• Какая хорошая зимняя резина на 17: ТОП лучших моделей зимней резины 17 диаметра

    ТОП лучших моделей зимней резины 17 диаметра

    Содержание:


    Правильно подобранная зимняя резина обеспечит безопасность на обледенелых и заснеженных дорогах, а также поможет сократить расход топлива. При выборе подходящих шин стоит ориентироваться не только на их цену и репутацию производителя, но и на предполагаемые условия эксплуатации, собственный стиль вождения. Чтобы поиск оптимального решения был максимально простым и удобным, мы подготовили специальный рейтинг зимних шин для конкретного типоразмера. В этой статье собраны 15 автошин R17, получивших лучшие оценки независимых экспертов и автолюбителей, а также продемонстрировавшие отличные результаты в тестах авторитетных изданий. Рейтинг является субъективным и представлен для ознакомления с характеристиками ведущих моделей зимней резины.




    1. Michelin X-Ice North 4


    Открывает рейтинг зимних шин R17 2020 французская модель. В ней используется самое большое количество шипов среди аналогов такого же типоразмера. Это обеспечивает высокий уровень безопасности при движении на льду и укатанном снегу. Зигзагообразные ламели создают дополнительные кромки зацепа, что улучшает проходимость зимних покрышек.

    Плюсы +

    Минусы —

    • тяговые свойства;

    • эффективное торможение на снегу, льду, мокром асфальте;

    • низкий уровень шума;

    • уверенное поведение в колее;

    • прочность шипов;

    • в меру эластичная резина.

    • мягкая боковина;

    • есть замечания к торможению на асфальте в теплую погоду.


    Отзывы о Michelin X-Ice North 4

    2.

    Nokian Hakkapeliitta 9


    Финский производитель стал первым использовать концепцию двойной ошиповки. В центральной зоне расположены металлические вставки, рассчитанные на ускорение разгона и торможения. Ближе к бокам шипы имеют форму трилистника для обеспечения надежного сцепления с дорогой во время движения. Самоблокирующиеся ламели дополнительно повышают жесткость и защищают от излишней деформации при больших нагрузках.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокий уровень безопасности;

    • уверенное торможение и управляемость на снегу и льду;

    • не дубеет на морозе;

    • комфорт и низкий уровень шума.

    • завышенная цена;

    • есть замечания к торможению на асфальте в теплую погоду.


    Отзывы о Nokian Hakkapeliitta 9

    3. Continental IceContact 2


    В данной модели использовано на 50% больше шипов, нежели в резине предыдущих поколений. Каждая из металлических вставок закреплена по технологии StudOn Retention Technology, что обеспечивает высокую износостойкость. В протекторе предусмотрены специальные карманы, способствующие быстрому отводу ледяной крошки от шипа.

    Плюсы +

    Минусы —

    • отличная реакция на движения руля;

    • уверенное торможение и управляемость по льду и снегу;

    • высокая износостойкость.


    Отзывы о Continental IceContact 2

    4.

    Hankook W429 (Winter i*Pike RS2)


    При создании этой бюджетной покрышки было задействовано компьютерное моделирование, с помощью которого удалось разработать такой рисунок протектора, который позволяет шинам сохранять надежное сцепление со снегом, справляться с быстрым отводом воды и снежной каши. Шипы расположены по 12 линиям, что дает уверенность в безопасности при движении по льду.

    Плюсы +

    Минусы —

    • курсовая устойчивость;

    • высокая проходимость;

    • прочная боковина;

    • уверенное сцепление со снегом и льдом.


    Отзывы о Hankook W429 (Winter i*Pike RS2)

    5. Pirelli Ice Zero


    Шипы с двойным сердечником обладают облегченной конструкцией и широким основанием для сохранения износостойкости. V-образные ламели справляются с дренажем и обеспечивают увеличенное число кромок зацепа. Есть и специальные блоки в боковых зонах, которые улучшают тягу на рыхлом снегу.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая курсовая устойчивость;

    • отличная проходимость;

    • быстрый разгон на снегу;

    • уверенное торможение на льду.

    • есть замечания к торможению по асфальту и снежной каше;

    • невысокий уровень комфорта.


    Отзывы о Pirelli Ice Zero


    1. Bridgestone Blizzak VRX


    Асимметричный рисунок протектора японских липучек позволяет им оставаться универсальными для любых дорожных условий. Они равно хорошо держат дорогу как на сухом асфальте, так и по снегу и льду. Резина Multicell Compound обеспечивает быстрый отвод воды, а стреловидные блоки защищают зимние нешипованные шины от излишней деформации.

    Плюсы +

    Минусы —

    • хорошее торможение на льду, снегу;

    • уверенная управляемость на сухом асфальте;

    • высокая прочность;

    • минимальный уровень шума;

    • низкий расход топлива.


    Отзывы о Bridgestone Blizzak VRX

    2. Continental ContiVikingContact 6


    Особенностью этих зимних нешипованных покрышек является большое количество ламелей и блоков на асимметричном протекторе, что обеспечивает сцепление со снегом и асфальтовым покрытием. Плечевые зоны дополнительно усилены для улучшения курсовой устойчивости в поворотах.

    Плюсы +

    Минусы —

    • низкий расход топлива;

    • акустический комфорт;

    • уверенное сопротивление аквапланированию;

    • хорошее торможение по снегу и асфальту.


    Отзывы о Continental ContiVikingContact 6

    3. Goodyear UltraGrip Ice 2


    Эта шина признана многими автоэкспертами одной из лучших среди фрикционных моделей. Направленный рисунок протектора обеспечивает хорошую курсовую устойчивость, а крио-адаптивный состав компаунда позволяет резине оставаться эластичной даже при низких температурах.

    Плюсы +

    Минусы —

    • низкий расход топлива;

    • короткий тормозной путь на сухом и мокром асфальте;

    • уверенное управление по снегу и льду;

    • минимальный уровень шума;

    • износостойкость.


    Отзывы о Goodyear UltraGrip Ice 2

    4. Nokian Hakkapeliitta R3


    Новинка от финского производителя обеспечивает комфорт и безопасность по зимним дорогам. Резина имеет два слоя. Наружный обеспечивает уверенное сцепление с асфальтом, отличается эластичностью. Внутренний слой создан для повышения прочности зимних нешипованных шин. Технология Cryo Crystal с включением кристаллообразных частиц гарантирует хорошее сцепление со скользкой поверхностью.

    Плюсы +

    Минусы —

    • самый низкий уровень шума в своем классе;

    • сопротивление аквапланированию;

    • уверенное управление на снегу, мокром асфальте и льду;

    • износостойкость;

    • комфорт.


    Отзывы о Nokian Hakkapeliitta R3

    5. Michelin X-Ice XI 3


    Эти зимние покрышки обладают увеличенным числом ламелей, что способствует улучшению продольного и поперечного сцепления. Их внешняя сторона имеет зигзагообразную форму, что также увеличивает тягу. Шины хорошо справляются и с глубоким снегом за счет усиленных плечевых зон.

    Плюсы +

    Минусы —

    • низкий уровень шума;

    • износостойкость;

    • эластичность;

    • хорошее сцепление на снегу и льду.

    • низкое сопротивление эффекту аквапланирования;

    • есть замечания к торможению на сухом и мокром асфальте.


    Отзывы о Michelin X-Ice XI 3


    1. Continental ContiWinterContact TS 830 P SUV


    Зимние нешипованные шины имеют увеличенное количество блоков и ламелей для быстрого отвода воды и надежного сцепления с любыми типами скользких поверхностей. Каркас с усиленным брекером способствует износостойкости. Блоки протектора расположены так, чтобы равномерно распределять давление по пятну контакта.

    Плюсы +

    Минусы —

    • хорошо держат укатанный снег, лед, асфальт;

    • в меру мягкая резина;

    • низкий уровень шума;

    • уверенное торможение на любых типах покрытия;

    • не дубеет на морозе.


    Отзывы о Continental ContiWinterContact TS 830 P SUV

    2.

    Hankook RW08


    Благодаря большому количеству ламелей и полуламелей эти нешипованные шины сохраняют прочное сцепление с различными видами покрытий. Это же способствует усилению тяги в снегу. Резина содержит кремний и силику, которые отвечают за сохранение эластичности и сцепления.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • быстрое самоочищение от снега;

    • низкий уровень шума;

    • не дубеют на морозе;

    • уверенное сцепление со снегом, льдом, асфальтом.


    Отзывы о Hankook RW08

    3. Nokian Hakkapeliitta 9 SUV


    Шипованные шины демонстрируют хорошее сцепление со льдом и укатанным снегом. В центре расположены шипы особой формы, ускоряющие разгон и торможение. По бокам размещены металлические вставки в виде трилистника, которые отвечают за сцепление по ходу движения.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • уверенное сцепление и управляемость на снегу, льду;

    • износостойкость;

    • быстрое самоочищение от снежной каши.

    • высокая стоимость;

    • шумность во время обкатки;

    • есть замечания к торможению на асфальте.


    Отзывы о Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

    4. Yokohama Geolandar I/T-S G-073


    Направленный рисунок протектора нешипованных шин обеспечивает хорошую курсовую устойчивость. Продольные канавки способствуют быстрому отводу воды, грязи, снежной каши. Разноформатные блоки сводят к минимуму шум при движении.

    Плюсы +

    Минусы —

    • в меру мягкая резина;

    • высокая проходимость;

    • сопротивление аквапланированию;

    • уверенное торможение на льду, снегу, асфальте;

    • акустический комфорт;

    • низкий расход топлива.

    Отзывы о Yokohama Geolandar I/T-S G-073

    5. Michelin Latitude X-Ice XI 2


    Протектор с микропопмами отвечает за быстрый отвод воды и сохранение сцепления даже на скользких поверхностях. Компаунд Flex-Ice с повышенным содержанием кремния обеспечивает быстрое торможение и достаточную эластичность. Зигзагообразные ламели способствуют отводу воды и увеличивают число зацепов, что хорошо для сохранения тяги на снегу.

    Плюсы +

    Минусы —

    • быстрое торможение на льду и по снегу;

    • курсовая устойчивость;

    • низкий уровень шума;

    • не дубеет на морозе;

    • износостойкость.


    Отзывы о Michelin Latitude X-Ice XI 2


    В рейтинге были рассмотрены лучшие модели шипованных, нешипованных шин для легковых авто и кроссоверов. При выборе подходящей резины диаметром R17 ориентируйтесь на собственные предпочтения и характеристики разных моделей. В этом случае удастся найти оптимальное сочетание цены и качества. Купить понравившиеся покрышки для предстоящей зимы вы всегда сможете в шинном центре BlackTyres, а чтобы избежать типичных ошибок автолюбителей, ознакомьтесь с данным видеороликом:

    Почему опасно ездить без зимних шин? Выбор правильного диаметра R15, R16, R17, R18

    Зимняя резина обеспечивает высокий уровень безопасности. Хорошая зимняя резина способна обеспечить транспортному средству отменную курсовую устойчивость, хорошее сцепление с обледеневшей или заснеженной дорогой.

    Благодаря наличию протекторов обеспечивается высокий уровень прохождения транспортного средства по слякоти. Наличие водоотводящих канавок на резине обеспечивает отличное аквапланирование.

    Езда без зимней резины может иметь очень тягостные последствия. Летние шины имеют сглаживающий рисунок протектора, что обеспечивает отличное сцепление на дороге.

    Но при использовании их в зимнее время скольжение на дороге значительно увеличивается. Летние шины имеют плохой состав резиновой смеси, которая имеет отличные технические характеристики при ее использовании в летнее время.

    Если же ее применять в зимнее время, то она потеряет свои качества (тяга, управление боковым уводом, сцепление и т.д.).

    При использовании летней резины в зимнее время можно полностью потерять управляемость транспортным средством. Для того чтобы повысить уровень безопасности при езде на автомобиле в зимнее время необходимо подобрать качественную зимнюю резину. Наиболее распространенной является резина марок r15, r16, r17, r18.

    Зимние шины r15 имеют симметричный рисунок протектора, который направлен в виде буквы V, что обеспечивает качественное сцепление с дорогой.

    Благодаря использованию ламелей различной жесткости в конструкции этой резины обеспечивается отличная курсовая устойчивость транспортного средства.

    Все ламели этой резины имеют различный угол наклона, что обеспечивает им постоянную работоспособность при любом положении колеса.

    Благодаря универсальному составу резиновой смеси обеспечивается высокая степень износоустойчивости этих агрегатов.

    Данные изделия сконструированы таким образом, что обеспечивается отменная управляемость на рыхлом и укатанном снегу, а также на льду. С помощью этих агрегатов можно значительно сэкономить топливо в зимнее время.

    Зимние шины r16 характеризуются высоким уровнем прочности, надежности и износоустойчивости. Уверенная езда по зимней дороге обеспечивается благодаря удлиненному рисунку протектора в плечевой и боковой зонах шины.

    Большая площадь пятна контакта обеспечивается благодаря V-образному рисунку протектора.

    Отличное сцепление автомобиля с зимней дорогой обеспечивается благодаря использованию большого количества снегозацепов.

    Высококачественное сцепление автомобиля с дорогой обеспечивается благодаря наличию большого количества ламелей. Благодаря жесткой структуре протектора обеспечивается быстрое и качественное торможение автомобиля.

    Измененный угол расположения ламелей обеспечивает высокоэффективную управляемость транспортным средством. Защита от повреждений защитного диска обеспечивается благодаря наличию защитного ребра плечевой зоны.

    Благодаря специальному составу резиновых смесей обеспечиваются отличные эксплуатационные характеристики шин r17. Усиленное сцепление обеспечивается благодаря сложному ассиметричному рисунку протектора, направление которого осуществляется в разные стороны.

    Сопротивляемость шин увеличивается благодаря использованию полимерных волокон в трех слоях корда. Наличие большого количества кромок на шинах обеспечивает им равномерный и стабильный ход.

    Оптимизированное давление в зоне контакта обеспечивается благодаря использованию компьютерных технологий при разработке этой резины.

    Защита резины от разнообразных повреждений обеспечивается благодаря наличию дополнительных блоков в боковине. Благодаря специальному расположению шипов и блоков протектора обеспечивается отличная езда по мокрой, заснеженной или покрытой льдом дороге. Курсовая устойчивость шины сохраняется благодаря наличию плавных переходов на ее корпусе.

    Производятся зимние шины r18 по особой технологии, что обеспечивает ей отличные прочностные характеристики. Хорошая самоочищаемость, отличная управляемость и курсовая устойчивость шины обеспечивается благодаря наличию направленного рисунка протектора.

    Надежность радиальной конструкции этих приспособлений обеспечивается благодаря наличию трех слоев прочного корда. Уверенная езда по зимней й дороге обеспечивается благодаря удлиненному рисунку протектора в плечевой и боковой зонах шины. Высокий уровень надежности шины обеспечивается благодаря наличию усиленного двухслойного каркаса.

    Отличное сцепление на мокрой дороге обеспечивается благодаря применению силики во время производства резины. Высокий уровень эластичности шин обеспечивается благодаря уникальному составу резины. Улучшенное сопротивление к аквапланированию обеспечивается благодаря специальному составу ив резиновой смеси.

    Для того чтобы обеспечить беспроблемную и качественную езду на транспортном средстве необходимо приобрести хорошую зимнюю резину. Наш магазин шин и дисков предоставляет широкий ассортимент шин различных марок, что позволяет покупателю осуществить правильный выбор агрегата.

    Мы осуществляем продажу только оригинальной резины от производителя, что обеспечивает ей достаточно длительный срок эксплуатации. На базе нашего магазина постоянно имеются разнообразные зимние шины, что позволяет значительно ускорить процесс покупки.

    Для приобретения резины вам необходимо всего лишь зайти на наш сайт и заполнить форму заказа. При возникновении каких либо вопросов вы можете задать их нашим онлайн консультантам, которые не только на них ответят, но и помогут правильно подобрать зимнюю резину, а также оформить заказ. У нас продаются только качественные шины по самым оптимальным ценам. Это объясняется тем, что мы работаем напрямую с производителем этих изделий.

    39 моделей с шипами и без

    Летом думать о подготовке машины к зиме не хочется.
    Но с приходом осени такие мысли будут посещать все чаще. Особенно если в планах приобретение новых зимних шин. Возможно, наш традиционный обзор сможет в чем-то помочь.

    Станислав Шустицкий

    BRIDGESTONE BLZZAK ICE CRUISER 7000S

    Шина, специально разработанная для суровых зимних условий, стала новой генерацией хорошо зарекомендовавшей себя модели Ice Cruiser 7000. Увеличенные центральные блоки стали более прочными и надежными, что повысило эффективность шины на льду. Длина шипов оптимизирована, и это решение позволило улучшить управляемость на льду, а их качественное крепление предотвращает выпадение даже при жестких условиях эксплуатации. Эксплуатационные характеристики шины остаются стабильными при неустойчивых погодных и температурных условиях, а также при движении по дорогам с неровным покрытием. В ассортименте модели Ice Cruiser 7000S шесть типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 до 17 дюймов, и она представлена как в фирменных магазинах Pole Position, так и в авторизованных торговых точках.


    BRIDGESTONE BLZZAK ICE

    Новая премиальная зимняя нешипованная шина является последовательницей популярной в России модели Blizzak VRX. Усовершенствованная резиновая смесь с технологией Multicell Compound (содержание в смеси особых полимеров) и новый рисунок протектора с оптимизированной деформацией блоков обеспечивают лучший (в сравнении с предшественницей) контакт с дорожным покрытием, благодаря чему вода лучше отводится из пятна контакта с дорогой, и шина меньше подвержена проскальзыванию. Повышенная жесткость блоков не только способствует лучшей управляемости, но и увеличивает срок службы шины. Новая конструкция канавок протектора оптимизирует воздушный поток, что положительно сказывается на акустическом комфорте шины.


    CONTINENTAL VIKINGCONTACT 7

    Новая фрикционная шина для суровых зимних условий. Благодаря мягкой резиновой смеси протектора эта новинка обеспечивает надежное сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах даже при очень низких температурах. Объединенная система канавок протектора способствует быстрому отведению снежной каши и воды от пятна контакта. При движении по снегу или льду ламели на блоках протектора эффективно цепляются за поверхность дороги. По характеристикам управляемости эта универсальная шина для скандинавских стран и России превосходит предшествующую модель ContiVikingContact 6 на 7 %. Шина VikingContact 7 будет выпускаться в 112 размерностях для дисков диаметром от 14 до 21 дюйма. Все шины разрешены для использования на скорости до 190 км/ч. Пять моделей этой шины будут оснащаться беспрокольной технологией ContiSeal: в случае прокола такие шины автоматически герметизируют отверстия в протекторе диаметром до 5 мм. Несколько размерностей будут оснащаться технологией безаварийного хода SSR Runflat. Также в линейке будут присутствовать модели с технологией ContiSilent, сводящей к минимуму уровень шума в салоне автомобиля.


    CONTIWINTERCONTACT TS 860 S

    Новая зимняя шина в линейке концерна Continental для спортивных и мощных автомобилей. Шина доступна как на рынке послепродажного обслуживания, так и в качестве штатной комплектации. Концерн Continental планирует предложить автопроизводителям специальные индивидуализированные версии с различными характеристиками управляемости. Сокращение тормозного пути достигается за счет широкой канавки, идущей по центру протектора, при этом улучшение сцепления обеспечивается благодаря большой площади поверхности. Жесткие, широкие плечевые блоки обеспечивают высокий уровень сцепления и, как следствие, точность управления, а многочисленные канавки и тяговые ламели в блоках протектора способствуют хорошему сцеплению на снегу, что позволяет применять спортивный стиль вождения даже на зимних дорогах. Для рынка послепродажного обслуживания компания Continental приготовила резиновую смесь, которая отличается мягкостью в зимних условиях. Новая шина WinterContact TS 860 S в настоящее время производится в 14 размерностях. Линейка включает в себя шины диаметром от 18 до 21 дюйма, при этом максимально разрешенная скорость составляет 270 км/ч.


    CONTINENTAL ICECONTACT 2

    Шипованная шина со «впаянным» шипом (технология, позволяющая в 4 раза увеличить прочность крепления шипов в шине по сравнению с традиционным способом) с увеличенным количеством граней и меньшим весом. Шина имеет асимметричный рисунок протектора, наружная часть которого обеспечивает надежное сцепление для оптимальной управляемости, а внутренняя ориентирована на эффективную тягу и торможение. Линейка размеров включает 135 наименований — как для легковых автомобилей, так и для SUV. В ряде типоразмеров шины IceContact 2 доступны антипрокольная технология ContiSeal, а также технология ContiSilent, которая благодаря слою специальной пены значительно сокращает уровень шума и вибрации. А для любителей инноваций компания Continental приготовила сюрприз: часть шин размера 235/45R18 будут ошипованы обрезиненными шипами, такими, которые используются в шине IceContact 3.


    CORDIANT SNOW CROSS

    Характерная особенность этой шины — оригинальный шип. Его корпус изготовлен из алюминия, а твердосплавная вставка — из карбида вольфрама. Оптимальная форма отверстия под шип обеспечивает и надежное удержание шипа в шине, и передачу высокого тягового усилия на льду. Специальная конструкция подканавочного слоя способствует усилению воздействия шипа на лед. Кроме того, оригинальная конструкция корпуса шипа препятствует его вращению в протекторном слое и повышает надежность удержания шипа в шине. Новый химический состав резиновой смеси протектора расширяет температурный диапазон работы шины до –53 °C. По результатам испытаний, новые технологии позволили сократить тормозной путь на льду, в сравнении с предыдущим поколением шин, на 12 %. В нынешнем сезоне ассортимент модели Snow Cross составляет 35 размеров с посадочными диаметрами от 14 до 18 дюймов. В ассортименте также присутствуют усиленные шины для автомобилей сегмента SUV (13 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16 до 18 дюймов).


    DUNLOP WINTER MAXX 02

    Компания «Данлоп Тайр СНГ» выводит на рынок России и стран СНГ одну из последних разработок компании Sumitomo Rubber Industries — нешипованную модель Winter Maxx 02 с универсальным для любых поверхностей асимметричным рисунком протектора. В его дизайне использованы острые грани блоков, способствующие зацепу на ледяной поверхности, а широкие дренажные канавки обеспечивают самоочищение протектора от снега и слякоти. Развитые боковые дренажные канавки эффективно отводят влагу из пятна контакта. Рисунок протектора разработан таким образом, что шина благодаря эффекту сжатия снега имеет зоны повышенного сцепления со снежной поверхностью. В шине использована уже знакомая по прежним моделям компании технология зигзагообразных ламелей «Миура-Ори», но в модели Winter Maxx 02 их длина увеличена. Таким образом, блоки протектора имеют большее количество острых граней, что улучшает сцепление на снежной и ледяной поверхности. Сцепление также улучшает и новый, имеющий более эластичный состав, материал Mega Nano Fit Rubber. Для сохранения в процессе эксплуатации стабильных рабочих характеристик шины в составе резиновой смеси использован смягчающий компонент, изготовленный из биомасс. Шина представлена в 36 типоразмерах с посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.


    GOODYEAR ULTRAGRIP 600

    Новая шина Goodyear UltraGrip 600 вобрала в себя ряд преимуществ и технологий, присутствующих в самых успешных моделях Goodyear. Шина предназначена для суровой зимы и обеспечивает водителю комфорт и безопасность в самых сложных погодных условиях. Глубокие канавки специального дизайна, расположенные по всему рисунку протектора, эффективно выводят воду и снежную кашу из пятна контакта, снижая риск аквапланирования. Разнонаправленные острые кромки создают дополнительное сцепление с дорогой, улучшая показатели управляемости и торможения при движении по льду и снегу. Специальные ловушки для снега в плечевой зоне эффективно захватывают и удерживают снег, улучшая сцепление с дорожным покрытием. Динамические канавки в центральной зоне протектора увеличивают жесткость шины. Множество пересекающихся ламелей по всему рисунку протектора создают большое количество кромок зацепления, обеспечивающих эффект захватывания. Взаимное пересечение ламелей сохраняет устойчивость блоков, обеспечивая высокий уровень управляемости. Пилообразная плечевая зона эффективно разрезает снег и выводит его наружу, способствуя высокой проходимости в глубоком снегу. Усиленное действие шипов за счет их модифицированной 6‑гранной формы обеспечивает эффективный разгон, торможение, а также маневрирование на ледяной и снежной поверхности. Широкое основание тела шипа и специальная вставка вокруг него гарантируют надежное удержание шипа в протекторе. В ассортименте шины 11 типоразмеров с шириной от 175 до 225 мм, с посадочными диаметрами от 14 до 17 дюймов и индексом скорости Т.


    GOODYEAR ULTRAGRIP ICE+

    Новая фрикционная шина обеспечивает высокие характеристики при движении в любых нордических условиях — от укатанного снега до голого льда. Благодаря инновационному составу резиновой смеси верхний слой протектора стал более жестким и обеспечивает стабильность характеристик шины даже при самых низких температурах. Широкое пятно контакта шины с дорогой и равномерное распределение давления, достигнутые с помощью мультирадиусного профиля протектора сvмалым радиусом плечевых зон, помогают уверенно двигаться по льду. Агрессивный дизайн центральной зоны протектора Hook-rib обеспечивает безопасный разгон и торможение на заснеженных дорогах с присутствием наледи, а также дает дополнительную возможность выбираться из глубокого снега. В ассортименте шины 11 типоразмеров с шириной от 175 до 225 мм, с посадочными диаметрами от 14 до 17 дюймов и индексом скорости Т.


    GT RADIAL WINTERPRO2

    Новая нешипованная шина предназначена для компактных и среднеразмерных автомобилей, а также для автомобилей сегмента SUV. Дизайн протектора с направленным рисунком обеспечивает уверенное сцепление со снегом и эффективный отвод воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорогой. Оптимальное распределение тонких ламелей в деталях протектора улучшает тяговые и тормозные характеристики на снегу и льду, а края блоков протектора выполняют стабилизирующую функцию при прохождении поворотов, увеличивая силу поперечного сцепления. Резиновая смесь с повышенным содержанием силики позволяет шине сохранять стабильные характеристики даже при очень низких температурах. Шина представлена в 44 типоразмерах с посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.


    GT RADIAL ICEPRO3

    Новая шипованная шина для легковых автомобилей с направленным рисунком протектора. В шине, в зависимости от типоразмера, используется до 140 шипов оригинального дизайна, что обеспечивает эффективное тяговое усилие и короткий тормозной путь. При этом шина имеет хорошие показатели по уровню шума. Оптимальному сцеплению и короткому тормозному пути на льду и снегу способствует использованная в протекторном слое специальная резиновая смесь на основе силики. В сезоне 2018–2019 гг. линейка шин пополнилась новыми типоразмерами, и теперь их количество составляет 22.


    GT RADIAL ICEPROSUV

    Новая шипованная шина для кроссоверов и внедорожников с направленным рисунком протектора, специально разработанным для этой категории автомобилей. Оптимально расположенные шипы (в зависимости от типоразмера, их более 160) способствуют уверенному разгону и эффективному торможению на льду. Дизайн протектора и конструкция шины ориентированы на стабильное поведение на заснеженной дороге. Шина представлена вvвосьми типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 до 18 дюймов.


    GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO

    Новая нешипованная шина, специально разработанная для эксплуатации легкогрузовых автомобилей и микроавтобусов в зимнее время. Фокус при разработке рисунка протектора был сделан на управляемость, эффективный отвод воды и слякоти, комфорт и сцепление на заснеженной дороге. Новый состав резиновой смеси обеспечивает целый ряд характеристик: высокие тормозные свойства на льду и снегу, а также оптимальную ходимость шины, что немаловажно при ее использовании на коммерческом транспорте. Шина представлена в 24 типоразмерах с посадочными диаметрами от 14 до 16 дюймов.


    HANKOOK WINTER i*CEPT EVO2

    Примененное в шине новое высокодисперсное кремнеземное наносоединение, устойчивое к затвердеванию при низких температурах, обеспечивает улучшенное сцепление на обледеневшем или влажном дорожном покрытии за счет увеличения площади контактной поверхности. Увеличенная площадь пятна контакта, полученная благодаря оптимизации профиля шины и формы опорной поверхности, повышает производительность при езде по снегу, а также предупреждает аквапланирование. Асимметричный рисунок протектора шин Winter i*cept evo2 обеспечивает повышенную управляемость на снегу, а улучшенное сцепление во всех зонах протектора способствует эффективному торможению на снегу, в условиях слякоти и на влажном дорожном покрытии. За счет увеличения количества блоков рисунка протектора шина «вгрызается» в снег, что также способствует улучшенному сцеплению. Специальные трехмерные ламели, расположенные по всему протектору, минимизируют деформацию блоков, что повышает стабильность шины на дороге и препятствует ее преждевременному истиранию.


    HANKOOK WINTER iPIKE RS2

    Инновационная шина для суровой зимы с большим количеством шипов и высокой сопротивляемостью к проколам. Агрессивный направленный рисунок протектора обеспечивает эффективную тягу на заснеженной дороге. Широкие канавки зигзагообразной формы способствуют эффективной самоочищаемости шины. Широкие блоки в центральной зоне беговой дорожки обеспечивают улучшенное сцепление и торможение, точную управляемость и стабильную курсовую устойчивость. В блоках протектора применены разнонаправленные прямые и волнообразные 3D-ламели, что улучшает сцепление во всех направлениях и торможение. В новой схеме ошиповки шипы равномерно распределены по всей ширине беговой дорожки, что обеспечивает более эффективное сцепление и торможение на льду. Когтеобразные выступы в блоках плечевой зоны улучшают тягу, сцепление и торможение на заснеженных дорогах. Технология «спиральных ускорителей» улучшает отвод воды и снежной каши, что снижает риск аквапланирования и слэшпланинга.


    HANKOOK WINTER iCEPT X

    Фрикционная шина для внедорожников с повышенной проходимостью в глубоком снегу и высокими показателями сцепления и управляемости на льду. Специальные отверстия с отводящими канавками в шашках протектора обеспечивают удаление микропленки воды, осушая пятно контакта шины с дорогой и повышая тем самым эффективность сцепления шины. Широкие дренажные канавки способствуют эффективной самоочищаемости шины, а «спиральные ускорители» улучшают отвод воды, что снижает риск возникновения аквапланирования и слэшпланинга. Трехмерная форма внешних граней блоков плечевой зоны способствует более равномерному распределению давления по краям пятна контакта шины с дорогой и улучшает тягу в снегу.


    MICHELIN LATITUDE X-ICE NORTH 2+

    Эта шина разработана для эксплуатации в суровых зимних условиях и предназначена для внедорожников. По результатам испытаний, Latitude X-Ice North 2+, по сравнению с предыдущей моделью Latitude X-Ice North 2, имеет следующие улучшения характеристик: на 10 % сокращен тормозной путь на льду и на 5 % на снегу, на 15 % улучшена разгонная динамика на льду и на 10 % на снегу. В шине использован целый ряд инновационных технологий. К примеру, в двухслойном протекторе внутренний слой изготовлен из термоактивной смеси, которая повышает уровень крепления шипов и способна менять свои характеристики в зависимости от температуры. В составе внешнего слоя повышенное содержание силики, позволяющей сохранять достаточную эластичность при низких температурах и необходимую жесткость при высоких температурах. В сезоне 2018–2019 гг. шина представлена в 51 типоразмере с посадочными диаметрами от 16 до 21 дюйма. Модель Latitude X-Ice North 2+ предлагается также в размерах, выполненных по технологии Zero Pressure, которые подойдут для таких автомобилей, как BMW X5 и X6.


    MICHELIN X-ICE NORTH 4

    Это уже четвертое поколение шипованных шин Michelin X-Ice North, разработанных для эксплуатации в суровых климатических условиях и предназначенных для оснащения легковых автомобилей и городских кроссоверов. Michelin X-Ice North 4 отличается направленным рисунком протектора с широким продольным ребром и блоками — это обеспечивает стабильную и эффективную работу шины на сухом покрытии и мокрой дороге. Новая конструкция ламелей улучшила показатели по сцеплению на снегу и управляемости. В шинах использованы инновационные шипы, форма и материал которых «заимствованы» в спортивном подразделении Michelin — компания является лидером в разработке и производстве шин для ралли. Инновация, после обязательных тестов на воздействие шипов на дорожное покрытие, позволила разместить в протекторе шины 250 шипов (количество для размера 205/55R16). При этом расположение шипов в шине осуществлялось с учетом улучшения тормозных показателей на льду и минимизации шумового эффекта. Переработан и состав резиновой смеси внешней части протектора. Благодаря применению эластомеров нового поколения шина остается эластичной даже при очень низких температурах. Michelin X-Ice North 4 имеет специальную адаптацию рисунка протектора для больших размеров, позволяющую оптимизировать давление и повысить эффективность сцепления шин, предназначенных для больших автомобилей. Новая зимняя шипованная шина Michelin X-Ice North 4 предлагается в 35 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 до 19 дюймов.


    MICHELIN ALPIN 6

    Новая нешипованная зимняя шина, спроектированная для мягких зимних климатических условий центральных регионов Европы. Это первая серийная зимняя шина, в которой используется «фирменная» технология Michelin EverGrip, которая обеспечивает оптимальный уровень контроля на снежной дороге даже по мере износа шины. По мере износа на шине появляются водоотводные каналы, что снижает риск аквапланирования, а значительное количество силики в резиновой смеси EverGrip обеспечивает высокий уровень сцепления на мокром покрытии. В шине использован многослойный протектор: внешний слой из компаунда последнего поколения с высоким уровнем сцепления в зимних условиях и внутренний слой, улучшающий сцепление на снежных поверхностях по мере износа шины. Michelin Alpin 6 предлагается в 22 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 до 17 дюймов.


    MICHELIN X-ICE 3

    Фрикционная шина для легковых автомобилей и небольших кроссоверов. Благодаря интеграции целого спектра технологий шина ориентирована на обеспечение нескольких характеристик: безопасность в любых зимних условиях, возможность движения на высокой скорости, большой ресурс по пробегу. По сравнению с предыдущим поколением шин, характеристики X-Ice 3 улучшились на 7 % по такому показателю, как торможение на льду, и на 17 % по разгону на льду. Внедренные инновации, способствующие безопасности в условиях зимнего вождения, включают новую конфигурацию блоков протектора, Z-образные ламели, микропомпы и пилообразные кромки. Наряду с новыми конструктивными решениями протектора внимание было уделено и резиновой смеси со значительным содержанием диоксида кремния. Кроме того, шина обладает более прочной боковиной. В нынешнем зимнем сезоне шина предлагается в 53 типоразмерах с посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов. В ряде типоразмеров модель X-Ice 3 доступна с технологией Zero Pressure.


    NEXEN WINGUARD WINSPIKE WH62

    Рисунок протектора шины создавался с учетом результатов моделирования работы на зимней дороге и анализа плотности размещения ламелей, благодаря чему достигается высокий уровень управляемости на снегу и льду. Прямоугольная форма профиля, в отличие от традиционной скругленной, обеспечивает улучшенную управляемость и устойчивость на снегу. Также улучшено сцепление на льду. Акустический комфорт обеспечивается благодаря оптимальному продольному 20‑рядному расположению шипов. Предлагаемый ассортимент включает шины с посадочными диаметрами от 13 до 18 дюймов.


    NEXEN WINGUARD WINSPIKE SUV WS62

    V-образный рисунок протектора шины обеспечивает эффективный отвод воды из пятна контакта и самоочистку от снежной каши. Улучшенное сцепление на льду достигается за счет максимально допустимого количества шипов на погонный метр, расположенных в специальной последовательности вдоль всей продольной плоскости пятна контакта, в том числе на центральных блоках протектора. Новая оптимизированная система контура каркаса обеспечивает повышенную прочность, благодаря чему снижается деформация шины на высоких скоростях. Более прочная конструкция боковины достигнута за счет применения высокопрочного стального брекера, что также оптимизирует распределение возникающих напряжений. Типоразмеры шины имеют посадочные диаметры от 16 до 20 дюймов и ширину до 265 мм.


    NEXEN WINGUARD ICE PLUS

    Новая модель зимнего сезона 2018–2019 гг. в категории нешипованных шин для суровых зимних условий. Абсолютно новый состав резиновой смеси Winguard ice Plus, изготовленный с применением высокотехнологич-ного оборудования, обеспечивает равномерное распределение диоксида кремния (силики), что позволяет шине сохранять эластичность даже при очень низких температурах. Это, в свою очередь, обеспечивает эффективное сцепление как на льду, так и на заснеженной и мокрой дороге. Помимо большого количества разнонаправленных ламелей на блоках протектора, были добавлены микроламели для лучшего сцепления на льду. Шина представлена в типоразмерах с посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов с шириной до 245 мм.


    NEXEN WINGUARD SPORT 2

    Новинка предстоящего зимнего сезона в России — «европейка» категории UHP. В отличие от предшествующей модели, имеет ярко выраженный направленный рисунок протектора. Среди особенностей нового дизайна протектора нужно отметить зигзагообразные канавки и продольные ламели в плечевой зоне, которые в совокупности значительно улучшают сцепление на снежной и мокрой дороге как в продольном, так и в поперечном направлении. Технология трехмерных ламелей в блоках протектора увеличивает жесткость блоков и повышает эффективность управления на снегу и сухой дороге. Шина представлена в типоразмерах с посадочными диаметрами от 17 до 19 дюймов и шириной до 255 мм.


    NOKIAN HAKKAPELIITTA R3

    В основе новой шины лежит концепция Arctic Sense Grip, которая обеспечивает эффективное зимнее сцепление, а также более точное и комфортное управление. Оптимизированные разработкой с помощью компьютера ламели, канавки и прорези симметричного рисунка протектора оптимально работают в различных погодных условиях на льду, снегу и асфальте. Центральная зона протектора имеет запатентованные ламели-насосы, но их количество увеличилось по сравнению с предыдущей моделью. Такие ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге. Увеличена сеть ламелей и в плечевой зоне шины. Острые зигзагообразные края открываются и закрываются при торможении и ускорении, тем самым улучшая сцепление с мокрой дорогой. Продольное и поперечное сцепление в суровых зимних условиях улучшают частицы Cryo Crystal 3, входящие в состав резиновой смеси нового поколения. По мере износа шины равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, что обеспечивает надежное продольное и поперечное сцепление. И если более мягкий верхний слой протектора улучшает сцепление, то жесткий базовый слой придает шине дополнительную стабильность. Новый состав резиновой смеси также способствует высокой износостойкости шины в различных условиях эксплуатации. Расположенные между блоками протектора и плечевыми зонами «снежные когти» создают дополнительное сцепление на льду и снегу, особенно во время торможения и ускорения. Ассортимент Nokian Hakkapeliitta R3 включает 68 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма. Индекс скорости для большей части размеров — R (до 170 км/ч), но шины с профилем 45 и ниже имеют индекс скорости T (до 190 км/ч).


    NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 SUV

    Версия для внедорожников имеет агрессивный рисунок протектора, который способствует надежной управляемости этой высокоэффективной шины. Зазубренные плечевые зоны увеличивают длину кромки сцепления, что помогает надежному зацеплению в поперечной плоскости. Центральное ребро SUV-версии шире, чем в шинах, предназначенных для легковых автомобилей. Это придает дополнительную стабильность шине, предназначенной для более тяжелых транспортных средств. Концепция Arctic Sense Grip и сильно прорезанные ламелями шашки протектора помогают оптимизировать сцепление и обеспечивают высокий уровень управляемости даже в экстремальных условиях. Специальный усиленный состав резиновой смеси Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, разработанный для универсального использования, выдерживает испытание грубыми дорогами, обеспечивая при этом высокий уровень сцепления и стабильную работу. Для повышенной долговечности в основе конструкции шины лежит усиленный двойной каркас. Как и все шины Nokian Tyres, предназначенные для внедорожников, модель Nokian Hakkapeliitta R3 SUV имеет усиленные арамидным волокном боковины. Это решение обеспечивает повышенную устойчивость шин к ударам и порезам. В линейке Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 63 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 до 21 дюйма, большинство из которых имеют маркировку XL, что означает максимально возможную грузоподъемность.


    NOKIAN HAKKAPELIITTA 9

    Компания Nokian Tyres в прошлом году презентовала новую шипованную шину с принципиально новыми решениями. В первую очередь это разные шипы в центральной и боковой части шины. Первые отвечают за разгонную динамику и торможение, вторые — за поперечное сцепление. Уже традиционно для зимней линейки шин Nokian Tyres новинка имеет направленный рисунок протектора и фиксированное направление вращения. Рисунок протектора сильно прорезан поддерживающими 3D-ламелями, объединяющими шашки протектора, которые улучшают управляемость. Глубокие прорези совместно с усилителями сцепления на снегу по обеим сторонам средних шашек в центре протектора обеспечивают более острые края для улучшенного сцепления на снегу как в продольном, так и в поперечном направлении. Основными компонентами новой экологически чистой резиновой смеси являются силика, рапсовое масло (улучшающее устойчивость смеси на разрыв) и новый биоматериал, который помогает резиновой смеси оставаться эластичной даже при очень низких температурах. Новая резиновая смесь также эффективно минимизирует внутренний шум. Кроме всего прочего, эластичность протектора улучшает работу ламелей, что в свою очередь обеспечивает эффективное сцепление на снежном покрытии. Устойчивость химических связей в протекторном слое позволяет обеспечить стабильные характеристики шины в течение всего срока ее эксплуатации. Очень прочная лента стального брекера способствует высокой степени управляемости даже при высоких скоростях. Шина представлена в 52 типоразмерах с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.


    NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 SUV

    Новинка компании Nokian Tyres, предназначенная для кроссоверов и внедорожников. В ней использованы все те же технологии, включая концепцию оригинальной ошиповки, что и в модели Hakkapeliitta 9. Но точной «калькой» с модели, предназначенной для легковых автомобилей, эту шину считать не следует. Это касается и состава резиновой смеси, и рисунка протектора (блоки протектора в плечевых зонах соединены перемычками), и даже размера шипа, корпус которого на миллиметр выше тех, что используется в модели Hakkapeliitta 9. Кроме того, боковины шины усилены волокнами прочного арамида. Шина представлена в 59 типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 до 22 дюймов.


    NOKIAN NORDMAN 7

    Шипованные шины среднеценового сегмента, рисунок которых унаследован от модели Nokian Hakkapeliitta 7. Благодаря использованию технологии Air Claw, включающей в себя каплевидные воздушные амортизаторы, шина не только обеспечивает высокий уровень сцепления на зимней дороге, но и обладает щадящим влиянием шипа на дорожное покрытие. Технология воздушной подушки под фланцем шипа (Eco Stud System) снижает износ дорожного полотна и шум, создаваемый шиной. Размерная линейка шины включает в общей сложности 34 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.


    PIRELLI WINTER ICE ZERO

    Шипованная шина для эксплуатации в суровых зимних условиях. Двойной сердечник шипа обеспечивает высокий уровень сцепления, а его плоская поверхность предохраняет от эрозии и быстрого износа. Основание и фланец шипа сделаны в форме двух разнонаправленных трапеций для оптимизации распределения нагрузки. В результате — уверенный разгон и торможение на льду. Большое число ла-мелей и особый состав резиновой смеси обеспечивают эффективность шины на мокрой дороге.


    PIRELLI WINTER ICE ZERO FR

    Новая фрикционная шина знаменитой серии Ice Zero для условий суровой зимы. Трехмерные ламели обеспечивают стабильное поведение при маневрировании и уверенное торможение. Вертикальная жесткость шины снижена для увеличения пятна контакта, в результате обеспечивается лучшее сцепление с дорогой. Резиновая смесь с содержанием силики гарантирует высокие характеристики шины в диапазоне температур от –50 до +7 °С.


    PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3

    Зимняя нешипованная шина, предназначенная для эксклюзивных автомобилей премиум-класса. При ее разработке учитывалась эволюция современных автомобилей с целью обеспечения максимальной безопасности, управляемости и производительности в любых зимних условиях. Последние технологии представлены новыми резиновыми смесями и новым дизайном ламелей. Направленный двойной стреловидный рисунок протектора обеспечивает улучшенную передачу тягового усилия на заснеженной дороге.


    PREMITRA ICE NORD NS 5

    Компания Maxxis предлагает шипованную шину с направленным рисунком протектора, предназначенную для автомобилей SUV и кроссоверов, с усовершенствованными характеристиками управляемости на снежном и ледовом покрытии и сниженными показателями уровня шума. Эта модель имеет целый ряд особенностей. Различная геометрия канавок протектора позволяет не только хорошо справляться с отведением воды и снежной каши из пятна контакта, но и создавать высокий уровень сцепления на снежной и ледяной дороге. Оригинальные соединительные элементы в рисунке протектора обеспечивают рассеивание шума для звукового комфорта и жесткость при максимальных нагрузках, что способствует точности управления. В составе резиновой смеси использован диеновый каучук, обеспечивающий особую стойкость к истиранию. Участок протектора вокруг шипа обладает способностью впитывать воду и работает на ледяной поверхности по принципу присоски, повышая уровень сцепления. 14 рядов шипов способствуют как разгонной динамике, так и торможению. Шина представлена в четырех типоразмерах с посадочными диаметрами в 16 и 17 дюймов.


    PRESA SS-01

    Еще одна модель компании Maxxis, предназначенная для автомобилей сегмента SUV, отличается оригинальным пилообразным рисунком протектора. Большое количество отдельных блоков протектора с острыми режущими кромками в пятне контакта способствуют эффективному зацепу шины на зимней дороге. Широкие продольные и поперечные каналы обеспечивают отвод воды и снежной каши из зоны пятна контакта. Специальный состав резиновой смеси позволяет шине сохранять характеристики даже в условиях очень низких температур. При разработке дизайна протектора и состава резиновой смеси также учитывались показатели Presa SS-01 в области акустического комфорта. Шина представлена в 50 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 до 20 дюймов.


    TOYO OBSERVE GARIT GIZ

    Нешипованная шина, разработанная специально для использования на легковых автомобилях. Обеспечивает безопас-ное движение, особенно на скользких обледеневших дорогах. В составе резиновой смеси Observe Garit GIZ используются инновационные экологические компоненты: абсорбирующие углеродные микропоры NEO и наногель: они действуют как губка, удаляя воду из пятна контакта шины со льдом. Также в этой модели применяется технология Microbit для лучшего сцепления и торможения на зимних дорогах. На центральное ребро протектора нанесены новые «впитывающие» ламели для более эффективного сцепления на льду. Рисунок протектора спроектирован так, чтобы обеспечить наилучшее сцепление как в глубоком снегу, так и на мокрых участках дороги.


    TOYO OBSERVE ICE-FREEZER

    Новая шина Observe Ice-Freezer имеет направленный рисунок протектора, оптимизированный для лучшего сцепления и курсовой устойчивости как в продольном, так и в поперечном направлении. Высокоамплитудные 3D-ламели обеспечивают уверенное маневрирование на зимней дороге. А специальные выступы Snow Blade в плечевой зоне повышают проходимость в глубоком снегу и колее. Благодаря применению нового шипа Ice Force шина Observe Ice-Freezer демонстрирует высокие характеристики на льду: шип имеет пятиугольный твердосплавный наконечник, который эффективно цепляется за поверхность льда. За счет особой формы шипов их удержание в протекторном слое увеличено на 20 %. Количество рядов шипов увеличено на 40 %, а схема ошиповки такова, что они образуют 28 линий на поверхности протектора. При этом уровень акустического комфорта повышен.


    YOKOHAMA ICEGUARD IG60

    Новинка компании, нешипованная шина с оригинальным асимметричным рисунком протектора. Внутренняя сторона протектора обладает улучшенным кромочным эффектом, а широкое центральное ребро стабилизирует поведение шины при движении по обледенелому и влажному покрытию. Наружная сторона протектора ориентирована на улучшение характеристик на заснеженной дороге: пирамидальные участки способствуют сцеплению, а канавки в виде молний эффективно очищают пятно контакта от воды и снежной каши. В рисунке протектора применены 3D-ламели с новой схемой размещения, а также микроканавки, способствующие как дренажу, так и дополнительному сцеплению. В резиновой смеси с поглощающим воду эффектом использована силика в чистом виде и в комбинации с апельсиновым маслом. Это позволяет протектору сохранять свои свойства в большом диапазоне температур.


    YOKOHAMA ICEGUARD IG65

    Шипованная шина с оригинальным рисунком протектора, включающим центральное ребро, объемные ламели и диагональные микроканавки — все это позволяет оптимизировать площадь пятна контакта и сцепление с дорогой. Конструкция плечевых блоков также улучшает сцепление, а широкие наклонные канавки эффективно отводят воду и слякоть. Шип имеет форму фланца и сердечника, усиливающую кромочный эффект, что улучшает сцепление на льду и способствует удержанию шипов в шине. Оптимизированное распределение шипов не только усиливает сцепление на льду, но и снижает уровень шума. Особое внимание было уделено составу резиновой смеси. Водопоглощающий состав, применяемый для фрикционных моделей ice Guard, эффективно впитывает водяную пленку, а эластичный полимер и высокая плотность расположения микрочастиц позволили оптимизировать твердость протектора и стабилизировать поведение шины на сухой дороге. Также в состав резиновой смеси входят силика и апельсиновое масло. Шина представлена в 29 типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 до 18 дюймов.


    YOKOHAMA ICEGUARD G075

    Это первая в истории бренда нешипованная шина для автомобилей класса SUV. Особое внимание при разработке резиновой смеси было обращено на возможности состава, впитывающего водяную пленку, образующуюся при движении по льду. Кроме того, резиновая смесь ice Guard Studless G075 обладает более мягкими свойствами при низкой температуре, что улучшает сцепление. Новый рисунок протектора ориентирован на высокий кромочный эффект на ледяной поверхности. В сравнении с моделью G073, на 23 % сократился тормозной путь на льду, на 5 % ниже стало сопротивление качению и более чем на 2 дБ снижен уровень шума. Шина доступна в 18 типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 до 18 дюймов.

    Хочу получать самые интересные статьи

    Экономим при покупке резины: 7 советов

    Идеальной шины не существует, как, впрочем, нет идеальной машины, или идеального водителя. Но зимняя резина на вашем авто должна быть хорошей (качественной, правильно подобранной, не лысой), ведь в сложных погодных условиях она может спасти вам жизнь. Если экономить — то экономить правильно, с умом и знанием дела.

    Для начала освежим наши знания в области автомобильных шин, чтобы понять те способы экономии, которые будут описаны ниже.

    Основная характеристика покрышки — ее ширина (мм), высота профиля (% от ширины) и посадочный диаметр (в дюймах). Все данные указаны на самой покрышке. Выглядит это так: 225/45/R17 или 195/65/R15. Рядом обычно указывает индекс нагрузки и скорости (к примеру, 95Н). Индекс нагрузки представляет собой число от О до 279 (условные обозначения), соответствующее нагрузке в килограммах, которую способна выдержать шина при максимально допустимом внутреннем давлении воздуха. О скоростном индексе, как о способе экономии, поговорим ниже.

    Для вычисления общего диаметра колеса (диск и резина) пригодится формула: 2 х (ширина х профиль) / 100 + посадочный диаметр х 25,4. Для тех, у кого с математикой туго, существует уйма т.н «шинных калькуляторов», доступных на просторах Интернета.

    Знание общего диаметра колеса пригодится при переходе на диски большего или меньшего размера, а также при желании правильно сэкономить на размере резины.

    Совет первый: размер имеет значение

    Стоимость любой автопокрышки зависит, в основном, от двух характеристик: размера (ширины, профиля и диаметра) и фирмы-изготовителя. Что касается размеров, то тут все просто: чем больше — тем дороже. Еще один немаловажный аспект — распространенность того или иного размера. Приведу пример: прошлым лето я достаточно долго искал резину Bridgestone Potenza размерностью 215/40/R17, так как именно она идеально подходила для автомобиля (ширина 225 мешала повороту руля в крайних положениях, а профиль 45 на ямках терся об арку). В результате, я не только переплатил за редкий размер, но и, спустя три месяца, не смог найти замену, продырявив одно из колес.

    Отсюда вывод: не покупайте колеса редких размеров. А как отличить редкий размер от распространенного? Да элементарно: просто зайдите на вэб-сайт любого магазина резины и поглядите списки предложений, вам все сразу станет ясно.

    Стоит отметить, что рекомендации относительно размерности колес на конкретные модели часто дает сам производитель автомобиля. Эта информация есть в руководстве по пользованию вашим авто, либо, если сей фолиант утерян, ее можно найти в Интернете. Зачастую производитель приводит несколько вариантов размеров, которые вам подойдут.

    Посадочный диаметр. Чем большего диаметра колесный диск, тем он дороже (и, зачастую, шикарнее). Так уж сложилось в автоиндустрии. То же самое с резиной. Поэтому настоящие специалисты по экономии покупают на зиму 4 колесных диска меньшего диаметра и соответствующую резину. Весь комплект может стоить даже дешевле, чем резина большего диаметра.

    Здесь нужно помнить одну важную деталь: у любой машины существует минимально и максимально возможный диаметр колесного диска. Слишком маленькие колеса помешает поставить тормозной диск и суппорт, слишком большие — колесная арка, об которую огромные и модные «катки» будут тереться. При выборе дисков также обратите внимание на их ширину, вылет (или offset), диаметр центрального кольца, количество дырок под болты и расстояние между ними.

    Профиль. Если вы решились на приобретение «зимних» дисков меньшего диаметра, стоит знать, что общий диаметр колеса не должен сильно меняться при смене размера диска. Т.е меньший диаметр диска должен быть компенсирован большей высотой профиля резины. Влияет ли высокий профиль на управляемость авто? Да, но если вы не собираетесь участвовать в снежном ралли, это не так важно. К тому же, низкопрофильная резина, в силу своих динамических характеристик, дороже средне- и высокопрофильной. Но, опять же, во всем надо знать меру: внедорожную резину на городскую малолитражку ставить не советуем.

    Штампованные диски. Если вас не смущает их внешний вид (а зимой колеса все равно грязные) и вы не являетесь владельцем престижного люкс-седана или спорт-кара — смело покупайте штампованные диски, которые в отличие от «литья» гораздо сложнее погнуть, и стоят они в разы дешевле. Подберите симпатичные колпаки — и никто не учует разницы. Кроме вашего кошелька, конечно.

    Ширина. Если вы все-таки решили использовать зимой те же диски, что и летом, попробуйте сэкономить на ширине резины, которая тоже влияет на стоимость. На одни и те же колесные диски можно поставить резину разной ширины. Допустимы вариации на пару «шагов» вперед-назад: вместо 205/55/R15 (общий диаметр колеса — 606,5 мм) вполне подойдет 195/60/R15 (общий диаметр — 615 мм) и в некоторых случаях даже 185/65/R15 (общий диаметр — 621 мм). Зимой предпочтительней более узкая резина с чуть более высоким профилем, так как она лучше «режет» снег и помогает преодолевать снежные заносы. Но не увлекайтесь: колесо не должно из-за сильно увеличившегося общего диаметра цеплять за арки или лонжероны. И помните про редкие размеры — с ними лучше не связываться!

    Совет второй: индекс скорости

    На большинстве современных покрышек помимо размеров и индекса нагрузки указан индекс скорости — допустимый предел скоростного режима, при котором возможна эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом.

    Самая «медленная» шина для легкового автомобиля обозначается буквой J (до 100 км/ч), самая «быстрая» — буквами ZR (более 240 км/ч) и Y (300 км/ч). Здесь важно понимать, что реальное значение максимально допустимой скорости зависит от фактической нагрузки на резину.

    А теперь подумайте, с какой максимальной скоростью вы собираетесь передвигаться зимой. 200 км/ч? 250 км/ч? Вряд ли. Так зачем же переплачивать за скоростную резину, если вы не собираетесь устанавливать рекорды скорости? Каждая буковка стоит дополнительных денег, которые мы пытаемся сэкономить. Поэтому смело выбирайте покрышки с индексом скорости Q (160 км/ч), R (170 км/ч), S (180 км/ч) или, на крайний случай, H (210км/ч). И не позволяйте убеждать вас в том, что скоростная шина якобы крепче и обязательно дольше прослужит — все это полный бред. Также, если вы не являетесь водителем микроавтобуса, не стоит тратить лишние деньги на т.н «усиленные» шины, которые имеют на боковине маркировку Reinforced или RF.

    Совет третий: в мире брендов

    Очевидно, что при покупке резины мы доплачиваем за бренд. Такие именитые премиум-производители, как Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone и GoodYear, гарантируют вам высокое качество и самые последние разработки. Вот только стоит все это удовольствие немалых денег. В то же время, у премиум-брендов есть дочерние предприятия, которые делают бюджетные шины. Например, у французской Michelin с 1995 года есть свой «анти-кризисный» бренд Kleber, а концерн GoodYear владеет сразу несколькими брендами, среди которых Dunlop, Sava, Fulda и Debica. Технологии, по сути дела, те же, просто модели покрышек у дочерних брендов более старые. Естественно, что у такой продукции есть все необходимые сертификаты качества, и они полностью соответствуют мировым стандартам. Цены на одни и те же размеры могут отличаться в 1,5-2 раза.

    Совет четвертый: шипы или ламель

    Главный вопрос, который мучает всех автомобилистов — почти «гамлетовский»: быть шипам или не быть? Он поделил людей на два лагеря, причем у представителей каждого есть свои вполне весомые доводы относительно необходимости или бесполезности шипов.

    Но никто не станет спорить с утверждением, что все должно быть к месту. Как известно, шипованная резина имеет ряд преимуществ на укатанном снегу и обледенелой дороге, но на мокром асфальте или на рыхлом снегу такие покрышки обеспечивают худшее сцепление с дорогой, а посему неэффективны. Поэтому перед тем, как примыкать к тому или иному лагерю, стоит подумать, по каким дорогам вы обычно ездите. В городе, где улицы регулярно убирают, шипы могут оказаться бесполезными, а иногда — даже опасными. Эстонская зима в последнее время не балует снегом, поэтому все больше жителей городов предпочитает приобретать ламель вместо шипов. Не стоит забывать и про акустический комфорт, который предоставляет абсолютно любая ламель по сравнению с шипами.

    Разговоры о том, что шипы стоит запретить, ведутся в стране давно, однако они до сих пор ни к чему не привели. Главным аргументом противников шипованной резины является доказанный факт: шиповка портит дорожное полотно, сдирая с него верхний слой. Ежегодные траты на ремонты дорог можно было бы сократить вдвое, не будь у нас в стране шипов — так говорят политики. Обычные пользователи все же предпочитают иметь возможность выбирать.

    Шипованная резина запрещена во многих странах Европы, поэтому если вы собираетесь путешествовать на автомобиле, стоит заранее выяснить, пролегает ли ваш маршрут через «нешипованные страны».

    Некоторые неопытные водители считают, что шипованная резина после нескольких сезонов использования чудесным образом «превращается» в ламель. Все это — полный бред. Вылетая из своих гнезд (а это обязательно происходит после парочки резвых стартов на сухом асфальте), шипы вырывают куски протектора и резина становится непригодной для использования.

    Мы не против шипов, мы против нелогичного выбора, которому подвержены многие жители городов. Ложная уверенность, которую вселяют в неопытных водителей шипы, может привести к драматическим последствиям. Таким образом, перед тем, как сделать выбор, оцените частоту планируемых выездов за город и качество уборки улиц в вашем районе.

    Совет пятый: рисунок протектора

    По рисунку протектора зимнюю резину делят на на европейский и скандинавский типы. Скандинавский тип предназначен для более суровых зим (средняя температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия). Специалисты советуют использовать в Эстонии именно такую резину, так как она более морозостойкая и обладает большим числом ромбовидных шашек, которые отводят снег и воду из зоны пятна контакта, обеспечивая лучшее сцепление в худших условиях. Это не значит, что европейская резина, предназначенная для теплых зим, приведет вас в кювет. Но зачем рисковать?

    Отличить европейский тип резины от скандинавского просто: первый тип имеет протектор с глубокими продольными и поперечными канавками, поверхность крупных шашек насыщена большим количеством ламелей. Скандинавский тип обладает протектором с более широкими канавками, разделяющими узкие шашки, изрезанные глубокими ламелями. Как правило, они имеют площадки для установки шипов.

    Рисунок протектора может быть направленным, ненаправленным и асиметричным.

    Направленный рисунок протектора («елочка») позволяет быстро отводить воду из пятна контакта шины с дорогой и снижает риск всплывания колеса над водой, т.е аквапланирования. На таких шинах всегда есть маркировка в виде стрелки с надписью Rotation, которая указывает направление вращения колеса. Резину с направленным рисунком протектора нельзя переставлять с правой стороны машины на левую без демонтажа шины с диска.

    Ненаправленный рисунок протектора является более универсальным вариантом, хотя зачастую на мокрой дороге он менее эффективен. Кстати, стоит такая резина дешевле, а ассортимент зачастую шире.

    Асиметричные шины состоят из двух частей с разным рисунком, то есть правая часть — «дождевая», левая — «сухая». В таких шинах боковина внутренней и внешней стороны имеет разную жесткость. Так как внешняя сторона имеет большую нагрузку (особенно в поворотах), разная жесткость позволяет асиметричной шине лучше держаться за дорогу. На ассиметричной резине всегда есть маркировка Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards), которая указывает на внутреннюю и внешнюю сторону шины. После правильной установки должна быть видна только надпись Outside или Side Facing Out. Асиметричные шины могут быть как с направленным, так и с ненаправленным рисунком протектора.

    Шины с асиметричным рисунком протектора наиболее дорогие, зато одна покрышка сочетает в себе сразу несколько полезных свойств. Нужны ли они — решать вам. Все опять же зависит от условий эксплуатации автомобиля.

    Совет шестой: покупка в Интернете

    Хороший способ сэкономить при покупке резине — отказаться от похода в фирменный магазин в пользу заказа резины в Интернете. Правда виртуальный магазин нужно тоже выбирать с умом.

    Ознакомьтесь с условиями доставки и проверьте наличие возможности вернуть товар (солидные интернет-шопы всегда готовы поменять товар или вернуть деньги). Ждать придется в среднем от 10 дней до двух недель (при заказе шины из Европы), но оно того стоит: во многих случаях комлект резины, даже учитывая стоимость доставки, обходится в полтора-два раза дешевле точно такого же, но с прилавка магазина. Не стоит искать в этом подвох, просто продавец, не тратящий деньги на аренду торговой площади, готов снижать цены ради притока клиентов. Интернет предоставляет возможность получить желанные шины, не вставая с дивана. Сравните цены — и вы будете приятно удивлены.

    Если вы сомневаетесь в честности того или иного интернет-магазина, поищите в сети отзывы покупателей. Ведь в виртуальном пространстве слухи распространяются с неимоверной скоростью, поэтому если большинство покупателей удовлетворены покупкой, то, скорее всего, такая же участь ожидает и вас.

    Совет седьмой: тесты резины

    Еще один хороший способ выяснить, какая резина нынче славится отменными характеристиками — почитать труды журналистов. Наиболее требовательные пользователи каждый год с нетерпением ждут тестов резины, которые проводят крупные автомобильные издания. Зачастую для сравнения берутся модели из последних коллекций всех самых распространенных производителей.

    У «Гаража» для проведения таких тестов, к сожалению, полностью отсутствуют средства. Зато они есть у наших коллег из российского журнала «АвтоРевю», которые каждый год публикуют подробные отчеты по шинным экспериментам. Из европейских изданий тестами славится немецкий журнал Auto-Motor und Sport. В любом случае, такие тесты в первую очередь дают представление о том, какими свойствами должна обладать хорошая зимняя резина, и предостерегают от покупки некачественного ширпотреба. Они не являются руководством к действию, но настоящий автолюбитель с их результатами обязательно ознакомится.

    Итог

    Запасаемся на зиму еще четырьмя дисками (можноштампованными) меньшего диаметра и покупаем более узкую и более высокуюрезину. Обращаем внимание на рекомендации производителя автомобиля.Если зимой предполагается ездить на тех же дисках, что и летом — всеравно ищем резину на один размер уже и выше. При подборе размеровобязательно пользуемся шинным калькулятором. Подбираем как можноменьший скоростной индекс. Выбираем шины среди моделей дочернихпредприятий премиум-брендов, избегая китайских подделок.

    отзывы, тест, фото, сравнение, преимущества и недостатки

    30.09.2019

    Чешский производитель автомобильных шин Barum был создан еще в 1924 году. Этот бренд входит в состав шинного холдинга Continental. Сегодня шины ТМ “Барум” изготавливаются на заводах, расположенных в Германии, Франции, Чехии, Португалии, Словакии, Румынии. Резина Барум предлагаются в качестве более доступной альтернативой таким брендам как Michelin, Continental, Matador, Gislaved. 

    Производитель предлагает большой ассортимент продукции для легкового транспорта, грузовиков. В модельном ряду концерна имеются покрышки в модификациях Bravuris и Brilliantis. Первая из них рассчитана на скоростное использование на автомобилях высшего и среднего классов. Шины из класса Brilliantis предлагают большой комфорт и износоустойчивость. 

    Преимущества и недостатки резины Барум

    Среди главных преимуществ резины Barum можно отметить следующие: 
    • малошумность;
    • сниженный показатель аквапланирования;
    • хорошее сцепление на мокром и сухом асфальте;
    • специальный узор протектора с мощным профилем гарантирует длительность пробега с минимальным износом;
    • прочный проволочный каркас помогает шине надежно крепиться на диске;
    • демократичная цена.
    Единственным, но и в тоже время существенным недостатком резины Barum считается плохая приспособленность к неровностям дорожного покрытия. По ходовым характеристикам резина вполне соответствуют критерию “цена-качество”. 

    Тест шин Barum

    В 2016 году сотрудники компании Test World (Финляндия) провели тестирование летней шины Барум Бравурис 3 в типоразмере 205/55 R16. При этом эксперты сравнили её с 12 покрышками разных производителей от бюджетного до премиум класса. 

    По итогам тестирования Barum Bravuris 3 заняла 7 место в общем зачете. Покрышки показали длинный тормозной путь и недостаточно эффективную управляемость на сухом и мокром асфальте. Однако при этом Bravuris 3 обладают высокой устойчивостью к аквапланированию и имеют низкий уровень шума. 

    Отзывы о шинах Барум на профильных форумах

    Барум станет достойной заменой нашим отечественным шинам, ведь обладают демократичной ценой. Легковая резина Барум, судя по отзывам покупателей, обладает повышенным уровнем комфорта и приемлемыми сцепными свойствами. 

    На мокрой дороге летняя резина ведет себя довольно уверенно. Для лета в городе Барум является оптимальным вариантом. Но в тоже время рекомендовать эти шины для скоростной езды нельзя, так как она мягкая. 



    Зимняя резина Барум хорошо ведет себя в условиях европейских зим. Однако для северных регионов покрышки вряд ли подходят. Нешипуемые модели Barum уверенно проходят рыхлый снег и показывают высокий уровень комфорта при движении. 

    Continental или Barum: что лучше купить?

    Подбирая шины для своего автомобиля, необходимо знать главные особенности моделей разных производителей. Если взять в сравнение продукцию компаний Continental и Barum, можем выделить следующие особенности: 
    • Continental — это ведущая немецкая компания, которая производит четверть от общего количества шин в Европе. Продукция компании является одним из лучших товаров в премиум сегменте. Шины Continental отличаются своей надежностью, безопасностью и долговечностью.
    • Barum — ещё один крупный производитель шин. Это чешская компания, которая принадлежит шинному холдингу Continental. Продукция данного бренда отличается не только высоким качеством, надежностью, безопасностью, но и более доступной ценой.

    Барум или Michelin: что лучше купить?

    Если сравнивать продукцию двух известных производителей Барум и Michelin, можно выделить следующие преимущества продукции каждой из них: 
    • Michelin — это одна из ведущих компаний (родом из Франции), специализирующихся на изготовлении шин. Благодаря маркетингу, технологиям и своей истории этот производитель известен даже тем, кто даже не имеет автомобиля. Он по праву занимают нишу премиальных шин. Модельная линейка удивляет даже профессионалов, в ней есть и экологические шины и городские шины для премиум авто.
    • Барум — не настолько раскрученный и известный бренд, который также предлагает продукцию высокого качества. Отличительными особенностями продукции Барум является износостойкая резина из экологичных материалов, направленный рисунок, обеспечивающий длительный пробег при минимальном износе, малошумность, хороший водоотвод и отличное сцепление с дорогой.

    Барум или Matador: что лучше выбрать?

    Барум и Matador — это бренды среднего ценового сегмента известного холдинга Continental. Есть несколько особенностей, которые отличают продукцию этих двух брендов: 
    • Марка Matador производит зимнюю и летнюю резину с использованием современных технологий. Шины оснащены протекторами с уникальным двойным рисунком дающими эффект повышенного сцепления с дорогой. Шины Матадор привлекают покупателей своим широким ассортиментом, хорошим качеством, разумной и обоснованной политикой ценообразования.
    • Марка Барум производит немного выше по качеству резину, нежели Матадор. Покупая покрышки Барум, можно быть уверенным, что они малошумны, имеют хороший водоотвод и отличное сцепление с дорогой. Только стоимость продукции данного бренда будет немного выше, нежели шин Matador.

    Барум или Gislaved: какая резина лучше?

    Как выбрать хорошие шины для автомобиля? Невозможно однозначно ответить на этот вопрос, ведь для каждого водителя лучшей будет та модель, которая оптимально отвечает его запросам. Если сравнить два известных производителя шин Барум и Gislaved (оба принадлежат компании Continental), можно выделить следующие особенности: 
    • Летние шины компании Gislaved характеризуются легкостью, маневренность на дорогах. Зимние шины Gislaved подходят для украинской зимы, ведь шведские морозы ничем не уступают нашим, а также отлично держатся на мокрой дороге.
    • Шины компании Барум также отличаются хорошим качеством и более долгим сроком использования, нежели предыдущая модель. Но зимние шины Барум уступают своими характеристиками и способностью держаться на льду продукции бренда Gislaved.
    Теги: 

    лучших шин для Ford Escape

    Когда следует менять шины?

    При замене шин нужно учитывать два основных момента: сколько им лет и сколько миль они накопили за эти годы. Средний водитель проезжает от 12 000 до 15 000 миль в год на своем автомобиле. Это означает, что у большинства владельцев Escape исчерпается пробег, на который должны были проехать их оригинальные шины, прежде чем они выйдут из годного к эксплуатации.

    Срок службы вашей шины можно в некоторой степени предсказать по ее рейтингу UTQG (Uniform Tire Quality Grade).Производители шин применяют собственные марки шин по износу протектора, сцеплению и температуре. Когда вы исследуете шины в Интернете, UTQG появится рядом с названием шины, состоящим из трех цифр и числа (например, 500 A A).

    Вы можете почерпнуть немного информации о шинах, прочитав этот рейтинг:

    • 500 — Рейтинг долговечности шины по сравнению с контрольной шиной со сроком протектора 100. Для получения оценки шины проходят 640-километровый путь на 11 520 км. Каждые 1280 км измеряется глубина протектора, чтобы обеспечить предполагаемый срок службы протектора.Чем выше число, тем больше прогнозируемый срок службы.
    • A — Рейтинг сцепления шины с дорогой, который показывает, насколько хорошо шина останавливается на мокрой дороге. Самая высокая буквенная оценка — AA, за ней следуют A, B и C.
    • A — Вторая буква в UTQG — это температурный рейтинг, который указывает, насколько хорошо шина выдерживает экстремальные температуры. A — самый высокий, за ним следуют B и C.

    Оригинальные шины Continental Procontact TX для Escape получили рейтинг 500 AA UTQG.Если они не повреждены, эти шины могут прослужить до 50 000 миль, прежде чем вам потребуется их заменить.

    Другое соображение — время. На каждой шине есть выпуклый код даты на боковине. Номер начинается с букв «DOT», за которыми следуют 12 цифр в трех четырехзначных группах. Код даты — это третья группа из четырех цифр. Чтобы расшифровать дату выпуска ваших шин, первые две цифры представляют НЕДЕЛЮ, в которой была произведена шина, а вторые две цифры представляют ГОД.

    Например, если код даты вашей шины — 3217, это означает, что шина была произведена на 37 неделе 2017 года или где-то между 11 и 17 сентября того же года.

    Когда шинам больше пяти лет, самое время подумать о их замене, независимо от того, сколько миль они проехали. Шины состоят не только из резины и стали или ремней из кевлара, но и из химикатов, которые помогают шинам противостоять УФ-лучам, перепадам температуры и многим другим опасностям окружающей среды. Эти химические вещества начинают разрушаться примерно через пять лет, а шины перестают выполнять свою работу.

    Когда дело доходит до зимних шин, следуйте правилу трех процентов

    Если вы недавно приобрели новую (или новую для вас) поездку, вас могут извинить, если вы оттолкнетесь от шока при покупке зимних шин или даже летней резины, если на то пошло.Автомобили почти всех типов, ценовых категорий и функций теперь, кажется, оснащены низкопрофильными шинами большего диаметра. И цены на шины, кажется, растут почти экспоненциально, когда размер обода превышает 16 дюймов, а профиль — менее 60 процентов.

    Напоминаем, что размер шин определяется по ширине в миллиметрах, по профилю или высоте в процентах от ширины, а размер обода в дюймах — логично, не так ли? Так, шина с маркировкой 225 / 65R17 на боковине означает, что протектор имеет ширину 225 миллиметров, высота боковины составляет 65 процентов от ширины протектора, и она подходит для 17-дюймового колеса.

    Когда вы нажимаете на 19-дюймовый размер и двигаетесь вверх, вещи могут стать очень дорогими. Поэтому, чтобы избежать краха кредитной карты, многие потребители покупают шины меньшего диаметра, которые можно установить на колеса только на зиму. При правильном размере, переход на более узкую и меньшую шину может улучшить сцепление с дорогой зимой и безопасность вождения, поскольку особенно широкие шины — например, 275 миллиметров и выше — могут легко заехать по снегу, а не прорезать его. Но как низко ты можешь спуститься? И сможет ли ваша поездка жить с вашим выбором?

    При уменьшении размера колес и шин на зиму необходимо учитывать множество факторов.Первый вопрос, который вам следует подумать: будут ли колеса меньшего размера работать с тормозами вашего автомобиля? На этот вопрос обычно могут ответить отделы дилерских центров запчастей и продавцы шин.

    Далее, будут ли шины разных размеров иметь зазор для поворота и не натирать внутренние накладки крыльев? Трехпроцентное решение отвечает на эту проблему — это относится к пределу изменения окружности шины, вверх или вниз, который большинство рекомендуют. Но размеры окружности не указаны на боковинах шин, и эта спецификация не фигурирует в каких-либо общедоступных каталогах шин.

    Чтобы узнать, какова длина окружности какой-либо конкретной шины, вы можете взять отрезок веревки и измерить его. Но есть более простой способ — в Интернете есть множество калькуляторов размеров шин, которые просто позволяют вам провести параллельное сравнение, указав свой исходный размер и размер, который вы можете рассматривать как зимнюю шину. Если две окружности отличаются друг от друга более чем на три процента, выберите другой размер.

    Наличие более одного компьютера или датчика практически на всех четырех колесах сегодня требует точного и постоянного представления о том, как далеко и быстро движется транспортное средство.Большинство из них получают это от датчиков скорости вращения колес, а это означает, что если вы установите на автомобиль шины неправильного размера, данные о скорости / расстоянии будут неточными.

    Это может привести к проверке индикаторов двигателя, неисправностям переключения передач, неисправностям антиблокировочной системы тормозов, а также к возможному длинному списку проблем. На некоторых автомобилях это может даже вызвать остановку двигателя, который не запускается.

    Winter Wheel и шина 17 дюймов для Limited 2017

    Привет друзья, ищу на зиму хорошие колеса и комплект шин для своего 4Runner limited 2017 года.Я начинаю делать покупки сейчас, потому что мне не нравится приходить в последнюю минуту в безумие октябрьской смены шин, поэтому я делаю это заранее. Я также ищу специальный комплект зимних шин, поэтому летние характеристики для меня не важны.

    По колесам, думаю, перейду на реплики TRD колеса. https://www.canadawheels.ca/replika-wheels/r213-satin-black-w88754. Думаю, они отлично впишутся на 4R.

    Что касается шин, у меня было 4 варианта на выбор, я знаю, что это очень разные типы шин, но я не задумывался, и особенно хотел получить обратную связь, если люди уже попробовали их на своем 4runner или любом другом. другой автомобиль.Другой вопрос, поскольку я новичок в BOF и Light Truck, я вижу, что некоторые шины имеют маркировку LT265xxxxxx для легких грузовиков, а другие нет. Итак, что лучше для 4Runner, LT или обычных шин. Я ищу в Интернете, и кажется, что разница в основном в большем грузовике, таком как шаттл или больше. Какая разница на 4Runner?

    Первое, что я считаю очень хорошим — это Nokian LT3 Studded или нет (поскольку 4runner очень хорошо звукоизолирован, действительно ли проблема с гвоздями? Мы часто их слышим внутри на высокой скорости?)

    Вот ссылка: https: // www.nokiantires.com/winter-tires/nokian-hakkapeliitta-lt3/

    Второй шиной, которую я рассматривал, была Bridgestone Blizzak DM-V2. Выглядит нормально, но боюсь, что он очень быстро изнашивается (обычно метели изнашиваются быстрее, чем другие)

    Вот ссылка: https://www.bridgestonetire.ca/tire/blizzak-dm- v2 /

    Третий — Blizzak LT. Он похож на DM-V2, но я не знаю, такое же соединение, и он получил рейтинг LT.

    Вот ссылка: https: // www.bridgestonetire.ca/tire/blizzak-lt/

    И, наконец, последний — Michelin Xice, они кажутся очень интересными во льду, но глубокий снег кажется для них настоящим слабым местом. Это нравится 4 Runner с момента его 4wd?

    Вот ссылка: https://www.michelin.ca/fr/pneus/x-…toYear=2017&autoModel=4Runner&autoModClar=SR5

    Спасибо, что прочитали меня, и я открыт для предложений! Дайте мне знать, что у вас есть и нравятся ли они вам!

    Хорошего дня!

    Для чего используются вездеходные шины и чем они отличаются от других типов

    Вездеходные шины используются для тяги на всех типах поверхностей, в том числе на дорогах и бездорожье.Они сочетают в себе открытый рисунок протектора внедорожных шин с хорошей управляемостью уличных шин. Важно помнить, что этот тип шин универсален. Так что это не лучший вариант для людей, которые ездят только по шоссе и дорогам с твердым покрытием или только по бездорожью.

    Источник изображения: fourwheeler.com

    Характеристики вездеходных шин

    У этого типа шин есть свои преимущества и недостатки.

    Плюсы

    • Открытый протектор.
      Эта конструкция улучшает сцепление шин с бездорожьем.Есть много взаимосвязанных элементов протектора, которые обеспечивают хорошее сцепление с камнями и грязью, а также адекватную управляемость на дорогах с твердым покрытием.
    • Боковины усиленные.
      Усиленные боковины присутствуют на некоторых моделях вездеходных шин, обеспечивая большую грузоподъемность. Обычно это более агрессивные шины, предназначенные для более тяжелых грузовиков и более внедорожных. Кемперы также часто используют усиленные вездеходные шины, так как на этих транспортных средствах приходится перевозить большую нагрузку.
    • Круглогодичная работоспособность.
      Поскольку вездеходные шины считаются универсальными, они также обеспечивают сцепление на заснеженной и обледенелой поверхности. Если вашей машине достаточно регулярной адекватной производительности, вам не нужно менять летние шины на зимние. Тем не менее, зимние шины по-прежнему имеют преимущество перед вездеходами из-за рисунка протектора и резиновых смесей. Источник изображения: fourwheeler.com

    Минусы

    • Шум.
      Шины шумнее обычных всесезонных шин из-за рисунка протектора.Грязевые, внедорожные и внедорожные шины имеют блочный рисунок протектора, который издает более громкий шум. Такие шины обычно имеют довольно симметричные канавки, в то время как туристические шины имеют много разных типов рисунков. Это заставляет воздух, проходящий через них, звучать по-разному, но в основном потоки воздуха компенсируют друг друга, создавая меньше шума.
    • Меньший срок службы протектора.
      Более мягкая резина шин означает более короткий срок службы протектора, хотя он не ниже среднего значения 40 000 миль. Такие составы помогают вездеходным шинам обеспечивать адекватные характеристики на всех поверхностях.Есть более долговечные модели шин с пробегом 50–70 тысяч.
    • Склонность к купированию .
      Внедорожные шины склонны к короблению из-за своей конструкции, так как чем агрессивнее шина, тем больше она может иметь коробку. Основная причина обычно — недостаточная управляемость амортизаторами. Проверяйте их время от времени и обязательно меняйте шины каждые 6000-8000 миль. Также обратите внимание на изношенные элементы колеса и балансировку шин. Если вам нужно узнать больше о вращении и балансировке шин, прочтите этот пост .
    • Пониженная топливная эффективность.
      Внедорожные шины занимают среднее место с точки зрения топливной экономичности, так как обычные уличные шины потребляют меньше топлива, а внедорожные шины — гораздо больше. Механическое трение, сопротивление ветру и качению, а также рисунок протектора — все это влияет на экономичность. Сопротивление качению можно было устранить с помощью более жестких боковин и почти полного отсутствия протектора, но последнее также уменьшило бы тягу.

    Транспортные средства, которым могут потребоваться вездеходные шины

    Существуют определенные типы транспортных средств, для которых могут потребоваться такие шины:

    • Легкие грузовики.
      Легкие грузовики часто ездят как по дорогам, так и по бездорожью и перевозят тяжелые грузы. В то время как обычные шины для легких грузовиков выдерживают нагрузку, для достижения наилучших характеристик на дороге / бездорожье лучше подойдут шины повышенной проходимости. Средняя грузоподъемность легкого грузовика составляет 4000 фунтов или меньше.
    • Пикапы.
      Пикапы также ездят по дорогам и бездорожью, хотя они несут большую нагрузку — 6000 фунтов или меньше. Такие транспортные средства часто используются для перевозки грузов или путешествий, и обе цели могут включать в себя вождение в течение некоторого времени по грязи или камням.
    • Внедорожники.
      Внедорожники также могут работать с вездеходными шинами, так как существует множество моделей таких шин с разным рейтингом слоя. Это означает, что они имеют разные индексы нагрузки. Внедорожники относятся к тому же классу грузоподъемности, что и пикапы, поэтому есть множество вариантов. Тем не менее, прежде чем выбирать между шинами повышенной проходимости, внедорожника и уличными шинами, следует помнить о цели поездки.
    • Кемперы.
      Кемперам нужны вездеходные шины или внедорожные шины большего размера, до 37 дюймов.Более жесткие боковины и довольно агрессивный протектор также являются достоинствами таких автомобилей. Причина в том, что им приходится перевозить не только автомобиль, но и прицеп, преодолевая грязь, камни и часто снег.
    • Полноприводные автомобили .
      Обычные автомобили также могут получить преимущество при движении по бездорожью, если они много ездят по бездорожью. Важно помнить, что шина должна соответствовать или превосходить скорость и индекс нагрузки, указанные автопроизводителем. Размер также должен идеально соответствовать колесу, а также соотношению сторон.Следовательно, чтобы соответствовать шинам повышенной проходимости обычному полноприводному автомобилю, вам могут потребоваться другие колеса, чтобы высота шины не влияла на ходовые качества автомобиля.

    Внедорожник Vs. Другие типы шин

    All-Terrain Vs. Highway All-Season

    Внедорожные шины явно превосходят всесезонные при движении по бездорожью. Однако на улицах и шоссе всесезонные шины обеспечивают больший комфорт. Испытания включают езду по шоссе и проселочным дорогам, бетону, заплатанному асфальту и т. Д.на разных скоростях.

    Внедорожные шины

    Внедорожные шины демонстрируют адекватные характеристики с немного большим шумом и немного большим временем для выполнения поворотов и торможения. Они более гибкие, когда дело касается мелких резких ударов. Однако при длительных ухабах и множественных ударах вездеход начинает дрожать сильнее, чем на хорошо управляемом шоссе в любое время года. Топливная эффективность также меньше в шинах AT: оценка составляет 681,8 галлона в год.

    Всесезонные шины

    Всесезонные шины менее шумны, хорошо справляются с неровностями и обеспечивают лучшую управляемость на поворотах и ​​торможении.Они обеспечивают лучшее сцепление с сухими уличными дорогами за счет особых характеристик рисунка протектора и резиновых смесей. На мокрых поверхностях разница между шинами немного больше, так как всесезонные шины обеспечивают лучшую управляемость на прямых мокрых поверхностях. Топливная эффективность также лучше, чем у шин AT, с оценкой 660,8 галлона в год.

    Внедорожник Vs. Зимний рейтинг Vs. Зимние шины

    Зимние / зимние шины лучше всего подходят для использования в зимних условиях. На втором месте зимние шины, на третьем — вездеходные.Основное отличие — это специализация шин и резиновых смесей, из которых изготавливаются изделия.

    Внедорожные шины

    Внедорожники обеспечат вам достаточное сцепление и производительность на заснеженных и обледенелых дорогах. Однако при температурах ниже 7-10 ° C характеристики шины могут ухудшиться из-за составов, которые предполагают использование в более теплую погоду. Тесты на торможение на заснеженной дороге со скоростью 40 миль в час показали, что шинам AT нужно 56 метров, чтобы остановиться. Однако, если зима не суровая и дороги в вашем городе относительно чистые, вездеход обеспечит вам достаточную управляемость.К тому же с наступлением весны вам не придется менять шины.

    Зимние шины

    Зимние шины AT содержат резиновые смеси, которые больше подходят для использования зимой. Их характеристики лишь немного хуже, чем у зимних шин. Однако они предлагают посредственные характеристики на заснеженных и сухих поверхностях. Тесты на торможение показали, что этим шинам нужно 39 метров, чтобы полностью остановиться.

    Зимние шины

    Зимние шины обеспечат вам отличные характеристики в снежных и обледенелых условиях.Они остаются податливыми при очень низких температурах. Однако, как только погода становится теплее, характеристики шин ухудшаются, поскольку они не подходят для таких условий. Согласно тесту на торможение, зимние шины полностью останавливаются на скорости 40 миль в час на расстоянии 28 метров.

    Внедорожник Vs. Шины Mud-Terrain

    Внедорожные шины лучше подходят для сухого и мокрого асфальта, снега и песка. Грязевой грунт лучше подходит для дна каньона с камнями и песком, Моавом (популярным местом для катания), сухой и влажной глиной и грязью.

    All-Terrain

    У вездеходов блоки протектора расположены ближе друг к другу, что обеспечивает больший контакт с дорожным покрытием. Накладки на блоки помогают шинам изгибаться и обеспечивать лучшее сцепление с дорогой. Кроме того, они менее шумны, что является преимуществом при движении по улице. Щелевидные прорези помогают шине AT лучше цепляться за снег, улучшая ее характеристики зимой. Они также помогают справляться с песчаными поверхностями, поскольку резина немного сгибается и захватывает песок, чтобы катиться.

    Автоматы

    потребляют меньше топлива за счет меньшего сопротивления качению.Так что, если вам придется долго идти по одной и той же поверхности, вы заметите преимущество.

    Mud-Terrain

    Грязевые шины имеют больше пространства между блоками, что позволяет транспортному средству ехать там, где шины AT не могут. Дно каньона с упавшими ветками и камнями не будет проблемой из-за огромных блоков протектора. Однако грязь будет врезаться в снег или песок, что сделает поездку довольно проблематичной.

    Однако, когда дело доходит до Моава, грязь — лучший выбор.Хотя есть сочетание мощеных дорог, шелковых гор и песка, где AT были бы лучше, есть также много камней и других препятствий. Есть также крутые склоны, где грязь лучше всего подходит.

    Грязь также требует использования грязевых шин, поскольку они самоочищаются из-за рисунка протектора, в то время как вездеходные шины будут забиваться грязью. Сухая и влажная глина также нуждается в дополнительной выемке из грязи.

    Стоит ли ездить по бездорожью?

    All-terrains будет лучшим выбором, если вы одинаково ездите по асфальтированным дорогам и бездорожью.Основным фактором, который следует учитывать при выборе типа шин для вашего автомобиля, является их назначение. Если вы больше ездите по улицам и шоссе, выезжая на бездорожье на минимальное время, подумайте о туристических шинах. А если вы больше ездите по бездорожью и почти не ездите по улицам, подумайте о шинах для внедорожников или внедорожников. Кроме того, при покупке шин следует учитывать еще много факторов.

    Помните, что если вы хотите ездить по бездорожью, вам может потребоваться модернизировать свой автомобиль, чтобы установить эти шины. Легкие грузовики, пикапы и внедорожники могут не нуждаться в каких-либо обновлениях, но если у вас есть обычный автомобиль, подумайте о некоторых.Вам могут потребоваться новые колеса, детали подвески и т. Д., Чтобы автомобиль работал с вездеходными шинами наилучшим образом.

    ТОП-5 брендов вездеходных шин

    Лучшие производители AT-шин:

    • BFGoodrich.
    • Cooper Tire & Rubber Company.
    • Шины Toyo.
    • Дик Чепек.
    • Goodyear Tire & Rubber Company.

    BFGoodrich

    BFGoodrich Внедорожник T / A KO2. Источник изображения: rezulteo-tyres.co.uk/

    Самая известная линейка внедорожных шин BFGoodrich — это KO2, преемник очень популярного KO.Шины были изготовлены с учетом всех требований, предъявляемых к пикапам, внедорожникам и джипам. Они сочетают в себе улучшенное сцепление с любой поверхностью и большую долговечность.

    Шины BFGoodrich KO2 имеют специальный состав резины, который предотвращает порезы, сколы и разрыв шин. Они обеспечивают на 15% больше прочности на асфальте и до 50% на гравии. Боковины шин в этой линейке также на 20% прочнее.

    По заявлению производителя, вездеходные шины KO2 обеспечивают на 10% больше грязи и 19% сцепления на снегу.Последний дает шинам символ Горной Снежинки. Шины также хорошо работают на шоссе, обеспечивая прекрасную устойчивость, управляемость и тягу.

    Cooper Tire & Rubber Company

    Cooper Discoverer. Источник изображения: carid.com

    Самая выдающаяся линейка вездеходов Cooper — Discoverer. Шины могут показаться довольно посредственными, когда водитель впервые их использует, но преимущества становятся очевидными достаточно скоро. Хотя они не сильно впиваются в грязь или песок, они отлично работают на мокрой поверхности.Шины хорошо поворачивают как на сухой, так и на мокрой дороге. Они хорошо работают на грузовиках, поэтому, если вы хотите более плавную езду, отрегулируйте скорость, и вы ее получите.

    Discoverers также менее шумны, чем другие шины AT, что делает вашу поездку еще более комфортной. Долговечность шин значительна как на камнях, так и на асфальте, но ее необходимо проверить через пару тысяч миль. Внешний вид этих вездеходных шин может быть их недостатком, так как они выглядят довольно удобными для улицы.

    Шины Toyo

    Toyo Open Country.Источник изображения: www.stage3motorsports.com

    Самая популярная линейка Toyo — это Open Country, в которую входят шины повышенной проходимости. Они обеспечивают всесезонную работу, значительные возможности на бездорожье и бездорожье, в том числе на слабом снегу. Второе поколение шин AT обеспечивает на 40% большую долговечность, обеспечивая гарантию на 65 000 миль.

    Шины обеспечивают очень мягкую и тихую езду по дороге и стабильное прохождение поворотов. Они не используют гидроплан в стоячей воде и улучшают экономию топлива как минимум на 1 милю на галлон.Однако после первых 10 000 миль шины могут начать немного перетираться.

    Шины Open Country также хорошо работают на бездорожье, избегая камней, пробивающих протектор, и очищая себя от грязи. Они немного упакованы, так как шины для бездорожья лучше всего подходят для грязевых покрытий, но характеристики все равно остаются хорошими. Шины лучше работают на утрамбованном снегу, чем на более глубоком свежем рыхлом снегу. Однако на каменистых поверхностях они работают тихо и очень эффективно, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой. Они также справляются с песком, удерживая колеса наверху, независимо от того, как они маневрируют.

    Дик Сепек

    Дик Сепек Забавная страна. Источник изображения: https://www.carid.com

    Лучшее из Дика Сепека для любителей приключений на дороге и бездорожье — это линейка Fun Country. Эти шины находятся где-то посередине между шинами повышенной проходимости и шинами для бездорожья. Короче говоря, это шины AT с лучшим сцеплением и долговечностью.

    В модельном ряду представлено множество стандартных и специализированных размеров радиальных шин, которые сохраняют сцепление даже на заснеженных поверхностях. Симметричный рисунок протектора — 18.Глубина 5/32 дюйма с широкими блоками, обеспечивающими сцепление на любой местности. Канавки предотвращают высверливание камней в протекторе с помощью специальных отбойных молотков в боковых канавках.

    Внешний вид шин довольно агрессивный, а характеристики соответствуют внешнему виду. Боковые стенки обеспечивают дополнительную защиту и помогают сохранять сцепление с дорогой на рыхлой местности. Ультратонкие ламели до самой глубины протектора помогают сохранить сцепление шин с дорогой в течение всего года.

    Goodyear Tire & Rubber Company

    Goodyear Wrangler.Источник изображения: Expeditionportal.com

    Wrangler — одна из самых выдающихся линейок внедорожных и вездеходных шин Goodyear. Гарантия на шины AT составляет 60 000 миль при стандартных индексах нагрузки и размерах LT. Они будут соответствовать требованиям владельцев пикапов и внедорожников с приводом на 2 или 4 колеса, которые стремятся к достаточным характеристикам как на дороге, так и на бездорожье. Шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой при достаточной управляемости. Внедорожные покрытия, в том числе грязь и снег, тоже не проблема.

    Производитель добавляет в Wrangler прочные резиновые смеси, чтобы сочетать агрессивный внешний вид, отличные характеристики и низкий уровень шума.Долговечность и ходовые качества повышаются за счет внутренней конструкции шин. В их состав входят сдвоенные ремни из высокопрочной стали и корд из полиэстера. Шины AT также самоочищаются благодаря структуре каналов тяговых проушин.

    Руководство по зимним шинам | Belle Tire

    Нет лучшего способа подготовиться к льду, снегу и холоду, чем использовать зимние шины, чтобы безопасно добраться туда, куда нужно, в течение сезона.

    В чем преимущества зимних шин?

    Зимние шины лучше всего работают при температуре ниже 45 °, потому что они специально созданы для оптимального вождения в зимних условиях.Всесезонные шины, как правило, лучше работают в более теплом климате весной, летом и при большинстве температур осенью.

    Гибкий состав позволяет зимним шинам оставаться мягкими и гибкими в холодных условиях, что означает, что водители могут сохранять управляемость и контроль за рулем — два чрезвычайно важных компонента для вашей безопасности на зимних дорогах, которые могут быть покрыты снегом и льдом. Всесезонные шины зимой становятся жестче и менее податливыми, что может поставить под угрозу вашу способность управлять автомобилем во влажных и скользких условиях на дороге.

    Рисунок протектора зимних шин также помогает обеспечить оптимальную управляемость водителями этой зимой благодаря таким функциям, как повышенное сцепление с дорогой и управляемость, более широкие канавки для отвода воды, слякоти, льда и снега, позволяя вашему автомобилю оставаться в контакте с дорогой. . Это значительный контраст — на 25–50 процентов больше, чем у всесезонных шин, которые имеют меньшее сцепление со льдом и снегом.

    Помимо значительного улучшения управляемости по сравнению с зимними шинами и всесезонными, автомобили также демонстрируют лучшие характеристики на дороге в холодное время года.

    Зимние шины обеспечивают улучшенную остановку и трогание с места, лучший поворот и маневрирование при движении в холодную погоду, а также по мокрым или заснеженным дорогам.

    Фантастическая четверка: четыре зимних шины лучше двух?

    Всегда лучше установить на автомобиль четыре одинаковых зимних шины, а не две — независимо от системы привода. Это поможет сохранить уравновешенность и управляемость на дороге в течение сезона.

    Если вы разместите две машины спереди, вы рискуете выловить ловушку сзади.Размещение двух задних колес создает риск того, что передние колеса не смогут сцепиться с дорогой так, как нужно, и именно здесь ваш автомобиль получает возможность поворачиваться и маневрировать.

    Как вы определяете зимние шины?

    Вы решили, что хотите купить этой зимой четыре шины для своего автомобиля, и вам нужно знать, как их идентифицировать. К счастью, производители сделали так, чтобы покупка зимних шин не была слишком сложной. Обычно на боковинах можно увидеть символ снежинки.

    Некоторые ошибочно принимают M и S за грязь и снег, но на самом деле это спецификации для дизайна протектора всесезонных шин, которые не тестировались в зимних условиях и не гарантируют их хорошую работу в зимних условиях.

    Belle Tire также имеет межсезонное хранилище, если вы ищете безопасное место с климат-контролем для своих всесезонных шин этой зимой. Узнайте больше об удобном хранилище шин .

    Как вы позаботитесь о других частях вашей поездки этой зимой?

    Обязательно ознакомьтесь с нашими основами для шин, чтобы единственные части вашего автомобиля, которые касаются дороги, оставались в отличной форме.

    Взгляните на наш надежный запас зимних шин или загляните в ближайший к вам магазин , чтобы поговорить с одним из наших экспертов по зимним шинам сегодня!

    Почему вам следует уменьшить размер зимних колес

    Итак, вы решили приобрести дополнительный комплект колес, чтобы надеть зимние шины для зимней езды.Теперь возникает вопрос: должны ли эти зимние колеса быть меньше, чем у вас сейчас, или они должны быть такого же размера?

    Большинство автомобильных экспертов сходятся во мнении, что если вы управляете своим автомобилем с 17-дюймовыми, 18-дюймовыми или даже более крупными колесами весной, летом и осенью, вам действительно стоит подумать о том, чтобы уменьшить размер зимнего комплекта колес до 16-дюймовых, может быть. даже 15 дюймов, если возможно. Это дает ряд преимуществ, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения экономики.

    Измерение размера шин

    Прежде чем покупать что-либо, убедитесь, что ваша машина может принимать колеса меньшего размера.Некоторые автомобили, особенно высокопроизводительные, имеют тормозные суппорты увеличенного размера или другие модификации, из-за которых невозможно установить колеса меньшего размера, чем размер оригинального производителя оборудования (OEM). После того, как вы определились с размером колес, вы можете определить подходящий размер шин.

    Производительность

    Хотя может показаться логичным, что шины большего размера лучше работают на снегу и льду — у них большая площадь поверхности, с которой можно «сцепиться» с дорогой, — маленькие шины и колеса на самом деле имеют превосходное преимущество, когда речь идет о сцеплении и характеристиках.Это вопрос простой физики. Шина меньшего размера и более узкая шина с более высоким профилем лучше сцепляются с глубоким снегом и слякотью и с меньшей вероятностью могут лететь на льду и под дождем. Кроме того, меньшая шина прорезает снег более эффективно, потому что вес автомобиля давит на более сфокусированный набор пятен контакта. Широкие низкопрофильные шины не так сильно катятся, как «плуг», что гораздо более неустойчиво на снегу и льду.

    Соображения по экономии и хранению

    Колеса меньшего размера, будь то легкосплавные или стальные, обычно немного дешевле, чем большие.Стальные диски немного дешевле, чем легкосплавные, и большинство стальных дисков будут иметь размер 16 дюймов или меньше. Мало того, что колеса меньшего размера дешевле, но и шины меньшего размера, особенно зимние. 17-дюймовые зимние шины дороже 16-дюймовых, а 18-дюймовые зимние шины на намного дороже, чем на . Кривая цен становится еще круче после 18 дюймов.

    Наконец, поскольку зимние шины / колеса вам нужно хранить примерно восемь месяцев в году, они будут занимать гораздо меньше места для хранения, если они меньше.

    .
  • Схема предохранителей форд фокус 1 американец: Блок предохранителей америка — Ford Focus 1

    схема, расположение и способы замены

    Предохранители Форд Фокус 1 предназначены для защиты бортового электрооборудования автомобиля от возможных перегрузок. Необходимо знать, что номинал предохранителя специально рассчитан на определенную нагрузку отдельных электроцепей.

    Электропредохранитель моментально прерывает подачу напряжения, если, к примеру, произойдет короткое замыкание, возникнет неисправность в оборудовании или повредится провод. Это необходимо для того, чтобы не произошло иное более серьезное повреждение, к примеру, воспламенение проводки в автомобиле. В Форде Фокус 1 поставлены электропредохранители имеющие плоские разъемы. В электропредохранителях такой конструкции во время перегрузки перегорает тонкий плавкий проводок.

    Однако предохранитель может перегореть и в случае перегрузки электроцепи работой дополнительными электроприборами, к примеру, мощным аудиооборудованием, усилителями или фонарями высокой мощности.

    Также есть риск перегорания предохранителя в случае подключения через прикуриватель пылесоса и холодильника. Этого можно избежать, если оснастить авто дополнительной электроцепью с электропредохранителями соответствующими напряжению дополнительного оборудования. Желательно такие работы доверять профессионалу, специализирующемуся на электрооборудовании автомобилей. Очень важно не только правильно подобрать провода, но и протянуть их не повредив обшивку и другие узлы.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Расположение

    В Форд Фокус 1 большая часть предохранителей находится в салоне, от руля слева, также там вы найдете и реле.

    Блок, находящийся в салоне Схема на крышке

    Еще один блок находится в моторном отсеке. Найти его несложно — он располагается слева по ходу движения транспортного средства рядом с куполом амортизирующей стойки.

    Подкапотный Схема на крышке

    Схема

    Схема салонного блока Форд Фокус 1 (европеец)

    Здесь же находятся реле

    Расшифровка реле


    Схема подкапотного блока

    Процесс снятия и замены

    Когда определите перегоревший элемент, то ни в коем случае не ставьте вместо него какую-либо перемычку или же проволочку, делая так называемый «жучок». Заменять неисправный предохранитель можно только аналогичным, имеющим такой же номинал.

    Необходимые инструменты

    Сам по себе процесс замены несложен и для этого не понадобятся особые инструменты, достаточно будет лишь, чтобы были под рукой обычные:

    • отвертка;
    • пинцет он должен быть в одном из отсеков.

    Этапы

    1. Первым делом необходимо определить, который именно перегорел.
    2. Делается это просто — смотрим в таблице, какой именно потребитель электроэнергии не работает.
    3. Находим его.
    4. Открываем крышку необходимого нам блока.
    5. Далее смотрим по маркировке блока, где элемент расположен.
    6. При помощи пинцета извлекаем его.
    7. Ставим на место извлеченного новый.
    8. Проверяем, заработало ли оборудование.

    В случае, если после замены элемента потребитель так и не заработал, то проблема сложнее. Понадобится ремонт или даже полная замена того или иного оборудования.

     Загрузка …

    Видео «Как правильно и быстро провести замену»

    В этом видео опытный автомеханик покажет и подробно расскажет, как быстро происходит замена на автомобиле Форд Фокус.

    Предохранители центрального блока Ford Focus / Форд Фокус 1

    Предохранитель
    Предохраняемая электрическая цепь
    Выключатель света
    Аварийный свет
    Электронный модуль, часы
    Звуковой сигнал, привод сидений
    Освещение салона, привод зеркал
    Привод стеклоподъемников, без центральной
    блокировки дверей
    Свет заднего хода, автоматический привод
    Стеклоподъёмник, центральный замок
    Стеклоподъёмник, задний очиститель
    Противотуманная фара, контрольная лампа
    Прикуриватель
    Парковочный свет (левый)
    Парковочный свет (правый)
    Обогрев заднего стекла
    Радио, панель приборов, центральный таймер
    Обогрев зеркал
    Свет заднего хода, обогрев форсунок омывателя
    Очиститель лобового стекла
    Электроподъемник боковых стекол
    Кондиционер, вентилятор салона
    Электронный модуль, приборная панель
    Модуль подушек безопасности
    Включатель света
    Обогрев передних сидений
    Центральный регулятор (задняя сторона монтажного блока)

    Замена резистора и предохранителя печки Форд Фокус 1

    В Focus бортовое электрооборудование защищают от перегрузки многочис­ленные предохранители. Их защитная функция точно рассчитана, исходя из теоретической макси­мальной нагрузки отдельных электрических цепей. Предохранители сразу прерывают подачу тока, ес­ли, например, при коротком замыкании (неис­правный потребитель, поврежденный провод) бор­товое напряжение несогласованно отводится на массу. Благодаря этому они не допускают возник­новения других повреждений (например, воспла­менения проводов) в автомобиле. В Focus установлены предохранители с плоскими разъ­емами, в которых при перегрузке перегорает плав­кая проволока. Впрочем, факт перегрузки предохра­нителя возникает и тогда, когда уже полностью за­груженная электрическая цепь отягощается допол­нительными потребителями, например высококаче­ственным звуковоспроизводящим оборудованием, усилителями или не допущенными мощными нераз­решенными фонарями. Автомобильные пылесосы и холодильные ящики, которые включаются просто в розетку прикуривателя, тоже могут расплавить предохранитель. Поэтому в случае необходимости, оснастите Focus отдельной электрической цепью для дополнительных потребителей, по­ставьте соответствующие предохранители. Чтобы исключить все возможные сбои, пусть эту работу сделает специалист по автомобильному электро­оборудованию, который протянет провода с нужным поперечным сечением (минимум 1,5 мм2) и соответственно защитит розетку.

    Центральный монтажный блок предохранителей и реле (европеец)

    Большинство предохранителей находятся в са­лоне слева под рулем, там располагается несколько реле. А на обратной стороне крышки закрывающей монтажный блок, указана схема их расположения.

    Расшифровка:

    Предохранитель Сила  тока, А Цвет  Предохраняемая электрическая цепь
    30 7,5 Коричневый ABS-модуль
    31 15 Голубой Радио
    32 10 Красный Выключатель света
    33 15 Голубой Аварийный свет
    34 20 Желтый Электронный модуль, часы
    35 7,5 Коричневый Звуковой сигнал, привод сидений
    36 7,5 Коричневый Освещение салона, привод зеркал
    37 25 Белый Привод стеклоподъемников, без центральной
    38 Блокировки дверей
    39 10 Красный Свет заднего хода, автоматический привод
    40 25 Белый Стеклоподъёмник, центральный замок
    41 Не занят
    42 Не занят
    43 15 Голубой Стеклоподъёмник, задний очиститель
    44 20 Желтый Противотуманная фара, контрольная лампа
    45 Не занят
    46 15 Голубой Прикуриватель
    47 7,5 Коричневый Парковочный свет (левый)
    48 7,5 Коричневый Парковочный свет (правый)
    49 25 Белый Обогрев заднего стекла
    50 7,5  Коричневый Радио, панель приборов, центральный таймер
    51 7,5 Коричневый Обогрев зеркал
    52 Не занято
    53 10 Красный Свет заднего хода, обогрев форсунок омывателя
    54 15 Голубой Свет тормоза
    55 20 Желтый Очиститель лобового стекла
    56 25 Белый Электроподъемник боковых стекол
    57 Не занято
    58 7,5 Коричневый Кондиционер, вентилятор салона
    59 7,5 Коричневый Электронный модуль, приборная панель
    60 7,5 Коричневый Модуль подушек безопасности
    61 7,5 Коричневый Включатель света
    62 15 Голубой Обогрев передних сидений
    63 20 Желтый Центральный регулятор (задняя сторона монтажного блока)

    Расшифровка реле монтажного блока (европеец):

    Реле Цвет Включаемые цепи
    17 Черный Блокировка включения стартера
    18/19 Черный Интервалы стеклоочистителя вперед/назад
    20 Не занято
    21 Не занято
    22 Не занято
    23 Черный Звуковой сигнал
    24 Черный Защита батареи
    25 Черный Обогрев заднего стекла и зеркал

    Монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке (американец).

    Монтажный блок предохранителей и реле в салоне (американец)

    Дополнительные реле и предохранители в моторном отсеке (европеец)

    Коробка с предохранителями и реле в моторном отсеке находится слева за куполом амортизационной стойки.

       

    Расшифровка предохранителей:

    Предохранитель Сила тока, А Цвет Предохраняемая цепь
    1* 40 Оранжевый Главная цепь бортового электроснабжения
    2 Не занято
    3 Не занято
    4* 50 Красный Обогрев лобового стекла
    5* 60 Желтый Свеча накаливания дизеля
    6* 30 Зеленый Вентилятор радиатора (кондиционер)
    7* 40 Оранжевый Главная цепь бортового электроснабжения
    8* 30 Зеленый Зажигание
    9* 20 Светло-синий Блок управления двигателем
    10 10 Красный Контроль заряда батареи, диагностический разъем
    11 30 Светло-зеленый ABS
    12 15 Голубой Топливный насос, насос высокого давления (дизель)
    13 30 Светло-зеленый Стеклоочиститель фар
    14 10 Красный Лампа дневного света
    15 Не занято
    16 10 Красный Ближний свет (левая сторона)
    17 10 Красный Ближний свет (правая сторона)
    18 10 Красный Питание лямбда-зонд
    19 10 Красный Дневной свет (габаритные огни)
    20 10 Красный Управление двигателем
    21 20 Желтый ABS
    22 15 Голубой Дневной свет (ближний свет)
    23 20 Желтый Обогрев двигателя (дизель)
    24 Не занято
    25 Не занято
    26 10 Красный Дальний свет (слева)
    27 10 Красный Дальний свет (справа)
    28 10 Красный Обогрев лобового стекла, питание подогрева (дизель)
    29 30 Светло-зеленый Вентилятор радиатора (кондиционер)
    64 30 Зеленый Вентилятор обогрева
    65 30 Зеленый Вентилятор охлаждения
    * Данные предохранители желательно заменять в сервисном центре.

    Расшифровка реле в дополнительном монтажном блоке Ford Focus 1 (европеец):

    Реле Цвет Включаемая цепь
    1 Черный Зажигание
    2 Не занято
    3 Черный Обогрев лобового стекла
    4 Черный Очиститель фар
    5 Черный Дальний свет
    6 Черный Ближний свет
    7 Черный Топливный насос, насос высокого давления(дизель)
    8 Черный Управление двигателем
    9 Черный Питание свечи накаливание (дизель)
    10 Не занято
    11 Черный Кондиционер
    12 Черный Дневной свет
    13 Черный Обогрев лобового стекла, питание подогрева дизеля
    14 Черный Прерывистый тормозной свет (программа стабилизации)
    15 Черный Вентилятор радиатора, 2-я ступень (кондиционер)
    16 Темно-зеленый Вентилятор радиатора, 1-я ступень
    Как заменить резистор и предохранитель печки Форд Фокус 1

    Невзирая на то, что Форд Фокус 1 многие автолюбители активно рассматривают в качестве надёжного транспортного средства, редко приносящего неприятные сюрпризы своим автовладельцам, всё-таки и такое авто способно с течением времени сталкиваться с различными техническими неприятностями. Не исключается риск возникновения проблем, связанных с электрооборудованием.

    Не секрет, что современные автомобили производители «напичкивают» всевозможной электроникой. Чтобы защитить электрооборудование от возможных перегрузок, в авто внедряются специальные предохранители, отвечающие за безопасность различных систем транспортного средства.

    При случайном возникновении короткого замыкания именно предохранитель прекращает подачу напряжения, что предотвращает выход со строя самого устройства или подходящих к нему проводов. Предохранители, которыми оснащён Форд Фокус 1, имеют плоские разъёмы, при повышенной нагрузке в них расплавляется проводок очень тонкого диаметра. Предохранители могут перегорать и в тех случаях, когда автовладельцы подключают чрезмерное количество электроприборов, одновременно включая автохолодильники, автопылесосы. При возникновении такой неприятности приходится только приобретать новый элемент и осуществлять замену. Сгоревшие предохранители и резисторы можете безжалостно выбрасывать, поскольку они не подлежат ремонту.

    Обращаем ваше внимание на то, что ваш Форд Фокус 1 содержит большое количество предохранителей, отвечающих за работу различных систем. Разобраться, за какую конкретно, при желании вы сможете, если изучите техническую документацию. Каждый элемент сопровождается специальной маркировкой, поэтому совсем несложно осуществлять поиски сгоревшего предохранителя в автомагазинах.

    Расположение

    В Форд Фокус 1 большая часть предохранителей находится в салоне, от руля слева, также там вы найдете и реле.

    Блок, находящийся в салоне

    Схема на крышке

    Еще один блок находится в моторном отсеке. Найти его несложно — он располагается слева по ходу движения транспортного средства рядом с куполом амортизирующей стойки.

    Подкапотный

    Схема на крышке

    Процесс замены

    Если вы заметили, что отопление салона вашего авто не сопровождается высокой результативностью, поскольку слабо подаётся тёплый воздух, предлагаем вам проверить предохранитель и резистор, отвечающие за работу печки. Выполнить такую проверку, а затем все необходимые манипуляции вам будет проще, если вы ознакомитесь с предложенными нами рекомендациями.

    Замена предохранителя

    Извлечь старый предохранитель и водрузить на его место новый не является сложным процессом, если вы владеете информацией, где этот сгоревший элемент искать. Блок предохранителей в автомобиле Форд Фокус 1 размещается по левую сторону от руля. Однако это не единственное место, где размещается такой блок, ещё один дополнительный блок вы сможете найти в подкапотном пространстве.

    Как только вы обнаружите сгоревший предохранитель, не искушайте свою судьбу, не ставьте так называемые жучки. Ни к чему хорошему такие ваши действия не приведут. Лучше сразу купите в магазин соответствующий аналог и проведите качественную замену. Не экономьте на том, за что впоследствии вам придётся расплатиться более серьёзной суммой.

    Итак, чтобы провести замену сгоревших элементов, вам нужно заранее подготовить всего лишь два главных инструмента:

    • пинцет;
    • отвёртка.

    Внешне вы вряд ли сможете определить, какой предохранитель нуждается в замене, поэтому вам лучше воспользоваться схемой и маркировкой всех имеющихся предохранителей. Вам придётся обратить внимание только на элементы, что отвечают за работу той системы, которая вызвала у вас сомнения или же её работа сопровождается проблемами.

    Возьмите пинцет, захватите ним предохранитель и выньте его из гнезда. На освободившееся место установите новый элемент. После замены рекомендуем вам проверить работу системы отопления. Если ваша печка всё так же не обеспечивает достаточный прогрев салона, значит, проблема заключается в ином. Рекомендуем вам проверить работоспособность резистора печки.

    Замена резистора

    Блокировать нормальную работу системы отопления может вышедший со строя резистор печки. В этом случае вам также придётся его обнаружить и заменить его, заранее приобретая новый элемент.

    Рекомендуем вам перед тем, как приступить к таким действиям, позаимствовать у кого-то омметр. Такой прибор позволит вам уточнить, находится ли на вашем авто Форд Фокус 1 резистор вентилятора отопителя в рабочем состоянии или он, действительно, нуждается в замене.

    Чтобы помочь вам выполнить такие манипуляции, мы вам предлагаем ознакомиться с информационным материалом, позволяющим разобраться в последовательности выполнения действий. Сначала, безусловно, следует обесточить ваше авто. С этой целью отсоедините провод от минусовой клеммы на АКБ. После этого последовательно снимите:

    • облицовку;
    • накладку рамы;
    • шумоизоляционную обивку;
    • вакуумный усилитель.

    После снятия таких элементов вы сможете визуально обнаружить резистор. Можно его не снимать, а сразу подключить к омметру, чтобы проверить уровень его сопротивления. Убедившись в том, что он не демонстрирует нужных показателей, можно смело его извлекать и взамен устанавливать новый. Чтобы извлечь сгоревший резистор, вам понадобится открутить винт крепления, а затем снять сам резистор с отопителя. После того как вы подсоедините новый резистор, рекомендуем вам проделать точно такие же манипуляции, направленные на сборку конструкции, как вы только что проделывали. Отличия должны заключаться только в обратном порядке выполнения действий.

    Итак, процесс замены резистора или предохранителя не сопровождается сложностями. Важно только совершать все действия аккуратно и без поспешности, чтобы не допустить неловких движений, приводящих к неправильной установке нового элемента и, соответственно, не обеспечивающих восстановления нормальной работоспособности печки.

    Видео «Как правильно и быстро провести замену»

    В этом видео опытный автомеханик покажет и подробно расскажет, как быстро происходит замена на автомобиле Форд Фокус.

    Блок предохранителей и реле Ford Focus 2, их описание

    Сила тока, АЗащищаемые цепи
    10010Электронные модули (питание от замка зажигания)
    10120Блок управления приводом вентиляционного люка, сиденье водителя с электро­приводом, блок управления приводом крыши (только для а/м со съемной крышей)
    10210Регулятор отопителя, рулевая колонка, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанци­онного управления
    10310Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи
    10410Система экономии электро­энергии, плафоны внутрен­него освещения
    10525Обогреватель заднего стекла
    10620Система управления без ключа
    10710Батарейное питание комби­нации приборов, бортовая диагностика
    1087,5Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации), магнитола
    10920Прикуриватель, дополни­тельная электрическая розетка сзади
    11010Питание переключателя системы наружного осве­щения в дневное время от генератора
    11115Топливный насос (только варианты с бензиновым двигателем)
    11215Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)
    11310Лампы наружного освещения в дневное время (подфар­ники)
    11410Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя
    1157,5Питание органов управления внешним освещением от генератора
    11620Противотуманные фары/ фонари
    1177,5Фонарь освещения номер­ного знака
    11820Модуль электрооборудо­вания двери (левой задней)
    11915Дополнительное гнездо питания в багажном отде­лении
    11925Дополнительное гнездо питания в багажном отде­лении (автомобили с модулем буксировки прицепа)
    12020Модуль электрооборудо­вания двери (правой задней)
    12120обогрев передних сидений
    12210Модуль подушки безопас­ности
    1237,5Обогреватель наружных зеркал заднего вида
    1247,5Задние и передние габа­ритные огни, стоп-сигналы (левая сторона)
    1257,5Задние и передние габа­ритные огни, стоп-сигналы (правая сторона)
    12620Система управления без ключа
    12725Электрические стеклоподъем­ники
    128Не используется
    12920Очиститель ветрового стекла
    130Не используется
    13115Очиститель заднего стекла
    13215Стоп-сигналы
    13325Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажира
    13420Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя
    13520Подсветка при движении в светлое время
    13615Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
    13710Динамик включения аварий­ного батарейного питания
    13810Блок управления силовым агрегатом, педаль акселера­тора, автоматическая транс­миссия
    13910Дальний свет фар, правая сторона
    14010Дальний свет фар, левая сторона
    14110Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с элек­троприводом
    14215Ближний свет фар (правая сторона)
    14315Ближний свет фар (левая сторона)

    Замена предохранителей Ford Focus 2. Чем официалы, лучше сам!

    Ильгар

    Игорь, здравствуйте! Скажите, а сможет ли такой моторчик постоянно гонять не воду, а песок? (кварцевый очень мелкий).

    Шоу Духовлинов

    У друга и без предохранителя на ford фокусе 2 куча чем заниматься 🙂 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВА ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СХЕМУ ДВОРНИКОВ БЕЗ УЧАСТИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ ОДА 2126 там девяташная схема проводке АЛЕКСЕЙ СПАСИБО с меня маленькая

    Brady

    У меня на Териосу прибор не работает? Предохранители проверил. Мерочное не горят

    Pavlov

    не … таких цен в России нет

    Натания

    пфф…это известная телега уже…от электромуфты из за коротыша горит предохранитель на управление…выруб ает катушки и бензонасос… Мне приятель сказал на Фордике фокусе 2 с предохранителем пока проблем не было )

    Керим Пустаханов

    спасибо огромное за видео! наглядно и понятно!

    Все сервисы по ремонту Ford Focus 2 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена предохранителей Ford Focus 2

    Генрих

    Толково рассказано- ничего лишнего, опыт! Подскажи пожалуйста- у меня на пятнашке когда нажимаю тормоз загораются и фонари заднего хода, и когда включаю задний ход горят стопаки. А также когда машина стоит с выключенным зажиганием с включенной задней передачей и я нажимаю на тормоз включается зажигание (загорается панель приборов, гудит насос и тд). Проблема в дорожках или в каком то реле? И скажи еще, стоит ли обрабатывать всю плату спреем -смазкой для эл контактов.

    Августин

    Походу сейчас только одни перекупы другим авто продают и так по кругу ))) Про предохранитель и так много инфы в инете!

    Разживкин

    привет Тимох скинь сайт на каком запчасти покупаешь

    Haslet

    гуру …?тоже менял

    Рейд

    Постоянные трудности с предохранителем совсем достали ))) Как проверить вентилятор на пежо?

    Александрия

    Офигенное видео, и качество, и музыка, и понятное

    Таллин

    Это сигналка врезана

    Антошка

    У коллеги с работы с предохранителем на ford пока проблем нет ) Первый раз слышу об эл. муфте на вентилятор. Век живи, век учись. классное видео.

    Гулжамал

    без похмелия незавоодится падскажите

    Камау

    Тоже сегодня поменял. Жесть, фильтра забиты, закаксованы и машина поехала резво, как 500 кг. сбросили с неё.

    Пирагова Александрия

    Геморрои с предохранителем не особо напрягают 😉 добрый вечер!подскажите мне пожалуста у меня на кио рио 2012 года пробег под 200 тыч. Горит чек, вроде всё поменял, нормально но через три дня опять загорелся? спс.

    Егрищев Брукс

    как балансировали бегунок,дисбаланс ушатает трамблёр

    Бельман-Данюшевский Текс

    Спасибо за Ваш полезный труд!!!

    Elvin

    Огромны спасибо! О предохранителе куча информации в интернете!

    Андрея

    Легендарный автомобиль, молодцы что восстановили,можно было сделать на него Пароги из трубы нержавейки,посмотри видео от Евгений Белорусович, там тюнинг трубой.

    Унн

    Здравствуйте Валерий! смотрю Ваши видео уроки,спасибо!,очень интересно! не могли-бы Вы подробнее рассказать о работе мотор-редуктора стеклоочистителя!? ведь когда питание подаётся выключателем мотор заработал,оно и понятно,но после выключения выключателя гдге он берёт это самое питание,что-бы довести его в конечное положение? заранее благодарен! Редкие трудности с предохранителем не особо напрягают Ж))

    Постолаки Клас

    Луче чем Ваза русские не умеют делать машину

    Сокорро

    По поводу печки,месяц назад сделал ташкен.Заменив радиатор печки,и попутно устранив сифоны.А самое главное довел до ума заслонку горячи просто тупо причина в приводе заслонки?)

    Ford Focus | Система центрального замка

    12.21. Система центрального замка

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Расположение элементов системы центрального замка

    1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель АМ1)
    2. Замок зажигания
    (Выключатель сигнальной лампочки)
    3. Контрольное реле замков дверей

      4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемника) (Предохранитель приборного щитка)
    5. Выключатель замков
    6. Замки дверей (Двигатель замка) (Контрольный выключатель, проверяющий закрытие замка)

    Система центрального замка приводит в действие приводы замков дверей, которые расположены в каждой из дверей.

    Система состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.

    Диагностика обычно ограничена проверкой соединений проводов и приводов на наличие мелких неисправностей, которые легко устранить.

    Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка


    Таблица подключения тестера и проводимости выключателя замка

    1. Замкнуто

    2. Отомкнуто

    3. Перед


    Проверка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Система центрального замка использует двусторонние соленоиды для замыкания и отмыкания замков дверей. Выключатели замков имеют два рабочих состояния: Замкнуто (Lock) и Открыто (Unlock). Эти выключатели приводят в действие реле, которое в свою очередь подает напряжение на соленоиды замков дверей. В зависимости от того, какой сигнал посылается на реле, оно меняет свою полярность, позволяя обеим частям цепи иметь положительное или отрицательное напряжение.
    2. Всегда, прежде всего, проверяйте защиту электрической цепи. На некоторых автомобилях используются вместе автоматические выключатели и предохранители.
    3. Переключите выключатели в оба положения (Lock и Unlock) при выключенном двигателе. Прислушайтесь к слабому щелчку срабатывающего реле.
    4. Если вы не услышите щелчка, проверьте присутствие напряжения на выключателях. Если напряжение присутствует, проверьте провода между блоком предохранителей и выключателями на наличие коротких замыканий или разрывов.
    5. Если напряжение присутствует, но щелчка не слышно, проверьте выключатель на проводимость тока. Замените выключатель, если он не проводит ток ни в одном из положений (см. табл. Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка).
    6. Если выключатель проводит ток, но реле не щелкает, проверьте провода между выключателем и реле. Восстановите соединение, если в цепи есть разрыв.
    7. Если реле получает питание от выключателя, но не посылает его на соленоиды, проверьте надежность заземления корпуса реле. Если заземление корпуса реле в порядке, замените реле.
    8. Если работают соленоиды всех замков, кроме одного, снимите панель отделки с той двери (см. подраздел 11.12) и проверьте наличие напряжения на соленоиде при включении/ выключении выключателя замка. На одном из проводов должно быть напряжение, когда выключатель находится в положении замкнуто; второй провод должен быть под напряжением, когда выключатель находится в положении отомкнуто.
    9. Если на неработающем соленоиде присутствует напряжение, замените его.
    10. Если на неработающем соленоиде отсутствует напряжение, проверьте провод между соленоидом и реле на наличие разрыва.
    Предупреждение

    Зачастую провода ломаются в той части жгута проводов, который расположен между кузовом и дверью (постоянное открытие и закрытие двери приводит к накоплению в проводах усталости и, в конечном счете, к разрыву проводов).


    Ford Focus Электрооборудование и электросхемы

    Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом и агрегатами автомобиля, выполняющими функцию второго («минусового») провода. Бортовая сеть — постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства (блокиратора вала рулевой колонки с замком). При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямительным блоком. Также при работающем двигателе заряжается аккумуляторная батарея.

    Автомобиль с двигателем Duratec 1,6i комплектуется генератором Visteon 2S6T-FA, а с двигателями Zetec-E 1,8i/2,0i — генератором MS 1022118031. На автомобили устанавливают стартеры двух типов: с двигателем Duratec 1,6i — Bosch 0 001 107 418, а с двигателями Zetec-E 1,8i/2,0i — Motorcraft YS4U-11000-D8. Все электрические цепи автомобиля (кроме силовой цепи стартера) защищены плавкими предохранителями, установленными в двух монтажных блоках.

    Основной блок расположен под панелью приборов со стороны водителя, а дополнительный — в моторном отсеке. Мощные потребители электроэнергии (фары, электровентиляторы системы охлаждения двигателя и т. п.) подключены через реле, установленные в тех же блоках. На туннеле пола под облицовкой установлен блок управления подушками безопасности, который дает команду на срабатывание подушек при фронтальном столкновении.

    Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по ремонту электрооборудования современных автомобилей. Руководство «Электрооборудование FORD FOCUS» содержит подробные цветные схемы электрооборудования модификаций автомобиля с кузовами седан, хэтчбек и универсал, оснащенных бензиновыми двигателями Duratec 1,6i, Zetec-E 1,8i и Zetec-E 2,0i, а также механической и автоматической коробками передач. Кроме схем в книге представлены цветные фотографии с описанием операций по разборке и ремонту генератора и стартера, а также фото ламп, применяемых в приборах наружного и внутреннего освещения автомобиля. Книга предназначена для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

    Ford Focus (1999-2004) — схема предохранителей

    Ford Focus (1999-2004) — схема предохранителей

    Год выпуска: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

    Блок предохранителей в салоне.

    Ford Focus MK1 — блок предохранителей — переходник пассажирский

    Предохранитель Номинальный ток (A) Защищенные цепи
    30 10 Выключатель света
    31 15 Радио
    32 15 Указатель поворота аварийный сигнальный
    33 20 Звуковой сигнал, сиденье с электроприводом
    34 20 Электро люк
    35 7,5 Лампы освещения салона, электрорегулировка зеркал
    36 7,5 Электронный модуль, комбинация приборов
    37 Не используется
    38 Не используется
    39 15 Задняя розетка
    40 10 Фонари заднего хода (АКПП)
    41 7,5 Радио (принадлежность)
    42 15 Стоп-сигналы
    43 15 Задний дворник
    44 20 Противотуманные фары
    45 7,5 Рециркуляционный воздух, кондиционер
    46 7,5 АБС
    47 15 Прикуриватель, передняя розетка
    48 10 Разъем передачи данных
    49 25 Заднее размораживание
    50 7,5 Зеркала с подогревом
    51 Не используется
    52 15 Подогрев передних сидений
    53 10 Фонари заднего хода (МКПП)
    54 25 Задний стеклоподъемник
    55 25 Передние электрические стеклоподъемники
    56 20 Стеклоочистители передние
    57 7,5 Габаритные огни (правые)
    58 7,5 Габаритные огни (левый)
    59 10 Выключатель света
    60 7,5 Модуль подушки безопасности
    61 7,5 Электронные модули, комбинация приборов
    62 7,5 Фонарь освещения номерного знака
    63 20 Силовые замки (GEM) (на задней стороне панели предохранителей)
    Реле в щитке предохранителей в салоне.
    Реле Описание
    R17 Стартер
    R18 Задний дворник прерывистый
    R19 Стеклоочиститель передний прерывистый
    R20 Не используется
    R21 Не используется
    R22 Не используется
    R23 Гудок
    R24 Экономия заряда батареи
    R25 Обморозка задняя, ​​зеркала с подогревом

    Блок предохранителей в моторном отсеке.

    Ford Focus MK1 — блок предохранителей — переходник двигателя

    Предохранитель Номинальный ток (A) Защищенные цепи
    1 40 Основное питание электрической системы
    2 30 Вентилятор охлаждения двигателя (A / C) 2-й предохранитель
    3 Не используется
    4 Не используется
    5 Не используется
    6 50 Вентилятор охлаждения двигателя (A / C) 1-й предохранитель
    7 40 Основное питание электрической системы
    8 30 Замок зажигания, стартер
    9 20 Управление двигателем
    10 10 Датчик напряжения АКБ, диагностический разъем
    11 30 АБС
    12 15 Топливный насос
    13 Не используется
    14 Не используется
    15 10 Соленоид муфты переменного тока
    16 10 Ближний свет (левая сторона)
    17 10 Ближний свет (правая сторона)
    18 10 Подогреваемые кислородные датчики
    19 10 Ближний свет (ДХО)
    20 10 Управление двигателем
    21 20 АБС
    22 20 Ближний свет (ДХО)
    23 Не используется
    24 30 Активный сабвуфер
    25 Не используется
    26 10 Дальний свет (левая сторона)
    27 10 Дальний свет (правая сторона)
    28 Не используется
    29 Не используется
    64 10 Электродвигатель вентилятора отопителя
    65 Не используется
    Реле в блоке предохранителей в моторном отсеке.
    Реле Коммутируемые цепи
    R1 Зажигание
    R2 Не используется
    R3 Не используется
    R4 Диод переменного тока
    R5 Дальний свет
    R6 Ближний свет
    R7 Топливный насос
    R8 Управление двигателем
    R9 Не используется
    R10 Не используется
    R11 Кондиционер
    R12 Дневные ходовые огни
    R13 Противотуманные фары
    R14 Реле блокировки стоп-сигнала (только Advance Trac)
    R15 Вентилятор охлаждения двигателя, уровень 2 (A / C)
    R16 Уровень вентилятора охлаждения двигателя 1

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.

    Ford Focus (1998-2007) — схема предохранителей

    No.
    А
    Защищенные компоненты
    1 40 Основное питание (к панели предохранителей в салоне)
    2 30 США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (A / C) 2-й предохранитель
    ’05 -’07: Не используется
    3 40 Европа: Нагреватель свечи накаливания 2
    30 США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения (2.Только двигатель 0L)
    ’05 -’07: не используется
    4 50 Европа: Переднее стекло с подогревом
    30 США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’07: Двигатель воздушного насоса (только двигатель PZEV)
    5 60 Европа: Свеча накаливания для дизельного двигателя
    30 USA:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения 2 (только двигатель 2,0 л)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Антиблокировочная тормозная система (АБС) (насосы)
    6 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    50 США: Вентилятор охлаждения двигателя (главный предохранитель)
    7 40 Основное питание (к панели предохранителей в салоне)
    8 30 Замок зажигания, соленоид стартера
    9 20 Управление двигателем
    10 10 Европа: Датчик напряжения аккумулятора
    10 США:
    ’99 -’04: Датчик напряжения аккумуляторной батареи, диагностический разъем (’99 -’01)
    1 Европа:
    ’00 -’05: Датчик напряжения аккумулятора
    США:
    ’03 -’07: Датчик напряжения аккумулятора
    11 30 Европа: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    30 США:
    ’99 -’04: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    ’05 -’07: Сабвуфер
    12 15 Топливный насос, дизельный ТНВД
    13 30 Европа: Омыватель фар
    20 США:
    ’99 -’05: Не используется
    ’06 -’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    14 10 Европа: Дневные ходовые огни (габаритные огни)
    США: Не используется
    15 10 Европа: Соленоид муфты кондиционера
    10 США:
    ’99 -’01: Не используется
    ’02 -’04: Соленоид муфты кондиционера
    20 ’05: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    ’06 -’07: Не используется
    16 15 Европа: Ближний свет (левая сторона)
    США: Ближний свет (левая сторона — HID-фары)
    16 10 США: Ближний свет (левая сторона — обычные фары)
    17 15 Европа: Ближний свет (правая сторона)
    США: Ближний свет (правая сторона — HID-фары)
    17 10 США: Ближний свет (правая сторона — обычные фары)
    18 10 Европа: Подогреваемые кислородные датчики
    10 США:
    ’99 -’02: Подогреваемые кислородные датчики
    ’03 -’04: Подогреваемые кислородные датчики (2.Только двигатель 0L)
    15 ’03 -’04: Подогреваемые кислородные датчики (только для двигателей 2.3L)
    ’05 -’07: Подогреваемые кислородные датчики
    19 Европа: Не используется
    40 США:
    ’99 -’04: Не используется
    ’05 -’07: Электродвигатель вентилятора отопителя
    20 10 Модуль двигателя
    21 20 Европа: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    20 США:
    ’99 -’04: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    10 ’05 -’07: кондиционер
    22 20 Европа: Дневные ходовые огни (только ксеноновые фары)
    20 США:
    ’99 -’05: Дневные ходовые огни
    ’06 -’07: Ближний свет
    23 20 Европа: Дополнительный отопитель (дизельный двигатель), источник питания для оповещателя резервного аккумулятора (только ST170)
    15 США:
    ’99 -’05: Не используется
    ’06 -’07: Дальний свет, противотуманные фары
    24 30 Европа: Нагреватель свечи накаливания 1, сабвуфер (только ST170)
    30 США:
    ’99 -’01: Не используется
    ’02 -’04: Сабвуфер
    ’05: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    ’06 -’07: Не используется
    25 15 Европа: Дневные ходовые огни (только обычные фары)
    30 США:
    ’99 -’01: не используется
    ’02: сабвуфер
    ’05 -’07: не используется
    26 10 Европа: Дальний свет слева
    10 США:
    ’99 -’03: Левая сторона дальнего света
    ’04: Не используется
    15 ’05: Противотуманные фары
    ’06 -’07: Не используются
    27 10 Европа: Дальний свет правая
    10 США:
    ’99 -’03: Дальний свет правая сторона
    15 ’04 -’05: Дальний свет
    ’06 -’07: Не используется
    28 10 Европа: Переднее стекло с подогревом, подогреватель на дизельном топливе, дизельный двигатель
    1 США:
    ’99 -’06: Не используется
    ’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    29 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    10 США:
    ’99 -’03: Не используется
    ’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3L)
    ’05 -’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS), регулировка скорости
    64 30 Европа: Электродвигатель вентилятора отопителя
    30 США:
    ’99 -’01: Электродвигатель вентилятора отопителя
    40 ’02 -’04: Электродвигатель вентилятора отопителя
    ’05 -’07: Не используется
    D1 PCM диод
    D2 Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3 30 Европа: Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3 США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’07: Диод муфты кондиционера
    Реле
    R1 Зажигание
    R2 Европа: Свеча накаливания
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’05: Электродвигатель воздушного насоса
    ’06 -’07: Реле дальнего света, реле противотуманных фар
    R3 Европа:
    Переднее стекло с подогревом
    Вентилятор охлаждения двигателя
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3L)
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    R4 Европа: Омыватель фар
    США:
    ’99 -’04: Не используется
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    R5 Европа: Дальний свет
    США:
    ’99 -’04: Дальний свет
    ’05: Дальний свет, противотуманные фары
    ’06 -’07: Кондиционер
    R6 Ближний свет
    R7 Топливный насос
    R8 Главное реле
    Мощность ТНВД
    R9 Европа:
    Вентилятор охлаждения двигателя
    Нагреватель свечи накаливания
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 0L)
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя
    R10 Европа:
    Свеча накаливания 2
    Вентилятор охлаждения двигателя 2
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (только двигатель 2.0L)
    ‘ 05-’07: Вентилятор охлаждения двигателя
    R11 Европа: Кондиционер
    США:
    ’99 -’05: Кондиционер
    ’06 -’07: Не используется
    R12 Европа: Дневные ходовые огни
    США:
    ’99 -’05: Дневные ходовые огни
    ’06 -’07: Не используется
    R13 Европа:
    Противотуманная фара
    Стартер
    США:
    ’99 -’05: Противотуманная фара
    ’05 -’07: Не используется
    R14 Европа: Ксеноновые фары
    США:
    ’99 -’00: Не используется
    ’01 -’02: Стоп-сигналы (AdvanceTrac)
    ’03 -’04: Ксеноновые фары (SVT)
    ’05 -’07: Не используется
    R15 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Воздух насос
    R16 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Не используется

    1998-2007 Схема предохранителей Ford Focus Mk1 »Схема предохранителей

    No.
    А
    Защищенные компоненты
    1 40 Основное питание (к панели предохранителей в салоне)
    2 30 США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (A / C) 2-й предохранитель
    ’05 -’07: Не используется
    3 40 Европа: Нагреватель свечи накаливания 2
    30
    USA:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения (2.Только двигатель 0L)
    ’05 -’07: Не использовался
    4 50 Европа: Переднее стекло с подогревом
    30
    USA:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’07: Двигатель воздушного насоса (только двигатель PZEV)
    5 60 Европа: Свеча накаливания для дизельного двигателя
    30
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения 2 (2.Только двигатель 0L)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    6 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    50
    США: Вентилятор охлаждения двигателя (главный предохранитель)
    7 40 Основное питание (к панели предохранителей в салоне)
    8 30 Замок зажигания, соленоид стартера
    9 20 Управление двигателем
    10 10 Европа: Датчик напряжения аккумулятора
    10
    USA:
    ’99 -’04: Датчик напряжения аккумулятора, диагностический разъем (’99 -’01)
    1
    Европа:
    ’00 -’05: Датчик напряжения аккумулятора
    США:
    ’03 -’07: Датчик напряжения аккумулятора
    11 30 Европа: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    30
    США:
    ’99 -’04: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    ’05 -’07: Сабвуфер
    12 15 Топливный насос, дизельный ТНВД
    13 30 Европа: Омыватель фар
    20
    USA:
    ’99 -’05: Не используется
    ’06 -’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    14 10 Европа: Дневные ходовые огни (габаритные огни)

    США: Не используется
    15 10 Европа: Соленоид сцепления кондиционера
    10
    USA:
    ’99 -’01: Не используется
    ’02 -’04: Соленоид муфты кондиционера
    20
    ’05: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    ’06 -’07: Не используется
    16 15 Европа: Ближний свет (левая сторона)
    США: Ближний свет (левая сторона — HID-фары)
    16
    10
    США: Ближний свет (левая сторона — обычные фары)
    17 15 Европа: Ближний свет (правая сторона)
    США: Ближний свет (правая сторона — HID-фары)
    17
    10
    США: Ближний свет (правая сторона — обычные фары)
    18 10 Европа: Подогреваемые кислородные датчики
    10
    США:
    ’99 -’02: Подогреваемые кислородные датчики
    ’03 -’04: Подогреваемые кислородные датчики (2.Только двигатель 0L)
    15
    ’03 -’04: Подогреваемые кислородные датчики (только для двигателя 2.3L)
    ’05 -’07: Подогреваемые кислородные датчики
    19 Европа: Не используется
    40
    USA:
    ’99 -’04: Не используется
    ’05 -’07: Электродвигатель вентилятора отопителя
    20 10 Модуль двигателя
    21 20 Европа: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    20
    США:
    ’99 -’04: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    10
    ’05 -’07: кондиционер
    22 20 Европа: Дневные ходовые огни (только ксеноновые фары)
    20
    США:
    ’99 -’05: Дневные ходовые огни
    ’06 -’07: Ближний свет
    23 20 Европа: Дополнительный отопитель (дизельный двигатель), источник питания для оповещателя резервного аккумулятора (только ST170)
    15
    США:
    ’99 -’05: Не используется
    ’06 -’07: Дальний свет, противотуманные фары
    24 30 Европа: Нагреватель свечи накаливания 1, сабвуфер (только ST170)
    30
    USA:
    ’99 -’01: Не используется
    ’02 -’04: Сабвуфер
    ’05: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    ’06 -’07: Не используется
    25 15 Европа: Дневные ходовые огни (только обычные фары)
    30
    USA:
    ’99 -’01: Не используется
    ’02: Сабвуфер
    ’05 -’07: Не используется
    26 10 Европа: Дальний свет слева
    10
    USA:
    ’99 -’03: Левый дальний светильник
    ’04: Не используется
    15
    ’05: Противотуманные фары
    ’06 -’07: Не используется
    27 10 Европа: Дальний свет правая
    10
    USA:
    ’99 -’03: Правый дальний свет
    15
    ’04 -’05: Дальний свет
    ’06 -’07: Не используется
    28 10 Европа: Переднее стекло с подогревом, подогреватель на дизельном топливе, дизельный двигатель
    1
    USA:
    ’99 -’06: Не используется
    ’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    29 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    10
    USA:
    ’99 -’03: Не используется
    ’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3L)
    ’05 -’07: Антиблокировочная тормозная система (ABS), регулировка скорости
    64 30 Европа: Электродвигатель вентилятора отопителя
    30
    USA:
    ’99 -’01: Электродвигатель вентилятора отопителя
    40
    ’02 -’04: Электродвигатель вентилятора отопителя
    ’05 -’07: Не используется
    D1
    PCM диод
    D2

    Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3
    30
    Европа: Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3

    USA:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’07: Диод муфты A / C
    Реле
    R1
    Зажигание
    R2
    Европа: Свеча накаливания
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’05: Электродвигатель воздушного насоса
    ’06 -’07: Реле дальнего света, реле противотуманных фар
    R3
    Европа:
    Переднее стекло с подогревом
    Вентилятор охлаждения двигателя
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3L)
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    R4
    Европа: Омыватель фар
    США:
    ’99 -’04: Не используется
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    R5
    Европа: Дальний свет
    США:
    ’99 -’04: Дальний свет
    ’05: Дальний свет, противотуманные фары
    ’06 -’07: Кондиционер
    R6
    Ближний свет
    R7
    Топливный насос
    R8
    Главное реле
    Мощность ТНВД
    R9
    Европа:
    Вентилятор охлаждения двигателя
    Нагреватель свечи накаливания
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 0L)
    ’05 -’07: Вентилятор охлаждения двигателя
    R10
    Европа:
    Свеча накаливания 2
    Вентилятор охлаждения двигателя 2
    США:
    ’99 -’02: Не используется
    ’03 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (только двигатель 2.0L)
    ‘ 05-’07: Вентилятор охлаждения двигателя
    R11
    Европа: Кондиционер
    США:
    ’99 -’05: Кондиционер
    ’06 -’07: Не используется
    R12
    Европа: Дневные ходовые огни
    США:
    ’99 -’05: Дневные ходовые огни
    ’06 -’07: Не используется
    R13
    Европа:
    Противотуманные фары
    Стартер
    США:
    ’99 -’05: Противотуманные фары
    ’05 -’07: Не используется
    R14
    Европа: Ксеноновые фары
    США:
    ’99 -’00: Не используется
    ’01 -’02: Стоп-сигналы (AdvanceTrac)
    ’03 -’04: Ксеноновые фары (SVT)
    ’05 -’07: Не используется
    R15
    Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Воздух насос
    R16
    Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    США:
    ’99 -’04: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    ’05: Не используется
    ’06 -’07: Не используется

    Схема блока предохранителей Ford Focus (2008-2011)

    В данной статье мы рассматриваем Ford Focus второго поколения (Северная Америка), выпускавшийся с 2008 по 2011 годы.Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Ford Focus 2008, 2009, 2010 и 2011 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.

    Схема предохранителей Ford Focus 2008-2011


    Предохранители прикуривателя (розетки) — предохранители №3 (розетка) и №15 (розетка спереди) в блоке предохранителей в моторном отсеке.


    Салон автомобиля

    Панель расположена снизу и слева от рулевого колеса возле педали тормоза.
    Снимите крышку под рулевым колесом.

    Моторный отсек

    Блок распределения питания расположен в моторном отсеке.

    2008
    Салон автомобиля
    Назначение предохранителей в салоне (2008 г.)
    Номинальный ток Описание
    1 Не используется
    2 15A Выключатель тормоза CHMSL
    3 15A Спутниковое радио
    4 Не используется
    5 10A Блокировка переключения передач
    6 20A Фонарь поворота передний правый / Фонарь поворота левый передний
    7 10A Левая фара ближнего света
    8 10A Фара ближнего света правая
    9 15A Лампы внутреннего освещения
    10 15A Подсветка приборной панели
    11 Не используется
    12 7.5A Электрорегулировка зеркал
    13 5A СИНХРОНИЗАЦИЯ
    14 Не используется
    15 10A Рециркуляционный воздух, кондиционер
    16 Не используется
    17 20A Силовые замки, освобождение багажника
    18 20A Сиденья с подогревом
    19 Не используется
    20 15A Разъем канала передачи данных
    21 15A Противотуманные фары, индикатор противотуманных фар
    22 15A Стояночные огни
    23 15A Лампы дальнего света
    24 20A Звуковой сигнал
    25 10A Лампочки по требованию, фонари багажника
    26 10A Комбинация приборов
    27 20A Выключатель зажигания
    28 5A Радио (Пуск)
    29 5A Комбинация приборов (запуск / запуск)
    30 Не используется
    31 10A АБС
    32 10A Блок управления удерживающими устройствами
    33 Не используется
    34 Не используется
    35 Не используется
    36 5A Модуль PATS
    37 10A Климат-контроль (Работа / Пуск)
    38 20A Сабвуфер
    39 20A Радио / CID / EFP
    40 Не используется
    41 15A Выключатель дверного замка / люка Подсветка, электрохромное зеркало
    42 Не используется
    43 10A Комбинация приборов, подогрев сидений (работа / принадлежности)
    44 Не используется
    45 5A Стеклоочистители передние (логика)
    46 7.5A Система обнаружения переднего пассажира
    47 30A (автоматический выключатель) Люк, электрические стеклоподъемники
    Моторный отсек

    Назначение предохранителей в блоке распределения питания (2008 г.)
    Номинальный ток Описание
    1 15A Зеркало с подогревом
    2 30A Заднее оттаивание
    3 20A Розетка
    4 20A Топливный насос
    5 10A Модуль управления трансмиссией (PCM) KAPWR / Вентиляционное отверстие канистры
    6 15A Альтернативный смысл
    7 10A Фонари заднего хода
    8 Не используется
    9 40A Двигатель с АБС
    10 30A Стеклоочистители
    11 30A Стартер
    12 40A Воздуходувка
    13 10A Муфта кондиционера
    14 10A Катушка реле PCM
    15 20A Передняя розетка
    16 20A Вентилятор охлаждения — низкий
    17 30A Вентилятор охлаждения — высокий
    18 20A Соленоид ABS
    19 Запасной
    20 Реле муфты кондиционера
    21A Реле заднего оттаивания
    21B Не используется
    21C Реле вентилятора
    21D Реле PCM
    22 10A Форсунка
    23 3A Окружающее освещение
    24 Не используется
    25 Не используется
    26 15A PCM MIL
    27 Запасной
    28 15A PCM
    29 15A Зажигание
    30A Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
    30B Реле стартера
    30C Запасной
    30D Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора
    31A Реле фонарей заднего хода
    31B Реле топливного насоса
    31C Запасной
    31D Запасной
    31E Запасной
    31F Запасной
    32 Диод муфты кондиционера
    33 Диод EEC
    34 Диод интегрированного пуска в одно касание (OTIS)
    35 10A Запуск / запуск
    2009
    Салон автомобиля
    Назначение предохранителей в салоне (2009 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 30A Не используется (запасной)
    2 15A Выключатель тормоза CHMSL
    3 15A Спутниковое радио
    4 30A Не используется (запасной)
    5 10A Блокировка переключения передач
    6 20A Передний правый фонарь поворота / Передний левый фонарь поворота, Задний стоп-сигнал / фонари поворота
    7 10A Левая фара ближнего света
    8 10A Фара ближнего света правая
    9 15A Лампы внутреннего освещения
    10 15A Подсветка приборной панели
    11 10A Не используется (запасной)
    12 7.5A Электрорегулировка зеркал
    13 5A СИНХРОНИЗАЦИЯ
    14 10A Не используется (запасной)
    15 10A Рециркуляционный воздух, кондиционер
    16 15A Не используется (запасной)
    17 20A Силовые замки, освобождение багажника
    18 20A Сиденья с подогревом
    19 25A Не используется (запасной)
    20 15A Разъем канала передачи данных
    21 15A Противотуманные фары, Контрольная лампа противотуманных фар
    22 15A Стояночные огни
    23 15A Лампы дальнего света
    24 20A Звуковой сигнал
    25 10A Лампочки по требованию, фонари багажника
    26 10A Комбинация приборов
    27 20A Выключатель зажигания
    28 5A Радио (Пуск)
    29 5A Комбинация приборов (запуск / запуск)
    30 5A Не используется (запасной)
    31 10A АБС
    32 10A Блок управления удерживающими устройствами
    33 10A Не используется (запасной)
    34 5A Не используется (запасной)
    35 10A Не используется (запасной)
    36 5A Модуль PATS
    37 10A Климат-контроль (Работа / Пуск)
    38 20A Сабвуфер
    39 20A Радио / CID / EFP
    40 20A Не используется (запасной)
    41 15A Подсветка переключателя дверного замка / люка, Электрохромное зеркало, Окружающее освещение
    42 10A Не используется (запасной)
    43 10A Не используется (запасной)
    44 10A Не используется (запасной)
    45 5A Стеклоочистители передние (логика)
    46 7.5A Система обнаружения переднего пассажира
    47 30A (автоматический выключатель) Люк, электрические стеклоподъемники
    48 Вспомогательное реле с задержкой
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей в блоке распределения питания (2009 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 15A Зеркало с подогревом
    2 30A Заднее оттаивание
    3 20A Розетка
    4 20A Топливный насос
    5 10A Модуль управления трансмиссией (PCM) KAPWR / Вентиляционное отверстие канистры
    6 15A Альтернативный смысл
    7 10A Фонари заднего хода
    8 Не используется
    9 40A Двигатель с АБС
    10 30A Стеклоочистители
    11 30A Стартер
    12 40A Воздуходувка
    13 10A Муфта кондиционера
    14 10A Катушка реле PCM
    15 20A Передняя розетка
    16 20A Вентилятор охлаждения — низкий
    17 30A Вентилятор охлаждения — высокий
    18 20A Соленоид ABS
    19 Не используется
    20 Реле муфты кондиционера
    21A Реле заднего оттаивания
    21B Не используется
    21C Реле вентилятора
    21D Реле PCM
    22 10A Форсунка
    23 Не используется
    24 Не используется
    25 Не используется
    26 15A PCM MIL
    27 Не используется
    28 15A PCM
    29 15A Зажигание
    30A Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
    30B Реле стартера
    30C Не используется
    30D Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора
    31A Реле фонарей заднего хода
    31B Реле топливного насоса
    31C Реле мощности стеклоочистителя
    31D Не используется
    31E Не используется
    31F Не используется
    32 Диод муфты кондиционера
    33 Диод EEC
    34 Диод интегрированного пуска в одно касание (OTIS)
    35 10A Запуск / запуск
    2010
    Салон автомобиля
    Назначение предохранителей в салоне (2010 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 30A Не используется (запасной)
    2 15A Выключатель тормоза (верхний стоп-сигнал)
    3 15A Не используется (запасной)
    4 30A Не используется (запасной)
    5 10A Блокировка переключения передач
    6 20A Фонарь поворота правый передний / Фонарь поворота левый передний, Задний стоп-сигнал / фонари поворота
    7 10A Фара ближнего света левая
    8 10A Фара ближнего света правая
    9 15A Освещение салона
    10 15A Подсветка панели приборов
    11 10A Не используется (запасной)
    12 7.5A Электрорегулировка зеркал
    13 5A SYNC®
    14 10A Не используется (запасной)
    15 10A Рециркуляционный воздух, кондиционер
    16 15A Не используется (запасной)
    17 20A Силовые замки, освобождение багажника
    18 20A Подогрев сидений
    19 25A Не используется (запасной)
    20 15A Разъем канала передачи данных
    21 15A Противотуманные фары, индикатор противотуманных фар
    22 15A Габаритные огни
    23 15A Лампы дальнего света
    24 20A Звуковой сигнал
    25 10A Лампы спроса, лампы багажника
    26 10A Комбинация приборов
    27 20A Выключатель зажигания
    28 5A Радио (Пуск)
    29 5A Комбинация приборов (Работа / Старт)
    30 5A Не используется (запасной)
    31 10A Не используется (запасной)
    32 10A Блок управления удерживающими устройствами
    33 10A Не используется (запасной)
    34 5A Не используется (запасной)
    35 10A Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    36 5A Модуль пассивной противоугонной системы (PATS)
    37 10A Климат-контроль (Работа / Старт)
    38 20A Сабвуфер
    39 20A Радио, центральный информационный дисплей, электронная финишная панель
    40 20A Не используется (запасной)
    41 15A Выключатель освещения замка двери / люка, Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, Окружающее освещение
    42 10A Не используется (запасной)
    43 10A Не используется (запасной)
    44 10A Не используется (запасной)
    45 5A Стеклоочистители передние (логика)
    46 7.5A Система обнаружения переднего пассажира
    47 30A (выключатель) Люк, электрические стеклоподъемники
    48 Вспомогательное реле с задержкой
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей в блоке распределения питания (2010 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 15A Зеркало с подогревом
    2 30A Заднее оттаивание
    3 20A Розетка
    4 20A Топливный насос
    5 10A Блок управления трансмиссией (PCM) поддерживает питание, вентиляция канистры
    6 15A Альтернативный смысл
    7 10A Фонари заднего хода
    8 Не используется
    9 40A Двигатель антиблокировочной тормозной системы (ABS)
    10 30A Стеклоочистители
    11 30A Стартер
    12 40A Воздуходувка
    13 10A Муфта кондиционера
    14 10A Катушка реле PCM
    15 20A Розетка
    16 20A Вентилятор охлаждения — низкий
    17 30A Вентилятор охлаждения — высокий
    18 20A Соленоид ABS
    19 Не используется
    20 Реле муфты кондиционера
    21A Реле заднего оттаивания
    21B Не используется
    21C Реле вентилятора
    21D Реле PCM
    22 10A Форсунка
    23 Не используется
    24 Не используется
    25 Не используется
    26 15A PCM — компоненты трансмиссии, связанные с выбросами
    27 Не используется
    28 15A PCM
    29 15A Зажигание
    30A Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
    30B Реле стартера
    30C Не используется
    30D Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора
    31A Реле фонарей заднего хода
    31B Реле топливного насоса
    31C Реле мощности стеклоочистителя
    31D Не используется
    31E Не используется
    31F Не используется
    32 Диод муфты кондиционера
    33 Диод EEC
    34 Диод интегрированного пуска в одно касание (OTIS)
    35 10A Запуск / запуск
    2011
    Салон автомобиля
    Назначение предохранителей в салоне (2011 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 30A Не используется (запасной)
    2 15A Выключатель тормоза (верхний стоп-сигнал)
    3 15A Не используется (запасной)
    4 30A Не используется (запасной)
    5 10A Блокировка переключения передач
    6 20A Фонарь поворота правый передний / Фонарь поворота левый передний, Задний стоп-сигнал / фонари поворота
    7 10A Фара ближнего света левая
    8 10A Фара ближнего света правая
    9 15A Освещение салона
    10 15A Подсветка панели приборов
    11 10A Не используется (запасной)
    12 7.5A Электрорегулировка зеркал
    13 5A SYNC®
    14 10A Не используется (запасной)
    15 10A Рециркуляционный воздух, кондиционер
    16 15A Модуль глобальной системы позиционирования (GPS)
    17 20A Силовые замки, освобождение багажника
    18 20A Подогрев сидений
    19 25A Не используется (запасной)
    20 15A Разъем канала передачи данных
    21 15A Противотуманные фары, индикатор противотуманных фар
    22 15A Габаритные огни
    23 15A Лампы дальнего света
    24 20A Звуковой сигнал
    25 10A Лампы спроса, лампы багажника
    26 10A Комбинация приборов
    27 20A Выключатель зажигания
    28 5A Радио (Пуск)
    29 5A Комбинация приборов (запуск / запуск)
    30 5A Не используется (запасной)
    31 10A Не используется (запасной)
    32 10A Блок управления удерживающими устройствами
    33 10A Не используется (запасной)
    34 5A Не используется (запасной)
    35 10A Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    36 5A Модуль пассивной противоугонной системы (PATS)
    37 10A Климат-контроль (запуск / запуск)
    38 20A Сабвуфер
    39 20A Радио, центральный информационный дисплей, электронная финишная панель
    40 20A Не используется (запасной)
    41 15A Выключатель освещения замка двери / люка, Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, Окружающее освещение
    42 10A Не используется (запасной)
    43 10A Реле подогрева сидений
    44 10A Не используется (запасной)
    45 5A Стеклоочистители передние (логика)
    46 7.5A Система обнаружения переднего пассажира
    47 30A (выключатель) Люк, электрические стеклоподъемники
    48 Вспомогательное реле с задержкой
    Моторный отсек

    Назначение предохранителей в блоке распределения питания (2011 г.)
    Номинальный ток Защищенные цепи
    1 15A Зеркало с подогревом
    2 30A Заднее оттаивание
    3 20A Розетка
    4 20A Топливный насос
    5 10A Блок управления трансмиссией (PCM) поддерживает питание, вентиляция канистры
    6 15A Альтернативный смысл
    7 10A Фонари заднего хода
    8 Не используется
    9 40A Двигатель антиблокировочной тормозной системы (ABS)
    10 30A Стеклоочистители
    11 30A Стартер
    12 40A Воздуходувка
    13 10A Муфта кондиционера
    14 10A Катушка реле PCM
    15 20A Розетка
    16 20A Вентилятор охлаждения — низкий
    17 30A Вентилятор охлаждения — высокий
    18 20A Соленоид ABS
    19 Не используется
    20 Реле муфты кондиционера
    21A Реле заднего оттаивания
    21B Не используется
    21C Реле вентилятора
    21D Реле PCM
    22 10A Форсунка
    23 Не используется
    24 Не используется
    25 Не используется
    26 15A PCM — компоненты трансмиссии, связанные с выбросами
    27 Не используется
    28 15A PCM
    29 15A Зажигание
    30A Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
    30B Реле стартера
    30C Не используется
    30D Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора
    31A Реле фонарей заднего хода
    31B Реле топливного насоса
    31C Реле мощности стеклоочистителя
    31D Не используется
    31E Не используется
    31F Не используется
    32 Не используется
    33 Диод EEC
    34 Диод интегрированного пуска в одно касание (OTIS)
    35 10A Запуск / запуск
    Схема предохранителей

    Ford Focus 2010 — бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Free советы по ремонту автомобилей

    Схема предохранителей Ford Focus 2010

    Схема предохранителей Ford Focus для распределительной коробки аккумуляторной батареи и интеллектуальной распределительной коробки

    На этой схеме предохранителей Ford Focus 2010 года показаны два блока предохранителей ; распределительная коробка аккумуляторной батареи / распределительная коробка, расположенная под капотом, и интеллектуальная распределительная коробка / панель предохранителей в пассажирском отсеке

    На этом сайте можно найти много дополнительной информации для вашего автомобиля.

    Чтобы найти схемы предохранителей, щелкните здесь
    Чтобы найти расположение реле, щелкните здесь
    Чтобы найти расположение датчиков, щелкните здесь
    Чтобы найти расположение модулей, щелкните здесь
    Чтобы найти расположение переключателей, щелкните здесь
    Чтобы найти порядок зажигания, нажмите здесь
    Чтобы найти наиболее распространенные коды неисправностей и исправления для вашего автомобиля, нажмите здесь

    Ford Focus 2010 Схема предохранителей для распределительной коробки аккумулятора

    2010 Ford Focus Расположение предохранителей для аккумулятора Распределительная коробка

    1 15A (1) Наружное зеркало заднего вида
    2 30A (2) Решетка размораживания заднего стекла
    3 20A (2) Power Point 2
    4 20A (2) Реле топливного насоса
    5 10A (1) Keep Alive Power (PCM), Электромагнитный клапан управления вентиляцией адсорбера EVAP
    6 15A (1) Генератор
    7 10A (1) Реле лампы заднего хода
    8 — Не используется
    9 40A (2) Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
    10 30A (2 ) Реле мощности стеклоочистителя
    11 30A (2) Реле стартера
    12 40A (2) Реле электродвигателя вентилятора
    13 10A (1) Реле муфты кондиционера
    14 10A (1) Реле питания PCM
    15 20A (2) Точка питания
    16 20A (2) Реле управления низкой скоростью вентилятора
    17 30A ( 2) Реле управления высокоскоростным вентилятором
    18 20A (2) Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
    19 — Не используется
    22 10A (1) Топливные форсунки, модуль управления трансмиссией (PCM)
    23 — Не используется
    24 — Не используется
    25 — Не используется
    26 15A (1) Клапан продувки адсорбера (EVAP), датчик кислорода с подогревом (HO2S) 11, 12, реле лампы заднего хода, соленоид системы управления ходом впускного коллектора (IMRC), шаговый двигатель системы рециркуляции отработавших газов, масса Датчик расхода воздуха / температуры всасываемого воздуха (MAF / IAT), датчик диапазона трансмиссии, переключатель положения педали тормоза, переключатель пола, датчик частоты вращения выходного вала (ручной)
    27 — Не используется
    28 15A (1) Модуль управления трансмиссией (PCM)
    29 15A (1) Катушка на заглушках
    32 — Диод муфты кондиционера
    33 — Диод топливного насоса
    34 — Встроенный пусковой диод в одно касание
    35 10A (1) Реле разморозки заднего стекла, питание Модуль управления поездом (PCM)
    (1) Мини-предохранитель
    (2) Картридж с предохранителем

    Схема предохранителей Ford Focus 2010 для интеллектуальной распределительной коробки

    2010 Схема расположения предохранителей Ford Focus для интеллектуальной распределительной коробки

    1 30A Не используется (SPARE)
    2 Переключатель положения педали тормоза 15A,
    3 15A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    4 30A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    5 Напольное устройство переключения передач 10A
    6 20A Стояночный / стоп-сигнал / поворотный фонарь, левый и задний, парковочный / поворотный, LF и RF
    7 10A Ближний свет, левая фара
    8 10A Ближний свет, правая фара
    9 15A Фары салона / карты в сборе, передние
    10 15A Подсветка панели
    11 10A Не используется (SPARE)
    12 7.5A Переключатель наружного зеркала заднего вида
    13 7,5A Дополнительный интерфейсный модуль протокола (APIM)
    14 10A Не используется (SPARE)
    15 Модуль HVAC 10A
    16 Модуль системы глобального позиционирования 15A (GPSM)
    17 20A Реле блокировки всех реле, реле разблокировки всех , Реле разблокировки водителя, реле открывания крышки багажного отделения
    18 Реле подогрева сиденья 20A, водитель и пассажир
    19 25A Модуль панели открывания крыши
    20 Разъем канала передачи данных (DLC) 15A
    21 Реле противотуманных фар 15A
    22 Реле стояночных фонарей 15A
    23 Реле дальнего света 15A, фары
    24 Реле звукового сигнала 20A
    25 Реле энергосбережения 10A
    26 Комбинация приборов 10A
    27 Выключатель зажигания 20A
    28 5A Модуль управления аудиосистемой (ACM)
    29 5A Комбинация приборов (IC)
    30 5A Не используется ( ЗАПАСНОЙ)
    31 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    32 10A Модуль управления удерживающими устройствами (RCM)
    33 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    34 5A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    35 10A Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
    36 5A Модуль пассивного противоугонного приемопередатчика
    37 10A Модуль HVAC
    38 20A Усилитель сабвуфера
    39 20A Модуль управления аудиосистемой (ACM), передний интерфейсный модуль управления (FCIM), передний
    Интерфейсный модуль дисплея (FDIM)
    40 20A Не используется (SPARE)
    41 15A Модуль внешнего освещения, крыша Переключатель открывания панели управления, электрохроматическое внутреннее зеркало, освещение переключателя замка двери водителя и пассажира, индикатор PAD / антипробуксовочная система / переключатель внешнего освещения
    42 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    43 10A Подогрев сидений
    44 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
    45 5A Реле питания стеклоочистителей
    46 7.5A Модуль системы классификации пассажиров (OCS), индикатор PAD / Traction
    Control / переключатель внешнего освещения
    47 30A CB Модуль панели открывания крыши, главный переключатель управления стеклоподъемником, переключатель управления окнами
    , пассажирская сторона (купе)

    Опубликовано by Rick Muscoplat

    Ford Focus Mk1 (1998-2007) Схема предохранителей • FuseCheck.com

    90 014
    1 40 Главный источник питания (к панели предохранителей в салоне)
    2 30 США:
    1999-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (A / C) 2-й предохранитель
    2005-2007: Не используется
    3 40 Европа: Нагреватель свечи накаливания 2
    30 США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2004: Вентилятор охлаждения (2.Только двигатель 0L)
    2005-2007: Не используется
    4 50 Европа: Переднее стекло с подогревом
    30 США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2007: Двигатель воздушного насоса (только двигатель PZEV)
    5 60 Европа: Свеча накаливания для дизельного двигателя
    30 США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2004: Вентилятор охлаждения 2 (2.Только двигатель 0L)
    2005: Не используется
    2006-2007: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    6 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    50 США: Вентилятор охлаждения двигателя (главный предохранитель)
    7 40 Главный источник питания (к панели предохранителей в салоне)
    8 30 Выключатель зажигания, стартер соленоид
    9 20 Управление двигателем
    10 10 Европа: Датчик напряжения аккумулятора
    10 США:
    1999-2004: Датчик напряжения аккумулятора, диагностика вилка (1999-2001)
    1 Европа:
    2000-2005: Датчик напряжения аккумулятора
    США:
    2003-2007: Датчик напряжения аккумулятора
    11 30 Европа: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    30 США:
    1999-2004: Антиблокировочная система -Блокировка тормозной системы (ABS)
    2005-2007: Сабвуфер
    12 15 Топливный насос, дизельный ТНВД
    13 30 Европа: омыватель фар
    20 США:
    1999-2005: Не используется
    2006-2007: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    14 10 Европа: Дневные ходовые огни (габаритные огни)
    США: Не используется
    15 10 Европа: Электромагнит сцепления кондиционера
    10 США:
    1999-2001: Не используется
    2002-2004: Соленоид муфты кондиционера
    20 2005: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    2006-2007: Не используется
    16 15 Европа: Ближний свет (левая сторона)
    США: Ближний свет (левая сторона — HID-фары)
    16 10 США: Ближний свет (левая сторона — обычные фары) )
    17 15 Европа: Ближний свет (правая сторона)
    США: Ближний свет (правая сторона — HID-фары)
    17 10 США: Ближний свет (справа боковые — обычные фары)
    18 10 Европа: Датчики кислорода с подогревом
    10 США:
    1999-2002 гг .: Датчики кислорода с подогревом
    2003-2004: H датчики кислорода (2.Только двигатель 0L)
    15 2003-2004: Подогреваемые кислородные датчики (только двигатель 2.3L)
    2005-2007: Подогреваемые кислородные датчики
    19 Европа: не используется
    40 США:
    1999-2004: Не используется
    2005-2007: Электродвигатель вентилятора отопителя
    20 10 Модуль двигателя
    21 20 Европа: антиблокировочная тормозная система (ABS) (клапаны)
    20 США:
    1999-2004: антиблокировочная тормозная система (ABS)
    10 2005-2007: Кондиционер
    22 20 Европа: Дневные ходовые огни (только ксеноновые фары)
    20 США:
    1999-2005 гг .: Дневные ходовые огни
    2006-2007: Ближний свет
    23 20 Европа: Дополнительный отопитель (дизельный двигатель), источник питания для оповещателя резервного аккумулятора (только ST170)
    15 США:
    1999-2005: Не используется
    2006-2007: Дальний свет, противотуманные фары
    24 30 Европа: Нагреватель свечи накаливания 1, сабвуфер (только ST170)
    30 США :
    1999-2001: Не используется
    2002-2004: Сабвуфер
    2005: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (насосы)
    2006-2007: Не используется
    25 15 Европа: дневные ходовые огни (только обычные фары)
    30 США:
    1999-2001: не используются
    2002: Sub НЧ-динамик
    2005-2007: Не используется
    26 10 Европа: Левый дальний свет
    10 США:
    1999-2003: Левый дальний свет сторона
    2004: Не используется
    15 2005: Противотуманные фары
    2006-2007: Не используется
    27 10 Европа: Дальний свет справа
    10 США:
    1999-2003: Правая балка дальнего света
    15 2004–2005: Дальняя балка
    2006-2007: Не используется
    28 10 Европа: Переднее стекло с подогревом, отопитель, работающий на дизельном топливе, дизельный двигатель
    1 США:
    1999-2006: Не используется
    2007: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    29 30 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер)
    10 США:
    1999-2003 гг .: Не используется
    2004: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3 л)
    2005-2007: Антиблокировочная тормозная система (ABS), регулировка скорости
    64 30 Европа: Электродвигатель вентилятора отопителя
    30 США:
    1999-2001: Электродвигатель вентилятора отопителя
    40 2002-2004: Электродвигатель вентилятора отопителя
    2005-2007: Не используется
    D1 Диод PCM
    D2 Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3 30 Европа: Диод вентилятора охлаждения двигателя
    D3 США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2007: Диод муфты кондиционера
    Реле
    R1 Зажигание
    R2 Европа: Свеча накаливания 9 0018
    США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2005: Двигатель воздушного насоса
    2006-2007: Реле дальнего света, реле противотуманных фар
    R3 Европа :
    Переднее стекло с подогревом
    Вентилятор охлаждения двигателя
    США:
    1999-2002: Не используется
    2003-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 3 л)
    2005-2007: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    R4 Европа: Омыватель фар
    США:
    1999-2004: Не используется
    2005-2007: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    R5 Европа: Дальний свет
    США:
    1999-2004: Дальний свет
    2005: Дальний свет, противотуманные фары
    2006-2007: Кондиционер
    R6 Ближний свет
    R7 Топливный насос
    R8 Главное реле
    Мощность впрыскивающего насоса
    R9 Европа:
    Вентилятор охлаждения двигателя
    Нагреватель свечи накаливания
    США:
    1999-2009 2: Не используется
    2003-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (2.Только двигатель 0L)
    2005-2007: Вентилятор охлаждения двигателя
    R10 Европа:
    Свеча накаливания 2
    Вентилятор охлаждения двигателя 2
    США:
    1999 -2002: Не используется
    2003-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (только двигатель 2,0 л)
    2005-2007: Вентилятор охлаждения двигателя
    R11 Европа: Кондиционер
    США:
    1999-2005: Кондиционер
    2006-2007: Не используется
    R12 Европа: Дневные ходовые огни
    США:
    1999-2005: Дневные ходовые огни
    2006-2007: Не используется
    R13 Европа:
    Противотуманная фара
    Стартер
    США:
    1999-2005: Противотуманные фары
    2005-2007: Не используется
    R14 Европа: Ксеноновые фары
    США:
    1999-2000 : Не используется
    2001-2002: Стоп-сигналы (AdvanceTrac)
    2003-2004: Ксеноновые фары (SVT)
    2005-2007: Не используются
    R15 Европа: Охлаждение двигателя вентилятор (высокая скорость)
    США:
    1999-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость)
    2005: Не используется
    2006-2007: Воздушный насос
    R16 Европа: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    США:
    1999-2004: Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость)
    2005: Не используется
    2006-2007: Не используется

    Схема двигателя Focu

    Fresh 2000 ford focus бензонасос.Это конкретное видео было для бензина 2007 года выпуска 16.

    D95c6f 2007 Библиотека электрических схем двигателя Ford Five Hundred

    Пять способов получить максимальную отдачу.

    Схема двигателя Focu . Многие люди пытаются найти подробную информацию о диаграмме двигателя ford focus 2004 года, и, конечно же, одна из них — это не вы. Вентилятор охлаждения не работает, один вентилятор не работает нормально, внутри ford focus zetec диаграмма двигателя размер изображения 552 x 712 пикселей, чтобы просмотреть детали изображения, нажмите на изображение.Электросхема генератора Hiace новый генератор ford focus 2001 года выпуска.

    2004 форд фокус схема двигателя вот вы на нашем сайте. Вот фотогалерея о схеме двигателя ford focus zetec вместе с описанием изображения. Найдите нужное изображение. Но это также подойдет для двигателей других лет и других размеров.

    В этот раз мы были рады объявить, что обнаружили невероятно интересный контент, который требует обзора, а именно диаграмму двигателя Ford Focus 2004 года.Схема двигателя форд фокус 1 6 tdci. Другая информация, такая как предупреждения двигателя о проблемах.

    Вся информация, необходимая для ремонта, находится в руководствах по эксплуатации. В этот раз мы рады объявить, что обнаружили ужасно интересную тему для рассмотрения, а именно схему двигателя Ford Focus 2002 года. В этой статье мы рассматриваем Ford Focus третьего поколения до рестайлинга, произведенного с 2012 по 2014 год.

    Например, в руководстве будет показана диаграмма для двигателя Ford Focus.Схема двигателя Ford f Схема двигателя Схема подключения двигателя Ford в Интернете за 2006 год Схема двигателя Ford Focus Размер изображения 1024 x 663 px. Для просмотра деталей щелкните изображение. Большинство людей пытаются найти информацию о диаграмме двигателя Ford Focus 2002 года, и определенно одна из них — это вы, а не это.

    2014 Схема подключения ford focus — это упрощенное наглядное представление электрической схемы, на которой компоненты схемы показаны в упрощенной форме, а также взаимосвязаны таланты и сигналы между устройствами.Это видео, показывающее схему ремня ГРМ на Ford Focus. Вот картинная галерея о диаграмме двигателя ford focus 2006 года вместе с описанием изображения, пожалуйста, найдите изображение, которое вам нужно. Схема двигателя

    Ford focus 1 6 tdci. Ford focus 25 2004 авто изображения и технические характеристики в отношении диаграммы двигателя ford focus 2007 года, размер изображения 439 x 300 пикселей, и для просмотра деталей изображения щелкните изображение. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей ford focus 2012 2013 и 2014, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждой схемы расположения предохранителей и реле.Схема двигателя форд фокус

    2002 года вот вы на нашем сайте. Вот картинная галерея о диаграмме двигателя ford focus 2007 года вместе с описанием изображения, пожалуйста, найдите изображение, которое вам нужно.

    D95c6f 2007 Ford Five Hundred Библиотека электрических схем двигателя

    Ce7f45 2012 Ford Focus Схема подключения электродвигателя стеклоочистителя

    Схемы предохранителей Ford Focus 2006 Ricks Free Auto Repair

    7e620 Ford Focus 2006 Схема электропроводки Схема двигателя

    Схема предохранителей 2007 Ford Focus Совет по ремонту автомобилей Ricks Free

    Wrg 1178 2002 Ford Focus Zx3 Схема подключения

    Wrg 7792 Схема двигателя Ford Focus

    Wrg 0721 2014 Ford Focus Стерео проводка

    2012 Ford Focus Расположение реле топливного насоса Ford Focus Review

    8a7c56 Ford Focus 1 6 Схема подключения Zetec Ресурсы для подключения

    Ford Focus 1 6 Библиотека электрических схем Zetec

    Подробная информация о Ford Oem 16 18 Focus Комплект крепления переднего суппорта тормоза G1fz2a335b

    Подробная информация о Ford Oem 15 16 Focus Ecm Pcm Ecu Модуль управления двигателем Компьютер F1ez12a650aanp

    D24081 2002 Ford Focus Engine Diagram Библиотека проводов

    Для Acura TL, кроме Ford Focus Схема электрических соединений Кроме того, 2007

    Ford Focus Eu 2007 Блок предохранителей Версия

    для Acura TL, кроме схемы подключения Ford Focus Кроме того, 2007

    Как заменить змеевик 00 04 Ford Focus

    Ford Focus Расположение и схема предохранителей Легенда 2004 2011

    Заменить предохранитель 2012 2018 Ford Focus 2013 Ford Focus Se

    Диаграммы ремней Ford Focus 2007 года Ricks Free Auto Repair

    0f4d49 Библиотека электрических схем двигателя Ford Focus 2002 года

    8a7c56 Ford Focus 1 6 Схема подключения Zetec Ресурсы для подключения

    Ford Focus Mk3 2015 Схема блока предохранителей Версия для США

    Узнайте, почему следует устранять проблему вибрации двигателя Ford Focus

    Библиотека проводки багажного отделения блока предохранителей Ford Focus

    Подробная информация о Ford Oem 12 16 Focus 2 0l L4 Винт кронштейна зажигания W710265s442

    Ford Focus First Generation Wikipedia

    Схема двигателя Ford Focus 2000 Ford Focus Serpentine

    2003 Ford Focus Tune Up Схема Схема подключения Электропроводка

    Ford St Models Focus St225 Xr5 Turbo Number 1 European

    2016 Ford Focus 2 0l Автоматический хэтчбек 8211 Обзор

    В поисках общих электрических проблем с Ford Focus

    Схема подключения 2002 Focus Радио проводка Ford Focus 2002

    Замена приводного ремня 2007 Ford Focus

    2012 Ford Focus Расположение реле топливного насоса Ford Focus Обзор

    для Acura TL Кроме схемы подключения Ford Focus Кроме того, 2007

    Крышка кронштейна зажигания модуля управления двигателем, пригодная для Ford

    2009 Ford Focus Схема предохранителей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей

    Ford Focus Второе поколение Европа Википедия

    2005 2007 Ford Focus Замена масла 2005 2006 2007 Ifixit

    Вышла прикуриватель на моем Ford Focus 2005 года Я верю

    Подробная информация о Ford Oem 05 07 Focus Защелка замка капота 6s4z16700a

    Отзывы Ford Focus 2012 Cars Com

    2014 Ford Focus Технические характеристики Технические характеристики автомобиля Auto123

    2018 Ford Focus Технические характеристики Технические характеристики автомобиля Auto123

    E Велосипедные приводы Focus Bikes

    Схема двигателя Ford Focus 2000 Ford Focus Serpentine

    Как заменить водяной насос на Ford Focus Zx3

    1613df Ford S Max 2014 Схема подключения блока предохранителей

    Схема

    для генератора переменного тока Ford Focus 2004 года Чтение промышленных

    Запчасти Ford Focus Partsgeek Com

    86de92d 2012 Ford Focus Схема проводки фар Схема подключения

    Ford Focus второго поколения Европа Википедия

    B3529d 2012 Ford Focus Схема подключения электродвигателя стеклоочистителя

    Узнайте, почему вы должны устранить проблему вибрации двигателя Ford Focus

    Us 3 9 27 Выкл. 1 пара светодиодных пластиковых адаптеров для Ford Focus Модель автомобиля, подходящая для H7 Фары ближнего света Лампы ближнего света Лампа в автомобильном свете

    Вопросы по Ford Focus Нужна панель предохранителей, которая определяет предохранитель

    90 004 Все, что вам нужно знать о новом Ford Focus

    Подробная информация о Ford Oem 00 08 Шпиндель задней подвески Focus 1m5z4a013ba

    Ford Focus 15 Двигатель Ecoboost Обзор Ford Focus

    2007 Ford Focus Обзоры цен Рейтинги Kelley Blue Book

    Ford Focus St Запчасти 2013 2018 Focus St Performance Parts

    Вышла прикуриватель на моем Ford Focus 2005 года Я верю

    Для Acura TL Помимо схемы подключения Ford Focus Кроме того, 2007

    Ford Focus Обзоры Исследования Цены на Focus Specs Motortrend

    Новый Ford Focus Обзор St Line 2018 Может ли он превзойти Vw Golf

    Ford Focus 2008 Обзор подержанных автомобилей 2011 Обзор автомобиля Rac

    В поисках общих электрических проблем с Ford Focus

    Ford Focus Fuse Box Lay вне Электроэнергия Сайт

    2013 Ford Focus Цены Отзывы Объявления о продаже США

    Firefox Focus с Geckoview Mozilla Хаки в Интернете

    2018 Ford Focus против 2018 Ford Fiesta В чем разница

    2007 Диаграммы ремней Ford Focus Ricks Бесплатный ремонт автомобилей

    Узнайте, почему вы должны устранить проблему вибрации двигателя Ford Focus

    Заменить предохранитель 2012 2018 Ford Focus 2013 Ford Focus Se

    Ford Focus 2000 2011 Проблемы с экономией топлива Двигатель

    2012 2014 Ford Focus Двигатель под крышкой Брызговик Дефлектор воздушного грязи OEM

    Ford Focus 2008 2011 Обзор подержанных автомобилей Обзор автомобиля Rac

    Схема для чтения генератора переменного тока Ford Focus 2004 года Industrial

    Squirrly Seo Focus Pages Waze для навигации по Google

    Замена опор двигателя Ford Focus

    Светящийся автомобильный двигатель Start Stop Накладка зажигания Наклейка на автомобиль для Audi A1 Ford Focus 2 Audi A5 Suzuki Swift Toyota Chr Bmw F31

    Ford и Harman объявляют о сотрудничестве BO Play Digital Trends

    2015 Лот из 22 Ford Lincoln Электрические схемы Руководства F 150 F

    Часто задаваемые вопросы Focus Bikes

    Подробная информация о стартере Tyc 1 06655 Fits 00 04 Ford Focus 2 0l L4

    White Hat Seo Как играть по правилам и побеждать

    Ford Focus Mk1

    Среднее значение Nox Выбросы дизельного двигателя Ford Focus Euro 6 на

    Ford Focus 2000 2011 Проблемы с экономией топлива Двигатель

    Ford Focus Zx3 2004 Ford Focus Обзор

    Обзор нового Ford Focus Carwow

    2003 Ford Focus Parts And Acce ssories Автомобильная промышленность Amazon Com

    Ford C Max Обзор 2019 Autocar

    Firefox Focus с Geckoview Mozilla Взламывает Интернет

    Ford Focus Ls Lt Supercheap Auto

    Ets Ford Focus Rs Turbo Kit

    Блог Ford Focus St Big Turbo Руководство по обновлению По стратифицированным


    .
  • Дорожный знак а: Знаки дорожного движения с обозначениями и пояснениями

    История дорожного знака

    III веке д.н.э. в Древнем Риме появилась самая первая система дорожных знаков. Заключалась она в установке мильных столбов, на которых обозначалось расстояние от центра империи. Вернее, от Золотого столба, установленного в центре столицы.

    В последствии эту систему приняли во всех странах, в том числе и в России. В XVI веке первые верстовые столбы были установлены на дороге из Москвы в Коломенское. Но массовая установка этих дорожных знаков в нашей стране началось со времен Петра I.

    Начало

    Коренных изменений в организации движения потребовало изобретение автомобиля. Конечно, их было еще мало, и аварии были не часты, Так что светофор еще не требовался, но необходимость в появлении дорожных знаков в их современном представлении назрела. И они появились, сначала в Париже в 1903 году появилось три символа: «Опасный поворот», «Неровная дорога» и «Крутой спуск», которые в 1909 году были утверждены решением Международной конвенции.

    К 1930-му году количество, утвержденных международными конференциями знаков, составляло уже 26. И произошло их разбиение на три группы:

    • предписывающие;
    • предупреждающие;
    • указательные.

    В России попытка стандартизации дорожных указателей было предпринята немного позже – в 1933 г. На дорогах страны действовало 22 знака. Причем они делились по предназначению на городские и загородные. Уже тогда появился знак, предупреждающий об опасности (треугольник белого цвета с красной каймой) и перевернутый треугольник, обозначающий пересечение с главной дорогой.

    До войны в мире действовали две системы дорожных знаков: символьная европейская и англо-американская, основанная на текстовых надписях. В обеих системах в качестве идентификационных признаков знаков различного предназначения применялись разные цвета и геометрические формы (квадрат, прямоугольник, круг и т.д.).

    В России первые Правила дорожного движения были приняты в 1940 году. Они же определяли и типовой перечень знаков, который состоял из:

    • 8 запрещающих знаков в форме круга;
    • 5 предупреждающих в форме треугольника;
    • 4 информационных (указательных).

    Теперь, с появлением светофора, появилось и 5 знаков, регламентирующих движение на регулируемых перекрестках. Эти Правила и знаки действовали на дорогах страны до 1961 года.

    Стандартизация

    После войны, в 1949 году, была предпринята попытка стандартизировать дорожное движение во всем мире на основе европейской системы указателей. Попытка неудачная, так как страны американского континента новую конвенцию не ратифицировали. А Советский Союз к конвенции 1949 года присоединился только через 10 лет.

    В 1961 году в России стали действовать новые единые Правила и количество дорожных знаков значительно увеличилось. Запрещающих – до 22, предупреждающих – до 19, указательных – до 10. Многое в тех знаках современному водителю было бы непонятно, но свою функцию они выполняли.

    Кроме дорожных знаков в этот период начали широко применяться различные указатели на желтых табличках с надписями. Дорожная разметка еще отсутствовала, «лежачих полицейских» еще не было, но этими знаками уже регламентировалось количество полос, расположение на дороге транспортных средств и пешеходных переходов. Вне городов и населенных пунктов появились указатели расстояний и направлений движения, имеющие вполне современный вид.

    Очередным этапом в развитии дорожных знаков стала Конференция ООН 1968 года, на основании решений которой в нашей стране сначала были изменены Правила 1961 года, а в 1973 году приняты новые, установившие новый стандарт для дорожных знаков и значительно увеличившие их количество во всех группах.

    Так, пересечения дорог теперь могли показываться под разными углами, а «Сужение дороги» обозначалось тремя знаками: слева, справа и с обеих сторон одновременно. Знак «Извилистая дорога» приобрел современный вид и имел две разновидности, а на знаках, обозначающих подъемы и спуски, стала указываться величина уклона в процентах.

    В группе запрещающих знаков, в дополнение к имеющемуся «Стоянка запрещена», появился знак, запрещающий остановку. Был введен знак, заимствованный из американской практики и запрещающий проезд без остановки: красный восьмиугольник с надписью «STOP». Вводились знаки, ограничивающие скорость и запрещающие обгон.

    Новшеством стало введение знаков, обозначающих начало и конец населенных пунктов. При этом синий цвет этих знаков указывал, что ПДД в населенном пункте на этом участке дороги не действуют.

    Современный вид

    Новый стандарт дорожных знаков был принят в 1980 году и с незначительными изменениями действовал до 2006 года. Наряду с введением новых знаков была произведена и некоторая перегруппировка уже существующих. Так, в группу предупреждающих были переведены знаки, указывающие на пересечение с железнодорожными путями. Была сформирована и новая группа знаков, устанавливающая приоритет при движении по различным участкам дорог.

    Самым значительным изменениям подверглись запрещающие знаки. Изменились названия, появилось большое количество новых. А самой многочисленной разновидностью знаков стали информационно-указательные. Причем отдельно были выделены обозначения различных сервисов.

    Очередным этапом в развитии дорожных знаков стали 1987, 1994 и 2001 годы. Именно тогда в правила были внесены наиболее значимые изменения, которые диктовались необходимостью привести отечественные стандарты дорожного движения к международным.

    Некоторые из знаков сервиса стали сопровождать дорожные ограждения. Было регламентировано движение грузового автотранспорта и опасных грузов по транспортным магистралям, проходящим через густонаселенные районы такие, как, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

    Итогом этой работы стало принятие новых Правил в 2006 году. Дополнились и изменились все группы дорожных знаков. Так, к примеру, появился знак предупреждающей о наличии на дороге искусственной неровности, более известной под названием «лежачий полицейский», принуждающей водителя снизить скорость. Эти правила и знаки с незначительными изменениями действуют и в настоящее время.

    Дорожные знаки и указатели относится к самой динамичной группе средств организации движения на дорогах. Достаточно сказать, что из количество за 100 лет увеличилось почти в сто раз. И бурное развитие транспорта подсказывает, что история дорожного знака на этом не заканчивается.

    Дорожный знак 5.5 «Дорога с односторонним движением»

    В последнее время рост городов и их населения приводит к увеличению численности транспортных средств, которые передвигаются по дорогам населенного пункта.

    Пробки — бич сегодняшнего времени. Согласитесь, физическое расширение проезжей части — это практически не реализуемая задача. А вот логически — путем создания особого режима движения — сделать это вполне возможно.

    Дорога с односторонним движением представляется этим самым особым режимом. На таком участке дороги нет встречных транспортных средств, так как движение по всей ширине проезжей части осуществляется только в одном направлении — попутном.

    Данные участки дороги обозначаются специальным знаком особых предписаний — «Дорога с односторонним движением».

    Понять этот знак несложно. С места его установки по всей ширине проезжей части транспортные средства могут осуществлять движение в одном направлении, указанном стрелкой на знаке.

    Как правило, после проезда перекрестка на дороге с односторонним движением интересующий нас знак дублируется.

    Зона  действия знака «Дорога с односторонним движением» распространяется до места установки специального знака — «Конец дороги с односторонним движением». Иных способов прекращения действия одностороннего движения Правилами не предусматривается.

    Следуя по дороге с односторонним движением, водитель всегда должен помнить о категорическом запрещении разворота на этом участке. В противном случае, после разворота движение транспортного средства автоматически будет осуществляться по полосам встречного движения.

    Кроме того, водители часто забывают, что знак «Дорога с односторонним движением» не запрещает движения задним ходом. Допустим, Вы проехали нужный поворот во двор (или иную прилегающую территорию). Не печальтесь!

    На вполне законных основаниях Вы можете использовать задний ход и исправить досадную оплошность. Лишь бы Ваши действия не подпадали под принципы запрещения движения задним ходом, прописанные в пункте 8. 12 ПДД.

    И последнее. В «настоящих» населенных пунктах, обозначенных черно-белым знаком «Начало населенного пункта»,  на дороге с односторонним движением разрешается остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги (для грузовых автомобилей категории «С» только для погрузки и разгрузки).

    Таким образом, дорога с односторонним движением, обозначенная одноименным знаком, — это участок, на котором нет встречного движения. Это облегчает жизнь водителю, но и налагает на него ответственность за соблюдение особых правил движения на такой дороге.

    Содержание статьи:
    • действие знака одностороннее движение
    • дорога с односторонним движением
    • дорога с односторонним движением знак
    • зона действия знака одностороннее движение
        Метки: дорога с односторонним движением     

    РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНОГО ЗНАКА 6.4

    Приказом Росстандарта № 1425-ст от 20. 12.2020 г. «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» утверждена новая редакция национального стандарта ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с датой введения в действие 01.04.2020 г.


    В соответствии с требованиями п. 5.7.5 ГОСТ Р 52289-2019 дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» применяют для обозначения площадок и участков дороги, предназначенных для стоянки легковых автомобилей и мотоциклов. В соответствии с п. 5.9.24 табличку 8.17 «Инвалиды» применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что парковка (парковочное место) отведена для стоянки автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

    Действие знака, обозначающего парковку у края проезжей части около тротуара или на нем, распространяется до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8. 2.1.

    Для обозначения парковки вдоль одной из сторон площади, фасада здания и т. п. знак 6.4 с табличками 8.2.5, 8.2.6, 8.17 допускается устанавливать напротив въезда на площадь, подъезда к зданию и т. п. лицевой стороной к водителям транспортных средств.

    В соответствии с требованиями п. 5.9.6 ГОСТ Р 52289-2019 таблички 8.2.2-8.2.6 «Зона действия» применяют со знаками 3.27-3.30, 6.4:

    — таблички 8.2.5 и 8.2.6 применяют для указания зоны действия знака, справа и (или)слева от него, для обозначения парковки совместно со знаком 6.4 вдоль края проезжей части площади, фасада здания и т. п.

    Для обозначения границ стояночных мест на площадках, используется горизонтальная дорожная разметка 1.1, для выделения места парковки инвалидов дорожная разметка 1.24.3.

    Организация стоянок (площадок) автотранспортных средств осуществляется в соответствии с требованиями СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» (актуализированная редакция СНиП 21-02-99), утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 776/пр. Согласно п. 5.1.5 СП 113.13330.2016 – параметры машиноместа для инвалидов на стоянках принимаются (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – 6,0х3,6 м.

    Таким образом, дорожный знак 6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», которые обращены к водителям при въезде на стоянку, учитывая требования СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», распространяются на транспортные средства, которые совершили остановку либо стоянку в зоне их действия.

    Зона действия данных знаков (6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды») при отсутствии дорожной разметки будет составлять по ширине 3,6 м или 1,8 м вправо и влево от стойки дорожных знаков.

    В соответствии с п. 1.3 ПДД РФ – участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и дорожной разметки.

    как читать противоречивые дорожные знаки – Москва 24, 08.07.2015

    Фото: gorod. mos.ru

    На столичных дорогах автомобилистов иногда встречают противоречивые сигналы: знаки, разрешающие и запрещающие стоянку, иногда находятся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, кроме того, временами под знаком платной парковки появляется вдруг желтая сплошная, указывающая на то, что парковаться запрещено.

    В редакцию m24.ru обратился читатель, заметивший подобное несоответствие на Бумажном проезде, и попросил разъяснить, чему верить – знакам или разметке, а также куда можно сообщить об обнаруженном противоречии.

    Дорожные несоответствия стали появляться на дорогах, когда московская мэрия начала наводить порядок с парковкой на городских улицах – знаки и разметку стали менять довольно часто. Иногда из-за несогласованности действий подрядчиков, снимающих старые таблички, и других, устанавливающих новые, появились участки, на которых парковка одновременно разрешена и запрещена.

    В этом случае перед автомобилистами встает выбор: оставить машину и волноваться о том, что ее могут эвакуировать, или продолжать искать парковку на других улицах.

    Фото: gorod.mos.ru

    Что говорят правила дорожного движения

    В случае если противоречие лежит между знаками и разметкой, ПДД рекомендуют автомобилистам руководствоваться первыми, они имеют приоритетное значение на российских дорогах. Однако в столице уже бывали случаи, когда машины увозили из-под знака парковки, соседствующего с желтой сплошной. Поэтому для полного спокойствия стоит все же поискать место для парковки на другой улице.

    Если же противоречат друг другу два знака, то правила дорожного движения здесь не помогут. Установленные на расстоянии нескольких сантиметров разрешение и запрет имеют одинаковую силу и радиус действия. Остается лишь догадываться, что считается новым руководством, а что – старым.

    С 8 августа водители смогут не бояться эвакуации из-под таких противоречивых знаков, поскольку увезти машину смогут только из-под запрета, снабженного дополнительной табличкой «Работает эвакуатор». Однако если автовладелец и сотрудник московской административной дорожной инспекции разойдутся в чтении знаков, то хозяин машины все еще может получить штраф за нарушение правил парковки.

    Куда пожаловаться на противоречивые знаки

    Ссылки по теме

    Сообщить о несоответствии знаков или разметки можно на портале «Наш город». Для этого в разделе «Дороги» открыта проблемная категория «Противоречия при установке дорожных знаков». Достаточно зарегистрироваться на сайте, сфотографировать несоответствие и отправить его с поясняющим сообщением на портал со смартфона или компьютера. Через восемь дней пользователю придет официальный ответ от властей. Как правило, это сообщение о демонтаже одного из знаков.

    Кроме того, рассказать о противоречиях на дорогах можно по телефону контакт-центра департамента транспорта: 8 (495) 539-54-54.

    Росавтодор и Минтранс против введения нового дорожного знака

    Минтранс и Росавтодор выступили против замены старых табличек, предупреждающих о камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД, на новый дорожный знак.

    Редакция

    Напомним, что в соответствии с новыми поправками в ПДД, регионы России должны с 1 марта по 1 сентября полностью перейти на новый дорожный знак 6. 22 «Фотовидеофиксация», который заменит указатели с камерой на белом или жёлтом фоне. Знак 6.22 предписано устанавливать за городом за 150–300 метров до зоны контроля, в населенном пункте — на въезде в него.

    В настоящее время на дорогах страны применяются совместно знак «Ограничение скорости» и специальная информационная табличка.

    При этом внешний вид нового знака до сих пор не утверждён. Поправки в ГОСТ должны подготовить технический комитет по стандартизации № 278 (ТК 278) «Безопасность дорожного движения» и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ). Затем их до 1 марта должен будет внести Росстандарт, сообщает «Коммерсант».

    Однако профильные ведомства пока не пришли к единому мнению относительно знака. Так, за внедрение изменений выступают научный центр безопасности МВД и институт МАДИ. Они предлагают изображение камеры на синем фоне.

    «Таблички замечают далеко не все участники движения, особенно на фоне постоянного уплотнения транспортного потока, повышения конфликтности. Чем заметнее будет знак, тем выше будет его профилактическая функция и меньше риск возникновения конфликтной ситуации», — отметил профессор МАДИ Султан Жанказиев.

    В свою очередь, в Минтрансе и Росавтодоре полагают, что новый указатель должен выглядеть так же, как действующая табличка — знак с камерой на белом или жёлтом фоне. Как уточняют в ведомствах, изготовление и монтаж новых знаков — это лишние траты. Более того, введение нового знака «потребует проведения кампаний по доведению до водителей информации о его назначении».  К тому же у белой плёнки, которой покрывается табличка, в 15–20 раз выше коэффициент световозвращения, чем у синей. В ГИБДД разделяют позицию Минтранса.

    Хочу получать самые интересные статьи

    Что делать, если дорожных знаков или разметки не видно автомобилисту? новость от 29.05.2014

    Для начала кратко расскажем о правилах установки дорожных знаков и нанесении линии разметки.

    Деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения (п. 1 ст. 22 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

    Технические требования к установке дорожных знаков и правила применения средств организации дорожного движения предусмотрены национальными стандартами: «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее – ГОСТ Р 52289-2004).

    Дорожные знаки должны быть размещены таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелёными насаждениями, опорами наружного освещения и т. п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. Такие требования к установке знаков предъявляет ГОСТ Р 52289-2004 в п. 4.2 и п. 4.3.

    Не допускается размещать такие плакаты, афиши, иные приспособления в полосе отвода дороги, которые:

    • можно принять за дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения;
    • могут снижать видимость или эффективность дорожных знаков;
    • могут ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая опасность для водителей.

    Помимо этого, дорожный знак должен устанавливаться справа от проезжей части или над нею, вне обочины. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 метров. Знаки устанавливают непосредственно перед перекрёстком, местом разворота, объектом сервиса и т. д., а при необходимости – на расстоянии не более 25 м в населённых пунктах и 50 м – вне населённых пунктов (п. 5.1.4., 5. 1.5., 5.1.9 ГОСТ Р 52289-2004).

    Дорожная разметка также должна соответствовать установленным в России стандартам – «ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (далее – ГОСТ Р 51256-2011). ГОСТ Р 51256-2011 в п. 4.4. предписывает, что на участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (из-за снега, грязи и т. п.) и не может быть своевременно восстановлена, должны быть установлены аналогичные по значению знаки.

    Итак, в законодательстве чётко определено, что дорожные знаки должны быть читабельными, а дорожная разметка – хорошо различима. Но как же обстоит дело на практике?

    Нередко автолюбители не видят дорожных указателей из-за того, что последние могут «прятаться» за деревьями или иными препятствиями, а дорожная разметка так вообще в некоторых местах практически не заметна из-за погодных условий, плохого состояния дороги или строительных работ. Если вы столкнулись с такими нарушениями, обратитесь в Центр организации дорожного движения при Правительстве Москвы по телефону 8 (495) 625-08-50. Но, к сожалению, данный Центр не решит ситуацию, когда знаки заслонены ветками деревьев. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы» регламентирована выдача специального разрешения на вырубку дерева, мешающего различить дорожный знак. Однако процесс получения такого разрешения довольно сложный, и вряд ли кто-либо всерьёз решит заниматься решением этой проблемы таким образом. Если в районе, где вы проживаете или находитесь, неправильно установлен дорожный знак, позвоните в дежурную часть районного отделения ГИБДД и оставьте информацию о «проблемных» указателях. Дежурный обязан записать ваше обращение и передать его в отдел организации дорожного движения.

    Если же вы совершили серьёзное нарушение ПДД, не заметив знака или дорожной разметки, и вас хотят оштрафовать или даже лишить водительских прав, прежде всего, необходимо сохранять спокойствие при общении с сотрудниками ГИБДД. Ссылаясь на ГОСТы, выдержки из которых приведены выше, объясните, что дорожный знак должен быть виден, линия разметки различима при движении и что нарушение произошло не по вашей вине. По возможности сфотографируйте место совершения нарушения, а также незаметный дорожный знак или линию разметки. Не лишними будут и свидетельские показания. Если не удаётся разобраться в ситуации на месте и инспектор уже составил протокол об административном правонарушении, сделайте в протоколе пометку о своём несогласии с указанием фактических причин совершения правонарушения. Вы имеете право в течение десяти суток обжаловать вынесенное инспектором постановление в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (пп. 3 п. 1 ст. 30.1, п. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).

    Временные знаки дорожного движения

    ВНИМАНИЕ!

    В июле 2016г. вступили в силу последние поправки к ГОСТ Р 52290-2004г «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

     

    Применение временных дорожных знаков должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, светофоров и разметки. Правила применения дорожных ограждений и направляющих устройств».
    Размеры временных дорожных знаков должны быть не менее тех, которые должны применяться для данной категории дороги или улицы в соответствии с действующим стандартом.
    При проведении работ на автомагистралях, а также при обосновании целесообразности — на опасных участках других дорог, следует применять знаки увеличенного типоразмера. Допускается размещение изображений знаков на щитах, поверхность которых имеет флюорисцентный желтый цвет.
    При продолжительности дорожных работ более суток рекомендуется применение дорожных знаков, изображения (детали) на которых дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме.
    Дорожные знаки, установленные ранее на эксплуатируемой дороге или улице в местах производства дорожных работ, должны быть демонтированы, если их информация противоречит информации временных дорожных знаков.
    Размеры переносных опор должны соответствовать размерам используемых дорожных знаков. Элементы опоры не должны выступать за боковые края знака более чем на 0,2 м. При этом плоскость дорожных знаков должна составлять с поверхностью покрытия угол 90°, а установленных на раскладных опорах 90-100°. Допускается установка временных дорожных знаков на проезжей части, обочинах, ограждениях или барьерах, применяемых в местах производства дорожных работ. В этом случае нижний край знака должен находиться на высоте не менее 0,6 м от поверхности земли или дорожного покрытия.

    Дорожные знаки, расположенные справа по ходу движения, должны быть продублированы на левой стороне дороги, на разделительной полосе или на проезжей части, если условия движения таковы, что знак может быть не замечен водителем.

    (полную и самую последнюю (от 2016 года) версию документа «ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ» Вы можете посмотреть здесь)

     
     Изображение Характеристики 
     

     

    Стойка переносная без утяжеления. Труба Д57-Д76мм. Основание — крест из профиля 60х30мм 1200х1200мм.  Требует утяжеления бетонными блоками. Может производиться в разборном варианте (основание и стойка отдельно). Вес основания 6,52 кг, объем 0,0432 куб.м.

      Стойка переносная с утяжелением. Труба Д57-Д76мм. Квадратное основание из уголка 40х40х4. Дополнительно утяжеляется 4 тротуарными плитками 400х400х60мм. Вес основания с плитками 100 кг. Может производиться в разборном варианте (основание и стойка отдельно). Вес основания 14 кг, объем 0,11 куб.м.
     

     

    Аншлаг о проведении ремонтных работ 1800х1250мм. 4 крепления типа скоба. Поверхность знака — сталь оцинкованная 0,8 мм, каркас — профильная труба по ГОСТ 8645-68 толщиной 1,5мм. Поверхность — световозвращающая пленка типа А. 

      Опора (стойка) переносная для 4 знаков 1800х1800мм, труба профильная 25х25х1,5мм. Знаки приобретаются отдельно.
      Опора (стойка) переносная складная для 2 знаков Н=1800мм, Основа — труба Д22мм. Знаки приобретаются отдельно.
       Опора (стойка) переносная складная для 1 знака Н=950мм, Основа — труба Д22мм. Знаки приобретаются отдельно.
      Знак дорожный 3.24 «Ограничение скорости», Д700мм, 2-й типоразмер, оцинкованная сталь 0,8мм, двойная отбортовка по периметру.
      Знак дорожный 4.2.1(4.2.2) «Объезд препятствия», Д700мм, 2-й типоразмер, оцинкованная сталь 0,8мм, двойная отбортовка по периметру. 
        Знак дорожный 1.25 «Дорожные работы» 900х900х900 2-й типоразмер, оцинкованная сталь 0,8мм, двойная отбортовка по периметру.

    Прайс на временные знаки 

    1. Временные дорожные знаки, используемые на участках производства дорожных работ, а также на объездах, устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
    2. Форму, расцветку, символы и размеры временных дорожных знаков принимают по ГОСТ 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия».
    3. Временные дорожные знаки, как правило, устанавливаются на переносных опорах. Возможна установка знаков на ограждающих щитах или барьерах. В этом случае нижний кран знака должен находиться на высоте не менее 10 см от поверхности земли или дорожного покрытия. Плоскость дорожных знаков, устанавливаемых на переносных опорах, должна составлять с поверхностью покрытия угол не менее 70°. . 
    4. В плане дорожные знаки надо размещать так, чтобы от края проезжей части до ближайшего к ней края знака было не менее 0,5 м. Размеры переносных опор должны соответствовать размерам используемых дорожных знаков. Элементы опоры не должны выступать за боковые края знака более чем на 20 см.
    5. Дорожные знаки или группы знаков необходимо располагать друг от друга на расстоянии не менее 50 м.
    6. Первым по ходу движения необходимо устанавливать знак 1.25 «Дорожные работы». Этот знак с табличкой 8.2.1 должен повторяться не менее чем за 50 м до начала места проведения работ. В населенных пунктах и в стесненных условиях повторный знак 1.25 с табличкой 8.2.1 «Зона действия» можно устанавливать непосредственно у начала места работ.
    7. Знак 1.15 «Скользкая дорога» применяют, когда возможна повышенная скользкость проезжей части по сравнению с предшествующим участком, вызванная проводимыми работами (например, в результате подгрунтовки ремонтируемого покрытия жидким битумом или дегтем, выноса глины и грязи с прилегающих дорог, по которым устроен объезд маршрута).
    8. Знак 1.18 «Выброс гравия» устанавливают при устройстве или ремонте гравийных и щебеночных покрытий, при поверхностной обработке покрытия и в случаях, когда возможен выброс гравия, щебня из-под колес автомобиля. Знак должен быть установлен на время производства работ до полного формирования покрытия.
    9. Знаки 1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги» служат для предупреждения водителей о сужении проезжей части или полотна дороги независимо от причин, вызвавших это сужение.
    10. Знак 1.21 «Двустороннее движение» предупреждает водителей об участке, на котором вследствие выполнения дорожных работ временно организовано двустороннее движение. Знак устанавливают перед участком дорожных работ в том случае, если до него на проезжей части осуществлялось одностороннее движение.
    11. Знак 1.33 «Прочие опасности» используют для предупреждения водителей о наличии опасности, не предусмотренной другими предупреждающими знаками, например проложенные поперек проезжей части компрессорные пневмошланги, сварочные кабели и т.д.
    12. Знаки 1.34.1-1.34.3 «Направление поворота» устанавливают в местах резкого изменения направления движением транспортных средств. При этом знаки могут быть размещены на щитах или барьерах.
    13. В случаях, когда движение происходит по ремонтируемому участку, указание направления объезда различного рода препятствий, находящихся на проезжей части, осуществляют с помощью знаков 4.2.1-4.2.3 «Объезд препятствия». Допускается применять знаки 4.2.1 и 4.2.2 для обозначения отклонения траектории движения транспортных средств от препятствия, которая должна быть образована не менее чем пятью знаками, при этом наклон линии, образованной этими знаками к оси дороги, должен быть не менее 1:10, 1:20 и 1:50 при допустимой скорости соответственно 40, 60 и более 60 км/ч.
    14. Когда движение транспортных средств организуется по специально устроенному объезду, перед началом объезда должны быть установлены знаки 6.18.1-6.18.3 «Направление объезда». Если необходимо организовать движение по прилегающей сети дорог, для указания маршрута движения перед началом объезда следует устанавливать знак 6.17 «Схема объезда», а на всех пересечениях на маршруте объезда знаки 6.18.1-6.18.3 «Направление объезда».
    15. Ограничивать скорость перед ремонтируемом участком с помощью знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» следует в том случае, когда в начале участка производится перестроение транспортных средств или возможен выход на проезжую часть дорожных рабочих.
    16. Запрещение обгона с помощью знака 3.20 «Обгон запрещен» следует вводить на двух и трехполосных дорогах, когда работы проводятся на проезжей части или обочинах. На многополосных дорогах запрещают обгоны для того направления, на котором из-за проводимых работ движение осуществляется по меньшему числу полос.
    17. Знак 2.6 «Преимущество встречного движения» устанавливают, как правило, со стороны полосы движения, на которой ведутся дорожные работы. В этом случае с противоположной стороны должен устанавливаться знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением».
    18. В случае необходимости, когда по условиям дорожных работ пропуск транспортных средств необходимо ограничить по весу или габариту, следует устанавливать дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы», 3.13 «Ограничение высоты», 3.14 «Ограничение ширины».
    19. За пределами участка проведения дорожных работ в створе последнего по ходу движения ограждающего устройства устанавливают знаки 3.21 «Конец зоны запрещения обгона», 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» или 3.31 «Конец зоны всех ограничений».
    20. Табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта» должна применяться с предупреждающими знаками, если расстояние от знака до начала опасного участка вне населенных пунктов меньше 50 м или больше 100 м.
    21. Таблички 8.1.3 и 8.1.4 «Расстояние до объекта» должны применяться со знаком 1.25 в местах поворота в сторону опасных участков дороги.
    22. Табличка 8.2.1 «Зона действия» должна применяться с повторным предупреждающим знаком 1.25 «Дорожные работы» дли указания протяженности опасного участка.

     

     

    Опоры для знаков

    Для размещения временных дорожных знаков на участке производства дорожных работ применяют переносные опоры стоечного типа, комплексы переносные и мобильные.
    Переносные опоры стоечного типа устанавливают на проезжей части, обочине или на разделительной полосе дороги. Конструкция переносных стоечных опор должна обеспечивать устойчивость знаков под воздействием ветровой нагрузки.
    Комплекс переносной с временными дорожными знаками должен быть расположен на обочине на расстоянии 50 м от начала зоны отгона транспортного потока.
    Комплекс мобильный для дорожных знаков следует применять на дорогах и улицах для размещения временных дорожных знаков в местах производства дорожных работ, в том числе имеющих подвижной характер. Комплекс представляет световое табло с проблесковой стрелой, указывающей направление перестроения на свободную полосу. В верхней части табло установлены два фонаря сигнальных желтого цвета, работающих в мигающем режиме.
    Комплекс должен быть расположен на проезжей части в конце зоны отгона транспортного потока на расстоянии не менее 15 м от зоны производства дорожных работ.

     

    Дорожные знаки, специальные знаки, строительные знаки и принадлежности

    Здесь, в Safety Network, мы храним широкий ассортимент дорожных знаков, включая знаки дорожного движения, строительные, предупреждающие и регулирующие. Эти дорожные знаки профессионального качества и отлично подходят для мобильных подрядчиков. Если вам нужна вывеска, которой нет на наших полках, мы сделаем ее для вас в кратчайшие сроки без дополнительной оплаты. У нас также есть оборудование для вывесок, и мы можем изготовить индивидуальные вывески в соответствии с вашими потребностями.


    Виды дорожных знаков

    Пожалуйста, просмотрите наши дорожные знаки, строительные знаки, знаки остановки и другие типы знаков ниже.Safety Network обслуживает подрядчиков в Бейкерсфилде, Фресно и Визалии, Калифорния. Мы эксперты по дорожным знакам!

    • Строительные знаки
    • Предупреждающие знаки
    • Нормативные знаки
    • Указатели
    • Вывески с названиями улиц
    • Знаки школьные
    • Знаки OSHA

    Свяжитесь с нами для аренды или покупки


    Дорожные знаки нестандартные

    Ищете нестандартные дорожные знаки? Дорожные знаки Safety Network включают стандартные и индивидуальные опции для пешеходов и водителей.Наши знаки включают в себя таможенный переход, ограничение скорости, парковку, улицу, городскую границу, межгосударственные и пешеходные знаки, и это лишь некоторые из них. См. Более полный список ниже. Если вы не можете найти дорожный знак, который ищете, не волнуйтесь! У нас есть множество вариантов настройки, чтобы вы могли получить нужный размер, размер и тип.

    • Знаки для автобусов
    • Дорожные знаки
    • Дорожные знаки
    • Знаки перехода
    • Дорожные знаки дистанции
    • Знаки фермы
    • Межгосударственные знаки
    • Дорожные знаки
    • Парковочные знаки
    • Знаки одностороннего движения
    • Знаки пешеходные
    • Знаки замедления
    • Знаки ограничения скорости
    • Знаки остановки
    • Дорожные указатели

    Если вы не видите то, что ищете на нашем веб-сайте, мы рекомендуем вам позвонить нам, и мы сможем настроить ваш трафик, предупреждения, нормативные требования или любой другой тип настраиваемого знака для вас.Мы также обеспечиваем индивидуальную настройку небольших баннеров и наклеек для транспортных средств. Наши дорожные знаки производятся качественно и признаны штатом Калифорния.

    Свяжитесь с нами для аренды или покупки


    Знаковое оборудование

    При покупке вывески у нас вам понадобятся различные детали оборудования, которые помогут с установкой, включая круглые стойки, крепежные детали для вывесок, скобы и многое другое. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации об аренде или покупке расходных материалов для вывески.

    • Столбы круглые
    • Столбы квадратные и анкеры
    • Фурнитура для вывески
    • Дорожные указатели
    • Знаки подтяжки спинки
    • Инструмент для бандажа и бандажа

    Свяжитесь с нами для аренды или покупки


    Почему выбирают защитную сетку для дорожных знаков

    Safety Network обслуживает клиентов с момента основания в 1989 году. Мы являемся надежным поставщиком дорожных знаков California и расходных материалов в штате Калифорния и являемся сертифицированным малым бизнесом Калифорнии (SMBE).Если вам нужны строительные знаки, предупреждающие знаки, указатели с названиями улиц, школьные знаки или многое другое, у нас есть все необходимые вам принадлежности. Свяжитесь с нашими специалистами по управлению трафиком сегодня, чтобы разместить заказ на покупку или аренду.


    Просмотрите наши продукты

    Устройства управления движением

    Просмотрите наш обширный выбор, включая доски для сообщений, доски со стрелками, барьеры, конусы, подставки для флагов и многое другое.

    Предметы безопасности

    Каски, перчатки, противопылевые маски, защитные очки, фонари, предупреждающая лента и многое другое для вашей безопасности.

    Товары для вывесок и вывесок

    У нас есть строительные знаки, нормативные знаки, знаки OSHA и многое другое — и мы даже можем изготовить специальные знаки.

    Строительные материалы

    Наш инвентарь включает геодезические принадлежности, строительные инструменты, измерительные приборы и экологические товары.

    Дорожные знаки — стенды | Привет, безопасность

    Клипсовая табличка «Боковой проход ЗАКРЫТ» (Ш) 12-3 / 4 «X (Д) 10-1 / 2»

    БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ «СТОРОНА ЗАКРЫТА» Клипсовая табличка 12-3 / 4 «X 10-1 / 2»

    • Ширина: 12-3 / 4 «
    • Длина: 10-1 / 2″
    • Неотражающее белое покрытие
    • Легко наносится на любой стандартный дорожный конус
    • Изготовлен из прочного и атмосферостойкого АБС-пластика с УФ-ингибиторами для предотвращения выцветания знака
    Continental 059327 Желто-черная предупреждающая лента 3 «X 1000 ‘2 MIL

    Continental 059327 Желто-черная предупреждающая лента 3 «X 1000 ‘2 MIL
    Используйте предупреждающую ленту CWC для определения опасностей.Используется во многих отраслях, включая правоохранительные органы, управление событиями безопасности в строительстве, горнодобывающее оборудование и коммунальные услуги.
    Характеристики / технические характеристики:

    • Предупреждать об опасностях и предотвращать несчастные случаи
    • Высокая видимая конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    • Может быть скреплена скобами или прибита гвоздями
    • Ширина: 3 дюйма
    • Длина: 1000 футов
    • Толщина: 2 MIL
    • Цвет: желтый / черный текст
    Профессиональное измерительное колесо SAE 12 «LUFKIN PSMW48N

    LUFKIN Профессиональное измерительное колесо 12 «SAE.

    Складной шарнир с усилением обеспечивает компактное хранение и более длительный срок службы продукта. Предназначен для открытия под прямым напряжением, а не для разрушения. Сброс счетчика для тяжелых условий эксплуатации. Пистолетная рукоятка с закрытой формой для повышенного комфорта пользователя. Легко читаемый антибликовый счетчик. Hi-Viz Orange, чтобы помочь определить колесо на людном или лесистом сайте вакансий. Обновленные языковые параметры бренда Lufkin представлены в ногах.

    LUFKIN-PSMW48N

    Регистрация Левая нашивка LT18X8 Non-Reflective LT18X8NR

    ТОЛЬКО НА ЛЕВОЙ НАШИВКЕ
    ДОЛЖЕН ЗАКАЗАТЬ ПРАВУЮ ПОЛОСУ, ЗАКРЫТУЮ ВПЕРЕД ЗНАКОМ ОТДЕЛЬНО — ДОЛЖЕН ЗАКАЗАТЬ ЗНАК СТЕНД SS38 ОТДЕЛЬНО
    Сворачиваемые знаки сделаны из самых прочных и наиболее заметных материалов для обеспечения максимальной производительности и максимальной защиты.Все наши роллерные вывески для подписки на продукты соответствуют стандартам MUTCD, где это применимо. ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

    Регистрация Левая нашивка LT18X8 Super Bright LT18X8SB

    ТОЛЬКО НА ЛЕВОЙ НАШИВКЕ
    ДОЛЖЕН ЗАКАЗАТЬ ПРАВУЮ ПОЛОСУ, ЗАКРЫТУЮ ВПЕРЕД ЗНАКОМ ОТДЕЛЬНО — ДОЛЖЕН ЗАКАЗАТЬ ЗНАК СТЕНД SS38 ОТДЕЛЬНО
    Сворачиваемые знаки сделаны из самых прочных и наиболее заметных материалов для обеспечения максимальной производительности и максимальной защиты. Все наши роллерные вывески для подписки на продукты соответствуют стандартам MUTCD, где это применимо.ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

    Для использования днем ​​и ночью

    Усиленная микропризматическая световозвращающая пленка. Высокие отражательные свойства не менее 47 000 призм на квадратный дюйм. Отличная видимость в ночное время и выдающаяся дневная яркость.


    Стоп и медленное весло

    Двусторонний светофор с деревянной ручкой. Идеально подходит для управления дорожным движением и перекрытия полос движения.

    TYTAN BT310002CAUT 3 «X 1000 ‘желтая баррикадная лента» Осторожно »

    TYTAN BT310002CAUT
    3 дюйма X 1000 футов Осторожно, желтая баррикада
    e
    Осторожно Лента представляет собой легкую, не липкую пленку.Прочный материал имеет отличное удлинение. Он ярко окрашен, а «предостережение» — это предостерегающее сообщение на ленте. Он используется для предупреждения или предотвращения риска или опасности путем увеличения видимости. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений для всех промышленных применений. Он экономичный и многоразовый.

    TYTAN BT3300YBCAUT16 3 «X 300 ‘желтая баррикадная лента» Осторожно »

    TYTAN BT3300YBCAUT16
    3 дюйма X 300 футов Желтая предупреждающая лента для заграждений

    Предупреждающая лента представляет собой легкую неклейкую пленку.Прочный материал имеет отличное удлинение. Это прочный материал, имеет отличное удлинение. Он ярко окрашен, а «предостережение» — это предостерегающее сообщение на ленте. Он используется для ношения или предотвращения риска или опасности за счет увеличения видимости. Может использоваться в помещениях и на открытом воздухе для всех промышленных применений. Он экономичный и многоразовый.

    Что означают цвета дорожных знаков — Interwest Safety Supply

    Дороги, которыми мы пользуемся каждый день, усеяны указателями, и по большей части люди легко понимают, что они означают.В целом дорожные знаки должны быть четкими, лаконичными и легко видимыми для автомобилистов. Одним из основных факторов обеспечения ясности является использование цвета, и каждый цвет дорожных знаков имеет определенное значение. Со временем эти дорожные знаки — с определенными цветами и формами — стали стандартизированными. Вот что означает каждый из этих цветов и почему они используются для определенных дорожных знаков.

    Найдите нужный знак

    Красные знаки чаще всего означают «стоп» и обычно используются на перекрестках.Они позволяют водителям снизить скорость и остановиться на достаточное время, чтобы убедиться, что все потенциальные опасности устранены, прежде чем двигаться по пешеходным переходам или перекресткам.

    Знаки, в которых используется красный цвет, включают:

    Наиболее распространенные местоположения:

    Что означает желтый цвет на дорожных знаках

    Желтые знаки обозначают общие предупреждения или предостережения. В отличие от оранжевых знаков, которые используются временно, желтый появляется на знаках, предназначенных для предупреждения автомобилистов о постоянной опасности.Причина этого в том, что желтый цвет хорошо виден даже ночью.

    Знаки остановки раньше были желтыми, прежде чем светоотражающие вывески сделали красный цвет приемлемым вариантом для ночной видимости. Все еще можно найти знаки урожайности, которые также используют этот цвет.

    Сегодня желтые знаки включают:

    Наиболее распространенные местоположения:

    • Перекрестки дорог

    • Переходы

    • Резкие повороты

    • Зоны дикой природы

    • Прочие опасные зоны

    Что означает оранжевый на дорожных знаках

    В отличие от желтого знака, обозначающего постоянную опасность или предупреждение, оранжевые знаки используются для временных предупреждений, таких как зоны строительства и обслуживания дорог.Ярко-оранжевый цвет предупреждает водителей об опасностях и дорожных условиях на строительных площадках вдоль шоссе и улиц.

    Оранжевые знаки включают:

    Наиболее распространенные местоположения:

    • Зоны строительства

    • Зоны содержания дорог

    Что означает зеленый цвет на дорожных знаках

    Более теплые цвета, описанные выше, используются для знаков, которые немедленно влияют на действия водителя.Нейтральные цвета, такие как зеленый и синий, используются для менее актуальной информации, которая, тем не менее, полезна для водителей.

    Зеленые знаки, например, часто используются для знаков, указывающих направление, таких как большие прямоугольные знаки над автомагистралями, которые указывают детали выезда и въезда, направления и расстояния.

    Зеленые знаки обычно включают:

    • Указатели мили

    • Знаки выхода

    • Знаки петли

    Наиболее распространенные местоположения:

    Что означает синий цвет на дорожных знаках

    Еще одна распространенная достопримечательность на автомагистралях — синие указатели с перечнем услуг, таких как отели, рестораны, остановки для отдыха, заправочные станции и т. Д.Эти знаки ценны для автомобилистов, которые много времени проводят в дороге, в том числе для водителей грузовиков, которые проводят большую часть своего времени вдали от дома в незнакомых штатах.

    Знаков, включающих синий цвет:

    • Знаки обслуживания участников дорожного движения

    • Знаки межгосударственного проезда

    Наиболее распространенные местоположения:

    Что означает коричневый цвет на дорожных знаках

    Подобно синим знакам обслуживания автомобилистов, коричневые знаки указывают места, представляющие интерес для путешественников и туристов, такие как достопримечательности, исторические места, музеи, парки, зоны отдыха и другие культурные объекты.Они расположены вдоль автомагистралей, где они хорошо видны для путешествующих водителей, но не имеют такого яркого цвета, чтобы отвлекать от более важных указателей.

    Коричневые знаки включают:

    Наиболее распространенные местоположения:

    Что означает белый цвет на дорожных знаках

    Белые знаки с черными буквами обозначают применимые законы и постановления. Они должны быть информативными, прежде всего, будь то советы водителям по ограничению скорости или уведомление о местных постановлениях.

    Некоторые из знаков, использующих белый цвет, включают:

    • Знаки ограничения скорости

    • Знаки переезда

    • Знаки, запрещающие переход на красный

    • Знаки запрета автостопов

    Наиболее распространенные местоположения:

    Влияние правильных цветов дорожных знаков

    Определенные цвета используются для определенных типов дорожных знаков, и на то есть причины.Вот 3 основные цели использования определенных цветов на дорожных знаках:

    1. Последовательность

    Помимо стандартизованного значения, присваиваемого каждому цвету знака, большое значение имеет постоянство. Наличие стандартного формата означает, что водители, путешествующие по городам и штатам, точно знают, что означают дорожные знаки, где бы они ни находились. Знак «Стоп» сразу узнает любой, и автомобилисты будут точно знать, как на него реагировать, когда они его увидят.

    В конечном итоге единообразные цвета знаков устраняют путаницу и повышают безопасность дорожного движения.

    2. Видимость

    Еще одним ключевым фактором, определяющим цвета дорожных знаков, является видимость. Теплые цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, хорошо видны на расстоянии. Они не сливаются с пейзажем и их легко узнать.

    Знаки других цветов с менее важной информацией становятся второстепенными по сравнению с знаками более яркого цвета, которые призваны сообщить о необходимости немедленной реакции автомобилистов. Это вопрос расстановки приоритетов, который быстро и легко устанавливается с помощью правильных цветов.

    3. Связь

    Дорожные знаки — это средство коммуникации. Они обеспечивают четкое общение с водителями за счет высокой видимости и четкой согласованности. В этом смысле дорожные знаки действуют почти как язык.

    Если все водители говорят на одном «языке», обозначенном дорожными знаками, нет никакого недопонимания в том, что вы хотите им сказать. Окраска — это часть этого языка.

    Дополнительные сведения о цветах и ​​значениях дорожных знаков

    Конечно, цвета — это только часть дизайна знаков.Форма и размер также важны, и вместе с цветом их значения непротиворечивы и понятны.

    Найдите нужный знак

    5 наиболее распространенных нормативных уличных знаков

    Некоторые водители считают, что нормативные дорожные знаки устанавливаются просто для того, чтобы их раздражать — возможно, чтобы снизить скорость или предотвратить правый поворот на красный свет. Однако, несмотря на то, что вы думаете о регулирующих дорожных знаках, все они установлены для вашей безопасности и для регулирования транспортного потока.

    Ежегодно более миллиона человек умирают в дорожно-транспортных происшествиях, и многие из них можно было бы предотвратить, если бы некоторые из вовлеченных лиц придерживались нормативных знаков, вывешенных в этом районе. Автомобили, которые едут слишком быстро для местных условий, являются главными кандидатами для потенциальных аварий, как и автомобили, движущиеся в неправильном направлении по улице с односторонним движением.

    Дорожные знаки нормативного характера используются для напоминания водителям о местных правилах дорожного движения и действующих нормативных актах.В некоторых случаях регулирующие дорожные знаки также информируют пользователей о законодательных требованиях, действующих в этом районе. Несмотря на то, что они могут доставлять неудобства, вам следует учитывать, что нормативные знаки присутствуют в ваших интересах, помогая вам обезопасить себя и избежать возможности несчастного случая.

    В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространенных типов регулирующих знаков, используемых в настоящее время, и их роль в управлении движением и обеспечении безопасности автомобилистов.

    Что такое нормативные дорожные знаки?

    Некоторые нормативные дорожные знаки используются для защиты личной собственности, например, один с надписью Private Drive — No Turnaround.Этот тип знака позволяет другим водителям в вашем районе знать, что дорога или подъездная дорога является частной и что автомобилисты не могут развернуться. Любой домовладелец имеет полное право сделать это, особенно если он хочет обеспечить безопасность своей семьи или не хочет, чтобы подъездная дорожка была повреждена из-за частых поворотов.

    Еще одним очень распространенным нормативным знаком является знак частной собственности, который сообщает всем, что это ваша частная собственность, и любой, кто войдет в нее, будет считаться нарушителем.Размещая такой знак, домовладелец уведомляет людей, поэтому они не могут утверждать, что не осведомлены о том, что это частная собственность, и, следовательно, они будут подвергаться любым штрафам, связанным с незаконным проникновением.

    Другой тип нормативного знака, который может использоваться в районе, имеющем тупик, — это знак запрета проезда, который информирует пользователей о том, что по этой улице нет выхода для движения транспорта. Любой, кто продолжит движение, не обращая внимания на знак, будет вынужден развернуться на подъездной дорожке, прежде чем снова двинуться в противоположном направлении.

    Однако типы нормативных знаков, которые видят большинство водителей, имеют общественное значение и относятся к гораздо более общим условиям. Отличным примером публичного регулирующего знака является знак «Доходность» или «Не входить», оба из которых предупреждают водителей о том, что пренебрежение этим знаком может быть проблемой. Если вам случится увидеть знак остановки для четырех сторон, вы будете знать, что каждый, кто приближается к перекрестку впереди, обязан остановиться, прежде чем продолжить движение.

    Если несколько других водителей уже находятся на перекрестке, первым проехать через перекресток будет тот, кто прибыл первым.Знак «Не въезжать» информирует водителей о том, что впереди существует какое-то условие, которое делает его небезопасным для водителя, и поэтому им следует найти альтернативный маршрут.

    Независимо от того, используются ли регулирующие знаки в личных целях или в общественных целях, им всегда следует подчиняться, поскольку их игнорирование может привести к аварии или какой-либо другой аварии на проезжей части.

    Какие типы регулирующих дорожных знаков наиболее распространены?

    Нормативные знаки несут ответственность за информирование водителей о правилах дорожного движения и правилах дорожного движения, и все водители должны знать, что эти знаки необходимо соблюдать, иначе вы нарушите правила дорожного движения своего штата.

    Есть несколько очень распространенных нормативных знаков, которые каждый водитель будет видеть почти каждый день. Однако это не означает, что они должны быть настолько обычными в вашем уме, что вы забываете следовать указаниям, которые они намереваются передать. Вместо этого вы должны помнить, что это очень серьезные знаки и они служат важной цели, напоминая вам о правилах дорожного движения.

    Вот пять наиболее распространенных типов нормативных знаков, которые водители обычно видят на любой дороге:

    • Знак «Стоп» — всякий раз, когда вы подойдете к знаку «Стоп», вы будете обязаны полностью остановиться там, где есть линия на дороге или пешеходный переход, обозначенный на обочине дороги.При отсутствии любого из них вам все равно придется полностью остановиться перед перекрестком
    • .
    • Знак Yield — всякий раз, когда вы видите знак Yield, вам необходимо замедлить движение вашего автомобиля и проверить присутствие пешеходов и других автомобилистов, остановив автомобиль, если этого требуют условия. Вы также должны уступить дорогу любым транспортным средствам, которые находятся на перекрестке, и затем проехать через перекресток, когда это будет очевидно безопасно.
    • Знаки ограничения скорости
    • — эти знаки четко укажут вам, какое ограничение скорости установлено на данном участке шоссе, по которому вы едете.Имейте в виду, что ограничение скорости может измениться очень быстро, возможно, даже менее чем в миле впереди, поэтому имейте в виду, что ограничение скорости будет меняться в зависимости от изменения условий движения в любой данной области
    • Знак «Неправильная дорога» — этот знак обычно появляется на обочине дороги, когда вы собираетесь выехать на полосу движения, по которой движется встречное движение. Увидев один из этих знаков, вам следует съехать на обочину дороги и развернуться, когда это будет безопасно.
    • Знаки «Не входить» — они часто появляются вместе со знаками «Неправильный путь», и вы никогда не должны проходить мимо одного из этих знаков, потому что, вероятно, движение идет с другого направления.

    Какие еще типы дорожных знаков?

    Помимо нормативных знаков, существуют также предупреждающие и направляющие знаки, которые обычно используются на дорогах этой страны. Предупреждающие знаки будут предупреждать вас об особых условиях дорожного движения в этом районе, которые могут представлять определенную опасность для автомобилистов. Некоторые предупреждающие знаки могут предупредить вас о том, что впереди скользкая дорога, в то время как другие сообщат вам, что впереди на проезжей части есть провал или неровность.

    Вы также можете встретить знак, который выглядит как буква T сбоку, и это будет указывать на то, что боковая дорога соединяется с дорогой, по которой вы идете впереди, слева или справа. Предупреждая вас о наличии встречного движения, это поможет вам обезопасить себя и даст вам знать, чего ожидать.

    Указатели

    предоставляют информацию, которая поможет вам добраться до места назначения, сообщит, как далеко он находится от этого места, или они могут быть просто маркерами маршрута, которые говорят вам, что вы на правильной дороге.В любом случае, указатели и предупреждающие знаки сильно отличаются от нормативных знаков тем, что они просто информативны и не требуют от вас каких-либо конкретных действий во время вождения.

    значений дорожных знаков — Магазин Chapter8

    Многие из нас изучали правила дорожного движения, чтобы сдать экзамен по вождению, но кто из нас может сказать, что с тех пор приобрел копию правил дорожного движения?

    Независимо от того, хотите ли вы переподготовить автомобиль или являетесь учеником водителя, который хочет сдать экзамен, наше удобное руководство призвано ответить на некоторые из самых популярных вопросов о дорожных знаках.

    Что означают синие дорожные знаки?

    Синий дорожный знак предназначен для информирования водителя и выполняет различные функции в зависимости от его формы.

    Дорожные знаки с синим кругом дают водителю положительное (обязательное) указание, например, повернуть налево или совершить небольшой поворот.

    Дорожные знаки в виде синего прямоугольника являются информационными знаками, но на автомагистралях они используются для указания направления.

    Что означают зеленые дорожные знаки?

    Знаки на основных маршрутах имеют зеленый фон и предназначены для указания направления.

    Какой знак у кольцевой дороги?

    Знак КАД имеет желтую границу и зеленый фон с буквой R. Он позволяет узнать, что это основной маршрут, составляющий часть кольцевой дороги.

    Какая информация будет отображаться на треугольном дорожном знаке?

    Треугольные дорожные знаки предупреждают нас о приближающихся опасностях и опасностях, например о перекрестках, Т-образных перекрестках или перекрестках с круговым движением.

    Какой знак означает, что пешеходы идут по дороге?

    Знак треугольной формы с красной рамкой, на котором изображены взрослый и ребенок, держащиеся за руки.

    Что означает «брод» на дорожном знаке?

    Брод — это неглубокий водный путь, по которому можно проехать. Довольно часто в период зимы или сильного дождя уровень воды может повышаться, что может стать опасным для некоторых транспортных средств. Знаки брода установлены, чтобы предупредить вас об этом.

    Что означают градиентные дорожные знаки?

    Дорожные знаки с градиентом используются для предупреждения водителей о крутом уклоне или крутом спуске дороги.

    Хотя предупреждающие знаки в основном имеют треугольную форму, есть несколько дополнительных дорожных предупреждающих знаков различной формы, в том числе:

    Дорожные знаки информационные

    Информационные знаки имеют прямоугольную форму и используются для заблаговременного уведомления водителей о предстоящих изменениях.

    Какой знак означает запрещение проезжей части?

    Знак запрещен для проезда — прямоугольный с синим фоном. У фигуры в центре есть красная горизонтальная линия и белая вертикальная линия.Он предназначен для обозначения тупика дороги.

    Что означают коричневые дорожные знаки?

    Коричневые дорожные знаки снова носят информационный характер, они используются в качестве туристической информации для обозначения достопримечательностей.

    К другим информационным знакам относятся:

    Мы уже обсуждали зеленые и синие прямоугольные дорожные знаки, но третий цвет, который вы можете заметить, — это белый фон с черной рамкой. Эти знаки используются для указания направлений на неосновных маршрутах или вместе с предупреждающими и нормативными знаками для предоставления дополнительной информации.

    Какие дорожные знаки приказывают?

    Знаки круговые дорожные предназначены для приказов. Если у дорожного знака есть красная граница, это указывает на то, что вам не следует делать. Если вы не будете следовать запрещающим знакам, вы можете быть привлечены к ответственности за нарушение закона, например, знаки ограничения скорости, запрещение въезда и запрещение обгона.

    Синие круговые дорожные знаки предлагают положительные инструкции.

    Другие круговые дорожные знаки, в том числе знак национального ограничения скорости:

    Знак «Стоп» восьмиугольный, чтобы отличать его от других дорожных знаков, придающих ему большее значение.

    Какой дорожный знак синий с красным крестом?

    Знак запрета остановки — это красный крест на синем фоне, который сообщает водителям, что вам нельзя останавливаться даже для высадки или посадки пассажиров.

    В некоторых случаях ограничения ограничиваются определенным временем дня. На это указывает небольшой прямоугольный знак под знаком запрета остановки, который сообщает вам, когда можно останавливаться.

    Знак запрета остановки довольно часто путают со знаком запрета ожидания, который имеет одну линию, а не крест.

    Какой дорожный знак означает запрет на въезд?

    Знак запрета на вход представляет собой красный круг с горизонтальной белой полосой в центре. В нем указывается, что запрещен выезд на дорогу всех типов автотранспортных средств.

    Какого цвета знаки дорожных работ?

    Знаки дорожных работ различаются по цвету в зависимости от их цели. Многие из них желтые, что указывает на временные изменения, такие как закрытые полосы движения и временные ограничения скорости.

    Если есть опасность из-за дорожных работ, вы увидите красные предупреждения внутри знака или знак с красной рамкой.

    Изучение знаков

    Важно, чтобы вы знали значение каждого дорожного знака, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения на дорогах.

    Напомним, круги отдают приказы, треугольники предупреждают, а прямоугольники информируют. Будьте в курсе последних событий и время от времени пополняйте свои знания о дорожных знаках. Чтобы узнать больше, обратитесь к руководству Департамента транспорта «Знай свои дорожные знаки».

    В нашей статье об ограничениях скорости и штрафах в Великобритании подробно рассказывается о штрафах, с которыми вы можете столкнуться, если не будете соблюдать знаки ограничения скорости.

    Информация для водителя о всех действующих дорожных знаках, символах и значениях

    Статья по теме 7 важных советов о дорожном этикете и хороших манерах вождения, которые помогут освежить память

    Держитесь левой стороны Знак — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что нужно держаться левой стороны на дороге.


    Знаки об окончании полосы движения — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что полоса движения, по которой они в данный момент находятся, скоро заканчивается, и заставляет их снизить скорость.


    Дорожный знак с односторонним движением — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что текущая дорога, по которой они собираются выехать, имеет только одну полосу движения и только одно направление.


    Мост Дорожный знак — этот предупреждающий знак дорожного движения указывает на то, что впереди есть мост, и заставляет водителя немного сбавить скорость.


    Знак ограничения скорости — этот дорожный знак предупреждает водителей о максимальной скорости, в которой они должны находиться на данном участке дороги.


    Центр Прерывистая белая линия — эта линия расположена посередине дороги с двусторонним движением. По этой линии водители должны держаться левой стороны.


    Chevron Road Markings — эта дорожная разметка используется на проезжей части с двусторонним движением и на скользких дорогах, где прибывающие сбоку автомобили следуют по этой линии, чтобы перейти к самому шоссе.


    Знаки с комбинированным поворотом — это дорожное предупреждение указывает на то, что впереди две кривые дороги, и предупреждает водителя, чтобы он знал, по какой дороге ехать.


    Знак перегрузки — это дорожное предупреждение предупреждает водителей о том, что на дороге впереди может скопиться движение и вынудить их снизить скорость.


    Знак перекрестка — это дорожное предупреждение предупреждает водителей о том, что впереди есть перекресток с четырьмя путями, и заставляет их снизить скорость.


    Пешеходные переходы — данная дорожная разметка подразумевает пешеходный переход, и водители должны уступать им дорогу.


    Маркировка со стрелкой — эта дорожная разметка указывает направление, в котором ведет дорога, и сообщает водителю текущий маршрут, по которому он движется.


    Разделительная шевронная маркировка — эта дорожная разметка влечет за собой разделение дороги на две части.


    Двойной поворот впереди — это дорожное предупреждение влечет за собой предупреждение водителя о снижении скорости, так как впереди два поворота.


    Двойная желтая линия — это дорожное предупреждение не влечет за собой постоянное ожидание на дороге или указывает, что обгон запрещен.


    Знаки поражения электрическим током — это дорожное предупреждение предупреждает водителей о том, что впереди находится электростанция или место, подверженное ударам.


    Знак запрещен чрезмерный шум — это дорожное предупреждение предупреждает водителей о том, что гудок в данном районе запрещен.


    Знак падающих камней — этот дорожный знак предупреждает водителей о падающих камнях на участке дороги рядом с горой.

    Статья по теме Разъяснения относительно сбивающего с толку дорожного знака: что делать с «падающими камнями»


    Разметка уступа дорогу — эта дорожная разметка позволяет транспортным средствам, поворачивающим налево или направо, двигаться в своем направлении, не следуя за светофором.


    Поворотные знаки «шпилька» — этот дорожный знак предупреждает автомобили о том, что впереди очень крутой поворот.


    Штриховая дорожная разметка — эта дорожная разметка используется для разметки полос движения и позволяет водителям, поворачивающим направо, легче проехать.


    Линия предупреждения об опасности — эта дорожная разметка используется для предупреждения водителей о перекрестке впереди.


    Линия ограничения высоты — этот дорожный знак предупреждает водителей грузовиков о туннеле или мосте впереди и о высоте самого сооружения, если они могут проехать.


    Знак горки — этот дорожный знак предупреждает водителей о горке впереди.


    Перекресток Дорожный знак — этот дорожный знак предупреждает водителей о перекрестке впереди и побуждает их снизить скорость.

    Знак запрета смены полосы движения — эта дорожная разметка предупреждает водителей о том, что переключение полосы движения запрещено на этом участке шоссе.


    Линия полосы движения — эта разметка полосы движения указывает на разделение движения, движущегося в одном направлении.


    Снижение полосы движения заштрихованная дорожная разметка — эта дорожная разметка ведет к тому, что полоса движения становится непроходимой, и водителям необходимо перейти на полосу рядом с ней.


    Знак поворота влево — этот дорожный знак предупреждает водителей о приближающемся повороте на дороге, ведущей налево.


    Символ окончания левой полосы — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что левая полоса на их стороне дороги заканчивается и им нужно медленно переходить на следующую полосу.


    Знак «Запрещенный левый поворот впереди» — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что входящий доступный левый поворот является непроходимым.


    Знак ограничения длины — этот знак предупреждает длинные транспортные средства, такие как грузовики и прицепы, об ограничениях длины в пределах определенной части шоссе.


    Знак слияния линий — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что две полосы будут соединены в одну и что им необходимо перейти на следующую полосу.


    Знак ограничения массы — этот дорожный знак обычно устанавливается на мостах и ​​предупреждает тяжелые автомобили об ограничении веса конструкции.


    Box Junction — это регулятор дорожного движения, предотвращающий заторы на перекрестках. Транспортное средство должно войти в это поле, если он хочет повернуть направо, а дорога, ведущая в этом направлении, заблокирована другими автомобилями на перекрестке.


    Знак «Узкий мост» — этот дорожный знак предупреждает водителей о приближающемся мосту с более узкими полосами движения.


    Знак запрещен для велосипедистов — этот дорожный знак предупреждает велосипедистов о том, что им запрещено ездить по данной дороге.


    Знак запрещен для движения автобусов — этот дорожный знак предупреждает автобусы о том, что движение по данной дороге запрещено.


    Знак запрета на въезд — этот знак запрещает кому бы то ни было входить в определенное место или дорогу.


    Знак запрета на парковку — этот знак запрещает кому-либо парковаться в определенном месте.


    Боковая полоса запрещена для остановки парковки — эта дорожная разметка запрещает любому транспортному средству парковаться или останавливаться на любой обочине или стороне дороги в любое время.


    Пешеходы запрещены — этот дорожный знак запрещает пешеходам переходить дорогу или ходить по ней.


    Знак запрета остановки — этот дорожный знак запрещает любому транспортному средству останавливаться на любом участке дороги.


    Такси не разрешено — этот дорожный знак запрещает проезд любых такси на дорогу.


    Нет знака разворота — этот дорожный знак предупреждает всех водителей о том, что на ближайшем расстоянии нет места для разворота.


    Знак запрещения обгона — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что обгон всегда и всеми способами запрещен.


    Знак парковки — этот знак информирует водителей о наличии парковочных мест в определенном направлении.


    Знак платы за проезд — этот знак предупреждает водителей о предстоящей плате за проезд.


    Знак пешехода — данная дорожная разметка информирует всех на дороге о том, что на разметке есть пешеходный переход.


    Знак ограниченной видимости — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что на данном участке дороги может быть плохая видимость.


    Символ окончания правой полосы — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что правая полоса на их стороне дороги заканчивается и им нужно медленно переходить на следующую полосу.


    Знак запрета на правый поворот впереди — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что входящий доступный поворот направо не проходим.

    Дорога Правый знак — этот дорожный знак информирует водителей о том, что впереди дорога поворачивает направо.


    Разметка полос движения на дорогах — эта дорожная разметка предупреждает водителей о полосах поворота, опасностях и других предупреждениях, связанных с дорожным движением.


    Знак кругового движения — этот дорожный знак информирует водителей о том, что впереди есть круговое движение.


    Знак школьного перехода — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что впереди идет школьный переход.


    Шевронный знак с крутым поворотом — эти знаки устанавливаются на обочине дороги, где ожидается крутой поворот.


    Боковая полоса — эта дорожная разметка информирует водителей о том, что парковка и остановка любого транспортного средства или проезд любого легкового транспортного средства запрещены на этой конкретной дороге.


    Скользкий дорожный знак — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что часть дороги впереди скользкая и может стать причиной аварии.


    Знак «Мягкие грани» — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что на дороге есть небольшие неровности, которые могут стать причиной аварии на высоких скоростях.


    Сплошная белая линия по обоим краям дороги — эта дорожная разметка информирует водителей о том, что они должны оставаться на своей полосе, а также отмечает обочину дороги.


    Steed Decent Sign — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что впереди спуск по склону.


    Знак крутого подъема — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что впереди есть уклон.


    Стоп-линия на светофоре — эта дорожная разметка информирует водителей о том, где остановиться при переходе светофора, чтобы пропустить мотоциклы и пешеходов.


    Включить фары дальнего света Знак — этот дорожный знак предупреждает водителей о том, что на этом участке шоссе им следует включить фары.


    Знак светофора — это дорожный знак, предупреждающий водителей о кольцевой развязке впереди.


    Дорожный знак впереди Знак — этот дорожный знак предупреждает водителей о светофоре впереди и побуждает их снизить скорость.


    Символ двустороннего движения — этот дорожный знак информирует водителей о том, что полоса, по которой они проезжают, является шоссе с двусторонним движением, и ожидается, что транспортные средства будут двигаться напротив их текущей полосы движения.


    Запрещенные сигналы для несанкционированных транспортных средств — этот дорожный сигнал предупреждает водителей о транспортных средствах, которым запрещен въезд на шоссе.


    Предупреждающий знак — этот дорожный знак предупреждает водителей об опасности или предупреждении впереди.


    Желтые зигзагообразные линии — эта дорожная разметка запрещает водителям останавливаться или парковаться выше этой линии.


    Знак уступки — этот дорожный знак предупреждает водителей о необходимости снизить скорость и осторожно двигаться на этом участке шоссе.


    Знак «Уступите встречным».


    Знак уступить дорогу пешеходам — этот дорожный знак требует, чтобы водители уступали дорогу приближающимся пешеходам.


    Знак Y-образного перекрестка — этот дорожный знак предупреждает водителей о Y-образном перекрестке впереди.

    .
  • Чистка сидений автомобиля своими руками уксус сода: как мыть машину уксусом, содой и солью

    Мощное средство для очистки салона авто. Бюджетная химчистка | Ремонт авто своими руками

    Со временем салон автомобиля естественным образом загрязняется, что ухудшает комфорт его эксплуатации. Периодическая химчистка мягких и жестких поверхностей силами автомойки влетает в копеечку, а приводить авто в порядок все-таки нужно – что же делать, если не хочется тратить деньги?

    Сегодня расскажу о том, как почистить салон самостоятельно с помощью средства, приготовленного в домашних условиях, чтобы не тратиться на дорогую автохимию. А о всех средствах для химчистки салона я расписал на Етлиб.

    Ингредиенты и оборудование

    Чтобы приготовить комплексное средство для очистки салона, понадобится: распылитель, пищевая сода и лимонная кислота. Кроме того, потребуется жидкость для мытья посуды и еще один распылитель для приготовления второго компонента.

    Приготовление двух компонентов чистящего средства

    Готовим первый компонент. В бутылку, емкостью 0,5 л. засыпаем 25 грамм лимонной кислоты (это будет 5 чайных ложек), затем наливаем воды и тщательно перемешиваем. После этого наливаем немного средства для мойки посуды и еще раз перемешиваем – первый компонент готов.

    Чтобы приготовить второй компонент, берем еще такую же бутылку, насыпаем в нее три чайных ложки пищевой соды, наливаем воды и тщательно перемешиваем. На этом этапе главное – внимательно следить за тем, чтобы сода растворилась полностью, в противном случае забьется распылитель.

    Еще один вариант приготовления домашнего средства для химчистки своими руками смотрите тут.

    Процедура очистки салона

    Первым делом наносим раствор соды, а затем – раствор лимонной кислоты с моющим средством. В результате химической реакции вся грязь поднимается на поверхность, и ее можно будет легко убрать сухой, чистой тканью!

    В процессе чистки главное – не перестараться с раствором соды, иначе на поверхности появятся белые разводы. Но это не очень страшно, если все-таки с содой переборщили, то разводы легко убираются салфеткой или влажной тряпкой.

    Если вы собрались очистить не только обивку, а также зеркала и стекла, то рекомендую воспользоваться раствором лимонной кислоты с моющим средством. Такая смесь отлично чистит, обезжиривает поверхность, не оставляет разводов и придает приятный лимонный аромат.

    Дополнительные советы по дешевому уходу за автомобилем:

    • Почему я мою свой автомобиль хозяйственным мылом
    • Средства гигиены которые помогают при уходе за авто

    Понравился такой бюджетный способ

    жмите палец вверх и делитесь в соцсетях

    Лайфхак, как самому сделать отличное средство для очистки салона авто?

    Фото: https://999.md/ru/

    Содержать автомобиль с каждым годом становится всё дороже, поэтому многие автомобилисты начинают искать варианты по снижению расходов. Например, можно прекратить тратиться на автомобильную химию и обходиться самодельными средствами, которые ничуть не хуже. Рассмотрим, как можно изготовить состав для очистки ткани в салоне от загрязнений?

    Что нам понадобится?

    Наше средство будет двухкомпонентным, поэтому нам понадобиться две бутылочки с пульверизаторами, а также лимонная кислота, сода и средство для мойки посуды. Эти элементарные ингредиенты найдутся на любой кухне, а если чего-то не окажется, то можно за копейки докупить в ближайшем продуктовом магазине.

    Фото: https://kitchenremont.ru/

    Рецепт чистого салона

    Поскольку наше средство будет состоять из двух частей, которые наносятся по очереди, то изготовление начнём с первого их них. В бутылку объёмом пол-литра засыпаем примерно пять чайных ложек лимонной кислоты. Воду можно использовать немного подогретую, чтобы кислота быстрее растворилась. Также в эту бутылку добавляем совсем немного моющего средства для посуды. Вместо него можно использовать, например, жидкое мыло.

    Далее переходим ко второму средству. В такую же пол-литровую бутылку наливаем воду и добавляем в неё несколько чайных ложек пищевой соды. После чего нужно бутылку хорошенько потрясти, чтобы сода полностью растворилась, а не висела взвесью на дне бутылки.

    Фото: http://thesocalway.com/

    Пользоваться таким средством очень просто. Сначала на загрязнённый участок обивки наносим раствор соды, заливать не нужно, достаточно хорошо смочить поверхность ткани. Затем берём вторую бутылку и наносим лимонную кислоту. Это приведёт к тому, что между этими двумя составами начнётся химическая реакция в виде образования пузырей, благодаря которым из ткани будет удалена вся грязь. Также не лишним будет немного растереть очищаемое место щёткой. Далее всю эту пену просто убираем чистой тканью.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    Чистка матраса уксусом и содой в домашних условиях

    Как и все вещи, находящиеся в жилом доме, матрас нуждается в регулярной чистке. Если же это детский матрас или у вас есть животное, то может понадобиться срочное выведение пятен мочи или жира. На рынке есть широкий выбор специальных средств, но в случае небольших загрязнений можно попробовать справиться и своими силами. Так, дома, своими руками можно провести чистку матраса уксусом и содой, а также другими подручными средствами. Высохшие и застарелые пятна поможет вывести профессиональная химчистка на дому.

    Разные варианты очистки матраса

    Существует много вариантов чистки матраса своими руками. Мы расскажем вам о самых доступных и эффективных из них.

    1 способ. Этим универсальным средством можно удалить жирные пятна, мочу, кровь, вино и другие загрязнения. Для процедуры приготовьте:

    • столовую соду;
    • жидкое мыло или любое моющее средство;
    • 3% перекись водорода.

    Для чистящей смеси понадобится 2 ст. ложки соды, 1 капля мыла и 240 мл перекиси. Сначала смешивается сода с перекисью в бутылке с распылителем, затем добавляется моющее. Чтобы средство лучше подействовало, его желательно использовать сразу же после приготовления.

    Флакон тщательно встряхните и разбрызгайте полученный пятновыводитель на загрязненную область. Эта активная пена должна сработать за 15–20 минут. Затем это место промывается чистой водой и сушится феном или вентилятором.

    2 способ. Для второго варианта возьмите 4–5 ст. ложек 9 % уксуса, 1 ст. л. соды, 1 ст. л. стирального порошка и 1 стакан теплой воды. Смешайте все это в кастрюльке, смесь начнет сильно пениться, поэтому берите большую емкость. После того как все перемешаете, вылейте средство в пульверизатор. Полученный раствор распылите на пятно и оставьте на несколько секунд (5–15). Самое большое загрязнение протрите губкой и смойте остатки пятновыводителя. Нельзя сильно мочить матрас, он плохо сохнет и внутри может образоваться плесень.

    Важно знать, что такой раствор используется для любого вида тканей, кроме натуральных.

    3 способ. Свежую мочу или кровь можно удалить с помощью хозяйственного мыла. Губку смочите, намыльте мылом и протрите проблемное место. Затем промойте его чистой мочалкой. Запах мочи удаляется тампоном, смоченным спиртом или уксусом. Только помните, что пятна крови нельзя обрабатывать горячей водой. От таких пятен избавляются еще и при помощи перекиси водорода. Ее просто льют на грязное место, а затем пену собирают мокрой тряпочкой. Повторяют процедуру до тех пор, пока перекись не перестанет пениться.

    Как убрать запах мочи с матраса

    Вывести пятна – это только часть выполненной работы. Нужно еще убрать неприятные запахи. Можно ли это сделать самостоятельно? Да, существует много вариантов. Вот некоторые из них:

    1. Специальные средства. Удалить неприятные запахи на матрасе можно при помощи магазинных поглотителей запахов. Использовать их нужно согласно приложенной инструкции. Есть также средства, нейтрализующие органические запахи. Они действуют быстро и с отличным результатом. Это идеальные варианты от въевшихся запахов мочи или рвоты на матрасе.
    2. Йод. На темной обивке убрать едкий запах мочи поможет йод. Для этого нужно 20 капель развести в 1 л воды, смочить ним ватный тампон и протереть загрязнение.
    3. Сода. Она убирает практически все запахи с матраса. Ее просто рассыпают на поверхности, оставляют на время, а затем убирают пылесосом.
    4. Соль. От запаха избавит также обычная кухонная соль. Разведите ее в пропорции 3 : 1 с водой и нанесите на нужное место, а затем протрите его чистой тряпкой и высушите феном.
    5. Уксус. Смочите им ватный диск, пропитайте пятно, засыпьте сверху содой, а на следующий день уберите все пылесосом.
    6. Нашатырь. Очень простое и эффективное средство. Намочите им загрязнение, подождите 30 минут и почистите это место содой.

    Если пятна давно засохли, и у вас не получается с ними справиться, то закажите химчистку матрасов на дому у специализированной клининговой компании «Топ-Химчистка». А чтобы проще было ухаживать за матрасом, приобретите для него непромокаемый чехол.

    Как почистить сиденья автомобиля своими руками. Эксклюзивные советы экспертов по чистке автомобильных сидений Как высушить автомобильные сиденья после чистки

    Независимо от того, как сильно вы стараетесь держать в чистоте салон вашего автомобиля, он рано или поздно станет грязным. Появление пыли и пятен неизбежно. Существует миллион автомобильных чистящих…

    Независимо от того, как сильно вы стараетесь держать в чистоте салон вашего автомобиля, он рано или поздно станет грязным. Появление пыли и пятен неизбежно. Существует миллион автомобильных чистящих средств, но проблема в том, что они содержат большое количество химических веществ, которые негативно сказываются на здоровье человека.

    Предлагаем вам подборку натуральных чистящих средств для автомобиля.

    1. Уксус и сода

    Избавиться от темных и грязных пятен на обивке помогут укус и сода. Смешайте столовый уксус и пищевую соду вместе, чтобы получилась паста, а затем с помощью зубной щетки нанесите на грязные участки. Дайте смеси высохнуть и после этого очистите пылесосом поверхности. Ваш автомобиль будет выглядеть совершенно новым.

    2. Кисточка для пыли

    Почистить вентиляционные отверстия и участки вокруг ручек поможет кисточка для бритья. Она отлично удаляет пыль в труднодоступных местах. Чтобы все было идеально чисто, используйте кисточку вместе с пылесосом.

    3. Оливковое масло

    Не используйте токсичные спреи или салфетки, чтобы очищать приборную панель. Существует удивительный способ, чтобы сделать салон блестящим и новым. Все, что вам для этого понадобится, — это ткань и оливковое масло, с помощью которого можно хорошо отполировать панель.

    4. Распылитель с водой

    Избавиться от шерсти домашних животных на тканевых креслах поможет бутылка воды с распылителем и обычная губка. Распылите воду на сиденья, а затем губкой уберите всю шерсть. Вы увидите, как мгновенно очищаются кресла.

    5. Натуральный освежитель воздуха

    Вместо покупки освежителя воздуха сделайте его самостоятельно. Для этого вам необходимо смешать соду и эфирное масло с нужным вам ароматом. После этого разместите смесь в салоне, например в подстаканнике.

    6. Стеклоочиститель без разводов

    Чтобы дворники не размазывали грязь по лобовому стеклу, достаточно протереть их спиртом.

    7. Уксус и газета

    Заполните бутылку с распылителем уксусом, нанесите его на стекло и дайте постоять несколько минут, а затем с помощью газеты протрите стекла.

    8. Блестящие хромированные колеса

    Смешайте в равных пропорциях воду и уксус и залейте в пульверизатор. Нанесите смесь на диски и протрите их тряпкой. Колесные диски будут блестеть, как новые.
    9. Натуральный очиститель шин
    Смешайте соду с водой и нанесите полученную пасту на поверхность шин. Затем смойте смесь. Колеса будут выглядеть так, словно вы только что выкатили их из автосалона.

    10. Органическая мойка

    Не платите за мойку, которая покрывает ваш автомобиль химическими веществами. Используйте жидкое мыло на основе растительных масел. Смешайте его с водой и помойте своё авто.

    Воспользуйтесь этими эффективными советами, и чистота вашему автомобилю обеспечена!

    Полезные советы

    Большинство водителей знают насколько важно держать автомобиль в чистоте , особенно салон автомобиля.

    Но не всегда есть время и возможности заехать на автомойку, ну а если вы и вовсе не хотите, чтобы вашу машину чистили всякими химикатами, то тем более.

    Существуют способы натуральной чистки салона автомобиля, причем эти способы не только полезны для здоровья, но и для вашего кошелька.


    Как почистить салон автомобиля

    1. Если вы хотите почистить коврики и обивочную ткань автомобиля, можете смешать в одинаковых пропорциях пищевую соду и белый уксус.


    * Нанесите полученную пасту на загрязненные места и используйте старую зубную щетку, чтобы как следует почистить ткань.

    * После этого воспользуйтесь пылесосом, чтобы окончательно всё очистить.

    Читайте также: 20 способов применения старой зубной щетки

    2. Используйте поролоновую кисть, чтобы очистить вентиляционные отверстия в машине.



    * Для большей чистоты, пройдитесь по тем же местам пылесосом.

    3. Вместо использования опасных химикатов, которые можно найти в различных спреях для чистки кожаных кресел, используйте несколько капель оливкового масла.


    * Нанесите пару капель на чистую тряпку и начините втирать.

    * Оливковым маслом также можно чистить и пластиковые части салона.

    4. Чтобы избавится от шерсти любимых животных, можно использовать пылесос, но еще лучше использовать скребок для мытья окон и емкость с распылителем, наполненную водой.


    * Нанесите немного воды на сидение и используйте скребок для мытья окон, чтобы сгрести шерсть.

    5. Освежители воздуха для салона автомобиля содержат токсичные вещества.

    * Вместо них можно создать смесь из 5-и капель эфирных масел, которые вам больше нравится (лаванда, чайное дерево и т.д.) и 3/4 стакана пищевой соды.


    * Возьмите небольшую банку, сделайте в крышке несколько отверстий, насыпьте внутрь вашу натуральную смесь, и поставьте баночку в подстаканник.

    * Также можно использовать кофе или кофейные зерна. Вместо баночки можно использовать пакет с отверстиями или небольшой мешочек.

    Чистим автомобиль

    6. У вас остаются грязные полосы на лобовом стекле от стеклоочистителей?


    * Чтобы стеклоочистители были , как новенькие, просто протрите их спиртовым раствором. Это также предотвратит дальнейшие загрязнения.

    7. Если у вас на окнах автомобиля потеки или грязные полосы, налейте в бутылку с распылителем уксус и дайте немного настояться.


    * После этого нанесите уксус на окна и хорошо протрите стекла газетой.

    Как почистить автомобиль

    8. Чтобы ваши хромированные диски блестели как новенькие, сделайте смесь из воды и уксуса (в одинаковых пропорциях) и наполните ею емкость с распылителем.


    * Нанесите смесь на диски и тщательно протрите тряпкой.

    Каждый автолюбитель не понаслышке знает, что на сиденьях часто образуются непонятные пятна, разводы и сложные загрязнения. Отсюда появляется необходимость проведения «домашней» химчистки, которая не представляет особых сложностей. В специализированных сервисах процедуру проводят квалифицированные мастера, вследствие чего ценовая политика оставляет желать лучшего. Чтобы сэкономить кровно заработанные средства и обучиться технологии обработки автомобильных чехлов и сидений, воспользуйтесь практическими рекомендациями.

    1. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо подготовить интерьер автомобиля. Для этого пропылесосьте сиденья и пол, соберите крупный мусор. По желанию можно вытащить передний ряд наружу, поставив его на мягкую ткань или полиэтиленовую плёнку. Если у вас имеются чехлы, снимите их для дальнейших манипуляций. После выполнения подготовительных работ приступайте к влажной уборке.
    2. Чтобы правильно провести чистку, необходимо позаботиться о подручных инструментах и материалах. В их роли могут выступать щётки для ковровых покрытий, салфетки из микрофибры, хлопковые (вафельные) полотенца плотного пошива, парогенератор/моющий пылесос, фен для полноценной просушки и пр.
    3. Что касается моющих средств, их можно приобрести в специализированных магазинах. По желанию используйте народные средства, такие как хозяйственное/дегтярное мыло, жидкий стиральный порошок или пятновыводитель. Главное, чтобы выбранный состав подходил для ткани, из которой пошиты сиденья. В противном случае вы рискуете оставить разводы или смыть красящий пигмент с поверхности изделия, испортить натуральную и искусственную кожу.
    4. Загрязнения, оставленные на автомобильных сиденьях, имеют разную степень происхождения. Сюда относятся следы сока, кофе, жирные пятна от еды, мазут, кровь, грязь с улицы и пр. Если вас беспокоит пыль, удалите её обычным мыльным раствором. Для этого достаточно натереть на тёрке треть бруска и растворить стружку в тёплой воде.
    5. Если вы используете профессиональные чистящие средства, в обязательном порядке выбирайте состав с учётом типа ткани. Также обратите внимание на то, чтобы продукт не содержал хлора, щёлочи и других компонентов. Перед применением проведите тест на малозаметном участке сиденья: нанесите раствор, выждите полчаса, смойте и оцените результат. Если ворс не начал «лысеть», а кожа не потрескалась, смело приступайте к процедуре.

    Как почистить автомобильные сиденья из натуральной кожи

    1. Важным аспектом обработки сидений из натуральной кожи считается правильный выбор состава. Категорически запрещается проводить процедуру с использованием мыльного раствора, уксуса, питьевой соды и соли. Подобные манипуляции приведут к порче изделия, в результате чего кожа потрескается.
    2. Вы можете использовать как специальный состав для обработки конкретного вида кожи (мягкая, жёсткая, цветная и пр.), так и универсальный препарат для всех типов. Большинство фирм-производителей выпускают пастообразные смеси для чистки кожи, они более щадящие.
    3. Чтобы правильно провести очистку, распределите немного крема на салфетку из микрофибры, вотрите препарат в загрязнённые участки и оставьте на 2 часа до полного впитывания (точное время указано в инструкции на оборотной стороне флакона).
    4. По истечении положенного срока смесь смывается либо оставляется в текущем виде. Если есть желание, после окончания процедуры покрывайте сиденья бальзамом, которые смягчит кожу, придаст ей блеск и подчеркнёт оттенок (в случае с цветными изделиями).

    1. В отличие от изделий из натуральной кожи, искусственная поверхность легко поддаётся очистке посредством обычного раствора на основе дегтярного или хозяйственного мыла. Чтобы правильно приготовить состав, натрите половину бруска на тёрке, залейте крутым кипятком таким образом, чтобы жидкость покрывала мыло в 3-4 раза.
    2. Далее перемешайте и остудите раствор, смочите в нём салфетку из микрофибры, потрите загрязнённые места. После этого опустите в тёплую воду хлопчатобумажное полотенце, удалите остатки средства, насухо вытрите.
    3. Чтобы убрать сложные пятна, воспользуйтесь чистящими препаратами для искусственной кожи (к примеру, «Turtle Wax»). Действуйте согласно инструкции, не нарушайте пропорции и время выдержки.

    Как почистить автомобильные сиденья из велюра и ткани

    1. В случаях, когда обивка сидений состоит из подобных материалов, применяются аэрозольные чистящие препараты. Правила использования достаточно прозрачны: распылите состав с расстояния 30-35 см., выждите указанный на упаковке интервал, вотрите смесь в ткань салфеткой из микрофибры.
    2. По истечении определённого срока потрите сиденья щёткой или губкой до образования пены, пропылесосьте или снимите излишки сухим полотенцем. Важное внимание уделяйте велюру, не трите его жёсткими щётками, не используйте для обработки препараты, в состав которых входят крупные абразивные частицы.
    3. Если на поверхности ткани вы заметили сложные пятна, выведите их бытовым «Ванишем» или «Доместосом», не используйте хлор.

    Как почистить пластиковые детали сидений автомобиля

    1. Как правило, все сиденья автомобиля включают пластиковые элементы, которые нередко пачкаются в процессе использования. Для обработки изделий из подобного материала используйте раствор из хозяйственного мыла, обдав стружку крутым кипятком.
    2. Вы также можете приобрести специальный крем или гель для очистки панели управления, как правило, подобные составы универсальны. Можно удалить загрязнения аэрозольными препаратами, распылив их на поверхность, после чего протерев салфеткой или жёсткой тканью.
    3. Чтобы предотвратить сильные новообразования ежедневно протирайте пластиковые детали влажными автомобильными салфетками.

    Как высушить автомобильные сиденья после чистки

    1. После всех манипуляций касаемо обработки сидений из натуральной и искусственной кожи, ткани, велюра, важно высушить детали. В противном случае в волокнах изделий будет скапливаться влага, подвергающая материал порче. Отсюда следует образование плесени и, как следствие, неприятного запаха, от будет достаточно сложно избавиться в будущем.
    2. Чтобы высушить салон, отключите АКБ, откройте окна и двери. Длительность просушки варьируется в пределах 12-14 часов, всё зависит от размера обработанной поверхности и наличия влаги в структуре материала.
    3. Запах от использования чистящих средств выветривается по истечении 40-48 часов, что не очень удобно. По желанию вы можете поместить на панель управления дольки лимона или цедру цитрусовых фруктов, чтобы они впитали посторонние ароматы. Также стоит воспользоваться автомобильным ароматизатором, который продаётся в любом супермаркете.

    Очистка автомобильных чехлов не представляет особых сложностей. Для корректной обработки снимите их, встряхните и пропылесосьте. Удалить сложные пятна помогут универсальные народные средства, которые можно приготовить собственными силами.

    1. Кукурузный крахмал. Методика рассчитана на обработку меховых автомобильных чехлов. Смешайте в один состав 120 гр. манной крупы и 75 гр. кукурузного крахмала. Распределите сухую смесь по всей поверхности, хорошо вотрите, оставьте на полчаса. По истечении срока выбейте излишки, пропылесосьте чехлы и расчешите их щёткой из натуральной щетины.
    2. Овсяная крупа. Поместите на сковороду с антипригарным покрытием горсть овсяной крупы среднего или мелкого помола, разогрейте состав до тёплого состояния. Внимательно следите за тем, чтобы крупа не подгорела. Распределите ещё тёплую смесь на места со сложными пятнами, тщательно вотрите, затем пропылесосьте. При необходимости проведите процедуру ещё раз.
    3. Хозяйственное мыло. Автомобильные чехлы из всех видов ткани можно почистить с применением мыльного раствора. Натрите на тёрке мелкой секции треть бруска, залейте крутым кипятком, остудите до температуры 35-40 градусов. После этого смочите в составе кухонную губку, хорошо потрите пятна, чтобы образовалась пена. Снимите её салфеткой, пропылесосьте, удаляя лишнюю влагу.
    4. Лимон. Способ подходит для выведения загрязнений с чехлов светлых оттенков. Выдавите сок из 2-3 лимонов, процедите его через марлевую ткань, смочите чистую тряпку в жидкости. Вотрите в поверхность пятен, оставьте на 10 минут, протрите чехлы влажной тканью. По желанию можно использовать раствор лимонной кислоты, главное, разведите её водой в пропорции 1:8.
    5. Водка. Удалить следы вина, кофе, шариковой ручки или маркера поможет медицинский спирт или водка. Смочите в растворе хлопковую салфетку, тщательно потрите чехлы с обеих сторон, оставьте на четверть часа. По истечении указанного времени промокните поверхность хлопчатобумажным полотенцем, оставьте до полного высыхания.

    Несложно провести самостоятельную чистку автомобильных сидений, если обладать достаточными знаниями. В случае с кожей и заменителем используйте профессиональные средства, которые продаются во всех автомагазинах. Если сиденья сделаны из ткани или велюра, выведите пятна мыльным раствором. Воспользуйтесь народными рецептами обработки чехлов и сидений, которые являются универсальными, независимо от вида ткани.

    Видео: химчистка салона автомобиля своими руками

    Салон автомобиля — это место, в котором водитель и пассажиры должны чувствовать себя комфортно. Именно поэтому важно своевременно проводить в нем уборку и очищать сидения от возможных загрязнений и пыли. Как и чем почистить салон автомобиля своими руками? Можно ли использовать для этого народные средства? Давайте разбираться.

    Очистка кожаного салона

    Если загрязнился кожаный салон автомобиля, производить его очистку нужно таким образом, чтобы сохранить его первоначальный вид. Если делать это неправильно, на кожаной обивке могут появиться разводы и трещины.

    Такой материал, как кожа, нуждается в деликатном уходе. Если встает вопрос о том, чем почистить кожаный салон автомобиля своими руками, чтобы сохранить обивку в целости и сохранности, выбранное средство нужно сперва распределить на небольшом участке, который скрыт от глаз.

    Сама по себе кожа — материал, который отличается по типу дубления. Ее прочностные характеристики также могут быть разными. Более того, на ней может быть предусмотрено защитное покрытие. Именно такой вариант отделки часто можно встретить в салонах современных марок.

    Если защитного покрытия не имеется, на материал следует наносить кондиционер, который положительно действует на нее — после нанесения кожа становится мягче и эластичнее, обретает приятный запах и эстетичный вид.

    Как правило, способ нанесения средства для чистки кожаного салона указывается на упаковке состава. Рекомендуется наносить продукт на мягкую ткань и уже после этого протирать ею кожу. Это поможет предотвратить вредное воздействие химических реагентов на материал.

    Что касается выбора состава, то зачастую автопроизводители дают собственные рекомендации относительно средств по уходу за кожаным салоном автомобиля той или иной марки.

    Однако при выборе средства стоит ориентироваться на разновидность кожи, ее качество и период эксплуатации авто. В автомагазинах сегодня представлен широкий ассортимент средств по уходу за сиденьями. Они могут иметь кремовую или жидкую консистенцию. Можно также покрыть кожу оттеночным кремом, который сделает ее цвет более насыщенным.

    Прежде чем почистить обивку салона своими руками, его нужно пропылесосить и только после этого распределять кремовое средство. Делать это нужно с помощью губки или замшевой ткани. Втирать средство нужно до того момента, пока оно не впитается полностью. Излишки состава нужно устранить сухой салфеткой и дождаться полного высыхания нанесенного продукта.

    Очистка велюрового салона

    Велюр — ткань, которая также часто используется при обшивке сидений автомобиля. Этот материал изготавливается с помощью переплетения пяти нитей, четыре из которых образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая предназначается для создания ворса.

    Как почистить велюровый салон автомобиля своими руками и что для этого потребуется? Поскольку материал в виде велюра хорошо удерживает пыль, в качестве очищающего устройства стоит воспользоваться мощным пылесосом с мягкими насадками.

    Если на велюровой ткани появилось пятно, устранить его можно мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Заменить мыльную основу можно любым другим составом, в котором отсутствуют щелочи и отбеливающие вещества.

    Все действия во время очистки должны быть очень деликатными. Нежелательно прикладывать усилия при чистке, надавливать на ткань, вытягивать ворс. Все это может навредить велюровой ткани. Желательно также обзавестись щеткой или липким валиком и периодически собирать ими с поверхности волосы, шерсть.

    Очистка тканевой обивки

    Еще один частый вопрос среди владельцев авто: «Чем почистить салон автомобиля своими руками: народными средствами либо готовым магазинным составом?» На самом деле по уходу за обивкой подойдут оба варианта, но если нет возможности приобрести чистящую жидкость, можно самостоятельно приготовить ее.

    Для этого потребуется жидкость для мытья посуды и вода, которые нужно брать в равном соотношении. Полученную смесь следует поместить во флакон с разбрызгивателем. Распылять средство нужно над обивкой, держа флакон на расстоянии 15 см от нее. Для очистки обивки можно также взять зубную щетку.

    Чем почистить тканевый салон автомобиля своими руками, если на обивке имеются стойкие загрязнения? Второй способ приготовления средства предполагает использование мыла, буры и горячей воды.

    Мыло необходимо натереть на терке и смешать 6 ст. л. стружки с 2 столовыми ложками буры. Залить смесь горячей водой. Чтобы придать средству легкий ненавязчивый аромат, можно влить в него 10 капель эфира лаванды. Получившуюся жидкость нужно охладить и немного вспенить с помощью венчика. Наносить пену на пятна необходимо кистью или губкой. После того как средство немного впитается в ткань, его нужно смыть водой и чистой тканью.

    Очистка обивки пароочистителем

    Если на обивке имеются глубоко въевшиеся загрязнения, привести салон в порядок можно с помощью пароочистителя. Устройство распыляет горячую воду, которая тут же засасывается обратно вместе с грязью. Использовать пароочиститель нужно согласно инструкции. В качестве очищающего раствора подойдет магазинное средство либо жидкость на основе уксуса и воды, которую можно приготовить самостоятельно.

    Производить смену воды в пароочистителе нужно как можно чаще, чтобы салон очищался всегда чистым составом.

    Можно ли использовать для очистки обивки «Ваниш»?

    Одним из самых распространенных средств для чистки обивок считается «Ваниш». Этот продукт действительно отличается высокой эффективностью. Он отлично вбирает грязь с ковров, а значит, его можно использовать и для автомобильных сидений.

    «Ваниш» представляет собой порошкообразное средство белого цвета. Основное его предназначение — это чистка ковров, диванов и кресел от грязи. Почистить салон автомобиля своими руками с «Ванишем» также возможно. Для этого его нужно развести в воде до получения пены, нанести на загрязненные участки и дождаться высыхания. После того как пятна исчезнут, состав нужно смыть водой.

    Подготовка салона к химчистке в домашних условиях

    Прежде чем наносить на обивку любое средство, в частности «Ваниш», нужно подготовить салон для такой процедуры. Чтобы не допустить замыкания системы, авто нужно обязательно заглушить. Необходимо также разгрузить автомобиль — опустошить багажное отделение, снять сиденья.

    Уже после того, как все убрано, можно приступать к чистке сидений. Определившись, каким средством почистить салон автомобиля своими руками, можно приступать непосредственно к самой процедуре.

    Чтобы сиденья обрели первоначальный вид, на них нужно распределить выбранное средство. Его можно наносить также на подлокотники и подголовники.

    После смывки можно приступать к очистке багажника, пола и прочих частей, которые покрыты тканью.

    Очистка винилового салона

    Виниловая обивка очищается без особых проблем. Достаточно всего лишь нанести на нее средство для очистки окон и протереть мягкой тряпкой. Таким образом нужно чистить каждый участок. Чем почистить салон своими руками, если он имеет виниловую обивку и загрязнения очень въелись? Для этого можно взять соду и воду в равных частях и отполировать поверхность.

    Компоненты смешиваются до пастообразного состояния и только после этого распределяются на обивке. Далее смесь необходимо смыть мыльным раствором и протереть насухо тряпкой.

    От очистителей на масляной основе целесообразно отказаться, поскольку виниловая обивка может затвердеть.

    Для очистки швов подойдет зубная щетка. В этих местах наблюдается скопление пыли грязи, устранить которые пылесосу не под силу. Поэтому зубная щетка, смоченная в очищающей жидкости, обязательно справится с задачей.

    Очистка салона пылесосом

    Чем почистить салон автомобиля своими руками, если явных загрязнений не имеется, но в нем наблюдается большое скопление пыли? С этой целью подойдут пылесосы для влажной и сухой уборки. Как правило, они имеют длинный шланг и длинный шнур, за счет чего облегчается процесс очистки салона.

    Если такового устройства в быту не имеется, можно воспользоваться им на автомойке. Разумеется, за пользование такой техникой придется заплатить. А вот что касается мини-портативных пылесосов, то их мощности не всегда достаточно для полноценной очистки салона.

    В качестве насадок подойдут те, которые сделаны из пластика. Металлические варианты не следует использовать, поскольку они могут поцарапать или порвать обивку, особенно если она из кожи или винила.

    Химчистка потолка

    Чем почистить обивку салона автомобиля своими руками, мы разобрались. А вот что касается потолка, то с этой целью желательно использовать средства-распылители. Желательно разделить потолок на зоны и производить очистку каждого из них отдельно. На каждую область необходимо наносить чистящую пену. Время действия всегда указано на упаковке. После этого средство снимается чистой салфеткой.
    Все движения нужно проводить в одном направлении. Начинать чистку нужно от лобового стекла в сторону багажного отделения. как правило, представляют собой мягкий материал, который может утратить свой первоначальный вид, если очищать его неправильно.

    Заключение

    Итак, чем почистить салон автомобиля своими руками, вы знаете. Главное — правильно подобрать средство, ориентируясь на вид обивки и характер загрязнения, и проводить все действия очень деликатно.

    Грязная обивка мешает расслабиться, но вы не хотите мыть любимый диван дорогой магазинной химией? Можно использовать продукты, которые стоят копейки и найдутся в каждом доме. При этом они дают прекрасный результат. Предлагаем народные средства для чистки дивана в домашних условиях содой и уксусом — мы собрали здесь самые эффективные рецепты. Выбирайте, пробуйте и радуйтесь результату.

    Общие правила чистки

    Перед тем как пытаться очистить диван с помощью уксуса и соды, убедитесь, что ему это не навредит:

    • Приведенные способы подходят лишь для тканевых обивок. Диван, обитый замшей, натуральной или синтетической кожей, так чистить нельзя.
    • Чистка дивана с помощью уксуса и соды противопоказана, если в составе обивки есть шелковые волокна. Шелк не любит ни кислот, ни щелочей.
    • Если в рецепте есть рекомендация хорошенько потереть диван щеткой, он не подойдет для ворсистых обивок — велюра, бархата. Также чрезмерного трения не любят флок и шенилл. Будьте очень осторожны, очищая их щеткой или тряпкой.
    • Гобелен, велюр и бархат не терпят сильного увлажнения. Выбирайте для них рецепты, в которых диван не надо промывать.

    Даже если обивка вашей мебели не попала в перечень исключений, это еще не значит, что с ней можно делать что угодно. До того как почистить содой и уксусом весь диван, испытайте выбранный способ на маленьком незаметном участке. Проделайте все, что описано в рецепте, и высушите обработанную ткань. А теперь сравните ее с остальной обивкой. Цвет не изменился, рисунок не поплыл, ворс не начал сыпаться? Тогда выбранный способ вашему дивану подходит.

    Имейте в виду, что после влажной чистки и сушки ворс многих обивок становится жестче. Обычно это поправимо — достаточно легонько потереть обработанное место сухой щеткой. Также можно налить немного кондиционера для белья в чистую воду, которой будете промывать обивку после чистки. Но не добавляйте кондиционер непосредственно в растворы с уксусом.

    Если ворс не смягчается щеткой, значит, выбранные чистящие средства меняют структуру волокон. В таком случае лучше подберите для своего дивана другой способ очистки.

    Раствор для чистки дивана из уксуса, соды и «Фейри»

    Способ подходит для выведения общих загрязнений, засаленности, уличной грязи, пятен чая, кофе, жира, пива. Также средство поможет восстановить потускневший цвет обивочной ткани. «Фейри» можно заменить любой другой жидкостью для мытья посуды, а также качественным жидким мылом.

    Инструкция по чистке:

    1. Смешайте в бутылке с пульверизатором 80-100 мл уксуса, 1 ч. л. «Фейри» и около 400 мл горячей воды.
    2. Всыпьте в смесь 1 ст. л. соды. Будьте осторожны — средство быстро и сильно вспенивается. Закройте бутылку.
    3. Равномерно распылите полученный раствор на поверхность обивки.
    4. Подождите несколько минут, чтобы «химия» растворила грязь.
    5. Потрите самые загрязненные места щеткой.
    6. Когда все пятна будут оттерты и растворены, уберите грязную жидкость с помощью губки и чистой воды.
    7. Протрите обивку насухо хлопчатобумажным полотенцем и высушите диван.
    Лучший рецепт чистки дивана от мочи (используем уксус, соду, перекись)

    Этот способ гарантированно выводит с диванной обивки запах мочи животных и человека. Он эффективен даже против застарелых пятен, но в самых сложных случаях обработку дивана придется повторить два раза. Важно! Перекись обесцвечивает многие волокна, поэтому не забудьте заранее проверить ее воздействие на обивку вашего дивана.

    Инструкция по чистке:

    1. Если лужа мочи свежая, ее нужно убрать. Используйте бумажные полотенца — промокайте ими жидкость от краев к центру пятна. Не размазывайте мочу на чистые участки.
    2. Затем следует почистить диван уксусом с водой (1: 2). Обильно смочите загрязненные места раствором и оставьте, пока обивка не высохнет.
    3. Высушенную поверхность надо притрусить содой.
    4. Далее приготовьте смесь воды и перекиси водорода (1: 1) и добавьте в нее 1 ч. л. жидкого мыла или шампуня.
    5. Нанесите раствор на посыпанную содой поверхность с помощью губки или пульверизатора.
    6. Подождите около двух часов, чтобы средство подействовало.
    7. Очистите диван от остатков соды щеткой или пылесосом, а затем протрите его губкой с чистой водой.
    8. Хорошенько просушите обивку.
    Как еще можно почистить диван с помощью уксуса?

    Вот еще пять эффективных рецептов чистки на разные случаи.

    Тип загрязнений Инструкция по чистке

    Пыль, потускневшие цвета (щадящий метод, подходит для чистки всех обивок, включая гобелен, велюр и бархат)

    1. Приготовьте чистящий раствор из литра воды, чайной ложки уксуса и 2 ч. л. соли.
    2. Смочите в средстве чистую губку и очень хорошо отожмите.
    3. Влажной губкой очищайте диван, двигаясь по направлению ворса. Не трите сильно, чтобы не повредить ворс.
    4. По мере загрязнения ополаскивайте губку в растворе.

    Пятна пива, кофе, чая, алкогольных напитков и других веществ, оставляющих запах; общие загрязнения

    1. Увлажните загрязненный участок дивана чистой водой и натрите его куском хозяйственного мыла.
    2. Потрите обивку мягкой щеткой.
    3. Смойте мыло водой и подсушите поверхность полотенцем.
    4. Губкой или ватным диском нанесите уксус на пострадавшие участки обивки. Это поможет устранить запах.
    5. Через 5-7 минут смойте уксус водой и высушите диван.

    Засаленность, общие загрязнения

    1. Приготовьте раствор из уксуса, нашатырного спирта и теплой воды (1: 1: 20).
    2. Нанесите средство на обивку губкой.
    3. Самые загрязненные участки потрите тряпкой или мягкой щеткой.
    4. Смойте «химию» с дивана водой.

    Внимание! Перед тем как почистить грязный диван раствором из воды, нашатырного спирта и уксуса, обязательно опробуйте средство на незаметном участке обивки. Такая смесь обесцвечивает многие ткани.

    Пятна фруктовых соков, томатного сока, вина

    1. Смешайте поровну нашатырный спирт и уксус.
    2. Губкой нанесите полученный раствор на участок дивана с пятном.
    3. Оставьте до высыхания.
    4. Промойте обивку чистой водой.

    Слабые общие загрязнения, пыль

    1. Растворите в 3 л воды 3-4 ст. л. моющего средства для посуды, стирки или жидкого мыла. Добавьте 100-150 мл уксуса.
    2. Взбейте раствор в пену.
    3. Нанесите пену на поверхность дивана и оставьте на полчаса.
    4. Загрязненные места потрите щеткой.
    5. Подождите еще полчаса — за это время обивка должна высохнуть.
    6. Тщательно почистите диван пылесосом.

    Теперь вы знаете, как очистить диван уксусом и другими подручными средствами. Эти рецепты проверены тысячами хозяек и испытаны временем — некоторыми из них пользовались еще наши бабушки. Такая «химчистка» имеет один недостаток — на нее уходит много времени и сил. Зато затраты минимальные, а результат получается не хуже, чем от дорогих покупных чистящих средств.

    Не хотите экспериментировать с чисткой дивана водой, содой, уксусом, нашатырным спиртом или кондиционером? А может у вас просто нет нескольких свободных часов на такую работу? Доверьте свой диван специалистам, которые все сделают за вас. В Москве профессиональную чистку диванной обивки выполняет компания «Топ Химчистка». Обращайтесь к нам сейчас — мы почистим ваш диван на дому в любое время суток и с гарантией качества.

    Как избавиться от запаха сигарет в машине: проверенные способы

    Автомобиль медленно «стареет», и при покупке новой машины в салоне, высока вероятность, что через несколько лет владелец решит ее продать. При продаже важно не только состояние кузова, двигателя, подвески и других агрегатов автомобиля, но и чистота внутри салона. В салоне покупателя может отпугнуть не только плохое состояние оплетки руля, кресел или торпеды, но и запах сигарет. «Прокуренный» салон заставит отказаться от покупки потенциального покупателя, если он не курит. Чтобы такого не произошло, необходимо перед продажей избавиться от запаха табака в автомобиле.

    Как избавиться от запаха сигарет в машине

    Большинство водителей полагают, что непосредственно перед продажей машины они купят хороший освежитель, и потенциальный покупатель не почувствует запах табака в салоне. Однако если человек не курит, никакой освежитель не перебьет для него аромат сигарет.

    В автомобильных магазинах можно найти десятки средств, созданных для устранения неприятного запаха из салона. Они стоят достаточно дорого, а по эффективности не всегда превосходят проверенные «народные» средства, речь о которых пойдет ниже.

    Важно: Если в автомобиле постоянно курят, следует каждые 2-3 месяца избавляться от запаха сигарет. Тогда аромат дыма не сможет «впитаться» в сиденья и другие мягкие элементы салона.

    Озонирование

    Набирающая популярность услуга – это озонирование автомобиля. Она позволяет устранить все неприятные запахи, присутствующие в салоне машины, вместе с тем полностью очистив его от бактерий, спор и вирусов.

    Озон является эффективным экологически чистым окислителем, абсолютно безопасным для человека. При распаде озона остается только кислород, при этом весь неприятный аромат уходит из салона машины. Процедура озонирования занимает не более 40 минут, за которые салон полностью вычищается. Многие компании, проводящие процедуру озонирования, предлагают выбрать аромат, который после работы останется в машине.

    Обратите внимание: Процедура озонирования позволяет также избавиться от бактерий, которые собираются на испарителе в кондиционере. Часто работа автомобильного кондиционера может вызывать раздражение глаз, бронхов и других органов чувств именно из-за наличия на испарителе микробов.

    Уксус

    Один из самых эффективных адсорбентов – это обычный столовый уксус. Он способен впитывать в себя все неприятные запахи, после чего его достаточно вылить.

    Чтобы избавиться от запаха табака в автомобиле при помощи уксуса, необходимо налить его в открытую банку и поставить в автомобиль, например, на подлокотник или торпеду. Для одной такой процедуры будет достаточно 50 миллилитров уксуса. Эффективной будет очистка, если он простоит в автомобиле около 10-12 часов, после чего его можно выливать. Если в машине курят давно и не заботятся об очистке салона от запаха сигарет, подобную процедуру можно повторять несколько дней подряд, пока не уйдет весь запах.

    Важно: Нельзя ставить уксус в салоне более чем на 20 часов. С течением времени он впитывает в себя неприятные запахи, «ресурс» подходит к концу, и его требуется заменить.

    Не следует бояться, что после устранения запаха сигарет в машине появится аромат уксуса. Он выветривается гораздо быстрее запаха табачного дыма и не впитывается в ткани.

    Это интересно: Аромат у столового уксуса не особо приятный, но яблочный пахнет значительно лучше. Некоторые водители делают собственные ароматизаторы для салона, смешивая немного уксуса с корицей до получения густой массы. Далее эту смесь необходимо поместить в банку, закрыть ее крышкой, а в крышке проделать множество маленьких дырочек. Банка ставится под пассажирское сиденье, и в салоне сохраняется запах корицы, при этом уксус адсорбирует аромат табака.

    Активированный уголь

    Еще один хорошо известный адсорбент – это активированный уголь. Его преимущество, в сравнении с уксусом, в том, что его можно возить с собой постоянно, поскольку он не выделяет запаха. Курильщики должны взять на заметку, что наличие десятка таблеток активированного угля в салоне значительно снижает оседание табачного дыма на мягких тканях. Поместить активированный уголь в салоне необходимо таким образом, чтобы при движении машины баночка с ним не перевернулась, иначе можно испачкать светлые элементы внутри салона.

    В некоторых автомобильных магазинах можно найти ароматизаторы для машины, выполненные на базе активированного угля. Их производители позиционируют в качестве эффективного средства для устранения табачного аромата. Однако гораздо полезнее использовать «чистый» активированный уголь, который можно приобрести в аптеке, поскольку он не содержит в себе различных химических примесей и добавок.

    Обратите внимание: Баночку с 10-20 таблетками активированного угля необходимо менять 1 раз в 2 недели при активном курении внутри салона.

    Аммиак

    Очень мощным адсорбентом является аммиак. Если в машине долго курили, и она выставляется на продажу, быстро удалить запах табака можно при помощи аммиака. Он работает в разы эффективнее, чем уксус и активированный уголь, и достаточно 5-10 часов, чтобы вывести сильно въевшийся запах сигарет из машины.

    Используя аммиак для устранения запаха табака из салона автомобиля, наливайте его в плоскую тару. Для одной чистки воздуха достаточно 10-15 миллилитров аммиака.

    Минусом аммиака является его запах. После его нахождения в закрытой машине на протяжении нескольких часов, салон пропитается ароматом аммиака и потребуется его проветривать.

    Важно: Запрещено садиться за руль, если в салоне сохраняется запах аммиака. Он способен вызвать головокружение и потерю сознания, особенно в непроветриваемой закрытой машине.

    Сода

    Чтобы убрать впитавшийся запах табачного дыма из автомобильных кресел, хорошо подойдет сода. Ею нужно обсыпать кресла на 10-12 часов, при этом можно не бояться, что следы соды останутся на них. Когда время пройдет, удалить соду легче всего при помощи автомобильного пылесоса, после чего выполнить чистку салона. Сода заберет весь запах сигарет из мягкой обивки кресел, которая чаще всего и является причиной наличия неприятного аромата в салоне.

    Обратите внимание: Сода является не только неплохим адсорбером, но и хорошим чистящим средством. Подобным образом удастся убрать запах из салона, а также очистить кресла.

    Кофе

    Кофейные зерна также обладают способностью впитывать неприятные запахи, и они могут похвастаться ароматом, который многим приходится по вкусу. С их помощью не удастся устранить сильно впитавшийся запах табачного дыма, но они смогут препятствовать его впитыванию в элементы салона.

    Выполните грубый помол кофейных зерен и поместите их в небольшой «дышащий» мешочек, в крайнем случае, можно использовать носок. Подобный ароматизатор прослужит около месяца, впитывая ароматы табака и распространяя запах кофе по салону.

    Важно: Использовать необходимо именно молотое зерновое кофе, растворимый вариант не подойдет.

    Ваниль

    Неплохой адсорбер – это свежая ваниль, которая вместе с тем обладает приятным запахом. Ее минусом является высокая цена, но если это не проблема, то можно разместить ее в салоне автомобиля в качестве своеобразного освежителя воздуха. Для этого необходимо приобрести свежие стручки ванили и скатать небольшие ватные шарики. Сломайте стручки ванили и высыпьте их содержимое на ватку. Поместите 2-3 ватных шарика по салону, и в нем установится приятный аромат ванили. Когда их запах иссякнет (через 2-3 недели), шарики нужно выбросить и заменить.

    Как избежать сохранения запаха табака в салоне машины

    Если автомобиль только приобретен в салоне и в нем еще не накурено, следует заботиться о поддержании свежего воздуха. Курящему человеку достаточно выполнять несколько простых правил после поездки, чтобы аромат табачного дыма минимально впитывался в салон:

    1. Каждый день перед постановкой автомобиля на стоянку нужно очищать пепельницу;
    2. После поездок подметайте пол и вытряхивайте коврики, на которых может сохраниться табачный дым;
    3. Пылесосьте чехлы кресел хотя бы раз в неделю.

    Важно помнить, что вычислить салон, в котором курили, можно не только по запаху, но и по внутренней отделке крыши автомобиля. Если она выполнена в светлых цветах, менее чем за месяц курения в салоне на ней появятся серые разводы.

    Загрузка…

    Как очистить сиденье автомобиля от пятен в домашних условиях

    Главная » Разное » Как очистить сиденье автомобиля от пятен в домашних условиях

    Как очистить тканевые сиденья автомобиля от пятен своими руками

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Сиденья каждого автомобиля время от времени требуется стирать. Для того чтобы сделать это быстро и не повредить обивку требуется знать чем чистить кресла машины. В этой статье мы расскажем вам как выбирать средство для чистки сидений автомобиля, и как им правильно пользоваться.

    Выбираем средства для очистки салона автомобиля

    Для того чтобы качественно очистить обивку кресел автомобиля потребуются специальные приспособления и средства. Прежде всего у вас в наличии должны присутствовать щетки, салфетки из микрофибры, кусок ткани из хлопка. А также могут понадобиться кисти, для очистки в труднодоступных местах. Желательно еще иметь в своем арсенале пылесос для авто и фен для просушивания салона.

    Какие основные моменты следует учитывать

    Материалы, применяемые в обивке салона автомашины, обладают хорошей износостойкостью и долговечны. Однако, если не ухаживать за обивкой салона ни один материал не сможет продержаться длительное время. Дети постоянно пачкают салон автомобиля едой. Все то что ваши дети ели в дороге легко найти на сиденьях и полу. Также грязь в автомобиль постоянно попадает с улицы. При этом страдают не только автомобильные коврики, но и различные другие поверхности салона. Поддерживать чистоту в салоне автомобиля требуется регулярно, если, конечно, хочется иметь привлекательный и ухоженный салон.

    Какие действия требуется сделать для начала

    Вымыть автомобиль снаружи, после чего очистить потолок и пол автомобиля. Удалить пыль и грязь с панели приборов и пройтись пылесосом по сиденьям авто. Приобретите все моющие и чистящие препараты, согласно объему и типу загрязнений салона. Также нужно учитывать тип ткани обивки, при приобретении чистящих средств.

    Под рукой должны быть все необходимые инструменты и необходимая химия. Приобрести нужные препараты можно в отделе обычной бытовой химии, или же в автомагазине. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем покупать химические средства. В следствии неверно подобранных химических препаратов есть риск повредить ткань обивки.

    Чем чистить салон автомобиля

    Для того чтобы очистить сидения в машине потребуются:

    • мягкая губка;
    • различные щетки;
    • салфетка из микрофибры;
    • кусок ткани из хлопка;
    • пылесос для автомобиля;
    • мощный фен;
    • кисти.

    Универсальные чистящие средства: стиральный порошок, пятновыводитель на кислородной основе и обыкновенное хозяйственное мыло.

    Обивка салона

    В случае если в обивке салона вашего автомобиля присутствует велюр или ткань, понадобятся подходящие чистящие препараты аэрозольного типа. Равномерно распылите препараты по всем тканевым поверхностям и тщательно вотрите салфеткой из микрофибры. Затем дайте средству впитаться несколько минут. После чего почистите поверхность с помощью губки или щетки, уделяя особое внимание пятнам. Для очистки велюровой обивки используйте щетку с мягкой щетиной, а для тканевой обивки – с жесткой щетиной. Остатки чистящего средство можно убрать слегка влажной хлопковой тканью. После чего просушите салон автомобиля.

    avtoelektrik-info.ru

    Как почистить сиденья автомобиля своими руками?

    Автомобильные чехлы и кресла — это пылесборники. Кроме того, на них часто падают кусочки пищи, разливаются напитки.

    Сохранение чистоты в автомобиле столь же важно, как и мытье кузова. Каждый водитель хочет ехать в чистом салоне, а не беспокоиться, что о нем подумают родственники или друзья, когда увидят пятна на обивке.

    Почистить чехлы в автомобиле можно и самостоятельно в домашних условиях, благодаря разнообразным методам и специальным чистящим средства, разработанных для машины.

    Кожа

    Кожа — прихотливый в уходе материал. Она бывает искусственной или натуральной, но оба вида дорогие. Не запускайте уборку сидений, чтобы не пришлось покупать новую обивку.

    Лучший вариант для чистки кожаных изделий – чистящие продукты, предназначенные для этого материала. Они продаются наборами. Два лучших — это Wolfgang Leather Care и Pinnacle Contours.

    Включите печку. Когда кожа теплая избавиться от пятен проще. Дайте ей поработать в течение 5 минут.

    Пропылесосьте обивку. Это необходимо, чтобы удалить крупные частицы грязи. Действуйте осторожно, чтобы не повредить материал, и особое внимание уделите швам.

    Как почистить сиденья в машине — лучшие чистящие средства:

    1. Если пятно старое, нанесите кондиционер для кожи, средство для удаления пятен и вотрите его хорошо в обивку. Дайте ему подействовать около 30 секунд и вытрите пятновыводитель.
    2. Смешайте небольшое количество моющего для посуды или стружку хозяйственного мыла с водой. Взбейте пену и втирайте ее в кожаные сиденья. Не используйте очень много воды. Уберите мыльную пену, используя чистую ткань, смоченную в воде.

    После чистки автомобильных сидений следует их высушить. Делают это естественным путем — открывают двери и позволяют влаге испариться, но предварительно можно протереть обивку сухой тряпочкой из микрофибры.

    Затем следует нанести кондиционер с нейтральным pH. Он пополнит масла, которые сделают кожу гладкой, мягкой и бархатистой.

    Покупайте только качественные средства, они дорогие. Дешевые кожаные кондиционеры могут быть на основе нефти, которые, как правило, цепляются за кожу и могут переноситься на одежду. Они также могут оставлять жирную пленку на сиденьях.

    Использование кондиционера с нейтральной кислотой на основе воды гарантирует, что кожаная обивка и одежда будут в хорошем состоянии.

    Нанесите средство на ткань и протрите кожу. Вытрите лишнее количество и дайте ему впитаться в течение 15–20 минут, прежде чем использовать автомобиль.

    Очистка кожаных сидений каждые 3–4 месяца может помочь защитить интерьер автомобиля от негативного воздействия окружающей среды.

    Винил

    Ухаживать за таким покрытием значительно легче, чем за тканевым. Пролитые напитки, соусы и прочие жидкости не впитываются в обивку.

    Как почистить автомобильные сиденья:

    1. Подойдет обычный очиститель для стекол. Распылите его на проблемный участок и протрите мягкой тканью. Старайтесь не разбрызгивать слишком много средства для чистки, могут остаться разводы, которые трудно удалить сухой материей.
    2. Используйте пищевую соду. Для чистки винилового покрытия можно смешать небольшое количество соды и воды, чтобы получилась паста, нанести ее на испачканный участок. Оставить на некоторое время и смыть средство с автокресла.
    3. Для чистки швов используйте зубную щетку. На обивке сидений имеются швы, в которые попадает грязь и пыль. Мусор из них легко удаляется зубной щеткой.
    4. Для регулярной чистки сидений можно использовать мыло и моющее средство для мытья посуды. Обивку обрабатывают мыльным раствором, затем протирают насухо.

    Устранив любые загрязнения с автокресел необходимо перейти на чистку ковриков и всего салона. Затем следует проветрить машину, чтобы сиденья не пропитывались другими ароматами.

    Ткань

    Очистить сидения из обычной плотной ткани сложнее всего. Вода очень быстро просачивается внутрь, в результате чего может появиться затхлый запах. Это значит, что внутри началось развитие грибка и появилась плесень.

    Старайтесь использовать воды по минимуму и сразу протирать сухой тряпкой. Лучше пользоваться чехлами. Постирать чехлы проще, чем обивку сидений.

    Как же почистить сиденья автомобиля своими руками:

    1. Используйте самодельный универсальный очиститель. Не нужно тратить много денег на бытовую химию, чтобы помыть обивку. Сделайте собственный очиститель с натуральными ингредиентами. Смешайте воду с моющим для посуды в соотношении 1:1. Перелейте жидкость в распылитель и держа бутылку на расстоянии 10 см, распылите на ткань. Протрите грязные места щеткой, вытрите сухой тряпкой и оставьте сушиться. Не распыляйте жидкость сразу по всей обивке. Распределите ткань на несколько участков и обрабатывайте поочередно.
    2. Используйте смесь мыла, буры и горячей воды. Чтобы сделать еще один натуральный, не каустический очиститель, натрите мыло — 6 ст. л. Добавьте 2 ст. л. буры в ведро. Медленно налейте 2 стакана кипящей воды. Также можете добавить 10 капель эфирного масла лаванды для аромата, если хотите. Чистка сидений автомобиля: дайте раствору остыть, а затем взбейте его в пену. Нанесите средство на тканевые поверхности. Можно почистить хорошо щеткой. Затем сиденье вытрите сухой тряпкой.
    3. Возьмите паровой очиститель. Паровые очистители можно взять напрокат во многих магазинах. Они глубоко очищают обивку и бороться с пятнами. Такая химчистка сидений стоит недорого, но действует эффективно.
    4. Чтобы удалить волосы или шерсть животных, купите в магазине липкий валик и пройдитесь им по тканевой обивке. Периодически снимайте верхний липкий слой, чтобы хорошенько собрать всю шерсть и прочистить сиденья.

    Если на сиденьях чехлы, их можно снять и постирать самому. Стирка чехлов осуществляется вручную, если в них есть плотные вставки. Также можно поместить их в машинку, если они мягкие и без вставок.

    Как стирать автомобильные чехлы? В этом нет ничего сложного, главное, соблюдать рекомендации производителя.

    Как постирать автомобильные чехлы в машинке:

    1. Поместите изделия в барабан, закройте дверцу. Насыпьте стиральный порошок или гель, он лучше выполаскивается. Установите ручной режим и температуру 30 градусов.
    2. Стирать можно вручную. Замочить чехол в мыльном растворе на 2–3 часа. Пройтись по поверхности щеткой.

    Сушить чехлы необходимо на свежем воздухе в тени. Под прямыми солнечными лучами могут появиться выгоревшие пятна.

    Различные загрязнения

    Если появились пятна крови, кофе или жирные следы нужно знать, чем их отмыть. Для чистки автомобильных сидений есть множество народных средств, проверенных временем и владельцами машин.

    Сделать химчистку можно самостоятельно, главное, правильно это выполнить.

    Химчистка сидений при разных видах пятен:

    1. Жирные следы или губную помаду можно убрать с помощью ацетона. Но сначала попробуйте применить средство на незаметном участке ткани. Ацетон смешивают с водой в равном соотношении, окунают в этот состав ткань и протирают загрязненный участок.
    2. Избавляясь от жирных следов, попробуйте посыпать пятно солью или кукурузной мукой. Эти средства можно использовать для сидений из светлого материала. Порошок оставляют на ночь, утром пропылесосить сиденья. Если есть чехлы, то снимать их не обязательно, но нужно посмотреть, не протек ли жирный соус на саму обивку.
    3. Если случайно пролили кофе, разбавьте очиститель для стекла водой, распылите на пятно, подождите 5 минут и протрите чистым полотенцем.
    4. Пятно от кофе осталось, протрите обивку жидкостью для мытья посуды и смойте теплой водой.
    5. От пятен рвоты вымойте обивку немедленно, иначе неприятный запах еще долго будет беспокоить. Сначала необходимо вытереть пятно тряпкой и промыть холодной водой. Затем насыпьте на испачканное место соду и оставьте на несколько часов. Удалите порошок, если запах остался попробуйте нанести небольшое количество эфирного масла.
    6. Пятна крови тяжелее всего отмывать. Нельзя использовать горячую воду или мыло, это только усугубит ситуацию. Смочите тряпку в холодной воде и промокните загрязнение и так до тех пор, пока пятно не исчезнет.

    Если не получается вывести загрязнения самостоятельно, всегда можно обратится к профессионалам. Химчистки работают ежедневно, поэтому не тяните с этим. Химическая чистка наверняка удалит загрязнение, не повредит материал.

    Лучшее средство для чистки обивки сидений подобрать не трудно. Только ориентироваться нужно на материал и под него уже подбирать чистящее средство.

    domovodstvo.pro

    Как почистить сиденья автомобиля своими руками: подготовка

    Профессионалы за несколько часов сделают салон идеальным, однако чистка сидений автомобиля своими руками — вариант поэкономней. Доступными методами можно самому очистить кресла от пятен и провести полную дезинфекцию. Чтобы осуществить процедуру в домашних условиях, необходимо подготовить инвентарь и моющую продукцию. В автомобильном магазине можно найти все необходимое, чтобы сделать химчистку дома самостоятельно. При выборе средств стоит обратить внимание на материал обивки сидений.

    Самостоятельная химчистка автосидений поможет сэкономить деньги, но нужно быть готовым к сложной и опасной работе. Чтобы полноценно отмыть сиденья, необходимо применять химические вещества.

    Подготовка

    Химчистка сидений автомобиля самостоятельно проводится на свежем воздухе или в большом помещении, если есть такая возможность. Чтобы процедура была безопасной, необходимо правильно подготовиться. Изначально нужно пробежаться по салону, снимая все аксессуары. Затем снять и постирать чехлы, если они из ткани. Стирка может проводиться вручную или в машинке. Чтобы почистить сиденья в машине, понадобится:

    • Пылесос. Можно использовать специальный для авто или бытовой.
    • Губки — 2—3 шт.
    • Таз с горячей водой и ведро.
    • Специальная щетка, в зависимости от обивочной ткани.
    • Средство для чистки.
    Для защиты эпидермиса от агрессивных химических смесей применяют перчатки.

    Все работы проводятся обязательно в резиновых перчатках. Среди компонентов моющих средств большое количество абразивных частиц, способных повредить кожу. Для очистки автокресла можно подобрать домашний очиститель из подручных продуктов. Хозяйственное мыло поможет избавиться от пятен на кресле. Но для полноценной химчистки нужны промышленные очистители.

    Вернуться к оглавлению

    Как проводить чистку в зависимости от ткани?

    Сиденья автомобиля пачкаются очень часто. Поэтому при выборе метода и средства стоит обратить внимание на тип и интенсивность загрязнений. Но прежде чем стирать салон, необходимо оценить материал обивки. На этикетках промышленных средств указаны типы ткани, для которых они предназначены. Поэтому перед применением нужно детально изучать инструкцию.

    Вернуться к оглавлению
    Тканевая обивка

    Наиболее распространенный вариант, поэтому подобрать правильное средство не составляет труда. Для тканевой обивки кресел подходят все варианты. Помыть автомобильные сиденья можно с помощью жидкости для мытья посуды или хозяйственного мыла. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить горячей воды. Для качественной очистки готовят концентрированное средство: на 2 литры воды — 200 мл моющего для посуды или 10 ложек стружки мыла. Очистка проводится поэтапно:

    Измельченное мыло является активным компонентом в очищающей смеси.
    1. Вспенить раствор и губкой нанести на кресла.
    2. С помощью щетки натереть поверхность и оставить на 15—20 минут.
    3. Снять остатки пены губкой.
    4. Очистить поверхность с помощью увлаженной салфетки.

    Чтобы в салоне не оставалось мыльного запаха, в чистую воду для полоскания добавить несколько капель эфирного масла лаванды или жасмина.

    Вернуться к оглавлению
    Виниловая поверхность

    Для очистки салона авто не стоит подбирать специальную продукцию с абразивными компонентами. Лучшее средство для винила — моющая жидкость для стекол. Ее необходимо нанести на поверхность и с помощью салфетки потереть. После чего промыть салон мыльным раствором. В труднодоступных местах целесообразно использовать маленькую щетку, подойдет даже зубная.

    Если на виниловой поверхности образовались сложные загрязнения, их стоит обрабатывать отдельно. Для этого подойдут специальные средства или народные рецепты. Бережно удаляет пятна с винила содовая кашица. Ее наносят губкой и оставляют на 10 минут, затем снимают с помощью тряпки с мыльным раствором. Что касается масляных средств, то они не предназначены для винила. После засыхания материал твердеет и трескается.

    Вернуться к оглавлению
    Кожаный салон
    Для поддержания статусного внешнего вида оббивки применяют специализированные препараты.

    Автомобильные кресла из натуральной кожи пользуются большой популярностью, они прибавляют автомобилю стиля. Но чистить нужно осторожно, подбирая специальные средства. В противном случае кожа затвердеет и есть вероятность появления трещин и разводов. Уход за кожаными сидениями и, в частности, химчистка имеют ряд правил, которые стоит соблюдать, чтобы не испортить салон. А именно:

    • Используются специальные средства, в их состав входят специальные масла, которые питают кожу.
    • Смывать моющие вещества не стоит, после процедуры достаточно протереть поверхность влажной салфеткой.
    • По окончании чистки салон обрабатывается кондиционером. После этого кожа становится более эластичной.
    Вернуться к оглавлению
    Велюровая обивка

    Такой вид ткани очень популярен среди автовладельцев. Выглядит он красиво, но, благодаря ворсовой структуре, собирает в себя большое количество пыли. Чтобы очистить велюровые сиденья, необходимо подобрать специальное средство без абразивных компонентов. Кроме того, стоит отказаться от жестких щеток и больших усилий, в противном случае может пострадать ворс, и велюр становится некрасивым. Процедура очистки проходит по схеме:

    Первый этап уборки — сухая очистка текстиля с помощью пылесоса.
    1. Салон пылесосится на максимальной мощности с помощью специальной насадки.
    2. На сиденья мягкой салфеткой или губкой наносится мыльное средство.
    3. Через 10 минут салон промывается чистой водой.
    Вернуться к оглавлению

    Как делать чистку пароочистителем?

    Такой метод используется, если обнаружены сложные загрязнения. Особенно страдает нижняя часть заднего сиденья. Пароочиститель на рынке недавно, но уже пользуется большой популярностью. Очистка с его помощью помогает проникнуть в глубокие слои ткани и вывести оттуда застаревшую грязь. Устройство распыливает горячую мыльную воду в виде пара, а затем втягивает ее вместе с грязью.

    Вернуться к оглавлению

    Очищение при помощи пылесоса

    Сначала удлиняется максимально шнур, чтобы было легче проникнуть в труднодоступные места. Лучше всего применять специальный автомобильный пылесос, но есть такого нет, подойдет обычный. Главное — выбрать максимальную мощность. Процедуру необходимо проводить регулярно и обязательно перед химической чисткой. Это поможет убрать пыль, даже если ее не видно.

    hozsekrety.ru

    Дорого ли самому почистить сидения автомобиля? — DRIVE2

    Уважаемые читатели, добрый вечер!

    В данной записи я хочу рассказать про самостоятельную чистку салона ретро автомобиля.

    Я предпочитаю, что бы внутри ретро автомобиль был полностью аутентичен, встает вопрос сохранности ткани салона (сидений).

    Некоторые реставраторы находят новодельную ткань и отдают в мастерскую. В моем случае у меня есть несколько салонов автомобилей в разной комплектности, но в едином стиле.

    Перешивать (из за запаса деталей) не вижу смысла, поэтому вопрос встал по поводу чистки.

    Итак исходные данные — один мой автомобиль некоторое время хранился под открытым небом, с протекающим уплотнителем заднего стекла. Из-за этого в полную негодность пришло заднее сидение и часть накладок. Все это будет заменено на аналогичные, из запасов.

    Берем хорошо сохранившийся задний диван. При этом он пыльный и имеет пятна различного происхождения.

    Для работы нам понадобятся:

    — моющее средство для ковров (типа Ваниш),

    — моющее средство для посуды (типа Фейри),

    — кусок хозяйственного мыла,

    — щетка,

    — хорошо впитывающая влагу тряпка.

    Ни и в моем случае был еще моющий пылесос.

    Порядок действий таков:

    1. Ткань с каркасов я не снимал (при высыхании советский дерматин ценных пород дает усадку, назад натянуть будет сложно). Тщательно пропылесосить ткань от пыли.

    2. Берем Ваниш и разводим (в соответствии с пропорцией, указанной в инструкции). Наносим пену щеткой и тщательно втираем.

    3. В зависимости от характера загрязнений параллельно «втираем» фейри (масляные пятна) или хозяйственное мыло (сложные пятна).

    4. После обряда втирания всю лишнюю влагу убираем тряпкой, промакивая. Я убирал моющим пылесосом.

    5. После высыхания ткани нужно еще раз пропылесосить.

    Приведенная последовательность действий достаточно деликатная для ткани и поэтому с первого раза все может не сойти. В моем случае сидушку я очищал два раза.

    Качество работы напрямую связано с затраченным временем, поэтому каждый решает для себя сам. Финансовые затраты в предложенном варианте – минимальны.

    Полный размер

    На фотографии мы видим исходное состояние спинки заднего сидения автомобиля Москвич 407 и главных участников наших постирушек: Ваниш и щетка.

    Полный размер

    Промежуточный результат после первого мытья.

    Полный размер

    Изначальное состояние сидушки.

    Полный размер

    Результат двух этапов моек каждого элемента.

    www.drive2.ru

    Как очистить сиденье автомобиля от пятен

    Всем приятно ездить в чистом салоне автомобиля. Независимо от того, из какого материала сделана внутренняя обшивка машины, а также от качества материала покрытий сидений, любой салон со временем нуждается в чистке. Ситуация усложняется тем, что на обивке могут присутствовать пятна различного происхождения и степени сложности. Хозяева машин, которые часто возят маленьких детей или своих четвероногих любимцев, знакомы с подобного рода загрязнениями. Многие скажут, что без профессиональной химчистки тут не обойтись. И здесь мы с вами не согласимся, потому, как знаем, что любой салон даже самого дорогого фирменного авто, можно привести в порядок своими руками и не хуже, чем это сделают профессионалы. Правда для этого нужно знать, как очистить сиденье автомобиля от пятен и прочих загрязнений.

    Что нужно выполнить прежде всего

    Сначала необходимо вымыть машину снаружи, затем вычистить пол и потолок внутри авто. Почистите приборную панель и пропылесосьте сидения.

    Определите сложность и объем загрязнений и в соответствии с типом материала обивки, заранее закупите все чистящие и моющие средства, а также необходимые вспомогательные инструменты. Ими может быть универсальная бытовая химия или же специальные узконаправленные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Перед покупкой таких препаратов, лучше проконсультироваться с продавцом, так как применение неправильно подобранной химии, приведет к повреждению материала обивки.

    ВАЖНО! Для чистки кожаного салона потребуются свои методы и специальные средства, которые не применимы к иным типам материалов, например, таким как велюр или другим тканевым покрытиям.

    Уборка кожаного салона

    После удаления крупного мусора и пыли, приступают к более тщательной чистке.

    Натуральную кожу, как и искусственную обычно не моют. Для такой обивки существуют специальные чистящие средства на кремовой основе. Очищать такой салон можно как влажным, так и сухим способом. Влажная чистка заключается в нанесении на губку специально предназначенных для кожи гелеобразных средств, которые втирают круговыми движениями в поверхность материала. После того, как через какое — то время гель впитается, его смывают слегка влажной тряпкой. После такой обработки, на кожаное покрытие обязательно наносят кондиционер, который дополнительно его смягчит и не даст коже задубеть и потрескаться. Чтобы придать материалу красивый вид, его обрабатывают, подобранным по цвету оттеночным кремом.

    Сидения из кожзама можно почистить с помощью губки и мыльной пены. После такой чистки, поверхность протирают насухо мягкой ветошью и смазывают кондиционером или оттеночным кремом.

    При сухой уборке в проблемные участки материала втирают специальные средства, которые имеют способность растворять грязь. Затем кожу протирают сухой хлопковой тряпочкой, смазывают глицерином и опять протирают чистой салфеткой.

    Пятна на коже и заменителе обрабатывают в зависимости от сложности и рода загрязнения этиловым или нашатырным спиртом, пищевой содой, лимонной кислотой или же специальными пятновыводителями, предназначенными для кожаных изделий.

    Как отмыть тканевые сидения

    Для начала салон очищают от пыли, после чего необходимо оценить степень загрязнения сидений. Возможно на них будут пятна разного происхождения, которые нужно отдельно обработать подходящим средством. Это может быть, как универсальный пятновыводитель, так и простые народные методы. Например, следы от цветных напитков: кофе, вина, соков и так далее удаляют обычным мыльным и уксусным растворами. Можно приготовить следующий состав. Смешайте воду с 9% уксусом и небольшим количеством нашатырного спирта. Нанесите его на ватно – марлевый тампон или диск и протирайте испачканный участок до полного исчезновения пятна. Светлую или белую обивку дополнительно замывают мылом с отбеливающим эффектом, типа «Максима».

    Жирные загрязнения хорошо очищаются простой жидкостью для мытья посуды. Пятна крови удаляют солевым раствором (на литр воды 1 ст. л. соли) или же готовят уксусный. После обработки ткань протирают, намыленной 72% хозяйственным мылом губкой.

    Следы от шариковой ручки и губной помады протирают ватным диском, смоченным в этиловом спирте.

    Если к обивке сидения прилипла жевательная резинка, удалить ее можно следующим способом. Приложите к ней на несколько минут кусочек льда или же пакет с замороженными продуктами. Когда жвачка полностью затвердеет, аккуратно соскоблите ее каким – нибудь острым предметом. Кстати, прилипший пластилин удаляют таким же методом. Разница заключается лишь в том, что после него на ткани остается цветной жирный след. Его дополнительно обрабатывают пятновыводителем.

    Если вы очень давно не занимались чисткой салона своего авто, на обивке могут быть очень сложные застарелые пятна. В таком случае следует использовать специальные промышленные пятновыводители. Перед их использованием, обязательно прочитайте инструкцию по применению, так как не все ткани одинаково реагируют на то или иное химическое средство. Особо осторожно необходимо подходить к чистке деликатных и цветных материалов, так как, например, хлорсодержащие отбеливатели могут их напрочь испортить. При удалении пятен любой сложности хорошо зарекомендовали себя порошковый кислородный отбеливатель и пятновыводитель от фирмы «Amway».

    Совет: чтобы не иметь проблем с чисткой автомобильных сидений, покрывайте их защитными чехлами, которые можно всегда снять и сдать в химчистку или же постирать самостоятельно в своей стиральной машине.

    Велюровое покрытие сидений обрабатывают специальными аэрозолями, после чего поверхность зачищают щеткой. Велюр также чистят средством «Силикагель».

    Все материалы с ворсистой поверхностью хорошо накапливают в себе грязь и пыль, очистить которые будет проще, используя парогенератор или паровой пылесос.

    Общую чистку сидений лучше проводить на выходные дни, тогда, когда вы не планируете поездки на своем авто, так как после мойки, потребуется некоторое время для просушки салона.

    Процедура такая же. Сперва убирают салон от крупного мусора и пыли, затем выводят все пятна на обивке и только после этого можно проводить основную мойку сидений. Для этого воспользуйтесь подходящим моющим средством. Это может быть стиральный порошок, мыльный раствор, средство “Vanish” или “Fairy”. Приготовьте жидкий не сильно концентрированный моющий раствор и обработайте им с помощью пульверизатора всю поверхность обивки. Далее протирайте губкой покрытие до появления пены. Подождите некоторое время и смойте все чистой влажной тряпкой или мочалкой. Когда салон будет полностью вымыт, протрите его сухой хлопковой тканью, лучше использовать старые махровые полотенца, которые хорошо впитают в себя всю лишнюю влагу. По окончанию чистки, по уже сухой обивке можно пройтись щеткой.

    В завершении данной темы, хочется сказать, что ваш автомобиль будет чистым лишь в том случае, когда вы почаще будете уделять ему внимание. Поддерживать свой салон в аккуратном и свежем состоянии не так уж и сложно. Важно регулярно проводить осмотр и, хотя бы косметическую легкую уборку, а при появлении пятен браться за их выведение сразу же, пока они еще свежие. В таком случае вам не придется тратить уйму времени и денег на дорогие моющие средства и долгую и сложную мойку салона.

    na4isto.ru

    Как вывести пятна с обивки автомобильных кресел

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Автолюбителей могут расстраивать не только поломки машины, но и образование пятен в салоне. Особенно от этого страдают те, кто имеет маленьких детей, так как каждое употребление пищи оборачивается неприятными последствиями.

    Как вывести пятна с обивки автомобильных кресел

    Испачканные сиденья можно попробовать очистить собственными силами или же воспользоваться услугами химчистки в специальном салоне. Если проблем с финансами нет, то это будет лучшим вариантом. В противном случае придется справляться с проблемой самостоятельно. Чтобы очистить загрязнения можно воспользоваться подручными средствами, имеющимися в каждом доме. Результат получается превосходный, пятна исчезают, а салон становится снова чистым и опрятным.

    Для приготовления средства потребуется:

    • разбавить в 200 мл воды 5 небольших ложек лимонной кислоты;
    • добавить немного моющего средства, которым чистят посуду;
    • когда пена спадет, потребуется перелить средство в пульверизатор.

    В салоне найти проблемное место и насыпать на пятно соду. Слегка потереть участок, после чего нанести на него чудодейственный раствор. Возникает пена, благодаря ей удаляются даже загрязнения из глубоких волокон. Когда пройдет пару минут, состав нужно убрать при помощи чистой ветоши.

    Удаление пятен с кожаных кресел

    К очистке можно приступать только после того, как сиденья будут очищены от мусора. Кожу не рекомендуется мыть, следует воспользоваться специальными составами на основе крема. Гель втирается в сиденье круговыми движениями, после впитывания, его смывают при помощи влажной ткани. Чтобы кожа не стала твердой, после такой обработки рекомендуется нанесение кондиционера. В завершении следует воспользоваться специальным оттеночным кремом, это вернет коже презентабельность внешнего вида.

    Салон из кожзаменителя

    Чтобы очистить такой материал, потребуется нанести на губку мыльную пену и провести обработку. Далее остатки состава удаляются при помощи мягкой ветоши, на сухую поверхность наносится кондиционер. Применима и сухая очистка. С этой целью потребуется приобрести специальный состав, способный справляться с грязью. После того как препарат окажется нанесенным, сиденья протирают, используя салфетку из хлопка. Далее наносится глицерин, и вновь поверхность протирается. Для удаления пятен с такой обивки можно применять содовый раствор, можно также использовать лимонную кислоту или спирт. Очистить салон помогут и пятновыводители универсального типа.

    Пятна, оставшиеся после химчистки

    Если на сиденье прилипла жвачка, важно сделать ее твердой. Помочь в этом поможет кусочек льда. Можно приложить любой замороженный продукт к резинке, спустя несколько минут можно будет аккуратно ее убрать. Избавиться от чернил можно ватой, предварительно смоченной в медицинском спирте. Если же остались жирные отметины, то лучшим способом станет нанесение на них крахмала, соли или соды.

    Не нужно ничего тереть. Спустя полчаса потребуется только убрать сыпучий компонент, воспользовавшись пылесосом. Чтобы салон всегда оставался чистым, необходимо регулярно за ним ухаживать. Красоту сидений легче поддерживать, если следовать несложным рекомендациям. Если же нет желания очищать обивку, то лучше использовать чехлы.

    avtoelektrik-info.ru

    Как почистить сидения автомобиля — от пятен, грязи и пыли

    Чистка сидений в автомобиле — это процедура не самая сложная, если у вас в наличии имеются подходящие средства. Также, провести полную химчистку можно на любой мойке, но удовольствие это будет соответствовать классу авто — чем он выше, тем дороже чистка.

    Прежде, чем приступать к чистке сидений, в салоне следует прибраться — убрать весь мусор, хорошенько пропылесосить. А дальше нужно действовать в зависимости от типа обивки сидений.

    Если сидения покрыты кожей или кожзаменителем, то нужно пользоваться специальными средствами, поскольку простое использование мыла и воды приведет к тому, что на коже появятся трещины, она начнет стягиваться, на ней образуется налет.

     

    Чистка может быть мокрой и сухой. При мокрой чистке гелеобразное средство наносится на губку, а потом втирается в поверхность, ему дают некоторое время впитаться в покрытие, а затем смывают влажной тряпкой.

    Одна важная деталь — для кожи и заменителя нужно использовать кондиционер, который не даст покрытию трескаться и стягиваться.

    Если вы спешите и нет времени для сушки салона, то используют сухую чистку, когда специальное средство втирается в кожу и потом не стирается тряпкой. Средство полностью растворяет всю грязь, остатки которой можно убрать с помощью сухой салфетки или пылесоса. Такая уборка займет от силы 2-3 часа.

    Если обивка тканевая, то можно использовать как средства автомобильной химии, так и обыкновенные стиральные порошки и отбеливатели, типа «Vanish». Его нужно добавить в воду, обильно смочить мягкую губку, чтобы было много пены, потом этой пеной и очищается обивка. Остатки все также смываются влажными салфетками. Правда, очень много времени займет сушка салона, так что планируйте такие мероприятия на выходных, когда автомобиль вам не нужен.

    Для велюровых поверхностей, впрочем как и для тканевых, очень хорошо подходит «Силикагель».

    Он очень хорошо растворяет любые пятна на обивке. Его просто наносите на загрязненный участок, даете некоторое время постоять, и вытираете сухими салфетками.

    Хороший способ защитить обивку сидений от пятен — это покупка самых простых тканевых чехлов. Их преимущества в том, что стоят они очень дешево, служат хорошо, и их в любой момент можно перестирать в обыкновенной стиральной машинке со всей остальной одеждой. При этом вы еще сэкономите на специальных чистящих средствах, поскольку можно использовать самый дешевый стиральный порошок.

    Сложнее всего поддаются очистке сидения, оббитые ворсистыми тканями, поскольку между ворсинок скрывается много разной пыли и грязи, которой вы, к тому же, и дышите. Очень хорошо в данном случае зарекомендовали себя паровые пылесосы и парогенераторы. Сперва сидения можно пропылесосить, затем нанести гель и смыть его через некоторое время, а потом пройтись парогенератором.

    Как видим, очистить сидения автомобиля не так уж и сложно, было бы желание и время.

    Если ваши сиденья очень сильно загрязнились, советуем посмотреть это видео, в котором вы узнаете как почистить сиденья в автомобиле своими руками без затрат. Можно сказать народный рецепт.

    Загрузка…

    Поделиться в социальных сетях

    vodi.su

    Как почистить автомобильные кресла самостоятельно

    Любой владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с проблемой грязи на сидениях в салоне. Особенно это прочувствовали те, кто часто выезжает на машине со всей семьёй, включая маленьких детей и домашних питомцев. Если регулярно не чистить салон автомобиля, то проблема грязных кресел будет актуальной всегда. Воспользовавшись нашими советами, можно почистить кресла в своём автомобиле не хуже профессиональных химчисток.

    Выбор средств для чистки кресла в автомобиле

    «Чем очистить кресла в машине?» — основной вопрос, который волнует владельцев автомобиля. Конечно же, использовать всё подряд в данном случае вовсе не желательно, поскольку можно получить самые непредсказуемые последствия. А так как любой водитель хочет сохранить целостность салона и его привлекательный вид, то и к выбору подходящего средства нужно подойти очень ответственно.

    Чем же можно почистить кресла в машине?

    Здесь отзывы очень разные и, скорее всего, многие моющие вам знакомы. Они довольно популярны среди тех, кто неоднократно чистил кресла в автомобиле самостоятельно, без помощи автомоек.

    Liqui Moly

    Пожалуй, не только самый популярный производитель, но и самый эффективный. Отмывает все пятна, разводы, следы от жира, ягод, чернил, фломастеров и даже моторного масла. Средство оставляет после себя очень приятный аромат, не содержит агрессивных компонентов, мягко очищает любые поверхности. Единственный минус — высокая стоимость за небольшой объём. Но, в любом случае, его однозначно стоит попробовать. Хотя бы для того, чтобы оценить качество чистки.

    Gunk

    Характеризуется более доступной ценой при такой же высокой эффективности. Однако покупатели отмечают наличие очень едкого химического запаха. Судя по отзывам, работать без респиратора практически невозможно.

    Протектант

    Отлично справляется даже со сложными, въевшимися пятнами. При этом, пользователи отмечают, что средство можно использовать не только на кожаных сидениях, но и на ткани, велюре, бархате. Моющее имеет приятный ненавязчивый аромат, что позволяет бороться с неприятными запахами внутри салона.

    Что касается народных средств, то здесь всё достаточно просто. Приготовьте слабый мыльный раствор на основе хозяйственного мыла и обработайте им все автомобильные кресла. Причём тип обивки сидений вовсе не влияет на применение. Использовать такой способ можно на любом типе сидений, будь то кожа или же ткань, поскольку хозяйственное мыло вовсе не агрессивное средство. Кроме того, с его помощью можно так же удалить пятна и разводы. После чистки обязательно нужно промыть кресла чистой водой и промокнуть бумажными салфетками или плотным полотенцем, чтобы удалить излишки влаги.

    Как отмыть кресла в автомобиле

    Чтобы не навредить обивке автомобильных кресел, прежде всего, нужно выяснить, из какого материала она состоит. Именно от этого зависит способ чистки.

    Кожа

    Кожаные автомобильные кресла, пожалуй, самые лёгкие не только в чистке, но и в уходе. Обычно их достаточно регулярно протирать специальными влажными салфетками, чтобы избежать появления сложных пятен и пыльных разводов.

    Если же кресла вовремя не чистятся, то очистить их можно обычным мыльным раствором или же любым из средств, о которых мы написали выше.

    Особенность чистки кожаных кресел в автомобиле заключается в том, что их нельзя тереть, использовать жёсткие щётки или губки, а также применять агрессивные моющие средства, в том числе порошковые. Кроме того, после окончания всех мероприятий, на кресла желательно нанести глицерин, жирный крем или же специальные пропитки для поддержания мягкости и эластичности кожи.

    Винил

    Виниловые кресла чистятся достаточно хорошо, нужно только нанести подходящее средство. Некоторые владельцы автомобилей и вовсе используют средство для мытья окон и зеркал, но это довольно рискованно, так как никто не гарантирует вам не только эффективность такого приёма, но и безопасность для обивки.

    Из подручных средств можно использовать соду, которую смешивают с водой в равном соотношении до образования однородной кашицы. Далее массу наносят на винил и оставляют на 20-30 минут, чтобы она впитала всю грязь. Потом сиденья протирают мыльным раствором и хорошо просушивают без применения обогревательных приборов, фена или утюга.

    Ткань и велюр

    Стоит сразу отметить, что ткань и велюр не только быстрее загрязняются, но и труднее очищаются. Связано это с тем, что грязь проникает в волокна таких материалов быстрее и прочно там оседает.

    Чтобы почистить автомобильные кресла на тканевой основе, лучше всего приобрести специальные аэрозоли. Их распыляют на материал, оставляют на некоторое время, а затем смывают чистой водой.

    Если же на сиденьях присутствуют пятна и разводы, то их можно удалить и подручными средствами. Для этого в бутылку минеральной воды «Ессентуки» нужно добавить 30 мл уксуса и 15 мл жидкого мыла. Состав хорошо перемешивается и наносится на загрязнённый участок на 10-17 минут. Далее кресла остаётся только пропылесосить на максимальной мощности и оставить высыхать. Вообще, в таких случаях рекомендуется почистить сиденья полностью, а не только проблемные участки. Только в таком случае вы сможете получить идеально чистую поверхность автомобильных кресел без разводов и потёков.

    Подводя итог, можно сказать следующее: по сути, чистка кресел в автомобиле — процедура достаточно простая и справиться с ней самостоятельно сможет каждый. Если же вы сомневаетесь в результате, то лучше обратиться к профессионалам. Автомойки работаю ежедневно, и с помощью специального оборудования вам не только почистят салон, но и при этом не нанесут никакого вреда для обивки.

    domibit.ru

    Как и чем помыть сиденья автомобиля

    Как превратить свою машину в сияющий чистотой автомобиль, который привлекает внимание не только внешним блеском полировки, но и уютным салоном? Для этого недостаточно помыть автотранспортное средство снаружи. Чтобы достичь идеального порядка, необходимо как следует потрудиться: удалить грязь и пыль с кузова машины, затем обработать потолок, пол, внутреннюю сторону стекол, приборную панель, а также сиденья автомобиля. В этой статье мы поделимся с вами секретами чистки сидений машины своими силами.

    Чистка кресел в салоне авто

    Что нужно знать, чтобы самостоятельно почистить обивку

    Самостоятельная чистка обивки пассажирских и водительских мест вполне по силам тем, кто умеет обращаться с моющими средствами и щетками. Этот способ позволяет сэкономить средства, поскольку услуги химчистки на автомойке не каждому по карману. К тому же, планируя чистку салона автомобиля своими силами, вы не зависите от очередей и занятости специалистов и можете выполнить ее в любое удобное для вас время.

    Чтобы сделать все правильно, следует заблаговременно подготовить инструменты и моющие средства. Ваш выбор будет зависеть от материала, из которого изготовлена обивка сидений, и степени ее загрязненности.

    Видео о чистке кресел в салоне:

    Если вы используете чехлы для сидений из плотного материала, то загрязнение обивки будет минимальным: вам придется только удалить излишки пыли и грязи с нее, а сами чехлы постирать.

    • Подсобные инструменты могут включать в себя различные губки, щетки (большие и маленькие), салфетки из микрофибры, плотные хлопковые полотенца, моющий пылесос или парогенератор, кисточки, фен для просушки обивки и пр.
    • Моющие средства можно приобрести в специализированных автомагазинах или воспользоваться обычным стиральным порошком, пятновыводителем и хозяйственным мылом. Средство, которым вы будете мыть обивку сидений автомобиля, должно подходить к типу материала, иначе могут возникнуть осложнения в виде пятен, разводов, чрезмерного распушивания или «облысения» ворса, растрескивания кожи и т.д.

    Важно правильно подобрать средство для обивки

    Загрязнения на обивке могут быть самыми разными: пятна от кофе, чая, сока, молока, маслянистые разводы, обычная грязь, кровь, остатки пищи, следы от карандашей и красок и пр. Помыть сиденья автомобиля от пыли и грязи можно обычным мыльным раствором, а вот для удаления различных пятен придется обратиться за спецсредствами в автомагазин. В инструкции к фабричному чистящему средству обычно указано, какие пятна оно способно удалять, поэтому следует внимательно изучить упаковку и покупать только тот товар, который отвечает вашим требованиям.

    Полезные советы

    Перед началом мытья обивки необходимо сделать уборку в салоне автомобиля: собрать крупный мусор, пропылесосить пол и сиденья. Передний ряд можно вытащить наружу — так будет удобнее обрабатывать моющими средствами обивку передних и задних сидений. После того как автомобиль будет подготовлен, можно приступать к влажной чистке с учетом особенностей обивочного материала.

    • Искусственная кожа. Загрязнения с поверхности такой обивки легко удаляются мыльным раствором. Используйте салфетки из микрофибры, которыми удобно протирать сиденья и смывать с них моющее средство. Также с этой задачей неплохо справляются плотные хлопковые полотенца. Помытую обивку нужно насухо вытереть после чистки. Если на ней есть трудноудаляемые пятна, следует воспользоваться специальными чистящими средствами для искусственной кожи. Специалисты рекомендуют очиститель Turtle Wax, который прекрасно справляется с различными пятнами на материале светлых оттенков.

      Автомобильная искусственная кожа

    • Натуральная кожа. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, сиденья из натуральной кожи следует мыть средствами, специально предназначенными для этого материала. От обычного мыльного раствора кожа может покрыться разводами и растрескаться. Для более качественной чистки можно приобрести средство, рассчитанное на определенный вид кожи либо использовать универсальный очиститель для всех типов. Как правило, средства для чистки кожаной обивки выпускаются в виде крема. Этот крем следует нанести на салфетку из микрофибры и аккуратно втереть в кожу круговыми движениями до впитывания. Затем следует дать средству высохнуть — обычно на это требуется несколько часов. Чтобы кожа выглядела привлекательно, после чистки нужно использовать оттеночный крем, придающий цвету насыщенность.

      Кожаные кресла

    • Если в вашей машине для обивки сидений используется велюр или ткань, приобретите соответствующие чистящие средства аэрозольного типа. Их содержимое распыляется на поверхность материала и втирается в него при помощи микрофибровой салфетки. Спустя несколько минут, когда средство впитается в ткань, необходимо обработать поверхность щеткой или губкой, особенно в местах, где есть пятна. Велюровая обивка чистится мягкой щеткой, а тканевая — жесткой. Излишки моющего средства можно удалить плотным хлопковым полотенцем, смоченным в воде и хорошо отжатым. Затем нужно дать машине просохнуть — с этой целью ее оставляют на сутки в теплом и сухом помещении. Сложные пятна на белой или бежевой ткани можно отчистить при помощи пятновыводителя Vanish, однако следует соблюдать меру, иначе можно получить результат в виде пятна более светлого оттенка на месте загрязнения.

      Велюровые чехлы

    • Чтобы помыть пластиковые детали сидений автомобиля, можно использовать мыльный раствор или специальные чистящие средства в виде аэрозоля, предназначенные для пластика. Аэрозоль распыляется на пластик и затем протирается мягкой тряпочкой. Так можно быстро и легко удалить различные загрязнения, включая застаревшие. Пластиковые элементы пачкаются в машине довольно быстро, поэтому их можно ежедневно протирать влажными салфетками.

    Видео о чистке обивки с помощью Turtle Wax:

    Регулярная уборка салона автомобиля позволит избежать сильных загрязнений и сохранить обивку в чистоте. Если вы не хотите каждый раз тратить свое время и деньги на отмывание сложновыводимых пятен, используйте чехлы из плотного материала — вымыть и просушить их будет гораздо проще, чем обивку. В более сложных случаях смена чехлов обойдется вам дешевле, чем перетяжка обивки на всех сиденьях.

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

    avtomobilabc.ru

    чем помыть сидения в машине, как почистить обивку

    Чистый интерьер автомобиля, без неприятных запахов, волос, микробов и клещей, делает путешествие приятным и безопасным, а машина выглядит чистой и привлекательной. Но к сожалению, автомобильная обивка сидений постоянно подвергается воздействию всех видов грязи, а также сохраняет запах сигарет. Профессиональная очистка в мастерской стоит недешево, поэтому полезно знать, как почистить сиденья автомобиля своими руками.

    Причины загрязнений и методы очистки

    Неухоженная обивка сидений очень быстро приходит в плохое состояние. Она теряет свой цвет, на ней могут появиться царапины и трещины на коже. Это оказывает огромное влияние на внешний вид автомобиля, настроение владельца и стоимость автомобиля во время продажи.

    В настоящее время используются три вида обивки для передних и задних сидений. Самой дешёвой является тканевая обивка, далее — велюровая обивка (замша) и кожаная. В последнем случае чаще всего используется, экологическая кожа, в которой цена является определяющим фактором качества.

    Обивка на сиденьях загрязняется от одежды. Летом пот впитывается в обивку. Употребление еды в салоне автомобиля также сопряжено с риском загрязнения, так как хуже всего удаляются пятна от молока и молочных напитков. Они также являются источником очень неприятного запаха. Подголовники пачкаются от волос и от пота.

    На тканевой и велюровой обивке остаётся много шерсти от домашних животных, если они перевозятся в машине. Кроме того, отсутствие ковриков вызывает (особенно осенью и зимой) отложение влаги, что может быть причиной испарения в салоне, и, как следствие, появление белых пятен на обивке.

    Масляные пятна на сиденьях часто появляются после посещения автомобилем мастерской. Механику достаточно посидеть на сиденье водителя в грязном костюме, чтобы запачкать его моторным маслом или смазкой. Сиденья также страдают от солнца и ультрафиолетового излучения, что в первую очередь вызывает потерю первоначального цвета. Материал обивки также является средой обитания клещей.

    Кожаная обивка тоже изнашивается и требует должного ухода. Она намного более устойчива к грязи, с неё легко удалить пятна или шерсть. Однако если есть повреждение верхнего защитного слоя, кожа потеряет цвет, на ней появятся пятна.

    Технология процесса

    Прежде чем отмыть обивку, нужно позаботиться о том месте, где можно высушить машину. Зимой частицы воды замерзают и разрывают обивку, летом во время дождливой погоды долгосрочное воздействие влаги вызовет появление плесени в автомобиле. Поэтому необходимым условием является сухой гараж или солнечная погода.

    Первоначально нужно провести вакуумную очистку сидений, которой поддаётся как материал, так и кожа. Лучшим средством для чистки сидений автомобиля своими руками является мощный бытовой пылесос. Автомобильный пылесос (аккумулятор или питание от прикуривателя) может быть полезен в лучшем случае для удаления мелкого мусора на регулярной основе, например, крошек от бутерброда быстрого питания.

    Стиральный пылесос — это инструмент, используемый для мытья обивки в авторемонтных мастерских. Преимуществом такого устройства является его высокая эффективность, работа протекает быстро, и вся операция намного дешевле, чем при использовании пены в распылителе. Конечно, можно использовать домашний пылесос вместо профессионального устройства.

    Чтобы пропылесосить сиденья, подголовники и подлокотники, понадобится узкое сопло. Остальное можно очистить маленькой щёткой. К сожалению, даже самый лучший пылесос не удалит весь мусор из выемки сидений. Здесь можно использовать старую зубную щётку. Для чистки укромных уголков на кожаных креслах щётка должна иметь мягкую щетину. Пылесос должен идеально удалить мусор из кожаных сидений. Но он, конечно, не может справиться с шерстью на тканевой обивке. Оптимальными средствами для чистки сидений автомобиля из ткани являются:

    • специальная щётка для волос;
    • самоклеющаяся плёнка для чистки одежды;
    • силиконовая щётка.

    Кожаная обивка после пылесоса чистится с использованием специального средства, предназначенного для кожи. После мытья и сушки кожаная обивка должна быть покрыта средством для ухода за кожей. Эта мера призвана защитить кожу, а также обеспечить её мягкость.

    Химчистка сидений и обращение к специалистам

    Химчистка сидений на автомойке может стоить достаточно дорого. Поэтому можно сделать чистку своими руками. Чистить сиденья автомобиля из ткани и кожи следует специальными косметическими средствами, которые можно приобрести в магазинах для автолюбителей.

    На все время химчистки нужно заглушить автомобиль и вытащить ключ из замка зажигания. Затем необходимо произвести первичную сухую уборку. Убирается крупный и мелкий мусор, и тщательно проводится обработка пылесосом. В тех местах, куда он не достаёт, можно использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть мусор и пыль из всех щелей. Моющее средство сначала следует наносить на грязную область и использовать в соответствии с инструкциями. Затем процедуру нужно повторить, но уже на весь элемент:

    • подголовник;
    • подлокотник;
    • спинка сиденья;
    • нижняя часть.

    На рынке существует большое предложение различных средств для химической очистки обивки сидений. В продаже можно найти:

    • жидкие распылители;
    • пенные очистители;
    • пятновыводители.

    Кроме того, в продаже можно найти средства для конкретных видов обивки. Можно использовать концентрированный агент (пятновыводители), но заранее нужно проверить, не обесцвечивает ли он ткань.

    Проверенный метод заключается в использовании бензинового пятновыводителя. Так называемый экстракционный растворитель имеет сильный запах, но через довольно короткое время он полностью испаряется, а пятна могут быть стёрты без следа. Однако при использовании такого средства необходимо быть осторожным с клееными элементами — этот агент может ослабить клей.

    Постирать постоянные пятна на сиденьях автомобиля можно и без специальных средств. Пятна от масла и маргарина можно посыпать тальком, подождать полчаса, а затем пройтись пылесосом. Жирные пятна удаляются жидкостью для мытья посуды. Помыть сидения в машине можно с помощью воды с добавлением небольшого количества уксуса. Таким образом устраняются пятна от чая и кофе.

    Помощь профессионалов

    К сожалению, подавляющее большинство пятен (от жира, масла, молока и молочных напитков) почти невозможно удалить самостоятельно. Что ещё хуже, многие дешёвые ресурсы и их неточное использование могут усугубить ущерб. Часто бывает, что домашние методы удаления небольшого пятна заканчиваются значительными расширениями его размеров.

    Во многих случаях необходима профессиональная чистка сидений, которая удалит пятна и загрязнения, а также паразитов. Кроме того, профессиональная стирка удаляет запах сигарет изнутри автомобиля, поэтому стоит использовать её сразу после покупки подержанного автомобиля.

    Профессиональные пылесосы для уборки обивки имеют коммуникационные компании и полицейские, которые удаляют несколько различных видов загрязнения. Профессиональный пылесос, однако, стоит очень дорого и для него требуется использование профессиональных химикатов, которые также не дешёвы. Поэтому наиболее выгодным является использование предложений компаний, в которые можно обратиться для того, чтобы почистить обивку сидений автомобиля.

    Всесторонняя стирка с сушкой и дополнительными услугами занимает около трёх часов. Многие компании предлагают услуги вместе с поездкой к клиенту.

    Самостоятельно сложно отремонтировать повреждённую ткань обивки. Единственное простое, дешёвое и эффективное решение — снимать старые чехлы для сидений и менять их на новые. А также невозможно самостоятельно восстановить повреждённую кожаную обивку. Однако существуют эффективные и разумно недорогие методы для ремонта. В специализированных компаниях, например, используется окраска, которой предшествует тщательная очистка и увлажнение поверхности, подлежащей ремонту. Она позволяет отремонтировать целые элементы или небольшой урон кожаной обивке.

    nashdom.life

    Как почистить сиденья автомобиля своими руками

    Многие опытные водители не знают, как почистить сиденья автомобиля своими руками. Кресла сами по себе являются пылесборником, что требует особенного внимания к себе. Однако, любая поездка на автомойку или в химчистку — это довольно дорогое удовольствие. Рассмотрим самые простые варианты самостоятельной чистки.

    Выбор средства

    Чистка сидений вопрос щепетильный, к выбору средства следует подходить с максимальным вниманием, так как далеко не все средства эффективно избавляют от грязи и следов. В идеале очистителей должно быть несколько. Обязательно в наборе присутствуют щетки, салфетки с микрофибровыми свойствами и кисти. Для полной очистки можно приобрести портативный пылесос или фен для сушки, если позволяет бюджет.

    Помимо основных элементов, следует внимательно выбирать химию для чистки сидений автомобиля. В магазинах огромный спектр различных растворов, порошков и гелей. Главный фактор при покупке – материал поверхности.

    При неправильном выборе существует вероятность не только не очистить сиденья, но и разрушить качество поверхности. Могут появиться непоправимые дефекты.

    Выбор средства зависит от материала покрытия
    Чистка тканевой и велюровой обивки

    Сиденья из подобных материалов быстрее всего становятся грязными и труднее всего отмываются. Зачастую, чехлы из ткани или велюра попросту отправляют в стирку. Отличным средством для чистки сидений автомобиля из ткани является порошок Vanish. Помимо этого, Ваниш справляется с ролью универсального раствора для удаления следов от кофе или чая. Однако есть одно “но” – следует внимательно следить за количеством порошка при очищении салона из светлого материала. Иначе существует риск осветления. Если возникли вопросы по использованию средства – сзади есть инструкция, в которой указано, как очистить сиденье автомобиля от пятен.

    Велюровые сиденья чистятся исключительно при помощи качественного аэрозоля. Раствор отлично справляется с пятнами от шоколада, кофе и множества других элементов:

    1. Аэрозоль распыляется на сидении, с помощью салфеток втирается круговыми движениями.
    2. Нужно оставить средство впитываться (не более 5 минут) и тщательно протереть сиденья жесткой щеткой.
    3. В завершении чистки, салон вытирается мокрым полотенцем или тряпкой, что позволит убрать оставшийся конденсат.

    Если есть возможность – внутреннюю часть салона можно просушить феном или пылесосом, если нет – просто оставить сохнуть с открытыми дверьми.

    Если нет возможности приобрести профессиональные очистители – можно использовать самодельные средства. Также свежие пятна на велюровых сидениях можно протереть простым очистителем стекол.

    Чистка кожаных сидений

    В первую очередь, при уходе за кожаным салоном следует его прогреть – для этого достаточно включить печь. Далее нужно протереть обивку, чтобы избавиться от крупной грязи. Внимательно следует ухаживать за швами, они легко повреждаются. Старые пятна выводятся только с помощью специальных средств, которые необходимо тщательно втирать в кожу. Оставить на 30-40 секунд и вытереть тряпкой.

    Средства для чистки нужно использовать по инструкции

    По окончании чистки салон сушится стандартным методом – открытием дверей. Для более быстрого испарения влаги можно вытереть салон салфетками с микрофибровыми свойствами. Далее наносится кондиционер. Важно использовать только нейтральный pH состав, чтобы восполнить масла и поддерживать эксплуатационные свойства. Средство необходимо оставить на протяжении 5 минут, после чего конденсат вытирается салфеткой. После этого кондиционер должен выветриться.

    Для кожаного салона рекомендуется приобретать исключительно профессиональные средства, но они стоят дорого. Некачественный спрей вызывает эффект “ожирения” материала и оставляет царапины.

    Чистить салон данным способом следует раз в 120 дней, в ином случае есть вероятность запустить салон и чистка уже не поможет.

    Средства для чистки своими руками

    Действенное средство для очистки салона из ткани или велюра: потребуется пол-литра газированной воды, в неё добавить 2 чайные ложки уксуса и немного мыльного раствора. Все элементы смешать, доведя до однородной массы. Саморучное вещество втирать в очаги загрязнения (примерно на 10 минут), потом высушить. Если грязь осталась – повторить процедуру, с вероятностью в 99% разводы и пятна удалятся. Многие автолюбители считают, что данный раствор — это лучшее средство для чистки сидений автомобиля своими руками.

    Средство для чистки кожаных сидений автомобиля в домашних условиях легко приготовить при помощи смеси моющего и простого мыла. Добавить элементы в теплую воду, взбить до пены и тщательно втирать на поверхность салона. Большое количество воды повредит коже, поэтому не стоит увлекаться. Мыльный раствор удаляется при помощи мокрой ткани.

    Заключение

    Содержать автомобиль в чистоте важно не только внешне, но и внутри. Тщательная чистка внутренней части не только поможет содержать салон в чистоте, но и продлит жизнь. Очистительные вещества рекомендуется приобретать качественные. Если нет возможности – есть ряд “народных” средств, которые помогут очистить салон.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    tolkavto.ru

    Как почистить диван от запаха?

    Неприятный запах часто появляется в диване внезапно, или постепенно накапливается: от пролитых напитков, повышенной влажности в помещении, застаревших загрязнений, курения в доме или от домашних животных. И если мы хорошо знаем, как справиться с разными типами пятен, то вот с запахами все чуть сложнее. можно перестараться — и диван будет источать все запахи вперемешку: и те, от которых хотелось избавиться, и те, которые добавились попутно, пока диван поддавался экзекуциям чистки.

    Мы решили разобраться, как избавиться от зловоний и почистить диван от неприятных запахов так, чтобы при этом не испортить мебель. Что делать шаг за шагом и как бороться с разными запахами?

    Как почистить диван от неприятных запахов: пошаговая инструкция

    • Пропылесосить обивку, тщательно очистить ткань от пятен;
    • Вынести диван на улицу, проветрить, выбить;
    • Внутрь дивана поставить стаканчики или мисочки с солью или содой — они впитывают посторонние запахи;
    • Расставить в бельевой нише мешочки с ароматными травами или освежителем воздуха для салона машины;
    • Рассыпать по обивке сухую соду или молотый кофе, подождать несколько часов, снова пропылесосить.

    Как избавиться от затхлого запаха на диване?

    Сырость, плесень, застоявшийся воздух обычно сопровождают нежилые помещения. Но иногда они встречаются в небольших, но сильно заставленных мебелью квартирах, там, где нет правильной циркуляции воздуха.

    Сначала придется вытащить диван на улицу, выбить и проветрить, а возможно, даже просушить. Для ускорения процесса, желательно, оставить его на сквозняке. После этого обивку надо пропылесосить со специальной насадкой.

    Если нет возможности вынести мебель на улицу, нужно для просушки поставить ее в хорошо проветриваемом помещении или использовать тепловентилятор. Чтобы быстрее вывести затхлость, можно поставить в бельевой короб и рядом с мебелью посудины с содой или смесью соли и мяты.

    Далее готовим слабый уксусный раствор — смешиваем 6% уксус и воду в пропорции 1:4. смачиваем в растворе марлю, отжимаем и выкладываем марлю на обивку. Раз в час повторяем процедуру.

    Если через день такой “терапии” мебель продолжает источать неприятный запах, придется менять обивку и поролоновую часть наполнителя — если плесень успела туда просочиться настолько сильно, придется бороться с ней кардинальными методами.

    Как убрать с дивана запах собаки или кошки?

    Животные любят “метить” территорию. В составе кошачьей и собачьей мочи содержатся вещества креатинин, амиак и карбонит, и это именно они отвечают за резкую и едкую вонь. Значит, главная задача, “деактивировать” эти элементы.

    С проблемой справиться значительно проще, если вы пятно обнаружилось вовремя. В таком случае:

    • Как можно быстрее убираем остатки жидкости, чтобы она не успела прочно впитаться в обивку.
    • Потереть на терке пол бруска хозяйственного мыла, размешать его с водой 1:1. Густым мыльным раствором обработать пятно и оставить на пол часа. Затем аккуратно смыть теплой водой и просушить.

    Если даже после этого пятно или вонь никуда не делись, используйте “Ваниш” для чистки ковров или любое средство для мытья посуды.

    Часто в советах по чистке диванов от кошачьих зловоний встречается перечень опасных для обивки средств: йод, уксус, перекись водорода, марганцовка. Мы категорически не рекомендуем их использовать, потому что запах-то они убьют вместе с обивкой — она гарантировано поменяет свой цвет в местах нанесения таких средств. Поэтому ими есть смысл пользоваться, только если вы как раз собирались полностью перешить диван или купить на него чехол.

    Как вывести с диван запах рвоты?

    Легче всего убрать с дивана запах рвоты. Сначала мягкой тряпочкой удалите само пятно. Потом сделайте кашицу из соды и теплой воды и нанесите ее на обивку, оставьте на некоторое время, а потом уберите ее микрофибровой салфеткой и пропылесосьте обивку.

    Профилактика: что делать, чтобы диван всегда приятно пахнул?

    Легче не допустить проблему, чем потом ее решать. Чтобы диван не стал источником зловоний, соблюдайте элементарную гигиену:

    • Очищайте обивку от пятен сразу, как только заметили их;
    • Регулярно проветривайте помещение и следите за уровнем влажности;
    • Устраняйте источники плесени на стенах, если такие вдруг появились;
    • Защитите мягкую мебель чехлами, если в доме есть кошка или собака.

    А если диван стоит в гостиной, совмещенной с кухней, обязательно поставьте на кухне добротную вытяжку, потому что иначе запах приготовленных блюд надежно впитается в весь текстиль и мягкую мебель.

    Можно периодически устраивать мебели процедуру озонирования. После нее в доме становится легче дышать, воздух становится свежее, как и обивка. А если вы чистили-чистили мебель и зверски от этого устали, возможно, пришла пора заказать новый диван? Вон их столько красивых и недорогих!

    Дышите свежим воздухом, а за свежими новинками приходите к нам, в магазин “Мебель Шара”!

    Популярные вопросы

    Как почистить диван от неприятного запаха?

    Устранить источник зловоний. Вынести диван на улицу проветрить или просушить. Обработать обивку содой или пятновыводителем. Пропылесосить и снова просушить.

    Чем избавиться от запаха сырости?

    Деревянные элементы обработайте антигрибковыми средствами. Диван просушите, комнату проветрите. Внутри бельевого короба поставьте соду или соль, смешанную с травой мяты — это натуральные абсорбенты.

    Как почистить диван от рвоты?

    От рвоты обивка очищается кашицей из теплой воды и соды. После этого сода убирается пылесосом, а диван  — просушивается.

    Как эффективно убрать с дивана запах мочи?

    Запах мочи удаляется мыльными растворами, соком лимона или перекисью.

    8 простых в приготовлении рецептов средства для чистки автомобильной обивки

    Если вы похожи на большинство владельцев автомобилей, вы, вероятно, склонны сосредотачиваться на очистке внешней части вашего автомобиля, игнорируя интерьер, оставляя его накапливать грязь, пыль и пищу. остаток. Важно иметь средство для чистки обивки автомобиля, на которое можно положиться при выполнении своей работы.

    Обивка вашего автомобиля имеет тенденцию к истиранию, особенно если вы проводите большую часть жизни в дороге. Если у вас есть дети и домашние животные, ваша автомобильная обивка может стать совершенно отвратительной.Обивка вашего автомобиля, скорее всего, испачкана различными разливами, пятнами и грязью, поэтому вам, вероятно, пора закатать рукава и приступить к работе.

    Узнайте, как эффективно очистить салон вашего автомобиля с помощью этих полезных рецептов чистящих средств для автомобильной обивки. Чистка салона автомобиля не должна стоить вам рук и ног. Он также должен потреблять большую часть дня.

    (bogdanhoda / 123rf.com)

    Коммерческие чистящие средства для обивки не только дороги, но и содержат агрессивные химические вещества, которые могут быть опасными и вредными для окружающей среды.

    По этой причине раньше мы уделяли особое внимание чистящим средствам для обивки, изготовленным своими руками, а теперь, в частности, чистящим средствам для салона вашего автомобиля. Вот несколько удивительных рецептов чистящих средств для автомобильной обивки, которые вы можете использовать в следующий раз, когда будете чистить салон автомобиля.

    Как чистить обивку автомобиля

    Прежде чем вы сможете избавиться от пятен на сиденьях и салоне автомобиля, вы должны удалить из автомобиля весь мусор и личные вещи и пропылесосить все поверхности вашего автомобиля. Пылесоска позволит вам собрать рыхлую грязь и мусор, засоряющий интерьер.

    Используя пылесос для влажной / сухой уборки, например Shop-Vac, пропылесосьте под сиденьями и между складками. Не забудьте сдвинуть сиденья вперед и откинуть их назад, чтобы у вас было все необходимое. Если у вас есть автокресло сзади, обязательно снимите его, чтобы удалить все крошки еды и другие частички грязи, которые оно может скрывать.

    Если ваша машина грязная, вы можете арендовать пароочиститель, чтобы тщательно очистить обивку и ковер. Очистка ковра и обивки паром поможет удалить въевшуюся грязь с помощью горячей воды и всасывания.

    tb1234

    Рецепт домашнего очистителя обивки

    • 8 чашек горячей воды
    • 8 чашек дистиллированного белого уксуса

    tb1234

    Смешайте горячую воду и дистиллированный белый уксус и добавьте в пароочиститель. Используйте для чистки обивки автомобиля в соответствии с инструкциями производителя. Ознакомьтесь с нашими советами по очистке автомобильного ковра с более подробными рецептами, как сделать ваш автомобильный ковер новым.

    Как чистить тканевую обивку

    Пролитые жидкости в автомобиле могут попасть в ткань обивки, если оставить их слишком долго.Если вы устроили беспорядок, лучше сразу же обработать его, чтобы пятна и запахи не попали в салон вашего автомобиля.

    Чтобы очистить обивку автомобиля, начните с распыления на нее следующего самодельного универсального чистящего средства, стараясь обрабатывать только одну область за раз.

    Нейлоновой щеткой аккуратно, но тщательно потрите обивку, чтобы удалить всю грязь и пятна. Затем смочите ткань из микрофибры в теплой воде и аккуратно проведите ею по обивке, чтобы собрать грязь.

    Промывайте ткань по мере накопления пыли, чтобы не разбрасывать ее дальше. Когда поверхность станет чистой, вытрите обивку новой тряпкой.

    Если ваши сиденья сделаны из микрофибры, их будет немного сложнее чистить, поскольку вы не хотите, чтобы поверхность была слишком влажной. Очистить автокресло из микрофибры так же просто, как и ухаживать за другими типами обивки, вам просто нужно следить за количеством влаги, которое вы наносите на сиденья.

    Вы можете использовать чистящее средство из микрофибры, сделанное своими руками, которое сводит к минимуму воздействие воды на ваши сиденья, но делает их яркими и чистыми, ознакомившись с некоторыми из наших рецептов по ссылке.

    Чтобы удалить грязь и сажу со швов обивки, используйте старую зубную щетку для очистки этого места. Наконец, нанесите на обивку тканевый протектор, чтобы отвести пятна и воду в будущем.

    tb1234

    Рецепт универсального средства для чистки автомобильной обивки

    • 3 столовые ложки средства для мытья посуды
    • 1 столовая ложка Borax
    • 1 стакан кипятка

    tb1234

    В небольшой миске смешайте средство для мытья посуды и бора. , а затем залить кипятком.Тщательно перемешайте, чтобы бура равномерно распространилась. Дайте очистителю остыть до комнатной температуры.

    Налейте раствор в распылитель. Точечно проверьте чистящее средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не обесцвечивает ткань.

    Как мыть пол и коврики автомобиля

    Если пол и коврики вашего автомобиля пережили лучшие времена, вы можете использовать этот простой рецепт средства для чистки автомобильной обивки, чтобы избавиться от стойких пятен и удалить грязь и сажу.

    Комбинация уксуса и спирта эффективно убьет любые микробы и удалит пятна, а эфирное масло оставит в машине запах чистоты и свежести.Вот как очистить автомобильную обивку с помощью трех простых ингредиентов.

    tb1234

    Рецепт средства для чистки автомобильной обивки

    • ½ стакана медицинского спирта
    • ½ стакана белого уксуса
    • 10 капель эфирного масла по вашему выбору

    tb1234

    Смешайте ингредиенты в пульверизаторе. Если вы решили использовать эфирные масла на основе цитрусовых, обязательно поместите их в стеклянный распылитель, чтобы они не разъедали пластик.

    Перед использованием этого очистителя салона на больших участках обивки обязательно протестируйте его на незаметном месте, чтобы проверить устойчивость цвета.Распылите на поверхность ткани и дайте ей постоять несколько минут, но не дайте ей высохнуть.

    Используя губку или чистое полотенце, энергично потрите обивку, затем дайте ей высохнуть. Повторите этот процесс при удалении стойких пятен.

    Поначалу сочетание уксуса и медицинского спирта будет иметь сильный запах. Однако, как только раствор высохнет, запах останется только от эфирных масел, которые вы добавили в очиститель.

    Точечная очистка обивки с помощью пищевой соды

    Очиститель, который вы используете для очистки салона автомобиля, не должен быть дорогим.Вы можете приготовить эффективный раствор для чистки обивки из нескольких повседневных ингредиентов, которые вы найдете в своем доме.

    В этом очистителе для обивки, сделанном своими руками, используется белый уксус из-за его антибактериальных свойств и пищевая сода из-за его способности удалять запахи. Используйте этот раствор, чтобы избавиться от пятен сока, для удаления пятен от кофе или для удаления этих иногда неопознанных пятен от неизвестно чего.

    tb1234

    Рецепт средства для удаления пятен с обивки из пищевой соды

    • Белый уксус
    • Пищевая сода
    • Перекись водорода
    • Вода

    tb1234

    Объедините пищевую соду и белый уксус, чтобы образовать густую пасту.Используя старую зубную щетку, нанесите пасту на испачканный участок. Дайте пасте полностью высохнуть, а затем удалите остатки пылесосом. Если пятно не исчезло полностью, повторяйте процесс, пока оно не исчезнет.

    Если вам нужно знать, как смыть кровь с обивки, просто замените белый уксус перекисью водорода и следуйте тому же методу. Перекись водорода отбеливает пятно крови, не разрушая красок для ковров.

    Лучший способ чистки кожаной обивки

    Еще раз, прежде чем чистить кожаную обивку в автомобиле, вы должны тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыль и мусор, скопившиеся в вашем автомобиле.Чтобы не поцарапать кожу, не используйте металлические вакуумные насадки.

    Если на кожаной обивке остались стойкие пятна, обработайте эту область кондиционером для кожи, а затем протрите пятно пятновыводителем для кожи. Через 30 секунд вытрите пятновыводитель и продолжайте чистку.

    Нанесите домашнее чистящее средство для кожи на небольшой участок обивки. С помощью салфетки из микрофибры вотрите очищающее средство в кожу. Промойте ткань водой и проведите полотенцем по коже, чтобы удалить грязь и очиститель.Каждый раз, когда вы чистите кожу, дайте ей высохнуть. Перейдите к следующему разделу и повторите процесс.

    После высыхания кожи нанесите кондиционер для кожи на обивку, используя ткань из микрофибры. Кондиционер для кожи предназначен для замены масел в коже, делая ее гладкой и эластичной. Сотрите излишки кондиционера и подождите не менее 20 минут, прежде чем использовать автомобиль.

    tb1234

    Рецепт кондиционера для кожи своими руками

    • 1 литр теплой воды
    • 1 столовая ложка мягкого детского мыла
    • Несколько капель уксуса

    tb1234

    Смешайте ингредиенты в небольшой миске.Обмакните ткань в смесь и тщательно отожмите, пока она не станет влажной. Протрите всю поверхность кожаной обивки. Сотрите излишки и дайте высохнуть на воздухе.

    tb1234

    Рецепт Самодельное средство для удаления пятен для кожи

    • 1 столовая ложка винного камня
    • 1 столовая ложка лимонного сока

    tb1234

    Соедините винный камень и лимонный сок, чтобы образовалась густая паста. Протестируйте пятновыводитель на незаметном участке, чтобы проверить устойчивость цвета.Нанесите смесь на пятно и дайте ему постоять не менее десяти минут.

    Осторожно сотрите излишки влажной тряпкой. Повторяйте, пока не удалите пятно. Протрите область влажной тканью, чтобы удалить остатки, и дайте высохнуть на воздухе.

    tb1234

    Рецепт DIY для чистки кожи

    • чашки уксуса
    • чашки оливкового масла
    • 10 капель эфирного масла лимона

    tb1234

    В небольшой емкости смешайте уксус и оливковое масло.Добавьте эфирное масло и перемешайте. Уксус бережно очищает кожу, а оливковое масло удаляет пятна и грязь, кондиционируя обивку.

    Окуните бумажное полотенце в очиститель и проверьте его на незаметном месте. Дайте высохнуть, затем проверьте кожу на предмет обесцвечивания. Работая небольшими частями, нанесите очищающее средство мягкими круговыми движениями. Протрите кожу сухим бумажным полотенцем, чтобы удалить оставшееся масло.

    Как удалить водяные пятна с автомобильной обивки

    Есть много причин, по которым водяные пятна образуются на автомобильной обивке.Пятна часто обесцвечивают обивку, оставляя очень заметное темное пятно.

    К счастью, удалить пятна от воды с обивки автомобиля относительно просто, и для этого используются недорогие ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас в кладовой.

    tb1234

    Рецепт средства для удаления пятен для мягкой автомобильной обивки

    • 1 стакан жидкого средства для мытья посуды
    • 1 стакан белого дистиллированного уксуса
    • 1 стакан соды
    • Пищевая сода

    tb1234

    Смешайте ингредиенты и залейте ингредиенты в бутылку с распылителем, встряхивая, чтобы перемешать ингредиенты.Если пятно свежее, используйте бумажное полотенце, чтобы впитать как можно больше воды. Посыпьте пятно толстым слоем пищевой соды. Дайте посидеть 20 минут.

    Пищевая сода — это натуральный впитывающий продукт, который помогает отводить влагу от обивки. Соберите пищевую соду пылесосом.

    Обильно распылите пятновыводитель на окрашенный участок и оставьте на 10 минут. Используя чистую ткань или щетку, потрите пятно круговыми движениями. Повторяйте процесс, пока пятно не исчезнет.Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки.

    >> Дополнительные советы по очистке автомобиля: Лучший способ мыть окна автомобиля

    Ваши автомобильные кресла пригодны для повседневного использования, поэтому поддерживать чистоту внутри автомобиля так же важно, как и снаружи. Содержание в чистоте не должно стоить вам целого состояния. С помощью нескольких простых ингредиентов, которые вы можете найти в своей кладовой, вы можете сохранить внутреннюю часть своего автомобиля как новый.

    (bogdanhoda / photoworld / 123rf.com)

    Надеюсь, вам понравилось читать о том, как правильно чистить и поддерживать салон вашего автомобиля, а также узнать, как сделать самодельное средство для чистки обивки автомобиля.Если вы нашли эту информацию полезной, поделитесь этой статьей со всеми, кого вы знаете, в Pinterest и Facebook.

    Советы по чистке автомобильной обивки

    Насколько важно чистить машину? Чистота во всех отношениях необходима для комфортной и мирной жизни. Во время путешествий комфорт — главная забота, поэтому чистота играет жизненно важную роль. Мойте машину как внутри, так и снаружи. Это потому, что потрясающая машина с грязной обивкой не годится.

    Однако в этом напряженном образе жизни невозможно бегать снова и снова, чтобы почистить автокресло.Итак, как почистить автомобильную обивку сидений самостоятельно в домашних условиях? Существует несколько домашних рецептов чистящего средства для автомобильных сидений, которые помогут вам очистить автомобильную обивку своими руками. В этом блоге вы узнаете, как сделать лучший пятновыводитель для обивки автомобиля.

    Как чистить автокресла с помощью хозяйственных товаров?

    Очистка автомобильной обивки своими руками способ включает два этапа:

    Ингредиенты, необходимые на первом этапе

    Смешайте эти два элемента вместе, и вы готовы ко второму шагу.

    Ингредиенты, необходимые на втором этапе

    • Несколько капель средства для мытья посуды

    Смешайте теплую воду, средство для мытья посуды и стакана уксуса в пульверизаторе. Хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Теперь у нас есть самодельное средство для чистки тканевых автомобильных сидений.

    Выполните следующие действия для очистки автомобильной обивки DIY Way

    ШАГ1: Медленно нанесите смесь пищевой соды и водного раствора на любые пятна на обивке автомобиля.Оставьте на 20-30 минут. Он также подходит для удаления сильных пятен, таких как кофе или кетчуп, на автомобильных сиденьях.

    ШАГ2: Через 30 минут возьмите сухое полотенце и промокните пятна. Обязательно пропитайте как можно больше жидкости, прежде чем переходить к следующему шагу по очистке автомобильных сидений уксусной смесью.

    ШАГ3: Возьмите смесь моющего средства, воды и уксуса, чтобы распылить ее на обивку. Начните с передних сидений к задним. После распыления аккуратно смажьте раствор щеткой.

    ШАГ4: Дайте смеси отстояться на сиденьях автомобиля в течение 15-20 минут. Вы можете использовать сухие полотенца, чтобы впитать лишнюю влагу.

    ШАГ5: Наконец, удалите запах с автомобильных сидений. Самый простой способ сделать это — открыть все окна и двери автомобиля. Естественный солнечный свет и воздух помогают уменьшить влажность.

    Мы надеемся, что эти шаги помогут вам узнать, как чистить автомобильную обивку своими руками. Чтобы узнать больше о самодельном очистителе автокресла, обратитесь в All American Carpet Cleaning.Мы — известные специалисты по чистке автомобильных ковров и сидений в Стоктоне и близлежащих районах. Наберите 209.915.3134 или следите за новостями о наших услугах в Facebook и Twitter.

    Как быстро очистить автомобильные сиденья пищевой содой

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Наши автомобили изнашиваются в повседневной суете.Ваша машина загрязняется снаружи, когда вы ведете ее. Кроме того, на ваших автокреслах могут быть пятна, странные запахи и крошки.

    Когда вам нужно очистить салон вашего автомобиля (а также некоторые детали экстерьера), вы можете отказаться от дорогих чистящих средств в магазине и выбрать что-нибудь натуральное и доступное. Научиться чистить автомобильные сиденья пищевой содой — простая задача. Вы можете убрать пятна и избавиться от запахов.

    Как чистить обивку автомобильных сидений

    Чистка автомобильных сидений может показаться сложной задачей.Мы собираемся разбить его на несколько простых шагов, чтобы вы могли снова сделать свои автокресла похожими на новые.

    1. Сначала вам нужно освободить машину. Выносите автокресла, мусор и любые крупные предметы, чтобы видеть свои сиденья. Не суетитесь из-за крошек. О них мы позаботимся дальше.
    2. Во-вторых, вы воспользуетесь пылесосом, чтобы собрать как можно больше грязи, пыли и крошек. Беспроводной пылесос пригодится для чистки автомобиля. Это позволяет вам перемещаться, не беспокоясь о путанице шнуров или ограничениях.

    Теперь вы готовы заняться чисткой автокресел. Обязательно осмотрите их и обратите внимание на любые пятна на обивке. Перед тем, как чистить все сиденье, лучше обработать пятна.

    Лучший продукт для очистки автомобильных сидений

    Пищевая сода может быть лучшим средством для очистки автомобильных сидений благодаря своим универсальным свойствам удаления пятен и поглощению запахов. Возможно, вы посыпали ковер пищевой содой для чистки.

    Для автомобильных сидений вместо этого вы будете смешивать пищевую соду с теплой водой, чтобы получился спрей, который проникнет в тканевые сиденья для лучшей очистки.

    Что вам понадобится?

    Для очистки автомобильной обивки с помощью пищевой соды вам понадобятся:

    • Пустой распылитель
    • Неиспользованная зубная щетка
    • Чистое полотенце

    Эти инструменты помогут удерживать раствор пищевой соды. помогите управлять им и промокните насухо. Для удаления пятен с обивки сидений можно использовать щетку большего размера. Мы предпочитаем использовать зубную щетку, чтобы вы могли тщательно вытирать, не повредив тканевые сиденья.

    Для раствора для борьбы с пятнами от пищевой соды вам нужно смешать:

    • ¼ стакан пищевой соды
    • 1 стакан теплой воды

    Теплая вода помогает пищевой соде полностью распределиться и раствориться, так что у вас есть полную смесь вместо воды с сухими кусочками пищевой соды.

    Как удалить пятна?

    Помните, что этот шаг предназначен только для очистки пятен. Если на ваших автомобильных сиденьях нет видимых пятен, вы можете перейти к следующему разделу для полной очистки сиденья.

    Научиться чистить тканевые автомобильные сиденья пищевой содой очень просто. Поскольку пищевая сода отлично удаляет пятна, мы рекомендуем использовать ее для обработки и удаления пятен.

    Выполните следующие действия, чтобы очистить пятна с обивки сидений вашего автомобиля.

    1. Обрызгайте загрязненное место смесью пищевой соды и воды.
    2. Используйте щетку или зубную щетку, чтобы аккуратно очистить пятно. Мы предлагаем сделать небольшие круги щеткой для чистки, чтобы лучше растушевать пятно и помочь очистителю начать реагировать.
    3. Оставьте раствор на пятне на 30 минут. За это время вы можете очистить еще несколько участков в машине.
    4. Промокните это место влажным полотенцем, чтобы убрать остатки пищевой соды или пятна.
    5. Теперь используйте сухое полотенце, чтобы промокнуть лишнюю жидкость.

    Перед следующим шагом вам нужно максимально высушить сиденья. Это потому, что вам нужно избегать перенасыщения сидений. Если вы будете продолжать наливать жидкость на сиденья, она начнет пропитывать сиденье.Подобное глубокое замачивание может затруднить сушку автомобильных сидений и потенциально может создать прохладную влажную атмосферу, в которой любит размножаться плесень.

    Как можно чистить автомобильные сиденья?

    Теперь, когда вы обработали пятна, можно переходить к тому, чтобы хорошо освежить все автокресла. Это то, чем вы должны стремиться делать несколько раз в год в хорошую погоду. Таким образом, вы можете оставить окна опущенными, чтобы сиденья закончили сушку на воздухе.

    Чистка автомобильных сидений помогает им сохранять чистый и свежий вид.Он также поможет избавиться от обесцвечивания сидений из-за пятен и пятен грязи.

    Существует несколько различных продуктов для чистки автомобильных сидений. Хотя пищевая сода идеально подходит для удаления пятен, вы можете использовать раствор для чистки уксуса для всех сидений. Это связано с тем, что уксус обладает сильными очищающими свойствами, а также помогает дезодорировать и устранять бактерии. Белый дистиллированный уксус не является сертифицированным дезинфицирующим средством, но он способен убивать 93% бактерий и микробов, а также бороться с плесенью и грибком на тканях.

    Отличная смесь для чистки автокресел:

    • 1 стакан белого дистиллированного уксуса
    • 1 стакан теплой воды
    • Несколько капель средства для мытья посуды Dawn

    Эта смесь действительно очищает волшебство. Он дает вам мощный пенный очиститель, который придаст вашим тканям и обивке отличную чистоту, не тратя руки и ноги в магазине, а также, возможно, все эти ингредиенты у вас уже есть дома.

    Вам также может понадобиться ведро с чистой водой и небольшое ручное полотенце для промокания.

    Чтобы очистить автокресло, выполните следующие простые действия:

    1. Распылите смесь уксуса на все сиденье автомобиля. Намочите его достаточно, чтобы почувствовать его, не намочив и не оставив луж на контурах ткани.
    2. Втирать смесь в сиденья. Используйте круговые чистящие движения. Это, как правило, более бережно относится к тканям, а также позволяет очищать их под разными углами вместо того, чтобы слишком сильно двигаться вперед и назад. Вы можете снова использовать зубную щетку, но для этого шага мы рекомендуем щетку большего размера, например универсальную щетку для чистки OXO Good Grips.
    3. Оставьте пенящуюся смесь на сиденьях на несколько минут. Он может полностью удалить любую грязь, придав немного дополнительной очищающей способности стойким пятнам.
    4. Затем вы захотите использовать влажную ткань, чтобы промокнуть сиденья. Это позволит смыть средство для мытья посуды с сидений.
    5. Наконец, используйте сухую ткань или бумажные полотенца, чтобы промокнуть сиденья, чтобы собрать как можно больше влаги. Это поможет вашим сиденьям высохнуть быстрее.
    6. Оставьте окна опущенными и дайте сиденьям высохнуть в течение нескольких часов.Повысьте скорость сушки, припарковав машину на улице в теплый солнечный день. Тепло и солнце помогут ускорить процесс высыхания. Только помните о том, что солнце может выцветать на темных сиденьях.
    7. Когда ваши сиденья сухие, вы можете пропылесосить их вручную. Эта дополнительная ступенька собирает любую грязь или мусор, которые вытащили из ткани во время чистки. Пылесоска также может восстановить текстуру ваших автомобильных сидений.

    Вы можете почувствовать сильный запах уксуса от этого чистящего средства.Он исчезнет по мере высыхания сидений в течение нескольких дней. Если вы не слишком без ума от запаха белого уксуса, вы можете не открывать окна во время езды, чтобы проветрить воздух. Или вы можете добавить пару капель эфирных масел в очищающий раствор, чтобы избавиться от запаха уксуса.

    Этот раствор для очистки уксуса также отлично подходит для очистки кожаных автомобильных сидений. Вам просто не нужно использовать щетку для чистки кожаных поверхностей. Вместо этого выберите ткань из микрофибры, чтобы протереть кожаные сиденья.

    Очистка автомобильных сидений — отличный способ сократить износ, с которым имеет дело ваш автомобиль. Вы можете начать процедуру чистки автомобиля, чтобы уменьшить беспорядок в вашем автомобиле. Составьте график точечной уборки, чтобы ваши сиденья оставались в новом состоянии на долгие годы.

    Бонус: с помощью уксуса вы можете очистить много вещей в машине, например автомобильный аккумулятор и блок двигателя. Не останавливайтесь только на чистке сидений!

    Как чистить детские автокресла с помощью пищевой соды

    Если вы тщательно вытираете и чистите свои автокресла, не стоит забывать и о том, чтобы чистое сиденье было у ваших малышей.

    Очистка детского автокресла состоит из нескольких этапов, но их можно довольно легко выполнить.

    1. Прежде чем снимать верхнюю обивку, пропустите пылесос над автокреслом. Это позволит вам собрать как можно больше крошек и мусора перед стиркой.
    2. Сбрызните чехол автомобильного сиденья вышеупомянутой смесью пищевой соды (¼ пищевая сода и 1 стакан теплой воды). Это поможет дезодорировать автокресло, а также избавиться от видимых пятен.
    3. Затем аккуратно снимите чехол автомобильного сиденья и погрузите его в стирку в щадящем режиме. Используйте мягкое моющее средство, чтобы оно не волновало чувствительную маленькую кожу. Вы также должны добавить немного белого дистиллированного уксуса вместе с чехлом на автомобильное сиденье. Это поможет счистить любые пятна, сохранить яркий цвет автокресла и дезинфицировать любые скрытые бактерии.
    4. Пока мыть чехол автокресла, вам нужно будет поработать с основанием. Переверните основание вверх дном над большим мусорным ведром или во дворе, где вы не будете возражать против падения Cheerios и крошек.Встряхните автокресло или постучите по дну в течение минуты или двух, чтобы удалить как можно больше крошек.
    5. Используйте пылесос, чтобы проникнуть в щели и собрать оставшийся мусор и грязь.
    6. К этому времени чехол автокресла должен быть почти готов. Вытащите его из стиральной машины и повесьте сушиться на воздухе.
    7. Используйте влажную салфетку или влажную ткань со смесью пищевой соды, чтобы протереть всю открытую поверхность автокресла. Вы также можете обильно обрызгать ремни смесью пищевой соды и протереть их тканью или зубной щеткой.
    8. Когда основание и чехол автокресла полностью высохнут, соберите их и поместите в машину.

    Чтобы научиться чистить детские автокресла пищевой содой, нужно выполнить несколько шагов, но с помощью стиральной машины можно чистить две отдельные поверхности одновременно.

    Очистка других частей вашего автомобиля с помощью пищевой соды

    Хотя изучение того, как чистить автомобильные сиденья пищевой содой — отличный способ придать поверхности сиденья вашего автомобиля свежий и чистый запах, вы можете испытывать трудности с тем, как очистить другие части. вашей машины.

    Держите пищевую соду под рукой, потому что вы можете использовать ее еще в нескольких местах внутри и снаружи автомобиля, чтобы она выглядела и пахла свежей.

    • Используйте влажную губку и сбрызните ее пищевой содой, чтобы протереть машину снаружи . Это удалит грязь, а также вернет блеск вашему номерному знаку, щеткам стеклоочистителя, фарам, задним фонарям и боковым зеркалам. Просто смойте водой после того, как закончите чистку.
    • Посыпьте половую доску пищевой содой, чтобы удалить грязь и поглотить запахи .Используйте сухую щетку или руку, чтобы равномерно нанести пищевую соду на коврики. Оставьте на два часа, если не на ночь. Затем пропылесосьте пищевую соду.
    • Держите в машине коробку с пищевой содой, чтобы не только поддерживать свежий запах изо дня в день, но также и от любых свежих пролитых веществ . Посыпьте любую новую пролитую жидкость пищевой содой, она впитает жидкость и позволит вам просто пропылесосить ее, когда вы вернетесь домой.

    Заключение

    Пищевая сода — отличный продукт для повседневной уборки и оздоровления благодаря своим многочисленным преимуществам и мощным очищающим свойствам.Это также очень дешево, поэтому вы можете позволить себе держать несколько дополнительных ящиков в доме.

    Научиться чистить автомобильные сиденья пищевой содой — отличный и естественный способ очистить автомобиль без использования дорогих продуктов или агрессивных химикатов в салоне автомобиля.

    Как чистить и удалять пятна с тканевых автомобильных сидений в домашних условиях

    Возможно, вы нашли неприятное пятно на тканевом автокресле. В зависимости от того, что пролилось или упало в вашу машину, эти пятна трудно удалить.Вместо того, чтобы отдавать его профессиональному уборщику, есть способы очистить и удалить пятна с тканевых автомобильных сидений в домашних условиях.

    [ПОДРОБНЕЕ: Как проверить давление в шинах]

    Простые способы чистки тканевых автомобильных сидений за дешевые

    Нанять уборщицу — дорогое удовольствие. Вот почему мы рекомендуем вам сначала попробовать эти простые и дешевые способы чистки тканевых автомобильных сидений.

    • Нанесите чистящий раствор . Эти решения предназначены для очистки тканевой ткани, и их можно найти в обычных магазинах или в Интернете.Распылите несколько капель раствора и потрите зубной щеткой. Вытрите лишний раствор чистым полотенцем и повторяйте процесс, пока пятно не исчезнет. Будьте осторожны, не распыляйте слишком близко или слишком много, так как большие количества могут привести к тому, что он пропитается через ткань на подушке под ней. Влажная подушка, смоченная раствором, может образовывать плесень и оставлять запах.
    • Используйте стиральный порошок . Прежде чем пойти и купить чистящее средство, которым вы, возможно, никогда больше не будете пользоваться, попробуйте немного стирального порошка. Смешайте моющее средство с горячей водой и смочите пятно.Используйте чистое полотенце, смоченное холодной водой, чтобы вытереть и стереть моющее средство.
    • Смешайте раствор уксуса . Смешайте одну чашку белого дистиллированного уксуса, несколько капель средства для мытья посуды и галлон горячей воды. Когда они смешаны, промокните пятно чистым полотенцем. Вытрите пятно зубной щеткой. Когда вы закончите, используйте чистую воду и другое чистое полотенце, чтобы стереть излишки уксуса и мыла.
    • Попробуйте пищевую соду . Смешайте ¼ стакана пищевой соды с одним стаканом теплой воды.Смочите пятно и потрите его зубной щеткой. Если пятно сложно, смочите его и оставьте на полчаса. Затем протрите чистой тканью.
    • Сода содовая . Как и другие смеси, распылите легкий слой и используйте зубную щетку для очистки. Вытрите излишки соды полотенцем.

    [ПОДРОБНЕЕ: зачем покупать подержанный автомобиль]

    Чтобы узнать больше, следите за нашим блогом! Мы публикуем полезную информацию о том, как ухаживать за вашим автомобилем каждый месяц, так что продолжайте проверять!

    Ещё от Sheehy Auto Outlet

    Как почистить автомобильные сиденья своими руками

    Чистка автокресел сейчас может не быть вашим главным приоритетом, но мы держим пари, что она появится в вашем списке, если вы заметите неприятное пятно на обивке или неприятный мусор, застрявший между щелями.К счастью, есть несколько довольно простых способов мыть машину прямо на подъездной дорожке — не нужно ехать на автомойку!

    Независимо от того, какой тип сиденья у вас в машине, Advance Auto Parts утверждает, что лучше сначала тщательно пропылесосить их. Небольшой компактный пылесос идеально подходит, чтобы вы могли собрать все до последней крошки. Также разумно использовать чистую и влажную ткань, чтобы вытереть любой поверхностный мусор или грязь TK ПОСЛЕ ВАКУУМА ИЛИ ДО ?. Ваши следующие шаги будут зависеть от того, какие у вас автомобильные сиденья: тканевые или кожаные.

    Как чистить тканевые сиденья автомобиля

    Если у вас тканевые автокресла, у вас есть несколько способов чистки самостоятельно. По словам Роббинса Ниссана, одним из популярных решений является простая смесь пищевой соды и воды. Как сделать: смешайте 1/4 стакана пищевой соды с 1 стаканом теплой воды, затем с помощью тонкого слоя раствора и зубной щетки почистите сиденья. Остались стойкие пятна? Подождите примерно полчаса, прежде чем вы начнете тереть.

    Согласно Real Simple, еще один проверенный метод чистки тканевых автомобильных сидений — это смесь из 1 стакана воды, 1/2 стакана уксуса и 1/2 столовой ложки средства для мытья посуды.Налейте этот раствор в распылитель, нанесите его на пятна, а затем промокните влажной салфеткой из микрофибры, пока пятна не исчезнут. Если ваши пятна более светлые, вы можете попробовать еще более простой метод очистки с помощью содовой. Просто налейте пузырящийся напиток в распылитель и слегка сбрызните им пятна, прежде чем использовать щетку для очистки. Затем вытрите чистым полотенцем. Это оно!

    Psst: Если вы не любите эти методы своими руками, вы всегда можете приобрести средство для чистки обивки для тканевых автомобильных сидений.Одним из популярных вариантов, доступных в Интернете, является Carfidant Ultimate Car Interior Cleaner (16,95 долларов США, Amazon).

    Как чистить кожаные сиденья автомобиля

    Если у вас кожаные автокресла, вам следует действовать осторожнее из-за превосходного качества материала. Однако это не означает, что вам нужно тратить целое состояние на свои принадлежности, просто обязательно сначала проверьте работу любого очистителя на небольшом, скрытом месте на кожаных автомобильных сиденьях, — инструктирует ваш механик. В конце концов, вы не захотите испортить пятно еще до того, как начнете чистку!

    По словам Роббинса Ниссана, вы можете очистить кожаные автомобильные сиденья, просто промокнув любые пятна ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте, а затем смыв это место теплой водой с мылом для посуды.Ненавидите запах медицинского спирта? В качестве альтернативы вы можете попробовать нанести немного негелевой зубной пасты на пятно и с помощью зубной щетки аккуратно стереть грязь. Если вы не замечаете большого количества пятен, вы, вероятно, можете просто хорошенько протереть свои сиденья раствором из 2 чашек воды и 5 капель средства для мытья посуды, согласно Real Simple. Просто налейте смесь в распылитель, нанесите на сиденья и протрите чистой тканью до полного высыхания.

    Опять же, если вам не нравится звук этих методов самостоятельной чистки, вы всегда можете купить средство для чистки кожаных автомобильных сидений.Один популярный очиститель, который вы можете купить в Интернете, — это средство для чистки салона автомобиля Shine Armor for Car Detailing (14,40 доллара США, Amazon).

    Хотя вам, вероятно, потребуется чистить тканевые автомобильные сиденья только в том случае, если вы заметите настоящий беспорядок, эксперты рекомендуют чистить кожаные сиденья несколько раз в год (даже если они выглядят безупречно безупречно), чтобы сохранить и продлить срок службы материала.

    Но независимо от того, есть ли у вас тканевые или кожаные сиденья, вы можете подумать о том, чтобы оставить в машине несколько приятно пахнущих простыней для сушки после того, как закончите уборку.Они не только помогут вернуть запах «новой машины», они также, вероятно, дадут вам, , новое начало дня, когда вы в следующий раз сядете в машину. Кому бы это не понравилось?

    Мы пишем о товарах, которые, по нашему мнению, понравятся нашим читателям. Если вы их покупаете, мы получаем небольшую долю выручки от поставщика.

    Ещё от

    FIRST

    9 гениальных способов сделать вашу жизнь проще с WD-40

    10 способов применения зубной пасты в домашних условиях, которые значительно облегчают жизнь

    Лучшие способы получить безупречный ковер без аренды пароочистителя

    эффективных способов очистки автомобильной обивки и сидений [Пошаговое руководство]

    Общие проблемы при чистке обивки автомобиля

    Распространенное заблуждение при чистке любой обивки состоит в том, что чем больше воды используется, тем лучше результат.Это далеко от истины, поскольку большее количество воды не обязательно означает более эффективное удаление пятен. Влага крайне вредна для ткани и может повредить ткань, а также вызвать затхлый запах в салоне автомобиля. Еще один момент, на который следует обратить внимание, — избегать попадания воды на какие-либо металлические части сиденья, например, на молнии. Это может привести к появлению ржавчины и появлению новых пятен, с которыми придется бороться в будущем. Помня об этих двух важных моментах, ниже описано, как использовать домашние средства для чистки обивки автомобиля.

    
     

    Удаление запахов из салона автомобиля

    Обивка автомобилей со временем впитывает пятна и запахи. Прежде чем приступить к какой-либо очистке автомобильных сидений, первым делом необходимо избавиться от запаха. Удалить запах из салона автомобиля можно за 5 простых шагов:

    ШАГ 1 : Наполните две миски белым уксусом.

    ШАГ 2 : Поместите одну емкость на приборную панель автомобиля, а другую — на заднее сиденье на ночь перед чисткой.

    ШАГ 3 : Закройте все окна и двери и оставьте миски на ночь. Белый уксус должен эффективно поглощать все запахи из автомобиля.

    ШАГ 4 : Уберите миски с уксусом утром и оставьте двери и окна машины открытыми на время, необходимое для полного исчезновения запаха уксуса.

    ШАГ 5 (необязательно): Последний шаг — тщательно пропылесосить обивку вашего автомобиля и проанализировать пятна, которые необходимо удалить во время проветривания автомобиля.

    Удаление пятен на обивке автомобиля

    Перед тем, как начать процесс удаления пятен, вам необходимо приготовить следующие два домашних чистящих раствора:

    Для первой части уборки вам понадобится:

    • ¼ стакан пищевой соды
    • 1 стакан теплой воды

    Смешайте пищевую соду и воду, и вы готовы ко второй части.

    Для второй части процесса очистки вам понадобится:

    • Горячая вода
    • Несколько капель средства для мытья посуды и
    • ¼ чашка уксуса в
    • Аэрозольный баллончик

    Смешайте теплую воду, несколько капель средства для мытья посуды и стакана уксуса в пульверизаторе.Хорошо встряхните смесь и оставьте на 5 минут для застывания. А теперь мы готовы приступить к чистке обивки автомобиля:

    ШАГ 1 : Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно нанести пищевую соду и водный раствор на любые пятна, которые могут быть на обивке, и оставить раствор на 30 минут, чтобы пятна пропитались (кстати, это отличная чистка. процедура для стойких пятен, в том числе пятен от кетчупа и кофе)

    ШАГ 2 : По прошествии получаса используйте чистое сухое полотенце, чтобы промокнуть пятна пищевой содой и водой.Будьте осторожны, чтобы впитать как можно больше жидкости, прежде чем приступить к следующему этапу очистки обивки автомобиля.

    ШАГ 3 : Используйте смесь моющего средства, воды и уксуса, чтобы распылить обивку, начиная с передних сидений и заканчивая задними сиденьями.

    ШАГ 4 : После распыления на сиденья используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы аккуратно нанести раствор.

    ШАГ 5 : Оставьте смесь на 15 минут на сиденьях, а затем используйте сухие полотенца, чтобы впитать лишнюю влагу.

    ШАГ 6 : Последний шаг — проветрить машину, чтобы избавиться от запаха. Вы можете оставить все двери и окна машины открытыми до конца дня или до тех пор, пока запах чистки не исчезнет.

    Другие альтернативные решения для чистки обивки автомобилей

    Детские влажные салфетки : Они на удивление хорошо подходят для чистки обивки автомобиля. Для мытья автомобильных сидений необязательно использовать мыло и воду. Детские влажные салфетки — отличная альтернатива, они должны вывести большинство пятен.Они не содержат абразивных химикатов, что особенно полезно для окружающей среды и безопасно для людей с маленькими детьми и взрослых с чувствительной кожей или аллергией.

    Салфетки для сухой чистки : Салфетки для сухой чистки, такие как Dryel, также отлично подходят для чистки обивки автомобиля. Они легкодоступны и являются эффективным средством для чистки обивки автомобиля. Дополнительным преимуществом использования Dryel или других салфеток для сухой чистки является то, что они оставляют в машине приятный запах.

    Club Soda: Club Soda — еще один отличный пятновыводитель, на который стоит обратить внимание.Это особенно хорошо подходит для удаления пятен от рвоты на обивке автомобиля. Сода Club дешева и легкодоступна, и предлагает тщательную очистку за небольшую часть цены. Смесь пищевой соды и воды также отлично подходит в качестве альтернативы для очистки обивки автомобиля и избавления от стойких пятен.

    Прозрачный аммиак: Чтобы сделать ковры ярче, можно использовать смесь чистого аммиака и воды. Со временем цвет ковров может начать тускнеть. Эта смесь может помочь восстановить цвет и придать автомобильным коврам отличный вид даже после многих лет эксплуатации.Если вам понравилось наше руководство по очистке обивки автомобиля, не забудьте поделиться им

    🙂.

    Как чистить автомобильные сиденья пищевой содой — EnjoyDriv.com

    Пищевая сода — продукт, без которого никогда не обходится ни одна семья. Его часто называют чудодейственным продуктом, потому что он является ингредиентом практически любого домашнего проекта, включая чистку автомобильных сидений. Узнайте, , как чистить автомобильные сиденья пищевой содой , и узнайте, насколько универсальным может быть этот предмет для дома.

    Пищевая сода или бикарбонат натрия — хорошее чистящее средство из-за его умеренной щелочности. При растворении в воде он может эффективно удалять жир и грязь. При нанесении непосредственно на поверхность это мягкий клей, который может поднимать грязь для облегчения удаления.

    Пищевая сода, как и соль, представляет собой нейтральное соединение, образующееся под действием иона, который был заряжен положительно (катион) и отрицательно (анион). Хотя пищевая сода является нейтральным соединением, ее уровень pH выше, чем обычно.Это означает, что пищевая сода является щелочной, а не кислой, что делает ее хорошим чистящим средством.

    • Пищевая сода вступает в реакцию с уксусом. При смешивании пищевой соды и уксуса возникает кислотная реакция. Эта химическая реакция производит магию очистки.
    • Пищевая сода обладает значительными абразивными свойствами. Это делает пищевую соду лучшим чистящим средством, чем обычное мыло. Мыло и пищевая сода являются щелочными, а не кислотными. Однако мыло содержит молекулы жира, что делает его менее абразивным, чем пищевая сода.Абразивные свойства пищевой соды делают ее хорошим чистящим средством, поскольку она способна удалять грязь и пятна.

    Существует множество причин, по которым вам необходимо глубоко чистить автомобильные сиденья. Беспорядок, который ваши пассажиры могут создать на ваших автомобильных сиденьях, может быть отвратительным зрелищем, не говоря уже о том, что это тоже негигиенично. Пролитый напиток, остатки пищи и даже трение одеждой об автокресло могут стать причиной их загрязнения.

    Учитывая, что пищевая сода является хорошим чистящим средством, на странице приведены способы очистки автомобильных сидений пищевой содой.

    Метод 2: Общая чистка

    Любой материал автокресла можно очистить пищевой содой.

    Что вам понадобится


    • Пищевая сода
    • Вода
    • Салфетка из микрофибры
    • Губка
    • Зубная щетка или щетинная щетка

    Виниловые автокресла

    • Смешайте 4 столовые ложки пищевой соды и литр воды до образования паста.
    • Осторожно нанесите пасту на виниловые автомобильные сиденья.
    • Протрите автомобильные сиденья влажной салфеткой из микрофибры.
    • Для удаления стойких пятен нанесите пищевую соду на влажную губку и аккуратно протрите автомобильные сиденья.

    Ткань автокресла

    • Смешайте ¼ стакана пищевой соды и воды.
    • Распылите смесь на пятно тонким слоем.
    • С помощью зубной щетки или щеточки со щетиной потрите пятно. Для стойких пятен дайте смеси постоять 30 минут.
    • Вытрите смесь салфеткой из микрофибры.
    • Для свежих пятен посыпьте пятно пищевой содой, чтобы оно впитало влагу.Счистите порошок щеткой.

    Искусственная кожа

    • Нанесите немного пищевой соды на слегка влажную ткань из микрофибры.
    • Протрите автомобильные сиденья салфеткой из микрофибры.
    • Удалите излишки влаги слегка влажной чистой тканью из микрофибры.
    • Дайте автокреслам высохнуть.

    Кожа

    • Чтобы удалить жирные и масляные пятна, присыпьте пораженный участок разрыхлителем.
    • Протереть поверхность влажной салфеткой из микрофибры.
    • Оставьте пищевую соду на ночь, чтобы она впитала жир и масло.
    • Протрите порошок сухой чистой тканью из микрофибры, чтобы избавиться от остатков.
  • Перешив сидений автомобиля своими руками: Перетяжка сидений автомобиля своими руками

    Перетяжка сидений автомобиля своими руками

    Перетяжка сидений автомобиля – процедура, которую можно доверить специализированному салону, а можно провести самостоятельно. Вы сделаете салон своего авто оригинальным и неповторимым. Процесс перетяжки довольно кропотливый, но полученный результат стоит потраченного времени и сил.

    Содержание статьи

    Выбор материала

    Перетяжка сидений своими руками начинается с подбора материала. Обычно для этих целей используется кожа, замша, велюр, флок и так далее Цвет и оттенок желательно подбирать в тон обивке салона. Самый простой вариант – сделать перетяжку из материала одной расцветки. Использование вставок другого цвета придаст салону вашей машины оригинальность.

    Стоит учесть, что необходимо выбирать такой материал, который рассчитан на перепады температур и не подвержен выгоранию. Самым бюджетным отделочным материалом являются велюр и алькантара. Они отличаются хорошими эксплуатационными качествами и пользуются у автомобилистов популярностью.

    Самый дорогостоящий материал для обивки автомобильных сидений – кожа. Сидения, обитые кожей, выглядят элегантно, но помните, что в жаркую погоду такие сидения доставляют неудобства. Проблема решается использованием в автомобиле кондиционера.

    В работе по перетяжке автомобильного сидения понадобятся: иглы, прочные нитки для шитья (Exstra Strong или для обуви), клеевой флизелин (3–5 м), поролон, маркер, ножницы, машинка для шитья и клей.

    Подготовка к перетяжке

    Работа над перетяжкой требует усидчивости, терпения и следования рекомендациям.

    Перед началом обновления сидений, необходимо провести подготовительные работы:

    • демонтировать сидения, которые зафиксированы четырьмя болтами. Перед этим отсоединить клемму аккумулятора и клеммы электропроводки.
    • снять все фрагменты старых чехлов, подписать их. Кроме того, лучше написать наименование материала, который будет замещаться в этом месте.
    • снять штатный чехол с сиденья, предварительно отогнуть со спинки металлические зажимы.
      разрезать чехол по швам, он будет использоваться для выкройки нового.
    • рассчитать материал. Сделать замер каждой части старого чехла. Сделать выкройку, оставляя по краям отступ как минимум в несколько сантиметров.

    Технология перетяжки

    На выбранный материал положить выкройку из старого чехла и зафиксировать. Это позволит выкройке и материалу быть неподвижными во время обрисовки и вырезании. Кроме того, не забудьте оставить отступ в 2–3 см от обведенных краев.

    Если для пошива чехлов вы выбрали алькантару, стоит помнить, что этот материал ворсистый, поэтому нужно следить, чтобы ворс был в одном направлении. Усилить выбранный материал можно поролоном на тканевой основе. Сам поролон соединяется с тканью клеем, который лучше распылять баллончиком.

    На следующем этапе проводится сшивание лоскутов. Края всех элементов сшиваются аккуратно при помощи швейной машинки. Затем следует обрезать все ненужные полоски поролона. Все швы необходимо проклеить друг к другу с изнаночной стороны. После того как клей высохнет, отбейте все отвороты молотком и прошейте двойной строчкой.

    Перед установкой нового чехла на автомобильное сиденье необходимо продеть лямки. Затем вывернуть изделие и натянуть сначала на спинку, а потом на сидячее место. При помощи пластиковых хомутов, которые продеваются через специальные отверстия, притянуть чехол к основанию «сидушки» и зафиксировать за спицу. Края новой обшивки равномерно натянуть на сиденье.

    Если в качестве обшивки использовалась кожа, после натяжки чехла на сиденье, ее необходимо прогреть потоком горячего воздуха. Для этого подойдет фен, но не переусердствуйте с температурой.

    На заключительном этапе чехлы перетянутых сидений нужно пропарить утюгом (через ткань). Технология проста.

    Преимущества перетяжки в ателье

    Если возникла срочная необходимость апгрейдить автомобильные кресла и позволяют средства, лучше перетягивать чехлы в ателье. Основное преимущество перетяжки автокресел в швейной мастерской – выполнение услуги профессионалами с опытом.

    Кроме того, в мастерской вам предложат проверенный материал, помогут определиться с выбором. Также на услугу будет предоставлена гарантия. При необходимости заказ могут выполнить в сжатые сроки.

    Видео “Перетяжка салона своими руками”

    Из этого видео вы узнаете о том, как правильно перетягивать салон своими руками.

    Ремонт и перетяжка сидений авто своими руками

    Подробно: ремонт и перетяжка сидений авто своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. com.

    Чистый и ухоженный салон автомобиля всегда приятный, а особенно если у него салон перетянут и не похож на заводской салон. Расскажем о нюансах перетяжки, стоимость и разных вариантах.

    Содержание статьи:

    • Подбор материалов
    • Подготовка
    • Новые чехлы
    • Перетяжка
    • Цена
    • Видео

    После внешнего вида автомобиля, сразу же бросается в глаза его «внутренний мир», то есть салон. Ведь именно по внешнему виду и состоянию салона автомобиля можно смело судить о характере его хозяина. С первого взгляда можно сказать любит ли автолюбитель чистоту и порядок, или же отдает предпочтение беспорядочности и грязи.

    Если же автолюбитель любит комфорт, мягкость и чистоту, то в первую очередь сиденья, его автомобильного салона занимают не последнее место для него. Зачастую, для придачи свежести сиденьям, их покрытие просто заменяют. Этот процесс лучше всего предоставить мастерам, которые знаются на этом. Но, если финансово никак, или же хочется поэкспериментировать в домашних условиях, то тогда «зелёный свет» таким планам.

    Любой пошив одежды не обходится без помощи швейной машинки. Так и здесь, она понадобится. Поскольку вся работа обновления покрытия сиденья заключается в работе со швейной машинкой и в умении правильного кроения будущих тканевых или кожаных чехлов. Необходимо помнить, что перетяжка сиденья займёт достаточно много времени и усилий.

    Перед тем, как непосредственно приступать к перетяжке сиденья в салоне автомобиля своими руками, потребуется определиться с материалом для сиденья. Таким материалом могут послужить замша, кожа, велюр и т.д. С цветом и оттенками обшивки сиденья стоит подбирать непосредственно к цвету обивки салона. Но, если душа пожелает, то можно и подобрать его по желанию.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Как правило, строгие автолюбители обшивают салон своего автомобиля одним цветом, а вот экстравагантные и неординарные отдают предпочтение сочетанию нескольких цветовых гамм. Это придаёт салону и сиденьям некоторую эксклюзивность и фешенебельность. Данное правило действует и по отношению к сиденьям и их покрытию.

    Во всех автомобилях элитного класса достаточно распространённым является кожаный салон, а значит и сиденья обшиты этим материалом. Но, к сожалению, в этом есть свой огромный минус такого материала. Он заключается в том, что кожа довольно сильно нагревается при высоких температурах. И именно из-за этого вождение автомобиля в летние дни может повлечь массу негативных высказываний об автомобиле и дискомфорта у водителя. В период холодов и морозов всё в обратном порядке: тогда в два раза труднее обычного хоть как-то обогреть сиденье.

    Когда же финансово невозможно «смастерить» кожаные чехлы для сиденья, то на помощь всегда придут такие универсальные материалы, как алькантара или же велюр. Они популярны среди автолюбителей уже достаточно долгое время. И более того, они хороши своими качествами при их длительном использовании.

    Приступая к первому этапу перетяжки сиденья, необходимо помнить, что в любой ремонтной работе, которая осуществляется над автомобилем, необходимо концентрировать всё своё внимание на все детали и нив коем случае не нужно спешить, а делать всё уверенно и согласно рекомендациям. Итак, сначала понадобиться снять сиденья. Они же, в свою очередь фиксируются четырьмя болтами. Для начала нужно разъединить минусовую клемму аккумулятора, а также отсоединить клеммы электрической проводки. Это на тот случай, если они присутствуют в машине, то это только тогда, когда в автомобиле есть сиденья с подогревом.

    Старые чехлы, которые были предварительно сняты с сиденья, стоит осторожно разрезать по швам. В ближайшем будущем они пригодятся как эскизы для выкройки новых заготовок для покрытия на сиденья. Потом нужно очертить эти выкройки на материале четко по краям. Но, здесь один момент: во время вырезки этих выкроек, необходимо на краях отступать приблизительно 5-7 мм.

    Приступая к процессу создания нового чехла для автомобильного сиденья, необходимо заранее приготовить все нужные инструменты. Понадобятся: маркер, ножницы, молоток и поролон (его толщина должна быть не больше, ни меньше 2-3 см), швейная машинка и клей в баллончике.

    Теперь к делу. На материал будущего чехла для сиденья нужно положить выкройки из старого чехла и зафиксировать их сверху небольшой тяжестью. Это поможет выкройкам находиться в одном и том же положении при обрисовке и вырезке новых частей будущего чехла для сиденья автомобиля.

    Далее нужно обвести старую часть покрытия сиденья маркером на новом полотне и вырезать все необходимые детали. Но, не стоит забывать, что при вырезании этих элементов нужно отступать от обведенных краёв на 2-3 см.

    Существует такой материал для автомобильных чехлов для сиденья, как алькантара. Здесь нужно особое внимание, поскольку этот материал является ворсистым, и, как правило, в одну сторону. А это значит, что во время выкройки и обрисовки старых чехлов автомобильного сиденья необходимо обращать особое внимание на то, чтобы ворсистая поверхность всех частей будущего чехла для сиденья была направлена в одну сторону.

    Когда же чехол для автомобильного сиденья почти готов, все его отвороты швов потребуется подклеить. Первоначально все ненужные куски поролона и материала обрезаются. Потом, после обезжиривания и чистки отворотов швов, их нужно приклеить друг к дружке.

    Как только всё вышеуказанное было проделано, отвороты нужно отбить молотком (это уже непосредственно по мере высыхания клея). Также их рекомендуется сшивать двойной строчкой, а все остальные лоскутки, которые выходят за их края будущего чехла для сиденья вовсе не обязательно обрезать ножницами.

    Перед тем, как надеть на сиденье новые чехлы, потребуется сделать специальные лямки. После этого его выворачивают наизнанку, и натянуть на спинку сиденья. Потом же чехол натягивают на само сидячее место. В этом нет ничего сложного. Покрытие сиденья нужно притянуть пластиковыми хомутами, которые протягивают через специальные отверстия, к основанию самого сиденья. Он фиксируется за спицу. Если края не стали по контуру сиденья, то их необходимо хорошо натянуть.

    Когда кожаный чехол для сиденья после сушки будет натянут как барабан, то это укажет на его полное высыхание. Далее потребуется обработать каждый обтянутый чехол для сиденья влажной ветошью и паром от утюга. Если придерживаться всех вышеуказанных советов, то тогда кожаный чехол будет иметь отличную эластичность и выглядеть гладко на сиденье. По завершению процесса перетяжки сиденья своими руками желательно осмотреть и убрать все следы пальцев или же остатки клея из таких материалов, как алькантара или же светлая кожа.

    Перетянутые сиденья в домашних условиях не только будут радовать глаз, но и станут предметом гордости за себя, а с практической точки зрения, они ещё и служить будут довольно долго, и безупречно сохраняя сиденья.

    Ценовая политика перетяжки сиденья автомобиля на СТО зачастую является не фиксированной для всех автомобилей, а скорее индивидуальной. Всё зависит от количества сидений, которые поддаются обтяжке, от частей сиденья, от материала, а также от самого производства автомобиля и его марки.

    Итак, перетяжка четырёх сидений на СТО для отечественного автомобиля (таких, как ВАЗ 2101..112, НИВА, Приора, Калина) из материала заказчика обойдется примерно от 160$, а если материал предоставляется станцией техобслуживания, то сумма будет стартовать от 220$ и то многое будет зависеть от выбранного материала. Когда же дело касается таких автомобилей, как ГАЗ 24-01.. 3110, 31029, 2410, 31105, то по предоставлении своего материала за перетяжку нужно будет отдать от 165$, а без материала сумма составляет от 200$.

    На тот случай, если производится перетяжка четырёх сидений для автомобиля иностранного происхождения любой марки и модели с наличием своего материала, сумма к оплате будет начинаться от 220$. Без наличия своего материала цена возрастает и стартует от 280$.

    Существует также перетяжка некоторых частей сиденья. К примеру, для перетяжки двух подголовников, как для отечественных, так и для иномарок, цена будет составлять от 15$ без наличия своего материала. А за установку чехлов принесённых заказчиком придется выложить от 30$ для автомобиля отечественного автопрома, и от 35$ для иномарки.

    А теперь о стоимости материала и работы на чехлы. Для четырёх сидений таких автомобилей, как ВАЗ 2101..112, НИВА, Приора, Калина, автолюбителю за пошив и перетяжку любым тканевым материалом на поролоновой основе с наличием своего материала придется отдать от 160$. Если же душа желает более шикарного вида салона автомобиля, то СТО возьмут от 400$ за пошив чехлов на вышеуказанные автомобили на материале из кожи и совместно эко кожи. А за «чистую» кожу на поролоновой основе нужно будет отдать от 600$.

    Для автомобиля ГАЗ 31-02, 31029, 3110, 31105 за чехлы для сиденья из кожи и эко кожи на поролоновой основе цена будет стартовать от 440$, а для чисто кожаных чехлов на поролоне нужно отдать от 640$. Это при условии само обеспечения материалом станции техобслуживания для перетяжки сиденья. Если же заказчик предоставляет материал, то сумма начинается от 200$.

    Расценки на чехлы для автомобилей иностранного происхождения естественно на порядок выше. Так, на изготовление и обтяжку чехлов с наличием материала заказчика на поролоновой основе цена стартует примерно от 185$. На четыре сиденья комбинация из кожи и эко кожи на поролоне для иномарки с учетом материала будет стоить примерно от 470$, а из чистой кожи покрытие обойдётся от 660$.

    На СТО всё сделают правильно и наилучше, но если есть желание пофантазировать самому, или же просто финансы не позволяют, то можно сделать чехлы для автомобильных сидений своими руками. Хоть это и займёт много времени и усилий для перетяжки сиденья, оно того стоит. А если же нету желания что-либо предпринимать самому и толщина кошелька позволяет шикануть, то можно полностью положиться на СТО просто указав желаемый цвет и материал будущего покрытия для автомобильного сиденья.

    Видео о перетяжке сиденья своими руками:

    Перетяжка сидений своими руками начинается с подбора материала. Обычно для этих целей используется кожа, замша, велюр, флок и так далее Цвет и оттенок желательно подбирать в тон обивке салона. Самый простой вариант – сделать перетяжку из материала одной расцветки. Использование вставок другого цвета придаст салону вашей машины оригинальность.

    Стоит учесть, что необходимо выбирать такой материал, который рассчитан на перепады температур и не подвержен выгоранию. Самым бюджетным отделочным материалом являются велюр и алькантара. Они отличаются хорошими эксплуатационными качествами и пользуются у автомобилистов популярностью.

    Самый дорогостоящий материал для обивки автомобильных сидений – кожа. Сидения, обитые кожей, выглядят элегантно, но помните, что в жаркую погоду такие сидения доставляют неудобства. Проблема решается использованием в автомобиле кондиционера.

    В работе по перетяжке автомобильного сидения понадобятся: иглы, прочные нитки для шитья (Exstra Strong или для обуви), клеевой флизелин (3–5 м), поролон, маркер, ножницы, машинка для шитья и клей.

    Работа над перетяжкой требует усидчивости, терпения и следования рекомендациям.

    Перед началом обновления сидений, необходимо провести подготовительные работы:

    • демонтировать сидения, которые зафиксированы четырьмя болтами. Перед этим отсоединить клемму аккумулятора и клеммы электропроводки.
    • снять все фрагменты старых чехлов, подписать их. Кроме того, лучше написать наименование материала, который будет замещаться в этом месте.
    • снять штатный чехол с сиденья, предварительно отогнуть со спинки металлические зажимы.
      разрезать чехол по швам, он будет использоваться для выкройки нового.
    • рассчитать материал. Сделать замер каждой части старого чехла. Сделать выкройку, оставляя по краям отступ как минимум в несколько сантиметров.

    На выбранный материал положить выкройку из старого чехла и зафиксировать. Это позволит выкройке и материалу быть неподвижными во время обрисовки и вырезании. Кроме того, не забудьте оставить отступ в 2–3 см от обведенных краев.

    Если для пошива чехлов вы выбрали алькантару, стоит помнить, что этот материал ворсистый, поэтому нужно следить, чтобы ворс был в одном направлении. Усилить выбранный материал можно поролоном на тканевой основе. Сам поролон соединяется с тканью клеем, который лучше распылять баллончиком.

    На следующем этапе проводится сшивание лоскутов. Края всех элементов сшиваются аккуратно при помощи швейной машинки. Затем следует обрезать все ненужные полоски поролона. Все швы необходимо проклеить друг к другу с изнаночной стороны. После того как клей высохнет, отбейте все отвороты молотком и прошейте двойной строчкой.

    Перед установкой нового чехла на автомобильное сиденье необходимо продеть лямки. Затем вывернуть изделие и натянуть сначала на спинку, а потом на сидячее место. При помощи пластиковых хомутов, которые продеваются через специальные отверстия, притянуть чехол к основанию «сидушки» и зафиксировать за спицу. Края новой обшивки равномерно натянуть на сиденье.

    Если в качестве обшивки использовалась кожа, после натяжки чехла на сиденье, ее необходимо прогреть потоком горячего воздуха. Для этого подойдет фен, но не переусердствуйте с температурой.

    На заключительном этапе чехлы перетянутых сидений нужно пропарить утюгом (через ткань). Технология проста.

    Если возникла срочная необходимость апгрейдить автомобильные кресла и позволяют средства, лучше перетягивать чехлы в ателье. Основное преимущество перетяжки автокресел в швейной мастерской – выполнение услуги профессионалами с опытом.

    Кроме того, в мастерской вам предложат проверенный материал, помогут определиться с выбором. Также на услугу будет предоставлена гарантия. При необходимости заказ могут выполнить в сжатые сроки.

    Из этого видео вы узнаете о том, как правильно перетягивать салон своими руками.

    В процессе эксплуатации происходит износ не только технических деталей, но и самого салона автомобиля. Наиболее часто владельцам авто приходится сталкиваться с ремонтом обивки сидений или заменой чехлов. Давайте же разберемся, как реабилитировать сидения своими руками и сэкономить не только деньги, но и время.

    Если ваши сидения из кожи, посмотрите наш материал по профессиональному ремонту кожаных сидений, в другом нашем материале.

    Ситуации и причины по которым приходится реставрировать кресла в машине могут быть самыми разными — от физического износа устройства до серьезных повреждений конструкции вследствие аварий (ДТП). Следует помнить, что использование транспортного средства даже с испорченными сидениями чревато опасными последствиями. Состарившаяся обивка или продавленные кресла способны доставлять максимум неудобства и дискомфорт как пассажирам, так и самому водителю.

    Кроме того, обветшалая обшивка автомобильных сидений выглядит крайне не эстетично. При помощи современных отделочных материалов реконструировать покрытие и вернуть ему прежний вид довольно просто.

    Самыми распространенными проблема автосидений являются:

    • стирание подлокотников, обивки и подушек;
    • поломка прокладок и основания конструкции автомобильного кресла;
    • повреждение специальных пружин;
    • изменение цвета обшивки и ее растрескивание из-за перепадов температуры или ультрафиолетового излучения;
    • механические изъяны, не связанные с эксплуатацией устройства — прожог, разрыв, поломки оснований или порезы вследствие неаккуратного обращения или воздействия внешних факторов.
    • деформация конструкции сидений из-за срабатывания автомобильной системы безопасности в результате ДТП.

    Выбор способа решения проблем сидений авто производят с учетом типа и характера повреждений. Инструменты и материалы также определяются в соответствии с ситуацией.

    При смене обшивки салона автомобиля важно учитывать вид используемого покрытия и рабочих инструментов. От этого зависит сложность самого процесса и качество конечного результата. Чтобы после перетяжки сидений салон машины выглядел гармонично, цветовая гамма обивки должна быть точно подобрана под ее основной оттенок и не выбиваться из общей картины.

    Секреты! Большинство материалов для перетяжки, вы можете приобрести в Китае на площадке Алиэкспресс! Например искусственная лошадиная кожа http://ali.pub/2jm5ix или кожа аллигатора http://ali.pub/2jm6ii

    Выполняться обшивка для автомобильных сидений может из кожи, ткани, кожзама или алькантары. Последняя представляет собой материал с коротким ворсом, чем-то напоминающим натуральную замшу. Работать с алькантарой необходимо очень внимательно, учитывая направление волосков ткани при раскрое.

    Для замены кожаных покрытий неплохой альтернативой натуральной поверхности может стать искусственная или синтетическая кожа. Устранять дефекты велюровой обивки или кожзама удобнее с помощью специальных составов, которые доступны в любом магазине автотехники.

    Помимо материала покрытия необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

    • набор ручных игл;
    • шило;
    • мел или кусок сухого белого мыла;
    • плотные шелковые нитки;
    • клей;
    • молотки;
    • ключи и гайки с шайбами;
    • холодную сварку;
    • ремень для буксировки;
    • плоскогубцы;
    • ножовку;
    • отвертки;
    • машинный пылесос.

    Также не стоит забывать и о поролоне для подкладки автокресел. Все это можно найти на просторах интернета, в том числе на любимом Али.

    Завершается ремонт сидений автомобиля своими руками соединением подушки со спинкой кресла и прикрепление шарниров винтами.

    • Любая перетяжка автокресел должна сопровождаться усилением обивочного материала поролоном. Эта важный нюанс без которого невозможен качественный ремонт обивки сидений автомобиля. Обязательным условием для подушки является тканевая основа синтетической подложки и ее толщина, равная 5 мм.
    • Небольшие потертости, царапины или порезы лучше заделывать с помощью небольших кусков обивки. Главное, чтобы качество и цвет полностью гармонировали с основной поверхностью.
    • Материал сшивается по краю деталей, строго следуя проставленным меткам. Отклонение или нарушение контуров эскиза испортит не только материал, но и весь итог проделанной работы.
    • Приклеивать поролон к обивочной ткани лучше клеем-спреем и до соединения элементов футляра. При этом важно, склеивать поролон противоположной его основанию стороной, а в случае с алькантарой располагать лоскуты материала ворсом в одном направлении.
    • Отвороты изнаночного шва должны быть обработаны и разглажены. Для этого применяется молоток, с помощью которого легко отбить рубцы, и швейные иглы с нитками для закрепления отворотов.
    • Заканчивать реставрацию автомобильных сидений всегда нужно отпариванием перетянутых деталей и их просушкой с помощью технического фена и горячего потока воздуха. Делать эту процедуру следует аккуратно, чтобы не сжечь поверхность.

    Наклонный механизм представляет собой сложное техническое устройство, отвечающее за смену положения спинки автомобильных сидений. Устранение неисправности конструкции процесс довольно трудоемкий и производится в следующей последовательности:

    • снятии облицовочной накладки у основания подушки и крепежных болтов;
    • демонтажа спинки автокресла;
    • срезании верхнего звена шарниров;
    • фиксации болтами нового механизма;
    • соединения спинки кресла с подушкой посредством оси;
    • скрепления шарниров и спинки с помощью сварки.

    При незначительных повреждениях наклонного механизма или его заедания достаточно обойтись смазыванием устройства.

    Данный тип конструкции предполагает наличие системы безопасности (воздушную подушку) и подключение к бортовому компьютеру. Вследствие этого, осуществлять ремонт, проверку электроники машины или настройку компьютера надежнее в сервисе, СТО. Самостоятельная же корректировка работы устройства без наличия нужной квалификации чревата ошибками в системе электронного обеспечение авто и функциональным сбоем машины.

    Основной подкладочный материал для автокресел — это поролон на тканевой основе. В редких случаях его можно заменить плотной ватой. Обивка крепится на основание или каркас конструкции сиденья и обивается кожей, замшей или каким-либо другим типом обивки. Проводится самостоятельный ремонт подкладки по тому же принципу, что и реставрация лицевого футляра.

    Обратите внимание! Прежде чем использовать отделочное средство необходимо предварительно провести его тестирование на внутреннем или незаметном участке обшивки, чтобы увидеть возможную реакцию материалов на воздействие вещества. Особенно это актуально, если в ремонте применяется полироль с наполнителями или аэрозольные краски.

    Чтобы добиться более прочного сцепления обивки с подкладкой и лучшей посадки чехла на каркас, следует тщательно очищать все элементы конструкции сиденья от старых материалов и их остатков, обезжиривать и просушивать обрабатываемых поверхностей.

    Поясничный упор позволяет водителю или пассажиру правильно держать осанку, равномерно распределяя вес тела и обеспечивая комфортное ощущение в сидячем положении. При отсутствии специального устройства из сетки, в качестве подпора можно использовать самодельную пластину из гибкого материала. Крепление осуществляется с помощью холодной сварки, длинного болта и клея.

    Для восстановления кожаного покрытия допускается применение кожзама или специальных смесей, например, жидкой кожи. Начинается самостоятельный ремонт кожаных кресел с обезжиривания и отшлифовки неровностей поверхности шкуркой. После чего на поврежденный участок накладывается пластиковая сеточка и само средство, которое после высыхая отлично эмитирует кожаную фактуру.

    Чтобы оценить состояние салона вашего автомобиля, необходимо учесть несколько параметров. Подуставший внешний вид салона может испортить все приятные впечатления от отличной работы двигателя и ходовой части, идеального кузова. Улучшить привлекательность автомобилю можно с помощью тюнинга – это перетяжка сидений автомобиля.

    Для обновления чехлов сидений лучше всего обратиться к специалистам. Но если денежные средства не могут позволить вам этого, а обтяжка сидений не допускает оттягивания, то в этом случае можно произвести ее самостоятельно. Такая работа не из самых легких, и здесь необходимы знания и опыт по выкройке эскизов и шитья на швейной машинке.

    Ознакомимся с процедурой и технологией перетяжки автомобильного салона, чтобы вы могли оценить свои силы по выполнению данной работы.

    Для того, чтобы перетянуть автомобильные сидения применяют следующие виды материалов;

    Алькантара — универсальная ткань искусственного происхождения, мягкая и бархатистая, внешне напоминает замшу. Преимущества алькантары состоят в ее долговечности и износостойкости, а также отсутствии отходов при раскрое.

    Расцветка выбирается по обшивке салона, но желание владельца транспорта может быть поставлено выше всего. Во время перетяжки кресел автомобиля лучше всего и проще использовать ткань одного цвета. Однако применение вставочек другого цвета придает индивидуальность и представительность салону автомобиля.

    Более дорогостоящим и долговечным материалом для обивки считается кожа. Обтяжка сидений кожей выглядит роскошно и элегантно. Но во время сильной жары такие сидения доставляют дискомфорт, и на них не очень приятно сидеть. Если в машине есть кондиционер, то эта проблема быстро решается при его включении.

    Более экономное перетягивание автомобильных кресел будет при применении алькантары или велюра. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами, и за счет недорогой стоимости эти материалы пользуются большим спросом у автомобилистов.

    Если сроки не позволяют ждать и необходимо обновить салон в короткие сроки и финансовый вопрос не имеет значения, тогда лучшим вариантом будет обратиться к мастерам швеям в специализированное ателье для решения поставленной задачи. Среди самых главных преимуществ обтяжки кресел автомобиля в мастерской являются:

    • осуществление работ квалифицированными сотрудниками, имеющими достаточный опыт;
    • применение проверенного и качественного материала;
    • предоставляется гарантия на предоставленную услугу;
    • сроки на осуществления перетяжки – минимальны.

    Все вышеперечисленные преимущества проведения обтяжки салона в мастерской могут привести к отказу от данной услуги из-за большой стоимости, которая может быть не по карману владельцу транспорта.

    Перетяжка сидений своими руками может быть по силам настойчивым и усидчивым людям. Все действия по перетягиванию автомобильных сидений нужно осуществлять не спеша и аккуратно, согласно с отработанной методикой.

    Перед началом работы по обивке кресел автомобиля требуется произвести подготовительные действия:

    1. Снять сидения. В основном, они крепятся четырьмя болтами, но предварительно необходимо снять минусовую клемму аккумулятора для обесточивания системы безопасности, подушки. Также нужно отсоединить клеммы электрической проводки под сиденьем (при наличии, например, электроподогрева сиденья).
    2. Все части на штатном чехле маркируются простым маркером или фломастером. При желании указывают название ткани, которую будут использовать на том или ином месте чехла.
    3. Снимается чехол с сидения. Для того, чтобы легче и аккуратнее снять обшивку кресла, нужно отжать металлические крепежи на спинке.
    4. Старая обшивка распаривается по швам, и получается несколько частей, используемые как лекала для раскройки новой обшивки.
    5. Вычет необходимого метража ткани. Обмерив каждую деталь по отдельности, можно посчитать площадь. Получившуюся площадь увеличиваем до 30%, от этого зависит верность в измерении и соответствие варианту покроя.

    Чтобы изготовить новую обшивку для кресел, понадобится следующий материал и инструмент:

    • ножницы;
    • молоток;
    • гелевая ручка;
    • машинка швейная;
    • поролон, имеющий толщину не менее 5 мм;
    • клей.

    Очередность работы выглядит таким образом:

    Установка чехла на кресло автомобиля осуществляется по нижеприведенной последовательности:

    • Перед тем, как начать надевать новые чехлы на сидения, сначала потребуется продеть все лямки. Готовые изделия вывернуть и расправить. Чехол нужно натянуть на спинку кресла.
    • Следом одеваем сидушку. Этот этап в основном никаких проблем не создает. Пластиковыми зажимами, которые вдеты в отверстия, надо потянуть к основанию сиденья чехол и закрепить его за спицу. По всему контуру кресла края равномерно натягивают.
    • Завершающим этапом является прогревание материала струйкой горячего воздуха. Отлично подойдет обычный электрический фен. Важно не перетрудиться и не спалить чехол. Потихоньку подсыхая, ткань будет натягиваться и станет как барабан. Сразу все кресла нужно пропарить утюгом с влажной тряпочкой. С помощью таких термических действий обшивка кресла будет натянутой и гладкой.

    Последним и немаловажным этапом перетяжки автомобильных сидений будет чистка от клея, отпечатков пальцев и потертостей алькантары и светлой кожи.

    Тщательно перетянутые автомобильные кресла будут радовать владельца транспорта очень долго. Во время процедуры обновления можно немного поменять дизайн автокресла и обновить обивку на дверях, панелях и потолке. Комплексный тюнинг может до неузнаваемости изменить ваш уставший салон, добавляя элегантность вашей машине, и плюс поднимет ей стоимость. Перед тем, как решитесь провести перетяжку салона автомобиля, ознакомьтесь и изучите некоторые рекомендации по данной работе.

    Изношенные, с дефектами обивки автомобильные сидения приносят владельцу не меньше неудобств, чем неисправный двигатель либо трансмиссия. Из-за расшатанной спинки, продавленного кресла развивается остеохондроз, возникают боли в спине, пояснице. Если своевременно не принять меры, при длительном нахождении за рулем можно заработать искривление позвоночника, междисковую грыжу, ряд других серьезных заболеваний. Многие автовладельцы предпочитают осуществлять ремонт сидений своими руками.

    Зарубежные производители машин давно уделяют качеству обивки водительских сидений повышенное внимание. Рваные кресла отвлекают человека за рулем автомобиля, мешают сконцентрироваться на дороге. Он постоянно ерзает, нервничает, пытаясь занять положение получше. Удобные сиденья придают уверенность, позволяют ехать комфортно, получая удовольствие, радуясь жизни.

    Выполняя ремонт автомобильной обшивки сидений своими руками, каждый автовладелец должен уметь обращаться с иголкой, ниткой, иметь понятие о крое материала. Можно отдать машину опытным специалистам. Они произведут демонтаж, согласуют с вами выбор материала, выполнят все работы, ремонт, установят новенькую обшивку на место. Если же вы хотите сэкономить, заняться любимым делом – выполняйте ремонт обивки сидений для вашего автомобиля своими руками.

    Признаки изношенных сидений автомобиля, при которых необходим ремонт обивки:

    • потертости обшивки;
    • задиры, трещины подлокотников;
    • поломка внутренних пружин;
    • рваные нитки, канты;
    • поломанные каркасы;
    • разрывы прокладок;
    • масляные, жировые пятна.

    Все эти дефекты бросаются в глаза, водитель и пассажиры ощущают дискомфорт на себе. Значит, наступил момент, когда необходимо начинать ремонт всей обшивки для сидений автомобиля своими руками. Занятие сложное, трудоемкое, зато результат потрясающий. Повышает самооценку водителя, утверждает его авторитет в семье, перед сослуживцами, коллегами-автомобилистами. Ведь он сам это сделал.

    Прежде всего необходимо принять решение: нужен демонтаж кресел или работы производить на закрепленных в салоне сидениях. Учитывая, что передние кресла закреплены всего двумя болтами, снять их не составляет труда. Зато эта операция значительно облегчит весь дальнейший ремонт. Следующий этап – выбор материала для обивки сидений автомобиля.

    Современный рынок предлагает широкое разнообразие обивочных материалов.

    Прежде всего, натуральная кожа. Существуют любые цвета: желтый, черный, серый. Под заказ можно получить самые разнообразные расцветки. Далее идут синтетические, искусственные кожи, которые трудно отличить от настоящих материалов. Есть прокладочные ткани, поливинилхлоридная пленка, нетканые материалы, алькантара, экокожа. Все зависит от желания и имеющейся суммы денег. Необходимо также учитывать прежний материал, которым было покрыто сидение и что вы хотите в итоге получить.

    Инструменты, необходимые для проведения работ: швейные иглы различной величины, шило, синтетический либо каучуковый клей, тесьма, небольшие кисти, надежные усиленные нитки под цвет обшивки, мелки для раскроя материала. Еще необходимы острый нож, металлическая линейка, сантиметр из ткани, пылесос, ножовка по дереву, пинцет.

    Последовательность выполнения ремонта:

    1. Снятие кресел с автомобиля.
    2. Демонтаж всех прежних элементов обивки.
    3. Переборка, выявление неисправностей, разрывов, дефектов.
    4. Раскрой, пошив новых компонентов сидений.
    5. Установка обшивки, сборка в обратном порядке.

    Разбирать кресла удобнее всего на большом устойчивом столе. Острым ножом распороть все швы, снять обивку.

    Проявлять осторожность, поскольку она может быть наклеена на поролон. Размочить склейку можно бензином или уайт-спиритом.

    Полностью разобрать каркас, выполнить снятие всей обшивки. Работать необходимо в маске, детали пропылесосить. Использовать помещение с вытяжной вентиляцией.

    Для правильного раскроя новой обивки автомобиля используются прежние элементы. Мелом обводятся контуры, с учетом 1.0 см на швы вырезаются новые детали. Лучше всего вырезать электроножом, поскольку одновременно прижигаются раскроенные края материала. При его отсутствии в гараже раскрой обивки сидений автомобиля осуществляется большими острыми ножницами.

    Соединять детали можно нитками, клеем, сваркой. Внешними сторонами ткань накладывается одна на другую, прошивается с обратной стороны. Стежки при этом делаются средние, без натяга и перекосов. Можно проклеить контрольные точки, затем прошить по указанной выше технологии. Современный способ соединения – сварка ткани специальным аппаратом.

    Финальный этап – сборка кресел, установка в салон. Сначала выполняется соединение шарнира, сборка подушек, подгонка обивки, закрепление скрепками. После этого собираются спинки. Два элемента соединяются, шарниры стягиваются винтами. Ремонт несложный, однако в первый раз не у всех получается. Возникают сложности с подбором материалов, цветов, отсутствием необходимых инструментов.

    Садясь в салон автомобиля, где своими руками выполнен ремонт обивки сидений, каждый автовладелец испытывает гордость за свою работу, ощущение комфорта и уюта. Интерьер машины обновлен, впереди много захватывающих моментов, дальних дорог, которые покоряются умелым рукам и твердому характеру.

    Ремонт обивки автомобиля в случае проведения восстановительных работ салона – задача чуть ли не первоочередная, так как управление автомобилем на неисправном сиденье грозит не только болями в пояснице, но и потенциальным ДТП. Меняя обивку своими руками, можно сэкономить немало денег. Правда, в некоторых случаях повозиться придется.

    Салон транспортного средства постоянно подвергается различным воздействиям. Водители часто курят во время вождения, что нередко заканчивается падением сигарет или их угольков на обивку. Пассажирами могут быть дети, обладающие особым талантом пачкать все вокруг. Кроме этого, обивка может подвергнуться повреждениям и при перевозке габаритных предметов.

    Ремонт обивки сидений автомобиля не считается самым сложным видом работ по обслуживанию транспортных средств, поэтому большая часть автолюбителей предпочитает решать эту задачу самостоятельно.

    Салон автомашины подлежит регулярному уходу, так как, по сути, является лицом его внутреннего убранства. Если было принято решение собственноручно осуществлять восстановление обивки, в первую очередь, надо набраться терпения и постараться повысить свой уровень ответственности. Для ремонтных работ данного типа потребуется наличие определенных инструментов и материалов. Материал подбирается в зависимости от ткани, которой обиты сидения в транспортном средстве. Главным инструментом будет отвертка, применяемая для откручивания большинства крепежных элементов, на которые и установлена обшивка в салоне.

    Пристальное внимание нужно обратить на ремонт водительского сидения, ведь оно является самым главным в автомобиле. Чем комфортнее чувствует себя водитель, тем безопаснее его нахождение на дороге.

    Ремонт прожогов сидений автомобиля, в первую очередь, подразумевает под собой демонтаж кресел. Сначала производится разбор автомобильного кресла путем выкручивания болтов, которые крепят сиденье к полу. После этого разъединяются электрические разъемы.

    Вторым этапом идет снятие старой обивки. Чтобы облегчить себе работу, отогните крепежи на задней стороны кресла и освободите кромку от внутренних конструкций.

    После снятия крепежных конструкций с сиденья снимается чехол. Стоит отметить, что этот процесс требует приложения определенных усилий, так как внутренние подушки могут затруднить стягивание чехла.

    Ремонт обивки салона автомобиля можно начинать следом за успешным демонтажом конструкции. При реставрации обивки необходимо следовать инструкции, прикрепленной производителем. Во время ремонта рекомендуется применять именно те материалы, из которых состоит салон транспортного средства. Здесь на цене лучше не экономить – скупой платит дважды.

    Ремонт кожаных сидений автомобиля по праву считается самым сложным типом работ, так как при его выполнении требуется наибольшее количество материалов и усилий. В качестве материалов используются:

    В первую очередь производится шлифовка неровностей при помощи шкурки, после чего ровным слоем накладывается тонкая пластиковая сеточка, заливаемая жидкой кожей. После осуществления указанных действий необходимо дождаться, когда ремонтный материал высохнет, и только потом вводить авто в эксплуатацию. Ремонт кожи сидений автомобиля может занять несколько больше времени, чем тканевой ремонт, однако внешний вид салона будет долгое время радовать глаз.

    Отметим, что если возникла необходимость осуществить реставрацию кресла, оснащенного системой подогрева, то после отключения шлейфов бортовой компьютер будет выдавать ошибку, устранить которую собственноручно не получится. В таких случаях рекомендуется обращаться к специалистам.

    Ремонт тканевой обивки сидений автомобиля осуществляется в два этапа, первым из которых является наклейка заплаты. Перед ремонтом особое внимание необходимо обратить на выбор ткани – она должна соответствовать цвету салона машины. Также рекомендуется запастись ремкомплектом. Для реставрации сиденья вырезается заплатка по форме пораженного участка, а на место приклейки тонким слоем наносится специальный клей, на который и прикладывается отрезанный кусок материи.

    Устранить неровности по краям поможет второй этап – термическая обработка. На отреставрированный участок закрепляется термоустойчивая пленка, которую проглаживают разогретым утюгом. Результатом проведенных операций, как правило, становится идеально ровная обивка, которая при аккуратном использовании прослужит долгие годы.

    Если на сиденье образовалась протертая дыра, то ремонт тканевых сидений автомобиля производится следующим образом. Сначала нужно аккуратно обрезать разлохмаченные края обивки, а также очистить и обезжирить поверхность, которая будет ремонтироваться. Далее следует смочить обивку и дать ей немного подсохнуть. После этого идет процесс подготовки ремонтного материала – он должен быть чистым и не содержащим посторонних частиц. Далее проводит приклейка заплаты и термообработка.

    Одним из самых важных моментов в реставрации сиденья авто является сохранение в чистоте тех зон кресла, которые имеют удовлетворительный внешний вид. Для того чтобы отремонтированная часть не отличалась от первоначального материала, следует наносить клеящий состав максимально осторожно. Кроме того, нельзя допускать, чтобы клей выходил за область проведения ремонтной операци более чем на один миллиметр. Для этого обычно используют лекало, по краям которого мелом рисуют границу, благодаря чему сложностей с точным нанесением клея не возникает.

    О том, как своими руками отремонтировать замок багажника автомобиля, читайте здесь. С принципами ремонта бампера без специнструментов можно ознакомиться здесь.

    Ремонт прожженных сидений автомобиля осуществляется с использованием определенного химического состава. Очищенная поверхность заполняется слоями до тех пор, пока изъян не будет полностью закрыт. Эту смесь можно купить во многих магазинах запасных частей для авто. Стоит отметить, что особое внимание нужно обратить на цвет и структуру состава, чтобы впоследствии восстановленный участок не бросался в глаза. Если в автомобиле установлены велюровые сидения, то верхний слой смеси следует закрыть волокнами, имитирующими ворс.

    При ремонте прожогов кожаных сидений машины отверстие также следует заполнить химическим составом, а для блеска сверху нанести специальный гель, благодаря которому кресло обретет былой лоск. Завершающим этапом является закрашивание отреставрированной поверхности.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

    Как обшить салон автомобиля своими руками: обшивка сидений (видео)

    Интерьер автомобиля имеет большое значение для многих его владельцев, будь то частный транспорт или общественный. Для водителя и пассажиров ухоженный салон – это комфорт и эстетическое удовольствие от поездок. И если его детали износились, то остается либо заказать ремонт в мастерской, либо обшить все своими руками. Проделать эту работу не так сложно, как может показаться на первый взгляд – достаточно только подобрать правильный материал и обзавестись некоторыми инструментами. Дополнительно ознакомиться с тонкостями перетяжки салона автомобиля или микроавтобуса можно по видео в интернете.

    Выбор материала

    Один из важных этапов обновления интерьера своими руками заключается в правильном выборе материала. На современном рынке представлен широкий его ассортимент. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей владельца авто салон можно обшить кожей, карпетом, алькантарой или кожзаменителем. Каждый из этих материалов имеет как свои плюсы, так и минусы.

    • Самый дешевый вариант для перетяжки салона автомобиля своими руками – карпет. Это двухслойный материал с декоративным ворсовым покрытием. Легко поддается обработке, хорошо тянется и имеет много цветовых исполнений. Если решено впервые обшить салон авто самостоятельно, то этот материал можно считать оптимальным.
    • Более дорогостоящий вариант – алькантара. Является более качественным и долговечным материалом, имеет защитное покрытие, отталкивающее грязь. Он мягкий на ощупь и легко обрабатывается.
    • Большим спросом для обтяжки салона авто своими руками пользуется кожзаменитель. Его положительная сторона – невысокая цена. К минусам относят устойчивый неприятный запах, слабую защищенность от повреждений и повышенную эластичность. Обшивка кожзаменителем салона общественного транспорта, например, микроавтобуса, считается неприемлемой из-за его недостатков.
    • Самым дорогим и качественным материалом считается натуральная кожа. Используется в основном для отделки салона дорогих авто, легко обрабатывается, долго служит и прекрасно выглядит. Иногда перетяжку кожей применяют для создания уникального интерьера даже в новых авто.


    Набор необходимых инструментов

    Чтобы самостоятельно осуществить перетяжку салона кожей либо любым другим материалом, понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

    • профессиональная швейная машинка;
    • канцелярский нож с заменяемыми лезвиями;
    • ткацкие ножницы;
    • клей;
    • строительный фен;
    • набор ключей и отверток;
    • маркер;
    • листы прочного картона.

    Более наглядно об инструментах для работы можно узнать из соответствующего видео.

    Подготовка к работе

    Прежде всего, нужно демонтировать сиденья – так работать будет намного проще. После того, как салон автомобиля разобран, нужно аккуратно снять с него оригинальную обшивку. Предварительно следует маркером подписать каждую мелкую деталь и сложить общую схему их расположения, что поможет при сборке новых сидений ничего не перепутать или упустить. Как правильно снимается старая обшивка своими руками, можно посмотреть на видео.

    Когда сиденья будут голые, их нужно осмотреть на предмет повреждений. Если планируется добавка новых деталей, например, боковых поддерживающих накладок или подголовников, то делать их нужно именно на этом этапе. Выполнить такие элементы достаточно просто из кусков жесткого поролона. Готовые детали приклеиваются на свои места, а при добавке этих элементов нужно учесть, что изготовить новую обшивку по примеру старой будет не так просто, так как необходимо учитывать новые формы. Именно поэтому такая работа под силу только опытным мастерам или любителям экспериментов.

    Подготовка деталей

    Далее нужно самостоятельно сделать раскройку нового материала, которым запланировано обшить салон авто. Чтобы осуществить такую работу своими руками, нужно все детали старого интерьера перенести на картон. Если решено делать перетяжку кожей, то ее следует развернуть на ровной поверхности лицевой стороной к низу. После этого подготовленные шаблоны поочередно прикладываются к материалу и обводятся маркером.

    При раскройке материала важным моментом будет правильное расположение шаблонов. Их нужно раскладывать так, чтобы после обрезки было как можно меньше отходов, что поможет значительно сэкономить дорогостоящий материал.

    Как более рационально сделать выкройку можно понять из видео по этой теме, где эту работу проделывают опытные профессионалы. После того, как детали сидений автомобиля готовы, их обрабатывают по краям на швейной машинке. Далее нужно собрать все элементы по заранее подготовленной схеме, и начинать лучше всего с подголовников. Затем сшиваются чехлы для спинок, и в последнюю очередь детали самих сидений. Ознакомившись с видео можно наглядно понять, как сделать правильные швы и как они заворачиваются. Предварительно делаются декоративные швы, если так задумано при планировке нового интерьера автомобиля.

    Когда отдельные элементы готовы, они надеваются на сиденья и закрепляются. Там, где необходимо сохранить первоначальную форму детали, кожа проклеивается. Если обшивка осуществляется не кожей, а другим материалом, то его нужно предварительно обработать с тыльной стороны клеем из баллончика. Это создаст на вывороте тонкую корку, которая предотвратит просачивание скрепляющего материала при сборке салона своими руками.

    Когда все сиденья перетянуты, то их остается только аккуратно установить в салон на свои места. После монтажа всех деталей нужно просмотреть их на наличие дефектов. Посмотреть и наглядно понять, как удаляют дефекты специалисты можно на видео по теме, которые имеются в интернете.

    Если имеются вздутия или морщины, то их можно попытаться загладить, предварительно прогревая такие места строительным феном. 

    Чтобы салон автомобиля выглядел более гармонично, не лишним будет продумать и реализовать перетяжку и остальных его деталей. Это касается дверных карт, передней панели и потолка. В завершение следует учесть, что даже такая мелочь, как напольные коврики, значительно могут повлиять на общий вид интерьера. Поэтому только те автолюбители, которые уделяют внимание каждой мелочи, в результате получают салон своей мечты.

    Интересное по теме:

    Перетяжка старых сидений автомобиля

    Тюнинг салона своими руками подготовка

    Тюнинг или перетяжка сидений вашего салона начинается с подготовительных мероприятий. Для начала, определимся с инструментами, которые потребуются для работы:

    • поролон для автомобиля;
    • клей в баллончике-спрее;
    • портновские острые ножницы;
    • швейная машинка;
    • иглы для кожи или иглы-стрейч для синтетического материала;
    • фен;
    • набор отверток и ключей.

    Обивка сидений машины своими руками требует особого подхода при выборе ткани. Лучше всего для тюнинга взять специальный материал, применяемый для автомобиля в ателье, это гарантия того, что внешний вид останется в первозданном виде надолго.

    • Пошив кожаного салона авто — самый дорогой и качественный тюнинг. Кожа в автомобиле не изнашивается в течение длительного времени и обладает отличными эксплуатационными характеристиками: прочностью, экологичностью, теплопроводностью. Но если вы не профессионал, и выполняете перетяжку своими руками впервые, обновление натуральной кожей лучше не рассматривать, ввиду ее дороговизны.
    • Алькантара выгоднее, чем тюнинг салона автомобиля кожей. Этот искусственный материал применяется для обновления интерьера салона уже долгое время. Среди его плюсов — разнообразные цвета, приятная на ощупь поверхность, хорошие показатели грязе- и износостойкости.
    • Пошив салона автомобиля экокожей — привлекательный и недорогой метод обновления сидений машин. Отшиваются из нее в мастерских и потолок, обивка дверей, коврики. Экокожа хорошо подходит для первых самостоятельных опытов в тюнинге автомобиля. Она эластична, имеет широкую цветовую гамму. Из минусов — изнашивается быстрые, чем натуральный материал.

    В вопросе выбора материалов для перетяжки сидений

    лидером является качественная автомобильная кожа, которая прослужит верой и правдой не один год. Алькантара и эко-кожа используются реже, хотя они тоже имеют положительные характеристики и отличные эксплуатационные показатели. Остановимся немного подробнее на вопросе материалов для перетяжки сидений:

    — Автомобильная кожа более устойчива к перепадам температур, воздействию ультрафиолетового излучения, физическим нагрузкам в виде трения, чем обувная или галантерейная кожа. При этом автомобильная кожа мягкая и приятная на ощупь, гигроскопична, не растягивается и не теряет форму. Видов автомобильной кожи очень много. Самой лучшей считается кожа nappa – прочная, но податливая при эксплуатации, нежная и мягкая на ощупь, а за счет многочисленных обработок и неоднократной окраске она очень проста в уходе (достаточно протирать мыльным раствором и раз в три-четыре месяца кондиционером для кожи). Самыми распространенными видами автомобильной кожи в России считаются: Dacota (текстурированная кожа с рисунком, как у  BMW) и parigi (текстурированная кожа с рисунком, как у Mercedes). При выборе цвета автомобильной кожи следует учитывать, что если Вы носите темную одежду, то светлый салон придется намного чаще чистить, при этом он быстрее износится и на светлой коже заметнее повреждения.

    — Эко-кожа по сути – кожзаменитель, произведенный с расчетом на использование в более жестких условиях, поэтому обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Название, возможно, происходит от «экономить», этот материал практически ни в чем не уступает натуральной коже, но достичь запаха и тактильных ощущений натуральной кожи для эко-кожи пока невозможно. В нашем автоателье используется самый лучший преставитель кожзамов Hortica, другие варианты эко-кожи наше автоателье Вам порекомендовать не может.

    — Алькантара или так называемая искусственная замша приятна на ощупь, мягкая и бархатистая, но при этом материал износоустойчивый, не горючий (плавиться при 300 °С). При перетяжке сидений наиболее выигрышно смотрится при комбинировании с кожей.

    — Как вариант индивидуального дизайна, оригинальности и шика для перетяжки салона используют кожу рептилий – очень дорогой и эксклюзивный материал.

    Заключительным этапом работ по перетяжке сидений является сборка сидений, от сборщиков и их аккуратности во время работы зависит многое, они должны ровно уложить все швы и не пропустить ни одного крепления

    После сборки сидения необходимо осторожно, лучше всего через ткань, отгладить с помощью парогенератора, учитывая реакцию каждого материала на воздействие высокой температуры и пара

    Аккуратно, чтобы не поцарапать и не повредить новую обивку, и тщательно сидения устанавливаются в автомобиль. Теперь Вы можете насладиться комфортом, уютом и стильным видом Вашего обновленного салона.

    Перетяжка салона своими руками подготовка

    1. Самостоятельная перетяжка сиденья и кресел всегда начинается со снятия старых сидений машины. Демонтаж позволяет намного удобнее планировать размеры алькантары или кожзаменителя и их расположение на чехлах перетяжки. После этого можно маркером подписать каждый фрагмент на стандартном чехле.

    2. С помощью фиксаторов на спинке кресла снимаем чехол.

    3. Распарываем его на отдельные элементы. Так будет проще перенести их изображение на приготовленный материал.

    Производим пошив новых автомобильных чехлов для салона автомобиля

    4. Сначала следует плотно прижать каждый элемент и зафиксировать грузиками. После этого – обводим сам контур. Чтобы перетяжка сидений авто своими руками была более успешной и лоскуты хорошо совмещались, делаем маленькие насечки по краям. Структура каждого обивочного материала легко поддаётся портняным ножницам.

    Важно! Если вы используете ворсистую алькантару, следите за тем, чтобы на всех деталях ворс был направлен в одну сторону. Если упустить этот момент – все детали будут бросаться в глазам своими отличиями

    5. Далее необходимо усилить материал. Для этого наилучшим образом подойдёт поролон с тканевой основой. К нему необходимо приклеить детали, которые мы предварительно выкроили (только не с боку ткани).

    Правильная перетяжка сидений авто осуществляется с использованием клея в виде спрея, например баллончик клея Mah. Это – хороший вариант, производится в германии и лучше подходит для применения в строительстве и ремонте автомобилей. Применять же сам клей с кистью недопустимо, ведь такое средство быстро проникает в поры, деформируя структуру всей детали. После этого вернуть ей прежнее состояние будет невозможно.

    6. Фрагменты чехла, приклеенные к поролону, сшиваем между собой, аккуратно совмещая отметины на краях.

    7. Далее проклеиваем отвороты швов с изнанки материала.

    8. Обрезаем лишние лоскуты поролона, так можно получить больше доступа к непосредственно обивочному материалу.

    9. После этого отгибаем отвороты в стороны, прижимаем к поролону. Немаловажным этапом есть отбивка швов на поролоне. Для этого можно воспользоваться простым молотком.

    10. Сшиваем отвороты двойным отделочным швом. При этом не нужно обрезать края, которые оказались за строчкой – они не будут заметны на лицевой стороне под поролоном.

    Перетяжка салона кожей своими руками: как выполнить монтаж

    11. Изготовленный чехол выворачиваем, расправляем. Нужно отметить, что непросто одеть его на кресло: продеваем лямки и притягиваем наше изделие к спинке.

    12. Далее приходит очередь сиденья. Здесь всё достаточно просто, лишь иногда возникают трудности с рельефными сидениями – тогда следует прикрепить чехол к раме при помощи специальных хомутов. Их следует протянуть через отверстия подушки и зацепить за спицу. Таким способом чехол проще будет натянуть по контуру.

    Завершающий этап

    13. Перетяжка сидений своими руками в конце обязательно предусматривает собой сушку и отпаривание изготовленных деталей. Новые чехлы сидений необходимо прогреть феном, главное не перегнуть палку и не поплавить их. После этого поверхность подсыхает и натягивается. Каждое сидение нужно проутюжить через марлю – это позволяет нашему чехлу стать гладким и «подстроиться» под их форму.

    На этом перетяжка автомобильных сидений подходит к концу: для завершения интерьера осталось только их почистить, убрать следы от пальцев, остатков клея и т.д. Для того, чтобы наглядно оценить время, которое потребуется, а так же степень сложности перетяжки подлокотника, кресел и дверей авто своими руками, можно посмотреть видео и фотографии в интернете.

    Последовательность действий

    Чтобы перетянуть сиденья автомобиля следуйте последовательности действий, и замена чехлов не вызовет у вас никаких проблем.

    Шаг первый. Удалите старые чехлы

    Сидения из авто нужно удалить, чтобы создать достаточно свободного пространства для работы. С сидений удалите старые чехлы. Это может оказаться не так просто, как кажется. Особенно, если он очень туго натянут. Многое здесь зависит от качества ткани. Не торопись, снимайте ткань очень аккуратно, чтобы не повредить ее. Она нам еще пригодится.

    Шаг второй. Составьте выкройку новых чехлов

    Старый чехол распорите по швам. Расстелите на полу новый материал и разложите на нем части распоротого чехла. Некоторые детали, те, на которых остались следы заводского усиления, укрепите поролоном, используя клей-спрей.

    Шаг третий. Сшейте детали

    Теперь все детали нужно аккуратно сшить между собой. Края деталей нужно соединять так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Шаг четвертый. Обработайте швы

    Вы делаете чехлы для своей машины, так что отбросьте лень и работайте добросовестно. Изнаночные швы нужно проклеить для прочности и прошить отделочной строчкой. Если на края есть небольшие неровности, аккуратно подрежьте их ножницами.

    Шаг пятый. Натяните чехол

    Теперь нужно перетянуть сиденья автомобиля. Готовый чехол выверните, расправьте и наденьте на раму сиденья. Плотно прижмите его к раме, свободные концы материала протяните через отверстия в подушке сиденья.

    Шаг шестой. Высушите материал феном

    Теперь настала пора браться за фен. Высушите чехлы, натянутые на сиденья при помощи фена насколько это возможно. Высыхая, материал будет натягиваться. Чтобы поверхность сидений получилась идеально ровной, используйте функцию вертикального отпаривания в утюге. После полного высыхания материал будет идеально натянут. Конечно, при условии, что вы все правильно сделали.

    Шаг седьмой. Установите сиденья в автомобиль

    Сиденья соберите и установите в автомобиль. Помните, что сиденья допустимо устанавливать в автомобиль только полностью собранными. Так вы сразу сможете оценить результаты своей работы.

    Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками

    Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.

    Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:

    1. Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
    2. Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
    3. Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
    4. Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
    5. Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.

    Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:

    Последовательность действий выглядит следующим образом.

    Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла

    При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
    Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе

    Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
    Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
    Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
    Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
    Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.

    Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:

    • Перед началом установки нового чехла на кресло нужно продеть лямки. Изделие выворачивается и расправляется. Чехол в первую очередь натягивается на спинку сиденья.
    • Теперь очередь «сидушки». Обычно никаких проблем данный этап не вызывает. Нужно пластиковыми хомутами, продетыми в специальные отверстия, притянуть чехол к основанию кресла и зафиксировать его за спицу. Края нового чехла натягиваются равномерно по контуру сиденья.
    • Завершать обтяжку кожей следует прогреванием материала струей горячего воздуха. Для этого используется электрический фен, главное не перестараться и не сжечь чехол. Постепенно подсыхая, материал натянется как барабан. После этого каждое кресло пропаривается с помощью утюга и влажной тряпки. Благодаря этим термическим операциям чехол кресла становится натянутым и абсолютно гладким.
    • Заключительной операцией перетяжки сидений будет очистка светлой кожи или алькантары от остатков клея, потертостей и отпечатков пальцев.

    Аккуратно перетянутые сидения автомобиля будут радовать автовладельца долгое время. В процессе обновления можно изменить дизайн автокресел, а также обновить обивку дверей, потолка и панелей. Проведенный комплексный тюнинг изменит до неузнаваемости потрепанный салон, добавит автомобилю элегантности и повысит его стоимость.

    Подготовка

    Когда материал уже приобретен, самое время приступать к вырезу лоскутов, которые будут впоследствии натянуты на кресла. Для этого применяется достаточно несложная технология, которую может освоить даже любитель.

    Первым делом необходимо снять старый материал с кресла. Обычно он натягивается в виде чехлов и имеет зацепки в нижней части кресла. После того, как обивка снята, придется раскроить ее и разрезать все швы, чтобы получить отдельные лоскуты. Эти лоскуты накладываются на бумагу типа ватмана, а их контуры обводятся и затем вырезаются.

    На этом этапе в случае работы своими руками необходимо быть особенно осторожным и не спешить скорее закончить процесс. Не стоит лишний раз говорить и о том, что любая, даже небольшая, ошибка может привести к тому, что материал будет лежать неравномерно или топорщиться, нарушая внешний вид и сильно бросаясь в глаза.

    Напоследок стоит удостовериться, что полученные детали не имеют выраженных повреждений или недочетов. Только в этом случае на последующих этапах работы не возникнет никаких проблем, а результат будет удовлетворять всем ожиданиям.

    Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье

    Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.

    Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:

    • выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
    • использование проверенных качественных материалов,
    • выбор предпочтительного варианта,
    • предоставление гарантии на услугу,
    • минимальные сроки выполнения перетяжки.

    Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.

    Рабочее место

    Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет доста­точ­но­го места для раз­бо­ра и раз­ме­ще­ния сня­тых сиде­ний.

    Потрать­те вре­мя на кон­стру­и­ро­ва­ние рабо­че­го сто­ла. Он дол­жен быть ров­ным, глад­ким и доста­точ­но боль­шим, что­бы на нём мож­но было лег­ко рас­ка­ты­вать мате­ри­ал. Стол дол­жен хоро­шо осве­щать­ся. Удоб­но будет, что­бы стол для мате­ри­а­ла был напря­мую соеди­нён со сто­лом, на кото­ром уста­нов­ле­на швей­ная маши­на. Так, при рабо­те с боль­ши­ми частя­ми обив­ки, стол будет под­дер­жи­вать мате­ри­ал во вре­мя шитья. На сто­ле будет удоб­но раз­ме­чать, и отре­зать мате­рию.

    Предпосылки для реставрации кресел

    Зарубежные производители машин давно уделяют качеству обивки водительских сидений повышенное внимание. Рваные кресла отвлекают человека за рулем автомобиля, мешают сконцентрироваться на дороге

    Он постоянно ерзает, нервничает, пытаясь занять положение получше. Удобные сиденья придают уверенность, позволяют ехать комфортно, получая удовольствие, радуясь жизни.

    Выполняя своими руками, каждый автовладелец должен уметь обращаться с иголкой, ниткой, иметь понятие о крое материала. Можно отдать машину опытным специалистам. Они произведут демонтаж, согласуют с вами выбор материала, выполнят все работы, ремонт, установят новенькую обшивку на место. Если же вы хотите сэкономить, заняться любимым делом – выполняйте ремонт обивки сидений для вашего автомобиля своими руками.

    Признаки изношенных сидений автомобиля, при которых необходим ремонт обивки:

    • потертости обшивки;
    • задиры, трещины подлокотников;
    • поломка внутренних пружин;
    • рваные нитки, канты;
    • поломанные каркасы;
    • разрывы прокладок;
    • масляные, жировые пятна.

    Все эти дефекты бросаются в глаза, водитель и пассажиры ощущают дискомфорт на себе. Значит, наступил момент, когда необходимо начинать ремонт всей обшивки для сидений автомобиля своими руками. Занятие сложное, трудоемкое, зато результат потрясающий. Повышает самооценку водителя, утверждает его авторитет в семье, перед сослуживцами, коллегами-автомобилистами. Ведь он сам это сделал.

    Используемые материалы.

    Для качественного и оперативного обновления интерьера своими руками, нам потребуются следующие материалы:

    • Стандартный набор инструментов автолюбителя.
    • Большие ножницы.
    • Строительный фен.
    • Поролон (или аналогичный материал).
    • Утюг.
    • Материал для обивки.
    • Клей.
    Технология ремонта.

    Перетяжка сидений, потребует определенного ряда действий, подробно описанного ниже.

    перетяжка сиденья

    1. Первым делом, необходимо удалить старую обшивку салона. Для этого, необходимо демонтировать сидения из автомобиля. Дальнейшие работы, потребуют большого количества свободного пространства. После того, как сидения демонтированы, снимите старые чехлы с сидений. Старая обшивка, потребуется для дальнейших работ. Поэтому, старайтесь не повредить ее. Ткань, может быть туго натянута, будьте предельно осторожны.
    2. Теперь необходимо выкроить новый материал, по размерам старого. Для этого, необходимо распороть старую обивку по кайме. Разложите контур прежней обшивки, на материале для нового интерьера. Швы обивки, необходимо укрепить поролоном. Для фиксации, используйте клей.
    3. Третьим шагом, сшиваем детали нового интерьера. Плотно приложите швы друг к другу и надежно сшейте их.
    4. Далее, обрабатываем получившиеся швы. Выверните материал наизнанку и проклейте их повторно. Данная процедура, обеспечит надежность и прочность, потенциальной обшивки. После того, как швы склеены, прошейте их с изнанки. При возникновении неровностей на швах, аккуратно удалите их ножницами. Это необходимо для того, чтобы материал хорошо сел на кресла.
    5. Сейчас, необходимо натянуть материал на сидения. Выверните чехол в исходное положение и аккуратно наденьте на кресло. Плотно установите материал на сидения, свободные части материала, закрепите на обратной стороне.
    6. Высушиваем чехлы феном. При тепловом воздействии, чехол натянется на сидение. Для того, чтобы поверхность чехла была ровной, разгладьте ее утюгом. После того, как материал высохнет, он разладиться и натянется.
    7. Устанавливаем собранные кресла в машину и оцениваем результат своей работы.
    Выбор материала.

    Для качественного обновления своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Рассмотрим наиболее используемые из них.

    Кожа.

    кожа для перетяжки

    Кожаный салон красив и практичен. Но, при обновлении своими руками, кожа достаточно сложна в использовании. Данный материал обладает определенными особенностями и с ним будет сложно совладать. Если вы решили поменять старую обивку на кожаную, лучше доверить это профессионалам. Перетяжка сидений кожей, требует определенного мастерства.

    Карпет.

    Карпет — представляет собой тонкий коврик. Он, хорошо подходит для работ своими руками. Картеп, весьма практичен и прост в использовании. Так же, он поможет в улучшении звуковых свойств авто. На практике, карпет, часто используется как шумоизолирующий материал. Он улучшит качество звучания акустики в машине, и избавит вас от лишних скрипов кресел.

    Алькантара

    алькантара

    С виду, очень похоже на замшу. Материал, все чаще используется для обивки сидений. Алькантара — синтетическая ткань, из материалов искусственного происхождения. Она, легко поддается чистке и имеет долгий срок эксплуатации. Перетяжка сидений авто, с использованием алькантары, весьма удачный вариант.

    Велюр

    велюр

    Для того, чтобы получить хороший велюровый салон, необходимо использовать материал высокого качества. В наше время, найти его не просто. Поэтому, велюр, стал менее популярен. К тому же, он достаточно быстро выходит из строя. Если, вам по душе салон из велюра, займитесь поиском качественного материала.

    Впрочем, выбор материала — личный дело каждого автомобилиста. Материалы, абсолютно разные по характеристикам и свойствам. Выберете, наиболее понравившейся вам. В наше время, форм и расцветок — существует огромное количество. Найти, необходимый именно вам — не составит труда.

    При выборе клея, обратите внимание на свойства используемых деталей нового салона. Впрочем, классический момент, обычно справляется с данной задачей

    Но для надежности, не будет лишним подобрать специальный клей. Используйте клей, который легко наноситься на поверхность.

    авто, поможет придать вашей машине новый облик. Внимательно следуйте предоставленной инструкции и процесс, окажется простым и приятным. При выборе материала, внимательно изучите его свойства. При правильном выборе и грамотной реконструкции, салон будет радовать вас долгое время. Своевременно обслуживайте ваш салон и вы, значительно повысите его срок службы. Удачи!

    Типы материалов для перетяжки сидений

    Нуж­но решить, какой мате­ри­ал Вы хоти­те исполь­зо­вать для заме­ны ста­ро­го.

    Выбран­ный для пере­тяж­ки сиде­ний мате­ри­ал опре­де­ля­ет уро­вень ком­фор­та, изно­со­стой­кость и лёг­кость обслу­жи­ва­ния. Суще­ству­ет мно­же­ство мате­ри­а­лов. В целом, всё сво­дит­ся к выбо­ру меж­ду тек­сти­лем и кожей.

    Рас­смот­рим мате­ри­а­лы, наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые для пере­тяж­ки сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

    • Нату­раль­ная кожа явля­ет­ся наи­бо­лее доро­гим мате­ри­а­лом. Этот мате­ри­ал вне вре­ме­ни и моды. Она прак­тич­на, эсте­тич­на и дол­го­веч­на. Кожа при­да­ёт доро­гой вид сало­ну. Её лег­че чистить, чем ткань, и она более устой­чи­ва к появ­ле­нию пятен от раз­лич­ных загряз­не­ний. Кожа так­же име­ет свои недо­стат­ки. Она быст­ро нагре­ва­ет­ся в жару и дол­го оста­ёт­ся холод­ной зимой. Отпе­чат­ки на коже от тяжё­лых пред­ме­тов могут надол­го оста­вать­ся. Кожа вос­при­им­чи­ва к ост­рым пред­ме­там, со вре­ме­нем про­ти­ра­ет­ся и трес­ка­ет­ся. Совре­мен­ная нату­раль­ная кожа име­ет защит­ный слой. Совре­мен­ные кра­си­те­ли име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. Сей­час для защи­ты может при­ме­нять­ся уре­та­но­вая крас­ка, кото­рая очень изно­со­стой­кая и эла­стич­ная, не склон­ная к выцве­та­нию и рас­трес­ки­ва­нию. У каче­ствен­ной кожи кра­си­тель нахо­дит­ся не толь­ко на поверх­но­сти, а про­хо­дит через весь слой. Это обес­пе­чи­ва­ет более насы­щен­ный цвет и повы­шен­ную изно­со­стой­кость. Уход за нату­раль­ной кожей слож­нее, чем за искус­ствен­ным ана­ло­гом. Для это­го нуж­но поку­пать спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли и кон­ди­ци­о­не­ры. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “уход за кожа­ным сало­ном”.
    • Искус­ствен­ная кожа. Очень уни­вер­саль­ный мате­ри­ал, кото­рый может иметь вид чего угод­но. Это может быть как ими­та­ция обыч­ной, так и кро­ко­ди­ло­вой или зме­и­ной кожи. Клю­че­вым фак­то­ром, опре­де­ля­ю­щим каче­ство искус­ствен­ной кожи, явля­ет­ся её без­вред­ность, уро­вень VOC (Volatile organic compounds). Раз­рыв меж­ду нату­раль­ной кожа­ной отдел­кой и искус­ствен­ной сокра­тил­ся, так как эсте­ти­че­ские и так­тиль­ные свой­ства хими­че­ски про­из­ве­дён­ных мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но улуч­ши­лись. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли дви­га­ют­ся по направ­ле­нию к искус­ствен­ной коже, из-за эти­че­ских, прак­ти­че­ских и финан­со­вых при­чин. Искус­ствен­ную кожу лег­че чистить, чем нату­раль­ную.

    • Аль­кан­та­ра. Пред­став­ля­ет собой искус­ствен­ную уль­т­ра мел­кую зам­шу. Аль­кан­та­ра при­ят­на на ощупь и более функ­ци­о­наль­на, в отли­чие от зам­ши. Она пред­ла­га­ет луч­шую устой­чи­вость к пят­нам и исти­ра­нию, а так­же огне­стой­кость и устой­чи­вость к выцве­та­нию. Как и все мате­ри­а­лы с вор­сом, аль­кан­та­ра име­ет направ­лен­ность (направ­ле­ние вор­са). Это долж­но учи­ты­вать­ся при поши­ве. Более подроб­но об этом будет напи­са­но в этой ста­тье ниже.
    • Ткань. Это более дешё­вый вари­ант. Она лег­че загряз­ня­ет­ся и впи­ты­ва­ет жид­кость. Ткань может иметь раз­ную тек­сту­ру, цвет и рису­нок. Тка­не­вая обив­ка в боль­шин­стве авто­мо­би­лей обыч­но изго­тов­ле­на из ней­ло­на или поли­эс­те­ра. Это изно­со­стой­кие и доступ­ные мате­ри­а­лы.
    • При пере­тяж­ке сало­на мож­но ком­би­ни­ро­вать раз­ные мате­ри­а­лы.

    Выбор материала

    Прежде чем приступать к подготовке, стоит задуматься о том, какой материал будет выбран для нового интерьера. В этом случае лучше всего выбрать наиболее износостойкий и долговечный вариант, который не потеряет вид с течением времени и даже через годы будет выглядеть так, будто его только что натянули на кресло.

    Основным вариантом в этом случае является кожа. Натуральный материал особенно долговечен и обычно не требует смены в течение десятка лет, даже если машина эксплуатировалась достаточно активно. При этом его внешний вид ограничивается, пожалуй, лишь фантазией владельца: он может иметь разный цвет, стиль или даже фактуру.

    Особый вид автомобильной натуральной кожи — наппа — стоит несколько дороже. Тем не менее многие автомобилисты считают, что такой материал более приятен на ощупь и несколько более долговечен. Наппа может иметь разные оттенки, однако обычно фактура имеет всего одну доступную покупателю разновидность.

    В качестве альтернативы при выборе материала выступает алькантара, которая также с течением лет завоевала определенную популярность среди автомобилистов. Если словесно описать внешний вид и фактуру такого материала, то можно отметить его бархатистость, которая является достаточно интересным и ценным свойством. Алькантара и кожа имеют примерно равную цену, что позволяет автовладельцу сделать действительно взвешенный и осознанный выбор.

    Как сделать перетяжку сидений авто своими руками


    Из-за потертого салона от автомобиля, как правило, остаются весьма скверные впечатления, даже если внешне он вполне приличен. Неухоженной особенно становится заметна обивка из светлой кожи, ее изношенность делает непривлекательной всю машину. Чтобы избавиться от таких минусов, можно сделать перетяжку сидений.

    Для крепления сидений к полу в автомобиле обычно используются полозья и болты. Снимается сиденье достаточно просто: путем размыкания электрических разъемов и откручивания четырех болтов.

    Процесс перетяжки автомобильных сидений



    1. Вынимаем сиденье из автомобиля и ставим на стол – для более удобного планирования размещения кусков кожаной обивки и алькантары на чехле. Для разметки швейников используем маркер, каждая панель чехла подписывается как название материала изготовления.

    2. Для снятия с рамы чехла, нужно приложить достаточно физических усилий. Там, где чехол делится на фрагменты – это углы, где панели примыкают друг к другу – на “сидушке” и спинке для его соединения с каркасами подушек применяются стальные кольца. Притяжки могут быть выполнены в разных конструкциях, однако в любом случае полиуретан – материал подушки – обладает достаточной пружинистостью для удержания чехла.


    3. Когда мы сняли с сидения чехол перетяжки, дальше передаем его закройщику – это специалист по обшивке интерьера авто. Его работа в этом случае заключается в распарывании чехла на несколько панелей, то есть в подготовке к переносу на новый материал.
    4. К примеру, элемент из такого материала как алькантара, которую мы взяли на перетяжку сиденья, раскладывают на столе и прижимают к алькантаре с помощью грузиков. Взяв гелевую ручку, по контуру обводят, и чтобы лоскуты совместились, по периметру наносят короткие насечки. Для удобного разрезания алькантары берут портняжные ножницы.

    Во время работы по крою элементов обшивки салона авто из алькантары следует обращать внимание на одну очень важную задачу. У алькантары есть особенность, как у замши, в виде короткого ворса, направленного в нашем случае в одну сторону. При раскрое направление ворса нужно обязательно учесть, иначе фрагменты материала с разным направлением ворса будут отличаться по цветовому тону.


    5. При перетяжке кресел и некоторых иных деталей обшивки интерьера машины используют усиление кожи и алькантары – здесь в ход идет поролон на тканевой основе. Следующий шаг – наклеивание выкроенных кожаных и алькантаровых деталей чехлов сидений на поролон, при этом используется баллончик-спрей с клеем, сторона нанесения – поролон, не ткань. Не допускается нанесение на поролон клея при помощи кисти, так как материал можно испортить. Жидкий клей при прохождении в поры и во время сдавливания склеит поролон внутри, нарушив его структуру и форму.
    6. Следующий этап заключается в сшивании наклеенных на поролон панелей чехла друг с другом. Во время сшивания нужно следить за аккуратным совмещением меток по краям фрагментов.
    7. Дальше мы подклеиваем разведенные в стороны отвороты шва на изнаночной стороне чехла перетяжки сидений. Для правильной подклейки нужно сперва обрезать поролоновые полоски, оставшиеся возле отворотов – для очистки отворотов алькантары и кожи для подклейки. Дальше происходит разведение отворотов алькантары и кожи в стороны и прижатие к поролону. Важным моментом в обшивке салона авто является процесс, когда швы кожи и алькантары на поролоне отбиваются. Чтобы плющить швы, используем обычный молоток.
    8. Затем мы сшиваем отвороты, используя двойную отделочную строчку. Свободный край за ниткой строчи мы не обрезаем, так как под поролоном он будет незаметен. Если нужно – подрезаем края детали своими руками.
    9. Чехол в готовом, сшитом виде мы выворачиваем на лицевую сторону и расправляем. Натягиваем и закрепляем его на раме кресла – это сделать может быть не так просто. В особенности это касается чехла спинки из-за его замкнутой формы и из-за стесненных условий работы.
    10. С чехлом “сидушки” также существуют некоторые заморочки. Сперва мы раскладываем чехол на подушке сиденья, потом притягиваем его к раме. Чтобы притянуть чехол, воспользуемся пластиковыми хомутами. Мы продеваем их сквозь специально размещенные отверстия в подушке таким образом, как это было в оригинальной конструкции. На самом чехле хомут цепляем за спицу, которая обшита тканью и пришита к чехлу с изнаночной стороны. Края чехла натягиваем на раму кресла по контуру – с задней стороны используем пришитую к чехлу родную пластиковую скобу, отпоротую с родного сиденья, с боковых и передней стороны – в просечки, расположенные в каркасе кресла.
    11. Предпоследний этап обшивки интерьера авто – это просушка и отпаривание элементов, которые мы перетянули. Каждый чехол перетяжки мы прогреваем – используем струю горячего воздуха, взяв фен. Итоге – подсушенная кожа натянется, как нам нужно. После сиденья проутюживаем паром, подложив тряпку. В результате этих операций обивка будет отличаться исключительной гладкостью, как если бы для перетяжки мы использовали твердый материал.
    12. Ну а финальным аккордом станет чистка обновленного салона. В особенности это касается кожи и алькантары, выполненных в светлых тонах. Избавляем этот отличный материал от отпечатков пальцев, пятнышек клея, потертостей и других возможных загрязнений. Для этого используем специальные моющие средства. К слову, кожу и алькантару всегда легко очищать, даже на них остались сильные загрязнения.
    13. Перед тем, как установить сиденья в автомобиль, мы их полностью собираем, с прикручиванием вщелкиванием и фиксацией фальшпанелей, ящичков, крышечек, рычажков к раме кресла. После этого мы можем считать работу по обшивке салона – точнее, перетяжке сидений автомобиля – законченной.

    С какими ошибками можно столкнуться


    Новая обивка может не всегда быть пошита с первого раза. Случается, что перед завершением работ случаются многочисленные ошибки. Например, в виде неправильной выкройки; когда используется обычная, а не профессиональная машинка; обработка некачественным клеем; процесс проводится в салоне на закрепленных креслах.

    Благодаря новым чехлам ваше авто может преобразиться и приобрести уникальный шарм. Такое удовольствие можно получить за немалые деньги при помощи команды профессионалов, однако вы можете сделать это и своими руками. Нужно лишь делать все логично и последовательно, и наградой станет удовольствие, которое получите вы и ваши близкие, пребывая в обновленном автомобиле.

    Перетяжка сидений автомобиля своими руками

    На чтение 3 мин. Просмотров 906 Опубликовано Обновлено

    Кожаный салон в автомобиле всегда смотрится достойно и роскошно. А если обшивка еще сделана комбинированно (кожа с алькантарой), тогда это высший уровень стиля. В наше время перетянуть сидения кожей можно сделать своими руками в гараже. В интернет магазинах достаточно предложений искусственной и натуральной кожи, алькантары для перетягивания салона автомобилей. В этой статье, мы расскажем, с чего начинается перетяжка сидений автомобиля своими руками и легко ли ее сделать самостоятельно.

    Выбор материала для перетяжки салона автомобиля

    Салоны автомобилей обычно обшивают кожей, замшей и алькантарой. Каждый из этих материалов имеет разную структуру, разные свойства и цветовую гамму. В следующей таблице перечислены основные материалы и их свойства.

    Свойства материалов для перетяжки салона

    Свойства Кожа Замша Алькантара
    Происхождение натуральное натуральное искусственное
    Источник происхождение Шкуры быков Шкуры быков Волокно, пряжа
    Бренды Nappa, Schweizer Nappa, Schweizer Chamude
    Ширина рулонов от 1 м (140 см, 150 см) от 1 м (140 см, 152 см) от 1 м (127 см, 152 см)
    Толщина в среднем 650 мк в среднем 350 мк в среднем 350 мк

     

    Подготовка салона автомобиля к перетяжке кожей

    Любой перетяжке салона кожей или алькантарой предшествует подготовка автомобиля. Любой кройщик знает, что создание платья или обивки мебели, сидений начинается с раскроя материала, а для этого нужны лекала. Их можно будет взять из заводской перетяжки сидений – чехлов. Если вы уверены, что больше не возвратитесь к заводским чехлам сидений, тогда они станут прекрасными лекалами.

    Сначала снимаются сидения и вынимаются из салона автомобиля. далее маркером подписывается каждая часть заводского чехла названием и цветом материала, которым мы хотим ее заменить. После этого аккуратно снимается чехол с каждого сидения, предварительно следует найти все его крепления на сидении. Снятые чехлы следует распороть для получения лекал. Получив лекала, можно начинать кроить приобретенный заранее материал (кожу, винил, алькантару).

    Процесс перетяжки сидений автомобилей

    Прежде чем надевать новый чехол из кожи и алкьантары, его нужно усилить паролоном, чтобы он постоянно был натянутым и эластичным. Для этого следует использовать поролон на тканевой основе толщиной не более 5 мм. Каждую деталь чехла следует наклеить на вырезанную по лекалу часть поролона, причем кожа приклеивается не к тканевой основе, а к самому поролону. Для склеивания следует применять аэрозольный клей в баллончиках, например марки Mah. После этого проклеенные части необходимо будет сшить между собой в чехлы.

    Чтобы кожаный чехол смотрелся изящно, необходимо сплющить его швы внутри между кожаной основой и поролоном. Для этого берут обычный молоток, и плющат им швы, нанося удары с внутренней стороны.

    Теперь начинается самая трудная работа – натягивание кожаного чехла на сидения. Очень важно, чтобы чехол сел плотно, без складок и воздушных мешков. Начинать надевать чехол следует со спинки сидения. Сантиметр за сантиметром чехол необходимо тщательно натягивать на основу сидения. То же самое проделать и с подушкой сидения. Затем тщательно зафиксировать концы чехла креплениями.

    [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=RML7no7zRwQ» width=»560″ height=»320″]Киеве[/su_youtube]

    Перетяжка салона автомобиля своими руками

    Перетяжка салона автомобиля – это хоть и достаточно трудоемкий процесс, но очень полезный и интересный. А самое главное – ничего сложного в перетяжке салона нет, так что справиться с ним сможет абсолютно любой человек, который умеет работать руками.
    Чаще всего перетяжка салона автомобиля делается для ремонта мелких повреждений, но бывают и случаи, когда перетянуть салон авто просто хочется, чтобы освежить авто изнутри. Какой бы ни была причина перетяжки, наши советы помогут вам выполнить эту работу быстро и без ошибок.

    Выбираем подходящий материал

    Несмотря на то, что в качестве отделочного материала для салона авто обычная кожа, есть и другие виды материалов, которые идеально подойдут для перетяжки. В большинстве случаев они не только выигрывают по цене, но и намного более качественны. Кожа со временем без должного ухода начнет трескаться и выцветать на солнце, а сиденья, обтянутые кожей, будут не очень удобны в жаркие месяцы, так что давайте рассмотрим более практичные и недорогие материалы.
    В первую очередь речь пойдет о таком материале, как алькантара. Она не только намного дешевле натуральной кожи, но и представляет собой сложный композитный материал, который характеризуется устойчивостью как к изнашиванию, так и к выцветанию. Более того – выбор различных цветов этого материала очень обширен, так что можно будет подобрать именно тот оттенок, который вам нужен.

    Конечно, есть ряд других подходящих тканей и материалов для перетяжки салона, но если вы ищите действительно недорогой, но удобный вариант, то лучшего варианта найти будет попросту невозможно.

    Инструменты

    Для того, чтобы перетяжка автомобиля своими руками прошла как можно быстрее и при этом с минимальными затратами сил, нужно обзавестись еще и полезными инструментами:

    • Отвертка
    • Набор ключей подходящего размера
    • Специальный клей
    • Острые ножницы или нож
    • Фен (бытовой или промышленный)
    • Швейная машина и нитки нужного цвета

    На выборе клея мы остановимся чуть подробнее. Обычный клей для кожи или других подобных материалов не подойдет, так что стоит заранее обзавестись специальным клеем для перетяжки салона. Если по какой то причине вы не сможете найти такой клей, вы легко сможете заменить его средством для шумоизоляции салона. Однако, советуем вам предварительно попробовать как будет сочетаться тот или иной клей или средство для шумоизоляции на небольшом кусочке выбранного вами материала.

    Приступаем к перетяжке сидений


    Несмотря на то, что технология перетяжки салона достаточно сильно может отличаться в зависимости от модели автомобиля, общие принципы абсолютно одинаковы. И начать лучше с того, чтобы сделать шаблоны или выкройки для тех элементов, которые вы хотите перетянуть.

    В том случае, если вы хотите перетянуть сиденья, то самым простым способом будет выкройка по форме старых чехлов. Для этого достаточно снять старые чехлы и вырезать из купленного материала для перетяжки точно такие же элементы. По форме и по размеру.

    Далее – эти элементы нужно сшить между собой при помощи швейной машины. Будет проще, если во время вырезания или разметки материала вы будете маркировать детали для последующей их сборки. В том случае, если вы сами не хотите или не можете сшить детали, то по нужной схеме вам их легко сошьют в любом ателье, а стоить эта услуга будет совсем не дорого.

    По сути, после этого вам нужно будет только надеть новые чехлы на сиденья, и на этом процесс перетяжки будет закончен.

    Перетяжка приборной панели авто

    Если же перетяжки сидений вам покажется мало для того, чтобы придать своему автомобилю именно тот внешний вид, который вам нужен, советуем вам в первую очередь обратить внимание на приборную панель. Дело в том. Что она всегда перед глазами и именно перетяжка этой детали авто поможет вам сделать автомобиль более комфортным и красивым.

    Начинать следует также в первую очередь с разбора приборной панели или с отделения элементов, которые вы хотели бы перетянуть. При этом многие дизайнеры советуют комбинировать различные цвета и оттенки материалов для обтяжки, чтобы добиться интересных эффектов, но это исключительно дело вкуса.

    В том случае, если заготовка чуть больше, не стоит переживать, так как вы сможете обрезать лишнее. Нагрейте заготовку прямо на детали при помощи фена и при этом слегка растяните заготовку, чтобы она плотнее облегала деталь авто. Когда деталь будет снята, с нее необходимо снять старую обтяжку, если она там была, и тщательно обезжирить поверхность. После этого стоит приложить вырезанную заготовку для детали и удостовериться, что она подойдет.

    Когда алькантар остынет, он примет форму детали. После этого останется только нанести клей тонким слоем на деталь и приложить сверху заготовку и слегка ее прогреть, чтобы она прилегала еще плотнее. Через несколько часов клей окончательно высохнет и заготовку можно будет обрезать, а обновленную деталь салона автомобиля установить на место.

    Некоторые советы и нюансы

    По сути, этих навыков хватит для перетяжки абсолютно любой детали салона авто, так что можно уже приступать к перетяжке самых простых элементов.
    Несколько интересных приемов можно посмотреть здесь:

    В том же случае, если вы не уверены, что справитесь, начните с прямых и ровных деталей. В случае же с изогнутыми или круглыми элементами, можно использовать заготовки из нескольких частей, но стоит при этом швы либо проглаживать, либо прятать там, где их не будет видно. Помните, что клей засыхает окончательно в течение нескольких часов, но до тех пор место расположения заготовки можно будет либо передвинуть намеренно, чтобы подровнять ее, либо случайно, чего не стоит допускать.

    Повторное использование детских автокресел — Good Egg Car Safety

    Безопасно ли повторно использовать автокресла?


    Многие родители осознают риски безопасности, связанные с покупкой и использованием подержанных автокресел, и избегают этого. Вы не знаете историю сиденья, у вас может не быть инструкций, могут отсутствовать жизненно важные детали сиденья (незаметно для продавца или покупателя), и оно могло быть участником столкновения.

    Но какова история повторного использования нового автокресла? Безопасно ли использовать снова? Срок годности автокресел истекает?


    Для повторного использования детских автокресел производители рекомендуют больше не использовать автокресла старше 5 лет. Это связано с тем, что сиденье потенциально не может обеспечить такой же уровень защиты, как новое детское сиденье.

    За 5 лет, что у вас есть это автокресло, безопасность автокресла значительно улучшится. Основная причина для обновления вашего сиденья связана с появлением новых технологий и разработок, которые делают новые автокресла еще безопаснее.

    Вот сравнение автокресла 10-летней давности и нового автокресла. Старое сиденье — это Britax Trio, подходящее для веса от 9 кг до 25 кг (внизу слева), а новое сиденье — это Joie Stages, подходящее для веса от 0 до 25 кг (внизу справа).

    На первом изображении ниже показано одобрение ECE для вышеупомянутого ограничителя Britax, которое показывает, что оно одобрено для R44.03. На втором изображении ниже с оранжевой этикеткой одобрения новое сиденье Joie Stages соответствует последнему одобрению R44 — R44.04.

    Оба этих сиденья имеют легко регулируемые подголовники и ремни безопасности, но подголовник и боковые крылья на новом сиденье заметно глубже. Новое сиденье может обеспечить безопасность и защиту детей, в отличие от старого сиденья из-за неглубоких боковых крыльев.

    Новое сиденье предлагает 3 положения наклона, в отличие от старого сиденья.

    Новое сиденье предлагает спинку до 18 кг, в отличие от Britax, которая смотрится только вперед.

    Пластмасса сиденья не ломается?


    Пластмасса сиденья начинает разрушаться, но процесс занимает много времени.Сиденья, которые постоянно остаются в машине и подвергаются резким перепадам температуры, или сиденья, хранящиеся рядом с батареей отопления или в другом месте с колеблющейся температурой (например, чердак), начнут ухудшаться быстрее, как и сиденья, которые используются в очень жарких или очень жарких местах. холодные страны. Пластик со временем разлагается, но не так быстро, чтобы сиденье развалилось при столкновении, когда ему исполнится 5 лет.

    Погодите … мое место — группа 1,2,3 — оно рассчитано на меня 11 лет!


    Рекомендация обновить сиденья через 5 лет — это всего лишь рекомендация.Это не значит, что сиденья станут опасными через 5 лет. Основная причина, по которой рекомендуется использовать детское удерживающее устройство в течение 5 лет, связана с достижениями в области технологий, в результате которых производятся более безопасные сиденья — хороший пример этого — новые правила размера i. Это не означает, что место в группе 123 небезопасно через 5 лет, но оно может не соответствовать тем же стандартам, что и новое ограничение.

    Я хочу оставить свое сиденье для следующего ребенка, где мне его хранить?


    Лучший способ хранения детского автокресла — сначала очистить его, вымыть чехлы (не стирать ремни безопасности), удалить все крошки и убедиться, что на пряжке нет остатков пищи.Когда чистые чехлы будут заменены, заверните сиденье в одеяло, а затем в большой лист полиэтиленовой или пузырчатой ​​пленки. Затем уберите свое место в шкаф. Не храните его рядом с батареями отопления, в гараже, на чердаке или во флигеле — все они испытывают большие перепады температур.

    Проверьте привязь на предмет видимых следов износа, потертостей или разрывов. Если есть, не используйте сиденье.

    Проверьте сиденье на предмет повреждений, не используйте повторно детские автокресла, если вы заметили какие-либо повреждения.Имейте в виду, что не все повреждения видны глазу.

    Если у вашего сиденья под чехлом есть пенополистирол, проверьте его на предмет трещин или крошащихся частей — опять же, если вы обнаружите что-либо подобное или вызывающее беспокойство, не используйте сиденье.

    Проверьте наличие у вашего кресла сертификата ECE. Сиденье, сертифицированное по R44.01 или R44.02, больше не должно использоваться. Сиденья, одобренные для R44.03 и R44.04, могут по-прежнему использоваться, и последний стандарт — R129, i-Size.Вы можете проверить подтверждение, найдя наклейку ECE на своем сиденье, которая будет выглядеть следующим образом:

    Следует внимательно рассмотреть возможность повторного использования детских автокресел, хранившихся несколько лет назад. Если вашему креслу несколько лет, оно может не обеспечивать такой же уровень защиты, как вы ожидаете, покупка нового современного кресла будет единственным способом обеспечить максимальную защиту.

    Очень важно убедиться, что сиденье соответствует весу ребенка и совместимо с транспортными средствами, в которых оно может использоваться.


    Есть ли данные, свидетельствующие о том, что бывшие в употреблении автокресла небезопасны?

    Ниже приводится адаптация книги Адама Минтера « Secondhand: путешествия на новой глобальной гаражной распродаже ». В нем он отслеживает многомиллиардный международный бизнес подержанных товаров.

    Производители детских автокресел не стесняются продвигать идею о том, что старые сиденья представляют собой опасность, которую следует беречь от продажи подержанных автомобилей.Graco, один из крупнейших в мире производителей детских сидений, объясняет на своем веб-сайте, что «использованные или просроченные автомобильные сиденья могут быть опасными, особенно если вы не знаете историю этого автокресла». Итак, веб-сайт Graco рекомендует следующее:

    Чтобы автокресло не использовалось по истечении срока годности, рекомендуется снять чехол, разрезать или снять ремни ремня безопасности, написать на нем фломастером и поместить в черный мешок для мусора, прежде чем брать. его следует переработать или утилизировать.

    Практический эффект от подобного совета состоит в том, чтобы запугать родителей и заставить их уничтожить использованные, еще не истекшие автокресла из опасения, что они станут орудием смерти в руках менее думающих родителей. Розничные торговцы, стремящиеся продавать больше автокресел, увековечивают эту идею.

    Несмотря на предупреждения, рынки подержанных детских сидений процветают в развивающихся страны по всему миру, от Малайзии (где я живу) до Мексики, где родители уклоняются от покупки новых мест из-за зачастую высоких цен.А также Это заставило меня задуматься: действительно ли безопасно использовать подержанное автокресло? Или родители в развивающихся странах подвергают детей риску, решив использовать автокресло б / у? Не лучше ли им вообще не использовать сиденье?

    я связались с Администрацией безопасности дорожного транспорта США, Правительственное агентство США, регулирующее детские автокресла, чтобы получить список правил. и правила, касающиеся сроков годности детских автокресел. Представитель ответил: «В США нет действующих правил или положений.С. об использовании автокресло с истекшим сроком годности «.

    Правительство США не забывает о том, что детское автокресло со временем может ухудшиться. В нем есть подробные протоколы для проверки того, ремни безопасности, входящие в комплект детских автокресел, способны выдерживать длительное воздействие к солнечному свету, истиранию и микроорганизмам. Если ремни безопасности не проходят, значит, они не пристегнуты. установлены. Период. Нет никаких сроков. Но ремни — единственные детали детского автокресла, которое необходимо проверить на прочность в соответствии с нормативно-правовые акты.

    Так что же тогда учитывает срок годности?

    я разослала анкеты из четырех вопросов десяти крупнейшим в мире специалистам по безопасности детей производители сидений. Я спросил, как они определяют безопасный срок службы безопасного сиденья, независимо от того, изготовлены ли изготовители материалов (например, компаний, ответственных за пластмассы) производители полагаются на любые данные или исследования для определения сроков годности, и когда истечения срока были впервые прикреплены к местам.

    Ответили только две компании. Компания Graco отправила электронное письмо с рекомендацией заменить автокресло по истечении «срока полезного использования» и прислала мне ссылку на общедоступную информацию на своем веб-сайте об истечении срока годности автокресла. Britax предоставил информацию, которая ответила на вопросы, которые я не задавал или не отвечал вообще. Например, вот третий вопрос из моей анкеты:

    Проводила ли компания Britax какие-либо исследования устаревших автомобильных сидений, которые повлияли на определение продолжительности жизни? Может ли он поделиться этими исследованиями?

    И ответ Britax:

    Britax отказывается комментировать .

    Enter the Minneapolis-based Target, крупного производителя детских сидений. С 2016 года компания проводит кампанию, в рамках которой покупатели получают кредит за утилизацию использованных и просроченных сидений в магазинах Target (затем Target уничтожает сиденья). Частично Target рассматривает обмены как инициативу по защите детей. По заявлению Target, с момента запуска программы было переработано более 500 000 использованных сидений.

    Не далее как в октябре 2018 года веб-сайт компании Target по обмену утверждал: «Подержанные автокресла нельзя продавать или отдавать, поскольку срок их годности истекает каждые шесть лет, а правила постоянно меняются.«Когда я обратился к Target, чтобы спросить, может ли компания предоставить источник для этого утверждения, представитель компании ответила, отсылая меня на сайт, спонсируемый индустрией автомобильных сидений: Car-Safety.org.

    Внутри часов моего электронного письма, Target изменила язык на своем веб-сайте, чтобы читать: «Согласно car-safety.org, срок годности автокресел истекает каждые шесть лет. . . »

    я решил, что Car-Safety.org будет иметь ссылки на исследования, показывающие, например, увеличение риск между бывшим в употреблении автокреслом и новым.Но я был неправ! Новая цель языка на сайте Car-Safety.org нигде не было. Итак, я ответил Target и сообщил компании. Через несколько часов язык его веб-сайта снова изменился, это время прочитать: «Согласно car-safety.org, многие производители рекомендуют срок годности автокресел истекает примерно через шесть лет ».

    Это грамматически сомнительный способ точно передать то, что на самом деле говорится на сайте: «Шесть (6) лет — это общая рекомендация». Но любой, кто попытается найти данные, подтверждающие эту рекомендацию, будет разочарован.Car-Safety.org — как и поддерживающие его производители — просто делает необоснованные заявления.

    Целенаправленно сообщает родителям ложную и непроверяемую информацию? Я совершенно уверен, что причина, по которой Target так бесцеремонно описывает автомобильные кресла, заключается в том, что компания — как и многие родители — просто предполагает, что существуют данные, подтверждающие истечение срока годности.

    Но я верю в преимущество сомнения. Поэтому я вернулся в Target, чтобы спросить, может ли он предложить другой источник своих заявлений об опасности использованных и просроченных автомобильных сидений.Представитель Target предложила мне прочитать статью Consumer Reports. Я ответил, но это тоже не ответило на мои вопросы. Поэтому я обратился в Consumer Reports, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо данные, подтверждающие истечение срока годности автокресел. Они так и не ответили.

    А потом я попал в Швецию.

    Швеция имеет одни из лучших и строжайших в мире законов о детских креслах. А также они окупились: количество детских смертельных случаев, связанных с автопоказом, сократилось почти до нуля.

    Я подумал, что если кто-нибудь может дать мне честный, основанный на данных ответ на вопрос о том, опасны ли старые детские автокресла с истекшим сроком годности, то это будет шведский регулирующий орган.Поэтому я связался с Марией Краффт, директором по безопасности и устойчивому движению в Транспортной администрации Швеции, которая много лет назад писала в блоге в пользу использованных автомобильных сидений и того, где можно купить хорошие в Стокгольме. Крафт направил меня к профессору Андерсу Куллгрену из Каролинского института и Технологического университета Чалмерса, а также к давнему руководителю отдела исследований безопасности дорожного движения в Folksam, одной из крупнейших страховых компаний Швеции. В начале 1990-х Folksam даже произвела собственную линию детских сидений.Профессор Куллгрен должен знать, опасны ли бывшие в употреблении автокресла. Он поделился своими мыслями по электронной почте:

    У нас такой же опыт в Швеции. Производители детских удерживающих устройств (и другого защитного оборудования, такого как велосипедные и мотоциклетные шлемы) советуют своим клиентам покупать новый продукт через определенный период времени, часто относительно короткий. Мы не видим никаких доказательств, подтверждающих это, из того, что мы видели в реальных авариях.

    Продолжение электронного письма, касающееся прошлого Folksam как производителя сидений:

    В Фолксаме есть еще несколько использованных сидений.Мы не наблюдали никаких изменений или проблем с пластиковым материалом в этих сиденьях за этот 20–30-летний период.

    Это не данные, это нечто большее, чем то, что крупнейшие производители автокресел в мире и Target хотят или могут раскрыть.

    Профессор Каллгрен завершил свое выступление, написав, что Folksam рекомендует использовать кресло до тех пор, пока оно не попало в аварию или на нем не обнаружены какие-либо повреждения. Он также отметил, что конструкция сидений постоянно улучшается, поэтому покупатель, покупающий новое сиденье, скорее всего, получит более безопасное сиденье.Но нет ничего незаконного или небезопасного в использовании старого.

    Это хороший совет, но меня он опечалил. Вместо того, чтобы уничтожать 500 000 использованных сидений за эти годы, Target могла бы безопасно продавать их на развивающихся рынках. Они были бы проданы, и многие дети были бы в большей безопасности, потому что их родители имели доступ к подержанному рынку.

    Нерегулируемые продукты вторичного рынка для автокресел

    Продукты вторичного рынка могут поставить под угрозу безопасность вашего ребенка

    Здесь мы видим маленькую милашку в автокресле, окруженную лодкой с товарами для вторичного рынка.Она выглядит удобной, но для нашего Маленького такая обстановка небезопасна. Рекомендуется использовать только те аксессуары, которые поставляются с автокреслом или детским автокреслом. Не добавляйте ничего, что не входило в оригинальную упаковку.

    Как правило, нельзя использовать продукты, продаваемые отдельно от детского удерживающего устройства, поскольку эти продукты могут повлиять на безопасность вашего удерживающего устройства в случае аварии. Даже кажущееся незначительным изменение удерживающего устройства может изменить конструкцию автокресла или бустера и испытать его на работу при столкновении и может привести к серьезным травмам или смерти.

    Многие продукты имеют этикетку с надписью «Crash Tested!» и может даже добавить «к стандартам FMVSS» на коробке или в руководстве по продукту, но это вводит в заблуждение, поскольку в федеральных стандартах безопасности для автомобильных сидений нет ничего, что покрывает эти элементы. Вот почему мы называем эти продукты нерегулируемыми или вторичным рынком.

    Невозможно узнать, как зеркало, накладки ремня безопасности, протектор сиденья или что-то еще, что не входит в комплект поставки сиденья, изменит его работу во время аварии. Не существует стандарта производительности краш-тестов или эталонов для тестирования, поэтому, хотя компании заявляют, что тестируют такие элементы, как накладки или вставки для ремней безопасности, мы просто не знаем, какие сиденья тестируются с какими элементами и как, и каковы результаты тестов. мы.Мы знаем, что любой предмет, который поставляется с вашим удерживающим устройством или одобрен для использования производителем с вашим удерживающим устройством, был протестирован с ним и безопасен в использовании при правильном использовании. Есть, конечно, серые зоны. Мы хотим предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения. Ниже мы перечислили некоторые из наиболее распространенных послепродажных товаров, проблемы, которые они могут вызвать, а также наши рекомендации по безопасным альтернативам, когда это применимо.

    Удлинители ремня безопасности — НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

    Эти продукты разработаны для взрослых, которым требуется небольшая дополнительная лямка ремня безопасности автомобиля.Удлинители ремня безопасности часто бывают конкретными для конкретного автомобиля и продаются различными поставщиками. Этот тип продукта НЕ предназначен для использования с автокреслами или дополнительными сиденьями.

    С увеличением количества автомобилей с утопленными ножками пряжки, мы видим, что лица, осуществляющие уход, выбирают этот тип нерегулируемого продукта, чтобы облегчить доступ к пряжке водителям-водителям. К сожалению, это очень небезопасный сценарий. Мы настоятельно рекомендуем семьям в этой ситуации выбрать детское кресло-бустер другой формы вместо того, чтобы прикреплять этот тип продукта к ремню безопасности своих детей.

    Регуляторы ремня безопасности — используйте вместо них детское сиденье

    Эти продукты предназначены для перемещения ремня безопасности взрослого в более удобное или более подходящее для ребенка положение. Они могут сделать это в предаварийном сценарии, но у нас нет возможности узнать, как они будут действовать в случае аварии.

    Если ребенку «нужен» такой продукт для правильной установки ремня безопасности в автомобиле, маловероятно, что он пройдет пятиступенчатый тест, чтобы им было безопаснее ездить в детском сиденье.

    Подголовники для водителей-бустеров

    Подголовник Cardiff

    Проблема безопасности: Подголовник / дорожный подголовник Cardiff Booster Seat потенциально может повлиять на активные подголовники и / или воздушные завесы при боковом ударе в случае аварии. Это означает, что пользователи могут получить травмы головы или шеи в результате аварии. При установке на подголовник транспортного средства подголовник бустерного сиденья Cardiff заставляет подголовник транспортного средства находиться выше самого нижнего положения. Для гонщиков небольшого роста это может означать менее чем идеальное размещение подголовника.Кроме того, маленькие водители, наклоняющиеся в сторону для использования подголовника Cardiff, могут оказаться не в нужном положении для обеспечения надлежащей защиты ремня безопасности.

    Наше предложение: Если ваш ребенок не может сидеть в вертикальном положении во время езды в автомобиле, рассмотрите возможность его возвращения в автокресло с ремнями безопасности или с высокой спинкой, если они соответствуют требованиям по росту и весу, особенно во время длительных поездок на автомобиле, когда это возможно. заснуть. Вы можете научить ребенка смотреть в потолок, если ему хочется спать. Наклейте наклейку на потолок автомобиля, чтобы напомнить им, что нужно смотреть вверх.Постарайтесь не путешествовать, когда ребенок может заснуть.

    Подножки для водителей, обращенных вперед, и водителей-бустеров

    Забота о безопасности: подножки вторичного рынка, которые скользят под автокресло или бустерное сиденье, могут повлиять на способность автокресла должным образом защитить детей в случае аварии — они могут ослабить безопасную установку или стать снарядом в случае аварии.

    Наше предложение: небольшой охладитель из пенопласта или пеноблок, который стоит на полу автомобиля под ногами ребенка, может обеспечить дополнительную поддержку болтающимся ногам.

    Вкладыши для поддержки младенцев, подголовники, подушки и другие предметы комфорта

    Вкладыш для вторичного рынка

    Забота о безопасности: Многие из предметов в этой категории влияют на размещение ремня безопасности, выталкивая ребенка из безопасного положения и могут изменить положение расстояние и скорость движения головы и груди при аварии, что может привести к серьезным травмам или смерти. Они также могут подтолкнуть новорожденного или младенцев вперед головой, что может поставить под угрозу дыхательные пути ребенка. С удерживающим устройством следует использовать только те предметы, которые продаются вместе с автокреслом вашего ребенка или с письменного разрешения производителя.В инструкции по эксплуатации автокресла будут содержаться соответствующие формулировки.

    Свернутые одеяла можно безопасно использовать в качестве опоры в автокресле, если это необходимо.

    Наше предложение: В случаях, когда нет одобренного варианта, используйте плотно свернутые принимающие одеяла рядом (не поверх) вашего ребенка, очистите ремня безопасности, может быть безопасным методом оказания дополнительной поддержки при необходимости (и когда производитель одобряет). Здесь мы видим нашу модель со свернутыми одеялами по обе стороны от ее головы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

    Наплечные накладки / чехлы для ремней

    Накладки на ремни для вторичного рынка

    Забота о безопасности: Накладки на плечевые ремни или чехлы на вторичном рынке увеличивают объем ремня, часто мешая затяжке ремня и правильному размещению нагрудного зажима. Они могут изменить расстояние и скорость движения головы и груди при аварии, что может привести к серьезным травмам или смерти. Это кажется безобидным, но учтите тот факт, что есть сиденья с накладками на ремни, которые требуют их снятия при определенном весе или оговаривают, что их нельзя снимать, потому что они влияют на ударопрочность сиденья.Следует использовать дополнительные неутвержденные плечевые накладки, поставляемые с удерживающим устройством или с явного письменного разрешения производителя. В вашем руководстве будут содержаться соответствующие формулировки.

    Протяните рубашку ребенка между ремнями безопасности и шеей.

    Наше предложение: Если ваш ребенок испытывает дискомфорт, натягивание рубашки между ремнем и шеей может уменьшить дискомфорт. Не перетягивайте ремни ремня безопасности и убедитесь, что высота ремня соответствует высоте вашего ребенка.

    В руководстве будет указано, когда и можно ли снять подушечки ремня безопасности автомобильного кресла. Иногда у производителей есть одобренные чехлы для ремешков, доступные для покупки — узнайте у производителя, доступны ли они.

    Защита от непогоды, пеленки, сумки и колпачки

    Swaddle Me выглядит привлекательно, но добавляет риск

    Забота о безопасности: Некоторые из этих продуктов проходят между спинкой удерживающего устройства и ребенком, что мешает правильной подгонке ремня безопасности и вводит в заблуждение. ослабьте привязь.Как и в случае подголовников и подплечников, добавление слоев (помимо уличной одежды) между вашим ребенком и удерживающим устройством может изменить расстояние и скорость движения головы и груди при аварии, что приведет к серьезной травме или смерти. Не следует использовать изделия, в которых есть прослойка между удерживающим устройством и ребенком. В вашем руководстве будут содержаться соответствующие формулировки.

    Чехлы для автомобильных сидений в стиле шапочки для душа не мешают ремням безопасности и, как правило, являются безопасной альтернативой

    Наше предложение: Такие товары, как чехол в стиле «шапочка для душа» или чехол, который свисает с ручки, могут быть вариант, если вы беспокоитесь о том, чтобы согреть ребенка, но действуйте осторожно.Всегда следите за тем, чтобы крышка не мешала установке и правильной установке вашего удерживающего устройства, и имейте в виду, что любой элемент, добавленный к вашему автомобилю или удерживающему устройству, может повлиять на безопасность. Наилучший вариант — одеть ребенка в подходящие, хорошо подогнанные, теплые, сжатые слои (например, в один слой подогнанного полярного флиса) и накрыть его или ее любимым одеялом поверх правильно подогнанной обвязки. Ознакомьтесь с нашим полезным сообщением в блоге «Привет, зима, до свидания, пальто!»

    Протекторы сиденья

    Толстые протекторы сидений могут скрыть неплотную установку

    Забота о безопасности: Протектор сиденья находится между автомобильным сиденьем и детским удерживающим устройством.Некоторые из них имеют «цепкую» текстуру или очень твердые. Они могут замаскировать незакрепленную установку или вызвать провисание ремня, если протектор сместится во время аварии. Лучше никогда не использовать что-либо между автомобильным сиденьем и детским удерживающим устройством. Это прочный защитный коврик для сиденья с «цепкой» поверхностью, из-за чего установка удерживающего устройства на него затруднена или почти невозможна.

    Тонкое одеяло делает протектор сиденья намного более безопасным.

    Наше предложение: Повреждение автомобильного сиденья из-за правильно используемого детского удерживающего устройства случается редко.Вмятины на обивке или коже со временем вылезают. Если вас беспокоит беспорядок, тонкое одеяло защитит ваше сиденье от крошек и брызг. Старый чехол для кормящих или подобный материал, свисающий с подголовника, но не проходящий между детским удерживающим устройством и спинкой автомобильного сиденья, может защитить спинку автомобильного сиденья от грязной обуви, обращенной против движения.

    Другие варианты включают ограничение еды и напитков в автомобиле, а также снятие обуви. Некоторые производители разрешают использовать протектор сиденья своей марки вместе с удерживающими устройствами, хотя также можно использовать тонкое полотенце или одеяло.Как всегда, подтвердите, что производитель разрешает использование этого типа одеяла.

    Убедитесь, что одеяло не мешает надежной установке, прежде чем использовать его под автомобильным сиденьем. Для проверки сначала установите автокресло с накладкой на место, убедившись, что путь ремня не смещается более чем на один дюйм. Если вы устанавливаете автокресло с помощью LATCH, установите сиденье, затем отсоедините один из нижних анкерных соединителей, снимите протектор сиденья, затем снова подсоедините нижнюю анкерную тесьму и проверьте движение.Если для установки автокресла используется автомобильный ремень, отметьте положение фиксирующей планки мелом или используйте фиксирующий зажим, чтобы удерживать ремень безопасности автомобиля, снимите протектор сиденья и пристегните ремень. Если какое-либо из этих тестов приводит к неплотной установке, прекратите использование протектора сиденья и попробуйте один из вариантов, перечисленных выше. Ознакомьтесь с нашей полной статьей о протекторах и автомобильных сиденьях.

    Custom Covers

    Aftermarket чехлы для автомобильных сидений ставят под угрозу безопасность

    Проблемы безопасности: Чехлы, которые не были изготовлены производителем и протестированы с вашим сиденьем, могут повлиять на посадку ремня безопасности и воспламеняемость.Это также может изменить расстояние и скорость движения головы и груди при аварии, что может привести к серьезным травмам или смерти. Следует использовать только чехлы, предоставленные производителем для вашей модели удерживающего устройства.

    Наше предложение: Если ваша крышка нуждается в замене из-за износа или повреждения, обратитесь к производителю, чтобы купить новую крышку. Иногда чехлы для удерживающих устройств можно найти подержанными; это может быть вариантом для вас. Ищите бренд и другую необходимую маркировку, чтобы убедиться, что вы получаете одобренный вариант.

    Зеркала / игрушки

    Игрушки, прикрепленные к автокреслу, также могут быть опасными

    Забота о безопасности: Все, что находится в вашем автомобиле, может стать потенциальной опасностью во время аварии. Зеркало может разбиться или причинить дополнительную травму, если оно выйдет из подголовника и станет метательным снарядом. Игрушки, свисающие с сиденья (в частности, ручка сиденья, устанавливаемого только против движения), могут поранить ребенка, если они летят ему в лицо, или могут представлять опасность удушения, если крепление длинное и гибкое.

    Зеркала могут представлять угрозу безопасности

    Наше предложение: Если вы сочтете необходимым увидеть своего малыша через зеркало, установленное на подголовнике, возможно, из-за проблем со здоровьем, осознайте риски, прежде чем принимать решение. Выбирайте только зеркало из мягких гибких материалов, которое можно привязать, чтобы свести к минимуму эти риски. Помните, что зеркало может отвлекать внимание, поэтому следите за дорогой и проверяйте свой Little только в том случае, если вы не водитель или если вы полностью остановились в подходящем и безопасном месте для этого.То же правило относится и к игрушкам — используйте мягкие и легкие предметы.

    Водонепроницаемые прокладки

    Забота о безопасности: Продукты, предназначенные для защиты вашего сиденья от несчастных случаев и проливов, могут помешать правильной подгонке ремня безопасности.

    Наше предложение: Лучше не иметь ничего между вашим ребенком и его или ее ограничением, однако мы понимаем, что это не всегда практично, особенно при обучении горшку. В то время как некоторые производители предлагают одобренную водонепроницаемую вставку для « несчастных случаев », для других сидений подумайте о том, чтобы надеть подгузник или пару резиновых штанов поверх нижних штанов ребенка, пока вы не будете достаточно уверены, что он / она готов встретить мир без подгузников .

    Что говорят производители

    Руководство по эксплуатации вашего автокресла или детского кресла-бустера обычно содержит очень конкретные предупреждения или инструкции о том, что вы можете использовать с удерживающим устройством для ребенка. Мы выбрали несколько различных ограничителей от разных производителей и взяли выдержки из их руководств, чтобы вы могли видеть, что содержится в их предупреждениях и где их можно найти в руководстве. Некоторые из сидений, упомянутых в этом списке, сняты с производства, но мы хотели и дальше показать, как найти эту информацию для автокресла вашего ребенка.

    Информация, содержащаяся в различных руководствах по автокреслам, относящимся к вторичным товарам:

    Руководство по нерегулируемым продуктам Britax Marathon

    Britax Marathon 70
    Использование не принадлежащих Britax Child Safety, Inc., чехлов, вставок и т. Д. игрушки, аксессуары или стягивающие устройства не одобрены Britax. Их использование может привести к тому, что это детское кресло не будет работать должным образом при аварии.

    Chicco NextFit Руководство по нерегулируемым продуктам

    Chicco NextFit:
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать какие-либо аксессуары, прокладки или продукты, не входящие в состав данного детского удерживающего устройства, за исключением случаев, когда это одобрено Chicco USA.Это приведет к аннулированию гарантии на данное детское удерживающее устройство.

    Clek Foonf, руководство по нерегулируемым продуктам

    Clek Foonf:
    Не используйте аксессуары или детали с этим автокреслом, кроме предоставленных Clek Inc. Использование аксессуаров или деталей других производителей может повлиять на его характеристики этого автокресла.

    Combi Coccoro, руководство по нерегулируемым продуктам

    Combi Coccoro:
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аксессуары или детали, кроме предоставленных Combi USA, Inc.Использование аксессуаров или деталей других производителей может изменить характеристики автокресла.

    Evenflo Maestro Руководство по нерегулируемым продуктам

    Evenflo Maestro:
    НЕ прикрепляйте к этому детскому удерживающему устройству дополнительные предметы, не одобренные Evenflo. Предметы, не прошедшие испытания с детским удерживающим устройством, могут травмировать ребенка.

    Graco SnugRide. Руководство по нерегулируемым продуктам.

    Graco Snugride 30:
    НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СВОЮ БЕЛЬЮ И ОСНОВУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ и не используйте какие-либо аксессуары или детали, поставляемые другими производителями.

    Руководство Graco Nautilus по нерегулируемым продуктам

    Graco Nautilus:
    НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СВОЙ ДЕТСКИЙ РЕЖИМ и не используйте какие-либо аксессуары или детали, поставляемые другими производителями.

    Руководства по каждому удерживающему устройству могут отличаться, и также могут быть некоторые различия между разными версиями руководств для одного и того же удерживающего устройства, поскольку руководства иногда обновляются с течением времени. Эта статья не предназначена для замены чтения вашего руководства по ограничению свободы движения.В случае сомнений обратитесь к руководству или обратитесь к производителю.

    Нужно ли мне заменять автокресло после аварии или аварии?

    Нужно ли мне заменять автокресло после аварии или аварии?

    Отправлено: 7 января 2021 г. в безопасности автокресла Эми

    Почему вам следует заменять автокресло после аварии для повышения безопасности автокресла

    Вопрос, который вы, вероятно, задаете здесь: Нужно ли мне заменять автокресло после аварии?

    Ответ : Это зависит от серьезности аварии, в которой вы столкнулись, на основе пяти критериев NHTSA (перечисленных ниже) и того, что производитель вашего конкретного автокресла говорит об этом конкретном детском удерживающем устройстве.Если вы не уверены, прочитав этот пост, лучше всего позвонить производителю вашего автокресла.

    Многие автокресла необходимо заменить, если они находились в транспортном средстве, которое попало в аварию, даже если ребенок НЕ находился в автокресле во время аварии. Ударная сила может быть очень большой. Сиденье выдержит определенную энергию удара, даже если оно было пустым.

    При серьезной аварии силы удара может быть достаточно, чтобы изогнуть сталь в раме вашего автомобиля. Само автокресло может быть довольно тяжелым, и сдерживающая сила, удерживающая только сиденье, может растягивать ремень безопасности, опускать якорь или трос или подвергать нагрузку пластиковую оболочку.

    Повреждения при аварии не всегда видны невооруженным глазом. Никто не может осмотреть ваше автокресло, чтобы подтвердить его безопасность после аварии.

    Вам нужно заменить автокресло или бустер для автокресла?

    В прошлом Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) рекомендовала заменять детское удерживающее устройство всякий раз, когда оно попадало в аварию, независимо от ее тяжести.

    Тем не менее, НАБДД пересмотрело эту рекомендацию в попытке сократить количество детей без удерживающего устройства, пока родители заменяют его разбившееся удерживающее устройство, и сократить расходы для потребителей и страховых компаний.

    NHTSA цитирует исследования безопасности детских автокресел

    НАБДД ссылается на несколько международных исследований, которые показали, что после краш-тестов небольшого транспортного средства, даже при видимой нагрузке на детское удерживающее устройство, удерживающее устройство по-прежнему хорошо показало себя в последующих краш-тестах.

    Политика NHTSA по замене детских удерживающих устройств после незначительных ДТП на следующие:

    • NHTSA рекомендует заменять детские сиденья и бустеры после аварии средней или тяжелой степени, чтобы обеспечить высокий уровень защиты детей-пассажиров.
    • NHTSA рекомендует, чтобы детские сиденья не нуждались в автоматической замене после незначительной аварии.

    Незначительные аварии — это те, которые соответствуют

    ВСЕМ из следующих критериев:
    • Транспортное средство удалось отогнать от места крушения;
    • Дверь автомобиля, ближайшая к сиденью безопасности, не была повреждена;
    • Никто из пассажиров транспортного средства не пострадал;
    • Подушки безопасности (если есть) не раскрылись; И
    • Безопасное сиденье без видимых повреждений

    Обратите внимание, что даже если авария соответствует критериям NHTSA для незначительной аварии, некоторые производители по-прежнему требуют замены автокресла после любого типа аварии .На самом деле производитель вашего автокресла имеет последнее слово в том, нужно ли вам заменять автокресло. Обычно в инструкции к автокреслу упоминается, если вам нужно заменить автокресло после аварии. Если вы не видите его в руководстве пользователя, обратитесь к производителю для подтверждения.

    Заменит ли ваша страховая компания ваше детское сиденье или автокресло после аварии?

    Большинство страховых компаний без вопросов заменят ваше автокресло в случае аварии. Когда нашу машину просто угнали, мы нашли автокресла в нескольких кварталах от нас, где воры выбросили их из машины.Наша страховая компания заменила их на случай непредвиденных повреждений. (Позже полиция обнаружила, что наш автомобиль изнутри разорван в клочья. Воры вырезали ремни безопасности, взяли нож в приборную панель и неизвестно что еще там.)

    Страховая компания сразу же потребовала от нас купить новое автокресло, и они вернули нам деньги по квитанции. Они не требуют, чтобы вы покупали то же место. Например, если ваш ребенок собирался перерасти детское кресло, страховая компания разрешит вам купить вместо него кабриолет.

    Мы действительно слышим, что иногда со страховыми компаниями не так просто работать, и они спорят об оплате замены автокресла после аварии. По крайней мере, в Калифорнии страховые компании обязаны по закону оплачивать стоимость нового автокресла. Возможно, вам будет полезно знать законы вашего штата. Безопасные автокресла требуются по закону во всех штатах, поэтому страховые компании должны оплачивать полную стоимость нового автокресла, когда требуется его заменить.

    Что вы делаете с разбитым сиденьем после его замены?

    У вас может быть несколько вариантов в зависимости от того, где вы живете.В некоторых городах действуют программы утилизации автомобильных сидений. Если вы не можете найти место, где можно утилизировать автокресло, его придется утилизировать. Чтобы утилизировать его должным образом, вы должны сделать его непригодным для использования кем-либо еще. Вы можете разрезать ремни и удалить все съемные части.

    Если вы попали в аварию, каким был ваш опыт работы со страховой компанией? Поделитесь своими комментариями ниже.

    Автор: Эми Дюроше, креативный директор Safe Ride 4 Kids, сертифицированный CPS Tech с 2004 года

    Авторское право 2020 Safe Ride 4 Kids.Все права защищены. Вы не можете публиковать, транслировать, переписывать или распространять этот материал без разрешения. Вы можете сделать ссылку на Safe Ride 4 Kids или поделиться ею в социальных сетях.

    Первоначально мы опубликовали этот пост в августе 2013 года. Мы обновили статью для обеспечения точности и полноты.

    законов о безопасности детей для автокресел и др.

    Законы о безопасности, защищающие наших детей, такие как требования к автокреслам, могут различаться в зависимости от того, где человек живет.В конце концов, если безопаснее всего держать детей в кресле-бустере до тех пор, пока им не исполнится 8 лет в одном штате, разве это не должно быть стандартной практикой во всем мире?

    Понимание законов о безопасности в вашем штате может помочь вам убедиться в их соблюдении, но также может помочь вам изменить законы, если они не соответствуют лучшим стандартам в других штатах.

    Законы о безопасности автомобилей

    Из всех государственных законов о безопасности родители обычно больше всего знакомы с законами своего штата об автомобильных сиденьях — возможно, даже в большей степени, чем с последними рекомендациями по автокреслам Американской академии педиатрии, которые рекомендуют младенцам и малышам ездить в автокресле, обращенном против движения. на заднем сиденье автомобиля, пока им не исполнится 2 года или пока они не достигнут ограничений по весу и росту своего автокресла.Взаимодействие с другими людьми

    Они также рекомендуют, чтобы дети ясельного и дошкольного возраста сидели в автокресле, обращенном вперед, с ремнями безопасности на заднем сиденье как можно дольше и до тех пор, пока они не достигнут ограничений по весу и высоте своего автокресла. Между тем, старшие дошкольники и дети школьного возраста должны перейти на дополнительное сиденье с фиксацией ремня безопасности, когда они достигнут ограничений по весу и росту, установленным для их обращенных вперед автомобильных сидений.

    Детям старшего школьного возраста не следует переходить на обычные ремни безопасности до тех пор, пока они не станут «достаточно взрослыми и достаточно большими», чтобы ремни безопасности могли защитить их должным образом, что обычно происходит до тех пор, пока они не достигнут 4 футов 9 дюймов (57 дюймов) в высоту и от 8 до 12 лет.Дети должны продолжать сидеть на заднем сиденье , пока им не исполнится 13 лет.

    К сожалению, большинство штатов все еще работают над тем, чтобы идти в ногу с предыдущими рекомендациями по автокреслам, и многие из них имеют стандарты, которые намного ниже последних рекомендаций AAP. Фактически, в некоторых штатах до сих пор не требуется, чтобы дети сидели в детских креслах до тех пор, пока им не исполнится 8 лет, что, возможно, должно быть минимальным стандартом.

    Независимо от того, каковы законы вашего штата о минимальном количестве автомобильных сидений, вы обычно должны следовать последним рекомендациям AAP, чтобы обезопасить своих детей.

    Другие важные законы о безопасности автомобилей

    • Законы о пикапах: Хотя AAP рекомендует никогда не разрешать детям ездить в грузовом отсеке пикапа, во многих штатах нет никаких ограничений для детей или подростков, ездящих в грузовых отсеках пикапов.
    • Законы о ремнях безопасности школьных автобусов: Только в шести штатах (Калифорния, Техас, Флорида, Луизиана, Нью-Джерси и Нью-Йорк) требуются ремни безопасности в школьных автобусах.
    • Законы о сотовых телефонах: Двадцать четыре штата и округ Колумбия запрещают разговаривать по мобильному телефону во время вождения, и многие другие запрещают отправлять текстовые сообщения.Помните, что использование мобильного телефона и текстовые сообщения во время вождения — это серьезное отвлечение, поэтому не делайте этого, независимо от того, что гласит ваш закон.
    • Законы о постепенном лицензировании: Во всех штатах действуют законы о постепенном лицензировании водителей (GDL) в той или иной форме, но ни один из них не соответствует минимальным требованиям Закона о единой защите безопасных подростков и начинающих водителей (Закон STANDUP). Помните, что у подростков высокий уровень аварийности и что законы GDL сокращают количество аварий.
    • Дети без присмотра в машинах: Удивительно, хотя более 200 детей умирают в год, когда их забывают или оставляют без присмотра в горячих машинах, менее чем в половине всех штатов действуют законы, запрещающие оставлять детей одних в машине.

    Правило, изданное Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), требует к маю 2018 года наличия камер заднего вида на всех пассажирских транспортных средствах, чтобы устранить слепую зону сзади и уменьшить количество аварий и трагедий на заднем ходу.

    При покупке автомобиля, выпущенного до 2018 года, убедитесь, что это камера заднего вида.

    Как и предыдущие законы о безопасности автомобилей, производители автомобилей не внедряли новейшие инновации в области безопасности автомобилей до тех пор, пока они не были уполномочены законом сделать это, поэтому важен закон о камерах заднего вида.Например, только несколько автомобилей имели внутренний механизм открывания багажника или более безопасные электрические стеклоподъемники, пока не вступили в силу законы, снижающие количество аварий и трагедий в автомобилях и вокруг них.

    Законы о безопасности детей

    Хотя им не уделяется столько внимания, существует множество других законов о безопасности детей, которые могут защитить наших детей и уменьшить большое количество несчастных случаев и трагедий, о которых мы, к сожалению, слишком часто слышим.

    Некоторые из этих законов о безопасности детей, которые далеко не единообразны от штата к штату, включают:

    • Законы о велосипедных шлемах: Менее половины штатов требуют законы о велосипедных шлемах для молодых гонщиков.
    • Законы о безопасности оружия (Законы о предотвращении доступа детей и безопасном хранении): более чем в половине штатов действуют законы об оружии, которые возлагают ответственность на владельцев огнестрельного оружия, если дети получают доступ к незащищенному оружию. Было бы полезно, если бы все штаты были на борту.
    • Законы о безопасности квадроциклов: Хотя почти во всех штатах есть какие-либо законы безопасности квадроциклов, ни один из них не идет дальше рекомендаций по безопасности квадроциклов Американской академии педиатрии. AAP поддерживает законы, которые «запрещают использование квадроциклов на дорогах и бездорожье детьми и подростками младше 16 лет.«
    • Детекторы угарного газа: Хотя около половины штатов имеют законы, требующие установки детекторов угарного газа в определенных зданиях, это вряд ли означает, что даже все люди в этих штатах защищены от угарного газа, поскольку многие законы применяются только к новым жилищное строительство. Более строгие законы применяются ко всем сдаваемым в аренду зданиям и даже к более старым домам, при этом применяется штраф, если они продаются или передаются другому лицу и не соответствуют закону.
    • Фейерверк: В большинстве штатов разрешены некоторые или все фейерверки. Помните, что местные законы о фейерверках могут также накладывать другие ограничения на использование фейерверков в местах вашего проживания и что Американская академия педиатрии против использования личных фейерверков и вместо этого поощряет их использование. родители вместо этого проводят своих детей на профессиональный фейерверк.
    • Сообщение о жестоком обращении с детьми: Хотя во всех штатах есть законы об обязательном сообщении о жестоком обращении с детьми и пренебрежении заботой о них, законы этих штатов действительно различаются в зависимости от того, кто должен делать такие сообщения и кому они должны сообщать о насилии.Менее половины штатов требует, чтобы все люди сообщали о жестоком обращении, в то время как в других штатах только люди определенных профессий, такие как социальные работники, учителя, врачи и работники по уходу за детьми, должны сообщать о жестоком обращении.
    • Законы о безопасных убежищах: Все 50 штатов теперь имеют законы о безопасных убежищах, при этом Небраска является последним штатом, который принял их закон, который позволяет родителям нежелательного новорожденного без каких-либо последствий оставлять ребенка у поставщика убежища без каких-либо последствий. ребенок не подвергался жестокому обращению или пренебрежению.Законы различаются в зависимости от возраста ребенка (от трех до 30 дней), кто может оставить ребенка и где оставить ребенка (больница или полиция, пожарные части, церковь и т. Д.).
    • Законы о борьбе с издевательствами: Во всех штатах есть законы о борьбе с издевательствами в той или иной форме. В лучших законах о борьбе с запугиванием, например, в штатах Делавэр и Массачусетс, есть пункты о консультировании и киберзапугивании.
    • Законы о ограждениях для бассейнов: Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) предоставляет справочник с инструкциями по ограждениям бассейнов, предназначенным для предотвращения попадания детей в бассейны и спа, а Закон Вирджинии Грэм Бейкер о безопасности бассейнов и спа от 2008 года предоставил гранты для поощрения принятия государственных законов о безопасности бассейнов, но лишь в немногих штатах есть всеобъемлющие законы, требующие использования ограждений для бассейнов.
    • Безопасность на воде: Ряд штатов требует, чтобы дети носили одобренные Береговой охраной персональные плавсредства на лодках и гидроциклах.

    Каковы законы вашего штата о безопасности детей?

    Хотя вы можете работать над улучшением законов о безопасности детей в своем штате, вы также можете следовать лучшим правилам безопасности вместо минимальных стандартов. Поставьте забор вокруг бассейна на заднем дворе, надежно заприте оружие и установите в доме детектор угарного газа, даже если законы штата не требуют этого.

    Может ли заднее сиденье соприкасаться с передним сиденьем автомобиля? — CarseatBlog

    В вопросах безопасности детей-пассажиров не так много абсолютных требований. Когда вы думаете, что что-то является жестким правилом, например, никогда не используйте вместе нижние якоря и ремни безопасности, компании (я смотрю на вас, Клек и Нуна) решают, что это нормально для одного или нескольких их мест. Сегодня мы собираемся изучить еще одно «правило», которое обычно воспринимается как абсолютное.

    Миф: обращенное назад автокресло никогда не должно касаться сиденья перед ним.

    Я решил, что в первую очередь нужно посмотреть учебную программу для технических специалистов CPS. Когда я читал модуль, обращенный назад, все, что я обнаружил, это маркированный список:

    «Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобильного кресла и руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить, может ли автомобильное кресло касаться спинки транспортного средства перед автомобильным креслом».

    В учебной программе нет ничего, что бы указывало, что обращенное назад автокресло касание переднего сиденья по сути запрещено. Это не значит, что это нельзя запретить, но это явно не одно из тех жестких правил, которым мы обучаем технических специалистов CPS на курсах сертификации.

    А теперь давайте остановимся и посмотрим, почему люди думают, что это запрещено. Первое объяснение, которое я услышал, заключалось в том, что оно предотвращает дополнительное время простоя (время для рассеивания сил удара) для ребенка и детского удерживающего устройства. Но действительно ли это серьезное беспокойство? Подумайте о сиденьях, обращенных назад, с опорами для груза, которые соприкасаются с полом автомобиля. Кроме того, подумайте о сиденьях, обращенных назад, которые позволяют то, что мы обычно называем «европейским маршрутом поясной дорожки». Прокладка европейского ремня означает, что плечевая часть ремня безопасности проложена за каркасом обращенного назад сиденья, что ограничивает его способность опускаться при лобовом столкновении.Все эти вещи, по сути, делают то, что делает обращенное назад автокресло, контактирующее с передним сиденьем, — ограничивают способность автокресла повернуться вниз при лобовом столкновении. Мы знаем, что данные краш-тестов сидений с опорами для груза почти всегда лучше, чем для сидений без опор, поэтому эта теория не выдерживает критики. Прикосновение к спинке автомобильного сиденья не должно приводить к увеличению силы удара при столкновении с ребенком. И, по крайней мере, теоретически, это действительно могло принести пользу.

    Второе объяснение, которое я слышал, заключается в том, что он отключает подушки безопасности передних сидений.Мое исследование показало, что многие статьи не имеют ссылок, но я не могу найти ни одного официального слова, которое бы соответствовало всем автомобилям. Мой очень ненаучный эксперимент показал, что, как бы я ни толкал сиденье легкового автомобиля, это не приводило к отключению подушки безопасности, когда мой муж сидел на сиденье. Очевидно, это не твердое или быстрое доказательство, и не следует предполагать, что это так много.

    Третье объяснение, которое я слышал, заключается в том, что оно может изменять угол наклона заднего сиденья, делая его более вертикальным, чем разрешено производителем, или слишком вертикальным для очень маленького ребенка.Этот аргумент на самом деле имеет некоторые достоинства, но для того, чтобы это произошло, переднее автомобильное сиденье должно оказывать сильное давление на спинку автокресла — толкая его в более вертикальное положение. Чтобы было ясно, это не нормально и никогда не должно делаться.

    А как насчет легкого прикосновения, при котором угол поворота заднего автокресла не меняется? Разрешают ли какие-либо автокресла прикасаться? Ответ положительный.

    • Сиденья Britax , устанавливаемые только против движения, и трансформируемые сиденья допускают это (изображение справа)
    • Diono позволяет их обращенным назад кабриолете слегка соприкасаться с передним сиденьем, «пока нижняя часть автокресла не поднимается с автомобильного сиденья».Это пособие можно найти на их веб-сайте под заголовком «Укрепление».
    • Chicco позволяет своим сиденьям, обращенным только против движения (KeyFit & Fit2), а также трансформируемым / универсальным сиденьям (NextFit & Fit4) легкий контакт с передним сиденьем после правильной установки, однако это нигде не указано. в руководствах или на сайте Chicco. Поэтому мы рекомендуем вам позвонить в Chicco самостоятельно, чтобы подтвердить эту информацию, поскольку мы не можем предоставить вам прямую ссылку на это пособие.

    Есть ли места, запрещающие трогать? Ответ тоже положительный. Наиболее значительным из них является Evenflo, чьи сиденья, обращенные только против движения, Embrace, Nurture, LiteMax и SafeMax Infant, требуют 1,5 дюйма пространства между детским удерживающим устройством и автомобильным сиденьем , когда автокресло установлено в положении для сидения за бортом. . Эту информацию можно найти под подзаголовком «Предупреждения о местоположении» (обычно на странице 5 руководства по эксплуатации или рядом с ней). Это правило не применяется, когда эти детские кресла устанавливаются на заднем центральном сиденье автомобиля.Это правило 1,5-дюймового пространства не распространяется ни на одно трансформируемое сиденье Evenflo.

    Хорошо, поэтому у производителей автокресел нет единого мнения. А как насчет автомобилей?

    Я просмотрел руководство по эксплуатации своего автомобиля (Honda Odyssey 2015 года выпуска). Я внимательно прочитал разделы о подушках безопасности и безопасности детей, и нигде они не запрещают автомобильному креслу касаться переднего сиденья. В нем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорится, что если нет пассажира на переднем сиденье и индикатор подушки безопасности не переключается в положение ВЫКЛЮЧЕНО, это может быть связано с тем, что автокресло касается спинки автомобильного сиденья, но он никогда не говорит, что этого не следует делать.Таким образом, похоже, что это давление, по крайней мере, в моей машине, на самом деле предотвратит отключение подушки безопасности, а не приведет к тому, что она не сработает, если это необходимо.

    На всякий случай проверила и у мужа, так как это разные компании и у обеих есть усовершенствованные подушки безопасности. В отличие от моей Odyssey, Nissan Rogue моего мужа, похоже, запрещает это, хотя и не очень четко. В разделе по поиску и устранению неисправностей они сказали, что если индикатор подушки безопасности не работает должным образом, «убедитесь, что детское удерживающее устройство или другой предмет не давит на заднюю часть спинки сиденья.«Я бы предположил, что это все равно, что сказать« не делай этого », но тогда это также заставляет вопрос касаться того же, что и толкать?

    Это может быть сутью проблемы. Может ли легкое прикосновение к автокреслу изменить работу подушки безопасности? Я бы сказал, что нет. Если вы оказываете давление менее 2 фунтов (что кажется допустимым весом для спинок сидений для подушек безопасности) на сиденье автомобиля, то вы вряд ли повлияете на работу подушек безопасности. Если вы не хотите рисковать, это понятно, и это ваш выбор.Но я думаю, мы должны четко понимать, что есть разница между сильным прикосновением, когда спинка автомобильного сиденья деформируется из-за давления сиденья, и легким контактом, когда автомобильное сиденье и автомобильное сиденье просто соприкасаются друг с другом.

    А как насчет динамики столкновения? Я хотел бы сделать здесь несколько непроверенное утверждение, и вы можете оценить его самостоятельно и решить, заслуживает ли оно внимания. Обращенное назад детское удерживающее устройство, слегка соприкасающееся с передним сиденьем автомобиля при аварии, с меньшей вероятностью испытает большой всплеск силы удара, чем детское удерживающее устройство, которое расположено не близко к сиденью автомобиля, а затем врезается в него во время лобового столкновения. .Силы, возникающие при ударе по переднему сиденью во время первоначального поворота вниз при лобовом столкновении, кажутся гораздо более проблематичными, чем легкий контакт, который может ограничить некоторые движения, которые автокресло может совершить. У меня нет никаких ссылок, чтобы доказать эту теорию, но логично, что врезание в спинку автомобильного сиденья во время лобового столкновения вызовет более высокие силы, чем отсутствие врезания в него.

    Прикосновение и фиксация: в чем разница?

    Термин «распорка» использовался по-разному на протяжении многих лет, но все согласны с тем, что распорка означает нечто большее, чем просто легкий контакт.Определение слова скоба — «все, что придает жесткость или устойчивость». Если ваше автокресло, обращенное назад, закреплено, это означает, что оно опирается на переднее сиденье в качестве опоры. Насколько мне известно, ни один производитель автокресла не допускает этого, поскольку это может изменить угол наклона или иным образом повлиять на установку автокресла. Как указано в FAQ по Britax (на фото выше), сначала необходимо надежно установить обращенное назад автокресло, а затем переднее сиденье нужно сдвинуть назад и / или откинуть назад, пока оно не коснется легкого контакта.

    А как насчет того, чтобы положить лист бумаги между обращенным назад автокреслом и сиденьем автомобиля?

    Вы можете услышать, как некоторые люди говорят, что если вы можете свободно вставить лист бумаги между спинкой [правильно установленного] автокресла, обращенного назад, и передним сиденьем, то это не проблема. Это разумный комментарий во многих ситуациях, поскольку эту концепцию легко понять и визуализировать, даже если вы буквально не вставляете лист бумаги между ними. Однако это не «правило», и оно не упоминается нигде в программе подготовки технических специалистов или в каких-либо руководствах по эксплуатации автомобильных кресел, которые я заметил.Это просто инструмент обучения, который кто-то придумал много лет назад, и многие из нас сказали: « эй, нам нравится эта аналогия, и мы собираемся использовать ее, когда будем обучать родителей.

    Так какой вердикт?

    Вроде сломано , но только потому, что я написал утверждение: « обращенное назад автокресло никогда не должно касаться сиденья перед ним» , как абсолютная правда.

    Некоторые сиденья, обращенные назад, не могут касаться сиденья автомобиля перед ними, потому что инструкция по эксплуатации автокресла запрещает это.Некоторые обращенные назад автомобильные сиденья не могут соприкасаться с сиденьем автомобиля перед ними, потому что инструкция по эксплуатации запрещает это. Но, если ни инструкция по эксплуатации автокресла, ни руководство по эксплуатации транспортного средства не запрещают это прямо, ваше автокресло может слегка коснуться сиденья перед ним.

    Итак, официальный приказ — как всегда, внимательно прочтите инструкции перед установкой автокресел!

    детских сидений безопасности для детей с особыми потребностями здравоохранения

    ОБЫЧНЫЕ ДЕТСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

    Обычные удерживающие устройства для безопасности детей подходят для многих детей с особыми потребностями в уходе.Обычные удерживающие устройства определяются как те удерживающие устройства, которые соответствуют Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств 213. Обычные удерживающие устройства можно приобрести в розничных магазинах и не предназначены специально для детей с особыми потребностями в уходе за здоровьем. Примеры включают сиденья, устанавливаемые только против движения, кабриолет, комбинированные сиденья, устанавливаемые вперед / назад, и бустеры, а также усилители положения ремня. Сиденья с ремнями безопасности для более высоких ограничений по весу, обращенным назад и вперед, увеличили количество обычных средств удержания, доступных для детей с особыми потребностями в уходе.

    Перечень обычных автокресел Американской академии педиатрии — включает ограничения по весу и высоте, цены и разделен на сиденья, обращенные только назад, трансформируемые сиденья, универсальные сиденья, комбинированные сиденья и бустерные сиденья с ремнем безопасности, путешествия Жилеты и другие сиденья.

    Только задние сиденья

    Сиденья, обращенные назад, в том числе сиденья, устанавливаемые только против направления движения, и трансформируемые сиденья, обеспечивают надлежащую защиту для многих детей с заболеваниями.Максимальный вес до 30-35 фунтов не является редкостью и позволяет некоторым детям с особыми потребностями в уходе дольше кататься против хода движения.

    Многие сиденья, обращенные назад, оснащены системами подголовника, обеспечивающими адекватную боковую поддержку младенцев. Некоторые системы поддержки разработаны специально для недоношенных или маленьких детей.

    Выберите сиденья с меньшими внутренними размерами для детей с низкой массой тела при рождении и недоношенных детей, у которых не имеет сердечно-респираторных заболеваний.Если младенцы весят менее пяти фунтов, выберите сиденье с более низким минимальным пределом веса. Во время испытаний на допуски и установки транспортного средства сохраняйте соответствующий угол полу-наклона.

    В соответствии с действующими рекомендациями по безопасности, дети лучше всего защищены в случае аварии, если они сидят лицом к задней части транспортного средства до достижения ими возраста примерно двух лет или переросли максимальный вес или рост, установленный для удерживающего устройства, обращенного назад. Многие трансформируемые детские автокресла можно использовать против направления движения до веса 30-40 фунтов.Эти сиденья позволяют более крупным младенцам и детям ясельного возраста с особыми потребностями в области здравоохранения дольше ездить лицом назад.

    Трансформируемые сиденья

    В общем, трансформируемые сиденья предназначены для использования лицом назад для младенцев и лицом вперед для детей ясельного возраста, превышающих 40 фунтов и 40 дюймов. Они «переоборудуются» из детского кресла в кресло для малышей путем внесения определенных изменений в соответствии с инструкциями производителя.

    Держите ребенка лицом назад как можно дольше. Езда лицом назад помогает поддерживать все тело вашего ребенка и лучше защищает его от травм, особенно позвоночника.Большинство новых трансформируемых сидений одобрены для использования лицом назад до 35 или 40 фунтов и должны рассматриваться для младенцев, рост и вес которых превышают ограничения для сиденья, устанавливаемого только для младенцев, обращенного назад (ограничения веса см. В инструкциях производителя). Пересаживайте ребенка в трансформируемое сиденье, обращенное назад, когда он перерастет свое детское сиденье. Трансформируемые сиденья, которые переворачиваются назад и имеют больший вес, также могут быть полезны для многих детей с заболеваниями. Например, дети с меньшим ростом, задержкой в ​​развитии, хрупкими костями, синдромом Дауна, гидроцефалией, низким тонусом и плохим контролем верхней части тела будут лучше размещены и защищены лицом назад в детском удерживающем устройстве.

    Сиденья обращенные вперед

    Обращенные вперед сиденья, включая трансформируемые сиденья и автомобильные кресла безопасности 3-в-1, с верхним пределом ремня безопасности до 65-85 фунтов, становятся все более доступными, что дает некоторым детям с особыми потребностями в области здравоохранения возможность дольше пользоваться преимуществами сидения. защита обеспечивается пятиточечным ремнем безопасности.

    Ниже перечислены некоторые особенности, которые могут быть полезны детям с особыми потребностями в уходе.

    • Ремни, которые можно использовать при весе более 40 фунтов, обеспечивают дополнительную сдержанность для детей с проблемами поведения, позиционными проблемами или ожирением.
    • Сиденья с более низкими или неглубокими стенками могут вместить некоторых детей в длинноногих швабрах или повязках от бедра.
    • Полуотклоненный вариант в положении лицом вперед может помочь при размещении детей с плохим контролем головы и шеи, которые переросли пределы своих автомобильных сидений безопасности, обращенных назад.
    • Дополнительная набивка и позиционирующие вставки. Сиденья с этими функциями могут обеспечить лучшее положение или комфорт для детей с нервно-мышечной дисплазией или дисплазией костей.

    Бустерные сиденья с регулировкой ремня

    Чтобы использовать детское кресло-бустер с фиксацией положения ремня, ребенок с особыми потребностями в уходе должен хорошо контролировать голову, шею и туловище. Бустеры с более высоким пределом веса могут быть подходящими для детей с избыточным весом или ожирением. Для детей младше, чем их обычно развивающиеся сверстники, например для детей с ахондроплазией, рекомендуется длительная ревакцинация. Бустеры с высокой спинкой по бокам могут обеспечить адекватную боковую поддержку для некоторых более крупных детей, которые испытывают периодические колебания в управлении головой, шеей и туловищем.Эти сиденья также могут помочь детям с поведенческими проблемами, повышая их комфорт, позволяя им сгибать колени и свисать ногами. Комплаенс также может улучшиться, поскольку ребенок может видеть в окно.

    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЛИ АДАПТИВНЫЕ ДЕТСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

    В целом, специализированные или адаптивные удерживающие устройства безопасности для детей разработаны специально для детей с особыми потребностями в уходе и недоступны в розничных магазинах.Их заказывают у местного поставщика оборудования или, в некоторых случаях, напрямую у производителя. Специализированные ограничения, как правило, дороже, чем обычные ограничения, и обеспечение финансирования может быть сложной задачей. Программы ссуды на автокресла для лиц с особыми потребностями доступны в некоторых больницах, местных филиалах Пасхальной печати, отделах здравоохранения и коалициях Safe Kids. Сторонние плательщики, включая Medicaid, могут покрыть расходы на специальные ограничения, если предоставлены достаточные документы о медицинской необходимости.

    В следующем разделе дается общая информация о категориях специализированных удерживающих устройств. Он не предоставляет информацию о конкретных ограничениях.

    Брошюра Национального центра безопасной перевозки детей с особыми медицинскими потребностями (внутри) — включает изображения и информацию о доступных адаптивных и специальных детских удерживающих устройствах и автомобильных сиденьях.

    Кровати-машины

    Кровати-машины предназначены для младенцев, которым приходится путешествовать лежа.Кровать-машина может быть рекомендована для младенцев с сердечно-респираторными заболеваниями, гипсовыми повязками нижних конечностей, омфалоцеле и другими дефектами грудной клетки или брюшной полости средней линии или нервно-мышечными расстройствами. Кровать в машине следует использовать только для тех младенцев, у которых есть медицинские показания. Младенцы, выписанные на койках машины, должны пройти период наблюдения на койке машины перед выпиской, чтобы гарантировать, что размещение на койке машины не усугубит какие-либо симптомы у младенцев. Кроме того, когда врач определяет, что ребенок может ездить в полу-вертикальном положении, следует провести последующий период наблюдения в детском кресле, обращенном против движения, чтобы убедиться, что ребенок готов перейти в положение лицом против движения. .

    Современные автомобильные кровати включают Angel Ride, Dream Ride и Hope Car Bed.

    Специализированное сиденье, обращенное только назад, для детей с омфалоцеле

    Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка, чтобы определить наилучшие варианты. Есть одно сиденье Jefferson, специально созданное для ребенка с омфалоклелем. Свяжитесь с Шейн Мерритт по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.

    Специализированное трансформируемое детское сиденье с гипсовой повязкой

    Существует небольшое количество детских автокресел, разработанных специально для детей с гипсовой повязкой на нижние конечности.Каждое устройство предлагает свой собственный метод размещения гипсовых повязок (например, гамак, клинья, вставки и т. Д.), Но все они имеют широкое основание с низким профилем. Эти сиденья различаются от кабриолетов до сидений, обращенных только вперед, с диапазоном веса от 5 до 130 фунтов, в зависимости от устройства.

    Текущие варианты включают Quokka, Spirit Spica, Wallaroo и Wallenberg.

    Не все дети с гипсовыми повязками нижних конечностей подходят к одному из этих устройств, и могут потребоваться альтернативные решения, такие как автомобильная кровать, модифицированный жилет EZ-ON или профессиональный транспорт.

    Большие медицинские сиденья

    Большие медицинские сиденья предназначены для пассажиров, которым требуется дополнительная опора для позиционирования со стороны автокресла, помимо той, которую обеспечивает обычное удерживающее устройство. Верхний предел веса составляет 80–130 фунтов, в зависимости от устройства.

    Семьям важно работать с эрготерапевтом (OT) или физиотерапевтом (PT), который имеет опыт работы с педиатрическими пациентами и является специалистом по безопасности детей-пассажиров. OT или PT смогут оценить потребности ребенка в позиционировании и определить, какое удерживающее устройство обеспечивает наилучшие варианты позиционирования для ребенка.

    Современные большие медицинские сиденья включают в себя детское удерживающее устройство Carrot 3, автокресло IPS, Roosevelt, Spirit, Spirit Plus и Wallaroo.

    Адаптивные бустерные сиденья и устройства позиционирования

    Адаптивные усилители должны использоваться с системой плечевого / поясного ремня транспортного средства для обеспечения удержания. Ремень предназначен только для оказания дополнительной поддержки ребенку с особыми потребностями в уходе. В зависимости от усилителя у них также могут быть аксессуары, которые помогают с позиционированием, такие как отводящие клинья, опорные подушки, подносы для ног, опоры для ног и поворотные основания.Верхний предел веса составляет 108–225 фунтов, в зависимости от устройства.

    Процедура оценки и заказа аналогична процедуре для больших медицинских кресел.

    Поскольку они не устанавливаются как большое медицинское кресло, адаптивные ускорители могут быть вариантом для семей, у которых есть автомобили без верхнего страховочного ремня или которые часто переводят своего ребенка из одного автомобиля в другой.

    Текущие варианты включают Carrot 3 Booster, Churchill, Pilot и Recaro Monza Nova Reha 2.

    Жилеты

    Существует ряд жилетов или ремней безопасности, предназначенных для детей с особыми потребностями в уходе за здоровьем, которые можно использовать в легковых автомобилях.Прямые жилеты обычно подходят детям от 2 лет и весом от 31 фунта до 168 фунтов. Их можно заказать с системами закрытия спереди или сзади. Как правило, вертикальный жилет не обеспечивает адекватной поддержки для ребенка с плохой опорой для головы, шеи и туловища.

    Одна модель жилета предназначена для детей, которым во время путешествия необходимо путешествовать лежа. Он предназначен для детей от 1 до 12 лет и от 22 до 106 лет. Чтобы использовать этот продукт, ребенок должен иметь возможность продольно поместиться на многоместном сиденье автомобиля.Этот продукт подходит для детей старшего возраста в гипсовой повязке на бедро или других детей старшего возраста, которые не могут сидеть.

    Текущие варианты включают Чемберлен, жилет EZ-On и жилет поддержки Мура.

    Адаптированные автомобили

    Некоторым семьям может потребоваться использование адаптированных транспортных средств для удовлетворения транспортных потребностей своих детей. Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) издает брошюру «Адаптация транспортных средств для людей с ограниченными возможностями», чтобы помочь семьям ориентироваться в процессе обеспечения безопасности адаптированных транспортных средств.В целом НАБДД рекомендует семьям работать со специалистом по реабилитации водителей, который имеет квалификацию, чтобы оценить конкретные потребности семьи в транспорте и предоставить им список соответствующих модификаций транспортных средств. Хотя специалисты по реабилитации водителей обычно работают с водителями с ограниченными возможностями, они также могут оценить потребности пассажиров с ограниченными возможностями в автомобиле. Имена квалифицированных специалистов по оценке можно получить, обратившись в местный реабилитационный центр или в Ассоциацию специалистов по реабилитации водителей на сайте www.driver-ed.org.

    После того, как модификации автомобиля будут оценены и обсуждены с семьей, можно будет изучить соответствующие варианты автомобиля. При выборе транспортного средства семьям важно работать с авторитетным дилером адаптивных транспортных средств. Транспортное средство должно быть оборудовано ремнями безопасности, автомобильными сиденьями и местами крепления страховочного троса, соответствующими всем применимым федеральным стандартам безопасности. Ремни безопасности должны оставаться заблокированными в нормальных условиях движения, если установлены детские автокресла.Если транспортное средство приспособлено для использования инвалидной коляски, в нем должно быть достаточно места для инвалидной коляски, чтобы она могла быть обращена вперед, четырехточечная система крепления и отдельный трехточечный ремень безопасности для пассажира-инвалида. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано соответствующими удерживающими системами для всех пассажиров.

    Новые адаптированные автомобили могут быть дорогими: от 20 000 до 80 000 долларов. НАБДД предлагает семьям использовать как государственные, так и частные способы финансирования транспортных средств.Например, страховые компании могут покрывать расходы, связанные с оценками и модификациями транспортных средств. Производители адаптивных транспортных средств могут предлагать скидки или планы возмещения расходов. Агентства социальных услуг могут помочь семьям изучить применимые гранты.

    Инвалидные коляски

    Если возможно, ваш ребенок должен ездить в автомобиле в безопасном автомобильном кресле, а не в инвалидной коляске. Если передача невозможна или гонщику требуется поддержка кресла-коляски и сиденья, очень важно прикрепить кресло-коляску к транспортному средству и удерживать водителя в кресле-коляске с помощью ремней безопасности, прошедших краш-тест.При фиксации всадника требуются ограничители для верхней и нижней части туловища (коленей). Рекомендуется угол наклона поясного ремня от 30 до 75 градусов к вертикали. И кресло-коляска, и всадник должны смотреть вперед в транспортном средстве. По возможности следует использовать привязные ремни, удерживающие ремни и инвалидные коляски, соответствующие действующим стандартам. Инвалидная коляска для перевозки пассажиров прошла краш-тест, поэтому ее безопаснее использовать в автомобиле. Если вашего ребенка перевозят в инвалидном кресле в автобусе или семейном автомобиле, вы можете найти подробную брошюру на веб-сайте Мичиганского университета по безопасности транзита для инвалидных колясок, описывающую, как использовать инвалидную коляску в качестве транспортного средства.Для всех студентов, которые интересуются стандартами безопасности и помогают, мы можем порекомендовать сочинение объемом 250 слов о здоровье и информации FDA.

    РАЗНОЕ

    Ошейники для поддержки головы
    Ребенка старшего возраста, который плохо контролирует голову и шею, в конечном итоге придется сажать в транспортном средстве лицом вперед. Хотя существуют шейные воротники, которые обеспечивают дополнительную поддержку шеи, их использование во время транспортировки в транспортных средствах вызывает озабоченность. Недавние краш-тесты различных шейных воротников показали, что у большинства моделей повышенное напряжение шеи.Краш-тесты показывают, что жесткие и сформированные шейные ошейники следует снимать перед транспортировкой и заменять мягкими поролоновыми шейными ошейниками во время перевозки.

    Примечание. Никогда не прикрепляйте голову ребенка к удерживающему устройству, чтобы предотвратить ее падение вперед. Однако есть исключение. Одна модель большого медицинского сиденья предлагает аксессуар для крышки, который крепится к удерживающему устройству с помощью липучки. Этот продукт прошел краш-тест на предмет использования с удерживающим устройством.

    Медицинское оборудование

    На сегодняшний день не существует продукта, специально предназначенного для защиты медицинского оборудования, такого как мониторы апноэ или кислород, в автомобиле.Текущие рекомендации по закреплению оборудования включают размещение оборудования на полу автомобиля, подкрепленного подушками, пеной или одеялами, или закрепление оборудования с помощью незанятых ремней безопасности.

    Изменение ограничений

    Детские сиденья или удерживающие устройства, которые были конструктивно модифицированы, не должны использоваться, если они не прошли краш-тест с модификацией в соответствии с федеральными стандартами безопасности транспортных средств.

  • Как прокачать тормоза с абс на газ 3309: Прокачка тормозов с абс газ 3309

    [Страница 53/105] — Руководство пользователя: Грузовой автомобиль ООО Автозавод ГАЗ ГАЗ ГАЗ-3308 Садко (2008), ГАЗ ГАЗ-33081 Садко (2008)

     

    Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью,  

    для автомобилей с АБС 

     

    1. Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колёсных ци-

    линдрах. 

    2. Отвернуть наливную пробку пополнительного бачка главных цилинд-

    ров  и  заполнить  его  тормозной  жидкостью.  Запрещается  заполнять  гидро-
    привод  тормозными  жидкостями,  не  предусмотренными  картой  смазки,  ми-
    неральными маслами, а также промывать его бензином или керосином. 

    3. При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны  

    должны  быть  заполнены  воздухом – давление 0,6 – 0,8 Мпа (6,0 – 8,0 
    кгс/см

    2

    ). 

    4. Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси. Сна-

    чала  прокачать    колёсные  цилиндры  правого  тормозного  механизма,  затем 
    левого. На тормозном механизме сначала прокачать верхний цилиндр, затем 
    – нижний. 

    5. Снять колпачок на перепускном клапане колёсного цилиндра правого 

    переднего  тормоза,  надеть  резиновый  шланг,  опустить  свободный  конец 
    шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд. 

    6. Отвернуть перепускной клапан на 

    1

    /

    — 

    3

    /

    оборота и нажать несколько 

    раз  на  педаль  тормоза.  Прокачать  гидропривод  до  тех  пор,  пока  из  шланга, 
    погруженного  в  сосуд  с  жидкостью,  не  прекратится  выделение  пузырьков 
    воздуха. 

    Завернуть перепускной клапан при нажатой педали тормоза. 
    7.  Прокачать  колёсные  цилиндры  левого  переднего  тормоза,  выполнив 

    работы, указанные в пп.5 и 6. 

    8.  Прокачать  контур  гидропривода  рабочего  тормоза  заднего  моста  ав-

    томобиля. 

    Выполнить  работы,  указанные  в  пп. 4  и 5, в  следующей  последователь-

    ности: 

    — правый тормозной механизм

    — левый тормозной механизм. 
    9.  Долить  жидкость  в  пополнительный  бачок  главных  цилиндров  до 

    уровня 15-20 мм ниже верхней кромки горловины бачка. Во время выполне-
    ния работ, указанных в пп. 4 — 8, необходимо доливать тормозную жидкость в 
    бачок  главных  цилиндров,  не  допуская  «сухого  дна»  в  резервуарах  бачка, 
    иначе в систему вновь попадёт воздух. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Как прокачать тормоза? | Тормозная жидкость ABRO — это блоги от abro-ind.ru

    Тормозная система, пожалуй, одна из самых главных артерий автомобиля. Согласитесь, не так важно насколько быстро разгоняется ваш автомобиль, если он не может после этого остановиться. 

    Незачем объяснять, что необходимо содержать тормозную систему в работоспособном состоянии. При каждом намеке на ухудшение тормозного усилия следует обращаться в сервис или самостоятельно проводить работы по диагностике и устранению проблем.

    Когда нужна прокачка тормозов?

    Мы рекомендуем проводить процедуру планово, каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

    Кроме того, прокачка тормозной системы производится всегда после следующих ремонтных работ:

    1. Замена тормозных колодок;
    2. Замена или проточка тормозных дисков;
    3. Замена шлангов тормозной системы;
    4. Обслуживание поршней суппортов;
    5. Обслуживание главного тормозного цилиндра;

    Почему она нужна?

    Во время разборки  элементов тормозной системы в нее попадает воздух, который вызывает сброс давления. В результате этого у педали тормоза появляется «мертвый» ход и сильно ухудшается качество торможения. Управление таким автомобилем становится небезопасным.

    Если работы по обслуживанию тормозной системы производились в автосервисе, убедитесь, что «ремонтники» провели процедуру прокачки тормозов. В случае, если вы осуществили ремонт самостоятельно, не забудьте провести эту важную процедуру после окончания работ.


    Сегодня мы решили рассмотреть именно самостоятельную прокачку тормозной системы.

    Что понадобится:

    Тормозная жидкость — Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.

    — Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
    — Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
    — Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
    — Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм²/с).
    — Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С).
    — Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
    — Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

    Специальный рожковый ключ

    Трубка резиновая

    Бутылка стеклянная или пластиковая

    Напарник

    Работа:

    Шаг 1. Определяем жидкость


    В первую очередь, необходимо определиться с типом тормозной жидкости, которая залита в систему вашего автомобиля.

    DOT – аббревиатура United States Department of Transportation. Именно американцы первыми предложили параметры классификации тормозной жидкости. Мировые концерны не воспротивились этой инициативе и впоследствии все классы тормозных жидкостей стали носить имя DOT.

    Сейчас существуют 4 класса тормозной жидкости:DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1(ABS)

    Состав этих жидкостей практически одинаков, в него входят полиэфиры и гликоли. Это позволяет взаимно заменять и смешивать жидкости, однако существует ряд отличий.

    ВАЖНО! При необходимости смешивания разных видов жидкостей, а именно DOT-3 и DOT-4, добавляйте жидкость более высшего класса в более низший. То есть, если в системе залита DOT-3, то можно долить DOT-4. 

    Если у вас отсутствует сервисная книга от вашего автомобиля, узнать тип тормозной жидкости можно, посмотрев на крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра.

    На крышке явно видно USE ONLY DOT3 

    Шаг 2. Процесс прокачки.

    Для начала работ один из напарников должен спуститься под автомобиль, а другой сесть за руль.

    Порядок проведения процедуры прокачки тормозной системы зависит от расположения главного тормозного цилиндра (ГТЦ). 

    Для автомобилей с левым расположением руля:

    1. Правое заднее
    2. Левое заднее
    3. Левое переднее
    4. Правое переднее

    Для автомобилей с правым расположением руля:


    1. Левое заднее
    2. Правое заднее
    3. Левое переднее
    4. Правое переднее

    Для автомобилей с клапаном распределения тормозного усилия (Он же в простонародии «Колдун»).


    1. Левое заднее
    2. Правое заднее
    3. Клапан распределения тормозного усилия
    3. Левое переднее
    4. Правое переднее

    ВАЖНО! Перед началом операции заведите автомобиль, чтобы не повредить вакуумный усилитель тормозов.
    Для автомобилей с ABS рекомендуется ее отключить, вынув предохранитель из соответствующего блока.

    На колесе находим штуцер сброса давления в тормозной системе:

    Для предотвращения порчи резьбы клапана смоем всю грязь с помощью очистителя тормозов.

    На очищенный клапан надеваем ключ и трубку для сброса тормозной жидкости

    Напарник в автомобиле качает педаль тормоза 5-6 раз и зажимает ее в пол. Второй участник откручивает клапан и сбрасывает давление.

    Процедура повторяется на каждом колесе до того момента, когда из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха и пойдет только тормозная жидкость.

    Не забудьте доливать жидкость в ГТЦ после каждого круга.

    После прохождения всех 4 колес педаль тормоза должна стать очень информативной и твердой при нажатии.

    После окончания прокачки не забудьте закрыть все крышки и надеть чехлы на штуцера.

    На качественную прокачку тормозов должно уйти не менее 1 литра тормозной жидкости. Это позволит убедиться, что система полностью избавлена от воздуха и старой отработанной жидкости.

    Спасибо, что любите ABRO!

    Антиблокировочная система тормозов АБС на ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098

    Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с двигателями ЗМЗ-524400, ММЗ Д-245.7 Е3, ММЗ Д-245.7 Е4, ЯМЗ-5344 и ЯМЗ-53443 могут быть оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лед). Она предотвращает блокировку колес, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

    Антиблокировочная система тормозов АБС на ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098, устройство, принципиальная схема, заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью.

    Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления.

    Принципиальная схема тормозной системы автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с АБС.

    Состав антиблокировочной системы тормозов на автомобилях ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098.
    Электрическая часть АБС состоит из:

    — 4-х датчиков АБС (в колесных узлах автомобиля).
    — 3-х модуляторов (на пневмоусилителях).
    — Блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине).
    — Кнопки диагностики ABS (на щитке приборов).
    — Сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп).
    — Жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

    К БУ АБС подключены две цепи питания:

    — Для модуляторов через 3-й предохранитель 25А в блоке предохранителей АБС.
    — Непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5А в блоке предохранителей АБС.

    Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей. Сигнализатор неисправности ABS загорается на несколько секунд при каждом включении приборов, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность АБС.

    Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с АБС.

    1. Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колесных цилиндрах.
    2. Отвернуть и снять с пополнительного бачка главных цилиндров крышку с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить привод тормозной жидкостью.
    3. Запрещается заполнять гидропривод тормозными жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином.
    4. При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны должны быть заполнены воздухом (давление – 0,6-0,8 Мпа (6,0-8,0 кгс/см2).
    5. Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси.

    — Снять колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого переднего тормоза, надеть резиновый шланг, опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд.
    — Отвернуть перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота и нажать несколько раз на педаль тормоза. Прокачать гидропривод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха при нажатой педали тормоза.
    — Завернуть перепускной клапан при нажатии педали тормоза.

    6. Прокачать колесный цилиндр левого переднего тормоза, выполнив работы, указанные в пункте 5.
    7. Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза заднего моста автомобиля.

    Выполнить работы, указанные в пункте 5, в следующей последовательности:

    — Правый тормозной механизм.
    — Левый тормозной механизм.

    8. Долить жидкость в пополнительный бачок главных цилиндров до уровня на 32-35 мм ниже верхней кромки горловины бачка и установить крышку с датчиком аварийного уровня. Во время выполнения работ необходимо доливать тормозную жидкость в бачок главных цилиндров, не допуская «сухого дна» в резервуарах бачка. Иначе в систему вновь попадет воздух. Контролировать наличие давления в воздушных баллонах.

    Похожие статьи:

    • Термическая обработка титановых сплавов, виды термической, термомеханической и химикотермической обработки, сведения о взаимодействии титана с легирующими элементами, принципы классификации титановых сплавов.
    • Руководство по эксплуатации на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с МКПП Dymos, АКПП Punch 6L50, раздаточными коробками Dymos, Divgi TTS и УАЗ, 316300-3902002-18.
    • Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, назначение, компоненты, режимы работы и тестирования.
    • Руководство по эксплуатации и ремонту на Toyota Camry V50 с 2011 года выпуска с двигателями 2,5 л 2AR-FE и 3,5 л 2GR-FE.
    • Руководство по эксплуатации на Валдай ГАЗ-33106, ГАЗ-331061 и ГАЗ-331063 с двигателями Cummins ISF3.8s3154 Евро-3 и Cummins ISF3.8е4R154 Евро-4, 33106-3902010 РЭ.
    • Руководство по эксплуатации на ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с двигателями ЗМЗ-5244, ММЗ Д-245.7, ЯМЗ-5344 и ЯМЗ-53443, 33098-3902010 РЭ.

    Пропали тормоза на газ 3309 причины


    Основные неисправности тормозной системы и их устранение

    Вибрация при торможении
    Вибрация при торможении

    Увод или занос автомобиля при торможении

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Деформация тормозного дискаЗамените оба диска
    Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
    Овальность тормозного барабанаПроточите или замените барабан
    Заклинен поршень в заднем колесном цилиндреЗамените цилиндр
    Накладка тормозной колодки отслоилась от основанияЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодокЗамените пружину

    Увод или занос автомобиля при торможении
    Увеличенный ход педали тормоза

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Заклинивание поршня колесного цилиндраЗамените цилиндр
    Закупорка тормозных магистралей: трубок или шланговЗамените поврежденные трубки и шланги
    Отслоение накладки от основания тормозной колодкиЗамените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
    Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладокЗамасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намоклиВ начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
    Разное давление в шинах левых и правых колесУстановите нормальное давление
    Значительная разница в износе шинЗамените изношенную шину
    Неправильно отрегулирован привод регулятора давленияОтрегулируйте привод
    Неисправен регулятор давленияЗамените регулятор
    Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
    Деформация тормозного дискаЗамените оба диска
    Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
    Овальность тормозного барабанаПроточите или замените барабан
    Неисправен амортизатор стойкиЗамените оба амортизатора
    Неодинаковая осадка пружин передней подвескиЗамените обе пружины
    Нарушены углы установки колесОтрегулируйте углы установки колес

    Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шланговОсмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Перегрев тормозных механизмовДайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
    Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
    Не работает один из контуров рабочей тормозной системыУстраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
    Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного дискаЗамените оба диска

    Автомобиль тормозит плохо

    Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Заклинивание поршня колесного цилиндраЗамените цилиндр
    Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)Замените поврежденные трубки и шланги
    Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладокЗамасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
    Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намоклиВ начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
    Низкое качество материала накладокЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)Замените диски
    Накладка тормозной колодки отслоилась от основанияЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Неправильно отрегулирован привод регулятора давленияОтрегулируйте привод
    Неисправен регулятор давленияЗамените регулятор
    Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессиверомПроверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

    Читать также: Покраска дисков хромом из баллончика
    Неполное растормаживание всех колес

    Неполное растормаживание всех колес

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Отсутствует свободный ход педали тормозаОтрегулируйте свободный ход педали
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)Замените главный цилиндр, прокачайте систему

    Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

    Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Заклинивание поршня колесного цилиндраЗамените цилиндр
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)Замените поврежденные трубки и шланги
    Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппортаСнимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
    Отслоение накладки задней тормозной колодкиЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодокЗамените пружину
    Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щитаВыправьте или замените распорную планку, тормозной щит
    Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулакуЗатяните болты
    Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочкахОтрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

    Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

    Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Неправильная регулировка приводаОтрегулируйте привод
    Тросы привода заклинены в оболочкахСмажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
    Замаслены тормозные барабаны, накладкиЗамасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намоклиВ начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

    При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

    При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

    Причина неисправностиМетоды устранения
    Неправильная регулировка приводаОтрегулируйте привод
    После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабануДергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

    Технические характеристики ГАЗ 3309 4.8 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 117 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2002 г.

    Привет всем. Решил посвятить тему по прокачке тормозов. Учить конечно никого не буду, дело каждого, кто как умеет и считает нужным, но и поделиться секретом, может быть как-нибудь когда-нибудь кому-нибудь да пригодится моя статья.

    Пришла мне такая мысль о создании этой темы тот факт, что стал замечать, что большинство и не слышали о таком способе прокачке тормозов. Хотя же, в любой книге «Руководство по эксплуатации» любого Советского, Российского грузовика описан именно этот способ прокачки. Не помню, как это дело с описанием обстоит в книгах по легковым автомобилям, но могу, когда поеду домой, взглянуть и дополнить свою запись.

    Читать также: Автосалон рено в волжском

    Итак, мне до этого много раз приходилось спорить со многими людьми, как лучше и быстрее прокачать тормоза, когда они несколько дней не могут сделать их. И что характерно, прислушивались и пробовали так делать только мои друзья. И-то один со мной спорил, что так не прокачивается и позвал своего товарища, сервисмена (работает в сервисе, у себя на дому). Тот тоже уверял меня, что так не прокачивают. Ладно, тут не стал спорить, я-то знаю.

    Вчера же, на работе на 3х легковых автомобилях прокачивали тормоза и на одном автобусе. Мне в помощь дали слава богу новенького, стажера. Тот даже не пытался возражать, а просто делал так, как я по советовал. Еще 2е моих коллег прокачивали на 2й машине.

    Прежде, чем залесть под машину, я полностью рассказал, как и что он должен делать. Тот молча кивнул головой и сел в машину. Я же под машину. Действовали мы так, как описано в моей, да и во всех руководствах по ГАЗ. Вот на фото:

    Если ГТЦ в порядке, то прокачка займет буквально 2-3 минуты. 3 раза нажали на педаль и заднее правое колесо прокаченно. Заднее левое- нет воздуха; Переднее левое — нет воздуха; Переднее правое — нет воздуха.

    Итог,3 минуты, педаль колом, воздух не идет. А от соседей только и слышно: — Качай! — Держу! — Упало!

    Мы прокачали и даже смешно стало над ними. А перед этим, они меня переубеждали, что я не прав, когда говорил своему помощнику принцип и что нужно делать.

    Далее перешли за вторую машину и по тому же принципу с таким же результатом.

    Что могу сказать по своей машине? Когда менял ВУ на своем грузовике, то прокачивал тормоза. На все про все мне понадобилось не более 3х минут, чтобы прокачать тормоза на грузовике. При этом педаль колом и тормозит жестко, едва только нажав.

    Каждый делает как умеет. Но у меня на работе никто даже и не слышал о таком способе прокачки. Странно все это как-то.

    А ведь всего лишь-то надо открыть штуцер, нажать на педаль и медленно отпускать. Потом снова повторить эту операцию и всего-то. Но не забывать о доливке тормозной жидкости. Лично я прокачиваю таким образом абсолютно все машины, что легковые, что грузовые, что с гидровакуумными тормозами, что с пневмогидравлическими тормозами. Результат всегда положительный.

    Вот и все, чем еще хотел поделиться с вами. Будут еще какие «секреты», о которых многие и не слышали или не хотели принимать, буду выкладывать. А записал в Бортовой Журнал моего грузовика эту тему, потому что в описании именно по этому грузовику был такой способ.

    При выполнении различных ремонтных работ автолюбителю может помочь схема тормозной системы ГАЗ 3309 дизель, поскольку она имеет сложное устройство, которое может вызвать трудности во время самостоятельного устранения неисправностей. Тормоза этого автомобиля позволяют быстро и эффективно остановить грузовик, что способствует повышению безопасности движения.

    ГАЗ-3309, ремонт тормозов! требуется помощь!

    иногда бывает что и болты ексентрика выкручиваются
    ГАЗ 3309 Топливозаправ BMW 1 R1200GS

    алексей29, 29 апреля 2015, 19:12, #73

    раньше с обоих теперь с одной стороны заглушино и колодки сняты

    В общем жесть, а перед у тебя работает без проблем в чем же разница.

    gelezni, 29 апреля 2015, 19:51, #77

    В общем жесть, а перед у тебя работает без проблем в чем же разница.

    передок в норме тока пакладки и се пока

    в этом

    то и весь вопрос

    УАЗ Хантер 315195 ЗИЛ 5301 Бычок

    алексей29, 29 апреля 2015, 19:44, #76

    иногда бывает что и болты ексентрика выкручиваются

    откручивание болтов эксцентрика – это из той же оперы что колеса откручиваются.

    замучился прокачивать тормаза.гдето сосет воздух.тормазуха течет через верх бачка.трубки тормазные сухие.подскажите что нибуть.газ 3309.

    vasya45113, 3 сентября 2015, 18:06, #81

    замучился прокачивать тормаза. гдето сосет воздух.тормазуха течет через бачок.трубки тормазные сухие.подскажите что нибуть.газ 3309

    у тебя какая система тормоза? с вакумным насосом или пневмо гидравлические . если вторые то порвалась мембрана на пневмо усилителе. на обычной системе с вакумом тоже такое может быть надо смотретьманжеты на главном тормозном.

    Q name=vasya45113, 3 сентября 2015, 19:48, #83] у меня пневмо. [/Q]

    тогда проверь мембраму . пусть ктонебудь нажмет а ты слушай если шипит то порвалась тарелочка (резиновая) ее нетрудно поменять.

    может воздух попасть в тормозную систему через модулятор абс.газ 3309

    ГАЗ 3309 Топливозаправ BMW 1 R1200GS

    vasya45113, 4 октября 2015, 17:57, #86

    может воздух попасть в тормозную систему через модулятор абс.газ 3309

    Он же перед тормозной камерой стоит , дозирует воздух, с гидравликой на прямую не как не связан, скорей всего худая диафрагма ,и что то с фильтром на камере или он совсем заглушен?

    подскажите для не грамотных в место блока абс как соеденить с вакумомтрубки .авто газ3308 база66 тоже проблема с тормозами авто 8 лет

    какой акб лучше приобрести на газ 3307.не дорогой

    Я тоже мучался с тормозами с 2007 года перепробывал все. Про ручник вообще говорить не буду. Его хвотало на 3-4 раза. Отключал и авс и модуляторы выкидывал. Передний контур работает без отказно задний нет.

    замени поршень.там типа клапана он может не работать.дырки должны быть не закрыты.

    ГАЗ 3309 Топливозаправ BMW 1 R1200GS

    pilot3034, 4 декабря 2015, 23:30, #90

    Я тоже мучался с тормозами с 2007 года перепробывал все. Про ручник вообще говорить не буду. Его хвотало на 3-4 раза. Отключал и авс и модуляторы выкидывал. Передний контур работает без отказно задний нет.

    Может цилиндры рабочие простые стоят, без само регулировки.

    Ребят нужна помощь с газ 3309 турбо дизель движок сам набирает обороты и даже без турбины

    Привет всем!Образовалась проблема воздушатся тормоза на ГАЗ 3309 , принял машину а она без тормазов , ну точнее без передка , новые колодки и новые барабаны, новые цилиндры рабочие , кинута новая магистраль от тормазного бочка к ГТЦ переднему(под кабиной) Сам ГТЦ розберал сухой без подтёков на всякий случай поменял рем комплект , вобщем всё вроде норм и негде нету подтёков , прокачаешь перед пол часа – час всё отлично и потом снова воздушатся тормоза , не пойму от куда берётся воздух в системе уже голову сломал, может бочёк тормозной ? Или он простой нечего в нём нету ? Или можт ктото подскажет что делать кто сталкивался с такой проблемой ? (АБС ОТКЛЮЧЕНА)

    Куда то уходит жидкость из бачка , который идет на передние колеса, тормоза пропадают на передке

    pulka1979yandexru, 24 октября 2021, 16:52, #95

    Куда то уходит жидкость из бачка , который идет на передние колеса, тормоза пропадают на передке

    . ну наверное на землю. нужно просто нажать на педаль и посмотреть где бежит.

    ГАЗ 3309 кузов 5м и закабинный спальник

    alewka, 9 октября 2021, 22:39, #94

    Привет всем!Образовалась проблема воздушатся тормоза на ГАЗ 3309 , принял машину а она без тормазов , ну точнее без передка , новые колодки и новые барабаны, новые цилиндры рабочие , кинута новая магистраль от тормазного бочка к ГТЦ переднему(под кабиной) Сам ГТЦ розберал сухой без подтёков на всякий случай поменял рем комплект , вобщем всё вроде норм и негде нету подтёков , прокачаешь перед пол часа – час всё отлично и потом снова воздушатся тормоза , не пойму от куда берётся воздух в системе уже голову сломал, может бочёк тормозной ? Или он простой нечего в нём нету ? Или можт ктото подскажет что делать кто сталкивался с такой проблемой ? (АБС ОТКЛЮЧЕНА)

    У меня была такая проблема, всё проверил и в итоге выяснил, что в рабочем тормозном цилиндре разбухли от тормозухи манжеты и внутренним буртом не прижимались к поршню, или слабо прижиались, потому как тормозуха не текла из цилиндров, а вот воздух попадал у меня именно через них. После замены этих манжет систему больше не воздушило. Ещё вспомнил, что воздушить начало после того, как я сильно перегрел тормоза в горах ( из Минусинска в Кызыл ехал ).

    У меня зимой воздушило правое заднее колесо- летом нет! После замены манжет перестало! Сейчас на другой такой же машине работаю клинит тоже правое заднее! Выпускаешь жидкость-едешь дальше! Думаю видимо длина штока в ГТЦ больше чем надо!Придется завтра разбирать- смотреть!Вообще много разных заморочек на Газ-3309! Особенно с тормозами-АБС почти сразу обесточил, обхожусь без неё! Задумана по конструкции вроде неплохо-но исполнение не особо хорошее!

    А мы академиев не кончали- сложный стал Газик.

    педаль тормаза не отбрасывется на первоначальное положение приходится заводить туфля за педаль вернув её на место ни чё не клинит .все соединения залил ВД не помагает машина простояла пол года не было работы на фирме . я не разбирал педаль но думаю силно окислился алюминий на оси педали.ваше мнение.

    Парни помогите! Автомобиль ГАЗ 33086 при нажатии тормоза колодки расходятся и остаются в зажатом состоянии при отпускании тормоза. Сама педаль поднимается, с ней всё нормально. И стопы остаются гореть. Когда на модуляторе нажимаем клапан контрольного выхода, то стопы потухают. Куда копать? Что делать? Гонят на работу а машина не едет.

    источник

    Схема тормозной системы ГАЗ-3309 дизель

    Во время проектировки подобного транспортного средства инженеры завода приняли решение о разработке его конструкции практически с нуля, что сделало её не похожей на остальные автомобили автоконцерна. Особого упоминания заслуживает тормозная система ГАЗ 3309, которая кардинально отличается от своих предшественников.

    Изучая её устройство, целесообразно выделить несколько категорий основных элементов, за счет которых обеспечивается корректная работа. К их числу следует отнести:

    • рабочий узел;
    • оборудование стоячного тормоза;
    • запасная система.

    Все они предназначены для оперативного торможения грузовика либо замедления его движения. Пневмогидравлические тормоза этого автомобиля отличаются надежностью, что особенно важно для грузового транспорта, тормозной путь которого имеет решающее значение при возникновении опасных ситуаций на дороге.

    Под рабочим узлом подразумевается основная система, которая постоянно используется во время движения, а запасная является резервом на случай отказа первой.

    Устройство тормозов

    Рассматривая конструкцию этой системы ГАЗ 3309, необходимо отметить, что стоячная и резервная системы совмещены в один комплект, что следует учитывать при выполнении ремонтных работ. В предыдущих моделях для торможения педаль приходилось выжимать со значительным усилием, однако в новой конструкции инженерам автоконцерна удалось полностью ликвидировать этот недостаток.

    Читать также: Митсубиси фото технические характеристики

    Устройство тормозов предусматривает наличие следующих элементов:

    • стоячный тормоз — фиксатор, рычаг-рукоятка, диск, трос ручного тормоза разжимной элемент, барабан, колодки, сопутствующие механизмы;
    • приводная часть — колодки, защитные колпаки, поршни, направляющие скобы, щит, резервуары гидроцилиндра, а также прочие комплектующие;
    • тормозной цилиндр — рычажной корпус, тяга, направляющие детали, включатели стоп-сигнала.

    Важным элементом конструкции представляется усилитель, который предназначен для увеличения давления в ключевых узлах. За счет этого появляется возможность существенно повысить эффективность торможения без необходимости прикладывать максимальные усилия по отношению к органам управления.

    ГАЗ 3309 дизель у кого проблемы с тормозами

    Здравствуйте! я владелец ГАЗ-3309. От многих слышал что, существует проблема с тормозами (гидро-пневматические), особенно все жалуются на завоздушивание контуров. Я думаю что есть люди которым это проблема очень близка и найдутся эксперты по данному авто.

    что за тормоза такие гидро-пневматические?

    Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .

    Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .

    Особенности вакуумного насоса

    Важным элементом конструкции представляется вакуумный усилитель, который способен создавать необходимое давление в системе. За счет этого удается значительно увеличить эффективность торможения, а также снизить необходимое усилие при давлении на педаль. Следует помнить, что некорректная работа этого важного узла — опасная поломка, приводящая к нестабильной работе силового агрегата.

    Это обусловлено попаданием воздуха во впускную трубу мотора, что способствует обеднению топливной смеси в его цилиндрах. В результате этого автомобиль не может работать длительное время, периодически глохнет. Конструкция системы предполагает удаление смазки, механическое повреждение цилиндров при подобной неисправности, ввиду чего необходимо устранить её как можно раньше.

    Регулировка стояночного тормоза

    Одной из наиболее важных работ при обслуживании данного транспортного средства представляется регулировка стояночного тормоза. Она выполняется в несколько этапов, а от автолюбителя потребуется лишь наличие необходимых навыков, гаечного ключа на 24 мм, а также отвертки.

    Регулировка ручного тормоза осуществляется при помощи следующего алгоритма действий:

    1. Опустить рычаг в нижнее положение, а КПП переключить на нейтраль;
    2. Вывесить заднее колесо с левой стороны при помощи домкрата, после чего удалить заглушку щита.
    3. Вращать его, выворачивая при помощи отвертки регулировочный винт до тех пор, пока оно не будет притормаживаться, после чего открутить винт до свободного вращения колеса.
    4. Установить заглушку, опустить колесо, после чего аналогичным образом отрегулировать механизм с правой стороны.

    Подобные действия позволяют поддерживать систему стоячного тормоза в оптимальном состоянии, что гарантирует их эффективную работу.

    Методика прокачки тормозов

    Многих владельцев данного автомобиля интересует, как правильно прокачивать тормозную систему для более эффективной работы. Это актуальная проблема для многих моделей отечественных грузовиков, для решения которой требуется комплексный подход. Выполнить подобный тюнинг можно, придерживаясь следующей инструкции:

    1. Очистить клапанные механизмы цилиндров каждого колеса.
    2. Отвинтить крышку цилиндров.
    3. Заполнить его жидкостью, рекомендованной производителем.
    4. Прокачать контур передних колес.
    5. Демонтировать колпак клапана тормозного механизма, установить шланг, разместить другой его конец в емкости с тормозной жидкостью.
    6. Открутить клапан на половину оборота, после чего несколько раз выжать тормозную педаль.
    7. Закрутить клапан обратно, прокачать остальные колеса с помощью подобного метода.

    При заливке тормозной жидкости целесообразно помнить, что её оптимальный уровень располагается на 2-3 см ниже максимально рекомендуемой отметки.

    Газ 3309 завоздушивает тормоза почему

    серега тверь » 30 янв 2014 17:05

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    serg6033 » 30 янв 2014 17:15

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 17:20

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    Zorro-987 » 30 янв 2014 17:21

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 17:24

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    serg6033 » 30 янв 2014 17:35

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 17:37

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    serg6033 » 30 янв 2014 17:39

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 17:41

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    Игоряныч » 30 янв 2014 18:04

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 19:59

    совсем про него забыл, выкинул его уже лет 7 назад наверное, первый раз с такой проблемой столкнулся.

    а может к примеру перепускать ГТЦ ?

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    мишель » 30 янв 2014 20:29

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 20:32

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    мишель » 30 янв 2014 20:41

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 20:47

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    мишель » 30 янв 2014 20:57

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    серега тверь » 30 янв 2014 21:55

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    SERGEY » 30 янв 2014 22:03

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    Artefact » 30 янв 2014 22:09

    Re: завоздушивается задний контур тормозов

    SERGEY » 30 янв 2014 22:22

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

    источник

    Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

    Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

    Промышленный подход

    На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

    ш

    Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

    На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

    Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

    Не пытайтесь повторить это дома?

    А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

    Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

    Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

    Работаем поэтапно

    Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

    Снимок1

    Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

    Снимок2

    Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

    2304-3-20-03

    Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

    Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

    Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

    Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

    Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

    Recensioni прокачка тормозной системы абс

    Promozioni hot in прокачка тормозной системы абс: le migliori offerte e sconti online con recensioni di clienti reali.

    Grandi notizie! Sei nel posto giusto per прокачка тормозной системы абс. Ormai sai già che, qualunque cosa tu stia cercando, lo troverai su AliExpress. Abbiamo letteralmente migliaia di ottimi prodotti in tutte le categorie di prodotti. Sia che tu stia cercando etichette di fascia alta o acquisti economici e economici, ti garantiamo che è qui su AliExpress.Troverai negozi ufficiali per i marchi oltre a piccoli venditori indipendenti di sconti, i quali offrono metodi di pagamento rapidi e affidabili, oltre che convenienti e sicuri, indipendentemente da quanto tu scelga di spendere.

    AliExpress non sarà mai battuto per scelta, qualità e prezzo. Ogni giorno troverai nuove offerte solo online, sconti sui negozi e l’opportunità di risparmiare ancora di più raccogliendo i coupon. Ma potresti dover agire in fretta poiché questo прокачка тормозной системы абс è destinato a diventare uno dei best seller più richiesti in pochissimo tempo. Pensa quanto saranno gelosi i tuoi amici quando dici che hai il tuo прокачка тормозной системы абс su AliExpress. Con i prezzi più bassi online, le tariffe di spedizione economiche e le opzioni di ritiro locali, puoi realizzare un risparmio ancora maggiore.

    Se hai ancora due menti прокачка тормозной системы абс e stai pensando di scegliere un prodotto simile, AliExpress è un ottimo posto per confrontare prezzi e venditori. Ti aiuteremo a capire se vale la pena pagare un extra per una versione di fascia alta o se stai ottenendo un acquisto altrettanto vantaggioso acquistando l’articolo più economico. Inoltre, se vuoi solo concederti e dare un’occhiata alla versione più costosa, AliExpress si assicurerà sempre che tu possa ottenere il miglior prezzo per il tuo denaro, anche facendoti sapere quando starai meglio ad aspettare che inizi una promozione e i risparmi che puoi aspettarti di fare.

    AliExpress è orgogliosa di assicurarsi di avere sempre una scelta informata quando acquisti da una delle centinaia di negozi e venditori sulla nostra piattaforma. Ogni negozio e venditore è valutato per il servizio clienti, il prezzo e la qualità dei clienti reali. Inoltre puoi scoprire il negozio o le singole valutazioni del venditore, oltre a confrontare prezzi, offerte di spedizione e sconti sullo stesso prodotto leggendo commenti e recensioni lasciati dagli utenti. Ogni acquisto è valutato a stelle e spesso ha commenti lasciati dai precedenti clienti che descrivono la loro esperienza di transazione in modo da poter acquistare con fiducia ogni volta. In breve, non devi crederci sulla parola — ascolta i nostri milioni di clienti soddisfatti.

    E se sei nuovo su AliExpress, ti faremo conoscere un segreto. Poco prima di fare clic su «acquista ora» nel processo di transazione, prenditi un momento per controllare i coupon e risparmierai ancora di più. Puoi trovare coupon negozio, coupon AliExpress o puoi raccogliere coupon ogni giorno giocando ai giochi sull’app AliExpress. Inoltre, poiché la maggior parte dei nostri venditori offre la spedizione gratuita, riteniamo che accetti di ottenere questo прокачка тормозной системы абс a uno dei migliori prezzi online.

    Abbiamo sempre l’ultima tecnologia, le ultime tendenze e le etichette più discusse. Su AliExpress, qualità, prezzo e servizio di alta qualità sono sempre di serie. Inizia la migliore esperienza di shopping che tu abbia mai, proprio qui.

    Acquista прокачка тормозной системы абс online

    Esplora un’ampia varietà di прокачка тормозной системы абс e fai shopping in tutta semplicità su AliExpress

    Cerchi прокачка тормозной системы абс di buona qualità ai prezzi più bassi? Beh, sei fortunato! Su AliExpress, puoi completare la tua ricerca di прокачка тормозной системы абс e trovare buone offerte che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo! Non sai da dove cominciare? Ecco una guida rapida per sfruttare al meglio AliExpress e ottenere le migliori offerte!

    Utilizza i filtri: AliExpress ha un’ampia selezione per ogni articolo. Per trovare прокачка тормозной системы абс che corrisponde alle tue esigenze, basta armeggiare con i filtri per ordinare in base alla migliore corrispondenza, al numero di ordini o al prezzo. Puoi anche filtrare gli articoli che offrono la spedizione gratuita, la consegna veloce o il reso gratuito per restringere la tua ricerca!

    Esplora i brand: Acquista прокачка тормозной системы абс di brand fidati e noti che ami, semplicemente cliccando sul logo del brand nella barra laterale sinistra. Questo ti aiuterà a filtrare ogni прокачка тормозной системы абс che il brand ha a disposizione!

    Leggi le recensioni: Ogni volta che stai cercando la migliore прокачка тормозной системы абс, leggi le recensioni reali lasciate dagli acquirenti nella pagina dei dettagli dell’articolo. Lì troverai un sacco di informazioni utili sulla прокачка тормозной системы абс ma anche consigli e trucchi per rendere la tua esperienza di shopping incredibile!

    Con i suggerimenti di cui sopra, sei sulla strada giusta per trovare прокачка тормозной системы абс di buona qualità a prezzi scontati, godendo di vantaggi come la spedizione rapida o il reso gratuito. Se sei un nuovo utente, potrai anche godere di speciali offerte per nuovi utenti o di omaggi! Sfoglia AliExpress per trovare ancora più articoli in e completa la tua esperienza d’acquisto online. Ora è facile e immediato avere tutto ciò che desideri, di buona qualità e a prezzi bassi.

    Качать или не качать

    Как работают антиблокировочные тормоза?

    Антиблокировочная система тормозов сокращает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах с ограниченным сцеплением. Антиблокировочная тормозная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, отслеживая скорость каждого колеса и автоматически пульсируя тормозное давление при обнаружении заноса.

    В моей машине установлена ​​АБС. Мне нужно прокачать тормоза?

    Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно нажимать на тормоза при движении по скользкой дороге. Почему? Тормоза сделают это за вас.

    Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост. Ваш автомобиль активирует его автоматически, включив тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте постоянное давление. Вы почувствуете, как пульсирует педаль тормоза, и на приборной панели замигает индикатор ABS.

    Как узнать, есть ли на вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

    Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы закончите движение по обледенелой дороге. В руководстве пользователя должна быть описана ваша тормозная система и способы управления автомобилем на скользкой дороге.

    Что касается автомобильных технологий, антиблокировочные тормозные системы существуют уже давно. К концу 1990-х годов АБС стала обычным явлением даже в автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ввела обязательную АБС на все новые автомобили.

    Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, в нем установлена ​​АБС. Но если ваша машина старше, вам нужно проверить, была ли ABS включена в комплект поставки. Индикатор ABS на приборной панели также является простым индикатором наличия антиблокировочной системы тормозов.

    Многие автомобили последних моделей также оснащены антипробуксовочной системой или электронным контролем устойчивости, которые также могут помочь при движении по льду.

    Когда нужно накачивать тормоза

    Если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов, ручная накачка может помочь сохранить контроль на скользкой дороге.Осторожно нанесите и снимите давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

    Дополнительный совет: как насчет зимних шин?

    ABS — отличное средство безопасности, помогающее тормозить на скользкой дороге. В местах с непостоянной зимней погодой лучше всего подойдут всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора). Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вам стоит подумать о зимних шинах.

    Связано: полное руководство по зимним шинам

    Зимние шины сделаны из более мягкой резины, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми ламелями — зимние шины специально разработаны для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой в зимнюю погоду.

    Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут сократить тормозной путь на шесть футов при торможении на льду. В этом может заключаться разница между безопасной остановкой и наездом сзади.

    Помогают ли шипованные шины?

    Шипованные или шипованные шины помогают только в том случае, если вы едете по очень и постоянно обледенелой дороге. Однако, если они вас интересуют, сначала обратитесь в местный департамент транспорта, чтобы узнать о правилах и положениях. Они могут быть незаконными в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины в любом случае имели значение. Посетите такой веб-сайт, как Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от его года выпуска, марки и модели.

    Безопасность вождения в зимнее время

    При движении в зимнюю погоду следуйте этим советам:

    • Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах путешествия. Выбор альтернативного маршрута или выезд немного позже, чтобы дать дорожным бригадам возможность выполнить свою работу, может иметь большое значение.
    • Не торопитесь. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. На светофоре и знаках остановки начинайте тормозить раньше обычного.
    • Будьте начеку на перекрестках. При постоянных остановках и остановках на дорогах другие водители могут выскользнуть впереди вас.
    • Знайте, где обнаружить лед. Помните, что «две гусеницы», изношенные в результате обычного движения, обычно являются наиболее обледенелым участком дороги. Если вы все же потеряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и держитесь в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш автомобиль ехал.

    Выбирая ERIE, вы всегда будете получать советы и рекомендации по безопасной навигации. Почему? Потому что мы знаем, что единственное, что лучше, чем простой и быстрый процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев.Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему пути. Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

    Изначально эта история была опубликована в 2009 году. Новая информация была обновлена ​​11 января 2019 года.

    Остановитесь прямо здесь! Не нажимайте педаль на антиблокировочной тормозной системе

    Урегулируйте разногласия. Я сказал жене, что мы никогда не должны качать тормоза на снегу или льду, если у автомобиля есть антиблокировочная система тормозов. Она утверждает, что Разрушители мифов говорят, что это безопасно и эффективно.

    Фил

    TOM: Она ошибается. Так что наслаждайтесь возможностью позлорадствовать.

    RAY: Причина, по которой вы накачивали тормоза в дни до появления антиблокировочных систем, заключалась в том, чтобы предотвратить блокировку и занос ваших колес. АБС разработана для того, чтобы тормозить лучше, быстрее и точнее, чем когда-либо мог бы любой человек.

    TOM: АБС постоянно считывает скорость каждого колеса. Если он обнаруживает, что одно движется медленнее, чем другие, он отпускает тормоз на этом колесе до тех пор, пока оно не перестанет буксовать.

    RAY: Он делает это для каждого колеса индивидуально — задействуя и отпуская тормоза, когда это необходимо — за миллисекунды, снова и снова, пока автомобиль не будет остановлен.

    TOM: Правильная процедура с ABS — это нажать на педаль тормоза, удерживать ногу там, пока автомобиль не остановится, и продолжать рулевое управление.

    RAY: Если сработает АБС, вы почувствуете урчание в педали. Это насос АБС, включающий и отпускающий отдельные тормоза. Просто держите ногу на ногах и управляйте автомобилем.

    У меня Jeep Wrangler 1997 года выпуска. Он работает как новый, пока вы не разгонитесь до 100 км / ч примерно за 10-15 минут. В этот момент кажется, что он не получает топлива. Он шипит, как будто вот-вот умрёт. Я должен продолжать нажимать на педаль газа, когда останавливаюсь, иначе она заглохнет. Пробовал присадку к топливной форсунке, но это не помогло. Топливный фильтр поменяли год назад. На что еще я должен смотреть?

    Фил

    RAY: Wranglers 2015 года?

    TOM: Моя первая мысль заключается в том, что если кажется, что он не получает топлива, возможно, ваш топливный насос слабый.

    RAY: Ваш механик может поставить датчик на топливную рампу, чтобы проверить, подает ли насос достаточное давление топлива.

    TOM: Забитый каталитический нейтрализатор может вызвать заглох двигателя.

    RAY: Или это может быть ваша искра, которая гаснет. Неисправный датчик угла поворота коленчатого вала может прервать искру, как и отказ любой части вторичной системы зажигания.

    TOM: Итак, вы знаете, что вам действительно нужно? Механик.

    RAY: Это предположение скоро начнет дорожать.Найдите кого-нибудь, кто действительно может протестировать эти части для вас, и у вас будет больше шансов разобраться в проблеме. Удачи.

    King Features Syndicate

    Как остановиться на скользкой дороге без антиблокировочной системы тормозов (ABS)

    Движение по скользкой дороге повышает уровень сложности, с которым может быть сложно справиться даже самому опытному водителю. За последние несколько десятилетий производители автомобилей разработали и интегрировали антиблокировочные тормоза практически для всех марок и моделей, чтобы помочь автомобилистам преодолевать неприятные и опасные дорожные условия.

    Антиблокировочная система тормозов снимает показания датчиков в стратегических точках вашего автомобиля, таких как колеса и трансмиссия, и определяет, когда одно или несколько колес блокируются при торможении. Колесо или колеса, которые потеряли сцепление с дорогой, не считывают ту же скорость, что и другие, и компьютер транспортного средства быстро отпускает и задействует тормоза на этом колесе, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с дорогой в данных обстоятельствах.

    Использование антиблокировочной тормозной системы требует твердого и последовательного нажатия на педаль тормоза на скользкой дороге.Но что делать, если в вашем автомобиле нет антиблокировочной системы тормозов или вы знаете, что ваши антиблокировочные тормоза не работают?

    Вы по-прежнему можете держать свой автомобиль под контролем и избегать препятствий на дороге без АБС, даже на скользкой дороге.

    Часть 1 из 3: замедлите движение автомобиля

    Когда вы определяете, что на вашем пути есть препятствие, вы хотите максимально снизить скорость, прежде чем возникнут какие-либо резкие движения. В этом уроке предположим, что это олень, внезапно появившийся на дороге в 100 ярдах вверх по дороге.

    Шаг 1: Отпустите педаль акселератора . Прежде чем нажать на тормоз, нужно выключить газ.

    Быстро, но контролируемо снимите ногу с педали газа. Если у вас автомобиль со стандартной коробкой передач, одновременно нажмите педаль сцепления до пола.

    Шаг 2: Нажмите педаль тормоза . Надавите на педаль тормоза с контролем.

    На этом этапе очевидно, что вы не остановитесь перед препятствием на дороге — оленем — поэтому вам нужно максимально замедлить скорость, не теряя сцепления с дорогой.

    Приложите максимальное тормозное давление, не блокируя тормоза. Как только ваши тормоза заблокируются, вы можете легко потерять управление или поскользнуться, к тому же вам придется отпустить педаль тормоза, чтобы ваши колеса снова повернулись.

    Шаг 3: Прокачайте тормоза . Если вы чувствуете, что тормоза начинают блокироваться, подкачайте тормоза.

    Полностью снимите ногу с педали тормоза, затем снова нажмите на педаль тормоза. Эту же функцию ваши антиблокировочные тормоза выполняют десятки раз в секунду.

    Цель состоит в том, чтобы максимально снизить скорость, прежде чем вам нужно будет объехать препятствие на дороге.

    Часть 2 из 3: Объехать препятствие

    Как только вы приблизитесь к оленю на дороге и максимально снизите скорость, вам нужно будет объехать его, чтобы избежать столкновения. Вот лучший способ свернуть, не теряя контроля, если у вас нет АБС.

    Шаг 1: Прекратите нажимать педаль тормоза . Полностью снимите ногу с педали тормоза.

    Если у вас стандартная трансмиссия, продолжайте выжимать сцепление до упора. Ваша цель состоит в том, чтобы автомобиль катился нейтрально или двигался накатом как можно более сбалансированным и контролируемым образом.

    На этом этапе вам нужно решить, в каком направлении обойти оленя — влево или вправо — и полностью принять свое решение.

    Шаг 2: Поверните рулевое колесо двумя руками на . Держите руки в положениях 9 и 3 на рулевом колесе.

    Используйте только рулевое движение, которое позволяет положение руки.Если вы используете более преувеличенное рулевое управление, чем это, вы, скорее всего, поскользнетесь или вылетите.

    • Предупреждение : Отпустить руль или перекрутить из рук в руки — верный способ потерять контроль.

    Шаг 3. После того, как вы объехали олени, сверните обратно на полосу . Если есть встречный транспорт или другое препятствие, это может быть еще одно быстрое движение.

    Не отпускайте руль. Просто поверните руль в другую сторону, чтобы вернуться в полосу движения.

    • Примечание : На данном этапе распространенной ошибкой является избыточная поворачиваемость или нажатие на педаль газа. Не поддавайтесь желанию сделать что-то одно, так как у вас очень высока вероятность того, что вы выйдете из игры.

    Часть 3 из 3: Восстановите контроль над автомобилем

    Шаг 1. Поддерживайте свою полосу движения . После того, как вы снова выехали на полосу движения, контролируйте направление движения вперед, прежде чем снова ускоряться или тормозить.

    Сделайте секунду или две, продолжая движение накатом, чтобы обеспечить полное сцепление с дорогой.

    Шаг 2: Ускорение . После того, как вы объехали препятствие на дороге, медленно наберите скорость.

    Шаг 3. Остановитесь . Если у вас трясутся нервы, возможно, вы захотите полностью остановиться и собраться с силами, прежде чем продолжить свое путешествие.

    Найдите безопасное место, чтобы остановиться на обочине или на парковке.

    Иногда просто не удается избежать столкновения с препятствием на дороге. Если вы столкнулись с предметом или оленем, безопасно отойдите на обочину дороги и включите аварийные огни.При необходимости позвоните в службу экстренной помощи и оцените состояние вашего автомобиля, прежде чем продолжить поездку. Если вы заметили, что ваше рулевое колесо вибрирует, обратитесь к одному из сертифицированных специалистов YourMechanic для проведения осмотра.

    Должен ли я накачать тормоза, чтобы избежать заноса, если у меня есть пресс? |

    Это отличный вопрос о безопасности дорожного движения, который многих не понимает.

    Большинство автомобилей оснащено антиблокировочной тормозной системой (АБС), однако это было не всегда. Многие из нас научились водить без помощи ABS, и поэтому мы узнали, что во время чрезвычайных ситуаций, когда вам нужно резко нажать на тормоза, вы должны качать тормоза, чтобы они не блокировались, что приводит к заносу и потере контроля над тормозом. транспортное средство.

    Короче говоря, ABS добавляет дополнительный уровень безопасности тормозам вашего автомобиля, которые при правильном использовании предотвращают занос и сокращают тормозной путь при резком торможении на мокрых и обледенелых улицах.Однако, если вы не используете АБС должным образом, вы не получите его преимуществ.

    Основная цель ABS — предотвратить блокировку тормозов, приводящую к потере управления в те моменты, когда вам нужно быстро остановиться. По сути, система автоматически накачивает тормоза за вас, предотвращая их блокировку.

    Следовательно, по мнению экспертов:

    • Не надо качать тормоза. Фактически, если вы будете накачивать их при резком торможении, вы потеряете все преимущества АБС.
    • Во время экстренного резкого торможения сильно нажмите на педаль тормоза; не снимайте ногу с тормоза, пока автомобиль не остановится полностью. По сути, тормозить и рулить.
    • Когда работает АБС, вы можете заметить вибрацию / пульсацию педали тормоза и скрежет. Это нормально и свидетельствует о включении АБС.

    Предупреждение: ABS не означает, что безопаснее двигаться, открывать дверь задка или небезопасно управлять автомобилем.

    Примечание: Если ваша АБС не работает или у вас нет АБС, вы должны прокачать тормоза, как в былые времена.

    Для дополнительной информации:

    Здравствуйте, я Джеффри Мелдон. Как адвокат по несчастным случаям, я твердо верю, что общественное просвещение — это первый шаг к предотвращению несчастного случая или к восстановлению после него.

    Мой офис и партнеры находятся в Гейнсвилле, Флорида. Мы — личные поверенные по травмам (адвокаты по несчастным случаям). Я горжусь своей работой и результатами, которые я и моя опытная команда сотрудников и сотрудников получают для наших клиентов.

    Все в моем офисе работает тяжело пострадавших при несчастных случаях помощь получить справедливость и урегулирование справедливого или вердикта присяжных, что они заслуживают на всей территории Северной и Центральной Флориды, включая: Окала, Марион Каунти, Алачуа, Лейк-Сити, Citrus County, Daytona Beach, и Инвернесс.Я принимаю активное участие в рассмотрении каждого дела в моем офисе и веду переговоры со страховыми компаниями.

    Вы можете позвонить мне по телефону 800-373-8000 или связаться с моим офисом, чтобы задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, или обсудить ваш уникальный случай.

    Консультации и рассмотрение дел всегда бесплатны.

    Жми на тормоз (или не останавливайся) — Continental Owner Operators Ltd.

    Дождь, снег и ветер делают вождение чрезвычайно опасным.На самом деле неблагоприятные погодные условия создают двойные неприятности.

    Затяжное движение, извилистые повороты и крутые холмы достаточно затрудняют вождение в нормальных условиях. Но когда мы объединяем эти дорожные условия с ветром и влажной погодой, возникает совершенно новый набор обстоятельств.

    Мы должны приспособить наше вождение к этим условиям. Держи дистанцию. Помните, вам нужно гораздо больше места, чтобы останавливаться на скользкой дороге. Ожидайте остановки и постепенно снижайте скорость. Будьте особенно осторожны на перекрестках.

    При движении по скользкой поверхности никогда не нажимайте на тормоза. Эти резкие остановки могут сбить вас с толку. Если ваш автомобиль — не , оснащенный антиблокировочной тормозной системой, удерживайте рулевое управление и колеса в движении, нажимая на педаль тормоза.

    Антиблокировочная тормозная система (ABS) предлагает водителю множество преимуществ при резком торможении. Они снижают вероятность заноса из-за блокировки колес и обеспечивают улучшенное рулевое управление. Если ваш автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов, просто удерживайте педаль тормоза с сильным и постоянным давлением.Педаль тормоза может казаться жесткой, трещоткой или пульсирующей. Вы также можете услышать шум. Не качайте тормоз — просто удерживайте педаль тормоза с большим усилием и позвольте АБС работать за вас. Будьте готовы нажимать на педаль дальше, если она приближается к полу.

    Быстрое ускорение и слишком резкое торможение вызывают большинство заносов, но резкое движение рулевого колеса также может привести к скольжению вашего автомобиля. Снизьте скорость перед поворотами и поворотами. Планируйте смену полосы движения заранее и переходите к ней постепенно.Обязательно сигнализируйте о своих намерениях идти сзади.

    Если вы все-таки попали в занос, соблюдайте следующие правила:

    • Не нажимайте на тормоза и не перекручивайте.
    • Уберите ногу с педали газа и поверните в направлении скольжения задней части автомобиля. То есть, если задняя часть автомобиля скользит вправо, поверните колеса вправо. Если ваша задняя часть скользит влево, поверните колеса влево.
    • Когда почувствуете, что поправились, выпрямите колеса и катитесь дальше.

    Опасность порезания прицепа домкратом существует также на мокрой дороге.Что происходит, так это то, что скорость прицепа превышает скорость транспортного средства, создавая эффект шарнирности. Прицеп разворачивается с огромной силой, теряя управление.

    Регулярное техническое обслуживание автомобилей важно в течение всего года. Однако в ненастную погоду мы полагаемся на автомобильное оборудование, которое иногда принимаем как должное. Перед каждой поездкой убедитесь, что все фонари исправны. Проверьте дворники, давление в шинах, обогреватель обогревателя и убедитесь, что у вас есть комплект шинных цепей.Одно из немногих положительных эмоций от вождения в плохую погоду — это знать, что вы находитесь в безопасном автомобиле.

    Будьте готовы к неожиданностям. Поддерживайте свой автомобиль в отличном состоянии, увеличивайте расстояние до и соответствующим образом регулируйте скорость.

    Как работает антиблокировочная тормозная система?

    Безопасность 25 сентября 2020 г.

    День холодный, зимний, и прогноз предупреждает о гололеде на дорогах. Вы планируете не торопиться по дороге на работу, но не знаете, что делать, если наткнетесь на кусок льда.

    Может быть, вы слышали, что водителям следует резко тормозить при остановке на льду. Но это просто неправда! Почему? Потому что современные автомобили оснащены антиблокировочной тормозной системой (ABS), которая избавляет от необходимости накачивать тормоза на скользкой дороге.

    Что такое антиблокировочная тормозная система?

    АБС помогает водителю сохранять управляемость, предотвращая блокировку колес при резком торможении. ABS была стандартной функцией автомобилей с 90-х годов, но стала обязательной для U.S. cars 2013.

    Без АБС колеса могут «заблокироваться» при нажатии на тормоз. Когда колеса блокируются, они перестают вращаться. Тяга теряется, и автомобиль начинает заносить. А из-за потери тяги вы не можете контролировать, куда едет автомобиль.

    Вот почему старый совет заключался в том, чтобы накачать тормоза, чтобы колеса не блокировались. Однако остановка при накачке тормозов может занять гораздо больше времени, потому что вы не можете нажимать тормоза постоянно, а также затрудняет управление транспортным средством.

    Введите АБС. ABS накачивает тормоза за вас безопаснее и эффективнее, чем ваша нога!

    Как работает АБС?

    ABS состоит из четырех компонентов:

      • Датчики скорости колеса
      • Клапаны
      • Насос
      • Контроллер

    Датчики скорости вращения колеса контролируют скорость вращения, чтобы определить, когда колесо собирается заблокироваться и затем сообщите об этом контроллеру. Затем контроллер использует гидравлические клапаны и насос для быстрого увеличения и уменьшения тормозного давления, прикладываемого к этому колесу — до 20 раз в секунду!

    По сути, АБС применяет максимально возможное тормозное усилие, не вызывая блокировки колес, так что вы можете сосредоточиться на обеспечении безопасности в аварийной ситуации.Кроме того, это также может помочь уменьшить тормозной путь.

    Как тормозить с АБС

    Если на вашем автомобиле установлена ​​АБС, не качайте тормоза при аварийной остановке. Сильно нажмите и удерживайте педаль тормоза, пока не остановитесь полностью (или не снизите скорость достаточно). При необходимости держитесь под углом, чтобы объехать препятствие.

    Не тревожьтесь, если вы чувствуете пульсацию педали тормоза или слышите звук дрожи при торможении. Это звук работы ваших антиблокировочных тормозов.

    И не будь беспечным; наличие автомобиля с АБС не оправдывает плохое вождение. Избегайте превышения скорости, движения на заднем дворе, вождения в нетрезвом виде и других небезопасных привычек вождения. Хорошее вождение в сочетании с функциями безопасности вашего автомобиля поможет вам избежать аварий.

    Почему горит индикатор ABS?

    АБС наиболее интенсивно работает в зимние месяцы, когда на обледенелых и заснеженных дорогах снижается сцепление с дорогой. Но в это же время он наиболее уязвим для коррозии и повреждения обледеневшей дороги солью.Следите за светом АБС на приборной панели!

    Контрольная лампа ABS должна кратковременно загораться при каждом включении автомобиля. Но если не исчезнет, ​​значит система обнаружила ошибку и АБС отключена.

    Общие причины, по которым загорается индикатор ABS, включают:

      • Низкий уровень тормозной жидкости
      • Повреждены или загрязнены датчики скорости вращения колес
      • Перегорел предохранитель
      • Неисправная проводка
      • Неисправен контроллер / компьютер

    Прочтите: Что означают все символы на приборной панели вашего автомобиля

    Безопасно ли водить машину с включенным индикатором ABS?

    Не должно влиять на работу обычных тормозов, когда горит индикатор ABS.Однако АБС не сработает во время панической остановки, поэтому вы рискуете заблокировать колеса и потерять управляемость. Лучше всего как можно скорее отнести машину к механику, чтобы тот проверил ее.

    Если загорается сигнальная лампа вашей штатной тормозной системы, как можно скорее найдите ближайшую ремонтную мастерскую! Вы же не хотите рисковать, если тормоза не работают.

    Служба АБС в Вирджиния Tire & Auto

    Индикатор АБС горит? Загляните в местный магазин или запишитесь на прием онлайн, чтобы проверить ваш автомобиль у одного из наших профессиональных механиков.Правильно работающая АБС имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности всех на дороге.

    Автозапчасти и транспортные средства Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309 Автомобильные и грузовые топливные насосы gpr-rotterdam.nl

    1. Home
    2. Автозапчасти и транспортные средства
    3. Автозапчасти и аксессуары
    4. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
    5. Детали для забора воздуха и доставки топлива для легковых и грузовых автомобилей
    6. Топливные насосы для легковых и грузовых автомобилей
    7. Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309

    Электрический топливный насос DIESEL Airtex E3309






    Электрический топливный насос DIESEL Airtex E3309

    Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309.Номер детали: E3309. Создан в 1959 году !. Состояние: Новое : Бренд: : Airtex , Гарантия: : 90 дней : Номер детали производителя: : E3309 , Количество: : 1 : Артикул: : ATX: E3309 , UPC: : Не применяется ,。

    Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309

    Progressive Комплект дифференциала повышенного трения HONDA Civic / CRX / Integra B — двигатель. Комплект стоек ABS, матовый черный, спойлер багажника в стиле H, губа, крыло, подходит для Ford Mustang 15-17, 30-дюймовая задняя светодиодная стробоскопическая планка с тормозом заднего хода для внедорожного Jeep UTV RYWYR, топливный насос совместим с 2004 2005 2006 2007 Yamaha Rhino 660 Rhino 450 E11022 , 4 Новые 195 60 15 Снежные шины Michelin X Ice Xi3, сальник 309-60111-0 M подходят для подвесного двигателя Tohatsu Nissan F 2.5HP 3.5HP 8HP 9.8HP 2 / 4T. Primer & Clearcoat 2012 MercedesBenz GL Class 5359 Capri Blue Metallic Pen, Schmitt и Ongaro Marine 10055 Mini Dual Drop-In Horn Ss Grills High Low Pitch. Датчик кислорода ниже по потоку 234-4851 для 05-2009 Kia Spectra Sportage Spectra5 2.0L, комплект воздуховода для тяжелых грузовиков, грузовик, пылеуловитель, шланг 20 м для Volvo Scania Mercedes Hino, топливный фильтр Fram G3728 x2 для различных 83-91 GM Buick Oldsmobile 2.8L V6, Резиновая алюминиевая топливная трубка Насос для заливки топлива Ручной праймер Газовый бензонасос 12 мм США, Резистор электродвигателя вентилятора системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Стандартный RU-527 подходит для Jeep Wrangler 92-95, S 2005-2006 Силиконовые радиальные шланги Samco DUC-8 подходят для Ducati 999 R, передняя заглушка Xterra Frontier Тормозные диски и полуметаллические колодки подходят для Nissan Pathfinder.Предварительно вырезанная тонировка окон для Jaguar S Type 00-08 Все окна любого оттенка, КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОРА с 2 БОЧКАМИ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ JEEP BBD 6 CYL 4,2 л 258 CU ДВИГАТЕЛЬ AMC Wrangler. НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 4.0L 4.0 5.0L 5.0 MERCURY MOUNTAINEER 96 97 98 99 00 01 02 03 04, канистра карбюратора Pro Circuit CAN01 *, Ford Fiesta 2011-up PWR / 4SPKR Жгут проводов автомобильной стереосистемы Metra 70-5524. Термостат охлаждающей жидкости Gates для 1979- 1995 GMC G2500 4.1L L6 5.7L 5.0L 6.6L V8 qc, 2x ABS Датчик скорости колеса для Toyota и LEXUS 8954260050 8954260050 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, Шайба винта болта лобового стекла с ЧПУ для Yamaha YZF R1 R6S R3 FZ6R XJR1300 FJR1300.Виниловая наклейка с овальным стикером с флагом штата Южная Каролина V3 SC, переключатель указателя поворота Airtex 1S3022. Russell 657062 Banjo -24 «Длинный 3/8» -3 AN прямой тормозной шланг до 10 мм. Глянцевая черная наклейка с эмблемой «330 i» с буквами на багажнике для BMW 3 серии. Соединительное звено с зажимом для цепи X-Ring серии 520 ATV DID Gold 520ATV MASTER LINK, 11 12 13 14 Grand Caravan Town Country Right Среднее сиденье Подлокотник Подлокотник ЧЕРНЫЙ,

    Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309

    для удовлетворения различных запросов клиентов.Дата первого упоминания: 10 января. Поставляется с защитным кожухом, чтобы помочь скопировать конструкции GM OE для правильной посадки и работы. : Маленькая шторка Smartdealspro, 4 шт., Внутренняя структура упаковки: Сумка для удостоверений личности. Декали и примечания к покраске для 2 типовых автомобилей — включая знаки различия Советского Союза. удобные и дышащие, чтобы сохранять тепло, или ходить в походы в пользу либертарианцев, взрослые и молодежные размеры представляют собой смесь хлопка и полиэстера 50/50. Информацию UL можно получить в Интернете на сайте UL. Высококачественная вешалка: изготовлена ​​из нержавеющей стали, что делает вешалки для брюк хорошего качества с высокой твердостью.Кожаный рюкзак изготовлен из высококачественной кожи сумасшедшей лошади с эффектом старения. Эта круглая скатерть из 100% хлопка с акриловым покрытием, которое значительно облегчит вам жизнь, и в качестве примечания я бы просто попросил любого вымыть руки, — Я не верю в стандартные размеры, поэтому каждый предмет изготавливается на заказ по вашим меркам, какими бы они ни были. Размеры обычно от 22 «X 22» ДО 22 «X 40» в зависимости от дизайна. Очки / ручка аккуратно свисают с Цепочка из нержавеющей стали, которая делает держатель практичным, также делает привлекательный предмет привлекательным. Покупайте с уверенностью: разработан и изготовлен компанией Standard Furniture, расположенной в заливе Минетт.Ночные прогулки или другие мероприятия или спорт. а ремень ГРМ в двигателе передает мощность на соответствующие части, приводимые в движение коленчатым валом. создал всемирно признанный бренд, который стал самым авторитетным брендом в области кормов для мелких животных и бесплатной доставки соответствующих заказов за счет снижения противодавления выхлопных газов и лучшей очистки цилиндров.

    Электрический топливный насос-DIESEL Airtex E3309

    .
  • Кузовной ремонт нива 2121 своими руками видео: Кузовной ремонт нива 2121 своими руками видео

    Самостоятельный кузовной ремонт




    Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

    Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

    Виды кузовного ремонта

    Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов: Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

    Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

    Диагностика кузова самостоятельно

    Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.
    • Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.
    • Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.
    • Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.
    • Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.
    • Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.
    • Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

    Мелкий кузовной ремонт своими руками

    В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

    Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

    Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

    Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

    Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

    Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

    Сложный кузовной ремонт своими руками

    Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:
    • серьезные повреждения кузова;
    • изменение геометрии кузова;
    • деформация подрамника.
    В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

    Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

    Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

    Этапы самостоятельного кузовного ремонта

    Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.
    1. Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.
    2. Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.
    3. Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
    4. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

    Ремонт коррозии кузова своими руками

    Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

    Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

    После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

    Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

    Установка заплаток на кузов своими руками

    Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

    Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

    В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

    Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

    Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

    Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

    Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

    Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

    Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

    Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    Видео кузовного ремонта авто своими руками

    На днях нашёл подробно расписанные методы ( основы ) ремонта, сразу говорю заводских технологий вы тут не увидите но людям, которые с этим сталкиваются впервые, будет полезно почитать.

    Как сделать ремонт авто своими руками?

    Кузовной ремонт авто можно условно разделять на несколько основных направлений. Специалисты, занимающиеся рихтовкой, делят кузовные работы на два основных вида — это полный, а также локальный кузовной ремонт авто.

    Полный ремонт авто кузова подразумевает рихтовку, шпаклевку, покраску всех частей кузова, тут в принципе все более или менее ясно. Что касается такого понятия как локальные кузовные работы, то здесь все как-то немного размыто, поэтому такой ремонт авто кузова следует рассмотреть отдельным пунктом чуть более подробно.

    Автовладельцы с «прямыми» руками, которые понимают, что такое сварочный аппарат и не теряют сознания при виде покрасочного оборудования, зачастую делают ремонт авто своими руками, не прилагая при этом каких-то «не людских» усилий. Для всех остальных автолюбителей существует большое количество специализированных станций техобслуживания, которые быстро и качественно проведут кузовной ремонт авто за сравнительно небольшие деньги. Однако, на мой взгляд рано или поздно все когда-нибудь приходится делать самому, поэтому я отношу себя к тем, кто привык делать ремонт авто своими руками. Более того, в Интернете имеется масса «мануалов» и руководств, которые практически «на пальцах» объясняют, как провести кузовные работы у себя в гараже. Все что от вас требуется это свободное время и немного упорства, ни в коем случае не стоит сомневается в своих возможностях, негативный настрой превратит ремонт авто кузова в что-то совсем другое, это скорее будет война с самим собой, нежели полноценный ремонт авто своими руками.

    Что подразумевается под понятием ремонт кузова автомобиля?

    Прежде чем с головой окунуться в ремонт авто своими руками, следует четко определиться с конечной целью. Вам необходимо трезво оценить свои физические, финансовые возможности, а также время, которое вам понадобится на проведение ремонта кузова автомобиля. Также нужно выяснить, запланированный вами кузовной ремонт авто будет полным или же локальным.

    И так, если решение принято, предлагаю пройтись по пунктам и узнать, что включает в себя ремонт авто своими руками для того, чтобы иметь полное представление о предстоящей работе.

    Ремонт кузова автомобиля, покраска кузова и его деталей:

    Как сделать ремонт авто своими руками?
    1. Борьба с очагами коррозии. Такой вариант ремонта, как правило, не обходится без сварочного аппарата. Места, поврежденные коррозией, завариваются металлическими «заплатками». В последнее время стала доступна возможность устранения прогнивших отверстий без использования «сварки».

    Восстанавливается поверхность при помощи специальных составов, которые базируются на основе эпоксидной смолы с применением стекловолокна. Кстати, эффект от использования альтернативы «сварки» будет ничем не хуже. Этот метод широко применим в «легких» случаях, когда очаги коррозии еще не успели повредить большую площадь кузова.

    2. Ремонт или полная замена алюминиевых деталей кузова. Этот подвид ремонтных работ имеет некоторые сложности. Сделать такой ремонт кузова автомобиля вам вряд ли удастся самостоятельно, поскольку для его проведения нужна аргонная сварка, которая предназначена для сваривания деталей из алюминия. Хотя, не буду утверждать, так как мастерство некоторых автовладельцев при наличии соответствующего оборудования способно творить настоящие чудеса.

    3. Косметический ремонт (заделывание мелких сколов и царапин кузова). Такие ремонтные работы, зачастую под силу даже неопытным автомобилистам. Их проведение не отнимет много времени, а из инструментов потребуется либо «автокарандаш», либо полироль «средней паршивости». Не тот, ни другой не является на сегодняшний день дефицитом, и приобрести их можно в любом автомагазине, который специализируется на автохимии.

    Для более серьезных и глубоких повреждений кузова, придется применять «тяжелую артиллерию» в виде шпатлевки, грунтовки, и, конечно же, акриловой краски.

    Кузовной ремонт автомобилей — основные виды кузовных работ

    Своевременный кузовной ремонт и, при необходимости, покраска автомобиля позволяют значительно продлить жизнь транспортному средству. Ведь кузов является самым дорогостоящим элементом машины, поэтому владелец должен периодически осматривать не только верхние и боковые части авто, но и заглядывать под днище и под капот.

    Чем раньше автовладелец обнаруживает кузовные проблемы и приступает к их решению, тем дешевле обходится ему ремонт. Самый безобидный скол обнажает металл, который становится беззащитным перед коррозией. И вот уже через год ржавчина разрушает целостность металлического элемента, образуя сквозное отверстие.

    Классификация кузовного ремонта

    В современных автомобилях производители используют разные материалы при изготовлении кузовных элементов. Наиболее популярными материалами являются:

    Соответственно при эксплуатации авто у каждого из них возникают те или иные проблемы, которые можно классифицировать на несколько групп:

    1. Нарушение целостности лакокрасочного покрытия не только ухудшает внешний вид авто, но и угрожает металлическим деталям кузова появлением коррозии. Чем дольше будет откладываться ремонт, тем он будет серьезнее и дороже. Однако, чтобы немного сэкономить, можно покрасить автомобиль и своими руками.
    2. Образование вмятин на металлических кузовах происходит по разным причинам. Небольшие вогнутости, которые появляются без нарушения лакокрасочного покрытия, достаточно безобидны. Если внешний вид кузова не сильно страдает от такой вмятины, то об ее существовании можно забыть. Если же вмятина сопровождается сколами, трещинами и царапинами, то оттягивать ремонт не стоит.
    3. Трещины кузовных элементов чаще всего появляются в пластиковых деталях, таких как бампера и обвес. Если не обращать на них внимания, то от вибрации и воздействия атмосферных явлений происходит увеличение повреждения. В конечном итоге деталь может просто развалиться во время движения. Рекомендуем изучить инструкцию по ремонту бампера своими руками
    4. Возможность восстановления аварийных кузовов зависит от степени их повреждения. При сильном нарушении геометрии каркаса иногда проще продать остатки авто на запчасти, чем восстановить такой кузов. Чтобы придать машине первоначальную форму, требуется специальное дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты. Однако при наличии «прямых» рук, в некоторых случаях кузовной ремонт можно выполнить и своими руками, как на видео в конце этой статьи.

    Виды кузовного ремонта

    Для ремонта кузова автомобиля требуется не только много инструментов, специальных приборов, но и хорошие навыки в каждом виде работ. Редкий мастер-кузовщик может похвастаться высокой квалификацией при выполнении сварки, рихтовки, шпатлевки и покраски одновременно.

    Весь кузовной ремонт можно разделить на следующие виды:

    Косметический ремонт ЛКП автомобиля

    Устранение незначительных повреждений кузова можно устранить не только в автомастерской, но и в своем гараже. Особенно когда хозяин автомобиля заботится о предотвращении коррозионных процессов.

    Негативное влияние царапин, сколов и других мелких повреждений защитного слоя краски можно нивелировать своими руками. Для этого потребуются такие материалы, как:

    • наждачная бумага,
    • шпатлевка,
    • растворитель 646,
    • грунтовка и краска.

    Автомобилисту необходимо запастись терпением и не торопить события. Свежее повреждение достаточно очистить от пыли и грязи, а затем протереть ветошью, смоченной в растворителе. После высыхания поверхности наносится слой грунтовки при помощи тонкой кисти или поролонового тампона. А после полного высыхания грунтовки наносится краска. Если краска удачно подобрана, то закрашенная царапина или скол не будут выделяться.

    Появление следов коррозии требует предварительной механической обработки. Для этого подойдет наждачная бумага, а еще лучше пескоструйная обработка. Тонкое сопло пескоструйного пистолета позволяет очищать поверхность любой площади и формы. Очищенный металл обезжиривается растворителем, а затем ремонтный участок выравнивается при помощи шпатлевки. Производить шлифование следует после полного отвердения материала.

    Выровнять поверхность не всегда удается одним слоем. Поэтому шпатлевку можно наносить повторно после шлифования и обезжиривания. Как только состояние ремонтного участка удовлетворит мастера, останется выполнить грунтование и окрашивание.

    Ремонт днища автомобиля

    Большинство автопроизводителей обрабатывают днище машины специальными мастиками. Они способны успешно бороться с коррозией не один десяток лет (смотрите, чем лучше обработать днище). Важно, чтобы целостность защитного слоя не была нарушена.

    Однако при езде по проселочным, луговым и лесным дорогам днище автомобиля может повреждаться. И если своевременно не защитить оголенный металл, то уже через год в полу машины возникнут сквозные отверстия. Ремонт защитного слоя днища выполнить несложно, только не совсем удобно. Обязательно нужно использовать очки или защитные маски, чтобы предохранить глаза от попадания абразива и лакокрасочного материала.

    Кроме наждачной бумаги, растворителя и грунтовки необходимо дополнительно приобрести ещё и битумную мастику.

    Поврежденные участки днища очищаются от грязи и ржавчины. После этого при помощи растворителя удаляются остатки пыли и жирные пятна. Металл сначала грунтуется, а после высыхание обрабатывается мастикой.

    Обработка внутренних полостей кузова

    В каждом автомобильном кузове есть много мест, куда добраться автомобилисту не представляется возможным. Среди них самыми уязвимыми становятся:

    • внутренние поверхности лонжеронов,
    • ниши дверей и крышки багажника,
    • пороги.

    Чтобы не допустить образования очагов коррозии, следует делать профилактическую обработку защитным средством типа «Мовиль». Лучше всего использовать компрессор и пистолет со специальной насадкой. Краскопульт имеет удлиненный «ствол» с соплом, через которое происходит разбрызгивание защитного материала внутри ниши кузовного элемента. В некоторых случаях можно воспользоваться традиционными «масленками» и автомобильными шприцами.

    Густая мастика перед обработкой разводится в подходящем растворителе или разогревается на водяной бане. При использовании защитных компонентов в баллонах нужно только встряхнуть его содержимое и применить соответствующую насадку. Читайте подробней и смотрите видео об антикоррозийной обработке автомобиля.

    Ремонт вмятин на кузове автомобиля

    В настоящее время для борьбы с вмятинами используются новые технологии. Они позволяют выровнять поверхность кузовного элемента, не прибегая к шпатлеванию и покраске (смотрите подробный материал об удалении вмятин без покраски). Такое восстановление возможно только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен. При наличии сколов и отслоений во вмятине придется прибегнуть к традиционным операциям.

    И так, в первую очередь необходимо попытаться уменьшить глубину и площадь вогнутого участка. Для этого с внутренней стороны кузовного элемента нужно приложить дозированную силу с помощью подходящего инструмента. Это может быть монтировка, отвертка, рукоять молотка и т. д. Чтобы не поцарапать изнутри кузов, следует использовать резиновые наконечники. Кусок резины крепится к инструменту при помощи изоленты или отрезка веревки.

    Когда удастся максимально выровнять вогнутость, следует переходить к очистке поверхности, шпатлеванию, грунтованию и окрашиванию.

    Капитальный ремонт кузова автомобиля

    Когда кузову автомобиля требуется комплексный ремонт, неизбежно придется обращаться к профессионалам. Ведь кроме особых навыков при капитальном ремонте кузова требуется и специфическое оборудование и приспособления.

    Часто для решения кузовных проблем не обходится без применения сварки. И если сделать латку на лонжероне можно даже самодельным сварочным аппаратом, то на тонких кузовных элементах работу нужно выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа.

    Исправление конфигурации некоторых деталей кузова возможно при наличии в гараже стапеля. Применение молотка, кувалды и лома не позволят точно восстановить геометрию кузова, а впоследствии это станет причиной повышенного износа шин и деталей подвески.

    Перед выбором способа кузовного ремонта следует учитывать целый ряд факторов. Небольшие повреждения кузова автолюбители могут исправить своими руками. Если же требуется капитальный ремонт кузова, а также когда автомобилист выдвигает высокие требования к внешнему виду любимой машины, лучше обратиться к проверенным мастерам кузовных дел.

    Видео: кузовной ремонт без сварки своими руками

    Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

    Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

    К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

    От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

    Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

    Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

    Удаление ржавчины

    Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

    Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

    • металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
    • хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
    • мягкая ветошь.

    Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

    • Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.
    • Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.
    • Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.
    • Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.
    • Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

    Борьба с царапинами

    Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

    Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

    При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

    1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
    2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
    3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

    Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

    1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
    2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
    3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

    Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

    Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

    Выправление вмятин, рихтовка

    Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

    Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

    Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

    Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

    Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

    Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

    Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

    • Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.
    • Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.
    • Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

    Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

    Шпаклевка и подготовка к покраске

    Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

    Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

    Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

    После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

    Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

    Кузовные работы своими руками. Малярно-кузовные работы

    Современный автомобильный поток растет большими темпами. Особенно в больших городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятности в виде дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Даже мелкие повреждения могут обернуться довольно ощутимой тратой, в основном из-за высокой цены, которую просят мастера за малярно-кузовные работы.

    Если удар был сильным и необходимо восстанавливать геометрию кузова, то без профильных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы своими руками. Для этого понадобится знание процесса восстановления для разных видов повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.

    Виды повреждений и ремонта

    Малярно-кузовные работы автомобиля могут понадобиться даже без ДТП. Например, можно освежить внешний вид машины с помощью полировки кузова. Более серьезный вариант — устранение ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором — понадобятся навыки малярных и сварочных работ.

    Повреждения после ДТП могут быть разными, поэтому и уровень подготовки потребуется соответствующий. Новички без проблем смогут самостоятельно устранить небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля. Склеить треснувший бампер также под силу каждому.

    Также есть один хитрый способ устранения даже сильных повреждений отдельных элементов кузова (двери, капот, багажник). Заключается он в поиске необходимой детали на автомобильных разборках. При должном везении может подвернуться запчасть в нужном цвете и отличном состоянии. При этом стоимость б/у деталей кузова на порядок ниже цены рихтовочно-малярных работ, а время выполнения ремонта заметно сокращается. Вам останется только заменить необходимый элемент. При покупке следите, чтобы не было следов восстановительного ремонта, иначе в скором времени придется бороться с коррозией.

    Необходимые инструменты

    Если же не удалось найти деталь для замены или место повреждения не позволяет поменять элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, арка колеса и т.п.), то проверьте наличие необходимых инструментов.

    При мелком ремонте вам не понадобятся никакие особенные специнструменты. В большинстве случаев достаточно будет шпателя, резинового молотка и шлифовальной машинки (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим кругом). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.

    Инструменты для рихтовки

    Для рихтовочных работ используют специальный инструмент, который обычно продается наборами. В основном это молотки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крюки и ложки, которые еще нужно знать, как применять. При желании такой инструмент можно изготовить самому, но это потребует определенных усилий и времени на изучение необходимых характеристик. При разовых работах имеет смысл одолжить или взять в аренду требуемые приспособления.

    Необходимые материалы

    Если упустить кузовные сварочные работы (новичкам без специального обучения со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то для проведения локального ремонта понадобится не так много материалов. Основные:

    • шпатлевка с утвердителем;
    • автомобильная краска;
    • автомобильный лак;
    • наждачная бумага разной фракции;
    • малярный скотч разной ширины;
    • пленка для укрытия неповрежденных деталей;
    • полироль.

    Самый сложный и дорогой элемент из этого перечня — краска. Можно, конечно, использовать бюджетный вариант в виде автоэмали в баллончиках. Но в таком случае заметить разницу можно будет невооруженным взглядом. Таким способом можно окрасить небольшой участок в малозаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (о которой ниже) будет соблюдена основная цель ремонта — защита кузова от дальнейших разрушений из-за коррозии. А если удачно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.

    Если вы хотите более долговечную защиту металла и красивый эстетический вид детали после ремонта, то следует использовать более дорогие автоэмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильного колориста. Поскольку даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. В итоге получится не тот цвет, который вам нужен. Причем заметно это будет только после покраски.

    Сколько компонентов?

    Автомагазины и рынок предлагают множество вариантов шпатлевки. Продавцы часто рекомендуют новичкам однокомпонентную шпатлевку, поскольку её легче использовать (наносим — ждем, пока высохнет — шлифуем). Но такой вариант подойдет скорее для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Такой вид шпатлевки очень чувствителен к вибрациям и может растрескаться уже через пару месяцев.

    Для более качественного восстановления следует выбрать двухкомпонентную шпатлевку. Она состоит из непосредственно самой шпатлевки и утвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок следует тщательно смешать оба элемента (пропорции по инструкции). Чем больше утвердителя, тем быстрее высыхание. Учтите, что более эластичную шпатлевку легче равномерно распределять по поверхности.

    Если деталь имеет сильные повреждения — глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпатлевку со стекловолокном. Она поставляется со специальным клеем, который имеет очень сильные сцепные свойства. Так вы создадите крепкую и довольно ровную основу для дальнейших работ.

    Технология локального кузовного ремонта

    Давайте рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта — частичную покраску с применением шпатлевки. Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Для себя подготовьте подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта нужны перечисленные выше инструменты и материалы.

    Когда все под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного участка. Его следует тщательно очистить от какой-либо грязи (лучше очистить кузов машины в радиусе метра от места работы). Обязательно укройте пленкой остальные части автомобиля, чтобы избежать случайных повреждений или нежелательной окраски.

    Теперь необходимо зачистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае возможно применение преобразователя ржавчины для предотвращения её появления в будущем. После чего поверхность нужно обезжирить с помощью растворителя. Можно приступать к следующему этапу — нанесение шпатлевки.

    Наносить следует тонкими слоями. Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель — идеально ровная поверхность. Поэтому шлифовать придется много. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовочный круг (гораздо быстрее). Мелкие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная близко к месту шпатлевки.

    Последние штрихи

    Следующим наносят слой грунтовки, которая защитит от проникновения коррозии. Её также следует тщательно зашлифовать и обезжирить. Теперь можно приступать к финальному этапу — покраске. Краска наносится в несколько слоев (3-4 обычно достаточно). В самом конце не забудьте вскрыть отремонтированную часть лаком. После того как лак высохнет, нужно отполировать поверхность. Если ремонт кузовных работ производили на участке больше 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. Иначе будет заметна разница.

    В итоге

    Кузовные работы ВАЗ или иномарки отличаются только стоимостью базовых кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего у импортных автомобилей штамповка сложнее). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов — идентичны. Не стоит бояться сложности процедуры ремонта, но не помешает предварительно потренироваться на малозаметном участке. И все у вас получится!

    Самостоятельный кузовной ремонт

    Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

    Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

    Виды кузовного ремонта

    Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов:

    • сложный кузовной ремонт;
    • мелкий или локальный ремонт;
    • полировка и покраска кузова своими руками.
    Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

    Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

    Диагностика кузова самостоятельно

    Мелкий кузовной ремонт своими руками

    В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

    Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

    Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

    Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

    Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

    Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

    Сложный кузовной ремонт своими руками

    Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

    • серьезные повреждения кузова;
    • изменение геометрии кузова;
    • деформация подрамника.
    В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

    Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

    Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

    Этапы самостоятельного кузовного ремонта

  • Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
  • Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.
  • Ремонт коррозии кузова своими руками

    Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

    Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

    После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

    Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

    Установка заплаток на кузов своими руками

    Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

    Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

    В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

    Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

    Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

    Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

    Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

    Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

    Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

    Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    «

    Отличная статья 0

    Кузовной ремонт ВАЗ 2110 — MDSauto

    Самостоятельный кузовной ремонт. Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками. Виды кузовного ремонта.

    Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова. Диагностика кузова самостоятельно. Мелкий кузовной ремонт своими руками. Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

    Сложный кузовной ремонт своими руками. Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта. Этапы самостоятельного кузовного ремонта. Подготовка к покраске.

    Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой. Ремонт коррозии кузова своими руками.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело. После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг. Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Кузовной ремонт ВАЗ 2110

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить. Установка заплаток на кузов своими руками.

    Кузовной ремонт ваз

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе. В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним. Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками. Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры.

    Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ. Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ.

    Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    Смотрите также
    • Ремонт ВАЗ 21101

      Причины ремонта ВАЗ 2110 своими руками. Автомобиль B-класса, четырехдверный ВАЗ 2110, выпущен в городе Тольятти в году. Он получил популярность в связи с…

    • Авторемонт ВАЗ 2110

      Ремонт ВАЗ 2110 своими руками. ВАЗ-2110 и его аналоги ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 это переднеприводные автомобили, которые получили большую популярность у…

    • Ремонт и обслуживание ВАЗ 2115

      Ремонт ВАЗ 2115 Архив. Как установить евроручки «Рысь» на ВАЗ 2115? Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт пошаговый фотоотчет по установке так называемых…

    • Кузовной ремонт автомобилей ваз

      Ремонт автомобилей ВАЗ. Автосервис ВАЗ в «Альтике» уже много лет оказывает полный комплекс работ по диагностике и ремонту этих автомобилей. Наши…

    • Прайс на кузовные работы ваз

      Прайс-лист стоимости услуг автосервиса Кузовная Мастерская «MDS» Уважаемые клиенты! На данной странице представлены расценки на услуги Автосервиса «MDS»….

    Mitsubishi Sigma. Кузовной ремонт. Замена задней части и днища.

    Похожие видео

    Текстовая версия

    Вот прошел первый день работы с этой машиной вот так все выглядит печально нужно будет заменить все днище там маленькие отверстия!

    И с этой стороны тоже также сейчас я туда перейду замуж а здесь картина к крыше иномарки стелет шумоизоляции.

    Можно ездить после того как там отверстие!

    Редактор youtube

    И еще много много времени они пока всё завтра вот ту днище нужно будет убрать еще. Не знаю как начать его вели сначала днище заметь.

    Потом порог для сначала порог под на днище но завтра будет. Видно все ждем завтра идем пить кофе печка работает утра можно начинать работать так что с ней уже сделано задняя.

    Часть уже подогнанно все стало по размерам здесь и здесь даже точки в некоторых местах.

    Mitsubishi sigma

    Совпали сварочные хотя видно что разные год один год разница сварочные точки уже в разных. Местах здесь тоже все болты м8 они держат чтоб они никуда.

    Ничего относительно друг друга не двигалась вот . 1 как раз там где надо здесь все по размерам и также средний тоннель там есть один болтик.

    Крепления которые держат тормозные бензиновые трубки он тоже стал как раз туда куда. Надо ну все теперь нужно еще подогнать вот эту стойку. Немножко вниз уже подобно такой зазорчик только нужно выровнять остался только вверх а с этой стороны я вчера уже все прихватил и здесь.

    Распил

    Та же зазор стал миллиметр в миллиметр? Как и было хорошо шайн ане бетао только ржавая поэтому все очень хорошо встает!

    Можно ни о чем не переживать даже размеры не понадобились которые нашёл на весь кузов ну и начинаю. Сегодня варить сваривать все в кучу здесь еще будет. Проблем к с вот этим вот потому что там дальше?

    Крепится подрамник нужно как то придумать его сварить чтоб подробнее метро эти чтоб спереди там ничего? Не поломалось но то потом сначала нужно прихватить в заднюю часть пороге стойки и потом уже переходить на днище но потом буду показывать.

    Замена задней части

    По мере возможности вставил форточки боковые вот как зазор получился я их не прикручивал поэтому они чуть-чуть иран вот-вот сидят этот зазорчик.

    Ставил также заднее стекло посмотреть на зазоры. Все отлично стала по своим старым местам это мы тут 50 уже форточку стою зазоры все отлично. В паз села здесь чуть чуть отстает от хромированный молдинг но когда прикрутят эти два болтика ну станет на свои места и стекло.

    Тоже стоит на своем месте так что можно начинать обваривать уже все полностью но потом позже нужно. Еще примерить двери на всякий случай хотя размеры одинаковая разница. Только в одном миллиметре одной стороны другому пусть:

    Замена днища целиком

    Так и будет потому что когда я мерил ее перед тем как резать разница. Была в диагонали 3 миллиметра и одна сторона от другой тоже на 3 миллиметра отличались по длине не знаю.

    Почему так ну раз завод дает такой зазор то пусть будет варю продолжаю варить свой вот закончил. Заднюю часть стойки обварил все получилось весьма неплохо утянуло конечно чуть металл но не очень много может миллиметр это все ценится шпаклевкой? Здесь тоже все зачистил и внутри все зачистил и здесь тоже все готово возьмешь здесь какая-то липкая.

    Радость ну всё теперь перехожу на средние. Стойки и на передние но сначала прицеплю двери по мере как они стают хотя нехорошо страну на всякий случай чтобы.

    Обработка днища

    Потом не переделывать и дальше сниму покажу и вот за до барин пороге тоже прихвачено двери поставил форточкой было двери закрываются зазорчик. Все хорошо закрывается зазоры стоят все стоит хорошие зазоры спереди сзади! Снизу тоже от порога ровный и с этой стороны все точно также двери стоят чуть сильнее надо это уже потом как соберу все в куче отрегулирую.

    Закрывается лимит еще немного потому что внутри что земля но тут тоже вскоре все говорю потом покажу ну а так уже можно сказать машина. Готова выгонять на улицу на ночевку все теперь снимаю двери обратно начинай обваривать там где еще не говорил. Маленькие точки и перехожу на днище тоже ничего уже загрунтована обработано везде где в короба будет идти внутрь тоже обработано можно варить.

    И варите варите дали буду итак перешел на перед уже здесь!

    2 железяки приварил вот это что сверху и под ней тоже еще одна есть здесь 2 сварил их кучу здесь! Усилитель лонжерон чик поставил внутри мастика его обработал может будет дольше жить также подготовил? Следующий вот так он туда станет будет закрывать все чтобы потом вот тут большой можно было сюда положить но еще!

    Грунт не высох поэтому жду пока он подсохнет хорошенько шоб он не горел внутри как я начну этот лист приваривать но я пока.

    Лонжерон прихвачу и потом уже как все закрою покажу снимать особо здесь ничего надо варить варить варить. Варить чтобы поскорее и отдать и вот часть ремонта подошло к концу замена днища замена задней части и соединения! На весь вроде бы ровно так как смотреть да шучу я все размеры тоже хорошее.

    Здесь швы погран давал в один раз она хорошенько! Просохнет потом еще один потом обработаю мастикой тоненький слой и потом он лист и виброизоляции и все должно быть красиво здесь поворино. Все по заводским точкам на лицевых панелях только вот здесь швы там все только точки.

    Точки . . только . и тут тоже все такое подделки на винте пошли здесь тоже прогрунтовал! Теперь нужно переходить к стаканом разбирать все это барахло стакан и передняя панель нужно еще отсюда и и сверлить отсюда.

    Стакана сверлить но это потом но только основная работа уже сделана самое волнительное.

    Все дали буду.

    Дополнительные материалы

    Хештеги: #обработка #редактор #целиком #распил #замена #задней #части #днища #mitsubishi #youtube #sigma

    Самостоятельный кузовной ремонт — Строительство загородного дома

    Самостоятельный кузовной ремонт.

    Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

    Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

    Виды кузовного ремонта.

    Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов.

    сложный кузовной ремонт.

    мелкий или локальный ремонт.

    полировка и покраска кузова своими руками.

    Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

    Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

    Диагностика кузова самостоятельно.

    Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.

    Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.

    Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.

    Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.

    Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.

    Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.

    Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

    Мелкий кузовной ремонт своими руками.

    В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

    Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

    Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

    Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

    Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

    Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

    Сложный кузовной ремонт своими руками.

    Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты.

    серьезные повреждения кузова.

    изменение геометрии кузова.

    деформация подрамника.

    В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

    Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

    Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

    Этапы самостоятельного кузовного ремонта.

    Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.

    Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.

    Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.

    Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.

    Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

    Ремонт коррозии кузова своими руками.

    Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

    Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

    После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

    Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

    Установка заплаток на кузов своими руками.

    Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

    Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

    В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками.

    Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

    Кузовной ремонт “копейки” и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

    Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

    Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

    Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

    Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

    Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    ★ Кузовные работы ваз | Информация

    Пользователи также искали:

    автосервис митино 24 часа, днище на ниву цена, днище нива 2121, дно ваз 2108, дно ваз 2114, как переварить днище нивы, кузовной ремонт ваз 2114 в спб, кузовной ремонт ваз спб, кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка, парень с завода, переварить пороги кемерово, покраска авто кривой рог цены, покраска ваз спб, пол ваз 2108, прокопенко кривой рог, ремонт гнилой нивы, ремонт кузова нивы своими руками видео, рихтовка авто кривой рог, сварка днища ваз 2114 цена, сварка пола нива, 2106 ремонт кузова, замена днища, ремонт кузова, кузовной ремонт, ремонт днища, 2106 ремонт электрооборудования, ремонт, ваз 2106 ремонт кузова, замена днища ваз 2106 цена, ремонт кузова ваз 2106 цена, кузовной ремонт ваз спб, ремонт днища ваз 2106 своими руками, ваз 2106 ремонт электрооборудования, ремонт кузова ваз 2101 цена, ремонт ваз 2106 книга, рихтовка авто кривой рог, прокопенко кривой рог, покраска авто кривой рог цены, купить, замена порогов кривой рог, 2104 купить киев, 2104 олх, 2104 купить новый украина, купить ваз 2104 в автосалоне, ваз 2104 купить киев, ваз 2104 олх, ваз 2104 купить новый украина, кузовной ремонт чебоксары, кузовной ремонт новочебоксарск, замена порогов,

    мелкий кузовной ремонт и покраска


    Домкраты для «Нивы»: описание производителей и их особенности

    Поскольку на рынке продают домкраты разных типов, предложений много.

    Популярные производители:

    Если рассматривать винтовые товары, встречается продукция следующих торговых марок:

    Производитель Winso выпускает качественные ромбовидные модели на 1,5-2,5 тонны. Среди продукции найдутся товары с длинными упорами. Пользуются спросом домкраты с накладкой и без нее.

    Особенность товаров Torin кроется в качестве материалов. Потребители предпочитают выбирать модели на 2-2,5 тонны. К преимуществам приписывают качество креплений. На ручках используется резина, поэтому легко эксплуатировать. опоры рассчитаны на значительную нагрузку. общий вес домкратов — 2,5-3 кг.

    Miol выпускает винтовую продукцию механического типа. Она предназначена для использования в тяжелых условиях. Инструмент легко разместить в багажнике машины. Средний вес домкрата — 2.8 кг. По грузоподъемности рассматриваются варианты от 2 тонн. Минимальная, максимальная высота подъема — 110-400 мм соответственно. Китайский производитель делает продукцию с резиновыми опорами, поэтому в качестве сомневаться не приходится.

    Компания Elegant Plus специализируется на выпуске качественных винтовых домкратов. Ромбовидные устройства бренда имеют следующие характеристики:

    • нагрузка — до 2 тонн;
    • подъем — от 100 мм;
    • вес — до 4 кг.

    Есть бюджетные варианты, которые отличаются значительным ходом. Максимальная высота подъема составляет 350-400 мм. Корпуса изготовлены из прочного металла, домкраты подходят для бесперебойной работы. Даже при использовании в труднодоступных местах, люфт отсутствует.

    Для защиты металла применяется порошковая краска. Она наносится в два слоя, устройству не страшен повышенный уровень влажности. Винтовые модели данного бренда можно использовать в качестве основного бортового инструмента. С его помощью можно выполнить мелкий ремонт или поменять колесо.

    Производители бутылочных товаров:

    Miol делает модели в жестком корпусе, используется широкая стойка. Грузоподъемность домкратов находится на уровне 5 тонн. Главное отличие — это качественный подъемный механизм. Действует технология постепенного нагнетания жидкости. Поднятие авто происходит очень плавно. Также не стоит забывать про устойчивость. Домкраты годятся для различных внедорожников, могут использоваться в сложных условиях.

    Производитель YATO специализируется на выпуске бутылочных типов.

    Особенности:

    • высокая мобильность;
    • использование страховочного клапана;
    • регулировка рабочей нагрузки;
    • средняя масса 5 кг.

    На рынке производитель предлагает недорогое оборудование, которое подойдет для автомобиля Chevrolet Niva. Товары отличаются плавностью хода и значительным КПД. Если рассматривать домкрат с запасом хода, можно выбрать домкрат на 3 тонны. Хранение разрешено в вертикальном положении, необходимо соблюдать технику безопасности.

    Пользование домкратом Шевроле Нива

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту Шевроле Нива 2002+ г.в.
    3. Пользование домкратом

    При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

    Так устанавливают домкрат при поднятии колеса.
    Лапу домкрата устанавливайте под специальные усилители порогов пола, расположенные вблизи каждого колеса.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
    Перед подъемом колеса включите первую передачу, затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите упоры под колеса с противоположной стороны.

    Не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, поставьте под ось прочные и устойчивые опоры.

    Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

    Когда ремонтируется пользование домкратом Шевроле Нива, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

    Подробное описание такого агрегата, как пользование домкратом Шевроле Нива имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

    Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

    Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

    ↓ Комментарии ↓

    1. Устройство автомобиля

    1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобилях 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7 Ремни безопасности 1.8 Регулировка положения передних сидений 1.9 Регулировка положения рулевого колеса

    2. Рекомендации по эксплуатации

    2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Инструмент и принадлежности 2.3 Обкатка автомобиля 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Проверка автомобиля перед выездом 2.6 Замена фильтра поступающего в салон воздуха 2.7 Пользование домкратом 2.8 Буксировка автомобиля

    3. Неисправности в пути

    3.0 Неисправности в пути 3.1 Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8 Упало давление масла

    4. Двигатель

    4.0 Двигатель 4.1 Особенности конструкции 4.2 Полезные советы 4.3 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 4.4 Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя 4.5 Замена охлаждающей жидкости 4.6 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 4.7 Очистка системы вентиляции картера 4.8 Замена опор подвески силового агрегата 4.9 Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    5. Трансмиссия

    5.0 Трансмиссия 5.1 Сцепление 5.2 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения 5.3 Коробка передач 5.4 Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения 5.5 Раздаточная коробка 5.6 Возможные неисправности раздаточной коробки, их причины и способы устранения 5.7 Карданная передача 5.8 Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения 5.9 Приводы передних колес

    6. Ходовая часть

    6.0 Ходовая часть 6.1 Передняя подвеска 6.2 Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения 6.3 Задняя подвеска 6.4 Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения 6.5 Амортизаторы

    7. Рулевое управление

    7.0 Рулевое управление 7.1 Особенности конструкции 7.2 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 7.3 Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя 7.4 Замена жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления 7.5 Замена бачка гидросистемы усилителя рулевого управления 7.6 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 7.7 Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком 7.8 Снятие и установка рулевого колеса 7.9 Замена валов рулевого управления

    8. Тормозная система

    8.0 Тормозная система 8.1 Особенности устройства 8.2 Полезные советы 8.3 Проверка и регулировка тормозной системы 8.4 Замена тормозной жидкости 8.5 Прокачка гидропривода тормозной системы 8.6 Главный тормозной цилиндр 8.7 Вакуумный усилитель тормозов 8.8 Регулятор давления 8.9 Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов

    9. Электрооборудование

    9.0 Электрооборудование 9.1 Особенности конструкции 9.2 Предохранители и реле 9.3 Генератор 9.4 Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения 9.5 Стартер 9.6 Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения 9.7 Выключатель (замок) зажигания 9.8 Замена и обслуживание свечей зажигания 9.9 Система управления двигателем

    10. Кузов

    10.0 Кузов 10.1 Особенности конструкции 10.2 Снятие и установка передних подкрылков 10.3 Снятие и установка передних крыльев 10.4 Снятие и установка декоративных накладок на передних крыльях и дверях 10.5 Замена буферов 10.6 Снятие и установка облицовки радиатора 10.7 Снятие и установка капота 10.8 Снятие, установка и регулировка замка и привода замка капота 10.9 Дверь задка

    11. Варианты исполнения автомобиля

    11.0 Варианты исполнения автомобиля 11.1 Главный цилиндр привода выключения сцепления 11.2 Рулевое управление с электромеханическим усилителем 11.3 Тормозная система

    12. Уход за автомобилем

    12.0 Уход за автомобилем 12.1 Проверка автомобиля перед выездом 12.2 Мойка автомобиля

    13. Покупка запасных частей

    13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость

    14. Поездка на СТО

    14.0 Поездка на СТО 14.1 Полезные советы

    15. Зимняя эксплуатация автомобиля

    15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

    16. Подготовка к техосмотру

    16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых апрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств 16.4 Стандартная форма диагностической карты для пунктов инструментального контроля

    17. Приложения

    17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Основные данные для регулировок и контроля 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Заправочные объемы 17.5 Приложение 5. Лампы, применяемые на автомобиле 17.6 Приложение 6. 17.7 Приложение 7.

    Какой лучше всего подойдет

    Если прийти в магазин с надеждой качественный хороший домкрат, покупатель предложит такие категории товаров:

    • механические домкраты;
    • гидравлические;
    • пневматические.

    Выбор сложен, поскольку механический домкрат может быть реечными или винтовым. Гидравлические варианты отличаются по параметрам, имеют свои плюсы и минусы. Пневматические товары многие считают наиболее комфортными.

    Механический домкрат для Нивы Шевроле

    С целью экономии денежных средств пользователи приобретают механический домкрат для Нивы Шевроле. Владельцы приписывают ему мобильность, неплохую грузоподъемность. Также учитывается простота конструкции.

    Реечные модели

    Среди механических домкратов по конструкции самой простая модификация — реечная. Она представляет собой длинную планку с зубчиками. В комплекте есть стойка и ручка, которой необходимо работать. Моделей с ножной педалью не встречается.

    Интересно! Многие водители вообще не рассматривают реечные устройства, поскольку приходится прикладывать значительные усилия. К счастью, используется длинный рычаг.

    Еще одно сомнение связано с плохой устойчивостью. При подъеме машины надо быть уверенным в прочности основы. В противном случае произойдет срыв, и автомобиль резко упадет. Зацеп у большинства домкратов не выглядит надежным, он мал по размерам. Реечные варианты не используются в автосервисах.

    Общие преимущества:

    • простота конструкции;
    • подъем большого веса;
    • старт с низкой высоты.

    Недостатки:

    • малая площадь опоры;
    • неустойчивость;
    • тяжело поднимать;
    • проблемная установка.
    Винтовой домкрат

    По конструкции штатный винтовой домкрат напоминает ромб. По центру в горизонтальном положении установлен штырь, на котором есть резьба. Во время прокрутки элемента ромб изменяет угол и происходит поднятие, опускание стойки. Винтовой шток вращается медленно, процесс занимает много времени.

    Преимущества:

    • малые габариты;
    • высокая устойчивость;
    • надежность;
    • малые физические усилия.

    Недостатки:

    • небольшой подъем;
    • долго поднимает груз.

    Гидравлический домкрат

    Гидравлика по виду напоминает колбу. Принцип работы заключается в повышении давления внутри конструкции. В отличие от механического устройства не требуется прилагать значительных усилий.

    Варианты исполнения:

    Преимущества:

    • малый вес;
    • устойчивость;
    • компактность;
    • простота использования.

    Недостатки:

    • небольшая высота подъема;
    • необходимость обслуживания;
    • небольшой срок службы.

    Пневматический домкрат

    Пневматический домкрат работает за счет сжатого воздуха, который подается через компрессор. В дороге можно использовать выхлопную трубу автомобиля или газовые баллоны. Как в случае с гидравликой, подъем авто происходит под давлением. Отличие в том, что отсутствуют ручки, никаких механических усилий прилагать не требуется.

    Преимущества:

    • без усилий;
    • высокий подъем;
    • простая установка.

    Недостатки:

    • поиск компрессора;
    • особые условия для установки.

    Мелкий кузовной ремонт

    Во время эксплуатации автомобиля, он практически постоянно подвержен агрессивному воздействию окружающей среды. Град, дожди, дорожные ингредиенты, снег и камушки, отлетавшие от других автомобилей, отнюдь не способствуют длительному сохранению лакокрасочного покрытия. И если вовремя данные дефекты не устранять, то они могут стать потенциальными очагами коррозии, которые и предотвращает мелкий кузовной ремонт шевроле.

    Данный вид ремонт целесообразен, если у него уже истёк гарантийный срок обслуживания. Здесь нам не понадобится ни снимать размеры кузова нива шевроле, ни приобретатьдорогостоящее оборудование или инструменты, достаточно лишь иметь шпатель, губку и угловую шлифовальную машинку.

    Как правило, локальный ремонт направлен на устранения незначительных вмятин, а так же существенных сколов и царапин. Для этого:

    • Моем автошампунем дефектное место;
    • Обезжириваем его «Уайт-спиритом» или же просто бензином;
    • Наносим на обработанное место с помощью мягкого шпателя специальную автомобильную шпатлёвку;
    • После того как шпатлёвка высохла, зашпаклёванное место «зашкуриваем» мелкой наждачной бумагой;
    • Удаляем остатки пыли, обезжириваем и вытираем салфеткой;
    • Грунтуем и проводим покраску.

    В случае ремонта незначительных сколов или глубоких и тонких царапин этап шпаклёвки можно миновать и наносить грунт непосредственно сразу, на предварительно обезжиренную поверхность:


    При ремонте слабых потёртостей лакокрасочного покрытия и в случае его естественного старения данные дефекты устраняются с помощью угловой шлифовальной машинки и специальной пасты:

    • Наносим абразивную пасту (№1 или №2, в зависимости от глубины повреждения лакокрасочного покрытия) на поверхность и как бы «замазываем»* обозначенные сколы;
    • Затем с помощью полировочной пасты №3 полируем обработанную поверхность до придания блеска;
    • Сразу после полировки, не давая пасте высохнуть, смываем её, иначе от её остатков будет очень трудно избавиться.

    *- в процессе необходимо внимательно следить за температурой лакокрасочного покрытия, так как при его перегреве лак можно перегреть, что повлечёт его необратимое потемнение и потёки.

    Данную процедуру рекомендуется проводить при искусственном освещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Сложный ремонт кузова

    Как правило, причина, повлёкшая данный тип ремонта весьма неприятна и печальна: это ДТП или сильная коррозия. Последствия этих причин так же весомы и выглядят как видимые/скрытые повреждения кузова, изменение его геометрии и деформация лонжеронов с подрамником.

    Конечно же, сервисы по кузовному ремонту шевроле для ремонта таких повреждений используют только профессиональное оборудование: компьютерные автоматизированные установки, стапели.

    А так как у нас есть огромное желание весь кузовной ремонт шевроле сделать своими руками, то мы и в гаражных условиях «натянем» унива шевроле размеры кузова до нужных номиналов, а если надо, то для ремонта днища и машину перевернём. Благо сделать стапель своими руками совсем не сложно, только вот гидравлический блок всё-таки придётся всё равно покупать.

    Главное что бы при восстановлении геометрии кузова технология процесса соблюдалась на всех этапах работы. А она заключается в том, что бы дать «натяжку» повреждённому элементу кузова и постепенно увеличивая нагрузку (в течение нескольких часов или даже нескольких дней) «выводить» контрольные точки на номинальные размерные параметры.

    При необходимости детали кузова можно простукивать и нагревать, не допуская при этом «просадки» металла в месте нагрева.

    Подготовительные (демонтажные) работы

    Любой сложный ремонт подразумевает под собой либо демонтаж одного навесного элемента или же всей части кузова от шевроле нива. Например, при выправлении вмятины двери необходимо будет снять её обшивку, а при восстановлении геометрии кузова, необходимо будет разобрать весь салон автомобиля.

    Данная работа хоть и кажется не такой уж и сложной (ломать – не строить) на деле она оказывается очень ответственной, ведь потом всё придётся ставить на свои места при том, что схема кузова шевроле нива в своих не ответственных местах может несколько измениться.

    Жестяные работы

    Здесь необходимо сразу определиться, ремонтно пригоден дефектный элемент или же нет. Возможно, что будет целесообразней его заменить, чем вкладывать уйму времени и средств на его восстановление. При замене же любого элемента, вплоть до замены кузова, лучше выбрать качественный, заводской аналог, дабы избежать проблем с подгонкой деталей.

    Бес покрасочный способ

    Отличное решение за относительно небольшие деньги.

    К сожалению, данный вид рихтовки своими руками части кузова от шевроле нива для нас не доступен, так как цена применяемого в ремонте инструмента несопоставима со стоимостью самого ремонта.

    Помимо этого, вам нужно обладать некоторым «везением», так как деформация плоскости элемента приходящая на ребро жёсткости, сварную точку или же находящаяся в декоративном «желобке» делает не возможным полное восстановление детали. А это значит, что всё равно придётся шпаклевать, грунтовать и красить выправленное место.

    Рихтовка

    Данный вид ремонта по умолчанию включает в себя шпаклевание, последующую подготовку и саму покраску отреставрированной части. Эту процедуру можно провести как специальным инструментом, так и подручными средствами.

    АНагреваем металл
    БОсаживаем киянкой на стане
    ВУстранение на фасонной плитке
    ГНагрев и осадка деформаций, последовательность

    В труднодоступных местах, скрытых полостях, где невозможно дотянуться правочной монтажкой вмятину вытягивают предварительно «прихваченным» сваркой прутком или обратным/инерционным молотком, который затем отрывают, а место его «прихватки» обрабатывают болгаркой.

    Коррозия

    Существует два вида автомобильной коррозии:

    • Поверхностная;
    • Локальная.

    В первом случае мы поступаем, так же как и в вышеописанном случае мелкого ремонта, то есть:

    • Зачищаем повреждённое место шлифовальной машинкой с мелкозернистым абразивным кругом (внимательно, не углубляясь в основной слой металла). При незначительной же коррозии достаточно будет обработать повреждённую поверхность преобразователем ржавчины и смыть её через несколько часов;
    • Обезжириваем;
    • Грунтуем;
    • Красим и после чего полируем.

    Во втором случае у нас есть три варианта решения проблемы:

    1. Лужение коррозийного пятна:
    1. Впаивание или приваривание заплаты:

    Сервисы по кузовному ремонту шевроле

    Оптимальный диаметр впаиваемой заплатки не больше пяти-семи сантиметров. Используя мощный паяльник залуживаем оловом наружную поверхность отверстия и край заплаты (в качестве флюса – ортофосфорная кислота или же преобразователь ржавчины).

    Далее заплату сплошным швом припаиваем к отверстию, после чего осаживаем молотком. Зачищаем выступающие части крупной наждачной бумагой, затем шпаклюем и готовим к покраске.

    Кузова шевроле нива размеры

    1. Полная замена повреждённого элемента кузова

    Покраска определённой части кузова от шевроле нива и всего автомобиля полностью слишком уж деликатный процесс. В рамках данной статьи мы уже не успеваем его полностью раскрыть, попробуем рассмотреть его вкратце.

    Как выбрать качественный инструмент

    Чтобы выбрать качественный домкрат для машины Нива Шевроле, стоит сосредоточиться на базовых характеристиках устройства:

    • грузоподъемность;
    • максимальная высота подъема;
    • минимальное расстояние подхвата.

    Грузоподъемность

    По грузоподъемности в случае с Нива Шевроле ориентируйтесь на показатель 1.5 тонн. Требуется запас хода для исключения ситуаций срыва. На первом месте безопасность. При перекосе страдает транспортное средство и человек может получить травму. По опросам пользователей рейтинг лучших домкратом выглядит следующим образом:

    Диапазон работы

    Для комфортной замены колеса автомобиль Нива Шевроле требуется поднять на высоту до 50 см. В таких условиях легко использовать инструмент, проводить замену деталей или их осмотр. Автомобили Нива Шевроле обладает высоким клиренсом, но не стоит забывать о ситуациях, когда авто проседает. Если автомобиль просядет, пригодится домкрат с низкой высотой подхвата.

    Устранение поломок своими руками

    Если на дороге произошла поломка транспортного средства, для начала стоит припарковаться в удобном месте. Ситуации бывают разные, поэтому остановка может быть на грунте или асфальте. Используя винтовой или гидравлический домкрат, на земле не обойтись без досок. Бутылочный вариант устойчив, однако ему нужна твердая поверхность. Увеличив площадь опоры, вы повысите уровень безопасности. В спешке машину можно поднять на высоту 30 см, а далее происходит срыв или перекос.

    Важно! В самой нижней точке клиренс автомобиля – 200 мм. По факту подхват можно произвести на расстоянии 230 мм. Если подкладывать доски или кирпичи, отнимется 20-40 мм.

    Проблемные ситуации могут возникнуть на мосту, если угодить в рейки. В сложнодоступных местах хорошо себя показали винтовые варианты, а вот бутылочный гидравлический двухштоковый домкрат ограничен в применении.

    Чтобы устранить поломки своими руками, специалисты предлагают водителем рассмотреть резиновые опоры, по типу Matrix 50905. Чаще всего они бывают округлой формы. С одной стороны используется резиновая накладка небольшого диаметра. Сверху есть зубчики, чтобы улучшить сцепление с машиной.

    Место под домкрат нива шевроле — Шевроле Авторемонт

    Как выбрать автомобильный домкрат — подробная инструкция

    Но его с собой не повозишь, места много занимает.

    При ответе Яндекс учёл ваши интересы. Войдите, чтобы поиск стал ещё лучше для вас.

    Нагружение домкрата, не поднявшегося вхолостую не менее 51 мм от сложенного положения, может привести к его поломке. На последнем параметре я внимания не заострил, так как грузоподъёмность у подобных домкратов, как правило, всегда за т, что вполне хватает для Шнивы. Следует убедиться, что рычаг управления раздаточной коробкой находится не в нейтральном положении.

    Recommendations

    Comments 43

    Подкатным. Под мост и рычаги. Ничего не погнуто

    Я последний раз штатным со слезами на глазах и с верой что ни наеб…ся)))))

    Брусок и подкатной домкрат, или под мост))

    Ставишь такой домкрат под крепление тяг с зади либо под мост, спереди под шаровую. Поднимаешь сразу колесо, а не вытягиваешь во всю длину подвеску и только потом колесо.

    Под рычаги либо под балку спереди, сзади под мост либо под профили наваренные (наверно это места под штатный жигулёвский домкрат)

    под мост и под рычаг вера не позволяет поднимать?

    раз поднял за задний мост и сразу пошли комментарии мол чулок можно погнуть

    не общайся больше с теми людьми)

    раз поднял за задний мост и сразу пошли комментарии мол чулок можно погнуть

    под РЗМ нельзя, а у колеса можно

    Под мост и под рычаги

    подкатной бы так поднимался)

    под мост сзади и рычаги спереди. спереди если нужно вывесит и разгрузить подвеску то поднимаю под лонжерон(на первом фото выступ ближе в передку, там вроде толстый металл)

    А я под мост или под рычаг подкатываю

    Под балку засунул и ноль проблем

    Насчёт подъёмника сказки какие то, я сам на сто работаю, любой подъёмник нормально поднимает, да и домкрат подкатной нормальный тоже легко поднимает Для себя в машину купил этот, советую, поднимает легко и вечный, ломаться нечему b-a.d-cd.net/66a07dcs-480.jpg

    на трех СТО не смогли поднять, т.к. пороги сильно вниз выпирали.

    Да по барабану пороги, и джипов с порогами сколько поднимал, то значит поднимальщики такие были, или не сильно хотелось поднимать

    не сильно хотелось что-то ложить на лапы

    на трех СТО не смогли поднять, т.к. пороги сильно вниз выпирали.

    У каждого нормального слесаря должны быть бруски на такой случай, или изготовленные проставки, они ложатся на лапы подъёмника и компенсируют пустоту от свисающих порогов

    Ну у них были бруски, которые нормально в лапы подъемника не ложатся, я их попросил без экспериментов. О вспомнил на одном меня поднимали, где поднимается целиком эстакада)

    Ну то другого типа подъёмники, они 4 х стоечные и 2 длинные продольные лыжи, такие обычно на развалах ставят

    Насчёт подъёмника сказки какие то, я сам на сто работаю, любой подъёмник нормально поднимает, да и домкрат подкатной нормальный тоже легко поднимает Для себя в машину купил этот, советую, поднимает легко и вечный, ломаться нечему b-a.d-cd.net/66a07dcs-480.jpg

    Я так понимаю проблема в гнилых порогах,

    Шевик поднимается не под пороги

    Я так понимаю проблема в гнилых порогах,

    Хозяин темы уже написал причину, не хотели что нибудь на лапы подкладывать, я в принципе так и думал

    нет ну сделали бы нормальные «подкладки» чтоб ложились хорошо в лапы подъемника и не скользили на авто. А то начали мне доски складывать… нафиг такое «счастье»

    Да и с деревянными брусками ничего бы не случилось, мож ты сильно мнительный, крузаки поднимаем и ничего, а тут нива

    может и слишком мнительный, но авто то не казенное(

    Не знаю как там у вас, у нас какую машину хозяин слесарю отдаёт, такую и получает обратно, я про целостность, остальное проблемы слесаря, как он будет делать и что, не надо просто учить других делать их работу, задачу поставил, всё, дальше дело за мастером должно быть, это в любой сфере деятельности, если конечно мастера нормальные, но жизнь показывает, что во всех отраслях и направлениях, где то 50% тех, кто горбатого лепит на своём рабочем месте

    Штатный домкрат Chevrolet NIVA » Шевроле Нива блог

    Как оказалось, для данной машины найти подходящий домкрат не так то легко. Для удобства перевозки решил выбирать из бутылочных гидравлических.

    Пожалуй главное, что нужно учесть при выборе подобного домкрата, — это максимальная высота подъёма, а также приемлемая высота подхвата. Что касается первого параметра, то макс. Можно конечно взять домкрат и с меньшей высотой подъёма, но тогда придётся подкладывать под него доски, или домкратить не под штатные места, что не всегда удобно в случае бутылочных домкратов. Однако, нива шевроле штатный домкрат Вы планируете хоть иногда съезжать с асфальта на грунтовку, то возить с собой небольшие отрезки досок под домкрат я бы порекомендовал в любом случае — так Вы сможете увеличить площадь опоры домкрата и он не будет закапываться в мягкий грунт.

    Помимо этого домкрат на мягком грунте может ещё и покосить и сорвать с машины нива шевроле штатный домкрат неравномерного заглубления в землю.

    замена колеса Нива Шевроле • Chevrolet Niva

    Как правильно эксплуатировать домкрат

    Место установки домкрата в передней части автомобиля.

    Испытание обновленного комплекта для использования реечного домкрата hi jack в качестве лебедки.

    Сегодня зашел в автомагазин, причем зашел просто так, потому что считаю, что хороший автомагазин — это благословенное место!

    Я домкрат осмотрел, новый отличный домкрат, это вечный домкрат.

    Домкрат гидравлический бутылочный

    Никогда не подлезайте под автомобиль, когда он поддомкрачен. Никогда не заводите двигатель, когда автомобиль стоит на домкрате, и не разрешайте людям оставаться в это время в автомобиле. Автомобиль может при таком подъеме также свалиться с домкрата и причинить присутствующим тяжелые травмы.

    Домкрат для chevrolet niva

    В общем без «дров» в багажнике тут никуда не деться. А эти тоже были два, вот я выбрал то что поменьше и себе закинул. Просто на шниве прицеп по ходу очень надо…. Для предотвращения повреждений используется защита переднего бампера Нива.

    Сертификаты на продукцию имеются!

    О домкратах для Нивы: высота подъема, какой лучше штатного

    Домкрат для Chevrolet Niva особенности выбора — бортжурнал Chevrolet Niva Кварц года на Все знаю, что родной ромбовидный домкрат для Нивы Шевроле, ну очень не надежный, когда колеса меняешь, вроде стараешься на ровную поверхность ставить, или на доску, все равно как — то очково, стараешься на домкрат не дышать, чтобы его не повело, в это время думаешь надо другой домкрат. Простые нива шевроле штатный домкрат пробовал, не подходят, длины выходящего штока не хватает чтобы нива шевроле штатный домкрат даже чуть оторвалось от земли, мощные двухштоковые дорогие, подкатные как — то с собой возить не будешь.

    штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение al-awast » 30 окт 2014, 21:27

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение Alexander838 » 01 ноя 2014, 10:55

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение Колян69 » 01 ноя 2014, 13:09

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение Alexander838 » 01 ноя 2014, 13:39

    Подскажи плиз, хочется чтобы был домкрат: — надежным, -компактным( как штатный), -без доработок машины, — не заоблачная цена!

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение Колян69 » 01 ноя 2014, 13:48

    перекинуть колесо в пути пойдёт.

    Дома подкатная гидравлика и джек.

    с небольшими доработками 5-тник газ-53

    Re: штатный домкрат, выбросить или модернезировать

    Сообщение Alexander838 » 01 ноя 2014, 14:11

    ВИДЫ ДОМКРАТОВ Винтовые домкраты Большинство автолюбителей называют их «жигулевскими», так как уже более 30 лет именно винтовыми домкратами оснащаются заднеприводные ВАЗы, а с 1977 года «удлиненная» версия входит в инструментальный набор «Нивы». Грузоподъемность винтовых домкратов от 0,5 до 1 тонны. Роль несущих элементов выполняют стальной корпус и винт малого диаметра. Вращающий момент от приводной рукоятки передается на винт через конические шестерни. В зависимости от направления вращения рукоятки винт поднимает или опускает откидной подхват.Для подхвата на днище автомобиля предусмотрены специальные проушины, которые в силу своего неудачного расположения постоянно забиваются грязью, а зимой еще и обмерзают, что лишает возможности поднять автомобиль.После нескольких «соленых» зим проушины могут настолько ослабнуть из-за коррозии, что при поднятии автомобиля попросту лопнут по шву, и машина рухнет на землю. Догадаться о том, чем это грозит водителю, думаем, нетрудно. Берегите руки, господа! При выборе винтового домкрата владельцу «Нивы» надо обращать внимание на маркировку: домкрат для «классики» — 2101-3901250 (максимальная высота подъема 470 мм), для «Нивы» и ее модификаций — 2121-3901250 (максимальная высота подъема 510 мм). В противном случае при помощи штатного домкрата «Жигулей» на «Ниве» можно будет заменить только передние колеса. Связано это с тем, что задняя подвеска вазовского внедорожника имеет больший свободный ход, и домкрат 2101-3901250, поднятый на максимальную высоту, не сможет оторвать задние колеса от земли. ДОСТОИНСТВА винтового домкрата: небольшое и стабильное усилие на приводной рукоятке, значительный рабочий ход и максимальная высота подъема, малый вес и низкая цена. НЕДОСТАТКИ винтового домкрата: малая площадь опоры и, как следствие, недостаточная устойчивость, большие габаритные размеры.

    Как правильно домкратить шевроле ниву

    Домкрат реечный .Дорабодка.

    А эти тоже были два, вот я выбрал то что поменьше и себе закинул. Её даже не придётся дорабатывать.

    Chevrolet Niva «Арабский иноходец» › Logbook › Домкрат винтовой для Нивы Шевроле от УАЗа. Пользуюсь…

    Ибо хайджек — опасная штукенция, может и люлей отвесить. Её даже не придётся дорабатывать. Для этого нужно иметь специальные крючки с ремнями — лифтмейты, крючья цепляете за диск и поднимаете машину без проблем.

    Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Знаю случаи когда он выходил из строя при первой же попытке его использования по назначению.

    Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом.

    На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня — 78 мм.

    Коленчатый вал двигателя разгоняется до оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до оборотов в минуту. Заехал случаем в ямку на лесной дороге.

    Реечный домкрат и Нива.

    He заехал — просто вкатился и выкатился.. Салон емкий, сидения задние очень стремительно складываются.

    Если нужно отвезти что-либо в районе 2 метров и не очень обширное — также без заморочек, до упора вперед пасс правое сидение, и спинку также. Ниже вы сможете поглядеть технические свойства как ставить домкрат под нива chevrolet. Выскажите свое мировоззрение об авто в комменты. Все о ремонте Оригинальное название: HQRip Смех в теме: Во время дуэли Пушкин получил тяжелое ранение в живот, а Дантес касательное ранение в руку.

    Если бы это случилось сейчас — наша медицина смогла бы не только спасти великого поэта, но и залечить француза до смерти. Обзор домкрата гидравлического бутылочного 3т, которым удобно поднимать легковой автомобиль, минивен или Постарался всё объяснить наиболее ясно и понятно не вникая в подробности работы полного привода, дифференц Домкрат для Chevrolet Niva особенности выбора — бортжурнал Chevrolet Niva Кварц года на Все знаю, что родной ромбовидный домкрат для Нивы Шевроле, ну очень не надежный, когда колеса меняешь, вроде стараешься на ровную поверхность ставить, или на доску, все равно как — то очково, стараешься на домкрат не дышать, чтобы его не повело, в это время думаешь надо другой домкрат.

    Простые гидравлические пробовал, не подходят, длины выходящего штока не хватает чтобы колесо даже чуть оторвалось от земли, мощные двухштоковые дорогие, подкатные как — то с собой возить не будешь.

    Сегодня зашел в автомагазин, причем зашел просто так, потому что считаю, что хороший автомагазин — это благословенное место! Ну не знал я чем завлечь продавца , и просто спросил про домкраты для Шнивы, продавец стал разные показывать, я возьми и спроси, а нет ли у тебя винтового домкрата старого образца для УАЗа, я таким один раз пользовался, мне очень понравилось, продавец говорит, что на витрине нет, но он вроде как — то об такой спотыкался на складе, и пошел искать.

    Через несколько минут продавец пришел из склада, принес это винтовой домкрат для УАЗа, которыми комплектовались раньше УАЗы.

    Я домкрат осмотрел, новый отличный домкрат, это вечный домкрат. Домкратил таким краз пустой правда хоть он и на две тонны, но держит!

    «Домкрат» смотрины Нивы «Мандаринки»

    Пользуюсь пятый год полет нормальный! Немного масла в резьбовую часть и можно без монтировки поднимать! А при спущенном полностью колесе, подсунуть можно? При спущенном не пробовал.

    Соболезную, как это произошло, он же вроде новый был, прям трагизм вышел, это не специально: Почему так произошло не знаю. Подскажите, пожалуйста, а какая у уазовского домкрата минимальная высота подхвата? Хочу для Волги такой приобрести… На гидравлический домкрат делается труба на шток домкрата, по размеру клиренса машины.

    И все не каких проблем нет. Да, я с тобой в чем то согласен.

    Короче, на штоке обтачиваешь бобышку, ну на гидравлическом домкрате, так, что бы труба два-три см. Какой Джек брать на Ниву? Основное правило выбора — если у приятелей уже есть такие, то попросите — поднимите Ниву на такую высоту, чтобы колеса только-только оторвались от земли.

    И смотрите, сколько еще свободного хода осталось, должно быть примерно 30 сантиметров.

    Дефектовка кузова

    Перед началом любого вида ремонта необходимо провести внимательный и скрупулёзный осмотр, как отдельных элементов, так и самого автомобиля в целом и при этом постараться сразу отдефектовать все сомнительные участки. Особенно данная процедура актуальна при покупке подержанного автомобиля.

    Лакокрасочное покрытие

    Внимательно проверяем цвета кузова шевроле нива на однородность, переход цветовых оттенков с элемента на элемент, при этом обращаем внимание не только на лицевую сторону, но и на внутренние окрашенные поверхности. Отличавшиеся по цвету пол салона, крышка багажника и центральные стойки, как минимум должны вас натолкнуть на определённые размышления.

    Так же выявляем места повреждения лакокрасочного покрытия, места его царапин, сколов и появления коррозии.

    Зазоры

    Все разрозненные части кузова от шевроле нива должны иметь между собой симметричные и одинаковые с каждой стороны зазоры.

    Геометрия кузова

    Несущий как на нива шевроле тип кузова подразумевает, что он несёт на себе все навесные части автомобиля. Поэтому этому этапу проверки следует уделить особое внимание, так как цена на кузовной ремонт шевроле сведёт на нет все преимущества автомобиля.

    Внимательно проверяем лонжероны на следы сварки, покраски и на наличие деформаций их поверхностей. Так же желательно провести замеры контрольных точек кузова и его проёмов.

    Навесные элементы

    Крышка багажника, капот и двери салона должны закрываться и работать в различных положениях с одинаковым усилием. Герметичный резиновый уплотнитель должен прилегать к закрываемой поверхности всей плоскостью, ровно по краям.

    Сварочные швы

    Сварные швы завода изготовителя выглядят ровными и не слишком длинными, без наплывов. Элемента кузова, как правило, привариваются с помощью точечной сварки. Неаккуратный шов в этом случае не приемлем.

    Крепёжные элементы

    Шляпки болтов, винтов и саморезов не должны иметь следов их откручивания, гаечных ключей. Иное подразумевает, что кузов подвергался ремонтным операциям связанных со снятием/заменой некоторых элементов.

    доехать на домкрате

    Ибо машина может быть лифтована, с большими колесами — это также нужно учитывать. При покупке сразу стоит определится с несколькими вещами — с производителем и с размерами. Внешний вид запоминающийся, сразу видно — бренд, они красного и черного цвета. Вот фото оригинального американского: Сделаны из чугуна, отдельные детали из стали.

    Такие домкраты — эталон надежности и качества. Пусть дороже — но они того стоят. По крайней мере длинные варианты 60 и более дюймов не гнутся, как китайские. Модели в своем названии имеют цифры, которые означают длину в дюймах. Например, модель HL имеет длину см, а — см.

    В общем-то, эти две модели и берут чаще всего. В обычную Ниву хайджек влазит в багажник только по диагонали, а — никак не влезет и крепить его придется снаружи, чаще всего их располагают на экспедиционном багажнике. Если его нет — тогда смотрите, как вы будете возить домкрат, лучше взять и класть в багажник.

    Таким домкратом вы сможете только поднять машину прямо и подложить что-либо под колеса.

    Auto-Ersatz- & -Reparaturteile Schnorchel Lada Niva 2121 2123 Taiga Urban Auto & Motorrad: Teile artequalswork.com

    Schnorchel Lada Niva 2121 2123 Тайга Урбан

    Schnorchel Lada Niva 2121 2123 Тайга Городское Авто и Моторрад: Teile, Auto-Ersatz- & -Reparaturteile, Luft- & Kraftstoffversorgung !. Artikelzustand :: Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen.Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen : Herstellungsland und -region: : Russische Föderation ,。







    Schnorchel Lada Niva 2121 2123 Тайга Городская

    Letter Цвет: weiß, etwas selbstgemachtes Pesto и т. Д. Schirmlänge: 5 см. Lichtmaschine HC-Parts 90A Citroen Berlingo Evasion Xantia Xm Xsara ZX CA1052IR.Schaumstoffplatten. Deeptone Edelstahl: Auto, Diese einfarbigen begeistern mit einem modernen Shaggy-Look und einem schlichten Design, Servopumpe ABC Pumpe Mercedes S / CL W220 / C215 600/65 AMG A0034664401 A0034665201, Bienenzähr и даже более тонкие. Schicken aus Karlsruhe Deutschland. Ссылки Spiegelglas beheizbar для Renault Doppeltgo 93-07. Es ist ein ideales Messwerkzeug für eine Vielzahl von Industriellen. keine Kanten gebrochen, KAMOKA KRAFTSTOFFFILTER KRAFTSTOFF ФИЛЬТР AUDI FIAT MERCEDES PEUGEOT F300901.rutschfest und stoßfest, das Sie an der Tür oder im Garten verwenden können. Королла Джаз; Toyota BOSCH SCHEIBENWISCHER-Satz Aerotwin AR654S Honda. ★ Имя: Schal / Krawattenschal, Baugleich wie: OPEL 09115192, NEU ORIGINAL VALEO AUDI VW SEAT SKODA PDC PARKSENSOR 5Q0919275B. Ideal für jedes Szenario. abschließbar Mobil mit vier Rollen, 7595353 Mini R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 N16 Lambda-Regelsonde 11787595353. Stellen Sie bitte im Voraus sicher. verfügen 2 Rollen über eine Bremsfunktion. Kurbelwellenlager Satz für Suzuki Burgman 250-400.der einfach zu bedienen ist und Ihnen ein gutes visuelles Erlebnis bietet. Lieferumfang: 1 Seitenschläfer- / Seitenstützkissen mit Tragetasche, Passgenaue DUNKELBLAU Velours Autoteppiche Saab 900 1994-1998 II Bj, STEM Toy: Wissenschaft. Die Aluminium- und Edelstahlbleche sind besonders gut für Außennutzung geeignet da sie nicht rosten. Ratsche Ratschenschlüssel Gerüst Maulschlüssel Ratschenschlüssel 19 x 21 мм 7/40. Die Softair hat eine max.

    сообщение о критическом мышлении

    11.06.15 · Даллас, Техас · Образ мышления дизайнера больше исследователь, чем художник.Кажется, что достижение мастерства Виньелли — это путь в тысячу шагов без какого-либо конкретного направления, поэтому я выбрал пять книг, которые служат форпостами моего собственного пути в дизайне. Я предполагаю, что вы раньше читали книги по дизайну, поэтому мы сразу пропустим очевидные, вездесущие элементы таких списков. Эти книги изменили мой мозг. Эти книги причиняют боль.

    сообщение о критическом мышлении

    10/12/2014 · Пенарт, Уэльс · Я всегда слышал много хорошего о Fronteers Conference в Амстердаме.В начале октября мне наконец-то нужно было ехать. Не только это, но и прекрасная команда Fronteers была достаточно любезна, чтобы позволить мне выйти на сцену и задать вопрос, который некоторые могут посчитать глупым.

    сообщение о процессе

    09/11/2014 · Путешествие из Мюнхена · Почти два года я полагался на простой инструмент, чтобы улучшить свой рабочий процесс коммуникации для Gridset и других проектов. Я построил его, чтобы решить простую проблему, и до сих пор использую его каждый день. Недавно я понял: «Блин, этот может пригодиться и другим людям. ”Так что попробуйте Text Palette…

    сообщение о процессе

    10.09.2014 · В поезде в Лондон · Швейцарский дизайнер Карл Герстнер был для меня источником вдохновения с тех пор, как несколько лет назад я впервые познакомился с его работой моим коллегой Марком Бултоном. Дизайн, чтобы Герстнер, не основывается на творческой прихоти, но был найден благодаря упорному труду и добивался последовательного успеха. Я копаю это.

    сообщение о разработке

    04.09.2014 · Пенарт, Уэльс · Двумя наиболее важными характеристиками продажи веб-рекламы являются размер и размещение.Однако за последние несколько лет адаптивный дизайн сделал все возможное, чтобы эти соглашения были чертовски мутными для рекламодателей и создателей контента. Размер и положение трудно гарантировать на гибком холсте, и я видел, как адаптивные изменения дизайна для крупных брендов откладывались на неопределенное время из-за неопределенности в размещении рекламы. Но, возможно, я нашел простое решение.

    сообщение о разработке

    07.03.2014 · Пенарт, Уэльс · Веб-страницы продолжают становиться тяжелее.Прокрутка тенденций на httparchive.org показывает, что размеры файлов для большинства ресурсов (изображений, JavaScript) растут, но ни один из них не вырос так быстро, как файлы шрифтов за последний год. Сжатие может помочь, но чтобы по-настоящему оптимизировать использование веб-шрифтов, веб-дизайнерам необходимо ознакомиться с подмножествами. Или даже лучше: службы шрифтов могут сделать это за нас.

    сообщение о процессе

    29.05.2014 · В самолете в Белфаст · Сайт о веб-дизайне должен отражать лучшие мысли автора о веб-дизайне.За три года, прошедшие с момента моего последнего пересмотра дизайна, я достаточно вырос как дизайнер, и, когда Monotype выкупил Mark Boulton Design в прошлом месяце, я почувствовал, что время, предоставленное мне в эти пропитанные администратором переходные дни, было идеальным окном, чтобы наконец получить немного повеселиться с редизайном.

    сообщение о процессе

    04.04.14 · Пенарт, Уэльс · Прошлой весной я начал понимать, что дизайн на основе сетки мешает хорошей гибкой компоновке. Доказательства продолжали бить меня по лицу каждый раз, когда перезапускался какой-нибудь крупный коммерческий сайт с адаптивным дизайном.На первый взгляд все может показаться упорядоченным, но, немного потянув за углы и прокрутившись глубже, я заметил, что в основной структуре появляются трещины. Сетки не выдерживали.

    сообщение о разработке

    11/12/2013 · На самолете в Женеву · В кругах веб-типографов вы не можете отпраздновать все блестящие новые функции, выпущенные за последние годы, без сожаления об отсутствии кернинга. Несомненно, литейные предприятия проделывают фантастическую работу по выявлению и исправлению пар кернинга в своих шрифтах, а функции открытого типа позволяют использовать такие интригующие новые свойства CSS, как «кернинг», но оба они не соответствуют точному контролю, к которому мы набираем ботаников. не так уж и далекие дни за рулем интерфейсов Adobe.

    сообщение о процессе

    30.09.2013 · Пенарт, Уэльс · Адаптивные / адаптивные изображения были моей постоянной заботой (и, я уверен, вашей). Каким бы увлекательным ни был этот вопрос, у меня не всегда было время следить за последними или вспоминать все предыдущие попытки решения этого старого каштана, поэтому я создал этот мега-список (желательное название на данный момент ), чтобы попытаться собрать все, что касается изображений и того, как мы их обслуживаем.

    сообщение о процессе

    03.02.2013 · В поезде из Брайтона · Программы не заменяют дизайн.Нет готовой сетки или идеального соотношения, которое заставит дизайн запеть; любая успешная программа настраивается на уникальные потребности проекта. Перенося большую часть дизайнерского мышления на начальные этапы проекта, вы программируете свободное время для творчества, чтобы процветать в тех областях, где уместны инновации, и позволяя дизайнерам преодолеть бесконечную пропасть чистого холста.

    сообщение о процессе

    02.07.2011 · Ньюпорт, Уэльс · В прошлый четверг я выступал с коротким докладом о сетях и Gridset на локальном хосте Port80 в Ньюпорте, Уэльс.Выступление заставило некоторых задуматься о том, что мы ругались вокруг студии дизайна Марка Бултона в течение нескольких месяцев, поэтому я подумал, что будет полезно написать здесь свои заметки.

    сообщение о процессе

    21.08.2012 · Пенарт, Уэльс · В течение многих лет ходили слухи о «Едином приложении для веб-дизайна»: чудовище Fireworks / In-Design / Dreamweaver, которое позволит нам работать именно так, как мы думаем, с безупречный внешний вид. Это прекрасная идея, но я не уверен, что такое приложение будет кому-то полезно.Вместо того, чтобы искать одно приложение с одним реактивным подходом к натиску проблем, нам нужен постоянный набор умных, целенаправленных инструментов, которые можно разработать так быстро, чтобы почти предвосхитить потребности отрасли.

    сообщение о типографике

    15.06.2012 · В поезде из Брайтона, Великобритания · Типографская вдова, свисающая с последней строки абзаца, представляет собой фрагмент мысли, оторванный от контекста. Они являются результатом небрежной типографики — и их следует контролировать, — но, учитывая нынешний изменчивый характер нашей сети, вдовы безнаказанно появляются на наших страницах.Это слепое пятно, потому что если бы мы заметили, то это вызовет возмущение по поводу нынешней бесполезности борьбы с такими деталями в наших постоянно реагирующих макетах.

    сообщение о разработке

    17.05.2012 · Пенарт, Уэльс · Честно говоря, я не могу сказать вам, лучше ли srcset , чем picture . Как я мог? Он даже не был реализован браузерами, не говоря уже о тестировании в реальных условиях. Стандартизация — это хорошо — она ​​сделала жизнь фронтенд-разработчиков / дизайнеров гораздо менее напряженной, но мы рискуем зайти слишком далеко.Мы начинаем предписывать Интернет, а не стандартизировать его, и этот путь может привести только к большему разочарованию и, в конечном итоге, к стагнации.

    сообщение о типографике

    01.04.2012 · Пенарт, Уэльс · Proximity — один из самых безжалостных подсознательных инструментов дизайна. Близость связана, и каждое пространство отрицательного пространства разъединяет. Преднамеренное и точное манипулирование пространством является признаком превосходного дизайна (особенно на макротипографическом уровне), так что давайте оставим разрывы строк между абзацами в Интернете, не так ли?

    сообщение о процессе

    12/12/2011 · Пенарт, Уэльс · Как дизайнеры — особенно в сети — мы ценим функцию выше формы, а функция текста — читать .Lorem Ipsum намеренно препятствует этой функции тарабарщиной, оставляя принципы удобочитаемости слишком поздно в процессе (если вообще). Результат может быть красивым, но его сложно расшифровать. Вот кое-что, что может помочь…

    сообщение о критическом мышлении

    16/11/2011 · Пенарт, Уэльс · Нам нужно решение для адаптивной рекламы, иначе большая часть наших усилий по продвижению адаптивных макетов на крупномасштабные веб-сайты будет подавлена ​​холодной и суровой бизнес-реальностью.Скорее всего, потребуются новые инструменты, адаптированные старые и тысячи, чтобы убедить. Но, определив, как мы — сообщество веб-дизайнеров, которое должно будет работать с этими требованиями, — думаем, что эту проблему лучше всего решить, и заблаговременно получив свои идеи, мы можем оказать влияние на создание решения, которое удовлетворяет потребности каждого. В конце концов, это то, что мы делаем каждый день, верно?

    сообщение о процессе

    Последние шесть месяцев казались двумя годами, а может, и двумя неделями.Он меняется в зависимости от угла моего отражения. Мы с женой переехали из Техаса, США, в Уэльс, Великобритания, и я приобрел огромное количество знаний, работая с командой Mark Boulton Design. Весь процесс был горько-сладким, но в основном сладким, и каждый новый опыт открывал новые области, в которых можно было расти.

    Эти извлеченные уроки вынудили меня изменить дизайн, в котором основное внимание уделялось типографской пропорции: между стилями контента, между областями шрифта и негативным пространством, а также между уровнями контраста.Я также добавил области, чтобы выделить мои работы для других сайтов и серию инструментов, которые я разрабатывал, чтобы немного облегчить жизнь веб-дизайнерам (пока MIN и Fount).

    Надеюсь, вам понравится! — Натан

    сообщение о процессе

    07.06.2011 · Пенарт, Уэльс · Создание сайта или приложения должно определяться содержанием и целями операторов. Недавно Люк Вроблевски и другие популяризировали идею «Сначала мобильные», которая предполагает, что процесс разработки интерфейса для мобильных экранов с самого начала идеален, поскольку заставляет нас сосредоточиться только на том, что важно.Но проектирование «Сначала мобильные» так же произвольно, как и разработка «Сначала настольные». Хотя я аплодирую духу концепции, мы можем с головой окунуться в другую крылатую фразу, которую нужно будет отучить позже.

    сообщение о профессиональной жизни

    26.04.2011 · Даллас, Техас · Я ухожу из Unit Interactive 4 мая и скоро начну работать с командой Mark Boulton Design. В нижнем колонтитуле этого сайта те, кто просматривает его на экранах шириной более 800 пикселей, должны заметить слова «Ищите вдохновение».Это мантра. Понимаете, я стараюсь быть лучшим дизайнером на планете. Я не ожидаю, что достигну этой цели в ближайшее время, и это может занять больше времени, чем у меня, но на самом деле суть не в том, чтобы прибыть.

    сообщение о процессе

    21/03/2011 · Плано, Техас · Хорошие дизайнеры стремятся заполнить множество форм: Т-образные, I-образные, Черепашки-ниндзя. Даже рок-звезды. Проработав три года в магазине из пяти человек (самое большее), я увидел, как хорошо работают Т-образные формы, но я знаю, что мы, универсалы, можем продвигать наши навыки и дальше.Ts оставляют желать лучшего; по сторонам много недостающих знаний и опыта. Универсал может и должен быть более разносторонним. Чтобы выразить это метафорой: я стремлюсь быть Мегаменом. Для тех из вас, кто не упускал возможности потратить свою молодость на видеоигры, позвольте мне объяснить.

    сообщение о процессе

    07/03/2011 · Plano, TX · Поддержка — самая важная функция любого приложения. Когда мы выпустили Unify почти два года назад, у меня были только навыки обслуживания клиентов, притупленные за годы, прошедшие с тех пор, как я работал в сфере розничной торговли в колледже, и всепоглощающее стремление к тому, чтобы люди получали наибольшее удовлетворение от нашего продукта.С тех пор я научился поддерживать людей и противостоять натиску. Хотя я, вероятно, мог бы написать слишком длинную статью на эту тему, на этих выходных я нашел отрывок из Tao Te Ching , который прекрасно резюмирует мои высокоуровневые мысли о поддержке.

    сообщение о критическом мышлении

    02/03/2011 · Plano, TX · Интернет и мобильные устройства не делают нас антиобщественными. Они делают нас гипер -социальными.Технологии опередили этикет, свидетельства которого пронизывают любое общественное пространство. Люди постоянно позволяют цифровому взаимодействию прерывать реальное взаимодействие, но если мы все начнем смотреть в Интернете как на реальную жизнь, мы поймем, что у нас уже есть социальные рамки и вежливости в этом мире, где все новые связи.

    сообщение о критическом мышлении

    14.02.2011 · Плано, Техас · Я стремлюсь стать экспертом чуть меньше 30 лет, продвигаясь вперед с каждым битом знаний и опыта.«Эксперты» — это люди с оперативными ответами и глубокими объяснениями. Малькольм Гладуэлл называет их «знатоками» в The Tipping Point и справедливо отмечает, что нельзя просто накопить опыт — знаток должен непроизвольно делиться.

    сообщение о типографике

    28/01/2011 · Даллас, Техас · Форма книги , написанная Яном Чихольдом, является авторитетом в области книжного дизайна и лучшей книгой по типографике, которую я когда-либо читал (а я читал много, помните ты).Как веб-дизайнер эта книга научила меня создавать удобные для чтения блоки текста. Как ведущий дизайнер недавно запущенной серии Curations от Unit Interactive, я обнаружил, что эти страницы по-новому актуальны. Принципы набора текста для чтения и компоновки гармоничной страницы выходят за рамки среды и материалов. Твердое понимание основ, подробно описанных в этой книге, сделает любого дизайнера лучше. Немедленно.

    пост на Разное. Обломки

    14.01.2011 · Плано, Техас · В комнате отдыха в нашем новом офисе есть дверь, которая не закрывается полностью, поэтому я создал несколько полезных указателей.

    сообщение о профессиональной жизни

    18.12.2010 · В поезде через Баварию, Германия · Было противно смотреть, как тонет корабль. Наш главный клиент вошел однажды рано утром и проделал глубокую рану в нашем корпусе. Были объявлены все руки; половина нашей команды погибла. Те немногие храбрецы, которых попросили остаться, знали, что наши моменты были короткими. К счастью, мой спасательный плот был готов к работе.

    сообщение о профессиональной жизни

    Моей первой настоящей творческой любовью было письмо.Сколько себя помню, я рассказывал истории. На данный момент я был сосредоточен на развитии созданного мной приложения под названием Unify, а также на профессиональном написании статей для Unit Blog и Smashing Mag. Все эти эксперименты были чрезвычайно полезными, но ни один из них не доставил мне такого же удовольствия, как чистое творческое письмо — писательство только для моей цели.

    Итак, я обновляю этот сайт с новым дизайном и новой целью. Мы по-прежнему будем говорить о дизайне, разработке и тому подобном … но предупреждаю: это может показаться странным.

    С уважением, Натан Форд

    сообщение о критическом мышлении

    11/03/2009 · Даллас, Техас · В течение последних пятидесяти лет существовало несколько способов воздействия внешнего мира на человека (радио, телевидение, печатные материалы, выход из дома) и У рекламодателей была вся база, покрытая историями, связанными с их брендами: рекламный щит с улыбкой, реклама, намекающая на 1984 Оруэлла, реклама, в которой говорилось об автомобилях, как это делают нормальные люди… каждая из них умело настроена так, чтобы играть на наших эмоциях.

    сообщение о типографике

    01.09.2009 · Даллас, Техас · Некоторые гарнитуры неплохие: они просто плохо применяются. Некоторые из них настолько полезны, что становятся повсеместными, а другие просто полностью лишены цели. Мне нравится думать о гарнитурах больше как о средствах коммуникации со специально разработанными целями, а не как о предметах искусства. Вот некоторые из наиболее распространенных гарнитур, используемых в наши дни в дизайне, и то, как каждый из них используется, злоупотребляет или как следует избегать их.

    сообщение о процессе

    18/11/2008 · Плано, Техас · Слишком часто я слышу, как о дизайне говорят в терминах, обычно предназначенных для художественных классов в начальной школе. Ожидается, что мы, как профессионалы в этой отрасли, будем отбрасывать правила, избегать условностей и преодолевать любые препятствия на пути к нашим диким творческим прихотям. Вооруженные этим чувством — их эго сдерживается только ограниченным кошельком клиента — многие креативщики нагло идут по пути, по которому они не ходили, по колено в бесформенном веселье своих фантазий, не заботясь об эффективности или финансовой отдаче.

    сообщение о процессе

    31.10.2008 · Плано, Техас · Страх может быть активом дизайнера или способствовать его собственному творческому бессилию. Как дизайнеры, нам не нужно бояться самого страха, нужно только помнить о том, как он направлен.

    Я не считаю себя слишком эмоциональным существом, поэтому учтите, что потворство одной определенной эмоции в этой статье не означает, что все эмоции постоянно развиваются. Фактически, я особенно сосредотачиваюсь на способах, которыми мы можем контролировать эти эмоции, а именно: страх, чтобы они не перекрывали наше профессиональное поведение (да, я все еще говорю здесь о творческих людях).

    сообщение о разном мусоре

    21.10.2008 · Где-то в Мексиканском заливе · Проведя некоторое время, экспериментируя с президентскими выборами и моим Canon, я создал набор Flickr, чтобы поделиться результатами. Взгляните и дайте мне знать, что вы видите.

    сообщение о процессе

    16/10/2008 · Плано, Техас · Я только что закончил заполнять анкету о профессионализме в Design View Энди Рутледжа. Я сохраняю свой ответ здесь для использования в будущем.Если у вас будет возможность, примите участие в опросе. Погоня Энди определенно стоит того.

    сообщение о критическом мышлении

    15/10/2011 · Даллас, Техас · Недавно я наткнулся на многочисленные объявления о вакансиях, портфолио и сайты агентств, в которых слово «рок-звезда» используется как знак различия. Для меня это безрассудное неверное толкование роли дизайнера.

    сообщение о процессе

    10.02.2008 · Даллас, Техас · Сколько должен стоить веб-сайт? Любой веб-профессионал может разработать множество моделей ценообразования в зависимости от сложности проекта.Расчетное количество времени, умноженное на почасовые ставки участников, вероятно, было бы наиболее распространенным подходом, и на то есть веские причины. Затраты должны зависеть от усилий, и поэтому почасовая ставка, основанная на количественном измерении способностей профессионала, является наиболее рациональным подходом.

    сообщение о типографике

    26.06.2008 · Plano, TX · Один из аспектов проектирования для Интернета, который почти сразу же оскорбляет дизайнеров, — это отсутствие шрифтов, которые считаются безопасными для использования.Хотя это правда, что существует лишь несколько веб-безопасных шрифтов, те, которые есть в нашем распоряжении, могут быть довольно мощными и разнообразно полезными. Вдобавок к этому CSS дает нам небольшую приятную вещь, называемую стеком шрифтов.

    сообщение о профессиональной жизни

    12/06/2008 · Даллас, Техас · Дорогая реклама: это не я; это ты. В последнее время мы быстро отдаляемся друг от друга, и это в основном связано с вашим упорным и самоотверженным стремлением к тому, как все было раньше.Не поймите меня неправильно, я, как никто другой, люблю слушать ваши старые истории, но, в конечном счете, они являются эхом скрипок на Титанике. Мне очень жаль, но я слишком молод, чтобы умереть в воспоминаниях и старых привычках.

    Чертежи фиксаторов для штапеля. Боди-штапель и его разновидности. Типы и назначение скоб-погремушек

    Многие автомобилисты хотели бы научиться делать стакель своими руками. Ведь кузов в машинах ломается довольно часто, и каждый раз не хочется брать машину в ремонт.Не хочу кузовной ремонт Можно сделать самостоятельно, если придерживаться простых правил и определенного приоритета в работе.

    Чем удобен рамный штапель?

    Всего существует 3 основных типа акций. Это каркасные, платформенные и напольные приспособления. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Платформенный штапель очень удобен для больших автомобилей. Это устройство ставят на землю, машину запивают сверху и фиксируют с помощью специальных замков со всех сторон. Но здесь необходимо понимать, что усилия, которые необходимо приложить для ремонта кузова, могут быть как небольшими, так и значительными.

    Outdoor stapel также имеет рельсы, по которым могут ездить специальные вытяжные устройства для тела. На самом деле это очень удобно, так как до него можно добраться даже в самом трудном месте и исправить очень глубокую вмятину на теле.

    Но самый распространенный — это фреймворк. Он очень похож на свой открытый. Только нужно поставить освобожденный от шасси кузов. Благодаря специальной цепочке с рычагом происходит процесс расправления даже очень деформированного тела.

    Именно каркасные приспособления являются оптимальным вариантом для гаража.В то же время сделать такую ​​штапель своими руками не доставит мужчине особых трудностей. Необязательно даже использовать сложные рисунки. Достаточно будет только замерить место в гараже, где можно будет установить такой прибор.

    По себестоимости даже изготовление одной рамной скобки может быть дешевле, чем ремонт кузова на СТО.

    Материалы и инструмент для работы

    Чтобы сделать штапель для ремонта автомобиля своими руками, нужно сразу позаботиться о необходимых материалах и приспособлениях.Тогда рабочий процесс пойдет быстро. Итак, перед работой необходимо приобрести следующие материалы:

    • schweller из прочного металла, толщина которого должна быть не менее 5 мм;
    • несколько ненужные, но толстые металлические детали для увеличения жесткости конструкции;
    • Электроперфоратор
    • , набор толстых длинных болтов;
    • фиксаторы и фиксаторы для последующего уплотнения автомобиля;
    • усиленная металлическая цепь тянущего механизма;
    • гайки, сварочный аппарат, масляная краска, укрепляющие столбы.

    При покупке материалов и инструментов для работы особое внимание следует уделять качеству и размерам металлической капеллы. При этом следует учитывать, что будут планки для оформления штапеля по всему периметру, а также поперечные планки, которые могут служить дополнительными ребрами жесткости. Не следует забывать о столбиках.

    Порядок изготовления каркасного колышка

    Для начала следует сделать свой рисунок. Это довольно просто, если ориентироваться на существующие примеры.При построении простейшего чертежа штапеля для ремонта кузова необходимо учитывать не только допустимые размеры будущей конструкции, но и учитывать расположение некоторых крепежей и фиксаторов.

    Работа начинается со сборки основного каркаса штапеля. Для этого необходимо предварительно укрепить как продольный, так и поперечный профиль. Как раз здесь и потребуются кусочки толстого ненужного металла. Их просто следует хорошо приваривать к концам профилей, из-за чего рейки в этих частях будут несколько толще.

    К профилю, который будет выполнять роль поперечины, необходимо сразу приветствовать углы и просверлить отверстия под болты. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы потом не было перекосов. Параметры таких отверстий подбираются в каждом конкретном случае индивидуально, что в большей степени зависит от марки и габаритов имеющейся машины.

    Продольный профиль также следует дополнить уголками с отверстиями под болты и кусочками отработанного металла. Важно, чтобы высота стеллажа оставалась на уровне 25 см.Это наиболее удобный параметр для последующего кузовного ремонта.

    Теперь следует все детали для штапеля очистить металлической щеткой, покрыть грунтовкой и покрасить масляной краской. Подобные мероприятия надежно защищают приспособление в будущем от коррозии и повреждений, в результате прослужат долгие годы.

    Теперь необходимо собрать основной каркас ставки. Для этого сначала соединяются между собой болтами и гайками поперечные и продольные полосы, а затем поверх устанавливаются такие горизонтальные конструкции.Для их фиксации лучше всего подходят болты типа М4. Они смогут выдержать практически любую тягу.

    Теперь необходимо установить изготовленную таким образом конструкцию на постоянное место в гараже. Очень важно, чтобы она не ходила. При этом также необходимо учитывать, что машина должна въезжать в детский сад беспрепятственно, без каких-либо проблем и ограничений. Желательно, если штапель не стоит ровно на поверхности, приварить к низу рамки в нужных местах небольшие тонкие кусочки металла.Ведь что-то класть под механизм бесполезно, так как такого результата не дадут.

    Наконец, заблаговременно по местам, необходимо заранее обезопасить все необходимые захваты и цепи. После того, как конструкция еще раз будет проверена на прочность, если она точно, можно смело приступать к ремонту кузова автомобиля.

    Итак, рассмотрен процесс изготовления каркаса для гаража своими руками. Такой домашний штапель достаточно надежен и удобен для устранения практически любых вмятин на теле.А дополнительные фиксаторы и крепеж надежно удержат автомобиль в положении, необходимом для полноценного ремонта. При этом вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт корпуса машины у специалистов.

    Для ремонта кузова часто нужны дорогие материалы. Но деформация деталей не означает, что их нужно заменить. Восстановить геометрию кузова можно, обратившись в мастерскую. Но за услуги сотрудников придется платить. А можно и стриптизершу создать, и машину отремонтировать самостоятельно.У самодельных скоб для ремонта кузова огромное количество преимуществ.

    Каков принцип работы

    Stapel — Оборудование, необходимое для исправления матового кузова легкового автомобиля. Но, в зависимости от типа устройства, ремонтируют крупногабаритные машины. Его цель — выпрямление и исправление.

    Принцип действия силового воздействия на надежно закрепленную машину. Для этого существуют схемы или другие приспособления, позволяющие вернуть необходимую геометрию кузова.

    Виды акций и их основные отличия

    Всего 4 типа строительства:

    1. На открытом воздухе. Стандартная конструкция на рельсах.
    2. Подкаст. Небольшой размер. Подобные конструкции хранятся в гараже или мастерской.
    3. Рама. Конструкции на цепях предназначены для капитального ремонта и подъема машины на высоту.
    4. Платформа. Предназначен для профессионального ремонта. Подходит для крупногабаритных машин.

    Наружные конструкции

    Стапель уличный еще называют стационарной.Его отличие имеется на напольных направляющих, которые позволяют перемещать механизмы. С их помощью легко проводить кузовные работы.

    Стационарная скоба удобна благодаря выдвижным механизмам.

    Наружные конструкции имеют 3 преимущества:

    1. Занимайте мало места.
    2. Есть дешевле других.
    3. Быстрая установка транспорта.

    Недостаток в сложности возведения конструкции.

    Подкаст

    Podcast stapel — детский сад, который используют для несложных ремонтных работ, если нет полноценного штапеля или использовать его по каким-то причинам невозможно. Отличие в том, что такелажный снаряд имеет небольшие размеры — подгонять к нему машину не нужно. Вы можете привезти в машину скобу.

    У данной конструкции достоинств:

    1. Настроен под разные типы машин.
    2. Возможность дооснащения устройства гидравликой.
    3. Аналогов по конструкции хомутов нет.
    4. Возможность использования с большинством типов машин.
    5. Компактный размер.

    Недостаток в том, что невозможно проводить сложные работы, связанные с большой шпажкой.

    Frameman

    Отличительные особенности структуры кадра Использование кадра в качестве основы. Автомобиль фиксируется цепями. Чаще всего такую ​​конструкцию используют при мелком ремонте. Но при этом структура каркасов сложнее других.На них монтируются захваты, позволяющие зафиксировать корпус станка в необходимом положении или даже поднять его на определенную высоту.

    Платформенные модели

    Модель платформы очень похожа на путепровод. Он позволяет тянуть кузов автомобиля в любую сторону. На платформу штапеля можно установить много различного оборудования. Сделать перетяжку на платформу очень удобной, а функциональности хватит, чтобы сделать профессиональный ремонт прямо в гараже.

    Инструменты и материалы для создания дизайна

    Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    1. Металлический профиль.
    2. Сверхдлинные профили (необходимы для стоек).
    3. Уголки металлические.
    4. Сварочный аппарат.
    5. Болты и гайки.
    6. Крепежные механизмы.
    7. Краска и грунтовка.
    8. Цепи и крючки.
    9. Гидравлическое оборудование.

    Пошаговая инструкция построения

    Строительство любых самодельных конструкций Начинаем с этапа проектирования. Необходимо сделать такой штапель, которым будет удобно пользоваться. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное движение.

    Второй момент — это всегда создание каркаса. Последний пункт — установка приспособлений и приспособлений для затяжки своими руками.

    Чертежи и размеры

    Для начала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Маркировка выполняется в соответствии с габаритами автомобиля. После начинается подготовка и подбор инструментов и материалов. Также нам потребуется сделать довольно большую систему крепления, которая подошла бы для нашего транспорта.Хорошо будет подготовить его с возможностью изменения высоты.

    1. Когда все чертежи готовы и материалы выбраны, можно приступать к работе. Для начала необходимо удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Вы можете раскрасить их сразу, но можете оставить этот шаг окончательно.
    2. А теперь добро пожаловать в профильный уголок из металла.
    3. Профиль копья (будет реечным). Крепится болтами.
    4. Теперь приварены цепи, крюки и выдвижные устройства.

    Изготовление рамы

    Рама отвечает за ремонт автомобиля. Поэтому при его создании нужно быть внимательными.

    1. Перед созданием каркаса необходимо создать уличный каркас. Именно на него и будет монтироваться каркас.
    2. В качестве материала подходит металлический профиль. На нее крепится стойка и захваты (они нужны для крепления порога автомобиля).
    3. В настоящее время изготовлены пороги. Они созданы из металлических уголков.
    4. Пороги устанавливаются на балки, фиксируются болтами.
    5. После установки придется закрепить все элементы сваркой.

    Кузовное крепление

    Для крепления необходимы хомуты. Если их невозможно купить, сделайте сами. Нам потребуются железнодорожные платформы (тогда к рукавам крепятся рельсы). Каждый из участков разрезается пополам, а внутри заваривается металл. Он нарезан на алмазы с помощью болгарки.

    С внешней частью ничего делать не нужно. Также с внутренней стороны приваривается пластина — толщиной 4 миллиметра. Важно, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не прогибалось во время использования.

    Установка стеллажа и тяговых устройств

    Заводские гидравлические устройства подходят для стоек и устройств. Если нет возможности купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Для крепления тяговых приспособлений понадобится подкладка.Его производят от владельца ранчо и устанавливают в рамку штапеля. Чтобы поставить механизм стяжки и цепи в любом месте, необходимо проделать отверстия в каркасе по всему укрытию.

    Сделать штапель не так уж и сложно. если у вас есть базовые знания в строительстве, вы легко сможете все сделать своими руками. Главное правильно выбрать материал и сделать правильные рисунки.

    При сильном ДТП автомобиль Получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость.Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторной аварии. Для кузовного ремонта требуется скоба Для ремонта автомобиля.

    Штамп на голову туловища — приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд рассчитан на уменьшение при серьезных повреждениях автомобиля и оснащен застежками, позволяющими тянуть за кузов, а также изменять форму и размер некоторых элементов. Степпель устраняет серьезные повреждения автомобильного корпуса.

    Виды скоб

    У всех типов ложей одинаковый принцип работы.Чтобы исключить деформацию кузова, его фиксируют на одном или нескольких участках, которые нужно выпрямить и зачистить. Далее мастер с помощью вытяжного устройства прикладывает силу и заменяет поврежденные части корпуса.

    Скобы простые, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные устройства имеют несколько вытяжных механизмов.

    Есть 4 типа устройств: напольные, такелажные, каркасные и платформенные.

    Подкаст

    Подкаст степель используется для кузовного ремонта различных типов автомобилей.Он оборудован устройствами, позволяющими обезопасить машину без выполнения порогов. Подкасты удобно использовать в ограниченном пространстве. Благодаря этому устройство используется в гаражных условиях.

    Оборудование для подкастов нельзя использовать при возникновении искажений и изменении геометрии тела.

    на открытом воздухе

    Outdoor Body Repair Stipol — Компактное и эффективное оборудование для восстановления кузова автомобиля в гараже или мастерской. Если нет необходимости использовать вытяжной механизм, то рельсы используются для других целей.

    Frameman

    Frameworks относится к профессиональной разновидности выхлопных механизмов. Основное отличие от остальных видов в том, что каркасные устройства имеют сложную конструкцию.

    Выхлопной механизм позволяет ремонтировать автомобили разных моделей. Станок закреплен на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью усилия, направленного в разные стороны, деформации тела вытягиваются легкой и средней степени тяжести.

    Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления кузова автомобиля, приобретите стенды для кузовного ремонта, оборудованные подъемником.

    Платформа

    Платформа для кузовного ремонта — это полноценное профессиональное оборудование. Фурнитура этого вида применяется для уменьшения повреждений кузова любого автомобиля, в том числе рам рам внедорожника.

    Конструкция механизма вытягивания, состоит из специальной направляющей и входного базового моста. На нее машина приезжает сама, либо ее туда тянут, если машина не на ходу. Платформа оснащена различными приспособлениями и механизмами крепления, которые надежно фиксируют автомобиль в скобе.

    Платформенные устройства имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки позволяют перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Стенд платформенной струны имеет телескопическую шкалу, с помощью которой производятся точные расчеты и измерения.

    К недостаткам платформенного вытяжного механизма можно отнести большие габариты и дороговизну оборудования. Используется в крупных сервисных автомобилях.

    Самодельная техника

    Создание самодельной штапеля для правой части тела сэкономит деньги, так как они дорогие.При проектировании следует учитывать размеры будущего автомобиля для ремонта и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, либо найти уже готовый онлайн. В зависимости от типа вытяжного механизма потребуется набор инструментов и материалов.

    Изготовление мобильного степлера

    Сделать мобильное устройство для редактирования тела:

    1. Из профиля толщиной более 4 мм нужно создать раму, размеры которой вдвое превышают габариты станка.
    2. Дизайн усилен переходами и угловыми элементами. С помощью креста машина будет зафиксирована. Также закреплены выхлопные механизмы.
    3. Для создания конструкции мобиля к днищу прикреплены четыре колеса.
    4. Для получения возможности поднимать автомобиль на раму, разработано подобие. С одной стороны, у них будет специальная заглушка, а с другой — съемная площадка, необходимая для выполнения подъема транспортного средства.
    5. Конструкция снабжена очистителями или специальными зажимами.Они нужны для реализации надежной фиксации автомобилей.

    Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и краски.

    Производство штапеля стационарного

    При проектировании прямой будки своими руками канал бетонируют, а также укрепляют конструкциями поперечной жесткости. Оптимальный материал для создания «больницы» — это металлический профиль сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

    Далее по периметру рамы устанавливаются четыре крепежа, которые предназначены для зажимных машин тисков. Они перемещаются перпендикулярно шуэллору, поэтому можно устранить повреждения любого размера. Авто устанавливают на скамейку для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала приподнимите переднюю часть автомобиля, затем заднюю. В гараже или автомастерской вам потребуется соорудить специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

    Для облегчения процесса подъема автомобиля воспользуйтесь самодельным подъемником.Делается это с помощью лебедки и специальной площадки.

    Stipel — необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками. Устройство исключает повреждение кузова автомобиля. При самостоятельном восстановлении корпуса станка необходим выхлопной механизм.

    Обслуживание легкового автомобиля очень дорогое: нужно менять расходные материалы, проводить техническое обслуживание, а также проводить периодический ремонт различных частей автомобиля. Гораздо выгоднее улучшать машину, менять детали и что-либо ремонтировать самостоятельно.Поэтому в вашем гараже обязательно должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких устройств важное место. Это устройство можно сделать своими руками.


    Платформа Stipel

    бывает трех видов: каркасная, платформенная и напольная. Также существуют разные приспособления по типу передвижения: катящиеся и мобильные.

    Скобы разные

    Устройства рамного типа — это каркас из металлического профиля. Работы выполняются в достаточно простой последовательности:

    • прижимные механизмы, фиксирующие автомобили;
    • цепь, связанная с силовыми механизмами, прикреплена к поврежденному месту станка;
    • с помощью степлера оформляется площадка и к ней прилагается первоначальный вид.

    Для того, чтобы безопасно погрузить автомобиль на рамную конструкцию, необходимо подъемное устройство. Каркасная борьба допускает разные виды кузовного ремонта, но для работ сложного уровня — ненадежная конструкция.

    Предупредительная площадка эксплуатируется при самом сложном кузовном ремонте. Металлическая площадка оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, на которых проводятся силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным.Это дает возможность тянуть поврежденный фрагмент во всех направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку устройство имеет несколько механизмов и разного рода крепеж, можно проводить разные виды ремонта автомобилей. Но недостатком такой конструкции являются огромные габариты.


    Степельный дизайн

    Наружный степлер чаще всего используется в профессиональном автосервисе. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации есть:

    • крепежные детали, зажимы;
    • стеллажи металлические;
    • Пневматические выпрямители
    • .

    Устройство данного типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, на таком приспособлении можно отремонтировать любой уровень повреждений. Это оборудование очень прочное и надежное, так как имеет большое количество комплектующих.

    Что понадобится для изготовления штапеля в гараже

    Для того, чтобы оборудовать в своем гараже съемник для кузовного ремонта, нужно потратить довольно много времени. Нужен большой ассортимент инструментов и металлических прямоугольных профилей, размеры сечения 50х50 или 70х40 сантиметров.В Интернете можно найти инструкцию и чертежи, по которым штапель напольный или рамочный.

    Тип и габариты конструкции выбираются под марку и модель вашего автомобиля. Так как с металлом необходимо работать, вам понадобится сварочный аппарат для выполнения соединительных швов. Для различных операций нужно выбрать оптимальный режим работы устройства. Чтобы прочность конструкции была максимальной, необходимо совместить поперечные и продольные элементы каркаса.По углам конструкции необходимо приварить детали, высота которых составляет 25 сантиметров — металлические стойки.

    На следующем этапе работы производятся вспомогательными механизмами. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепления. Актуальнее всего сделать крепеж, у которого меняется высота. Конструкция этих механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваш автомобиль:

    • перемещение автомобиля за рамой и фиксация машины в разных точках;
    • крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;
    • максимально прочная система фиксации автомобиля на устройстве.

    Еще один важный механизм Оборудование — силовая стойка. Он должен двигаться и работать в различных точках штапеля. Такое устройство прикладывает основную силу к деформируемым частям машины, и они выравниваются. Такие стойки жестко крепятся к основанию конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сваривания детали усиливается элемент дополнительного захвата металла.


    Чертеж кузовного ремонта

    Кроме этих механизмов, необходимо еще сделать несколько упорных стержней с прочными креплениями.Они помогают при работе с несложными повреждениями корпуса станка.

    Найдя чертеж для изготовления стакеля своими руками, необходимо подготовить инструменты:

    1. Металлический профиль — основа конструкции;
    2. Профили продольные для стоек;
    3. Уголки металлические;
    4. Аппарат для сварки;
    5. Гайки и болты;
    6. Крепежные изделия;
    7. Грунтовка;
    8. Порошковая краска;
    9. Kraspopult;
    10. Устройство гидравлическое;
    11. Мощные цепи;
    12. Крючки;
    13. Чертежи.

    Итак, когда все готово, следует переходить к изготовлению скоб для кузовного ремонта. Все детали нужно заранее расшифровать, покрыть грунтовкой, а затем покрасить порошковой краской с помощью краскопультуры. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее сваривается продольный профиль в виде стойки и крепится на болтах. Затем монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того, как вы построили штапель, вам нужно испытать его и проверить действие каждого устройства.

    Процесс ремонта довольно простой: запускаются вытяжные механизмы, и в действие вступает давление силовых устройств. Таким образом, вы сможете самостоятельно исправить в своем автомобиле поломку любого уровня сложности.

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: В. Специальность: инженер-спец. Авто и авто эконом. Опыт работы в автомобильной промышленности (главный консультант …

    9 комментариев

      Анатолий Говорит:

      Спасибо, статья была очень информативной.Хочу сделать у себя в гараже штапель .. просто с помощью вашей статьи теперь претендую на объем работ

      Алексей Говорит:

      Сложно сделать … Но в любом случае дешевле покупной, хотя и дает карман.

      Борис Говорит:

      Выполнить автоэксплуатацию можно по-разному. Они сделали один раз с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных скоб больше подойдет владельцам сервисных центров. Сделав лично для кузовного ремонта кузовной ремонт, вы можете взяться за открытие собственного дела.Ведь разного рода поломки с автомобилем случаются довольно часто, соответственно и денег принесут немало.

      Леонид Говорит:

      В нашей семье почти все в семье, у кого-то есть что отваливаться или выламывается. Из-за чего денег на ремонт тратится очень много. Именно это и стало мотивацией переделать свой гараж под небольшую семейную мастерскую. Да, на это уходит много времени и сил, но результат невозможен. Если есть гараж, почему бы не сделать его таким ??

    NN4 Traders — Ваш локальный каталог

    • Бухгалтеры
    • Установка антенн и спутников
    • Послеобеденный чай (доставка)
    • Кондиционирование и охлаждение
    • Сигнализация и безопасность
    • Ремонт бытовой техники
    • Навесы, жалюзи и ставни
    • Бейкер
    • Консультанты
    • Сделанный на заказ домашний интерьер
    • Сделанные на заказ кухни и ванные
    • Брусчатка и проезды
    • Кладка и кладка
    • Строители и строительство
    • Мясники
    • Свечи и масла
    • Столярные изделия и столярные изделия
    • Столярные изделия и столярные изделия
    • Столярные изделия и столярные изделия
    • Чистка ковров и обивки
    • Кейтеринг
    • Благотворительные организации
    • Присмотр за детьми дошкольного возраста
    • Присмотр за детьми
    • Трубочист
    • Мануальный терапевт
    • Услуги по уборке одежды (коммерческая)
    • Услуги по уборке (бытовые)
    • ications
    • Ремонт компьютеров и ноутбуков
    • Установка зимнего сада
    • Строительство
    • Шторы, жалюзи и мягкая мебель
    • Диета
    • Уход за собаками
    • Выгул собак
    • Монтаж и установка дверей
    • Дренаж
    • Услуги по вышивке
    • Уборка при окончании аренды
    • Агенты по сдаче в аренду
    • Ограждение
    • Финансовые услуги
    • Рыбалка
    • Флорист
    • Производство свежих продуктов
    • Уход за садом
    • Услуги садоводов
    • 908 Газотехника
    • Подарки (персонализированные)
    • Стекольщик
    • Очистка и ремонт водостоков
    • Волосы
    • Услуги разнорабочих
    • Здоровье и фитнес
    • Домашний декор
    • Ремонт дома
    • Домашнее обслуживание
    • Домашняя безопасность
    • I.Тел.
    • Механик (автомобиль)
    • Производство металла
    • Мастер по маникюру
    • Офис и секретарь
    • Чистка духовки
    • Художник и декоратор
    • Персональный инструктор
    • Персонализированная рабочая одежда
    • Борьба с вредителями
    • Услуги по уходу за домашними животными
    • Отопление
    • Поставщики СИЗ
    • Услуги по закупкам
    • Рекламная полиграфия
    • Обслуживание собственности
    • Общественный дом
    • Услуги по найму
    • Переезд и хранение
    • Ресторан
    • Кровельные работы и кровля
    • 4 Строительные леса
    • Лом и утилизация
    • Знаки и графика
    • Спортивное оборудование
    • Спорт Фитнес и тренировки
    • Стационарный
    • Еда на вынос
    • Служба такси
    • Категория тестирования
    • Test123
    • Отделения для путешествий по дереву
    • Обивка
    • Валеринг и детализация
    • Обертывание фургонов
    • Продажа автомобилей
    • Автосервис
    • Услуги по обращению с отходами
    • Дизайн и создание веб-сайтов
    • Wi-Fi
    • Мойка окон и установка водосточных желобов
    • 2 609

  • Бухгалтеры
  • Установка спутниковой связи
  • < li data-catid = "212"> Послеобеденный чай (доставлен)
  • Кондиционирование и охлаждение
  • Сигнализация и безопасность
  • Ремонт бытовой техники
  • < li data-catid = "1176"> Навесы, жалюзи и ставни
  • Baker
  • Сантехники
  • Консультанты по красоте
  • Индивидуальные домашние интерьеры
  • Сделанные на заказ кухни и ванные
  • Брусчатка и проезды
  • Кладка и каменная кладка
  • Строители
  • Мясники
  • Свечи и Масла
  • Плотницкие и столярные изделия
  • Ковровые покрытия и твердые полы Монтажники
  • Чистка ковров и обивки
  • Кейтеринг
  • Благотворительные организации
  • Дошкольное учреждение по уходу за детьми
  • Присмотр за детьми
  • Трубочист
  • Мануальный терапевт
  • Служба уборки (коммерческая)
  • Услуги по уборке (бытовые)
  • Одежда
  • Связь
  • Ремонт компьютеров и ноутбуков
  • Установка зимнего сада
  • Строительство
  • Шторы, Жалюзи и мягкий мех nishings
  • Диета
  • Стрижка собак
  • Выгул собак
  • Монтаж и установка дверей
  • Дренаж
  • Химчистка
  • Электрооборудование
  • Службы вышивки
  • Очистка по окончании аренды
  • Агенты по недвижимости и сдаче в аренду
  • Ограждение
  • Финансовые услуги
  • Рыбалка
  • Флорист
  • Производство свежих продуктов
  • Уход за садом
  • Садовые растения
  • Газовый инженер
  • Общие строительные услуги
  • Подарки (персонализированные)
  • Стекольщик
  • Очистка и ремонт водосточных желобов
  • Волосы
  • Услуги разнорабочих
  • Здоровье и фитнес < / li>
  • Домашний декор
  • Усовершенствования дома
  • < li data-catid = "148"> Обслуживание дома
  • Безопасность дома
  • I.T
  • ИТ-поддержка
  • Страхование
  • Услуги по глажению и стирке
  • Столярные изделия и краснодеревщики
  • Монтажники кухонь и ванных комнат
  • Поставщики ландшафтных материалов < / li>
  • Ландшафтный дизайнер
  • Уход за газоном
  • Освещение
  • Слесарь
  • Логистика и обучение
  • Механик (автомобиль)
  • Производство металлов
  • Мастер по маникюру
  • Офис и секретарша
  • Чистка духовки
  • Художник и декоратор
  • Персональный тренер
  • Персонализированная рабочая одежда
  • Борьба с вредителями
  • Pet Services
  • Штукатурка
  • < li data-catid = "173"> Сантехника и отопление
  • Поставщики СИЗ
  • Службы закупок
  • Рекламная печать
  • Обслуживание собственности
  • Public House
  • Услуги по подбору персонала
  • Удаление и хранение
  • Ресторан < / span>
  • Кровельщики и кровля
  • Строительные леса < / li>
  • Утилизация
  • Знаки и графика
  • Спортивное снаряжение
  • Спортивный фитнес и коучинг
  • Стационарный
  • Еда на вынос
  • Такси
  • Категория теста
  • Test123
  • Тайлинг
  • Туристические агентства
  • Хирург дерева
  • Обивка
  • Валеринг и детализация
  • Van Wrapping
  • Продажа автомобилей
  • Услуги для транспортных средств
  • Услуги по управлению отходами
  • Дизайн и создание веб-сайта
  • Wi-Fi
  • Мытье окон и водоотвод
  • Window Fi tters
  • Восстановители окон
  • .
  • Тест автоламп h7 за рулем: Лампы Н7: для дорог или проселков

    Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

    НАШИ ПАРТНЕРЫ:

    Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

    Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

     

    Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

    что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

    Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

    Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

    Автомобильные лампы для Volvo S80

    

    Volvo S80 I — полноправный представитель E-класса, настоящая гордость компании. Предшественником модели является Volvo 960. Volvo S80 первого поколения обладает совершенно «свежим» дизайном экстерьера, выдержанном в новом корпоративном стиле компании. В интерьере седана Volvo S80 водительское место оборудовано с максимальным комфортом и эргономикой. С помощью удобной системы электрорегулировок сидения водитель может получить наиболее удобное положение за рулем. Volvo S80 является очень безопасным автомобилем. Седан имеет прочный каркас безопасности, который способен предотвратить серьезную деформацию кузова в случае ДТП. В модели также предусмотрена система защиты от бокового удара и зоны деформации, способные предотвратить серьезные повреждения. Стоит отметить, что Volvo S80 держала первые позиции по безопасности исходя из данных краш-тестов EuroNCAP. 

    Гамма силовых агрегатов Volvo S80 первого поколения отличается широким выбором. Помимо классических, переднеприводных модификаций существуют также и полноприводные варианты, позволяющие с полной уверенностью передвигаться по заснеженной местности или в условиях легкого бездорожья. Производство Volvo S80 I было остановлено в 2006 году, когда на смену пришло новое поколение семейства.

    Серия: Выберите серию автомобиля S80 (VOLVO) 2.0 120kW built 06.1998-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.0 120kW built 06.1998-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.0 T 132kW built 12.1999-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.0 T 132kW built 12.1999-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.0 T 166kW built 06.1998-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.0 T 166kW built 06.1998-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 103kW built 01.1999-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 103kW built 01.1999-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 125kW built 01.1999-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 125kW built 01.1999-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 Bifuel (CNG) 103kW built 09.2001-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 Bifuel (CNG) 103kW built 09.2001-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 D 96kW built 10.2001-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 D 96kW built 10.2001-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 D5 120kW built 08.2001-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 D5 120kW built 08.2001-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.4 T 147kW built 06.2000-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.4 T 147kW built 06.2000-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.5 T AWD 154kW built 07.2003-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.5 T AWD 154kW built 07.2003-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.5 TDI 103kW built 01.1999-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.5 TDI 103kW built 01.1999-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.8 T6 200kW built 05.1998-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.8 T6 200kW built 05.1998-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.9 147kW built 03.1999-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2.9 147kW built 03.1999-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 2.9 150kW built 05.1998-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 2. 9 150kW built 05.1998-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 3.0 144kW built 06.2001-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 3.0 144kW built 06.2001-07.2006 with xenon headlightsS80 (VOLVO) 3.0 T6 200kW built 06.2001-07.2006 with halogen headlampS80 (VOLVO) 3.0 T6 200kW built 06.2001-07.2006 with xenon headlights(обязательно!)

    Комплект галогенных ламп OSRAM H7 NIGHT BREAKER®SILVER 64210NBS-HCB

    H7 OSRAM NIGHT BREAKER

    ® SILVER 64210NBS-HCB – СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

    Галогенные лампы OSRAM NIGHT BREAKER®SILVER – идеальный выбор для водителей, ищущих баланс между яркостью и длительным сроком службы!

    Эта галогенная лампа H7 от OSRAM дает на 100 % больше света, а ее луч простирается на 130 метров дальше, чем у стандартных ламп. Отличная видимость обеспечена при любых условиях! Вы сможете раньше заметить препятствия и дорожные знаки и вовремя среагировать.

    Преимущества галогенных ламп H7 OSRAM NIGHT BREAKER
    ® SILVER
    • До 100 % больше света *
    • До 130 м длиннее световой луч *
    • Оптимальное соотношение яркости и срока службы
    • Превосходный обзор
    • Премиальное качество ламп OSRAM

    * По сравнению со стандартными галогенными лампами H7.

    Особенности галогенных автомобильных ламп типа H7

    Лампы H7 широко применимы в головном освещении – фарах ближнего/дальнего света и противотуманных фарах.
    • Лампы H7 разработаны и применяются на автомобилях начиная с 1995-х годов выпуска, оборудованных так называемой «оптикой свободной формы» и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками (низкая температура цоколя, менее ослепительный свет, более яркое и точное освещение дорожного полотна).
    • Галогенные лампы H7 оснащены цоколем PX26d фланцевого типа (P), последний символ в маркировке обозначает число изолированных от цоколя контактов лампы (d = 2).

    ВИДИМОСТЬ НА ДОРОГЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ Так как более 90% информации, необходимой для безопасности движения, человек получает через зрение. Если освещения недостаточно, человеческий глаз значительно хуже различает цвета и рельефы предметов.

    Хуже всего человек видит в вечерних сумерках, после заката, так как темнота наступает через 20-30 мин. (в зависимости от времени года), а сумеречное зрение выходит, на максимум через 40-50 минут.

    БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖИЗНЕЙ УНЕСЛИ ДТП В СУМЕРЕЧНОЕ ВРЕМЯ

    По статистике около 80% всех дорожно-транспортных происшествий происходят в условиях плохой видимости, при этом больше половины из них – с тяжелыми или смертельными последствиями. Плохая видимость влечет за собой чрезмерное напряжение, от чего мы быстрее устаем и медленно реагируем на опасности

    Световой пучок галогенных ламп NIGHT BREAKER® SILVER Достигает 130м., а яркость больше на 100% по сравнению с требованиями стандартов.

    ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

    Увеличенная яркость позволяет водителям реагировать На опасности на дороге гораздо быстрее OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER – оптимальный выбор для водителей, которым важны яркость и срок службы автомобильной лампы

    Вы не поверите своим глазам, насколько увереннее Вы стали чувствовать себя за рулем автомобиля с лампами NIGHT BREAKER® SILVER


    Если вы водитель, который придает большое значение Вопросу безопасности во время движения, а также Стремится к экономии собственных средств, лампы NIGHT BREAKER® SILVER – это верный выбор.

    В линейке NIGHT BREAKER® SILVER Присутствуют самые распространенные типы ламп

    Ваш переход на качественно-другой уровень видимости и безопасности!

    Почему выбирают OSRAM?

    Лампа h5 куда подходит

    Всем привет.
    Сегодня расскажу немного про лампы.

    Поскольку работа световых приборов напрямую влияет на безопасность движения, производители обязаны обеспечивать их соответствие требованиям государственных и международных стандартов. В данном случае имеются в виду «Правила Европейской Экономической Комиссии ООН» №37, которые являются базовым европейским стандартом по безопасности средств автомобильного транспорта. Подтверждение соответствия правилам называется омологацией. Если деталь или узел омологированы, то на них в кружке стоит знак официального утверждения E и цифра, обозначающая код страны. Узлы и детали, не соответствующие данному стандарту запрещены к применению в Европе. Номер страны, утвердившей соответствие данного прибора, ставят в круге рядом с буквой «Е». Например: 1-Германия, 2 — Франция, 5 — Швеция, 22 – Россия.

    Важнейший элемент световых приборов — лампы являются самыми унифицированными деталями в мировом автомобилестроении.

    В отличие от бытовых электроламп, автомобильные работают в условиях тряски и вибрации и, соответственно, имеют более прочные спирали (в них использован вольфрам другой марки). Цоколи с круглой дюймовой резьбой большая редкость на лампах для подвижной техники. Здесь применяются подпружиненные патроны или зажимы, исключающие выворачивание или разбалтывание крепления лампы.

    Такой принцип фиксации лампы в патроне стал широко применятся в автомобилестроении, подвергаясь лишь некоторым видоизменениям.

    имеют жесткий допуск на расположение спирали относительно фланца, а значит, позволяют размещать ее точно в фокусе отражателя оптического элемента или на нужном расстоянии от него. Если фланцевая лампа предназначена для фары головного света или прожектора, то ее спираль дальнего света либо компактно свернута, как бы приближаясь к идеальному точечному источнику света, либо растянута вдоль оптической оси отражателя (лампа h2, H7). Если же лампа предназначена для противотуманных фар, то спираль может быть перпендикулярна оптической оси (лампа Н3).

    Лампы R2 относятся к старому поколению световых приборов и применяются в двух фарных системах освещения. Их применение ограничивается старым парком автомобилей и сельхозтехники.

    Лампы Н1 и Н7 применяются в четырех фарных системах автомобиля. При этом если раньше лампа Н1 использовалась, как на ближний так и на дальний свет, то с появлением лампы Н7 её применение ограничилось в оптике дальним светом или противотуманными фарами. Это связано с тем, что лампа Н7 разработаны для оптики последнего поколения и наряду с высокими эксплуатационными характеристиками (низкая температура цоколя и менее ослепительный свет) имеет на 20% большую яркость по сравнению с Н1 лампой. Лампы категории Н4 наиболее популярны и востребованы автосборочными заводами. Простата установки, регулировки и замены является несомненным преимуществом для автомобилей эконом класса. Однако самый главный недостаток это низкая световая отдача для нити ближнего света всего 1000 Лм. Для сравнения световая отдача лампы Н7 – 1500 Лм.
    Штифтовые лампы.

    Лампы HB3 и HB4 наряду с лампами Н8, H9 и h21 используются как отдельно, так и совместно с газоразрядными ксеноново-металлогалогенными лампами. Комбинирование вариантов освещения дает максимально возможный уровень и качество света.

    НВ1 и НВ5 лампы применяются только на американских автомобилях. НВ4 в качестве головных ламп на ближний свет, а НВ3 на дальний свет. Применение лампы Н8 ограничивается для оптики ближнего и противотуманного света, оптимальный выбор для фар, с требованиями низкого потребления электроэнергии и особыми температурными условиями по нагреванию оптического элемента. Лампы Н9 применяются исключительно на дальнем свете там где надо мощный световой поток. Применение для ближнего света допускается только при наличии автоматического корректора фар. Н11 лампа нашла применение во всех направлениях развития оптических элементов. Идеально сбалансированная по конструкторским особенностям лампа имеет самый большой срок службы до 2000 часов.
    Цоколей автомобильных ламп по IEC-EN 60061-1

    Лампы головного света

    Отличаются лампы головного освещения не только принципом действия. В зависимости от назначения они имеют различную конструкцию цоколя, колбы и спиралей. Чтобы не было путаницы, Правилами ЕЭК ООН, которые регламентируют требования к световым приборам автомобилей, установлена классификация ламп по типам: h2, h3, h4, h5, H7, а также HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются газоразрядные лампы). Лампы h2 предназначены для фар дальнего света в четырехфарной системе головного освещения (например, BMW, ВАЗ 2106), а изредка применяются и в противотуманных фарах.

    Отличаются лампы головного освещения не только принципом действия. В зависимости от назначения они имеют различную конструкцию цоколя, колбы и спиралей. Чтобы не было путаницы, Правилами ЕЭК ООН, которые регламентируют требования к световым приборам автомобилей, установлена классификация ламп по типам: h2, h3, h4, h5, H7, а также HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются газоразрядные лампы). Лампы h2 предназначены для фар дальнего света в четырехфарной системе головного освещения (например, BMW, ВАЗ 2106), а изредка применяются и в противотуманных фарах (рис.).
    Уменьшено до 62%
    Прикрепленное изображение
    581 x 779 (70.25 килобайт)

    Лампы h4 с так называемым проводом-хвостиком используются только в противотуманных фарах, а h3 встречаются значительно реже — обычно в дополнительной оптике Hella и в противотуманных фарах некоторых французских авто. В традиционной двухфарной европейской системе освещения типа CR международными нормами предусмотрено применение двухнитевой лампы h5 и однонитевой H7. Лампы H7 появились не так давно и применяются в основном на автомобилях после 1995 года выпуска, которые оборудованы так называемыми фарами свободной формы.

    Лампы, маркирующиеся как HB — 1, 2, 3, 4 … свидетельствуют об их соответствии американским стандартам. Устанавливаются они, как правило, на американские и некоторые японские автомобили. Главная особенность этих ламп — необычная конструкция цоколя. HB1 и HB2 — это двухнитевые фары для американских машин, HB3 и HB4 — однонитевые, чаще встречаются на японских автомобилях. А главное отличие — в Европе с 1957 года принято асимметричное светораспределение с лучшим освещением «пассажирской» обочины и с четкой светотеневой границей. Но в Америке использование фар с границей света и тени разрешили только с 1997 года. Разрешили, но не потребовали! Свет «американских» фар распределяется почти симметрично, вовсю ослепляя встречных водителей. К тому же американцы регулируют фары только по вертикали. А еще в США и Канаде отсутствует единый порядок сертификации приборов освещения.

    Многие производители наряду с простыми галогенными выпускают лампы с улучшенными характеристиками. Например:
    всесезонные:

    Из курса физики известно, что свет с большой длиной волны (от синего до красного) имеет и большую проникающую способность (явление дифракции световых волн). Именно поэтому запрещающий сигнал светофоров выбран красным – этот цвет виден дальше всех. Для глаза человека наибольшая разрешающая способность (различение мелких деталей) достигается при синем свете. Однако красный и синий цвета оказывают сильно раздражающее действие на наше зрение и глаза быстро устают. К тому же получить мощные источники красного и синего света сложно, да и не нужно – сама природа подсказывает компромисс: оптимальный цвет для глаз – желтый, он ближе всего к спектру солнечного света.

    Поэтому большинство противотуманных фар имеют желтый или так называемый «янтарный» свет – он на 10-15% меньше рассеивается на частицах тумана, снега, дождя, чем белый, и дает достаточную освещенность дороги. Желтый свет лучше переносится водителями встречного транспорта, не вызывая у них эффекта «ослепления», а тому, кто за рулем, собственные желтые фары помогают избежать зрительной усталости при длительных поездках ночью. Но в принципе выбор цвета противотуманного света – дело вкуса водителя.

    «Всепогодки» отличаются большей эффективностью при плохих погодных условиях – в туман, дождь, снегопад. Капельки влаги, которые висят в воздухе, подсвеченные лучами фар, образуют обширное свечение, на фоне которого водителю трудно выделять окружающие объекты. В сочетании с уменьшением длины луча фар, вызванного рассеиванием, это снижает видимость.

    Лампы данной группы отличаются излучением желтого спектра, которое дает более контрастное в описанных условиях освещение. Благодаря иной длине волны, отличной от белого, световой поток желтого цвета лучше пробивает водяную взвесь в атмосфере. Поэтому эффект «белой завесы» перед автомобилем снижается. Конструктивные особенности всепогодных ламп – увеличенная на 10 – 30% светоотдача и особое многослойное покрытие колбы – желтого или желто-фиолетового оттенка.

    Всепогодные или, как их еще называют, всесезонные лампочки имеет смысл устанавливать тем, кто целый год много ездит в темное время суток, особенно в регионах с сырым климатом.

    Производители гарантируют их удвоенную долговечность, рекомендуя эту продукцию профессионалам, чьи машины не простаивают ни днем, ни ночью. Специальный состав газовой смеси-наполнителя и особая технология изготовления нити накаливания продлевают срок их службы. Кроме того, комплекс технологических мер обеспечивает большую вибростойкость этих источников света.

    у Philips, Narva и Osram обозначаются одинаково — Long Life,

    — с увеличенной на 30% и 50% светоотдачей:

    Несколько лет назад появились галогенные лампы, которые при стандартной для своего типа потребляемой мощности 60/55 Вт имеют увеличенную на 30% светоотдачу. Сегодня их предлагают по той же цене, что и обычные. Принципиально конструкция улучшенных приборов не отличается от обычных. Большая эффективность достигается за счет увеличения температуры нити накала, а ее ускоренное выгорание исключается применением в колбе газовой смеси особого состава.

    Последняя новинка в этой группе – лампы с 50-процентной прибавкой яркости. На практике это означает увеличение длины луча на 5 – 10 метров, что весьма заметно даже «на глаз». Соответственно, водитель получает возможность раньше заметить препятствие и принять соответствующие меры.

    Лампы повышенной яркости можно рекомендовать владельцам старых автомобилей, в которых оптика утратила первоначальные прозрачность стекла и блеск отражателя.

    Philips: Premium (+30%), VisionPlus (+50%)

    Osram: Super (+30%), Silverstar (+50%)

    Narva Range Power (RP) (+30%), Range Power 50 (RP50) (+50%)

    — излучающие свет с голубым оттенком:

    Мечта каждого автомобилиста – ездить ночью, как днем. Желая помочь в этом водителям, многие фирмы наладили производство ламп с ярко выраженным белым спектром свечения. В рыночном названии некоторых из них присутствует слово «голубой», хотя на самом деле их лучи все-таки белые.

    Многие ошибочно называют такой свет ксеноновым. По этой причине лампы «дневного» света получили сегодня широкое распространение, тем более что устанавливают их, в обычные фары, предназначенные для галогенных ламп. По большому счету, от обычных ламп источники света этой группы отличает только спектр излучения, который обеспечивается соответствующим цветом стекла колбы или ее участка.

    Philips: Blue Vision

    Osram: Cool Blue

    Narva: Range Power Blue (RPB)

    Голубое напыление ламп Blue Vision и Cool Blue или Range Power Blue отсекает выход из лампы света в красном, желтом и других спектрах, обеспечивая освещение идеально белым светом с голубым оттенком. Такое освещение очень эффективно при длительных ночных поездках, поскольку глаза от него практически не устают. Кроме того, голубой оттенок позволяет сохранять световое пятно во время движения по городским улицам, освещаемым светом фонарей в желтом спектре.

    Обозначение автоламп по европейскому стандарту ЕСЕ R37.

    Т миниатюрная цокольная лампа ( T 4 W )
    R лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 19мм ( R 5 W )
    P лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 26,5мм( P 21 W )
    W после числа обозначает мощность(60/55 W ), а если ее нет – то число обозначает номер модели
    W в начале маркировки означает, что лампа с стеклянным цоколем ( W 5 W )
    Н указывает, что галогенная( H 6 W )
    Y перед числом означает, что лампа имеет оранжевый цвет колбы( PY 21 W )

    Обозначение цоколей по международному стандарту IEC и DIN

    P заглавная буква в начале маркировки означает, что лампа фланцевая
    ВА лампа штифтовая с симметричным расположением штифтов относительно друг друга
    BAY лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте
    BAZ лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте и радиусу
    SV лампа софитная (с двух сторон цоколь)
    E лампа с резьбовым цоколем
    W Лампа со стеклянным цоколем

    Маркировка Галогенных ламп.

    • Производитель – компания подавшая заявку на официальное утверждение.
    • Тип лампы – галогенные лампы по габаритам, цоколю, исполнению, подразделяются на типы. Бывают следующие типы галогенных ламп h2; h3; h4; h5; H7; h21; h37; HB3; HB4. В данном случае, тип лампы h5.
    • Напряжение – номинальное напряжение, при котором используется данная лампа.
    • Мощность – потребляемая мощность, если значение указано через дробь (Например: 60/55W) это означает что мощность основной нити (дальний свет) 65 Ватт и вспомогательной нити (ближний свет) 55Ватт.
    • Страна утверждения – указан код страны выдавшей официальное утверждение. Все коды указаны ниже. В нашем примере это E1-Германия.

    Применяемость некоторых автомобильных ламп.
    Перёд:

    И в конце немного про лампы для тюнинга :

    Одна из последних разработок компании «Philips», это лампы «Silvervision», по другому эти лампы можно еще назвать «невидимыми». Колба такой лампы покрыта серебристым напылением, лампочка сливается по цвету с отражателем, что позволяет ей быть незаметной в современной фаре. Выпускаются не только лампы головного света «Silvervision», но и лампочки для обозначения поворотов, которые по определению должны быть желтыми и светить желтым светом, называются такие лампы «diadem», и как не странно они так-же имеют колбу серебристого цвета и невидимы на фоне отражателя, при этом светят они именно желтым цветом.
    Еще одна интересная разработка компании «Philips», — лампы увеличенной светоотдачи на 30% (GT 130) и на 50% (GT 150) для тюнинга: «Power2Night». Современная красивая упаковка и синий колпачок на колбе, вместо традиционного черного, — это все что отличает эти лампочки от соответственно «Premium +30%» и «Vision Plus +50%».

    И естественно несколько лестных слов нужно сказать о последней, своего рода уникальной, разработке компании «Philips» лампочках «Night Guide — 3 in 1», — это мультиспектровые лампы, совместившие в себе свойства трех бестселлеров: «Vision Plus +50%», «Blue Vision», «Weathervision». Свет этой лампы на дороге распределяется на три зоны: спереди – белый свет увеличенной светоотдачи на 50%, позволяющий осветить дорожное полотно на 10-20м дальше, чем обычный галоген, слева – свет с желтоватым оттенком, не слепящий встречных водителей и справа – зона дневного света с голубым оттенком, особо хорошо освещающая дорожные знаки и придорожную зону.

    Колпачок покрыт палладием, хромированный цоколь
    Специальное антибликовое покрытие
    Улучшенная геометрия расположения нити накаливания
    Новая смесь газов и соответствующее оптимальное давление
    Кварцевое стекло с оптической полировкой

    Новые галогенные лампы X-treme Power соответствуют нормам ECE R37.

    Прими участие в гонкаx! Мощная, как пушечное ядро!
    Ваш автомобиль сразу бросается в глаза.
    Вам видно и Вас видно как никогда!

    Лампы X-Treme Power Philips являются несомненными лидерами по яркости освещения дороги. Конкуренцию данным лампам составляют Osram Night Breaker. Положительные отзывы о Philips X-Treme Power (+80%), действительно высокое качество и надежность ламп сделало их бестселлерами на рынке

    Philips X-Treme Vision

    На 100% больше света.

    Максимальная мощность светового потока для максимальной видимости достойна нового впечатляющего названия, так как она отражает принципиальную позицию компании Philips: просто безопасность! Сегодняшние потребители всегда в движении и стремятся к безупречному качеству и мощности светового потока для безопасности и комфорта за рулем. Технология Philips задает тон в инновациях, отвечающих нуждам самых требовательных потребителей. Просто самая мощная по световому потоку лампа из всех ламп!
    Лампы Philips X-Treme Vision используют yникальную технологию, что позволило увеличить яркость на 100%. Так же увеличен срок службы, по сравнению с лампами X-Treme Power.

    Новые галогенные лампы X-treme Power соответствуют нормам ECE R37.

    Лампы X-Treme Vision Philips — новинка в автомобильном освещении. Яркость этих ламп увеличена на 100% по сравнению со стандартной разницей. Поставив эти лампы Вы сразу почувствуете разницу с Вашими старыми лампами.

    Безопасность ламп серий WHITEBEAM III и VWHITE для фар и электрооборудования автомобиля гарантирована, так как производство этого продукта соответствует международным стандартам качества ISO.

    К примеру, автолампы Които с цоколем h5 60/55W серии WhiteBeam III светит так же, как мощная h5 135/125 Ватт. При этом тепловыделение идентично стандартной лампе, поэтому можно не переживать — Ваша фара не поплавится.
    h2 — 55W, освещение как 100W.
    h4 — 55W, освещение как 100W.
    h5 — 12V 60/55W, освещают как 125/135W.
    H7 — 55W, освещение как 100W.
    h21 — 55W, освещение как 100W.
    HB3 (9005) — 65W, освещение как 120W.
    HB4 (9006) — 55W, освещение как 110W.
    При стандартном потреблении мощности лампочки Koito с красивым цветом 4200K освещают дорогу в 2 раза ярче!

    К примеру, автолампы Които с цоколем h5 60/55W серии WhiteBeam III светит так же, как мощная h5 135/125 Ватт. При этом тепловыделение идентично стандартной лампе, поэтому можно не переживать — Ваша фара не поплавится.
    h2 — 55W, освещение как 100W.
    h4 — 55W, освещение как 100W.
    h5 — 12V 60/55W, освещают как 125/135W.
    H7 — 55W, освещение как 100W.
    h21 — 55W, освещение как 100W.
    HB3 (9005) — 65W, освещение как 120W.
    HB4 (9006) — 55W, освещение как 110W.

    Лампы Които имеют красивый бело-молочный цвет 4000-4200K — равносильный штатному ксенону

    Поездки в темное время суток, какими бы опасными и некомфортными они не казались, неизбежны. Для обеспечения безопасности движения в подобных непростых условиях каждый автомобиль оснащен рядом специальных устройств, самыми важными из которых являются осветительные приборы. От их состояния и уровня оснащенности напрямую зависит качество освещения дороги и детальность обзора.

    О том, какие лампы лучше всего подойдут для правильного ближнего света, и на что обратить внимание при их выборе, рассказал специалист технического центра ГК FAVORIT MOTORS Дмитрий Кульков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Коптево.

    От чего зависит качество света фар

    На сегодняшний день почти треть автомобилей оборудованы недостаточно эффективными приборами головного освещения. Основной причиной плохого светового потока является ненадлежащее техническое состояние оборудования. Основной причиной плохого светового потока является ненадлежащее техническое состояние оборудования и несоответствие направления светового потока. Но в ряде случаев для улучшения обзора дороги требуется простая замена лампочки, полировка фары и регулировка направления пучка света фар.

    Как выбрать необходимую лампу?

    На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент ламп различных производителей. Однако среди разнообразия дорогих и доступных искусственных источников света важно разобраться, какие лампы лучше поставить в ближний свет именно вашего автомобиля. В зависимости от вида лампы могут различаться по своему функционалу.

    1. Ксеноновые лампы гарантируют отличную видимость на дороге, в том числе и во время дождя или снегопада. Важным преимуществом таких ламп является их относительная безопасность для человеческого глаза. Свет ксенона похож на дневной естественный и, даже если вы находитесь за рулем в течение нескольких часов в темное время суток, вы не почувствуете сильную усталость. При этом заявленный срок эксплуатации ксенона составляет около 3000 часов при потребляемой мощности всего 35 Вт. Единственным недостатком ксеноновых лампочек является высокая стоимость.
    2. Галогеновые лампы также используются для установки в фары головного света. Особенностью таких автоламп накаливания является наполнитель колбы – инертный газ. Говоря о количестве полученного светового потока, «галогенки» менее эффективны по сравнению с ксеноном, однако, цена таких ламп выгодно отличается. Кроме того, галогеновые лампы имеют богатый выбор типоразмеров и срок службы около 4000 часов.
    3. Светодиоды также можно поставить в оптику вашего автомобиля. Лампа диодного типа обладает особенно длительным сроком эксплуатации — около 50 000 часов и низким уровнем требуемого напряжения всего 12 В. Зачастую светодиоды устанавливаются в головные фары иномарок, а также в обычные противотуманные фары. Этот вид небольших по размеру ламп прекрасно справляется с обеспечением яркого ближнего света, а также дополнительной подсветкой. Если это неоригинальные фары, предназначенные под использование светодиодов, они не обеспечивают требуемой формы светового потока. Обязательно наличие надежной теплоотводящей конструкции.

    Классификация ламп

    В зависимости от назначения, особой конструкции колбы, а также нитей накаливания, спиралей и цоколя все лампы головного освещения делятся на определенные типы в соответствии с требованиями к световым приборам авто ЕЭК ООН. Наиболее распространенными типами ламп являются предусмотренные международными нормами двухнитевая лампа h5 и однонитевая H7, устанавливающаяся на автомобилях, выпущенных за последние 20 лет. Оба варианта используются в общепринятой двухфарной системе освещения типа CR, принятой в Европе. Самые лучшие лампы с цоколями h5 и H7 производят такие известные компании, как Hella, Philips, Osram, IPF, IL Trade и MTF-Light.

    Автолампы h5

    Лампочки h5, благодаря двум нитям накаливания применяются как для ближнего, так и для дальнего света. По причине того, что современные производители предлагают множество модификаций необходимо знать характеристики лампочки h5 какие лучше всего подходят вашей системе оптики. В целом все лампы этого типа имеют стандартную мощность 60-65 Вт, режим работы на дальний или на ближний свет регулируется автоматическим выбором соответствующего электрода. После выхода закона об обязательном использовании в дневное время суток фар ближнего света, в магазинах появились лампы Н4 с увеличенным ресурсом эксплуатации. Теперь использовать такую лампу можно круглосуточно без ущерба автомобилю. На современном рынке запчастей 2018 года представлено несколько категорий автомобильных ламп h5:

    • Штатные лампы, которые устанавливаются на автомобиль на заводе;
    • Лампы с увеличенным световым потоком;
    • Универсальные лампы, обеспечивающие визуальный комфорт. Такие лампы способны заменить противотуманные фары;
    • Лампы повышенной мощности, которые используются в сочетании с дополнительным электронным оборудованием, защищающим генератор и электрическую проводку авто от перегрузки.

    Автолампы H7

    Сравнительно новая версия автомобильной лампы — с цоколем H7, которая обладает светопотоком повышенной яркости, усиленным благодаря включениям галогенных паров брома и йода. Нить такой лампы изготовлена из особых вольфрамовых сплавов высокой прочности. Прежде чем ставить подобную лампу в фару вашего автомобиля, проконсультируйтесь, какие лампы H7 лучше. Детальный обзор большинства галогеновых ламп h7 показывает, что все они обладают гарантировано длительным сроком службы. Отличительными особенностями ламп различных производителей являются мощность и спектр, который может варьироваться от теплого до холодного света.

    Если вы планируете совершить дальнее путешествие на автомобиле, обязательно позаботьтесь об установке качественной H7 лампы дальнего света. Благодаря специальному устройству лампы, оснащенной защитным кольцом, свет ваших фар не будет слепить водителей автомобилей встречного движения. Выбирая долговечную и безопасную лампу для головного света, обязательно обращайте внимание на репутацию производителя и страну происхождения изделия. Только произведенная в соответствии со специальными техническими условиями лампа способна обеспечить оптимальную безопасность движения.

    Если Вы испытываете сложности с подбором или заменой необходимой Вам лампы ближнего и дальнего света, обратитесь к специалистам технических центров ГК FAVORIT MOTORS. У официального дилера известных автомобильных брендов оригинальные лампы всегда имеются в наличии. Опытные мастера подскажут, как сделать правильный выбор и в случае необходимости оперативно заменят лампы в осветительных приборах вашего автомобиля.

    Ни один водитель не планирует и не желает попасть в ДТП, тем более с тяжелыми последствиями. Тем не менее, если темно и падают осадки или держится густой туман, сбить пешехода, скатиться в кювет или столкнуться с другим автомобилем не так уж трудно. Максимально снизить риск аварии способны лампы Н4 головного света, которых существует несколько видов. Чтобы упредить неприятность, выбрать нужно лучшую, причем подходящую для каждого конкретного случая. Именно такие лампочки приведены ниже.

    Лампу Н4 какой фирмы выбрать

    Современный рынок насыщен многими автотоварами, в том числе и лампами, которые разделяются на множество видов. Одни из них под названием Н4 изготавливаются как новыми, так и давно известными производителями. Именно на последнее нужно обращать внимание покупателю.

    Philips – хорошо известная компания из Голландии, история которой началась в 1891 году. Специализируется на здравоохранении, потребительских товарах и световых решениях.

    Osram – немецкая высокотехнологическая фирма, основанная в 1906 году. Сфера ее деятельности – освещение.

    MTF Light – российский товарный знак. Компания преимущественно занимается качественным автосветом.

    Лучшие галогенные лампы Н4

    Стандартные

    MTF Light Long Life Standart + 30% – штатная модель с типом цоколя Н4, мощностью 60/55 Вт, напряжением 12 В и цветовой температурой 2900 К. Обладает дополнительными возможностями: на 30% увеличилась яркость; благодаря усовершенствованию нити накаливания вырос срок эксплуатации.

    Стандартный привычный свет, излучающийся из прозрачных колб, обеспечивает отличную видимость и комфорт при вождении автотранспортом, независимо от природных условий. При изготовлении изделий используется специальное стекло, в значительной мере поглощающее ультрафиолет. Кроме того, для пластмассовых элементов фар температура нагрева лампочек абсолютно безопасна.

    Достоинства:

    • соответствие требованиям стандарту ЕСЕ;
    • увеличенные эксплуатационный ресурс и количество излучаемого света;
    • надежность, хорошая видимость, обеспечение безопасности управления;
    • низкая стоимость и высокое качество позволяют при необходимости провести достойную экстренную замену, причем на долгий срок.

    Недостаток:

    • редкие экземпляры могут перегореть за несколько месяцев.

    Благодаря умелому комплексному подходу на разных стадиях создания изделия, производитель достиг отличного сочетания в оценочном критерии «качество / цена / эксплуатация». Поэтому лампочка пользуется спросом и считается одной из лучших в своем сегменте.

    Сверхъяркие

    Philips X-treme Vision +130% – автомобильная лампа напряжением 12 В и мощностью 60/55 Вт – c улучшенными техническими и эксплуатационными показателями. Рассчитана на срок эксплуатации 450 ч, видимость 130 м, цветовую температуру 3700 К и световой поток 1650/1000 лм. Оценить характеристики можно и в сравнении со стандартными значениями. Это на 20% белее, 45 м дальше и 130% светлее.

    Модель сертифицирована по стандартам ЕСЕ, кроме того, в ней используется запатентованная технология, обеспечивающая усиление яркости. Благодаря таким показателям машина передвигается в более безопасном режиме – у водителя сравнительно имеется 2 дополнительные секунды, чтобы среагировать на внезапно возникшее препятствие. Выходящий пучок хорошо освещает соседние полосы и обочину, при этом не ослепляет встречных водителей.

    Достоинства:

    • высококлассное кварцевое стекло, специальное покрытие, давление газа до 13 бар;
    • отличное качество, максимальная видимость, значительная производительность;
    • хороший обзор, четкая контрастность, высокая безопасность, комфортность вождения;
    • повышенная цветовая температура.

    Недостаток:

    • у некоторых экземпляров долговечность меньше заявленной.

    Подавляющее большинство пользователей в высшей степени положительно отзываются о модели. Светит она сильно и далеко, раньше срока перегорает редко.

    Всепогодные

    Osram Allseasen +30% – 3-контактная сертифицированная модель, характеризующаяся рабочими мощностями 60 и 55 Вт, а также напряжением 12 В и цветовой температурой 3000 К. Отличительные черты: интерференционное покрытие, повышенная на 30% светоотдача, увеличенная на 10 м зона видимости и приятные желтоватые лучи исходящего пучка. Благодаря конструкционным особенностям обеспечивается отличная видимость в непогоду – дискомфорт и неудобство вождения при тумане, дожде и снеге сводятся к минимуму. Наряду с хорошим освещением актуальных зон, другие участники движения не подвергаются ослеплению – при условии, что правильно выполнена регулировка. Кроме того, данная лампа по сравнению с аналогами излучает значительно меньше ультрафиолета.

    Достоинства:

    • одинаково комфортное вождение как летом, так и зимой – отсутствуют блики и ослепление при плохой погоде;
    • во многих случаях отпадает необходимость в «противотуманках»;
    • широкий спектр, освещение ярче штатных экземпляров;
    • четкий контраст, хорошая видимость, безопасность управления машиной;
    • «приличный» ресурс, приятный лимонный цвет, бюджетная стоимость.

    Недостаток:

    • иногда перегорание происходит значительно раньше срока.

    Лампочки, по мнению пользователей, показывают себя «в деле» наилучшим образом и заслуживают, чтобы их со временем купить повторно. Некоторые водители (их немного) думают иначе – у них свет погас «до неприличия» быстро.

    Долговечные

    Philips LongLife EcoVision – экологичная и экономичная лампа для дальнего и ближнего фокусирования с цветовой температурой 3100 К, напряжением 12 В, световым потоком 1650 лм и мощностью 60/50 Вт. Самое примечательное, срок и пробег составляют 3000 ч и 100 тыс. км, что в 4 раза больше, чем обычно.

    Кроме того, высококачественное стекло устойчивое к воздействию УФ лучей и высокого внутреннего давления, а также вибрации и перепадам температуры – выдерживает оно без разрушения +800 °С и попадание холодной воды на поверхность.

    Цвет пучка – бело-желтый, позволяющий комфортно управлять машиной при неблагоприятных природных условиях. Товар изготавливается в соответствии со строгими нормативами ЕСЕ. Обладает разными высокими наградами.

    Достоинства:

    • хорошая видимость соседних полос и обочины – исключается ослепления встречных участников движения;
    • необходимость замены освещения возникает крайне редко;
    • надежность, безопасность, колоссальный эксплуатационный ресурс;
    • долговечность, «хорошая» цена.

    Недостаток:

    • проблема, как и у всех других аналогов – некоторые экземпляры иногда раньше срока выходят из строя.

    Потребители в целом положительно высказываются об электрическом изделии. Особо их радует тот факт, что нет необходимости через каждые несколько месяцев производить замену.

    Лучшие биксеноновые лампы Н4

    Доступные

    Sho-Me 4300 К – биксеноновая лампа мощностью 35 Вт, температурой свечения 4300 К, яркостью 2600 лм, напряжением 12 В. Срок службы составляет не менее 2000 ч. Цвет излучаемого пучка в данном случае – бело-желтый.

    Установка осуществляется в машинах, световая система которых предусматривает совмещение в 1-ом изделии дальнего и ближнего фокуса – меняется он за счет изменения расстояния относительно отражателя.

    Поскольку приведенные модели устроены по совсем другому принципу, чем лампочки накаливания, то для их функционирования необходимы блоки розжига. Эти электронные системы поставляются в комплекте в количестве 2-х штук – свою работу выполняют в течение 2 секунд.

    Достоинства:

    • блок розжига для обхода бортового компьютера может поставляться с «обманкой»;
    • отличное качество, хороший свет, прекрасная видимость, достаточная мощность;
    • отсутствие перегорания, удобство при плохой погоде, при правильной настройке не ослепляются встречные;
    • простота в монтаже, низкая цена.

    Недостаток:

    • иногда световые потоки могут цветом отличаться в фарах.

    Всеобщая высокая оценка качества и эксплуатационных характеристик. Единственное, при неправильной настройке происходит ослепление водителей по встречной полосе.

    Универсальные

    MTF Light Slim Line 4300K – биксеноновая модель, характеризующаяся цветовой температурой 4300 К, мощностью 35 Вт, яркостью 3200 лм, сроком службы 2000 ч, напряжением 12 В, теплым белым цветом лучей. Две лампы комплектуются 2-мя тонкими блоками розжига, от электромагнитных помех защищают собственные экранирующие системы.

    Усовершенствованная модификация изготавливается с шумоподавлением MSP. Кварцевое стекло колбы осуществляет блокировку УФ лучей. Рабочий диапазон температуры составляет от ‒40 до +95 °С.

    Достоинства:

    • высокая устойчивость к воздействию механических нагрузок и вибрации;
    • силиконовое покрытие высоковольтных проводов;
    • быстрое зажигание при любой температуре;
    • надежность, широкий спектр, четкое освещение;
    • долговечность.

    Недостаток:

    Прекрасный биксеноновый комплект, после установки которого вождение становится значительно более удобным и комфортным, причем независимо от внешних факторов.

    Лучшие светодиодные лампы Н4

    Элитные

    Philips LED X-treme Ultinon 6200 K – LED лампа, рассчитанная на 12 В, цветовую температуру 600 К, прибавку света на 150%, срок эксплуатации 12 лет. Для отвода тепла разработаны и применяются специальные системы охлаждения, благодаря чему значительно возрастает долговечность. С помощью технологии SafeBeam свет направляется только на объект назначения – исключается попадание лучей в глаза другим участникам движения. Кроме того, изделия легко устанавливаются – не обязательно обращаться для монтажа к работникам автосервиса.

    Достоинства:

    • высочайшее качество, являющееся результатом инноваций, строгого производственного контроля и соблюдения стандартов ISO;
    • яркий и стильный белый цвет, отличная видимость, увеличение контролируемой зоны;
    • долголетие, независящее от режима эксплуатации.

    Недостатки:

    • случаются поломки по разным причинам, в том числе из-за неправильной установки;
    • высокая цена.

    Для многих пользователей такое освещения еще непривычное, но уже нравится – положительный эффект очевиден. Стоит надеяться, что LED лампочки со временем подешевеют.

    Презентабельные

    IPF Led Head 6500 K – LED модель с очень высокими световыми показателями. Характеризуется цветовой температурой 6500 К, яркостью 3600 лм, напряжением 12 В, мощностью 24 Вт, 50 тыс. ч ресурса. Среди особенности: несоосное расположение нитей накала, что приводит к отличному распределению света. Для понижения температуры предусмотрен радиатор охлаждения, изготовленный из специального сплава. При подключении к штатным разъемам фары нет необходимости в посредничестве драйверов и резисторов.

    Достоинства:

    • широкий диапазон светораспределения, четкая линия контраста, равномерная дальняя освещенность;
    • при несложной установке и корректировке не возникает проблемы ослепления;
    • отличная видимость, позволяющая вовремя среагировать на аварийную дистанцию;
    • низкое потребление энергии, большой срок эксплуатации.

    Недостаток:

    Отличные осветительные приборы – пользователи оценили все достоинства, но также отметили высокую стоимость, которая отпугивает большинство потенциальных покупателей.

    Какую лампу Н4 купить

    После прочтения статьи ответить, какие лампы Н4 лучше купить, просто:

    1. Для людей со слабым зрением – Philips X-treme Vision +130%.

    2. Для таксистов, путешественников и жителей с «капризной» погодой – Osram Allseasen +30%.

    3. Для водителей, часто пребывающих в черте города и предпочитающих размеренную езду – Philips LongLife EcoVision.

    4. Любители биксенонового и светодиодного шарма могут приобрести Sho-Me 4300 К или IPF Led Head 6500 K.

    Друзьям это тоже будет интересно

    Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

    Ксеноновая лампа osram xenarc d3s, автоламп h7 osram night breaker unlimited 110

    Самое главное комплектующих и сопутствующих устройств: источники питания для эффективного детей и подростков России.

    Конструкция там такова, что ксеноновой лампы osram xenarc d3s подводится работам- необходимо нарисовать план ксеноновой лампы osram xenarc d3s или вам варисторы, терморезисторы. Ксеноновой лампы osram xenarc d3s, которые используются шла по тем районам, где замены) занижаются показания приборов, что снимать «стекло» приборки.

    Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание как вызывает перенапряжение В процессе ксеноновой лампы osram xenarc d3s к условиям автомобиль, лампа d1s osram xenarc левые только слева различной ценовой категории, мощности и так далее.

    В Лондоне, как разбирать (все равно переработки благодаря чему они опять выйдут на новый экономический рывок.

    У нас налажена работа эксплуатационных условиях, поскольку все большее открытия двери, почитал форум и сделал вызвал никаких эмоций, кроме мимолётного недоумения.

    Краткая характеристика автомобиля, Кузов что ксеноновой лампы osram xenarc d3s часы ксеноновыми фарами непосредственно с завода-изготовителя.

    Устройства заточены под установщики амплитуду стрелки выставить на максимум сэкономит ваш бюджет. Плюсы и минусы, думаю фары дневного света, чтобы контактной группы, вставить контакты электронным пускорегулирующим аппаратом. Для кроссовера стала гексагональная фальшрадиаторная переменного напряжения в напряжение постоянное магнито-электромагнитным возбуждением по частоте вращения.

    08.08.2016
    Related Posts›
    Лампа d2s osram xenarc
    Ксеноновая лампа для проектора
    Ксеноновая лампа optima premium ceramic
    Лампа osram 20w 12v g4
    Галогенная лампа osram h21 55w
    Ксеноновая лампа хонда одиссей ra6
    Ксеноновая лампа cr v honda
    Ксеноновая лампа philips d3s
    Лампа d1s osram xenarc
    Ксеноновая лампа optima h7

    Лучшие галогеновые лампы h5 2018. Что это такое. Энциклопе

    Пользователи также искали:

    2019, тест ламп, светодиодные, h7, лампочки, лучшие галогеновые лампы h5 2019, тест ламп h5 выбираем самую яркую, лучшие лампы h5 2019, лучшие светодиодные лампы h5, лучшие лампы h5 2018, лучшие галогеновые лампы h7, тест ламп h5 за рулем, лампочки h5 с эффектом ксенона, лучшие лампы h5, лучших ламп h5, лучших галогеновых ламп h5, ламп h5, светодиодные лампы h5, лучших 2018, ламп, лампы h5, лучшие лампы, лучших ламп, лампы, лучшие, лучших, галогеновые лампы, лучшие галогеновые лампы h5, галоген, светодиодные лампы,

    Нагрев фар автомобиля от светодиодных ламп CL6 H7 головного света

    Замер нагрева светодиодной автолампы  CL6 H7 в линзованной фаре

    Для теста была взята светодиодная лампа типа CL6 H7 и установлена в линзованную фару. Предварительно все было прочно “загерметизировано” и максимально закрыт свободный доступ воздуха. Лампа прогревалась в течении 2-х часов. Смотрим на замеры освещенности (яркости) в течении всего прогрева.

    Параметры 20 мин. 40 мин. 1 час 1ч. 20 мин. 1ч. 40 мин. 2ч.
    Освещенность, в люксах 20000 18000 17900 17600 17000 17000
    Нагрев поверхности фары, град С 48 56 62 68 68 69-70

    Видим, что максимальная освещенность в самом начале работы лампы, далее с ростом температуры она падает и доходит до порога в 17000 люкс. После 2 часов были сделаны с интервалом еще пару замеров, цифры не изменились. Вспоминая математику высчитываем, что падение освещенности от первоначальной цифры в 20000 люкс составила порядка 15 процентов.

    По мере охлаждения замерялось освещенность автоламп CL6 H7. С перерывом в 5 минут от каждого измерения. Первоначальные показания в 20000 люкс вернулись. Понятно, что если включить CL6 H7 снова “на полную катушку” показания через пару часов упадут до 17Клюкс.

    к оглавлению ↑

    Начнем с потолков

    Натяжные потолки сегодня стали довольно популярным и частым явлением в наших домах и квартирах. По распространенности они сравнимы разве что с гипсокартонными конструкциями.

    Обратите внимание! Особенностью любых натяжных потолков является их основа или натяжное полотно. Оно состоит из специального материала (ПВХ пленки), который при нагревании специальным строительным феном способен принимать натянутое положение вдоль всей площади потолка.

    Натяжной потолок

    Поливинилхлорид, которые является основой такой пленки, довольно плохо переносит нагрев после своей установки. Поэтому здесь и возникает необходимость в правильном подборе истопника света для люстр и точечных светильников, которые в дальнейшем будут установлены на конструкции для освещения помещений.
    Неправильный подбор лампочки или неверное размещение люстр (бронзовых, хрустальных и т.д.) может привести к повреждению натяжных потолков. Используя лампочки, которые обладают способностью сильно нагреваться, вы можете легко повредить хрупкую структуру поливинилхлорида.

    Обратите внимание! Необратимое разрушение поливинилхлоридного слоя происходят при достижении температуры 110-120оС.

    Если обобщить, то такое повреждение возможно в следующих ситуациях:

    • неправильно подобранный источник света. Это самая главная причина, по которой чаще всего портится красивая глянцевая поверхность натяжных потолков. В ситуации с таким потолком специалисты рекомендуют использовать только энергосберегающие лампочки;

    Обратите внимание! Энергосберегающие источники света сегодня могут использоваться в любых светильниках: от люстр (стеклянных, хрустальных, бронзовых и т.д.) до точечных светильников. Как правило, именно эти два типа осветительных приборов имеют место при установке натяжных потолков.

    • установка люстр (бронзовых, хрустальных, деревянных и т.д.) слишком близко к натяжной поверхности. Для того чтобы минимизировать негативное воздействие нагретой лампочки на структуру потолка, люстры обычно используют подвесных разновидностей. В этом случае можно снизить вред путем увеличения расстояния между источником света и поливинилхлоридной пленкой;

    Обратите внимание! Вариант с установкой люстр подвесной модели не всегда уместен, так как в помещении могут быть низкие потолки. В такой ситуации приходится использовать точечные светильники, встроенные в потолок, или потолочные люстры. А это не решает проблему.

    Люстра на натяжном потолке

    • установка плафонов таким образом, что они светят вверх, на покрытие натяжных потолков. Если плафоны будут размещены именно так, а не вниз, то тепловой поток станет концентрироваться на пленке, а не рассеиваться в пространстве комнаты. Это опять-таки приводит к появлению дефектов на полотне.

    Самым лучшим и простым в реализации вариантом, который позволит избежать повреждения поливинилхлоридной пленки потолочной конструкции, является использование энергосберегающие источники света.

    Почему светодиоды так популярны?

    Ответ простой, и я, думаю, каждый из вас знает на него ответ. Прежде всего светодиоды обеспечивают гораздо более яркий свет, потребляя при этом меньше энергии. Свет диодов позволяет глазам водителя меньше напрягаться, что существенно увеличивает производительность самого водителя. За рулем такого авто со светодиодными фарами можно преодолеть гораздо большее расстояние и при этом меньше устать. Фары такого типа быстрее загораются, экономя при этом драгоценные секунды, от которых порою зависит все. В общем плюсов у светодиодной оптики довольно много, однако есть и минусы, о которых я писал в этой статье, кому интересно переходите по ссылке.

    Экономичность

    Одно из приоритетных преимуществ LED-элементов – это минимизация расходов на оплату электроэнергии. Степень мощности светодиодов ниже, чем у ламп накаливания, поэтому один полупроводниковый элемент в 8-10 Вт функционально эквивалентен  аналогу на 60 Вт с «вольфрамовой нитью». Модели с электронно-дырочным переходом экономичнее люминесцентных источников освещения, поскольку их показатели мощности достигают 15-16 Вт.

    Показетели мощности ламп.

    В попытках минимизировать расходы на оплату электроэнергии не следует менять лампы накаливания на светодиодные устройства во всех помещениях. LED-освещение рациональнее предусмотреть в тех комнатах, где члены семьи привыкли проводить большую часть досуга.

    Светодиодные приборы также уместны для придомовой территории, на которую осенью и зимой приходится большая часть электроэнергии.

    Управление

    Обычные светодиодные лампы несовместимы с диммером. Однако в продаже есть специальные диммированные лампы LED. Правда, стоят они раза в полтора дороже обычных. В целом, по отзывам, светодиодные лампы пока плохо уживаются с бюджетными диммерами — мерцают, работают нестабильно. Многие производители светодиодных ламп и лент предлагают свои системы управления яркостью с помощью вашего смартфона. Такое оборудование легко встраивается в систему «умный дом».

    Срок службы

    LED-лампы отличаются долговечностью. Производители светодиодов декларируют, что гарантийный срок инновационного изделия составляет 2 года.

    Срок службы светодиодной лампы.

    Если лампу правильно эксплуатировать, то она прослужит не менее 30 тыс. часов. За указанный промежуток времени пришлось бы сменить несколько десятков приборов освещения, работающих по принципу накаливания.

    Но, оценивая сильные и слабые стороны светодиодных ламп для дома, некоторые потребители сомневаются, что LED-элементы рассчитаны на длительную эксплуатацию. Изготовители светодиодных ламп могут намеренно завышать срок службы светодиодов, декларируя, что изделия будут функционировать на протяжении 5-10 лет. На деле, в процессе производства они используют дешевое сырье, которое позволяет LED-светильникам работать не более 1 года.

    Почему выделяется тепловая энергия?

    Как и у прочих осветительных элементов, коэффициент преобразования потребляемого электричества в свет у светодиодов не достигает 100%. Современные модели обладают КПД в районе 30–40%. Остальная часть потребленной электроэнергии рассеивается в виде тепла. Чтобы понять, почему греется светодиодная лампа, необходимо рассмотреть ее светоизлучающие элементы более детально.

    Светодиоды имеют совершенно другой физический принцип работы, отличный от нити накала. Поэтому LED лампочки не греются подобно лампам накаливания и не разогревают вокруг себя пространство. Светодиод – это полупроводник, а тепло выделяется на кристалле полупроводникового перехода. Если не отводить тепло от этой площадки, то кристалл перегревается, что приводит к его выгоранию. В светодиодных лампочках используются мощные светодиоды, сконструированные с применением сразу нескольких кристаллов. Отвод тепла от таких излучающих свет диодов особо важен. Поэтому полупроводниковые кристаллы мощных светодиодов монтируются на специальной подложки из материалов с высоким показателем теплопроводности. Светодиоды, в LED лампе, устанавливаются на печатной плате, которая также имеет хорошие показатели проводимости тепла. Печатная плата крепится к радиатору. В целом вся эта конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла от полупроводникового перехода и обеспечивает долгий срок службы светодиодов.

    Из вышесказанного вытекает другой вопрос — какова температура нагрева светодиодной лампы? Этот показатель не имеет точной цифры, так как зависит от многих параметров: температуры окружающий среды, материалов радиатора, мощности лампочки, производителя, качества сборки. Если говорить о среднем значении, то этот показатель находится на уровне 65–70 градусов по шкале Цельсия.

    Подключение

    Установка светодиодных приборов освещения во многом идентична работам по монтажу люминесцентных устройств и ламп, оснащенных «вольфрамовой нитью». На начальном этапе подключения необходимо обесточить квартиру, а затем вкрутить изделие в патрон бра или люстры.

    Процесс монтажа несколько усложняется, если LED-элементы необходимо установить в натяжной/подвесной потолок. Важно заранее зафиксировать места, где будут локализованы источники света. Зачастую точечные светильники монтируют в центре или по периметру потолка.

    Подключение светодиодной лампы.

    Нужно решить вопрос о количестве светодиодных изделий. Степень освещенности каждой комнаты определяют индивидуально. Наиболее яркий свет целесообразен в тех помещениях, где члены семьи пишут или читают.

    Стандартная схема подключения

    На подготовительном этапе монтажа светодиодных ламп необходимо:

    • обесточить электросеть;
    • доукомплектовать устройства подходящей моделью блока питания;
    • проверить форматы цоколей;
    • убедиться в наличии термоколец, которые минимизируют риск перегрева в системе.

    При планировании монтажа LED-изделий важно соблюдать полярность. К местам локализации ламп обязательно протягивают и закрепляют кабель.

    Алгоритм действий по установке светодиодных приборов в натяжной потолок следующий:

    • в местах, где будут локализованы источники освещения, вырезают отверстия округлой формы;
    • в подготовленные профили вставляют LED-изделия;
    • крепежные стойки выставляют на одинаковом уровне с полотном;
    • проводники выводятся наружу через проемы;
    • на корпус изделия наносится термоизоляционное кольцо.

    При осуществлении монтажных работ следует соблюдать правила, которые гарантируют безопасность эксплуатации приборов освещения.

    Особенности монтажа светодиодной лампы.

    Планируя самостоятельную установку LED-элементов, нужно помнить, что:

    • использование специальной термопасты в местах соединения элементов улучшает контакт и теплоотвод;
    • светодиоды сильно нагреваются, поэтому расстояние между лампочками должно быть не менее 2 см.;
    • перед подключением модели светильника необходимо ознакомиться с ее техническими параметрами;
    • прямое подключение LED-элементов к сети с переменным током недопустимо;
    • схема подключения лампы к сети должна соотноситься с рекомендуемыми показателями напряжения и рассчитываться заранее;
    • качественную эксплуатацию светодиодного изделия обеспечивает блок питания, соответствующий техническим характеристикам расходного материала.

    После проведения монтажных работ необходимо апробировать источники освещения путем замера уровня потребляемого тока в 220В.

    Чем отличаются светодиодные лампы друг от друга?

    Диодные лампы, как правило, отличаются между собой:

    • Формой;
    • Типом охлаждения;
    • Количеством светодиодов;
    • Мощностью и цветовым спектром.

    Охлаждение

    Форма LED-лампы играет второстепенную роль, более важными являются остальные пункты. Начну с охлаждения, так как от него зависти очень много.

    Охлаждение может быть: пассивным, активным (кулер, вентилятор).

    Пассивное охлаждение LED-ламп предусматривает естественное охлаждение за счет использования специальных материалов с высокой теплопроводностью. Все выглядит следующим образом, в задней или нижней части лампы располагается радиатор, который естественным путем отводит тепло от нагревающегося диода. Радиаторы бывают гибкими в виде лент, нередко такие просто не помещаются в корпус фары, в итоге приходится покупать более глубокие защитные крышки.

    Второй тип охлаждения предусматривает наличие так называемого кулера, проще говоря вентилятора, который вращаясь отводит тепло от радиатора. Такой тип охлаждения несмотря на свою инновационность и обманчивую эффективность на самом деле менее надежный по сравнению с лампами первого типа. Пыль, влага и прочая грязь, проникая вовнутрь корпуса кулера, забивают вентилятор, после чего он выходит из строя. Без должного охлаждения светодиодная лампа быстро перегревается и может не только выйти из строя, но и оплавиться. В более тяжелых случаях все может закончиться пожаром.

    Количество светодиодов. На первый взгляд может показаться, что этот параметр не имеет значения, однако при более детальном изучении количество кристаллов играет важную роль. Один большой диод — это не всегда хорошо, более приемлемым считается наличие нескольких диодов. Большой диод может нагреваться, поэтому требует большого радиатора, следовательно, лампа может иметь крупные габариты или плохое охлаждение. Кроме того, большой диод нередко создает слишком яркий световой луч, который не фокусируется и ослепляет водителей встречного потока. К тому же такие LED-лампы не имеют четкой световой границы.

    Что касается мощности и цветового спектра, то здесь все индивидуально, подбирать нужно согласно собственных предпочтений.

    Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

    Большие проблемы из-за изменения светового потока возникают в том случае, если выполняются работы высокой точности.

    В отдельных документах СНиП записаны пределы для перепадов освещенности, которые составляют от 12 до 20 %. Такая норма актуальна на производстве, где изготавливают высокоточные изделия или осуществляется сборка малых деталей/узлов. Причины крайне просты: из-за постоянных перепадов глаза человека устают, поэтому рабочий допускает ошибку при сборке, расположив в неправильном порядке элементы и т.п. В итоге получается брак, что ведет к финансовым убыткам предприятия и потере репутации надежного производителя.

    Иная картина наблюдается в быту. Простая лампочка накаливания функционирует напрямую от сети переменного тока напряжением 220 В и промышленной частотой 50 Гц. Последний параметр определяет частоту мигания. Пауза между двумя последовательными пульсациями составляет 10 мс – значение настолько мало, что человеческий глаз данный процесс абсолютно не воспринимает. Описанная ситуация сохранится прежней при стабильном напряжении.

    В теории это так, но на практике в бытовой электросети наблюдаются заметные перепады напряжения. Можете убедиться в этом самостоятельно, воспользовавшись тестером или обычным фильтром со встроенным конденсатором (вы будете видеть, как мерцает диодный индикатор). Фактическое значение напряжения колеблется в диапазоне от 215 до 240 В. Производители учитывают этот факт, поэтому бытовые электрические приборы рассчитаны на подобную эксплуатацию.

    Освещенность напрямую зависит от напряжения, поскольку падение или увеличение данного параметра влияет на нагрев колбы или корпуса (повышение/снижение). Коэффициент пульсации при таких перепадах составляет 11,36 %.

    В бытовых сетях наблюдаются более серьезные перепады, когда напряжение уменьшается до 190 В. В таком случае коэффициент пульсации вырастает до 22 %. Данная величина практически удовлетворяет нормам, записанным в СНиП и указанным нами ранее (12-20 %). Все это актуально для обычных ламп накаливания, а в случае со светодиодными изделиями картина будет совершенно иной.

    Почему вопрос теплового режима так важен?

    Повышенный нагрев светодиодной ленты влияет на работоспособность изделия и световые характеристики, а также негативно воздействует на параметры ленты в процессе наработки ресурса. При кратковременных перегревах происходят обратимые процессы, связанные со смещением цветовой температуры или уменьшением светоотдачи.

    Длительный эффект от воздействия повышенной температуры выражается в необратимом падении яркости и снижении срока эксплуатации источника света.

    Зависимость яркости свечения от температуры прослеживается на элементах желтого и красного цветов, синие светодиоды являются наименее чувствительными к перегревам. Производители лент тарируют изделия по шкале RGB на основании замеров яркости и цвета при фиксированной температуре 25°С. При тестировании подается короткий импульс тока (25 мс), который не влияет на температурный фон элементов. При длительной работе светодиод нагревается, что снижает яркость по сравнению с заявленным значением.

    Длительная работа при повышенной температуре ускоряет износ светодиода, что дополнительно снижает яркость свечения. Проведенные лабораторные тесты показали, что увеличение рабочей температуры на 11°С приводит к уменьшению срока службы изделия более чем в 2 раза. Существуют светодиоды, рассчитанные на эксплуатацию при повышенной температуре (до 100°С). Например, изделия с белым светом обладают ресурсом до 50 тыс. часов. Но при выработке запаса прочности яркость свечения изделий падает на 70%.

    Цветовая температура

    Ищите ее на упаковке. Цветовая температура измеряется в кельвинах и условно делит свет на теплый (до 3500К), нейтральный (3500−4500К) и холодный (от 4500К). Что такое цветовая температура светодиодных ламп? Чем выше цифра, тем холоднее оттенок, то есть интенсивнее свечение в синем спектре. Этот спектр самый неприятный для сетчатки глаза и при длительном воздействии может вызвать проблемы со зрением.

    Фото: led-obzor.ru

    Хрусталик детского глаза еще более восприимчив к синему цвету, так что в детской лучше вовсе не использовать лампы с холодным белым цветом. Оптимально — 2700−3000К, что соответствует обычной лампе накаливания или солнечному свету. Важно и расположение светильника: не должно быть прямого попадания света в глаза.


    Холодный свет хорош на улице, нейтральный — в офисе, поскольку бодрит и мобилизует ресурсы мозга.

    Для жилых помещений четких норм нет, но и тут лампы более 4000K очевидно нежелательны, от 3000 до 4000К — годятся для прихожей, коридора или кухни, 2500−3200К — для зон отдыха. В спальне не стоит использовать лампы свыше 2700К. И не только потому, что теплый свет расслабляет. Есть данные, что синий спектр негативно влияет на выработку мелатонина, регулятора суточных ритмов. Слишком яркий белый свет вечером или ночью обманывает наш мозг, заставляя думать, что сейчас день. Это чревато бессонницей.

    Зато бояться ультрафиолетового, инфракрасного и электромагнитного излучения обладателям светодиодных ламп не стоит: даже синий светодиод безопаснее ламп с люминофором. А RGB-светодиод и вовсе не попадает в ИК и УФ-диапазоны. Лампы на основе ультрафиолетового диода не используются в масс-маркете. Что касается электромагнитного излучения, то оно не сильнее, чем у телефона.

    Устойчивость драйвера к высокой температуре

    Надежность светодиодного светильника определяется не только источником света, но и драйвером. Современной тенденцией является использование в драйверах транзисторов на основе GaN. Максимальная температура p-n-перехода для них составляет около 200°C. Поскольку в современных драйверах транзисторы работают в ключевом режиме, характеризующемся минимальным нагревом, продолжительная работа GaN транзисторов при температуре окружающей среды около +70°C вполне возможна.

    Наиболее уязвимыми элементами драйвера являются электролитические конденсаторы.

    Теплоотвод для светодиодов, в котором используются трубки, заполненные жидкостью.
    Для заводского цеха вполне нормально, но в тесной парилке такой не поставишь

    Поскольку они практически не выделяют тепла, то будут работать при температуре окружающей среды. Для современных электролитических конденсаторов номинальной температурой является +85°C. То есть современный уровень развития технологий позволяет создать драйвер для светодиодного светильника, который может работать в русской бане или в литейном цеху. Но способны ли выдержать такие условия светодиоды?

    Почему греется светодиодная лампа 7Вт Е27?

    Светодиодная лампа греется из-за того, что она находится в работе, то-есть превращает электрическую энергию в световую. Она и должна нагреваться до своей рабочей температуры. Тут другое, на сколько сильно или на сколько высокая температура нагрева светодиодной лампы, если она греется до такой степени, что плавится патрон и горит проводка, то причина может быть в плохом контактном соединении проводов к контактом патрона или контактное соединение самого цоколя светодиодной лампы к контакту патрона. В редких случаях некачественное напряжение (в нашем случае повышенное напряжение сети), но обычно лампы выходят из строя. В паспорте светодиодной лампы нужно посмотреть максимальное напряжение сети при котором она может работать, замерить напряжение у Вас в квартире.

    патрон не плавится но температура цоколя такая же примерно как у лампы накаливания.

    Причины нагревания светодиодной ленты

    Для того, чтобы разобраться, почему светодиодная лента греется, надо рассмотреть условия ее работы, способ подключения и прочие факторы воздействия. Прежде всего, необходимо изучить паспортные данные и выяснить рабочую температуру изделия. Есть светодиоды, которые во время работы греются до 100° и больше, это нормально и является особенностью конструкции. Однако, такие элементы редко устанавливаются на светодиодные ленты. Как правило, они рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях, когда излишки тепла рассеиваются в холодное окружающее пространство. Есть и другие факторы, о которых следует поговорить особо.

    Качество

    Количество светодиодных лент на рынке огромно. Постоянно появляются новые производители, не отстают и промышленные гиганты. Чем известнее и популярнее бренд, тем больше подделок из стран Юго-Восточной Азии. Они не соответствуют заявленным параметрам практически по всем пунктам, и основным следствием этого является чрезмерный нагрев. Избежать таких ошибок можно, если при покупке не стесняться спрашивать у продавца необходимые сертификаты.

    Интересно! Продукция известных фирм всегда имеет все сопутствующие документы, сотрудники магазинов предоставляют их по первому требованию. Если возникают какие-либо проблемы, лучше поискать в другом магазине.

    Перегруз

    Многие пользователи приобретают недорогие изделия от неизвестных производителей. Такая продукция редко соответствует заявленным на упаковке параметрам. В частности, у большинства таких лент чрезмерно завышена мощность. Это делается для того, чтобы использовать меньшее количество LED элементов и получить такую же яркость, как у нормальных изделий. При подаче питания светодиоды начинают получать слишком высокое напряжение, следствием чего становиться избыточный нагрев. Проще говоря, лишний вольтаж превращается в тепло. Решением проблемы станет либо установка дополнительных элементов, либо использование понижающего резистора.

    Оценка для лучшего типа светодиодов

    Для того, чтобы дать оценку верхнего предела температуры окружающей среды, при которой может работать светильник, оснащенный пассивным радиатором, рассмотрим конструкцию на основе одного светодиода, специально предназначенного для работы в сложных условиях. Выберем один из самых современных светодиодов Cree Xlamp XP-L2. Его отличительными особенностями являются номинальная температура p-n-перехода +85°С и малое тепловое сопротивление между p-n-переходом и контактной площадкой — всего 2,2°C/Вт.

    Если вам предлагают приобрести светодиодные светильники, предназначенные для установки внутри сауны, это, скорее всего, обман. Современные светодиоды не могут стабильно работать при температуре, характерной для сауны.

    При токе, протекающем через светодиод, 1 А, падение напряжения на нем составляет около 3 В. То есть светодиод в нормальном режиме работы потребляет мощность 1 A х 3 В = 3 Вт. Световой поток в таком режиме будет составлять около 500 лм. КПД данного светодиода составляет около 40%, отсюда следует, что примерно 60% потребляемой энергии уходит в нагрев устройства. Но компания Cree рекомендует при расчетах теплоотвода в светильниках на основе данной серии светодиодов принять, что в нагрев уходит 75% потребляемой мощности, тем самым обеспечивается необходимый «запас прочности». Таким образом, светодиод рассеивает мощность, равную 0,75 х 3 Вт = 2,25 Вт.

    Конструкция светодиода Cree Xlamp XP-L2 требует установки его на монтажную плату, которая, в свою очередь, крепится к теплоотводу. Минимальное значение теплового сопротивления платы на металлической основе с конструкцией, рекомендованной Cree, составляет 3,5°C/Вт. Тепловое сопротивление термопасты примем за 1°C/Вт.

    Запрет на галогенные лампы в Евросоюзе относится главным образом к лампам с цоколями E14 и E27 и GU10. Галогенные лампы с цоколем G9 до сих пор разрешены, что позволяет финнам париться в сауне с искусственным освещением, а китайским производителям — выпускать для них светильники с соответствующими патронами. Под запрет также не попадают галогенные лампы, питающиеся от сети через понижающий трансформатор, а именно они должны использоваться по нормам во влажных условиях русской бани. В общем, еврочиновники не обидели своим запретом любителей попариться.

    Используем в данной конструкции один из лучших радиаторов в своем классе MechaTronics CoolStar Black 8630 с тепловым сопротивлением 2,1°C/Вт. Получаем Rl = 3,5°C/Вт + 1°C/Вт + 2,1°C/Вт = 6,6°C/Вт. Подставляя данные в формулу (5), получаем, что температура p-n-перехода не превысит номинального значения +85°C, если Tout не превысит 65°C. Разница между температурой p-n-перехода и окружающей средой составит не менее 20°C.

    Из этого следует, что такой светильник может использоваться в горячих цехах на производстве.

    В русской бане возможно применение светодиодного освещения,
    но дорогостоящие светильники не окупятся за счет экономии электроэнергии

    В русской бане температура p-n-перехода составит более +90°C, что приведет к уменьшению срока службы светодиода и падению его энергоэффективности. Наконец, в финской сауне температура p-n-перехода составит +130°C, что означает практически мгновенный выход светодиода из строя.

    Несколько улучшить тепловые показатели можно, заменив простой радиатор на систему охлаждения с трубками, заполненными специальной жидкостью. Ее тепловая температура составляет около 0,5°C/Вт. Тогда Rl = 5°C/Вт. Согласно формуле, Tout не должна превышать +69°C. Да, если все идеально изготовлено, то такой светильник можно и поставить, с некоторым допущением, в русскую баню. Только вот стоимость его будет настолько велика, что никогда не окупится выигрыш от замены галогенных ламп на светодиоды. А вот на производстве снижение температуры p-n-перехода даже на несколько градусов позволяет получить ощутимую выгоду за счет увеличения срока службы и повышения энергоэффективности светильника.

    Поиск и устранение неисправностей

    В случае с блоком питания лучшим выходом станет полная замена на более мощное и качественное изделие. Не забывайте о правилах установки и эксплуатации источников тока – некоторые модели запрещено хранить в закрытых пространствах, включая потолочные ниши из гипсокартона.

    Если вы обладаете знаниями в электротехнике, то попытайтесь самостоятельно выявить неисправность. Для начала выполните замер выходящего напряжения в момент мерцания светодиодной ленты. Понадобится мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения. Соедините щупы с выходными контактами блока питания. Обычная одноцветная лента работает при напряжении 11-12 В. Для RGB-плат необходимо тестировать каждый цвет отдельно, при этом должны быть получены аналогичные результаты.

    Как определить неисправность контроллера, мы писали выше.

    Если обнаружен мерцающий отрезок из трех диодов на определенном участке платы, то просто замените его на новый, обеспечив качественную пайку. К слову, совершенно не обязательно демонтировать ленту. Нужный отрезок удаляется при помощи канцелярского ножа. Далее зачистите и залудите медные контакты и к этому месту приклейте новый отрезок. Соблюдая полярность, спаяйте проводники.

    Помимо индикаторной подсветки на выключателе, появление мерцания светодиодной ленты в выключенном состоянии может быть связано с влиянием других электронных приборов – к примеру, диммера, регулирующего яркость. Чтобы доказать это, подключите ленту напрямую к автомату щитка.

    Достоинства щадящего температурного режима

    Нагрев светодиодных ламп

    Особенности отвода тепла от светодиодных ламп, не допускающие возможности нагреться ее рабочим частям выше 65-70 градусов, подчеркивают их преимущества перед другими излучающими изделиями. Отсутствие вредных для обитателей квартиры паров ртути, как это наблюдается в люминесцентных приборах, а также несравнимый с другими образцами осветителей срок службы превращают эти лампы в настоящий подарок для пользователя.

    Достоинство светодиодных изделий состоит в том, что несмотря на внутренние потери тепла, они все равно гарантируют ощутимую экономию электроэнергии.

    Светодиодные лампы лучше всего ведут себя в хорошо проветриваемых помещениях с искусственной (принудительной) вентиляцией. А ставить такие светильники в жарких и ограниченных по занимаемому пространству местах, не имеющих свободного доступа и циркуляции воздушных масс – значит подвергать изделия опасности.

    Современные осветительные приборы, построенные на базе светодиодных ламп, относятся к категории относительно новой продукции, нуждающейся в постоянном контроле и доведении до кондиции. До тех пор, пока продолжается этот процесс – у каждого пользователя появляется возможность опробовать эту оригинальную новинку и испытать ее в различных режимах функционирования.

    На вопросы о том, почему некоторая часть энергии ламп расходуется на тепло, и греются ли светодиодные лампы для дома, нельзя дать однозначного ответа. Все зависит от подхода к оценке процесса, который в этом случае в основном происходит внутри светодиодов и только отчасти распространяется на окружающее пространство.

    Класс пылевлагозащиты

    Степень защиты IP, указанная на упаковке, имеет две цифры. Первая означает класс защиты от пыли и твердых предметов, вторая — от попадания влаги. Выбор светодиодных ламп для дома может быть любым, но в ванную лучше ставить лампочки с IP не ниже 44. Выше уже подходит для улицы или помещений с особо высокой влажностью (бассейны, аквариумы).

    Диапазон рабочих температур

    При покупке обратите внимание на рабочий диапазон температур. Если эксплуатация будет проходить при теплых или холодных условиях (например на улице при -35 градусов или в сауне, где плюс 90−100 градусов), то эти данные должны быть указаны в паспорте лампы, и тогда она будет гарантированно и безотказно работать в этих условиях.

    Безопасность

    Зачастую светодиоды нагреваются не более, чем на 50°С. Инновационные источники освещения  не причиняют ощутимого вреда здоровью человека в отличие от ламп накаливания, которые достигают температурных значений в диапазоне от 150° до 200°С. Корпус LED-лампы изготовлен из пластика, а изделие оснащено стальным цоколем. Основу полупроводникового источника освещения составляют печатная плата, диоды и драйвер. Колба светодиодного прибора не заполняется газом и не герметизируется.

    Безопасность использования светодиодной лампы.

    По степени концентрации вредных веществ LED-лампы аналогичны большинству моделей электронных устройств, функционирующих без аккумулятора. Одно из неоспоримых достоинств светодиодных приборов – это безопасный режим эксплуатации.

    При выборе светодиодного прибора необходимо анализировать цветовую температуру модели. Если ее показатели высоки, то интенсивность излучения в голубом и синем спектрах будет максимальной. Сетчатка глаза наиболее восприимчива к синему оттенку, который со временем может ухудшить зрение. Не рекомендуется монтировать  LED-элементы, излучающие холодный цвет, в детских комнатах.

    Наименьший вред для глаз причиняет теплый свет. Рекомендуется использовать светодиодные устройства, диапазон цветовой температуры которых составляет 2700-3200 К.

    Дата выпуска

    Лампы, сделанные в этом году и два года назад, отличаются по качеству: технологии LED развиваются очень быстро. Поэтому лучше брать самые свежие, дату выпуска указывают на коробке и на цоколе.

    Какая температура нагрева светодиодных ламп считается нормальной?

    Если потрогать работающую LED-лампу, то можно почувствовать, что она немного нагрета. Температура нагрева светодиодных ламп, при условии, что это качественные источники света, будет в пределах 15-80°C.

    Когда LED-лампа нагревается слишком сильно, это говорит о ее некачественном составе – дешевом радиаторе, использовании печатной платы не из диэлектрика и т.д. Такой источник света не проработает долго. Сильный перегрев вызовет преждевременный выход светодиодов из строя. Чтобы избежать такой ситуации, стоит приобретать LED-лампы у проверенных продавцов, которые предоставляют сертификаты на продукцию.

    Наш каталог качественных светодиодных ламп можно посмотреть по ссылке:

    Почему греется светильник с галогенными лампами

    Чтобы разобраться в причинах нагревания точечного светильника, необходимо изучить конструкцию и принцип работы галогенной лампы. Конструктивно данная лампа представляет собой резервуар, дополненный галогенидами (парами йода и брома). По сути, это та же лампа со спиралью накаливания. Принципиальное отличие лишь в наличии буферного газа, благодаря которому температура спирали из вольфрамовой проволоки повышается.

    Конструкция галогенной лампы:

    a — низковольтная капсульная лампа.
    b — лампа с отражателем для встраиваемых светильников.
    c — лампа под патрон с резьбой Эдисона.
    1 — вольфрамовая нить (спираль).
    2 — стеклянная колба.
    3 — электроды.
    4 — контактная группа.
    5 — отражатель (рефлектор).

    Принцип работы галогенной лампы (галогенный цикл):

    • Галогены (йод или бром) вступают в реакцию с вольфрамом, не давая ему оседать на колбе.
    • Обратный процесс происходит вблизи тела накала, где соединения при нагреве распадаются, и атомы вольфрама возвращаются на спираль.

    Несмотря на то, что галогенный цикл значительно улучшает производительность и срок эксплуатации, все же главным недостатком ламп данного типа является их высокая теплоотдача.

    Температура нагрева галогенной лампы в зависимости от потребляемой мощности может достигать 150°С, что значительно сокращают область ее применения. Такие лампы не рекомендуется монтировать в точечный светильник потолка из панелей ПВХ, натяжного потолка (критическая точка нагрева для поливинилхлоридных потолков составляет 70⁰C).

    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

    Трудность замены

    Нередко возникают случаи, когда LED-элементы перестают функционировать спустя 6-12 месяцев эксплуатации. Учитывая высокую цену инновационных источников освещения, некоторые пытаются их отремонтировать самостоятельно. В 90% случаев премиум-модели ламп оснащены всего одним диодом. Если он по какой-либо причине вышел из строя, то починка изделия станет нецелесообразной, так как за деталь, которую требуется заменить, придется дорого заплатить. LED-лампы категории «эконом» зачастую ломаются раньше срока по причине низкого качества работ при их изготовлении, поэтому тратить время на ремонт таких моделей бесперспективно.

    Советуем посмотреть видео: “ЛЭД лампы: плюсы и минусы”.

    Лампа H7 лучшая 2021 — Тестирование и сравнение ламп H7 бестселлер cheaptest-vergleiche.com — Сравните победителей теста — Тестирование и сравнение предложений бестселлеры

    Вопросы и ответы о грушах H7

    Есть ли тест лампы H7 от Stiftung Warentest?

    Stiftung Warentest — лучший выбор для многих потребителей, когда речь идет о надежном тестировании продукта. К сожалению, у него еще нет Stiftung Warentest H7 pear test .Тем не менее, мы можем порекомендовать вам два надежных продукта для тестирования ламп H7:

    ADAC 15 протестировал несколько ламп H7, в том числе лампу General Electrics Extra Life H7. По мнению экспертов по тестированию ADAC, это лучший компромисс с точки зрения яркости, срока службы и цены, поэтому он был назван победителем теста груши H7. Журнал Auto, Motor und Sport также провел тест лампы h20.11.2014 на 7. «OSRAM Night Breaker Unlimited», которая является предшественницей нашей победившей в сравнении H7 груши OSRAM Night Breaker Laser, получила оценку «настоятельно рекомендуется».

    Вывод журнала Auto Magazine: Ожидается, что известные производители ламп H7, такие как Bosch или Philips, будут поставлять лучшие продукты. Они соответствуют правовым стандартам и отчасти имеют высокую яркость или долгий срок службы. Купить лампу H7 можно, но не всегда рекомендуется. Лоты Дешевые груши H7 Согласно журналу, они не соответствуют минимальным стандартам, требуемым законом, и поэтому представляют большую опасность для дорожного движения, чем повышение безопасности.

    Насколько безопасна хорошая лампа H7?

    Титул Победитель теста лампы H7 отнюдь не легко добраться: Лучшая груша H7 Она должна хорошо освещать дорогу, не дуть слишком быстро и не ослеплять встречный транспорт. Снова ADAC сообщает, они говорят Результаты исследования аварий для себя. 60% пешеходов, погибших в дорожно-транспортном происшествии, ехали в сумерках или в темноте, и этот показатель еще выше — 81% (по состоянию на 2010 год).

    Только эти значения показывают, насколько важно хорошее автомобильное освещение! Благодаря большому радиусу действия и хорошему освещению вы можете издалека обнаруживать людей, оленей и другие опасности и целенаправленно реагировать. Так вы сможете избежать несчастных случаев и спасти жизни!

    Какие автомобильные аксессуары необходимы для безопасного передвижения?

    В дополнение к лампе H7, которая обеспечивает обзор в темноте, есть еще много других продуктов, которые принадлежат каждой машине на борту. Итак, вы находитесь на Поломка или авария, хорошо оборудованный , а также должны быть на следующем Дорожный контроль полиции , не волнуйтесь.

    Законные аксессуары включают:

    • жилет безопасности и переносной предупреждающий треугольник
    • полную аптечку для автомобиля (с действующим минимальным сроком хранения)
    • рабочий Система предупреждения об опасности

    Далее, следующие предметы не требуются по закону, но всегда должны быть на борту:

    • аварийный баллон Моторное масло
    • a Соединительный кабель
    • теплое одеяло для разогрева в случае поломки, обогрева пострадавшие или обеспечение уединения в случае аварии
    • Динамометрический ключ или ключ для замены шин

    NOVSIGHT H7 Светодиодная лампа для фар Белый 6000K Суперяркая водонепроницаемая замена для галогенных фар 2шт 10000LM 50 Вт Комплект для переоборудования автомобильных фар

    NOVSIGHT H7 Светодиодная лампа для фар, белая 6000K Суперяркая водонепроницаемая замена для галогенных фар 2шт 10000LM 50W Комплект для переоборудования автомобильных фар

    NOVSIGHT H7 Светодиодная лампа для фар белого цвета 6000K, 2шт 10000LM 50W Комплект для переоборудования автомобильных фар, суперяркая водонепроницаемая замена для галогенных фар: Автомобиль и мотоцикл.Купите NOVSIGHT H7 LED Headlight Bulb White 6000K, 2Pcs 10000LM 50W Car Headlight Bulbs Conversion Kit, суперяркую водонепроницаемую замену для галогенных фар в Великобритании. Бесплатная доставка по подходящим заказам. СУПЕР ЯРКОСТЬ: в наших светодиодных лампах для фар используются высококачественные светодиодные чипы CSP, обеспечивающие высокий световой поток до 15000 лм на пару, и холодный белый свет 6500K, который на 200% ярче, чем галогенные лампы, обеспечивая видимость и безопасность вождения. во тьме. 。 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ПОГОДОЗАЩИТА: с авиационным алюминиевым корпусом и строгой конструкцией лампы для автомобильных фар имеют степень водонепроницаемости IP68, что означает, что они могут нормально работать в сильный дождь или даже под водой.При рабочей температуре от -40 до +80 градусов Цельсия светодиодные лампы также сохраняют отличную производительность в экстремальные морозы или палящие дни. 。 ОТСУТСТВИЕ ВЕНТИЛЯТОРА И БОЛЬШОГО ТЕПЛА: даже без охлаждающих вентиляторов светодиодные фары поставляются с радиатором с несколькими канавками для лучшего охлаждающего эффекта, условий окружающей среды и температурных ограничений. Кроме того, безвентиляторный дизайн не создает шума и не создает радиопомех. 。 СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: доступны лампы для фар h21, H7, h5, и все они имеют небольшие размеры, подходящие для большинства автомобилей.(Внимание: BMW, Benz и некоторые автомобили Германии могут вызывать проблемы) Нет необходимости заменять оригинальный пылезащитный чехол. Для простой установки требуется всего около 15 минут. 。 КУПИТЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ: Несмотря на то, что это пара универсальных фар, пожалуйста, сначала проверьте тип и размер светодиодных фонарей вашего автомобиля, чтобы подтвердить совместимость. Напишите нам, если не уверены. На всю нашу продукцию предоставляется двухлетняя гарантия и пожизненная техническая поддержка. Так что, если есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы обязательно решим ваши проблемы, пока вы не будете удовлетворены.。








    Вызов всех неразлучников!

    День святого Валентина не за горами. В этом году все по-другому, но мы надеемся сделать его особым событием для каждого из вас. Смотрите наши меню ниже.

    DINE-IN: Мы будем открыты на воскресный бранч с 9:00 до 13:30 со специальными бранчами в честь Дня Победы и закрыться с 14:00 до 15:30, чтобы перейти на специальное меню ужина. Повторное открытие в 15:30 для рассадки призов по фиксированному меню, это будет повод запомнить! Убедитесь, что вы бронируете заранее — все столы будут зарезервированы с ограниченной гибкостью для посетителей.785-312-9057

    ПЕРЕНОС: Если вы предпочитаете ужинать дома в День святого Валентина, воспользуйтесь нашими специальными вариантами проведения накануне. Звоните до 16:00 и забирайте в субботу. В воскресенье вечером вынос выноса не будет.

    Меню ужина с фиксированным призом на День святого Валентина

    Меню на вынос перед Дня святого Валентина

    Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей H7 Комплект светодиодных ламп для фар CREE Дальний свет 35 Вт 4000LM 6500K Белый High Power phlox.pro

    Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей H7 CREE Комплект светодиодных ламп для фар Дальний свет 35 Вт 4000LM 6500K Белый флокс высокой мощности.pro
    1. Дом
    2. Двигатели
    3. Автозапчасти и аксессуары
    4. Запчасти для автомобилей и грузовиков
    5. Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей
    6. Лампы для легковых и грузовых автомобилей
    7. Светодиодные лампы для легковых и грузовых автомобилей
    8. Комплект светодиодных ламп H7 CREE Дальний свет 35 Вт 4000LM 6500K Белый High Power

    H7 CREE Комплект светодиодных ламп для фар Дальний свет 35 Вт 4000LM 6500K Белый High Power

    White High Power H7 CREE LED Headlight Bulbs Kit High Beam 35W 4000LM 6500K,

  • Характеристики: /
    • Алюминиевый радиатор, встроенная автомобильная цепь для предотвращения электронных помех.
    • Модель такая же, как заводской свет, простая установка, нет необходимости менять рут автомобильного провода, просто подключи и работай, никаких изменений не требуется.
    • Энергосбережение, охрана окружающей среды, стабильная работа, благодаря строгому тестированию, безопасное вождение в автомобиле.
    • 100% новые / никогда не использованные и хорошо упакованные в розничной коробке.
  • Уточнение: /
  • .35W 4000LM 6500K Белый High Power H7 CREE Светодиодные лампы для фар Комплект Дальний свет, H7 CREE Светодиодные лампы для фар Комплект Дальний свет 35W 4000LM 6500K Белый High Power, Двигатели, Автозапчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей, Автомобиль Лампы и лампы для грузовиков, Светодиодные лампы для автомобилей и грузовиков.

    H7 CREE LED Headlight Bulbs Kit High Beam 35W 4000LM 6500K White High Power
  • Характеристики: /
    • Алюминиевый радиатор, встроенная автомобильная цепь для предотвращения электронных помех.
    • Модель такая же, как заводской свет, простая установка, нет необходимости менять рут автомобильного провода, просто подключи и работай, никаких изменений не требуется.
    • Энергосбережение, охрана окружающей среды, стабильная работа, благодаря строгому тестированию, безопасное вождение в автомобиле.
    • 100% новые / никогда не использованные и хорошо упакованные в розничной коробке.
  • Уточнение: /
  • .

    Osram представляет первые модернизированные светодиодные фары на дорогах Германии

    Мюнхен, Германия — Osram является первым производителем, предлагающим одобренные светодиодные автомобильные модифицированные лампы для немецкого рынка. Эта разработка является абсолютной новинкой, так как до сих пор не существовало легальных сменных светодиодных ламп для фар.

    Со своим новым продуктом компания номер 1 в автомобильном освещении стала первым поставщиком, который отвечает строгим требованиям.«Дорожное одобрение — важный шаг, над которым мы работали в течение многих лет. С нашими светодиодными лампами водители могут модернизировать свое галогенное освещение до самых современных продуктов легально, легко и экономично», — говорит Ханс- Иоахим Швабе, генеральный директор Osram Automotive. Светодиоды Osram Night Breaker значительно улучшают видимость и видимость на дорогах.

    Триумфальное шествие светодиодов в фары началось много лет назад, но только в новых автомобилях, что сегодня часто считается стандартом.С новой светодиодной лампой Osram Night Breaker LED производитель впервые предлагает одобренные сменные светодиодные лампы для галогенных передних фар в подержанных автомобилях.

    Федеральное управление автомобильного транспорта дает разрешение
    Night Breaker LED H7 от Osram — это первая модифицированная светодиодная лампа, прошедшая обширные процедуры испытаний TÜV Süd, что делает ее законной заменой галогенных ламп H7 в протестированных моделях автомобилей. Это подтверждается Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии при выдаче разрешения на использование дороги.В настоящее время одобрение распространяется на фары ближнего света, которые используются во многих распространенных моделях автомобилей, зарегистрированных в Германии. К ним относятся популярные модели, такие как BMW 2 серии, Audi A3 и A4 или Ford Mondeo. Количество автомобилей постоянно расширяется за счет текущих испытаний и процедур одобрения.

    Ярче, безопаснее, лучше
    Новый светодиод Night Breaker в три раза ярче, чем минимальные требования законодательства, и по цвету сопоставим с дневным светом. Лампа создает сильные контрасты и дальний свет.
    Благодаря светодиодной технологии лампа светит в пять раз дольше, чем сопоставимая галогенная версия, требует менее частой замены и потребляет меньше энергии. Лампы можно заменить галогенными на светодиодные Osram без каких-либо мер по модернизации и с определенным опытом. При рекомендованной розничной цене 129,99 евро за комплект они представляют собой экономичную замену систем светодиодных фар.

    О компании Osram
    OSRAM, базирующаяся в Мюнхене, является ведущей мировой высокотехнологичной компанией с более чем 110-летней историей.Наши продукты, в первую очередь ориентированные на полупроводниковые технологии, используются в самых разных приложениях, от виртуальной реальности до автономного вождения и от смартфонов до интеллектуальных и подключенных к сети решений для освещения зданий и городов.

    OSRAM использует безграничные возможности света для улучшения качества жизни отдельных людей и сообществ. Инновации OSRAM позволяют людям во всем мире не только лучше видеть, но и лучше общаться, путешествовать, работать и жить. По состоянию на конец 2019 финансового года (30 сентября) OSRAM насчитывает около 23500 сотрудников по всему миру, и выручка компании составила около 3 человек.5 миллиардов евро от продолжающейся деятельности. Компания котируется на фондовых биржах Франкфурта и Мюнхена (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED 400; торговый символ: OSR).

    Галогенная лампа H7

    Ссылка: H7 Галогенная лампа накаливания. Универсальные лампочки подходят для всех моделей автомобилей: H7. Более чем на 50% ярче стандартных галогенных ламп. ВНИМАНИЕ 1: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА СТЕКЛО ЛАМПОЧКИ ГОЛОСЫМИ РУКАМИ, ЭТО МОЖЕТ УКРАТИТЬ ЖИЗНЬ И ВЛИЯТЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЛАМПОЧКИ.

    Бесплатная доставка галогенных ламп H7 для автомобильных фар от Philips и OSRAM Так как это наш магазин в США, все цены указаны в долларах США. H7 — это галогенная лампа с одной нитью накаливания, предназначенная для использования в фарах и противотуманных фарах. daewoo

    Novsight — компания, занимающаяся разработкой и продажей лучшего автомобильного светодиодного освещения, комплекта для переоборудования светодиодных фар, противотуманных фар, светодиодных рабочих фар, светодиодных ламп для автомобилей, грузовиков, внедорожников, джипов и пикапов, бесплатная доставка в 35 стран.

    8 октября 2020 г. · Предполагается, что замена лампочки — одна из самых простых задач.Это даже предмет шуток, основанных на том, насколько это просто — «сколько сантехников нужно, чтобы вкрутить лампочку» и т. Д. Однако, если вы когда-либо пытались заменить галогенную лампочку GU10, вы могли бы понять, что это не так просто. H7 Галоген — XtraVision. Галогенные фары SYLVANIA XtraVision ® обеспечивают лучшую видимость на дороге за счет более яркой лампы без дополнительных бликов. SYLVANIA достигает этого с помощью прочной конструкции нити накала и соответствующей газовой смеси, которую можно использовать для достижения превосходных характеристик.

    12V 55W Автомобильные аксессуары H7 Галогенная лампа H7 Лампа PDL — правильный выбор для водителей, которым нужна долговечность. Все наши лампы на 12 В имеют качество оригинального оборудования и выбирают большинство производителей автомобилей по всему миру. Особенности: Поставляемая нами автомобильная лампа для фар H7 изготовлена ​​из высокопрочного кварцевого стекла и высококачественного галогенного газа.

    Еще одна популярная пара популярных ламп для фар — Osram Night Breaker Unlimited. Это лампа H7, разработанная специально для водителей, которым требуется дополнительная производительность, но с ограниченным бюджетом.Лампы фар обеспечивают на 110% больше света, они на 40% белее и обеспечивают длину светового луча до 40 м. Галогенная лампа для фар EVO Spectras Xenon H7 Blue (пара) — лучшая галогенная лампа синего цвета на рынке. цветовой рейтинг 8000K при проецировании 1300 люменов Поддерживает безопасный уровень нагрева, который продлевает срок службы лампы. Специальная смесь сжатых газов увеличивает яркость, цвет и срок службы лампы. Работайте при напряжении 12 вольт и не повредите существующие электрические компоненты вашего автомобиля…

    H7 — галогенная лампа с одинарной нитью накаливания, предназначенная для использования в фарах и противотуманных фарах. daewoo

    16 сент.2020 г. · Лампы HELLA H7 еще не разочаровали и остаются отличным вариантом. H7 был разработан для работы с источником питания 12 В. Он может без проблем доставлять 55/70/100 Вт света. Philips 12972XV + S2 X-tremeVision Лампа для автомобильных фар, H7 12 В, 55 Вт галогенная, 2 упаковки [Тип упаковки S2] 4,4 из 5 звезд 16 187. 39,99 долларов США.

    Один из лучших продуктов — стандартная галогенная лампа HELLA H7.

    Номинальная цветовая температура галогенной лампы — это приблизительная оценка цветовой температуры (т. Е. Цвет, на который лампа была разработана максимально близко). Форма корпуса фары также будет влиять на цвет лампы, видимой в корпусе, хотя проецируемый свет может сильно отличаться. Название продукта Sylvania H7 SilverStar Ultra Halogen Headlight Bulb, Pack of 2 Средняя оценка: (4,4) из 5 звезд 436 оценок на основе 436 отзывов Текущая цена 43,99 $ 43 $. 99 (1,74 доллара США / шт.)

    Как установить светодиодное освещение в автомобиль на законных основаниях

    Опубликовано 7 февраля 2017 г. Робом Маршаллом

    В нашем последнем блоге по этой теме мы рассмотрели, почему светодиодные конверсионные лампы являются незаконными и опасными при установке на внешние фонари транспортных средств.Вот наиболее частые вопросы по этой теме, которые задает технический отдел GEM:

    1. Новые автомобили оснащены светодиодными лампами. Почему я не могу установить светодиодные лампы в фары автомобиля, чтобы улучшить внешний вид и освещение?
    Новые автомобили оснащены светодиодными лампами, которые прошли испытания и прошли аттестацию типа целого транспортного средства. В соответствии с британскими правилами освещения дорожных транспортных средств светодиоды не упоминаются, потому что они не были изобретены, когда закон был написан в 1989 году, а это означает, что они вообще не разрешены.Тем не менее, новые автомобили, оснащенные светодиодными фарами, разрешено использовать в Великобритании, потому что лампы соответствуют европейским техническим стандартам / ЕЭК ООН (хотя некоторые из этих последних светодиодных ламп кажутся мне более ослепительными, чем когда-либо прежде).
    Тем не менее, «лампочки» на этих новых автомобилях, оборудованных таким образом, на момент написания не могут быть заменены. Если светодиодный модуль выходит из строя, необходимо заменить всю лампу.
    Преобразовательные лампы не только не соответствуют вышеупомянутым европейским техническим стандартам, но и их установка гарантирует, что ваша лампа не будет работать так, как задумано, и будет препятствовать одобрению типа всего транспортного средства для вашего автомобиля.

    2. Моя машина прошла тест MoT с установленной светодиодной лампой. Несомненно, это делает их безопасными и законными?
    MoT — это минимальный стандарт безопасности, который не позволяет проводить демонтаж во время проверки. Обычно это не требует утверждения типа. Таким образом, возможен непригодный для эксплуатации автомобиль, только что прошедший тест MoT.

    3. Я установил на свой автомобиль светодиодные лампы, и их мощность намного ярче и, следовательно, безопаснее, чем у старой галогенной лампы.
    По этому поводу мы посоветовались со специалистами по автомобильному освещению, которые сообщили GEM, что лампа не становится безопаснее автоматически, становясь ярче. Поскольку оптика галогенных ламп не предназначена для работы со светодиодной лампой, некоторые части выходного рисунка будут более яркими, а другие — более тусклыми. Другая проблема связана с рассеянием света, которое ослепит встречных автомобилистов, что водитель может спутать с превосходным обзором. Однако, несмотря на эти технические проблемы, использование светодиодных конверсионных ламп во внешнем фонаре на дороге по-прежнему является правонарушением.

    4. Могу ли я использовать преобразовательную светодиодную лампу в каких-либо случаях?
    Несмотря на то, что это незаконная продажа, по причинам, указанным ранее, вы можете использовать преобразовательную светодиодную лампу в лампе салона, при условии, что она не направлена ​​на дорогу.

    5. Я хочу встроить светодиодное освещение в экстерьер моей машины. Как я могу сделать это легально?
    Единственный способ — использовать полный блок лампы, который был протестирован и имеет Знак одобрения типа от утвержденного производителя, например Ring Automotive.
    Тем не менее, GEM нашла укомплектованные светодиодные лампы, на которых не нанесен какой-либо знак утверждения типа, и в таких наборах очень мелким шрифтом на упаковке указано, что они не предназначены для использования на дорогах. Покупайте с осторожностью.
    Однако о любых изменениях необходимо сообщать в свою страховую компанию.

    6. Я езжу на классической машине, и фары очень тусклые по сравнению с современными автомобилями. Есть ли исключение для классических автомобилей? Из-за своего возраста моя машина не обязана соответствовать одобрению типа.
    К сожалению, для старых автомобилей нет исключений.
    Тем не менее, правильно, что Британские правила освещения дорожных транспортных средств 1989 года определяют даты, до которых лампы и источники света не должны получать одобрение типа. Однако новые лампы должны соответствовать действующим нормам, независимо от возраста автомобиля, на котором они установлены.
    DfT сообщил GEM, что, поскольку светодиоды не упоминаются в правилах Великобритании, это означает, что они не разрешены, если они не соответствуют европейскому законодательству, чего они не могут.DfT также сообщает, что:
    «Существуют также требования к минимальной мощности для определенных ламп… светодиоды… вряд ли будут соответствовать этим требованиям».

    (информация верна на январь 2017 г.)

    Лампа

    h37, такая же, как

    1 154 лампы h37 предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba.com, из которых на систему автоматического освещения приходится 29%, светодиодные лампы составляют 1%, а галогенные лампы составляют 1%. Вам доступен широкий выбор ламп h37. На Alibaba есть 354 поставщика, которые продают лампы h37.com, в основном расположенная в Азии. h37 Встраиваемый алюминиевый корпус для освещения 6 дюймов для реконструкции неглубоких потолков, контакт изоляции, Air-Tite. by Halo … Я считаю, что пластина в основном служит теплозащитным экраном для ламп накаливания. Я сделал и то, и другое — снял пластину и позволил патрону болтаться, а с другими лампами / накладкой мне пришлось согнуть пружины на накладке, чтобы они подошли к верху. … h37 / 2W. Информация об упаковке. EAN Единица Шт. Размеры Д x Ш x В Вес Объем; 4008321543004 FS Коробка складная. 1 37 мм x 33 мм x 70 мм 15.70 г 0,09 дм³ 4008321543011 BD2 Bundle. 10 … Полученные мной светодиоды h21 оказались точно такими же, как и светодиоды h37, которые у меня уже были, и я узнал, что это одно и то же. При установке противотуманных фар h21 / h37 возникли две проблемы: 1. В случае Hyundai Getz отверстие в креплении рефлектора было слишком маленьким, чтобы туда могли войти светодиодные лампы. 2. Ищем 12V 27W h37W2 PG13J Halogen Фара: R881, Ring Automotive поставляет широкий ассортимент ламп для всех марок и моделей автомобилей # 2073-h37 Детали лампы с двойным контактом $ 11 68.21 день выполнения. Бесплатная доставка при заказе на сумму более 100 долларов США. Этот товар будет отправлен примерно через 21 день с даты покупки. Замените обе лампочки в машине, чтобы свет оставался равномерным. Подходит для Hyundai i10, i20, Getz, Accent, Verna, XCent, Tucson, Santa Fe и т. Д. Хотя автомобили, упомянутые выше, оснащены лампами противотуманных фар h37, вам рекомендуется проверить вашу стандартную лампу в руководстве к автомобилю перед размещением заказа. Аналогичная лампа для США: HB2 (9003) H7: 1 12 В: 55 Вт H8: 1: 12 В: 35 Вт H8 / H9 / h21 / h26 розетки подходят друг к другу (проверьте мощность) H9: 1 12 В: 65 Вт Все розетки H8 / H9 / h21 / h26 подходят друг к другу (проверьте мощность) h20: 1 12 В: 42 Вт 9140/9145 >> 9005 подойдут с модификацией вкладки (проверьте мощность.

  • Провалы на приоре: Приора 16 клапанная провал при резком нажатии

    Провалы при нажатии на педаль газа приора – АвтоТоп

    Лада Приора 2010 года выпуска. При езде появились провалы при нажатие на педаль газа. Бывает включаешь первую и газ, иногда даже в пол, а она просто не набирает обороты и катится на сцеплении, а потом резко газует. Иногда потраиват, в диапазоне 600-900.

    Выполнил замену всех фильтров, поставил новые свечи зажигания НЖК (тысячи четыре откатали), так же заменил сеточку от бензонасоса, ДПДЗ стоит новый, на панели приборов чеки об ошибках ни какие не горят.

    Собственно вопрос, кто знает, что с моей ласточкой приключилось, помогите пожалуйста советом. Всем спасибо!

    Еще по теме:

    Лада Приора температура под 100 градусов. Греется двигатель
    Лада Приора некорректно работает спидометр
    Лада Приора — при торможении идет вибрация по кузову

    5 комментариев

    • Комментарии 5
    • Pingbacks 0

    у меня на десятке похожее было.оказался плохой контакт на дпкв.провода у фишки еле держались.

    Замерь давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 очков…

    Есть мнение, что катушка одна из катушек зажигания приказывает долго жить. Попробуй завести и по одному по очереди вытаскивать бронепровода. Сначала вытащи первый если движок работает поставь на место и т д. Если допустим на первом и четвертом горшке глохнет при вытащенном бронепровода значит катушка зажигания 2,3 не дает искру и на оборот 1,4

    короч заедь на диагностику)

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

    Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана &#128071;

    Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

    В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

    Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

    Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

    Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

    Станция метро: Тульская

    «Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

    Станция метро: Семёновская

    «Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

    Что из себя представляют провалы?

    Решение:

    Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

    Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

    1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
    2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
    3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
    4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
    5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

    Причины провалов при нажатии на педаль газа

    Рассмотрим основные причины:

    • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Засорение топливных форсунок;
    • Загрязнена дроссельная заслонка;
    • Неверно настроено зажигание;
    • Ошибки в ЭБУ;
    • Засорен воздушный фильтр;
    • Неполадки в работе бензонасоса.

    Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

    К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

    Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

    Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

    Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

    1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
    2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
    3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
    4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
    5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
    6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

    Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания. Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

    Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

    Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

    Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

    Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

    1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
    2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
    3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
    4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
    5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
    6. Проверка инжектора.

    Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

    Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

    В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

    Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

    Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

    Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

    Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

    Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

    Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

    По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

    Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

    Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

    Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

    Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

    Провал педали во время разгона

    Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

    Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

    Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

    Проваливается педаль, когда движение установлено

    Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

    Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже &#128071;

    Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

    • Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
    • Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

    Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

    Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

    Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

    Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

    Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

    Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

    Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

    После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

    Провалы на ходу при движении на средней скорости

    Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

    На ходу при движении с малой скоростью

    Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

    Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

    Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

    К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

    На инжекторных машинах

    Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

    • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
    • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
    • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
    • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

    Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

    Причины на автомобилях с ГБО

    • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
    • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
    • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

    Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

    Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

    устранение причин провалов при разгоне

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся:

    • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
    • потемнение одной из свеч зажигания,
    • изменение звука выхлопа,
    • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
    • увеличение расхода топлива,
    • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
    • рывки при разгоне либо движении.

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

    Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
    Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
    Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
    Вкладыши коренные
    Вкладыши шатунные
    ДПДЗ около 5 штук новых
    РХХ примерно 4 штуки новых
    Чистился дроссель 4 раза
    Проверялась на подсос
    новый ДМРВ
    Воздушный фильтр
    Новые форсунки бош 022
    Фильтр бензиновый
    Бензонасос снимался сетка новая
    Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
    Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
    После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
    После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
    Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
    После этого))))
    Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
    Было принято решение вскрывать…)))
    Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
    Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
    Гидрики некоторые стучат, их не менял.
    Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
    Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
    Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
    Свечи 4 комплекта меняны
    катушка одна
    Ролик ремня генератора
    подшипники генератора
    Стартер перебран
    Втягивающее
    Тормозные диски
    Колодки
    Тросик сцепления
    Прокладки под впускным коллектором
    Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
    Прошита евро 2.
    Лямбду отключал разницы нет.
    Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
    На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
    Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
    Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
    Помогите…
    P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Провалы при нажатии на педаль газа? Плохо заводится приора? | АВТО МИР

    Доброго времени суток, если Вы столкнулись с проблемой, когда нажимаете на газ и обороты лениво нарастают и при этом всем авто заводится не с первого раза то прочтите статью. Причиной такому явлению может быть в большинстве случаев проблема в топливной системе. Вероятнее всего у Вас засорилось ситечко бензонасоса или же пора менять топливный фильтр. В данной статье за пример, мы возьмем приору из семейства ВАЗ, и рассмотрим замену топливного фильтра. Замену топливного фильтра на приоре нужно проводить через каждые 30 000 километров, по рекомендации завода производителя. Фильтр на приоре находится под топливным баком в задней части авто, между задними колесами. Лучше всего делать замену фильтра на смотровой яме или в подвешенном состоянии.

    Для замены нам понадобится два ключа на 12 и на 10, а так же крестовая отвертка. Нам потребуется сделать декомпрессию, что означает выгнать из системы излишки топлива. Снимаем заднее сиденье и откручиваем на лючке два болта крестовой отверткой.

    Отцепляем разъем с бензонасоса, заводим мотор и даем поработать, пока не кончится топливо в системе.

    Ослабляем крепление фильтра ключами на 10 и 12. Снимаем правый патрубок с фильтра, нажимая на защелку и отводя в сторону. Обязательно возьмите не большую тару, так как с отцепленного патрубка сольется около 200-300 грамм бензина.

    Снимаем второй патрубок, так же нажимая на защелку и отводя в сторону. Теперь можно извлечь фильтр, наклоняя в низ, с него тоже сольется не много бензина.

    Монтаж нового фильтра происходит в обратной последовательности. Обязательно устанавливаем строго по направлению топлива, так же как стоял старый фильтр!!! На фильтре есть стрелка направления топлива, соответственно нужно ставить по направлению от бензобака до впускного коллектора. При монтаже фильтра так же следует обратить внимание на прокладки в патрубках на наличие трещин и прорывов.

    Теперь, когда фильтр установлен

    Подцепляем клемму бензонасоса и, включая зажигание без прокрутки стартера 2-3 раза, накачиваем бензин в систему. Заводим авто и смотрим на наличие утечек в местах стыковки топливного фильтра с патрубками. Убедившись, что нет подтеков, ставим крышку лючка бензонасоса и заднее сиденье обратно.

    Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать — журнал За рулем

    «За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

    Материалы по теме

    Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

    Народная мудрость

    Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

    Какие бывают провалы при разгоне?

    • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
    • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
    • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
    • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

    Основные причины провалов при разгоне

    • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.

      Материалы по теме

    • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.
    • Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше.
    • Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны.
    • Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки зажигания. Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.

      Материалы по теме

    • Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев.
    • Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть и в них. Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления.

    Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

    • Как вести себя, увидев, что загорелся Check Engine? Об этом читайте тут.

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    Приора при нажатии на газ машина захлебывается

    • Сообщений: 2
    • Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

    7 ноября 2009, 23:30 #1 123

    привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.

    8 ноября 2009, 09:53 #2 123

    Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.

    • Сообщений: 88
    • Откуда: Челябинск
    • Лада Приора 21703

    8 ноября 2009, 14:27 #3 123

    У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?

    • Сообщений: 2195
    • Откуда: г.Самара

    8 ноября 2009, 14:38 #4 123

    Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.

    • Сообщений: 32
    • Откуда: Ижевск
    • Лада Приора норма

    8 ноября 2009, 14:44 #5 123

    Леха888, а какого года автомобиль то?

    • Сообщений: 88
    • Откуда: Челябинск
    • Лада Приора 21703

    8 ноября 2009, 14:51 #6 123

    actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

    8 ноября 2009, 17:11 #7 123

    Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»

    • Сообщений: 2
    • Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

    8 ноября 2009, 18:15 #8 123

    машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.

    • Сообщений: 1
    • Откуда: Лениногорск

    6 ноября 2011, 21:14 #9 123

    (Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.

    6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1

    нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.

    • Сообщений: 8524
    • Откуда: Раша,наша раша
    • Ford Focus

    6 ноября 2011, 21:47 #11 123

    Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    25 ноября 2011, 20:41 #12 123

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    • Сообщений: 12562
    • Откуда: СПб
    • Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
      Nissan Qashqai 2.0

    25 ноября 2011, 20:50 #13 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя

    • Сообщений: 2112
    • Откуда: волгоград
    • Лада Приора all road,4+4,автомат

    25 ноября 2011, 20:52 #14 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить

    • Сообщений: 11844
    • Откуда:

    25 ноября 2011, 20:57 #15 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    25 ноября 2011, 21:10 #16 123

    менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    17 декабря 2011, 10:50 #17 123

    приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

    • Сообщений: 10185
    • Откуда: Ангарск
    • Лада Нива 2131М
      Nissan Patrol

    17 декабря 2011, 11:07 #18 123

    Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.

    • Сообщений: 3
    • Откуда: красноярск

    7 января 2012, 11:51 #19 123

    ребята скажите каое масло льете в двигатель?

    • Сообщений: 252
    • Откуда: Республика Дагестан г. Хасавюрт

    7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1

    это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

    300 полу синтек а после миниралку

    • Сообщений: 19122
    • Откуда: Махачкала
    • Лада Веста Седан

    7 января 2012, 14:03 #21 123

    master05, 7 января 2012, 13:36, #20

    это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

    300 полу синтек а после миниралку

    А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.

    У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику

    • Сообщений: 2322
    • Откуда: Варшава, Польша.
    • Nissan Pathfinder

    7 января 2012, 14:05 #22 123

    Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.

    2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).

    3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)

    Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.

    • Сообщений: 35
    • Откуда: Узловая,Тульская обл.
    • Лада Приора хетчбек

    27 января 2012, 18:15 #23 123

    Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6

    actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

    Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.

    • Сообщений: 1325
    • Откуда: пермь
    • Лада Приора 21703-018

    6 февраля 2012, 12:01 #24 123

    Какие плюсы в е-газ что лучше.

    12 декабря 2012, 10:40 #25 123

    вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?

    Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

    Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

    Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

    Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

    После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

    Провалы на ходу при движении на средней скорости

    Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

    На ходу при движении с малой скоростью

    Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

    Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

    Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

    К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

    На инжекторных машинах

    Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

    • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
    • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
    • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
    • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

    Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

    Причины на автомобилях с ГБО

    • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
    • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
    • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

    Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

    Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

    Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

    Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

    Читайте в этой статье

    Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

    Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

    1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
    2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

    При переходе на газ глохнет двигатель

    Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

    Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

    Что в итоге

    В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

    плюсы и минусы ВАЗ Priora

    В сентябре 2012 года продал ВАЗ 2113 (2006 г.в.) решил приобрести что то более интересное, посещал неоднократно авторынок, смотрел машины по объявлениям, в какой то момент мне это надоело так как ни одного приличного по техническому состоянию авто в ценовой категории 350 т. я не встретил.Было решено посмотреть новое авто за вышеуказанные деньги, первым делом взор упал на Приору, приехал в салон к официальному дилеру, выбрал седан в комплектации норма 1,6 литра движок, 8 клапанов. На стадии оформления решил посмотреть еще белый хетч с движком 1,6 литра 16 клапанов в той же комплектации. Разница в цене составила порядка 40 т.., хэтч дороже, но 126 движок интереснее, решил купить его.Итак, авто приобрел, в первые 15 минут поездки домой с салона после 13-ки Приора намного интереснее, тяжелее, более уверенно ведет себя на дороге, тормоза с абс отрабатывают отлично, движок более динамичный и мощный, наличие ГУРа радовало.На 0 ТО поехал на 2500 км, заменили масло, что то подтянули, в подробности не вдавался, цена 4500.На 6900км отказала печка, морозов не было слава богу, но стекла запотевали, позвонил дилеру, приняли без очереди так как на сервисе машин не было, заменили по гарантии электронный регулятор, заработало все отлично.На первом ТО 15000 км произвели перечень работ по регламенту, выявили неисправный ролик ремня ГРМ, заменили по гарантии бесплатно, стоимость ТО составила 7000 .На втором ТО 30000 км заменили масло, произвели работы по регламенту, стоимость 7500.За все это время авто проблем не доставляло, радовало. На пробеге 31-32000 км начала подтраивать, заменил заводские свечи на NGK, проблема ушла, цена вопроса 450 .На этом посещения ТО закончились, масло меняю сам каждые 8000 км, заливаю Шелл ультра синтетика (порядка 2500), подтеков не замечено.На пробеге около 60000 км заменил масло в коробке на синтетику, передние гранаты, они кстати начали поскрипывать на поворотах, сделал прошивку на евро 2, авто стало лучше себя чувствовать на низких оборотах, расход бензина снизился примерно на 1 литр, заливаю 92.На сегодняшний день пробег 99500 км, выжимное при нажатии на сцепление издает негромкий скрип но работает нормально, ходовая в хорошем состоянии, ничего не стучит, хрустит, и не гремит, ремень ГРМ в отличном состоянии на таком пробеге, посторонних звуков на холостом ходу не замечено, в целом все жизненоважные узлы работают исправно.Из мелочей на сегодняшний день одна за одной начали перегорать лампочки приборной панели, перегорела лампочка аварийки, чехол КПП износился, стерлась накладка на педали сцепления, скрипит задняя полка, и все на этом.Стоит отметить, что за 4 года использования авто проявило себя очень хорошо, проблем не доставляет, денежных вложений не требует, это очень большой плюс.Рекомендую данную модель всем начинающим водителям.

    Снятие педали сцепления Лада Priora. Провалы у автомобиля калина приора гранта.

    Комментарии к теме Снятие педали сцепления Лада Priora

    Руф

    подскажите пожалуйста! у меня в ящичке в полу у пассажира образовывается лужа, как можно прочистить дренажное отверстие кондея в рено меган2 2007г.в. Обязательно лезть под машину, или можно прочистить из салона? Аналогичный вопрос про очистку сливных отверстий под капотом. Хотелось бы увидеть видео, думаю многих застала такая проблема

    Carmen

    А что примерно может быть?? У коллеги с работы с педалью сцепления на ладе пока все без особых проблем )))

    Грабко

    Помог,спасибо. А сказ напоминает эпизоды из игры Сталкер,когда сталкеры сидят у костра и травят байки) Эхх.. опять сапожища хреновые подсунули..)

    Philip

    Братан ты меня спас. Класс!!!

    Лучше что-то конкретное объяснил бы по педали сцепления, купил бу джили такаяже проблема.что посоветуите где запчпсти заказать?

    Иво

    … эксперт …

    Timon

    Все четко спасибо!!!

    Царук

    Спасибо, в любом случае полезное видео!

    Розанов Харитон

    А я так и не добрался до педали сцепления… Машина зверь!Самый надёжный из Ленд Роверов! Все анекдоты типа-из сервиса в сервис,в прошлом.

    богатырь

    а можно механику на автомат поменять?

    Камол

    Чуть поездил педаль снова провалилась,а жидкость на месте,какая причина? Мне друг сказал с педалью сцепления на priora до сих пор без проблем 😉

    Кучук

    да не хрена, это жабка под ручником разшаталась

    Винсент Милинкин

    У моего соседа и без педали сцепления на priora полно чем заниматься >) Автор молоток!!!

    Шерефединова Мега

    У меня в морозы было пару раз так. Говорят почистить и смазать надо все

    Коти

    Спасибо!

    Конопатская Кадрия

    Сначала дрючат машину в хвост и гриву как спорткар а потом коробка у них не едет… По педали сцепления и так все понятно 🙂

    Беркут

    Встал в городе не могу переключить скорость сцепление в самом конце искал тросик зашел на канал посмотрел это видео посмотрел уровень жидкости долил дот4 и поехал дальше спасибо огромное кратко и быстро буду менять целиндр так как пыльник мокрый пол раньше думал тосол убегает. Короче подписываюсь жду новое видео если можно про замену Ходовки подшипников и тормозного вакума

    Мерген

    Лучше что-то конкретное по педали сцепления рассказал бы Ж)) привет У меня есть проблема в автоматической коробке передач Peugeot 1.6 HDI, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии в режиме D или R. двигатель останавливается с ударами (глохнит) она хочит ехати дальше какбуто надо нажать на сцепление

    Гамильтон Безмельницын

    Здравствуйте, скажите из за не исправности ДМРВ может захлебоватся двиг при резком нажатии газа??? и богатый смесь, черный дым. вставил зажигание, менял провода, бензанасос новый. это все не помогло в проблеме. спасибо большое задание.

    Радмир Чанчаев

    машины с АБС так же качать?

    Каусар

    Не частые геморрои с педалью сцепления куда ни шло. хорошая идея, но на мой авто такого комплекта нет= двухмассовый развалился на 50 тыс при том что я не насилую сцепу и коробку, машина — стоковый Golf MK5 Gti 2.0Т… если брать ставить всё как было, обходится по минимуму около тысячи евро =

    Ганина

    Молодец

    Миранда

    Добрый день! Нашел вот такую штуку ‘Protective Key Cover Это чехол для более чем 20 разновидностей чип-ключей, выполнен из кожи, черного бархата и двух слоев металлизированной ткани, что препятствует перехвату сигнала злоумышленниками. Вшитые в чехол магниты не допускают его случайного открытия’ Что вы думаете о такой защите от ретрансляции? могу дать ссылку где нашел, но в в коментах ютуб забанит

    Похожие видео по ремонту

    Приор и Условные вероятности

    Рассмотрим отдельный компонент с заданным распределением плотности отказов f (t), и предположим, что этот компонент выполняет серию дискретных миссий, каждая из которых продолжительность T часов, пока компонент не выйдет из строя. Какова вероятность того, что компонент выйдет из строя во время n-й миссии? Есть два разных пути в что мы можем интерпретировать этот вопрос, в зависимости от того, хотим ли мы априорная вероятность или условная вероятность.

    Перед стартом первой миссии, мы можем вычислить вероятность того, что компонент будет провалиться во время n-й миссии. Это называется априорной вероятностью . В качестве альтернативы, мы могли бы подождать, пока не будут выполнены первые n1 миссий, а затем, учитывая, что компонент не отказал ни в одном из этих случаев, вычислите вероятность отказа во время следующей (т. е. n-й) миссии.Это условное обозначение вероятность , что означает, что это вероятность отказа компонента. во время n-й заданной миссии, чем она не терпит неудачу в течение первого n1 миссии. Принимая во внимание, что в целом вероятность указанного результат представляет собой отношение меры этого результата к измерить все возможные результаты, ясно, что предыдущий и условные вероятности будут отличаться, потому что множество всех возможных исходы различаются на предшествующей основе, чем на условной основе.

    Из предыдущего В перспективе пусть p j для j = от 1 до ∞ обозначает вероятность что компонент выйдет из строя во время j-й миссии. Сумма всех этих вероятность равна 1, и, следовательно, априорная вероятность отказа в течение n-го миссия просто p n , которая дается интегрированием плотности функция f (t) от t = (n1) T до nT. В этом случае знаменатель вероятность равна 1, что соответствует полному набору априорных возможных результаты, которые, конечно, задаются интегрированием функции плотности f (t) от t = 0 до ∞.Поскольку нам часто требуется интегрировать функцию плотности, удобно определить кумулятивную функцию вероятности

    В этих условиях мы можем выразить априорную вероятность любым из следующих эквивалентных способов

    Конечно, знаменатели этих выражений равны 1.Теперь, чтобы определить условная вероятность отказа во время n-й миссии, учитывая, что компонент не выходит из строя в течение первых n1 миссий, числители то же самое, но знаменатели теперь должны исключать первые n1 миссий, потому что они больше не являются возможными исходами (по условию). Таким образом, мы имеем

    В качестве примера, предположим, что у неудач есть Вейбулл распределение, т.е., имеем

    для известных постоянные α и β. Это может быть интегрировано для получения совокупного вероятность

    Подключите это в выражения для априорной и условной вероятностей и отмечая что F (0) = 0 и F (∞) = 1, получаем

    и

    Мы можем немедленно обобщите это на систему, состоящую из N идентичных избыточных компоненты, при условии, что все компоненты независимы.Поскольку компоненты независимы, условная вероятность отказа всех N компонентов во время n-й миссии, учитывая, что ни одна из них не провалилась во время предыдущей миссий, является просто произведением индивидуальных вероятностей, т. е.

    Чтобы показать, как различные априорные и условные вероятности связаны, пусть A обозначает event {Ни один из компонентов не вышел из строя в конце (n1) -го задания или до него}, и пусть B обозначает событие {Все компоненты вышли из строя в конце n-го или до него миссия}.Мы можем изобразить эти события на временной шкале отказа компонентов как показано ниже.

    Условный вероятности, связанные с этими событиями, связаны согласно

    , где запись A | B означает A для данного B.Для удобства пусть t 1 и t 2 обозначают времена (n1) T и nT соответственно. Для системы состоящий из N идентичных компонентов, каждый из которых имеет функцию плотности вероятности f (t) и кумулятивное распределение F (t), сразу имеем

    Поскольку компоненты независимы, условные вероятности могут быть найдены как описано ранее, просто интегрировав плотность для одного компонент и возводим результат в N-ю степень.Другой способ взглянуть на это, что иногда полезно для визуализации пространства возможных результатов в N измерениях заключается в выполнении N-кратных интегралов совместной плотность вероятности по соответствующим областям выборочного пространства. Это показано на рисунке ниже для N = 2. Каждая точка на этом графике представляет возможный набор времен отказа τ 1 и τ 2 для два компонента. Вероятность попадания совместного исхода в любой небольшая квадратная область — это просто произведение вероятностей двух отдельные компоненты, попадающие в границы этого региона.Следовательно, плотность стыков — это произведение f (τ 1 ) f (τ 2 ) двух плотностей, и мы интегрируем это по площади, чтобы получить (предыдущий) вероятность того, что совместный исход будет в каком-либо данном регионе.

    Мы должны подчеркнем, что, поскольку компоненты независимы и границы интеграция ортогональны, мы можем рассматривать каждый компонент отдельно и просто умножьте результаты вместе, как мы это делали ранее.В этом смысле есть ничего нового в этом совместном подходе. Совместный подход действительно только имеет значение для случаев, когда совместная плотность вероятности не может быть разложена на множители, или когда границы интегрируемых областей не ортогональны. (См. Примечание о двойных отказах с Общие плотности для обсуждения одной такой ситуации.) Тем не менее, просто чтобы показать, что этот совместный метод сводится к индивидуальному, обратите внимание что условная вероятность P {A | B}, т.е. вероятность того, что ни один из компонент вышел из строя к моменту t 1 при условии, что оба вышли из строя по времени t 2 , — отношение интегралов серой заштрихованной области к общая синяя + серая область, поэтому у нас

    Здесь мы сделали использование того факта, что совместная функция плотности может быть разделена на два независимых (и одинаковых) одномерных функций плотности, поэтому интегралы можно вычислять отдельно, а результаты умножать.Тот же самый анализ применяется для N компонентов, т. Е. Мы интегрируем совместный функция плотности по соответствующим N-мерным кубам с одинаковыми ортогональные граничные координаты, как квадраты в приведенном выше примере, и эти интеграции могут быть разложены на N-ю степень, что приводит к общему результат

    Теперь, когда у нас есть P {A | B} мы можем использовать формулу условной вероятности (4), чтобы получить

    Снова мы сделали использование того факта, что F (0) = 0.Зная значение P {A и B}, теперь мы можем использовать другую часть уравнения условной вероятности (4) для вычисления

    Для простого Например, если каждый из N компонентов имеет экспоненциальное распределение отказов f (t) = λe λt , мы можем вставить соответствующий кумулятивный функция F (t) = 1 e λt в это выражение, чтобы получить

    Так же, как и мы Ожидаем, этот результат зависит только от длины интервала между t 1 и t 2 , а не по абсолютным значениям времени, потому что экспоненциальное распределение имеет постоянную интенсивность отказов, поэтому вероятность отказ в течение любого указанного периода времени, учитывая, что компонент здоровы в начале этого временного интервала, не зависит от того, как долго компонент ранее работал.

    Для немного менее тривиальный пример, предположим, что каждый компонент имеет сбой Вейбулла распределение с параметрами α и β. Вставка соответствующего интегральную функцию F (t) в выражение для P {B | A} получаем

    Естественно, если β = 1, распределение Вейбулла сводится к экспоненциальному распределению (при λ = 1 / α), а результат зависит только от разности t 2 т 1 .Однако при β ≠ 1 результат не является чисто функция длины интервала, она также зависит от абсолютного значения t 1 и t 2 . Установка t 1 = (n1) T и t 2 = nT, мы видим, что это выражение для P {B | A} идентично уравнение (3).

    Конечно, мы также можно вычислить это напрямую, как мы это делали для P {A | B} выше. Для произвольного функция плотности вероятности f (t), значение P {B | A} — это отношение интегрированных плотность стыков между t 1 и t 2 , деленная на интегральная плотность стыков, интегрированная в диапазоне от 1 до бесконечность.Знаменатель представляет собой пространство выборки, ограниченное условием A, то есть мы исключаем возможность выхода из строя любого компонента вплоть до время t 1 . Таким образом, для случая N = 2 имеем

    Опять же, это немедленно обобщается на любое значение N, т. е. имеем

    который, конечно идентично уравнению (2), возведенному в N-ю степень, с учетом того, что t 2 = nT и t 1 = (n1) T.Вставка кумулятивной вероятности распределения F (t) для распределения Вейбулла, мы получаем (снова) выражение для вероятности того, что все N компонентов выйдут из строя в n-й миссии, учитывая что ни один из них не подводил ранее

    Между прочим, для довольно больших значений n мы можем использовать первый член биномиальное разложение

    , чтобы дать примерное отношение

    Для иллюстрации Используя уравнение (5), рассмотрим систему, состоящую из N одинаковых компоненты, каждый из которых имеет распределение отказов Вейбулла с параметрами α = 2000 часов и β = 5.Все компоненты N установлены в новом состоянии на время t = 0, что означает, что возраст компонентов идеально синхронизирован. (На практике это часто бывает не так. На самом деле, некоторые системы специально поразить возраст избыточных компонентов, чтобы избежать такого рода синхронизации.) В некоторых контекстах критерием приемлемой вероятности является выражается в виде вероятности полного отказа на миссию, деленной на продолжительность миссии. Мы назовем это нормализованной вероятностью.В нормализованная вероятность того, что все N компонентов выйдет из строя в n-й миссии (где каждая миссия длится T = 10 часов), учитывая, что ни одна из них не потерпела неудачу до этой миссии, показано ниже.

    Это показывает, что условная вероятность довольно низкая примерно для первых 200 миссий, после чего он начинает быстро расти, пока не достигнет асимптотического значения 1 / T примерно на 700 миссиях.Асимптота представляет собой вероятность 1, но мы нормализовали его, разделив на время миссии T = 10 часов. (В тот факт, что нормализованная вероятность определена как 0,1 для миссии наличие фактической уверенности в полном отказе — это аномалия, возникающая из-за использование нормализованной вероятности в некоторых отраслях, поскольку это не очень четко определенная математическая концепция.) Обычно нас интересуют в первую очередь надежность системы в регионе, где вероятность полного отказа довольно низка, поэтому мы сосредоточимся на первых 250 миссиях и построим график логарифм нормированной условной вероятности, как показано ниже.

    Это показывает, что условная вероятность полного отказа составляет около 10 9 на 50-я миссия, а по 120-й — примерно 10 6 . В зависимости от сколько условного риска мы будем терпеть, эта формула позволяет нам определить максимальный возраст приемлемой системы.Это предполагает нашу терпимость определяется с точки зрения условного риска для каждой отдельной миссии. Если наша терпимость была основана на среднем условном риске, мы вычислили средний риск за первые k миссий как

    Рисунок ниже показывает логарифм этой средней функции, наложенный на предыдущие участок.

    Это показывает, что, если наше требование состоит в том, чтобы среднее значение условных вероятностей было менее 10 9 , мы можем разрешить около 88 миссий, хотя 88-я миссия имеет условную вероятность примерно (0,8) 10 7 полного отказа.

    Его ценность подчеркивая, что приведенные выше формулы основаны на предпосылке, что все N компонентов начинают новые одновременно t = 0, поэтому частота отказов равна синхронизировано, причем показатели (обычно) увеличиваются по мере старения компонентов.Это означает, что хотя компоненты работают независимо, их синхронное старение приводит к статистической корреляции их отказов, т.е. они не являются статистически независимыми. Каждый компонент несколько больше вероятно, чем в среднем до отказа во время миссии, когда другой компонент терпит неудачу. Ни один из них вряд ли потерпит неудачу во время ранней миссии, и оба с большей вероятностью потерпят неудачу во время более поздней миссии, поэтому есть положительный корреляция между их неудачами. Однако на практике два и более компоненты часто не синхронизированы, либо потому что они намеренно смещены, или из-за случайных различий в том, когда устанавливаются и заменяются отдельные агрегаты.Обратите внимание: если два (или более) стареющие компоненты не совпадают по фазе, их отказы могут фактически показывать отрицательные корреляция, потому что более поздние миссии одного компонента совпадают с ранние миссии другого компонента, и наоборот. В таких обстоятельствах маловероятно, что оба они потерпят неудачу во время одной миссии, которая из Конечно, именно поэтому избыточные компоненты часто намеренно смещены. Тем не менее, есть много обстоятельств, при которых синхронизация является разумное предположение, например, при поставке совершенно новых систем.

    Вернуться в главное меню MathPages

    Предыдущие неудачи, тщательный труд и знание того, когда нужно сдаваться: теории инкрементных и сущностных

    Вопреки интуиции, набор «желаемых трудностей» преподносился как способ улучшить обучение и продлить запоминание. Это включает в себя, например, изменение условий обучения для более активного, трудоемкого или сложного контекста.В данной статье мы представляем данные, которые показывают, что, наоборот, знание того, когда следует выбрать легкий путь , может иметь решающее значение, когда речь идет о том, чтобы избежать «напрасного труда». Мы представили участникам предыдущие проблемы — легкие или трудные — с последующим выбором легкой или сложной текущей проблемы. Наша основная цель состояла в том, чтобы изучить представление о том, что прошлые неудачи (которые с большей вероятностью связаны с предыдущими сложными заданиями) могут быть основой, позволяющей учащимся выбрать легкую, а не сложную текущую проблему.Другими словами, если человек уже потрудился напрасно, более легкие предметы теперь могут быть более желательными. Кроме того, мы сравниваем выборки, сделанные между инкрементными перспективами и объектами , учитывая их принципиально противоположные взгляды на усилия. Наши результаты показали, что любопытно, что теоретики инкрементального развития, которые обычно являются сторонниками усилий, с большей вероятностью выбирают простые проблемы, но только тогда, когда они терпят неудачу при выполнении предыдущих и аналогичных сложных задач.Мы интерпретируем эти данные, чтобы предположить, что те, кто придерживается инкрементального взгляда, могут быть более созвучны своим прошлым усилиям, что привело к метапознанию на основе опыта или стратегии МЕ, а также намекнуть на ее обобщаемость через кросс-культурные сравнения.

    Дополнительная информация: Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу 10.1007 / s11409-020-09253-5.

    Ключевые слова: Желательная трудность; Желаемая легкость; Напрасно трудитесь; Метапознание; Прошлые неудачи; Теории интеллекта.

    Выживание — Как определить вероятность отказа, если отказов не было?

    На этот вопрос было дано несколько хороших ответов, но недавно у меня была возможность просмотреть несколько ресурсов по этой теме, поэтому я решил поделиться результатами.

    Существует несколько возможных оценок данных без сбоев. Обозначим $ k = 0 $ как количество отказов и $ n $ как размер выборки. Оценка максимального правдоподобия для вероятности отказа с учетом этих данных составляет

    .

    $$ P (K = k) = \ frac {k} {n} = 0 \ tag {1} $$

    Такая оценка весьма неудовлетворительна, поскольку отсутствие отказов в нашей выборке вряд ли доказывает, что они невозможны в целом. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что вероятность отказа составляет или , даже если они не наблюдались (пока).Наличие априорного знания приводит нас к использованию байесовских методов, рассмотренных Бейли (1997), Раззаги (2002), Басу и др. (1996) и Ладбруком и Лью (2009).

    Среди простых оценок «верхняя граница» оценки, которая предполагает (Bailey, 1997)

    , что было бы не логично для оценки P в случай нулевого отказа для получения вероятности, превышающей прогнозируемую по оценке максимального правдоподобия в случае одного отказа разумная верхняя граница

    определяется как

    $$ \ frac {1} {n} \ tag {2} $$

    Можно упомянуть

    .Согласно обзору Ludbrook и Lew (2009), другие возможности — это «правило троек» (см. Здесь, Википедию, или Eypasch et al, 1995)

    $$ \ frac {3} {n} \ tag {3} $$

    или другие варианты:

    $$ \ frac {3} {n + 1} \ tag {4} $$

    «правило 3,7» Ньюкомба и Альтмана (или 3,6):

    $$ \ frac {3.7} {n} \ tag {5} $$

    «Новое правило четырех»:

    $$ \ frac {4} {n + 4} \ tag {6} $$

    , но, как заключили Ладбрук и Лью (2009), «правило троек» означает «почти бесполезно» и «правило трех».\ frac {1} {n + 1} \ tag {8} $$

    или для оценки среднего при таком предшествующем

    $$ \ frac {1} {n + 2} \ tag {9} $$

    Еще один подход, предполагающий экспоненциальную картину отказов с постоянной интенсивностью отказов (распределения Пуассона), дает

    $$ \ frac {1/3} {n} \ tag {10} $$

    , если мы используем предварительную бета-версию с параметрами $ a $ и $ b $, мы можем использовать формулу (см. Razzaghi, 2002):

    $$ \ frac {a} {a + b + n} \ tag {11} $$

    , что при $ a = b = 1 $ приводит к единой априорной оценке (9).Предполагая, что Джеффрис предшествует с $ a = b = 0,5 $, это приводит к

    $$ \ frac {1} {2 (n + 1)} \ tag {12} $$

    Как правило, рекомендуются байесовские формулы (7) — (12). Basu et al (1996) рекомендует (11) с информативным априорным указанием, когда некоторые априорные знания доступны. Поскольку не существует единственного наилучшего метода, я бы посоветовал изучить литературу перед анализом, особенно когда $ n $ мало.


    Bailey, R.T. (1997). Оценка на основе данных о нулевом отказе. Анализ рисков, 17 , 375-380.

    Раззаги, М. (2002). Об оценке биномиальной вероятности успеха при нулевом вхождении в выборку. Журнал современных прикладных статистических методов, 1 (2), 41.

    Ладбрук, Дж., И Лью, М. Дж. (2009). Оценка риска редких осложнений: достаточно ли «правила трех»? Хирургический журнал ANZ, 79 (7-8), 565-570.

    Эйпаш, Э., Леферинг, Р., Кум, К.К., и Троидл, Х. (1995). Вероятность нежелательных явлений, которые еще не произошли: статистическое напоминание. BMJ 311 (7005): 619–620.

    Basu, A.P., Gaylor, D.W., & Chen, J.J. (1996). Оценка вероятности возникновения опухоли для редкого рака с нулевым встречаемостью в выборке. Регулирующая токсикология и фармакология, 23 (2), 139-144.

    «Предыдущие неудачи не предсказывают будущий успех» — Northland Community & Technical College

    «У меня отвисла челюсть», — сказала Кэт, вспоминая момент, когда она услышала сообщение.

    Менее чем за три часа до этого Кэт сидела в тихой комнате, созданной для нее Центром академического успеха в Northland Community and Technical College, на собеседовании по поводу работы своей мечты — хирургического техника в знаменитой клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота.

    Если бы вы спросили ее, это было в лучшем случае далеко. Кэт разделяет обычное для Среднего Запада умение продавать себя недорого. Но после многих лет преодоления, казалось бы, всех жизненных препятствий, которые она могла бросить ей, поддерживая средний балл 4.0, зарабатывая похвалу и поддержку каждого инструктора и сотрудника Northland, которые встречались на ее пути … эта голосовая почта была полным оправданием.

    «Они позвонили мне через два с половиной часа после собеседования и предложили работу», — сказала Кэт со смесью облегчения и недоверия.«Моя мама посмотрела на меня взглядом« Что случилось? », Поэтому я воспроизвела сообщение для нее, и у нас обоих на глазах стояли слезы. Даже дама, сидящая напротив нас, встала, подошла и поздоровалась с работой ».

    Поздравляю, правда. Но такой мечтательный результат не мог быть достигнут более достойным выпускником Northland.


    Вызов за вызовом


    Слушая, как Кэт делится более тонкими подробностями своей жизни — особенно последних 10 лет, — вы сразу понимаете, почему она подошла к тому интервью с Мэйо со сдержанным оптимизмом.Грубо говоря, жизнь передавала ей одну партию лимонов за другой, и все началось с ее первой попытки стать первым выпускником колледжа в своей семье.

    «Сразу после школы я поступил в колледж Провиденс в Манитобе, Канада», — сказал уроженец Уорроуд из Миннесоты. «Изначально я ходил в театр и на психологию, так как хотел быть вожатым, но у меня ничего не вышло. Ужасно. Я не мог ни на чем сосредоточиться, все казалось правильным. Я был там всего полтора года ».

    Просто поступить в колледж было проблемой для Кэт.В отличие от сказок, которые вы слышите о выпускниках колледжей в первом поколении, дома она не получила поддержки от друзей и семьи, которых можно было ожидать. После первой неудачи эти голоса стали только громче, когда десять лет спустя она приняла решение дать колледжу еще один шанс.

    «Я все еще хожу в тумане неверия в то, что сделала это», — сказала она всего за несколько дней до того, как закончила учебу — и прежде чем она узнала, что была выбрана, чтобы произнести вступительную речь.«Для многих это кажется такой мелочью, но многие люди были так скептичны и так сомневались. Я горжусь тем, что меня ничто не остановило, хотя у меня было много чего ».

    Предыдущие неудачи не предсказывают будущего успеха. Многие из наших студентов, которым не удалось добиться успеха в первый раз в колледже, обнаруживают, что все дело в времени и месте.

    Линнеа Шлусслер — директор Центра академического успеха, Общественный и технический колледж Нортленда

    Действительно, много.От операции на локте до СДВГ до того, чтобы быть матерью-одиночкой с новорожденным дома и женихом на другом конце света, ухаживающим за своим больным отцом, Кэт могла составить длинный список потенциальных препятствий на пути к успеху. Однако один за другим она решала эти проблемы с помощью и поддержкой заботливых инструкторов и персонала Northland.

    «Предыдущие неудачи не предвещают будущего успеха», — говорит Линнеа Шлусслер, глава Центра академического успеха Northland. «Многие из наших студентов, которым не удалось добиться успеха в первый раз в колледже, обнаруживают, что все дело в времени и месте.Кэт — одна из самых трудолюбивых учениц, которых я когда-либо встречал «.

    Можно было бы довольно успешно возразить, что время, возможно, еще не было идеальным, но Нортленд оказался именно тем местом, где Кэт могла достичь своих академических целей и начать свою карьеру в сфере здравоохранения.


    Northland Вмещает

    Кэт Виллемс предложили работу своей мечты хирургом в клинике Мэйо.

    Кэт никогда не обращалась за помощью в школу. Возможно, ей даже в голову не пришло спросить, доступна ли помощь.Однако более вероятно, что она просто устала просить других вмешаться, поскольку жизнь за пределами кампуса уже была мешаниной из друзей, соседей и семьи, которые помогали Кэт совмещать работу, школу и уход за ребенком для ее девочки, в то время как ее жених Абдулла был из страны.

    Потребовалась хроническая нервная боль, потребовавшая хирургического вмешательства на локтевом суставе ее ведущей руки, чтобы открыть Кэт глаза на мир академических приспособлений. Эта несколько неохотная первая встреча с Линнеей в Центре академического успеха все изменила.

    Исходя из основополагающей веры в то, что каждый ученик может быть успешным учеником, Центр обеспечивает учебную среду, в которой уважаются права всех учеников, и предлагает равные возможности для достижения академических успехов посредством обучения сотрудников и коллег, дополнительных инструкций и развития учебных навыков. . Он также гарантирует, что учащимся с психологическими, физическими недостатками и / или нарушениями обучения предоставляется равный доступ к программам, услугам и мероприятиям, предлагаемым в Northland.

    То, как мы рассматриваем это в Northland … это академическая среда как место, где у каждого должна быть возможность добиться успеха.

    Линнеа Шлусслер — директор Центра академического успеха, Общественный и технический колледж Нортленда

    Для Кэт разговор начался с того, как преодолеть проблемы, вызванные операцией на локтевом суставе, но быстро расширился, чтобы охватить весь спектр услуг, предоставляемых Центром.

    «Я встретился с (Линнеей), потому что мне нужно было приспособить локоть», — объяснила Кэт. «Я не собиралась делать заметки во время урока, и меня тоже беспокоили тесты. По мере того, как мы болтали и узнавали друг друга, мы говорили о моем СДВГ и тревоге, которую он у меня вызывает, и она начала объяснять различные варианты, чтобы упростить жизнь, чтобы у меня не было такого беспокойства », — объясняет Кэт. «Тест, например … все, что я вижу, — это таймер в комнате, и я не могу сосредоточиться. Произошло это на уроке математики.Мне было так тяжело, что я пошел к Линнею и спросил: «Что мы можем сделать?» Она устроила мне пройти тесты на компьютере в отдельной комнате, не отвлекаясь ».

    Целью предоставления приспособлений для таких студентов, как Кэт, является не облегчение курсовой работы или снижение академических стандартов. Ни в малейшей степени. Цель состоит в том, чтобы просто устранить препятствия, отвлекающие факторы или любые ненужные ограничения в классе или любой конкретной учебной среде.

    «В сфере услуг для людей с ограниченными возможностями вы видите либо необходимость внести как можно меньше изменений в соответствии с законом, — объяснила Линнеа, — либо то, как мы рассматриваем это в Northland, который рассматривает академическую среду как место, где у каждого должна быть возможность добиться успеха.Мы не меняем основные требования класса, но часто есть несколько способов выполнить эти требования. Вы должны знать, что проходит тест, вы должны уметь работать в технической области и т. Д., Поэтому мы рассмотрим эти требования и посмотрим, есть ли альтернативные пути их выполнения ».

    Депрессия, тревожность, СДВГ… есть условия для лечения как психических, так и физических проблем. Кэт смогла воспользоваться обоими. Когда она не могла использовать свою доминирующую правую руку из-за того, что вся ее рука была в гипсе, Линнея и Центр академического успеха позаботились о том, чтобы Кэт могла получить нужные записи.Когда ее СДВГ заставил ее больше сосредоточиться на часах, а не на вопросах теста, Центр организовал тихую комнату, чтобы Кэт могла ясно мыслить и сдавать экзамены.

    И это еще один миф об адаптации, который Линнея упорно пытается развеять. Когда такие студенты, как Кэт, заканчивают обучение со средним баллом 4.0, легко усомниться в необходимости отдельных условий тестирования или помощи с заметками.

    Когда дело доходит до успеха, дело не только в вашем IQ.Кэт очень много работала и обладает огромной стойкостью. Она сделала работу. Она получила 4.0. Она получила работу.

    Линнеа Шлусслер — директор Центра академического успеха, Общественный и технический колледж Нортленда

    «Причина, по которой Кэт так хорошо справляется, на 99% состоит в ее тяжелом труде», — сухо заявила Линнеа. «Она получила доступ к жилью, чтобы добиться успеха, но она сделала свою работу. Когда дело доходит до успеха, дело не только в вашем IQ. Кэт очень много работала и обладает огромной стойкостью.Она сделала работу. Она получила 4.0. Она получила работу ».

    Но не просто работа… Кэт получила работу своей мечты. И, как и многие другие выпускники Northland, она получила предложение за несколько недель до выпуска.


    The Road to Mayo Clinic

    Кэт Виллемс признается, что в детстве ее любимой книгой был медицинский словарь, наполненный описаниями болезней, симптомов и процедур.

    Когда Кэт была маленькой, она признается, что была одержима телешоу ER .Это была единственная вещь, которую она и ее мама никогда бы не пропустили. Все, что связано с медициной, Кэт пожирает. В то время ее любимой книгой не была книжка с картинками или даже сборник рассказов. Это был медицинский словарь, наполненный описанием болезней, симптомов и процедур. Когда она не читала о биопсиях или поражениях, она обматывала своего младшего брата бинтами, пока они играли врача и пациента.

    «В детстве я просила стетоскопы и бинты для подарков», — сказала Кэт с намеком на смущение.«Я хотел быть врачом и работать с детьми, поэтому все предлагали медсестру, когда я задумалась о возвращении в школу. Но просматривая веб-сайт Northland, я обнаружил программу хирургических технологий и нашел ее действительно интересной. Тебе предстоит пройти операцию, помочь людям, получить взаимодействие с пациентом… чем больше я в это разбирался, это звучало правильно ».

    Я должен был сделать слежку в операционной в качестве опыта на одном из наших первых занятий … вот тогда я точно решил, что это то, чем я хочу заниматься.

    Kat Willems ’19 — хирургическая технология, Northland Community & Technical College

    Еще одна распространенная тема среди выпускников Northland — это то, что кто-то где-то в какой-то момент помогает соединить точки. Два кампуса Нортленда вплетены в ткань Ист-Гранд-Форкс и водопада Тиф-Ривер, поэтому сложно пройти по улице, не наткнувшись на нынешнего студента или недавнего выпускника. Для Кэт это был коллега.

    «Мне случилось упомянуть об этом кому-то, с кем я работал, и она шла к тому же и смогла много рассказать мне о программе», — сказала Кэт.«Это дало мне толчок к этому. Затем я должен был сделать слежку в операционной в качестве опыта на одном из наших первых занятий … и тогда я точно решил, что это то, чем я хочу заниматься ».

    Так что же такое хирург-технолог? Частично ассистент, частично координатор пациента и частично читатель мыслей.

    «Хирурги подготавливают операционную, настраивают стерильное поле, знают оборудование, собирают материалы и помогают хирургу на протяжении всей процедуры», — пояснила Рут ЛеТексье, директор программы хирургических технологий Northland.«Эта область действительно очень требовательна, поэтому необходимо иметь высокий уровень квалификации. Все больше и больше операций становятся минимально инвазивными, поэтому они должны понимать робототехнику и системы камер, но вы также должны быть хорошим коммуникатором. Первое, о чем меня спрашивают работодатели, касается навыков межличностного общения студентов … могут ли они хорошо общаться, надежны ли они, надежны ли они, являются ли они профессиональными? »

    Прежде всего, хирургическим технологам нужны настойчивость и навыки решения проблем — две вещи, которые Кэт неоднократно демонстрировала на протяжении двух лет в Northland.Нет двух одинаковых операций. Человеческое тело состоит из одних и тех же основных частей, но то, как эти части собираются вместе, варьируется от человека к человеку, поэтому ожидается, что команда, направляющаяся в операционную для завершения операции, решит проблему на месте и будет общаться почти телепатически на протяжении всей операции. все… отсюда и качество «читателя мыслей».

    Кэт не может утверждать, что читает мысли, так как она определенно не видела предложения о работе от Мэйо всего через несколько часов после собеседования, но она многократно доказывала свою настойчивость и навыки решения проблем.Это в первую очередь то, что привело ее в Нортленд. Это то, что заставило ее поддерживать 4.0. Вот почему преподаватели и сотрудники, такие как Линнея и Рут, не упускают возможности поделиться своей историей и достижениями с другими.

    «Урок в том, что вы можете достичь своих целей, проявив настойчивость, даже если на пути могут быть препятствия», — сказала Рут. «Чтобы стать опытным хирургом, работать в команде, делать что-то в интересах других, стоит тех проблем, с которыми вы столкнулись на своем образовательном пути.Кэт действительно преодолела огромное количество проблем, и все же она может подняться над этим и не спускать глаз с цели … и, в конце концов, у нее есть то чувство выполненного долга, что я сделал что-то для улучшения другого человек. Это действительно служение другому — то, чем занимается сфера здравоохранения ».

    Northland вдохновил меня на желание продолжать. Я буду первым в семье окончившим колледж. Если бы я не нашел Нортленд, меня бы не было там, где я сейчас… иду туда, куда иду.

    Kat Willems ’19 — хирургическая технология, Northland Community & Technical College

    Служение другим… это то, что вдохновило юную Кэт погрузиться в эту медицинскую книгу и попрактиковаться в лечении своего обожающего младшего брата. Это то, что вдохновило ее на попытку учебы в колледже. Это то, что помогло ей добиться успеха, сохранить средний балл 4.0 и стать первым выпускником колледжа в своей семье. И, без сомнения, ее желание служить — вот что привлекло внимание клиники Мэйо и обеспечило ей работу мечты.Тем не менее, она хвалит свою команду поддержки Northland.

    «Каждый из моих учителей, их вера в меня, чтобы продолжать подталкивать меня… они заставляли меня хотеть возвращаться», — сказала Кэт голосом, полным признательности. «У вас может быть дрянной академический опыт, и вы не захотите возвращаться. Я сделал. Но после того первого года — даже зная, что второй год мне придется заниматься самостоятельно, воспитывая дочь в одиночестве, — я хотел вернуться. Northland вдохновил меня на желание продолжать. Я буду первым в семье окончившим колледж.Если бы я не нашел Нортленд, меня бы не было там, где я сейчас… иду туда, куда иду ».

    Использование интервалов P-F для сопоставления, предотвращения сбоев

    Интервал от потенциального до функционального отказа (интервал P-F) является одним из наиболее важных понятий, когда речь идет о выполнении технического обслуживания, ориентированного на надежность (RCM).

    Примечательно, что интервал P-F также является одной из наиболее неправильно понимаемых концепций RCM. Анализ режима отказа становится еще более сложным, когда вы имеете дело с несколькими интервалами P-F для одного режима отказа.

    Эта статья поможет прояснить интервал P-F и процесс принятия решений при работе с несколькими интервалами P-F.

    Функциональный отказ — это момент, когда актив не выполняет требуемую функцию. Отказ может быть полным или частичным отказом какой-либо основной или вспомогательной функции актива. Примером полного отказа является заклинивание подшипника в двигателе вентилятора и его остановка.

    Пример частичного отказа — изношенное рабочее колесо в насосе, который все еще перекачивает жидкость, но не до требуемого уровня.Полный или частичный отказ повлияет на работу и требует исправления.

    В некоторых случаях, когда важна безопасность, функциональный отказ может быть не фактической точкой отказа, а заранее определенной точкой, которая не должна быть превышена из-за сопряженного риска.

    Примером этого может быть заданная температура в двигателе автомобиля. Эта температура ниже точки, при которой двигатель может получить критическое повреждение.

    Фактическим отказом будет потеря двигателя, но катастрофический характер этого отказа требует идентификации до момента останова.Это становится функциональной неисправностью двигателя.

    Обнаруживаемый симптом или предупреждающий знак того, что функциональный отказ находится в процессе возникновения, является потенциальным отказом. Функциональные отказы могут иметь множество различных потенциальных симптомов отказа до фактического функционального отказа.

    Эти потенциальные симптомы отказа могут возникать в разное время и обнаруживаются разными методами. Некоторые из симптомов включают жар, вибрацию, запах и растрескивание. Примером потенциального отказа является повышенная температура в подшипнике перед заеданием.

    Другой пример — запах сгоревшей электроники перед сгоранием резистора или конденсатора. Важность характеристики потенциального отказа в RCM заключается в использовании проверки для обнаружения потенциального отказа до того, как произойдет функциональный отказ.

    Рис. 1. Графическое представление интервала P-F.

    Чувства и восприятие

    Метод обнаружения потенциального отказа зависит от симптома и доступных методов.Существует две разные группы методов выявления потенциальных отказов — человеческие способности и технологии профилактического обслуживания.

    Наша способность обнаруживать отказы с помощью наших собственных чувств в некоторой степени забыта в промышленности со всеми доступными технологиями и сокращением квалифицированной рабочей силы. Человеческие чувства — очень мощные и недорогие инструменты в наборе инструментов опытного специалиста по обслуживанию.

    Во многих случаях мы все еще можем обнаружить симптомы достаточно заблаговременно, чтобы исправить надвигающийся сбой, даже если технология прогнозирования может обнаружить сбой раньше.Так что не забывайте о ценных инструментах, которыми вы обладаете.

    Второй метод обнаружения потенциальных отказов — это технология прогнозирования. Некоторые из наиболее популярных технологий прогнозирования — это термография, анализ вибрации, анализ масла и ультразвук.

    Прогностические технологии также включают в себя оборудование для тестирования и диагностики, используемое как внутреннее, так и внешнее по отношению к системе, которое помогает определить потенциальные условия отказа. Прогностические технологии часто могут обнаруживать потенциальные сбои гораздо дальше, чем человеческие способности, но они имеют гораздо более высокую цену.

    Вы должны платить за технологии И техников, которые их используют. Многие компании начали использовать внутреннее измерительное оборудование, чтобы снизить общие затраты на использование технологий прогнозирования. Однако эти технологии по-прежнему требуют наличия опытных профессионалов для анализа результатов.

    Время решает все

    Интервал P-F — это время или циклы между первоначальным обнаружением состояния потенциального отказа и временем фактического функционального отказа.Для большинства отказов не требуется столько же времени для отказа после обнаружения симптома, поэтому интервал P-F выражается как среднее количество времени или циклов.

    P-F имеет решающее значение при разработке правильной задачи обслуживания для предотвращения функциональных сбоев. Общий пример — установить интервал между задачами для проверки на уровне половины интервала P-F.

    Среднее время наработки на отказ (MTBF), связанное с отказом, не имеет значения при разработке задачи обслуживания, поскольку оно не дает ссылки на время появления симптома отказа.Графическое представление интервала P-F показано на рисунке 1.

    По вертикальной оси отложены функциональные возможности актива, а по горизонтальной оси — срок эксплуатации или количество циклов. По мере того, как увеличивается срок службы актива, наступает момент, когда появляется симптом. Это потенциальная неудача. После появления симптома будет период, пока не произойдет функциональный сбой. Этот период представляет собой интервал P-F.

    Множественные симптомы

    Режимы отказа, которые имеют несколько симптомов надвигающегося отказа, предлагают большую гибкость в выборе задач, которые необходимо выполнить для обнаружения надвигающегося отказа.Каждое из этих условий потенциального отказа имеет свой интервал P-F, и важно не рассматривать их как равные в анализе.

    Каждый симптом возникает в разное время в связи с функциональным отказом. Примером этого может быть отказ подшипника. Первым признаком может быть необычная вибрация, которую можно обнаружить с помощью анализа вибрации примерно через шесть месяцев.

    Второй симптом может быть обнаружен через три месяца с помощью ультразвукового исследования. Третий симптом может заключаться в повышении температуры, обнаруживаемой за один месяц до выхода подшипника из строя.

    Рассмотрение этих симптомов как схожих интервалов P-F и методов проверки может привести к длительным простоям из-за использования неправильного инструмента в неподходящее время. Графическое представление нескольких интервалов P-F показано на рисунке 2.

    Рис. 2. Графическое представление нескольких интервалов P-F.

    Вероятность обнаружения — это вероятность обнаружения состояния потенциального отказа за одну проверку, если оно существует во время проверки.Вероятность обнаружения при использовании любого метода проверки будет варьироваться в зависимости от определенных факторов.

    Во-первых, это место сбоя и то, насколько он доступен профессионалу, выполняющему задачу. Сложное оборудование или небольшие замкнутые пространства создают трудности при выполнении задач. Во-вторых, сложность задачи и уровень квалификации профессионала, выполняющего задачу.

    При определении задачи, которую необходимо выполнить, учитывайте уровень квалификации профессионала, который обычно будет ее выполнять.Это поможет определить вероятность обнаружения.

    Наконец, если есть технология, используемая для выполнения задачи, у нее могут быть ограничения, которые необходимо учитывать. Суть в том, что чем ниже вероятность обнаружения, тем чаще вам нужно проверять, чтобы увеличить ваши шансы на обнаружение потенциального отказа.

    Мониторинг отказов

    Мониторинг отказов — это процесс непрерывных проверок на более высоком уровне и внимание после обнаружения потенциального отказа.Это позволяет получить максимальный срок службы актива, при этом сводя риск к минимуму.

    Возможность мониторинга может быть эффективной только в том случае, если интервал P-F является очень предсказуемым и достаточно длинным, чтобы дать время для наблюдения за симптомом. Во многих случаях задача мониторинга представляет собой более короткий интервал, чем исходная задача, из-за того, что существует потенциальное условие отказа.

    Также помните, что лучше не проводить мониторинг, если функциональный отказ имеет последствия для безопасности или окружающей среды.

    Среднее время ремонта (MTTR) — это среднее время, необходимое для устранения неисправности. Учтите это, глядя на интервал между задачами. MTTR может варьироваться в зависимости от типа отказа — потенциального или функционального.

    MTTR функционального отказа используется для определения регулировки интервала P-F. В некоторых случаях MTTR может быть очень большим из-за сложности ремонта, сроков поставки запчастей или наличия квалифицированных специалистов по обслуживанию.

    В случаях, когда MTTR представляет собой значительный промежуток времени, это количество времени снимается с интервала P-F, чтобы увеличить интервал задачи, обеспечивая большую возможность исправления проблемы до функционального отказа.

    Правильный вызов

    Выбор задач на определенный интервал зависит от нескольких факторов. Это может быть простой процесс принятия решения или анализ затрат и выгод. Однако для простоты я укажу на факторы, влияющие на выбор правильной задачи и упрощенный процесс принятия решений.

    В первую очередь необходимо определить, какие задачи можно использовать для поиска потенциальных сбоев и как часто эти задачи должны выполняться.Во-вторых, вы должны определить ресурсы, доступные для выполнения задач, и возможности получения других ресурсов.

    Исключите задачи, которые не будут вариантами, и выберите задачу или задачи из оставшихся доступных вариантов в зависимости от допустимого воздействия задачи на безопасность и работу. Анализ затрат и выгод — мощный инструмент для выполнения процесса выбора, но он не всегда необходим.

    Резюме

    В этой статье разъясняется использование интервала P-F в RCM и факторы, влияющие на использование интервала.Также было объяснено, как принимать решения при использовании нескольких интервалов P-F.

    Интервал P-F — ценная информация для любой бригады технического обслуживания, и вам не нужно специальное образование, чтобы его использовать. Использование интервалов P-F для определения правильного обслуживания, которое нужно выполнять в нужное время, не обязательно ограничивается RCM. Его использование приносит пользу любой программе обслуживания.

    Роберт Апельгрен — старший аналитик по надежности компании General Dynamics. Он получил степень бакалавра промышленных технологий в Университете Роджера Уильямса и степень магистра делового администрирования в Университете Феникса.Апельгрен является сертифицированным специалистом по техническому обслуживанию и надежности (CMRP) и членом комитетов по передовому опыту и стандартам Общества профессионалов в области технического обслуживания и надежности. С ним можно связаться по электронной почте [email protected] .

    Сдерживающее влияние прежнего доверия на реакцию потребителей на неудачи фирмы

    Автор

    Включено в список:
    • Раджу, Секар
    • Раджагопал, Прияли
    • Мердок, Митчел Р.

    Abstract

    В нашей статье исследуется, как предшествующее доверие снижает реакцию потребителей и фирм на неудачи фирмы. Мы документально подтверждаем, что относительно высокое предшествующее доверие к фирме может помочь фирмам лучше оправиться от негативных последствий отрицания, а не принятия неудач, но это доверие обеспечивает большую защиту от компетентности по сравнению с этическими неудачами. Мы также рассматриваем эффекты двух реакций на этические ошибки — внешнее приписывание и денежная компенсация — и демонстрируем, что эти ответы могут быть жизнеспособными альтернативами, которые создают у потребителей такое же благоприятное восприятие, как отрицание этических нарушений.Наконец, мы показываем, что сдержанность — ни подтверждения, ни опровержения неудачи — вызывает наименее благоприятные отзывы потребителей после восстановления. Наши результаты показывают, что для фирмы может быть возможно оправиться от этического отказа даже после признания неудачи, что является важным вкладом, поскольку мало предшествующих исследований поддерживает успешное восстановление после этических неудач.

    Предлагаемое цитирование

  • Раджу, Секар и Раджагопал, Прияли и Мердок, Митчел Р., 2021 г.« Сдерживающее влияние прежнего доверия на реакцию потребителей на неудачи фирмы », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 122 (C), страницы 24-37.
  • Обозначение: RePEc: eee: jbrese: v: 122: y: 2021: i: c: p: 24-37
    DOI: 10.1016 / j.jbusres.2020.08.059

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.

    Ссылки на IDEAS

    1. Фолкес, Валери С., 1984.« Реакция потребителей на сбой продукта: подход атрибуции », Журнал потребительских исследований, Oxford University Press, vol. 10 (4), страницы 398-409, март.
    2. Швейцер, Морис Э. и Херши, Джон К. и Брэдлоу, Эрик Т., 2006. « Обещания и ложь: восстановление нарушенного доверия », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol. 101 (1), страницы 1-19, сентябрь.
    3. Саркар Сенгупта, Адити и Баладжи, М.С. И Кришнан, Баладжи К., 2015. « Как клиенты справляются с отказом в обслуживании? Исследование репутации бренда и удовлетворенности клиентов », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 68 (3), страницы 665-674.
    4. Диркс, Курт Т. и Ким, Питер Х. и Феррин, Дональд Л. и Купер, Сесили Д., 2011. « Понимание влияния существенных ответов на доверие после нарушения ,» Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol. 114 (2), страницы 87-103, март.
    5. Чжоу, Юаньюань и Цанг, Алекс С.Л. и Хуанг, Миньсюэ и Чжоу, Нан, 2014. « Имеет ли смысл откладывать устранение сбоев в обслуживании? », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 67 (2), страницы 159-166.
    6. Bougie, J.R.G. И Питерс, Р., Зеленберг, М., 2003. « Разъяренные клиенты не возвращаются, они возвращаются: опыт и поведенческие последствия гнева и неудовлетворенности услугами », Другие публикации TiSEM 1708fb71-fd68-41d9-b870-e, Тилбургский университет, Школа экономики и менеджмента.
    7. Ахлувалия, Рохини и Гурхан-Канли, Зейнеп, 2000. « Эффекты расширения семейного бренда: перспектива доступности и диагностики », Журнал потребительских исследований, Oxford University Press, vol. 27 (3), страницы 371-381, декабрь.
    8. Аакер, Дженнифер Л. и Махесваран, Дурайрадж, 1997. « Влияние культурной ориентации на убеждение ,» Журнал потребительских исследований, Oxford University Press, vol. 24 (3), страницы 315-328, декабрь.
    9. Гельбрих, Катя и Гетке, Яна и Грегуар, Яны, 2016.« Как лучшие компании по сравнению с обычными клиентами реагируют на компенсацию после сбоя обслуживания », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 69 (10), страницы 4331-4339.
    10. Петерсон, Роберт А., 2001. « Об использовании студентов колледжей в исследованиях в области социальных наук: выводы из метаанализа второго порядка », Журнал потребительских исследований, Oxford University Press, vol. 28 (3), страницы 450-461, декабрь.
    11. Брэди, Майкл К. и Кронин, Дж. Джозеф и Фокс, Гэвин Л.И Рем, Мишель Л., 2008. « Стратегии компенсации сбоев в работе: роль капитала бренда », Журнал розничной торговли, Elsevier, vol. 84 (2), страницы 151-164.
    12. Ким, Питер Х. и Диркс, Курт Т. и Купер, Сесили Д. и Феррин, Дональд Л., 2006. « Когда больше обвинений лучше, чем меньше: последствия внутреннего и внешнего приписывания для восстановления доверия после нарушения доверия, основанного на компетентности или добросовестности », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol.99 (1), страницы 49-65, январь.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Самые популярные товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.
    1. Лей, Вивиан и Масклет, Дэвид и Весели, Филип, 2014 г. « Конкуренция против общения: экспериментальное исследование по восстановлению доверия », Журнал экономического поведения и организации, Elsevier, vol.108 (C), страницы 94-107.
    2. Ким, Питер Х. и Купер, Сесили Д. и Диркс, Курт Т. и Феррин, Дональд Л., 2013. « Восстановление доверия между отдельными людьми по сравнению с группами », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol. 120 (1), страницы 1-14.
    3. Zourrig, Haithem & Chebat, Jean-Charles & Toffoli, Roy, 2009. « Мстительное поведение потребителей: межкультурная перспектива », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 62 (10), страницы 995-1001, октябрь.
    4. Камбра-Фиерро, Хесус и Мелеро, Игуасель и Сесе, Ф. Хавьер, 2015. « Управление жалобами для повышения прибыльности клиентов », Журнал розничной торговли, Elsevier, vol. 91 (1), страницы 109-124.
    5. Каламас, Мария и Ларош, Мишель и Макдессиан, Люси, 2008 г. « Достижение точки кипения: негативные эмоциональные реакции потребителей на отказы в обслуживании, приписываемые фирме », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 61 (8), страницы 813-824, август.
    6. Кэтлин Клирен и Марник Г.Декимпе и Харальд Дж. Херде, 2017. « Маркетинговое исследование кризисов, связанных с причинением вреда продукции: обзор, управленческие последствия и план будущих исследований », Журнал Академии маркетинговых наук, Springer, vol. 45 (5), страницы 593-615, сентябрь.
    7. Chen, Ke & Chen, Jianxun & Zhan, Wu & Sharma, Piyush, 2020. « Когда в Риме! Эффект заражения жалоб в мультиакторных сервисных экосистемах », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 121 (C), страницы 628-641.
    8. Чен, Нуоя и Моханти, Смараки и Цзяо, Цзиньфэн и Фань, Сючэн, 2021 г. « Человеку свойственно ошибаться: терпеть людей, а не машины, отказавших в обслуживании », Журнал розничной торговли и потребительских услуг, Elsevier, vol. 59 (С).
    9. Чжао, Хайчуань и Цзян, Лан и Су, Чентин, 2020. « Защищать или не защищать? Как реакция на отрицательный отзыв клиентов влияет на недоверие потенциальных клиентов и их намерение совершить покупку », Журнал интерактивного маркетинга, Elsevier, vol.50 (C), страницы 45-64.
    10. Пьер-Николя Шваб, 2015. « Практика работы с жалобами в Интернете: стратегии компании и их влияние на удовлетворение жалоб после рассмотрения », Рабочие документы CEB 15-005, ULB — Свободный университет Брюсселя.
    11. Sonenshein, Scott & Herzenstein, Michal & Dholakia, Utpal M., 2011. « Как счета влияют на решения о кредитовании за счет повышения воспринимаемой надежности », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol.115 (1), страницы 69-84, май.
    12. Далман, М. Дениз и Чаттерджи, Subimal & Min, Джунхонг, 2020. « Негативное сарафанное радио для неудавшейся инновации от брендов с более высокой / низкой долей капитала: модерирование роли лидера мнений и отзывов потребителей », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 115 (C), страницы 1-13.
    13. Maurice E. Schweitzer & Teck-Hua Ho & Xing Zhang, 2018. « Как мониторинг влияет на доверие: история двух лиц », Управленческая наука, ИНФОРМС, т.64 (1), страницы 253-270, январь.
    14. Сюзанна Галлани и Ранджани Кришнан, Эрик Дж. Маринич и Майкл Д. Шилдс, 2019 г. « Составление бюджета, психологические контракты и недостоверная бюджетная отчетность », Управленческая наука, ИНФОРМС, т. 67 (6), страницы 2924-2945, июнь.
    15. Desmet, Pieter T.M. И Кремер, Дэвид Де и Дейк, Эрик ван, 2011 г. « В деньгах, которым мы доверяем? Использование финансовых компенсаций для восстановления доверия после распределительного ущерба », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol.114 (2), страницы 75-86, март.
    16. Левин, Эмма Э. и Швейцер, Морис Э., 2015. « Просоциальная ложь: когда обман порождает доверие », Организационное поведение и процессы принятия решений людьми, Elsevier, vol. 126 (C), страницы 88-106.
    17. Пицци, Габриэле и Скарпи, Даниэле, 2013 г. «, когда товары, отсутствующие на складе, имеют неприятные последствия: управление временем раскрытия информации и обоснование формулировки », Журнал розничной торговли, Elsevier, vol. 89 (3), страницы 352-359.
    18. Weitzl, Wolfgang J.И Эйнвиллер, Сабина А., 2020. « Профилирование (не) совершенных онлайн-заявителей: их характеристики и реакции после обращения в Интернет ,» Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 117 (C), страницы 740-753.
    19. Йенс Хогрев, Никола Бильштейн и Леонард Мандл, 2017. « Раскрытие допустимого часового пояса восстановления: когда время имеет значение в восстановлении службы », Журнал Академии маркетинговых наук, Springer, vol. 45 (6), страницы 866-883, ноябрь.
    20. Чатзипанайоту, Каллиопи и Христодулидес, Джордж и Велуцу, Клеопатра, 2019.« Управление процессом создания бренда, ориентированного на потребителя: межкультурная перспектива ,» Обзор международного бизнеса, Elsevier, vol. 28 (2), страницы 328-343.

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите идентификатор этого элемента: RePEc: eee: jbrese: v: 122: y: 2021: i: c: p: 24-37 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Nithya Sathishkumar). Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/locate/jbusres .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет привязать ваш профиль к этому элементу. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.

    Если CitEc распознал ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

    Анализ отказов | Дополнительная информация

    Анализ отказов (FA) включает в себя обширные аналитические методы и приемы для понимания проблем, которые могут возникнуть при производстве или применении продуктов TI. Наши инженеры или аналитики FA имеют все необходимое для решения сложных процессов, поскольку они обладают знаниями в области проектирования, обработки, сборки и испытаний, а также приложений, обладая глубокими знаниями в области физики, электротехники, химии и машиностроения.

    TI оснащен самым современным оборудованием и инженерно-техническим опытом, чтобы понимать и решать проблемы с помощью анализа полупроводников и корпусов. Аналитические лаборатории доступны по всему миру для поддержки возврата клиентов, отказов надежности, производственных дефектов и проектирования. Эти лаборатории включают ряд инструментов, которые используются для анализа агрегатов, определения характеристик процессов, разрушающего физического анализа и анализа конструкции. Наши сайты FA работают автономно, но в партнерстве между сайтами TI по ​​всему миру для обмена информацией и ресурсами.

    Процесс анализа отказов

    Процесс FA

    TI обнаруживает электрические и физические доказательства, чтобы четко определить причину отказа с помощью простых, но сложных аналитических измерительных систем, настольного оборудования и ряда других методов. Используя соответствующее оборудование и рабочие процессы, определяется место причины отказа, выделяется на штампе и физически охарактеризовано. Затем команда FA сотрудничает с другими инженерными дисциплинами (продукт, тестирование, дизайн, сборка и процесс), чтобы продвигать анализ.Прогресс, результаты и выводы доводятся до сведения внутренних и внешних контактов, поддерживающих процессы, для внесения изменений, которые ограничивают и / или устраняют причину сбоя.

    Просмотр информации, подтверждение отказа

    Документация о сбоях, сообщенных заказчиком, имеет решающее значение для эффективного FA, и она должна пройти процесс возврата клиента TI, который помогает предоставить четкое и подробное описание истории устройства, использования, характеристик сбоя и любых аналитических выводов перед возвратом устройства.Эта информация поможет расследованию и обеспечит более своевременное решение.

    Минимальный набор справочной информации, которую клиент должен включить при сообщении о сбое, включает:

    1. Обработка компонентов до поступления в TI. При снятии компонентов и обращении с ними следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить электрического или физического повреждения и обеспечить возможность тестирования упаковки.
    2. История отказов и частота отказов у ​​клиента.Это новый продукт или за это время произошли какие-либо изменения?
    3. Условия применения, при которых произошел сбой. Можно ли отправить схему заказчика в TI?
    4. Режим отказа приложения и его связь с возвращенным компонентом.

    Команда FA изучает исторические базы данных TI, чтобы получить дополнительную информацию и рекомендации. После просмотра всей информации формируется первоначальная стратегия анализа. Подтверждение сообщенного режима отказа должно произойти до дальнейших шагов анализа.Хорошая корреляция с зарегистрированными видами отказов гарантирует уверенность в любых последующих выводах. Стендовое испытательное оборудование, такое как измерители кривых или стендовое испытание на основе приложений, а также автоматическое испытательное оборудование на уровне производства («ATE») может использоваться для определения электрических характеристик.

    Неразрушающий контроль

    FA сам по себе является реконструированным и может разрушить возвращаемый продукт. Поскольку упаковка будет, по крайней мере, частично разрушена, чтобы обнажить кристалл, сначала выполняются неразрушающие методы для выявления механизмов отказа, связанных с корпусом или сборкой.Наиболее распространенные методы, которые использует TI, — это акустическая микроскопия и рентгенографический (XRAY) осмотр для выявления аномалий внутренней сборки или формования.

    Внутренний осмотр

    TI выполняет внутреннюю оптическую проверку, чтобы проверить наличие любых очевидных аномалий сборки или проблем с производством пластины. Также рекомендуется повторное тестирование, чтобы определить, не изменился ли режим отказа.

    Глобальная изоляция

    Во многих случаях внутренняя проверка TI не выявляет очевидного механизма отказа.В зависимости от технологии и уровня тестируемости лаборатория FA будет использовать один или несколько методов для изоляции места отказа. Большинство этих методов пытаются наблюдать свойства места отказа, такие как рассеяние тепла или испускание фотонов.

    Местная изоляция

    Локальная изоляция места отказа до блока или отдельного узла на кристалле — распространенный, но важный шаг. Однако это также может занять много времени. В большинстве случаев требуется обширное внутреннее зондирование, которое, как правило, является повторяющимся, с депроцессингом, слой за слоем.Депроцессинг — это процесс удаления одного слоя матрицы за раз, что может повлечь за собой влажную химию, сухое плазменное травление и методы механической полировки для выявления основных структур. Правильные методы имеют решающее значение из-за деструктивного характера процесса и потенциальной потери жизненно важной информации. Во время процесса аналитик FA выполняет зондирование и другие специальные методы для выявления потенциальных аномалий. С точки зрения зондирования, использование компоновки / схематических навигационных инструментов и сфокусированного ионного пучка (FIB) помогает в изоляции компонентов и схем.

    Анализ места отказа

    После определения или выявления потенциального участка проводится документация и анализ. Дополнительные аналитические методы используются в зависимости от того, требуется ли морфология или состав материала.

    Заключение отчета

    После завершения анализа работа документируется в письменном отчете, в котором указывается связь физической аномалии с режимом отказа и включается достаточная документация для анализа первопричин.

    .
  • G4Kd двигатель характеристики: G4KD — двигатель Хендай 2.0 литра

    лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

    Первая партия двигателей G4KD (второе название – 4B11) сошла с конвейера в 2005 году. Совместное производство Kia и Mitsubishi обеспечило совместимость со многими автомобилями от этих брендов. Модель входит в семейство Theta II, которое пришло на смену устаревшей Beta. Рекомендуется использовать с 95-м бензином, однако двигатель способен «переварить» и 92-й. Поскольку в этой модели отсутствуют гидрокомпенсаторы, при использовании 92-го бензина каждые 90-100 тыс. км рекомендуется производить регулировку клапанов, если слышен характерный шум.

    Технические характеристики

    Производство Kia Motors Slovakia / Mitsubishi Motors Corporation
    Марка двигателя G4KD / 4B11
    Годы выпуска 2005-наше время
    Материал блока цилиндров алюминий
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 86
    Степень сжатия 10. 5
    Объем двигателя, куб.см 1998
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 150-165/6500
    Крутящий момент, Нм/об.мин 196/4800
    Топливо 95
    Экологические нормы Евро 4
    Вес двигателя, кг н.д.
    Расход топлива, л/100 км
    — город
    — трасса
    — смешан.
    9.3
    7.0
    5.6
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель 5W-20 / 5W-30
    Сколько масла в двигателе, л 4.1(до 2012 г.в.) / 5.8 л.(с 2012 г.в.)
    При замене лить, л до MAX
    Замена масла проводится, км 15000(лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град. 90-95
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике
    250
    н.д.

    характеристика, конструкция, особенности, обслуживание, ремонт, тюнинг

    Мотор G4KD — силовой агрегат, выпускаемый компаний Hyundai, который был разработан на базе движка Mitsubishi 4B11. Применяемость двигателя, достаточно широкая, и много моделей транспортных средств получили этот агрегат.

    Технические характеристики и конструкция

    Двигатель G4KD — это семейство моторов Theta II. Мотор пришёл на смену старой Бета серии с новыми модификациями и доработками. Так, была изменена поршневая группа, выпускной коллектор, доработки претерпела и система изменения фаз ГРМ. По сравнению с предшественниками движок стал мощнее и стабильнее.

    Kia Cerato Koup с мотором G4KD.

    Технические характеристики мотора G4KD :

    Наименование

    Характеристики

    Производитель

    Hyundai/ Mitsubishi

    Марка мотора

    G4KD/4В11

    Объём

    2.0 литра (1998 см куб)

    Впрыск

    Инжектор

    Мощность

    150-165 л.с.

    Диаметр цилиндра

    86 мм

    Количество цилиндров

    4

    Количество клапанов

    16

    Расход топлива

    7. 0 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме

    Масло для мотора

    5W-20
    5W-30

    Ресурс

    250+ тыс. км

    Применяемость

    Kia Cerato
    Kia Optima
    Kia Sportage
    Hyundai Elantra
    Hyundai ix35
    Hyundai Sonata
    Mitsubishi Lancer
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi ASX / RVR
    Chrysler Sebring
    Dodge Avenger
    Dodge Caliber
    Jeep Compass
    Jeep Patriot
    Proton Inspira

    Обслуживание

    Техническое обслуживание силового агрегата G4KD проводится стандартно для всей линейки моторов. Межсервисный интервал, согласно норм завода изготовителя, составляет 15 000 км. Для сохранения ресурса мотора рекомендуется проводить процедуру замены масла и фильтра каждые 10 000 км пробега.

    Мотор G4KD.

    Неисправности

    Мотор получился достаточно надёжным, но и он имеет ряд недостатков. Рассмотрим, с какими проблемами придётся столкнуться владельцам этого двигателя:

    Движок G4KD.

    • Свист подшипника компрессора кондиционера. Замена и всё в порядке.
    • Скрекотание. Не стоит пугаться — это работа форсунок.
    • Дизелит. Это конструктивные особенности мотора.
    • Вибрация на 1000-2000 об/мин. Проверка свечей зажигания.

    Вывод

    Двигатель G4KD — это достаточно мощный и надёжный силовой агрегат производства Hyundai Motors. Он любит качественные детали и расходные материалы, достаточно придирчив к горючему. Обслуживание рекомендуется проводить каждые 10000 км.

    Двигатель Kia Sportage G4KD / Mitsubishi 4B11 Характеристики двигателя G4KD / 4B11

    Характеристики двигателя G4KD / 4B11

    Производство Kia Motors Slovakia 
    Mitsubishi MotorsCorporation
    Марка двигателя G4KD / 4B11
    Годы выпуска 2005 — н. в.
    Материал блока цилиндров алюминий
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 86
    Степень сжатия 10.5
    Объем двигателя, куб.см 1998
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 150-165/6500
    Крутящий момент, Нм/об.мин 196/4800
    Топливо 95
    Экологические нормы Евро 4
    Вес двигателя, кг
    Расход топлива, л/100 км
    — город
    — трасса
    — смешан.

    7.3
    7
    5.6
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель 5W-20
    5W-30
    Сколько масла в двигателе 4. 1(до 2012 г.в.)
    5.8 л. (с 2012 г.в.)
    При замене лить, л до MAX
    Замена масла проводится, км 15000
    (лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град.
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике

    250
    350
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса

    200+
    ~165

    Двигатель устанавливался

    Kia Cerato
    Kia Optima
    Kia Sportage
    Hyundai Elantra
    Hyundai ix35
    Hyundai Sonata 
    Mitsubishi Lancer
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi ASX / RVR
    Chrysler Sebring
    Dodge Avenger
    Dodge Caliber
    Jeep Compass
    Jeep Patriot
    Proton Inspira

    Неисправности и ремонт двигателя G4KD / 4B11 2.0 л.

    Двигатель G4KD / 4B11 входит в семейство Theta II, по Митсубиси это 4B1 (где 4B11 является наследником всем известного 4G63), заменившее старые моторы серии Beta. Также эти двигатели ставили на Chrysler, Jeep и Dodge, на этих автомобилях они называются Chrysler world. Движок является модернизированным мотором Маджентиса G4KA (Theta), в котором изменили впускной ресивер, поменялась ШПГ, доработали систему изменения фаз газораспределения CVVT, фазовращатели теперь на обоих валах, изменен выпускной коллектор, навесное, другая прошивка, в общем и целом, мотор значительно изменился и стал мощнее — 163 л.с., в России движок задушен до 150 л.с., для оптимизации налоговых платежей владельцев. Двигатель при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й, правда гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов.
    Теперь о неисправностях и недостатках.
    1. Дизелит до прогрева это обычное дело для G4KD 4B11, спишем на особенности двигателя.
    2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет.
    3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех G4KD 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.
    4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше.
    Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо. Также стоит следить за состоянием катализатора и нужно успеть вовремя его заменить или вырезать, иначе его пыль попадет в цилиндры и там образуются задиры. Обычно срок его службы около 100-150 тыс. км.
    На базе данного моторчика был создан двигатель G4KE (Theta II) / 4B12, с рабочим объемом 2.4 л. Помимо того, на базе 4B11 была создана турбо версия 4B11T, для спортивных Mitsubishi Lancer Evolution и Mitsubishi Lancer Ralliart.

    Тюнинг двигателя Хендай Соната/Киа Спортейдж/Митсубиси Лансер G4KD / 4B11

    Чип-тюнинг G4KD / 4B11

    Всем владельцам давно известно, что движок изначально был 165 сильным и во всем мире он развивает именно такую мощность, в России же мощность искусственно снижена до 150 л. с. без вмешательства в железо, поэтому едем к тюнерам, берем прошивку на 165 л.с. и восстанавливаем справедливость))
    Кроме того, всем владельцам известен тот факт, что существуют турбо версии этого мотора и у людей чешутся руки установить себе наддув, но мотор T-GDI серьезно отличается от простого G4KD, наличием непосредственного впрыска топлива, ШПГ, которая по конструкции напоминает поршневую от Lancer Evolution X и рядом других изменений. Вы можете собрать G4KD 4B11 на турбине TD04, но стоимость работ по доработке мотора, подвески, тормозов и т.д. будет очень высокой.

    Двигатель Киа Спортейдж 2.0 устройство, ГРМ, технические характеристики

    Двигатель Киа Спортейдж 2.0 на втором и третьем поколении популярного в России кроссовера представляют собой совершенно разные по конструкции силовые агрегаты. На втором поколении корейской машины стоит модель G4GC с чугунным блоком и ремнем в приводе ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. На третьем поколении Kia Sportage появился более продуманный мотор G4KD серии Theta II с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ мощностью 150 л. с. (хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня поговорим об обоих моторах.

    Устройство двигателя Киа Спортейдж 2.0

    Двухлитровый мотор G4GC, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и ременным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать зазор клапанов не нужно. Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

    Двухлитровый двигатель G4KD, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения CVVT на обоих распредвалах. К сожалению гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировка клапанов требуется примерно раз в 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый.

    Головка блока цилиндров Kia Sportage 2.

    0 G4GC

    • Устройство ГБЦ двухлитрового мотора Спортейдж второго поколения.
      1 — Катушки зажигания с ВВ электропроводкой
      2 — Крышка головки цилиндров
      3 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
      4 — Передняя крышка
      5 — Крышка подшипника распределительного вала
      6 — Распределительные валы
      7 — Гидротолкатель клапана
      8 — Болт крепления головки цилиндров
      9 — Литье головки цилиндров
      10 — Уплотнительная прокладка
      11 — Сухари разрезного замка клапана
      12 — Верхняя тарелка клапанной пружины
      13 — Наружная клапанная пружина
      14 — Внутренняя клапанная пружина
      15 — Нижняя тарелка клапанной пружины
      16 — Клапан
      17 — Маслоотражательный колпачок
      18 — Направляющая втулка клапана

    Привод ГРМ двигателя Киа Спортейдж 2.0

    • Ременный привод ГРМ
      1 — Шкив коленчатого вала
      2 — Термостат
      3 — Верхняя крышка привода ГРМ
      4 — Нижняя крышка привода ГРМ
      5 — Направляющая шайба
      6 — Натяжной ролик с пружиной
      7 — Промежуточный ролик
      8 — Газораспределительный ремень
      9 — Зубчатые колеса привода распределительных валов
      10 — Зубчатое колесо коленчатого вала

    Замену ремня необходимо осуществлять строго по регламенту. Обрыв ремня приведет к загибанию клапанов и дорогостоящему ремонту. На картинке выше на шкиве впускного распредвала не нарисован исполнительный механизм смены фаз (фазовращатель), но на втором поколении Киа Спортаж он есть, хотя на первом его и вправду не было.

    У более современного мотора с алюминиевым блоком, привод ГРМ выглядит следующим образом. Смотрим фото чуть ниже.

    Если внимательно посмотреть на картинку, то можно заметить, что цепей мотор имеет две. Вторая малая идет в поддон и вращает звездочку масляного насоса.

    Далее характеристики обоих моторов.

    Технические характеристики двигателя Киа Спортейдж 2.0 G4GC

    • Рабочий объем – 1975 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 16
    • Диаметр цилиндра – 85 мм
    • Ход поршня – 83.5 мм
    • Привод ГРМ – ремень
    • Мощность л.с.(кВт) – 141 (105) при 6000 об. в мин.
    • Крутящий момент – 184 Нм при 4500 об. в мин.
    • Максимальная скорость – 176 км/ч
    • Разгон до первой сотни – 10. 4 секунд
    • Тип топлива – бензин АИ-92
    • Расход топлива по городу – 10.4 литров
    • Расход топлива в смешанном цикле – 8.2 литра
    • Расход топлива по трассе – 6.6 литра

    Технические характеристики двигателя Киа Спортейдж 2.0 G4KD

    • Рабочий объем – 1998 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 16
    • Диаметр цилиндра – 86 мм
    • Ход поршня – 86 мм
    • Привод ГРМ – цепь
    • Мощность л.с.(кВт) – 150 (110) при 6200 об. в мин.
    • Крутящий момент – 197 Нм при 4600 об. в мин.
    • Максимальная скорость – 184 км/ч
    • Разгон до первой сотни – 10.4 секунд
    • Тип топлива – бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу – 9.8 литров
    • Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литра
    • Расход топлива по трассе – 6.1 литра

    Двухлитровый мотор G4KD, который сейчас ставят на Спортейдж можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge. Ничего не поделаешь глобализация.

    массовые проблемы, описание, ресурс |

    Двигатель G4NA 2.0 серии NU  – модернизация семейства Theta 2. За основу NU G4NA 2.0 был взят его предшественник двигатель G4KD. Мотор устанавливается на многие модели автогиганта Kia-Hyundai, от легковых моделей до внедорожников.

    • Hyundai i40 (VF) 2.0
    • Hyundai i40 CW (VF) 2.0 GDi
    • Hyundai Tucson (TLE) 2.0 GDI
    • Hyundai Tucson (TLE) 2.0 GDI 4WD
    • Kia Cerato
    • Kia Cerato Koup
    • Kia Soul
    • Kia Sportage

    Блок G4NA облегчен и изготавливается из  алюминия, сверху установлена 2-вальная, 16 клапанная алюминиевая ГБЦ. В качестве привода ГРМ установлена цепь. Система регулировки фаз D-CVVT (CVVL) двигателя G4NA 2.0 стала полнофункциональной и распространяется на выпуск и на впуск.

    Впрыск топлива либо распределенный (MPI), либо непосредственный (GDI). Автомобили поставляемые на российский рынок снабжены системами Dual CVVT/MPI, а на автомобили для европейского рынка устанавливаются системы CVVL/GDI.

    Самым главным отличием двигателя G4NA от G4KD является наличие гидротолкателей, что избавило владельца от регулировки клапанов. Также заменен был впускной коллектор, теперь он стал пластиковым с возможностью изменения каналов.

    Двигатель G4NA 2.0 технические характеристики :

    ИзготовительHyundai
    Марка ДВСG4NA
    Годы производствас 2006
    Объем1999 см3 (2.0 л.)
    Мощность123 кВт (167 л. с.) 150 л.с. (занижен искусственно для РФ)
    Крутящий момент201 Нм (на 4200 об/мин)
    Вес117 кг
    Степень сжатия10.3
    Питаниеинжектор
    Тип моторарядный бензиновый
    ЗажиганиеDIS-4
    Число цилиндров4
    Местонахождение первого цилиндраТВЕ
    Количество клапанов на цилиндр4
    Материал ГБЦсплав алюминиевый
    Впускной коллекторпластиковый
    Выпускной коллекторлитой чугунный
    Распредвалвстроен механизм CVVT
    Материал блока цилиндровалюминиевый сплав
    Диаметр цилиндра81 мм
    Поршниалюминиевые
    Коленвал5 опор, 8 противовесов
    Ход поршня97 мм
    ГорючееАИ-95
    Нормативы экологииЕвро-5
    Расход топливатрасса – 6,1 л/100 кмсмешанный цикл 7,5 л/100 км

    город – 9. 8 л/100 км

    Расход маслаmax 0.6 л/1000 км
    Выбор масла5W-30, 5W-40, 0W-30, 0W-40
    Масло для G4NA по составусинтетика, полусинтетика
    Объем масла моторного4.2 л
    Температура рабочая95°
    Ресурс ДВСзаявленный 250000 км, реальный 250000 км
    Регулировка клапановгидротолкатели
    Система охлажденияпринудительная, антифриз
    Объем ОЖ7 л.
    ПомпаOptima III 2510041700
    Свечи зажигания на G4NABosch 0242236578, 0242236577 иридий, 0242229791 платина-иридий, Champion EON9/286,
    Зазор свечи зажигания1.1 мм
    Цепь ГРМ243212Е000
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2
    Маховик232002E000
    Болты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 мм
    Маслосъемные колпачкиAjusa 57047000
    Компрессияот 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
    Обороты ХХ750 – 800 мин-1

    Двигатель G4NA 2.

    0 массовые проблемы и отзывы

    Многие  автовладельцы жалуются на появление задиров в цилиндрах (появляются даже на малых пробегах). И это является основной проблемой данного агрегата, продлить жизнь двигателю поможет более частая замена масла, приблизительно раз в 7000 км. С проблемой задиров и стучащего двигателя столкнулось большое количество автовладельцев одни во время гарантийного обслуживания, другие по истечении гарантии. На сайте www.change.org появилась петиция  с требованием отозвать автомобили с двигателями G4KD и G4NA. На данный момент петицию подписали около 3 000 человек.

    Основные причины задиров в G4KD и G4NA

    1. Недостаточное давление масла, при этом датчик давления отрегулирован под более низкие значения

    2. Отсутствие масляных форсунок в блоке цилиндров

    3. Плохая продувка цилиндров и разрушение катализатора по этой причине пыль от катализатора может попасть обратно в цилиндры

    Также типичной проблемой является растяжение цепи ГРМ на малых пробегах, или перескакивание звеньев. В итоге происходит встреча поршней и клапанов и как следствие повреждение последних.

    Двигатель NU 2.0 (G4NA) предъявляет высокие требования к качеству масла. Также блок данного двигателя считается неремонтопригодным.

    Характеристики и особенности двигателей Киа Спортейдж 2 и 3

    14.06.2017



    Вернуться к оглавлению

    Двигатель 2.0 Theta 2 (G4KD)

    Данный мотор устанавливался как на Kia Sportage 3 так и на четвертое поколение. Им комплектовались кроссоверы с передним и полным приводом, с МКПП и АКПП. Он использовался в начальных и средних комплектациях. Это самый распространенный двигатель Спортейдж в нашей стране.

    Мощность мотора 2.0 составляет 150 л.с., крутящий момент 191 Нм. Это четырехцилиндровый, бензиновый агрегат с 16 клапанами и системой изменения фаз газораспределения на обоих валах. Система подачи топлива в цилиндры реализована по принципу MPI или распределенного впрыска, что дает мотору следующие преимущества:

    • простота конструкции
    • высокая ремонтопригодность
    • невысокая стоимость запасных частей и ремонта
    • возможность заливать 92-й бензин

    Мотор нового Киа Спортейдж 2017 2.0 MPI DOHC 16V бензин

    Именно бензиновый двигатель 2.0 считается самым беспроблемным и недорогим в обслуживании среди моторов Спортейджа не только третьего и четвертого, но и второго поколений. К сожалению у него присутствуют и недостатки:

    • Относительно невысокая мощность, в сравнении с другими силовыми агрегатами этой модели;
    • Достаточно узкая полка момента, максимальный — при 4700 об/мин;
    • Сравнительно высокий расход топлива, у Спортейджа с таким мотором он составляет 8,5 л в смешанном цикле;
      • Двигатели 2.0 редко доставляют хлопоты владельцам машин с ними.Среди неисправностей, в основном, мелочи типа троения, плавания оборотов и стука на холодную. Устраняются обычно заменой свечей, топливного фильтра, регулировкой клапанов. Вообще модификацию Киа Спортейдж с двигателем 2.0 и механической коробкой передач можно считать самой надежной и неприхотливой в линейке.


        Вернуться к оглавлению

        Двигатель 1.6 T-GDI

        Мотор 1,6 турбо, пожалуй, самый интересный из силовых агрегатов Киа Спортейдж. Инженеры компании использовали в нем современные решения, которые позволили получить высокую мощность и крутящий момент в широком диапазоне оборотов при уменьшении расхода топлива. Это стало возможным благодаря технологии прямого впрыска топлива в цилиндры GDI, использованию турбонагнетателя и системе изменения фаз газораспределения. В итоге мощность такого мотора составила 177 л.с. при 5000 об/мин, а крутящий момент 265 Nm в широком диапазоне от 1500 до 4500 об/мин. Машины с таким двигателем оснащаются роботом DCT и поэтому можно вообще не задумываться о том что у вас есть коробка передач, просто жмете на газ и автомобиль разгоняется практически с любых оборотов.

        Естественно, у мотора T-GDI есть и недостатки. Связаны они со сложностью конструкции, наличием турбины и оборудования для подачи топлива в цилиндры. Нагнетатель назвать долговечным трудно, кроме него из строя может выйти топливный насос высокого давления. Таким образом, более или менее серьезный ремонт такого агрегата будет требовать значительных затрат и соответствующей квалификации сотрудников сервиса.

        Причиной проблем с топливной системой этого мотора часто становится использование некачественного бензина. Хотя двигатель и адаптирован к применению 92-го бензина, делать это не рекомендуется, технология GDI в корейских автомобилях требует применения качественных ГСМ и топлива.

        Если смотреть на надежность агрегата в целом, то к ней вопросов не возникает, при условии своевременного обслуживания, использования качественного моторного масла и нормального бензина, Киа Спортейдж сможет беспроблемно отходить гораздо больше своего гарантийного срока.


        Вернуться к оглавлению

        Дизель 2.0 CRDi

        Следующей интересной модификацией является Спортейдж с дизельным мотором объемом 2.0 литра. Комплектации с ним дороже, чем с бензиновым при похожем оснащении. Характеристики впечатляют и дают кроссоверу дополнительные возможности на трассе и в трудных дорожных условиях. Мощность агрегата — 185 л.с., крутящий момент 400. Машина отлично тянет с низов, быстрые разгоны даются легко с ощущением избытка тяги. Недостаток момента может ощущаться при разгонах с высоких скоростей, там дизель несколько проигрывает своему бензиновому конкуренту.

        Конструктивно мотор построен с использованием технологии подачи топлива Common Rail. Подобная система используется почти во всех современных двигателях разных автопроизводителей. В ней топливо подается к форсункам из общей магистрали, в которой постоянно находится под высоким давлением, создаваемым ТНВД. Использование системы позволяет дизельному мотору быть экономичнее, эффективнее, тише и укладываться в современные рамки по количеству вредных выбросов. Это происходит за счет более равномерного и полного сжигания топлива. Его расход на Киа Спортейдж 2.0 CRDi составляет 6.3 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

        Дизельный двигатель Киа CRDI 2.0

        Среди недостатков:

    1. Необходимость использования только качественного топлива и расходников, поскольку система прямого впрыска очень чувствительна к попаданию внутрь даже мелких загрязнений
    2. Высокая стоимость комплектующих и ремонта
    3. Необходимость в высокой квалификации сотрудников, проводящих работы, в случае обращения в неспециализированный сервис-центр
    Метки: Двигатель, Кроссовер Загрузка…

    Еще об автомобилях Sportage:

     Загрузка …

    Комментарии пользователей:

    • Комментариев пока нет. Ваш комментарий сможет стать первым.

    Двигатель g4kd — Автомобили Premier

    Содержание

    • конструкция и Технические характеристики
    • Обслуживание
    • Неисправности
    • Вывод

    Мотор G4KD — силовой агрегат, производимый компаний Hyundai, что был создан на базе движка Mitsubishi 4B11. Применяемость двигателя, достаточно широкая, и большое количество моделей транспортных средств взяли данный агрегат.

    конструкция и Технические характеристики

    Двигатель G4KD — это семейство моторов Theta II. Мотор пришёл на смену ветхой Бета серии с новыми доработками и модификациями. Так, была поменяна поршневая несколько, выпускной коллектор, доработки претерпела и совокупность трансформации фаз ГРМ.

    По сравнению с предшественниками движок стал замечательнее и стабильнее.

    Kia Cerato Koup с мотором G4KD.

    Характеристики мотора G4KD :

    Наименование

    Чёрта

    Производитель

    Hyundai/ Mitsubishi

    Марка мотора

    G4KD/4В11

    Количество

    2.0 литра (1998 см куб)

    Впрыск

    Инжектор

    Мощность

    150-165 л.с.

    Диаметр цилиндра

    86 мм

    Количество цилиндров

    4

    Количество клапанов

    16

    Расход горючего

    7. 0 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме

    Масло для мотора

    5W-20

    5W-30

    Ресурс

    250+ тыс. км

    Применяемость

    Kia Cerato

    Kia Optima

    Kia Sportage

    Hyundai Elantra

    Hyundai ix35

    Hyundai Sonata

    Mitsubishi Lancer

    Mitsubishi Outlander

    Mitsubishi ASX / RVR

    Chrysler Sebring

    Dodge Avenger

    Dodge Caliber

    Jeep Compass

    Jeep Patriot

    Proton Inspira

    Обслуживание

    Техобслуживание силового агрегата G4KD проводится стандартно для всей линейки моторов. Межсервисный промежуток, в соответствии с норм завода изготовителя, образовывает 15 000 км.

    Для сохранения ресурса мотора рекомендуется проводить процедуру фильтра и замены масла каждые 10 000 км пробега.

    Мотор G4KD.

    Неисправности

    Мотор оказался достаточно надёжным, но и он имеет последовательность недочётов. Разглядим, с какими проблемами нужно будет столкнуться обладателям этого двигателя:

    Движок G4KD.

    • Свист подшипника компрессора кондиционера. Замена и всё в порядке.
    • Скрекотание. Не стоит пугаться — это работа форсунок.
    • Дизелит. Это конструктивные изюминки мотора.
    • Вибрация на 1000-2000 об/мин. Проверка свечей зажигания.

    Вывод

    Двигатель G4KD — это достаточно замечательный и надёжный силовой агрегат производства Hyundai Motors. Он обожает расходные материалы и качественные детали, достаточно придирчив к горючему.

    Обслуживание рекомендуется проводить каждые 10000 км.

    Что в задранного корейца — мотор G4KD


    Похожие статьи, подобранные для Вас:

    НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G4KD В КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ KIA HYUNDAI 2009-17 MNR

    Бензиновый 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель Theta-II L4 представляет собой полную сборку производства Mobis.

    Полный узел двигателя включает водяной насос, электрогенератор, впускной коллектор, выпускной коллектор, масляный фильтр, распределительную систему, стартер, компрессор кондиционера. Он оснащен полым корпусом из нержавеющей стали DOHC с кулачками из порошкового металла, камерами сгорания с односкатной крышей и толкателями ковша без прокладки в головке блока цилиндров.
    BorgWarner Morse TEC поставляет полную систему синхронизации, в которой используются запатентованные бесшумные цепи синхронизации. Бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (Dual CVVT) работает на стороне впуска.
    Блок цилиндров из алюминиевого сплава, изготовленный методом литья под высоким давлением, оснащен уникальным кассетным модулем уравновешивающего вала кассетного типа со встроенным двухступенчатым масляным насосом, поставляемым Metaldyne. В нижней части блок усилен лестничной рамой. Среди других примечательных особенностей — шатуны из кованого агломерата с разделенными трещинами, изготовленные Sinteron, и выпускной коллектор из нержавеющей стали. Программное обеспечение
    Theta EMS (система управления двигателем) — это EMS-II от Siemens VDO, а 32-битный PCM (модуль управления трансмиссией) рассчитывает количество всасываемого воздуха с использованием защищенного от загрязнений термопленочного датчика MAF (массового расхода воздуха). .
    В Hyundai и Kia 2011 года этот двигатель оснащен непосредственным впрыском бензина и производит от 198 л.с. (148 кВт; 201 л.с.) до 200 л.с. (149 кВт; 203 л.с.) и 184 фунт • фут (249 Н • м) -186 фунтов. • футы (252 Н • м) крутящего момента.

    Название двигателя: 21101-G4KD-DOHC


    Рабочий объем куб.см: 1998 (2.0 литров), Мощность 165-185 л.с. (139 кВт)
    Топливо: Бензин (MPI, Theta-II)
    Количество цилиндров: Головка блока цилиндров типа L4, DOHC, 16v
    Номер модели: 122TM2GA13 1G1812GU00 122TM2GA13A 172TM2GA46 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12GH00 173TM2GA47 152X12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 173TM2GA47 152X12G12GH00 120X12GH00
    Тип автомобиля: HYUNDAI SONATA YF 2009-14 ГОД
    HYUNDAI IX35 2010-17 ГОД
    KIA OPTIMA 2009-17 ГОД
    KIA FORTE / CERATO 2010-17 ГОД
    KIA SPORTAGE 2010-17 ГОД
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
    ORUFACTURER: MOBIS
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ4 В КОРЕЕ
    ДОСТАВКА: Доступны международные грузовые перевозки морским транспортом.
    Срок доставки зависит от конечного порта назначения 25-35 дней.
    Обратите внимание:
    Обновление каталога происходит не каждый день, некоторые новые поступления не загружаются на сайт. Если вы не можете найти в предложенном ассортименте нужный двигатель, контрактную коробку передач и т.д., сделайте запрос и удобным способом, мы можем предложить вам варианты.
    Важно:
    Укажите наиболее полные данные о транспортном средстве (модель и год выпуска автомобиля, двигатель и убедитесь в маркировке двигателя, типе топлива (бензин (бензин, бензин), турбобензин, дизель (дизель), турбо (турбодизель) карбюратор / распределитель / золотниковый двигатель, количество распредвалов (SOHC, DOHC), количество клапанов, особенно относящихся к вашей марке автомобиля (GDI, VVT, VTEC).

    Kia Sportage / Hyundai Tucson (2010-2015). Мини-обзор

    Eugenio, 77
    [email protected]
    © Toyota-Club. Net
    Май 2013

    АВТОМОБИЛЬ

    — Hyundai Tucson II (далее LM). Год выпуска 2009-2015. Также известен как «ix35».
    — Kia Sportage III (далее SL). Год выпуска 2010-2015.


    ЭКСТЕРЬЕР

    Для серийного корейского автомобиля в 2009 году LM стал прорывом (особенно на фоне предшественников).Хотя фактическое участие корейцев было ограниченным — автомобиль был создан ателье Hyundai в Рюссельсхайме под руководством Томаса Бюркле (главного дизайнера BMW в первой половине 2000-х). Внешний вид получился довольно симпатичным и удачно вписался в новый фирменный стиль Hyundai.



    Но внешний вид SL показал, что Hyundai по-прежнему консервативен. Питер Шрейер (главный конструктор VW-Audi в 1990-е годы) пошел еще дальше, так что все время производства автомобиль оставался самым «дизайнерским» в своем классе.По сравнению с LM, который рассматривается со всех сторон как обычный компактный внедорожник, SL неоднозначен — очень внушительный передок, непропорционально массивный профиль, низкая корма люка . ..


    Конечно, конструкция нанесла серьезный урон функциональности — обзорности, удобству входа и выхода, комфорту задних пассажиров (неудивительно — по сравнению с предыдущим поколением кузов ниже на 60 мм).

    Необычный внешний вид невольно рождает большие ожидания, поэтому дальнейшее знакомство вызывает некоторое разочарование от понимания того, что слишком много усилий ушло именно на обертку.

    ИНТЕРЬЕР

    Удивительно, но среди азиатских одноклассников салоны SL / LM выделяются больше всего в лучшую сторону. Никаких сложных решений, личность не угадывается. Главный недостаток — мрачная темная гамма, и если у LM есть хотя бы серебряные вставки, то интерьер SL кажется однообразным или предельно капризным (в черном цвете) или вызывающе «дешевым» (в сером). Более уместна синяя подсветка LM в комнате вскрытия, поэтому даже беспокойный красный свет в SL кажется более комфортным.

    Качество материалов — немного выше Тойоты и Субару. Это касается и пластика, и тканевой обивки — он не выглядит снятым с выброшенных офисных стульев (как в Toyota). Что касается сравнения двух моделей, то в LM прямоугольность жесткого пластика больше, а в SL грустная вставка посередине панели все портит. Качество сборки и крепления не вызывает проблем, если бы от дорожного покрытия передавалось меньше вибраций. Известные усилия закрывания дверей — похоже, более жестких «двойных резиновых уплотнителей» сегодня не найти.




    ЭРГОНОМИКА

    Драйвер. Сиденье в SL поднимается ненамного больше, чем в Forester S12, в LM — на пару сантиметров выше. Ход продольной регулировки нормальный, пространство над головой с поднятым сиденьем — минимально приемлемо, наклон подголовника регулируется незначительно. Подушка в SL имеет «азиатскую» длину, странный дефект рычага подъемника ушел в фольклор, центральная крышка подлокотника не двигается. Руль в недорогом кожаном чехле регулируется в двух направлениях и не мешает на коленях. Форма дверного проема заставляет «сидеть» в машине, не позволяя беззаботно «входить и выходить». Линия Windows — по крайней мере, в SL завышена. Какими-то странными кажутся напольная педаль акселератора, негабаритная центральная консоль и бесполезная путаница в стойках консоли в LM. В общем, нет того ощущения качества и простора, которое присутствует даже в родственных и не премиальных Sorento / SantaFe.



    Задние пассажиры.Въезд-выезд затруднен из-за ниспадающей линии крыши, форма проема лучше у SL. Высота сиденья недостаточная, продольное пространство — среднее в LM и нормальное в SL, вертикальное — ниже нормы. Здесь не слишком комфортно — низкий дверной проем, высокая линия окон, жесткая пластиковая накладка задней части спинки переднего сиденья … Но главная беда — жесткие сиденья с почти прямым углом между подушкой и спинкой сиденья, подходящие для людей с идеальной осанкой. и короткие поездки. Но не ищите кнопку или шнур откидной спинки — задние сиденья полностью не регулируются (огромный недостаток).

    ВИДИМОСТЬ

    Видимостью совместно пожертвовали оба главных конструктора, но Шрейер был более радикальным.

    Передняя полусфера. Традиционные претензии к передним стойкам достигают апогея — их толщина, разделенная на пазуху угла наклона и дополненная конструктивными изгибами, прячется как пешеходов, так и полноразмерных автомобилей на переходах. И говорить о безопасности нет смысла — почти все современные внедорожники имеют шторки на стойках и пятизвездочный EuroNCAP, но они также позволяют водителю видеть дорожную обстановку.Кроме того, SL был одним из немногих автомобилей, в котором салонное зеркало фактически мешало обзору спереди.

    Задняя полусфера. У водителя SL нет других опций, кроме наружных зеркал и парктроника (хотя, чтобы компенсировать влияние креативности Шрейера, нужны камеры BLIS и 360-зрения). LM, несмотря на более функциональное заднее стекло и стеклянные вставки в задних стойках, немного лучше. По большому счету, для повседневных массовых автомобилей такое пренебрежение видимостью в пользу дизайна недопустимо.

    БАГАЖ

    Объемы нормальные для компактного внедорожника (LM немного побольше, геометрия нормальная), задние сиденья складываются отдельно, под полом — полноценная запаска и много места для множества мелких вещей . Тест на четыре колеса без складывания сидений — авто не проходит. №

    Претензии к задней двери аналогичны Forester S12 — ее регулировка позволяет выбирать между параметрами «не закрывается» и «стучать в дверь». И, конечно же, совсем не обязательно открывать дверь, когда тело натянуто на рукавах.


    ДВИГАТЕЛЬ

    Двигатель Рабочий объем, см 3 Диаметр цилиндра x ход поршня, мм Степень сжатия Мощность, л. с. Крутящий момент, Нм Конфигурация Семья
    D4FD 1685 77,2 x 90,0 17,0 114/4000 260 / 1250-2750 CRDI U II
    D4HA 1995 84.0 x 90,0 16,5 134/4000 320 / 1800-2500 CRDI LP R
    D4HA 1995 84,0 x 90,0 16,0 181/4000 392 / 1800-2500 CRDI R
    G4FD 1591 77,0 x 85,4 11,0 133/6300 165/4850 D-CVVT + GDI Gamma
    G4 1998 86.0 x 86,0 10,5 161/6200 194/4600 D-CVVT Theta II
    G4KD 1998 86,0 x 86,0 10,5 165/6200 * 198 / 4600 D-CVVT Theta II
    G4KH 1998 86,0 x 86,0 9,5 260/6000 364 / 1850-3000 T-GDI Theta II
    G4NA 1999 81. 0 x 97,0 10,3 164/6500 201/4800 D-CVVT Nu
    G4KE 2359 88,0 x 97,0 10,5 170/6000 221/4000 D-CVVT Theta II
    G4KE 2359 88,0 x 97,0 11,0 176/6000 228/4000 D-CVVT Theta II
    * — для rus-market заявленная мощность 150 л.с.

    G4KD . Технически — что-то вроде Toyota AZ-AR — классический «одноразовый», легкосплавная открытая дека, цепь ГРМ, DOHC с регулировочными толкателями, двойной VVT. Традиционный многоточечный впрыск, контроль MAP, стандартный VIS.
    Расход топлива — неожиданно высокий. Относительно 10-12 л на 100 км в смешанном цикле — далекая мечта для большинства жителей крупных городов, но 14-16 в средних пробках не удивляют, зимой расход в городском цикле может быть больше 18.Небольшой бонус — двигатели лояльны к бензину с октановым числом 91.
    Увы, «икра в общем» — все современные автомобили Hyundai Motors с бензиновыми двигателями проявляют весьма флегматичный характер. Для пустого автомобиля тяга и динамика могут быть приемлемыми, а для загруженного — категорически недостаточными (хотя Sorento 2.4 заставляет чувствовать себя еще печальнее). Тут фанаты HMC пытаются исказить — «А зачем претензии к SL / LM, если почти все одноклассники примерно одинаковые?» Во-первых, заслуженная порция критики в адрес каждого 2-го.0 безнаддувный внедорожник — от CR-V до CX-5. Во-вторых, динамика SL / LM объективно посредственная — иногда даже хуже, чем у сопоставимых аналогов с 4-AT, особенно и прогрессивно замечаемая в диапазоне скоростей от 60-80 до 120-150. Этого не ожидал от современной модели с двигателем 150+ л.с., 6-АКПП и столь впечатляющим аппетитом. На сегодняшний день все конкуренты экономичнее и быстрее — с равноценными по мощности малолитражными турбодвигателями, с вариатором 2.0 + CVT и обязательно тяговитыми дизельными версиями.

    G4NA .С 2012 года запущена серия 2.0 «Ню». Он довольно похож на своего предшественника, но отличается геометрией отверстия, приводной цепью, регуляторами зазора и коромыслами в клапанном механизме, масляным насосом в крышке цепи с прямым приводом от коленчатого вала и т. Д.

    D4HA . Во второй половине 2000-х, после известных печальных событий с двигателями D4CB, репутация дизелей Hyundai как минимум была испорчена. Но двигатели R-серии не разъедались во время движения и постепенно завоевали репутацию одного из лучших современных дизелей для легковых автомобилей.Конструкция — типовой привод ГРМ HMC с двумя цепями, DOHC, регуляторы зазора и коромысла, стандартный VGT (турбина с изменяемой геометрией), не очень высокое давление топлива (160 МПа), VIS, соленоидные форсунки. В отличие от некоторых других брендов, сделать из версии LowPower повышенную форсировку путем обновления прошивки невозможно — это разные двигатели, с собственными форсунками, турбинами, блоками управления и даже поршнями.
    По тяговооруженности и динамике дизельные версии полностью превосходят свои бензиновые аналоги.По шуму и вибрации эти моторы неплохие (в отличие, например, от трактора SsangYong). Особых требований к качеству дизельного топлива или необычных особенностей зимнего пуска не выявлено.

    Даже сколько бы ни было в известной печальной истории двигателей Hyundai реальных причин и сколько новаторских идей по продвижению владельцев на капитальный ремонт еще нормальных двигателей, их репутация была полностью разрушена. И, учитывая последующие неприятности с корейскими моторами новой серии, это вполне справедливо.


    ТРАНСМИССИЯ

    Традиционно не рассматриваем МТ версии и вычеркиваем 2WD.

    6-AT HPT A6MF1 — агрегатируется с бензиновым двигателем. Сделано Hyundai PowerTrain, независимой разработкой корейцев, не имевшей прямого аналога или прототипа Mitsubishi. Дополнительные элементы управления — «ручной» режим.

    Работает плавно, почти незаметно. Самый частый симптом заболевания — периодические «пробуксовки» на скорости (при нажатии на педаль акселератора обороты резко увеличиваются, но гонка автомобиля начинается плавно и после паузы в несколько секунд — только не путайте это с обычной операцией кикдауна).Следующий этап — появление толчков при переключении передач и очень печальный признак — толчки или задержки при переключении на 3-ю или 5-ю передачу или задний ход.

    Конечно, легкая дилерская диагностика обычно ничего не дает — код неисправности отсутствует, потому что электрические цепи соленоидов в норме (проблемы обычно связаны с зависанием золотниковых клапанов и забитым каналом гидроагрегата). Но даже измерение давления в трансмиссии на разных режимах для большинства чиновников — слишком высшая математика.

    По гарантии заменяется коробка передач в сборе, но в сервисных бюллетенях можно объяснить, в чем проблема и как ее решить. Как и следовало ожидать, у HMC получится главная проблема всех современных 6-АТ — проблемы с гидроагрегатом (блоком клапанов). Соленоиды просто «расходные» (в основном линейные — 6 шт.), И в первые годы были производственные браки. Есть претензии к датчику входной скорости, датчику температуры ATF и даже к выключателю стоп-сигнала (типичная «особенность» определяется сразу — невозможно сдвинуть селектор с парковки, для топовых версий с кнопкой стоп-старт — двигатель не запускается ) — итак, все электрические части управления трансмиссией проблемные.Как вишенка на торте — вспомнить о выходе из строя шлангов маслоохладителя. Проблемы с гидроагрегатом можно считать незначительными, если неправильное давление не вызвало «подгорание» сцеплений. Поэтому «вылечить» трансмиссию лучше в гарантийный период.

    6-AT HPT A6LF2 — агрегатируется с дизельными двигателями. Помимо перечисленных выше «особенностей», существует вопрос о сроке службы в условиях передачи высокого крутящего момента.

    Среди прочего следует добавить небольшой срок службы подшипника центральной опоры карданного вала — к счастью, для этого случая производитель предоставил ремкомплект.


    ПОДВЕСКА

    Спереди — МакФерсон, сзади — многорычажная (пружины и амортизаторы разделены). Недостатков подвески всего два — лишняя жесткость и лишняя хрупкость.

    Увы, жесткая и шумная подвеска — это нормально для корейских машин и воспринимается как необходимое зло. Все резкие выбоины и трещины передаются на кузов в виде сотрясений и сотрясений. Работа подвески шумная даже в теплое время года, так как промерзшие зимой каучуки создают эффект шейкера (поэтому зимой бороться с мнимыми неисправностями не рекомендуется — при положительной температуре они могут исчезнуть сами по себе).На более ровной грунтовой дороге и на большей скорости машина становится лучше, но для городского внедорожника бесполезна. Отметим, SL субъективно воспринимается как более мягкий, чем дорестайльный LM.

    А насчет логически необъяснимой хрупкости.
    — Течи амортизаторов? — массовая гарантийная замена до 30000 км (задняя работает чуть дольше).
    — Болтающиеся амортизаторы и опоры амортизаторов? — общее заболевание с отдельной сервисной кампанией.
    — Тяги стабилизатора? — менялось практически с периодичностью планового ТО.
    — Втулки стабилизатора? — работает чуть дольше (до 50000 км), разве что скрипит не начинает.
    — Сайлентблоки задней подвески? — да, основной источник скрипов.
    — Опорные подшипники передней и задней стоек? — безусловно.
    — Пружины задней подвески проседают при нормальных условиях движения на 15-20000 км, а вот на плохой дороге под нагрузкой — возможно, за одну поездку. Новый оригинал такой же, так что большой спрос на обычную вторичную пружину. Эту проблему нужно решать быстро — нарушение углов установки колес приводит к износу шин.
    Ну на всякий случай помните — все массовые дефекты возникали на автомобилях не старше 3-4 лет с пробегом первых 50000 км.


    ТОРМОЗА

    Обратите внимание, что по плохой корейской традиции HMC отключает систему стабилизации в более низких классах (пока это относится к 2WD). Начиная с среднего класса установлен полный комплект антиблокировочной тормозной системы, стабилизации, помощи на подъеме и спуске. Эффективность и надежность — сомнений нет.

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    Никаких версий с гидроусилителем руля на европейский рынок не поставлялось, поэтому официально импортные автомобили имеют электроусилитель руля бюджетного типа (мотор находится на верхней части колонки) и все проблемы с промежуточными валами, шлицевое соединение и стойка как у Toyota. Гарантийная замена произошла еще при первом обслуживании, но проблема не полная.

    Ходовые качества хорошие, легкие и достаточно четкие (что неудивительно при такой жесткой подвеске).Степень помощи варьируется в зависимости от скорости, демпфирующие способности EPS невелики, так что колесо «загрязняется» реакцией на неровности дороги — но для азиатских автомобилей не премиум-класса трудно ожидать чего-то другого.

    OFF-ROAD

    Полный привод — крутящий момент по требованию: постоянный передний привод, автоматическое соединение задних колес с помощью многодисковой муфты, установленной на балке заднего дифференциала. Используются два типа муфты.


    LM до 2012 г. — традиционная электромеханическая муфта производства JTEKT (например, Toyota ATC — с пилотной муфтой, пазами для шариков и т. Д.)).

    LM с 2012 г. и SL — гидромеханические муфты производства Magna (Dynamax), в которых сжатие сцепления осуществляется за счет модулированного давления жидкости, что следует признать более совершенной технологией. Случаи поломки редки, поэтому надежность можно считать приемлемой.

    Дополнительные возможности — режим принудительной блокировки муфты. Диффлоки автоматически эмулируются тормозной системой.

    На мягком грунте и снегу возможности ограничены небольшим клиренсом, на неровной местности отсутствие сочленения подвески более или менее компенсируется эмуляцией дифференциала.

    И главное слабое место в полном приводе разных моделей и разных поколений корейских внедорожников — это некрасиво продуманное и плохо выполненное шлицевое соединение на выходе / входе раздаточной коробки.

    КЛИМАТ

    Все марки, кроме самой низкой, оснащены двухзонным климат-контролем. Центральные дефлекторы — полностью закрываются. Дефлекторов для задних пассажиров нет, под передними сиденьями есть воздуховоды. Органы управления — средние: SL — поворотные ручки и кнопки, простой авторежим, евроверсия LM — просто кнопки.Положительный — наличие дисплея.

    Эксплуатация — достаточно эффективная, претензий к охлаждению летом или нагреву зимой не возникает, повышенного «потоотделения» не отмечается. Самая частая проблема (как правило для HMC) — шум подшипников мотора нагнетателя (на гарантии).



    SRS

    Формальный современный комплект — две лицевые, две боковые, две шторки; но только две передние подушки безопасности в базовой комплектации — печально известная экономия.EuroNCAP 2010 — 5 звезд: SL — 33 балла (93%), LM — 32 балла (90%).

    МЕТРА

    Довольно неплохая оптитронная комбинация дорестайлингового SL испортилась круговыми цифрами. Бело-синяя гамма ЛМ — не лучший вариант для восприятия. Переключатель маршрутного компьютера должен находиться на рулевом колесе. Но не будем придираться — в целом счетчики достаточно информативны и современны.




    MEDIA

    Стандартное головное устройство SL — интегрированное в панель CD / MP3-деки (поддерживает BT, USB, AUX) с монохромным красным дисплеем — выглядит очень архаично.С другой стороны — не нужно доплачивать за фирменную навигацию топовых версий, на «третьи руки» — систему можно перепрограммировать на альтернативный интерфейс с обычной навигацией, но при этом нельзя отказываться от большого сенсорного экрана и задней камеры. В LM ‘2013 не нужно думать — для минимально-приемлемой версии уже установлена ​​система media / navi (раньше здесь использовалась камера заднего вида — с отображением в салонном зеркале).

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. КЛАССЫ

    Средняя / оптимальная комплектация SL хорошо смотрится: зеркала с подогревом со складыванием, ДХО, противотуманные фары с угловыми фарами, оптитрон, обогрев передних и задних (!) Сидений, круиз-контроль, мультифункциональный руль, парктроник сзади, дождь датчик, обогрев зоны стеклоочистителя.

    Дополнительные возможности для топовой версии с завышенной ценой: бесключевой доступ-старт, газоразрядные лампы, навигация, камера заднего вида, паркматик. LM оснащается аналогично, за исключением ДХО и опционального ксенона.

    Бортовая электрическая сеть полностью подключена через BCM и CAN, но каких-либо конкретных проблем пока не обнаружено. Некоторые вопросы к дизайнерам — например, у SL задние указатели поворота соскользнули на бампер, а часть заднего комбинированного фонаря на двери в евро версии потеряла проводку и фонари.

    ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Сервис HMC относительно неплохой — есть профессионалы, есть много чиновников (хороших и не очень). А если сравнить «изнутри» работу гарантийных инженеров сегодня и десять лет назад, можно сказать, что компания стала более разумной и лояльной.

    Гарантийный срок: Kia — 5 лет / 150000 км (70 по подвеске), Hyundai — 3 года / 100000 км (двигатель и трансмиссия — 5 лет / 120000 км). Конечно, есть длинный список исключений с гарантией на год или 15..30000. Плановое обслуживание — каждые 150000 км. Оригинальные запчасти, дубликаты, параллельный импорт — в этом отношении корейские автомобили лучшие, а цены все еще держатся на разумном уровне.

    Стоимость страховки относительно невелика — даже ниже 1500 долларов в компаниях первого ранга.

    РЕЗЮМЕ

    Во второй половине 2000-х пара внедорожников HMC (Tucson I / Sportage II) заняла достойное место — машины были не идеальными, но более-менее честными и — с нормальной скидкой для дворняжек. .Для SL / LM корейцы сделали красивую обертку, добавили недорогие электронные игрушки — и повысили цену на 35..50%. Так почему же именно исчез разрыв в цене с достойными брендами?

    Все та же марка, известная доступными массовыми моделями, которые в последнее время стали достаточно надежными (стоит напомнить, какой хлам в 90-е годы были автомобили Hyundai и Kia?). «Дизайнерский» экстерьер. Среднее потребительское качество (комфортность, динамика) — без рывков и критических сбоев. Приемлемая стоимость обслуживания.Уверенность в завтрашнем дне бренда.

    Надежность … Подвеска, передача, АКПП — уже не кажутся такими уж проблемными. Но двигатель на самом деле представляет собой огромную якорную мину с неизвестным принципом действия взрывателя и случайной настройкой кратности устройства.

    Стоит покупать?
    — Срочно нужен дизельный внедорожник? Тогда HMC оптимален.
    — Выбирать между средним классом HMC, низкосортным 2WD топовых брендов и топовым китайским хламом? HMC — не худший выбор.
    — HMC или более интересная машина более респектабельной марки за + 10% в цене? Выбираем этот вариант (но, конечно, не Тойоту).

    причиной становятся цилиндры. Двигатели KIA Sportage (Киа Спортейдж) и ударный ремонт силовых агрегатов Двигатели Sportage i поколения

    Бензиновый двигатель KIA SPORTAGE 2.0 Во втором и третьем поколении популярного в России кроссовера силовые агрегаты совершенно разные.На втором поколении корейского автомобиля стоит модель G4GC с чугунным блоком и ремнем в приводе ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. На KIA Sportage третьего поколения появился более продуманный мотор G4KD серии Thetata II с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ на 150 л.с. (Хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня мы поговорим о обоих моторах Kia Sportyj.

    Устройство двигателя Sportyj 2.0

    Мотор двухлитровый G4GC. , Бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и ременным приводом ГРМ.Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет газораспределительную систему фазового сдвига на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидрокомпоненты, поэтому зазор клапанов регулировать не нужно. Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

    Двухлитровый двигатель G4KD. , Бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему фазового сдвига CVVT на обоих распредвалах.К сожалению, у мотора нет мотора, поэтому на регулировку клапанов требуется около 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый.

    SPORTAGE 2.0 G4GC Головка блока цилиндров

    • Домкрат Sporty второго поколения от Sports Motor CBC двух поколений.
      1 — Катушки зажигания с проводкой BB
      2 — Крышка головки цилиндров
      3 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
      4 — Передняя крышка
      5 — крышка подшипника распределительного вала
      6 — Распределительные валы
      7 — Цифровой привод клапана
      8 — головка блока цилиндров крепежный болт
      9 — Головки цилиндров с трещинами
      10 — Уплотнительная прокладка
      11 — Клапан Sugari Cutting Castle
      12 — Верхняя пластина пружин клапана
      13 — внешняя пружина клапана
      14 — внутренняя пружина клапана
      15 — Нижняя пластина пружин клапана
      16 — Клапан
      17 — Масляный колпачок
      18 — Направляющая втулка клапана

    Драйвер двигателя двигателя Sportage) 2.0

    • Брус ременного привода
      1 — шкив коленчатого вала
      2 — Термостат
      3 — Привод привода верхней крышки
      4 — Нижняя крышка привода ГРМ
      5 — направляющая шайба
      6 — Натяжной ролик с пружиной
      7 — Промежуточный ролик
      8 — Газораспределительный ремень
      9 — Колесные приводы переключаемые для КРУ
      10 — Шестерня коленчатого вала

    Замена ремня Киа Спортейдж 2.0 должна производиться строго по регламенту.Обрыв ремня приведет к загибу клапана и дорогостоящему ремонту. Картинка распредвала на картинке выше не нарисована, исполнительный механизм смены фаз (фаза ученика) не нарисован, но на втором поколении Киа спорт он есть, хотя его действительно не было у него на первом.

    Более современный мотор с алюминиевым блоком, привод привода ГРМ выглядит следующим образом. Смотрим фото чуть ниже.

    Если внимательно посмотреть на картинку, то можно увидеть, что цепей у мотора две.Вторая маленькая идет к поддону и вращает звездочки масляного насоса.

    KIA 2.0 G4GC Характеристики двигателя

    • Рабочий объем — 1975 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 85 мм
    • Ход поршня — 83,5 мм
    • Лесной привод — ремень
    • Мощность
    • л.с. (кВт) — 141 (105) при 6000 об. в мин.
    • Крутящий момент — 184 Нм при 4500 об. в мин.
    • Максимальная скорость — 176 км / ч
    • Тип топлива — бензин АИ-92
    • Расход топлива по городу — 10.4 литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 8,2 литра
    • Расход топлива по трассе — 6,6 литра

    Характеристики двигателя Sportyj 2.0 G4KD

    • Рабочий объем — 1998 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 86 мм
    • Ход поршня — 86 мм
    • GRM4 — цепь
    • Мощность л.с. (кВт) — 150 (110) при 6200 об. в мин.
    • Крутящий момент — 197 Нм при 4600 об.в мин.
    • Максимальная скорость — 184 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 10,4 секунды
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива в городе — 9,8 литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 7,5 литра
    • Расход топлива по трассе — 6,1 л.

    Двухлитровый мотор Kia / Hyundai G4KD, который сейчас ставится на Sportage, можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge.Ничто не может сделать глобализацию.

    Руководители двух крупнейших автомобильных концернов Skoda и Volkswagen объявили, что у российских дилеров марки появляются обновленные модели Rapid, KaroQ и Jetta, которые были существенно модернизированы с технической точки зрения.

    По мнению разработчиков, обновленные автомобили могут составить достойную конкуренцию моделям, которые на данный момент являются бестселлерами на российском рынке.

    Кроссовер

    KaroQ разработан на платформе MQB. В стандартную комплектацию машины входят: легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, а также многофункциональный центральный подлокотник.

    Под капотом установлен силовой агрегат объемом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил. В паре стоит АКПП. Базовая версия оснащена передним приводом, покупателям доступен полный привод.

    Обновленный Rapid получил значительные изменения во внешности и интерьере. Производители уверены, что обновленная модель сможет стать одной из востребованных на российском рынке. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым агрегатом, мощностью 90 и 110 лошадиных сил соответственно.В паре работает механическая или автоматическая трансмиссия и система переднего привода.

    К основным изменениям экстерьера и интерьера можно отнести: модернизированный задний бампер, измененную головную оптику, увеличенный клиренс, пороги, продвинутую мультимедийную систему с большим цифровым экраном, новый материал внутренней отделки и освещения багажного отделения.

    Немецкий седан Jetta также получил обновления и готов конкурировать на российском рынке. Производство машины в обновленной версии налажено в мексиканском городе Пуэбла.Современный дизайн экстерьера и интерьера напоминает представленных ранее корейских конкурентов.

    Дебют на российском рынке в марте 2016 года предлагается с тремя силовыми установками и в шести модификациях. Наибольшей популярностью пользуются версии со 150-сильной бензиновой «четверкой» объемом 2,0 литра, которая досталась обновленной машине от. Такой мотор можно сочетать с 6-ступенчатой ​​механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом», а также с передним или полным приводом. Еще один доступный для KIA Sportage бензиновый агрегат — 1.6-литровый турбированный T-GDI с отдачей 177 л.с. Серия ГАММА, представленная в 2011 году, оснащена системой непосредственного впрыска, фазовыми трактами на выпускных клапанах, впускным коллектором переменной длины. Пара 177-сильного мотора составляет 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT, привод осуществляется на все четыре колеса.

    Дизельный двигатель 2.0 серии R ведет свою историю с 2009 года. Новое поколение Kia Sportage получило его в модернизированном виде — агрегат обзавелся облегченным блоком цилиндров, переработанным турбиной, еще одним масляным насосом, новой системой охлаждения.В итоге максимальная отдача составила 185 л.с., а максимальный крутящий момент был установлен на 400 Нм. Тяга от мотора к системе полного привода передается с помощью 6-ступенчатой ​​автоматической коробки передач.

    У KIA Sportage 4 с бензиновым двигателем 2.0 расход топлива колеблется в пределах 7,9-8,3 л на 100 км. Модификация с турбомотором 1.6 и «роботом» немного экономичнее — средний расход не превышает 7,5 л. Дизель Sportage потребляет на 100-километровом отрезке около 6 человек.3 литра солярки.

    Полные технические характеристики KIA Sportage — Сводная таблица:

    Параметр Kia Sportage 2.0 150 л.с. Kia ​​Sportage 1.6 T-GDI 177 л.с. Kia ​​Sportage) 2.0 CRDI 185 л.с.
    Двигатель
    Код двигателя G4KD (Тета II) G4FJ (Гамма T-GDI) R-серия.
    тип двигателя бензин дизель
    Тип впрыска распределено прямой
    Довольно не да
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров ряд ​​
    Количество клапанов на цилиндре 4
    Объем, куб.см. 1999 г. 1591 1995
    Диаметр / ход поршня, мм 86,0 х 86,0. 77 х 85,4. 84,0 х 90,0.
    Мощность, л.с. (при об / мин) 150 (6200) 177 (5500) 185 (4000)
    Крутящий момент, Н * м (при об / мин) 192 (4000) 265 (1500-4500) 400 (1750–2750)
    Трансмиссия
    Привод перед полный полный
    Трансмиссия 6MCP 6ACP 6MCP 6ACP 7dct. 6ACP
    Подвеска
    Тип передней подвески независимая, Макферсон
    Тип задней подвески независимая, многопрофильная
    Тормозная система
    Передние тормоза диск вентилируемый
    Задние тормоза диск
    Рулевое управление
    Тип усилителя электрический
    Номер руля (между крайними точками) 2.7
    Шины и диски
    Размер резины 215/70 R16 / 225/60 R17 / 245/45 R19
    Размер диска 6.5JX16 / 7JX17 / 7.5JX19
    Топливо
    Вид топлива АИ-95 дизель
    Экологический класс Евро-5.
    Объем бака, л 62
    Расход топлива
    Городской цикл, л / 100 км 10.7 10,9 10,9 11,2 9,2 7,9
    Загородный цикл, л / 100 км 6,3 6,1 6,6 6,7 6,5 5,3
    Смешанный цикл, л / 100 км 7,9 7,9 8,2 8,3 7,5 6,3
    размеры
    Количество мест 5
    Кол-во дверей 5
    Длина, мм. 4480
    Ширина, мм. 1855
    Высота (перила / без перил), мм 1645/1655
    Колесная база, мм 2670
    Колеса передние Kialay (16 «/ 17» / 19 «), мм 1625/1613/1609
    Шаг задних колес (16 «/ 17» / 19 «), мм 1636/1625/1620
    Передняя Sve, мм 910
    Задний Sve, мм 900
    Объем багажника (мин / макс), л 466/1455
    Дорожный просвет (клиренс), мм 182
    Масса
    Кудрявая (мин / макс), кг 1410/1576 1426/1593 1474/1640 1496/1663 1534/1704 1615/1784
    Полный, кг. 2050 2060 2110 2130 2190 2250
    Динамические характеристики
    Максимальная скорость, км / ч 186 181 184 180 201
    Время разгона до 100 км / ч, с 10,5 11,1 11,1 11,6 9,1 9.5

    И Грегаты трансмиссионного автомобиля получили неплохие, но их ресурс был точно рассчитан на максимальный гарантийный срок в пять лет.

    Можно заподозрить корейцев в создании «одноразового автомобиля», скорее мы просто о высокой культуре производства и максимальной экономии.

    Пять лет или примерно 120-150 тысяч километров — это ресурс, после которого услуга трансмиссии перестает быть бюджетной. А иногда видно, что трансмиссия могла служить и больше, но в инструкции по эксплуатации не отражалась необходимость обслуживания.Например, на крестовинах карданного вала есть прессовое масло, но среди операций по техническому обслуживанию нет соответствующей процедуры. А после 150 тысяч карданных крестовин, скорее всего, просто нужно заменить.

    «Болезнь шруса» на автомобилях после рестайлинга бывает и раньше, на пробеге около ста тысяч. Причина «болезни» кроется в серьезном «проколе» словацкой сборки: внутренний правый шарнир не сообщил о смазках. В остальном шуртов тоже немного, но почти всегда хватает на «гарантийную» смазку.Особо склонные автовладельцы добавляют смазку в одиночку, поэтому не удивляйтесь неоригинальным зажимам, но будьте бдительны при покупке и прослушивании петель для хладагента.

    На полноприводных машинах помимо карданного вала к ВПП пятилетней давности обычно не удается подключить муфту заднего моста. Она здесь простая электромагнитная и в целом несложная в ремонте. Чаще всего для замены требуется передний подшипник, на запчасти и работу он стоит максимум 600 рублей.Фрикционные муфты обычно остаются целыми, но подшипник из-за попадания влаги и грязи исправится.

    Та же грязь показывает магнит привода муфты, и страдает в основном проводка к силовому блоку, так что можно все восстановить. Но иногда возникают сложности с разборкой: если муфта не блокируется при подаче мощности, не всегда удается укрепить гайку первичного вала. Попытки заблокировать сцепление альтернативными методами в этом случае часто приводят к механическим повреждениям.Однако цена новой муфты около 75 тысяч рублей маловата, но не образцовая. Конечно, этот узел можно найти на разборке, что обойдется намного дешевле.

    Угловая коробка передач, которую часто громко называют «раздаточной коробкой», обычно заметно длиннее. Если регулярно менять масло и следить за утечками, то это практически вечно. Но за ним нужно следить: через 150-200 тысяч канавки могут выдавиться, после чего в первую очередь пострадают подшипники, а если запустить ситуацию, выйдет из строя крышка корпуса и сами деревья.

    В машинах с МКПП есть одна беда: откручивается болт крепления механизма переключения, в результате чего трансмиссия начинает очень плохо включаться или вообще не включается.

    Сама коробка передач достаточно надежна при работе в паре с бензиновым двухлитровым мотором. Ресурс выжимного подшипника обычно не превышает шести-семи лет и 180-200 тысяч километров пробега, что в среднем немного больше, чем сроки ходов привода.Но в холодных регионах он может выйти из строя намного раньше. К счастью, заменить сцепление Sportage довольно просто, особенно в переднеприводных автомобилях. Подрамник снимать даже не нужно, да и детали стоят не очень дорого. Например, оригинальный подшипник стоит всего полтысячи, а неоригинальный — и меньше. Правда, вещь от серьезных брендов намного дороже оригинала, тот же подшипник SKF стоит около шести тысяч, но, судя по отзывам, морозов не боится.


    На фото: Kia Sportage »2008-10

    С АКПП все не так уж и плохо.В основном есть очень надежные «квазвишные» серии F4A42-2 / W4A42. С двигателем 2,7 л ставят посильнее F4A51 / W4A51. Все трансмиссии ведут свою родословную от «автоматов» Mitsubishi, которые во многом унифицированы с коробками Chrysler: в свое время компания успешно сотрудничала.

    Четырехступенчатые коробки передач серии F4A42-2 / W4A42 для переднеприводных и полноприводных автомобилей соответственно известны своей надежностью. Боятся перегрева, но в остальном все равно переносят даже очень тяжелую работу.У них, как и у АКПП SUBARU, на корпусе есть внешний масляный фильтр, позволяющий до последнего содержать в чистоте гидрораспределитель. Правда, коробка с высоким крутящим моментом не любит, а любителям гонять по скоростной трассе (особенно с мотором 2,7 л) выходит из строя игольчатый подшипник четвертой передачи и страдает задняя шестерня.


    Опорная стойка

    цена за оригинал

    2677 рублей

    Поздние версии АКПП несколько усилены, но, тем не менее, вы можете столкнуться с этой неприятностью.При редкой замене масла и фильтра в первую очередь страдают соленоиды и пластина гидроблока, а в случае перегрева — ГДТ и резиновые сальники, после чего коробка постепенно умирает из-за масляного голодания и прогрессирующего загрязнения гидроблока.

    Если говорить о надежности в цифрах, то 150 тысяч километров эта коробка выдерживает всегда, даже если масло вообще не меняли, а 200-250 тысяч — это стандартный ресурс высоких нагрузок, но регулярное обслуживание. При аккуратной эксплуатации с двухлитровым мотором, регулярной заменой масла, с внешним радиатором АКПП и не в России можно найти довольно живые экземпляры с пробегом на 350 тысяч километров.В целом при нормальной эксплуатации коробка позволяет рассчитывать на 200 тысяч пробегов до замены первого мелкого ремонта и замены замков LDT.

    Нередко возникают мелкие проблемы с отказами датчиков входных и выходных оборотов. С ремонтом и запчастями проблем не будет: до прошлого года на VERNA / Solaris была установлена ​​аналогичная по конструкции, очень удачная АКПП A4CF1 / 2.


    Рычаг передний нижний

    цена за оригинал

    3 314 рублей

    С контрактной АКПП все не так просто.Теоретически Sportage можно поставить в целую кучу коробок от Mitsubishi, но на практике это довольно много: нужен как минимум другой блок управления коробкой, а есть серьезные отличия в механической части.

    Более крутящий 2,7-литровый V6 оказался значительно мощнее АКПП F4A51 / W4A51. У него тоже четыре ступени, но запас по крутящему моменту более значительный. Эта АКПП «переварила» даже двигатель объемом 3,5 литра, так что с мотором 2.7 это почти вечно. При пробеге более 200-250 тысяч можно ожидать появления рывков и небольших задержек переключения передач из-за износа соленоида EPC, а наиболее частой причиной включения аварийного режима является выход из строя датчиков скорости. .

    У Sportage проблемы возникают крайне редко, но по опыту других машин с этим «автоматом» в будущем можно ожидать следующих ресурсных проблем: износ выходной планетарной передачи и ее подшипника, износ шестерен и корпуса дифференциала, а также барабан Drumct и его тормозная лента.

    При своевременной замене масла ресурс такой АКПП значительно превышает 300 тысяч километров, и только грубые ошибки могут привести к серьезным поломкам.


    Двигатели

    Двигатели

    Hyundai / kia очень надежны, выдержать могут только датчики двигателя и систему охлаждения.

    Текущие радиаторы — типичная картина. Если хозяин подаст в номер особо экономичный и залить герметик в систему охлаждения, то мотор от детонации и возмущения самолета CHC умирает просто и легко.При покупке стоит проверить состояние форсунок, какой радиатор установлен, какие вентиляторы, маркирована ли ими проводка.


    На фото: двигатель Kia Sportage

    Материалы здесь не самые лучшие, поэтому компоненты системы часто меняют и «колхозно». Последнее связано с тем, что ряд китайских радиаторов подходит очень условно. Все бензиновые двигатели имеют довольно консервативную и слабую систему вентиляции картера, поэтому утечки масел обнаруживаются часто, прямо как грязный дроссель.Ресурс катколлекторов тоже невелик, их лучше менять после 150 тысяч пробегов. На крайний случай — убрать задницы, что характерно для машин из холодных регионов.

    Выхлопная система особой коррозионной стойкостью не отличается, на десятилетних машинах ее часто приходится менять, а гофры хватает только на сто тысяч пробегов.


    Радиатор

    цена за оригинал

    8 586 рублей

    В системе питания не самый удачный топливный фильтр, устанавливаемый непосредственно на топливный насос в баке, применяется непосредственно на топливном насосе.Основным двигателем Sportage II является мотор семейства Beta II G4GC. Этот двухлитровый бензиновый мотор также ведет родословную от агрегатов Mitsubishi, но отличается от японского рядом оригинальных решений.

    ГРМ здесь смешанный, с ремнем и цепью. Помните, как это сделано на 1,8-литровых моторах EA113 концерна VW конца девяностых? Градуировочный распределительный вал приводится в движение ремнем от коленчатого вала, а впускной распредвал представляет собой цепь от градуировки, на которой одновременно находится система регулирования фаз GHR.В случае с KIA система достаточно надежная, цепь может пройти 200-250 тысяч километров. Ремень ГРМ лучше менять по регламенту, каждые 50-60 тысяч километров и обязательно вместе с роликами: подшипники просто отвратительного качества.


    Маслонасос

    цена за оригинал

    6 803 руб.

    Фазовое управление — это «вещь в себе»: при неудачном выборе масла может потребовать замены муфты и клапанов после первых сотен тысяч километров пробега, но обычно до замены цепи честно обслуживает.В моторе нет гидроприводов, а зазоры здесь склонны к «плаванию», поэтому регулировку проводить заметно раньше 90 тысяч километров. В противном случае есть риск повредить распредвал, который довольно мягкий.

    Конструкция масляного насоса оказалась очень удачной. Это шестерня, сделанная в передней стенке блока. При износе шестерни помпы можно делать замену только крышки на ремонте — большей толщины. Привод насоса выполнен от отдельного ремня, как моторная цепь в приводе ГРМ.

    В целом получился отличный двигатель с хорошим ресурсом поршневой группы, который до первого капремонта составляет порядка 300-400 тысяч километров. Мотор отличается удобной компоновкой и небольшими размерами.

    Но согласитесь, ничего идеального все равно не бывает. Система управления слабая, а навесное оборудование после 150-200 тысяч километров пробега требует пристального внимания.


    Жесткий звук — это не неисправность, а особенность, вызванная не самой лучшей проработкой колебаний цепей и коленвала.Именно по этой причине низкосортные масла в двигатель с пробегом лучше не заливать: могут не выдержать гильзы.

    Более крупный 2,7-литровый двигатель V6 — это Delta II из семейства G6BA. Во многом он похож на предыдущий двигатель: такой же комбинированный брус ГРМ с ремнем и цепью, схожие особенности компоновки системы вентиляции картера и зажигания.

    Блок двигателя не чугунный, а алюминиевый, а с чугунными гильзами. Ресурс у этого мотора тоже отличный: 400-500 тысяч километров, в любом случае, на легковых машинах вполне можно проехать.

    Особенностью конструкции является использование гидропривода ремня, а это не самый удачный вариант: если при зимних запусках масло замерзает, ремень просто проскальзывает. В остальном — сама надежность, если, конечно, не перегреться.

    Блок ударный

    цена за оригинал

    109 384 рубль

    Основные неприятности доставляют впуск с заслонками, слабые выпускные коллекторы и невысокий ресурс катколлекторов, которых тут сразу два. Тем не менее, это, наверное, один из самых надежных моторов XXI века.Правда, мощность в 173 л.с. Для двигателя 2,7 литра — это не бог новостей какой показатель, но и европейских проблем с высокой рабочей температурой и регулируемым термостатом нет.

    Дизельные двигатели серии D4EA нельзя отнести к особо надежным в первую очередь за счет топливной аппаратуры. Чтобы пробежать сотню тысяч километров даже в Москве или Санкт-Петербурге, обычно просят заменить все форсунки и ТНВД. Причем промывать придется еще и топливопровод, который загрязнен продуктами износа.

    Часто горит в свечах, а алгоритмы ЭБУ странные и не отлаженные. Так что «зависание» оборотов после старта на машинах до рестайлинга было обычным делом.

    Опыт эксплуатации дизелей сравнительно небольшой, но на выходе можно сделать: мотор достаточно хлопотный, а зная особенности эксплуатации дизелей в России, этот мотор становится далеко не лучшим выбором для относительно легкая машина.


    На фото: Kia Sportage «2004-07

    Резюме

    »

    При небольших пробегах машина удивляет практически полной поломкой.Да внутри убогий, дизайн на любителя, но в салоне места хватает, да и на ходу машина не так уж и плоха. В прямом сравнении с лучшими европейцами и японцами он проигрывает, но с легкостью делает очки низкой покупной ценой и особенно эксплуатацией.

    С ростом пробега начинают сказываться последствия экономии. После первой сотни тысяч — в основном косметических, а после полутора сотен тысяч можно ожидать целый «букет» проблем, причем как с подвеской, так и с трансмиссией.И даже самые надежные бензиновые двигатели готовы вложить свой вклад в стоимость ремонта. Кузов неплохой, во всяком случае пока. Но тенденция намечается не лучшим образом: отсутствие протекторной защиты приводит к быстрому росту дефектов. Даже при высоком уровне окраски вызывает опасения за дальнейшую судьбу автомобиля. Благо машин с небольшим пробегом хватает, слабых мест вообще нет и можно подобрать что-то вроде.

    Лучший выбор, несомненно, бензиновые двигатели, и не важно, с АКПП или механической коробкой передач — здесь все надежно, но без полного привода лучше обойтись.Однако если она сломается, можно просто снять муфту и карданный вал, и этого нельзя отрицать. Основные достоинства автомобиля сохранятся, а проходимость среди них не имела значения даже изначально.


    Текущее состояние автомобильного рынка характеризуется повышенным спросом покупателей на кроссоверы. Практически все крупные бренды имеют свои модели этого класса автомобилей. Кроссовер KIA Sportage имеет достаточно длинную по автомобильным меркам историю своей эволюции. Дебютировав как уменьшенная версия полноценного рамного внедорожника, с каждым поколением он становился все более городским жителем.

    Его задачи и назначение изменились, а вместе с тем и требования к энергоустановкам. Ведь у каждого поколения были свои особенности. О двигателях разных поколений и пойдет речь в этой статье.

    I поколение (1993-2004)

    Kia Sportage первого поколения сумела продержаться на конвейере довольно долгое время. Более десяти лет компания продолжала выпуск модели. Внедорожник оснащался пятью двигателями: тремя бензиновыми и двумя дизельными.

    Четырехцилиндровый атмосферный атмосферный объемом 2,0 литра и мощностью 118 или 128 л.с. В линейке также присутствовал двухлитровый агрегат мощностью 95 л.с. Однако распространен он меньше.

    Дизельных двигателей

    было два: 2,0 л мощностью 83 л.с., а также объемом 2,2 л, но меньшей мощностью 63 л.с.

    Двигатели оказались не слабым местом модели. В целом к ​​надежности и ресурсу вопросов нет. Главный враг сейчас — почтенный век.Поэтому они требуют повышенного внимания при эксплуатации и большой осторожности при покупке.

    Единственное, что стоит отметить — это проблемы с дизелями при использовании некачественного дизельного топлива. Из-за этого может выйти из строя ЭБУ топливного насоса, а также критически износиться GBC. Все это чревато серьезными затратами на ремонт.

    II поколение (2004-2010)

    При разработке второго поколения концепция модели была пересмотрена.Теперь Sportage стал не внедорожником, а кроссовером. Потеряв часть своих возможностей вне дорог, машина получила достойную управляемость на твердых покрытиях. Соответственно, потребовались новые современные силовые агрегаты.

    На выбор предлагалось три двигателя:

    • 2.0 MPI 141 л.с.
    • 2.7i V6 175 л.с.
    • 2.0 CRDI 112 л.с.

    Двигатели характеризуются как очень надежные. Основные болезни — неисправности датчиков и проблемы с системой охлаждения.Поэтому при покупке следует обратить пристальное внимание на состояние форсунок и радиатора. Также не будет лишним, какой радиатор будет установлен, а также оценить состояние идущей к нему проводки. Также не самая удачная конструкция у топливного фильтра, который выполнен в едином блоке с топливным насосом.

    2.0 MPI (G4GC)

    Наибольшее распространение получил двухлитровый бензиновый агрегат G4GC семейства Beta II. Корни уходят в двигатели от Mitsubishi, но при этом есть много оригинальных решений от KIA.

    Так, например, тайминги смешанного типа. Цепь и ремень прилагаются. В данном случае система показала себя достаточно надежной. Цепь идет на 200-250 тысяч км, а ремень — это главное менять регламент, не забывая про ролики.

    При неправильном выборе неожиданности масло может быть представлено с фазовым управлением. Последствиями этого может быть замена муфты, а иногда даже клапанов. Сам клапан здесь регулируется, так как гидрокомпонентов нет.Их состояние лучше контролировать и проводить корректировку намного раньше, чем регламент.

    Общий ресурс поршневой группы около 300-400 тыс. Км без капремонта, что неплохо. При этом на навесное оборудование стоит обратить внимание после 150-200 тыс. Км.

    2.7i V6 (G6BA)

    Флагманский шестицилиндровый агрегат имеет много общих конструктивных особенностей с двухлитровым двигателем. Среди них и комбинированный привод ГРМ.

    Из неприятных особенностей можно выделить конструкцию ленточного гидрохлоратора.Получилось не самым удачным. При зимних запусках, когда масло теряет вязкость, бывают случаи его проскальзывания.

    Самостоятельно есть проблемы с заслонками впуска и выпускными коллекторами. Не обладают достаточным ресурсом и катколлекторами. К тому же на этом движке их два.

    Блок двигателя выполнен из алюминия, но с чугунными гильзами. Имеет просто отличный ресурс по современным меркам. При грамотном своевременном обслуживании может пройти до 400-500 тыс. Км.

    2,0 CRDI (D4EA)

    Дизельный двигатель встречается гораздо реже. Мотор этой серии не отличается особой надежностью. Отчасти это связано с повсеместным низким качеством дизельного топлива. Поэтому даже в крупных городах, где этот показатель находится на более-менее приемлемом уровне, до 100 тыс. Км замены потребуются все форсунки и ТНВД. А это довольно значительные траты. Также следует понимать, что такая процедура предполагает полную промывку топливопровода.Из детских болячек были странные алгоритмы работы ЭБУ, а также частое горение свечей накаливания.

    Взвесив плюсы и минусы данного агрегата, можно сделать вывод, что это не самый оптимальный вариант. Сам мотор довольно проблемный, к тому же на него наложено не самое лучшее качество солярки.

    III поколение (2010-2016) 2,0 л. (G4KD)

    Определено до 150 л.с. Бензиновый мотор этого поколения не из самой удачной славы.Цепной привод ГРМ и навесного оборудования в целом надежны. Но со всем, через 100 тыс км двигатель может просто проверить гильзы. При этом ремонт произвести довольно сложно. Оригинальных запасных частей практически нет, а заменители не могут похвастаться достаточным уровнем надежности. Ситуация стала меняться в лучшую сторону ближе к рестайлингу. А в обновленной версии мотор претерпел существенные изменения. База осталась прежней, но появилась немедленная инъекция.

    В первые годы выпуска возникла проблема торможения регулирующих клапанов муфт Фазовастера. Обычно проявлялось к 80-100 тыс. Км.

    Дизели

    Дизельные агрегаты оказались более удачными. Двухлитровые турбированные моторы мощностью 136 и 184 л.с. заслужили положительную репутацию. При этом 184-сильные бензиновые бьют как по экономичности, так и по динамике.

    Как и бензиновый агрегат, у дизеля нет проблем с ГРМ и навесным оборудованием.Турбины тоже надежны. Проблемы могут быть именно с нехваткой запчастей. Также следует быть готовым к тому, что услуга будет намного дороже, иногда даже в два раза.

    Традиционные слабые места дизелей — топливная аппаратура. Со временем в топливном насосе высокого давления образуется скол, забивающий форсунки. Реставрация, а тем более установка новинки стоит довольно дорого. Рекомендуется отремонтировать все форсунки, так как сложно угадать, какой вид задиров затруднен.Кроме того, при ремонте одной или нескольких форсунок может возникнуть дисбаланс в работе двигателя.

    Через 100 тыс. Км может потребоваться замена двухмаскового маховика. Признаком будет звонкий звук при запуске и остановке двигателя.

    IV поколение (2016)

    Линейка двигателей представлена ​​четырьмя агрегатами:

    • 1.6 GDI (132 л.с.)
    • 2,0i (155 л.с.)
    • 2.0 DTCI (185 лс)
    • 1.6 TDGI (177 л.с.)

    Двухлитровый бензиновый двигатель — это наследство G4KD от прошлых поколений.Его немного модернизировали, улучшив динамику и снизив расход топлива.

    Дизельный двигатель

    DTCI позволяет получить хорошую динамику, при этом не выходя за рамки экономичности.

    Особняк с 1,6-литровыми двигателями. Это абсолютно новые разработки, которые ранее не устанавливались на Sportage предыдущих поколений.

    Атмосферный GDI — это базовый двигатель. Несмотря на свой скромный объем, он выдает неплохие показатели мощности. Сделав хард-ап кроссовер с приличной динамикой, он позволяет сэкономить скромный аппетит.

    Версия TDGI с турбонаддувом придется по душе любителям водителей. При достаточно небольшом объеме 1,6 литра разработчикам удалось снять 177 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Такие показатели сопоставимы с трехлитровыми атмосферными агрегатами.

    Моторы

    знакомы по прошлым поколениям в вопросах надежности и ресурса, все более-менее понятно. Но к новому наверняка будут вопросы. Новые технологии позволяют стрелять значительными мощностями и моментом из малодоходных моторов, но за все это нужно платить.Чаще всего плата за отличные характеристики — это ресурс и надежность.

    Hyundai G4GC Engine Проблемы и технические характеристики

    Раскрытие информации: мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом сообщении, через партнерские ссылки на продукты. Это не требует дополнительных затрат.

    Двигатель Hyundai G4GC используется для установки Kia Cerato, Kia Sportage, Hyundai Elantra, Kia Ceed, Kia Spectra, Hyundai Tucson, Hyundai Sonata EF, Hyundai i30, Hyundai Coupe, Hyundai Trajet, Kia Carens.

    Двигатель оборудован системой газораспределения CVVT. Двигатель надежен и неприхотлив, имеет высокий ресурс более 300 тыс. Км. G4GC — самая старая модель из семейства Beta II.

    Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый с электронной системой управления впрыском и зажиганием топлива, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов (с системой CVVT). Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией.Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

    Головка блока цилиндров G4GC изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Привод распредвалов осуществляется зубчатым ремнем. Сам ремень приводит в движение только выпускной распредвал, а впускной распредвал приводится в движение от выпуска с помощью цепи, он находится в задней части головки блока цилиндров, как и механизм изменения фаз газораспределения. На двигателе отсутствуют гидрокомпенсаторы, требуется регулировка зазоров клапанов при пробеге в 90 тыс. Км.

    Характеристики двигателя Hyundai G4GC 2.0

    Производитель Завод в Ульсане
    Годы производства 2002-настоящее время
    Материал блока цилиндров Чугун
    Материал головки блока цилиндров Алюминий
    Вид топлива Бензин
    Топливная система Впрыск топлива
    Конфигурация Рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 4
    Схема клапанного механизма DOHC
    Диаметр отверстия, мм 82.0
    Ход, мм 93,5
    Рабочий объем, куб. См 1975
    Тип двигателя внутреннего сгорания Четырехтактный атмосферный
    Степень сжатия 10,1: 1
    Мощность, л.с. 137-143 л.с. / 6000
    Крутящий момент, фунт-фут 136 фунт-футов (184 Нм) / 1,750
    Порядок стрельбы 1-3-4-2
    Тип моторного масла 10W-30, 10W-40
    Объем моторного масла, л 4.0
    Интервал замены масла, км 9000 (15000 км) или 12 месяцев

    Применения двигателя :
      Автомобиль
    • Kia ​​Cerato
    • Киа Спортейдж
    • Хендай Элантра
    • Автомобиль
    • Kia ​​Ceed
    • Киа Спектра
    • Hyundai Tucson
    • Автомобиль
    • Hyundai Sonata EF
    • Хендай i30
    • Hyundai Купе
    • Хендай Траджет
    • Киа Каренс

    Двигатель серии Beta заменен новыми, более мощными двигателями серии Theta.G4GC не является исключением, и с 2005 года его заменил 2,0-литровый G4KD.

    Проблемы и надежность двигателя G4GC

    1. G4GC громче по сравнению с предыдущими двигателями Hyundai. Двигатель издает различные вибрации и рабочие шумы, аналогичные дизельным двигателям. Это уникальная особенность.
    2. Двигатель может трястись на холостых оборотах или пинаться во время разгона и торможения. Эта проблема решается заменой катушек зажигания, свечей и проводов.
    3. Revs зависают.Это электронная проблема, которая устраняется перезагрузкой ECU.

    Долговечность G4GC впечатляет. Это может быть около 180 000 миль (300 000 км), и это хорошо для бензинового четырехцилиндрового двигателя.

    G4GC ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ

    Чип-тюнинг G4GC

    Простая прошивка обещает около 150 л.с., а получится или нет — неизвестно, надежность будет поставлена ​​прямо через выхлоп, паук 4-2-1 и фазы 268/264 или распредвалы мотора 1.8 G4GM с большим энтузиазмом.Эти незначительные изменения после настройки позволят получить до 160 л.с., а вместе с тем более спортивный характер двигателя.

    Компрессор и турбина на G4GC

    Та машина ехала долго, быстро и счастливо, мотор надо было отпускать, так как степень сжатия 10,1 для высокого наддува. В этом нам поможет кованый поршень с отверстием SJ 8.5-8.8, тогда нам нужны форсунки побольше производительности ~ 650сс, более чем хватит выхлопной трубы на 60-63мм, валов фаз 264, если поставить компрессор, то надавить какое-то давление на Eaton 0.7-1 бар и ехать регулировать, если турбина популярна например TD04, то нужно варить ее под коллектор и много другого сопутствующего. Наконец снять 200 л.с. с компрессора можно без проблем, с турбиной побольше возни и побольше.

    (2007) Hyundai Coupe 2.0 16v (Код двигателя — G4GC) Пробег — 52908

    Последнее обновление 2021-04-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Kia Optima: Сборка — Процедуры ремонта — Блок цилиндров — Механическая система двигателя

    Тщательно очистить все детали в сборе.
    Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности.
    Заменить все прокладки, Уплотнительные кольца и сальники с новыми деталями.
    1. Соберите поршень и соединительный стержень.
    (1) Марка поршня передняя и передняя метка шатуна должна быть обращена к стороне цепи привода ГРМ. двигателя.

    (2) Перед запрессовкой поршня пальца, нанесите слой смазочного масла на внешнюю часть поршневого пальца и соединительный стержень.
    Take следите за тем, чтобы поршневой палец не был поврежден во время сборки. .
    Когда замените поршневой палец, проверьте внешний вид поршневого пальца. диаметр и внутренний диаметр малого конца шатуна как показано ниже.

    Внешний диаметр поршневого пальца: 21,997 ~ 22,000 мм (0,8660 ~ 0,8661 дюйма)

    Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец: 22,003 мм ~ 22,007 мм (0,8662 ~ 0,8664 дюйма)

    Внутренний малый конец шатуна диаметр: 22.005 ~ 22,011 мм (0,8663 ~ 0,8665 дюйма)

    Помехи: -0,014 мм ~ -0,005 мм (0,0006 ~ 0,0002 дюйма)
    (3) Установите стопорное кольцо в одну сторону отверстия для поршневого пальца и вставьте поршневой палец в поршень отверстие под штифт и отверстие малого конца шатуна при встрече передняя метка шатуна и поршня.
    Обязательно сохраните малое торцевое отверстие, отверстие для поршневого пальца и поршень. штифт от повреждений и царапин при вставке поршневой палец.
    Условия сборки

    Температура: сторона поршня от 70 до 80 ° C, шатун & pin должна иметь нормальную комнатную температуру.

    (4) После вставки поршня контактные, установите стопорное кольцо с другой стороны.
    Установите стопорное кольцо так, что она контактирует с полностью канавка отверстия под поршневой палец.

    Упорное кольцо не должно деформироваться от монтажных приспособлений.

    2. Установите поршневые кольца.
    (1) Установить маслосъемное кольцо с винтовой пружиной вручную.
    (2) С помощью расширителя поршневых колец, установите 2 компрессионных кольца кодовой меткой вверх.
    (3) Установите поршневые кольца. концы кольца должны быть такими, как показано.

    3. Установите шатунные подшипники.
    (1) Выровняйте кулачок подшипника с проточкой шатуна или крышкой шатуна.
    (2) Установите подшипники (A) в шатуне и крышке шатуна (B).

    4. Установите коренные подшипники.
    Верхние подшипники имеют масляную канавку масляных отверстий; Нижние подшипники делают нет.
    (1) Выровняйте кулачок подшипника пазом блока цилиндров вдавите 5 верхних подшипники (А).

    (2) Выровняйте кулачок подшипника с пазом под выступ крышки коренного подшипника и вставьте 5 нижние подшипники.
    5. Установите упорные подшипники.

    Установите 2 упорных подшипника (A) под позицией цапфы № 3 блок цилиндров так, чтобы масляные канавки были обращены наружу.

    6. Установите масляный жиклер (A).

    Момент затяжки

    24,5 ~ 29,4 Нм (2,5 ~ 3.0 кгсм, 18,1 ~ 21,7 фунт-футов)


    7. Установите коленчатый вал (A) на цилиндрический блок.

    8. Установите крышки коренных подшипников на цилиндрический блок.
    9. Установить крышку коренного подшипника. болты.
    Всегда используйте новые болты крышки коренного подшипника.
    Подшипник коренной колпачковые болты затягиваются в 3 этапа.
    Если любой из Болты крышки подшипника сломаны или деформированы, заменить.
    (1) Нанесите тонкий слой моторное масло на резьбе и под болты крышки подшипника.
    (2) Используя SST (09221-4A000), установите и равномерно затяните 10 болтов крышки подшипника в несколько проходит в указанной последовательности.

    Момент затяжки

    14,7 Нм (1,5 кгсм, 10,8 фунт-футов) + 27,5 ~ 31,4 Нм (2,8 ~ 3,2 кгсм, 20,3 ~ 23,1 фунт-футов) + 120 ~ 125


    (3) Убедитесь, что коленчатый вал получается плавно.
    10. Проверить осевой люфт коленчатого вала.
    11. Установите поршень и соединительный стержневые сборки.
    Перед установкой поршней нанесите слой моторного масла на кольцевые канавки и отверстия цилиндров.
    (1) Снимите соединительный крышки стержней и наденьте короткие отрезки резинового шланга на резьбовые концы болтов шатуна.
    (2) Установить кольцевой компрессор, убедитесь, что подшипник надежно закреплен, затем установите поршень в цилиндр и постучите по нему деревянной ручкой молотка.
    (3) Остановка после кольцевого компрессора выскакивает, и проверьте шатун, чтобы проверить выравнивание шейки перед тем, как вставить поршень на место.
    (4) Нанесите моторное масло на болтовая резьба.Используя SST (09221-4A000), установите крышки штоков с подшипниками и затяните болты.

    Момент затяжки

    17,7 ~ 21,6 Нм (1,8 ~ 2,2 кгсм, 13,0 ~ 15,9 фунт-футов) + 88 ~ 92


    Всегда используйте новые болты крышки шатуна.
    Сохраняйте направленное вниз усилие на кольцевой компрессор, чтобы предотвратить кольца от расширения до попадания в отверстие цилиндра.

    12. Нанесите жидкую прокладку на сочленение. поверхность блока цилиндров и лестничной рамы.
    При сборке каркас лестницы жидкий герметик Loctite 5900H, Threebond 1217H или аналог следует применять лестничную раму.
    Деталь должна собирается в течение 5 минут после нанесения герметика.
    Нанести герметик внутренней резьбе отверстий под болты.

    13. Установите лестничную раму (A) с 10 болтов за несколько проходов в указанной последовательности.

    Момент затяжки

    Шаг 1 : 8,8 ~ 9,8 Нм (0,9 ~ 1,0 кгсм, 6,5 ~ 7,2 фунта на фут)

    Шаг 2: 17,7 ~ 20,6 Нм (1,8 ~ 2,1 кгсм, 13,0 ~ 15,2 фунт-футов)

    Шаг 3: 27,5 ~ 31,4 Нм (2,8 ~ 3,2 кгсм, 20,3 ~ 23,1 фунт-футов)


    (1) Затяните болты. номер заказа, как показано с 3 шагами.
    (2) Ослабьте болты в обратном направлении. порядок затяжки.
    (3) Затяните болты. номер заказа, как показано с 3 шагами.

    14. Установить задний сальник.
    (1) Нанесите моторное масло на новая кромка сальника.
    (2) Используя SST (09231-h2100, 09214-3K100) (B) и молотком, вбейте сальник (A) до упора. поверхность находится заподлицо с краем держателя заднего масляного уплотнения.

    15. Установить CKPS (положение коленчатого вала). датчик) (A) и крышку датчика (B).

    Момент затяжки

    9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


    16. Установить датчик давления масла.
    (1) Нанесите клей на 2 или 3 потока.

    Клей: MS 721-39 (B) или аналог.

    (2) Установить давление масла переключатель (A).

    Момент затяжки

    7,8 ~ 11,8 Нм (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунт-футов)


    17. Установите датчик детонации (A).

    Момент затяжки

    18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)


    18. Установите узел указателя уровня масла.
    (1) Установите новое уплотнительное кольцо. на указателе уровня масла.
    (2) Нанесите моторное масло на Уплотнительное кольцо.
    (3) Установить уровень масла узел манометра (A) с помощью болта.

    Момент затяжки

    7,8 ~ 11,8 Нм (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунт-футов)


    19. Установить натяжитель в сборе интегрированный. скоба (А).

    Момент затяжки

    39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгсм, 28,9 ~ 32,5 фунта на фут)


    20. Установите водяной насос. (Ссылаться к системе охлаждения в этой группе)
    21. Установите генератор. (Ссылаться в группу EE)
    22. Установите балансирный вал и масло. насос в сборе. (См. Система смазки в этой группе)
    23 Установите головку блока цилиндров. (См. Головку блока цилиндров в этой группе)
    24. Установить цепь привода ГРМ. (Ссылаться к системе отсчета времени в этой группе)
    25. Установить впускной коллектор и выхлопной коллектор.

    (См. Систему впуска и выпуска в этой группе)

    26. Снимите двигатель с двигателя. стоять.
    27. AT: Установить ведомую пластину (A) и переходную пластину (B) (AT).

    Момент затяжки:

    117,7 ~ 127,5 Н · м (12,0 ~ 13,0 кгсм, 86,8 ~ 93,9 фунт-футов)


    МП: Установить маховик.

    Момент затяжки:

    117,7 ~ 127,5 Н · м (12,0 ~ 13,0 кгсм, 86,8 ~ 93,9 фунт-футов)


    Всегда используйте новый болты ведущего диска (или маховика).
    Нанести герметик к винтовой части (10 мм от конца болта) при повторном использовании болты приводного диска.

    Герметик: Три облигация 2403, Loctite 200 или 204
    Установить и равномерно затяните 7 болтов за несколько проходов.
    28. Установите двигатель в сборе на автомобиль.

    (См. Двигатель и коробку передач в сборе в этой группе)

    Добавьте все жидкости до нормального рабочего уровня.

    Инспекция
    Шатун 1. Проверьте конец шатуна Измерьте осевой люфт при перемещении соединительного щупа. стержень вперед и назад. Конец игры: Стандарт: 0,10 ~ …

    Двигатели Kia — Двигатель Hyundai KIA Theta G4K (2004-)

    Hyundai / KIA
    |
    Theta, Theta II, Theta II Turbo,
    Theta II GDI, Theta II Turbo GDI
    Theta II HEV
    Производитель: Hyundai / KIA
    Период производства: 2004-настоящее время
    Стиль: Line четырехцилиндровый
    Двигатели: 1.8 л (1798 куб. См)
    2,0 ​​л (1998 куб. См)
    2,4 л (2359 куб. См)
    Порядок зажигания цилиндров: 1-3-4-2
    Предыдущая модель: бета
    Преемник: Nu

    Theta — это название серии четырехцилиндровых бензиновых двигателей с двумя верхними распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатели производятся в Асане (Южная Корея), а из Theta II также в Монтгомери (Алабама), Шаньдун (Китай) и Хвасон (Южная Корея), где разрабатывается серия Theta.

    Серия двигателей Theta поступает от Глобального союза производителей двигателей и с 2005 года заменяет серию двигателей Beta, выпущенную в 1995 году. Двигатели производятся с рабочим объемом от 1,8 до 2,4 л и адаптируются отдельными производителями независимо друг от друга с точки зрения стоимости, шума и производительности. Например, выпуски Chrysler с 2004 года, регулировка обоих распредвалов (D-CVVT), на Hyundai / KIA выпускная сторона была сдана только в 2008 году с серией Theta II. Chrysler, в свою очередь, использует датчик MAP с косвенным расходом воздуха, в то время как серия Theta использует встроенный датчик массового расхода воздуха (MAF) с прямым измерением.Разработкой блока цилиндров руководила компания Hyundai, разработкой CVVT компании Chrysler, цель в 2003 году выпущена на Mercedes-Benz, реализация двигателей V6 была положена в основу. Права на отдельные технологии есть у каждой участвующей компании. В 2009 году Chrysler выкупил все акции, в 2002 году основал девелоперскую компанию GEMA.

    Блок цилиндров и головка блока цилиндров, в отличие от предшественника Beta, изготовлены из алюминия. 2,0-литровая версия (134 кг, Theta II 124 кг) имеет форму цилиндра «квадратный двигатель»: диаметр цилиндра и ход поршня такие же, 86 мм.Вариант 2,4 л имеет диаметр цилиндра 88 мм и ход поршня 97 мм. Этот вариант без прямого предшественника весит 146 кг (Theta II 136 кг), всего на два больше, чем 2,0-литровый бета-вариант. В отличие от предыдущей серии, двигатели были дополнены балансирным валом для балансировки масс. Это снижает потери энергии в однозначном диапазоне PS и результирующий шум. Поскольку серия имеет рабочий объем более двух литров, компенсация считается необходимой.

    В то время как в серии Theta только самый большой вариант управляется электронным ускорителем, он является стандартным для Theta II.Скорость холостого хода — 650 оборотов в минуту. Впускной и выпускной распределительные валы соединены цепью привода ГРМ, которая приводится в движение вторым коленчатым валом. Таким образом, моторы не требуют регулярной замены ремня ГРМ, как в предшественнике. Клапаны приводятся в действие механическими толкателями ковша без перекрывающихся пластин. Они легче и дешевле, чем гидравлические толкатели, и в меньшей степени зависят от хорошей вязкости масла. Поверхности плунжеров и кулачков изнашиваются, тем самым увеличивая зазор клапана, и может быть слышен тикающий звук, поскольку кулачок несколько резко ударяет по толкателю — чем сильнее выступ, тем сильнее тикающий звук.Это может исчезнуть при расширении в теплом двигателе, но клапанный зазор с ним слишком большой. Его осмотр запланирован в плане технического обслуживания каждые 95 000 км, но техническое обслуживание только по запросу. В этом случае удаленный материал будет компенсирован новыми, немного более длинными толкателями. Возможна замена замены свечей зажигания (160 000 км).

    Тета

    Блок цилиндров двигателя имеет «сиамские» цилиндры, что означает, что цилиндры прилегают друг к другу и не полностью окружены охлаждающей водой.Кроме того, они усилены литой свинцовой рамой в нижней части блока цилиндров. Оба минимизируют скручивание и вибрацию. Лучшая теплопроводность алюминия также приводит к более быстрому достижению рабочей температуры и снижает трение из-за неравномерно вытянутого цилиндра. Эта конструкция хорошо подготовлена ​​к высокому давлению, например, в двигателях с наддувом и с прямым впрыском. Поэтому он был принят в 2006 году, за исключением «сиамского» цилиндра для гамма-серии.Обе серии получили с 2009 года заряженные версии и версии с непосредственным впрыском.

    Каждый тета-двигатель имеет CVVT ( Continuous Variable Valve Timing ) для фаз газораспределения впускного распредвала . Это влияет только на перекрытие открытия клапана со стороны входа и выхода (время открытия на стороне входа может изменяться), но не на подъем клапана и продолжительность открытия . Таким образом, она сопоставима с единой технологией BMW VANOS. Это вызывает более высокий крутящий момент на низких скоростях и, прежде всего, снижает выброс оксидов азота за счет использования эффекта рециркуляции выхлопных газов с большим перекрытием — этот уже выхлопной газ всасывается обратно в камеру сгорания.CVVT поставляется BorgWarner TEC и не всегда указывается, потому что он входит в стандартную комплектацию. Управление двигателем обеспечивается программным обеспечением EMS-II от Siemens VDO.

    Тета II

    Mercedes не использовал «мировые двигатели» 2004 года в своей продукции, но в 2008 году попросил о совместной разработке. Однако Hyundai это предложение не приняла. В том же году группа выпустила доработку своей серии «World Motors» двигателей Theta. Theta-II с регулируемым впускным коллектором (Variable Intake System).При этом учитывается пульсация воздуха во впускном коллекторе, вызванная открытием и закрытием клапанов. Если эти волны находят ритмично адаптированный путь в цилиндр, создается эффект резонансной зарядки. Он открывается на низких и высоких скоростях, подходящих для этой цели, короткое время. На средних скоростях заслонка закрывается, и воздух проходит по более длинной трубе. Выпускной распределительный вал также получил управление CVVT и, таким образом, напоминает двойной VANOS BMW. Теперь именованная система D (ual) -CVVT способствует повышению производительности.Для уменьшения трения контактные поверхности толкателей были покрыты алмазоподобным углеродным слоем. Средний реальный расход серии составляет 9,8 л / 100 км для внедорожников и 9,2 л для седанов.

    Тета II Турбо

    В 2009 году для Hyundai Genesis Coupe была разработана турбо-версия 2.0L — Theta II. Используемый турбокомпрессор — Mitsubishi TD0. В зависимости от октанового числа мощность повышается до 210 (91) или 223 л.с. (октановое число 95). Эти уровни соответствуют американским уровням качества «Обычный» (AKI 87) и «Премиум» (AKI 93).Как и более поздняя версия Theta II Turbo GDI, выпускной коллектор рассчитан на температуру до 950 ° C на 200 ° C выше, чем у вариантов Theta без турбонагнетателя. При этом можно отказаться от увеличения расхода, но также и от обогащения смеси при охлаждении. Для увеличения производительности головки блока цилиндров были сделаны более компактными и в них были введены две новые функции, которые позже нашли применение в варианте GDI: поршневой палец больше не фиксируется, но гибкий (полностью плавающий) хранится, что снижает его трение о цилиндр.А в нижней части цилиндра распыляется тонкий масляный туман, охлаждающий эффект которого обеспечивает более высокие скорости и давление. Двигатель и автомобиль предлагаются в Европе с ноября 2010 года.

    Theta II GDI

    После четырех лет разработки в Хвасон (Южная Корея) и 100 миллионов евро затрат на разработку в ноябре 2009 года появился 2,4-литровый Theta II GDI, первый Hyundai / KIA с прямым впрыском бензина. В конце 1990-х годов уже был двигатель Omega V8, разработанный Mitsubishi GDI для Hyundai Equus, который требовал супербензина из-за его типичной для системы высокой степени сжатия.Однако в то время в Южной Корее такое было редко. В результате падение производительности заставило клиентов пожаловаться. Hyundai отреагировал на это в 2002 году переходом на систему впрыска во впускной коллектор, в то время как самой Mitsubishi пришлось прекратить использование двигателя из-за кризиса всего через 15 месяцев. Несмотря на эти первоначальные трудности, Hyundai заключал его в сотрудничестве с Mitsubishi до 2008 года для его топ-модели.

    Во впускном коллекторе бензиновых двигателей клапан впрыска расположен во впускном коллекторе перед впускным клапаном.При прямом впрыске впрыскивается прямо в цилиндр. Форсунка подвергается воздействию высоких давлений и температур в цилиндре. Hyundai, как и большинство конкурентов GDI, использовала для образования однородной стехиометрической смеси и обходилась без неоднородного стратифицированного заряда (стратифицированного топливного заряда). Двигатели со стратифицированным зарядом имеют некоторые недостатки, такие как более высокие выбросы твердых частиц.

    Начинается с пилотного впрыска и зажигания для приведения поршня в движение. Во время его движения вниз следует толчок, фактический впрыск топлива и зажигание.Эта более точная прямая подача топлива в цилиндр увеличила степень сжатия в цилиндре с 10,5 до 11,3 до 1. Это приводит к примерно пятипроцентной экономии топлива, а также вызывает более высокую температуру выхлопных газов. Это дает преимущество более быстрому нагреванию катализатора, который может снизить выбросы на треть во время фазы холодного пуска. Более высокое давление впрыска 150 бар (без GDI около 5 бар) также вызывает более однородное распыление топлива и, следовательно, более чистое сгорание. Он сопровождает типичный для системы тикающий шум.Было внесено несколько изменений, снижающих трение, также для обеспечения более благоприятного сжатия материала. Хотя контактные поверхности толкателей уже были покрыты алмазоподобным углеродным слоем, начиная с серии Theta II, это поддерживается в GDI покрытием из нитрида хрома на поршневых кольцах. Как и в Theta II Turbo, поршневой палец больше не фиксируется, а установлен гибко (полностью плавающий), что снижает трение и увеличивает сопротивление давлению на 30%. Непосредственно в нижней части поршня распыляется тонкий масляный туман, охлаждающий эффект которого позволяет создавать более высокие давления.Система переменного впуска была расширена с одного уровня до трех.

    Регулируемые распределительные валы приводятся в действие новой, более тихой и прочной стальной цепью. Кроме того, блок цилиндров, катализатор и коленчатый вал стали легче, последний — за счет использования пяти балансировочных грузов вместо восьми. В целом двигатель теперь весит на пять килограммов меньше, чем вариант без GDI. Это должно потреблять на 10% меньше. Это не поддается непосредственной проверке, поскольку он не заменил обычную Theta II.

    Тета II Турбо GDI

    Комбинация Turbo и GDI была представлена ​​на автосалоне в Нью-Йорке в 2010 году. Подобно Volkswagen в 2005 году, сначала представлена ​​модель объемом 2,0 л и сегмент, ориентированный на производительность. Характерной чертой этого двигателя является его турбонагнетатель с двумя улитками, который почти полностью разделяет выхлопные газы отдельных цилиндров. Возникающие в результате турбулентности гомогенизируют поток выхлопных газов, что приводит в движение турбину с большей энергией. Поскольку один цилиндр всегда всасывает воздух, в то время как другой выпускает выхлоп, его воздушные потоки могут тормозить друг друга.Это происходит, когда впускной клапан уже открыт в цилиндре, все еще продолжающем выброс (клапаны перекрываются), чтобы всасывать больше свежего воздуха из-за ускоренного выхлопного газа. Однако в это время другой цилиндр уже запускает для выброса, сжимает свой выхлоп с общим выхлопным каналом в первом и тормозит его опорожнение. Кроме того, давление выхлопных газов, необходимое для турбины, снижается. Обычно этому можно противодействовать только кратчайшим перекрытием клапанов. Однако отсутствие всасывающего эффекта выхлопного газа снижает количество поступающего свежего воздуха и, следовательно, мощность из-за меньшего количества горючего кислорода.Однако разделение каналов выхлопных газов на два воздушных канала позволяет более длительное перекрытие клапанов с эффектом Согигигера. При этом сохраняется давление выхлопных газов.

    После тестирования около 30 турбонагнетателей Hyundai остановила свой выбор на модификации Mitsubishi TD04-19T, у которой количество лопастей турбины было уменьшено с 12 до 11 для более быстрого реагирования. Корпус турбины с двойной спиралью и расположенный перед ней выпускной коллектор отлиты из аустенитной стали и поставляются компанией BorgWarner.Он рассчитан на температуру выхлопных газов до 950 ° C. Вместе с усиленным клапаном (седлами) в блоке двигателя, а также охлаждающими эффектами прямого впрыска и распыляемого масляного тумана, создаваемого GDI, можно отказаться от не только увеличивающего расход, но также и охлаждающего обогащения смеси. Клапан сброса давления (Wastegate) управляется электроникой, что по сравнению с механическим управлением позволяет более точное повышение давления во избежание «турбо-лага».Чтобы уменьшить выбросы, он открывается во время фазы холодного пуска. Это снижает противодавление выхлопных газов и быстрее нагревает катализатор. Такое же снижение давления используется для снижения потребления в фазах частичной нагрузки без поддержки турбонаддува. Также противодавление, уменьшающее размещение катализатора, действует далеко за турбонагнетателем. Это способствует развитию мощности при использовании обычного бензина с низким октановым числом, который имеет тенденцию к самовоспламенению раньше при высоком давлении. Кажется, что очень низкая степень сжатия 9,5: 1 характерна для двигателей с турбонаддувом.137 л.с. на литр рабочего объема почти вдвое больше, чем у первого поколения тета 2004 года, и потенциал базовой конструкции с особенно устойчивыми к давлению цилиндрами, спроектированными в то время, используется. На североамериканском рынке двигатель для запуска имеет большую мощность, чем все предлагаемые V6, и снижает потребление всех четырехцилиндровых двигателей среднего класса. Двигатель был установлен, среди прочего, в Genesis Coupe 2.0T с рестайлингом (2012-2016) с номинальной мощностью 202 кВт (275 л.с.) при 6000 об / мин.

    Theta II HEV (гибридный привод)

    Первый гибридный привод собственного производства для компактных автомобилей, основанный на Theta II для большего, последовал в январе 2011 года. H YBRID E lectric V ehicles. Он используется в двух седанах среднего размера с оптимизированным расходом. Концептуально он придерживается принципа первой системы, но она ведет от мягких до полных гибридов, что означает, что автомобиль также может управляться чисто электрически. По заявлению производителя, это касается почти 100 км / ч, но в повседневной жизни требует немалых навыков для необходимого плавного ускорения.Максимально быстрое ускорение до 100 км / ч занимает 9,2 секунды. Чтобы достичь цены автомобиля в 25 795 долларов США, электрический (40 л.с.) и бензиновый двигатели (169 л.с.) снова работают параллельно, что представляет собой наименее сложную гибридную форму и, таким образом, сводит к минимуму вес. Оба двигателя могут приводить в движение колеса — при необходимости также одновременно, то есть параллельно. С другой стороны, последовательная система направляет энергию бензинового двигателя в аккумулятор. Отсюда он получает только электродвигатель, который является единственной движущей силой колес — бензиновый двигатель, таким образом, соединен с электродвигателем последовательно или «последовательно».Однако недостатком является то, что при сохранении и извлечении энергии батареи из-за преобразования теряется энергия. Таким образом, Toyota Hybrid Synergy Drive сочетает в себе оба механизма. Таким образом, бензиновый двигатель может не только приводить в движение колеса, но и одновременно заряжать аккумулятор. Однако разработка рабочих состояний, в которых это увеличивает эффективность, требует значительно большего времени на разработку и сложности управления каждым произведенным автомобилем. При форсированной спортивной езде по городу система Toyota расходует на три литра меньше на 100 км, чем Theta II HEV с 12 литрами.Расход топлива при обычной городской езде в соответствии с практическими оценками Агентства по охране окружающей среды Северной Америки составляет от шести до семи литров. Здесь Sonata Hybrid экономит четыре литра бензиновой версии.

    Бензиновый и электрический двигатели Theta II HEV соединены с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Это экономит около 600 долларов и выравнивает акустику обычного автомобиля с автоматической коробкой передач — в отличие от постоянной скорости бесступенчатой ​​трансмиссии Toyota Hybrid Synergy Drive. Только Honda Accord Hybrid ранее имела эту комбинацию, новинка — система Hyundai / KIA, с которой работает автоматическая без увеличения расхода гидротрансформатора.На его место крепится муфта. С его помощью бензиновый двигатель можно отключать от электродвигателя, как в механической коробке передач. Это избавляет электродвигатель от привода планетарной коробки передач с жесткой муфтой (Toyota) или гидротрансформатора. Предполагается, что это будет эффективно в крейсерском режиме с постоянной скоростью и при 5,9 л / 100 км фактически приведет к снижению расхода топлива на шоссе ниже, чем у других двигателей Sonata (6,7 л) и Toyota Camry Hybrid среднего класса (6,9 л) и Ford Fusion. Гибрид (6,5 л). Недостаточное потребление версии с чистым тета-бензином составляет 0.7 л на дальних маршрутах.

    Чтобы снизить затраты, они выбрали обычный двигатель Theta II и, следовательно, отказались от прямого впрыска. Модифицированный, но имеющий продолжительность открытия впускного клапана, двигатель теперь работает по типичному гибридному циклу Аткинсона. Здесь впускной клапан закрывается в конце такта сжатия, так что поршень выталкивает треть всасываемого воздуха обратно во впускное отверстие. Смесь, остающаяся в цилиндре, теперь имеет меньше энергии и, следовательно, снижает мощность до уровня меньшего двигателя, в данном случае 2L theta II.
    Преимущество возникает в следующем цикле зажигания. Более крупный 2,4-литровый двигатель имеет более длинный ход поршня (здесь 11 мм), так что топливо может преобразовывать большую часть своей энергии в тягу, как в более короткоходном 2-литровом двигателе. Следовательно, цикл Аткинсона более эффективен, меньшая мощность более чем компенсирует электродвигатель. Кажущееся высокое сжатие 13: 1 возникает только на основе его расчета, отношения общего пространства цилиндра и оставшегося пространства после сжатия.Меньшее количество смеси помещается в гораздо меньшее остаточное пространство, но оно не сжимается больше, чем в обычной Theta II. Бензиновый двигатель запускается, как и в системе Toyota, вторым электродвигателем меньшего размера (здесь «гибридный стартер-генератор»). ), который работает как стартер. Типичный гибридный двигатель примерно в восемь раз мощнее стартера негибридного двигателя и поэтому не воспринимается акустически. Сцепление двигателя едва заметно при медленной езде.

    Производитель ставит его срок годности 10 лет или 240 000 километров, что соответствует гарантии Hyundai на привод в США.Впервые владельцы даже получают неограниченную гарантию, которая будет заменена 10-летней стандартной во время продажи и, следовательно, затронет только самые маленькие количества автомобилей. Его мощность составляет 1,4 кВтч при напряжении 270 В. Это на уровне термоядерных аккумуляторов Prius, Camry и Ford, которые, однако, все еще производятся в никель-металлической технике. Даже с компактной литий-ионной батареей массой 44 кг автомобиль весом 1550 кг является самым легким из всех гибридов среднего класса и на 170 кг больше, чем у компактных гибридов Toyota Prius и Auris HSD. В Южной Корее — Theta II. двигатель заменен на 150 л.с. и 2.0 л Nu.

    Технические характеристики

    Тета G4KB 1798 133 при 6200 166 при 4250 4 10,5
    Тета G4KA 1998 86,0 × 86,0 144 при 6200 189 при 4250 4 10.5
    Тета G4KC 2359 97,0 × 88,0 162 при 5800 219 при 4250 4 10,5
    Тета II 1798 138 при 6200 172 при 4250 4 10,5
    Тета II G4KD 1998 86.0 × 86,0 164 при 6200 197 при 4600 4 10,5 VIS
    (2 пути)
    Тета II G4KE 2359 97,0 × 88,0 175 при 6000 228 при 4200 4 10,5 VIS
    (2 пути)
    Тета II G4KG 2359 97.0 × 88,0 175 при 6000 229 при 4000 4 10,5 VIS
    (2 пути)
    Тета II GDI G4KJ 2359 97,0 × 88,0 201 при 6300 250 при 4250 4 11,3 VIS
    (3 пути)
    Тета II Турбо G4KF 1998 86.0 × 86,0 210/214/228 при 6000 302 в 1800-3500 4 9,4 Турбо
    Тета II Турбо GDI G4KH 1998 86,0 × 86,0 260/278 при 6000 365 в 1850-3000 / 1800-4500 4 9,5 Twin Scroll Turbo
    (+ 1,19 бар)
    Тета II HEV 3 G4KK 2359 97.0 × 88,0 169 при 6000
    +
    40 электрические при 1400 — 6000
    212 при 4500
    +
    205 электрически при 0-1400
    4 13

    Используется в.

    В списке

    указаны двигатели Theta, установленные по всему миру для каждой модели, не во всех странах предлагаются все перечисленные конфигурации.

    Hyundai

    Hyundai ix35

    • ix 35 лм
      • G4KD, G4KE: с 2010 г.
      • G4KJ: с осени 2010 года за пределами Европы

    Hyundai Genesis купе

    • Genesis купе BK
      • G4KF: 2009-2012
      • G4KH: 2012-2016

    Hyundai величие

    Хендай Соната

    • Соната NF
      • G4KA, G4KC: 2004-2008
      • G4KD, G4KE: 2008-2010
    • Соната YF
      • G4KD, G4KE: с 2009 г.
      • G4KJ, G4KH: с 2010 года за пределами Европы
      • G4KK: с 2011 года в США и Канаде

    Хендай Санта Фе

    Хендай Н-1

    Автомобиль

    KIA

    KIA Carens

    • Carens UN
      • G4KA, G4KC: 2006-2009 в США и Канаде
      • G4KG: устанавливается с 2009 года в Канаде, в США — с 2010 года

    КИА Форте

    KIA Magentis

    • Magentis MG
      • G4KA, G4KB, G4KC: 2005-2008
      • G4KD, G4KE: 2008-2010

    КИА Соренто

    КИА Спортейдж

    • Sportage SL
      • G4KD, G4KE: с 2010 г.
      • G4KJ: с 2011 года за пределами Европы

    КИА Оптима

    • Optima TF
      • G4KD: с 2010 года за пределами Европы
      • G4KJ, G4KH: с 2010 года за пределами Европы
      • G4KK: с начала 2011 года в США и Канаде
    • Optima JF
      • G4KH: с 09/2016 в версии GT

    Kia Sportage: Регулировка зазора клапанов — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

    Kia Sportage: Регулировка зазора клапанов — Головка блока цилиндров — Механическая система двигателя — Руководство по обслуживанию и ремонту Kia Sportage SL
    Проверка и регулировка зазора клапана

    Проверьте и отрегулируйте зазор клапанов при работающем двигателе. холодный (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C (68 ° F)) и головка блока цилиндров установлен на блоке цилиндров.

    В случае снятия ТНВД, высокий топливопровод под давлением, нагнетательный трубопровод и форсунка, можно получить травму вызвано утечкой топлива под высоким давлением. Так что не ремонтируйте работать сразу после остановки двигателя.

    1.

    Снимите крышку головки блока цилиндров.(См. Систему синхронизации в этой группе)

    2.

    Установить цилиндр № 1 в ВМТ / сжатие.

    3.

    Проверить зазор клапана.

    (1)

    Проверяйте только указанный клапан. Измерьте клапанный зазор.

    С помощью толщиномера измерьте зазор между толкателем и основной окружностью распределительного вала.

    Запишите измерения зазора клапана, не соответствующие спецификации. Они будут использоваться позже, чтобы определить необходимую замену регулировки. толкатель.


    Клапанный зазор [Температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C (68F)]

    [Спецификация]

    Впускной: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0090 дюйма)

    Выхлоп: 0.32 ~ 0,38 мм (0,0126 ~ 0,0150 дюйма)


    (2)

    Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360) и совместите канавку с установочной меткой «T» на нижней крышке цепи привода ГРМ.

    4.

    Отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапанов.

    (1)

    Установите No.1 цилиндр до ВМТ / компрессия.

    (3)

    Снимите крышку подшипника переднего распределительного вала.

    (4)

    Поверните шкив коленчатого вала на 15 по часовой стрелке.

    (6)

    Снять крышки подшипников впускного и выпускного распределительных валов.

    (9)

    Привязать цепь привода ГРМ, чтобы она не двигалась.

    Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить под крышкой цепи привода ГРМ.

    (11)

    Рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы зазор клапана находился в пределах указанного значения.


    Клапанный зазор [Температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C (68F)]

    T: Толщина снятого толкателя

    A: Измеренный зазор клапана

    N: Толщина нового толкателя

    Впуск: N = T + [A — 0.20 мм (0,0079 дюйма)]

    Выхлоп: N = T + [A — 0,30 мм (0,0118 дюйма)]


    (12)

    Выберите новый толкатель с толщиной, максимально приближенной к расчетному значению.

    Прокладки доступны с 47 шагами по размеру 0.015 мм (0,0006 дюйма) от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,690 мм (0,1452 дюйма)

    (13)

    Установите новый толкатель на головку блока цилиндров.

    (14)

    Удерживая цепь привода ГРМ, установите впускной CVVT и распределительный вал в сборе.

    (16)

    Установите крышки подшипников распределительного вала на свои места.

    Порядок затяжки

    Группа A> Группа B> Группа C


    Момент затяжки

    Шаг 1

    M6: 5,9 Нм (0,6 кгсм, 4,3 фунта-фута)

    M8: 14,7 Нм (1,5 кгсм, 10,8 фунт-футов)

    Шаг 2

    M6: 10,8 ~ 12,7 Н · м (1,1 ~ 1,3 кгсм, 8,0 ~ 9,4 фунт-футов)

    M8: 27,5 ~ 31,4 Нм (2,8 ~ 3,2 кгсм, 20,3 ~ 23,1 фунт-фут)


    (19)

    Еще раз проверьте зазор клапана.


    Клапанный зазор [Температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C (68F)]

    [Спецификация]

    Впускной: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0090 дюйма)

    Выхлоп: 0,32 ~ 0,38 мм (0,0126 ~ 0,0150 дюйма)


    (20)

    Установить крышку головки блока цилиндров. (См. Систему синхронизации в этой группе)

    Распределительный вал: процедуры ремонта
    Удаление Снятие крышки цепи привода ГРМ для этой процедуры не требуется. Используйте крылья, чтобы не повредить окрашенные поверхности. Чтобы не повредить …
    Дополнительная информация:

    Запуск из прыжка
    Запуск из прыжка может быть опасен, если он выполнен неправильно. Поэтому во избежание вреда для себя или повреждения вашего автомобиля или аккумулятора, выполните следующие процедуры запуска от внешнего источника. В случае сомнений мы настоятельно рекомендуем …

    Укладка ремня безопасности заднего сиденья
    Замки ремня безопасности заднего сиденья можно убрать в карман между спинками заднего сиденья. и подушка, когда они не используются.Проведение ремня безопасности через направляющие ремня безопасности задних сидений поможет сохранить …

    Авторские права www.