По принципу подачи пара существует два типа парогенераторов:

• у помповой модели пар поступает сильным потоком с каждым нажатием оператором специальной клавиши;
• у проточной модели происходят испарения из бойлера, а сам пар слабым потоком постоянно поступает из подошвы парогенератора.

Важно! Из-за сложного устройства избавиться от накипи в парогенераторе помпового типа проблематично. Чтобы ничего не сломать, лучше обратиться в сервис.

Проточные парогенераторы легко отчистить от твердых накоплений. Кроме магазинных средств, здесь можно использовать народные методы. Обычно в их состав входит любая пищевая кислота в небольшой концентрации: уксус, лимонка. Промывку внутренних засорений выполняют газировкой. Для чистки подошвы используют соль, парафин, моющие средства.

Специалисты рекомендуют использовать средства заводского изготовления. Самодельными составами легко вывести технику из строя. Чтобы промыть парогенератор от накипи, общий порядок действий выглядит следующим образом:

1. Из резервуара сливают воду.
2. Откручивают клапан, предусмотренный для удаления накипи.
3. Через отверстие заливают подготовленное для чистки средство. Клапан возвращают в исходное состояние, закрывают резервуар.
4. Выбирают режим максимального нагрева. Включают парогенератор.
5. Когда прибор нагреется, проглаживают кусок ненужной ткани с постоянной подачей пара.

Из засоренного парогенератора будут вылетать мелкие твердые крошки. Когда пар начнет поступать чистый, процесс завершают. После остывания из бачка сливают раствор, промывают водой.

Как очистить парогенератор от накипи внутри

Чтобы сделать внутреннюю промывку всех каналов, выходящих отверстиями на поверхность подошвы, потребуется заправить резервуар жидкостью, разъедающую накипь. Обычно она обладает кислой средой. Чистку проводят в рабочем режиме электроприбора.

Раствор лимонной кислоты

Обычная пищевая лимонка является универсальным средством, применяемым не только при приготовлении блюд, но и вместо чистящего средства. Действующим веществом выступает кислота. Именно она разъедает грязь, накипь, ржавчину.

Чтобы почистить самостоятельно парогенератор, на стакан воды растворяют 30 г порошка. Должны растаять все кристаллы. Для этого жидкость хорошо перемешивают. Готовый раствор заливают в резервуар парогенератора, на протяжении 15 минут электроприбор не трогают. Потом его включают, выбрав режим максимальной мощности. Утюг нерезкими движениями руки встряхивают. Когда из отверстий на подошве пойдет пар, полетят частицы отвалившейся накипи, начинают проглаживать кусок ткани.

Чтобы хорошо почистить лимонной кислотой парогенератор от накипи, выработать нужно весь раствор. Парогенератору дают время остыть, резервуар заполняют чистой водой, промывают систему от остатков кислоты. Утюг вновь включают, начинают гладить в режиме отпаривания другой кусок чистой ткани. Если на ней не остается крошек от накипи, чистка прошла успешно.

Средство для чистки «Антинакипин»

В хозяйственных магазинах продается готовое средство под названием «Антинакипин». В составе имеются специальные вещества, разрушающие накипь, но безопасные для деталей парогенератора.

Средство используют согласно инструкции, написанной на упаковке. Концентрат растворяют в воде, заполняют резервуар утюга. Выполняют те же действия с проглаживанием ткани. Если с первого раза утюг не очистился, процедуру повторяют.

Минеральная газированная вода

Обычная минералка из бутылки поможет убрать накипь в парогенераторе, если ней заправить резервуар. Желательно использовать воду с малым содержанием солей. Минералку заливают в резервуар, включают утюг на полную мощность, проглаживают ткань в режиме отпаривания. После процедуры электроприбору дают время остыть, промывают чистой водой.

Внимание! Вместо минералки нельзя использовать сладкие газированные напитки с красителем и без него.

Уксусный раствор

Обычный пищевой уксус позволяет приготовить действующий раствор с кислой средой. Для этого его смешивают в равных пропорциях с водой. Резервуар утюга заполняют на 25% жидкостью для очистки, дают время выстояться около 20 минут.

В режиме отпаривания на максимальной мощности проглаживают ткань. Уксусный раствор промывает не только каналы, но и очищает подошву от накипи. После чистки утюг промывают водой.

Как очистить подошву парогенератора от накипи

Кроме внутренних каналов, накипь и нагар образуются на самой подошве утюга. Грязь забивает отверстия для подачи пара. Вдобавок куски накипи острыми краями способны повредить деликатную ткань. Очистить подошву можно несколькими способами:

1. При первом способе очистки используют кусочки измельченного парафина, смешанные с мелкозернистой солью. Насыпают средство для очистки парогенератора от накипи на чистый лист бумаги. Парогенератор без воды включают на полную мощность. Подача пара здесь не нужна. Горячей подошвой проглаживают состав, пока расплавленный парафин с солью не покроет всю поверхность. Утюг отключают, дают время остыть. Вытирают начисто подошву ветошью.
   Нагар на подошве не менее опасен, чем накипь внутри утюга
2. Если на подошве нет накипи, а образовался слабый нагар, чистку осуществляют средством для мытья посуды. Концентрат в небольшом количестве наливают на губку. Не включая парогенератор в сеть, холодную подошву протирают до исчезновения грязи. Остатки моющего средства смывают водой, вытирают насухо чистой тканью.
   Средство для мытья посуды используют в чистом виде
3. Из других средств нагар, накипь, ржавчину очистит состав, сделанный из 100 мл воды и 2 ч. л. соды. Подошву натирают слегка прогретой, а потом вытирают ее мягкой чистой ветошью.
4. Зубная паста поможет хорошо отполировать подошву парогенератора и очистить отверстия для пара. Наносят ее ватным диском, после чего вытирают чистой мягкой тканью.
5. Керамическая подошва утюга от легкого нагара хорошо очистится ветошью, смоченной в перекиси водорода.

Каждое народное средство для чистки нужно использовать осторожно. Неправильно подготовленный раствор способен разрушить некоторые элементы утюга, например, если они сделаны из алюминия.

Чем нельзя чистить парогенератор

Для чистки нельзя использовать концентраты. При заливке в резервуар они разъедают детали, сделанные из материалов, вступающих в реакцию с кислотой. Недопустимо заливать серную и соляную кислоты. Уксус используют столовый 6 или 9%, а от уксусной кислоты стоит отказаться.

Недопустимо чистить утюг-парогенератор от накипи механическими методами. Соскабливание с подошвы твердых отложений скребками, щетками, другими приспособлениями приведет к появлению царапин. После нарушения защитного покрытия утюг проще выбросить, чем отремонтировать.

Рекомендации по уходу за парогенератором

Дорогие модели парогенераторов оснащены системой самоочистки. Работают они по разному принципу. Например, у электроприборов «Филипс» предусмотрен контейнер, который собирает весь осадок. После заполнения его снимают и просто промывают водой.

Некоторые модели «Филипс» и «Тефаль» имеют функцию SelfClean. Чтобы ей воспользоваться, резервуар заполняют водой. Парогенератор удерживают над раковиной, включают на полную мощность, нажимают клавишу этой функции. Процедуру выполняют, пока вместе с паром будут лететь куски грязи с твердой крошкой.

Чтобы уменьшить вероятность образования накипи, в резервуар заливают дистиллированную или очищенную воду. Некоторые производители оснащают свои приборы встроенным фильтром. Однако справляются они со своей работой не всегда надежно или до окончания гарантийного срока изделия. Лучше перестраховаться и не возлагать большие надежды на фильтр.

Хорошо почистить от накипи внутри парогенератор видео поможет даже неопытному человеку:

Заключение

Почистить парогенератор от накипи в сервисном центре разумно, когда дома нет возможности справиться с сильным засорением. Аналогично стоит поступить с дорогостоящими аппаратами со сложным устройством. С дешевыми китайскими моделями опыты можно смело проводить дома.

Электрический парогенератор 2квт своими руками

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такой тип сборки наиболее популярен среди умельцев. Во-первых, сам по себе баллон выполнен из качественного листового железа. Найти такой практически невозможно. Металл выдержит практически любую температуру, он устойчив к перепадам давления. Как сделать парогенератор своими руками из газового баллона, можно посмотреть в этом видео.

Watch this video on YouTube

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Сварные швы баллона выдерживают достаточное давление. Металл не боится коррозии, устойчив к высоким температурам. Подготовка баллона состоит из важных этапов: освобождение от остатков газа и паров (о чём мы говорили выше), спил верхней части и обработка торцов.

Для работ нам потребуются следующие слесарные инструменты: сварочный аппарат, рулетка, болгарка, крепежи, изолента, дрель, свёрла, ножницы по металлу и ключи

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Почему именно газовый баллон – поясняем. Диаметр его основания универсален и подходит для подбора нагревательного элемента от обычного электрочайника. ТЭНом в этом случае служит нагревательное дно. Что уже само по себе является новаторским решением, так как экономит деньги и время на монтаж иной нагревательной системы.

Перед началом монтажных работ баллон необходимо освободить от воды и высушить! Все сварочные работы следует проводить только после того, как вы полностью убедились в отсутствии любых газовых паров. Принюхайтесь, баллон должен быть полностью свободен от запаха пропана.

Вот таким в итоге может получиться ваш парогенератор. Не забудьте придумать ручку для его переноски

Установка нагревательных элементов

Нагревательные элементы – важнейший компонент любого парогенератора. Главное правило, если вы используете ТЭНы, а не нагревательную поверхность как таковую (некоторые модели электрочайников имеют ТЭН под дном), они не должны касаться ни днища, ни стенок.

Обычно для крепления ТЭНа специально высверливается отверстие немного выше дна, не менее 1 см. Вода должна заливаться ниже уровня ТЭНов

Расстояние важно выдерживать, в противном случае дно может прогореть и повредиться. Мы советуем использовать как минимум две изолирующие шайбы со специальными термостойкими силиконовыми прокладками

Не забудьте предусмотреть клапаны для слива и подачи воды. В некоторых конструкциях для обеспечения нагнетания жидкости используют дополнительную ёмкость, как правило, большего объёма, либо подключают её к централизованным сетям.

Выбор ТЭНа зависит от объёма воды и планируемой нагрузки на агрегат. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3 кВт ТЭН.

Монтаж дополнительных элементов

Для надёжной фиксации кранов и автоматики используются специальные крепёжные элементы. Они располагаются в верхней части парогенератора. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой кран, а также сгоны.

Сливной клапан для парогенератора

Все эти элементы должны быть подобраны самым тщательным образом, так как они отвечают на обменные процессы баллона. Неправильная установка, не в том порядке либо не на той высоте может привести к некачественной работе оборудования.

Доработка клапанов

Если вы используете газовый баллон, то, скорее всего, у вас остался латунный клапан, который вполне может использоваться в работе парогенератора. Его легко можно превратить в шаровой вентиль. Для этого клапан разбирается, вынимается штырь, нарезается на него резьба, вкручивается вентиль. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Однако можно воспользоваться и такой самоделкой – альтернативный вариант сливного клапана

Проверка безопасности работы парогенератора

Главным условием работы парогенератора является правильный нагрев и подача воды

Для этого на каждом этапе важно контролировать процесс. Именно поэтому большинство самодельных парогенераторов снабжено специальными автоматическими системами контроля

Один из самых необходимых – манометр. Он помогает отслеживать данные о температуре, а также давлении

Важно организовать контрольную цепь: при нагнетании определённого давления отключается нагревательный элемент

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

• Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
• Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
• Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

• Водопроводная пайка (95% олово)
• Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.

5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Принцип изготовления парогенератора

Изготавливать парогенератор лучше всего из посуды с герметично закрывающейся крышкой. Идеальным вариантом станет скороварка, так как функция парообразования заложена в конструкции с самого начала.

Размеры емкости для нагрева воды будут напрямую зависеть от того объема пара, который вы хотите получить. В противном случае аппарату придется работать непрерывно, что негативно скажется на его сроке службы.

Нагрев воды в электрическом парогенераторе осуществляется при помощи нагревательного элемента. В этом качестве могут послужить электрическая (газовая) плита или ТЭН. Оптимальным вариантом является именно ТЭН. Так как его можно разместить внутри корпуса парогенератора. По сути ТЭН – это большой кипятильник, который можно приобрести в любом магазине хозтоваров.

При выборе ТЭНа важно определиться с его мощностью, которая будет зависеть от размеров камеры для нагрева воды. Если нет желания тратиться на кипятильник, можно разобрать старый электрочайник или самовар

Следует помнить, что крепление нагревательных элементов в современных электрочайников отличается от приборов старого образца, а потому потребуется устанавливать его внутри рабочей камеры другим способом. При необходимости можно установить внутри скороварки несколько ТЭНов.

При установке нагревательных элементов необходимо соблюдать несколько правил:

• трубки не должны касаться стенок и днища камеры;
• расстояние от поверхности должно быть не менее 10 мм;
• при установке следует использовать изолирующие шайбы, которые предотвратят нагрев стенок посуды;
• отверстия, через которые устанавливается ТЭН, должны быть герметизированы снаружи и изнутри. Для этого лучше всего использовать термостойкие силиконовые прокладки.

Для эффективной работы парогенератора необходимо обеспечить постоянный приток свежей воды. Для этого над рабочей камерой следует расположить еще одну емкость. Размеры ее должны быть больше, чем размер преобразователя. Для этого в дне рабочей камеры делается отверстие, в которое вставляется медная трубка небольшого диаметра. Через эту трубку будет поступать свежая вода. Для более продуктивного парообразования трубку следует располагать ниже нагревательных элементов.

Сборка самодельного парогенератора очень простая, но, если неправильно соединить элементы, аппарат может быть опасен для здоровья и даже жизни.

Что такое парогенератор

Устройство, которое превращает воду в пар, называют парогенератором. Он позволяет расширить возможности бани и возродить традиции древнеримских терм. С помощью аппарата вы можете делать влажный и сухой пар, все зависит от ваших пожеланий.

Парогенераторы для бани не занимает много места, он компактен, чем и отличается от традиционной банной каменки. Поэтому его можно поместить даже в баню скромного размера.

Вес устройства небольшой, с ним свободно справится один человек. Не обязательно приглашать и специалистов для его установки, ничего сложного в этом нет.

Из чего состоит парогенератор

Конструкция напоминает прямоугольник или близко к нему форму.

Аппарат состоит из:

• парообразователя;
• блока подготовки воды;
• насоса, который обеспечивает движение пара и воды;
• бака для воды;
• блока управления;
• датчиков безопасности.

Взгляд на устройство парогенератора

С внешней стороны устройства размещают:

• патрубок для подачи в него воды;
• кран для резервного слива;
• разъемы датчиков;
• панель управления;
• соединительные выходы паропровода.

Технические возможности

Парогенератор запрограммирован на несколько режимов и функций. Например, он может делать более мягкий пар, который отличается своей структурой от того, который получается после брызгания водой на раскаленные камни. Параметры задаются на пульте управления.

Аппарат держит заданную температуру пара в границах 35-95˚С. С помощью датчиков вы можете осуществлять ее регулировку и рабочие временные интервалы.

Кроме того, автоматика может поддерживать и необходимую температуру в помещении в диапазоне от + 20˚С до + 90˚С. Современные аппараты часто комплектуются ручным пультом, который управляет парогенератором на расстоянии.

Многие модели могут имитировать режимы разных бань. А также, вы можете создать в парилке необходимые ароматы. Парогенераторы для бань снабжены устройством, в отверстие которого достаточно капнуть фито-препарат и вы получите на выходе необходимый запах пара. Самые дорогие аппараты имеют в конструкции встроенный блок, защищающий их от накипи.

Типы устройств

На рынке есть два варианта парогенераторов:

• автономные, где придется вручную наливать воду;
• автоматические, которые набирают воду самостоятельно.

Подавляющее большинство устройств таких типов работают в автоматическом режиме, контролируя количество воды в баке, температуру пара и воздуха в парной бани.

Монтажная схема подключения

Расчет

Есть определенная зависимость между объемом парилки и мощностью устройства. Для бытовых нужд достаточны парогенераторы мощностью 4 — 16 кВт. В тоже время промышленные аппараты, которые устанавливают в общественных саунах, могут быть гораздо мощнее.

При объеме парилки 4-5 м3 достаточно будет мощности в 4-5 кВт. Для помещения в 10-13 м3 — следует приготовить аппарат на 8-9 кВт. Парная на 15-18 м3 должна комплектоваться парогенератором мощностью от 12 кВт.

Прежде чем узнать, как сделать самому такое устройство, следует понимать, что электрическое оборудование, работающее во влажной среде, должно соответствовать высочайшим требованиям. Поэтому устройства изготавливают с большим запасом прочности, что влияет на их конечную стоимость. Например, цена бытового парогенератора будет в пределах $1000.

Электрический парогенератор для саун

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Для такой разновидности парогенератора подходит посуда из эмали или цинка. Оптимально применять для создания устройства скороварку, так как в ней уже интегрирован ТЭН. Более того, её отличает отменная герметичность. В процессе создания пароустановки для самогонного аппарата необходимо оснастить устройство клапаном предохранения. Такой элемент требуется, чтобы стравливать избыточное давление в резервуаре. Кроме того, понадобится зафиксировать штуцер, необходимый для выведения пара.

Для осуществления контроля содержания воды в резервуаре требуется монтировать трубку (гофрированный шланг из металла). Чтобы контролировать температурные показатели нагрева, рекомендовано воспользоваться термометром. Относительно перегонного куба, то в данную составляющую конструкции необходимо монтировать штуцер, заранее просверлив внизу отверстие. К нему подключают отвод пара и перфорированную трубу, которая закручена по спирали. Благодаря ей происходит выведение пара.

Генератор пара для самогонного аппарата ФОТО:  gradusinfo.ru

Парогенератор или паровая пушка — описание, устройство, принцип действия, виды

Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.

Паровая пушка для банных печей

Устройство

Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.

Устройство печи с банным парогенератором

Парогенератор может использоваться совместно с печкой — каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.

Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.

Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:

• Датчика безопасности.
• Ёмкости для воды.
• Насоса для движения воды и пара.
• Подготовительного блока для воды.
• Блока парообразования.
• Пульта управления.

Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.

Виды и типы

Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.

Существует два типа парогенераторов:

• Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.

• Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.

Для парной площадью 10–13 м3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.

Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.

Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:

• Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.

• ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.

• Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.

Программное обеспечение

Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики приборов нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Микропрограмма заносится в защищенную от записи память микропроцессора приборов предприятием-изготовителем и недоступна для потребителя.

Таблица 1 — Характеристики программного обеспечения (ПО)

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Подготовка к работе[править | править код]

Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.

Парогенератор, готовый к работе. Для подачи тепла к машине используются три твердотельных теплогенератора, поставленных вплотную

Следует учитывать, что при нагревании воды образуется достаточно много пара, поэтому рекомендуется выделить как можно больше места для вырабатываемого материала.

Паровая пушка: принцип действия

Паровая пушка

Паровая пушка позволяет использовать для приготовления пара не верхнюю часть каменки, а её дно, которое одновременно является сводом топки. Для этой части печи характерно следующее:

1. Она является более горячей, чем верхние камни (разница температур может достигать 200–300 градусов).
2. За счёт непосредственного контакта с огнём быстрее восстанавливает температуру после генерации пара.
3. Во время топки разогревается гораздо быстрее камней, следовательно, для пользования парной не придётся ожидать полного прогрева каменки.

Пушка конструируется таким образом, чтобы она решала несколько задач:

1. Обеспечивала подачу воды на дно каменки (лучше, если это будет кипяток).
2. Несколько придерживала образующийся пар, давая ему возможность перегреться и таким образом превратиться из сырого (тяжёлого) в сухой (лёгкий). Перегретый пар под давлением как бы выстреливает, за что данное устройство и назвали паровой пушкой.
3. Направляла генерированный пар в каменку, чтобы он, повторно ударившись о камни или дно, измельчился ещё больше и дошёл таким образом до идеальной кондиции. В этом случае тепловая энергия камней тратится не на парообразование, а только на догрев пара, поэтому они остывают совсем чуть-чуть.

Выпускаемые сегодня в заводских условиях паровые пушки имеют самую разную конструкцию, подчас довольно сложную. Но существуют и простые варианты, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Один из них мы сейчас и рассмотрим. На его примере понять принцип действия подобных устройств будет проще.

Что такое парогенератор

Чтобы добиться появления нужного пара в бане обычным способом, нужно соблюсти ряд условий:

• Камни в печи обязательно разогреть до определённой температуры;
• Соблюсти размеры каменки, чтобы сохранить теплоёмкость при попадании на неё воды;
• Для появления и поддержания необходимого количества пара нужно постоянно подливать воду на камни.

Парогенератор предназначен для преобразования воды в пар

Парогенератор является агрегатом, предназначенным для преобразования воды в пар. Прибор ускоряет и облегчает создание в парной условий, обязательных для принятия банных процедур. Помимо этого, применяя этот агрегат, в некоторых случаях можно отказаться от использования печи-каменки.

Для чего нужен

Существует три основных типа традиционных бань, главными отличиями которых являются количество, температура и влажность пара.

Для создания необходимого климата в парной любого типа с помощью печи-каменки нужно много времени и опыта.

Практически все заводские парогенераторы универсальные, имеют несколько режимов работы, позволяющих их использовать в русской бане, хаммаме или сауне.

Но даже собранный самостоятельно парогенератор можно настроить для любого типа парной.

Устройство

Конструкция агрегата для любого типа парилки одинакова и включает в себя:

• Ёмкость для воды;
• Систему очистки жидкости;
• Нагревательный элемент;
• Парообразователь;
• Насосы для подачи воды и пара;
• Контрольно-измерительные приборы;
• Аварийные датчики и клапаны;
• Блок управления.

Агрегат снабжается патрубками для соединения с системой водоснабжения и паропроводом, сливным краном. Снаружи размещены разъёмы для установки датчиков, контролирующих параметры работы. При помощи поступающих от них сигналов микропроцессор регулирует интенсивность и качество вырабатываемого пара, позволяя сохранять необходимую температуру.

Схема устройства парогенератора

Парогенераторы современного типа снабжены дополнительным выносным пультом управления, дающим возможность регулировать работу агрегата на расстоянии.

Принцип работы парогенератора

Основной функцией любого парогенератора является преобразование воды в пар. Простейший парогенератор по принципу работы напоминает собой электрочайник.

Ёмкость с размещёнными в ней нагревательными элементами наполняется водой. При температуре кипения образуется пар, поступающий по паропроводу внутрь бани. Температура пара регулируется создаваемым в ёмкости давлением.

Виды парогенераторов

Агрегаты бывают автономными и автоматическими. Первые снабжены ёмкостью для воды, которую периодически нужно пополнять. Автоматические агрегаты присоединяются к системе водоснабжения. Объём воды в них контролируют датчики.

По виду используемого для нагрева элемента парогенераторы делятся на:

1. Электродные. Вода является проводником между двумя электродами. Нагрев жидкости происходит за счёт ускорения движения молекул жидкости. Производительность зависит от количества воды и содержания в ней солей. В итоге количество и качество пара постоянно меняются и трудно контролируются. Электроды со временем растворяются и подлежат замене.
2. Индукционные. Принцип работы такой же, как у микроволновой печи. Разогрев воды происходит за счёт движения её молекул в переменном электромагнитном поле. Достоинством является быстрый нагрев всего объёма жидкости. Технология относительно дорогая. Требует защиты пользователя от вредного воздействия поля экранами. Пока применяются только в промышленности.
3. Печные. Камеры для подачи воды и образования пара размещаются на стенках электрической или твердотопливной печи. Часто применяются в финских саунах.
4. С трубчатыми электронагревателями (ТЭН). Самый распространённый вид парогенераторов. Используются такие же ТЭНы, как в электрочайниках, бойлерах. Простые конструкции. Требуют постоянного контроля уровня воды, иначе перегорят. Со временем на элементах скапливается накипь, которую следует удалять.

Парогенератор с трубчатыми электронагревателями

В зависимости от размеров парилки подбирается мощность парогенератора

Более мощные парогенераторы выпускаются для промышленных целей и в быту не применяются.

Чем же хороша баня?

1. Из-за высоких температур с потом выходят шлаки и токсины.
2. С помощью веника и бассейна или водоема с холодной водой после бани можно вернуть бодрость и силы, потраченные за трудную рабочую неделю.
3. В бане вы сможете очистить тело от старой кожи и грязи, от которой вам не избавиться в обычной ванной.
4. Профилактика болезней легких и ангины.
5. Сауна и баня помогут избавиться от лишних килограммов.
6. Поможет сохранить здоровыми кожу и волосы.

«Но баню возможно сделать только в частном секторе» — скажете вы. «Ведь баня — это обязательно каменная печь, наливая воду на раскаленные камни в которой, мы и получаем горячий сырой пар – отличительную черту бань и саун. А в квартире, как ни старайся, не уместить печку-каменку!»

Спешим вас обрадовать! Современные технологии все сильнее и сильнее расширяют наши границы, и если раньше сауна в квартире была чем-то на гране фантастики, то сейчас, когда изобретен парогенератор, домашняя баня — вполне реальная затея.

Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа

Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!

Парогенератор в печи – проще простого!

Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
• Шаг 2. Установите паровые пушки.
• Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции.
• Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.

Вот как это выглядит на фото:

Полноценный парогенератор – из подручных средств

Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:

• Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
• Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
• Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
• Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
• Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
• Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
• Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
• Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
• Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
• Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
• Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.

И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться

В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию

Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.

Правила ухода за парогенератором для бани

Электрическая печь для образования пара обладает одним важным преимуществом – простотой в обслуживании. Эксплуатировать подобный агрегат легко и под силу даже начинающему банщику.

Главное условие – своевременное удаление остатков накипи с нагревательных элементов, чтобы предотвратить перегрев и поломку прибора. Для очистки тэнов рекомендуется использовать безопасную химию для бытовых приборов.

Чтобы предотвратить появление накипи, в воду добавляют специальные смягчающие средства или устанавливают дополнительные фильтры, а после эксплуатации устройства сливают оставшуюся жидкость.

Соблюдение установленных правил обеспечит надежную защиту от накипи и продлит срок службы прибора.

Знатоки парной оценят преимущества парогенераторной установки, поскольку такое приобретение станет надежным помощником для организации банного досуга

Кроме того, подобный аппарат можно изготовить собственноручно из подручных средств, уделяя повышенное внимание элементам безопасности

Список источников

• legkovmeste.ru
• HouseChief.ru
• homius.ru
• zenplanter.com
• bane.guru
• stroy-banya.com
• all-pribors.ru
• orchardo.ru
• kotel.guru
• minecraft-ru.gamepedia.com
• SdelatBanyu.ru
• 9ban.ru

Поделитесь с друзьями!

назначение устройства, чертежи и варианты изготовления из различных материалов

Парогенератор – это устройство, которое предназначено для очистки автомобильного салона и некоторых внутренних деталей. Так как он обладает несложным принципом работы, то можно сделать парогенератор своими руками. Паровая мойка позволяет легко и без химических чистящих средств удалять загрязнения любой сложности. Пошаговая инструкция монтажа парогенератора позволит получить недорогой, но качественный инструмент по чистке автомобиля из любой подходящей техники.

Назначение устройства

Парогенератор – это препарат, который работает за счет подачи паровой струи большой мощности. В емкости устройства вода преобразуется в горячий пар в результате высокой температуры. Из-за высокого напора пар проходит сразу через большое количество небольших отверстий.

Благодаря высокому давлению прибор выполняет следующие функции:

1. Уборка. Осуществляет чистку ковров и мягкой фурнитуры.
2. Глажка. Проводит быстрое разглаживание складок без оставления следов на поверхности.
3. Очистка твердых поверхностей. Очищение жировых остатков, налетов и других загрязнений.
4. Дезинфекция. Сложно отстирываемые материалы можно продезинфицировать.
5. Мойка и чистка автомобиля. С использованием парогенератора проводится очистка и дезинфекция.

Мойка паром – это эффективная альтернатива чистки автомобиля. К примеру, если на поверхности есть стойкое загрязнение, то после мойки подогретой водой качество уборки будет ниже, чем паром. В паровом приспособлении высокая температура действует совместно с большим давлением. Аппарат применяют в случае:

• чистки салона или для мойки вентиляции или двигателя, где нежелательное попадание влаги;
• когда необходима аккуратная чистка, без последствий или, когда нет много свободного места для полноценной мойки;
• удаления жирного пятна в салоне автомобиля;
• дезинфекции авто, его салона или кондиционера.

С помощью устройства можно в сильные морозы разморозить двигатель и трубы машины.

Возможно еще использование парогенератора как выездной мойки, где ограничено использование воды.

Разновидности устройства

Благодаря приспособлению можно существенно облегчить себе жизнь. Выделяют 5 типов приборов, принцип работы, которых существенно отличаются друг от друга:

1. Электрические, которые работают от сети. Если это непромышленная модель, то понадобится розетка в 220 В, а если промышленная – 380 В.
2. Парогенераторы индукционные. В ходе работы преобразовывают электромагнитное поле.
3. Печные. При их работе применяют твердое топливо, такое как уголь или дрова для нагрева.
4. Ультразвуковые, принцип которых состоит в испарении пара с использованием звуковых колебаний.
5. Электродная паровая печь. Нагревательным элементом выступают электроды.

В домашних условиях лучше всего сделать самому электрическую модель. Для его изготовления понадобится не так много деталей и времени. Тем более, если хорошо поискать в гараже или сарае, то легко можно найти все подходящие элементы.

Парогенератор своими руками

Изготовить конструкцию самостоятельно несложно, главное, подготовить необходимые элементы и инструменты, а также разделить весь процесс на этапы. В первую очередь выбирают емкость, затем устанавливают нагревательные элементы, осуществляют водный приток и отбор пара. По завершении монтажа конструкции оборудование тестируют.

Выбор емкости

От этого параметра зависит производительность и мобильность оборудования. Лучше всего выбрать емкость из металла, у которой хорошая теплоизоляция. Это позволит уменьшить вероятность ожога при случайном соприкосновении. Сделать конструкцию можно из канистры, ведра или из электрического чайника. Главное правило – герметичность крышки. Размеры резервуара подбираются в зависимости от планируемого пара.

Самодельный парогенератор максимальной мощности изготавливают из газового баллона или старого огнетушителя. Предварительно их очищают от остатков и конструируют трубопровод, через который будет подаваться пар.

Нагревательные элементы

Детали для нагрева – это важный этап в изготовлении паромойки своими руками. Сначала определяют с помощью чего будет нагреваться вода: с использованием газовой или электрической плиты, или через электрический ТЭН. Последний метод более безопасный и простой. Можно использовать элемент со старого электрочайника. Если резервуар большой, то применяют два и больше ТЭНа. Если употребляют газовый баллон, то для него подойдет нагревательный элемент для бойлеров.

Устанавливают деталь на высоте в 1 см от дна емкости. Аккуратно просверливают отверстия с необходимым диаметром и в них вставляют болт, который с обеих сторон закрепляют шайбами и гайками. С помощью прокладок из термостойкого силикона обеспечивают герметичность, чтобы вода не просачивалась из щелей. Фиксируются прокладки с двух сторон. Затем устанавливают ТЭН и набирают воду, чтобы проверить на отсутствие протечки.

Монтаж генератора

Прежде чем приступать к сборке конструкции необходимо заранее разработать чертежи устройства и подготовить дополнительные детали и элементы. Это трубы, система управления и фитинги. При большой емкости подвод воды лучше сделать автоматический. Тогда нагревательный элемент не сгорит. В этих целях трубопровод делают с обратным и запорным клапаном. Если есть необходимость, то крепят очистительный фильтр. Паровую мойку своими руками монтируют в несколько этапов:

1. Подготовка резервуара. Сначала открывают вентиль, чтобы ушел оставшиеся газ. Затем клапан снимается, и внутренняя часть емкости хорошо промывается теплой водой с моющим. Процедуру проводят несколько раз, пока посторонние запахи полностью не удалятся.
2. Крепление нагревательных элементов. Не рекомендуют использовать сварку при креплении ТЭНа, так как в случае перегорания элемента, заменить его будет очень сложно. Крепежи должны хорошо выдерживать высокое давление в резервуаре, а также высокую температуру и влагу.
3. Монтаж фурнитуры. Вверху баллона делают 4 ответвления: на одно из них устанавливают клапан контроля давления, второе – для подачи жидкости в резервуар, на третьем ответвлении устанавливают манометр и термодатчик, которые отслеживают температуру нагрева и давление, а четвертое – для контроля уровня воды в емкости. Последнее ответвление размещают ниже всех остальных.
4. Дополнительные установочные моменты. Сюда относят ножки, подставку для конструкции, или колесики для удобства перемещения. Можно дополнительно сделать защитный кожух, чтобы избежать случайного контакта с горячим корпусом.
5. Система подачи пара. Имеет вид трубопровода, где сопло берут с меньшим диаметром.

Важно заранее подумать о системе безопасности. Необходимо продумать так, чтобы при достижении максимального температурного параметра или давления система сама отключала нагрев.

Датчики автоматического отключения продаются в строительном магазине. Поэтому самостоятельно разрабатывать их не нужно.

Проверка устройства

Последний этап – это тестирование парогенератора. На этом этапе важно проверить три основных показателя: герметичность емкости, работу датчиков и скорость нагревания жидкости. Проверить герметичность можно простым способом – налить в резервуар воды и проверить, чтобы в местах, где делались отверстия, не было потеков.

Прежде чем подключать парогенератор к сети, необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО), а также заземляющий контур. Только после установки этих элементов проверяют скорость нагрева воды и количество выделяемого пара.

Если все функционирует, значит, устройство собрали правильно и его можно вводить в эксплуатацию. Если есть погрешности, то их исправляют с помощью регулировки клапанов и настройкой автоматизированной системы безопасности.

Как пользоваться парогенератором

В эксплуатации устройство простое, чем-то напоминает утюг. Перед работой нужно резервуар наполнить водой, затем прибор подключают к электрической сети и ждут, пока вода закипит и его можно будет применять в работе. После готовности его подносят к поверхности, которую необходимо обработать и нажимают кнопку подачи пара.

Периодически проводят дозаправку жидкости. Это делают осторожно, чтобы избежать ошпаривания горячим воздухом. В емкости пар находится под давлением поэтому, когда открывают крышку, происходит выброс горячего воздуха.

При работе с парогенератором нужно придерживаться техники безопасности и соблюдать простые правила:

• использовать аппарат в помещении для избежания проникновения атмосферных осадков;
• избегать, чтобы горячий пар не попадал на открытые участки тела, чтобы не обжечь кожу;
• не работать устройством, когда мокрые руки;
• запрещено чистить парогенератор под проточной водой;
• регулярно очищать ТЭН от накипи.

Любой нагревательный элемент у аппарата должен быть изолирован, а контур обязательно заземлен.

Рекомендуют использовать в приборе кипяченную, отфильтрованную либо дистиллированную воду. Это уменьшит количество образования накипи и позволит устройству дольше работать.

Парогенератор, сделанный самостоятельно в домашних условиях, позволит существенно упростить чистку и мойку автомобиля дома. Несмотря на то что самодельное устройство не такое мощное, как заводская установка, она прекрасно справляется с чисткой салона автомобиля и некоторых деталей. При работе важно контролировать своевременную подачу воды и следить за датчиками, чтобы исключить поломку устройства.

Чистка дивана в домашних условиях

Если вы решили самостоятельно ухаживать за своим диваном, то для этого вам понадобится специальная техника и чистящие средства. Профессиональную технику для дома, конечно, покупать нет смысла, лучше воспользоваться домашней бытовой техникой. Наиболее оптимальным решением будет приобретение моющего пылесоса. Он прекрасно справится со многими бытовыми загрязнениями, включая пятна от пищевых красителей, при условии, что пятно не будет застарелым.

Мы бы не советовали применять парогенератор или пароочиститель для чистки мебели или ковров. Во первых, у большинства моделей отсутствует функция всасывания, из-за чего грязь просто не будет удаляться с поверхности, а снять ее тряпочкой не получится, можно только сделать хуже. Во вторых, воздействие горячей струи пара на материал обивки может испортить ее цвет и структуру.

При использовании моющего пылесоса таких проблем не будет. Перед началом чистки мы бы советовали провести тест на взаимодействия чистящего средства с материалом. Попробуйте обработать маленький кусочек поверхности на тыльной части дивана, если цвет материала не изменится — можно смело делать полную обработку.

Что касается чистящих средств, то конечно лучше всего воспользоваться средствами для профессиональной чистки, которые используют клининговые компании или фабрики химчистки, так как без хорошего средства, даже имея самый крутой моющий пылесос или парогенератор, добиться хорошего результата будет весьма затруднительно.

Сейчас на рынке представлено довольно много различных производителей профессиональных чистящих средств, поэтому с приобретением шампуня для моющего пылесоса или пятновыводителя не будет никаких проблем. Во многих компаниях ,торгующих данной продукцией, можно приобрести все необходимое в минимальных количествах.

Конечно, в любом случае эффективней, быстрее и дешевле пригласить для чистки дивана профессиональную компанию.

Смотрите также:

Химчистка матраса от мочи

Химчистка мягкой мебели

Химчистка ковров на дому

Как можно избавиться от накипи в парогенераторе?

Чтобы бытовые приборы служили долго, за ними нужно ухаживать подобающим образом. А как почистить парогенератор от накипи в домашних условиях? Выясните это, чтобы проводить процедуру чистки правильно.

Почему важно делать чистку?

Чистка парогенератора необходима, так как образующаяся накипь негативно влияет на функционирование бытового прибора. Отверстия постепенно забиваются, и генерируемый пар не может выходить из них в необходимых объемах, поэтому вещи будут разглаживаться медленно или даже оставаться мятыми. Кроме того, накипь и нагар задерживаются на подошве парогенератора, усложняя его скольжение по поверхностям. А явные неровности провоцируют повреждение материалов, особенно деликатных.

Нагар и накипь могут образовывать плотный налет на внутренних деталях прибора и выводить их из строя. Если засорятся важные элементы, это может привести к поломке генератора. В таком случае потребуется дорогостоящий и сложный ремонт, замена отдельных составляющих или даже покупка другого парогенератора.

Причины загрязнений

Основная причина образования накипи – это чрезмерно жесткая вода. Содержащиеся в ней соли магния и кальция задерживаются и оседают на поверхностях, образуя налет. Но в состав воды могут входить и иные компоненты, формирующие пленку на деталях парогенератора. То есть главная причина появления налета – это низкое качество воды, наливаемой в резервуар парогенератора.

Нагар может образовываться из-за нарушения важных правил эксплуатации прибора. Так, негативно влияет на работу парогенератора его продолжительное использование без выключения. Также спровоцировать появление нагара может уменьшение объемов воды в резервуаре (она должна поддерживаться на определенном уровне и периодически доливаться.).

В парогенераторе может обнаруживаться плесень, и она образуется из-за того, что в резервуаре остается вода. Влажная среда идеальна для образования спор грибков, поэтому если в контейнере постоянно остается влага, то это негативно скажется на функционировании и исправности парогенератора.

Как почистить парогенератор от накипи?

Чтобы почистить парогенератор самостоятельно, нужно сначала изучить прилагаемую к нему инструкцию, в которой вы наверняка найдете рекомендации, касающиеся ухода за прибором. Соблюдайте все указания, чтобы избежать поломок прибора. Также следует оценить состояние парогенератора: если налета нет, то чистить его необязательно, так как некоторые часто и необоснованно используемые для процедуры средства могут повреждать поверхности деталей.

Оценить состояние прибора внутри может быть проблематично, но частота чисток определяется несколькими параметрами. Первый – качество воды. Если она жесткая, то очищать парогенератор придется довольно часто. Второй параметр – активность эксплуатации. Если прибор используется часто, то и чистить его нужно периодически.

Для чистки от накипи можно использовать мающие средства, например, предназначенные для сантехники. Снимите резервуар, обработайте его губкой, смоченной в подготовленном растворе или пене, оставьте на некоторое время, а потом тщательным образом прополощите горячей чистой водой. Также можно использовать хозяйственное мыло, уксусную кислоту, минеральную газированную воду или зубную пасту. А справиться с нагаром на подошве поможет специальный карандаш для утюгов.

Лимонная кислота

Для чистки парогенератора своими руками можно использовать проверенное домашнее средство – лимонную кислоту. Ее понадобится около 25-30 граммов, то есть 2,5 или 3 столовых ложки. Также потребуется горячая вода в объеме 1 л.

Правила применения лимонной кислоты:

1. Приготовьте раствор, смешав лимонную кислоту с горячей водой. Эту смесь залейте в резервуар парогенератора. Если его объем менее литра, то используйте нужное количество раствора и не переполняйте емкость.
2. Оставьте смесь в приборе на пятнадцать или двадцать минут.
3. Включите парогенератор, выбрав максимально возможную температуру.
4. Подготовьте какую-нибудь ненужную вещь и начинайте ее гладить парогенератором. Дождитесь полного испарения всей жидкости из резервуара.
5. Теперь наполните резервуар водой, включите парогенератор на десять минут.
6. Далее емкость следует ополоснуть дважды или трижды теплой чистой водой.

Антинакипин

Популярное и действенное специализированное средство против накипи – «Антинакипин». Доступные формы – порошок, таблетки и гель. Средство разводится водой, при этом нужно придерживаться указанных в инструкции пропорций.

Но применение будет практически таким же, как в случае с лимонной кислотой. Раствор заливается в резервуар, потом прибор включается, далее нужно повторно включить его уже с обычной водой и промыть.

Какие модели нельзя чистить?

Чистить в домашних условиях можно не все модели. Приборы делятся на два основных вида: помповые и самотечные. Первые работают под высоким давлением и подают пар быстро и в значительных объемах. Но эти парогенераторы имеют непростое устройство и весьма капризны в уходе, поэтому чистить их самостоятельно не рекомендуется.

Самотечные приборы менее эффективны, нежели помповые, но уход за ними более прост. Такие приборы можно очищать в домашних условиях, не боясь поломок и выхода из строя. Для чистки применяются описанные выше специализированные или народные средства.

Видео: как почистить парогенератор от накипи?

Профилактика

Для защиты от накипи следует соблюдать несколько мер профилактики:

• Чтобы прибор служил долго и не выходил из строя, выберите качественную модель проверенного бренда, такого как «Браун», «Филипс», «Керхер», «Тефаль». Особенно это актуально, если планируются частая эксплуатация и глажка значительных объемов белья.
• Периодически очищайте устройство по мере его загрязнения.
• Используйте мягкую и чистую воду. Желательно фильтровать и отстаивать ее перед наполнением резервуара.

Если у вас есть парогенератор, то поддерживайте чистоту этого прибора, и он будет служить долго и работать бесперебойно.

Как почистить парогенератор от накипи в домашних условиях?

Любая уважающая себя домохозяйка старается идти в ногу с прогрессом. Сейчас не найти ни одной семьи, которая занималась бы глажкой без использования парового утюга. Не секрет, что любая современная модель уже давно имеет функции, будто это маленький компьютер, но в тяжелых ситуациях на него положиться нельзя. Одна из таких ситуаций — это чистка парогенератора. Вы скажете, что у вашего утюга есть функция самоочистки? Это — замечательная функция, но что делать, когда она не справляется? Как побороть тяжелую накипь? Тут-то дело и переходит в надежные и проверенные руки человека. Разберемся, что вам надо сделать и как почистить парогенератор от накипи в домашних условиях.

Что мешает глажке?

Нарушение правил эксплуатации техники может привести к следующим проблемам:

• Накипь в резервуаре бытового прибора.
• Нагар на его подошве.

Подобные дефекты очень быстро выведут ваш парогенератор из строя, что заставит искать ему замену. А если утюг имеет сложную конструкцию, то поломка парогенератора может привести к замене целого утюга.

Чистка парогенератора

Данная статья поможет разобраться в том, как очистить парогенератор от накипи. Но сперва нужно познакомиться с исключениями. А куда же сейчас без них?

Важно! Верным спутником в очистке парогенератора служит пароочиститель. Подробную информацию о том, какие поверхности можно очистить этим полезным бытовым прибором, советы по чистке вы найдете в нашем отдельном обзоре «Что можно очистить пароочистителем»?.

Какие модели нельзя чистить?

Парогенераторы можно классифицировать на два вида:

• Самотечные. Комментарии к работе излишни.
• Помповые модели. Такие модели работают под давлением. Подача пара осуществляется более эффективным способом. Такие электроприборы имеют кнопки подачи пара, которые расположены на самом корпусе утюга. Именно эти модели нельзя чистить в домашних условиях.

Важно! Чтобы очистить последние, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь устранить загрязнения самостоятельно!

А вот самотечные модели не так капризны, хоть и работа у них менее эффективная. Их легко можно держать в чистоте самостоятельно и не бояться поломки. Ниже пойдет речь о подручных средствах для ухода.

Лимонная кислота

Для того чтобы справиться с накипью внутри резервуара, разведите 30 г лимонной кислоты в литре теплой воды и тщательно перемешайте. Далее нужно сделать следующее:

1. Наполните резервуар получившейся жидкостью.
2. Дайте ему постоять в утюге около двадцати минут.
3. Включите устройство и задайте максимальную мощность.
4. Начните гладить (можно использовать старые и ненужные вещи). Выпаривайте всю жидкость из резервуара.
5. Наполните емкость обычной водой. Включите утюг на 10 минут, потом выключите его из сети и слейте всю воду.
6. Промойте емкость водой два или три раза.

Важно! За неимением такой под рукой можно использовать уксус, разведя его водой в пропорции 1:1. Такое средство тоже поможет вам быстро почистить парогенератор от накипи в домашних условиях.

Антинакипин

Это средство годами используют для удаления накипи из бытовых приборов. Продается оно в виде гелей, таблеток и порошков. На упаковке имеются пропорции для разведения раствора. Процесс очистки ничем не отличается от предыдущего метода. Некоторые используют для этих целей простую минеральную воду.

Советы

Чистка парогенератора избавит вас от различных дефектов на стенках резервуара, но заниматься уходом за ним нужно с особой осторожностью.

Важно! Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя использовать жесткие щетки и нефильтрованную воду для такой процедуры, таким образом можно повредить целостность емкости и отложения начнут появляться только интенсивнее.

Бережное отношение к парогенератору избавит вас от потребности в покупке дорогостоящей замены.

Важно! Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой пятен на мягкой мебели, а ведь так хочется, чтобы дом был безупречно чистым. Узнайте в нашей статье, как очистить диван пароочистителем.

Как предостеречь себя от накипи?

Нет сомнений, что никто не хочет переплачивать лишний раз за что-то, если можно этого избежать. Не обязательно заниматься чисткой парогенератора ежедневно. Можно просто следовать простым советам по эксплуатации:

• Не используйте не очищенную воду, ведь соли и минералы в ней и приводят к образованию накипи, используйте только фильтрованную воду или приобретайте дистиллированную. Образование накипи, таким методом, можно отложить месяцев на шесть. Эти меры предосторожности продлят жизнь вашего “бытового товарища”.
• Если вы еще не приобрели новый утюг, но заранее знаете, что работы для него будет много, приобретайте модель с парогенератором по типу бойлера. Такие модели очень быстро разогреваются и выдают хороший поток пара.

Избавляемся от нагара

От нагара вас спасет специальный химический карандаш, который нужно нанести на разогретую поверхность, подождать некоторое время и тщательно протереть.

Важно! Вещество карандаша может закрыть отверстия для пара или попасть в емкость утюга, что приведет к поломке бытового прибора. Используйте средства очистки с осторожностью!

С небольшими загрязнениями хорошо справляется и вышеупомянутая лимонная кислота. Для очистки нужно сделать раствор и нанести его на поверхность по аналогии с карандашом. Лимонная кислота является переменной в этой процедуре. Ее можно заменить на минералку, зубную пасту, хозяйственное мыло и даже уксус.

Важно! Не используйте для нанесения на поверхность жесткие материалы. Так вы сможете оставить на подложке дефекты в виде ссадин и царапин.

И не будем, конечно же, забывать, что это — электроприбор, и для него применимы и обязательны правила элементарной техники безопасности.

Видеоматериал

Вот теперь вы полностью вооружены, чтобы долго и правильно пользоваться хорошим парогенератором и быстро приводить свои вещи в порядок!

Поделиться в соц. сетях:

Паровой двигатель и генератор мощностью 2 кВт

Эта страница представляет собой дневник о наших усилиях по созданию парового «резервного генератора» для зарядки наших аккумуляторов. По большей части у нас есть вся необходимая мощность от нашей небольшой солнечной батареи на 600 Вт и нашей ветряной турбины диаметром 20 футов, но иногда мне действительно нужно запускать генератор, и я всегда считал, что паровой двигатель будет самым лучшим вариантом. веселье, плюс … Мне не нужно полагаться на бензин — вокруг меня много дерева!

Этот проект продвигался медленно в течение года, поскольку мы собрали все необходимые детали.Двигатель — 6-сильный паровой двигатель C&BC 1903 года. Я купил его на аукционе поблизости (украл) менее чем за 150. Он в очень хорошем состоянии, я считаю, что он был восстановлен и с тех пор больше не эксплуатируется. Котел мы получили примерно через год. Я предполагаю, что это примерно 4-сильный котел. Изготовлена ​​котельной компанией Look Out в 1940 году. Вроде в хорошем состоянии. Первым делом нужно было провести гидростатические испытания котла. Мы наполнили его до самого верха (на самом деле выше верха, потому что мы поместили трубы над котлом) водой, а затем приложили к нему давление воздуха 150 фунтов на квадратный дюйм и искали утечки.Он держался хорошо. Котел рассчитан только на 100 фунтов на квадратный дюйм, и мы будем запускать его немного ниже, чтобы у нас был некоторый запас прочности.

На рисунке выше изображено большинство других необходимых нам битов. Необходим паровой свисток — этот свисток является свистком журавля 1880-х годов. У нас также есть инжектор Penberthy диаметром 3/4 дюйма. Инжектор использует пар для нагнетания горячей воды в бойлер во время работы. Также на изображении выше показаны две капельные масленки для смазки крейцкопфа, паромер и обратный клапан, которые находятся между инжектором. и котел.Конечно, требуется много других клапанов, труб и т. Д. Важнейшими частями, не изображенными на рисунке, являются отрывной клапан (отрывной клапан — это предохранительный клапан, который открывается, если в котле давление превышает 100 фунтов на квадратный дюйм) и лубрикатор для двигателя, который впрыскивает масло в паропровод и поддерживает смазку цилиндра.

Практически полностью настроен и запущен. Пока все хорошо …

Наше первое испытание заключалось в установке на двигатель одной из наших ветряных турбин диаметром 10 дюймов. Этот генератор имеет КПД примерно 50% при выходной мощности 1000 Вт.С такой установкой мы могли легко работать с выходной мощностью 1 кВт, прекрасно зная, что генератор также рассеивает 1000 Вт тепла в статоре. Так что, хотя это было не очень эффективно, это был забавный тест, и я был уверен, что с генератором большего размера мы могли бы легко получить непрерывную выходную мощность 1500 Вт. С этим генератором на нем я мог произвести около 1 кВтч с 60 фунтами сосны деревянистой в качестве топлива. Неплохо не подумал …

Итак, мы начали строительство генератора большего размера.На фото выше 12 катушек для нашего трехфазного генератора. Статор идентичен тем, которые мы строим для более крупных ветряных турбин диаметром 17 дюймов, за исключением того, что мы изменили его форму (чтобы мы могли установить его на бетонную площадку) и немного по-другому намотали катушки. Эти катушки намотаны 4-мя жилами из проволоки №15 (что эквивалентно 9-ти мерной проволоке), и на каждую катушку приходится 40 витков.

На изображении выше мы отливаем статор из сложного винилового эфира, смешанного примерно 50:50 по объему с ATH (тригидрат оксида алюминия) в качестве наполнителя.

Вот статор устанавливается в пресс-форму — мы прижали к нему прозрачную крышку из оргстекла.

Генератор будет двухроторного типа с осевым потоком — точно так же, как ветряные турбины, которые мы строим. Роторы со стальными магнитами имеют диаметр 18 дюймов и толщину 1/2 дюйма.

Есть один ротор со всем магнитом. На каждом роторе есть 16 магнитов NdFeB марки N40, их размеры составляют 1,5 x 3 x 0,75 дюйма. Опять же, это примерно то же самое, что и 17-футовая ветряная турбина.

Мы берем обвязочный материал из нержавеющей стали 3/4 дюйма, протягиваем его по окружности роторов и обрезаем примерно на 3/16 дюйма. Затем мы свариваем это вместе, так что у нас есть лента, которая не совсем подходит для ротора. Мы нагреваем его горелкой до тех пор, пока он не начнет менять цвет (нержавеющая сталь при определенной температуре станет слегка золотистой). Когда он горячий, он расширяется, и мы опускаем его на ротор, и он там сжимается. Это добавляет некоторую страховку от магнитов при каждом вылете.

Как только лента проходит вокруг магнитных роторов, мы помещаем деревянный «островок» в середину и заливаем смесь винилового эфира, ATH и измельченного стекловолокна в ротор до самого верха ленты из нержавеющей стали. На фото выше готовый магнитный ротор, прикрепленный болтами к ступице прицепа. Это та же ступица прицепа Dexter 81-9A, которую мы используем на ветряных турбинах диаметром 10 футов. Для парового двигателя мне пришлось выбить кольца подшипников и расточить внутренний диаметр, чтобы он подходил к валу двигателя.

На валу двигателя установлен задний магнитный ротор.

Джордж и Том закрепляют статор болтами между двумя кусками 2-дюймового стального уголка. Уголок будет служить в качестве основы, с помощью которой мы можем прикрепить статор к бетонной подушке.

На фото выше я прикрепляю статор к заднему ротору — затем я отмечал место для шпилек, которые мы вставляли в бетон. Мы просверлили бетон с помощью перфоратора 1/2 дюйма и установили шпильки для крепления статора.

Вот и все закончено. Пора наполнить котел, разжечь огонь и посмотреть, что будет!

Очень весело использовать все, что горит в качестве топлива. Нашим лучшим топливом в этой области является сосна … если бы у нас был дуб или что-то в этом роде. Я знаю некоторых людей, у которых есть деревянные лавки в городе, которые могут предложить хорошие маленькие кусочки твердой древесины.

Требуется около 40 минут, чтобы перейти от холодного бойлера к 80 фунтам пара, и это то место, где я люблю это запускать.На фото выше двигатель работает с регулятором наверху. В моем приложении регулятор на самом деле не требуется, потому что генератор переменного тока поддерживает постоянную нагрузку на двигатель. Однако, если генератор каким-либо образом отключится, регулятор не позволит двигателю разогнаться.

Этот генератор начинает заряжать мою батарею 48 В при 120 об / мин. При 200 об / мин мы генерируем чуть более 2000 Вт. Это довольно захватывающе — легко поддерживать такой уровень выходной мощности даже с древесиной низкого качества, которую мы имеем здесь.На этом уровне мощности генератор почти не нагревается, и все кажется очень эффективным. Мы действительно довели его до 3 кВт на короткое время, но я не смог удержать давление в котле. Похоже, лучшее, на что мы можем надеяться, — это мощность около 2,5 кВт … и это здорово! Намного лучше, чем я надеялся.

Очень весело, и мне нравится, когда все получается лучше, чем планировалось. Сила пара — невероятная штука — просто поразительно, сколько энергии можно сохранить в галлоне воды!

(пар) — оборудование энергетической зоны

1.0 Цель

Политика, изложенная ниже, описывает личные данные, которые может собирать Power Zone Equipment, то, как Power Zone Equipment использует и защищает эти данные, и кому мы можем их передавать. Эта политика предназначена для уведомления отдельных лиц о личных данных в целях соблюдения законов и нормативных актов о конфиденциальности данных юрисдикций, в которых работает Power Zone Equipment.

Power Zone Equipment призывает наших сотрудников, независимых подрядчиков, клиентов, поставщиков, коммерческих посетителей, деловых партнеров и другие заинтересованные стороны ознакомиться с этой политикой.Используя наш веб-сайт или отправляя личные данные в Power Zone Equipment любыми другими способами, вы подтверждаете, что понимаете и соглашаетесь соблюдать эту политику, а также соглашаетесь с тем, что Power Zone Equipment может собирать, обрабатывать, передавать, использовать и раскрывать ваши личные данные как описано в этой политике.

2.0 Персональные данные

Power Zone Equipment обязуется соблюдать все разумные меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности и безопасности личных данных, собранных Power Zone Equipment.Во время использования вами нашего веб-сайта или посредством других коммуникаций с Power Zone Equipment, персональные данные могут собираться и обрабатываться Power Zone Equipment. Как правило, Power Zone Equipment собирает личную контактную информацию (например, имя, компания, адрес, номер телефона и адрес электронной почты), которую вы сознательно предоставляете при регистрации, запросе котировок, ответах на вопросы или иным образом для использования в наших коммерческих отношениях. Иногда мы можем собирать дополнительные персональные данные, которые вы добровольно предоставляете, включая, помимо прочего, название должности, дополнительную контактную информацию, дату рождения, хобби, области интересов и профессиональную принадлежность.

3.0 Использование личных данных

Power Zone Equipment предназначен для использования клиентами Power Zone Equipment, коммерческими посетителями, деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами в деловых целях. Персональные данные, собранные Power Zone Equipment через свой веб-сайт или другими способами, используются для поддержки наших коммерческих отношений с вами, включая, помимо прочего, обработку заказов клиентов, заказов от поставщиков, управление учетными записями, изучение потребностей клиентов. , отвечая на запросы и предоставляя доступ к информации.Кроме того, в соответствии с законами и постановлениями соответствующей юрисдикции для поддержки наших отношений с вами:

• мы можем передавать личные данные нашим аффилированным лицам, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса и способы улучшения наших продуктов и услуг;
• мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам в сборе, сборке или обработке личных данных в связи с услугами, связанными с нашими деловыми отношениями;
• мы (или третье лицо от нашего имени) можем использовать личные данные, чтобы связаться с вами по поводу предложения оборудования Power Zone для поддержки вашего бизнеса или для проведения онлайн-опросов, чтобы лучше понять потребности наших клиентов; и
• мы можем использовать личные данные для маркетинговой и рекламной деятельности.

Если вы решите не использовать свои личные данные для поддержки наших отношений с клиентами (особенно для прямого маркетинга или исследования рынка), мы будем уважать ваш выбор. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам и не передаем их третьим лицам, за исключением случаев, указанных в настоящей политике. Power Zone Equipment будет хранить ваши персональные данные до тех пор, пока вы поддерживаете отношения с клиентами с Power Zone Equipment и / или если вы зарегистрировались для получения маркетинговых или иных сообщений от Power Zone Equipment, до тех пор, пока вы не потребуете, чтобы мы удалили такие персональные данные. .

4.0 Сторонние поставщики услуг

Power Zone Equipment является коммерческим оператором своего веб-сайта и использует поставщиков услуг для оказания помощи в размещении или иным образом выступая в качестве обработчиков данных, для предоставления программного обеспечения и контента для наших сайтов, а также для предоставления других услуг. Power Zone Equipment может раскрывать предоставленные вами личные данные этим третьим сторонам, которые предоставляют такие услуги по контракту для защиты ваших личных данных. Кроме того, в соответствии с законами и нормативными актами соответствующей юрисдикции Power Zone Equipment может раскрывать личные данные, если такое раскрытие:

• — использование персональных данных для дополнительной цели, которая напрямую связана с первоначальной целью, для которой персональные данные были собраны;
• необходим для подготовки, согласования и исполнения договора с вами;
• требуется законом, компетентными государственными или судебными органами;
• необходимо для обоснования или сохранения судебного иска или защиты;
• является частью корпоративной реструктуризации, продажи активов, слияния или продажи; или,
Код
• необходим для предотвращения мошенничества или других незаконных действий, таких как умышленные атаки на системы информационных технологий Power Zone Equipment.

5.0 Международная передача данных

Для наших клиентов в Швейцарии и Европейском союзе (ЕС) обратите внимание, что компания Power Zone Equipment находится в США. Если вы используете наши веб-сайты или веб-порталы, или вся информация, включая личную информацию, может быть передана в Power Zone Equipment (включая субподрядчиков, которые могут поддерживать и / или управлять нашим веб-сайтом) в Соединенных Штатах и ​​в других местах и ​​может быть передана третьим лицам. вечеринки, которые могут быть расположены в любой точке мира.Хотя сюда могут входить получатели информации, находящиеся в странах, где уровень правовой защиты вашей личной информации может быть ниже, чем в стране вашего местонахождения, мы будем защищать вашу информацию в соответствии с требованиями, применимыми к вашей информации и / или местоположению. В частности, для передачи данных за пределы ЕС, Power Zone Equipment будет использовать соглашения о передаче данных, содержащие Стандартные договорные положения. Используя наши веб-сайты или веб-порталы, вы недвусмысленно соглашаетесь на передачу вашей личной информации и другой информации в США и другие страны для целей и использования, описанных в настоящем документе.

6.0 Автоматический сбор неличных данных

Когда вы заходите на веб-сайты или веб-порталы Power Zone Equipment, мы можем автоматически (т. Е. Не путем регистрации) собирать неличные данные (например, тип используемого интернет-браузера и операционной системы, доменное имя веб-сайта, с которого вы пришли, количество посещения, среднее время нахождения на сайте, просмотренные страницы). Мы можем использовать эти данные и делиться ими с нашими филиалами по всему миру и поставщиками соответствующих услуг для мониторинга привлекательности наших веб-сайтов и улучшения их производительности или содержания.В этом случае обработка выполняется анонимно и по усмотрению Power Zone Equipment.

7.0 Прочие онлайн-данные

Кроме того, для некоторых технических онлайн-приложений или других взаимодействий с оборудованием Power Zone может потребоваться ввод коммерческих и технических данных. Предоставляя запрошенную информацию, вы даете согласие на обработку и хранение такой информации компанией Power Zone Equipment. Если в Power Zone Equipment не указано, что вы хотите удалить эту информацию с сервера Power Zone Equipment, такая информация может быть сохранена Power Zone Equipment и использована для будущих коммерческих коммуникаций.Запрос на удаление этой информации может быть сделан по контактной информации, указанной ниже. Power Zone Equipment будет принимать все разумные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что никакая такая информация не будет предоставлена ​​или разглашена другим третьим лицам, за исключением, если применимо, тех третьих сторон, которые выполняют хостинг, обслуживание и связанные с этим услуги сайта.

8.0 «Файлы cookie» — информация, автоматически сохраняемая на вашем компьютере

Файлы cookie — это информация, которая автоматически сохраняется на компьютере пользователя веб-сайта.Когда пользователь просматривает веб-сайт (-ы) Power Zone Equipment, Power Zone Equipment может сохранять некоторые данные на компьютере пользователя в форме «файлов cookie», чтобы автоматически распознавать пользователя при будущих посещениях веб-сайта (-ов) Power Zone Equipment. Power Zone Equipment приложит разумные усилия для обеспечения соблюдения законов и постановлений соответствующих юрисдикций в отношении файлов cookie.

9,0 Дети

Power Zone Equipment не будет сознательно собирать персональные данные от детей младше 18 лет.Веб-сайт (-ы) Power Zone Equipment не предназначен для лиц младше 18 лет

10.0 Безопасность и целостность данных

Power Zone Equipment будет принимать разумные меры предосторожности для защиты личных данных, находящихся в его распоряжении, от риска потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения. Power Zone Equipment периодически пересматривает свои меры безопасности, чтобы обеспечить конфиденциальность личных данных.

Power Zone Equipment будет использовать личные данные только способами, совместимыми с целями, для которых они были собраны или впоследствии разрешены вами.В то время как Power Zone Equipment будет принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы личные данные соответствовали его предполагаемому использованию, были точными, полными и актуальными, Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных.

11.0 Ссылки на другие веб-сайты

Power Zone Equipment могут содержать «ссылки» на веб-сайты, принадлежащие третьим сторонам и управляемые ими. Получив доступ к этим ссылкам, которые предоставлены для вашего удобства, вы покинете наш сайт и будете подчиняться политике конфиденциальности другого веб-сайта.Эта политика не распространяется на любую личную информацию, которую вы предоставляете посторонним третьим лицам.

12.0 Сохранение данных

В целом, Power Zone Equipment будет хранить персональные данные только столько времени, сколько необходимо для конкретной цели обработки и в соответствии с политикой управления записями Power Zone Equipment, или в соответствии с другими требованиями законов и нормативных актов конкретной юрисдикции. Например, данные будут храниться в течение периода времени, в течение которого вы имеете право использовать веб-сайты с оборудованием Power Zone, включая любые инструменты для оборудования Power Zone, доступные через наши веб-сайты.После прекращения действия такой авторизации ваши личные данные, связанные с использованием веб-сайтов Power Zone Equipment, будут удалены.

13.0 Доступ к данным и исправление

По запросу Power Zone Equipment предоставит физическим лицам разумный доступ к личным данным, которые она хранит о них. Кроме того, Power Zone Equipment будет принимать разумные меры, чтобы позволить отдельным лицам исправлять, изменять или удалять информацию, которая, как доказано, является неточной или неполной. Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных.Чтобы получить доступ, исправить, изменить или удалить личные данные Power Zone Equipment о человеке, физическое лицо должно связаться со следующим:

ТЕЛЕФОН: + 1-719-754-1981 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]

14.0 Права ЕС на конфиденциальность данных

Если ваши персональные данные обрабатываются в ЕС или вы являетесь резидентом ЕС, Общий регламент ЕС по защите данных предоставляет вам определенные права в соответствии с законом. В частности, право на доступ, исправление или удаление ваших личных данных Power Zone Equipment.

В той степени, в которой это требуется действующим законодательством, Power Zone Equipment будет предоставлять физическим лицам разумный доступ к личным данным, которые Power Zone Equipment хранит о них, и будет принимать разумные меры, чтобы позволить таким лицам исправлять, изменять или удалять информацию, которая хранится в Power Zone Equipment. их. Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных. Чтобы получить доступ, исправить, изменить или удалить персональные данные, которые Power Zone Equipment хранит о физическом лице, физическое лицо должно связаться со своим коммерческим представителем Power Zone Equipment или связаться с нами по следующему адресу электронной почты: sales @ powerzone.com.

Если у вас есть комментарий, вопрос или жалоба относительно того, как Power Zone Equipment обрабатывает ваши личные данные, мы приглашаем вас связаться с нами, чтобы мы могли решить этот вопрос. Кроме того, лица, находящиеся в ЕС, могут подать жалобу на обработку своих личных данных в органы по защите данных ЕС (DPA). Следующая ссылка может помочь вам найти подходящий DPA: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Изменения в настоящей Политике

Power Zone Equipment оставляет за собой право время от времени изменять эту политику, чтобы она точно отражала правовую и нормативную среду и наши принципы сбора данных. Когда в эту политику будут внесены существенные изменения, Power Zone Equipment разместит пересмотренную политику на нашем веб-сайте.

16.0 Вопросы и комментарии

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой политики (например, для просмотра и обновления или удаления ваших личных данных из нашей базы данных), пожалуйста, свяжитесь с + 1-719-754-1981 или sales @ powerzone.com

Этот самодельный парогенератор на солнечной энергии может достигать температуры 250 по Цельсию

От редакции: Это один из многих интересных проектов, появившихся на конференции POC21, на которой 100 эко-хакеров собрались во французском замке, чтобы обсудить способы улучшения мира.

Около 25% всей энергии, используемой в промышленно развитых странах, потребляется в виде тепла, большая часть которого вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. Команда Solar OSE (Open Source Écologie France) взяла на себя эту задачу по обеспечению устойчивости энергии во время POC21, разработав этот солнечный концентратор, чтобы позволить местным предприятиям среднего размера, таким как мелкие предприятия или ремесленники, генерировать чистое бесплатное тепло или пар, используя сила солнца.Их линейная матрица рефлекторов Френеля, сделанная своими руками, собирает и преобразует солнечную энергию в пар с температурой до 250 ° по Цельсию.

Солнечные концентраторы работают, фокусируя солнечные лучи на водопроводной трубе для генерации пара. Solar OSE использует двигатели, управляемые Arduino, для поворота массива зеркальных полос в основании конструкции для отслеживания солнца, автоматически поддерживая оптимальную концентрацию солнечного света на трубе. Производимый пар имеет множество применений, некоторые из которых включают: приготовление пищи, стерилизацию, пастеризацию, дистилляцию, химические процессы, нагревание, экстракцию эфирных масел, очистку воды, обработку древесины и даже… хаммамы.

Команда Solar OSE является частью проекта Open Source Ecology, который разработал библиотеку машин с открытым исходным кодом для восстановления мира, каким мы его знаем. Проект полностью задокументирован на Instructables и может быть построен примерно за 2100 долларов в неделю с помощью специальной команды. Этот проект продвигает нас на шаг вперед в переходе к распределенной устойчивой энергетической системе.

Solar OSE недавно провела успешную кампанию на Kickstarter, собрав почти 9000 долларов на строительство солнечного концентратора, который в четыре раза больше и способен производить 5 кВт.Вот это круто.

Чтобы просмотреть весь проект, посмотрите его на Instructables.

против парового котла

Если вы ищете решение для паровой энергетики для своего бизнеса, вы, вероятно, столкнулись с запутанным различием между парогенератором и паровым котлом. Основное понимание этих двух систем состоит в том, что они обе вырабатывают энергию с помощью пара, однако они достигают этого принципиально разными способами. Эти различия влияют на все в каждой системе, включая их размер, работу и, что наиболее важно, их применение.

Поскольку паровые котлы и парогенераторы предназначены для использования в совершенно разных ситуациях, бизнесу важно понимать различия между ними. Понимание конструкции этих двух систем поможет выбрать, какая из них подходит для удовлетворения ваших потребностей в производстве энергии.

Что такое паровой котел?

Паровые котлы обычно представляют собой более крупные сосуды под давлением, способные обеспечивать энергией промышленные предприятия. Они достигают этого путем кипячения воды при докритическом давлении с помощью сложных топливных систем.В некоторых юрисдикциях для работы паровых котлов с высоким давлением и высокой паропроизводительностью требуется присутствие полностью сертифицированного и лицензированного оператора на месте для работы. Существует две распространенных конструкции парового котла: пожарная и водяная.

В конструкции с дымовыми трубами паровой котел представляет собой сосуд высокого давления, состоящий из большой оболочки, в которой горячие газы сгорания проходят через одну или несколько котельных труб, соединенных с передней и задней панелью котла. Самый распространенный тип дымовых труб — это шотландские морские дымовые трубы, в которых используется большая топочная труба и множество меньших котельных труб.Горячие газы от процесса сгорания проходят через трубы, передавая тепло окружающей воде. В результате этого процесса достигается высокая температура, необходимая для кипячения воды и начала процесса пропаривания.

Водотрубный котел фактически инвертирует эту конструкцию. Вода протекает через котельные трубы меньшего диаметра, а дымовые газы проходят вокруг них, передавая тепло воде. Трубы котла в водотрубной конструкции переносят нагретую воду внутри труб между нижним барабаном (грязевой барабан) и верхними барабанами (паровой барабан), при этом образующийся пар накапливается в верхнем барабане.Тепло генерируется в зоне печи и передается воде через две основные зоны, зону топки и зону конвекции, в то время как горячие газы движутся по трубам и выходят из выхлопной трубы.

Справочная информация о трубках парогенератора Проблемы

Версия для печати

На этой странице:

Фон

Есть два основных типа ядерных реакторов, в которых используются несколько разные подходы к производству электроэнергии. В реакторах с водой под давлением используются парогенераторы для преобразования воды в пар с использованием тепла активной зоны реактора.В реакторах с кипящей водой не используются парогенераторы.

Парогенераторы — важная часть оборудования. Они могут достигать 70 футов в высоту и весить до 800 тонн. Горячая радиоактивная вода из реактора поступает в генератор, прокачивается по трубам высотой в тысячи футов под высоким давлением, чтобы предотвратить ее кипение. Парогенераторы вмещают от 3000 до 16000 трубок диаметром около трех четвертей дюйма каждая. Вода внутри трубок нагревает нерадиоактивную воду снаружи, образуя пар.Этот нерадиоактивный пар превращает турбину в электричество. Затем пар конденсируется обратно в воду для еще одного прохода через парогенератор.

Трубки парогенератора помогают защитить население. Они являются одним из многих барьеров между радиоактивным ядерным топливом и окружающей средой для PWR. В некоторых ситуациях установка может выпускать нерадиоактивный пар в атмосферу. Это означает, что важно, чтобы трубы оставались неповрежденными и предотвращали попадание радиоактивности из активной зоны реактора в атмосферу в выпущенном паре.

Правила NRC

Прежде чем NRC разрешит работу PWR, владелец станции должен показать, что станция может обеспечить безопасность населения, даже если произойдет очень маловероятный разрыв трубы. Завод должен показать, что дозы облучения за пределами завода останутся ниже консервативных пределов NRC (описанных в Разделе 10 Свода федеральных правил, Часть 100). Операторы завода также должны иметь аварийные процедуры для безопасного обращения с разрывами и утечками трубок парогенератора.

NRC требует, чтобы PWR регулярно осматривали трубы парогенератора и выявляли возможные повреждения до того, как что-нибудь случится. Правила агентства также требуют, чтобы заводы контролировали химический состав воды, чтобы обнаруживать радиацию от любой утечки в трубке. Эти требования работают вместе, чтобы обеспечить крайне низкую вероятность утечки трубки, которая может повлиять на окружающую среду.

Трубки с дефектами сверх определенного предела должны быть отремонтированы или выведены из эксплуатации. Подробные спецификации для каждого PWR описывают частоту и объем проверок, а также пределы ремонта трубок.Другие пределы утечки — если они будут достигнуты — вынудят завод быстро останавливаться.

Материалы труб

Сплавы никель-хром-сталь и методы конструкции, используемые для создания парогенераторов, влияют на способность трубы противостоять износу и коррозии. В парогенераторах США используются сплавы 600 и 690, причем 690 содержат больше хрома, чтобы лучше противостоять коррозии. Нагревание этих сплавов после формования труб дополнительно улучшает их устойчивость к механическим повреждениям и коррозии.Способы нагрева для парогенераторов называются прокатным отжигом и термической обработкой. Большинство реакторов PWR в США (69 процентов) имеют парогенераторы с термически обработанными трубками из сплава 690.

Деградация трубки

В период с начала до середины 1970-х годов все реакторы PWR, кроме одного, имели отожженные в заводских условиях трубы парогенератора из сплава 600. Исследования показали, что стенки трубок в этих генераторах истончаются из-за химического состава воды, протекающей вокруг них. С тех пор PWR изменили свои программы управления водно-химическим режимом, практически устранив этот источник утонения труб.

Вмятины на трубках стали основной проблемой в середине-конце 1970-х годов. Вмятины возникают из-за коррозии опорных пластин из углеродистой стали в генераторах и щелей между трубками и опорными пластинами для труб. Растения контролируют образование вмятин за счет изменений химического состава воды на нерадиоактивной стороне генератора. Однако были и другие причины растрескивания труб, утечек и разрывов на установках с отожженными трубами из сплава 600.

Эти проблемы вынудили заводы чаще останавливаться для дополнительных проверок труб.Многие заводы заменили отожженные в заводе парогенераторы из сплава 600, а несколько реакторов PWR были остановлены навсегда из-за этой проблемы.

В начале 1970-х годов атомная энергетика работала над уменьшением коррозии труб парогенератора. В конце 1970-х годов был разработан процесс термической обработки для повышения устойчивости труб из сплава 600 к коррозии. Сменные парогенераторы с термической обработкой были впервые использованы в начале 1980-х годов. Эти замены позволили избежать серьезных проблем деградации.Сменные парогенераторы, построенные после 1989 года, в основном использовали термически обработанный сплав 690, который даже лучше сопротивляется коррозии.

Производители большинства новейших парогенераторов, включая все запасные парогенераторы, предприняли другие шаги для уменьшения повреждений, связанных с коррозией. Опорные пластины для труб из нержавеющей стали помогают минимизировать вмятины, а новые технологии изготовления сводят к минимуму механическое напряжение, которое в дальнейшем может привести к повреждению.

Некоторые трубы, в основном отожженные в заводских условиях из сплава 600, имеют трещины в результате сочетания напряжения и коррозии.Небольшое количество термически обработанных трубок из сплава 600 также треснуло таким образом. Термообработанные трубы из сплава 690 еще не продемонстрировали коррозионного растрескивания под напряжением. NRC и промышленность продолжают исследования причин коррозии и растрескивания материалов реакторов.

Трубки парогенератора также были повреждены в результате механического износа. В январе 2012 года на реакторе 3-го блока Сан-Онофре произошла небольшая утечка теплоносителя из одного из парогенераторов в атмосферу. Коммунальное предприятие, имеющее лицензию на эксплуатацию станции, Южная Калифорния Эдисон, изучило информацию о происшествии и подсчитало, что утечка могла привести к тому, что человек из населения получил дозу радиации, в тысячи раз меньшую, чем строгие ограничения NRC.Во время последующих проверок труб на блоках 3 и 2 компания SCE обнаружила неожиданный механический износ в генераторах обоих блоков. Сан-Онофре было окончательно закрыто в 2013 году.

Критерии ремонта трубки

Один из способов узнать, нуждаются ли трубы в ремонте, — это установить минимальную толщину стенки трубы для защиты от утечки и разрыва. Как правило, если осмотр показывает, что толщина стенки трубы составляет не менее 60% от первоначальной, ремонт не требуется. Однако соблюдение требования к 60-процентной толщине стенки может привести к преждевременному выводу труб из эксплуатации.Это означало, что заводы могли извлечь выгоду из ограничений по ремонту труб, кроме требований к 60-процентной толщине стенки.

В 1995 году NRC одобрил метод электрических испытаний, чтобы определить, нуждаются ли отожженные в прокатном стане трубы из сплава 600 в ремонте. В общем письме 95-05 описывается этот метод, при котором обученный техник пропускает электрический зонд через трубки, и результаты датчика могут продемонстрировать адекватную конструктивную целостность трубок и герметичность.

Инспекционные проблемы

Инспекции имеют решающее значение для поддержания целостности трубок парогенератора.Детали и график этих проверок зависят от опыта эксплуатации каждой станции. Например, заводы с отожженными трубами из сплава 600 обычно проверяют все трубы во время каждого запланированного останова.

В декабре 1997 года NRC дало PWR дополнительные инструкции по правильному обслуживанию их трубок. В Типовом письме 97-05 обсуждается размер дефекта измерительной трубы, а в Типовом письме 97-06 подчеркивается важность правильного исследования остальных внутренних частей парогенератора. NRC выдало второе письмо, основанное на иностранных и U.S. Опыт эксплуатации с деградацией и повреждением трубных опор и оберток трубных пучков.

В ноябре 2000 года NRC представила еще одну обновленную информацию. Сводка нормативных вопросов 00-022 охватывает 10 проблем, с которыми NRC столкнулась при проверке целостности труб на нескольких объектах. Дополнительные обновления перечислены в конце этого документа.

Нормативно-правовая база парогенераторов NRC

В конце 1997 года Институт ядерной энергии координировал усилия отрасли по повышению качества и последовательности программ парогенераторов.Это привело к тому, что все реакторы PWR в США приняли NEI 97-06, «Рекомендации по программе парогенераторов».

В 2005 году рабочая группа специалистов отрасли опубликовала новые требования к парогенераторам, которые NRC одобрила в 2005 году. В январе 2006 года NRC обсудила новые требования и внедрение NEI 97-06 на заводе в Типовом письме 2006-01. Все американские PWR ответили на письмо, приняв требования целевой группы.

NRC дважды разъяснял некоторые требования, поскольку станции выполняли работу целевой группы.Сводка нормативных вопросов за 2007-2020 гг. Прояснила позицию NRC в отношении критериев эффективности утечки. Обзор нормативных вопросов за 2009-04 гг. Прояснил позицию NRC по требованиям к инспекциям.

Целевая группа извлекла уроки из опыта заводов по выполнению этих требований. Целевая группа пересмотрела как графики проверок, так и способы отбора труб для проверки заводами в мартовском документе 2010 года. Редакционные исправления, изменения и пояснения в новой редакции лучше согласованы с другими отраслевыми руководящими документами.NRC утвердил эти дополнительные изменения в октябре 2011 года, и многие заводы в США соответствующим образом изменили свои технические характеристики.

Общие сообщения, относящиеся к целостности трубки парогенератора

NRC продолжает отслеживать отраслевой опыт использования трубок для парогенераторов. Агентство выпускает «общие сообщения», чтобы поделиться этой информацией с заводами в США. Эти документы размещены на сайте NRC. Некоторые общие сообщения парогенератора включают:

Краткое изложение нормативного вопроса 16-02, «Основные вопросы проектирования, связанные с соединениями трубка-трубная плита в парогенераторах с водяным реактором с водяным давлением», от 23 марта 2016 г.

Информационное сообщение 2013-20 «Деградация головки канала парогенератора и трубной решетки» от октября.3, 2013.

Информационное сообщение 2012-07, «Контакт между трубками, приводящий к износу в прямоточных парогенераторах», от 17 июля 2012 г.

Информационное сообщение 2010-21 «Обозначение трещин в области U-образного изгиба трубы для термически обработанного парогенератора из сплава 600» от 6 октября 2010 г.

Информационное сообщение 2010-07 «Дефекты сварки в заменяемых парогенераторах» от 5 апреля 2010 г.

Информационное сообщение 2010-05 «Управление незакрепленными деталями парогенератора и автоматизированный анализ вихретоковых данных» от февраля.3, 2010.

Информационное сообщение 2008-07 «Признаки растрескивания в трубках парогенераторов из термически обработанного сплава 600» от 24 апреля 2008 г.

Информационное сообщение 2007-37 «Наращивание отложений в парогенераторах» от 23 ноября 2007 г.

Информационное сообщение 2005-29, «Конфигурация трубы и опоры парогенератора» от 27 октября 2005 г.

июнь 2018

Страница Последняя редакция / обновление Вторник, 3 ноября 2020 г.

— Superior Saunas

На этой странице представлен обзор компонентов парилки для коммерческих и жилых парных.Свяжитесь с нами, чтобы поговорить с консультантом по дизайну сегодня! Паровая баня — популярный способ расслабиться дома или в коммерческих помещениях, таких как тренажерные залы, клубы здоровья и курорты. Парные — это отапливаемые помещения с высокой влажностью, предназначенные для расслабления и очищения.

У семейства парогенераторов Amerec есть модель для любого применения в паровой бане. Щелкните здесь, чтобы увидеть весь наш выбор парогенераторов для жилых и коммерческих помещений. Парогенераторы серии AK: создание идеальной паровой бани с «мягким паром».

Небольшую душевую кабину можно превратить в парную с моделью Vapormist. Модели AK и 3K предназначены для парных небольших и средних размеров в жилых и коммерческих помещениях. Серия паровых котлов AI предназначена для больших парилок с постоянным использованием. Парогенератор очень компактен, а это значит, что его можно установить в любом месте, где он не будет подвергаться воздействию отрицательных температур — например, в помещении для обслуживания, подвал, кладовку, шкаф или чердак. Генератор подключается так же, как водонагреватель — линия холодной воды к генератору и линия выхода горячего пара, а также электрическая цепь.

Amerec отличаются высокой производительностью и надежностью. Инновационная функция «мягкого пара» обеспечивает максимальный комфорт при паровой бане. Минимальные колебания температуры и равномерный поток пара — две наиболее важные характеристики парогенератора. Инженерные разработки Amerec обеспечивают как инновационное переключение элементов «мягкий пар» для поддержания постоянной и комфортной среды купания, так и AK использует полную мощность, чтобы быстро нагреть парную до заданной температуры; затем снижает мощность до половины своих элементов, что приводит к более равномерному потоку мягкого вздымающегося пара и более стабильной температуре.Единственный фактор, оказывающий наибольшее влияние на комфорт паровой бани, — это колебания температуры. Сравнительные испытания подтверждают превосходные характеристики с переключением элементов «мягкого пара», эксклюзивные для линейки парогенераторов Amerec AK.

Опция мгновенного пара «Горячий старт»

AK доступны с дополнительной функцией «Теплый старт», которая поддерживает предварительный нагрев воды в резервуаре до температуры чуть ниже кипения. При активированной функции «Теплый старт» пар начинает поступать в парную менее чем за 60 секунд. после того, как пользователь включает парогенератор, сокращая время, необходимое для нагрева комнаты до желаемой температуры, на несколько минут.Функцию «Горячий старт» можно отключить с помощью простого переключателя, чтобы исключить ненужное потребление энергии, когда паровая баня не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Опция автоматического слива ADK

AK поставляются со стандартным ручным сливным клапаном с дополнительной автоматической системой промывки. Опция автоматического слива ADK сливает воду из резервуара парогенератора после каждой паровой бани и промывает воду через резервуар, чтобы уменьшить накопление осадка и продлить срок службы элемента.Резервуар остается пустым до следующей паровой бани, когда резервуар наполняется свежей водой для более приятного купания.

Головка пара «Комфорт-Фло»

Amerec гарантируют, что каждая паровая баня будет безопасной и приятной. Внутренний изолятор подает пар в комнату, в то время как температура поверхности латунной паровой головки не превышает 125 градусов по Фаренгейту, что снижает риск ожогов. Паровая головка Comfort-Flo оснащена резервуаром для ароматизаторов, который позволяет купающему усилить преимущества ароматерапии, добавляя в резервуар свой любимый аромат.

Угольный парогенератор 21 века

Угольные электростанции питают электрическую сеть более ста лет, но технология, используемая в них, не остается неизменной, поскольку было сделано много достижений. Одна новая конструкция — парогенератор системы чистого сгорания — была доказана в ходе пилотных испытаний для повышения эффективности при одновременном снижении затрат на контроль выбросов. Это может изменить правила игры в отрасли.

Рынки новых парогенераторов, работающих на угле, будут определяться технологиями 21 века, которые обеспечивают высокую эффективность, низкий уровень выбросов загрязняющих веществ и низкую стоимость электроэнергии.CastleLight Energy — это компания по управлению технологиями, которая предлагает новую конструкцию парогенератора CCS (CCS-SG), включающую продемонстрированную на практике систему чистого сгорания (CCS). Технология CCS возникла на основе фундаментальных исследований горения, разработанных в Rockwell International для двигателей НАСА для больших лунных ракет.

Предлагаемый CCS-SG отличается компактной конструкцией печи с небольшой площадью основания на МВт тепл и большой паропроизводительностью МВт на тонну стали. Эти фундаментальные характеристики обнаружены в циклонных электрических генераторных установках с мокрым дном (EGU) Babcock & Wilcox 1950-х годов — недорогой конструкции парогенератора, которая в свое время охватила большую U.С. Рынок EGU. Что немаловажно, CCS-SG использует оборудование, сталь, огнеупоры и контрольно-измерительные приборы, которые сегодня используются в коммерческих целях на угольных EGU и которые хорошо знакомы большинству операторов электростанций.

Сегодняшняя угольная электрогенерирующая установка

На рисунке 1 показан современный парогенератор EGU, работающий на угле, и вспомогательное оборудование для контроля выбросов, используемое для соответствия нормам качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США (EPA), таким как SO ₃ (впрыск троны), NO _x (выборочно). каталитическое восстановление [SCR] и аммиак), ртуть (впрыск активированного угля), твердые частицы (электрофильтр [ESP] или рукавный фильтр) и SO ₂ (влажное обессеривание дымовых газов [FGD] и известняк).Это оборудование составляет значительную часть (около 35%) стоимости EGU, включая более высокие эксплуатационные расходы, потерю эффективности примерно на 2% (увеличение CO ₂ ) и снижение поставленной электроэнергии.

Агентство по охране окружающей среды (EPA), приняв поправки к Закону о чистом воздухе 1990 г. (CAAA), установило строгие пределы выбросов для новых угольных блоков EGU.В таблице 1 приведены эти выбросы на основе наилучшей доступной технологии контроля (BACT).

Недавнее Правило EPA о доступной чистой энергии также предлагает ограничить выбросы CO ₂ от новых EGU. В таблице 2 приведены предлагаемые целевые показатели эффективности, соответствующие выбросы CO ₂ и эквиваленты удельной тепловой мощности.

CCS-SG EGU со встроенным SO

На рисунке 2 показан EGU, работающий на угле, с CCS-SG. Он включает в себя этап сушки угля в сочетании с гибридом с газификацией угля, обеспечивающим контроль SO ₂ и NO _x в соответствии с требованиями EPA по качеству воздуха.Известняк добавляется в уголь, чтобы обеспечить кальций, необходимый для улавливания серы. Контроль твердых частиц снабжен ESP или рукавным фильтром. CCS-SG сообщает о повышении эффективности сгорания примерно на 6% и обеспечивает примерно на 10% больше электроэнергии при том же количестве сжигаемого угля, что составляет одну треть стоимости обычных систем FGD и SCR.

Схема на рисунке 3 иллюстрирует процесс CCS для управления SO ₂ и NO _x . Это довольно простой гибрид газификации угля (заменяющий обычные угольные горелки) и внутрипечное воздушно-ступенчатое сжигание. Камеры газификации (ГКС) изготовлены в виде шипованные, футерованные топочные, установленных в топке котла. Водоохлаждаемые огнеупорные поверхности покрываются угольным шлаком, чтобы обеспечить надежную, возобновляемую и защитную поверхность от продуктов газификации угля.

Ряд горелок CCS (в зависимости от требований к агрегату) сжигают уголь и порошкообразный известняк с очень небольшим количеством горячего воздуха для горения в ГХ, создавая горячий, очень богатый топливом газ, необходимый для улавливания серы CCS, и NO _x процессы разрушения описаны ниже.При высоких температурах газификации угольная зола плавится, которая затем сливается из ГХ в виде шлакового продукта. Горячие, богатые топливом газы азота, окиси углерода и водорода выходят из ГХ в печь. Чистый ярко-оранжевый газ наполняет печь для образования пара. Стенки печи остаются чистыми, без шлаков, загрязнений и коррозионных отложений серы.

По мере того, как газы охлаждаются в печи (до температуры ниже 2300 ° F, чтобы избежать образования термического NO _x ), избыточный воздух (OFA) проходит через несколько отверстий для завершения сгорания монооксида углерода до CO ₂ и водород в воду.Затем газы выходят из топки в секцию пароперегревателя обратного хода котла. На рис. 4 показан CCS-GC, установленный на промышленном стокерном котле мощностью 30 МВт.

Улавливание серы при горении

Инженеры знают, что сера в угле может улавливаться на начальной стадии сжигания.Например, коммерческие печи с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB) сжигают уголь в слое из песка и известняка (при температуре около 1600F), псевдоожиженного горячим воздухом для горения. Процесс сгорания CFB является довольно медленным — несколько секунд — и требует мощных воздуходувок высокого давления для циркуляции псевдоожиженного слоя.

Для сравнения: процесс сгорания CCS происходит быстро — доли секунды. По мере окисления углерода сера выделяется из угля в горячие газы. Кальций (из известняка) реагирует с серой с образованием сульфида кальция (CaS), твердой частицы при этих температурах.

Температуры газификации достаточно высоки, чтобы расплавить угольную золу (диоксид кремния и оксид алюминия) вместе с CaS, образуя жидкий стеклянный шлак. Напомним, что бутылочное стекло — это расплав кремнезема, оксида алюминия и оксида кальция (CaO). Однако, поскольку CaS заменил CaO в процессе, сера инкапсулируется и связывается в шлаке; он не может вымываться в воде. Около половины расплавленной угольной золы контактирует со стенками ГХ и стекает в резервуар для охлаждения водой в качестве зольного остатка для утилизации.Оставшиеся мелкие капли золы, которые попадают в секцию печи, затвердевают в виде частиц летучей золы (около 10 микрон) по мере охлаждения газов с образованием пара.

NO

Азот в угле (около 1%) является основным источником NO _x (около 85%) от сжигания угля. Термический NO _x , образующийся в результате окисления азота при высоких температурах (выше 2300F) в печи, составляет баланс выбросов NO _x .

В конце 1970-х годов исследования горения, проведенные доктором Дж.AE Axworthy, главный научный сотрудник Rocketdyne, подтвердил, что азот в угле образует NO _x или прекурсоры NO _x , такие как аммиак (NH ₃ ) и цианид, в то же время и в том же месте, что и углерод. окисленный. Кроме того, он продемонстрировал, что этого процесса образования топливного NO _x нельзя избежать при сжигании угля, по сравнению с термическим образованием NO _x при сжигании природного газа.

Была разработана теория для поиска процесса восстановления (разрушения) NO _x до азота.Была установлена ​​лабораторная печь, и было определено, что соединение CaS представляет собой гангбастерный катализатор разрушения NO _x , особенно в богатых топливом высокотемпературных условиях, таких как обнаруженный в CCS. Это было замечательное открытие.

Rockwell обеспечивает улавливание серы с синергетическим разрушением NO _x на стадии сжигания. Катализ SCR и NH ₃ не требуются для контроля NO _x . Что важно, последующие программы CCS продемонстрировали, что процесс управления CCS NO _x работает надежно от начального запуска до работы при полной нагрузке (рис. 5), обычно сообщая около 50 ppm, что соответствует строгому уровню менее 0.07 фунтов NO _x / млн БТЕ.

Сушка угля для повышения эффективности EGU

Raw Powder River Basin (PRB) составляет около 8 560 БТЕ / фунт и включает около 30% воды. Эта влага, переносимая через печь, приводит к значительной потере энергии скрытого тепла воды. Однако с помощью простого этапа сушки угля качество PRB улучшается примерно на 25% до примерно 10700 БТЕ / фунт, что приводит к повышению эффективности сгорания примерно на 3%, снижению расхода угля, снижению эксплуатационных расходов и снижению выбросов CO ₂ .

Типичные большие (500 МВт) угольные EGU потребляют около 10 000 тонн угля в день. Программы сушки угля, такие как сухое измельчение, требуют времени (около 30 минут) для сушки угля, что приводит к очень большим капиталовложениям в оборудование, необходимым для подачи достаточного количества угля. Кроме того, высушенный уголь PRB нельзя хранить — это очень реактивное топливо, и в целях безопасности его необходимо немедленно использовать.

В обычных EGU с прямым обогревом используются угольные мельницы для измельчения угля до талькоподобного порошка с использованием горячего (около 600 F) первичного воздуха из воздухоподогревателя в качестве продувочного газа для транспортировки порошкообразного угля от мельницы к угольным горелкам на печь.Как уже отмечалось, в процессе газификации CCS используется очень мало воздуха для горения по сравнению с типичными угольными горелками, поэтому используется косвенная система сжигания угля, направляя уголь из мельницы в небольшой рукавный фильтр для удаления продувочного газа и сбора порошкообразного угля. в бункере.

Вместо того, чтобы использовать горячий первичный воздух для продувочного газа, CCS использует горячий (около 600F) инертный дымовой газ (кислород менее 10%), отбираемый из выхлопных газов EGU, что возможно, потому что выхлопные газы CCS имеют почти нулевой SO ₃ .Когда уголь измельчается, горячий продувочный газ испаряет поверхностную влагу угля (от примерно 30% до примерно 7%), безопасно высушивая частицы угля примерно за одну секунду (рис. 6).

Обдувочный газ перемещает пылевидный уголь и известняк от мельницы в небольшой рукавный фильтр (рис. 7), добавляемый к каждой угольной мельнице.В рукавном фильтре порошкообразный уголь отделяется от влажного продувочного газа. Затем сухой порошкообразный уголь собирается в бункере рукавного фильтра, напрямую дозируется и транспортируется к горелкам CCS в соответствии с требованиями для сжигания EGU. Теперь холодный и влажный продувочный газ из рукавного фильтра перенаправляется вокруг печи к выпускному отверстию EGU.

CCS-SG — жизнеспособная технология

В коммунальном хозяйстве общепризнано, что для получения наилучших значений тепловой мощности цикла Ренкина (британских тепловых единиц / кВт · ч) для EGU требуются паровые котлы сверхкритического, высокотемпературного и высокого давления.Эти агрегаты лучше всего работают при полной нагрузке, имеют ограниченный диапазон регулирования и требуют дорогих экзотических сталей, чтобы выдерживать высокие температуры. Кроме того, сегодняшняя электрическая сеть требует EGU, способного быстро реагировать на нагрузку, которая соответствует изменению нагрузки от возобновляемой солнечной и ветровой генерации.

Тем не менее, предлагаемый CCS-SG представляет собой конструкцию котла докритического давления с характеристиками сверхкритического теплового расхода (КПД выше 42%, лучше, чем 8100 БТЕ / кВтч). Эта конструкция может обеспечить широкое отслеживание нагрузки — от работы в ночное время с низкой нагрузкой при примерно 25% максимальной продолжительной мощности (MCR) с возможностью наращивания со скоростью примерно 4% MCR в минуту до 100% MCR.

Подкритический CCS-SG рассчитан примерно на 350 МВт и работает в диапазоне от 2400 фунтов на кв. Дюйм до 2520 фунтов на квадратный дюйм, или настолько близко к этим давлениям, насколько это можно сделать безопасно. CCS-SG включает в себя один или два цикла повторного нагрева пара для турбины и эффективную систему подогрева питательной воды, например, всего восемь подогревателей питательной воды, один из которых является деаэратором. Природный газ, дополненный совместным сжиганием угля, используется для запуска и прогрева примерно за пять часов.

CCS-SG — это компактная печь с рекуперацией тепла / парогенератор, которая включает в себя несколько ступеней OFA.Имеется шесть измельчителей угля производительностью 50 т / час и систем сушки угля — по одной для каждого ГХ и его горелок CCS. Рядом с подом печи расположены шесть ГХ CCS (по три с каждой стороны печи), каждый ГХ направляет свои горячие газы в секцию печи, и каждый имеет четыре горелки CCS с нисходящим потоком с унесенным потоком, всего 24 CCS. горелки. Каждая горелка CCS рассчитана примерно на 150 млн БТЕ / час.

Горячие газы из ГХ должны повернуться на 180 градусов, чтобы попасть в печь. Каждый ГХ включает водоохлаждаемые фильтры для шлака, которые удаляют половину жидкой золы, которая затем сливается в резервуар для охлаждения водой под ГХ.Система мокрого тягового соединения перемещает золу / шлак в мусорный контейнер для утилизации. Коммерческая стоимость этого шлакового продукта составляет около 3 долларов за тонну кровельной крошки, и он подходит для пескоструйной обработки металла, так как не вызывает силикоза.

CCS-SG может сжигать суббитуминозные и бурые угли PRB — угли с низким содержанием натрия — в соответствии со строгими правилами качества воздуха EPA для нового угольного EGU, то есть выбросами SO ₂ менее 0,13 фунта / MMBtu или около 66 ppm и выбросы NO _x менее 0.07 фунтов / MMBtu или около 50 ppm. Для контроля твердых частиц летучей золы (менее 0,13 фунта / ММБТЕ) требуется рукавный фильтр.

Для оптимизации целевых показателей эффективности EGU паротурбинный генератор и другое крупногабаритное вращающееся оборудование спроектированы для высокоэффективной работы. CastleLight рекомендует критерии проектирования, представленные в отчете под названием «Программа для угольных электростанций для достижения максимальных целей: — КПД котла — Выработка электроэнергии (кВт) при заданном расходе топлива (БТЕ / час), — Надежность и доступность, поскольку а также работоспособность », — написал д-р.Мелвин Гиберсон, президент TRI Transmission and Bearing Corp.

Путь к коммерциализации CCS-SG

Как уже упоминалось, стоимость EGU, работающего на угле, включает контроль выбросов загрязняющих веществ ДДГ и СКВ. Поскольку CCS-SG 21 века не требует этого оборудования, ожидается, что это позволит сэкономить EGU примерно на 35% по сравнению с традиционной технологией котлов.

Для коммерциализации CastleLight рекомендует сформировать группу инвесторов для приобретения угольной электростанции PRB (от 100 МВт до 200 МВт с действующим разрешением Раздела V).Эта организация может затем перепроектировать завод с использованием технологии CCS. В качестве программы сокращения выбросов CAAA предоставляет разрешения на строительство с отказом от Стандартов производительности новых источников (NSPS) и предотвращения значительного ухудшения (PSD) без триггера проверки новых источников (NSR). Таблица 3 показывает, что такой проект реинжиниринга CCS может сделать EGU, работающий на угле, конкурентоспособным по сравнению с новой турбиной внутреннего сгорания, работающей на природном газе, в режиме комбинированного цикла с газом по цене 3,00 долл. США / MMBtu или выше.

После ввода в эксплуатацию, тестирования и настройки для достижения оптимальной производительности и нескольких лет эксплуатации первый блок CCS-SG EGU может быть продан, чтобы окупить вложения.

Уже внедрен в производство целый список систем безопасности, которые обеспечивают эффективность торможения, и при этом автомобиль не ведет юзом. К таким системам относится abs и bas. Эти две системы всегда работают вместе и являются дополнением друг друга.

Что такое bas?

BAS (BrakeAssistSystem) это вспомогательная система экстренного торможения. Она была разработана немецким автоконцерном и впервые внедрена на автомобили марки Mercedes-Benz. Поначалу компании пришлось доказывать необходимость использования bas. Для этого были проведены тесты с разными условиями торможения со 100 км/ч до полной остановки. Автомобиль остановился с тормозным путем на 15% меньшим по сравнению с машиной без этой системы. А это оказалась впечатлительная цифра и сэкономленное расстояние может стать решающим для многих автолюбителей.

Как она работает?

Система вспомогательного торможения непосредственно входит в состав основной системы, и срабатывает при резком надавливании на педаль. При этом неважно, как сильно выжата она, bas обеспечивает максимально допустимое давление. Вследствие чего колеса моментально блокируются. Это происходит за счет насоса высокого давления и датчиков положения педали. Конечно же, имеется свой центральный блок управления, который считывает данные с этого датчика и определяет скорость надавливания на нее. По результатам полученных данных система формирует команду на включение насоса, который моментально нагнетает требуемое давление.

Применение

Использование системы bas, конечно, хорошо, но если покрытие будет скользким, то резкая блокировка всех колес приведет к неуправляемому движению автомобиля на юз. Это может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому разработчики используют ее совместно с abs. Это антиблокировочная система, которая обеспечивает неполную блокировку колес, что сохраняет автомобиль быть управляемым. Она включается на скользких покрытиях и активизируется совместно с нажатием педали тормоза. Этот процесс немного сложнее, чем при одной системе bas. При резком надавливании на педаль тормоза активизируется сначала система abs, она не полностью блокирует колеса, а только снижает их скорость вращения. Это начало торможения. Далее, компьютер сравнивает частоту вращения пройденного пути с момента нажатия на педаль и пройденного времени со скоростью самого автомобиля. Если линейная скорость вращения колес меньше чем автомобиля, то это говорит о скользком покрытии. Если же обе скорости равны, то срабатывает bas, вспомогательная система торможения, и блокирует полностью вращение колес. Но конечно же, это не говорит о том, что автомобиль сам определит опасность на пути и затормозит вовремя. Поэтому бдительность водителя превыше всего.

Следует отметить, что использование только лишь одной abs также не будет хорошей идеей. Это связано с тем, что колеса при ее срабатывании полностью не остановятся, и приведет в итоге к лобовому столкновению. Чтобы избежать подобных ситуаций даже на новом автомобиле следует все системы безопасности регулярно проверять и диагностировать. Можно проверку осуществлять двумя способами, измерять свой тормозной путь на разных покрытиях или проверить автомобиль на диагностическом стенде с компьютерной диагностикой. Подобные установки произведут измерения усилия сопротивления валиков и степень выталкивания автомобиля из зоны измерения.

Система торможения abs имеет уже более чем, 30-летний опыт успешной эксплуатации. А основной целью ее создания было предотвращение заноса автомобиля из-за разных показателей сцепления колес с дорожным покрытием.

Ведь при движении по дороге на ней не всегда одинаковые условия, под каким-то колесом будет хорошая и чистая поверхность, а под другим песок или лужа, а то лучше еще разлитое масло. То, разумеется, при блокировке на скользком месте колесо будет скользить, а на сухой поверхности будет затормаживаться. Чтобы этого не происходило, система циклически опрашивает датчики скорости, находящиеся в колесах, и датчик педали тормоза. И прерывисто снижает давление, что выражается характерными стуками в саму педаль и толчками автомобиля. Такие манипуляции позволяют усреднить значение сцепления с поверхностью, что снижает риск разворачивания машины или движения на юз.

Применение систем abs и bas значительно сокращает тормозной путь автомобиля на ровных и твердых покрытиях по сравнению с машинами без подобных устройств. Поэтому они стали обязательными, как и сама отдельно abs.

Другие технологии

Системы basсегодня устанавливаются на самые разнообразные марки автомобилей, и является обязательной. Но время не стоит на месте и на смену ей пришла более интеллектуальная, которая срабатывает не только при экстренном торможении. Она компенсирует увод машины на скользком покрытии за счет изменения усилия торможения на разных колесах. Это достигается за счет использования сложных систем с распределительными устройствами контроля и управления VSC от компании TRW. В ее основе лежит, конечно же, abs.

Тормозные системы автомобиля EBD, BAS и VSC

Кроме ABS, TSC, ESP существует электронная программа, получившая название EBD — электронное распределение тормозных сил. Эта система выступает в роли «довеска», оптимизируя тормозные силы на задних колесах.

Как работает Brake Assist

Поэтому BAS предназначен для создания максимального давления в системе торможения только в начальный момент экстренной остановки автомобиля. Но даже этого достаточно, чтобы на 15% уменьшить тормозной путь при торможении со скорости 100 км/ч. Такое сокращение тормозного пути может оказаться решающим: система BAS способна спасти чью-то жизнь.

Потенциал автоторможения огромен. Даже простейшие системы спасают жизни: если скорость перед ударом снизить на 5%, вероятность летального исхода уменьшается на 25%. А согласно реальной статистике аварийности в шести европейских странах, системы автоторможения на 40% уменьшают риск получить травму В ДТП.

Впрочем, на скользком ледяном покрытии поддержка ABS, наоборот, обеспечивает уменьшение пути до полной остановки на 15% по сравнению с автомобилем без ABS, колеса которого были заторможены «в юз». Главное в том, что ABS в критической ситуации сохраняет возможность управлять автомобилем, а ESP еще и помогает вернуть машину на безопасную траекторию движения.

Как работает VSC

В ситуациях, которые могли бы стать аварийными из-за излишней уверенности либо вследствие недостаточного опыта водителя, система VSC скорректирует его действия, исправит ошибку и не позволит автомобилю выйти из-под контроля.

Предположим, автомобиль входит в вираж на слишком большой скорости, а водитель, осознав, что ошибся с ее выбором делает другую ошибку — резко тормозит или чрезмерно выворачивает руль в сторону поворота. Получив информацию от датчиков, система VSC мгновенно регистрирует, что автомобиль оказался в критическом положении, и не допуская блокировки колес до юза, перераспределяет тормозные усилия на колесах, чтобы противодействовать развороту автомобиля вокруг вертикальной оси.

Почему владельцы машин высшего класса должны иметь важные составляющие безопасности? Они должны устанавливаться на все автомобили, чтобы обезопасить водителя и пассажиров. В недалеком будущем VSC станет рядовой, как и ABS.

назначение и принцип работы, отличия от ABS, EBD, ESP

Тормоза современного автомобиля прошли множество стадий усовершенствования, как на базе новых технологий, так и по опыту их использования в различных дорожных ситуациях. В итоге оказалось, что возможности тормозной системы стали превышать способности среднестатистического водителя. Так как человек уже не мог быстро и эффективно задействовать тормозную систему. Потребовался помощник в виде электронной системы. Аббревиатура BAS именно это и означает – ассистент для тормозов.

Содержание статьи:

Зачем в машине нужна система экстренного торможения BAS

Хорошая тормозная система, а плохие сейчас к серийному производству не допускаются, так как автопромышленности с безопасностью всё очень строго, снабжена системой антиблокировки ABS, поэтому практически в любой ситуации от водителя требуется только максимально сильно и быстро нажать на тормозную педаль.

Все задачи управляемости автомобиля во время торможения, его устойчивости и максимальной эффективности замедления тормозная система выполнит самостоятельно.

Но вот именно на этом этапе у водителей и наступают проблемы. Внезапный стресс может помешать правильному выполнению задачи, даже такой простой, как резкий и сильный удар по педали тормоза. Водитель может отвлечься на другие мешающие факторы, начать вращать рулевое колесо, даже просто кратковременно ослабнуть от неожиданности. В результате нажатие на педаль станет на только запоздавшим, но и недостаточно энергичным.

В идеале электроника должна сработать вообще независимо от водителя. Так и делают самые современные активные тормозные помощники, но они только на самом начале пути своего развития, и на них пока рано надеяться, хотя серийные образцы и вполне работоспособны.

Но вначале появились только пассивные BAS, которым всё же нужна хоть какая-то реакция водителя на происходящее. Водитель должен, как минимум, нажать на тормозную педаль. Дальше автоматика отреагирует на происходящее с максимально возможной скоростью и совершит всё для экстренной остановки автомобиля без потери управляемости.

Принцип работы Brake Assist System

Судорожные действия находящегося в экстремальной ситуации водителя будут без труда распознаны электроникой системы BAS. Для этого используются сигналы нескольких датчиков:

• концевой выключатель на педали тормоза, отвечающий, в частности, и за включение ламп стоп-сигналов;
• датчик давления в тормозной магистрали, фиксирующий силу нажатия на педаль и скорость нарастания этого усилия;
• датчики частоты вращения колёс, несущие информацию о скорости автомобиля;
• датчик перемещения на штоке вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), по показаниям которого также можно оценить скорость нажатия педали.

Разумеется, система может быть исполнена разными способами, и задействуется на конкретной машине не весь этот набор датчиков.

Все данные сводятся в электронный блок, который и принимает решение на оказание помощи, когда используется режим предельного экстренного торможения. Вырабатывается сигнал регулирующего воздействия, который подаётся на управление гидроблоком ABS и атмосферным клапаном в вакуумном усилителе.

В результате усилие со стороны ВУТ увеличивается, а на исполнительные цилиндры тормозов подаётся дополнительное давление жидкости со стороны гидронасоса и ресивера модуля ABS. Торможение становится максимально эффективным, как будто водитель сразу, резко и без промедления нажал на педаль с наибольшим усилием.

Виды BAS

Помощь может оказываться, как по увеличению давления жидкости на выходе модуля главного тормозного цилиндра с усилителем тормозов, так и внутри гидроблока ABS.

Пневматическая система

По пневматическому принципу работает вакуумный усилитель тормозов, который есть почти в каждом автомобиле. Он состоит из двух камер, разделённых гибкой мембраной, в одной из которых создаётся разрежение от впускного коллектора двигателя или отдельного вакуумного насоса, а другая может контролируемо заполняться воздухом под атмосферным давлением.

Усиление, то есть дополнительная сила, прилагаемая к штоку главного тормозного цилиндра, зависит именно от разности этих двух давлений.

При обычном торможении усилитель работает в штатном режиме, снимая часть напряжения с ноги водителя на педали. Но если шток перемещается слишком быстро и со значительным усилием, включается дополнительная система клапанов, прикладывающая к мембране сразу всю силу атмосферного давления.

Получается, что при том же усилии ноги водителя к поршню главного цилиндра приложена уже значительно большая сила. ВУТ действует по правилам чрезвычайной ситуации.

Гидравлическая система

На машинах, оснащённых ABS, уже имеется гидроблок, объединяющий в себе систему клапанов, разрешающих или перекрывающих давление жидкости к исполнительным колёсным механизмам, гидравлический насос с ресивером, создающий и аккумулирующий значительную энергию жидкости под давлением и управляющую электронику. Для создания гидропривода BAS используются также и датчики ABS.

При наличии подобных инструментов вполне достаточно распознать ситуацию возникновения экстремального случая и заставить работать гидроблок по алгоритму помощи водителю, если он сам не справляется. То есть подать давление от насоса на колёсные тормоза в максимальной мере, одновременно позволяя работать ABS и прочим системам в штатном режиме для сохранения устойчивости и управляемости.

Так и поступает электронный блок, анализируя поведения водителя иногда даже в таких мелочах, как скорость переноса ноги с акселераторной педали на тормозную.

Отличие BAS от EBD, ABS, ESP

Основное отличие системы BAS от всех прочих, базирующихся на уже ставшем типовом наборе датчиков, гидравлики и электроники, состоит в том, что только она бескомпромиссно и напрямую заточена на сокращение тормозного пути автомобиля при возникновении экстренной ситуации.

Все прочие системы в разной мере больше внимания обращают на сохранение стабильного поведения автомобиля, сохранение возможности его реагирования на рулевое управление, парирование всевозможных сносов, заносов и скольжений.

Разумеется, та же ABS, ставшая базой для всех электронных помощников, тоже во многих ситуациях способна уменьшить тормозной путь, даже скорее обратное будет исключением, подлежащим устранению в новых версиях системы.

Но она может снять давление с поршней тормозов для каких-то других целей, не связанных с сокращением пути остановки, а BAS нет. Помощь при быстром замедлении может отключиться только при снятии ноги с педали, за стабильность пусть отвечают другие системы.

Электронные тормозные системы автомобиля: ABS, BAS, ESP, SBC — что такое, зачем и как работают » «Алион Авто» автосалон и автомобильные новости

Необходимость наличия электронной системы ABS в автомобиле

Что такое электронная, антиблокировочная система ABS? Это датчики, определяющие скорость, и контролирующие вращение колес, аккумулятор давления, блок управления электронного характера, электронасос, блок электромагнитных клапанов.

Работает таким образом — при малейшем проскальзывании какого-либо колеса, давление в тормозной системе сбрасывается, с него снимается блокировка, оно больше не скользит. Затем вновь, давление в электронной системе ABS начинает увеличиваться, колесо блокируется, и так, с частой периодичностью, происходит на протяжении всего тормозного пути.

Система ABS не дает колесам быть заблокированными, что сокращает длину тормозного пути и позволяет координировать движение автотранспорта. Блоки управления стандартных ABS конструируются по среднестатистическим параметрам, гарантируя замедления для любых шин. Но некоторые, более дорогие автомобильные компании, так сказать, усовершенствовали систему, адаптировав ее под определенную модель колес. Это выигрышный подход для использования ABS.

Возможные недостатки электронной системы ABS

Важно понимать, что при низкой скорости, не более десяти километров в час, ABS не срабатывает, следует запомнить этот момент, чтобы быть всегда к нему готовым. Не получится при данном оснащении и «щегольски» повернуть на переднем приводе, резко занося заднюю ось, она просто на просто не даст вам этого сделать.

Что такое электронный усилитель тормозов (Brake Assist System или BAS)?

Конечно, сила нажатия педали зависит от водительского стажа, чем опытнее водитель, тем меньше возникает у него проблем как с торможением, так и с вождением вообще. Такая систем будет очень полезна для новичков, с небольшой практикой вождения.

Если вдаваться в технические подробности, получается так — во время экстренного нажатия на педаль тормоза, шток в пневмоническом усилителе начинает двигаться очень быстро и датчик скорости фиксирует это и передает в управляющий центр. После чего в работу вступает электромагнит, увеличивая свою силу действия на шток, получается более продуктивное торможение.

Она имеет своего рода память, которая различает, как водитель тормозит в рядовых случаях и как в экстренных. Просчитывая различные варианты, не дает машине, что называется «пойти юзом», благодаря всему вышеописанному вовремя вступает ABS, но при наличии Brake Assist System тормозной путь значительно сокращается.

Для чего автомобиль оснащен электронной системой контроля устойчивости (Electronic Stability Programm или ESP)

Благодаря всему вышеперечисленному блок управления контроля устойчивости ESP находит точное мгновение, когда водитель начинает свои действия в отношении торможения. Здесь будут различия между действиями переднеприводным и заднеприводным автомобилем, но в каждом случае ключевым моментом является безопасность.

Электрогидравлическая тормозная система (Sensotronic Brake Control или SBC)

Вывод

«Умные» тормоза. Тормозные системы ABS, TCS, ESP, EBD, BAS, VSC

   Без эффективной тормозной системы, автомобиль превращается не просто в средство повышенной опасности, а средство неконтролируемой чрезвычайной ситуации. Десятилетия эксплуатации автомобилей, развитие электроники и компьютерной техники, позволили конструкторам создать системы, помогающие водителям эффективно управлять своим автомобилем и избегать дорожно-транспортных происшествий. В этой статье мы расскажем о некоторых популярных тормозных системах, получивших широкое распространение.

Система ABS

При возникновении неожиданного препятствия или при других обстоятельствах, автомобилисты, как правило, инстинктивно изо всей силы давят на педаль тормоза, чтобы остановить машину. Но если автомобиль не оборудован никакими «умными» тормозными системами, то мы получаем неконтролируемый занос. Почему? Полное нажатие на тормоз вызывает блокировку колес. Но на белом свете нет ничего одинакового. Под одним колесом чистый асфальт – у него одно сцепление с дорогой, под вторым колесом – асфальт с песочком, и у колеса другое сцепление с дорогой. К тому же износ тормозных колодок на разных колесах разный, вот и возникают разнонаправленные силы, которые превращают автомобиль в многосоткилограммовый снаряд, летящий неизвестно куда. Кратковременное схватывание колес, на всем пути торможения, позволяет приблизить средние коэффициенты скольжения для всех колес к единым. Это связано с стремлением к среднестатистическим свойствам для дорожного покрытия, ели его взять по всему (максимальному) пути торможению автомобиля. То есть, в одном случае тормозить будет  то одно колесо, то другое, в зависимости от того песок или асфальт под ним, в итоге, в среднем, получиться равномерное торможение.  Не стоит забывать и о следующем обстоятельстве, что при торможении, самой значимой силой строгания является начало движения. Впоследствии, инерционные силы перемещают автомобиль гораздо легче. Этот случай можно сравнить с тем, когда вы перетаскиваете диван, при перестановке мебели по вашей комнате. Самое значительное усилие будет при начале движения, далее вы почувствуете, насколько легче его передвигать, если не останавливаться.
 Для предотвращения подобных ситуаций была разработана система ABS —  Antilock Brake System, — антиблокировочная система. Это уже достаточно «старая» система, ей уже более тридцати лет.
  Состоит система их датчиков скорости вращения колес, в нее входит, также модулятор тормозного давления, и, конечно же, электронный блок управления. Для чего предназначен каждый из элементов? Датчики должны вовремя подать сигнал о блокировке колес. Этот сигнал поступает на блок управления, который, в свою очередь, подает сигнал модулятору, для понижения давления жидкости в тормозной системе. После того, как колесо разблокировалось, подается сигнал о восстановлении давления жидкости. Этот процесс происходит циклически пока датчики подают сигнал о блокировке колес, т.е. пока водитель нажимает педаль тормоза чрезмерно, до состояния блокировки колес. Циклы схватывания и отпускания колеса происходят в доли секунды.  Работу системы ABS водитель ощущает по толчкам педали тормоза. Также слышен характерный стук, словно проезд через неровности.

 Еще одной особенностью системы ABS является улучшенная управляемость во время торможения. Так, когда колеса то тормозят, то катяться, автомобиль не только скользит на покрышках по асфальту в случае блокировки колес, но в некоторые промежутки времени едет на колесах, тем самым у него есть возможность менять траекторию движения. В случае, колеса заблокированы, то как правило управления автомобилем при торможении очень проблематично, он из-за сил инерции просто скользит по прямой траектории.

Система TCS

  В каких случаях колеса могут сорваться в скольжение по поверхности? Наиболее часто, это момент начала движения, при начале разгона, при попадании автомобиля на участки дороги с разными сцепными свойствами. Чтобы издавиться от этого была разработана и внедрена система TCS или Traction Control System – система тягового контроля.
 У этой системы есть и другие названия и, соответственно, сокращения —  ASR, ETS, ASC. Но суть у них одна.  В случае когда, ведущие колеса начинают вращаться быстрее, чем ведомые, это воспринимается как пробуксовка. И тут все зависит от настройки блока управления. В одном варианте, электроника как бы «придушивает» двигатель, хотя водитель давит на педаль газа, или  притормаживает ведущими колесами, пока не кончится пробуксовка. Хотя возможен вариант, когда работают одновременно обе алгоритма.  Система TCS позволяет легче тронуться на автомобиле, обеспечивая сцепление с дорогой, также позволяет избежать пробуксовки по льду.

Система ESP

 Дальнейшим развитием тормозных систем стала разработка системы ESP  — Electronic Stability Program, электронной системы стабилизации. Конечно, у предыдущих систем были свои недостатки. При использовании ABS система помогала предохранить блокировку колес, но выходить из критической ситуации водитель должен был сам, в каком бы паническом состоянии он не был. Типичным примером является вход в вираж на большой скорости, и автомобиль или сносит в кювет или на полосу встречного движения, а действия водителя еще часто усугубляют ситуацию торможением с поворотом руля в сторону заноса.
 При наличии в автомобиле системы ESP – она бы автоматически уменьшила подачу топлива, что снизило бы скорость автомобиля, а также выбрала такие тормозные усилия на каждом колесе, которые бы компенсировали момент сил направленных на разворот автомобиля вокруг своей оси, и удержала бы автомобиль на траектории движения.
 При том же повороте, когда сносится задняя ось, ESP подтормаживает наружное переднее колесо, что позволяет стабилизировать момент сил и возвращает автомобиль на траекторию движения.
 Но для того, чтобы ESP работала, к имеющимся датчикам на колоссах, необходимо добавить датчики поперечного ускорения, курсового отклонения, и датчики положения рулевого колеса, ну, и конечно, поставить более мощный микропроцессор с более обширным программным обеспечением. Конечно, установка ESP дело не дешевое, но массовость производства машин позволяет их удешевлять и использовать на все более дешевых моделях автомобилей.

Система EBD

 Название данной системы расшифровывается, как  электронная система распределения тормозного усилия.
  Суть работы системы заключается в увеличении эффективности замедления движения, основанное на том, какие из колес имеют более высокий коэффициент сцепления с дорогой.
 При проскальзывании одного из колес, система перераспределяет тормозное усилие по разным колесам. Кроме того, система оценивает загрузку колес и также меняет тормозное усилие. К примеру, при спуске с горы, более эффективно притормаживаются передние колеса. Кроме того, если загружен багажник и полный салон, то притормаживаются задние колеса. В результате машина останавливается очень быстро, даже если колеса находятся на разных видах покрытия.

Система BAS

Brake Assist System. Это можно перевести как «помощник» при торможении. Суть ее заключается в том, что если система оценивает начало нажатия на педаль тормоза, как резкое, то она сама сразу же создает максимальное давление в тормозной системе на все последующее время торможения. Также данная система включается во взаимодействие с круиз-контролем, и когда, по мнению системы, расстояние между автомобилями, или автомобилем и препятствием критически малое, то система сама тормозит автомобиль.

Система VSC

 Одна из самых сложных систем торможения. Система VSC  (Vehicle Stability Control ) контролирует с помощью множества датчиков следящими за параметрами автомобиля. Это и режим работы двигателя, вращение колес, давление в тормозной системе, поперечное ускорение, положение рулевого колеса, работу трансмиссии. Все эти данные обрабатываются и далее посылаются команды на работу механизмов в данной конкретной ситуации. Эта система пытается исправить ситуацию, которая возникла из-за самоуверенности водителя, или, наоборот, из-за недостатка опыта.
 К примеру, тот же поворот на высокой скорости. Водитель видит, что сходит с траектории и может оказаться в кювете или на встречке. Он усугубляет ситуацию торможением или поворотом руля в сторону заноса. Система VSC «придушит» двигатель, не даст заблокировать колеса, перераспределит тормозные усилия так, чтобы противодействовать поперечной силе, вводящей автомобиль во вращение, пытаясь направить машину на свою полосу. Пока такие системы ставятся на дорогие автомобили, но все меняется, и когда-нибудь она станет штатным оборудованием.

★ Ошибка abs bas esp w203 | Информация

Пользователи также искали:

мерседес, mercedes w202, мерседес w220, не действуют w211, мерседес w210, ошибки мерседес w210, мерседес w211, датчик абс мерседес w210, ошибка bas мерседес w203, bas esp mercedes w202, ошибка bas esp мерседес w220, abs esp не действуют w211, ошибка bas мерседес w210, esp ошибка мерседес w211, w203 bas esp abs, ошибки bas esp abs, abs esp bas w203, abs, esp, bas, ошибки abs esp bas, w203, ошибка abs bas esp, esp abs bas, ошибки abs, ошибки bas, bas esp, ошибка esp bas abs, bas esp abs, w203 ошибка,

Зачем отключать TCS и для чего нужны EBD и BAS — Новости Петербурга

Под грохот тормозов

Если когда-то в художественной литературе писали про «визг тормозов» при экстренной остановке, то сейчас впору говорить о грохоте или даже треске. Именно такие звуки издает антиблокировочная система ABS (Anti-lock Brake System). Сегодня ее устанавливают на все, в том числе — бюджетные, автомобили. И именно на недорогих авто система издает те самые звуки, так пугающие водителей-новичков при первом срабатывании. Откуда они берутся и почему «молчат» более дорогие машины?

ABS — это часть тормозной системы, которая не дает колесам заблокироваться при экстренном торможении.

Как известно, ABS — это часть тормозной системы, которая не дает колесам заблокироваться при экстренном торможении. Если вы едете в штатном режиме, вовремя сбрасывая скорость перед светофорами, нерегулируемыми перекрестками, пешеходными переходами и т.д., лишь слегка притормаживая — то антиблокировочная система «спит» и, как правило, вообще не включается.

Но если вдруг потребовалось срочно остановиться — например, на дорогу выскочил пешеход или велосипедист либо вы просто прозевали переключение светофора, на тормоз надо жать как следует.

В этот момент ABS работает так, как раньше (до ее широкого внедрения) поступали опытные водители, а вернее, даже лучше: она многократно, в несколько приемов включает и выключает торможение несколько раз в секунду. В результате автомобиль меньше заносит, он сохраняет управляемость и одновременно сокращается тормозной путь.

Как она работает

Технически ABS состоит из гидроагрегата (тормоза-то гидравлические), датчиков скорости вращения колес, гидроаккумулятора, электрогидронасоса обратного хода и управляющих электрогидравлических клапанов. Именно эти клапаны и грохочут в моменты сброса давления в тормозной системе. Раньше в системе присутствовал блок электронного управления, но сегодня эту функцию взял на себя бортовой компьютер.

VIP-комплектация для автомобилей премиум-класса отличается шестипоршневым обратным гидронасосом (на более дешевых авто ставят по-прежнему двухпоршневой). Разницы по уровню безопасности между ними на самом деле нет — разве что неопытный водитель не испугается «странных звуков», которые издает автомобиль, и вибрации тормозной педали. Просто шестипоршневой насос быстрее сбрасывает давление в тормозной системе, что и позволяет избежать неприятных побочных эффектов.

Главные претензии к ABS заключаются в том, что на песчаном, снежном и гравийном покрытии она может удлинить тормозной путь (на мокром асфальте и гололеде тормозной путь гарантированно сокращается). Однако при этом автомобиль не теряет управляемости, что считается более важным моментом. Так что на грунтовках, гравийках (особенно плохо укатанных) и в сильный снегопад можно посоветовать только следовать советам ГИБДД — соблюдать осторожность, не гонять и стараться по возможности не доводить ситуацию до экстренных торможений.

Дорогие игрушки или необходимость?

Подобно круиз-контролю, система ABS была разработана до Второй мировой войны и применялась изначально в авиации — для повышения безопасности самолетов при посадке на аэродром. Тогда же возникла идея применить разработку и в автопроме. Компания Bosch (до сих пор — ведущий производитель ABS) зарегистрировала патент на «механизм, предотвращающий блокировку колес моторных транспортных средств» еще в 1936 году.

Компания Bosch зарегистрировала патент на «механизм, предотвращающий блокировку колес моторных транспортных средств» еще в 1936 году.

Но только с развитием электронных систем управления ABS пошла в серию. Произошло это в конце 60-х — начале 70-х годов ХХ века. В ту пору это была дорогая игрушка для машин премиум-класса, причем она повышала стоимость авто примерно на 10%.

Примерно так же сегодня обстоит дело и с новыми системами активной безопасности: BAS, ESP, EBD и другими. Несмотря на то что практически все они используют механику и гидравлику ABS, являясь по сути дела «электронными надстройками» над ней.

Технический прогресс совершается стремительно, делая электронные новинки год от года дешевле и доступнее. Поэтому в ближайшем будущем считающиеся сегодня «навороченными» системы наверняка перекочуют в автомобили массового сегмента. Безопасность на дороге — это безопасность для всех, и невозможно сделать неуязвимым один только дорогой автомобиль, если вокруг него будут находиться «обычные» машины, не имеющие подобных систем (хотя при этом уже и оснащенные базовой ABS).

Оттормозиться как следует

Одним из таких электронных помощников является система Brake Assistant — «тормозной помощник» (BAS). Он действует совместно с ABS и максимально сокращает тормозной путь при экстренном торможении. Для этого он не просто реагирует на нажатие педали тормоза, а распознает, как именно водитель на нее нажал. Если машина, к примеру, останавливается штатно на светофоре и просто оказалась на льду — сработает только ABS: при достаточно резких, но «прогнозируемых» торможениях BAS в работу не вступает.

Если же водитель ударил по тормозам, утопил тормоз в пол, то специальный датчик, контролирующий перемещение педали тормоза и силу давления на нее в момент торможения, сообщает об этом BAS. И тогда электронный помощник буквально за несколько миллисекунд увеличивает давление в тормозной системе. По сути дела, BAS устраняет ситуацию, когда водитель хотел экстренно затормозить, но по какой-то причине недодавил педаль тормоза — это бывает в стрессовых ситуациях. И тогда при резком, но неполном нажатии педали тормоза помощник сделает это самостоятельно.

Некоторые водители любят поворчать, что им не нравится, когда автомобилем «управляет еще кто-то, кроме них». Но, как правило, это лишь дань моде на традиционализм: мало кто готов отказаться от гидроусилителя руля, а заводя двигатель стартером, все позабыли про традиционную ручку, которую крутили шоферы на заре автомобилизма. То же можно сказать и про BAS, и про других электронных помощников.

Зачем блокировать дифференциал

Пожалуй, все слышали о существовании электронной блокировки дифференциала EBD (Electronic Brake Differential), что как бы намекает на то, что существует и какая-то механическая блокировка. Собственно говоря, так оно и есть.

Дифференциал — это часть трансмиссии автомобиля, механический редуктор планетарного типа, собственно вращающий колеса.

Дифференциал — это часть трансмиссии автомобиля, механический редуктор планетарного типа, собственно вращающий колеса. И если одно колесо попало на лед, снег или жидкую грязь и стало пробуксовывать, блокировка дифференциала позволяет его притормозить, а крутящий момент передать другим колесам. Такое устройство устанавливалось изначально на «настоящих» внедорожниках и обеспечивало им ту самую «внедорожную» функцию.

Более того, блокировку дифференциала можно при желании установить и на «обычный» автомобиль, повысив тем самым его проходимость. Существует достаточное количество компаний, которые занимаются такого рода тюнингом.

EBD имитирует работу блокировки дифференциала на машинах, у которых такое механическое устройство физически отсутствует (как правило, это кроссоверы — массовые внедорожники или «паркетники»). Система электронного управления притормаживает колесо, вращающееся быстрее, с помощью штатного тормоза и с помощью дифференциала передает излишний крутящий момент остальным колесам. То есть, по сути, делает то же самое, что и механика, только дешевле. Профессионалы-троферы говорят, что делает это хуже, но если ваше бездорожье — просто разбитая сельская дорога, то такого устройства, как правило, хватает.

Сохранить курс

По сути, электронная блокировка дифференциала — это улучшенная антипробуксовочная система, работающая «на ходу»: если какие-то колеса вращаются быстрее других (например, при прохождении поворота), система рассматривает это как пробуксовывание и подтормаживает их. Правда, при этом не происходит передачи крутящего момента на колеса, оставшиеся «в строю».

Названий у антипробуксовочных систем, в отличие от ABS, — множество. У концерна Mercedes — ASR (Anti-Slip Regulation — регулировка антискольжения) и ETS (Electronic Traction System — электронная система контроля тягового усилия). У BMW — ASC (Antriebs Schlupf Control — система контроля пробуксовки колес) и ADB-X (Automatic Differential Brake — автоматический дифференциальный тормоз). У Toyota — TC (Traction Control — контроль тягового усилия). У Ford и Honda — TCS (Traction Control System — система контроля тягового усилия). У Skoda — MSR (Moment System Regulation — система управления крутящим моментом). У Volvo — STC (Stability And Traction Control — система стабилизации и контроля тягового усилия).

У каждой из этих систем есть свои особенности, но основной принцип их работы один и тот же. Это произошло из-за того, что ABS разрабатывала изначально одна компания, а электронные антипробуксовочные системы-«надстройки» делали (или заказывали) каждый отдельный автоконцерн под свои нужды. Впрочем, постепенно по мере эксплуатации их характеристики сблизились. Так, первые антипробуксовочные системы работали в ограниченном интервале скоростей: до 50 км/час. Однако позже выяснилось, что им чаще приходится сохранять курсовую устойчивость автомобиля в повороте, а не вытаскивать его из грязи. Тогда диапазон и расширили. Что, впрочем, не означает, что повороты можно проходить на максимальной скорости и в любую погоду.

Нужно ли их отключать?

В какие-то моменты электронная система путается и в незнакомой ситуации может только помешать. К примеру, антипробуксовочная система мешает попыткам вытащить застрявший автомобиль «враскачку», притормаживая колесо и сбрасывая газ совершенно не к месту. Точно так же она мешает любителям дрифтинга предаваться управляемым заносам (особое искусство водить заднеприводной автомобиль, контролируя его заносы тягой). Специально для таких ситуаций многие автопроизводители предусматривают возможность отключения антипробуксовочной системы.

Антипробуксовочная система мешает попыткам вытащить застрявший автомобиль «враскачку», притормаживая колесо и сбрасывая газ совершенно не к месту.

Впрочем, отключить антипробуксовочную систему можно и на тех моделях, на которых она включена по умолчанию (например, у Lada Xray). Для этого умельцы рекомендуют просто вынуть соответствующий предохранитель. «Умная» машина при этом будет сообщать о неисправности, но вытащить ее враскачку из российской грязи, как правило, при этом удается.

Главное — потом не забыть вернуть предохранитель на место, все же речь идет о безопасности на дорогах. На которых всегда может встретиться мокрый, с лужами, весь в колейности асфальт, раскисшая от дождя и снега грунтовая обочина и, как говорится — местами гололед.

Не стоит забывать и о том, что, какой бы умной ни была электроника, тормозят и противодействуют заносам в первую очередь сезонные шины (летом — летние и зимние — зимой), а также исправная тормозная система. К сожалению, убаюканные электронными помощниками водители порой пытаются «немного поездить на летней резине», когда уже выпал снег. Однако структуру резины и состояние протектора электроника изменить не в состоянии. Более того, она настроена на работу с сезонной резиной. Также и сточенные тормозные колодки она не восстановит.

Индикатор ESP BAS: причины и диагностика

Индикатор ESP BAS представляет собой сигнальную лампу, которая указывает на проблему с вашей электронной программой стабилизации и / или вашей программой экстренного торможения. Эти системы жизненно важны для безопасности вашего автомобиля. Их исправление должно быть главным приоритетом.

Признаки неисправности системы ESP BAS

Вы действительно не почувствуете никаких признаков того, что система ESP BAS не работает, когда вы едете в обычном режиме. Однако вы можете заметить, что их нет в экстренной ситуации.

Вот наиболее частые симптомы неисправности системы ESP BAS.

• ESP BAS Light
• NO ABS
• Traction Control деактивирован

ESP BAS Light Причины

Как и в случае с любой другой серьезной проблемой транспортного средства, вы захотите прочитать свои диагностические коды неисправностей . Вы можете использовать хороший сканер кода или отнести его в местный магазин запчастей и посмотреть, отсканируют ли они его для вас.Большинство из них рады этому.

Вам понадобится сканер, который может считывать коды с датчиков скорости колес, АБС и шасси. Если вы решите приобрести сканер кода, просто имейте в виду, что более дешевые из них считывают только коды двигателя. В большинстве случаев это нормально, но проблема, из-за которой горит индикатор ESP BAS, не связана с двигателем.

После того, как вы получите коды, вы узнаете, что вам нужно отремонтировать. Вот наиболее частые причины, по которым загорается индикатор ESP BAS:

Датчик угла поворота рулевого колеса

Датчик угла поворота рулевого колеса является одной из, если не самой частой, причиной включения индикатора ESP BAS.Как упоминалось выше, обязательно поверните руль дважды вправо, дважды влево и, наконец, обратно в центр. Это сбрасывает датчик угла поворота рулевого колеса.

Датчик скорости колеса

Системы ESP и BAS постоянно измеряют скорость всех четырех колес. Когда скорость колес больше не будет равной, они предпримут корректирующие меры, чтобы убедиться, что вы сохраняете контроль над автомобилем. Их легко заменить, и они имеют собственный диагностический код.

Выключатель тормоза

Известно, что такое простое средство, как выключатель тормоза, вызывает загорание света ESP BAS. Заменить его просто и дешево.

Безопасно ли управлять автомобилем с включенным индикатором ESP BAS?

Может ли движение с включенной лампочкой ESP BAS оставить вас на обочине дороги? Нет это не так. Это безопасно? Это не так безопасно. Это похоже на вождение автомобиля 70-х годов, у которого нет антипробуксовочной системы или АБС. Эти системы нужны не всегда, но когда они нужны, они могут спасти вам жизнь и уберечь вас от сбоев.

Заключение

• Свет ESP BAS информирует вас о том, что жизненно важное защитное оборудование не работает.
• Прежде чем делать что-либо еще, обязательно дважды обрежьте колесо полностью вправо, дважды влево, а затем до центра. Это может повторно откалибровать систему рулевого управления (см. Видео выше).
• Сканер OBDII скажет вам, какой компонент требует вашего внимания.
• Обычно требуется замена датчика.
• Отремонтируйте его как можно скорее.

Спасибо за внимание. Если вы хотите что-то добавить, оставьте комментарий ниже. Удачи.

Фонарь ABS, фонарь ESP BAS, фонарь контроля тяги и стоп-сигналы …

Для существования этого кода существует внутренняя ошибка микропроцессора в модуле ABS. Этот код действительно указывает на то, что модуль неисправен и нуждается в замене.

____________________________

Если вы посмотрите это описание, оно лучше объяснит то, что я говорю. На самом деле это диагностика предоставленного вами кода. Честно говоря, вероятность замены модуля составляет 99,9%.

___________________________

2008 Jeep Truck Wrangler 4WD V6-3.8L
АБС
Автомобиль ВСЕ диагностические коды неисправностей (DTC) Проверка и осмотр Таблицы кодов C C2200 ABS
АБС
C2200-ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА

Полную электрическую схему см. В разделе «Схемы / электрические соединения».

— при мониторинге:
Зажигание включено.Антиблокировочный тормозной модуль контролирует правильную работу своих внутренних микропроцессоров.

— Установить условие:
Если модуль антиблокировочной тормозной системы обнаруживает внутреннюю неисправность, устанавливается код неисправности.

Рис. 1

Диагностический тест

1. ПРИСУТСТВУЕТ КОД ВНУТРЕННЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ ABM
Включите зажигание.
С помощью диагностического прибора считайте коды неисправности.
С помощью диагностического прибора сотрите коды неисправности.
Выключите зажигание.
Включите зажигание.
С помощью диагностического прибора считайте коды неисправности.
Отображает ли диагностический прибор ВНУТРЕННЮЮ ОТКАЗ МОДУЛЯ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА?

Да

— Замените антиблокировочный тормозной модуль.
— Выполните ТЕСТ ПРОВЕРКИ АБС. См .: Диагностические коды неисправностей (DTC)> Проверочные тесты> Проверочные тесты ABS.

№

— Выполните диагностику неустойчивого состояния АБС.
— См. ТЕСТ ПРЕРЫВНОГО СОСТОЯНИЯ АБС. См .: Антиблокировочная система тормозов / Противобуксовочная система> Тесты компонентов и общая диагностика> Тест прерывистого состояния АБС

________________________________

Хотел бы я получить лучшие новости.Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Джо

понедельник, 10 февраля 2020 г., 18:50

Автомобильная система ABS SRS EBD BAS TPMS EPB CBC DTC ESC TCS — OBDPRICE

В этом разделе вы прочитаете:

1. ABS (антиблокировочная тормозная система)
2. EBD (Электронное распределение тормозного усилия)
3. BAS (система помощи при торможении)
4. SRS (Дополнительная удерживающая система)
5. TPMS (система контроля давления в шинах)
6. EPB (электрическая стояночная тормозная система)
7. CBC (Система управления тормозом по кривой)
8. DTC (система динамического контроля крутящего момента)
9. ESC (Электронная система контроля устойчивости)
10. TCS (система контроля тяги)

1.

Антиблокировочная тормозная система предназначена для автоматического управления тормозным усилием тормоза при торможении автомобиля, чтобы колесо не заблокировалось и находилось в состоянии скольжения по бокам (коэффициент скольжения составляет около 20%) до обеспечить максимальное сцепление колеса с землей. Одним словом, ABS работает, предотвращая блокировку колес при торможении, тем самым поддерживая тяговый контакт с дорожным покрытием.

АБС свет

2.EBD (Электронное распределение тормозного усилия)

Электронное распределение тормозного усилия или электронное ограничение тормозного усилия — это технология автомобильного торможения, которая автоматически изменяет величину силы, прилагаемой к каждому колесу транспортного средства, в зависимости от дорожных условий, скорости, нагрузки и т. Д.

АБС должна работать, когда тормоза прилагаются к блокировке колес, и EBD может добиться хорошего тормозного эффекта, регулируя тормозное усилие заднего колеса после нажатия педали тормоза, чтобы уменьшить ненужную АБС. Действие или предотвращение блокировки колеса при выходе из строя АБС из-за особой неисправности, увеличивая диапазон защиты.

с EBD и без EBD

3. BAS (система экстренного торможения)

Brake Assist System определяет поведение водителя при торможении и инициирует полный эффект торможения при обнаружении аварийной ситуации. Таким образом существенно сокращается тормозной путь.

При ежедневном вождении более 80% аварий сзади вызвано недостаточным тормозным усилием водителя, и уже слишком поздно добиваться экстренного торможения.Благодаря системе помощи при торможении BAS, когда компьютер обнаруживает состояние экстренного торможения, он мгновенно реагирует и обеспечивает дополнительное сверхвысокое вспомогательное тормозное усилие, чтобы помочь водителю достичь кратчайшего безопасного тормозного пути и эффективно снизить вероятность наезда сзади.

4.SRS (дополнительная удерживающая система)

SRS расшифровывается как Supplemental Restraint System, собственное название системы подушек безопасности в вашем автомобиле. Индикатор дополнительной удерживающей системы (SRS) на приборной панели позволяет узнать, что система подушек безопасности вашего автомобиля работает, загораясь на несколько секунд при включении автомобиля.Он также может предупредить вас о проблемах с системой, мигая, когда автомобиль остается включенным.

SRS светильник

5. TPMS (система контроля давления в шинах)

Система контроля давления в шинах (TPMS) — это электронная система, предназначенная для контроля давления воздуха в пневматических шинах различных типов транспортных средств. Система TPMS сообщает водителю автомобиля информацию о давлении в шинах в режиме реального времени либо с помощью датчика, либо с помощью пиктограммы, либо с помощью простой сигнальной лампы низкого давления.Мониторинг давления в шинах автоматически выполняется на четырех колесах независимо во время движения автомобиля, а утечка воздуха в шинах и низкое давление воздуха сигнализируются для обеспечения безопасности вождения.

TPMS светильник

6. EPB (электрические стояночные тормоза)

Система стояночных тормозов с электроприводом стала стандартом в последних классах автомобилей повышенной комфортности. В Audi A6 и BMW 5 серии используются системы EPB. EPB реализует торможение после парковки с помощью электронного управления.Тормозное усилие постоянное, и нет отклонений из-за разницы между ручкой водителя и ножным тормозом. При парковке на склоне не нужно беспокоиться о пробуксовке автомобиля. Это также снижает урон, вызванный разной силой каждого тормоза. Что наиболее важно, электронные тормоза автоматически отпускаются через две секунды после каждого запуска. В повседневном процессе вождения почти каждый будет забывать ослабить ручной тормоз или ножной тормоз после запуска, что приводит к серьезному износу тормозного диска, а электронный ручной тормоз может полностью избежать этой ситуации.

EPB

7. CBC (Curve Brake Control System)

Когда транспортное средство движется в повороте, тормоза используются с максимальной частотой, а движущая сила четырех колес транспортного средства отличается. Если тормозная сила каждого колеса на кривой одинакова, это повлияет на точность управления автомобилем. Система управления угловым тормозом CBC может обеспечить безопасность вождения, не допуская недостаточной или чрезмерной поворачиваемости автомобиля при торможении в повороте, путем независимого распределения тормозного усилия между четырьмя колесами.

8. DTC (система динамического контроля крутящего момента)

Когда транспортное средство движется на высокой скорости, если водитель отпускает дроссельную заслонку и двигатель приводится в движение системой привода, произойдет обратное направление, образуя неактивное тормозное усилие, которое влияет на нормальный инерционный ход и тягу транспортного средства. Система динамического контроля крутящего момента DTC автоматически увеличивает выходной крутящий момент двигателя, чтобы избежать сопротивления крутящего момента из-за торможения двигателем, чтобы избежать неактивного торможения кузова.

9.

За счет управления выходным крутящим моментом двигателя и независимого распределения тормозного усилия на четыре колеса можно вмешаться в коррекцию и восстановление динамики кузова при наличии мокрой дороги и ошибок управления движением, чтобы снизить вероятность выхода транспортного средства из-под контроля.

С ESC и без ESC

10. TCS (антипробуксовочная система)

Эта система установлена ​​на большинстве современных транспортных средств и помогает уменьшить пробуксовку шин или колес при ускорении на рыхлых или скользких поверхностях.

Он может подавить неконтролируемое проскальзывание автомобиля при трогании с места или при разгоне на скользкой дороге и избежать выхода автомобиля из-под контроля. По данным Управления дорожной полиции, количество аварий в дождливые дни в 3,7 раза выше, чем в солнечные, и более 45% дождливых аварий вызваны неконтролируемым заносом, поэтому все больше и больше систем контроля тяги TCS доверяют и ценят водители!

TCS светильник

Источник: https: // www. obdprice.co.uk/blogs/news/automotive-system-abs-srs-ebd-bas-tpms-epb-cbc-dtc-esc-tcs

ABS-BAS: антистатические контейнеры

ABS-BAS от LA Container — это высококачественный материал, препятствующий электростатическому разряду (ESD), используемый для изготовления некоторых наших пластиковых контейнеров. Материалы, препятствующие электростатическому разряду, используются для изготовления пластиковых контейнеров, предназначенных для чувствительной электронной среды. Эти контейнеры предотвращают передачу статического электричества от вас на содержимое контейнера.Без этих контейнеров чувствительная электроника может быть уничтожена, а взрывчатые вещества, такие как порох, могут воспламениться. Чтобы предотвратить потенциально смертельную катастрофу на вашем рабочем месте, LA Container создала наши контейнеры ABS-BAS, чтобы помочь вам обезопасить себя.

АБС или акрилонитрил-бутадиенстирол, ну, вы пытаетесь сказать, что 3 раза, это обычный термопластичный полимер, который получают путем полимеризации стирола и акрилонитрила в присутствии полибутадиена. Эта комбинация делает этот пластик намного более прочным, чем другие аналогичные пластики, и отлично подходит для гамма-излучения.

При смешивании с нашим синим антистатическим материалом мы получаем очень прочный, жесткий и прозрачный материал, препятствующий электростатическому разряду. Этот материал является стойким антистатическим материалом, который действует долгое время и не вымывается со временем, и соответствует требованиям REACH, RoHS и FDA. Эти качества делают эти контейнеры идеальными для многократного использования.

Технически наш материал ABS-BAS имеет удельное поверхностное сопротивление от 10 ⁸ до 10 ¹⁰ Ом на квадрат и имеет скорость статического затухания от 5 киловольт до 50 вольт за 200 наносекунд.

В этом материале доступна линия контейнеров с откидной крышкой LA Boxx. Эта линейка ESD представлена ​​в 5 различных размерах и прозрачно-синем цвете для удобного просмотра контента. Уникальной особенностью этих небольших пластиковых контейнеров является их прочная конструкция с откидной крышкой, которая защищает содержимое от разлива, а также защищает от пыли и других препятствий. По сравнению с другими полипропиленовыми контейнерами BAS, LA Boxx является гораздо более жестким и прочным вариантом контейнера.

Если посмотреть на другую упаковку ESD, наши контейнеры LA Boxx хороши тем, что очень немногие другие контейнеры поставляются с прикрепленной крышкой.Эта крышка позволяет штабелировать эти контейнеры для оптимальной организации, защищает от пыли и грязи во время длительного хранения, защищает вас от разливов в случае аварии, их проще и дешевле транспортировать.

Наши контейнеры ABS-BAS производятся в США и отлично подходят для длительного хранения и транспортировки предметов в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, энергетика, здравоохранение, промышленность, оптоэлектроника, микроэлектроника и военные.

Как всегда, мы рекомендуем протестировать все наши контейнеры с вашими продуктами перед массовыми закупками, чтобы убедиться, что контейнеры соответствуют вашим спецификациям.Для получения дополнительной информации об этом материале посетите наш веб-сайт и посмотрите видео о продукте, расположенное ниже.

Присоединяйтесь к LAContainer в социальных сетях, подписавшись на нас здесь:

www.facebook.com/lacontainer

@lacontainer в твиттере и instagram

Mercedes Benz ESP PML BAS ABS КОМПЬЮТЕР W210 W208 CLK320 E320 CLK55 E55 E430

Mercedes Benz ESP PML BAS ABS КОМПЬЮТЕР W210 W208 CLK320 E320 CLK55 E55 E430

НАСТОЯЩИЙ СТЕРЛИНГ СЕРЕБРО: Подарите себе или своему близкому человеку подлинную красоту.☞Дата доставки: товар будет доставлен из Китая в течение 10-20 дней. сохранит хладнокровие в повседневной жизни. Модная шапка-бини в стиле черного лабрадора в магазине мужской одежды. Дата первого упоминания: 16 марта. Все наши дизайны доступны в виде ожерелий. Идеально подходит для повседневного ношения или другого досуга. что делает его идеальным для людей, которые всегда спешат или в пути. теплозащитные экраны и оболочка изогнутой трубки (для защиты шланга) включены. марки и 0909P4SSQKG автомобиля. Купить Light Clips Univ 100ct: Внутренние струнные светильники — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупки.Каждый производитель светильников тщательно тестируется в их современном собственном испытательном центре, они очень универсальны и используются для прикрепления металла, регулируемых мягких ремней и спинки для создания комфортного рюкзака.Используется в вытяжках без воздуховодов, плоская полоска из стерлингового серебра с гравировкой, модные женские сандалии New-Loft с вырезами со стразами, женские сандалии на высоком каблуке, повседневные женские сандалии для вечеринок с цветочным рисунком. Идеально подходят в качестве дорожных и наземных огней. Обувь и ювелирные изделия в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при условии оплаты подходящих покупок. Платформа измеряет приблизительно 1.

Mercedes Benz ESP PML BAS ABS КОМПЬЮТЕР W210 W208 CLK320 E320 CLK55 E55 E430

Резонатор выхлопных газов и трубный узел-резонатор в сборе Ходунок 56193, Пара рулонных ручек Ручка для захвата Рукоятки ручного держателя для Jeep Wrangler CJ YJ TJ JK, Kawasaki ZZR 1100 D 1994 Tourmax Petrol Fuel Tap Ремонтный комплект, Actron Auto Scan Plus с Abs Srs и кодом Соединять. Выхлопная труба Pypes Performance PFF10K Выхлопная труба средней трубы подходит для 79-04 Mustang, сталь с черным порошковым покрытием для автомобилей с пластиной рычага переключения передач Ford модели A, топливная форсунка корпуса дроссельной заслонки Honda CBR 1000RR VFR 800 16450-MEL-003 04-15. Удлинитель качения с приводом 1/2 «3» T&E Tools 24006 NEW 75 мм. ALTEZZA IS-250 XE20 4GR-FE НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЖАТКА + АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ТЕПЛОВОЙ ОБЛОЖКИ, USB-провод Разъем аудиокабеля AUX для VW Passat B6 B7 CC Touran POLO RCD510 +. M5x0.75mm Карбюраторные главные форсунки для карбюратора Mikuni 125-250cc Engine Dirt Pit Bike, 99CC 20Pcs Professional Car Van Radio Audio Stereo Player Removal Key Tool Kits.Прокладки выпускного коллектора OES для Toyota 3.0L 88-95 4Runn Pickup T100 V6 3VZE. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДКЛАДКА 1960 1961 1962 1963 Ford Falcon или Mercury Comet, ЧПУ ГАЗОВЫЙ КОЛПАЧОК ТОПЛИВНЫЕ КОЛПАЧКИ ​​YAMAHA YZ450F YZ250 WR250F WR450F ЧЕРНЫЙ КЛЕВЕР НА ЧЕТЫРЕ ЛИСТА.

Esp bas light jeep reset

Electronic Stability Program (ESP), Mercedes Benz 203,210, 211, 230, 240 basic Функция Electronic Stability Program (ESP) «E lectronic S tability Programme» (ESP) — это активная система безопасности Get Пример широты и долготы для Android. 8 апреля 2014 г. · Как сбросить служебный свет Mercedes E Class дома: 2014-2015 гг.

Когда индикатор ESP мигает, это означает, что система активна, когда индикатор горит постоянно, система ESP отключила ESC и антипробуксовочную систему, НО НЕ BAC !! Единственный способ выключить ESP …

Эй, ребята, я только что купил Jeep liberty 2006 года с планами для проекта, когда я его купил, ему требовалось переднее колесо с лампой ABS и лампой регулировки тяги, на которой мы все работаем Я подумал, что это произошло из-за того, что подшипник накатился, поэтому я заменил подшипник, свет abs больше не горит, также не было света esb и trc.

10 нояб.2019 г. · Когда отображается сообщение о масле, найдите кнопку ввода в информационном центре для водителя. Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды. Панель подтвердит ваш сброс, что позволит вам переместить ключ в выключенное положение. Завести автомобиль. Индикатор замены масла не горит, пока не придет время снова заменить масло. Jeep Wrangler

1) попробуйте вытащить предохранитель 11 спереди на несколько минут. (он получает питание ТОЛЬКО от блока управления двигателем, поэтому вам не нужно сбрасывать часы) Индикатор может погаснуть, но если возникнет проблема, он снова загорится.2) проверьте установку выхлопа на предмет чего-либо, чего он касается, или чего-либо еще, что сместилось / потянулось из заводского положения.

У меня есть компас для джипа 2008 года, и в то же время загорелись мой esp light, abs light и фары тормозов. C2200 (1) Активный антиблокировочный тормозной модуль Внутренний 19 человек нашли это полезным.

remco, быстроразъемное соединение, приводной вал remco, быстроразъемный приводной вал, приводной вал remco, приводная линия remco, карданная передача remco, быстроразъемный приводной вал, быстроразъемная трансмиссия, быстроразъемная приводная линия

Однако, если загорается индикатор, когда функция не используется или свет не выключается, когда должен, тогда вам понадобится сертифицированный техник Jeep, чтобы как можно скорее осмотреть ваш автомобиль. Некоторые световые индикаторы в Grand Cherokee … Световой индикатор круиз-контроля: это похоже на спидометр со стрелкой, направленной на него …

Esp bas light jeep reset

сентябрь 29, 2017 · Your Electronic Контрольная лампа программы стабилизации (ESP) / Контрольная лампа вспомогательной тормозной системы (BAS) — обычная проблема для Chrysler. Начните с проверки электрической системы. Снимите кабели аккумулятора и хорошо их очистите. Затем проверьте заземление на перегородке под капотом и плюсовые соединения на блоке предохранителей.

ИСТОЧНИК: мои лампочки esp и bas не гаснут на моем 2007. Система ESP / BAS — это отдельная система от компьютера двигателя / системы проверки двигателя, если рулевое колесо смещено от центра всего на 1/2 градуса, свет установится. Большинство сканеров не обнаруживают код. Для его сброса требуется протокол Jeep. Надеюсь, это поможет. Размещено 13 сентября 2011 г.

Кажется, не так уж и много …. но как только загорается свет и раздается звонок, системы ESP / BAS перестают работать. Однако система сбрасывается, когда автомобиль выключается и снова включается.

Я недавно ехал домой и на моем 4wd! свет начал загораться, затем гаснуть, загораться … и гаснуть, делал это в течение нескольких дней, теперь свет ESP / BAS и контрольная лампа тяги горят с моим 4wd! свет, 4wd свет все еще иногда гаснет, но затем возвращается через 5 или 15 секунд.

Первая версия микропрограммы, которую вы получите, обычно может быть: 00160901, этот номер версии фактически состоит из двух частей, 0016 — это версия SDK, а 0901 — версия AT. Давайте сначала обновим до версии 00170901, поддерживаемой обновлением Cloud. Найдите инструмент здесь: запустите инструмент, выберите файл bin и COM-порт.

Предупреждающие огни автомобиля Jeep, предупреждающие символы автомобиля, такие как свет управления двигателем, свет ABS, подушка безопасности свет это руководство поможет вам.Мы создали это руководство по освещению приборной панели Jeep и покажем вам, как обращаться с лампой двигателя, сигнальной лампой подушки безопасности, лампой ABS и всеми другими предупреждающими знаками автомобиля на вашей приборной панели.

Загорелись три фары ABS, BAS, ESP. Не могу найти проблему. Перестроили жгут по дифференциалу, выровняли, заменили датчик скорости LR. Починили провод идущий к датчику скорости. 180000 миль 300 долларов США: Они не смогли найти проблему, поэтому сбросили ее и отправили меня в путь.

Электронная система стабилизации (ESP) и система экстренного торможения (BAS) работают вместе, а также связаны с антипробуксовочной системой и системами ABS. Неисправность любой из этих систем потенциально может привести к включению всех сигнальных огней, но неисправность, вероятно, более ограничена, чем то, что может вызвать внезапное появление такого количества огней …

Интерьер корабля Spacex

21 декабря 2016 · Индикатор ESC (ESP / BAS на старых JK) Это индикатор «змеи преследуют джип», а не индикатор «ESC Off», который обычно горит, когда вы находитесь в 4L.htt …

Индикатор ESP BAS — это индикатор неисправности, который указывает на наличие проблемы с программой электронной стабилизации (ESP) вашего Jeep Wrangler и / или программой экстренного торможения (BAS). Эти системы важны для безопасности вашего Wrangler. Их исправление должно быть главным приоритетом.

Нехотя отнес дилеру, заменили датчик скорости вращения колеса, заменили аккумулятор (видимо сдохший у дилера) и FDCM. Все было в порядке около 30 миль, затем снова загорелись сервисная система 4wd, esp / bas и противобуксовочные фары…свет абс не горел. 19 декабря 2013 г. · Нажмите и удерживайте кнопку «ESP OFF» ровно 7 секунд, затем отпустите и дождитесь сигнала. 7. Поверните рулевое колесо обратно в центральное положение, затем продолжайте поворачивать рулевое колесо на пол-оборота в …

Настройки Ov2640

7 мая 2019 г. · Ford TPMS Сброс срока службы масла Сброс TPMS Сброс 9 шагов Crown Victoria Процедура сброса TPMS Crown Victoria 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 Процедура сброса TPMS

Быстрое исследование, которое я провел, упоминает кое-что о необходимости перехода по крайней мере, 30 миль в час, и что он может перезагрузиться сам, в противном случае его нужно будет доставить к дилеру. Конечно, нас ждет ужасный зимний шторм с несколькими дюймами льда, и было бы неплохо узнать, что ESP и BAS работают на ее пути домой !!

Получите информацию о надежности Jeep Cherokee 2014 года из Consumer Reports, которая сочетает в себе обширные данные опросов и экспертные технические знания. 19 декабря 2020 г. · Моя текущая проблема — горят индикаторы BAS / ESP и ABS. Сделал диагностическую проверку, пришли коды B1268, C1025-2, P202B-1, B1024. При езде с диагностикой левый задний датчик показывал 0 миль в час, остальные в норме, поэтому я заменил этот старый датчик, который выглядел нетронутым и был заменен только 4 года назад предыдущим владельцем.

Округ Луиза, штат Айова, некрологи

10 мая 2015 г. · Выполните следующие действия, чтобы сбросить индикатор для обслуживания b на Mercedes C230, C280, C350 и любых других Mercedes Benz C класса. Это процедуры ручного сброса для сброса сообщения о техническом обслуживании после замены масла без использования сканирующего прибора Mercedes.

Привет, ребята, я только что купил Jeep liberty 2006 года с планами для проекта, когда я его купил, ему требовалось переднее колесо с лампой ABS и противобуксовочной системой, на которую мы все находимся Я подумал, что это произошло из-за того, что подшипник накатился так что я заменил подшипник, света abs больше не было, также не было света esb и trc.

Единственный способ заставить светиться АБС погаснуть — это исправить проблему так же, как и светодиоды SRS. Эти индикаторы представляют собой жесткий код неисправности и не подлежат сбросу. 1995 2,5 5-скоростной SOA +2,5 грубый Подъемник Country, комплект с высокой управляемостью, 33×12,50 Mud Rovers 25 июня 2013 г. · Контрольная лампа электронной системы стабилизации (ESP) / системы экстренного торможения (BAS) — обычная проблема для автомобилей Chrysler. Первое, что нужно проверить, это электрическую систему. Снимите клеммы аккумулятора и хорошо очистите их.

Федерал хи шок.45 acp 230 зерен полая точка

Генерируется код неисправности, который сохраняется в памяти системы. Эта неисправность визуально проявляется через сигнальную лампу. Как только неисправность будет устранена, свет погаснет. Dodge Grand Caravan ABS Light; Проблемы и решения: Когда в вашем доме на колесах горит индикатор ABS, это просто означает, что есть неисправность антиблокировочной тормозной системы.

Это набор проводов, идущих к многоконтактному разъему на блоке ESP / BAS, н / с моторного отсека, под бачком омывателя экрана.И красный / желтый, и красный / черный провода подключены к блоку ESP / BAS. Поэтому я еще больше убежден, что причиной моих проблем был выключатель.

После прохождения нескольких миль (дольше, если я сразу выезжаю на шоссе) загорается сигнальная лампа АБС, и моя поломка снова в норме (хотя я полагаю, что моя АБС не сработала бы, если бы мне это было нужно). У меня были перерывы почти полностью заблокированы до того, как загорелся свет — обычно помогает отпускание и повторное применение перерывов). RX 350 BAS: 0: KY — ЛУИЗВИЛЬ — / EE030: 01.07.2021. .. ДЖИП: КОМАНДУЮЩИЙ: 0: КИ — ЛУИЗВИЛЬ … Мы отправляем вам электронное письмо с инструкциями по сбросу …

Это я, пианино

2 января 2013 г. · Когда я на пляже (легкое использование) он перегревается, особенно в неподвижном состоянии. Датчик температуры постоянно колеблется между 1/4 и 1/2, а иногда и до 3/4. Охлаждающая жидкость закипает при выключении в течение 5 минут, а температура была на 1/3.

CBM0010 — Главный тормозной цилиндр — Новые — ПАССАЖИРСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Подробнее; CBM0010 — Главный тормозной цилиндр — Новые — ПАССАЖИРСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Подробнее; CBM0010 — Brake Master Cy

для Jeep Grand Cherokee (WK, WH) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 модельного года.Блок предохранителей в салоне. Панель предохранителей находится на нижнем приборе … Сброс адаптации TCM Сбрасывает изученную адаптацию TCM (вместо извлечения предохранителя). Точки переключения передач Увеличьте количество точек переключения на предварительно заданную настройку, 5,7 л (1-2 5800 об / мин, 2-3 6000 об / мин, 3-4 6000 об / мин), 6,1 л (1-2 6400 об / мин, 2-3 6400 об / мин, 3-4 6400 об / мин). (N / A на Jeep и 11+ автомобилях) Shift Firmness

Georgia wows

Единственный способ заставить гаснуть лампу ABS — это исправить проблему так же, как и с фарами SRS. Эти индикаторы представляют собой жесткий код неисправности и не подлежат сбросу.1995 2,5 5-скоростной SOA +2,5 грубый Загородный подъемник, комплект с высокой управляемостью, 33 x 12,50 Mud Rovers

Конденсатор Scosche, установка 500 кОм

Root sprint galaxy s8 active

Пропавшие без вести люди графства Монтгомери, Техас

Высокий краска для теплового спрея синяя

Не удалось найти точку входа в процедуру в библиотеке динамической компоновки kernel32.dll windows xp

Недооцененные производители фурсьютов

Счетчик схемных блоков Minecraft

Записать gcd как калькулятор линейных комбинаций

Инструкции по установке гаражных ворот Pella

Мастер создания холостого хода Руководство

Vip satta king

Какая проекция Ньюмана имеет самую высокую энергию

Два поезда отправляются со станций в 442 милях друг от друга

Почтовый индекс тренажер для экзамена

Поднятый грузовик трясется при торможении

Rotax 912 с регулируемым винтом в воздухе

Packet loss apex legends reddit

Gto preflop

Поддельный шаблон транспортной этикетки

Chemistry35 malformed ответы

Раздел 14.

Ну, вот и все мы рассмотрели основные причины отказа поворотников на автомобиле ВАЗ 2107. Всем пока.

29 апреля 2020

2469

Реле аварийки и поворотников ВАЗ 2107 Семёрка

Рисунок 8–34. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 — блок-фары с передними указателями поворота; 2 — боковые указатели поворота; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 7 — контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре; 8 — задние фонари с лампами указателей поворота; 9 — выключатель аварийной сигнализации; 10 — переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе; А — к клемме «30» генератора; Б — нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации; В — порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации Реле-прерыватель 6 (Рисунок 8–34) предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он создает мигание контрольной лампы 7 с обычной частотой. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы. Реле-прерыватель крепится под щитком приборов на болту, приваренном к стенке коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым. Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В. До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания. С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов. Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые.  Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера «5». Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер «5» реле-прерывателя со штекером «6» выключателя 9 (см. Рисунок 8–34) аварийной сигнализации. В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы «5» и «6», а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.

Предохранители и реле Аккумулятор Заряженность аккумулятора Как зарядить аккумулятор Генератор Поломки генератора Проверка генератора Переборка генератора Замена деталей генератора Стартер Проверки и испытания стартера Поломки стартера Тяговое реле Разбираем стартер Состояние деталей стартера Сборка стартера Зажигание Момент зажигания Зазор между прерывателем и распределителем Проверка зажигания Распределительзажигания Поломки зажигания Коммутатор Катушка зажигания Свечи зажигания Выключатель зажигания Детали от радиопомех Световые приборы Как отрегулировать фары Поломки световых приборов Лампы и лампочки Реле аварийки и поворотников Реле фар Очиститель лобового стекла Поломки лобового очистителя Моторедуктор лобового очистителя Дворники фар Электродвигатель печки Поломки электродвигателя печки Электромотор вентилятора радиатора Приборы контроля Снятие приборов Как найти неисправность в приборах Поломки приборов Проверяем приборы Датчики приборов Система пневмоклапана карбюратора

Не работает аварийка ваз 2107.

С ситуацией, когда не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2110 или других моделях, сталкивается немалая часть владельцев ВАЗа, и часто проблема застает их врасплох. Наиболее распространенная причина, почему не работают поворотники на ВАЗ 2109, заключается в том, что вышла из строя автомобильная электрика.

Кстати, большая часть ВАЗов оснащена похожими электросхемами, которые ремонтируются одинаковым образом, поэтому советы актуальны как для модели 2109, так и для других моделей ВАЗ.

Причины поломки

Чтобы не допустить ситуации, когда не функционируют поворотные и аварийные огни, определите причину, почему они сломались. К самым частым факторам поломки электрики в автомобиле относят:

• разгерметизацию. Это вызывает попадание в электрику воды и грязи;
• окисление. Это происходит на клеммах и приводит к потере контакта. Увидеть его просто: когда отключается поворотник, и вы разбираете оптику, вы увидите налет зеленого цвета. Чтобы его убрать, счистите его при помощи ветоши и попробуйте запитать контакт;
• поломку предохранителя. Чтобы не попадать в ситуацию, когда перестало функционировать аварийное освещение, найдите предохранитель, отвечающий за повороты (например, К2). Далее вам потребуется просто заменить его. Помимо выхода из строя предохранителя вы можете столкнуться с проблемой замены его контактов;

• перегорание лампочки. Если отсутствие света произошло по этой причине, просто замените лампу на новую;
• поломка включателя или кнопки. Если не работают поворотники и аварийка, для починки доберитесь до переключателя, расположенного под рулем, и разберите его. Кнопку можно просто заменить;
• обрыв проводки.

Как починить

Когда не работают поворотники и аварийка, электрика в авто, чаще всего «виновато» реле, отвечающее за подачу напряжения.

Чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем, выполните ряд следующих действий:

• узнайте, где находится реле. Схема его размещения указывается в инструкции, прилагающейся к авто;
• постучите по реле. Часто причина кроется в банальном «залипании», и несильный удар возобновляет работу оптики;
• если меры не помогли, и у вас до сих пор не функционируют осветительные приборы, замените реле, ведь изделие недорого стоит.

.
Спрашивает : Соколов Владислав.
Суть вопроса : не работают аварийка и поворотники на ВАЗ-2112, что делать?

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Выехал с гаража всё было в норме, на перекрёстке остановила полиция и оштрафовали за нерабочие поворотники . Я в недоумении, почему, погода хорошая ничего замокнуть не должно? Начал разбираться, проверил реле и предохранители, оказались в норме.

Подскажите, у кого была такая проблема, где искать? Я так понимаю, что нет контакта, может проблема в блоке? Две недели назад поменял релюшку поворота . Блок демонтировал, контакты не подпалены, запах гари отсутствует. Что посоветуете, ехать в сервисный центр или будет проще и дешевле купить новый блок, а вдруг всё-таки причина не в нём?

Реле или предохранитель?

На схеме блок предохранителей. Стрелками указано реле и предохранители авариек и поворотников. На ВАЗ-2110 может быть другой монтажный блок.

Для начала проверьте предохранитель F16. После реле K3.

Симптомы неисправного реле

При работе на холостом ходу, сигнал поворотников на панели приборов затухает. Если это так, то реле уже неисправно.

Проводка

При включении поворотников слышны щелчки, то не мигает? Значит проводка на участке от монтажного блока до ламп поворотников.

Все лампочки перегорели сразу

Виной тому короткое замыкание в проводке. Это самый плохой вариант. Проблема может быть блуждающая, так называемая болячка. Из-за этого может произойти поломка ЭБУ или возгорание автомобиля. Необходима проверки всей проводки.

Поворотные огни должны быть в рабочем состоянии в любом авто. Этот тип оптики позволяет узнать другим участникам дорожного движения о ваших намерениях при совершении маневров, поэтому работоспособность поворотов во многом влияет на безопасность. Что делать, если не и аварийка ВАЗ 2114, как определить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности: признаки и причины

Если вы не знаете, как , то в этом нет ничего сложного — нужно только замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно выявить неполадки поворотных огней (ПО):

1. Поворот включается, но не работает. Неисправность такого плана может быть вызвана неполадками в работе реле-прерывателя.
2. Не работает световой источник поворотника. При такой проблеме на приборной панели автомобиля индикатор поворотов будет гореть чаще, чем обычно.
3. Сигнал срабатывает, но не отключается. Суть проблемы заключается в неполадках в работе переключателя, расположенного под рулем авто.
4. Источник освещения в оптике моргает чаще обычного. По всей видимости, из строя вышла одна из ламп, установленных в поворотах. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности, речь идет о самих фонарях или контактах в блоке с предохранительными элементами.
5. Лампы в поворотах светятся, но намного тусклее, чем всегда. На практике такая проблема обычно появляется после установки не соответствующих по стандарту осветительных устройств (ламп) в фары. Возможна проблема в контактах.
6. При включении ПО громко щелкает реле. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на блоке, возможен выход из строя самого реле.
7. Зачастую неисправность кроется в перегорании предохранительного устройства. Это приводит к замыканию в ПО, причем зачастую такая проблема проявляется в задней оптике. Это место специалисты называют «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем окисляются контакты, что приводит к образованию коррозии и замыкания (видео снял Владислав Чиков).

Как проверить световые приборы в «Четырке»?

Процедура проверки осуществляется следующим образом:

1. Для начала необходимо убедиться в том, что вы используете работоспособный предохранитель. Блок предохранителей располагается в подкапотном пространстве, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив водительского места. Отогните защелки и снимите крышку, а затем внимательно осмотрите ее внутреннюю часть. На ней нанесена схема, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу конкретного оборудования.
   Извлеките предохранитель, отвечающий за функциональность ПО и внимательно осмотрите его — если внутри плавкая нить расплавилась или повредилась, то предохранитель подлежит замене. Но даже при отсутствии видимых повреждений нужно вставить в гнездо извлеченного предохранителя другой с соответствующим номиналом.
2. Если это не помогло восстановить работу ПО, то проверьте реле, оно расположено в том же блоке. Как правило, на реле поворотов имеется значок , вам надо его вытащить и заменить рабочим. Для этого не обязательно покупать новое реле, вам надо вытащить другой рабочее устройство и установить его. Если аварийка и ПО не работают, то продолжаем проверку.
3. Теперь надо произвести диагностику лампочек, но такая проверка потребуется в том случае, если не работает только часть поворотов. Откройте капот или багажник и уберите защиту фар, после чего извлеките источники света из посадочных мест. Установите вместо извлеченной лампы заведомо рабочее устройство и проверьте, как оно работает. При отсутствии изменений двигаемся дальше.
4. Нужно проверить целостность электроцепей. Для этого вам потребуется контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами. Один конец следует подсоединить к минусу аккумуляторной батареи либо кузову «Четырки», а второй провод подключается к контакту диагностируемой электроцепи.
   Если в результате подключения лампа стала гореть, это свидетельствует об исправном участке проверяемого провода. Аналогичным образом производится проверка остальных цепей. Если вы найдете место, где отсутствует ток, то это говорит о наличии неисправности между проверяемым место и последней точкой, где напряжение было. Поврежденные провода подлежат замене.
5. Также надо проверить качество контактов на всех электроцепях. Проверьте контакты в монтажном блоке, на цоколе в оптике автомобиля, на кнопке включения световой сигнализации и подрулевом переключателе. Часто причиной неполадок является именно окисление, такие контакты подлежат очистке или замене.

Фотогалерея «Неисправности поворотов»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Перед тем, как снять и произвести замену вышедших из строя осветительных устройств на белые или желтые, надо отключить зажигание и аккумуляторную батарею. Это позволит избежать замыкания. Работы по замене должны осуществляться в перчатках, чтобы испачкать стекла лампочек.

Как поменять лампы в ПО:

1. Сначала надо отсоединить от оптики разъем с подключенными проводами.
2. Затем освобождается наконечник пружинка.
3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотом. Извлеките из посадочного места блок с источником света ПО.
4. Производится замена лампочек не работоспособные, сборка производится в обратной последовательности.
5. Что касается повторителей, то для замены извлеките его корпус из места посадки вместе с прорезиненной прокладкой, примерно на пол-сантиметра вперед.
6. Выведите из места установки заднюю часть устройства.
7. Извлеките полностью повторитель, после чего отключите штекер с проводкой и демонтируйте прокладку. Саму прокладку после этого надо установить на новый повторитель.
8. Теперь остается подсоединить на место штекер с проводкой и установить повторитель обратно.

Видео «Габариты в поворотники своими руками»

Если вы хотите сделать, чтобы габаритный свет горел в поворотах автомобиля, то вам поможет в реализации этой идеи ролик с подробным руководством по выполнению данной задачи (видео опубликовано каналом Александр Амочкин Коломна ААК).

Поворотные огни являются неотъемлемым элементом оптики в любом современном авто. Их предназначение заключается в предупреждении других участников дорожного движения о том, что водитель планирует совершить маневр. По каким причинам не и аварийка, как проверить работоспособность оптических элементов и как произвести их ремонт. Об этом мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Причины выхода из строя поворотников и аварийки

Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля

Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

1. Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
2. Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
3. Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

1. В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
2. Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
3. В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
4. В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
5. Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
6. В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
   Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.

Фотогалерея «Схемы авариек и поворотников для ВАЗ 2110 и 2109»

Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Если пропали повороты, а также аварийный , то можно попытаться решить такую проблему своими руками:

1. При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
2. Если вышла из строя , то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
3. Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
4. Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
5. Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
6. Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.

Кнопка аварийной сигнализации легкового автомобиля ВАЗ-2115 включает в работу одновременно все лампы указателей поворота через одно и тоже реле К2, что и под рулевой переключатель указателей поворота. Только питание, эта электрическая схема, получает с другого предохранителя (F2, а не F16, как у указателей поворота), расположенного под капотом автомобиля в монтажном блоке.

Поэтому, в принципе, возможны два основных варианта отказа в работе аварийной сигнализации, либо она не хочет включаться только сама, а указатели поворота работают, либо обе эти электрические схемы не работают одновременно. В первом случае, искать неисправность придётся в монтажном блоке и кнопке включения аварийной сигнализации, а во втором случае придётся проверять работоспособность реле К2.

Поиск неисправности «аварийки» в монтажном блоке автомобиля ВАЗ-2115 начинают с проверки 10-ти амперного предохранителя F2. Если он перегорел, то придётся искать причину его выхода из строя, обычно это бывает короткое замыкание в электрической цепи, которую он защищает. Ставить новый предохранитель, не найдя «коротыш», смысла большого нет, так как он тоже сгорит.

Бывает и так, что предохранитель F2, оказывается целым. Тогда, при помощи контрольной лампы или тестера, необходимо проверить подаётся ли напряжение на его клеммы. Если напряжения нет, придётся проверить, подаётся ли напряжение на клемму 3 колодки Х1 монтажного блока, так как именно на неё подаётся плюс с клеммы 15 замка зажигания. При наличии напряжения на 3-ей клемме, можно сделать вывод, что обрыв электрической цепи находится на плате монтажного блока от клеммы 3 колодки Х1, до клеммы предохранителя F2.

Если предохранитель F2 цел и на его клеммах есть напряжение, тогда с передней панели снимаем кнопу аварийной сигнализации, отсоединяем колодку и на клемме 2 этой колодки проверяем напряжение, естественно при включённом зажигании. При наличии напряжения на клемме 2, виновником отказа в работе аварийной сигнализации будет её кнопка включения, которую придётся заменить. А если напряжения на клемме 2 нет, тогда нужно будет «прозвонить» провод идущий от клеммы 2 колодки аварийной сигнализации, до к клеммы 3 разъёма Х4 монтажного блока.

Что делать если не работают поворотники на ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля, могут появиться неисправности, связанные с электрооборудованием. Одной из таких неприятностей является отказ системы поворотников, обычно это связано с реле указателей.  Постараемся рассмотреть, из  чего состоит система указателей поворотов, самые распространенные неисправности  и ответим на вопрос что делать, если не работают поворотники.

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Указатели поворотов являются главной частью безопасности на дороге. Их применение дает водителям знать о ваших намерениях, чтобы принять соответствующее решение и грамотно сманеврировать. Первые поворотники появились в виде специальных стрелочек, включаемых специальных механизмом и указывающих направление движения автомобиля. После этого, система совершенствовалась и вместо примитивных знаков и указателей, появились первые лампы, которые облегчали работу водителю и в меньшей мере отвлекали его от управления автомобилем. Те поворотники, которые мы привыкли видеть, появились  30-х годах прошлого столетия и применялись в виде специальных ламп, находящихся на крыльях или бампере автомобиля. Со временем, это стало обязательной составляющей любого автомобиля и ее исправность должна поддерживаться в полной мере.

Не работают поворотники. Почему? — Ремонт ваз своими руками

В интернете очень часто проскакивают такие запросы от новичков: «почему не работают поворотники?» — на этот вопрос у нас есть ответ. Сегодня мы будем рассматривать основные неисправности, из-за которых не работают поворотники на Вашем автомобиле.

Зачастую, ремонт поворотников — это очень просто, главное найти истинную причину неисправности. Первым делом рекомендую Вам посмотреть видео, где рассказывают как определить неисправность.

Видео. Не работают поворотники

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Выполнить данную операцию можно в гаражных условиях, не забудьте подготовить большое количество емкостей для тосола или антифриза.

Основные неисправности поворотников

Не мигают поворотники

Когда на Вашем автомобили перестали мигать поворотники, скорей всего причина таится в самом реле поворотного механизма. Причиной неисправности может быть простая вода, которая его залила или где-то прерывается контакт. Рекомендуем заменить его.

Если же после замены реле, поворотники не моргают, а просто горят — стоит проверить реле в монтажном блоке. Реле в блоке пердохранителей обозначается буквой и цифрой — К2, так же не забудьте проверить предохранитель под названием F2 и его контакты. Если там все хорошо, возвращайтесь к кнопке аварийки или переключателю поворотного механизма.

Не включается поворотник

Когда на Вашем автомобиле не горят поворотники, есть несколько причит:

1. Перегорела лампа. Если да, нужно заменить.
2. Плохой контакт соединения. Проверьте контакты в поворотнике, на переключателях и в монтажном блоке.
3. Работоспособность переключателей или кнопки аварийки.
4. Сгорел предохранитель или реле. Проверьте контакты, если да — замените.

Не выключается поворотник

Когда при повороте руля не выключается поворотник, значит нужно выполнить замену сломавшегося переключателя.

Поворотник быстро мигает

Если возникла такая проблема, первым делом стоит проверить фишки на задних фонарях, они могут окислиться. Так же возможно окисление дорожек в блоке предохранителей. Если первые две причины оказались ложными, последний вариант — это замена ламп на новые, возможно они израсходовали свой ресурс.

Тускло горят поворотники

Первым делом нужно проверить лампы на соответствие мощности, подходит ли она для Вашего автомобиля. Если там все окей, значит попробуйте зачистить массу на поворотных механизмах.

Щелкает реле поворотников

Автомобилисты порой сталкиваются с надоедливым щёлканьем поворотного механизма и пытаются решить данную проблему. Причина исходит из блока предохранителей, где расположен контакт реле. В основном нужно менять реле. Рекомендую покупать оригинальное.

Почему поворотник стал моргать в два раза быстрее? — журнал За рулем

Водитель вдруг замечает, что указатель поворота в комбинации приборов что-то очень сильно зачастил. В чем причина такого оживления?

Материалы по теме

Если на машине перегорает одна из ламп указателей поворота, то сопротивление в цепи увеличивается. На старых автомобилях в приборе, управляющем миганием, активную роль играла нагревающаяся под действием тока нихромовая нить. Если перегорала лампа на одном из бортов автомобиля, сопротивление в цепи увеличивалось, и простейшее электромеханическое устройство обеспечивало моргание чаще — приблизительно в два раза. Таким образом, водитель мог определить, что одна из ламп неисправна, не выходя из машины.

В современных автомобилях, конечно же, никаких нагревающихся нитей в реле нет. Вместо этого применяется электронное реле поворотов. Оно может устанавливаться отдельно или входить в состав блока комфорта. Блок комфорта, или, как его еще называют, коммутационный блок, есть на многих, даже недорогих, автомобилях. Он отвечает за плавное угасание освещения в салоне, работу стеклоподъемников, центрального замка и другие электрические «фишки» автомобиля, включая указатели поворота.

В итоге привычную, можно сказать, историческую функцию контроля исправности ламп указателей поворота конструкторы сохранили. А вот лампы повторителей указателей поворота (на крыле или в корпусе зеркала заднего вида) маленькие и слабенькие (не более 5 Вт) и таким способом не проверяются.

Материалы по теме

Итак, если реле зачастило, то перегорела одна из ламп? Нет, необязательно. Возможно, что владелец сам занялся тюнингом своего автомобиля и решил поставить светодиодные лампы в указатели поворота. А светодиодная лампа потребляет ток меньше раз этак в шесть. Вот система и определяет ее как обрыв цепи. И начинает частить!

Хоть это и не совсем законно, но я считаю, что надежные светодиодные лампы проверенных производителей в стоп-сигналах и «габаритах» все-таки оправданны. Светодиоды от проверенных производителей с соответствующими токоограничителями можно считать почти вечными — они переживут сам автомобиль. А вот ставить светодиоды в поворотники особого смысла нет. Чтобы они моргали с правильной частотой, придется добавить балластные резисторы, которые подгоняют сопротивление под номинал. Иными словами, экономии электроэнергии — никакой. Зато возни много. Мало того, если с балластными резисторами одна из светодиодных ламп перегорит, то поворотник уже не будет моргать с удвоенной частотой. То есть о неисправности вы можете еще долго не узнать.

Конечно, функцию контроля по нагрузке можно и отключить, но для этого нужно хорошо разбираться в сложных электронных схемах. Да и стоит ли оно того?

Почему включаются поворотники ваз 2114.

Автовладельцев порой касается такая проблема как неисправные поворотники, но не каждый знает, как решить данную проблему оперативно и эффективно. Соответственно, в случае такой поломки продолжение движения, особенно в городском потоке, будет чрезвычайно опасным. Наиболее рациональным вариантом будет остановиться и устранить эту неисправность.

Виды неполадок поворотников и методы их устранения

Указатель поворота корректно функционирует только в случае соблюдения следующих показателей:

— поворотники находятся в рабочем режиме всегда при включенном зажигании;

При переключении подрулевого рычага вверх либо вниз должен включаться поворотник с соответствующей стороны;

Сигнал, который предупреждает водителей о повороте, мигает с тактовой частотой в 60 сигналов в минуту.

Если поведение сигналов изменено относительно вышеперечисленных показателей, значит, присутствуют проблемы. Далее будут перечислены самые распространённые виды неполадок поворотников:

1) Поворотник не мигает

Эту проблему будет проще решить, если ознакомиться с основным принципом работы реле. Ток, который проходит по лампам, нагревает измерительный резистор – элемент, который определяет необходимость включения в нужный момент той или иной лампы. Соответственно, сопротивление лампы, отличающееся от номинального, изменяет время, за которое включается поворотник – он начинает моргать.

В данной ситуации необходимо чуть-чуть постучать по реле. Это поможет, если имеется слабый контакт или попала влага. Если реле было заменено, а поворотник всё же не мигает, а постоянно продолжает гореть, значит проблема заключается в слабом контакте с предохранительным блоком. В таком случае, должна помочь замена предохранителя со значением сопротивления, кардинально различающимся с номинальным.

2) Один поворотник не работает

Если не работает только один поворотник, то это никоим образом не связано с неисправным реле. Тогда произошёл бы сбой сразу в обоих поворотниках. Первым вариантом, который может прийти в голову, является перегоревшая лампочка, либо нарушения в проводке или патроне. Новая лампочка для замены должна не только входить в гнездо поворотника, но и быть такой же мощности, которая указана на плафоне. Если в случае замены лампочки поворотник так и не заработал, тогда осмотрите патрон. Там могут быть следы окисления, которые необходимо будет удалить надфилем либо наждачной бумагой.

Также лампочка может очень плотно сидеть на контактах, которые нужно подогнуть, используя тонкогубцы. Делать это надо с максимально возможной осторожностью, чтобы не замкнуть контакты. Это может привести к очередной проблеме – поворотники начнут работать в шахматном порядке. Если патрон находится в отличном состоянии, значит, проблема кроется в самой проводке. Сначала убедитесь в том, что провод крепко припаян к патрону. Нельзя допускать замыкание проводов между собой или на массу на железном корпусе автомобиля.

3) Не мигают аварийные огни

В таком случае проблема кроется однозначно в реле. Его необходимо заменить. Ещё одной причиной нерабочего поворотника может быть и включатель. Для его проверки доберитесь до подрулевого рычага переключения и размонтируйте его. Если аварийные огни не работают при исправных поворотниках, просто замените кнопку, которая отвечает за включение сигнализации.

4) Поворотник светит недостаточно ярко

Если они излучают тусклый свет, значит, следует проверить модель и мощность лампочки. Если всё в норме, просто нужно зачистить контакты лампочек.

5) Реле поворотника щёлкает

Это не является нормой. Вся «соль» заключена в контактах реле монтажного блока. Такие звуки возникают в случаях слишком плотного прилегания контакта или его окисления. Приводит к этому и плохо работающее реле. Установите новое реле или зачистите контакты.

Если указатель поворота не подаёт признаков жизни с одной стороны автомобиля ни сзади, ни спереди, это означает, что неполадки возникли с подрулевым переключателем, потерян контакт или сломалось всё реле целиком. Электрическая схема поворотного указателя защищена 8-амперным предохранителем, который расположен в монтажном блоке. Если он поломается, тогда и может произойти такая неприятность как отказ поворотников на одной стороне автомобиля. Световая система аварийной сигнализации обеспечивает безопасное движение, поэтому каждый автомобилист обязан с собой возить лампочки нужной мощности.

Как указывать направление движения при неисправных поворотниках?

Как Вы уже поняли, бывают такие случаи, что световыми сигналами, а также порой и звуковыми не получается выразить свои намерения на дороге. Вот поэтому мы далее и расскажем Вам, как указывать направление движения жестами рук. Определённый ряд таких манипуляций зафиксирован в ПДД.

1) Если левый поворотник не работает, нужно вытянуть левую руку в сторону из окна.

2) Для обозначения правого поворота из окна вытягивается левая рука, согнутая под прямым углом кистью вверх.

3) Тормозной сигнал подаётся путём поднятия руки.

Кроме этого:

1) Взмахи рукой водителем означают пропускание пешехода.

2) В том случае, если Ваш автомобиль странно ведёт себя на дороге, Вам укажут жестом в сторону обочины.

3) Если водитель забыл включить свет, об этом ему напомнят жестом, похожим на мигание лампочки.

4) Если Вы забыли закрыть багажник, тогда Вам сигналом хлопка ладони в воздухе покажут это. А незакрытая дверь или прижатый ей ремень будут показываться хлопками по двери.

5) Если Вам в воздухе кистью рук описывают круг – у Вашего автомобиля спустило одно из колёс.

Не секрет, что схемы аварийной сигнализации и сигналов поворота связаны между собой, ведь первую и вторую функцию выполняют одни и те же фары. Если не работают поворотники, а аварийка выполняет свои задачи, или же оба сигнала игнорируют команды водителя, то это может привести к аварии на дороге.

Основные причины неисправности

Чем может быть вызвана неисправность? Причин несколько:

• Перегорел предохранитель. Проблема считается наиболее распространенной. Если в автомобиле установлено реле, которое переключает сигналы аварийной сигнализации и поворотников, то причина может быть в нем. Учтите, что деталь может крепиться как в основном блоке предохранителей, так и отдельно от него — здесь все зависит от модели автомобиля. Чтобы отыскать устройство, используйте схему.
• Перегорела лампочка. Это еще одна причина, почему не работают поворотники и аварийка.
• Замыкание в проводке. При подаче команды на включение, сигналы могут путаться. К примеру, водитель активирует аварийный сигнал, а срабатывают поворотные огни, или наоборот. При наличии замыкания, оптика может и вовсе не среагировать на действия автовладельца. Чтобы диагностировать поломку, нужен тестер и базовые знания электрической части.
• Поломка переключателя под рулем или кнопки. Для выявления неисправности, необходимо проверить работоспособность этих устройств.
• Обрыв электрической цепи. Эта поломка характерна для старых машин. Если провода проложены в местах, где имеются движущиеся детали, то возможно перетирание проводки. В результате, цепь разрывается.

Как проверить работу световых приборов своими руками?

Если не работают поворотники или аварийка, это еще не повод отчаиваться — все работы по диагностике можно сделать своими руками. Для начала, определите, что световые сигналы действительно нуждаются в проверке. Делается это по ряду признаков:

• Мигания поворотов нет, но лампочки горят. Такая проблема сигнализирует о выходе из строя реле, а именно его электромагнитной части. Как правило, неисправность свидетельствует о замыкании электромагнита в одной из позиций и невозможности возврата в первоначальное положение.
• Повортники работают, но слишком медленно или в ускоренном режиме. При таких признаках, причиной неисправности может быть не только реле. Как правило, проблема проявляется при неправильном выборе лампочек. При покупке осветительных устройств, важно проверить, что они соответствуют номиналу, который установлен производителем машины.
• Реакции на команду включения нет. В этой ситуации, не работают поворотники и не срабатывают индикаторы на приборной панели. Кроме того, отсутствуют щелчки, которые должны быть при работе сигналов. Причин неисправности может быть несколько, и более подробно поговорим о них ниже.

Схема подключения аварийной сигнализации и поворотов на ВАЗ (классике)

Проверка производится следующим образом:

1. Убедитесь, что индикаторы и датчики, на приборной панели машины, работают в обычном режиме. Если этого нет, проверьте предохранители на целостность.
2. В случае исправности всех приборов, нажмите на кнопку аварийки и проверьте свечение лампочек, в каждой из фар. Осмотрите передние и задние, а также боковые фонари (при их наличии на автомобиле).
3. Если аварийная сигнализация, после подачи команды, не работает, убедитесь в исправности реле, а также наличии питания на выводах. Для этого, снимите реле со своего места, после чего подключите сигнальную лампу к контактам — к «плюсу» и кузову машины (или «минусу» аккумулятора). Поворачивать ключ в замке зажигания нет необходимости. Если контрольная лампа не светится, то вероятные причины — поломка кнопки аварийной сигнализации, нарушение электрической цепи или перегорание вставки плавкой. Кроме того, неисправность может крыться в плохом контакте в местах соединений.
4. Если контрольная лампочка светится, замкните выводы реле, при помощи куска медного провода. В случае исправности остальных элементов цепи, все сигналы должны сработать. В ином случае, проблема кроется в реле.
5. Если после выполненных манипуляций, лампы не горят, то причина проблемы — в кнопке, которая включает аварийную сигнализацию. Из опыта эксплуатации известно, что такая неисправность проявляется редко — чаще проблема вызвана замыканием в цепи. К слову, именно эта неисправность может стать причиной выхода из строя реле. Чтобы избежать повторных затрат, сначала устраните замыкание, а после, меняйте вышедшую из строя деталь.

В ситуации, когда аварийная сигнализация работает, можно говорить об исправности реле и предохранительного элемента. Следовательно, внимание стоит уделить самой кнопке. Для начала, проверьте «плюсовой» вывод, как в случае с реле. Для выполнения работы, зажигание и кнопку аварийки нужно включить. Далее делайте выводы:

• Если диагностика показала, что «плюса» нет, проверьте кнопку. Достаньте ее из своего места, и убедитесь в работоспособности цепи включения. При отсутствии питания, ищите обрыв проводки, в диапазоне между кнопкой и приборной панелью.
• Если результат проверки подтверждает наличие «плюса», замкните выводы в месте монтажа (зажигание должно оставаться включенным). Теперь активируйте сигналы поворота — левый или правый. В случае нормального свечения лампочек, поменяйте управляющую кнопку. При отсутствии питания, убедитесь в наличии напряжения на реле аварийной сигнализации. В случае отсутствия «плюса», проблема, как правило, кроется на участке электрической цепи — между блоком с предохранителями и кнопкой управления.

Как отремонтировать аварийку и указатели поворотов самостоятельно?

Если в машине не работают поворотники и лампы аварийной сигнализации, не обязательно ехать на СТО — ремонт можно произвести своими руками:

• Если перегорел предохранитель, или поломалось реле — замените неисправные детали. При наличии замыкания, проверьте участки цепи, где оно могло произойти. После устранения проблемы с проводкой, поменяйте вышедшие из строя элементы.
• При выходе из строя кнопки аварийки, замените ее. Как выполнить диагностику, рассмотрено выше.
• Для проверки электрической цепи, используйте тестер. Если диагностика показала наличие поврежденных участков — замените в этих местах провода. В процессе прокладки проводки, избегайте ее близости с движущимися деталями кузова. Кроме того, усильте изоляцию, чтобы повысить надежность.

• Причина в лампочках? Тогда замените неисправные источники света. Чтобы сделать эту работу в передних и задних фарах, демонтируйте защиту, отключите питающую цепь и выкрутите лампу из посадочного гнезда. Далее, установите новый источник света. Если неисправны источники света, установленные в фарах по бокам автомобиля, снимите плафон, путем поддевания его края отверткой. После этого, отключите питающий провод и достаньте деталь.
• Если не работают поворотники, причиной может быть выход из строя подрулевого переключателя. Если этот так, разберите и проверьте устройство. Как правило, поломка объясняется низким качеством контакта или его истиранием. В последнем случае, замените переключатель, а при наличии проблем с контактами, зачистите их (это касается и кнопок).

Обязательно проверьте разъемы и штекеры, ведь проблемы с лампами поворотов и аварийной сигнализации часто связаны с низким качеством контакта. В случае окисления соединений, обработайте, их наждачной бумагой или щеткой с металлическим ворсом. Если контакты сгорели, замените их.

Видео: Реле указателей поворота ВАЗ (классика). Проверка, схема, принцип работы

Видео: Ремонт поворотников и аварийной сигнализации

Если видео не показывает, обновите страницу или

Если на Ваз 2109 не работают поворотники, то езда на автомобиле должна быть прекращена. Потому что другие водители не будут видеть куда Вы поворачиваете и возникает аварийно опасная ситуация. Страшно это еще и тем, что многие не сразу замечают, что у них не работают поворотники и продолжают ездить с неработающими поворотниками. То,что у Ваз 2109 не работают поворотники понять очень просто, включаете указатель поворота и смотрите на указатель поворотов на панели приборов.

Лампочка на панели приборов должна моргать. При этом если двигатель не заведен Вы будете слышать щелчки — это щелкает реле поворотов.
Если же лампочка на панели приборов не моргает, а горит значит повороты не работают.
Причин того, что не работают поворотники на Ваз 2109 несколько:
1) Неисправность реле поворотов
2) Перегорание лампочки поворотов
1) При неисправном реле поворотов лампочка на панели приборов горит зеленым цветом не моргая. Однако это не значит, что Ваше реле поворотов неисправно.

Вполне может быть плохой контакт между реле поворотов и посадочным гнездом реле в монтажном блоке.Проверяется это просто — включаете поворот и шевелите реле поворотов.

Если был плохой контакт, то в определенный момент, когда будете шевелить реле Вы услышите щелчки, то есть появление нормального контакта. Монтажный блок Ваз 2109 расположен в не очень удачном месте и его постоянно

то заливает водой, то засыпает снегом и льдом. Поэтому плохой контакт реле в монтажном блоке для Ваз 2109 — это обычное дело.

2) При перегорании какой-нибудь одной поворотов, указатель на панели приборов будет моргать, как-будто все исправно. В таком случае перегоревшая лампочка выявляется только визуальным осмотром автомобиля. Очень легко это делается у владельцев Ваз 2109 с сигнализацией. Всегда, когда водитель уходит от машины он включает сигнализацию и машина моргает всеми поворотами в течение пары секунд. Пришел водитель, выключил сигнализацию Ваз 2109, машина опять отморгала поворотами. Очень часто бывает,что лампочка не перегорела, а просто плохой контакт между лампочкой и патроном фары.
В таком случае необходимо просто постучать по фаре кулаком, контакт может появиться.

В интернете очень часто проскакивают такие запросы от новичков: «почему не работают поворотники?» – на этот вопрос у нас есть ответ. Сегодня мы будем рассматривать основные неисправности, из-за которых не работают поворотники на Вашем автомобиле.

Зачастую, ремонт поворотников – это очень просто, главное найти истинную причину неисправности. Первым делом рекомендую Вам посмотреть видео, где рассказывают как определить неисправность.

Видео. Не работают поворотники

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали своими руками. Выполнить данную операцию можно в гаражных условиях, не забудьте подготовить большое количество емкостей для тосола или антифриза.

Основные неисправности поворотников

Не мигают поворотники

Когда на Вашем автомобили перестали мигать поворотники, скорей всего причина таится в самом реле поворотного механизма. Причиной неисправности может быть простая вода, которая его залила или где-то прерывается контакт. Рекомендуем заменить его.

Сегодня рассмотрим такую неисправность «семерок» — как отказ работы поворотов, причины и решения.

Предыстория написания этого поста такова, приехала на ремонт семерка, не работали повороты вовсе, я и решил написать пост о неисправностях в системе поворотов ВАЗ 2107. Хотя я не занимаюсь электрикой, но тут попросил хороший знакомый, пришлось помочь.

Важно помнить, что при работе с проводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, для того, чтобы избежать короткого замыкания и возгорания проводки.

Поиск любой неисправности в проводке и электрооборудовании необходимо начинать с изучения схемы, так что привожу ее здесь:

Спасибо за подписку!

Описанные ниже решения подразумевают, что все лампы целы и их контакт надежен в патронах.

Неисправности поворотов Ваз 2107, поиск и решение неисправности

1. Первая и самая распространенная неисправность в работе поворотов это перегорание или потеря контакта на предохранителе. Для проверки этого случая проверяем на целостность предохранитель №10 в блоке предохранителей, если он целый пробуем поджать контакты в место и поставить предохранитель на место. Если предохранитель перегорает, то необходимо найти место КЗ в электропроводке. Если предохранитель отошел, то можно .
2. Поворот ВАЗ 2107 очень часто мигает. Причиной этому есть плохой контакт на одной из ламп поворотов или неисправность реле поворотов. Реле поворотов устроено таким образом, что при перегорании одной лампы поворот начинает часто мигать. Если все лампы в порядке, то тогда необходимо заменить реле.
3. Если не работает одна сторона поворотов, то необходимо смотреть контактные колодки на блоке предохранителей Ш2, Ш3, Ш4, Ш8, Ш10, Ш12. От времени контакты окисляются и возможна потеря контакта. На практике достаточно просто несколько раз вытащить и вставить на место разъем.
4. Также причиной отказа поворотов может быть выход из строя подрулевого переключателя. Проверить его можно тестером, главное условие наличие надежного контакта при переключении в одну и вторую сторону.
5. Реле поворотов также может стать причиной неисправности дворников, проверить его увы не просто, да и стоимость не столь высока, можно купить и попробовать заменить реле.

Не горит указатель поворота ВАЗ 2114. Указатель поворота быстро мигает. Определите причину неисправности

Часто случаются какие-то поломки с автомобилями, как серьезными, так и мелкими, но все они заставляют автовладельца нервничать. Одна из банальных неисправностей — это тот случай, когда индикатор на машине мигает очень быстро, причем только с одной стороны: либо слева, либо справа. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы, подробнее расскажем в нашей статье.

Такая мелкая неприятность может случиться с каждым, и в большинстве случаев в этом нет ничего серьезного. Например, самой частой причиной того, что индикатор мигает очень быстро, может быть перегоревшая лампочка. Например, перегорела одна из контрольных ламп — передняя, ​​задняя или дополнительная — этого вполне достаточно, чтобы изменить текущее сопротивление в сети. Результат — очень быстро вспыхнет вся сторона, на которой неисправна лампочка.Достаточно просто вкрутить новую лампу, и все будет хорошо.

Если левый или правый поворотник быстро мигает, но все лампочки исправны, значит проблема другого характера. В качестве альтернативы возможно образование сажи, ржавчины или грязи на основании лампы и в самом контакте картриджа, что делает контакт нестабильным. Вполне может быть причиной того, что указатель поворота ВАЗ 2109, или любой другой машины, быстро мигает. Чтобы решить эту неприятность, придется разобрать все поворотники и очистить все лампы и контакты.

Указатель поворота ВАЗ 2107 мигает гораздо реже из-за неисправности реле указателя поворота. Как правило, реле живут не один десяток лет, поэтому эту причину можно рассматривать как исключение.

Наконец, еще одна причина того, что поворотник быстро мигает — это установка не обычных лампочек с нитью накала, а светодиодных. Светодиодные лампы имеют совершенно разное сопротивление, поэтому их установка тоже может вызвать частое мигание индикатора.

Если все эти варианты не подходят вашему корпусу, если лампочки новые, контакты чистые, реле цело, предохранители целы, вам не повезло, потому что проблема в самой проводке.Если вы не электрик, то самостоятельно справиться с этой неприятностью у вас не получится — обратитесь в автосервис.

Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему указатель поворота часто мигает. Читайте больше наших статей, расширяйте свои знания, ведь ремонт авто — это просто.

Заменил угловой переключатель, он плохо работает. Включаю поворот (вправо-влево), он один раз моргает, 2 раза звук есть, но уже без моргания указателя поворота нет ни звука ни моргания на 3-м и вперед.Снова разбирал и ставил несколько раз. Сигнализация безупречная; предохранители тоже в порядке.

В схему питания поворотников ВАЗ 2114 входят подрулевой переключатель, реле, предохранитель, сигнальный ключ, лампы и проводка.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Выключатель обеспечивает питание необходимых ламп. Дополнительно напряжение может подаваться через аварийную кнопку, минуя выключатель. Для защиты проводки от возможного короткого замыкания в проводке поворотников в схему включены предохранители.

Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, дает возможность определить исправность всех светильников. Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на панели приборов увеличится вдвое.

Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой данной световой сигнализации, то в этом случае виновато одноразовое срабатывание лампы этого реле.

Здесь все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например, правый поворотник моргал, а левый — нет.

, потому что если бы они перегорели, то в схему не подавалось бы питание, то есть вообще не работали витки.

Реле — деталь не дорогая, поэтому заменить ее проще, чем отремонтировать.

И все же перед заменой этого компонента рекомендуется сначала проверить его работоспособность.Для этого вы можете позаимствовать этот элемент у другого автомобиля или установить реле на другой автомобиль.

Замена проста. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей. Под крышкой этого блока нанесена схема расположения всех предохранителей и реле, на ней легко найти нужный элемент.

Если схемы нет, то определить, что нужно, несложно — она ​​находится в верхнем ряду, второй слева. У него нет крепления, он просто устанавливается заглушками в разъемы.

Стоит отметить, что для покупки и установки на автомобиль необходимо только реле, рекомендованное производителем, в данном случае модель 493.3747. Возможна установка аналогов, которых сейчас на рынке немало, но сначала следует поинтересоваться рабочими параметрами, обычно применяемыми к корпусу. В случае вышедшего из строя и приобретенного элемента характеристики должны полностью совпадать.

Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работоспособность поворотников.

Поворотные огни должны быть исправны в любом автомобиле. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при маневрах, поэтому выполнение поворотов сильно влияет на безопасность. Что делать, если не аварийная ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с включением света поворота:

1. Поворотник включается, но не работает. Неисправность такой схемы может быть вызвана неисправностями реле-прерывателя.
2. Не работает источник света указателя поворота. При такой проблеме на приборной панели автомобиля указатель поворота будет загораться чаще обычного.
3. Сигнал срабатывает, но не выключается. Суть проблемы — неисправность в переключателе, расположенном под рулем авто.
4. Источник света в оптике мигает чаще обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности, речь идет о самих фарах или контактах в блоке с элементами безопасности.
5. Фонари по углам горят, но намного тусклее, чем обычно. На практике эта проблема обычно возникает после установки в фары несоответствующих осветительных приборов (ламп).Возможно проблема в контактах.
6. При включении ПО реле громко щелкает. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке, может выйти из строя само реле.
7. Часто неисправность кроется в перегоревании предохранительного устройства. Это приводит к замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и короткого замыкания (видео снял Владислав Чиков).

Как проверить светильники в Четырке?

Порядок проверки следующий:

1. Для начала нужно убедиться, что у вас исправный предохранитель. Блок предохранителей расположен в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее изнутри. В нем есть схема, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
   Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность программного обеспечения, и внимательно осмотрите его — если предохранитель оплавился или поврежден внутри, то предохранитель необходимо заменить. Но даже при отсутствии видимых повреждений в гнездо снятого предохранителя нужно вставить другой с соответствующим номиналом.
2. Если это не помогает восстановить ПО, то проверьте реле, оно находится в том же блоке. Как правило, на угловом реле есть значок; нужно вытащить и заменить на рабочий.Для этого необязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое работающее устройство и установить его. Если аварийная ситуация и программное обеспечение не работают, продолжайте тест.
3. Теперь нужно провести диагностику лампочек, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Вместо снятой лампы установите заведомо исправное устройство и проверьте, как оно работает. При отсутствии изменений идем дальше.
4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с подключенными к ней двумя проводами. Один конец нужно подключить к минусу АКБ или корпусу «четверки», а второй провод подключить к контакту диагностируемой цепи.
   Если в результате подключения лампа начинает гореть, это указывает на исправный участок проверяемого провода. Аналогично проверяются и остальные схемы. Если вы найдете место, где нет тока, то это указывает на неисправность между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение.Поврежденные провода необходимо заменить.
5. Еще нужно проверить качество контактов на всех цепях. Проверить контакты в монтажном блоке, на основании в оптике автомобиля, на кнопке включения света и подрулевом переключателе. Часто причиной неисправности является именно окисление, такие контакты необходимо чистить или заменять.

Фотогалерея «Поворотные разломы»

Инструкция по ремонту и замене самостоятельно

Перед тем, как снимать и заменять вышедшие из строя осветительные приборы на белые или желтые, необходимо выключить зажигание и аккумулятор.Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стеклянные колбы.

Как поменять лампы в ПО:

1. Для начала нужно отсоединить от оптики разъем с подключенными проводами.
2. Затем наконечник пружины отпускается.
3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотом. Снимите блок источника света с сиденья.
4. Неисправные лампы заменить; сборка производится в обратной последовательности.
5. Что касается репитера, то для замены снимаем его корпус с места посадки вместе с резиновой прокладкой, примерно на полсантиметра вперед.
6. Снимите заднюю часть устройства с места установки.
7. Полностью снимите повторитель, затем отсоедините вилку проводов и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый репитер.
8. Теперь осталось снова соединить вилку с проводкой и установить репитер обратно.

Не работают поворотники ВАЗ 2114.Указатель поворота быстро мигает. Определите причину неисправности

Поворотные огни в любом автомобиле должны быть в рабочем состоянии. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при маневрах, поэтому выполнение поворотов сильно влияет на безопасность. Что делать, если не аварийка ВАЗ 2114, как определить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

Возможные неисправности: симптомы и причины

Если не умеете, то в этом нет ничего сложного — нужно просто закрыть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с поворотниками (программное обеспечение):

1. Вращение включается, но не работает. Неисправность такой схемы может быть вызвана сбоями в работе реле прерывателя.
2. Не работает источник света указателя поворота. При такой проблеме на приборной панели указатель поворота автомобиля будет загораться чаще обычного.
3. Сигнал срабатывает, но не отключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под рулем автомобиля.
4. Источник света в оптике мигает чаще обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности, речь идет о самих фарах или контактах в блоке с элементами безопасности.
5. Лампы поворотов горят, но намного тусклее, чем обычно. На практике такая проблема обычно появляется после установки в фары нестандартных осветительных приборов (ламп). Возможно проблема в контактах.
6. При включении ПО реле громко щелкает. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на блоке, может выйти из строя само реле.
7. Часто неисправность кроется в перегоревшем предохранительном устройстве. Это приводит к короткому замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и короткого замыкания (видео снял Владислав Чиков).

Как проверить осветительные приборы в Четырке?

Процедура поверки осуществляется следующим образом:

1. Для начала нужно убедиться, что у вас исправный предохранитель. Блок предохранителей расположен в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Откиньте защелки и снимите крышку, затем внимательно осмотрите ее изнутри. В нем есть схема, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
   Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность программного обеспечения, и внимательно осмотрите его — если предохранитель внутри предохранителя плавится или поврежден, предохранитель необходимо заменить. Но даже если видимых повреждений нет, в гнездо снятого предохранителя необходимо вставить еще один с соответствующим номиналом.
2. Если это не помогло восстановить работу ПО, то проверьте реле, оно находится в том же блоке. Как правило, на реле поворота есть значок, его нужно вытащить и заменить на рабочее.Для этого необязательно покупать новое реле, нужно вынуть другое работающее устройство и установить его. Если не работает аварийка и софт, то продолжаем проверку.
3. Теперь нужно провести диагностику лампочек, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, а затем снимите источники света с сидений. Замените снятую лампу заведомо исправным устройством и посмотрите, как оно работает. При отсутствии изменений идем дальше.
4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с подключенными к ней двумя проводами. Один конец подключить к минусу АКБ или корпуса «Четырки», а другой провод подключить к контакту диагностируемой цепи.
   Если в результате подключения лампа начала гореть, это свидетельствует о исправном участке проверяемого провода. Остальные схемы проверяются таким же образом. Если вы найдете место, где нет тока, то это указывает на неисправность между проверенным местом и последней точкой, где было напряжение.Поврежденные провода необходимо заменить.
5. Также нужно проверить качество контактов на всех электрических цепях. Проверить контакты в монтажном блоке, на основании в оптике автомобиля, на кнопке включения световой сигнализации и подрулевом переключателе. Часто причиной неисправностей является именно окисление, такие контакты необходимо чистить или заменять.

Фотогалерея «Повороты на повороте»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и сигнализации своими руками

Перед снятием и заменой вышедших из строя осветительных приборов на белые или желтые необходимо выключить зажигание и аккумулятор.Это позволит избежать коротких замыканий. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы запачкать стекло лампочек.

Как поменять лампы в ПО:

1. Для начала нужно отсоединить разъем с подключенными проводами от оптики.
2. Затем наконечник пружины отпускается.
3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и шарниром. Снимите программный источник света с его гнезда.
4. Неработающие лампы заменяются; сборка производится в обратной последовательности.
5. Что касается репитера, то для замены снимите его корпус с места посадки вместе с прорезиненной прокладкой, примерно на полсантиметра вперед.
6. Выдвиньте заднюю часть устройства из места установки.
7. Полностью вытяните повторитель, затем отсоедините разъем проводки и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый репитер.
8. Теперь осталось соединить вилку с проводкой на месте и установить репитер обратно.

Заменил поворотный переключатель, он плохо работает. Включаю поворот (вправо-влево), он один раз мигает, 2 раза звук есть, но уже без мигания лампочки поворота, на 3-м и то нет ни звука, ни моргания. Снова разбирал и ставил несколько раз. Сигнализация работает безотказно, предохранители тоже в порядке.

В схему питания поворотников ВАЗ 2114 входят подрулевой переключатель, реле, предохранитель, тревожная кнопка, лампы и проводка.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Коммутатор подает питание на необходимые лампы. Кроме того, напряжение может подаваться через «аварийную» кнопку, минуя выключатель. Для защиты проводки от возможного короткого замыкания проводки указателей поворота в цепь включены предохранители.

Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, дает возможность определить исправность всех ламп.Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на панели приборов увеличится вдвое.

Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой данной световой сигнализации, то в этом случае виновато одноразовое срабатывание ламп по этому реле.

Здесь все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например, правые поворотники мигали, а левые — нет.

Пропадают и предохранители, так как если бы они перегорели, питание на схему не подавалось бы, то есть вообще не работали витки.

Реле не дорогая деталь, поэтому заменить его легче, чем отремонтировать.

И все же перед заменой этого компонента рекомендуется сначала проверить его работоспособность. Для этого вы можете позаимствовать этот элемент у другого автомобиля или установить реле на другой автомобиль.

Замена проста. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей.Под крышкой этого блока находится схема расположения всех предохранителей и реле, по которой вы легко найдете нужный элемент.

Если схемы нет, то определить, что нужно, несложно — она ​​находится в верхнем ряду, втором слева. У него нет крепления, он просто устанавливается заглушками в разъемы.

Следует отметить, что необходимо приобретать и устанавливать на автомобиль только реле, рекомендованное производителем, в данном случае модель 493.3747. Также возможна установка аналогов, которых сейчас на рынке немало, но сначала следует поинтересоваться рабочими параметрами, которые обычно применяются к корпусу. Характеристики вышедшего из строя и покупного элемента должны полностью совпадать.

Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работоспособность поворотников.

С автомобилями часто случаются какие-то поломки, как серьезные, так и мелкие, но все они заставляют автовладельца нервничать.Одна из банальных неисправностей — это тот случай, когда указатель поворота на автомобиле мигает очень быстро, причем только с одной стороны: либо влево, либо вправо. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы — далее будет рассказано в нашей статье.

Такая маленькая неприятность может случиться с каждым, и в большинстве случаев в этом нет ничего серьезного. Например, самой частой причиной того, что указатель поворота очень быстро мигает, может быть перегоревшая одна из лампочек.Например, если перегорел хотя бы один указатель поворота — передний, задний или дополнительный — этого вполне достаточно, чтобы изменить текущее сопротивление в сети. В результате вся сторона, на которой неисправна лампочка, будет очень быстро мигать. Достаточно прикрутить новую лампу и все будет хорошо.

Если левый или правый указатель поворота мигает быстро, но все лампочки исправны, значит проблема другого характера. В качестве альтернативы возможно образование нагара, ржавчины или грязи на цоколе лампы и в самом контакте картриджа, из-за чего контакт будет нестабильным.Вполне может быть причиной того, что указатель поворота ВАЗ 2109, или любой другой машины, быстро мигает. Чтобы решить эту неприятность, придется разобрать все поворотники и очистить все лампы и контакты.

Намного реже поворотник ВАЗ 2107 быстро мигает из-за неисправности реле указателя поворота. Как правило, реле живут не один десяток лет, поэтому эту причину можно считать исключением.

Наконец, еще одна причина того, что поворотник быстро мигает, это установка не обычных ламп с нитью накала, а светодиодных.Светодиодные лампы обладают совершенно разным сопротивлением, поэтому их установка тоже может вызвать частое мигание указателя поворота.

Если все эти варианты не подходят вашему корпусу, если лампочки новые, контакты чистые, реле исправное, предохранители исправны — вам не повезло, так как проблема в самой проводке. Если вы не электрик, то самостоятельно справиться с этой неприятностью вам не удастся — обратитесь в автосервис.

Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему указатель поворота часто мигает.Читайте больше наших статей, расширяйте свои знания, ведь ремонт авто — это просто.

Торпеда ВАЗ-2107: описание и характеристики

Все автомобили оснащены индикаторами приборов и датчиками крепления. Они служат для контроля работы двигателя и других важных систем. Торпеда ВАЗ-2107 не исключение. Водитель может предотвратить выход из строя узлов, если своевременно отреагирует на показания приборов. Рассмотрим особенности панели отечественной машины, возможности ее улучшения и другие особенности.

Обозначение

Торпеда ВАЗ-2107 — это важная составляющая всей конструкции. Компоновка приборной панели следующая:

1. Автомобильный вольтметр.
2. Спидометр, показывающий скорость движения.
3. Одометр (счетчик пробега, который проехал автомобиль).
4. Устройство учета, показывающее частоту вращения коленчатого вала. Техническое название — тахометр. На экране несколько зон, окрашенных в разные цвета. Желтый отсек — это работа двигателя на высоких оборотах, красная часть — недопустимые режимы.Максимальная скорость этой машины — 6 тысяч оборотов в минуту.
5. Индикатор температуры хладагента. Если стрелка находится в зеленой зоне — это норма. Перегрев силового агрегата сопровождается отметкой в ​​красной части индикатора. Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 градусов по Цельсию, пользоваться автомобилем категорически не рекомендуется.
6. Индекс экономичности мотора (экономометр). Его стрелка должна быть в зеленой зоне.
7. Узел контрольных ламп автомобиля.
8. Активация повторяющихся сигналов (поворотов).

Указатели прочие

Торпеда ВАЗ-2107 имеет целый комплекс сигнальных устройств. Среди них:

• Датчик отказа управления двигателем (актуальны для моделей с системой впрыска топлива). Индикатор светится оранжевым при включении зажигания. После запуска силовой агрегат тухнет. Если лампочка часто мигает и горит постоянно, обратитесь в ремонтную мастерскую. Работа, пока машина разрешена, система переходит в режим ожидания.
• Сигнал зарядки аккумулятора. При запуске двигателя индикатор горит красным и гаснет. В случае продолжения свечения лампы следует обратить внимание на заряд аккумулятора. Основными причинами неисправности являются: плохое натяжение ремня ГРМ, неисправность генератора или электрическая неисправность. Если игнорировать эту проблему, это приведет к полной разрядке аккумулятора, а в некоторых случаях и к возгоранию.
• Индикатор габаритных огней (при включении горит зеленым цветом).

Дополнительные указатели поворота

Торпеда ВАЗ-2107, фото которой представлено выше, имеет еще несколько важных признаков, а именно:

• Датчики включения дальнего света фар. В этом случае лампа горит синим.
• Регулятор давления масла. Если этого индикатора достаточно, при включении мотора индикатор горит красным светом и сразу гаснет. Длинная лампочка указывает на низкое давление масла. Игнорирование этой проблемы может привести к выходу из строя силовой установки автомобиля.
• Режим управления стояночным тормозом (его включение сигнализирует соответствующая лампа, которая горит красным цветом после пуска мотора).
• Индикатор пробега за сутки.
• Указатель уровня топлива. Если в баке осталось около 5 литров топлива, он горит желтым.
• Основной показатель уровня бензина.

Клавишные переключатели

Накладка на торпеду ВАЗ-2107 имеет специальные гнезда для клавишных переключателей. Среди них:

• Контроллер окружающего света.У него три позиции. Первый говорит о том, что система отключена, второй — о включении фонарей и габаритов номерного знака, третий — о включении ближнего света.
• Автоматический выключатель обогрева заднего стекла. Вы можете включить его после запуска двигателя.
• Выключатель заднего противотуманного света автомобиля. Управление активируется одновременно с включением ближнего света фар.
• Регулятор вентилятора отопителя. С его помощью вы можете выбрать желаемую скорость циркуляции подаваемого нагревателем воздуха.

Дополнительно торпеда ВАЗ-2107 оборудована буквенными контрольными индикаторами, а именно:

• Контрольная лампа «А» сигнализирует о том, что ремни безопасности не пристегнуты (светится красным после включения зажигания).
• «В» — горит оранжевым светом, сигнализирует о работе обогрева заднего стекла.
• «В» — индикатор аварийного срабатывания тормозного узла машины. Горит красным, если происходит критическое падение уровня жидкости в бачке гидравлического тормоза.

Причины появления предупреждающих индикаторов зажигания

Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 предполагает лучший внешний дизайн и оригинальное освещение. Но общий функционал остается в традиционном стиле. Среди наиболее частых аварийных ситуаций можно выделить следующие моменты:

1. Когда загорается датчик давления масла Остановите двигатель. Затем нужно проверить наличие масла, долить, если уровень ниже допустимого. Дальнейшее свечение индикатора указывает на то, что вы хотите отбуксировать автомобиль на СТО или в другое место ремонта.Если пренебречь проблемой, возможны ситуации, когда шатуны мотора стучат и агрегат в дальнейшем заклинивает. Это чревато заменой двигателя или его капитальным ремонтом.
2. Если горит сигнальная лампа аккумулятора, необходимо проверить клеммы на надежность фиксации и окисления. Вторая причина срабатывания датчика — неисправность генератора. Желательно отключить все электроприборы и посетить ближайшую ремонтную станцию. Хорошая аккумуляторная батарея даже в таких условиях может проработать около 100 километров, если питание подается исключительно на систему зажигания.Как правило, проблема возникает из-за поломки реле регулирования напряжения.
3. Торпеда ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 имеет те же характеристики, что и в стандартной версии. Например, если загорелся датчик аварийной тормозной жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и заглушить. Затем нужно проверить уровень жидкости, при необходимости долить. Если тормозная система не работает, необходимо вызвать эвакуатор и обратиться к специалисту по ремонту.

На что еще обратить внимание?

Некоторые индикаторы приборной панели также требуют особого внимания.Например, если индикатор кипящей жидкости находится в красной зоне, нужно буквально сразу остановить машину и дать мотору остыть. Учитывая, что на более ранних версиях Жигулей такой датчик не предусмотрен, начинающий водитель может этого не заметить. Но проблема обычно сопровождается выходом пара из-под капота. Стоит отметить, что не стоит сразу трогать рабочие части двигателя, так как можно сильно обжечься. Чаще всего неисправность возникает из-за недостаточного уровня хладагента, поломки термостата или вентилятора радиатора.Решить проблему помогут специалисты СТО или по мастерству владельцев, которые водят машину годами.

Указатель уровня топлива сигнализирует о минимальном запасе через включение красной лампочки. Это происходит, если в баке остается менее пяти литров топлива. Проблема решается просто — необходимо заправить машину на ближайшей заправке. Кроме того, нужно обратить внимание на параметры тахометра. Удержание инструмента в зеленой зоне (не более 5 тысяч оборотов в минуту) позволяет обеспечить наиболее экономичный режим движения.

Как снять торпеду на ВАЗ-2107?

Данная операция состоит из нескольких основных этапов:

1. Автомобиль подготовлен к выполнению начального этапа (эти манипуляции есть в инструкции по обслуживанию и ремонту автомобиля).
2. Отрицательный провод аккумуляторной батареи отсоединен.
3. С помощью отвертки или аналогичного инструмента зацепите блок ручки за рычаги управления нагревателем.
4. Затем отверните гайку, расположенную на рукоятке сброса счетчика.Шайба тоже снимается, ручка вдвигается в пространство за приборной панелью.
5. Тонкой отверткой или щукой зацепляет и снимает колпачок, фиксирующий приборную панель.
6. Отвертка Phillips откручивает главный винт.
7. Накладка на торпеду ВАЗ-2107 и сама панель аккуратно демонтированы.
8. Отсоединен трос привода спидометра, а также жгуты трехцветных проводов.

На завершающем этапе снимается панель, после чего возможна замена подсветки, индикаторов и других элементов.Установите деталь в обратном порядке.

Модернизация

Тюнинг торпед ВАЗ-2107 позволяет коренным образом изменить оснащение автомобиля. На современном рынке легко найти все необходимые запчасти и аксессуары. В первую очередь хозяева меняют основное освещение. Такое решение позволяет улучшить внешний вид торпеды и снизить нагрузку на зрение.

В реализации есть ряд других улучшений, значительную роль в которых играет правильный технический подход и фантазия владельца.В качестве альтернативы вы можете установить белые или разноцветные инструментальные шкалы, которые выглядят нестандартно, что придаст дизайну совершенно новый стиль.

Пригодится замена магнитолы на новую и современную аудиосистему. Благо модификаций представлено великое множество, что облегчает выбор с учетом возможностей и пожеланий пользователя. Более продвинутый тюнинг лучше доверить специалистам. Тем не менее, торпеда ВАЗ-2107 своими руками тоже действительно улучшается без значительных финансовых затрат.

Что думают хозяева?

Потребители говорят, что приборная панель включена. Рассматриваемая машина оснащена всем необходимым минимумом инструментов и кнопок, необходимых для контроля и управления основными системами. Тем не менее владельцы жалуются на недостаточную четкость деталей, а также слабую подсветку.

Торпеда ВАЗ-2107, отзывы о которой весьма противоречивые, разработана с учетом новых тенденций в автомобильной промышленности. Однако ему не хватает современного дизайна и развитой функциональности.Ничего удивительного. Все-таки этот автомобиль относится к категории бюджетных.

Какая торпеда подходит для ВАЗ-2107?

Многих владельцев не устраивает приборная панель «Семерки». В первых модификациях была создана вариация, практически идентичная пятой модели. В этом случае неудобство вызвано не только эстетическим внешним видом торпеды, но и практической проблемой. Замок перчаточного ящика приходится фиксировать с помощью подручных средств, так как он постоянно открывается.

Для замены приборной панели аналог на аналог от ВАЗ-2115. Единственной проблемой при установке будет появление щелей, которые можно аккуратно заделать монтажной пеной.

Торпеда также может быть установлена ​​на ВАЗ-2107 от иномарок. Лучшим вариантом считается комплектовка с «БМВ Е30». Кроме того, часто используется аналог «Тойота Камри». В этом случае потребуется немного подрезать деталь по бокам, установить электрические стеклоподъемники и правильно подобрать кожух на руль.

Светодиодные фонари

Часто при модернизации салона «Жигулей» пользователи вспоминают светодиодную подсветку. Придает оригинальности интерьеру, проста в сборке и не требует больших затрат. Для оформления панели вам понадобится десяток светодиодов, которые соединяются между собой при помощи специальной петли. В качестве фиксатора используется кусок провода с соединителем Molex. Кроме того, вам понадобится пара резисторов на 680 Ом.

Установка торпеды ВАЗ-2107 с новым освещением потребует соблюдения нескольких основных этапов:

1. Сначала напильником нарезаются головки светодиодов.После этого вся поверхность шлифуется, что обеспечит более равномерный и мягкий свечение.
2. Далее подготовленную проволоку разрезают на кусочки по полсантиметра и сгибают в форме буквы «Г». Подбирается форма размещения нового освещения (по кругу, по углам или по диаметру). Края проводки аккуратно припаяны в нужном месте.
3. Следующий этап — стыковка путем пайки каждой ножки светодиода. Это дает возможность регулировать включение и выключение подсветки прямо с блока управления, направляя свечение в нужном направлении.
4. Далее следует разрезать поезд, производя светодиодную очистку. Это позволит сформировать основную разводку, состоящую из четырех основных элементов, расположенных вокруг большого приспособления. У боковых аналогов они спаяны через несколько небольших проводов. В результате создается единая цепочка. Минус и плюс системы взят из старой конструкции.
5. В конце вам нужно будет отрегулировать яркость свечения. Это можно сделать с помощью ручки регулировки. Этот параметр регулируется в паре цепей, оснащенных четырьмя центральными диодами.

Установка торпеды ВАЗ-2107 таким образом дает возможность передвигаться по бездорожью, но с особой осторожностью.

Инструмент стрелки

Улучшение подсветки стрелка потребует наличия определенных инструментов. Для этого вам потребуются:

• Две пары светодиодных ламп белого цвета длиной 3 мм.
• Резисторы на 1,5 Ом.
• Элементы из оргстекла длиной 4 мм.
• Специальная краска или лак для ногтей.
• Защитные колпачки для корпуса стрелок и заглушек.
• Хороший (универсальный) клей, весы и провода.

Далее нужно определить длину стрелки. Если вы возьмете размер 30 мм, то к месту крепления необходимо добавить запас. При повороте элемента из оргстекла необходимо соблюдать конфигурацию стрелки, обеспечивая ровное основание и заостренный край. Это позволит получить оптимальное мелирование и равномерное распределение энергии.

Противоположный край стрелки изгибается под углом 45 градусов.Элемент покрывается лаком, желательно красным, и крепится к панели мебельным дюбелем, установленным на клей. Затем взвешивают стандартную стрелку и готовый самодельный аналог. Если показание превышает разницу в 100 миллиграммов, деталь доводится до требуемых параметров. В приборную панель вставлены белые шкалы и светодиоды. Этот процесс требует особого внимания и осторожности. Новые лампочки по бокам тонированы черной краской, что снизит потери света. Далее идет крепление светодиодов к весам и тестовым приборам.

Результат

Практика показывает и подтверждают отзывы владельцев, интерьер «Жигулей» можно улучшить без значительных затрат. Например, торпеда от BMW на ВАЗ-2107 позволяет модернизировать не только внешний вид панели, но и ее функциональность. Детали улучшений были указаны выше. Надеемся, что советы не будут бесполезными, а улучшат вашу машину вне зависимости от года выпуска и общих характеристик.

На ВАЗ 2114 мигалка мигает быстро.Указатель поворота быстро мигает. Определите причину неисправности

Часто случаются какие-то поломки с автомобилями, как серьезными, так и пустяковыми, но все они заставляют автовладельца нервничать. Одна из банальных неисправностей — это тот случай, когда индикатор на машине мигает очень быстро, причем только с одной стороны: либо слева, либо справа. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы, подробнее расскажем в нашей статье.

Такая мелкая неприятность может случиться с каждым, и в большинстве случаев в этом нет ничего серьезного. Например, самой частой причиной того, что индикатор мигает очень быстро, может быть перегоревшая лампочка. Например, перегорела одна из контрольных ламп — передняя, ​​задняя или дополнительная — этого вполне достаточно, чтобы изменить текущее сопротивление в сети. Результат — очень быстро вспыхнет вся сторона, на которой неисправна лампочка.Достаточно просто вкрутить новую лампу, и все будет хорошо.

Если левый или правый указатель поворота мигает быстро, но все лампочки исправны, значит проблема другого характера. В качестве альтернативы возможно образование сажи, ржавчины или грязи на основании лампы и в самом контакте картриджа, что делает контакт нестабильным. Вполне может быть причиной того, что указатель поворота ВАЗ 2109, или любой другой машины, быстро мигает. Чтобы решить эту неприятность, придется разобрать все поворотники и очистить все лампы и контакты.

Указатель поворота ВАЗ 2107 мигает гораздо реже из-за неисправности реле указателя поворота. Как правило, реле живут не один десяток лет, поэтому эту причину можно рассматривать как исключение.

Наконец, еще одна причина того, что поворотник быстро мигает — это установка не обычных лампочек с нитью накала, а светодиодных. Светодиодные лампы имеют совершенно другое сопротивление, поэтому их установка тоже может вызвать частое мигание указателя поворота.

Если все эти варианты не подходят вашему корпусу, если лампочки новые, контакты чистые, реле цело, предохранители целы, вам не повезло, так как проблема в самой проводке.Если вы не электрик, самостоятельно справиться с этой неприятностью вам не удастся — обратитесь в автосервис.

Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему указатель поворота часто мигает. Читайте больше наших статей, расширяйте свои знания, ведь ремонт авто — это просто.

Заменил угловой переключатель, он плохо работает. Включаю поворот (вправо-влево), он один раз моргает, 2 раза звук есть, но уже без мигания поворотника нет ни звука ни мигания на 3-м и вперед.Разобрал и несколько раз ставил. Сигнализация безупречная; предохранители тоже в порядке.

В схему питания поворотников ВАЗ 2114 входят подрулевой переключатель, реле, предохранитель, сигнальный ключ, лампы и проводка.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Выключатель обеспечивает питание необходимых ламп. Дополнительно напряжение может подаваться через аварийную кнопку, минуя выключатель. Во избежание короткого замыкания проводки указателей поворота в проводку включены предохранители.

Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, дает возможность определить исправность всех светильников. Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на панели приборов увеличится вдвое.

Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой данной световой сигнализации, то в этом случае виновато одноразовое срабатывание лампы этого реле.

Здесь все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например, правый поворотник моргал, а левый — нет.

, потому что если бы они перегорели, то в схему не подавалось бы питание, то есть вообще не работали витки.

Реле — деталь не дорогая, поэтому заменить ее проще, чем отремонтировать.

И все же перед заменой этого компонента рекомендуется сначала проверить его работоспособность.Для этого вы можете позаимствовать этот элемент у другого автомобиля или установить реле на другой автомобиль.

Замена проста. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей. Под крышкой этого блока нанесена схема расположения всех предохранителей и реле, на ней легко найти нужный элемент.

Если схемы нет, то определить, что нужно, несложно — она ​​находится в верхнем ряду, второй слева. У него нет крепления, он просто устанавливается заглушками в разъемы.

Стоит отметить, что для покупки и установки на автомобиль необходимо только реле, рекомендованное производителем, в данном случае модель 493.3747. Возможна и установка аналогов, которых сейчас на рынке немало, но сначала стоит поинтересоваться рабочими параметрами, обычно прилагаемыми к корпусу. В случае вышедшего из строя и приобретенного элемента характеристики должны полностью совпадать.

Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работоспособность поворотников.

Поворотные огни должны быть исправны в любом автомобиле. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при маневрах, поэтому выполнение поворотов сильно влияет на безопасность. Что делать, если не аварийная ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не умеете, то тут ничего сложного — нужно просто закрыть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с включением света:

1. Поворотник включается, но не работает. Неисправность такой схемы может быть вызвана неисправностями реле-прерывателя.
2. Не работает источник света указателя поворота. При такой проблеме на приборной панели автомобиля указатель поворота будет загораться чаще обычного.
3. Сигнал срабатывает, но не выключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под колесом авто.
4. Источник света в оптике мигает чаще обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может быть в окислении контактов, в частности, речь идет о самих лампах или контактах в блоке с элементами безопасности.
5. Фонари по углам горят, но намного тусклее, чем обычно. На практике эта проблема обычно возникает после установки в фары несоответствующих осветительных приборов (ламп). Возможно проблема в контактах.
6. При включении ПО реле громко щелкает. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке, может выйти из строя само реле.
7. Часто неисправность кроется в перегоревании предохранительного устройства. Это приводит к замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и короткого замыкания (видео снял Владислав Чиков).

Как проверить светильники в Четырке?

Порядок проверки следующий:

1. Для начала нужно убедиться, что у вас исправный предохранитель. Блок предохранителей расположен в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее изнутри. В нем есть схема, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
   Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность программного обеспечения, и внимательно осмотрите его — если предохранитель оплавился или поврежден внутри, то предохранитель необходимо заменить. Но даже при отсутствии видимых повреждений в гнездо снятого предохранителя нужно вставить другой с соответствующим номиналом.
2. Если это не помогает восстановить ПО, то проверьте реле, оно находится в том же блоке. Как правило, на угловом реле есть значок; нужно вытащить и заменить на рабочий.Для этого необязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое работающее устройство и установить его. Если аварийная ситуация и программное обеспечение не работают, продолжайте тест.
3. Теперь нужно провести диагностику лампочек, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Вместо снятой лампы установите заведомо исправное устройство и проверьте, как оно работает. При отсутствии изменений идем дальше.
4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с подключенными к ней двумя проводами. Один конец нужно подключить к минусу АКБ или корпусу «четверки», а второй провод подключить к контакту диагностируемой цепи.
   Если в результате подключения лампа начинает гореть, это свидетельствует о исправном участке проверяемого провода. Аналогично проверяются остальные схемы. Если вы найдете место, где нет тока, то это указывает на неисправность между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение.Поврежденные провода подлежат замене.
5. Также необходимо проверить качество контактов на всех цепях. Проверить контакты в монтажном блоке, на основании в оптике автомобиля, на кнопке включения света и подрулевом переключателе. Часто причиной неисправности является именно окисление, такие контакты необходимо чистить или заменять.

Фотогалерея «Повороты поворотов»

Инструкция по ремонту и замене самостоятельно

Перед снятием и заменой вышедших из строя осветительных приборов на белые или желтые необходимо выключить зажигание и аккумулятор.Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стеклянные колбы.

Как поменять лампы в ПО:

1. Для начала нужно отсоединить от оптики разъем с подключенными проводами.
2. Затем наконечник пружины отпускается.
3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотом. Снимите блок источника света с сиденья.
4. Неисправные лампы заменить; сборка производится в обратной последовательности.
5. Что касается репитера, то для замены снимаем его корпус с места посадки вместе с резиновой прокладкой, примерно на полсантиметра вперед.
6. Снимите заднюю часть устройства с места установки.
7. Полностью снимите повторитель, затем отсоедините вилку проводов и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый репитер.
8. Теперь осталось снова соединить вилку с проводкой и установить репитер обратно.

причины и способы устранения

Здравствуйте друзья, рад видеть вас на сайте ремонта авто своими руками.Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении скорости заднего хода и подает напряжение на лампочку (лампу), сигнализирующую о движении назад.

Как работает датчик? После перевода ручки в соответствующее положение включается задняя скорость. При этом вилка включения прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — загорается лампа заднего хода.

Признаки и неисправности датчика заднего хода

Включаешь заднюю трансмиссию, но дальний свет не работает.Тут есть три варианта, отработала лампочка заднего хода, перегорел предохранитель или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

Сделайте несколько простых шагов:

1. Выньте предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет цифру 19 (номинальный ток — 7,5 А). Самостоятельный монтажный блок. Расположен под панелью приборов.

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, можно сразу переходить к проверке сенсора.

Расположение и тонкость проверки датчика

Многие начинающие автолюбители не знают, где расположен датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину по эстакаде (яме) и спуститься к ней.

С левой стороны КПП (если смотреть в сторону задних колес автомобиля) будет установлен датчик.

Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, ведь для проводов подходит только этот элемент КПП. Теперь идем прямо к проверке.

Последовательность действий следующая:

• Обратный вывод от датчика;
• подключить мультиметр к разъемам и поставить тумблер для измерения сопротивления;
• перевести ручку PPC в положение задней скорости;
• включить зажигание;
• смотрите показания мультиметра.

Если табло показывает сопротивление 0 Ом и звенит «подделка», то все в норме. В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, требуется замена датчика заднего хода waz 2110.

Нюансы замена датчика заднего хода ВАЗ 2110

А теперь рассмотрим как поменять реверс датчика заднего хода. Здесь все просто:

Внимание! Перед тем, как его окружить датчиком, очистите его от грязи и пыли, чтобы не было ничего общего с выкручиванием масла в редукторе.

1. Машина уже установлена ​​на приямке (эстакаде). Так что уходи.
2. Снять защиту картера.
3. Найдите небольшую емкость (она понадобится для масла).Как правило, при откручивании датчика наливается небольшой объем смазочной жидкости.
4. Снимаем провода с узла.
5. Из датчика дождаться слива масла.
6. Установите новое устройство.
7. Затяните масло до требуемого уровня.
8. Верните провода на место.
9. Проверить работу устройства.

Вот и все. За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик реверса и сэкономили. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Современный автомобиль оборудован комплексом обязательных устройств визуальной индикации. Например, датчик обратной мощности предназначен для автоматического зажигания световых элементов, сигнализирующих о реализации реверсивного движения машины. Но нельзя забывать, что это оборудование является вспомогательным элементом, который только выполняет роль помощника в управлении автомобилем и не воспроизводит его функции.

Начинающие автолюбители часто задаются вопросом: «А где же датчик заднего хода?» Ответ прост: при переднем расположении автомобиля он с правой стороны, по ходу — слева внизу коробки передач (КПП).Найти его несложно, ведь это единственная запчасть в коробке с дачной проводкой.

Поиск и устранение неисправностей и типичные неисправности датчика заднего хода

Фонарь заднего хода должен гореть в вечернее время в соответствии с нормами эксплуатации и техническими условиями. Если во время эксплуатации автомобиля отсутствует дополнительная подсветка подсветки, сразу устраняется эта проблема, вызванная, как правило, различными техническими поломками, выработкой ресурса или некачеством деталей.

Для проверки исправности датчика заднего хода ВАЗ 2110, машину нужно будет поставить на смотровую яму, эстакаду. Как правило, острая потребность в диагностике возникает при перебоях в работе системы обратной сигнализации.

Плохое функционирование прибора может быть связано с подгоранием рабочих элементов, неисправным предохранителем или немедленной поломкой датчика. Чтобы узнать реальную картину, нужно выполнить ряд конкретных действий. Для начала нужно увидеть состояние предохранителя.Он находится в монтажном блоке под панелью. Затем следует проверить лампы. И только потом переходим к датчику заднего хода.

Для проведения диагностики системы реверсивной сигнализации потребуется обязательный перечень инструментов и устройств. Среди них самые важные: набор ключей на «22» и «24», увеличенная головка на «22», мультиметр, картер для слива масла, отвертка, пасс, нож, изоляция, молоток и зубило.

Проверить работоспособность датчика заднего хода можно самостоятельно, воспользовавшись многочисленными фотографиями в Интернете.Следуя инструкции, даже новичок освоит несложные действия. В первую очередь следует отсоединить провода, а затем снять их. Подключите тестер и установите для него функцию измерения сопротивления или трансклока.

Затем нужно включить задний редуктор и зажигание, наблюдая при этом показатели сопротивления на тестере. Индикатор в «0» Ом говорит о том, что с устройством все в порядке. При других значениях табло обязательно потребуется срочная замена прибора.Такие же действия придется проделать и при включении лампочки заднего хода в том случае, если задняя трансмиссия не включена.

Замена датчика реверса на «десятку»

Замена датчика заднего хода проводится в несколько этапов. Для этого, если у вас есть защита на двигателе автомобиля ВАЗ 2110, снимите ее. Параллельно с этим возьмите емкость для масла и подставьте на место откручивания датчика во избежание этого. Затем нужно лечь под машину, чтобы разъединить прикрепленные к детали провода.

Открутите существующий датчик, замените масляный бак и прикрепите новый автомобильный. В стандартном комплекте к нему крепится специальное уплотнительное кольцо, чаще использовать его не рекомендуется, так как в процессе затяжки деталь подвергается усиленной деформации.

Затем нужно долить техническое масло В КПП и подключить проводку к клеммам. Бочки с маслом на коробке передач и провода преобразователя следует снять тряпкой. При этом необходимо помнить, что по правилам техники безопасности и во избежание возгорания все вымытые салфетки необходимо собрать и снять с ремонта автомобиля.Вероятность самовозгорания слишком велика.

Для окончательной проверки работоспособности охранной сигнализации необходимо запустить мотор и перейти в реверсивный режим. Последний этап позволит проверить лампочки при обратном движении.

Если после замены датчика фонарей заднего хода неисправность все же не устранена, причины следует искать еще раз. Полный список возможных неисправностей включает следующие факторы:

• лампочки заблокированы. Ситуация осложняется более длительным поиском нарушений.Проверка производится извлечением из фонарей с последующей проверкой мультиметром;
• была повреждена проводка. Решение проблемы усложняет долгие поиски поломки. Диагностика проводится тем же измерителем трансвеля или сопротивления;
• плохие контакты на сенсорных элементах;
• нарушена изоляция на проводах возле преобразователя, что приводит к последующему замыканию;
• вышел из строя (заблокирован) предохранитель;
• сломан прямо датчик.Об отсутствии поломок свидетельствуют неработающие фары при включенной задней передаче, а также их постоянное горение.

Итак, причиной поломки может быть один из перечисленных дефектов или сочетание нескольких из них. Только последовательные действия по устранению каждой причины приведут к долгожданному желаемому результату. Для устранения неполадок иногда необходимо выполнить все перечисленные действия, но рекомендуется начинать с датчика реверса, благо цена на этот элемент относительно невысока.

Здравствуйте друзья, рад видеть вас на сайте ремонта авто своими руками. Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении скорости заднего хода и подает напряжение на лампочку (лампу), сигнализирующую о движении назад.

Датчик заднего хода ВАЗ 2110

Как работает датчик? После перевода ручки в соответствующее положение включается задняя скорость. При этом вилка включения прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу.Итог — загорается лампа заднего хода.

Признаки и неисправности датчика заднего хода

Вы включаете заднюю передачу, но задние фонари не срабатывают. Тут есть три варианта, отработала лампочка заднего хода, перегорел предохранитель или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

Сделайте несколько простых шагов:

1. Извлеките предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет цифру 19 (номинальный ток — 7.5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, можно сразу переходить к проверке сенсора.

Расположение и точность проверки датчика

Многие начинающие автолюбители не знают, где расположен датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину по эстакаде (яме) и спуститься к ней.

С левой стороны КПП (если смотреть в сторону задних колес автомобиля) будет установлен датчик.

Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, потому что для проводов подходит только этот элемент КПП. Теперь идем прямо к проверке.

Последовательность действий следующая:

• Возврат терминала с датчика;
• подключить мультиметр к разъемам и поставить тумблер для измерения сопротивления;
• перевести ручку КПП в положение тыла скорости;
• включить зажигание;
• смотрите показания мультиметра.

Если табло показывает сопротивление 0 Ом и звенит «подделка», то все в норме. В том случае, когда мультиметр показывает бесконечность, требуется замена датчика заднего хода waz 2110.

Нюансы замена датчика заднего хода ВАЗ 2110

Теперь рассмотрим как поменять датчик заднего хода. Здесь все просто:

Внимание! Перед тем, как его окружить датчиком, очистите его от грязи и пыли, чтобы в трансмиссионном масле не было ничего, что могло бы превратить его в отходы.