Схема блоков предохранителей Киа Рио 3: расположение реле, расшифровка
Реле и предохранители Kia Rio 3 поколения — надежный инструмент, предупреждающий разрушение агрегатов и электронных приборов автомобиля.
Электроника корейца хороша в исполнении. Корпуса закрыты надежными крышками, которые отлично защищают нутро от попадания влаги и пыли.
Для удобства обслуживания и уменьшения габаритов панелей, монтажный блок разделен на две части. Одна в салоне, вторая устанавливается внутри моторного отсека.
Блок предохранителей в салоне
Салонный модуль представляет сложную конструкцию. В напичканном электроникой корейце, панель под приборкой содержит большое количество вставок, отвечающих за вспомогательное оборудование, не имеющее непосредственного отношения к силовой установке. Главная особенность блока – здесь установлены маломощные предохранители с пониженным номиналом. Модуль устанавливается под рулевой колонкой и закрыт пластиковой крышкой. Для доступа к содержимому потребуется снять облицовку.
Чтобы найти новую панель, пользователю придется ее искать по артикулу 91950 4Y580. Модели с других модификаций авто не подойдут.
Блок предохранителей под капотом
Возле мотора все немного серьезнее. Здесь установлены предохранители и реле, которые контролируют работу двигателя и его вспомогательных систем. Модуль установлен слева по ходу движения, у салонной переборки. Его можно найти по характерной пластиковой крышке черного цвета.
На рисунке выше представлена внутренняя сторона крышки монтажного блока. Здесь имеется схематическая расшифровка элементов конструкции и указан артикул для возможности легкого поиска детали.
Распиновка блока предохранителей Рио 3
Информация предлагается сервисным мастерским и дилерским центрам. Политика изготовителя всячески исключает вероятность несанкционированного ремонта сложных узлов пользователями.
Схема предохранителей Киа Рио 3
На фото выше приведена последовательность и нумерация вставок, установленных под приборной панелью.

Номер | Назначение |
1 | Подогрев переднего стекла |
2 | Дополнительная розетка салона |
3 | Прикуриватель |
4 | Штатная магнитола и электронная отмычка |
5 | Сигнальная лампа выключения подушки безопасности |
6 | Модуль управления SRS |
7 | Питание аварийки |
8/9 | Резерв |
10 | Стеклоочиститель и омыватель переднего окна |
11 | Запас |
12/13 | Задний и передний противотуманный плафон соответственно |
14 | Автоматика отключения света |
15 | Стоп-сигналы, модуль электронной отмычки |
16 | Приборная панель, непосредственно приборы и электроника. |
17 | Стоп-сигналы, подогрев сидений и диагностическая колодка |
18 | Электроника АБС |
19 | Выключатель лампы заднего хода |
20 | Модуль ЭБУ, управление блоком электронного ключа |
21 | Левая фара |
22 | ДХО |
23 | Питание реле аварийки |
24 | Основной блок управления электронного ключа |
25 | Резервирован |
26 | Клавиша старт-стоп |
27 | Датчик скорости на механике или переключатель режимов АКПП |
28 | Питание конденсатора катушки зажигания |
29 | ДХО, корректор фар головной оптики, реле стеклоподъемников.![]() |
30 | Подрулевой переключатель дворника |
31 | Питание на реле модуля управления замками дверей. |
32 | Блокировка стеклоподъемников |
33 | Подогрев передних сидений |
34 | Резервирован |
35 | Подсветка салона, багажника, клавиш кондиционера |
36 | Штатная магнитола |
37 | Подсветка приборки, задний левый фонарь, подсветка номера, левая фара. |
38 | Правая фара, правый задний фонарь, подсветка отдельных приборов. |
39 | Переключатель замка зажигания, либо селектор АКПП |
40 | Правая блок фара, индикатор приборки |
41 | Модуль управления стеклоподъемниками, задний левый привод. |
42 | Аналогично для правой стороны |
43 | Подогрев наружных зеркал заднего вида |
44 | Переключатели кондиционера |
45 | Резерв |
Далее имеется схема обратной стороны блока, ответственная за реле.
Номер | Назначение |
1 | Подогрев заднего стекла |
2 | Противотуманки |
3 | Задние противотуманки |
4 | Габариты |
5 | ДХО |
6 | Подогрев переднего стекла |
7 | Блокиратор дверей |
8 | Блокировка крышки багажника |
9 | Поворотники |
10 | Авапийка |
11 | Стеклоподъемники |
12 | Выключатель штатной сигнализации. |
Отдельного внимания стоит модуль, устанавливаемый под капотом машины.
Номер | Назначение |
1 | Резерв |
2 | Подогрев наружных зеркал |
3 | Питание топливного насоса |
4 | Клаксон |
5 | Электромагнитная муфта кондиционера |
6/7 | Резерв |
8 | Топливные форсунки, клапан фазораспределения.![]() |
9 | Датчики ЭСУД, иммобилайзер |
10 | Модуль ТСМ |
11 | Задний ход |
12/13 | Резерв |
14 | Распределитель приборной панели |
Далее представлены силовые предохранители (FL)
Порядковый номер | Назначение |
2 | Вентилятор радиатора |
3 | Питание на реле ЭБУ |
4 | Система электронного ключа |
5 | Система пуска установки |
Также здесь находится несколько реле.
Позиция | Расшифровка |
1 | Запас |
2 | Предупреждение об экстренной остановке |
3 | Топливный насос – силовая ветка |
4 | Наружные зеркала – обогрев |
5 | Клаксон |
6 | Магистраль кондиционера |
7 | Низкая скорость вентилятора радиатора |
8 | Резерв |
9 | Питание ЭБУ |
10 | Вентилятор печки |
11 | Резерв |
12 | Выключатель блокировки зажигания |
13 | Высокая скорость работы вентилятора радиатора |
14 | Запас |
Последним выступает вспомогательный модуль силовых предохранителей, установленный возле основной панели под капотом.
Расположение | Описание |
1 | Распределитель приборки, задние фонари |
2/3 | Резерв |
4 | Магистраль генератора |
5 | Диагностическая колодка и блок управления АБС |
6 | Головной модуль АБС |
7 | Обогрев заднего стекла – магистраль на реле |
8 | Реле вентилятора печки |
9 | Резервный |
Киа Рио 3: предохранитель прикуривателя — где находится
Установлен в салоне под номером 3. На фото выше есть место монтажа в схеме. Его замена не должна вызвать затруднений.
Предохранитель и реле стартера
Если машина не заводится и стартер не крутит, причину искать следует внутри ЭБУ. Модуль содержит элементы и реле пусковой установки. Если же пускатель щелкает, но не хочет прокручиваться, рекомендуется посмотреть на втягивающее. Чтобы заменить или проверить устройство потребуется снять агрегат с машины целиком.
Предохранитель омывателя лобового стекла Рио 3
За питание стеклоочистителя и стеклоомывателя отвечает один и тот же элемент. Вставка 20 в салоне машины достаточна для защиты моторчика омывайки и привода дворников.
Регулятор напряжения генератора Рио 3
Смонтирован внутри самого устройства, конкретно на рабочем валу. Обычно водители сталкиваются со снижением контакта датчика вращения, ввиду ослабления прижимных пружин – это провоцирует скачки напряжения в бортовой сети и может сильно навредить электронике.
Поменять деталь на оригинал проблематично в некоторых регионах. Поэтому водители чаще покупают немецкие или китайские аналоги.
Реле и предохранитель бензонасоса Киа Рио 3
Устанавливается в моторном отсеке, вместе с выключателем. Детали имеют одинаковые позиции №3 в индивидуальных панелях.
Где находится предохранитель розетки
Дополнительный прикуриватель проводится через вставку №2 салонного модуля.
Стоп-сигнал
Элементы 15 и 17 под приборкой отвечают за питание магистрали.
Сигнализация
Подкинута на реле 12, установленное на тыльной стороне салонного щита.
Обогрев сидений
Установлены на позициях 17 и 33 для водительской и пассажирской стороны. Релюшки устанавливаются под креслами.
Обогрев зоны дворников
Штатный предохранитель оборудования изготовитель установил на позиции 1 в салоне. Выключатель подведен к обратной стороне указанной панели в гнездо № 6.
Предохранитель обогрева руля
В большинстве комплектаций вставка нагревателя рулевого колеса отсутствует. Если агрегат установлен, его выключатель монтируется под рулевой рейкой на позиции 11.
Повороты
В бюджетных комплектациях смонтирован в гнезде 9. В топовых версиях машины, для питания светодиодов выделено отдельное место внутри блока комфорта.
АБС
Магистрали устройства ABS проведены через вставку высокого номинала подкапотного отсека № 5 и 6. Управляющий элемент контроллера запитан через №18.
Предохранитель габаритов
Плавкий элемент 29 отвечает за управление осветительными приборами, а реле 4 за линии ламп.
Стеклоподъемники
Питание управляющих магистралей разделено на предохранители 32, 41 и 42. Силовые привода получают напряжение через выключатель 11.
Магнитола
Питание штатной акустической системы организовано через предохранитель 32 салонного модуля. После установки доработанной магнитолы или более производительной системы, пользователи часто переносят вставки на отдельную магистраль, проведенную от аккумуляторной батареи.
Ближний и дальний свет
Общее питание на фары поступает через предохранитель №9. В режиме ближнего и дальнего переключения левая и правая часть оптики работает от элементов 17 и 18. Подобная конструкция позволяет значительно упростить систему проводки и разгружает элементы защиты.
Релюшки приборов устанавливаются на самих блоках.
Подсветка багажника
Освещение грузового отсека в машине проведено через гнездо №4.
Освещение салона
Салонная подсветка экономна. Это позволяет провести линии через один элемент — №35.
Печка
Предохранитель моторчика отопителя установлен под капотом на гнезде 4. Выключатель R10, отвечающий за магистрали, установлен рядом.
Предохранитель и реле дворников Киа Рио 3: где находится
Защита выполнена в двух вариациях. Вставка может находиться в салоне под номерами 11 или 13.
Импульсное реле
Модуль устанавливается возле стартера на боковой поверхности подкапотного отсека.
Предохранитель зеркал
Их в системе два – это №2 и 43. Реле магистрали всего один – 4 позиция монтажника.
Предохранитель противотуманных фар
Управляющие части контроллера проведены через вставки 12 и 13 для передней и задней части авто. Реле имеют схожую конструкцию и подключены как 2 и 3. Разделения для правой и левой стороны здесь нет. Эффективная система ПТФ стабильно работает и тратит мало энергии.
ДХО
Имеется разделение на борта. Независимые магистрали защищены вставками 22 и 29 для правой и левой стороны машины. Выключатель установлен всего один — №5.
Ходовые огни
Информация указана в пункте выше.
Задний ход
Выключатель установлен при помощи вставки 19 салонного блока. Лампочки запитаны через элемент 12.
Реле зажигания
Магистраль выведена через высокопроизводительный предохранитель 28 в моторном отсеке. Выключатели блокировки установлена на номере 12.
Реле и предохранитель кондиционера
Сложная система вентиляции воздуха в автомобиле вынудила изготовителя установить сразу 4 вставки, отвечающие за нормальную работу электроники: 20, 29, 43 и 44. Освещение крутилок и регуляторов выполнено через элемент 35.
Магистраль муфты компрессора выведена на реле 6 под капотом.
Реле зарядки
Устройство монтируется в непосредственной близости от АКБ, в цепи, между ним и генераторной установкой.
Предохранитель вентилятора
Управление устройством проходит через вставку FL2. Магистрали выполнены раздельно: R7 и 13 для высокой и низкой скорости вращения ротора привода.
Центральный замок
Система управления подведена к вставке 31 в салоне машины.
Какие предохранители ставить на Рио 3
Устанавливают стандартные мини и микро вставки вилочного типа, распространенные в ЕС и СНГ.
Причины выгорания предохранителей
Существует несколько поводов.
- Попадание воды. Влага в воздухе или конденсат отлично проводит электричество, что является причиной короткого замыкания.
- Закорачивание прибора или магистрали. Часто с подобным сталкиваются пользователи, чьи машины вынуждены эксплуатироваться по ухабистой местности. От вибрации проводка перетирается и замыкает на массу или плюс. В результате происходит скачок напряжения и предохран выгорает.
- Механическое повреждение. Категорически запрещено ездить на авто, где присутствует видимое повреждение электронных модулей. Это может также стать причиной возгорания.
Как вытащить предохранитель в машине
Производители бортовой электроники категорически не рекомендуют влезать в прибор голыми руками и вынимать поврежденные вставки пальцами. Так можно повредить тонкие ножки элемента или контакты гнезда. В результате это выльется в дорогостоящий ремонт модуля.
Для снятия вставок рекомендуется использовать специальные щипцы или пинцет. Некоторые водители умудряются приспособить под эти цели обычную, бытовую прищепку.
Как заменить предохранитель в Рио
Следует придерживаться определенной последовательности действий.
- Обесточить автомобиль. это требуется для исключения вероятности КЗ в цепи.
- Вскрыть крышку монтажного блока.
- Найти поврежденный элемент и заменить его на новый.
Итог
Схема блоков предохранителей Rio 3 поколения достаточно проста и лаконична. Замена поврежденных элементов и общее обслуживание панелей не должно вызвать затруднений даже у малоопытного автолюбителя.
Номер/Сила тока, А | Наименование/Цвет | Назначение | ||
1 | 15 | FRT Deicer | Синий | Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя окна |
2 | 15 | P/OUTLET | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
3 | 15 | C/UGHTER | Синий | Прикуриватель |
4 | 10 | ACC | Красный | Аудиостистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа |
5 | 10 | A/BAGIND | Красный | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
6 | 10 | A/BAG | Красный | Блок управления системой безопасности SRS |
7 | 10 | — | Красный | Выключатель аварийной сигнализации |
8 | — | — | Резерв | |
9 | — | — | _ | Резерв |
10 | 15 | R/WPR | Синий | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении) |
11 | — | — | Резерв | |
12 | 10 | RR | Красный | Реле заднего противотуманного фонаря |
13 | 10 | FRT | Красный | Реле передней противотуманной фары |
14 | 10 | ROOM 2 | Красный | Реле автоматического отключения освещения |
15 | 15 | STOP LP | Синий | Реле, выключатель стоп-сигналов, блок управления системой электронного ключа |
16 | 10 | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов, блок ВСМ |
17 | 10 | IGN 1 | Красный | Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник |
18 | 10 | ABS | Красный | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP |
I 19 | 10 | B/UPLP | Красный | Выключатель фонаря света заднего хода |
20 | 10 | PCU | Красный | Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа |
21 | 10 | H/LP LH | Красный | Левая блок-фара |
22 | 10 | DAY TIME RUNNING UGHT | Красный | Дневные ходовые огни |
23 | 15 | HAZARD | Синий | Реле аварийной сигнализации |
24 | 25 | SMKJ | Серый | Блок управления электронного ключа |
25 | — | Резерв | ||
26 | 10 | SMK.![]() | Красный | Кнопка пуска и остановки двигателя |
27 | 15 | PCU | Синий | Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
28 | 15 | IGN COIL | Синий | Катушки зажигания, конденсатор |
29 | 10 | IGN 2 | Красный | Дневные ходовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электростеклоподъемников (без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ) |
30 | 25 | F/WPR | Серый | Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель |
31 | 20 | DOOR LOCK | Желтый | Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ) |
32 | 25 | SAFETY P/WDW | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников |
33 | 15 | S/HEATER | Синий | Обогрев передних сидений |
34 | — | Резерв | ||
35 | 10 | ROOM 1 | Красный | Освещение салона, багажника, кондиционер |
36 | 20 | AUDIO | Желтый | Аудиосистема |
37 | 10 | TAILLH | Красный | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов |
38 | 10 | TAIL RH | Красный | Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов |
39 | 10 | START | Красный | Переключатель замка зажигания (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
40 | 10 | H/LP RH | Красный | Правая блок-фара, комбинация приборов |
41 | 25 | P/WDW LH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
42 | 25 | P/WDW RH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
43 | 10 | RRHTD | Красный | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
44 | 10 | A/CON_2 | Красный | Кондиционер |
45 | — | — | — | Резерв |
Kia Rio | Предохранители | Киа Рио
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Электрическое оборудование автомобиля защищено от повреждения при электрической
перегрузке с помощью предохранителей.
|
Автомобиль имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи. |
Блок предохранителей со стороны водителя
|
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей со стороны водителя
Описание |
Ток, А |
Защищаемые компоненты |
A/BAG |
10 |
Надувная подушка безопасности |
TURN LAMP |
10 |
Лампа указателя поворота |
METER |
10 |
Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал |
ILLUMI |
10 |
Подсветка выключателя |
POWER SOCKET |
15 |
Лампа багажного отсека, розетка электропитания |
HAZARD |
15 |
Лампа аварийной сигнализации |
STOP |
15 |
Лампа стоп-сигнала, АБС |
TAIL (RH) |
10 |
Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя |
TAIL (LH) |
10 |
Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя) |
CIGAR |
15 |
Прикуриватель |
AUDIO |
10 |
Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида |
WIPER (FRT) |
15 |
Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк |
WIPER (RR) |
15 |
Стеклоочиститель (задний). |
(WARMER) |
15 |
Обогрев переднего сидения |
MIRROR DEF |
10 |
Обогреватель наружного зеркала заднего вида |
START |
10 |
Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением) |
Блок предохранителей в моторном отсеке
. |
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Описание |
Ток, А |
Защищаемые компоненты |
ABS |
15 |
ABS |
PR FOG |
10 |
Задние противотуманные фонари |
F/FOG |
15 |
Передние противотуманные фары |
MAIN |
80 |
Аккумуляторная батарея без подзарядки |
IG1 |
30 |
Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A |
BLOWER |
30 |
Отопитель |
COOLING |
30 |
Вентилятор системы охлаждения |
ABS 1 |
30 |
АБС |
COND. |
20 |
Вентилятор конденсатора |
HEAD-HI |
15 |
Лампа дальнего света |
HEAD-LOW |
15 |
Лампа ближнего света |
EMS |
10 |
Датчики двигателя |
INJECT |
15 |
Инжектор, датчик кислорода |
F/PUMP |
10 |
Топливный насос |
ECU |
10 |
Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле |
RELAY |
10 |
Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности) |
HLLD |
10 |
Регулировка угла наклона света фар |
MAIN RELAY |
25 |
Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
S/ROOF |
15 |
Люк |
HEAD |
25 |
Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А |
IG2 |
30 | |
TNS |
15 |
Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А |
HORN |
10 |
Звуковой сигнал |
RRDEF |
25 |
Обогреватель заднего стекла |
ABS 2 |
30 |
AБC |
P/WIN |
30 |
Электрический стеклоподъемник |
BTN |
30 |
Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A |
D/LOCK |
25 |
Центральный замок дверей |
IG COIL |
15 |
Катушка зажигания |
ROOM |
15 |
Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал |
Где расположены предохранители и реле Киа Рио 3
Под крышкой блока плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей и реле со значениями их номинальных токов. Блок предохранителей в панели приборов Киа Рио 3.
Панель сначала отделяется предохранители kia rio 2013, а потом полностью вынимается. На ней расположены подсказки о расположение и номинале плавких вставок. Блок предохранителей в салоне Как заменить предохранитель в КИА Рио В первую очередь определяем какой предохранитель перегорел, для этого по схеме смотрим расположение предохранителя, защищающего неисправную цепь.
Это может привести к нестабильной работе электроустройств, выходу их из строя или возгоранию. При снятии предохранителя не рекомендуется пользоваться металлическими предметами, не предназначенными для этого отвертками и. При отсутствии элемента необходимого номинала, можно предохранители kia rio 2013 использовать его, вынув из гнезда, которое отвечает за менее критичный функционал машины, например прикуриватель или мультимедиа система.
Маркировка и номинальные токи предохранителей в подкапотном пространстве Рио 3 В блоке, расположенном в подкапотном пространстве, находятся также силовые плавкие вставки и реле Киа Рио 3, эти элементы отвечают за участки цепи с повышенной нагрузкой. Вытаскиваем предохранители kia rio 2013, который подозревается в неисправности.
Для этого применяем специальный съемник, который можно найти на блоке предохранителей в моторном отсеке. Проверяем предохраняющие устройства, и если факт перегорания подтвердится, вставляем предохранители kia rio 2013 его место новый. Они для автомобилей Kia rioдолжны быть только соответствующего номинала, к тому же закреплены надежно.
Автомобили Kia rio модельного рядаоснащены предохранителями с памятью. Эти приспособления позволяют предотвратить разряд аккумулятора, если автомобиль не используется продолжительное время.
Перед тем, как оставить автомобиль припаркованным надолго нужно, после остановки двигателя, отключения фар, фонарей сзади, открыть панель и извлечь предохраняющий элемент с память. Там же на панели размещены и предохранитель прикуривателя, который помечен изображением сигареты.
Тогда скачки электрического тока приведут в негодность более дорогостоящие детали, а перегрев электропроводки опасен коротким замыканием и воспламенением. Размыкание цепи плавким элементом — это следствие проблемы. Поэтому замена предохранителя может служить только временной мерой. Обязательно необходимо провести диагностику и устранить неполадки у специалистов предохранители kia rio 2013 сервиса kia rio.
Причины выгорания предохранителей Наиболее распространенные причины выгорания предохранителей в автомобиле киа: Неисправность генератора перезаряд предохранители kia rio 2013 Потеря цепи в следствии перегорания ламп освещения в kia Перегрузка системы дополнительным потреблением подключение приборов через гнездо прикуривателя Нарушение герметичности одной из электросистем забитые дренажи под капотом автомобиля заливают блок управления.
Предохранитель сигнализации киа рио. Блоки предохранителей и реле KIA RIO
В данном автомобиле имеется 2 блока предохранителей, один из которых расположен за панелью приборов со стороны водителя, а другой – в моторном отсеке.
Блок предохранителей в моторном отсеке Киа Рио 3
Блок предохранителей Киа Рио 3 расположен около аккумуляторной батареи. Для доступа к элементам блока нужно отжать фиксаторы и снять крышку. Предохранители и реле в моторном отсеке на Киа Рио отвечают за защиту электроцепей обогрева наружных зеркал, работы топливного насоса, кондиционера, звукового сигнала, блока управления двигателем, вентилятора системы охлаждения двигателя, ламп света заднего хода и т.п.
Расшифровка:
F1 – резерв
F2 – реле обогрева наружных зеркал
F3 – топливный насос
F4 – звуковой сигнал
F5 – кондиционер
F6 – резерв
F7 – резерв
F8 – cистема питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения
F9 – датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилизатора
F10 – блок ТСМ
F11 – лампы света заднего хода
F12 – резерв
F13 – резерв
FL1 – распределительная коробка панели приборов
FL2 – реле вентилятора охлаждения двигателя (высокая, низкая скорость)
FL3 – реле блока управления двигателем
FL4 – реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа)
FL5 – реле запуска двигателя (система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа)
R1 – резерв
R2 – реле системы предупреждения об экстренном торможении
R3 – реле топливного насоса
R4 – реле обогрева наружных зеркал заднего вида
R5 – реле звукового сигнала
R6 – реле кондиционера
R7 – реле вентилятора (низкая скорость)
R8 – резерв
R9 – реле электронного блока управления двигателем
R10
R11 – резерв
R12 – реле выключателя блокировки зажигания
R13 – реле вентилятора (высокая скорость)
R14 – резерв
Назначение плавких перемычек
1 – распределительная коробка панели приборов, реле задних фонарей
2 – резерв
3 – резерв
4 – генератор
5 – гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем
6 – гидроэлектронный модуль ABS
7 – реле обогрева заднего стекла
8 – реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя
9 – резерв
Как поменять предохранитель в моторном отсеке:
1. Переведите ключ зажигания в положение OFF и выключите все электрооборудование.
2. Снимите крышку блока предохранителей, нажав на фиксатор и вытянув крышку.
3. Проверьте снятый предохранитель. Если он перегорел, замените его на новый. Для снятия
и установки плавкого предохранителя из блока в моторном отсеке используйте предназначенный для этого съемник.
4. Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он надежно закреплен в зажимах.
Если зажимы ослаблены, рекомендуется обратиться за консультацией к авторизованному дилеру компании Kia.
Блок предохранителей моторного отсека Киа Рио 3
Блок предохранителей в салоне Киа Рио 3
Блок предохранителей в салоне находится в передней панели в районе левой ноги водителя. Предохранители и реле в нем выполняют управление работой приборов и защиту электроцепей аудиосистемы, прикуривателя, управления системой безопасности, аварийной сигнализации, лампами освещения и т. п.
Для того чтобы добраться до предохранителей нужно поддеть пальцами нижнюю часть крышки и преодолевая сопротивление фиксаторов снять ее.
Под крышкой блока плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей и реле со значениями их номинальных токов.
Блок предохранителей в панели приборов Киа Рио 3
Для защиты электроприборов автомобиля в цепях электропитания используются предохранители и реле. В Киа Рио-3 установлены два блока предохранителей , один находится в моторном отсеке, второй – в салоне.
Расположен в моторном отсеке со стороны водителя. Предохранители и реле в нем отвечают за защиту электроцепей обогрева наружных зеркал, работы топливного насоса, кондиционера, звукового сигнала, блока управления двигателем, вентилятора системы охлаждения двигателя, ламп света заднего хода и т.п.
Открывается блок очень просто. Достаточно отжать фиксаторы крышки блока и снять ее . На внутренней стороне крышки имеется схема расположения реле и предохранителей, закреплены запасные предохранители. Также в блоке имеется специальный пластмассовый пинцет для извлечения предохранителей.
Внимание! Не пытайтесь извлекать предохранители металлическими плоскогубцами или другим, не предназначенным для работы с электричеством инструментом.
Находится в передней панели в районе левой ноги водителя. Предохранители и реле в нем выполняют управление работой приборов и защиту электроцепей аудиосистемы, прикуривателя, управления системой безопасности, аварийной сигнализации, лампами освещения и т.п.
Открыв крышку передней панели, с обратной стороны на ней изображена схема расположения предохранителей и реле.
В следующем видео показано, где находится и как открыть крышку внутреннего блока предохранителей.
В случае, когда перестает работать один из электроприборов , первым делом проверьте целостность предохранителя , защищающего электроцепь. Для этого следует найти на схеме расположение нужного предохранителя, вынуть его при помощи пинцета и проверить на свет целостность нити. Затем, только после устранения причины, приведшей к перегоранию предохранителя, выполните его замену.
Оригинальные предохранители Киа Рио-3 имеют следующие коды в каталогах деталей:
10А 1879001108
15А 1879001109
20А 1879001110
25А 1879001111
30А 1879001123
50А 1879001125
40А 1879001124
Внимание! Никогда не устанавливайте предохранители большего номинала, чем требуется, т.к. это может привести к выходу из строя электроприборов и грозит возникновением пожара. Также категорически запрещается устанавливать вместо предохранителей проволочки и самодельные перемычки!
Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…
Блок предохранителей со стороны водителя Киа Рио 2
Замена п редохра нителя в салоне Киа Рио 2:
2. Откройте крышку.
3. Вытяните подозрительный предохранитель.
4. Проверьте вытянутый предохранитель на неполадки.
5. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в
На панели предохранителей, расположенной в моторном отсеке, имеются запасные предохранители. Если у вас нет запасного предохранителя, воспользуйтесь предохранителем на тот же номинальный ток, установленным в цепи, которая не является необходимой для управления автомобилем, например, предохранителем аудиосистемы.
Расшифровка предохранителей Киа Рио 2
№ | А | Название | Назначение |
1 | 15 | RR WIPER | Стеклоочиститель двери задка |
2 | 10 | H/LP (LH) | Лампы левой фары |
3 | 25 | FR WIPER | Стеклоочиститель ветрового стекла |
4 | 10 | BLOWER | Вентилятор |
5 | 10 | H/LP (RH) | Лампы правой фары |
6 | 20 | S/ROOF | Люк в крыше |
7 | 15 | STOP LP | Стоп-сигналы |
8 | 20 | C/DR LOCK | Центральный выключатель замков дверей |
9 | 15 | IGN COIL | Катушка зажигания |
10 | 10 | ABS | Антиблокировочная система тормозов ABS |
11 | 10 | B/UP LP | Фонарь света заднего хода |
12 | – | BMS | Резерв |
13 | 25 | C/LIGHTER | Прикуриватель |
14 | 10 | FOLD’G | Привод складывания наружных зеркал заднего вида |
15 | 20 | HTR SEAT | Обогрев сидений |
16 | 25 | AMP | Усилитель |
17 | 10 | FR FOG LP | Противотуманные фары |
18 | 10 | DRL | Фары для дневной езды |
19 | 10 | ECU | Система управления двигателем |
20 | 10 | CLUSTER | Панель приборов |
21 | 25 | P/WDW RH | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) |
22 | 10 | AUDIO | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
23 | 10 | RR FOG LP | Задний противотуманный фонарь |
24 | 10 | IGN | |
25 | 30 | HTD GLASS | Обогрев заднего стекла |
26 | 15 | A/BAG | Подушка безопасности |
27 | 10 | TCU | Блок управления автоматической коробкой передач |
28 | 10 | SNSR | Датчики |
29 | – | SPARE | Резерв |
30 | 10 | MULT B/UP | Блок управления кондиционером, часы, плафон внутреннего освещения ETACS |
31 | 15 | AUDIO | Аудиосистема |
32 | 25 | P/WDW LH | |
33 | 10 | HTD MIRR | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
34 | 10 | TAIL LP (LH) | Левый задний габаритный огонь |
35 | 10 | TAIL LP (RH) | Правый задний габаритный огонь |
36 | 10 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
37 | 10 | T/SIG LP | Фонари указателей поворота |
38 | 10 | A/BAG IND | Контрольная лампа подушки безопасности |
39 | 10 | START | Реле стартера |
Как заменить предохранитель мemory Киа Рио 2
Ваш автомобиль оснащен предохранителем “Memory”, исключающим разряд аккумулятора, если ваш автомобиль не будет эксплуатироваться в течение одного или более месяцев.
1. Выключите мотор.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку отсека предохранителей со стороны
водителя и вытащите предохранитель “MULT B/UP 10A /
AUDIO 15A”.
Блок предохранителей в моторном отсеке Киа Рио 2
Замена предохранителя в моторном отсеке Киа Рио 2:
1. Выключите реле зажигания и все другие включатели.
2. Снимите крышку блока предохранителей, сжав фиксаторы и потянув вверх.
3. Проверьте вытянутый предохранитель на неполадки.
4. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в скобках.
Расшифровка предохранителей и реле в моторном отсеке Киа Рио 2
Предохранители:
№ | А | Название | Назначение |
1 | 80 | MDPS | Электроусилитель рулевого управления |
2 | 125 | MIN | Генератор |
3 | 10 | ECUB | Блок управления двигателем |
4 | 10 | ECUD | Блок управления двигателем |
5 | 10 | HORN | Звуковой сигнал |
6 | 30 | IGN1 | Выключатель (замок) зажигания |
7 | 40 | IGN2 | Стартер, выключатель (замок) зажигания |
8 | 30 | BATT2 | |
9 | 50 | BATT1 | Генератор, аккумуляторная батарея |
10 | 30 | ECUA | Блок управления двигателем |
11 | 30 | RAD | Электровентилятор радиатора |
12 | 30 | COND | Электровентилятор конденсора |
13 | 40 | ABS1 | |
14 | 40 | ABS2 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
15 | 30 | P/WDW | Электростеклоподъемники |
16 | 40 | BLOWER | |
17 | 10 | A/CON 1 | Кондиционер |
18 | 10 | A/CON 2 | Кондиционер |
19 | 20 | ECUC | Блок управления двигателем |
20 | 15 | INJ | Топливные форсунки, система кондиционрования |
21 | 10 | SNSR | Датчики |
№ | Название | Назначение |
R1 | COND FAN 2 | Реле электровентилятора конденсора (малая скорость вращения) |
R2 | RADFAN | Реле электровентилятора радиатора |
R3 | FUEL PUMP | Реле топливного насоса |
R4 | MAIN | Главное реле |
R5 | HORN | Реле звукового сигнала |
R6 | FUEL HTR | Реле нагревателя топливного фильтра* |
R7 | BLOWER | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
R8 | START | Реле стартера |
R9 | COND FAN 1 | Реле электровентилятора конденсора (высокая скорость вращения) |
R10 | A/CON | Реле кондиционера |
Замена главного предохранителя Киа Рио 2.
1. Отсоедините от аккумулятора фазу «минус».
2. Отстраните шурупы как показано на рисунке вверху.
3. Замените предохранитель новым такого же класса.
4. Верните части на свои места в обратном порядке.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (только для дизеля) Киа Рио
Электрическая система в каждом автомобиле обладает надежной защитой от перегрузок. Для этого применяются предохранительные элементы. В каждом современном автомобиле имеются две панели плавких предохранителей. Место расположения одной из них – отсек со стороны водителя, другой – моторный отсек вблизи аккумулятора. Предохранители для КИА Рио нужно проверять, если, к примеру, перестал работать какой-нибудь фонарь, тумблер или же дополнительное оборудование.
При выходе такого устройства из строя внутри перегорает элемент.
Разновидности предохранителей
При возникновении ситуации, когда электросистема автомобиля КИА Рио 2012, 2013 годов выпуска отказывается работать, нужно в первую очередь проверить систему, которая разместилась на панели водителя. Если из строя вышел запасной элемент – значит, возникли неисправности в электросистеме. Всегда нужно устанавливать предохранители подходящего класса.
В автомобилях Kia Rio применяется два типа предохранительных элементов: главные для высокой силы тока и типичные для низкой силы тока. Для
защиты электрических цепей от превышения напряжения применяется 46 элементов. По левую сторону от сиденья водителя в левой части торпеды расположился блок предохранителей, который содержит 16 элементов, а, открыв капот, в отсеке двигателя вблизи аккумулятора можно найти еще 30.
Начнем с торпедного отсека. Здесь в моделях Kia rio 2012, 2013 разместилось 10 предохранителей, номиналами по 10 ампер, а также 6 предохранителей – по 15 ампер.
Предохранительные элементы на 10 А, обеспечивают электрическую безопасность, они обеспечивают надежную работу подсветки выключателя, обогрева зеркала заднего вида, габаритных огней, аварийной лампы и ламп габаритов, подушек для безопасности, электрического привода зеркал заднего вида, доски приборов ламп поворотов.
Элементы предохранения Kia Rio на 15А контролируют электрическую безопасность: переднего очистителя лобового стекла, лампы в багажнике и электропитающей розетки, функционирования заднего очистителя заднего стекла, подогрева сидений спереди, лампы сигнала «Стоп» и прикуривателя.
Переходим под капот и здесь размещается блок предохранительных элементов для контроля электрической безопасности самых разных систем: 1 штука – 80А, 8 штук – 30А, 4 штуки – 25А, 1 штука – 20А, 9 штук – 15А, 7 штук – 10А. Они отвечают за надежную работу всех остальных электроприборов.
Предохранитель прикуривателя Kia RIO
Предохранитель прикуривателя находится в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля. На схеме его номер 15.
Другие расшифроки схемы монтажного блока
Цепи, защищаемые предохранителями, установленными в монтажном блоке в салоне | ||||
1 | 15 | FRTDeicer | Синий | Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя ветрового окна |
2/td> | 15 | P/OUTLH | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
3 | 15 | C/UGHTER | Синий | Прикуриватель |
4 | 10 | ACC | Красный | Аудиосистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа |
5 | 10 | A/BAG IND | Красный | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
6 | 10 | А/ВАG | Красный | Блок управления системой безопасности SRS |
7 | 10 | — | Красный | Выключатель аварийной сигнализации |
8 | — | — | — | Резерв |
9 | — | — | — | Резерв |
10 | 15 | RVWPR | Синий | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении) |
11 | — | — | — | Резерв |
12 | 10 | RR | Красный | Реле заднего противотуманного фонаря |
13 | 10 | FRT | Красный | Реле передней противотуманной фары |
14 | 10 | ROOM 2 | Красный | Реле автоматического отключения освещения |
15 | 15 | STOP LP | Синий | Реле, выключатель стол-сигналов, блок управления системой электронного ключа |
16 | 10 | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов, блок ВСМ |
17 | 10 | IGN1 | Красный | Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник |
18 | 10 | ABS | Красный | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP |
19 | 10 | B/UP LP | Красный | Выключатель фонаря света заднего хода |
20 | 10 | PCU | Красный | Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа |
21 | 10 | H/LP LH | Красный | Левая блок-фара |
22 | 10 | DAY RUN NING LIGHT | Красный | Дневные ходовые огни |
23 | 15 | HAZARD | Синий | Реле аварийной сигнализации |
24 | 25 | SMK1 | Серый | Блок управления электронного ключа |
25 | — | — | — | Резерв |
26 | 10 | SMK2 | Красный | Кнопка пуска и остановки двигателя |
27 | 15 | PCU | Синий | Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
28 | 15 | IGN COIL | Синий | Катушки зажигания, конденсатор |
29 | 10 | IGN2 | Красный | Дневные кодовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электро-стеклоподьемников [без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ) |
30 | 25 | F/WPR | Серый | Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель |
31 | 20 | DOOR LOCK | Желтый | Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ) |
32 | 25 | SAFETY P/WDW | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников |
33 | 15 | S/HEATER | Синий | Обогрев передних сидений |
34 | — | — | — | Резерв |
35 | 10 | ROOM 1 | Красный | Освещение салона, багажника, кондиционер |
36 | 20 | AUDIO | Желтый | Аудиосистема |
37 | 10 | TAI LH | Красный | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов |
38 | 10 | TAIL RH | Красный | Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов |
39 | 10 | START | Красный | Переключатель замка зажигания [МКП], переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
40 | 10 | H/LP RH | Красный | Правая блок-фара, комбинация приборов |
41 | 25 | P/WDW LH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
42 | 25 | P/WDW RH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
43 | 10 | RR HTD | Красный | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
44 | 10 | A/CON2 | Красный | Кондиционер |
45 | — | — | — | Резерв |
Замена предохранителей
Последовательность действий при замене предохраняющих элементов на панели приборов автомобиля Kia rio 2012, 2013:
- Поворачиваем ключ зажигания и выключаем электрооборудование.
- Открываем крышку блока предохранителей.
- Вытаскиваем элемент, который подозревается в неисправности. Для этого применяем специальный съемник, который можно найти на блоке предохранителей в моторном отсеке.
- Проверяем предохраняющие устройства, и если факт перегорания подтвердится, вставляем на его место новый. Они для автомобилей Kia rio 2012, 2013 должны быть только соответствующего номинала, к тому же закреплены надежно.
Автомобили Kia rio модельного ряда 2012, 2013 оснащены предохранителями с памятью.
Эти приспособления позволяют предотвратить разряд аккумулятора, если автомобиль не используется продолжительное время.
Перед тем, как оставить автомобиль припаркованным надолго нужно, после остановки двигателя, отключения фар, фонарей сзади, открыть панель и извлечь предохраняющий элемент с память. Там же на панели размещены и предохранитель прикуривателя, который помечен изображением сигареты. Если в транспортном средстве не функционируют электроприборы, а на панели предохранители работают хорошо, нужно проверить их в моторном отсеке. Последовательность действий при замене элементов в отсеке двигателя:
- Поворачиваем ключ зажигания и выключаем все оборудование.
- Нажимая на фиксатор, снимаем крышу блока, вытягивая ее.
- Проверяем извлеченный прибор.
В случае перегорания – вставляем новый соответствующего номинала, надежно закрепляя его в зажимах. Здесь также используем специальный съемник.
Не стоит устанавливать предохранительные элементы в автомобиле Kia rio 2012, 2013 другого типа. Плавкие предохранители на большой номинальный ток часто приводят к повреждениям транспортного средства и возгоранию. Также категорически не рекомендуется даже временно монтировать вместо предохранителя любой металлический провод. Такие действия также могут вызвать пожар или перегорание проводки. Нельзя применять отвертку или предметы из металла, чтобы устранить предохранитель из-за системных повреждений или короткого замыкания.
Посмотрите интересное видео по этой теме:
Всем известно, что электрооборудование любого автомобиля защищено от повреждения при электрической перегрузке с помощью предохранителей, это относится и к различным моделям KIA, представленным в данном сборнике схем блоков реле и предохранителей указанных авто. Автомобиль чаще всего имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи. Кроме номинального тока приводится описание электрических цепей, защищаемых предохранителями. Полные схемы всех моделей КИА вы можете посмотреть в .
Схема блока предохранителей Kia Ceed
Перечень предохранителей и реле Kia Sorento
Схема предохранителей kia shuma
Назначение предохранителей под капотом
S/B FUSES:
1- IGN
2- ABS(АБС)
3- TNS
7- COOL/FAN (ВЕНТ.РАДИАТОРА)
8- COND/FAN (ВЕНТ.КОНДИЦ)
9- STARTER (СТАРТЕР)
10- BLOWER
11- SR/ACC
12- RR FOG (ЗАД.ПРОТИВОТУМАН)
13- HAZARD противотуманки и аварийка
14- D/LOCK (ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ)
15- ABS (АБС)
16- SUNROOF (люк)
17- P/W RH
18- P/W LH
19- RR WIPER
20- IGN2
21- HEAD фары?
22- IG COIL
23- OBD-II
24- DEFOG
25- OX SEN D
26- OX SEN U
27- FUEL PUMP (БЕНЗОНАСОС)
28- INJECTOR (ИНЖЕКТОР)
29- A/CON
30- BTN
32- FRT FOG (ПЕРЕД.ПРОТИВОТУМАН)
33- TAIL RH
34- TAIL LH
35- HEAD LOW
36- HEAD HI
37- HORN звуковой сигнал
41-45- SPARES
MICRO RELAYS (РЕЛЕ):
50- DEFOG (ПРОТИВОТУМАН)
51- FUEL PUMP (РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА)
52- HORN звукоквой сигнал
53- AIR COND кондиционер
54- EGI MAINAMP
55- HEADLAMP
56- TNS
60- P/WINDOWS (ЭЛЕКТРОСТЕКЛА)
61- BLOWER отопление и кондиционер
63- COOLING FAN (ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА)
64- CONDENSOR FAN (ВЕНТ.КОНДИЦ)
Предохранители kia Rio
Блок предохранителей со стороны водителя
Блок предохранителей в моторном отсеке
Схема блока предохранителей автомобиля Kia Sportage 3
Панель предохранителей в отсеке двигателя
Это должен знать каждый владелец авто:
Полезная информация для всех автовладельцев — недавно был разработан Champion — универсальный ионный экономитель топлива. Представляет… |
Предохранители для КИА Рио
Электрическая система в каждом автомобиле обладает надежной защитой от перегрузок. Для этого применяются предохранительные элементы. В каждом современном автомобиле имеются две панели плавких предохранителей. Место расположения одной из них – отсек со стороны водителя, другой – моторный отсек вблизи аккумулятора. Предохранители для КИА Рио нужно проверять, если, к примеру, перестал работать какой-нибудь фонарь, тумблер или же дополнительное оборудование. При выходе такого устройства из строя внутри перегорает элемент.
Разновидности предохранителей
При возникновении ситуации, когда электросистема автомобиля КИА Рио 2012, 2013 годов выпуска отказывается работать, нужно в первую очередь проверить систему, которая разместилась на панели водителя. Если из строя вышел запасной элемент – значит, возникли неисправности в электросистеме. Всегда нужно устанавливать предохранители подходящего класса.
В автомобилях Kia Rio применяется два типа предохранительных элементов: главные для высокой силы тока и типичные для низкой силы тока. Для защиты электрических цепей от превышения напряжения применяется 46 элементов. По левую сторону от сиденья водителя в левой части торпеды расположился блок предохранителей, который содержит 16 элементов, а, открыв капот, в отсеке двигателя вблизи аккумулятора можно найти еще 30.
Начнем с торпедного отсека. Здесь в моделях Kia rio 2012, 2013 разместилось 10 предохранителей, номиналами по 10 ампер, а также 6 предохранителей – по 15 ампер.
Предохранительные элементы на 10 А, обеспечивают электрическую безопасность, они обеспечивают надежную работу подсветки выключателя, обогрева зеркала заднего вида, габаритных огней, аварийной лампы и ламп габаритов, подушек для безопасности, электрического привода зеркал заднего вида, доски приборов ламп поворотов.
Элементы предохранения Kia Rio на 15А контролируют электрическую безопасность: переднего очистителя лобового стекла, лампы в багажнике и электропитающей розетки, функционирования заднего очистителя заднего стекла, подогрева сидений спереди, лампы сигнала «Стоп» и прикуривателя.
Переходим под капот и здесь размещается блок предохранительных элементов для контроля электрической безопасности самых разных систем: 1 штука – 80А, 8 штук – 30А, 4 штуки – 25А, 1 штука – 20А, 9 штук – 15А, 7 штук – 10А. Они отвечают за надежную работу всех остальных электроприборов.
Замена предохранителей
Последовательность действий при замене предохраняющих элементов на панели приборов автомобиля Kia rio 2012, 2013:
- Поворачиваем ключ зажигания и выключаем электрооборудование.
- Открываем крышку блока предохранителей.
- Вытаскиваем элемент, который подозревается в неисправности. Для этого применяем специальный съемник, который можно найти на блоке предохранителей в моторном отсеке.
- Проверяем предохраняющие устройства, и если факт перегорания подтвердится, вставляем на его место новый. Они для автомобилей Kia rio 2012, 2013 должны быть только соответствующего номинала, к тому же закреплены надежно.
Автомобили Kia rio модельного ряда 2012, 2013 оснащены предохранителями с памятью. Эти приспособления позволяют предотвратить разряд аккумулятора, если автомобиль не используется продолжительное время. Перед тем, как оставить автомобиль припаркованным надолго нужно, после остановки двигателя, отключения фар, фонарей сзади, открыть панель и извлечь предохраняющий элемент с память. Там же на панели размещены и предохранитель прикуривателя, который помечен изображением сигареты.
Если в транспортном средстве не функционируют электроприборы, а на панели предохранители работают хорошо, нужно проверить их в моторном отсеке.
Последовательность действий при замене элементов в отсеке двигателя:
- Поворачиваем ключ зажигания и выключаем все оборудование.
- Нажимая на фиксатор, снимаем крышу блока, вытягивая ее.
- Проверяем извлеченный прибор. В случае перегорания – вставляем новый соответствующего номинала, надежно закрепляя его в зажимах. Здесь также используем специальный съемник.
Рекомендации по замене
Не стоит устанавливать предохранительные элементы в автомобиле Kia rio 2012, 2013 другого типа. Плавкие предохранители на большой номинальный ток часто приводят к повреждениям транспортного средства и возгоранию.
Также категорически не рекомендуется даже временно монтировать вместо предохранителя любой металлический провод. Такие действия также могут вызвать пожар или перегорание проводки.
Нельзя применять отвертку или предметы из металла, чтобы устранить предохранитель из-за системных повреждений или короткого замыкания.
ЗАМОК | 20А | Реле отпирания задней двери, реле запирания / отпирания дверей, двухоборотное реле отпирания |
РОЗЕТКА | 20А | Розетка |
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОКНО | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
Т / СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА | 15А | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), SLM (модуль ремня безопасности и освещения) |
С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя, наружное зеркало с электроприводом пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей) |
DRL2 | 10А | BCM (блок управления кузовным оборудованием) |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья |
DRL1 | 10А | – |
НАЧАЛО | 7,5 А | С иммобилайзером: ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей), соединительный блок в моторном отсеке (пусковое реле), модуль управления смарт-ключом без иммобилайзера: реле охранной сигнализации |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ | 7,5 А | Правая ручка фары, Правая сторона заднего комбинированного фонаря (ВЫХОД), Правая сторона ручки фонаря освещения, Правая сторона заднего комбинированного фонаря (ВХОД), Подсветка (+) |
МОДУЛЬ2 | 10А | Блок AEB (автономное экстренное торможение), переключатель аварийной площадки |
TCU | 15А | Распределительный блок в моторном отсеке (переключатель фонарей заднего хода), рычаг переключения передач автоматической коробки передач, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, переключатель стоп-сигнала |
P / ОКНО LH | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
ЗАПАСНОЙ1 | 25А | Запасной |
ЗАДНЯЯ ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ | 10А | – |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | Часы Весна |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ | 7,5 А | Левая сторона фары, сторона левой ручки габаритного фонаря, сторона заднего комбинированного фонаря (ВЫХОД) Левая сторона ручки, задний комбинированный фонарь (ВХОД) Левая сторона ручки, лампа перчаточного ящика |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Модуль управления обогревателем передних сидений, аудиосистема, электрохромированное зеркало, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигации, часовая пружина, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач |
АБС | 7,5 А | Распределительный блок в моторном отсеке (многоцелевой контрольный разъем), модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
ЗАПАСНОЙ 4 | 15А | Запасной |
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | 15А | Реле передних противотуманных фар |
A / CON1 | 7,5 А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле вентилятора), модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле фар, реле включения дальнего света), датчик дождя, электродвигатель люка в крыше, модуль управления обогревателем передних сидений, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
МОДУЛЬ7 | 10А | Блок TPMS (система контроля давления в шинах) |
ЭКЮ | 10А | ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей), модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
ИММО | 10А | Модуль иммобилайзера |
МОДУЛЬ6 | 10А | Ключевой соленоид, центральный переключатель передней панели |
SPARE2 | 10А | Запасной |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | SLM (модуль ремня безопасности и освещения), BCM (модуль управления кузовным оборудованием), модуль управления смарт-ключом |
ЗАПАСНОЙ 5 | 10А | Запасной |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10А | ACU (блок управления подушками безопасности), датчик обнаружения присутствия пассажира |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | BCM (модуль управления кузовом), SLM (модуль ремня безопасности и освещения), блокировка ключа |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
A / CON2 | 7,5 А | – |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя |
Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель переднего стеклоочистителя, распределительный блок в моторном отсеке (реле низкого уровня стеклоочистителя) |
АКК | 10А | Реле розетки питания, BCM (модуль управления кузовом), SLM (модуль ремня безопасности и освещения), аудиосистема, блокировка клавиш, головное устройство AudioMdeo и навигационной системы, USB-разъем для зарядки, переключатель питания наружного зеркала заднего вида, модуль управления смарт-ключ |
ЗАПАСНОЙ 3 | 20А | Запасной |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборный щиток |
Кластер | 7,5 А | Приборный щиток |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
АУДИО | 20А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации |
КОМНАТА LP | 10А | Реле освещения салона, лампа перчаточного ящика, модуль управления кондиционером, SLM (модуль ремня безопасности и освещения), BCM (модуль управления кузовом), автоматический свет и фотодатчик, TPMS (система контроля давления в шинах), приборная панель, разъем канала передачи данных , Лампа салона, Лампа багажника |
: 2018-2021 Kia Rio
2018 Kia Rio |
Предохранители
Тип предохранителей: лезвие, картридж, мульти предохранитель, BFT —47 |
Замена предохранителя внутренней панели |
1. Выключите зажигание и все остальные выключатели.
2. Откройте крышку панели предохранителей.
Если переключатель находится в положении «ВЫКЛ», в кластере будет отображаться предупреждающий индикатор.
Расположение съемника предохранителя |
3. Вытяните предполагаемый предохранитель прямо. Воспользуйтесь инструментом для снятия крышки панели предохранителей в моторном отсеке.
4. Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он взорван.
Запасные предохранители находятся в панели предохранителей в моторном отсеке.
5. Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он плотно вошел в зажимы.
Если он ложится неплотно, обратитесь к авторизованному дилеру Kia.
Если у вас нет запасного, используйте предохранитель того же номинала из цепи, которая может вам не понадобиться для эксплуатации автомобиля, например, предохранитель розетки.
Если фара, лампа указателя поворота, стоп-сигнал, противотуманная фара, ДХО, задний фонарь, HMSL не работают и предохранители исправны, проверьте панель предохранителей в моторном отсеке. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.
✽ УВЕДОМЛЕНИЕ
Если фара, противотуманная фара, лампа указателя поворота или задний фонарь неисправны даже без каких-либо проблем с фарами, обратитесь за помощью к авторизованному дилеру Kia для проверки автомобиля.
ВНИМАНИЕ — Крышки панели предохранителей
Контактные точки переключателей могут изнашиваться при чрезмерном использовании. Пожалуйста, воздержитесь от чрезмерного использования переключателей (за исключением длительной парковки более 1 месяца).
✽ УВЕДОМЛЕНИЕ
• Перед началом движения установите все переключатели в положение ON.
• Если автомобиль не будет использоваться более 1 месяца, установите все переключатели в положение ВЫКЛ, чтобы предотвратить разряд батарей.
Предохранитель памяти
Расположение предохранителя памяти |
Ваш автомобиль оснащен предохранителем памяти для предотвращения разрядки аккумулятора, если ваш автомобиль находится на стоянке без эксплуатации в течение длительного времени. Перед длительной парковкой автомобиля выполните следующие процедуры.
1. Заглушить двигатель.
2. Выключить фары и задние фонари.
3. Откройте крышку боковой панели со стороны водителя и вытащите предохранитель памяти.
Если предохранитель памяти вытащить из панели предохранителей, звуковой сигнал, звуковой сигнал, часы, внутренние лампы и т. Д.,
не будут работать. Некоторые элементы необходимо сбросить после замены. См. «Аккумулятор» в этом разделе.
Даже если предохранитель запоминающего устройства поднят, аккумулятор может разрядиться из-за срабатывания фар или других электрических устройств.
Замена предохранителя в моторном отсеке
1. Выключите зажигание и все остальные выключатели.
2. Снимите крышку панели предохранителей, нажав на язычок и потянув крышку вверх. Когда плавкий предохранитель отключен, снимите его с помощью зажима, предназначенного для замены предохранителей, расположенного в блоке предохранителей в моторном отсеке. После снятия надежно вставьте резервный предохранитель того же номинала.
3. Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он взорван. Чтобы удалить или вставить предохранитель, используйте съемник для предохранителей в панели предохранителей в моторном отсеке .
4. Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он плотно вошел в зажимы. Если он ложится неплотно, обратитесь к авторизованному дилеру Kia.
ВНИМАНИЕ!
После проверки панели предохранителей в моторном отсеке, надежно установите крышку панели предохранителей
через слышимый щелкающий звук. В противном случае из-за контакта с водой могут произойти электрические сбои.
Универсальный предохранитель
Расположение нескольких предохранителей |
Если перегорел многофункциональный предохранитель, его необходимо удалить следующим образом:
1.Заглушите двигатель.
2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
3. Снимите гайки, показанные на рисунке выше.
4. Замените предохранитель новым такого же номинала.
5. Выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы установить многофункциональный предохранитель.
✽ УВЕДОМЛЕНИЕ
Не разбирайте и не собирайте многофункциональный предохранитель, если он закреплен гайками и болтами. Неправильный или частичный момент сборки может вызвать пожар. Обратитесь к авторизованному дилеру Kia
для проверки автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Осмотрите крышку батарейного отсека, чтобы убедиться, что она надежно закрыта.Если крышка батарейного отсека закрыта ненадежно, влага может попасть в систему и повредить электрические компоненты.
УВЕДОМЛЕНИЕ — При дооснащении оборудования случайный монтаж запрещен.
Использование случайного подключения в автомобиле может вызвать опасность из-за отказа и повреждения рабочих характеристик автомобиля.
Использование случайных проводов, особенно при модернизации AVN или системы охранной сигнализации, дистанционного управления двигателем, автомобильного телефона или радио, может привести к повреждению автомобиля или возникновению пожара.
✽ ВНИМАНИЕ — реконструкция запрещена
Ни в коем случае не пытайтесь реконструировать автомобиль.Это незаконно и может повлиять на работоспособность, долговечность и безопасность автомобиля. Гарантия также не распространяется на проблемы, вызванные реконструкцией
.
Помните о проблемах безопасности, вызванных переоборудованием автомобиля с использованием несанкционированных электрических устройств (лампы, черный ящик, электрооборудование, диагностическое устройство, устройство связи и т. Д.). Это может привести к неисправности автомобиля, повреждению проводки, разрядке аккумулятора, повреждению разъема или возгоранию. автомобиль или вызвать пожар.
Меры предосторожности при тонировании окон
Описание панели предохранителей / реле
Панель предохранителей со стороны водителя
Панель предохранителей со стороны водителя Расположение |
Внутри крышек панели предохранителей / реле вы можете найти этикетку с описанием предохранителей / реле название и емкость предохранителя / реле.
✽ УВЕДОМЛЕНИЕ
Не все описания панели предохранителей в данном руководстве могут быть применимы к вашему автомобилю.Он точен на момент печати. При осмотре панели предохранителей в автомобиле обращайтесь к этикетке на панели предохранителей.
Панель предохранителей со стороны водителя Схема |
Панель приборов (панель предохранителей со стороны водителя)
Наименование предохранителя … Номинал предохранителя … Защищенная цепь
ЗАМОК ДВЕРИ 20A Реле отпирания задней двери, реле блокировки / отпирания дверей, двухоборотное реле отпирания
ВЫХОДНОЙ ПИТАНИЕ 20A Розетка питания
БЕЗОПАСНОСТЬ P / ОКНО 25A Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя
ФОНАРЬ СТОП-сигнала 15A Электронный модуль стоп-сигнала
T / SIGNAL LAMP 15A BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения)
C / LIGHTER 20A Прикуриватель
ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ 10A Наружное зеркало водителя с электроприводом, Наружное зеркало с электроприводом пассажира, Управление кондиционером Модуль, ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей)
DRL2 10A BCM (модуль управления кузовным оборудованием)
P / WINDOW RH 25A Мощность, Вт Главный выключатель indow, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира
S / HEATER 20A Блок управления обогревателем переднего сиденья
DRL1 10A —
START 7.5A с иммобилайзером: ECM (блок управления двигателем) / PCM (блок управления силовой передачей), машинное отделение, соединительный блок (пусковое реле), блок управления интеллектуальным ключом
без иммобилайзера: реле охранной сигнализации
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ 7.5A Головка Фонарь Правая сторона ручки, задний комбинированный фонарь (OUT) Правая сторона ручки, правая лампа номерного знака, сторона ручки, Задний комбинированный фонарь (IN) Правая сторона ручки, освещение (+)
MODULE2 10A Блок AEB (автономное аварийное торможение), авария Накладной переключатель
TCU 15A Распределительный блок в моторном отсеке (переключатель фонаря заднего хода), рычаг переключения автоматической коробки передач, переключатель диапазона коробки передач, выключатель стоп-сигнала
P / WINDOW LH 25A Главный выключатель стеклоподъемника
SPARE1 25A Запасной
ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА 10A —
ОБОГРЕВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 15A Часовая пружина
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ 7.5A Передняя фара, левая ручка, левый габаритный фонарь, задний комбинированный фонарь (OUT), левая ручка, задний комбинированный фонарь (IN), левая сторона ручки, лампа перчаточного ящика
MODULE3 7.5A Модуль управления обогревателем переднего сиденья, аудиосистема, Электрохромное зеркало, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, часовая пружина, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач
Соединительный блок ABS 7.5A в моторном отсеке (многоцелевой контрольный разъем), модуль ESC (электронный контроль устойчивости)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА 10A Модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала
ЗАПАСНОЙ 4 15A Запасной
Противотуманная фара ПЕРЕДНЯЯ 15А Реле передних противотуманных фар
A / CON1 7.5A Распределительный блок моторного отсека (реле вентилятора), модуль управления кондиционером
MODULE5 10A Распределительный блок моторного отсека (реле фары, реле включения дальнего света), датчик дождя, электродвигатель люка в крыше, модуль управления обогревателем передних сидений, электрический стеклоподъемник безопасности водителя Модуль
MODULE7 10A TPMS (система контроля давления в шинах) Блок
ECU 10A ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей), модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом
SUNROOF 15A Двигатель люка на крыше
IMMO Модуль иммобилайзера 10A
MODULE6 Клавишный соленоид 10A, центральный переключатель передней панели
SPARE2 Запасной 10A
MODULE4 7.5A SLM (модуль ремня безопасности и освещения), BCM (модуль управления кузовом), модуль управления интеллектуальным ключом
SPARE5 10A Запасной
AIR BAG 10A ACU (блок управления подушками безопасности), датчик обнаружения пассажиров
MODULE1 7.5A BCM (модуль управления кузовом), SLM (модуль ремня безопасности и освещения), блокировка ключа
SMART KEY 25A Smart Key Control Module
A / CON2 7.5A —
WIPER RR 15A Многофункциональный переключатель, электродвигатель заднего стеклоочистителя, задний Реле стеклоочистителя
WIPER FRT 25A Многофункциональный переключатель, электродвигатель переднего стеклоочистителя, распределительный блок в моторном отсеке (реле включения стеклоочистителя)
ACC 10A Реле розетки , BCM (модуль управления кузовным оборудованием), SLM (модуль ремня безопасности и освещения), аудиосистема , Блокировка клавиш, головное устройство аудио / видео и навигации, USB-разъем для зарядки, выключатель внешнего зеркала с питанием, модуль управления смарт-ключом
SPARE3 20A Spare
A / BAG IND 7.5A Комбинация приборов
CLUSTER 7.5A Комбинация приборов
MDPS 7.5A MDPS (рулевое управление с электроприводом)
AUDIO 20A Головное устройство аудиосистемы, аудио / видео и навигации
ROOM LP 10A Реле освещения комнаты, Лампа перчаточного ящика, модуль управления кондиционером, SLM (модуль ремня безопасности и освещения), BCM (модуль управления кузовом), автоматический свет и фотодатчик, TPMS (система контроля давления в шинах), приборная панель, разъем канала передачи данных, комнатная лампа, Лампа в багажном отсеке
Панель предохранителей в моторном отсеке
Панель предохранителей в моторном отсеке |
Панель предохранителей в моторном отсеке Схема | Панель предохранителей в моторном отсеке отсек панели предохранителей Название предохранителя.. Номинал предохранителя .. Защищенный контур MDPS 80A MDPS (сервопривод рулевого управления) Блок ALT 150A Предохранитель — ABS1, BAS2, BLOWER, REAR HEATED REAR HEATED 40A Распределительный блок панели приборов (реле заднего обогревателя) ABS1 40A Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), многоцелевой контрольный разъем ABS2 40A Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) ВОЗДУХОДУВКА 40A Реле вентилятора WIPER 10A Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, реле слабого контроля стеклоочистителя ECU4 15A ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей) SENSOR 10A масляный регулирующий клапан №1 / №2, реле охлаждающего вентилятора 1/2, датчик кислорода (вверх), датчик кислорода (вниз), регулируемый, впуск Электромагнитный клапан, реле кондиционера, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера ECU2 15A ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей) ECU3 20A ECM (управление двигателем Модуль) / PCM (Модуль управления силовой передачей) ФАРА ПРАВАЯ 10А Фара Правая сторона ручки ФАРА ЛЕВАЯ 10А Фара Левая сторона ручки КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 20A Катушка зажигания №1 ~ №4, конденсатор ECU5 15A ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления силовой передачей), реле топливного насоса B / UP LAMP 10A Выключатель фонаря заднего хода B + 1 40A Распределительный блок панели приборов (предохранитель — DRL2, FOGLAMP FRONT, СТОП-ЛАМПА, МОДУЛЬ6, Разъем питания (АУДИО, КОМНАТНАЯ ЛАМПА)) B + 2 50A Распределительный блок панели приборов (предохранитель — IMMO, SMART KEY, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ P / WINDOW, S / HEATER, Люк, реле стеклоподъемника ) IG2 40A Выключатель зажигания, реле IG2, пусковое реле ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 40A Реле вентилятора охлаждения 1/2 ECU1 30A Предохранитель — ECU3, ECU4, главное реле ГОЛОВНАЯ ЛАМПА 20A Реле фар H / LAMP HI 20A с CANADA DRL: SLM (модуль ремня безопасности и освещения) или BCM (модуль управления кузовом) Без CANADA DRL: Реле включения фар ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 20A Реле топливного насоса HORN 15A Реле звукового сигнала / реле звукового сигнала охранной сигнализации A / CON 10A Реле кондиционера AMS 10A Датчик батареи B + 3 40A Соединительный блок панели приборов (предохранитель — T / SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, реле заднего фонаря) IG1 40A Выключатель зажигания, реле IG1, реле ACC POWER OUTLET 40A Соединительный блок приборной панели (реле выхода питания) Реле Реле.. Название Тип Главное реле MINI Пусковое реле MICRO Реле топливного насоса MICRO Реле высокого уровня стеклоочистителя MICRO H / Реле высокого уровня лампы MICRO Реле вентилятора охлаждения 2 MICRO B / Реле звукового сигнала тревоги MICRO Реле вентилятора MICRO Реле вентилятора охлаждения 1 MICRO Реле стеклоочистителя MICRO Реле фар MICRO Реле звукового сигнала MICRO Реле кондиционера MICRO Предохранители / Замена предохранителя в моторном отсеке1. Выключите зажигание и все остальные переключатели. 2. Снимите крышку панели предохранителей, нажав на язычок и потянув крышку вверх. Когда плавкий предохранитель отсоединен, снимите его с помощью зажима, предназначенного для замена предохранителей, расположенных в блоке предохранителей в моторном отсеке. После удаления надежно вставьте резервный предохранитель того же номинала. 3. Проверить снятый предохранитель; замените его, если он взорван. Чтобы удалить или вставить предохранителя, используйте съемник на панели предохранителей в моторном отсеке. 4. Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он плотно вошел в клипы.Если он ложится неплотно, обратитесь к авторизованному дилеру Kia. ВНИМАНИЕ После проверки панели предохранителей в моторном отсеке надежно установите крышку панели предохранителей из-за слышимого щелчка. В противном случае возможны электрические неисправности из-за контакта с водой. Многопредохранитель Если перегорел многофункциональный предохранитель, его необходимо удалить следующим образом: 1. Заглушить двигатель. 2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 3. Снимите гайки, показанные на рисунке выше. 4. Замените предохранитель новым такого же номинала. 5. Выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы установить многофункциональный предохранитель. ВНИМАНИЕ Не разбирайте и не собирайте многофункциональный предохранитель, если он закреплен гайками. и болты. Неправильный или частичный момент сборки может вызвать пожар. Получите автомобиль проверил официальный дилер Киа. ВНИМАНИЕ Осмотрите крышку батарейного отсека, чтобы убедиться, что она надежно закрыта. Если аккумулятор крышка закрыта ненадежно, влага может попасть в систему и повредить электрическую составные части. ВНИМАНИЕ — Неустойчивый монтаж электропроводки запрещен при дооснащении оборудования Использование случайной проводки в автомобиле может вызвать опасность из-за неисправности и повреждение работоспособности транспортного средства. Использование случайных проводов, особенно при дооснащении AVN или система охранной сигнализации, дистанционное управление двигателем, автомобильный телефон или радио могут повредить автомобиль или вызвать пожар. ВНИМАНИЕ — реконструкция запрещена Ни в коем случае не пытайтесь переделывать автомобиль. Это незаконно и может повлиять на производительность, долговечность и безопасность автомобиля. Гарантия производителя не покрывать никаких проблем, вызванных реконструкцией. Ремонт автомобиля может вызвать неисправность автомобиля, повреждение проводки, разряд аккумулятора, повреждение разъема или пожар. ✽ ВНИМАНИЕ — Меры предосторожности при тонировании окон Тонировка окон (особенно металлической пленки) может вызвать нарушение коммуникации или плохой радиоприем, и неисправность системы автоматического освещения из-за чрезмерного изменение освещения в салоне автомобиля.Используемое решение также может перетекать в электрические, электронные устройства, вызывающие беспорядки и поломки. Предохранитель памятиВаш автомобиль оснащен предохранителем памяти для предотвращения разрядки аккумулятора, если ваш автомобиль стоит на стоянке без эксплуатации в течение длительного времени. Используйте следующее процедуры перед парковкой …Описание панели реле / предохранителейПанель предохранителей со стороны водителя Внутри крышек панели предохранителей / реле вы можете найти этикетку с описанием предохранителей / реле. название и емкость предохранителя / реле.✽ УВЕДОМЛЕНИЕ Не все описания панелей предохранителей в этом руководстве …Другая информация:Kia Rio 2017-2020 YB Owners Manual: Предупреждение об открытии капотаПредупреждающее сообщение появится на ЖК-дисплее, когда капот открыт. Предупреждающий звуковой сигнал будет звучать, когда автомобиль движется со скоростью 3 или более км / ч (2 мили в час) с открытым капотом. ВНИМАНИЕ — Незакрепленный капот двигателя Всегда дважды проверяйте надежность фиксации капота перед поездкой. … Kia Rio 2017-2020 YB Owners Manual: БуксировкаБуксирная служба Если необходима аварийная буксировка, мы рекомендуем сделать это уполномоченным Дилер Kia или сервис коммерческих эвакуаторов.Правильные процедуры подъема и буксировки необходимы для предотвращения повреждения автомобиля. Использование колесных тележек или бортовых платформ Рекомендовано. Это приемлемо … Kia Rio — Предохранители — Техническое обслуживаниеЭлектрооборудование автомобиля защищено от повреждений, вызванных электрической перегрузкой. предохранители. Этот автомобиль имеет 2 (или 3) панели предохранителей, одна из которых расположена на панели со стороны водителя. валик, другой в моторном отсеке возле аккумуляторной батареи. Если какие-либо фары, аксессуары или элементы управления вашего автомобиля не работают, проверьте предохранитель соответствующей цепи.Если предохранитель перегорел, элемент внутри предохранителя сработает. плавиться. Если электрическая система не работает, сначала проверьте панель предохранителей со стороны водителя. Всегда заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель того же номинала. Если новый предохранитель перегорел, это указывает на электрическую проблему. Избегать использования системы и немедленно обратитесь к авторизованному дилеру Kia. Используются предохранители трех типов: ножевой для меньшего номинального тока, патронный. типа и многофункциональный предохранитель для более высоких значений силы тока. ВНИМАНИЕ — Замена предохранителя
ВНИМАНИЕ Не используйте отвертку или другие металлические предметы для извлечения предохранителей, так как это может вызвать короткое замыкание и повредить систему. ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — электрическое возгорание Всегда проверяйте, чтобы заменяемые предохранители и реле были надежно закреплены при установке. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию автомобиля. ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Шина с малым удлинениемШины с низким удлинением, у которых соотношение сторон меньше 50, предназначены для спортивный вид. Поскольку шины с низким соотношением сторон оптимизированы для управляемости и торможения, они может быть более неудобным…Замена предохранителя внутренней панели1. Выключите зажигание и все остальные выключатели. 2. Откройте крышку панели предохранителей. Если переключатель находится в положении «ВЫКЛ», будет отображаться предупреждающий индикатор. в кластере. …Дополнительная информация:Kia Rio 2017-2021 YB Owners Manual: Сигнальная лампа ледяной дорогиЭта сигнальная лампа предупреждает водителя о том, что на дороге может быть ледяной покров. При возникновении следующих условий загорается сигнальная лампа (включая наружную температуру). Манометр) мигнет 5 раз, затем загорится, а также один раз прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.- Температура на манометре наружной температуры ниже примерно … Kia Rio 2017-2021 YB Руководство по эксплуатации: КондиционерСистемы кондиционирования воздуха Kia заправлены хладагентом R-1234yf. 1. Запустите двигатель. Нажмите кнопку кондиционирования воздуха. 2. Установите режим в положение. 3. Установите регулятор впуска воздуха в положение наружного воздуха или рециркуляции воздуха. 4. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора и температуру до m … Где предохранители Киа Рио. Как заменить предохранитель в салоне Киа Рио: советы и пошаговые инструкции27.01.2017 Если в вашем Kia Rio внезапно перестали работать фары, вышел из строя прикуриватель, дворники или кондиционер, первым делом необходимо проверить, не перегорел ли электрический предохранитель, отвечающий за это устройство. Блок предохранителей автомобиля содержит элементы, отвечающие за защиту от скачков напряжения различных электрических цепей. Они защищают важные устройства от выхода из строя, предотвращают опасные последствия коротких замыканий, вплоть до пожара. При перегрузке цепи металлическая часть предохранителя плавится и размыкает контакт.Поэтому их называют плавкими. Плавкие вставки предназначены для работы в сильноточных цепях; для малых токов обычно используются пластинчатые предохранители или элементы патронного типа. Предохранители Rio 3 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)В Kia Rio 3 предохранители расположены в двух местах — блоках в моторном отсеке и в автомобиле. Получить доступ к устройству в салоне можно, сняв пластиковую крышку с нижней части приборной панели напротив сиденья водителя. В блоках предохранителей есть плавкие вставки разных цветов.Разобраться в каких перемычках и узнать их номинальные токи поможет схема предохранителей, она расположена на внутренней стороне крышки. Цвета указывают силу тока, на которую рассчитан элемент:
Условные обозначения и номинальные токи предохранителей Kia Rio 3, расположенных в салоне под панелью приборов Никогда не используйте предохранитель с номиналом, отличным от требуемого, или замыкайте контакты, если он отсутствует.Это может привести к нестабильной работе электрических устройств, их выходу из строя или возгоранию. При снятии предохранителя не рекомендуется использовать металлические предметы, не предназначенные для этого (отвертки и т. Д.), Чтобы не замкнуть контакты, что может привести к выходу из строя элементов электрической схемы. При отсутствии элемента необходимого рейтинга можно временно использовать его, вынув из розетки, которая отвечает за менее критичный функционал автомата, например, прикуриватель. Маркировка и номинальные токи предохранителей в моторном отсеке Rio 3 В блоке, расположенном в подкапотном пространстве, также есть силовые плавкие вставки и реле Киа Рио 3, эти элементы отвечают за участки цепи с повышенной нагрузкой. Для замены силового предохранителя необходимо отвернуть две гайки его крепления ключом на 8, а затем снять. Реле на Рио снимаются вытаскиванием из гнезда с покачиванием из стороны в сторону. Работа с Рио 2 (2005 — 2011)Предохранители Kia Rio 2 сосредоточены в двух блоках, один из которых расположен в салоне под центральной панелью и прикрыт декоративной накладкой с левой стороны перед сиденьем водителя. Чтобы открыть крышку, нужно потянуть ее за специальное отверстие на себя. Чтобы заменить предохранитель на Rio 2, найдите его в блоке и вытащите пинцетом. Расшифровка обозначения предохранителей в салоне Рио 2
Помимо плавких вставок, Kia может быть укомплектована предохранителями других типов, для удаления которых могут потребоваться ключи или отвертка. В этой модели также используется предохранитель памяти для защиты аккумулятора от разряда, когда машина не используется в течение длительного времени. Его можно снять, вытащив из блока.Реле на Rio 2 в основном расположены в блоке предохранителей под капотом и снимаются без использования инструмента путем вытягивания из сиденья. Расшифровка предохранителей под капотом Kia rio 2 Во избежание выхода из строя электрооборудования автомобиля в случае перегорания предохранителя в автосервисе вы можете иметь при себе как минимум один из номиналов, в основном это плавкие вставки. Причем цена их составляет несколько рублей. Если после замены предохранителя он снова перегорел, это свидетельствует о неисправности электрической цепи, в этом случае необходимо обратиться к специалисту для обслуживания. Электрическая система в каждом автомобиле имеет надежную защиту от перегрузки. Для этого используются предохранительные элементы. В каждом современном автомобиле есть две панели предохранителей. Расположение одного из них — отсек со стороны водителя, другого — моторный отсек рядом с аккумулятором. Предохранители на KIA Rio нужно проверять, если, например, перестал работать какой-либо фонарик, тумблер или дополнительное оборудование. При выходе из строя такого устройства элемент выгорает внутри. Типы предохранителейПри возникновении ситуации, когда перестает работать электросистема автомобиля KIA Rio 2012, 2013 года, необходимо предварительно проверить систему, которая расположена на панели водителя.Если запасной элемент вышел из строя, это означает, что в электрической системе есть неисправности. Всегда устанавливайте предохранитель правильного класса. В автомобилях Kia Rio используются два типа элементов безопасности: основные для большой силы тока и типичные для низкой. 46 элементов используются для защиты электрических цепей от перенапряжения. Слева от водительского сиденья с левой стороны торпеды находится блок предохранителей, который содержит 16 элементов, а, открыв капот, в моторном отсеке возле аккумуляторной батареи можно найти еще 30. Начнем с торпедного отсека. Здесь в моделях Kia rio 2012, 2013 есть 10 предохранителей по 10 ампер каждый, а также 6 предохранителей — по 15 ампер каждый. Элементы безопасности на 10 А, обеспечивают электробезопасность, обеспечивают надежную работу переключателя освещения, обогрева зеркала заднего вида, габаритных огней, аварийных и габаритных фонарей, подушек безопасности, электропривода зеркал заднего вида, щитка приборов ламп поворота. Идем под капот и вот блок элементов безопасности для контроля электробезопасности различных систем: 1 шт — 80А, 8 шт — 30А, 4 шт — 25А, 1 шт — 20А, 9 шт — 15А, 7 шт. — 10А. Они несут ответственность за надежную работу всех других электроприборов. Замена предохранителейПорядок замены предохранителей на панели приборов автомобиля kia rio 2012, 2013 г .:
Если электроприборы в автомобиле не работают, а предохранители на панели исправны, нужно проверить их в моторном отсеке. Последовательность действий при замене элементов в подкапотном пространстве:
Не устанавливайте элементы безопасности в Kia rio 2012, 2013 другого типа.Сильноточные предохранители часто вызывают повреждение автомобиля и возгорание. Не используйте отвертку или металлические предметы для извлечения предохранителя из-за повреждения системы или короткого замыкания. Блок питания автомобиля нуждается в полной защите, с которой успешно справляются плавкие элементы. Области с большим потреблением тока соединяются с помощью реле. Предохранители для Киа Рио разделены на два блока, один из которых расположен в салоне, а другой под капотом. Назначение устройстваБлок предохранителей внутри моторного отсека защищает топливный насос, зеркала с электроподогревом, звуковой сигнал, кондиционер, блок управления двигателем, систему охлаждения, задние фонари и многое другое.Но главная задача устройств второго поколения, как и всех остальных, — не допустить возгорания, которое может возникнуть при перегреве электрооборудования. Для любой модели Kia Rio огромную опасность представляет возгорание, так как через 5 минут от машины может остаться дымящаяся куча металла. Следовательно, в момент превышения допустимых параметров тока сгорает предохранитель, вызывая размыкание сети. Следовательно, электрическая схема как 2-го поколения, так и других поколений автомобиля, позволяет исключить поврежденный участок, провоцирующий короткое замыкание, перегрев и, соответственно, возгорание. Реанимация электрической схемыДля восстановления работы неисправной цепи изначально устраняется проблема, вызвавшая падение напряжения. Возможно, это были лампочки, которые нужно было заменить. Затем поднимается крышка блока, на которой указывается, где находится требуемый элемент защиты. Если в Kia Rio 3-го или 2-го поколения вышел из строя предохранитель прикуривателя, его снимают и заменяют новым. С идентичными плавкими элементами все модели различаются электрической схемой и используемыми реле.Это связано с ежегодным обновлением и увеличением количества устройств, а также усовершенствованием оборудования, что требует введения дополнительных компонентов в электрическую схему (они защищают от разного рода неприятностей и пожаров). Особенно выделяется монтажный блок с защитными элементами, расположенный под капотом. Чтобы найти его, достаточно приподнять крышку. Замена предохранительных деталейПри замене плавких элементов модели 2 поколения придерживаются определенной последовательности:
Автомобили 2-го поколения имеют элементы защиты, оснащенные специальной памятью, способной без выхода из строя предотвратить разряд аккумулятора при длительном простое.
Грамотный подбор приборовДля выбора оптимальных типов защитных элементов необходимо самостоятельно рассчитать требуемый предел срабатывания. Для этого используется специальная формула: Inom = Wmax / U, обозначения которой расшифровываются следующим образом:
Немного истории и описание Kia Rio 2 Производство второго поколения B-класса началось в марте 2005 года: 4-дверный седан и 5-дверный хэтчбек.В некоторых других странах автомобиль имел немного другое название, например: В начале 2009 года Kia Rio 2 претерпела небольшой рестайлинг. Конструкторы и инженеры внесли незначительные изменения в переднюю и заднюю части кузова — бамперы, фары и решетку радиатора, а также в интерьер — рулевое колесо, сиденья и приборную панель. На российский и украинский рынки поставлялись автомобили только с бензиновым двигателем G4EE — 1,4 л, 16 клапанов, 97 л.с. Трансмиссия была 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой механической.автомат. Также в США был доступен газовый двигатель G4ED (1,6 л, 16V, 112 л.с.), а в Европе и Корее также был турбодизель D4FA — 1,5 л, 16V, 110 лошадиных сил. Технические характеристики kia Rio 2 (1,4 л / 97 л.с.):
Расход топлива Kia Rio 2 (хэтчбек / седан) для МКПП:
Электросхемы Kia Rio 2 (2005–2011)1. Прежде чем давать электрические схемы, хочу поделиться некоторыми автосистемами, во-первых, это детали головки блока цилиндров: 2. Пошаговые инструкции по очистке системы вентиляции картера автомобиля Киа Рио 2: 3. Где находится блок предохранителей в автомобиле, вы узнаете на фотографиях ниже.Схема расположения предохранителей, плавкие вставки и реле в монтажном блоке Киа Рио 2, который находится в моторном отсеке и в салоне автомобиля (описание предохранителей: сила тока — А, цвет и назначение): Совет: Всегда держите в автомобиле запасной комплект предохранителей, по одному каждого номинала. 4. Пошаговые действия и подробная схема подключения магнитолы Киа Рио 2005-2011, а также снятие и установка часов: 5.Схема подключения системы впрыска топлива: 6. Схема Kia Rio 2 — датчик управления двигателем G4EE авто, 1,4 л: 7. Принципиальная схема зажигания автомата: 8. Топливо насос, температура и давление охлаждающей жидкости в системе кондиционирования автомобиля как с АКПП ПП, так и с механикой: 9. Схема подключения Kia Rio 2 — стартер и генератор: Защита электрической цепи — при аварийная ситуация — руководство по эксплуатации Kia Rio — Kia Rio Предохранители У этого автомобиля две панели предохранителей, одна расположен в подушке боковой панели водителя, другой в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Если какие-либо фары вашего автомобиля, аксессуары, или элементы управления не работают, проверьте предохранитель соответствующей цепи. Если предохранитель перегоревший элемент внутри предохранителя будет растаял. Если электрическая система не работает, сначала проверьте панель предохранителей на стороне водителя. Всегда заменяйте перегоревший предохранитель одним из такой же рейтинг. Если новый предохранитель перегорел, это означает электрическая проблема. Избегать использования система задействована и немедленно обратитесь к официальному дилеру Kia. Используются два типа предохранителей: стандартные для более низкий номинальный ток и основной для более высокого номинальные значения силы тока. Замена предохранителя ВНИМАНИЕ — Замена предохранителя
• Ни в коем случае не заменяйте предохранитель ничем.
но другой предохранитель • Предохранитель большей емкости может вызвать повреждение из-за перегрева и, возможно, пожар. • Никогда не прокладывайте провод вместо правильный предохранитель — даже временный ремонт. Это может вызвать обширное повреждение проводки и, возможно, Пожар. УВЕДОМЛЕНИЕ Подушка боковой панели со стороны водителя 1. Поверните ключ зажигания и все остальные выключается. 2. Откройте крышку. 4. Вытяните предполагаемый предохранитель прямо. Используйте инструмент для снятия (1), предоставленный в предохранитель / реле в моторном отсеке коробка. 5. Проверьте снятый предохранитель; замените это, если это взорван. В предохранителе имеются запасные предохранители. панель в моторном отсеке. 6. Вставьте новый предохранитель того же номинала, и убедитесь, что он плотно входит в зажимы. Если он сидит неплотно, проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром Kia. дилер. Если у вас нет запасного, используйте предохранитель тот же рейтинг от схемы вы можете не требуется для управления транспортным средством, например как аудио предохранитель. Если фары или другие электрические компоненты не работают и предохранители ОК, проверьте блок предохранителей в двигателе отсек. Если предохранитель перегорел, он должен заменить. Моторный отсек 2. Снимите крышку блока предохранителей, нажав краны и подтягивание. 3. Проверьте снятый предохранитель; замените это, если это взорван. 4. Вставьте новый предохранитель того же номинала, и убедитесь, что он плотно входит в зажимы. Если он сидит неплотно, проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром Kia. дилер. УВЕДОМЛЕНИЕ Главный предохранитель 2. Удалите винты, показанные на картинке. выше. 3. Замените предохранитель новым из такой же рейтинг. 4. Установите в обратном порядке. удаление. УВЕДОМЛЕНИЕ Описание панели предохранителей / реле Внутри крышек блока предохранителей / реле вы можете найти предохранитель / реле. этикетка с указанием названия и емкости предохранителя / реле. Предохранитель памяти 1. Заглушите двигатель. 2. Выключите фары и задние фонари. 3. Откройте коленный валик со стороны водителя. крышку и потяните вверх “MULT B / UP 10A / АУДИО 15А ». УВЕДОМЛЕНИЕ • Даже если предохранитель памяти перегорел. подтянул, аккумулятор еще можно разрядить по работе фар или другие электрические устройства. См. Также: Замок зажигания Интерьер в современном стиле, вдохновленный технологиями Моторный отсек Блок предохранителей и реле KIA RIO. Где находится предохранитель прикуривателя Киа Рио Где предохранители Киа Рио 3Под крышкой блока предохранителей и блока реле находится табличка с названиями предохранителей и реле со значениями их номинальных токов. Блок предохранителей со стороны водителя Блок предохранителей в моторном отсеке Замена предохранителя в блоке предохранителей панели приборов Электрооборудование. Если зажимы ослаблены, обратитесь к официальному дилеру KIA. Если запасного предохранителя нет, используйте предохранитель того же номинала, установленный в цепи необязательных для автомобиля устройств (например, предохранитель прикуривателя). 1. Поверните ключ зажигания в положение После проверки блока предохранителей Универсальный предохранитель
Немного истории и описание Kia Rio 2В марте 2005 года началось производство автомобилей B-класса второго поколения: 4-дверного седана и 5-дверного хэтчбека. В некоторых других странах автомобиль имел несколько другое название, например:
На рынок России и Украины были поставлены автомобили с бензиновым двигателем G4EE — 1,4 л, 16 клапанов, 97 л.с. Трансмиссия была 5-ступенчатой механикой или 4-ст. автомат. В США также был доступен бензиновый двигатель G4ED (1,6 л, 16V, 112 л.с.), а в Европе и Корее — турбодизель D4FA — 1.5 литровый, 16В, 110 лошадиных сил. Технические характеристики Kia Rio 2 (1,4 л / 97 л.с.):
Расход топлива Киа Рио 2 (хэтчбек / седан) на МКПП:
Электрические схемы Kia Rio 2 (2005-2011)1. Перед тем, как дать электрические схемы, я хочу поделиться некоторыми автомобильными системами, во-первых, это детали головки блока цилиндров: 2.Пошаговые инструкции по очистке системы вентиляции картера автомобиля Киа Рио 2: 3. На фотографиях ниже вы узнаете, где находится блок предохранителей в автомобиле. Расположение предохранителей, предохранителей и реле в монтажном блоке Киа Рио 2, который находится в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля (описание предохранителей: ток — А, цвет и назначение): Совет: Всегда храните в автомобиле запасной комплект предохранителей — по одному на каждый номинал. 4. Пошаговые инструкции и подробная схема подключения магнитолы Kia Rio 2005-2011, а также снятие и установка часов: 5. Электрическая схема системы впрыска топлива: 6. Схема Kia Rio 2 — датчик управления двигателем G4EE авто, 1,4 л: 7. Схема зажигания автомата: 8. Топливный насос, датчик температуры и давления охлаждающей жидкости в системе кондиционирования воздуха автомобиль как с АКПП, так и с МКПП: 9.Схема электрооборудования Киа Рио 2 — стартер и генератор: Для замены перегоревшей лампы на кухне не нужно иметь высшее образование. То же самое касается замены предохранителя в автомобиле Киа Рио. Из-за выхода из строя плавкого элемента в киа рио могут не работать габаритные огни, а возможно, и двигатель полностью откажется заводиться. Все зависит от того, какая из систем привела к сгоранию предохранителя. Задача предохранителя проста — размыкать электросистему при прохождении через нее большого значения тока.Цепь размыкается из-за плавления резьбы в устройстве защиты от перегрева. Тогда скачок электрического тока не может повредить более дорогие комплектующие в Kia и вариант с перегревом, коротким замыканием и возгоранием автомобиля исключен. Интересно! Вне зависимости от года выпуска kia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) расположение предохранителей стандартное. Разница только в их количестве. Это зависит от комплектации автомобиля (в 2003 году в Рио не устанавливались определенные системы безопасности и комфорта). Плавкие элементы устанавливаются в монтажный блок, который находится под рулевой колонкой с левого края водителя. Второй блок находится в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Выключаем замок зажигания и все остальные системы (зарядное устройство от прикуривателя, дополнительные габаритные огни и т.д.). Освобождаем доступ к предохранителям. Для этого подденьте пальцами нижнюю часть крышки и снимите ее. Контролируем прилагаемую силу, чтобы не повредить панель и ее пластиковые крепления.На обратной стороне крышки показано расположение предохранителей для Kia Rio. Исходя из того, что перестал работать (прикуриватель, габаритные огни, система обогрева), находим неисправный предохранитель. Необходимо заменить неподходящий элемент съемным инструментом (поставляется с блоком предохранителей). Плавкие элементы всех систем комфорта (обогреватель зеркал заднего вида, кондиционер, обогрев сидений и др.) Расположены в блоке предохранителей в салоне.
Отключить всех потребителей электрического тока.Открываем капот и справа от аккумулятора находим блок. Сжимаем защелки и открываем крышку вверх. Там же находим съёмный инструмент (пинцет), которым выполняем все манипуляции. Особняком стоит ГЛАВНЫЙ предохранитель. Крепится саморезами. Перед разборкой необходимо отсоединить отрицательную фазу от АКБ. Расположение реле и предохранителей можно увидеть под крышкой блока (когда мы открываем блок).
На стороне монтажного бокса для автомобилей Kia Rio установлен блок силовых предохранителей. После замены вышедших из строя плавких элементов защелкиваем крышку блока. Необходимо следить за герметичностью его установки. Это предотвратит попадание влаги в блок (влага может привести к замыканию контактов и выходу из строя всего блока).
Для случаев, когда необходимо оставить машину на стоянке (в гараже) на месяц и более, в Kia Rio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 есть предохранитель «ПАМЯТЬ».Его функция — исключить разряд аккумулятора в длительном статическом положении без запуска двигателя. Для этого демонтаж этого элемента производится следующим образом:
Важно! Предохранители меняются строго по силе тока. Более высокий номинал приведет к тому, что предохранитель не откроет цепь.Тогда скачки электрического тока сделают непригодными для использования более дорогие детали, а перегрев электропроводки опасен коротким замыканием и возгоранием. Даже временная установка самодельных конструкций (перемычек) СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При необходимости можно взять предохранитель от другой системы, менее важной при эксплуатации автомобиля (стереосистема, система обогрева сидений и т.п.). Разрыв цепи плавким элементом является следствием проблемы.Поэтому замена предохранителя может служить лишь временной мерой. Крайне важно провести диагностику и устранить неполадки специалистов автомобильного сервиса kia rio. Причины перегорания предохранителяНаиболее частые причины перегорания предохранителей в автомобиле Киа:
Можно выделить основные правила замены предохранителей в Киа Рио.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод — необходимо разобраться в причине поломки и устранить ее у специалиста. Заменяем предохранитель в ситуации «Я стою посреди дороги» и «Заменяю, чтобы добраться до ближайшей СТО». Поэтому наличие в машине комплекта плавких элементов лишним не будет. Блок предохранителей со стороны водителя Kia Rio 2 Заменить n redohra перевозчик в Kia Rio 2: 2.Откройте крышку. 3. Вытащить подозрительный предохранитель. 4. Проверьте расширенный предохранитель на наличие проблем. 5. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь, что предохранитель находится в положении .На панели предохранителей, расположен в двигателе отсек доступен автоматические выключатели. Если у вас нет запасного предохранителя, используйте предохранитель на тот же номинальный ток, установленный в цепи, которая не нужна для работы, например, предохранитель аудиосистемы. Расшифровка предохранителей Kia Rio 2
Как заменить предохранитель памяти Kia Rio 2 Ваш автомобиль оборудован предохранителем «Память» для предотвращения разрядки аккумулятора, если автомобиль не эксплуатируется в течение одного или более месяцев. 1. Выключите мотор. 2. Выключить фары и задние фонари. 3. Откройте сбоку крышку предохранителя. Блок предохранителей в моторном отсеке Киа Рио 2 Замена предохранителя в моторном отсеке Киа Рио 2: 1. Выключите реле зажигания и все остальные переключатели. 2. Снимите крышку блока предохранителей, нажав на выступы и потянув вверх. 3. Проверить удлиненный предохранитель на наличие проблем. 4. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь, что предохранитель находится в скобах. Расшифровка предохранителей и реле в моторном отсеке Киа Рио 2 Автоматические выключатели:
Замена главного предохранителя Киа Рио 2. 1. Отсоедините минусовую фазу от АКБ. 2. Выверните винты, как показано на рисунке выше. 3. Заменить предохранитель новым того же класса. 4. Верните детали на места в обратном порядке. Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (только дизель) Kia Rio | Всем известно, что электрооборудование любого автомобиля защищено от повреждений при электрической перегрузке предохранителями, это касается и различных моделей KIA, представленных в этом сборнике принципиальных схем релейных блоков и предохранителей этих автомобилей.Автомобиль чаще всего имеет два блока предохранителей, один из них расположен в нижней части со стороны водителя, другой — в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Помимо номинального тока описываются электрические цепи, защищенные предохранителями. Полные схемы всех моделей KIA можно найти в. Блок-схема предохранителей Kia CeedСписок предохранителей и реле Киа СорентоСхема предохранителей Kia ShumaНазначение предохранителей под капотом S / B ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: 7- ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР (ВЕНТ.РАДИАТОР) 9- СТАРТЕР МИКРОРЕЛЕ (РЕЛЕ): 50- DEFOG (FOG) 60- P / ОКНА (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СТЕКЛО) Kia RioБлок предохранителей со стороны водителяБлок предохранителей в моторном отсекеСхема блока предохранителейдля Kia Sportage 3Панель предохранителей в моторном отсекеЭто должен знать каждый автовладелец:
|
Был: | 23 доллара.89 Подробности |
Цена: | 20,99 долл. США + Без залога за импорт и $ 14,57 за доставку в Российскую Федерацию Подробности |
Вы экономите: | 2,90 доллара США (12%) |
Купон | Купон на дополнительную скидку 5% применяется при оформлении заказа. ПодробностиПростите. Вы не имеете права на этот купон. |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Обозначение производителя — 18790-01031. Этот многофункциональный предохранитель является высококачественной запчастью, заменяемой после выхода на рынок.
- Совместим с — этот макси мульти предохранитель подходит для Kia Rio 2012; для Kia Soul 2009-2013; для KIA Forte Cerato 2009-2013; для Hyundai I20 I30 2014 1,4 1,6; для Hyundai Accent Solaris 2012-; Для Hyundai Veloster 2012- (Примечание: не подходит для моделей с правым рулем и правым рулем) Перед покупкой убедитесь, что этот автомобильный макси-мульти предохранитель подходит для вашего автомобиля
- Особенность — Наш предохранитель Идеально подходит для оригинального автомобиля, простота установки, стабильные характеристики и высокая надежность
- Материал премиум-класса — разработан по оригинальному стандарту, 100% новый с премиальным пластиком и металлическими материалами
- Наслаждайтесь гарантией — если вы заказали наш макси мульти предохранитель, вы получите в течение 24 часов быстрый ответ, 100% бесплатную замену и возврат средств, а также пожизненное обслуживание клиентов.
Пешеходный переход для водителей знак: Дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход»
Знаки 5.19 — Пешеходный переход
Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?
1. Разрешено. 2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. 3. Запрещено. Хотя Вами соблюдено требование постановки автомобиля на стоянку не ближе 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС, Вы все же нарушите Правила, так как остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними.
По какой траектории Вы можете выполнить разворот?
1. Только по А. 2. Только по А или В. 3. По любой. Перед Вами нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный разметкой «Зебра» . Правилами развороты запрещены только на самих пешеходных переходах, поэтому Вы можете выполнить разворот по траектории А или В.
Разрешен ли Вам обгон сразу трех транспортных средств после проезда пешеходного перехода?
1. Запрещен. 2. Разрешен. Вам не запрещено обгонять сразу 3 ТС. В данной ситуации вы можете начать обгон сразу после проезда пешеходного перехода.
Что Вам следует иметь в виду, увидев впереди пешехода, переходящего проезжую часть?
1. Что он может перейти дорогу, не меняя своего темпа движения, или ускориться. 2. Что он может внезапно остановиться или отступить назад. 3. Следует иметь в виду все вышеперечисленное. Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения. Однако среди них есть дети, подростки, пожилые люди, инвалиды, лица, имеющие плохое зрение или слух, то есть люди, которые могут совершать ошибки при оценке дорожных ситуаций. Из-за таких ошибок поведение пешеходов может быть неадекватным сложившейся обстановке. Пешеход может побежать вперед, остановиться или, уже перейдя вашу полосу движения, отступить назад. Все это необходимо учитывать, приближаясь к пешеходам, переходящим дорогу, как по пешеходным переходам, так и через проезжую часть.
По какой траектории Вы можете выполнить разворот?
1. Только по А. 2. Только по Б. 3. По любой. В данном случае разворот запрещен только непосредственно на пешеходном переходе (траектория Б), границы которого при отсутствии разметки определяются знаками «Пешеходный переход» . На перекрестке (траектория А) разворот осуществить можно, поскольку знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» не запрещает разворот.
Разрешена ли Вам остановка в указанном месте?
1. Разрешена. 2. Разрешена, но только при отсутствии пешеходов на переходе. 3. Не разрешена. Ответ
- От места предполагаемой остановки до края пересекаемой проезжей части ровно 5 м. Остановка перед перекрестком запрещена, если это расстояние меньше 5 м.
- Однако все же в указанном месте остановка запрещена, поскольку расстояние между Вашим автомобилем и пешеходным переходом будет менее 5 м.
Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения?
1. Разрешено, но только до пешеходного перехода. 2. Запрещено. Движение задним ходом на дорогах, обозначенных знаком «Дорога с односторонним движением» , не запрещается. Но поскольку на пути движения расположен пешеходный переход, на котором движение задним ходом запрещено, водителю можно двигаться задним ходом на данном участке дороги только до пешеходного перехода.
Какими знаками обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?
1. Только А и Б. 2. Только Б и В. 3. Всеми. Ответ
- Участки дорог, на которых Правила предоставляют преимущество в движении пешеходам и обязывают водителей уступить им дорогу, обозначаются знаком (Б) «Пешеходный переход» и (В) знаком жилая зона . И если ширина пешеходного перехода измеряется несколькими метрами, то жилая зона может включать в себя целый жилой квартал, на улицах и проездах которого водители должны руководствоваться рядом специальных требований.
- Знак приближения к пешеходному переходу (А) лишь предупреждает водителя об обозначенном пешеходном переходе на дороге, как правило, вне перекрестка и не выдвигает конкретных требований.
Правильный ответ — Только Б и В.
Какой из знаков обозначает пешеходную дорожку?
1. Только Б. 2. Только Б и В. 3. Все знаки. Ответ
Дорожка, по которой разрешено движение только пешеходам, обозначается знаком «Пешеходная дорожка» (знак Б). Название знака «Движение пешеходов запрещено» (знак А) говорит само за себя. А знаком «Пешеходный переход» (знак В) выделяется на проезжей части участок, где пешеходы переходят дорогу. Правильный ответ — Только Б.
Дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход»
Подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен быть очень внимательным, ведь в подобных местах весьма велик риск сбить человека. Поэтому о приближении к такому участку дороги водителя информирует дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход». Сам же пешеходный переход обозначается знаками 5.19.1 и 5.19.2, а также дорожной разметкой 1.14.1 и 1.14.2, именуемой «зебра».
Знак имеет традиционную для большинства предупреждающих знаков треугольную форму и белый цвет с красной окантовкой. На знаке схематически изображён пешеход, переходящий дорогу по «зебре».
В больших городах, где очень много пешеходных переходов, знак 1.22, как правило, не ставится, чтобы не отвлекать внимания водителей: в городских условиях водитель в любом случае обязан постоянно быть на чеку. А вот в небольших населённых пунктах и на скоростных загородных трассах такие знаки устанавливаются в обязательном порядке.
Что же должен сделать водитель, увидев знак 1.22 «Пешеходный переход»?
В первую очередь, снизить скорость, чтобы в любой момент быть готовым к остановке. Если пешеходный переход регулируется светофором, то следует действовать в соответствии с его сигналами. Если же это нерегулируемый переход, то обязательно пропустить пешеходов, поскольку они в данном случае имеют преимущество.
Согласно правилам дорожного движения, водитель не имеет права осуществлять на пешеходном переходе обгон, если на нём присутствуют пешеходы, а также останавливаться на самом пешеходном переходе и на расстоянии ближе чем пять метров до него.
Предупреждающий знак 1.22 «Пешеходный переход», как и прочие знаки этой категории, на загородных дорогах устанавливается на расстоянии в 1500 – 300 метров до объекта, а в черте населенных пунктов – за 50 – 100 метров до него. Разница между расстояниями объясняется тем, что на загородных трассах водители развивают более высокие скорости, следовательно, им требуется проехать большее расстояние, чтобы замедлиться и быть готовым к остановке.
Если возникает необходимость установить знак на другом расстоянии, он обязательно дополняется табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Читайте также:
– Дорожный знак 1.23 «Дети»
– Дорожный знак 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой»
– Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»
Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств Pdd24.com
изменения от 1 март 2021
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу **, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.** Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3. Правил.
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.
14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей.Знак Пешеходный переход 5.19 — пояснения и описание
Обзор одного из популярных знаков ПДД РФ 2020 — «Пешеходный переход» 5.19. Как выглядит, зона действия, на кого не распространяется, что за стрелка внизу и многое другое.
Изображение знака
Человек переходит дорогу в белом треугольнике на синем квадратном фонеОписание знака
Обозначает специальную область на проезжей части, выделенную для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги. Начиная с 2010-х годов на нерегулируемых пешеходных переходах, особенно в крупных городах с интенсивным автомобильным движением, начали применять желто-зеленый световозвращающий кант вокруг знака.
Относится к знакам особых предписаний.
5.19.1 и 5.19.2Человек на знаке может быть повёрнут в разные стороны, в связи с чем знак может обозначаться цифрами 5.19.1 и 5.19.2
Значение в ПДД
Если на пешеходном переходе отсутствует либо не работает светофор, то, согласно п. 14.1. правил дорожного движения России (ПДД РФ), водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. При наличии пешеходного светофора или автомобильного светофора, находящегося напротив пешехода, через пешеходный переход проезжую часть пересекают только на зелёный свет. Согласно п. 13.1. ПДД РФ, водитель должен уступить дорогу пешеходам, переходящим через проезжую часть, на которую он поворачивает.
Водители должны уступать дорогу пешеходамЗона действия знака Пешеходный переход
При наличии знаков размер пешеходного перехода ограничивается от знака 5.19.2 до знака 5.19.1. При отсутствии знаков размер пешеходного перехода определяется шириной линий разметки 1.14.1, 1.14.2
Разметка пешеходного перехода 1.14.1, 1.14.2Фото знака
Видео про этот знак:
Вопросы из экзамена ПДД со знаком «Пешеходный переход»:
Вопрос №12
Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?
- 1. Разрешено.
- 2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
- 3. Запрещено.
Подсказка
В данном случае, выполнив требование Правил о постановке автомобиля на стоянку не ближе 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС, Вы нарушите другое положение правил, так как остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними (пп. 12.4 и 12.5).
Вопрос №9
Вам можно выполнить разворот:
- 1. Только по траектории А.
- 2. По траекториям А или В.
- 3. По любой траектории из указанных.
Подсказка
Перед Вами нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1 и 5.19.2 , а также разметкой 1.14.1 «зебра». Правилами развороты запрещены только на самих пешеходных переходах (п. 8.11), поэтому Вы можете выполнить разворот по траектории А или В.
Вопрос №11
Сколько транспортных средств Вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода?
- 1. Только одно.
- 2. Только два.
- 3. Все три.
Подсказка
В соответствии с п. 11.4 Правил обгон на пешеходном переходе запрещен. Разметка 1.11 позволяет выполнить обгон после проезда пешеходного перехода, в том числе нескольких ТС. При этом не должны быть созданы помехи другим ТС.
Вопрос №12
Разрешена ли остановка в этом месте?
- 1. Разрешена.
- 2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.
- 3. Запрещена.
Подсказка
От места предполагаемой остановки до края пересекаемой проезжей части ровно 5 м. Остановка перед перекрестком запрещена, если это расстояние менее 5 м. Однако остановка в указанном месте все же запрещена, поскольку расстояние между Вашим ТС и пешеходным переходом будет менее 5 м, что является нарушением Правил (п. 12.4). Соблюдение установленного Правилами расстояния между ТС и сплошной линией разметки в данном случае значения не имеет.
Вопрос №9
Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения?
- 1. Разрешено.
- 2. Разрешено только до пешеходного перехода.
- 3. Запрещено.
Подсказка
Движение задним ходом на дорогах, обозначенных знаком 5.5 «Дорога с односторонним движением», не запрещается. Но поскольку на пути движения расположен пешеходный переход, на котором движение задним ходом запрещено (п. 8.12), водителю можно двигаться задним ходом на данном участке дороги только до пешеходного перехода.
Вопрос №4
Какие из указанных знаков обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?
- 1. Только Б.
- 2. Б и В.
- 3. Все.
Подсказка
Участки дорог, на которых Правила предоставляют преимущество в движении пешеходам и обязывают водителей уступить им дорогу, обозначаются знаками Б (5.19.1 «Пешеходный переход») и В (5.21 «Жилая зона»). Знак А (1.22 «Пешеходный переход») лишь предупреждает водителя о приближении к пешеходному переходу.
Вопрос №12
Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?
- 1. Только автомобиля А.
- 2. Автомобилей А и Б.
- 3. Автомобилей А и В.
- 3. Всех автомобилей.
Подсказка
Участки дорог, на которых Правила предоставляют преимущество в движении пешеходам и обязывают водителей уступить им дорогу, обозначаются знаками Б (5.19.1 «Пешеходный переход») и В (5.21 «Жилая зона»). Знак А (1.22 «Пешеходный переход») лишь предупреждает водителя о приближении к пешеходному переходу.
Другие вопросы можно потренировать на странице Экзамена ПДД онлайн
Тема 14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств — Учебник
На пешеходном переходе пешеходы всегда имеют преимущество. Очевидно же. Поэтому водители должны уступать им дорогу. Но что значит уступить дорогу пешеходу?
Водители не должны ни начинать, ни возобновлять, ни продолжать движение, ни производить никаких маневров, если это приведет к изменению направлению движения или скорости пешехода.
Но в жизни как обычно бывает?
Водитель еще издали заметил пешехода, собирающегося переходить дорогу. Но стремясь сократить время проезда, тормозить он начал только прямо перед самым пешеходным переходом. И своими действиями напугал пешехода. Увидев несущееся на него транспортное средство, человек был вынужден остановиться или даже вернуться на тротуар.
Остановившись перед переходом, водитель жестом предлагает пешеходу пройти. Но пешеход думает: «Я еще жить хочу» и тоже жестом показывает, чтобы проезжал водитель. И так они стоят и препираются, а время-то идет. К тому же получается, что водитель в данной ситуации не уступил дорогу пешеходу, ведь последний изменил направление движения.
Другая ситуация. Пешеход, заметив быстро приближающееся транспортное средство, ускорил движение через пешеходный переход, чтобы остаться в живых. Водитель проехал у него за спиной. Но также не выполнил требование ПДД – не уступил дорогу пешеходу.
Но допустим, водитель заранее снизил скорость перед пешеходным переходом и остановился. Пешеход прошел проезжую часть перед автомобилем и начал переходить встречную полосу. Можно ли данному водителю начать движение?
Правила это не запрещают. Но нужно учитывать, что в какой-то момент пешеход может вспомнить, что не выключил дома утюг. Он может резко развернуться и стремительно побежать в обратном направлении. А пешеходный переход – это его «вотчина», где он имеет преимущество. Так что водителю нужно быть максимально бдительным и осторожным.
А вот если пешеход стоит на тротуаре и не показывает намерения переходить дорогу, то останавливаться перед «зеброй» не нужно. Может он и идти никуда не собирается, а просто ждет кого-то, а вы его под колеса «заманиваете».
Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость другое транспортное средство, то прежде, чем выехать на переход, нужно убедиться, что из-за соседней машины неожиданно не выскочит на дорогу пешеход.
Причина остановки транспортного средства, движущегося по соседней полосе, может быть любая. Но чаще всего водители притормаживают, пропуская пешехода.
Пока горит красный сигнал возле пешеходного перехода, водители терпеливо ждут, когда люди пересекут проезжую часть. Но что если кто-то не успел, а на светофоре уже зажегся зеленый?
Даже при включении зеленого сигнала светофора водителям необходимо проявлять бдительность и толерантность к пешеходам. Дайте им остаться в живых, то есть добраться до спасительного тротуара. К тому же этого требуют ПДД.
Запрещается выезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор.
Такая ситуация может заставить водителя остановиться непосредственно на пешеходном переходе, тем самым перекрыв движение пешеходам. А те, как зайцы, будут вынуждены бегать между машинами, подвергая всех участников дорожного движения опасности.
Если на дороге появились слепые пешеходы (даже не на переходе), их необходимо пропустить.
Но как их узнать?
Слепых пешеходов сразу видно по трости белого цвета. Она может быть поднята вверх или опущена вниз – значения не имеет. Уступить придется в любом случае.
Если посредине проезжей части расположились трамвайные пути, водители обязаны остановиться, пропуская пешеходов на посадку-высадку в зоне остановки со стороны дверей.
Это правило в основном соблюдается, что приятно. Но в задачах есть вопрос:
Подъехав к трамваю попутного направления, остановившемуся у посадочной площадки, которая расположена посередине дороги, водитель должен:
1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или от него.
2. Остановиться и продолжить движение только после закрытия дверей трамвая.
3. Остановиться и продолжить движение только после начала движения трамвая.Наверняка вам приходилось наблюдать картину, как человек стремглав летит к трамваю, опаздывая на работу, а водитель трамвая, выдержав паузу, захлопывает дверь перед самым его носом (мол, просыпаться надо раньше). И потенциальный пассажир оказывается «заложником» на проезжей части. Поэтому приоритет за пешеходами. Верный ответ – 1.
Теоретически вы можете продолжать движение, не дожидаясь закрытия дверей и начала движения маршрутного транспортного средства. Однако, вы будете в ответе за неожиданно выскочившего в последний момент пассажира. И в случае травмы будете выплачивать компенсацию на восстановление его здоровья.
Помните, что при посадке и высадке детей в случае организованной перевозки, водитель обязан включать аварийную сигнализацию.
Но, допустим, водитель уже высадил детей и выключил аварийную сигнализацию. Дети стоят за автобусом. Только не все стоят смирно.
Непослушный сорванец может внезапно выскочить из-за автобуса, прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля. Поэтому, подъезжая к транспортному средству, имеющему опознавательные знаки «Перевозка детей», водитель должен быть готов ко всяким неожиданностям.
Умный пешеходный переход- новое коробочное решение от «АйТи Умный город».
Уникальная система контроля безопасности дорожного движения на пешеходном переходе.В современном мире «Умные» технологии позволяют эффективно и оперативно реагировать на различные ситуации на дороге. Чтобы обеспечить безопасность пешеходам в темное время суток или в плохую погоду на нерегулируемом переходе мы предлагаем установить комплекс распознавания движения «Unilight».
Сегодня компания «АйТи Умный город» предлагает три варианта решения на выбор:
Вариант №1. Датчик движения и дорожный знак с подсветкой.
Локальная версия.Принцип работы:
-Датчик движения «Unilight» фиксирует нахождение пешехода на переходе.
-Сигнал поступает на сам знак, где человечек начинает «ходить» или начинают моргать стробоскопы (на выбор).
-Водитель сразу же понимает, что на данном участке находится пешеход.
Преимущества решения:
- Просто и быстро реализовать
- Возможна модернизация существующих знаков
- Низкая стоимость
Вариант №2. Датчик движения и дорожный знак с подсветкой.
Облачная версия.Принцип работы:
-Датчик движения «Unilight» фиксирует нахождение пешехода на переходе.
-Сигнал поступает на модуль «Unilight», который отправляет команду на включение пешеходного знака через программное обеспечение.
Преимущества решения:
- Контроль работы оборудования на пешеходном переходе
- Отображение объектов на интерактивной карте
- Сбор статистики и формирование отчетов
- Оперативное реагирование на Ч/С
- Возможность масштабирования дополнительных сервисов «Unilight»*
*Например- «умное освещение». Облачная версия позволяет интеллектуально управлять светильниками на пешеходном переходе – при появлении человека на месте они начинают гореть ярче.
Вариант №3. Датчик движения и информационные табло.
Облачная версия.Принцип работы:
-Датчик движения «Unilight» фиксирует нахождение пешехода на переходе.
-Сигнал передается на информационные табло, установленные над проезжей частью дороги, на расстоянии 70-100 метров от пешеходного перехода с обеих сторон.
-Табло визуально предупреждает водителя о возможной опасности: «Внимание! Впереди пешеход!».
Такое решение информирует водителя о приближении пешехода к переходу и позволяет снизить скорость своего транспортного средства заранее.
Преимущества решения:
- Существенно увеличивает время реагирования водителя
- Контроль работы оборудования на пешеходном переходе
- Оповещение спасательных и диспетчерских служб в случае инцидента/ ДТП
- Возможность работы системы в автономном режиме
- Отображение объектов на интерактивной карте
- Сбор статистики и формирование отчетов
Наши решения выполняют не только функции повышения безопасности дорожного движения, но и служат основой построения интеллектуальной транспортной системы.
Дополнительные возможности «Unilight» (только для варианта №2 и №3):Дорожные знаки для пешеходов | Avto Life
Дорожные знаки и правила дорожного движения должны знать не только автомобилист, но и пешеходы. Они являются участниками дорожного движения так же, как и водители.
Спасение утопающего— дело рук самого утопающего, а потому знание дорожных знаков является основной необходимостью для обеспечения безопасного передвижения по дорожным участкам. Каждый день на улицах человек видит указатели и знаки. Но что они означают?
Знаки, которые должен знать каждыйПешеходный переходЧеловечка на “зебре” знает каждый. Данный знак говорит о том, что человек имеет право перейти на другую сторону проезжей части по специально отведенному участку на дороге— белой полосе. Его всего устанавливают рядом с “зеброй”— специальным обозначением на дороге для пересечения автомобильных полос.
Знак пешеходного перехода на квадратном указателе предназначен для пешеходов. Треугольный— для водителей. Он напоминает им о том, что необходимо сбросить скорость и пропустить людей, который переходят дорогу.
Подземный переходДанный информационный указатель говорит о том, что граждане могут воспользоваться подземным переходом, избегая пересечения дороги через автомобильные полосы.
Очень важно объяснить детям смысл данного знака, чтобы они не перебегали дорогу в неположенном месте, если не увидят знак “пешеходный переход”.
Автобусная остановкаЗнак информирует людей о том, что в месте его расположения останавливается общественный транспорт. Знак “Автобусная остановка” всегда находится на том месте, где происходит посадка и высадка пассажиров из транспорта.
Остановка трамваяЗнак “остановка трамвая” гласит о том, что в данном месте происходит остановка общественного электротранспорта— трамвая.
Предписывающие знаки Пешеходная дорожкаОбъясните детям, что необходимо оставаться сконцентрированными и осторожными в тех местах, где имеются знаки об остановке автобуса и трамвая, ведь именно в этих участках транспортное средство будет совершать маневр.
Знак “пешеходная дорожка” относится к категории предписывающих. Он установлен лишь в местах для пешеходов. На этом участке не может находится ни один вид транспортных средств. Это правило распространяется и на велосипедистов.
Пешеходы обязаны придерживаться правого ряда во время движения по пешеходной зоне, чтобы не создавать помех и не блокировать передвижение других граждан.
Велосипедная дорожкаЗнак “велосипедная дорожка” гласит о том, что на данном участке дороги начинается полоса для велосипедистов. По ней можно передвигаться лишь на велосипеде или мопеде. Владельцы другого транспорта и пешеходы не могут передвигаться по данной дороге, если рядом есть тротуар. В случае, когда для пешехода нет специально отведенной дороги, он имеет право воспользоваться велосипедной.
Запрещающие знаки Запрещение на въездЗнак относится к запрещающим. Все указатели из данной категории всегда изображаются на красном фоне. “Запрещение на въезд” известен каждому. Выглядит знак, как “кирпич” на белом прямоугольнике в кругу на красном фоне. Он обозначает то, что далее передвигаться транспортному средству по территории, перед которой установлен знак “запрещение на въезд,” не разрешается. Это правило действует для владельцев всех транспортных средств, включая велосипед.
Чтобы преодолеть данный участок дороги владельцу мопеда или велосипеда, необходимо слезть с транспортного средства и пройти пешком данную зону, везя свой велосипед рядом.
Запрещено движение на велотранспортеНа данном знаке изображен силуэт велосипедиста на белом фоне в красной круглой рамке. Чаще всего его размещают на оживленном участке дороги. Запрещено передвижение на велосипеде по автомагистрали. Это прописано в правилах дорожного движения.
Запрещено движение пешеходовДанный знак устанавливают в местах, где согласно правилам дорожного движения двигаться пешим ходом будет опасно. К таким участкам дороги относится не только трасса или магистраль, но и участки дорог, где идет ремонт дороги или фасадов зданий.
На опасных для пешеходов участках дороги обязательно должны быть соответствующие знаки, предупреждающие участников движения. Со своей сторон, пешеходы обязаны знать и соблюдать правила движения.
Каждый пешеход обязан помнить, что он является частью дорожного движения, несмотря на то, что не имеет транспортного средства. Аварийные ситуации случаются не только по вине автомобилистов. Помните об этом и будьте внимательны на дорогах!
SRTS: разметка и обозначение пешеходных переходов
На главную> Инженерия> Пересечение улицы>
Изображение: размеченный пешеходный переход ведет студентов по школьному пешеходному маршруту к Окои. Начальная школа в Орландо, Флорида.
Размеченный пешеходный переход может быть полезен пешеходам, поскольку они направляют их на переход в местах, где в настоящее время существует или может быть предусмотрен соответствующий контроль движения, в том числе светофоры или охранники для взрослых школьных переходов.Однако размеченные пешеходные переходы сами по себе не замедляют движение и не сокращают количество аварий.
Может быть полезно установить обозначенные пешеходные переходы на сигнальных перекрестках или местах, где пешеходные переходы обычно обозначены, на ключевых переходах в районах с обозначенными школьными пешеходными маршрутами и на некоторых типах неконтролируемых переходов.
Есть несколько причин для установки размеченных пешеходных переходов, в том числе:
- Для обозначения предпочтительного места пешеходного перехода.
- Для предупреждения водителей о часто используемом пешеходном переходе.
- Для обозначения школьных пешеходных маршрутов.
Щелкните ссылку, чтобы узнать больше о:
Размеченные пешеходные переходы на неконтролируемых переходах
Размеченные пешеходные переходы в неконтролируемых местах должны быть тщательно выбраны и спроектированы таким образом, чтобы они повышали, а не снижали безопасность пешеходов. В некоторых случаях размеченные пешеходные переходы не следует устанавливать, если не будут приняты дополнительные меры по снижению скорости движения, сокращению расстояний перехода, повышению осведомленности водителей и / или обеспечению активного предупреждения о присутствии пешеходов.
Размеченные пешеходные переходы (без других существенных обработок) не должны устанавливаться поперек неконтролируемых дорог, где ограничение скорости превышает 40 миль в час, или:
- У проезжей части четыре или более полосы движения без приподнятого срединного или пешеходного островка-убежища и ADT из 12 000 транспортных средств в день или больше; или
- Дорога имеет четыре или более полосы движения с приподнятой срединой или пешеходным островом-убежищем и ADT не менее 15 000 автомобилей в день.
Примечание. Приведенная выше формулировка соответствует Руководству по устройствам управления дорожным движением 2013 г., глава 13 ». Точная формулировка этого вопроса в MUTCD 2009 года в настоящее время сформулирована несколько иначе и рассматривается для пересмотра FHWA.
Размеченные пешеходные переходы, как правило, должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать расстояние перехода, и должны быть прямыми и выровненными с пандусами для тротуаров, чтобы облегчить навигацию по ним для детей и взрослых с нарушениями зрения и / или физического состояния.
Во многих случаях может потребоваться улучшение пешеходных переходов, включая возвышенные срединные острова, дорожные и пешеходные сигналы и / или уличное освещение. На многополосных дорогах с большой интенсивностью движения обычно требуются более существенные улучшения.
Обработка:
размеченных пешеходных переходовОписание / Назначение
Размеченные пешеходные переходы — это окрашенные пешеходные переходы с указанием правильного расположения. для пешеходов переходить улицу.
Ожидаемая эффективность
Правильно расположенные обозначенные пешеходные переходы могут побудить пешеходов пройти через предпочтительные места перехода, в то же время увеличивая видимость и осведомленность водителя о месте пешеходного перехода.Однако нет доказанного снижения количества ДТП в результате разметки пешеходных переходов без добавления других более существенных способы пересечения, такие как приподнятые медианы, дорожные и пешеходные сигналы или улучшенное ночное освещение.
Стоимость
Стоимость варьируется от примерно 750 долларов США за полосатый пешеходный переход до почти 2600 долларов США за пешеходный переход с высокой видимостью (Bushell, Poole, Zegeer, Rodriguez, 2013). Затраты на техническое обслуживание также следует учитывать в зависимости от используемого лакокрасочного материала.
Ключи к успеху:
- Места, выбранные для обозначения пешеходных переходов, должны быть удобными и доступными. и в прямом пешеходном маршруте [ААШТО, 2004]. Для дополнительную информацию см. в Справочнике по устройствам управления движением Института инженеров транспорта, 2013 г. и Zegeer, 2002.
Ключевые факторы, которые следует учитывать:
- На многополосных дорогах с большой интенсивностью движения (например, на дорогах с тремя или более полосами движения в сочетании с 12000 или более транспортных средств в день) существенные обработки, включая Также необходимы повышенные медианы, чтобы не увеличиваться риски дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.
- Пешеходный переход разметка должна быть размещена таким образом, чтобы пандус бордюра находился в пределах пешеходного перехода.
Меры оценки:
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и рост пешеходной активности в пределах пешеходного перехода.
Пешеходный переход A — это традиционный переход с параллельной линией.
Crosswalk B — пешеходный переход повышенной видимости с лестничной конструкцией.
Переходы с высокой видимостью
Размеченные пешеходные переходы направляют пешеходов и предупреждают водителей о месте перехода, поэтому важно, чтобы и водители, и пешеходы четко видели переходы. Пешеходные переходы можно разметить краской или прочным пластиком или эпоксидным материалом, залитым светоотражающими стеклянными шариками. Хотя более дорогие, долговечные и хорошо заметные материалы для разметки пешеходных переходов со временем становятся более выгодными, поскольку они требуют меньшего обслуживания.
Минимальная ширина пешеходного перехода составляет шесть футов, но на переходах с большим количеством пешеходов она должна быть шире. Пешеходные переходы, ведущие к школе, следует проверять ежегодно перед началом учебного года. При необходимости следует нанести свежую краску и произвести другие улучшения, чтобы пешеходные переходы оставались в хорошем состоянии.
MUTCD 2009 допускает два основных типа конструкций пешеходных переходов, такие как (1) традиционные параллельные линии; или (2) хорошо заметный рисунок пешеходного перехода, такой как лестница, континентальный дизайн или диагональная разметка.(См. 2009 MUTCD, стр. 384.)
Дорожные знаки
Рис. 1: Знаки выхода на улицу и знаки «Стоп». MUTCD 2009 года добавил новую опцию использования символа школьника вместо символа пешехода, когда уличный знак используется на школьном переходе. Изображение с MUTCD 2009 года.
На неконтролируемых пешеходных переходах должны быть установлены дорожные знаки для пешеходных переходов, чтобы сделать пешеходный переход более заметным и повысить урожайность. Они с большей вероятностью будут эффективны на двухполосных тихоходных улицах, чем на многополосных высокоскоростных улицах, и запрещены MUTCD 2009 года на сигнальных перекрестках.Их можно легко повредить, и в случае повреждения их необходимо переустановить или заменить.
Уличные знаки для пешеходных переходов должны быть размещены на пешеходном переходе на улице или на срединном уровне, но не должны препятствовать пешеходному переходу. Уличные знаки могут быть стационарно установлены на проезжей части или закреплены на переносном основании, чтобы их можно было переносить с улицы и с улицы по мере необходимости. Когда переносные уличные знаки используются для школьных переходов, они должны контролироваться школьным должностным лицом или взрослым школьным охранником.
Необходимо проконсультироваться с законами каждого штата, чтобы узнать, подходит ли для использования знак «Stop For» или «Yield To».
Рисунок 2: Знак надземного пешеходного перехода. MUTCD 2009 позволяет использовать символ школьников, как показано на измененном изображении выше. Изображение с MUTCD 2009 года.
Знаки накладные и проблесковые
Школьные пешеходные переходы с надземными знаками (а иногда и с проблесковыми маячками) могут быть полезны для предупреждения водителей о загруженном переходе на широкой или высокоскоростной улице.Обычно они размещаются на перекрестках в середине квартала, но могут использоваться и на перекрестках с неконтролируемыми переходами. Надземные знаки легче увидеть водителям в тех случаях, когда есть парковка на улице, уличные деревья или другие визуальные препятствия. Проблесковые маячки на обозначенном пешеходном переходе могут привлечь дополнительное внимание к пешеходному переходу. Маяки могут быть настроены с помощью таймера, чтобы они мигали только во время перехода, или могут быть активированы пешеходом с помощью автоматического детектора или кнопки, чтобы они мигали только в присутствии пешеходов.В других местах маяки имеют таймер, который мигает только во время перехода, или активируются пешеходами с помощью автоматического детектора или кнопки и мигают только в присутствии пешеходов.
Различные школьные предупреждающие знаки также доступны для использования в школьных помещениях. Эти знаки включают в себя знаки движения школы, чтобы предупредить автомобилистов о том, что они входят в школьную зону, где находятся дети. Знак школьного перехода на пешеходном переходе должен иметь стрелку вниз. Знаки ограничения скорости в школе (например,g., «Школа: ограничение скорости 20») также можно использовать для заблаговременного предупреждения автомобилистов о снижении скорости при въезде в школьную зону. Примеры такой подписи школьной зоны проиллюстрированы ниже (Рисунок 3).
Рисунок 3.
Изображение: Предоставлено PBIC «Проектирование курса по безопасности пешеходов».
Проблесковый маячок прямоугольной формы
Прямоугольные быстрые проблесковые маячки (RRFB) — это активные сигнальные устройства, используемые для предупреждения автомобилистов о переходе пешеходов на неконтролируемых переходах.Они остаются темными, пока не активируются пешеходами, после чего излучают яркий, быстро мигающий желтый свет.
Исследования показывают, что RRFB могут значительно повысить урожайность по сравнению с одними только стандартными предупреждающими знаками для пешеходов. Результаты показали, что урожайность автомобилистов может быть увеличена с базовых значений в среднем от 5% до 20% при использовании стандартных предупреждающих знаков для пешеходов только до устойчивых показателей урожайности 80% или выше с этим устройством.
RRFB должны быть установлены как с правой, так и с левой стороны проезжей части.В настоящее время они не включены в MUTCD, но юрисдикции могут использовать их, если они получат одобрение от FHWA в соответствии с условиями Временного одобрения II (см. Раздел IA.10 MUTCD).
Указатели поворота на пешеходных переходах также могут быть рассмотрены.
Сигнальные указатели для проезда на тротуаре
Пешеходные переходы с мигалками в тротуаре могут быть дорогими в установке и обслуживании, и их следует выбирать только после предварительного рассмотрения других решений.MUTCD 2009 позволяет им на неконтролируемых переходах предупреждать водителей о переходах, но не позволяет им на переходах, контролируемых светофором, знаками STOP или знаками YIELD. Пешеходные переходы с указателями поворота дороги в установке и обслуживании, и их не следует выбирать без предварительного рассмотрения других решений.
Обзор литературы по уличным мигающим огням за 2009 год можно найти на веб-сайте Информационного центра для пешеходов и велосипедистов. Оценки использования сигнальных огней на проезжей части дороги доступны в Вашингтоне и Флориде.
Линия текучести состоит из множества нарисованных треугольников (акульих зубов).
Авансовый стоп / линия доходности
Предварительная остановка или линии уступа побуждают сушильщиков останавливаться подальше от пешеходного перехода, способствуя лучшей видимости между пешеходами и автомобилистами и помогая предотвратить столкновения с множественными угрозами в середине квартала или неконтролируемых переходах.
Столкновение с множественными угрозами — это авария с пешеходом, которая происходит, когда пешеходы должны пересекать более одной полосы движения в каждом направлении.Автомобиль на одной полосе движения останавливается и предоставляет водителю визуальный экран на соседней полосе. Автомобилист по соседней полосе продолжает движение и попадает в пешехода.
MUTCD 2009 рекомендует, чтобы линии уступки или остановки, используемые на неконтролируемых многополосных переходах, располагались на 20–50 футов перед пешеходным переходом; однако, согласно PEDSAFE 2013, отступ на 30 футов для линий остановки или уступа (перед пешеходным переходом) был признан подходящим для большинства ситуаций.В сигнальных местах среднего блока MUTCD 2009 рекомендует расстояние не менее 40 футов между стоп-линией и ближайшей сигнальной индикацией.
Проблема: Автомобиль A останавливается, чтобы пешеход мог перейти дорогу; Автомобиль A маскирует автомобиль B, мешая пешеходу и автомобилю B видеть друг друга. Автомобиль B не останавливается и может на большой скорости сбить пешехода.
Решение: Поместите линию остановки / выхода вперед так, чтобы автомобиль A останавливался дальше назад; Автомобиль A больше не маскирует автомобиль B, который может быть лучше виден пешеходом.”
Следующие знаки необходимы (MUTCD 2B.11) для подкрепления линий предварительного стопа или доходности.
Рис. 3: Примеры СТОП и ДОПУСК для пешеходных знаков. Изображение предоставлено курсом PBIC Designing for Safety.
Ограничения на парковку
Удаление парковки из углов может улучшить видимость между пешеходами и приближающимися автомобилистами.
Ограничение парковки перед пешеходными переходами может улучшить видимость перехода как для водителей, так и для пешеходов.Перед обозначенными пешеходными переходами должно быть не менее 20 футов, чтобы пешеходы и водители лучше видели друг друга. Расстояние более 30 футов, как правило, лучше, но ограничения на парковку должны быть сбалансированы с потребностями предприятий и автомобилистов. Например, если парковка строго ограничена или полностью удалена рядом со школой, родители могут игнорировать все ограничения по парковке.
Лечение:
Ограничения на парковку на поворотахОписание / Назначение
Ограничение расстояния, на котором автомобили могут припарковаться к пешеходному переходу (минимум 20 футов на MUTCD) для улучшения пешеходных и дальность видимости автомобилиста.
Ожидаемая эффективность
Удаление парковочных мест слишком близко к пешеходному переходу улучшит пешеходов и видимость для автомобилей, что может снизить вероятность наезда пешеходов. конфликты и коллизии.
Стоимость
Затраты включают новую разметку улиц, знаки, правоприменение и общественное образование. усилия. Проблемы реконструкции дороги также могут повлиять на общую стоимость [Zegeer et al., 2004].
Ключи к успеху
- Точное определение проблемных мест и соответствующие улучшения.
- Обучение общественность о цели предлагаемых улучшений.
- Принуждение Ограничения парковки.
Ключевые факторы, которые следует учитывать
- Потенциально сильное сопротивление потере парковочных мест бизнесом собственникам и местным жителям, особенно в районах с ограниченным паркингом.
Меры оценки
- Количество переходов пешеходных аварий.
- Номер пешехода конфликты.
Кто имеет преимущественное право проезда?
До недавнего времени большинство водителей в Грузии не знали, что пешеходы имеют преимущественное право проезда на пешеходных переходах. Даже сейчас многие водители не знают, что делать при встрече с пешеходом.
В 1995 году законодательный орган Джорджии изменил закон о пешеходных переходах таким образом, что водители должны «останавливаться и стоять на месте» для пешеходов, а не просто уступать им дорогу. Убедитесь, что вы знаете закон. Вы избежите билета и, возможно, спасете жизнь.
Загрузите нашу листовку под названием «Что водители должны знать о пешеходах (PDF)», чтобы изучить основы и увидеть наиболее распространенные нарушения водителей. Выдержки из Кодекса Джорджии вместе с изображениями, иллюстрирующими их значение, приведены ниже.
Что в Кодексе штата Джорджия говорится о пешеходах
§ 40-6-91.Полоса отвода на пешеходных переходах:
(a) Водитель транспортного средства должен остановиться и оставаться на месте, чтобы позволить пешеходу перейти проезжую часть в пределах пешеходного перехода, когда пешеход находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается и находится в пределах одной полосы от половины проезжей части, по которой движется транспортное средство или на которую он поворачивает. Для целей данного подраздела «половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым движется движение в одном направлении.Эти изображения иллюстрируют закон.
Другими словами, водителям запрещено протискиваться, объезжать или отрезать пешехода на пешеходном переходе, даже если там есть место. Забудьте об урожайности. Помните СТОП.
(b) Ни один пешеход не должен внезапно покидать бордюр или другое безопасное место и идти или врезаться в путь транспортного средства, которое находится так близко, что водитель не может уступить дорогу.
(c) Подраздел (a) данного раздела Кодекса не применяется в соответствии с условиями, указанными в подразделе (b) Раздела Кодекса 40-6-92.
(d) Каждый раз, когда какое-либо транспортное средство останавливается на обозначенном пешеходном переходе или на любом немаркированном пешеходном переходе на перекрестке, чтобы пешеход мог пересечь проезжую часть, водитель любого другого транспортного средства, приближающегося сзади, не должен обгонять и проезжать такое остановленное транспортное средство.Эти изображения иллюстрируют закон.
§ 40-6-92. Переход проезжей части в другом месте, кроме пешеходного перехода:
(a) Каждый пешеход, переходящий проезжую часть в любой точке, кроме обозначенного пешеходного перехода или в пределах немаркированного пешеходного перехода на перекрестке, должен уступить право проезда всем транспортным средствам на проезжей части, если он еще не , и в безопасных условиях выехал на проезжую часть.
(b) Любой пешеход, пересекающий проезжую часть в месте, где предусмотрен пешеходный туннель или надземный пешеходный переход, уступает дорогу всем транспортным средствам на проезжей части, если он использует проезжую часть вместо такого туннеля или перехода.
(c) Между соседними перекрестками, на которых действуют сигналы управления движением, пешеходы не должны переходить дорогу в любом месте, кроме обозначенного пешеходного перехода.«Переход в неположенном месте» не является юридическим термином и не фигурирует в Кодексе штата Джорджия.Тем не менее, люди часто используют термин «переход без дороги» для описания пешеходного перехода за пределами пешеходного перехода. Фактически, переход улицы вне пешеходного перехода является совершенно ЗАКОННЫМ в большинстве мест, если пешеходы уступают место движению транспорта. Эти изображения иллюстрируют закон.
(d) Ни один пешеход не должен пересекать проезжую часть по диагонали, если это не разрешено официальными устройствами регулирования дорожного движения. Если разрешено переходить по диагонали, пешеходы должны переходить дорогу только в соответствии с официальными устройствами регулирования дорожного движения, относящимися к такому переходу.
§ 40-6-21. Значение светофоров
a) Указаниям дорожных знаков, за исключением сигналов пешеходов, следует придавать следующие значения:
(1) Зеленые обозначения имеют следующие значения:
(A) Дорожное движение, за исключением пешеходов, сталкивающееся с ЦИРКУЛЯРНО-ЗЕЛЕНЫМ сигналом, может двигаться прямо или повернуть направо или налево, если только знак в таком месте не запрещает любой такой поворот. Поворот для движения транспортных средств уступает дорогу приближающимся транспортным средствам.Транспортное движение должно останавливаться и оставаться остановленным, чтобы пешеход мог пересечь проезжую часть в пределах пешеходного перехода, когда пешеход, законно находящийся на перекрестке или прилегающем пешеходном переходе во время подачи такого сигнала, находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается и находится в пределах одной полосы от половины проезжей части, по которой движется транспортное средство или на которую он поворачивает. Для целей настоящего подпункта «половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым осуществляется движение в одном направлении;
(B) Транспортные средства, за исключением пешеходов, встречающие сигнал ЗЕЛЕНОЙ СТРЕЛКИ, показанный отдельно или в сочетании с другим указателем, могут осторожно въезжать на перекресток только для того, чтобы совершить движение, указанное такой стрелкой, или другое движение, разрешенное другими указателями, показанными на в то же время.Такое движение транспортных средств должно останавливаться и оставаться остановленным, чтобы позволить пешеходу, законно находящемуся на соседнем пешеходном переходе, пересечь проезжую часть внутри пешеходного перехода, когда пешеход находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается и находится в пределах одна полоса на половине проезжей части, по которой едет или на которую поворачивает транспортное средство. Для целей данного подпункта «половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым движется движение в одном направлении.Транспортное движение уступает дорогу другому движению, законно использующему перекресток; и
(C) Если иное не указано пешеходным сигналом, пешеходы, стоящие перед любым зеленым указателем, за исключением случаев, когда единственным зеленым указателем является стрелка поворота, могут переходить проезжую часть в пределах любого обозначенного или немаркированного пешеходного перехода;
(2) Постоянно желтые индикаторы имеют следующие значения:
(A) Дорожное движение, за исключением пешеходов, перед которым постоянно горит ЦИРКУЛЯРНАЯ ЖЕЛТАЯ или ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА, тем самым предупреждается о том, что соответствующее зеленое движение прекращается или что сразу после этого будет отображаться красная индикация, когда движение транспортных средств не должно въезжать на перекресток; и
(B) Пешеходы, сталкивающиеся с постоянным круговым сигналом ЖЕЛТАЯ или ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА, если иное не указано пешеходным сигналом, тем самым извещаются о том, что недостаточно времени для перехода проезжей части, прежде чем появится красный указатель, и в этом случае пешеход не должен начинать переход. проезжая часть; и
(3) Постоянно мигающие красные индикаторы имеют следующие значения:
(A) Движение, за исключением пешеходов, сталкивающееся с устойчивым ЦИРКУЛЯРНЫМ КРАСНЫМ сигналом, должно останавливаться только на четко обозначенной стоп-линии или, если стоп-линия отсутствует, перед въездом на пешеходный переход на ближайшей стороне перекрестка или, если нет пешеходный переход перед въездом на перекресток и должен оставаться на месте до тех пор, пока не появится указание на движение, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (B), (C) и (D) настоящего параграфа;
(B) Транспортные средства, движущиеся перед постоянным круговым красным сигналом, могут осторожно въехать на перекресток, чтобы повернуть направо после остановки, как предусмотрено в подпункте (A) этого параграфа.Такое движение транспортных средств должно останавливаться и оставаться остановленным, чтобы пешеход мог пересечь проезжую часть в пределах пешеходного перехода, когда пешеход находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается и находится в пределах одной полосы движения. проезжей части, по которой едет или на которую поворачивает транспортное средство. Для целей данного подпункта «половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым движется движение в одном направлении. Транспортное движение уступает дорогу другому движению, законно использующему перекресток;
(C) Транспортные средства, за исключением пешеходов, которые сталкиваются с постоянным ЦИРКУЛЯРНЫМ КРАСНЫМ сигналом, после остановки, как предусмотрено в подпункте (A) этого параграфа, могут повернуть направо, но должны останавливаться и оставаться остановленными для пешеходов и уступать дорогу другим движение, идущее по сигналу на таком перекрестке.Такое движение транспортных средств не должно поворачивать направо против постоянно горящего КРАСНОГО ЦИРКУЛЯРНОГО сигнала на любом перекрестке, где установлен знак, запрещающий такой поворот направо;
(D) Транспортные средства, за исключением пешеходов, которые сталкиваются с постоянным ЦИРКУЛЯРНЫМ КРАСНЫМ сигналом, после остановки, как предусмотрено в подпункте (A) этого параграфа, могут повернуть налево с левой полосы улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением. Улица, на которой движение движется влево от водителя, но должно останавливаться и оставаться остановленным для пешеходов и уступать дорогу другим транспортным средствам, движущимся в соответствии с указаниями сигнала на таком перекрестке.Такое движение транспортных средств не должно поворачивать налево против постоянно горящего КРАСНОГО ЦИРКУЛЯРНОГО сигнала на любом перекрестке, где установлен знак, запрещающий такой поворот налево;
(E) Если пешеходный сигнал не дает иное указание, пешеходы, столкнувшиеся только с постоянным КРАСНЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ сигналом, не должны выходить на проезжую часть;
(F) Транспортные средства, за исключением пешеходов, движущиеся лицом к постоянному сигналу КРАСНОЙ СТРЕЛКИ, не могут въезжать на перекресток, чтобы совершить движение, указанное такой стрелкой, и, если только не въезжают на перекресток, чтобы совершить такое другое движение, которое разрешено другими указателями, показанными в том же месте. время, должен остановиться на четко обозначенной стоп-линии или, если стоп-линия отсутствует, перед выходом на пешеходный переход на ближайшей стороне перекрестка или, если пешеходного перехода нет, перед входом на перекресток, и должен стоять до тех пор, пока не появится указатель совершить движение, указанное такой стрелкой; и
(G) Если пешеходный сигнал не дает иное указание, пешеходы, стоящие перед световой индикацией КРАСНОЙ СТРЕЛКИ, не должны выходить на проезжую часть.
(b) В случае, если официальный сигнал устройства управления дорожным движением установлен и поддерживается в месте, отличном от перекрестка, применяются положения этого раздела Кодекса, за исключением тех положений, которые по своему характеру не могут иметь применения. Любая требуемая остановка должна производиться с помощью знака или маркировки на тротуаре, указывающей, где должна быть сделана остановка, но при отсутствии любого такого знака или маркировки остановка должна производиться по сигналу.
§ 40-6-22. Сигналы управления пешеходами:
При наличии специальных сигналов управления пешеходами со словами ХОДИТЬ или НЕ ИДИТЬ или символов, указывающих на пешехода, такие сигналы должны указывать следующее:
(1) Словесное или символьное сообщение ХОДИТЬ — Пешеходы, столкнувшиеся с таким сигналом, могут пересекать дорогу. проезжую часть в направлении сигнала.Каждый водитель транспортного средства должен останавливаться и оставаться остановленным для таких пешеходов; и
(2) Мигает или постоянно НЕ ИДИТЬ — Ни один пешеход не должен начинать переходить проезжую часть в направлении такого сигнала, но любой пешеход, который частично завершил переход по сигналу ХОДЬБА, должен перейти на тротуар или остров безопасности, пока отображается сигнал НЕ ХОДИТЬ.Пешеходов и водителей часто путает значение мигающего сигнала «Не ходить». Для пешеходов это просто означает «не переходить дорогу.«Это не дает водителям, которые поворачивают на зеленый свет, преимущественное право проезда. Даже на зеленом, поворачивающие водители должны останавливаться и ждать, пока пешеходы пересекут прилегающие пешеходные переходы.
Начать ходьбу.
Не запускай. Но если вы уже находитесь на пешеходном переходе, продолжайте переходить.
Конец цикла ходьбы.
§ 40-1-1. (10) Определение пешеходного перехода:
«Пешеходный переход» означает (A) Часть проезжей части на перекрестке, включенную в соединения боковых линий тротуаров на противоположных сторонах автомагистрали, измеренные от бордюров или, при отсутствии бордюров, от краев проезжей части. проезжая часть; или (B) Любая часть проезжей части на перекрестке или в другом месте, четко обозначенная для пешеходного перехода линиями или другой разметкой на поверхности.
Пешеходные переходы существуют на большинстве перекрестков независимо от того, отмечены они нарисованными линиями или нет.
§ 40-1-1. (57) Определение тротуара:
«Тротуар» означает часть улицы между линиями обочины или боковыми линиями железной дороги и прилегающими линиями собственности, предназначенная для пешеходов.§ 40-1-1. (22) Определение перекрестка:
«Перекресток» означает (A) территорию, охватываемую продолжением или соединением боковых линий обочины, или, если их нет, то боковыми граничными линиями проезжих частей двух автомагистралей, которые соединяются с одной. другой — под прямым углом или приблизительно под прямым углом, или в зоне, в которой транспортные средства, движущиеся по разным магистралям, соединяющиеся под любым другим углом, могут вступить в конфликт.(B) Если автомагистраль включает две проезжей части на расстоянии 30 футов или более друг от друга, то каждое пересечение каждой проезжей части такой разделенной автомагистрали пересекающейся автомагистралью должно рассматриваться как отдельный перекресток. Если такая пересекающаяся автомагистраль также включает две проезжей части на расстоянии 30 футов или более друг от друга, то каждое пересечение двух проезжих частей таких автомагистралей считается отдельным перекрестком. (C) Соединение переулка с улицей или шоссе не должно быть перекрестком.§ 40-6-203.Остановка или стоянка транспортного средства запрещены: (a) За исключением случаев, когда необходимо избежать конфликта с другим движением, или в соответствии с законом или указаниями полицейского или официального устройства управления дорожным движением, никто не имеет права:
(1) Остановить, стоять или припарковать транспортное средство:
— (A) На обочине проезжей части любого транспортного средства, остановившегося или припаркованного на краю обочины улицы;
— (B) На тротуаре;
— (C) На перекрестке;
— (D) На пешеходном переходе;
(2) Встаньте или припаркуйте транспортное средство, независимо от того, занято оно или нет, за исключением момента, когда нужно поднять или высадить пассажира или пассажиров:
— (A) Перед общественной или частной подъездной дорогой;
— (B) В пределах 15 футов от пожарного гидранта;
— (C) В пределах 20 футов от пешеходного перехода на перекрестке;
— (D) В пределах 30 футов при приближении к любому мигающему сигналу, знаку остановки, знаку уступки или сигналу управления движением, расположенному на обочине проезжей части.§ 40-6-144. Выйдя из переулка, проезжей части или здания:
Водитель транспортного средства, выходящего из переулка, здания, частной дороги или подъездной дороги в деловом или жилом районе, должен остановить такое транспортное средство непосредственно перед выездом на тротуар или на тротуар. простирающийся через такой переулок, вход в здание, дорогу или проезжую часть, или, в случае отсутствия тротуара, должен останавливаться в точке, ближайшей к улице, на которую необходимо въехать, где водитель может видеть приближающееся движение по ней.Водитель транспортного средства должен уступить дорогу любому пешеходу на тротуаре. Никто не может управлять каким-либо транспортным средством по тротуару или тротуару, кроме как по постоянной или официально разрешенной проезжей части.Понимание законов о пешеходах и пешеходных переходах во всех 50 штатах
Ежегодно около 76 000 пешеходов получают травмы при столкновении с движущимся транспортным средством. Начиная с 2016 года в Америке наблюдался значительный рост числа погибших пешеходов, и только в 2017 году в США погибло около 6000 пешеходов.S. Только на пять штатов приходится 43% всех смертей пешеходов — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк, и Аризона . Смерть пешеходов в настоящее время составляет 16% от общего числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в США. Исследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), проведенное в 2018 году ЗДЕСЬ, показывает, что в 2016 году на дорогах США погибло 5987 пешеходов — в среднем 16 в день. Худшими штатами были Нью-Мексико , Флорида , Южная Каролина , Делавэр , Аризона , Невада , Луизиана , Техас , Алабама и Джорджия .Интересно, что девять из десяти худших штатов расположены на юге. Невозможно эффективно рассматривать иски о суброгации компенсации телесных повреждений и работников без ознакомления с мозаикой растущих законов, регулирующих ответственность автомобилистов и обязанности пешеходов при переходе улицы.
Стремясь решить эту растущую проблему общественной безопасности, законодательные органы штатов изо всех сил пытаются принять новые законы, которые регулируют и определяют, кто виноват в ударе пешехода.Эти законы охватывают обстоятельства, когда транспортное средство должно остановиться или уступить дорогу пешеходу, переходящему улицу на неконтролируемом пешеходном переходе — таком, где нет устройства управления движением, управляющего и / или направляющего, когда переходить улицу безопасно. Например, все большее число штатов требует от автомобилистов останавливаться и уступать дорогу пешеходам на неконтролируемом пешеходном переходе; обязательство, к которому многие автомобилисты с трудом приспосабливаются. В Миннесота закон теперь требует, чтобы транспортное средство останавливалось, когда пешеход находится на любой части проезжей части — контролируемой или неконтролируемой.Водители в этом состоянии теперь должны останавливаться для перехода пешеходов на обозначенных пешеходных переходах и на всех перекрестках без пешеходных переходов и стоп-сигналов. Хотя пешеходы из Миннесоты не должны выходить на пешеходный переход, если приближается транспортное средство и водитель не может остановиться, не существует определенного расстояния, которое пешеход должен пройти перед тем, как войти на пешеходный переход. Кроме того, когда транспортное средство останавливается на перекрестке в Миннесоте, чтобы пешеходы могли пересечь проезжую часть, водителям других транспортных средств, приближающихся сзади, запрещено проехать мимо остановленного транспортного средства.
Интересно, что по общему праву права пешеходов и автомобилистов на переходах равны, и ни один из них не имеет преимущественного права над другим. Bartlett v. Melzo , 88 N.W.2d 518 (Mich, 1958). Однако сегодня большинство штатов по-разному трактуют права пешеходов и обязанности транспортных средств на контролируемых и неконтролируемых пешеходных переходах. Контролируемые пешеходные переходы обычно имеют полосы и обозначены как таковые; но неконтролируемый пешеходный переход может быть отмечен или немаркирован. Язык и определения различаются от штата к штату.Как правило, транспортные средства должны уступать дорогу пешеходам на четко обозначенных пешеходных переходах и на перекрестках, где установлены знаки остановки или мигающие красные сигналы. С другой стороны, пешеходы, как правило, должны уступать дорогу транспортным средствам при переходе за пределы обозначенного пешеходного перехода или немаркированного пешеходного перехода на перекрестке. Однако законы различаются от штата к штату.
В Нью-Джерси автомобили должны останавливаться для пешехода в пределах обозначенного пешеходного перехода, но должны уступать дорогу только пешеходам, переходящим в пределах любого немаркированного пешеходного перехода на перекрестке.Девятнадцать штатов обязывают транспортные средства останавливаться и уступать дорогу, если пешеход находится где-либо на проезжей части. В других штатах, например Louisiana , требуется, чтобы автомобиль уступал дорогу только в том случае, если пешеход находится на их половине дороги, но не на другой половине дороги; требовать от пешехода остановки и ожидания движения транспорта. Небраска требует уступки, если пешеход находится на той же половине проезжей части или в пределах одной полосы движения от транспортного средства. Массачусетс является примером штата, в котором транспортное средство должно остановиться и уступить дорогу, если пешеход находится на той же половине проезжей части или в пределах десяти (10) футов от автомобилиста.Несмотря на это, некоторые штаты, включая Гавайи , Джорджия , Орегон , Южная Дакота , Вирджиния и Вашингтон , одинаково относятся к контролируемым и неконтролируемым пешеходным переходам.
Как правило, водители автотранспортных средств должны проявлять разумную осторожность, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Законы многих штатов налагают повышенную заботу о пешеходах, являющихся детьми. В то же время пешеход не может слепо выйти на проезжую часть без разумной осторожности и должного наблюдения.Пешеход, который этого не делает, виновен в небрежности, способствующей развитию.
Морская трансформация правовой культуры идет полным ходом, и специалисты по претензиям и суброгации должны знать об этом изменении. Университет Миннесоты недавно провел исследование на перекрестках с высокой степенью риска в Сент-Поле в рамках исследования по отслеживанию поведения пешеходов и водителей. Только 31% водителей уступили пешеходам, как того требует закон Миннесоты. Minnesota называет это кампанией «Стоп для меня» — публичной кампанией по защите пешеходов и обучению водителей тому, что они должны останавливаться и позволять пешеходам переходить дорогу, даже когда нет красного светофора.С 2013 по 2017 год 835 пешеходов в Сент-Поле были сбиты автомобилями. Из них 17 погибли и 747 получили ранения. Из пострадавших 87 были детьми в возрасте 10 лет и младше, а 100 — в возрасте от 11 до 17 лет. В Миннесоте пешеходам разрешено переходить улицу, где они захотят, при условии, что они (1) действуют разумно для обеспечения собственной безопасности , (2) соблюдать законы и правила дорожного движения, и (3) им не запрещается переходить дорогу в определенном месте. Миннесота Стат. §§ 169 (глава Миннесотского статута «Правила дорожного движения»).При переходе по обозначенному пешеходному переходу, где присутствуют сигналы управления движением, пешеходы должны подчиняться сигналам и могут переходить дорогу только в пределах обозначенного перехода. Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 1, 3 (в). При переходе на обозначенном пешеходном переходе или на перекрестке без обозначенного пешеходного перехода, где нет сигналов управления движением, водители транспортных средств и велосипедисты должны позволить пешеходам, уже переходящим дорогу, сначала пересечь всю дорогу, прежде чем проехать дальше по перекрестку.Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 2 (а). Точно так же пешеходы должны разрешить движение по проезжей части, прежде чем пытаться перейти в местах, где нет светофоров, например, на пешеходных переходах, перекрестках и в неназначенных местах, таких как середина улицы, где нет пешеходного перехода. Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 2 (а), 3 (а).
Еще больше усложняют ситуацию некоторые из более сложных дорожных знаков и устройств, которые помогают пешеходам переходить улицу. Во многих штатах считается, что пешеходы законно переходят дорогу в пределах перекрестка или пешеходного перехода с сигналами управления дорожным движением, если они делают это в соответствии с определенным набором правил.В Миннесота эти правила следующие в соответствии с Правовым центром общественного здравоохранения:
- При наличии только одного комплекта огней, применимого ко всему движению, применяются следующие правила:
- Зеленый сигнал :
- Пешеходы, сталкивающиеся с любым зеленым сигналом (кроме тех случаев, когда единственным зеленым сигналом является стрелка поворота), могут переходить дорогу в пределах любого обозначенного или немаркированного пешеходного перехода.
- Каждый водитель транспортного средства должен разрешать пешеходам переходить дорогу первым, за исключением того, что пешеходы должны разрешать транспортным средствам законно находиться на перекрестке в то время, когда зеленый сигнал показывает движение перед переходом.
- Непрерывный желтый сигнал : Пешеходы, стоящие перед круговым желтым сигналом, уведомляются о том, что у них недостаточно времени для перехода через дорогу, прежде чем будет показан красный сигнал, и им запрещено начинать переходить дорогу.
- Постоянный красный сигнал : Пешеходы, которые сталкиваются с постоянным красным сигналом, не должны выходить на дорогу.
- Зеленый сигнал :
- При наличии специальных сигналов управления пешеходами со словами «Идите» или «Не ходите» или символов идущего человека или поднятой руки эти сигналы или символы обозначают следующее:
- Сигнал Steady Walk или символ идущего человека:
- Пешеход, столкнувшийся с любым из этих сигналов, может перейти дорогу в направлении сигнала, возможно, в конфликт с поворачивающими транспортными средствами.
- Каждый водитель транспортного средства должен разрешить пешеходам переходить дорогу перед дальнейшим движением — за исключением того, что пешеход должен позволить транспортным средствам, законно находящимся в пределах перекрестка в то время, когда сигнальная индикация появляется впервые, проехать первым.
- Сигнал «Не ходить» или символ поднятой руки (мигающий или постоянный):
- Пешеходам запрещено переходить дорогу в направлении любого сигнала.
- НО — Любой пешеход, который частично перешел на пешеходный или пешеходный сигнал, должен перейти на тротуар или остров безопасности, пока отображается сигнал.
- Сигнал Steady Walk или символ идущего человека:
С законами, касающимися пешеходов и переходов улиц, тесно связан растущий свод законов, регулирующих, что пешеходы могут и не могут делать при переходе улиц. Эти законы называются «Законы отвлеченной ходьбы», но использовались и более креативные названия, такие как «Не звоните, не говорите!». Использование наушников, смартфонов или других электронных устройств при переходе дороги способствовало дорожно-транспортным происшествиям, травмам и гибели пешеходов.Исследование Ассоциации безопасности дорожного движения (GHSA) 2018 года, проведенное ЗДЕСЬ, показало, что использование смартфонов, употребление алкоголя и марихуаны способствовало резкому увеличению травм и смертей пешеходов. Сообщаемое количество смартфонов, активно используемых в США, выросло на 236% с 2010 по 2016 год, говорится в отчете, в котором говорится об увеличении числа обращений в отделения неотложной помощи «по сотовым телефонам». Хотя это может инстинктивно напомнить о отвлеченном пешеходе, переходящем дорогу без должного наблюдения, рост числа этих пешеходных аварий также в значительной степени вызван отвлеченными водителями.В отчете также отмечается, что в семи штатах, в которых легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, в период с 2012 по 2016 год число погибших пешеходов увеличилось на 16,4%. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.
Все большее количество муниципалитетов по всей стране криминализируют обычную ходьбу, делая незаконным переход улицы со смартфонами или наушниками. Это движение охватывает нацию точно так же, как распространилась кампания против вождения в нетрезвом виде и отвлечения внимания.В городах, поселках и деревнях по всей Америке действуют постановления, запрещающие переходить улицу во время телефонного разговора, просмотра мобильного электронного устройства или когда оба уха закрыты личным аудиооборудованием. Хотя общественная безопасность, безусловно, вызывает озабоченность по всей стране, некоторые из этих законов граничат с абсурдом — как с точки зрения обеспечения соблюдения, так и неспособности отражать реалии повседневной жизни. Постановление Гонолулу 2017 года запрещает переходить улицу и даже «смотреть» на мобильный телефон. Это невиновный поступок, отвлекающий не больше, чем просмотр своих часов, и вполне нормальный для тех, кто полагается на смартфоны вместо наручных часов.
Некоторые люди предложили законодательно использовать устройство под названием «анализатор текста», разрабатываемое израильской фирмой, которое может сканировать телефон водителя на предмет таких действий, как текстовые сообщения, Facebook и Snapchat, в моменты, ведущие к столкновению. В одном из таких законопроектов в New York предлагалось, чтобы любой, кто отказался передать свой телефон, сдал свою лицензию, так же как отказ пройти тест дыхания является основанием для приостановления действия лицензии.
Критики растущего числа законов об отвлеченной ходьбе утверждают, что эти законы не нацелены на реальную угрозу общественной безопасности.Они утверждают, что люди замедляют ходьбу, когда смотрят на электронные устройства, что позволяет им избегать препятствий и случайно не попасть в беду. Они утверждают, что нельзя узаконить здравый смысл. Согласно отчету Управления главного коронера Онтарио, лишь 7 из 95 пешеходов, убитых в 2010 году, отвлекались на сотовый телефон или портативное устройство — примерно 7%. Они утверждают, что переход в неположенном месте уже является нарушением закона, поэтому, если кто-то незаконно пересекает активную проезжую часть, несмотря на использование портативного устройства, для этого уже существует закон.Кроме того, по их словам, многие законы о пешеходах позволяют пешеходам полагаться на тот факт, что транспортное средство не нарушит закон и не ударит их, когда у них будет преимущественное право проезда. Более того, только в 23% наездов с пешеходами выяснилось, что водитель ехал правильно. Они утверждают, что наиболее серьезной причиной дорожно-транспортных происшествий с пешеходами является невнимательность водителя или неосторожное вождение.
Законы о белой тростникеПешеходную мозаику еще больше усложняет тот факт, что многие штаты и муниципалитеты приняли законы и постановления с целью защиты слепых или слабовидящих пешеходов.Когда пешеход дает белую трость, на сцену выходит совершенно новый свод законов и обязанностей. Каждое состояние обрабатывает ситуацию по-разному: некоторые состояния требуют, чтобы водитель уступил белой трости, некоторые требуют, чтобы водитель полностью остановился, некоторые требуют только осторожности со стороны водителя, а третьи не предоставляют никаких дополнительных прав и защиты для слабовидящих. Очевидно, что, как и в случае с законами и постановлениями о отвлеченной ходьбе, законы о белой трости также являются частью правовой мозаики, которая создается при травмах пешехода.Таблицу с подробным описанием законов о белой трости для каждого штата можно найти ЗДЕСЬ.
Следует помнить, что в отдельных городах и деревнях также могут быть постановления, влияющие на обязанности и ответственность водителей и пешеходов. Специалисты по урегулированию претензий и суброгации не должны автоматически предполагать, что пешеход виноват только потому, что он или она были сбиты при переходе дороги. Общество меняется, и ответственность за предотвращение столкновения быстро перекладывается на водителя транспортного средства.
A Законы о пешеходах и пешеходных переходах во всех 50 штатах Диаграмма , представляющая совокупность законов всех 50 штатов, которые регулируют отношения между автотранспортными средствами и пешеходами, переходящими улицу, и их обязанности можно найти ЗДЕСЬ.
По вопросам, касающимся столкновений пешеходов / транспортных средств или суброгации в целом, обращайтесь к Гэри Викерту по адресу [электронная почта защищена].
Всегда ли пешеходы имеют преимущественное право проезда?
Простой ответ!
Всегда ли пешеходы имеют преимущественное право? Простой ответ — нет .
У пешеходов, как и у любого другого участника дороги, есть как права, так и обязанности.
Вопросы по разрешительному практическому тесту
Новым водителям, готовящимся к письменной проверке знаний, часто говорят или думают, что пешеходы всегда имеют преимущественное право проезда. Вероятно, это связано с тем, что экзаменуемые увидят такие вопросы на экзаменах на получение разрешения и в справочниках. Все эти вопросы в основном говорят о том, что водитель транспортного средства должен уступить пешеходу.
Но было бы неплохо сделать еще один шаг и полностью понять и уважать права и обязанности как автомобилистов, так и пешеходов.
Хотя точные формулировки закона различаются в разных штатах США, нижеследующее обычно применяется во всех штатах.
Дорожные знаки и стоп-сигналы
При переходе на пешеходном переходе или перекрестке, контролируемом знаками или сигналами управления дорожным движением, как пешеходы, так и автомобилисты должны подчиняться инструкциям такого официального устройства управления дорожным движением.
Если есть знак «Стоп» или знак «уступить дорогу», автомобилист всегда должен уступать дорогу пешеходам, если иное не предписано сотрудником полиции.
Если водитель транспортного средства после проезда через знак остановки или уступки сталкивается с пешеходом на обозначенном или немаркированном пешеходном переходе, это обычно является достаточным доказательством того, что водитель не уступил дорогу.
Сигналы светофора
При повороте на красный свет автомобилист должен после остановки уступить дорогу любому транспортному средству на перекрестке, а также пешеходам в пределах перекрестка или прилегающего пешеходного перехода.
Это означает, что если пешеход встречает зеленый свет или сигнал пешехода и готовится перейти, автомобилист должен остановиться и дождаться перехода пешехода.
Неконтролируемые перекрестки
В тех случаях, когда на пешеходном переходе или перекрестке отсутствуют дорожные сигналы или знаки, автомобилист должен уступить дорогу пешеходу на пути автомобилистов или так близко, чтобы им угрожала опасность. Автомобилист должен при необходимости снизить скорость или остановиться.
Как правило, автомобилист должен останавливаться, когда пешеход находится на половине проезжей части или приближается близко с противоположной половины проезжей части.В некоторых штатах есть особые правила относительно того, когда водитель может действовать в этой ситуации.
Обязанности пешеходов
Когда пешеход пересекает проезжую часть в любой точке, кроме обозначенного пешеходного перехода или в пределах немаркированного пешеходного перехода на перекрестке, он или она должны уступить дорогу всем транспортным средствам.
Другими словами, пешеход не всегда имеет право проезда .
При наличии смежных перекрестков, на которых действуют сигналы управления движением, пешеход не должен переходить между этими перекрестками, а только переходить по обозначенному пешеходному переходу.
Обычно законы штата также запрещают пешеходу внезапно покидать тротуар или другое безопасное место и идти или бежать на путь транспортного средства, которое находится так близко, что представляет непосредственную опасность.
Водители должны проявлять должную осторожность
Правило, которое обычно сбивает с толку новые приводы и вызывает много вопросов, — это «правило должной осторожности».
Как водитель транспортного средства, вы всегда должны проявлять должную осторожность, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Если пешеходы игнорируют свои обязанности, будьте осторожны.
Во многих ситуациях стоит проявить терпение и вежливость. Независимо от того, кто должен уступить, вы никогда не должны настаивать на преимущественном праве.
Это не означает, что вы должны останавливаться и позволять пешеходу переходить дорогу всякий раз, когда вы видите пешехода, готовящегося перейти дорогу в других местах, кроме перекрестков и пешеходных переходов. Другие водители не ожидают, что вы остановитесь.
Просто будьте начеку и будьте готовы действовать, если возникнет необходимость. По закону пешеход все равно должен уступить вам дорогу.
Пример вопроса
Вы видите пешехода на тротуаре между перекрестками, где нет пешеходных переходов и сигналов.Вы думаете, что пешеход собирается перейти улицу. Что вы должны сделать?
- A. Всегда останавливаться и пропускать пешехода.
- B. Действуйте осторожно, проявляя должную осторожность.
- C. Увеличьте скорость, чтобы не сдерживать пешехода.
- D. Звуковой сигнал в качестве предупреждения.
Правильный ответ — B.
Если существует непосредственная опасность, вы можете постучать в рог, но не стреляйте в рог без надобности. (Читать: Когда не следует использовать рог)
Хотите больше вопросов и ответов по тесту DMV?
На сайте driversprep предлагается 50 тестов для проверки знаний вашего штата.com. Они разработаны специально для вашего штата и основаны на более чем 1000 вопросов и ответов, а также на последнем справочнике по водителю.
Фото:
Пешеход: Хайко Куверлинг
Знак остановки: Эрик Маклин
Кто имеет преимущественное право проезда на пешеходном переходе?
Следующий вопрос был задан Джону Роска, адвокату / писателю, чья еженедельная газетная колонка «The Law Q&A» публиковалась в газете Champaign News Gazette.
Вопрос
Кто имеет преимущественное право на пешеходном переходе — пешеходы или автомобили?
ОтветЭто зависит. Пешеходы на пешеходном переходе имеют преимущественное право проезда, поэтому водители должны уступать дорогу. Пешеходы, еще не вышедшие на пешеходный переход, должны уступать дорогу водителям, пока на пешеходный переход не станет безопасно.
Пешеходы не имеют неограниченного права вторгаться на пешеходный переход, когда и как им заблагорассудится. Им следует подождать, пока не станет безопасно.
Глава 11 Автомобильного кодекса штата Иллинойс — это наши официальные «Правила дорожного движения». Статья X этой главы посвящена «Правам и обязанностям пешеходов».
Поскольку автомобили могут нанести больший ущерб, у них всегда есть общая обязанность «проявлять должную осторожность, чтобы избежать столкновения с любым пешеходом». Когда пешеходом является «ребенок или любой явно сбитый с толку, недееспособный или находящийся в состоянии алкогольного опьянения человек», должная осторожность превращается в «надлежащие меры предосторожности».
У пешеходов есть особые права на пешеходных переходах.Пешеходные переходы могут быть на перекрестках улиц или «в другом месте». На перекрестках их можно пометить или снять.
На перекрестке немаркированный пешеходный переход — это, по сути, воображаемое продолжение тротуара через улицу, даже если тротуар не продолжается на другой стороне. Это означает, что для немаркированного пешеходного перехода требуется какой-то тротуар где-нибудь рядом с перекрестком.
Вдали от перекрестков «в другом месте» пешеходные переходы должны быть обозначены. Это означает: «четко обозначен для пешеходного перехода линиями или другой разметкой на поверхности.”
На пешеходных переходах со светофором автомобили и пешеходы должны подчиняться их сигналам. Если нет специального пешеходного сигнала, пешеходы могут выходить на пешеходный переход только при наличии зеленого светофора.
На пешеходных переходах со знаками остановки автомобили должны останавливаться и уступать дорогу пешеходам, как и другим автомобилям (т. Е. Автомобилям / пешеходам на перекрестке).
Пешеходные переходы без стоп-сигналов и знаков в большинстве случаев будут обозначены пешеходными переходами в середине квартала «в другом месте».Там закон становится конкретным. Машины должны уступать пешеходам собственно на таком пешеходном переходе. И затем только для пешеходов на «половине проезжей части, по которой едет транспортное средство» или «приближающихся так близко с противоположной половины проезжей части, что они могут быть в опасности».
Тогда пешеход имеет преимущественное право, и автомобили должны останавливаться , а не просто снижать скорость. Когда машина останавливается, чтобы уступить дорогу, проезд другим машинам запрещен.
Итак, на тех пешеходных переходах, которые обозначены в середине квартала, автомобили должны останавливаться для пешеходов на пешеходном переходе, на половине улицы или рядом с ней.Они не должны останавливаться для пешеходов, приближающихся или ожидающих у тротуара.
Это означает, что пешеходы не имеют права проезда на пешеходный переход, когда они захотят. Это указано в законе, который гласит, что пешеходы не должны «внезапно покидать тротуар или другое безопасное место, идти или встречаться с движущимся транспортным средством».
Знаки на этих пешеходных переходах часто сбивают с толку, потому что они похожи на знаки остановки, но на самом деле они пытаются передать идею о том, что автомобили должны уступать дорогу пешеходам. на пешеходном переходе .Но легко подумать, что красный знак остановки внутри знака означает остановку, а не уступку.
Законы о безопасности пешеходов | Велосипед / прогулка по Центральной Флориде
Законы о полосе отвода вместе с вежливостью и здравым смыслом способствуют повышению безопасности дорожного движения. Люди, управляющие автомобилем, часто вступают в конфликт с другими людьми, идущими, едущими на велосипеде или управляющими автомобилем, потому что их предполагаемый маршрут пересечения или столкновения. Знаки, сигналы, разметка и другие элементы используются для сообщения лиц, имеющих преимущественное право проезда.Часто эти знаки игнорируются, и человек, идущий или ведущий машину, полагает, что может обогнать другого, и именно тогда происходит столкновение.
ЗаконФлориды гласит, что транспортное средство, приближающееся к пешеходу, законно переходящему улицу на перекрестке, должно уступить дорогу или остановиться, чтобы позволить пешеходу перейти. Это относится как к велосипедистам, так и к водителям автомобилей. Если вы не уступите, водители столкнутся с минимальной ценой в 164 доллара и тремя баллами на своих водительских правах.Хуже того, вы можете серьезно повредить кому-то — даже лишить его жизни.
Новостной ролик WESH 2 взят из Operation Best Foot Forward, правоприменительной акции по пешеходному переходу, проводимой департаментом полиции Орландо, офисом шерифа округа Ориндж, департаментом полиции Киссимми и офисом шерифа округа Оцеола, чтобы напомнить водителям о законе Флориды о доходе водителей.
Закон о доходе водителя: английский
Правила для пешеходов, пересекающих проезжую часть посредине квартала, а не пешеходного перехода (Раздел 316.130 Ф.С.) :- Пешеходам запрещается переходить между соседними сигнальными перекрестками. За исключением обозначенного пешеходного перехода, пешеход должен переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части или по кратчайшему маршруту на противоположную сторону.
- Нет пешеход должен внезапно покинуть бордюр или другое безопасное место и пойти или врезаться в дорожку или транспортное средство, которое находится так близко, что водитель не может уступить дорогу.
- Пешеход не может пересекать перекресток по диагонали, за исключением тех случаев, когда переход разрешен официальными устройствами управления дорожным движением.
- Если пешеходный сигнал управления не дает иное указание, пешеходы, стоящие перед постоянным красным сигналом, не должны выходить на проезжую часть.
- Пешеход, стоящий перед зеленым сигналом, за исключением случаев, когда единственным зеленым сигналом является стрелка, может переходить проезжую часть по любому обозначенному или немаркированному пешеходному переходу (т.е., в направлении, контролируемом сигнальной лицевой стороной), если иное не указано пешеходным сигналом управления.
- Таким образом, пешеходу, движущемуся впереди желтого светового сигнала, сообщается, что для перехода проезжей части недостаточно времени, прежде чем появится красный указатель, и в этом случае пешеход не должен начинать переходить проезжую часть.
Нет закона о «переходе в неположенном месте»:- Jaywalking не является юридическим термином — он не встречается в законах Флориды и не имеет юридического значения.
- Некоторые действия, которые люди называют пешеходным переходом — например, переход на красный свет — являются незаконными. Но переход через середину квартала, который также называют пешеходной прогулкой, разрешен в большинстве мест.
- Все стороны перекрестка — пешеходные переходы — отмечены или нет, независимо от того, заасфальтирован тротуар или нет. Только Исключение — это когда государство или местное правительство явно закрыли конкретный пешеходный переход, и на таком переходе должен быть установлен знак, указывающий, что он закрыт.
- Если вы едете по дороге и есть перекресток, вы должны уступить дорогу любому пешеходу на немаркированном пешеходном переходе на этом перекрестке.
- Если впереди вас на пешеходном переходе остановился другой автомобиль, не проезжайте мимо этого автомобиля. За первым автомобилем прячется много пешеходов.
- Юридическое определение тротуара — это «часть улицы между бордюром или боковой линией проезжей части и прилегающими линиями собственности, предназначенная для пешеходов.”
- Если нет мощеного тротуара, эта полоса травы на полосе отвода по-прежнему будет тротуаром, хотя она может быть непригодна для пешеходов — высокая трава, ландшафтный дизайн и другие проблемы могут затруднить использование .
- Статуя Флориды только определяет, кто должен уступить дорогу.
- Пешеходы на пешеходных переходах на сигнальных перекрестках должны уступать дорогу, если они сталкиваются с красным светофором или постоянным сигналом НЕ ИДТИ.
- Водители, выезжающие на общественную улицу с частной подъездной дороги, должны уступать дорогу пешеходу, приближающемуся по тротуару или проезжей части, так же, как один уступает дорогу другому транспортному средству.
- Пешеходы не могут выходить на пешеходный переход в любое время. Пешеходы должны давать водителям достаточно времени и расстояния, чтобы среагировать и остановиться.
- Если вы уже находитесь на пешеходном переходе, можете закончить переход.
- Мигающая фаза «НЕ ХОДИТЕ» рассчитана таким образом, чтобы вы могли пересечь пешеходный переход полностью в обычном темпе — при условии, что водители не сбивают вас с пути, свернув с дороги.
- Водители, если пешеход находится на пешеходном переходе и мигает знак НЕ ИДИТЬ, вы должны уступить дорогу.
Как водители, вы должны быть готовы замедлить движение или остановиться в любое время — для автомобилей скорой помощи, автобусов, велосипедистов, животных, других автомобилистов, замедляющих поворот, и в других ситуациях.
Наша первоочередная задача : заставить водителей уступать дорогу на улицах с низкой скоростью и заставить пешеходов четко сообщать о своем намерении перейти дорогу. Со временем мы сможем работать над тем, чтобы придерживаться такого же типа хорошего поведения на наших высокоскоростных дорогах.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть все законы Флориды, касающиеся пешеходов.
Информация предоставлена Мигком Уилсоном, специалистом по планированию интеллектуального роста MetroPlan Orlando.
Дорогу разделяют с пешеходами | Руководство по водителям Грузии — 2019
Грузия Прочие правила
В то время как на наших дорогах увеличивается количество автомобилей, растет и количество людей, путешествующих пешком.По данным Министерства транспорта Джорджии, пешеходы составляют почти 15% смертей от автотранспортных средств. В 2016 году в Грузии смертность пешеходов выросла на 15%. Считается, что отвлекающие факторы являются фактором, способствующим этому. Очень важно, чтобы пешеходы и автомобилисты обращали внимание на безопасное разделение дороги.
Закон Грузии о пешеходах
Водитель транспортного средства должен остановиться и оставаться на месте, чтобы пешеход мог перейти проезжую часть в пределах пешеходного перехода:
- Когда пешеход находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается и находится в пределах одной полосы от половины проезжей части, по которой движется транспортное средство или на которую он поворачивает.«Половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым движется движение в одном направлении;
- При повороте налево или направо на любом перекрестке;
- У знаков «Стоп», после полной остановки и перед продолжением движения;
- На светофоре, даже когда светофор зеленый, если пешеходы еще находятся на пешеходном переходе;
- При въезде на улицу или шоссе с переулка, проезжей части или частной дороги;
- При приближении к слепому человеку, переходящему улицу или шоссе, если он / она несет белую трость или его ведет собака.
Пешеходные переходы
Пешеходные переходы существуют на всех четырех углах перекрестков, даже если они не отмечены нарисованными линиями. Пешеходный переход — это часть тротуара для пешеходов, где тротуар пересекает улицу. Пешеходные переходы также могут существовать в середине квартала, если они отмечены.
Уважение пешеходных переходов
Когда пешеходы находятся на пешеходных переходах, они имеют преимущественное право проезда транспортных средств. Не загораживайте пешеходные переходы. При остановке на красный свет или знак остановки всегда останавливайте автомобиль перед пешеходным переходом, чтобы пешеходы могли безопасно перейти дорогу.
Даже на пешеходных переходах без светофоров водители должны останавливаться и оставаться остановленными для пешеходов на пешеходном переходе, когда пешеход находится на половине проезжей части или приближается и в пределах одной полосы от половины проезжей части, по которой движется транспортное средство. «Половина проезжей части» означает все полосы движения, по которым движется движение в одном направлении.
Слепые пешеходы
Пешеходы, использующие собак-поводырей или белые трости, всегда должны иметь право проезда.
Всегда оставаться начеку для пешеходов при вождении
Ищите пешеходов по обеим сторонам улицы при приближении к перекресткам, при повороте или возле школ, парков, автобусных остановок и других мест, где люди могут идти пешком. Прежде чем делать задний ход на подъездных дорожках и на парковках, оглядывайтесь за свою машину, нет ли детей или других пешеходов.
Поворот направо на красный сигнал светофора
Прежде чем повернуть направо на красный свет, водители должны полностью остановиться перед пешеходным переходом.Не перекрывайте пешеходный переход, ожидая поворота направо на красный свет. Это подвергает опасности пешеходов, заставляя их обходить ваш автомобиль. Посмотрев налево, чтобы найти пробел в транспортном потоке, вы должны посмотреть со стороны пассажира, чтобы убедиться, что пешеход не пересекает дорогу перед вашим автомобилем.
Обгон остановленных автомобилей по полосам движения
Соблюдайте особую осторожность при проезде остановленных автомобилей по многополосным дорогам. Пешеход, которого вы не видите, может переходить по обозначенному или немаркированному пешеходному переходу.Это частая причина серьезных или смертельных травм пешеходов. Когда вы останавливаетесь на пешеходном переходе на многополосной дороге, остановитесь не менее чем в 10 футах от пешеходного перехода, чтобы водитель на следующей полосе мог видеть пешехода.
Датчик температуры охлаждающей жидкости приора: Датчик температуры охлаждающей жидкости Лада Гранта / Калина-2 / Приора / Веста, Датсун
Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости Лада Приора (Lada Priora)
Руководство по ремонту и замене деталей в системе зажигания лада 2170, порядок сборки и разборки зажигания автомобиля лада 2172, инструкции по снятию и установке катушек лада приора. Диагностика схем электрооборудования ваз 2170 приора. Инструкции по ремонту электрооборудования генератора, стартера ваз 2171 приора. Эксплуатация противоугонной системы, аккумулятора, световой сигнализации. Схема автомобиля.
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое.
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе лада приора падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ лада приора.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 19».1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора lada priora.
3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр лада приора (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
4. Отожмите пластмассовый фиксатор…
5. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика ваз 2172 температуры охлаждающей жидкости.
6. Ослабьте ключом затяжку датчика…
7. …и выверните его из корпуса термостата лада приора.
8. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление.
Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик ваз 2171.
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры ваз 2170.
10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
11. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры приора | Датчики температуры
Проверка, замена ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры).
Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.5).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом двигателе — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Для замены датчика температуры охлаждающей жидкости вам потребуется ключ «на 19».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра »).
4. Отожмите пластмассовый фиксатор.
5. и отсоедините разъем жгута проводов от датчика.
6. Ослабьте ключом затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости.
Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
Для замены датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 вам потребуется высокая головка «на 21» (свечной ключ).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Соблюдая меры безопасности, работу по замене датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) осуществляйте на холодном двигателе или, чтобы не обжечь руки используйте матерчатые перчатки и одежду с длинным рукавом.
1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора (см. «Замена охлаждающей жидкости »).
3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра »).
4. Сожмите разъем.
5. и отсоедините его с проводом от вывода датчика (для наглядности датчик температуры охлаждающей жидкости ЭСУД и водяной патрубок сняты).
6. Ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости.
7. и выверните его из водяного канала блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Обратите внимание на маркировку, нанесенную на корпус датчика, чтобы приобрести датчик указателя температуры охлаждающей жидкости с такими же параметрами.
8. Для проверки подсоедините тестер в режиме омметра к выводу и корпусу датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Сопротивление датчика при комнатной температуре должно составлять 1,5-1,7 кОм.
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика указателя температуры охлаждающей жидкости при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проследите изменение его сопротивления по мере остывания воды: оно должно увеличиваться. Если датчик не реагирует на изменение температуры, то его необходимо заменить.
10. Установите на автомобиль новый датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Ремонт Priora 67
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости и его цепей
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры охлаждающей жидкости (см.
«Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости» ).
Подсоединив щупы тестера к выводу «1» колодки и «массе» двигателя, измеряем сопротивление цепи «массы».
При исправной цепи «массы» датчика прибор должен зафиксировать сопротивление менее 1 Ом. Причиной повышенного сопротивления может быть ненадежное соединение в колодках, подсоединенных к датчику или к контроллеру.
Подсоединяем щупы тестера к выводам датчика.
Измеряем сопротивление датчика для двух значений температуры охлаждающей жидкости — непрогретого и прогретого двигателя.
Для более точной проверки датчика его необходимо снять (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости» ).
Опускаем датчик в сосуд с водой и подогреваем сосуд. Измеряем сопротивление датчика при разных температурах. Температуру контролируем по термометру.
Если замеренные значения сопротивлений не совпадают с контрольными — датчик необходимо заменить.
Контрольные значения сопротивлений ДТОЖ при различных температурах охлаждающей жидкости (ориентировочно)
Датчик температуры охлаждающей жидкости на LADA PRIORA (Лада Приора)
Есть в наличии
Доставка сегодня
- Вид коробки передач
- механическая коробка передач
- Оснащение / оборудование
- для транспортных средств с/без кондиционером
1 из 1
Хотите купить Датчик температуры охлаждающей жидкости на LADA PRIORA (Лада Приора).
В evrodetal.com.ua большой ассортимент для LADA PRIORA, выбрав необходимую позицию можно посмотреть фото, применяемость, сравнить характеристики. Чтобы купить Датчик температуры охлаждающей жидкости на LADA PRIORA (Лада Приора) выбирайте год выпуска автомобиля, марку, модель, кузов, двигатель. Определяйтесь с производителем. Выбирайте товар, который полностью устраивает по соотношению цена-качество. Оформляйте заказ в один клик или через корзину.
- Оформляя заказ через корзину вы получаете:
- — личный кабинет, ваш автомобиль LADA PRIORA автоматически сохраняется, также можете оставить там свой VIN код.
- — у вас будет возможность отслеживать статус заказа и понимать, когда заказанный вами Датчик температуры охлаждающей жидкости на LADA PRIORA (Лада Приора) будет доставлен к нам в офис и готов к выдаче.
- — у вас сохранится вся история покупок.
Купить Датчик температуры охлаждающей жидкости на LADA PRIORA (Лада Приора) можно позвонив на горячую линию 0 (800) 303-222 (бесплатно по Украине) и наши менеджеры с удовольствием сделают вам подбор и посоветуют самый оптимальный вариант.
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости
Современные двигатели контролируют практически все функции, чтобы ваш автомобиль работал надежно и эффективно каждый день.
Одной из наиболее важных систем, подлежащих контролю, является система охлаждения, которая включает радиатор, водяной насос, вентилятор радиатора, трубопроводы охлаждающей жидкости и переливной бачок. Датчик температуры охлаждающей жидкости, также известный как датчик температуры охлаждающей жидкости, представляет собой систему управления двигателем, которая контролирует температуру охлаждающей жидкости и передает эту информацию в ECM.Когда датчик работает должным образом, он сообщит вашему бортовому компьютеру, если температура слишком высока, предупредив водителя о существовании проблемы, загорелась сигнальная лампа на приборной панели.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (переключатель) использует электрическое сопротивление для измерения температуры охлаждающей жидкости. Когда сигнал отправляется в ECM, компьютер регулирует угол зажигания автомобиля, расход топлива и другие факторы, которые корректируют или улучшают производительность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
В связи с тем, что температура двигателя играет жизненно важную роль в общей производительности любого транспортного средства, наличие правильно работающего датчика температуры охлаждающей жидкости имеет важное значение. Если вы обнаружите, что датчик неисправен, вам придется заменить это устройство, следуя пошаговым инструкциям, приведенным ниже.
Часть 1 из 3: Диагностика проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Система охлаждающей жидкости современных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе, чтобы ваш двигатель работал нормально.Когда проблема возникает с нагревом или перегревом двигателя, это может быть связано с одной или несколькими сломанными деталями. Выделение времени на правильную диагностику точной причины перегрева очень важно для поиска решения и фактического устранения неисправности. Прежде чем принять решение о замене датчика температуры охлаждающей жидкости, обязательно диагностируйте некоторые из предупреждающих признаков неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости.
Ниже приведены некоторые предупреждающие знаки, которые будут предупреждать вас о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости поврежден и нуждается в замене.
Двигатель плохо экономит топливо: когда датчик температуры охлаждающей жидкости не работает должным образом, он имеет тенденцию передавать ложную информацию на модуль управления двигателем. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ECM либо добавляет больше топлива, либо уменьшает воздушную смесь, чтобы создать «богатую» ситуацию, предназначенную для охлаждения цилиндров и снижения вероятности перегрева.
Побочным эффектом этой реакции является резкое сокращение экономии топлива. Если вы заметили, что ваша сигнальная лампа температуры горит, а расход топлива действительно низок, это может быть вызвано датчиком.
Черный дым из выхлопной трубы: еще один побочный эффект богатого двигателя заключается в том, что черный дым (или несгоревший углерод из топлива) будет присутствовать в выхлопе автомобиля при ускорении. Когда топливная смесь богатая (т.е. больше топлива, чем воздуха в паре внутри камеры сгорания), цилиндр не сможет сжечь все топливо. В результате из выпускного отверстия головки блока цилиндров и выхлопной трубы будет выходить больше черного дыма. Двигатель перегревается: с обратной стороны, иногда датчик полностью выходит из строя и не может отслеживать температуру охлаждающей жидкости двигателя.Если это произойдет, вероятность перегрева возрастет. Если ваш двигатель время от времени перегревается, проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости.
Утечка охлаждающей жидкости из-под двигателя: датчик температуры охлаждающей жидкости также часто отключается, что приводит к вытеканию охлаждающей жидкости из-под двигателя. Если вы заметили охлаждающую жидкость перед двигателем, возможно, она исходит от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
- Примечание : Процесс снятия датчика температуры охлаждающей жидкости очень последовательный, независимо от типа вашего автомобиля.
Однако, поскольку все автомобили уникальны, важно свериться с конкретными инструкциями в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, прежде чем продолжить.
Часть 2 из 3: Снять и заменить датчик температуры охлаждающей жидкости
Сам процесс замены датчика температуры охлаждающей жидкости чрезвычайно прост. Однако сложная работа приходится на подготовку системы охлаждения — как до, так и после.
Необходимые материалы
Поддон для сбора охлаждающей жидкости
Отвертка с плоским шлицем
Воронка
Джек
Стойки для домкратов
Новая охлаждающая жидкость
Плоскогубцы
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Средства защиты, включая защитные очки и перчатки
Набор торцевых ключей
Рабочий свет
Совет : Эту работу следует выполнять только при холодном двигателе, который не работал в течение как минимум одного часа.Поскольку вы будете находиться под автомобилем и вероятность попадания охлаждающей жидкости на ваше лицо высока, рекомендуется надеть защитный экран для защиты лица. Обязательно используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить руки от горячей охлаждающей жидкости, если двигатель не холодный.
Шаг 1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной рабочей площадке . Так как вам нужно поднять переднюю часть домкратом и вы будете ставить переднюю часть на опоры домкрата, убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности.
Не поднимайте автомобиль домкратом на проезжей части или на склоне.
Шаг 2: Найдите датчик температуры охлаждающей жидкости . Первое, что нужно сделать после того, как вы скомпилировали все свои инструменты и ресурсы, — это найти датчик температуры охлаждающей жидкости.
На изображении выше вы можете видеть, что большинство датчиков температуры охлаждающей жидкости расположены в верхней части двигателя со стороны водителя. Однако расположение этого датчика может отличаться в зависимости от вашего двигателя.Обязательно проконсультируйтесь с производителем или приобретите руководство по обслуживанию для марки и модели вашего автомобиля, чтобы узнать точное местоположение и инструкции.
Шаг 3: Поднимите переднюю часть на расстояние . Убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства, чтобы проползти под вашим автомобилем.
Это можно сделать, поставив переднюю часть на пандус или приподняв переднюю часть и разместив под ней стойки домкрата для безопасности.
Шаг 4: Снимите крышку радиатора и крышку перелива .После того, как автомобиль был поднят и вы открыли капот, следующим шагом будет снятие крышки радиатора и крышки бачка с охлаждающей жидкостью.
Это снимает вакуумное давление внутри системы охлаждающей жидкости, позволяя слить жидкость из радиатора, чтобы можно было заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. [Вставить изображение 3: снимаемая пробка радиатора]
Шаг 5: Слейте воду из радиатора . Под вашим автомобилем, обычно со стороны водителя, у радиатора есть две разные сливные пробки.
Один из них — кран, который находится с левой стороны радиатора возле основной сливной пробки (на большинстве автомобилей).
Есть два способа слить воду из радиатора: либо снять кран крана и дать радиатору медленно стечь, либо снять сливную пробку радиатора и ожидать, что большой объем охлаждающей жидкости потечет быстро.
В зависимости от вашего конкретного поддона или метода сбора охлаждающей жидкости примите решение, какой способ лучше всего подходит для вашей ситуации, и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
Шаг 6: Замените сливную пробку . После того, как радиатор был опорожнен, не забудьте заменить сливную пробку или снова вставить кран, прежде чем продолжить.
Это гарантирует, что вы не забудете завершить этот шаг перед добавлением охлаждающей жидкости после замены датчика температуры охлаждающей жидкости.
Шаг 7: Снимите электронный жгут с датчика температуры . Пора найти и снять датчик температуры охлаждающей жидкости.
Первым делом снимите электронный жгут, который соединяется с датчиком.Обычно этот датчик крепится пластиковым зажимом. Чтобы снять зажим, возьмите отвертку с плоской головкой и медленно подденьте зажим с внешнего края датчика температуры.
Шаг 8: Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости . Используя головку привода ¼ «, удлинитель и головку подходящего размера (обычно 19 мм), отсоедините датчик от блока цилиндров и полностью снимите его.
Шаг 9: Очистите отверстие, в котором расположен датчик . Обязательно очистите область вставки датчика перед установкой датчика температуры.
В некоторых случаях грязь, мусор и другие частицы могут влиять на работу датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому перед установкой нового датчика необходимо убедиться, что у вас есть чистое место.
Шаг 10: Установите новый датчик . Пальцами вручную ввинтите датчик температуры охлаждающей жидкости в его установочное отверстие, пока датчик не будет на одном уровне с двигателем. Снимите удлинитель с храпового механизма и вручную затяните датчик вручную с помощью гнезда и удлинителя.
- Предупреждение : Датчик необходимо устанавливать очень осторожно и не затягивать слишком сильно. Вот почему мы рекомендуем вручную затягивать датчик с головкой и удлинителем, но не храповым механизмом.
Шаг 11: Подсоедините жгут проводов к датчику . После того, как датчик будет успешно затянут, снова прикрепите жгут проводов.
Он должен «защелкнуться» на месте.
Шаг 12: Убедитесь, что сливная пробка радиатора затянута.
.
Шаг 13: Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор . Хотя вы, возможно, собрали охлаждающую жидкость радиатора, когда сливали ее из радиатора, настоятельно рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость.
Это обеспечит правильную работу датчика температуры охлаждающей жидкости. Добавьте новую охлаждающую жидкость, смешанную с дистиллированной водой, в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.
- Предупреждение : Многие новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют системы охлаждения, требующие этапа заливки.Это уникально и индивидуально для каждого производителя автомобилей, поэтому ВАЖНО, если вы обратитесь к производителю автомобилей и получите точный процесс заливки системы охлаждающей жидкости. Несоблюдение этого правила часто приводит к попаданию пузырьков воздуха в систему охлаждающей жидкости и проблемам с перегревом.
Шаг 14: Добавьте охлаждающую жидкость в бачок для охлаждающей жидкости . После того, как ваш радиатор заполнится, вам нужно добавить свежую охлаждающую жидкость в расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Вполне вероятно, что при первом запуске автомобиля вам придется долить охлаждающую жидкость.Проявите инициативу, добавив немного охлаждающей жидкости в резервуар, чтобы снизить вероятность образования пузырьков воздуха в линиях охлаждающей жидкости.
Шаг 15: Снимите бак для охлаждающей жидкости . Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость.
Шаг 16: Опустите автомобиль с домкрата . Установите автомобиль обратно на землю.
Часть 3 из 3: Запустите двигатель и проведите тест-драйв автомобиля
После замены датчика температуры охлаждающей жидкости вам необходимо запустить двигатель, проверить на утечки и долить жидкость в радиатор в большинстве случаев перед тестовой поездкой на автомобиле.Лучший способ завершить любое дорожное испытание — это составить спланированный маршрут, который доведет ваш двигатель до надлежащей рабочей температуры и откроет термостат радиатора.
Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.
Шаг 2: Проверьте герметичность . Обязательно проверьте герметичность сливной пробки радиатора, крана или датчика температуры охлаждающей жидкости.
Шаг 3. Проверьте, горит ли индикатор проверки двигателя или низкого уровня охлаждающей жидкости. .Если это так, выключите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке.
Если лампочка горит, бачок с охлаждающей жидкостью должен быть пуст. Залейте охлаждающую жидкость и перезапустите двигатель, чтобы индикатор погас.
Шаг 4. Тест-драйв автомобиля . Обязательно ведите автомобиль до тех пор, пока не услышите, как включается вентилятор радиатора.
Как только вы это сделаете, вернитесь домой, следя за термостатом или температурой двигателя.
Шаг 5: Проверьте уровень охлаждающей жидкости .Как только автомобиль остынет в течение минимум одного часа, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости долейте.
После того, как вы завершили установку и тест-драйв, вы должны быть в порядке с новым датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако, если вы не уверены на 100 процентов в том, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к одному из наших сертифицированных профессиональных механиков, чтобы он заменил вам датчик температуры охлаждающей жидкости.
Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости?
Каждый водитель знает, что охлаждающая жидкость / антифриз необходимы для поддержания оптимальной температуры двигателя.Но как системы охлаждения узнают, что двигатель работает при нужной температуре?
В этом руководстве мы более подробно рассмотрим датчики температуры охлаждающей жидкости, предоставив информацию о том, что они делают и как работают, а также пошаговые инструкции по самостоятельной диагностике и замене неисправного датчика.
Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости и как он работает?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) (также известный как датчик ECT или ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя)) используется для измерения температуры смеси охлаждающей жидкости и антифриза в системе охлаждения, показывая, насколько сильно нагревается двигатель. испускается.Датчик работает с ЭБУ автомобиля, постоянно отслеживая температуру охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что двигатель работает при оптимальной температуре.
Чтобы получить точное значение текущей температуры двигателя, ЭБУ отправляет стабилизированное напряжение на CTS. Сопротивление датчика зависит от температуры, поэтому ЭБУ может отслеживать изменения температуры. ЭБУ использует это показание для расчета температуры охлаждающей жидкости и оттуда регулирует впрыск топлива, топливную смесь и угол зажигания, а также контролирует, когда электрический вентилятор системы охлаждения включается и выключается.Эта информация также используется для отправки точных показаний температуры двигателя на датчик на приборной панели.
Как обнаружить неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
Как и любой компонент под капотом, датчики температуры охлаждающей жидкости могут со временем выйти из строя. Неисправный датчик может привести к развитию ряда проблем, включая перегрев и плохую работу двигателя. Вот почему важно знать, как распознать признаки неисправного или неисправного датчика температуры, прежде чем это может вызвать дальнейшие проблемы, устранение которых может оказаться более дорогостоящим.
Начните с осмотра самого устройства, чтобы проверить его состояние, поскольку датчики / прокладки / разъемы могут образовывать трещины при длительном использовании и постоянном изменении температуры. CTS обычно находится в передней части автомобиля, рядом с корпусом термостата или на радиаторе. Хотя визуальная проверка может помочь диагностировать некоторые неисправности, не все проблемы с CTS проявляют видимые симптомы.
Ниже мы перечисляем другие признаки и симптомы, которые могут указывать на проблему CTS:
- Нерегулярное считывание показаний прибора на приборной панели (должно быть 88-90 ° C при прогретом двигателе)
- Перегрев двигателя (выделено приборной панелью) датчик)
- Проверьте световой сигнал двигателя на приборной панели
- Грубый звук двигателя на холостом ходу
- Ограниченная производительность (вызванная ошибочным расчетом ECU топливной смеси)
- Низкая экономия топлива
Если есть какие-либо сомнения относительно того, какой компонент неисправен под капотом , отнесите машину к профессиональному механику для полной диагностики.
Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости — это простой процесс для любого, кто знаком с компонентами двигателя, и может выполняться прямо на вашем диске. Приведенные ниже шаги демонстрируют, как заменить неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.
Шаг 1. Найдите датчик
CTS обычно направлен к передней части двигателя, рядом с радиатором или корпусом термостата.Поскольку это небольшой компонент, который часто располагается ниже в моторном отсеке, вам может потребоваться фонарь или фонарик, чтобы найти его. Снятие крышки двигателя также может помочь вам найти ее, если она находится рядом с корпусом термостата.
Шаг 2: Отсоедините соединительный кабель от клеммы
CTS подключается к ЭБУ с помощью разъема, который вам необходимо отсоединить и удалить.
Делайте это осторожно, так как пластиковый разъем и проводка часто могут быть хрупкими, и в случае поломки их потребуется полностью заменить.Отсоедините разъем и отложите кабель в сторону, чтобы он не мешал.
Шаг 3: Ослабьте и снимите старый датчик
Датчики охлаждающей жидкости установлены как свеча зажигания, поэтому вам нужно отвинтить их, чтобы снять. Используя глубокий патрон и трещотку, осторожно ослабьте датчик против часовой стрелки, не прилагая слишком большого усилия. Струя спрея может помочь освободить застрявшие датчики. Освободив датчик, отвинтите его вручную и выньте из гнезда. В этот момент, вероятно, вытечет охлаждающая жидкость, поэтому приготовьте новую, чтобы заменить ее, или рассмотрите возможность слива охлаждающей жидкости, если требуется.
Шаг 4: Установите новый датчик
Используя тряпку или ткань, очистите область от пыли и мусора, которые могут повлиять на работу нового CTS. Вставьте новый датчик в резьбу и поверните вручную по часовой стрелке, убедившись, что датчик плотно сидит в гнезде. Затем с помощью динамометрического ключа затяните датчик до величины, указанной в инструкциях производителя.
Шаг 5: Восстановите соединительный кабель
После того, как новый датчик установлен, остается только снова подсоединить кабель.Убедитесь, что разъем чистый и на нем нет мусора, затем осторожно вставьте его в новый датчик, осторожно затягивая все зажимы, чтобы обеспечить хорошее соединение с клеммой. Чтобы убедиться, что новый датчик работает, запустите двигатель и, когда он нагреется, следите за указателем температуры на приборной панели, чтобы убедиться, что поддерживается правильная температура.
Продукты для ухода за автомобилями Prestone протестированы в экстремальных условиях, поэтому вы можете быть уверены, что они обеспечивают долговечность при повседневном вождении.Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу Prestone .
Поделиться:
Как определить, неисправен ли у вас датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости , сокращенно CTS, в вашем автомобиле является важным устройством, которое позволяет блоку управления выдавать предупреждения, если двигатель перегревается или температура в системе по какой-то причине повышается.
Функция датчика температуры охлаждающей жидкостиУстройство работает по принципу зависимости разности потенциалов от температуры.Когда температура двигателя изменяется, выходная разность потенциалов устройства также изменяется, и это может быть измерено блоком управления двигателя. Таким образом, датчик температуры охлаждающей жидкости в основном представляет собой термистор.
Температура термистора влияет на его сопротивление обратно пропорционально. По мере повышения температуры сопротивление охлаждающей жидкости автомобиля падает, что, в свою очередь, снижает выходную разность потенциалов. Это выходное напряжение отправляется на электронный блок управления автомобиля, который постоянно измеряет сопротивление охлаждающей жидкости автомобиля.Благодаря этому непрерывному контролю сопротивления охлаждающей жидкости (и выходного напряжения) датчик температуры охлаждающей жидкости отправляет информацию о температуре в блок управления двигателем автомобиля.
Где найти датчик температуры охлаждающей жидкостиУ разных производителей автомобилей датчик температуры охлаждающей жидкости устанавливается по-разному. Однако обычно он находится в непосредственной близости от термостата системы охлаждения или внутри него.
В некоторых автомобилях может быть два датчика температуры: один для передачи информации от системы двигателя на блок управления, а другой — от блока управления на приборную панель.Однако некоторые автомобили обходятся без двух датчиков температуры за счет использования только одного датчика для выполнения обеих задач.
Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкостиЕсли есть два датчика, один из них является датчиком температуры охлаждающей жидкости, а другой правильнее называть блоком отправки температуры охлаждающей жидкости, который отправляет информацию от блока управления на приборную панель автомобиля.
Если ваш автомобиль начинает использовать намного больше бензина, чем обычно, или из выхлопной трубы начинает исходить черный дым, это указывает на то, что датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле может быть неисправен и его необходимо заменить.Если у вас возникают проблемы с запуском двигателя после того, как он достиг нормальной рабочей температуры, это обычно является очень хорошим признаком того, что вам необходимо проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Чтобы убедиться в этом, вы можете запустить свой автомобиль через тест на выбросы загрязняющих веществ. Если все остальное в порядке, отказ в этом тесте должен быть из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости.
Еще одним признаком неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости является частый перегрев двигателя.Это может произойти, когда охлаждающая жидкость протекает, что приводит к неустойчивой работе датчика температуры.
Во многих автомобилях из-за неисправности системы контроля температуры охлаждающей жидкости на приборной панели вашего автомобиля загорается индикатор проверки двигателя или индикатор обслуживания двигателя. Быстрая поездка к квалифицированному механику с диагностическим компьютером покажет вам, имеет ли индикатор проверки двигателя какое-либо отношение к датчику температуры охлаждающей жидкости или нет.
Когда следует заменять датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле Volkswagen?
Volkswagens — это высококачественные автомобили немецкой разработки, которые могут служить годами.Несмотря на свою надежность, Volkswagens могут иметь проблемы, требующие ремонта.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — распространенная деталь, которая иногда требует замены на Volkswagen. Датчик температуры охлаждающей жидкости подвергается воздействию потока охлаждающей жидкости внутри блока цилиндров транспортного средства или головки цилиндров двигателя , или обоих. Этот датчик постоянно передает информацию о температуре на блок управления двигателем автомобиля , а также на датчик температуры .
Как работает датчик температуры охлаждающей жидкости?
Когда двигатель вашего Volkswagen работает, сгорание происходит тысячи раз в минуту. Из-за этого сгорания тепло является побочным продуктом работы двигателя. Чтобы сохранить тепло, выделяемое при выходе из строя двигателя, в автомобиль встроена система жидкостного охлаждения.
Начиная с двигателя, система охлаждения работает с охлаждающими каналами, которые находятся в головке блока цилиндров, впускном коллекторе и блоке двигателя.Эти каналы пропускают охлаждающую жидкость и поглощают тепло. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя считывает температуру охлаждающей жидкости по крайней мере в одном из каналов, а затем передает эту информацию на компьютер в автомобиле. Затем компьютер посылает сигнал датчику температуры двигателя, и он сообщает водителю, если температура выше указанного диапазона автомобиля.
Что происходит при выходе из строя датчика охлаждающей жидкости?
Ваш автомобиль предупредит вас о неисправности датчика охлаждающей жидкости.Когда датчик выходит из строя, неточный двигатель будет отправлен на компьютер вашего автомобиля, и он будет реагировать в ложных условиях. Это приведет к тому, что двигатель будет потреблять больше топлива, чем обычно, что отрицательно скажется на расходе топлива и приведет к тому, что двигатель будет выделять черный, сажистый дым при умеренном или сильном ускорении.
Эта неисправность вызовет загорание контрольной лампы двигателя , затем коды неисправностей бортовой диагностической системы будут сохранены, показывая отказ системы охлаждения двигателя, отказ системы подачи топлива, а также отказ выхлопной и выхлопной систем.
Ваш Volkswagen может перегреться, поскольку датчик охлаждающей жидкости может вытечь жидкость из двигателя, что приведет к образованию воздушной ямы, в которой двигатель не охлаждается должным образом.
Могу ли я управлять автомобилем, если неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Если вы подозреваете, что датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле выходит из строя, вы можете задаться вопросом, сможете ли вы продолжить управление автомобилем. Вам не следует водить автомобиль, а лучше сразу же его отремонтировать. Неисправная система охлаждения двигателя может привести к перегреву вашего автомобиля, что приведет к деформации головок цилиндров, отказу блока цилиндров или прокладки головки цилиндров, и все это очень дорогостоящие исправления.
Если у вашего автомобиля есть проблемы с охлаждением двигателя, особенно у нового автомобиля с современными литейными материалами, вы можете повредить двигатель своего автомобиля. Неправильные рабочие условия могут привести к загрязнению кислородных датчиков и катализатора .
Как часто необходимо заменять датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя Volkswagen?
Часто встречаются неисправные датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если вы не обслужите систему охлаждения двигателя должным образом, как указано в заводских рекомендациях, это может привести к коррозии датчика в области, где он входит в каналы охлаждающей жидкости двигателя.Часто датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя необходимо заменять примерно через 100000 миль. Если не обслуживать систему охлаждения двигателя должным образом, датчик может выйти из строя намного раньше.
Если это произойдет, загорится индикатор проверки двигателя, а затем специалист по обслуживанию воспользуется диагностическим сканирующим прибором для определения проблемы. Он или она подключит сканирующий прибор к бортовому диагностическому порту, который находится под приборной панелью автомобиля.
Информация, хранящаяся в компьютере вашего автомобиля, будет содержать коды, и эти данные будут сравниваться с условиями.Если показания температуры неточны, технический специалист проверит датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик и цепь датчика будут проверены, чтобы определить, является ли это проблемой и требуется ли замена.
Чтобы заменить датчик, ваш автомобильный техник отсоединит электрический разъем от датчика. На резьбу нового датчика будет нанесен герметик, прежде чем он будет вставлен в блок двигателя или корпус термостата. Если вы подозреваете, что датчик температуры охлаждающей жидкости вышел из строя, вам следует как можно скорее поговорить с механиком.
European Motor Cars находится рядом с Spring Valley , Summerlin , Henderson , North Las Vegas и Las Vegas, NV . Для наилучшего ухода за вашим Audi , BMW , Jaguar , Land Rover , Lexus , Mercedes , Mini Cooper , Porsche , Range Rover , Volvo или Volkswagen , назначьте встречу в European Motor Cars сегодня.
* Изображение логотипа Volkswagen предоставлено: jetcityimage.
Признаки неисправности датчиков температуры охлаждающей жидкости
Низкая экономия топлива
Часть работы датчика температуры охлаждающей жидкости по точному сообщению о температуре охлаждающей жидкости вашего автомобиля заключается в обеспечении использования правильной топливной смеси. Чем ниже температура двигателя, тем выше соотношение топлива, поэтому, если ваш ECT сообщает о низкой температуре, когда ваш двигатель на самом деле теплый или горячий, будет использовано больше топлива, чем необходимо.Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости обычно сообщает о более низкой температуре, чем является точной.
Нерегулярные показания температуры
Если вы замечаете более сильные колебания температуры двигателя или она выглядит выше или ниже, чем обычно, во время движения, это может быть датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. В частности, если ваш двигатель не прогревается, как обычно, вам следует попросить механика осмотреть вашу систему охлаждения. Хотя внешняя температура может быть ниже, вполне вероятно, что указанная температура неточна и ниже, чем она есть на самом деле.
Черный дым из выхлопных газов
Наряду с тем, что соотношение топлива контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости, если используется слишком много избыточного топлива, оно может не сгореть в камере сгорания. Когда это произойдет, вы, скорее всего, заметите черный дым, выходящий из выхлопной трубы, потому что вместо этого там сжигается оставшееся топливо. Хотя немного черного дыма не сделает вашу машину непригодной для вождения, это показатель того, что вам следует избегать управления автомобилем и вместо этого обратиться к профессиональному механику для ремонта системы охлаждения.
Ваш двигатель перегревается
В то время как неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя может подавать постоянный сигнал холода, он также может работать неправильно, отправляя сигнал высокой температуры, когда температура вашего двигателя является безопасной. В этом случае ваш автомобиль сообщит вам, что ваш двигатель перегревается, хотя на самом деле это не так. Это означает, что на приборной панели загорится сигнальная лампа, и ваш автомобиль может работать некорректно.
Горит индикатор двигателя Check Engine
Наряду с сигналом о перегреве двигателя вы можете увидеть, как загорается индикатор проверки двигателя, если датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен или вышел из строя.Если компьютер вашего автомобиля обнаружит проблему с сигналом, который посылает ваш датчик, он может включить индикатор проверки двигателя.
В любом случае, если загорится индикатор проверки двигателя, это верный признак того, что ваш автомобиль должен проверить надежный механик.
После замены термостата и датчика температуры охлаждающей жидкости Автомобиль …
Ваша логика имеет смысл, но позвольте мне поделиться несколькими ценными кусочками. В конце 90-х существовал сервисный бюллетень, относящийся к одной модели автомобиля с одним двигателем, и как проверить головку блока цилиндров и прокладку головки, а затем как выполнить ремонт.Многие из них начали протекать до 20 000 миль или двух лет. Большинство из тех же двигателей прошло более 100 000 без проблем с прокладкой головки блока цилиндров. Это показывает, что возраст и пробег — не единственные факторы. Также член семьи купил новый Chevy Citation 1980 года выпуска с двигателем V-6. Тот использовал литр охлаждающей жидкости каждый месяц, так как машина была совершенно новой. Внешних утечек не было, но в то время протекающие прокладки головки блока цилиндров были чем-то, о чем мы еще не слышали и не имели опыта. Сегодня они очень распространены.В дилерских центрах по продаже новых автомобилей выполняется много работ по прокладке головки блока цилиндров, так как автомобили все еще находятся на гарантии. Некоторые производители очень разборчивы и требуют видеть записи о техническом обслуживании, чтобы не платить за гарантийный ремонт. В том числе и регулярное обслуживание системы охлаждения. Даже при таком плановом техническом обслуживании прокладки головки могут проржаветь насквозь и начать протекать.
Самая большая путаница связана с симптомами. Все зависит от того, где протекает прокладка головки блока цилиндров и насколько сильно она протекает.Слишком много людей вкладывают все свои силы в поиск моторного масла молочного цвета, но это, безусловно, наименее распространенная ошибка. Система охлаждения не будет иметь более 16 фунтов давления в любом проходе через головки, а масло в сливно-обратных отверстиях имеет давление 0 фунтов, а масло в каналах подачи редко превышает 50 фунтов.
Эта небольшая разница в давлении легко уплотняется прокладкой головки блока цилиндров. Когда масло и антифриз смешиваются, образуется грязь цвета грязи с консистенцией легкого масла.Если водитель совершает чрезмерную короткую поездку, когда двигатель никогда не прогревается полностью, вы обнаружите слизь кремового цвета под крышкой маслозаливной горловины (выглядит как клей для дерева Элмера) и часто капли воды под крышкой. Подсказка здесь в том, что капли воды прозрачные, не грязного цвета и не смешиваются с маслом. Эта вода представляет собой конденсат из-за влажности воздуха, который проходит через двигатель, а затем через клапан PCV. Когда вы можете стряхнуть капли воды с крышки, заподозрите короткую поездку, прежде чем протечет прокладка головки блока цилиндров.
Самая большая разница давления между цилиндром и чем-либо еще. Когда топливо сгорает, возникающее реальное высокое давление может быть вызвано через слабое место в прокладке головки, и хотя оно может попасть в масляный канал, гораздо более вероятно, что оно попадет в систему охлаждения, потому что это те каналы, которые окружают цилиндр и находятся ближе всего к нему.
Когда утечка небольшая между цилиндром и каналом охлаждающей жидкости, требуется высокое давление сгорания, чтобы вытеснить газообразные продукты сгорания через утечку в систему охлаждения.Я подозреваю, что это у вас есть. Если это происходит достаточно медленно или только после того, как двигатель прогреется, термостат может быть уже открыт, тогда вы увидите поток крошечных пузырьков в радиаторе. Этот воздух постоянно проходит мимо термостата, поэтому он не скапливается под ним. На этом этапе других симптомов может не быть.
По мере того, как утечка усиливается, во время такта впуска вакуума в цилиндре и давления в системе охлаждения может быть достаточно, чтобы втянуть охлаждающую жидкость в цилиндр, где она сгорит и выйдет из выхлопной трубы в виде белого дыма.Для этого есть химический тест, который я опишу через минуту.
Еще одна проблема, вызывающая недоумение — водяной пар является побочным продуктом правильно работающего каталитического нейтрализатора, поэтому капание воды из выхлопной трубы или небольшое количество пара из выхлопной трубы — это нормально. Также часто можно увидеть, как вода капает из дренажного отверстия, сделанного для этой цели, в нижней части глушителя.
Другое место утечки через прокладку головки — это проход охлаждающей жидкости за пределы двигателя. Мое предположение состоит в том, что, хотя это не очень распространено, я бы винил в этом отсутствие технического обслуживания системы охлаждения.Одна из добавок в антифриз — ингибиторы коррозии, и эти присадки изнашиваются примерно за два года. В систему охлаждения всегда будут попадать дымовые газы, которые способствуют накоплению кислоты и коррозии прокладок головки блока цилиндров. Я видел такие внешние утечки только несколько раз, и они были на четырехцилиндровых двигателях Ford в конце 90-х. Я видел это однажды на раннем двигателе GM Quad-4, но когда новая прокладка не решила проблему, разочарованный механик обнаружил, что головка блока цилиндров треснула в этом углу.Это была единовременная сделка, которую мы больше никогда не видели.
Химический тест, о котором я упоминал, включает добавление маленькой бутылочки темно-фиолетового красителя в охлаждающую жидкость, а затем проверку через день с помощью черного света. В магазинах автозапчастей есть краситель для тестируемой жидкости, и у них должен быть черный свет, чтобы одолжить. Краситель появится в виде ярко-желтого пятна, по которому вы сможете проследить до источника утечки. В этом случае проверьте это внутри выхлопной трубы. Это полезно, когда вы не можете сказать, откуда идет пар.Если из выхлопной трубы капает жидкость и она имеет цвет, это антифриз.
Для того, чтобы химический тест был эффективным, утечка должна быть достаточно сильной, чтобы уровень в резервуаре снизился. Когда этот тип утечки становится действительно серьезным, это может привести к отказу двигателя от проворачивания из-за «гидроблокировки».
Когда двигатель остановлен, система охлаждения все еще находится под давлением, и в результате этого цилиндр заполняется охлаждающей жидкостью. Эту жидкость нельзя сжать, поэтому, если этот поршень просто поднимается в верхнюю мертвую точку на такте сжатия, когда вы начинаете проворачивать двигатель, поршень будет остановлен.Мы только что столкнулись с этим здесь на прошлой неделе с Nissan.
В основном это системы охлаждения четырехцилиндрового двигателя, которые, кажется, нужно удалить вручную, но когда это делается с любым двигателем, это единовременное занятие. Если бы воздух застрял в кармане внутри двигателя, он бы всегда оставался там, и кровотечение не помогло бы ему выбраться наружу. На самом деле, единственное другое место, где он может застрять, — это внутри сердечника нагревателя, но охлаждающая жидкость циркулирует через него, даже когда термостат не открыт.Весь воздух будет подниматься к термостату и находиться под ним. После снятия термостат откроется нормально, затем любые оставшиеся мелкие пузырьки устремятся прямо к радиатору, а затем в резервуар.
Есть более тонкая подсказка, которую вы можете найти. Как только вы заглушите горячий двигатель, посмотрите на уровень в бачке, а затем снова проверьте его через пять минут. Вы увидите, что он немного вырос. Это потому, что тепло охлаждающей жидкости отводилось к радиатору, но теперь, когда двигатель выключен, тепло все еще отходит от стенок цилиндра в охлаждающую жидкость, но не рассеивается.Это заставляет его еще больше расширяться и выталкиваться в резервуар. Если вы видите, что в резервуаре появляется несколько пузырьков, это последний оставшийся воздух в радиаторе, который выталкивается наружу. Когда двигатель остынет, охлаждающая жидкость будет снова всасываться, и уровень в бачке снизится.
Если вы продолжаете видеть эти пузырьки пара в резервуаре после нескольких циклов нагрева / охлаждения, значит, они откуда-то исходят, и это может происходить только через прокладку головки.
Здесь уместно провести химический тест на радиаторе.Когда утечка еще небольшая, вам, возможно, придется изменить условия, чтобы утечка была обнаружена. Это может означать выполнение теста, пока двигатель еще холодный, или только когда он горячий. Возможно, вам придется поднять частоту вращения двигателя до 1500 об / мин, или это может произойти только под нагрузкой, то есть на передаче, когда частота вращения двигателя немного повышена.
На прощание, детали двигателя обычно слишком горячие, чтобы дотронуться до них, но они не дымятся. Когда вы видите дым, это либо пар, либо испаряющееся масло, либо выхлопные газы.Когда вы это видите, это должно быть вызвано утечкой жидкости в этой точке и ее выкипанием или остатками, скопившимися в этой области после недавнего обслуживания. Остатки испаряются, и это последнее, что вы увидите. Если вы продолжаете видеть дым или пар, вы должны посмотреть, откуда он появился и как попал туда.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Воскресенье, 16 июня 2019 г., 18:08
Можно ли водить машину с плохим датчиком охлаждающей жидкости? (Решено!) — Растяутос.com
Проблемы с автомобилем могут вызвать массу беспокойств, поломок, нарушенных графиков, возможность большого счета за мастерскую… все это вызовет вашу внутреннюю тревогу. В этом посте я восстановлю спокойствие, ответив на все ваши вероятные вопросы.
Можно управлять автомобилем с неисправным датчиком температуры охлаждающей жидкости, так как система управления по умолчанию работает со статическими показаниями. Датчик охлаждающей жидкости транспортного средства является важным компонентом системы управления двигателем. Он непосредственно влияет на охлаждение и заправку двигателя и, следовательно, влияет на его работу.
К концу этого поста вы узнаете, как работает датчик, как диагностировать неисправный датчик, проводку и модуль управления.
Вы также узнаете простые шаги по замене датчика.
Для чего нужен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) вашего автомобиля, также известный как датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS), представляет собой небольшую, но важную часть комплекта. Сам датчик не очень впечатляющий, сделан из латуни для предотвращения коррозии, он легко помещается в ладони.Однако информация, которую он предоставляет, имеет решающее значение для работы вашего автомобиля.
Датчик, установленный на двигателе рядом с корпусом термостата, подает в систему управления двигателем показания температуры охлаждающей жидкости двигателя в реальном времени.
PCM (модуль управления силовой передачей) полагается на эту информацию для принятия различных важных решений, касающихся заправки топливом, охлаждения, подачи энергии и выбросов. В свою очередь, другие встроенные модули управления, такие как, например, HVAC, также будут принимать решения на основе этих показаний температуры.
Маленький датчик температуры имеет решающее значение для работы вашего двигателя, можно сказать, что он борется с гораздо большим весом.
Как работает датчик охлаждающей жидкости?
Датчик состоит из конца электрического разъема и конца зонда. Датчик просто ввинчивается в двигатель, при этом конец зонда погружается в охлаждающую жидкость внутри двигателя.
Датчик работает, изменяя сопротивление пропорционально тому, насколько горячий конец зонда. Типичный датчик в холодном состоянии показывает около 10 000 Ом и опускается до 200, когда двигатель прогрет до рабочей температуры.Не волнуйтесь об этих подробностях, я покажу вам, как проверить сопротивление позже, это легко!
Двухпроводный электрический разъем, установленный на датчике, идет от PCM. Один провод подает на датчик 5 вольт, это называется опорным напряжением.
Второй провод передает пониженное напряжение сигнала обратно к PCM. А поскольку сопротивление похоже на засорение трубы садового шланга, не все напряжение возвращается, это пониженное напряжение, которое PCM использует для определения температуры охлаждающей жидкости.
Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем меньшее сопротивление предлагает датчик, что приводит к более высокому напряжению обратного сигнала на PCM.
Стоит отметить, что не все датчики работают таким образом. Однако датчик этого типа является более распространенным и известен как термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Положительный температурный коэффициент инвертируется, при повышении температуры охлаждающей жидкости сопротивление увеличивается.
Некоторые датчики могут быть подключены к трехпроводной схеме, не позволяйте этому сбивать вас с толку. Третий провод обычно используется для питания датчика температуры приборной панели.
И некоторые модели более высокого уровня могут использовать более одного ECT, V-образный двигатель может иметь ECT для каждого банка.В некоторых системах используются два блока ECT: один для PCM, а второй — для вентилятора радиатора.
Может ли неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости стать причиной остановки автомобиля?
Симптомы неисправного датчика различаются, но общий знаменатель — индикатор двигателя. Это настолько важный датчик, что световой индикатор двигателя предупредит водителя, как только бортовой компьютер обнаружит проблему.
Как вы знаете, датчик играет центральную роль в том, как модули управления двигателем принимают решения о заправке, неправильные показания приводят к плохой работе, а остановка двигателя занимает первое место в списке симптомов.
Другие общие симптомы включают:
- Тяжело на газу
- Сильный запах газа
- Неровная работа
- Неуверенность при ускорении
- Высокий или низкий холостой ход
- Пропуски зажигания
- Черный дым
- Плохой запах из глушителя
- Перегрев двигателя
- Вентилятор работает постоянно
- HVAC дует холодный воздух
Как проверить датчик охлаждающей жидкости
Если ваш автомобиль не заводится с холода, попробуйте нажать небольшую педаль газа, это сигнализирует PCM о необходимости отменить и добавить немного газа .
Если двигатель сейчас запускается, скорее всего, вы нашли проблему.
Мои более частые диагнозы начинаются с визуального восприятия. Проверка на простые легкие победы. В случае неисправности ECT, я проверю такие вещи, как:
- Уровень охлаждающей жидкости, недостаточное количество охлаждающей жидкости приведет к тому, что датчик будет работать хаотично, если вообще будет.
- Поищу незакрепленный разъем проводки.
- Повреждение проводки датчика охлаждающей жидкости, например, нерзание или повреждение грызунами.
- Состояние охлаждающей жидкости, плохая охлаждающая жидкость может покрыть датчик, вызывая плохие показания.
Проверив все низко висящие плоды, я обращаю внимание на коды неисправности. Современные автомобили, как вы знаете, фиксируют все основные неисправности в PCM. Имеет смысл начать диагностику с этого момента, это, конечно, будет означать, что вам нужно будет одолжить или купить считыватель кода.
Оцените двунаправленный сканер, который я рекомендую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.
Общие коды неисправностей ECT:
- P0115 — Неисправность цепи
- P0116 — Диапазон цепи
- P0117 — Низкое напряжение
- P0118 — Высокое напряжение
- P0119 — Неустойчивая неисправность
Тестирование датчика, PCM и его цепи потребуется сканер, который считывает данные в реальном времени.Эти инструменты ввода — это шаг вперед по сравнению с простым считывателем кода, но все же не очень дороги и, вероятно, окупятся во много раз.
Вот основные тесты, которые вы можете выполнить, чтобы помочь диагностировать неисправный датчик ECT. Имейте в виду, что датчики не такие уж и дорогие, и хотя я не имею привычки бросать детали в машину, которую я понимаю, не имеет смысла покупать испытательное оборудование для диагностики детали за 20 долларов. Но для тех, кто заинтересован, пристегнитесь!
Проверка сопротивления ECT
Этот тест можно проводить в автомобиле или вне его, однако его результаты не будут окончательными.
Хороший диагностический прибор может отображать характеристики ECT и позволяет легко увидеть помехи или мгновенное пропадание сигнала. Периодическую неисправность будет сложно выявить с помощью вольтметра. Но этот тест отлично подойдет для мертвого датчика.
Удалите разъем датчика, используя DVOM, установленный на Ом. Проверяйте сопротивление на холодном двигателе и записывайте показания. Подключите датчик обратно, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.
Выключите автомобиль и повторите проверку сопротивления, исправный датчик отрицательного коэффициента покажет меньшее значение сопротивления.Если ваши показания не изменились, ваш датчик неисправен. Более низкое значение сопротивления, конечно, не означает, что датчик исправен. Только построение графика датчика через полный цикл нагрева может окончательно его проверить.
Датчик вашего автомобиля будет иметь указанный диапазон сопротивления для указанной температуры. Можно успешно протестировать датчик с помощью термометра, спецификации, DVOM и горячей воды.
Испытания ECT падения вольтых
Как вы знаете, датчик охлаждающей жидкости получает эталонные питания 5v от PCM.Второй провод является сигнальным и используется для передачи пониженного напряжения обратно на PCM. Сопротивление датчика падает по мере нагрева двигателя.
Измерение падения напряжения на датчике позволяет нам наблюдать за работой датчика в реальном времени. Двигатель должен быть запущен, и испытание необходимо будет проводить через тепловой цикл. Дифференциал напряжения уменьшается по мере нагрева двигателя (падает сопротивление).
ECT проверка опорного напряжения
Этот тест является прямой проверки опорного напряжения.Нам нужно будет отключить датчик при включенном зажигании. Обратное зондирование — лучший подход, применение чрезмерного усилия к точкам контакта может привести к их расширению. 5 вольт или близко к нему означает, что здесь все в порядке.
Вы можете ознакомиться с инструментами, которые я использую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.
Что произойдет, если вы отключите датчик температуры охлаждающей жидкости?
Отключение датчика охлаждающей жидкости двигателя во время движения автомобиля может вызвать спотыкание двигателя и его резкую работу. Индикатор двигателя может не загореться в ближайшее время, но DTC (диагностический код неисправности) будет зарегистрирован в PCM.
Вы также можете заметить, что вентилятор двигателя периодически включается и выключается. Двигатель будет работать на обогащенной смеси, поэтому вы почувствуете запах сырого газа и можете увидеть черный дым из выхлопной трубы.
Отключение датчика температуры охлаждающей жидкости перед запуском двигателя может привести к тому, что он не запустится, особенно холодным утром. Хотя PCM увидит, что датчик отключен, и у него есть стратегия заправки по умолчанию для такого события. Это скорее универсальный подход, поэтому холодный запуск при более низких температурах может помешать запуску двигателя.
Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости
Замена датчика — несложная работа, но вам понадобится несколько простых инструментов, таких как:
- Дренажный поддон
- Маленькая плоская отвертка
- Глубокая головка и трещотка
- Fresh охлаждающая жидкость.
- Чистые тряпки
Ознакомьтесь с профессиональными инструментами для работы здесь, на странице инструментов системы охлаждения.
Датчик, как вы знаете, расположен рядом с корпусом термостата на большинстве моделей, и процедура выглядит следующим образом:
- Поместите сливной поддон под двигатель, некоторое количество охлаждающей жидкости вытечет из корпуса ECT.Подготовьте замену к установке, и вы сведете беспорядок к минимуму.
- Используйте плоскую отвертку (при необходимости), чтобы отсоединить электрический разъем.
Отзывы литол 24: 28 отзывов на Смазка Gazpromneft «Литол-24», 170 мл (150 г) от покупателей OZON
Смазка ЛИТОЛ-24 туба 400 г Gazpromneft 2389906872 — цена, отзывы, характеристики, фото
Смазка ЛИТОЛ-24 туба 400 г Gazpromneft 2389906872 используется для обработки подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других передачах; поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, а также индустриальных механизмов, электрических машинах и т.п.
В состав смазки входит базовое минеральное масло, литиевое мыло и высокоэффективный пакет присадок. Присадки обеспечивают
- коллоидную, химическую и механическую стабильность
- устойчивость к воде
- работоспособность при температуре от -40 до +120 °С
- защиту деталей от износа
- стойкую пленку
Спецификации DIN 51 502 K 3 K -40.
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,40Длина, мм: 55
Ширина, мм: 55
Высота, мм: 240Произведено
- Россия — родина бренда
- Россия — страна производства*
Указанная информация не является публичной офертой
Отзывы
Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материаловСпособы получения товара в Москве
Доставка
Вес брутто товара: 0.4 кг
Габариты в упаковке, мм: 55 x 55 x 240В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль
Самовывоз: бесплатно
- п.
Шушары, Московское шоссе, д. 70к4В В магазине >10 шт., забирайте сегодня В корзину
- м.Академическая, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Василеостровская, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 52 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Выборгская, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 32 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Девяткино, г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Тихая, д. 14 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Дыбенко, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 27А По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.
Звездная, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27к1Б По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Кировский завод, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 32 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Комендантский проспект, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 33 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Купчино, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Ладожская, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 38 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Ленинский проспект, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 114 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.
Лиговский проспект, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Ломоносовская, г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, д. 12 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Международная, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72к1 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Московская, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 21 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Парнас, г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 6к1 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Площадь Мужества, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 38 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.
Рыбацкое, г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 17Б По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Удельная, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 70/1 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Черная речка, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 11 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.Электросила, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 12 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г. Всеволожск, проспект Всеволожский, д. 61 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г.
Колпино, проспект Ленина, д. 79 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 13 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- п. Шушары, пр-т Новгородский, д. 10 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д. 28/32 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- м.проспект Просвещения, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 54 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, д. 7 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
- 768592,30.416826]» data-short-name=»Московское шоссе, д. 70к4В» data-all-goods-available=»1″>
- м.Академическая,
г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Василеостровская,
г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 52
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину Выборгская» data-all-goods-available=»0″> м.Выборгская, - м.Девяткино,
г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Тихая, д. 14
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Дыбенко,
г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 27А
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Звездная,
г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.
27к1Б
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Кировский завод,
г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 32
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Комендантский проспект,
г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 33
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Купчино,
г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину 933088,30.431795]» data-short-name=»м. Ладожская» data-all-goods-available=»0″> м.Ладожская, - м.Ленинский проспект,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 114
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Лиговский проспект,
г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.
Ломоносовская,
г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, д. 12
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Международная,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72к1
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Московская,
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 21
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Парнас,
г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 6к1
пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзину 99933,30.360131]» data-short-name=»м. Площадь Мужества» data-all-goods-available=»0″> м.Площадь Мужества, - м.Рыбацкое,
г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 17Б
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Удельная,
г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 70/1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.
Черная речка,
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 11
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Электросила,
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 12
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину г. Всеволожск, проспект Всеволожский, д. 61
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину 750276,30.563235]» data-short-name=»г. Колпино» data-all-goods-available=»0″>г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 13
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзинуп. Шушары, пр-т Новгородский, д. 10
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзинуг. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д. 28/32
пн.
В корзину– вс.: 10:00 – 21:00
- м.проспект Просвещения,
г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 54
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, д. 7
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину
п. Шушары, Московское шоссе, д. 70к4В
пн. – пт.: 9:00 – 21:00
сб. – вс.: 9:00 – 18:00
В корзинуг. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 32
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзинуг. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 38
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзинуг. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 38
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзинуг. Колпино, проспект Ленина, д. 79
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзинуСервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.Гарантия производителя
Гарантия производителя не распространяетсяМожет понадобиться 2389904078 Смазка ЛИТОЛ-24 18кг GAZPROMNEFT — 2389904078 GAZPROMNEFT
2389904078 Смазка ЛИТОЛ-24 18кг GAZPROMNEFT — 2389904078 GAZPROMNEFT — фото, цена, описание, применимость.Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать
42
1
Артикул: 2389904078еще, артикулы доп.: GAZPROMNEFTскрыть
Код для заказа: 767472
Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 4 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 19.04.2021 в 14:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 150 ₽Сможем доставить: Послезавтра (к 21 Апреля)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 150 ₽Сможем доставить: Завтра (к 20 Апреля)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатноВозможен: сегодня c 16:48
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатноВозможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатноВозможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатноВозможен: завтра c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатноВозможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатноВозможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатноВозможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатноВозможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатноВозможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатноВозможен: послезавтра c 11:00
Код для заказа 767472 Артикулы 2389904078, GAZPROMNEFT Производитель GAZPROMNEFT Ширина, м: 0.32 Высота, м: 0.35 Длина, м: 0.32 Вес, кг: 20
Описание
Смазка пластичная Литол-24
Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130°С.
Одобрения / Соответствия / Уровень свойств: DIN 51 502 K 3 K -40
ПРЕИМУЩЕСТВА
- обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью
- хорошо выдерживает воздействие водой
- сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, даже при применении в сильно изношенных парах трения
- прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- предотвращает развитие всех основных видов износа
Характеристики:
- Температура каплепадения, °С:
- Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 10-1мм:
- Вязкость при -20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с: 641
- Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с: 221
- Вязкость при +50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с: 9,9
- Предел прочности на сдвиг при 20°С, Па: 745
- Предел прочности на сдвиг при 80°С, Па: 235
- Коллоидная стабильность, %: 11
- Нагрузка сваривания (РC) при 20±5°С на ЧШМ, Н: 1410
- Индекс задира (ИЗ) при 20±5°С на ЧШМ, Н: 28,2
- Критическая нагрузка (РК) при 20±5°С на ЧШМ, Н: 630
Отзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 19.04.2021 14:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
6547181a754a7ab92e4c15cc8c4b7f9e
Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказСмазка Газпромнефть Литол-24, 18л GAZPROMNEFT 2389906570 Запчасти для иномарок.
Таганрог.
Соглашение об обработке персональных данных
Настоящим, Клиент дает свое согласие ZapPrivoz.ru (далее – Оператор пенсональных данных) и указанным в настоящем согласии третьим лицам, на обработку его персональных данных на интернет-сайте Оператора и подтверждает, что дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также любая иная информация.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О защите персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.
Настоящее согласие Клиента предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения целей деятельности Оператора, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.
Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения Оператором товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.
Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения целей Оператора третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Смазка Sintec ЛИТОЛ-24 | Пластичные смазки SINTEC
Соответствия требованиям
- DIN 51502: KP3К-40
- NLGI III
Артикулы:
631031
663322
800401
804152
99000
90053Описание
Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.
Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Работоспособна в широком интервале температур от -40 до +120 °С. SINTEC ЛИТОЛ-24 обладает отличными противоизносными свойствами и большим сроком службы. Характеризуется высокой несущей способностью, хорошей химической и механической стабильностью. Производится по ГОСТ 21150-2017.
Ключевые особенности
- Отличная стойкость к вымыванию водой
- Обладает превосходной прочностью на сдвиг и прекрасными уплотняющими свойствами
- Обеспечивает надёжную и длительную защиту механизмов от износа и коррозии
- Превосходная механическая и антиокислительная стабильность увеличивают срок службы смазки
Применение
- Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах, для поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, для работы в индустриальных
механизмах, электрических машинах и т.п. Смазка применяется в соответствии с рекомендациями
производителя техники, узлов и агрегатов.
Физико-химические свойства
Типичные характеристики
Смазка SINTEC ЛИТОЛ 24
Внешний вид Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета Температура каплепадения °С не ниже 185 Пенетрация при 25°С, мм, 0.1 мм 220-250 Коррозионное воздействие на металлы выдерживает Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более 0,1 Коллоидная стабильность, % не более 12 Предел прочности, Па (гс/см2) при t при 20 °С, в пределах 500-1000 (5,0-10) при 80 °С, в пределах 200 (2,0) Вязкость эффективная, Па*с, (П) при — 20 °С 650 (6500) при 0 °С 280 (2800) при 50 °С 8 (80) Смазывающие свойства на ЧШМ, нагрузка сваривания, Н 1381 Испаряемость при 120°С, % масс, не более 6 Содержание воды отсутствие Массовая доля механических примесей,% не более 0,05 Стойкость резины марки 26-44 к воздействию смазки,% изменение объема +/- 8 изменение твердости +/- 8 * Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации Sintec Lubricants.
Смазка Газпромнефть Литол-24, 45л 2389901377 GAZPROMNEFT
Производитель Gazpromneft Объем упаковки л 45 Тип Смазки консистентные Информация для покупателей
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть персональные цены и скидки. Цена со скидкой доступна только при самостоятельном заказе через сайт.
Фильтр
- срок доставки
- Доступное количество
- Сбросить
Информация для покупателей
Срок доставки указан в рабочих днях, и рассчитывается со следующего дня после оплаты заказа до прихода детали в выбранный филиал. Пожалуйста, учитывайте возможные изменения сроков доставки при планировании ремонтных работ.
Для того, что бы купить с наличия или заказать Смазка Газпромнефть Литол-24, 45л 2389901377 GAZPROMNEFT , добавьте товар в корзину и продолжите оформление заказа.
Если вы сомневаетесь в подборе, обращайтесь по телефонам: Новосибирск + 7 (383) 383-09-33, Россия +7 (951) 365-75-25 (звонки или WhatsApp).
Менеджеры с удовольствием подберут запчасти, помогут оформить заказ и по необходимости доставку в г. Новосибирск ул. Писарева 53.
Заказать 2389901377 GAZPROMNEFT в г. Новосибирск ул. Писарева 53можно с доставкой почтой России, EMS, Сдек, Енергией, Деловые Линии, АТА, Кит и другими транспортными компаниями.
Оперативно доставляем запчасти по всей России и Казахстану. Средний срок доставки 2-4 дня.
Как выбрать литиевую смазку
Наиболее распространенные отечественные смазки подразделяются на литиевые, бариевые и углеводородные.
Литиевые смазки
Литиевые смазки обладают очень ценными эксплуатационными качествами, потому получили наибольшее признание и распространение во всем мире.
Самой популярной отечественной литиевой смазкой является всем известный Литол-24 (загуститель — литиевое мыло 12 оксистеариновой кислоты). Литол-24 представляет собой мягкую мазь вишневого или коричневого цвета. Она используется во всех основных узлах трения автомобиля и способна заменить солидолы, смазку 1-13, «ЯНЗ-2», ЦИАТИМ-201 и др. смазочные материалы. В результате такой замены узлы трения меньше изнашиваются, а интервалы замены смазки увеличиваются.
Следующее преимущество использования смазки Литол-24 – ее хорошие консервационные свойства. Все литиевые смазки стойки к воде, способны выдерживать широкий диапазон температур, имеют отличную механическую стабильность. Они применяются как в герметизированных, так и в негерметизированных узлах: шарнирах рулевого управления и подвесок, карданных шарнирах, ступицах передних колес с дисковыми тормозами и др.
Современные высокотехнологичные литиевые смазки
Литиевые смазки бренда EFELE – это высокотехнологичные смазочные материалы. Они изготавливаются на базе минеральных и синтетических масел, загущенного литиевым мылом или литиевым комплексом. Различные добавки и присадки в составе материалов усиливают их рабочие характеристики.
EFELE MG-211 — многоцелевая литиевая пластичная смазка с противозадирными присадками, предназначенная для работы при повышенных нагрузках в широком диапазоне температур. Широко применяется для обслуживания подшипников, направляющих, зубчатых передач, шлицевых/шпоночных соединений и гибких валов в промышленном оборудовании и технике, в том числе автомобильной.
Узнать подробности
EFELE MG-212 — универсальная литиевая пластичная смазка с дисульфидом молибдена и противозадирными присадками, предназначенная для работы при повышенных нагрузках в широком диапазоне температур в промышленном оборудовании, специальной и автомобильной технике.
Узнать подробности
EFELE MG-213 — универсальная термостойкая смазка на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексом. Широко используется для обслуживания узлов, работающих при повышенных нагрузках и высоких температурах. Обеспечивает длительное смазывание.
Узнать подробности
EFELE MG-214 — многоцелевая морозостойкая смазка, предназначенная для обслуживаня узлов колесной и гусеничной техники, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения.
Узнать подробности
EFELE SG-311 — синтетическая (ПАО) морозостойкая смазка, предназначенная для обслуживаня узлов оборудования и техники в условиях низких температур и/или высоких скоростей. Совместима с резинами и пластмассами.
Узнать подробности
Одним из основных видов повреждения подшипников в процессе эксплуатации является питтинг поверхностей трения. Его появление зависит от того, обладает ли та или иная пластичная смазка антипиттинговыми свойствами.
По наличию данных свойств лидирующие позиции занимают смазки Литол-24 и № 158. Солидол С, ЦИАТИМ-201, ЯНЗ-2 и 1-13 в меньшей степени обладают антипиттинговыми свойствами.
Тип автомобиля и режим его эксплуатации оказывают непосредственное влияние на смазочные материалы. Солидол С, ЦИАТИМ-201, ЯНЗ-2 и 1-13 не могут предотвратить питтинговое поражение роликов и беговых дорожек подшипников ступиц колес, которое характерно для автомобилей с пробегом от 40 до 80 тыс. км.
В отличие от этих смазок, Литол-24 в таких же условиях эксплуатации предупреждает нарушение нормальной работы подшипников даже при пробеге автомобиля свыше 100 тыс. км.
В ряду других литиевых смазок можно выделить многоцелевые продукты Фиол-1, 2, 2М, 2У, 3. Друг от друга они отличаются, в основном, степенью вязкости. Фиол-3 очень близок по своим свойствам к Литолу-24. Фиол-2 обладает меньшей вязкостью, а Фиол-1 – еще меньшей, чем у Литол-24.
Фиол-1 и Фиол-3 представляют собой мягкие мази зеленого цвета. Фиол-2 – смазка с промежуточными свойствами между Фиол-3 и Фиол-1. Фиол-2М — мазь серебристо-черного цвета, отличающаяся от Фиол-2 наличием присадки и наполнителя (около 2% сульфида молибдена).
Также к литиевым смазкам относятся смазки ШРУС-4 и Фиол-2У. От всех остальных смазок их отличает наличие в составе эффективной противозадирной добавки — дисульфида молибдена.
В Фиоле-2У содержится около 5% дисульфида молибдена, в ШРУС-4 его гораздо больше. От других Литола и «фиолов» данные смазки отличаются тем, что являются не универсальными, а целевыми. Например, смазка Фиол-2У увеличивает долговечность игольчатых подшипников карданного вала автомобиля.
Смазка ШРУС-4 специально разработана для шарниров равных угловых скоростей автомобиля «Нива» Впоследствие ее стали использовать в шарнирах ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и других переднеприводных моделях. В данных автомобилях смазкой ШРУС-4 обрабатывают также подшипники (в том числе и сцепления), детали телескопических стоек и карбюраторов.
Равноценной замены смазки ШРУС-4 в шарнирах привода колес не существует. В хорошо защищенных узлах (шарнирах и подшипниках) смазка ШРУС-4 способна работать вплоть до капитального ремонта автомобиля, что позволяет значительно снизить затраты на техническое обслуживание автомобиля.
По составу к Литолу-24 близка низкотемпературная смазка Северол-1. Она имеет мягкую консистенцию, желтый или светло-коричневый цвет, содержит антиокислительну и противоизносную присадки Северол-1 может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, однако делать такую замену целесообразно только в холодных районах.
Одной из самых распространенных низкотемпературных смазок в России является ЦИАТИМ-201 — мягкая мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Ее применяют в узлах трения всех типов, работающих при небольших удельных нагрузках, а также в узлах с незначительным усилием сдвига, например, в гибком вале спидометра. Смазка ЦИАТИМ-221 широко используется как в южных, так и в северных районах нашей страны. Заменой этой смазки могут послужить Фиол-2У, ВНИИ НП-207 и ВНИИ НП-242.
Смазка № 158 представляет собой мазь синего цвета и используется в подшипниках автотракторного электрооборудования, игольчатых подшипниках кардана. В этих узлах она может работать длительное время благодаря антиокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазке нет.
Частично ее может заменить Литол-24 или ШРУС-4, однако срок их службы в полтора-два раза меньше, чем у смазки № 158. Так как последняя изготовлена на основе вязкого авиационного масла, она не обладает низкотемпературными свойствами. Это обстоятельство обязательно следует учитывать при выборе смазки для использования в Северных районах. Смазку № 158 допускается смешивать с Литолом-24, «фиолами» и ЛСЦ-15.
Смазка ЛСЦ-15 обладает способностью к длительной эксплуатации благодаря содержанию антиокислительной присадки. Наличие в составе смазки цинкового порошка обеспечивает ей высокие противозадирные свойства, требуемые при работе шлицевых соединений валов с высокой удельной нагрузкой. Сегодня вместо ЛСЦ-15 рекомендуется использовать более современные смазки типа ШРУС-4 или № 158, а в их отсутствие – Литол-24.
Специальная стабильная смазка ЛЗ-31 применяется для выжимного подшипника сцепления грузовых автомобилей (например, ЗИЛ, ГАЗ и т. п.). Однако она не обладает водостойкостью, так как изготавливается на основе сложных эфиров, а не нефтяного масла. Полноценной по стабильности замены данная смазка не имеет.
Литиевые смазки следует выбирать в соответствии с условиями эксплуатации оборудования, так как неправильно подобранный материал может запросто нарушить работоспособность узлов или механизмов, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Бариевые смазки
Отечественная промышленность выпускает единственную комплексную бариевую смазку – ШРБ-4. Она относится к целевым продуктам. На вид это слегка волокнистая желтая липкая мазь. Она отлично защищает узлы от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды и не оказывает вредного воздействия на резину.
Эти качества делают ее лучшей смазкой для шаровых шарниров автомобиля, где она может служить в течение 100 тыс. км пробега.
При необходимости допустимо применение ШРБ-4 в других узлах трения, например, в подшипниках колес, однако здесь она уступает смазке Литол-24.
Углеводородные смазки
Классическим примером углеводородной смазки является вазелин технический ВТВ-1. Этот продукт был создан для смазывания клемм аккумуляторов автомобилей. Он не растворяется в электролите и воде, благодаря адгезионной присадке имеет хорошее сцепление с металлом, морозостоек.
Однако для узлов трения ВТВ-1, как и обычный технический вазелин, совершенно непригоден, так как уже при температуре 45 °С он начинает плавиться.
Кроме перечисленных трех групп смазочных материалов, существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке транспортных средств.
Например, натриевая смазка ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита используется при сборке тормозных цилиндров отечественных автомобилей. Литол-459/5 применяется в качестве постоянной смазки в прерывателе-распределителе. Комплексную кальциевую смазку Дисперол-1 используют в замках, механизмах дверей и стеклоподъемниках. Для этих же целей применяют цинковую смазку МЗ-10, содержащую графит.
Создание новых моделей автомобилей и их узлов, а также необходимость повышения ресурса отдельных узлов автомобиля потребовали внедрения перспективных смазок. Так, при сборке шаровых шарниров с тефлоном на ВАЗе была применена дисульфид-молибденовая смазка Лимол, так как другие смазки не выдерживали нагрева, предусмотренного технологией сборки шарнира. Появление на автомобиле вакуумного усилителя потребовало применения новой смазки Силикол.
Литиевые смазки по праву являются самыми популярными во всем мире. Они эффективно защищают узлы и механизмы различного оборудования и техники, работают практически при любых условиях эксплуатации, надежны и стоят недорого. Но в настоящее время традиционные литиевые смазки постепенно заменяются более современными материалами, которые отличаются улучшенными рабочими характеристиками при неизменной цене.
Срок годности литола 24
Срок годности литола 24 — Хочу знать
Подробности
Категория: Универсальные смазки
Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-75 — антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах.
Смазка Литол-24 применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Смазка Литол-24 работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.
- Обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью;
- Хорошо выдерживает воздействие водой;
- Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах;
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, даже при применении в сильно изношенных парах трения;
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях;
- Предотвращает развитие всех основных видов износа.
Внешний вид однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета Температура каплепадения, °С не ниже 185 Пенетрация при 25°С, мм•10-1 220-250 Коллоидная стабильность, % не более 12 Предел прочности, Па — при 20°С 500-1000 — при 80°С не менее 200 Испаряемость при 120°С в течение 1 часа, % не более 6 Трибологические характеристики: — нагрузка сваривания (Рс), Н не менее 1981 — критическая нагрузка (Рк), Н не менее 617 — индекс задира, (Из), Н не менее 27 Вязкость эффективная,Па.с — при -20°С не более 650 — при 0°С не более 280 — при 80°С не более 8 Содержание воды, % 0
Смазка Литол-24 наносится при помощи кисти, шпателя, пульверизатора или смазывающего картриджа (плунжерного шприца). В связи с разным химическим составом эластомеров и пластиков, применяемых в промышленности, необходимо проверить совместимость перед массовым использованием.
Состав: на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок.Срок годности: — 60 месяцев.Дата изготовления: — на таре.
Фасовка:
Масса нетто 15кг., 18 кг., 180 кг.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение:
Источники:
Смазка Литол 24: характеристики и применение на автомобиле
Разнообразие смазочных составов в автомобильных магазинах может напугать неопытного водителя. На витринах специализированных магазинов можно увидеть сотни различных смазок, каждая из которых имеет свои преимущества. Существуют как специализированные смазки, которые создатели рекомендуют использовать на одном конкретном узле, так и универсальные варианты. У них разные составы, производители, упаковки, консистенции и многие другие параметры. В рамках данной статьи рассмотрим одну из популярных универсальных смазок – Литол 24, ее сферу применения в автомобилях, а также основные характеристики.
Оглавление: 1. Литол 24: состав 2. Литол 24: характеристики 3. Где используется Литол 24 в автомобилеЛитол 24: состав
Автомобильная смазка Литол 24 присутствует в свободной продаже уже десятки лет, начиная с 70-х годов 20 века. Она активно используется не только автомобилистами, но и электротехниками, а также специалистами по ремонту железнодорожных составов, различных производственных установок, кораблей и прочего.
Литол 24 с точки зрения состава – это очень простая (во многом, из-за этого и недорогая) смазка, которая состоит из пары компонентов. Основа состава – это машинное масло, в которое добавляется литиевое мыло в качестве загустителя. Могут использоваться в смазке Литол 24 всевозможные присадки и красители, в зависимости от производителя, который выпускает продукт. Загуститель позволяет добавиться необходимой вязкости вещества, чтобы им было удобно пользоваться, и оно в процессе эксплуатации не «сползало» с деталей.
Литол 24: характеристики
Главное преимущество смазки Литол 24 перед конкурентами – это повышенная механическая стабильность. За счет этого состав можно применять, в том числе, в механизмах, где присутствует серьезная нагрузка.
Рабочая температура смазки Литол 24 находится в промежутке от минус 40 градусов по Цельсию до плюс 120 градусов. За счет этого ее можно использовать, например, в подшипниках, где высокая температура в процессе работы, а также в подвеске автомобиля.
Обратите внимание: Несмотря на предел работы состава от минус 40 градусов по Цельсию, он уже немного теряет свои свойства при температуре в минус 30 градусов. Но, поскольку в процессе работы автомобиля все ключевые детали, которые смазываются данным составом, нагреваются, повышается и температура смазки, вместе с чем возвращаются ее свойства.
Стоит также отметить, что Литол 24 практически невосприимчив к попаданию влаги. В процессе работы состав образует пленку, которая не смывается водой, например, при попадании брызг из лужи.
Еще одно полезное свойство смазки Литол 24 – антикоррозийное. За счет него Литол 24 часто используют при необходимости «законсервировать» деталь на длительное хранение. Ее смазывают составом, что позволяет снизить вероятность возникновения ржавчины.
Важно: На смазке Литол 24, практически любого производителя, можно встретить надпись, что срок хранения состава – 5 лет. Но на практике это не так. Литол 24 может храниться значительно дольше, не имея четкого срока годности по хранению. Если вы используете смазку, которой значительно больше, чем 5 лет, убедитесь, что по консистенции она не изменилась, и после этого ее можно спокойно использовать.
Где используется Литол 24 в автомобиле
Состав Литол 24 широко используется автомобилистами, и это одна из наиболее распространенных «базовых» смазок, которые можно встретить в автосервисах.
Основное место использование состава – подшипники, при этом самые различные. Хорошо проявляется себя Литол 24 внутри опорного подшипника, в том числе может использоваться для главной работы подшипника водяной помпы. Во время сбора (или при устранении неисправности) подшипники набиваются смазкой Литол 24, а после в полость над подшипниками рекомендуется уложить дополнительный слой состава. Это позволит максимизировать срок службы подшипника.
В автомобилях с передним приводом Литол 24 закладывается в пыльники. В заднеприводных автомобилях им зачастую специалисты и производители автомобиля смазывают крестовину кардана. Учитывая высокую стойкость к механическим воздействиям, Литол 24 может долго сохранять свои свойства в подобных элементах подвески.
Применяют Литол 24 при работе с резьбовыми и шарнирными соединениями. Его можно использовать для смазки шаровых соединений рулевого управления, забив состав в пыльники. При использовании смазки на резьбе, себя хорошо проявляют его антикоррозийные свойства. Резьбовые соединения не ржавеют с течение времени, что позволяет в последствие проще их снять.
(354 голос., средний: 4,45 из 5) Загрузка…ГОСТ 21150-87. Смазка Литол-24
Группа Б
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СМАЗКА ЛИТОЛ-24
Технические условия ГОСТ 21150-87
Grease Litol-24. Specifications
ОКП
Срок действия с 01.01.89 до 01.01.94
Настоящий стандарт распространяется на антифрикционные многоцелевые водостойкие смазки Литол-24 и Литол-24РК, предназначенные для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при температурах от минус 40 до плюс 120°С (кратковременно до 130°С. Смазка Литол-24РК предназначена также для их консервации. Смазки изготовляются загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок. Обозначение смазок по ГОСТ 23258-78:
Литол-24 – МЛи 4/12-3 и Литол-24РК – МЛи 4/13-3.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Смазка должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из сырья и по технологии, применявшихся при изготовлении образцов смазки, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.1.2. Характеристики
1.2.1. По физико-химическим показателям смазка должна соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице.1. Внешний вид Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Однородная мазь от светло- до темно-коричневого цвета
По п. 3.2
2. Температура каплепадения, °С, не ниже 185
180
По
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 220-260
—
По ГОСТ 5346-78, метод В
4. Вязкость, П•с (П): при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более 650(6500)
650(6500)
По
при 0°С и среднем градиенте скорости деформации, 10 с-1, не более 280(2800)
280(2800)
при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее 8(80)
—
5. Предел прочности, Па(гс/см2): при 20°С 500-1000 (5,0-10,0)
450-1100 (4,5-11,0) По ГОСТ 7143-73, метод Б при 80°С, не менее 200(2,0)
150(1,5)
6. Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более 12
12
По ГОСТ 7142-74 7. Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает
По ГОСТ 9.080-77 с дополнением по п. 3.3 настоящего стандарта 8. Испаряемость при 120°С, %, не более 6
10
По ГОСТ 9566-74 9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NAOH, %, не более 0,1
—
По ГОСТ 6707-76 10. Массовая доля свободных органических кислот мг КОН на 1 г смазки, не более —
1,5
По ГОСТ 6707-76 11. Содержание воды Отсутствие
По с дополнением по п. 3.4 настоящего стандарта 12. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05
0,05
По ГОСТ 6479-73 с дополнением по п. 3.5 настоящего стандарта 13. Смазывающие свойства на четырехшариковой машине: при (20±5)°С, не менее: нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс) 1410(141)
1410(141)
По
критическая нагрузка (Рк), Н(кгс) 630(63)
630(63)
индекс задира (Из) 28
22
14. Набухание резины марки 26-44, % изменение объема ±8
—
По п. 3.6
изменение твердости ±8
—
15. Механическая стабильность: исходный предел прочности на разрыв при 20°С, Па (гс/см2) —
От 500 до 1500 (от 5 до 15)
По ГОСТ 19295-73
индекс разрушения, % —
От 0 до 50
индекс восстановления, % —
±30
Предел прочности после разрушения или восстановления в течении 3 сут, Па, (гс/см2) —
От 200 до 2000 (от 2 до 20)
Примечание. В числе механических примесей не допускаются песок и другие абразивные и металлические вещества.
1.2.2. Требования безопасности
1.2.2.1. Смазки Литол-24 и Литол-24РК по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности (малоопасные) по . 1.2.2.2. При работе со смазками необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке. 1.2.2.3. Смазки Литол-24 и Литол-24РК горючи; температура вспышки в закрытом тигле 183°С, температура вспышки в открытом тигле 199°С, температура воспламенения выше 250°С, температурные пределы воспламенения: нижний выше 250°С, верхний 364°С. 1.2.2.4. При возникновении пожара применяют распыленную воду и пену на основе ПО-1Д, ПО-3А 1.2.2.5. Помещения, в которых проводятся работы со смазками, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть заземлено от статического электричества по .1.3. Упаковка, маркировка — по .
2. ПРИЁМКА
2.1. Смазку принимают партиями. Партией считают любое количество смазки, изготовленной за один технологический цикл, однородной по показателям качества и компонентному составу, сопровождаемой одним документом о качестве. В документе, удостоверяющем качество смазки высшей категории качества, должно быть нанесено изображение государственного Знака качества.2.2. Объем выборки — по .
2.3. Для проверки качества смазок требованиям настоящего стандарта смазки подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям. 2.3.1. Каждую партию смазок подвергают приемо-сдаточным испытаниям по показателям 1, 2, 4-12 таблицы. 2.3.2. Периодические испытания смазки изготовитель проводит по показателям 13-15 таблицы для смазки Литол-24 — не реже одного раза в 6 мес., смазки Литол-24РК — не реже одного раза в квартал. При неудовлетворительных результатах периодических испытаний хотя бы по одному показателю проверке подвергают каждую партию смазки до получения положительных результатов испытания не менее чем для трех партий подряд. 2.3.3. Показатель 3 таблицы определяют при поставке смазкиЛитол-24 на экспорт и по требованию потребителя. 2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания вновь отобранной пробы из тех же мест выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 2.5. Для проверки соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта отбирают 3% упаковочных единиц, но не менее трех. При получении неудовлетворительных результатов проводят проверку удвоенной выборки.Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Объединенную пробу смазки отбирают по . Для объединенной пробы берут 1,5 кг смазки. 3.2. Для определения внешнего вида смазку наносят на стекло по ГОСТ 111-78 слоем 1-2 мм и рассматривают невооруженным глазом в проходящем свете. Зернистая структура не допускается. Наличие пузырьков воздуха не является браковочным признаком. 3.3. Испытание на коррозию проводят на пластинках из меди марок МОк, или М1к, или МОб, или M1 по . Цвета побежалости и слабое красновато-коричневое окрашивание пластинок при испытании смазки Литол-24РК не являются браковочным признаком. 3.4. При определении содержания воды берут навеску смазки 25 г.3.5. При определении содержания механических примесей для разложения смазки берут 20-25 г смазки, взвешенной с погрешностью не более 0,1 г, и помещают ее в коническую колбу по ГОСТ 25336-82 вместимостью 250-500 см3.
Затем добавляют в колбу 50 см3 10%-ного раствора соляной кислоты по ГОСТ 3118-77, 50 см3 бензина или петролейного эфира, 50 см3 толуола по ГОСТ 5789-78 или и 30 см3 этилового ректификованного технического спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87. Колбу с содержимым нагревают с обратным холодильником на водяной бане до полного растворения смазки. Далее определение проводят по ГОСТ 6479-73. 3.6. Изменение объема резины после старения в смазке определяют по , метод А. Изменение твердости резины после старения в смазке проводят по , метод В. Измерения твердости резины по Шору проводят в соответствии с .Испытуемые образцы резины выдерживают в смазке при 125°С в течение 70 ч. После термостатирования образцы резины вынимают из смазки и удаляют смазку с их поверхности фильтровальной бумагой или тканью. Очищенные образцы резины промывают погружением не более чем на 30 с в бензин или спирт и промокают фильтровальной бумагой. После этого проводят необходимые измерения.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование и хранение — по .4.2. Смазка должна храниться в таре изготовителя.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества смазки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения.5.2. Гарантийный срок хранения смазки — 5 лет со дня изготовления.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР ИСПОЛНИТЕЛИ М.А. Кравцов, А.А. Ковалев, А.И. Лукичев, И.В. Лендъел, канд. хим. наук; Л.П. Ищук, канд. хим. наук; И.В. Василенко, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта СССР от 01.12.87 № 4343 3. Срок первой проверки 1991 г., периодичность проверки — 5 лет 4. ВЗАМЕН ГОСТ 21150-75 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫГОСТ 9.030-74 3.5 ГОСТ 6479-73 1.2.1, 3.5 ГОСТ 9.080-77 1.2.1 ГОСТ 6707-76 1.2.1 ГОСТ 12.1.007-76 1.2.2.1 1.2.1 ГОСТ 12.1.018-86 1.2.2.5 ГОСТ 7142-74 1.2.1 ГОСТ 111-78 3.2 ГОСТ 7143-73 1.2.1 3.6 1.2.1 ГОСТ 859-78 3.3 1.2.1 ГОСТ 1510-84 1.3, 4.1 ГОСТ 9566-74 1.2.1 1.2.1 3.5 ГОСТ 2517-85 2.2, 3.1 ГОСТ 18300-87 3.5 ГОСТ 3118-77 3.5 ГОСТ 19295-73 1.2.1 ГОСТ 5346-78 1.2.1 ГОСТ 23258-78 Вводная часть ГОСТ 5789-78 3.5 ГОСТ 25336-82 3.5 Page 2
Адрес: г. Москва, дер. Старосырово, Симферопольское шоссе д.20 стр. 1 (Щербинская нефтебаза 11 км. от МКАД)Телефон: (495)77-11-093, E-mail: [email protected]
Смазка Литол 24
На смену бессмертному солидолу пришла смазка Литол 24. Она является универсальной, удобной и практичной. Применяется для смазывания деталей в автомобилестроении, судостроении, для бытового использования: смазать цепь велосипеда, швейную машинку и так далее. Данный тип смазки пользуется особым спросом и популярностью, что вполне оправданно.
Состав смазки
Литол 24 – это пластичная смазка, от желтого до светло-коричневого цвета, густой, без комочков и очень маслянистой структурой. Первый раз ее использовали в 1933 году. Выпускал ее научно-исследовательский институт «ЦИАТИМ». Данный ГСМ прекрасно заменял солидол, который в своем составе имел долю воды, не такие высокие характеристики стойкости и более низкую температуру каплепадения. Состав смазки Литол 24 незамысловатый. Состоит она из нескольких компонентов:
- Машинное масло, чтобы смазка имела водоотталкивающие свойства и защищала деталь.
- Литиевое мыло делает консистенцию более густой и не позволяет стекать Литолу с детали. Свойство ценно в производстве и среди автомобилистов.
- Последним элементом могут быть другие загустители, присадки и красящие вещества. Они встречаются не всегда. Все зависит от производителя.
Характеристики смазки
Литол 24 ГОСТ 21150-87 имеет ряд практичных и удобных свойств для автомобилистов и машиностроителей. Так, например:
- Смазка имеет широкий спектр действия температур. Использование возможно в различных климатических условиях (от минусовых температур до плюсовых), своих свойств она не теряет.
- Литол имеет высокие водоотталкивающие характеристики, что позволяет без проблем использовать его при любых погодных условиях, а также как отличную защиту от влаги.
- Одним из самых главных преимуществ является антикоррозионная стойкость жидкости. С ее помощью защищают многие детали при длительной консервации.
- Высокая температура каплепадения, более +180 °С.
- Имеет высокий коэффициент сцепляемости с конструкциями, что позволяет полностью покрывать их.
- Имеет низкую коллоидную способность, то есть процесс выделения масла.
- Отсутствие в составе воды является большим плюсом.
- Такой вид смазки отлично применим в электротехнике, так ка электропроводность его близка к нулю.
- Высокие показатели механической и химической стабильности, хорошо рекомендуют ГСМ к использованию.
- Имеет высокую стойкость к воздействию на нее кипящей воды.
- Высокие уплотнительные свойства.
- Имеет высокие показатели сопротивления.
- Плотность материала практически неизменна.
- Материал благодаря своему составу не загустевает и не темнеет.
- Удалить смазочный материал достаточно просто, с помощью раствора.
Что касается технических характеристик, то они так же различны:
- Вязкость колеблется от 680 П.с до 10 П.с в зависимости от температурных условий.
- Коллоидные выделения до 15%.
- Смазка должна иметь цвет от желтого до коричневого. Использовать синюю, черную и прочие не рекомендуется, если это не цвета красителей.
Скачать ГОСТ 21150-87
Помимо очевидных плюсов есть свои минусы, недостатки:
- Из-за своей густой консистенции материл притягивает пыль, твердые частицы, что усложняет процесс очистки детали. Или же она быстро грязнится. Использовать ГСм необходимо в закрытых полостях, емкостях с крышками.
- Имеются свои особые условия хранения. Материал горюч, поэтому необходимо быть осторожным.
- Производители не предусмотрели такой примеси, которая бы защищала деталь от износа, истирания.
Помимо всего прочего отметим, что Литол стоит сравнительно недорого. Его применение повсеместно у автомобилистов. Сама смазка пришла из оборонной промышленности и удачно заменила солидол, который был хорош, но не имел всех вышеописанных параметров.
Срок годности ГСМ 5 лет от даты производства. Должны быть соблюдены все условия хранения и эксплуатации. Однако, интересно, использовать смазку можно и по истечению срока годности, только в случае ее правильного хранения и ее соответствия всем вышеописанным техническим условиям и свойствам.
Сегодня на рынке горюче-смазочных материалов представлены не только марки обычного 24, но и революционные, с большим количеством примесей, усовершенствованной формулой и технологией производства.
Так применяется ГСМ в следующих случаях:
- подшипники любого типа;
- петли;
- механизмы на шарнирах;
- различные контактные электрические узлы;
- шестерни.
Широко применяется в автомобилях:
- при смазке клемм аккумулятора;
- замков дверей;
- петель;
- подшипников;
- направляющих;
- осей;
- валов;
- колодок.
Перечислять использование можно долго, стоит помнить и об оборотной стороне. Где и как смазку не использовать.
Литол имеет более дорогостоящие зарубежные аналоги. Однако, отечественный материал ничуть не хуже. Фасуют его в пластиковые или металлические тары массой по 10 кг, 18 кг, бочки 180 л. А также в тюбики и более мелкую тару весом от 1 кг до 2,5 кг.
Для снижения трения ГСМ применять только во внутренних полостях, иначе он забьется пылью и грязью, тем самым испортив эффект. Именно поэтому необходимо периодически заменять смазку, чтобы избежать оборотного результата.
Применение ГСМ хорошо на неподвижных соединениях. Во-первых, это непосредственная защита от коррозии. Во-вторых, сохранение детали в целостности и рабочем состоянии, благодаря водоотталкивающим свойствам. Необходимо помнить, что обычный 24 не подходит для консервации, выбирать стоит с пометкой РК.
Стоит отметить, наносить смазку на деталь можно кисточкой, палочкой, пальцем. После данных процедур руки промыть с мылом несколько раз, а также следить, чтобы ГСМ не попала в глаза.
Смазка безвредна для окружающей среды, человека и животных. Сегодня каждый автомобилист использует Литол 24 без страха, что может нанести вред или нарушить целостность детали своего авто. В некоторых случаях, когда машину необходимо оставить на длительный срок без хозяев или «движения», все ее детали смазываются, что дает ей антикоррозийную защиту.
Как видно, Литол 24 – универсальная смазка. Ее используют в производстве, для защиты деталей от коррозии, обеспечения долговременной работы механизмов, уменьшения трения, водоотталкивания. Он обладает рядом универсальных средств. Почти безвреден. Его не нужно часто менять.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Отели Литол
999 Отели Литол
FilterMapPlacesubytování U EDGARA
54 PoděbradovaLysá nad LabemHomestays
1.8 км. NW from Litol
Гостевой дом ubytování U EDGARA с баром расположен в городе Лиса-над-Лабем. Также имеется холодильник и чайник. Прага находится в 33 км от этого дома с проживанием в семье, а город Млада-Болеслав — в 24 км. Ближайший аэропорт — аэропорт имени Вацлава Гавела…
V sadu
349 StržištěLysá nad LabemApartments
2 км. NW от Litol
V sadu находится в городе Лиса-над-Лабем. Расстояние до города Подебрады составляет 26 км. Поблизости можно заняться пешим туризмом. Прага находится в 41 км от апартаментов, а город Млада-Болеслав — в 31 км. Ближайший аэропорт — аэропорт Праги имени Вацлава Гавела…
Restaurace & Rooms Na Jitrách
Semice 346 Restaurace Na Jitrách 346SemiceGuest house
3 км. SE от Litol
Отель Restaurace & Rooms Na Jitrách расположен в Семице. К услугам гостей ресторан, бар, сад и бесплатный Wi-Fi на всей территории.К услугам гостей экскурсионное бюро и терраса. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. На…
WELLNESS APARTMÁN KAROLÍNA
ArmádníMiloviceApartments
5 km. NE от Литол
WELLNESS APARTMÁN KAROLÍNA расположены в Миловице. Расстояние до парка Миракулум составляет 1,3 км. К услугам гостей кондиционер, частная парковка на территории и бесплатный Wi-Fi. Эта квартира включает в себя 3 спальни, гостиную и…
Penzion Kersko
326 KerskoHradišťkoГостевые дома
4 км. SE от Litol
Penzion Kersko располагает сезонным открытым бассейном, баром, общим лаунджем и садом в Градишенко. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от / до аэропорта, обслуживание номеров…
Penzion Lesni
Lesni 537MiloviceGuest house
5 км. NE от Litol
Гостевой дом Lesni расположен в городе Миловице, в 1,3 км от парка Миракулум. К услугам гостей бар, бесплатная частная парковка, сад и принадлежности для барбекю.К услугам гостей семейные номера и детская игровая площадка. Удобства…
Apartmán Esser
Dubová 1127MiloviceApartments
6 km. NE от Litol
Апартаменты Esser с садом и террасой расположены в городе Миловице. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и вид на сад. К услугам гостей бесплатная частная парковка. Апартаменты находятся в районе, где гости могут заняться такими видами активного отдыха, как пешие прогулки и рыбная ловля. Это…
Penzion Na Vošverku
Na Vošverku 121ČelákoviceГостевые дома
5 км. SW from Litol
В гостевом доме Na Vošverku, расположенном в Седлчанки — Челаковице, есть ресторан традиционной чешской кухни, сад с коптильней и грилем, детская игровая площадка, настольный теннис и дартс, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Все номера в отеле Na Vošve…
Apartmán Esser 2
912B Topolová PřízemíMiloviceApartments
6 km. NE от Litol
Апартаменты Esser 2 in Milovice расположены в 400 м от парка Миракулум.В апартаментах есть 2 спальни, телевизор с плоским экраном, оборудованная кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, стиральная машина и 1 ванная комната с…
Apartmán Esser 3
35 MírováMiloviceApartments
6 km. NE от Litol
Апартаменты Esser 3 с рестораном и бесплатным Wi-Fi расположены в Миловице, всего в 2,9 км от парка Миракулум. Гости, остановившиеся в этих апартаментах, могут выйти на балкон. В квартире есть 1 спальня, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.…
Maare Litol-24 360g — Code Varuosad
Sihtkohariik
Afganistan
Albaania
Alžeeria
Ameerigika Samoa
Ameerika Samoa
Ameerika Samoa
Ameerika Samoa
Ameerika
Ангуилла
Antarktis
Антигуа JA Барбуда
ARAABIA Ühendemiraadid
Аргентина
Армения
Aruba
Aserbaidžaan
Austraalia
Австрия
Багама
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Belau
Бельгия
Белиз
Бенин
Бермудские острова
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Буве саар
Бразилия
Брита-Саар
Бразилия 9000 Брита-де-Бритария
Бразиилия 6 07
Бурунди
Кабо-Верде
Чад
Китай
Колумбия
Куки Сааред
Коста-Рика
Джибути
Доминика
Доминикан
9000 ЭквадорЭквадор
Эквадор
Эквадор
Эквадор
СальвадорЭлевандилууранник (Кот-д’Ивуар)
Эритрея
Этиопия
Фаэри сааред
Фолкланди сааред (Мальвиини)
Фиджи
Gambada
Gambada 9000
Gambada
Gröönimaa
Gruusia
Гваделупа
Гуам
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Heardi
Heardi
HollandHeardi
Holland HollandHeardi
ГонконгХорватия
Ида-Тимори
Ииримаа
Индия
Индонезия
Ираак
Иран
остров
Израиль
Италия
Джамайка
0006 ДжамайкаДжамайка
Джамайка
Джамайка
Джамаа Kaimani Saared
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kasahstan
Kenya
Kesk-Aafrika Vabariik
Kiribati
Komoorid
0007Deal
Kõrgõzstan Kreeka
Küpros Kuuba
Kuveit Ляэне-Сахара
Laose Demokraatlik Rahvavabariik
Läti Leedu
Лесото Libeeria
Лихтенштейн Liibanon
9000 Liibüa 6 Лыуна-АафрикаЛыуна-Джорджия и Лыуна-Сандвичи Саред
Лыуна-Корея
Люксембург
Макао
Мадагаскар
Македония
Малайзия
Malawi
Malawi Malawi MalawiMarshalli Saared
Мартиника
Mauritaanias
Маврикий
Майотта
Mehhiko
Mikroneesia
Молдова
Монако
Mongoolia
Montserrat
Mosambiik
Мьянма
Namiibia
науру
Neitsisaared (Briti )
Нейцисааред (США)
Непал
Никарагуа
Нигерия
Нигер
Ниуэ
Норфолки Саар
Норра
ОманПаапуа
Гвинея ПакистанПаапуа 6
Peruu
Питкэрн
Пыхья-Mariaanid
Poola
Португалия
Prantsuse Guajaana
Prantsuse Lõunaalad
Prantsuse Polüneesia
Prantsusmaa
Puerto Rico
Püha Tool (Vatikani Linnriik)
Катар
Reunion
Rootsi
Rumeenia
Rwanda
Saalomoni saared
Saint Helena
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinik
jaksamaa Samba SaksamaСан-Томе и Принсипи
Саудовская Араабия
Сейшеллид
Сенегал
Сербия и Черногория
Сьерра-Леоне
Сингапур
Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия
Словакия
Sloveenia имя
Suurbritannia
Süüria
Svaasimaa
Шпицберген JA Ян Майен
Šveits
Taani
Tadžikistan
Tai
Тайвань
Tansaania
Того
Токелау
Тонги
Тринидад JA Тобаго
Tšehhi Vabariik
Tšiili Tuneesia
Türgi
Туркменистан Теркс JA Кайкос
Тувалу Уганда
Ühendriikide hajasaared
Украина
Унгари Уругвай
Usbekistan Uus-Kaledoonia
Uus- Meremaa
Valgevene
Vanuatu
Venemaa Föderatsioon
Venezuela
Vietnam
Wallis ja Futuna
Zambia
Zimbabwe
U.8 кг — PandaShop.md. Cumpără Unsoare Газпромнефть Литол-24 0,8 кг до продажи в Кишиневе, Молдова
Codul produsului: 00251881
Specificații Unsoare Газпромнефть Литол-24 0.8 кг
Наконечник смазочный Greutate 0,8 кг Formă ulei Funcție universala 8 Pagina producătorului Specificațiile și imaginile produsului Unsoare Газпромнефть Литол-24 0.8 кг sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă Recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Recenzii despre Газпромнефть Литол-24 0.8 кг
Общая оценка
3,1
Acest produs nu a primit încă o notă.Fii primul care adaugă un review.
Eximotor SA Интернет-магазин конвертов и автомобилей в Молдове
О нас
Компания ООО «Эксимотор » — крупный поставщик автомобильных и грузовых шин, строительной и сельскохозяйственной техники и оборудования для автосервисов, моторных масел, автохимии, автозапчастей и других комплектующих для безопасного и качественного обслуживания любого вида транспорта.
Наша Компания была основана в 1992 году, и за время своей деятельности достигла впечатляющих результатов:
- каждая третья машина в Молдове ездит на наших шинах
- более 1000 компаний-партнеров стали постоянными клиентами нашей компании,
- 30 филиалов автомагазина «Coleso.md» расположены во всех крупных городах Молдовы.
- Компания ООО «Эксимотор» импортирует продукцию из таких стран, как Германия, Россия, Украина, Польша, Индия, Китай, Беларусь, Япония, Южная Корея.
Тем не менее, мы постоянно ищем новых поставщиков и новые продукты, которые гарантируют нашим клиентам высокое качество обслуживания и доступные цены.
Политика нашей компании основана на предоставлении оптимального ассортимента товаров и услуг, уважении интересов клиентов по всей стране, а также предоставлении благоприятных условий для сотрудничества с нашими партнерами.
Eximotor SA является импортером и дистрибьютором следующих категорий товаров:
- Шины для легковых, грузовых автомобилей и сельхозтехники таких марок, как Belshina, Dunlop, Fulda, Goodyear, Double Star, Debica.Также мы являемся эксклюзивным дилером шин Cordiant, Aeolus, Kenda, Bridgestone, Pirelli и официальным дилером шин KAMA в Молдове и Румынии.
- Колеса для легковых и грузовых автомобилей (Skad, Hayes Lemmerz, Hartung)
- Аккумуляторы автомобильные (Westa, Akom, INTACT)
- Моторные масла и химикаты (Shell, Mobile, Faro Fan, Gulf, Cruise, Novoil)
- Сельскохозяйственная техника и запчасти ( Jinma, Kioti )
- Дилер автомобилей ГАЗ в Молдове www. avtogaz.md
- Коммунальная техника / грузовики и мусорные баки www. salubritate.md
- Эксклюзивный дилер JCB спецтехники и запчастей в Молдове. www.j cbconstruct.md
Благодаря нашей сети филиалов во всех крупных городах нашей страны, имея опыт работы на рынке Молдовы более 20 лет и долгосрочные отношения с нашими поставщиками, мы имеем ряд преимуществ и дополнительных возможностей:
— Лучшая цена и условия сотрудничества с нашими партнерами;
— Широкий ассортимент на складе;
— Оперативные сроки доставки;
— Гарантия качества;
«Литол-24»: характеристики и особенности
«Литол-24», характеристики которого будут представлены ниже, является универсальной универсальной смазкой на литиевой основе.Состав водостойкий, выпускается по ГОСТ 21150. Смесь можно приобрести в другом объеме, который варьируется от 0,5 до 170 кг. Самыми распространенными среди потребителей являются бочки, вмещающие 170 килограммов, а также бочки вместимостью от 8,5 до 45 кг.
общее описание
Смазка Литол-24, характеристики которой необходимо знать перед приобретением, представляет собой состав для всех возможных узлов трения механизмов по типу редукторов и подшипников.Изделие применяется в различных устройствах, работающих на гусеничном или колесном приводе. Смесь используется в различных компонентах промышленного оборудования, а именно в расточных станках, сверлильных и прокатных станах. В производственном заказе «Литол» может использоваться в узлах судового оборудования.
Заявка
«Литол-24», характеристики которой должны быть известны потребителю еще до момента покупки, считается одним из самых популярных смазочных материалов в своей области. Преобладание обусловлено прекрасными эксплуатационными характеристиками, ведь смазку можно использовать в широком диапазоне температур: от минус 40 до плюс 120 градусов.Термометр может достигать температуры 130 градусов, но этот эффект не должен быть продолжительным. Вязкость колеблется от 60 до 72 мм кв / с, что является правильным при 50 градусах, композиция имеет высокую температуру каплепадения, а также низкую летучесть. «Литол-24», характеристики которого представлены в статье, зарекомендовал себя при различных скоростях, температурных средах и нагрузках. Смазка действует как химически стабильное соединение.
Основные свойства
«Литол-24», характеристики которого достаточно впечатляющие, описывается как однородная среда с вязкой текстурой и светло-желтым или коричневатым оттенком.Запах бензин. Состав не относится к опасным для человека веществам, по воздействию на организм относится к четвертому классу опасности. Однако при проведении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 21150-87.
Складирование должно осуществляться по правилам пожарной безопасности, так как вещество действует как продукт синтеза масла, это свидетельствует о пожароопасности продукта. Возгорание происходит при 250 градусах. Оборудование, в котором используется эта смазка, должно быть заземлено.
Дополнительные свойства
«Литол-24», характеристики и применение которого описаны в статье, обладает значительной механической и термической стабильностью. Изделие водонепроницаемо даже в кипящей воде, не затвердевает при нагревании. «Литол» надежно защищает металлические изделия от коррозии, а также имеет отличные консервационные характеристики. Среди характеристик можно выделить прочность на сдвиг и разрыв, а также хорошие герметизирующие свойства.
Особенности хранения
«Литол-24», характеристики, цены на которые должны быть известны потребителю перед покупкой товара, может храниться 5 лет со дня изготовления.Пока стоимость 980 рублей за 10 кг, цена у разных производителей может отличаться. По истечении гарантийного срока смазочный материал можно использовать по назначению, но при этом он должен соответствовать характеристикам описываемого продукта.
Что важно знать мастеру перед использованием
При температуре 20 градусов Предел прочности описываемого материала от 500 до 1000 Па. Если температура повышается до 80 градусов, то этот показатель равен цифра 200.При 120 градусах испаряемость составляет 6%, но не более. Массовая доля воды в составе отсутствует, а процентное содержание механических примесей в процентах равно показателю 0,05.
Заключение
При использовании литола важно стараться соблюдать правила производственной и личной гигиены, это станет залогом экологической безопасности, а также сохранения здоровья человека.
Высокотемпературная консистентная смазка
О компании
ООО «Альфа Хим Групп» оказывает услуги на рынке автохимии с 2010 г.В своей работе мы ориентируемся на успешные европейские практики с использованием современных технологий производства.
Среди нашей продукции вы найдете:
+ Моторные и индустриальные масла;
+ Смазочные материалы;
+ Фильтрующие элементы;
+ Шампуни автомобильные;
+ Масло-теплоноситель;
+ Жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей;
+ Жидкости тормозные.Компания имеет необходимые производственные мощности для производства автохимии различного назначения до 80 тонн в сутки.Такой огромный потенциал может быть реализован за счет широкой партнерской сети, в которую входят представители отечественных регионов и крупные консалтинговые группы ближнего зарубежья. Разливается в канистры собственного производства. Это означает, что мы проводим контроль качества продукции на всех ее этапах.
Компания успешно сочетает традиции качественного производства и использование современных тенденций.
Компания внедрила систему менеджмента качества ISO (Международная организация по стандартизации).
Торговая марка поставляется в канистрах собственной разработки. В этой сфере работают лучшие специалисты.Мы используем алгоритм логистических операций для работы с клиентом. Профессиональная поддержка и помощь каждому партнеру предоставляется индивидуально.
Партнерская ориентация — наш главный вектор развития. Поэтому Группа Альфа Хим проводит регулярные информационные сессии, тренинги и семинары, которые помогают повысить продуктивность как сотрудников компании, так и представителей компаний-партнеров.Ведущие дистрибьюторы химической продукции уже установили с нами доверительные отношения. Вы можете узнать подробности о продуктах, перейдя на вкладку «Продукты».
Производство автохимии
Автоматические линии заливки охлаждающих и смазочных материалов. В общей сложности производственная мощность нашей компании сегодня рассчитана на выпуск 80 тонн готовой продукции в день в другом диапазоне, что составляет 2400 тонн в месяц. Компания имеет собственный резервуарный парк вместимостью около 2000 тонн в месяц, в котором хранится сырье и готовая продукция.Наш завод оснащен станочным парком для производства пластиковых канистр собственного производства.Лаборатория
Современная лаборатория контролирует качество поступающего сырья, а также готовой продукции. Чтобы производить качественный продукт, достойный рынка и отвечающий требованиям потребителя, мы работаем с мировыми лидерами в химической и промышленной сферах, такими как: КазаньОргСинтез, Нижнекамскнефтехим, Сибур Нефтехим, Ставролен, Роснефть, Татнефть ,. А также зарубежные партнеры: BASF (Германия), AFTON CHEMICAL (Бельгия).LUBRIZOL (Франция), NAFTAN (Беларусь).Склад
Оборудованные складские помещения позволяют хранить готовую продукцию. Вместимость одного такого склада составляет около 1200 паллето-мест. Вся продукция Alfa Chem Group упакована в гофрокороб, что дает возможность штабелировать ее, а также защитить продукцию от внешних факторов. Вся продукция укладывается на поддоны на машине, что позволяет транспортировать продукцию на большие расстояния. В 2010 году собственное современное производство было оборудовано лабораторией 4-х ступенчатого контроля качества, что позволяет получать качественное и безопасное производство и быстро разрабатывать новые продукты;В компании действует система менеджмента качества ISO;
Продукция выпускается в красивой и продуманной упаковке, что привлекает дополнительное внимание потребителей;
Профессиональный отдел логистики обеспечивает своевременную доставку продукции клиенту собственными силами;
Каждому дистрибьютору назначается персональный менеджер, который оперативно решает все поставленные вопросы и помогает организовать и провести маркетинговые кампании и программы по развитию территории.
Вся продукция укладывается на поддоны по специальной технологии, которая позволяет сохранять продукты в целости и сохранности даже на открытом воздухе.Как правильно смазать перфоратор Hitachi Dh34PC3
Увеличение времени безотказной работы перфоратора Hitachi Dh34PC3 способствует своевременному соблюдению сроков технического обслуживания.
Перфоратор — своевременная замена резиновых уплотнительных колец, смазки, изношенных деталей.В перфораторах Hitachi Dh34PC3 рекомендуется использовать те виды смазочных материалов, которые рекомендует производитель.Производитель рекомендует смазку, специально разработанную для роторных Hitachi. Перфоратор Hitachi считается японским, хотя и производится в Китае.
Смазки делятся по типу:
- в жидких смазочных материалах, представляет собой очищенное нефтяное масло с присадками, применяется для смазывания быстроходных, легконагружаемых узлов;
- на пластичных или смазочных маслах, изготовленных из синтетических или минеральных масел с различными присадками и загустителями.
Основная характеристика смазки определяется ее вязкостью, кислотным числом, температурой плавления.№
Характеристики масла, используемого производителями, часто держатся в секрете. Сделано это для того, чтобы у пользователя купленный инструмент не озадачил, а купленная смазка рекомендована производителем инструмента.Для перфораторов рекомендованы пластичные смазки, предназначенные для тяжелонагружных подшипников, работающих в части реверса, на малых оборотах. Кроме того, смазка в пуансоне выполняет роль герметика и консерванта.
Схема точек смазки перфоратора Hitachi Dh34PC3Зная требования и условия работы отдельных перфорационных узлов, можно подобрать смазку из группы отечественных смазочных материалов.
Из отечественных смазочных материалов схожими характеристиками обладают такие смазочные материалы, как Литол-24, ЦИАТ-203, ЦИАТИМ-221Ф.Какая смазка используется в перфораторе Hitachi Dh34PC3
Перфораторы Hitachi Dh34PC3 — это три типа смазки: для подшипников и шестерен, для резиновых уплотнительных колец, для сверл с хвостовиком.
Любая смазка должна соответствовать определенным требованиям:
- желаемой вязкости;
- температуры плавления или воспламенения;
- прочность на сдвиг;
- точка каплепадения.
В перфораторах Hitachi используются подшипники, не требующие дополнительной смазки. Однако при установке подшипника смазывать его гнездо и наружный диаметр обоймы необходимо.
В перфораторе Hitachi Dh34PC3 используются следующие подшипники:- Подшипник 37 мм, артикул 6904DD, размер 20x37x9, российский аналог 1000904, поз.15;
- Подшипник 19 мм, поз. 626ВВМ, габариты 6х19х6, российский аналог 26, поз.56;
- Подшипник 22 мм, арт. 608ДДМ, габариты 8x22x7, российский аналог 80018, поз.60;
- Подшипник 22 мм, арт. 608ВВМ, габариты 8x22x7, российский аналог 60018, поз.66.
Новая смазка наносится на поверхность, очищенную от деталей или узла.
См. Смазку сразу после разборки
Смазка для пистолета в разобранном виде имеет темный мутный цвет. Такой цвет обусловлен износом металлических деталей и резиновых уплотнительных колец.Перед сборкой все детали тщательно промываются в керосине или бензине и просушиваются.
Не допускайте попадания растворителей в резиновые изделия.
Обязательно замените смазку.
Смазка подшипников и редукторов
Обычно в перфораторах используются подшипники, смазанные необходимой смазкой. Однако при установке подшипников необходимо смазать гнездо для лучшего уплотнения. Подшипник
6904ДД поз.15 установлен в корпусе позиции 10, который запрессован в ствол поз.24. Несет ударные ударные нагрузки.Опрессовка ствола в сборе желательно специальной смазкой фирмы Hitachi.Но отечественные производители смазочных материалов дают как минимум хорошие результаты. На фото представлен смазочный материал, выпускаемый российскими производителями специально для смазки коробок передач.
Рекомендуется для смазки шестерен, шестерен, подшипников сцепления в нетрезвом состоянии.
Смажьте резиновые уплотнительные кольца
Резиновые уплотнительные кольца во время работы сильно нагреваются из-за трения и давления воздуха в поршне. Если уплотнительные кольца не смазывать, трение увеличивается, что приводит к большему нагреву.Устанавливая новые уплотнительные кольца, обязательно смажьте место их установки. Мы рекомендуем использовать смазку Hitachi.
А вот если смазать резиновое уплотнительное кольцо отечественной смазкой, у которой точка каплепадения выше + 100 °, результат достаточно хороший. Главное, используйте смазку, которая имеет не только высокую смазывающую способность, но и обладает герметизирующими свойствами.
.
Лучше всего использовать отечественную смазку Литол 24.Есть два предупреждения:
— Если на ваш прибор гарантия, и вы решили проводить собственное техническое обслуживание, рекомендуется использовать смазочные материалы, на которых настаивает производитель;
— смазка отечественных производителей меньше сохраняет свои свойства и требует более частой замены.Смазки для хвостовиков сверл
Перфораторы Hitachi Dh34PC3 оснащены быстрозажимным патроном типа SDS-plus. Конструкция патрона предполагает использование специального хвостовика рабочего инструмента. Надежность захвата хвостовика инструмента обеспечивается специальной конструкцией. Но в процессе работы требуется периодически менять инструмент. Специальные смазочные материалы
Смазка, Рекомендуемая производителями Hitachi Dh34ZS3
используются для легкого отсоединения инструмента от быстрозажимного патрона.Обычно производители Drifters рекомендуют использовать специальные смазки для сверления.Смазочные материалы используются для смазки перфораторов Hitachi Dh34PC3, разработанных Hitachi.
Российских производителей выпустили ряд смазочных материалов, которые при равных смазочных свойствах намного дешевле.
Смазочные материалы отечественного производства
Несколько слов о российских смазочных материалах.
Смазка Литол-24 изготавливается по ГОСТ 21150-87 на основе смеси минерального масла и литиевого мыла. В смесь добавляют антикислотные и адгезионные добавки.
Литол-24 рекомендован к применению в узлах трения, подшипниках качения и скольжения, зубчатых передачах, где рабочая температура не превышает + 120 ° С.
Смазка Циатим-203 производится по ГОСТ 8773-73 трансформаторное масло из масла с добавление литиевого мыла в качестве загустителя и асидола и добавок для увеличения вязкости и усиления противозадиров. Рекомендуется для смазки хвостовиков сверл в быстрозажимных патронах SDS.
Смазка Циатим-224 изготавливается по ГОСТ 9433-80, представляет собой термостойкую силиконовую жидкость, в качестве загустителя добавлено мыло с антикислотной добавкой.Смазка инертна по отношению к резине, поэтому рекомендуется смазывать уплотнительные кольца.выводы:
- использование смазочных материалов отечественных производителей разрешено;
- отечественных смазочных материалов существенно дешевле;
- Российские производители, применяющие смазочные материалы, помните, что их замена должна производиться чаще;
- Не допускать перегрева инструмента, Не давить на инструмент в режиме «Удар»;
- постоянно проверять состояние угольных щеток;
- при наличии средств используйте те смазки, которые рекомендует производитель инструмента.
Установка зажигания на двигателе 402: Установка трамблера змз 402. Распределитель зажигания. Периодичность регулировочных работ
Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Содержание
- 1 Что нужно знать
- 2 Как самостоятельно установить зажигание?
- 3 Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»
- * Комментарии и Отзывы
Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент появления искры;
- передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
- порядок функционирования цилиндров — сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
- ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
- люфт на СЗ должен быть не больше 0.
8 мм;
- показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.
Разобранный трамблер для ЗМЗ
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
1. Выставьте метки.
2. Установите шкалу на ноль.
3. Совместите метки распределителя.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Голосование
Вы умеете выставлять зажигание?
Загрузка …
Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»
Как правильно выставить зажигание на двигателе 402
Регулировка системы зажигания ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками
От правильной настройки системы зажигания напрямую зависит работа двигателя, его экономичность и надежность.
В данной статье мы рассмотрим устройство и компоненты системы зажигания ЗМЗ 402, а также порядок установки угла опережения зажиганияЭлементы системы зажигания
Одной из основных систем, необходимых для удачного пуска двигателя, является система зажигания. Для бензиновых двигателей принципиальная конструкция систем зажигания отличается совсем незначительно – существуют два вида:
• Контактная система
• Бесконтактная система
Система зажигания состоит из следующих компонентов:
1. Катушка
2. Распределитель-прерыватель искры (трамблер)
3. Коммутатор
4. Свечи зажигания
5. Замок зажигания
6. Стартер
7. Добавочное сопротивление (в отдельных случаях)Порядок работы системы зажигания
Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:
1-2-4-3
Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод).
В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.
ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.
Раннее зажигание
Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке. Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания. А это:
• Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя)
• Неустойчивая работа мотора на холостом ходу
• Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов)
• Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече)
• Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания)
• Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания)
• Повышенный расход топливаПозднее зажигание
На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость. Основными признаками позднего зажигания являются:
• Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток)
• Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты)
• Свечи зажигания светло-серого или белого цвета
• Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе)
• Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)Порядок регулировки системы зажигания
Для правильной установки зажигания на двигателе ЗМЗ 402, нужно учитывать следующие факторы:
• Порядок работы двигателя 1-2-4-3
• Ротор трамблера вращается против часовой стрелки
• Люфт на свече зажигания должен быть не более 0,8мм
• Значение сопротивления резистора на трамблере должен быть от 5 до 8кОм
• Значение сопротивления на свече зажигания колеблется от 4 до 7кОм
• Сопротивление обмотки статора варьируется от 0,45кОм до 0,5кОмСопоставление меток
Для начала установки правильного угла опережения зажигания нужно провернуть коленчатый вал в положение, которое обозначает 5 градусов.
Это делается следующим образом – нужно выставить первый цилиндр в верхней мертвой точке (окончание такта сжатия). Для этого требуется совместить среднюю метку на шкиву коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно установить, если до этого не был демонтирован трамблер – открыв его крышку бегунок будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющегося со свечей зажигания первого цилиндра.
Если таким образом определить такт сжатия не получается, то необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена при помощи воздуха, создаваемым внутри цилиндра. Это и будет момент сжатия.
Регулировка угла опережения
Далее необходимо ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем угол опережения выставляется примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель).
Далее все тем же ключом на 10 нужно ослабить болт-фиксатор пластинок
корректор-октана.
Следующим делом следует провернуть корпус распределителя таким образом, чтобы обе метки совпали – красная метка на головке ротора и метка на статоре. Когда корпус будет установлен в нужном положении, необходимо зафиксировать корпус трамблера одной рукой, а второй заворачивать болт.Проверка правильности установки зажигания
Правильность установленного угла опережения зажигания проверяется на ходу автомобиля – на скорости 50-60км\ч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3сек). Если детонация после этого времени пропала, то момент выбран правильно. Более точно выставить зажигание можно при помощи стробоскопа.
Данное краткое руководство поможет своими руками выставить зажигание не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.
remruk.info
Ремонт и установка трамблера на 402 двигателе, регулировка зажигания: видео, как установить привод
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении.
Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент появления искры;
- передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
- порядок функционирования цилиндров — сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
- ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
- люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
- показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.
45 и не менее 0.5 кОм.
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом.
Загрузка …Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»
avtozam.com
Порядок зажигания 402 двигателя: как выставить и отрегулировать
На отечественные автомобили «Газель», «УАЗ», «Волга» устанавливают двигатели 402 внутреннего сгорания, которые выпускает «Заволжский моторный завод», на которых важным моментов является выставления зажигания.
Содержание статьи
Работа зависит от правильного зажигания
Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.
В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.
Алгоритм поджигания смеси выделяет в очередности событий один важный момент. Будет ли мотор полноценно работать, если поджиг смеси происходит в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — не будет.
Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.
Особенности поджигания топлива
Перед тем, как установить и правильно выставить порядок зажигания на 402 двигателе, важно разобраться с конструктивными особенностями трамблера. На этом двигателе установили распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов.
Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения.
Распределитель устанавливает порядок появления искры, последовательность поджигания топлива по цилиндрам. Правильно «уловить» моменты искрового разряда помогает механический бегунок. Он монтируется непосредственно на шкиве. Имеет резистор, помогающий микшировать помехи. Коммутирующее устройство рассоединяет цепь в первой катушке. В последующем превращает, исходящие от узла электрические импульсы, в преривистый ток в КЗ.
Находим поджигающий момент в зажигании
На двигателе 402 регулировка зажигания происходит по следующему алгоритму и порядке:
- Коленвал занимает пространственное положение, отвечающее 5 градусам опережения поджигания топливной смеси;
- Добиться такого положения легко, совместив отметину на шкиве с углублением на моторном блоке;
- Совпадение означает, что силовая установка обозначила окончание полного поршневого такта.
При снятом датчике-распределителе производится настройка следующим образом:
- Удаляю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в очередности поджигания топлива значащегося под №1;
- Накрываю листом бумаги, проворачиваю коленчатый вал мотора;
- Выталкиваемый поршнем воздух сдувает лист, что свидетельствует о достижении им вертикального максимума, с которого начинается такт;
- Потом с помощью ключей выставляю шкалу октанового корректора на 0.
Проверка на правильность установки
Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:
- Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
- Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.
В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.
Видео-инструкция выставления зажигания
avtotehnar.ru
ГАЗ Газель ЛЕГАВАЯ › Бортжурнал › Выставить момент зажигания на 402-м двигателе на бесконтактной системе зажигания.
Полный размер
Видео о том, как выставить зажигание на 402-м двигателе такая гребуча туча., а тем более записей, что должно быть понятно всем, как это делается. Но есть некоторые нюансы, которые, думаю будут интересны тем, кто этим займется впервые.
ну во-первых по лампе выставить, как я выставлял на жиге с контактной системой или «Сонаром-ИК» так не катит.Светодиод сгорает на ура, а лампа на 12 вольт еле бздит, но по этой плешивой попытке загореться, можно что-то поймать.Поэтому просто направить бегунок на контакт первого цилиндра(а он ближний к двигателю) в общем-то поможет.
во-вторых нужно не возлениться и проверить октан-корректор(точнее его работоспособность).Делается это просто: сняли шланг разрешения с карбюратора, и ртом, сымитировали вакуум.Если движуха есть пластины внутри трамблера с приемниками, то он работает.Если нет, то сам вакуумник можно купить отдельно.И заменить.
в-третьих, нужно сплюнуть на хрен все то, что попало в рот вместе с зама…ренным шлангом вакуумника.Иначе вы рискуете лишить кариес на ближайшие несколько дней всякой надежды испортить вам зубы, а бактерии, вызывающие плохой запах изо рта сами сдохнут.
4- В отличие от жигулевского классического трамблера у привода ГАЗовского, нет шлицев, а потому БДСМ а будет меньше.Есть направляющая с положением которой сложно промахнуться, учитывая разный размер пазов на ней для правильной установки привода трамблера.
5- на картинке показано, как отрегулировать вакуумный корректор по стрелке, но не показано, как ловить и в каком положении эту стрелку, если эта сволочь под действием магнитного поля норовит повернуться.куда угодно, только не туда, куда надо.Так вот поймать совсем ровно мне не удалось и пришлось немного увеличить ход регулировочной планки.
6- в общем тут написан подробно процесс: avtomechanic.ru/gazel/dvi…vigatelya-zmz-402?start=1
— Более надежный способ вставить зажигание точно-стробоскоп.
использовал СТ-2. Для волговского мотора с БСЗ и коммутатором подключение простое: Датчик с прищепкой на высоковольтный провод первого цилиндра, плюс и минус питания стробоскопа соответсвенно клеммам на аккумуляторе(красный и черный) ну и тонкий провод зелено-желтого цвета с маленьким крокодилом к клемме «КЗ» на коммутаторе.
На шкиве коленвала ставим метку белым корректором, краской, или как я просто приклеил кусок маленькой ушной палочки на клей момент., запускаем двигло и смотрим, чтобы при включении стробоскопа(а его направить лучом на шкив коленвала) и смотреть где метка.Трамблер должен быть не затянут(регулировка поворота самого трамблера) и поворачиванием трамблера смотрим куда двигается метка.Если по часовой стрелке двигаем, то зажигание уходит к более раннему (смесь будет воспламеняться раньше прихода в ВМТ поршня), и наоборот, поворачивая трамблер против часовой стрелки в сторону более позднего изменяем его. И все это надо делать на прогретом двигателе и на холостых оборотах, в районе 700-850 об. в минуту, чтобы объективно настроить зажигание, потому, что как только обороты начинают повышаться, октан-корректор смещает момент зажигания в сторону опережения.
Ну и еще по мелочи: метку гораздо лучше видно при снятой серединной планке, на которой стоит замок капота.Вентилятор охлаждения в таком случае совсем близко(если нет защиты) и надо внимательно следить за тем, чтобы по роже не рубануло и чтобы провода от стробоскопа не намотало.Его в упор держать не обязательно.Даже днем все прекрасно видно на небольшом удалении от радиатора.Тут значение имеет яркость метки.Средняя метка должна совмещаться с отливом на крышке( крайним слева, соответствующем ВМТ(определяется методом научного тыка отверткой)).Это для 92-го бензина.Можно даже, чтобы совпадала крайняя левая метка на шкиве коленвала.
На первом фото наклеенная метка на шкиве коленвала. которая совмещена с отлитой меткой на крышке блока
На втором просто трамблер без крышки и с ваккум-корректором на первом плане
На третьем то, как видна метка под светом стробоскопа(белая внизу)
Ну и сам стробоскоп, который может измерять и вольтаж заодно и количество оборотов.Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис.
3).
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).
Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).
Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ.
Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров
1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя
против часовой
стрелки
Угол опережения зажигания max, град:
центробежный регулятор
15–18
вакуумный регулятор
8–10
Зазор свечи зажигания, мм
0,8
Сопротивление резистора бегунка*, кОм
5–8
Сопротивление наконечника свечи, кОм
4–7
Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм
8–13
Сопротивление обмотки статора, кОм
0,4–0,45
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.
avtomechanic.ru
Как Выставить Зажигание На 402 Двигатель Карбюратор ~ AUTOTEXNIKA.RU
Авто Частный
Управление и установка зажигания ZMZ 402: секреты и советы
Двигатель ЗМЗ 402 — один из продуктов российского автопрома, широко используемый в автомобильной промышленности. Эти силовые агрегаты были оснащены индивидуальными моделями автомобилей «Волга», «УАЗ», «Газель». Для обеспечения правильной работы двигателя машина правильно установлена зажигание. Затем вы узнаете, как установить распределитель на двигатель 402 и что нужно учитывать при выполнении задачи.
Чтобы правильно отрегулировать и отрегулировать зажигание ZMZ 402, вам необходимо знать некоторые аспекты устройства. Такие двигатели оснащены бесконтактным распределителем, дополненным генератором управляющего сигнала и предварительно настроенными контроллерами — вакуумными и центробежными (создатель видео смотри Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент возникновения искры;
- передает сигналы высокого напряжения вдоль блока цилиндров с учетом порядка их работы.
Для правильного распространения импульса используется ползун, установленный на шкиве механизма. Слайдер оснащен резистором и предназначен для подавления помех. Коммутационное устройство выполняет функцию размыкания цепи катушки зажигания катушки зажигания, преобразовывая сигналы управления от контроллера в сигналы тока короткого замыкания.
Читайте также
Теперь я расскажу, как я ремонтировал две старые, разбитые противотуманные фары, что доставляло мне огромное удовольствие …Итак, давайте возьмем две сломанные и сильно запотевшие фары — просто удалите их из собственной машины Mazda 3 (просто, вероя…
ВАЗ 2101 Предохранители и релеРассматривал машины ваз 2101, ваз 2102.Блок предохранителей ВАЗ 2101 расположен слева внизу 1 рычаг блокировки капота.
2 блока предохранителей.Чтобы снять блок предохранителей ВАЗ 2101, необходимо нажать на защелку.распол…
Лада Грант стала по-настоящему популярной машиной. И, почти во всех, это стоило и хорошие компоненты. Например, печь на Lada Granta настроена довольно хорошо, потому что она очень быстро нагревает интерьер до нужного уровня. Инженеры АвтоВАЗа очень х…
Проверка давления масла 1. Снимите правую крышку колеса.2. Снимите разъем датчика давления масла. 3. Замените переходник вместо датчика давления масла. Проверка давления масла для Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo 4. Подсоедините манометр к адаптеру.5. …
Правильно установить зажигание 402 двигателя, необходимо учитывать учет свойств (программного обеспечения), изложенных ниже:
Как установить зажигание на двигатель карбюратора 402 |
- порядок работы цилиндров сначала 1-го, затем 2-го, затем 4-го и 3-го;
- ротор переключающего элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол продвижения составляет от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве миф представляет собой показатель от 8 до 10 градусов;
- для свободного движения на СЗ требуется не более 0,8 мм;
- Ожидаемое значение резистора от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в диапазоне 4-7 кО;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не менее 0,45 и даже не менее 0,5 кОм.
Мы правильно установили привод распределителя. регулируемый зажигание, видео для граждан без автомобильных навыков. Это очень просто.
Разобранный дистрибьютор ЗМЗ
Как установить это самостоятельно
зажигание?Как работает блок зажигания на ZMZ 402? Коленчатый вал должен быть заранее установлен в положение, соответствующее углу в 5 градусов.
Установите время следующим образом:
- На трансмиссии мы объединяем средний риск его вала на крышке головки цилиндров, другими словами, в конце такта сжатия 1 цилиндра.
- Если распределитель не был снят с агрегата, такт сжатия 1-цилиндра можно определить путем открытия его крышки. Ползунок должен быть установлен напротив внутреннего контакта, который соединен кабелем со свечой. Если вы обнаружите, что сжатие не удалось, удалите программное обеспечение, установленное в первом цилиндре. После этого отверстия нужно будет закрыть тканью, предпочтительно бумагой. Необходимо начать крутить коленчатый вал, в тот момент, когда картонная пробка выдувается потоком воздуха, начнется ход сжатия.
- Теперь полезен гаечный ключ на 10 — благодаря его использованию необходимо немного ослабить болт октанатора, при этом нет необходимости откручивать сам винт.
- Далее это принимать его масштаб равен нулю, он примерно посередине.
- После выполнения этих шагов используйте 10-гаечный ключ, чтобы ослабить болт, который крепит пластины регулировки октана.
- Теперь необходимо повернуть корпус распределителя так, чтобы метки были совмещены. А именно, речь идет о красноватой отметке на роторе, кроме того, о риске для статора. Когда установка привода устройства завершена, распределитель должен удерживаться в одной позиции одной рукой, а винт ввинчиваться другой рукой.
1. Установите теги. 3.5. Установите масштаб на ноль. 3. Совместите метки на распределителе.
Читайте также
замена сцепление шевроле авеоИзнос сцепление Сто процентов зависит от стиля водителя. Подробная статья о замене сцепления на Chevrolet Niva своими руками. Точный алгоритм с фотографиями и видео. Произвести замену тормозных колодок на ВАЗ 2110 (видео….
Ford Focus Fanзамена задние тормозные колодки Ford Focus 2. ВидеоТормозные системы Ford в хорошем состоянии. Но поставив барабаны на заднюю подвеску, 2 русских сборщика шокировали их.
Замена заднего тормоза башмак тяжелее, чем спереди.Замена обуви ff…
CV совместное на ВАЗе 2114: замена без проблемЗамена шарнира CV на ВАЗ 2114 производится после диагностики его неисправности. Как правило, этот агрегат уверенно преодолевает более 100 тысяч километров. CV совместное обслуживание может закончиться неу…
4.5.5 Снятие и установка ГРМСнятие и установка ГРМПроцедуры следует начинать только после полного охлаждения двигателя. Замена ремня ГРМ для двигателей объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литраКВ — Коленвал RV — распредвал VN — водяной насосR это ролик N — Натяжи…
Некоторые экспонаты зажигание используя строб. Время от времени установка момента зажигания не дает результатов — двигатель работает три раза и не работает на полную мощность. Причина — отказ дистрибьютора в целом. Замена или ремонт дистрибьютора может решить проблему.
Видео по установке шагового распределителя ZMZ 402
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
Страница 1 из 2.4
Двигатель типа ZMZ0-402 является бесконтактным, с датчиком импульса зажигания (генератором) и встроенными вакуумными и центробежными регуляторами времени зажигания (1908.3706).
Датчик распределения имеет две функции: он определяет искровой момент и распределяет импульсы высокого напряжения на цилиндры в порядке их работы. Для этого используйте ползунок, установленный на валу датчика-распределителя.
Слайдер имеет антиреференсный резистор.
Переключатель (1313734) размыкает цепь питания первичной катушки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техно имеет набор программ зажигания учета
Post Views: 94
You may also like
autotexnika.ru
Регулируем момент зажигания на двигателе змз-402 — GAZ 31, 2.4 liter, 1992 year on DRIVE2
Иногда владельцы автомобиля волга 3110 или похожих моделей сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что двигатель не выдает тех оборотов, которые должен, работает нестабильно и часто глохнет.
В принципе подобная проблема встречается у всех автомобилях и причина ее может заключаться в том, что неверно выставлен момент зажигания. Это отрицательно сказывается не только на мощности и скорости двигателя, но также способствует большому расходу топлива и преждевременному износу силового агрегата.
Такая ситуация может возникнуть после замены датчика-распределителя или прочего ремонта, связанного с системой зажигания.
Однако не спешите обращаться в сервис, поскольку настройку данного параметра можно легко произвести и дома, обладая базовым набором инструментов и воспользовавшись данной инструкцией. Для начала необходимо установить коленвал в таком положении, при котором средняя метка на его шкиве совпадает с приливом на крышке блока. Это положение соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов, первый цилиндр расположен в верхней мертвой точке и оба клапана должны быть закрыты — конец цикла сжатия. Есть еще один способ определить необходимое положение: выкрутив свечу из первого цилиндра и вставив в отверстие кляп из бумаги, проворачиваем вал и когда пробка вылетит, это говорит о начале такта сжатия. Когда коленвал установлен в нужном положении следует ослабить винт октан-корректора и установить его шкалу в нулевое положении, которое расположено посередине шкалы. После этого тем же ключом нужно отпустить винт, крепящий пластину октан-корректора, и, поворачивая датчик-распределитель, совместить две метки — на роторе и статоре. После чего затягиваем винты, следя за тем, чтобы метки не сбились. Вот и весь процесс. Как можно заметить, для его выполнения нам нужен всего один ключ на 10, займет вся процедура несколько минут. Можно еще проверить правильность установки «в бою». Для этого нужно завести двигатель и двигаясь на четвертой передаче на скорости 50-60 км\час резко утопить педаль газа. Небольшая трехсекундная детонация подтвердит правильность настройки, ее отсутствие или наоборот большая длительность говорит о том, что следует изменить момент зажигания.
Такая быстрая и простая процедура позволит сэкономить много нервов и денег, а автозапчасти волга на двигатель не будет требовать еще длительное время.
www.drive2.com
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров 1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя против часовой стрелки
Угол опережения зажигания max, град:
— центробежный регулятор 15–18
— вакуумный регулятор 8–10
Зазор свечи зажигания 0,8 мм
Сопротивление резистора бегунка* 5–8 кОм
Сопротивление наконечника свечи 4–7 кОм
Сопротивление центрального контакта крышки* 8–13 кОм
Сопротивление обмотки статора 0,4–0,45 кОм
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис.
3).
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра
Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал
Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия
Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).
Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).
Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ. Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
avtomechanic.ru
начинаем выставлять зажигание — Москвич 402, 1.2 л., 1957 года на DRIVE2
Полный размер
Заткнул пробкой свечное отверстие первого цилиндра от радиатора. Выскочила, так, как когда пиво резко ткрываешь. Долго тянуося в поисках выступа в смотровом окошке. Смотрите, правильно ли прокрутил я далише? По моему еще пять мм крутнуть? На маховике вроде как написано в книге. Шарик и мз.
Ниже текст скопировал из книги
«АВТОМОБИЛИ „МОСКВИЧ
МОДЕЛЕЙ 407 и 423Н
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.ПЕРЕРАБОТАННОЕ»
из формата PDF, так что извиняюсь за ошибки.Проверка и установка момента зажигания.
Для проверки установки момента зажигания вывертывают свечу
первого (считая от радиатора) цилиндра и закрывают свечное отвер-
стие в головке блока пробкой из смятой бумаги. Далее открывают
крышку 3 (см. рис. 17) смотрового окна иа картере сцепления и мед-
ленно вращают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до
начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определяют по
выталкиванию бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие.
Продолжая вращать вал, устанавливают поршень первого цилиндра
в положение, соответствующее моменту проскакивання искры па
электродах свечи (10° до в. м. т.), при котором метка МЗ на махо-
вике (запрессованный в обод шарик 2) совпадает с острием штифта,
закрепленного в смотровом окне картера сцепления. В этом положе-
нии коленчатого вала ослабляют стяжной винт хомутика пластины
крепления корпуса распределителя, снимают крышку распредели-
теля и устанавливают октан-корректор в среднее положение, совме-
стив с торцом горловины корпуса распределителя четвертое деление
шкалы корректора.
После того как двигатель и распределитель зажигания подго-
товлены, присоединяют проверенную заранее двенадцатнвольтовую
контрольную лампу с патроном (например, переносную, прилагаемую
к автомобилю) концом одного провода к клемме 9 (см. рнс. 23), сое-
диненной с рычажком 8 прерывателя, а концом другого провода —
к массе.
Поворачивая корпус распределителя против часовой стрелки до
получения замыкания контактов прерывателя, прижимают пальцем
ротор по часовой стрелке (для устранения зазоров в механизме
привода) ОТ СЕБЯ ДОБАВЛЮ: ДО МОМЕНТА, КОГДА ЛАМПА ПОТУХНЕТ и медленно поворачивают корпус распределителя в том же
направлении (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка.
Точность установки контактов прерывателя на размыкание прове-
ряют. поворачивая кулачок по часовой стрелке и одновременно
слегка прижимая пальцем рычажок 8, при этом контрольная лам-
почка должна погаснуть или должно уменьшиться свечение нити.
Если проверка показывает, что установка момента зажигания сде-
лана правильно, то, не меняя положения корпуса распределителя.
натягивают стяжной винт пластины крепления корпуса к головке
блока цилиндров.
Затем ставят на место и закрепляют защелками крышку распреде-
лителя, ввертывают на место свечу первого цилиндра н вставляют
наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки, расположенное над
клеммой 9 корпуса распределителя. Провода остальных свечей при-
соединяют к распределителю в соответствии с порядком работы ци-
линдров (1—3—4—2). учитывая, что ротор вращается против часо-
вой стрелки. После этого закрывают крышку смотрового окна на
картере сцепления.
Если по какой-нибудь причине после установки коленчатого вала
в положение, соответствующее концу такта сжатия в первом цилиндре
(по метке МЗ на маховике), распределитель зажигания будет снят,
то прн обратной установке его нужно обеспечить правильное положе-
ние валика кулачка.*(При этом предполагается, что после снятия распределителя положение ко-
ленчатого вала не изменялись.)
Для этого перед установкой распределителя
на двигатель надевают на кулачок ротор и поворачивают валик так,
чтобы токоразносная пластина ротора была обращена точно по на-
правлению и в сторону клеммы 9. служащей для присоединения
провода низкого напряжения.
После установки распределителя на двигатель важно не за-
быть присоединить трубопровод к штуцеру 5 камеры вакуумного
регулятора.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ
на маховике при среднем положении октан-корректора обеспечи-
вает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели дви-
гателя лишь при условии, что для его питания применяется бен-
зин А-72.
В случае применения для двигателя бензина с октановым числом
ниже 72 (но не ниже 66) окончательную корректировку установки
зажигания нужно производить на ходу автомобиля после предва-
рительного прогрева двигателя до нормальной эксплуатационной
температуры. Прн проверке считают, что наиболее выгодным опере-
жением зажигания будет такое, при котором во время резкого раз-
гона автомобиля на горизонтальной дороге (с полной нагрузкой
в кузове) с начальной скорости 30—40 км!час на прямой передаче
будут едва прослушиваться отдельные прерывающиеся детонацион-
ные стуки в двигателе. Если при интенсивном разгоне автомобиля
стуки отсутствуют, это значит, что зажигание установлено поздно;
наоборот, появление отчетливых стуков свидетельствует о слишком
раннем зажигании.
При необходимости некоторого корректирования установки мо-
мента зажигания вращают регулировочную гайку 1 с накаткой
(см. рис. 23). установленную на микрометрическом вните октан-кор-
ректора распределителя.
На корпусе распределителя имеются указательные стрелки и
обозначения «+», т. е. опережение, и «—»—запаздывание, опреде-
ляющее направление вращения гайки 1. а на втулке 4 камеры
вакуумного регулятора — шкала с делениями, указывающими вели-
чину линейного перемещения втулки и тяги диска прерывателя под
действием микрометрического винта корректора.www.drive2.ru
Выставление ГРМ 402-го, на котором нет меток — ГАЗ 31, 2.4 л., 1998 года на DRIVE2
Не прошло и 4000, как дошли руки до регулировки ГРМ. Изначально на шестернях меток нет. Такое БЫВАЕТ. И всё устанавливалось немного на глаз, без должной точности. При ВМТ первого цилиндра кулачки распредвала под его клапанами должны болтаться снизу, практически с одинаковыми углами отстояния от вертикали, градусов шесть разница. Поставил, собрал, завёл с полоборота. Но нет мощности.
Практика показала простое решение проблемы отсутствия меток.
Основной вопрос — съёмник ступицы шкива коленвала и шестерни распредвала.
Сделал его из пластины прочной стали толщиной 8мм. Сверлется 2 отверстия, по размерам резьбовых отверстий на ступице шкива. Потом между ними ещё одно, по размеру резьбовых отверстий на шестерне распредвала. Всё, съёмник готов. У меня ушло на него 4 сверла…Второй шаг — снять систему водяного охлаждения. Ну, тут всё очень просто.
Третий шаг — выкручивание свечей и регулировка клапанов. Не торопясь и качественно, пока душевных сил в избытке.
Снимаем ступицу шкива коленвала, снимаем переднюю крышку с движка. Замечу здесь, что у меня поддон прихвачен винтами, а не гайками на шпильки, поэтому для снятия передней крышки мне не нужно спускать масло из движка.
Я пару дней считал углы и вникал в какую сторону смещение, но ошибся. После установки шестерни распредвала машина перестала заводится. Потому, что компрессия стала 3 атмосферы. Кстати сказать, при компрессии 6 движок заводился на 92-м без проблем.
Четвёртый шаг. После замера компрессии (3), шестерня распредвала была смещена в другую сторону, безо всяких расчётов и прикидок на четыре деления сразу. С горя и ради теста. Снял + поставил + новый замер компрессии = 10 минут времени. Так как компрессия стала 9, то движок без дальнейших опытов был дособран тут же. Распредвал и ось коромысел не трогали — клапана регулировать не надо.
Пятый шаг. Сложнее дело с выставлением зажигания. В ВМТ первого цилиндра не получалось выставить шлицы привода трамблёра параллельно распредвалу (это тоже, как бы, знак правильности). Угол получался в лучшем положении градусов 10, как не пробуй. Но, подкручиванием трамблёра, зажигание удалось поставить на место.
Ещё кое-что замечу, по-поводу компрессии. Изначально после сборки движка, шестёрка на компрессометре набегала после двух циклов сжатия. После первого смещения ГРМ, тройка набиралась уже с пятого цикла сжатия. А при оставленном положении ГРМ, девятка появляется с первым же оборотом, и далее не меняется.
Что изменилось. Приёмистость машины удвоилась. Хотя, при старте машина на сильно низких (>1200) может заглохнуть, но это уже вопросы к карбюратору. На четвёртой при обгоне легковушки, успеваю разогнаться до 130, и делаю обгон втрое быстрее. На пятой появилось ускорение, которого раньше не было совсем. Верхний предел скорости не испытывал, потомучто правый шкворень разболтан и колесо имеет сантиметровый люфт (хотя это проявляется в самодоруливании машины при повороте влево).
Обошлось без тюнингового распредвала за 7000. Стоило 4 сверла 🙂
Про расход и масло ещё не знаю, но выхлоп, одноко, не чистый пар.
www.drive2.ru
Как Выставить Зажигание На 402 Двигатель Карбюратор ~ VIVAUTO.RU
двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российского автопрома, широко применяемым в автомобильной промышленности. Эти силовые агрегаты были оснащены индивидуальными моделями автомобилей «Волга», «УАЗ», «Газель». Для обеспечения правильной работы двигателя машина правильно установлена зажигание. Здесь мы поговорим о том, как установить распределитель на двигатель 402 и что нужно учитывать при выполнении задачи.
Чтобы правильно отрегулировать и отрегулировать зажигание ZMZ 402, вам необходимо знать некоторые аспекты устройства. Такие двигатели имеют бесконтактный распределитель, дополненный генератором сигналов и предварительно настроенными контроллерами, вакуумными и центробежными (создатель видео смотри Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент возникновения искры;
- передает сигналы высокого напряжения вдоль блока цилиндров с учетом порядка их работы.
Для правильного распространения импульса используется ползун, установленный на шкиве механизма. Слайдер оснащен резистором и предназначен для подавления помех. Коммутационное устройство выполняет функцию размыкания цепи катушки зажигания катушки зажигания, преобразовывая сигналы управления от контроллера в сигналы тока короткого замыкания.
Правильно установить зажигание в 402 двигатель, Вы должны принять во внимание свойства сложных бухгалтерских программ, изложенных ниже:
- порядок работы цилиндров сначала 1-го, затем 2-го, затем 4-го и 3-го;
- ротор переключающего элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол продвижения составляет от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве. Этот нормальный слух составляет от 8 до 10 градусов;
- свободное движение на северо-западе не более 0,8 мм;
- сопротивление резистора требуется от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления NW должен варьироваться в диапазоне 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления составляет менее 0,45 и не менее 0,5 кОм.
Разобранный дистрибьютор ЗМЗ
Как установить без помощи других
зажигание?Как работает блок зажигания на ZMZ 402? Коленчатый вал должен быть заранее установлен в положение, соответствующее углу в 5 градусов.
ГАЗель Колдовство 402-й клапан ЗМЗ, Тремблер, Карбюратор
Подготовка к запуску двигателя ЗМЗ 402 продолжается.
Установите время следующим образом:
- На трансмиссии мы объединяем средний риск его вала на крышке головки цилиндров, другими словами, в конце такта сжатия 1 цилиндра.
- Если распределитель не был снят с устройства, ход сжатия 1 цилиндра можно определить, открыв его крышку. Ползунок должен быть установлен напротив внутреннего контакта, который соединен кабелем со свечой. Если вы обнаружите, что сжатие не удалось, удалите программное обеспечение, установленное в первом цилиндре. После этого отверстие нужно будет закрыть тканью, предпочтительно бумагой. Необходимо начать крутить коленчатый вал, в момент, когда картонная пробка пробита потоком воздуха, начнется ход сжатия.
- Теперь полезен гаечный ключ на 10 — если вы используете его, вам нужно немного ослабить болт октанового корректора, и нет необходимости ослаблять сам винт.
- Далее это принимать его масштаб равен нулю, он примерно посередине.
- После выполнения этих шагов используйте 10-гаечный ключ, чтобы ослабить болт, который крепит пластины регулировки октана.
- Теперь необходимо повернуть корпус распределителя так, чтобы метки были совмещены. В частности, это красноватая отметка на роторе и обычно риск статора. Когда установка привода устройства завершена, распределитель должен удерживаться одной рукой одной рукой, а болт — другой рукой.
Некоторые экспонаты зажигание используя строб. При установке момент зажигания не дает результатов — двигатель продолжает отравлять и работать на полную мощность. Причина — отказ дистрибьютора в результате. Проблема может быть решена путем замены дистрибьютора ремонта.
You may also like
vivauto.ru
Регулировка момента зажигания | AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215……выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя……бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора…
…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора…
…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы
Установка зажигания на 402 двигателе
На отечественные автомобили «Газель», «УАЗ», «Волга» устанавливают двигатели 402 внутреннего сгорания, которые выпускает «Заволжский моторный завод», на которых важным моментов является выставления зажигания.
Работа зависит от правильного зажигания
Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.
В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.
Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.
Особенности поджигания топлива
Перед тем, как установить и правильно выставить порядок зажигания на 402 двигателе, важно разобраться с конструктивными особенностями трамблера. На этом двигателе установили распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов. Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения.
Распределитель устанавливает порядок появления искры, последовательность поджигания топлива по цилиндрам. Правильно «уловить» моменты искрового разряда помогает механический бегунок.
Он монтируется непосредственно на шкиве. Имеет резистор, помогающий микшировать помехи. Коммутирующее устройство рассоединяет цепь в первой катушке.
В последующем превращает, исходящие от узла электрические импульсы, в преривистый ток в КЗ.
Находим поджигающий момент в зажигании
На двигателе 402 регулировка зажигания происходит по следующему алгоритму и порядке:
- Коленвал занимает пространственное положение, отвечающее 5 градусам опережения поджигания топливной смеси;
- Добиться такого положения легко, совместив отметину на шкиве с углублением на моторном блоке;
- Совпадение означает, что силовая установка обозначила окончание полного поршневого такта.
При снятом датчике-распределителе производится настройка следующим образом:
- Удаляю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в очередности поджигания топлива значащегося под №1;
- Накрываю листом бумаги, проворачиваю коленчатый вал мотора;
- Выталкиваемый поршнем воздух сдувает лист, что свидетельствует о достижении им вертикального максимума, с которого начинается такт;
- Потом с помощью ключей выставляю шкалу октанового корректора на 0.
Проверка на правильность установки
Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:
- Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
- Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.
В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.
Видео-инструкция выставления зажигания
Установка зажигания газель 402 двигатель видео. Установка зажигания 402
ГлавнаяЗажиганиеУстановка зажигания 402
Установка системы зажигания
Для размеренной, экономной работы мотора огромное значение имеет верная установка системы зажигания.
Для полного сгарения топлива искровой разряд в свече зажигания должен быть раньше верхней мёртвой точки поршня цилиндра, так как нужно время для сгорания топлива.
Угол поворота коленвала от момента возникновения искрового разряда до верхней мёртвой точки называется углом опережения зажигания.
Установка системы зажигания
Для пуска двигателя достаточно установить зажигание в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту. Установка системы зажигания требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.
При установки систему зажигания есть два способа.
Первый способ установки зажигания
Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания.
Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала.
После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.
После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.
Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)
Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 402 Волга,УАЗ.(безконтактная)
Установка трамблера с приводом
правильная установка трамблера с приводом на автомобиль УАЗ.
После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.
Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель должен завестись.
Второй способ установки зажигания
Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.
При установке трамблёра в этом случае, сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.
Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо развернуть провода на крышке трамблёра. Для этого надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.
Регулировка зажигания
После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.
При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.
Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа.
При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе.
Обычно в этом случае говорят Стук поршневых пальцев, но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.
Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.
Установка зажигания газель 402 двигатель видео
Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 402 Волга,УАЗ…(безконтактная)Трамблер на ЗМЗ 402Установка распределителя зажигания на двигатель ЗМЗ 402 “на коленке” установка трамблера с приводомправильная установка трамблера с приводом на автомобиль УАЗ.
Разгон газели до 100 после установки бесконтактной системы зажигания с датчиком ХоллаУстановка бесконтактной системы зажигания с датчиком Холла. Результатом доволен. В конце видео – ссылка…ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402Подробный видео-урок по замене шестерни ГРМ на газели бизнес без снятия поддона мотор 4216, УМЗ.
установка трамблера с приводом – Самые лучшие видео
Установка момента зажигания на трамблере УАЗ датчике распределителе Пусковой рукояткой (из автомобильного набора инструментов) устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°. Для этого… …совмещаем среднюю метку на шкиве коленчатого вала с приливом на крышке блока в конце такта сжатия в первом цилиндре.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем …сняв крышку распределителя. Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. Либо выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал.
Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия. Ключом «на 10» ослабляем болт октан-корректора… …и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы). Ключом «на 10» ослабляем болт крепления пластины октан-корректора… …и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт. Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3. Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля.
Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно — на 1–3 с, то момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Как найти нужный ролик – об этом здесь https://www.youtube.com/watch?v=fL6pXklM0s4 Поддержите проект! КАРТА (СБЕРБАНК) – 4276540029873811 ЯНДЕКС КОШЕЛЁК – 410014734041983
3 месяцев назад
Гневное видео про качество сварки УАЗ. Музыка: RJD2 – Smoke & Mirrors The Afghan Whigs – Demon In Profile 21 pilots – Car Radio Rising Gael – Tam Lin Quantic – Not So Blue
А сегодня заглохла и не поднимается Нива. Наиль Порошин рассказывает и показывает, каким образом нужно искать причину неисправности…Куда копать?! Ищите ответ в этом видео. Всем приятного просмотра. ˜ Дорогие подписчики! Рекомендуем вам посетить сайт – https://minibk.ru.
Здесь вы найдете информацию о многофункциональном приборе, который позволяет производить замеры расхода топлива, в том числе и газа, если на автомобиле установлено ГБО, измеряет температуру и бортовое напряжение, ну и может ответить на вопрос – “Сколько сейчас времени?”.
Разработчиком прибора является наш друг Третьяков Алексей – отличный специалист в области микроэлектроники и просто хороший человек.
9 месяцев назад
в данном видео ищем эффективную электрическую турбину для автомобиля.
7 месяцев назад
Выставляем правильно привод трамблера. Регулируем зажигание, видео для людей без автонавыков. Все просто.
Полезная доработка любых трамблеров!
11 месяцев назад
По всем вопросам вы можете обратиться к Евгению Ивановичу по адресу
Как найти нужный ролик – об этом здесь https://www.youtube.com/watch?v=fL6pXklM0s4 Поддержите проект! КАРТА (СБЕРБАНК) – 4276540029873811 ЯНДЕКС КОШЕЛЁК – 410014734041983
Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте, ссылка под видео. Матершина и оскорбления удаляются. https://vk.com/public86493832
По вопросам помощи, консультаций, сотрудничества, рекламы и прочего – В один прекрасный день авто отказалось заводиться. Бензин есть, искра есть а признаков жизни нет. Ввернул датчик давления в первый цилиндр, подключил осциллограф и всё стало понятно на всё ушло 5 минут.
DescriptionПростой способ снять шестерню распредвала двигателей ЗМЗ-402, 511, 53, 523, 66, 41, 24Д, и УМЗ-417/421 (используются на автомобилях марок ГАЗ, УАЗ) P.S. это первый ролик по Волговской тематике, в скором времени будут ещё.
Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 53 с контактно-транзисторной системой на автомобилях ГАЗ-53,ГАЗ-66…(по лампочке)
В данном видео я подробно расскажу как регулировать клапана на двигателе УМЗ-421 все тонкости и секреты про правильное выставление зазора, смотрим.
https://www.uazobaza.ru [email protected] https://vk.com/uazobaza_ru https://ok.ru/group/53567198200013/topics
Иногда в автомобилях ГАЗель и им подобным, случаются проблемы с зажиганием. В случает пропадания искры, следует проверять цепь зажигания, от предохранителя, до свечи. А как-же проверить коммутатор зажигания? Ответ здесь! #проверкакоммутатора #коммутатор #коммутаторгазели #коммутатор131.
3734 Всем, кто желает поддержать канал с финансовой стороны. Каждому будет выражена отдельная благодарность. Реквизиты ВебМани-Z926017009588 R912865314165 Если вы ищете надежную партнерку для своей группы или канала вот отличный вариант -https://youpartnerwsp.com/join?75824 Сам пользуюсь третий год.
Мы в -https://vk.com/altevaa_tv
Как найти нужный ролик – об этом здесь https://www.youtube.com/watch?v=fL6pXklM0s4 Поддержите проект! КАРТА (СБЕРБАНК) – 4276540029873811 ЯНДЕКС КОШЕЛЁК – 410014734041983
Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса
Снимаем крышку распределителя с наконечниками и высоковольтными проводами.
В этом положении запоминаем или помечаем положение бегунка относительно корпуса.
Отсоединяем от распределителя провод коммутатора
Отсоединяем шланг вакуумного регулятора.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления
Снимаем с двигателя датчик-распределитель в сборе с приводом масляного насоса.
Под приводом установлена прокладка.
Если положение коленчатого вала осталось неизменным, устанавливаем датчик-распределитель (бегунок напротив метки) в обратной последовательности, после чего регулируем момент зажигания (смотрите статью – Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402»).
Если положение коленчатого вала изменилось, устанавливаем, датчик-распределитель в такой последовательности: перемещаем поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив соответствующую метку шкива с выступом-указателем на блоке цилиндров.
При этом оба клапана первого цилиндра закрыты (смотрим статью – «Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402»).
Метка на двигателе ЗМЗ-402 (рис.
Метка на двигателе УМЗ-4215 (рис. 9)
Ключом «на 10» отворачиваем винт октан-корректора и отсоединяем датчик-распределитель от привода (рис. 10).
Повернув валик привода на 45° (положение показано на рис 11), устанавливаем привод в блок цилиндров.
Валик вернется в исходное положение, его прорезь станет, параллельна продольной оси двигателя и относительно центра валика будет смещена наружу (рис. 12).
Устанавливаем, датчик-распределитель и регулируем зажигание (смотрим статью – «Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402»).
Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.
Принцип работы СЗ
Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.
Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.
Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:
- Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
- Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
- После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
- Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.
Схема бесконтактной УАЗовской системы
В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:
- Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве. Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
- Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной. Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
- Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще. Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).
Читать далее: Радиатор печки ваз 2107 как выбрать снять и заменить чем промыть инструкции с фото и видео
Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:- В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
- После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
- Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
- Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
- Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно. В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.
Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.
Итак, как заменить и произвести установку распределителя:
- Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
- Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
- Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
- Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
- Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.
Как Выставить Зажигание На 402 Двигатель Карбюратор
Главная страница » Как Выставить Зажигание На 402 Двигатель Карбюратор
Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы
Движок ЗМЗ 402 является одним из товаров русской авто индустрии, обширно применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель.
Для обеспечения обычной работоспособности мотора на машине является верно выставлено зажигание
Дальше вы узнаете, как происходит установка трамблера на 402 движке и что следует учесть при выполнении задачки.
Чтоб верно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, следует знать некие аспекты о работе агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (создатель видео — smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент возникновения искры;
- передает сигналы высочайшего напряжения по цилиндрам агрегата, беря во внимание порядок их работы.
Для правильного рассредотачивания импульсов употребляется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для угнетения помех. Коммутаторное устройство делает функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтоб верно установить зажигание
на 402 движок, нужно учесть свойства позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), выставленные ниже:
Как выставить зажигание на 402 двигатель карбюратор
- порядок функционирования цилиндров — поначалу 1-ый, потом 2-ой, позже 4-ый и 3-ий;
- ротор распределительного элемента крутится против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве > миф показатель от 8 до 10 градусов;
- свободный ход на СЗ обязан не свыше 0.8 мм;
- показатель сопротивления резистора ожидается от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления обязан менее 0.45 и даже не наименее 0.5 кОм.
Зажигание на 402 двигателе
Выставляем верно привод трамблера. Регулируем зажигание
, видео гражданам без автонавыков. Все очень просто.
Разобранный трамблер для ЗМЗ
Как самостоятельно установить зажигание?
Как делается установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал нужно поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент необходимо так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, другими словами в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре есть вариант выявить методом открытия его крышки. Нужно, чтоб бегунок установили напротив внутреннего контакта, который подключен средством кабеля к свече. Если найти так сжатия не выходит, производят демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После такого факта отверстие потребуется закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал необходимо начать крутить, в тот момент, когда картонная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Сейчас пригодится ключ гаечный на 10 — благодаря его использованию нужно незначительно ослабить болт октан-корректора, при всем этом сам винт выкручивать нет нужды.
- Дальше, следует выставить
его шкалу на нулевой показатель, это примерно середина шкалы. - После выполнения этих действий с помощью гаечного ключа на 10 нужно ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Сейчас необходимо провернуть корпус трамблера таким макаром, чтоб были совмещены метки. А именно, идет речь о красноватой метке, расположенное на роторе, кроме того риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер нужно одной рукою задерживать в данном положении, 2-ой рукою закручивается болт.
1. Выставьте метки. 3.5. Установите шкалу на ноль. 3. Совместите метки распределителя.
Некоторые выставляют зажигание стробоскопом. Время от времени выставление момента зажигания не дает результатов — движок продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в общем. Делему может решить подмена либо ремонт трамблера.
Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
Страничка 1 из 2.4
На движке типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и интегрированным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель делает две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высочайшего напряжения по цилиндрам соответственно с порядком их работы. Для этой цели служит бегунок, насаженый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техно черта комплекса бухгалтерских программ зажигания
Метки: правильная регулировка зажигания змз 402
Комментарии 21
Много слов а инфы по делу нет. Поищем в других постах.
Танцы с бубном вобщем(((
СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть ворос, когда бегунок стоит на первом цилинде, откручиваем заднии болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
ВСЕМ СПАСИБО! ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ, СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРЕМЯ БУДЕТ.
Все сказали верно. МВТ, бегунок на первый цилиндр… Дальше расскажу как делал я. Завел, на слух подкорректировал угол зажигания (чтоб двиг работал ровно и уверенно). После ехал кататься с ключиком на 10. И по ходу движения выявлял провалы, запинки и тд… Так опытным путем и настраивал. А на счет +/- хрень. Надо все делать чеко. Если слишком раннее то лишний расход, слишком позднее перегрев (или наоборот) так же детонация. Удачи
Вот вот, но на слух говорят выставлять нужно поворачивая трамблер до тех пор пока движек не достигнет макс оборотов! Тоже тебе скажу — БРЕД! Все зависит от качества смеси то есть обогащенная или бедная а и обороты меняются от этого. Лучше по меткам и в оконцовке обратится к проф. .
Я говорю как делал я. Перед этим я посещал карбюраторщика, то-есть в качестве смеси был уверен. А он мне зажигание не выставил, так как сказал что уже слаб на глаза и нечерта не сможет увидеть =)
Вот когда я себе двухконтурное зажигание поставил, выставлял всё на слух и по ездовым качествам, вроде всё нормик, в мороз с первого раза завожусь)))Покрути, прокатись, ещё покрути и найдёшь серединку)))
Читать дальше: Замена вариатора ауди а4
Лучший и самый точный способ настройки зажигания — это по искре и на лампочку. На лампочку на волговских трамблер-ах сложнее. по этому расскажу как по искре Выставляешь положение поршня ВМТ (верхнюю мертвую точку). При этом бегунок должен быть направлен на 1-й цилиндр (там еще болтик есть под отвертку), далее снимаешь броне провод с первого цилиндра и и включив зажигание поворачиваешь трамблер до тех пор пока не произойдет искра. Если при плавном повороте ничего не произойдет поверни резче. То есть в момент сжатия происходит воспламенение смеси. И меньше слушай что +- на палец зажигание настраивается. От зажигания очень зависит расход есть интересная статья что при отклонении на 10 градусов + 3-3.5 литра расходуется топлива. Не зря придумали приборы
я делал так: выкручиваешь первую свечку и вставляешь в отверстие конус из бумаги, и крутишь вал по ходу движения, только пробка выстреливает подгоняешь ко 2 метке на шкиву, ВМТ поймали. идем дальше снимаешь крышку трамблера там тоже есть метки на корпусе с внутренней стороны типо стрелки а под бегунком красная риска, они должны подходить, подходят все ровно если нет то делаем следующее, ослабеваем болт регулировки угла зажигания ключик на 10 потом под трамблером есть гайка вроде на 8, находиться с противоположной стороны с верху ее не видно т.к. она под корпусом трамблера. ослабеваешь ее и стыкуешь метки. и затягиваешь, потом нужно поймать место когда бегунок смотрит на 1 цилиндр, на помощь приходит крышка трамблера, ( на электроном все проще, одеваешь крышку вкл зажигание и крутишь трамблер влево вправо, и ловишь искру, самый надежный и верный способ но не об этом) ловишь первый цилиндр, фиксируешь болт регулировки угла зажигания. ставишь крышку и все, должна завестись, но это если исправны все элементы цепи(коммутатор, катушка, провода, свечи, сама схема подключения) с такой настройкой должна завестись а контрольную настройку уже можно сделать по месту. удачи в работе, если что спрашивай что знаю подскажу))
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Установка зажигания ГАЗ-3110
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы.
Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке установлен помехоподавительный резистор*.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техническая характеристика системы зажигания Порядок работы цилиндров 1–2–4–3 Направление вращения ротора распределителя против часовой стрелки Угол опережения зажигания max, град: центробежный регулятор 15–18 вакуумный регулятор 8–10 Зазор свечи зажигания, мм 0,8 Сопротивление резистора бегунка*, кОм 5–8 Сопротивление наконечника свечи, кОм 4–7 Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм 8–13 Сопротивление обмотки статора, кОм 0,4–0,45 * На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом. Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения – вакуумным и центробежным (автор видео – smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент появления искры;
- передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Читать дальше: Переделка системы охлаждения змз 406 газель
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
- порядок функционирования цилиндров – сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
- ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
- люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
- показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.
Разобранный трамблер для ЗМЗУстановка момента зажигания на газ 24 метки для установки видео
Наконец то нашел время и поставил бесконтактное электронное зажигание на Старушку. Все делал по инструкции OGSStudio.Накануне купил коммутатор от девятки, 2-х выводную катушку от Оки, датчик Холла, свечи Бриск, модулятор и площадку под датчик Холла заказал через Авито чтобы самому не мудохаться.
Силиконовые провода у меня были от Оки, как раз 2 остались от комплекта, когда на дедушкиной Оке провода меняли. Датчик Холла пришлось менять так как на некоторых нету дырок под нестандартную установку, короче надо искать датчик с 4-мя дырками ))).
Отрегулировал момент зажигания мультимером, который одолжил у Андрея после вчерашних покатушек. Завел с полдрочка, но допустил ошибку – заглушил чтобы выкатить мот из гаража, забыл включить зажигание и все, залил свечи. На помощь пришел Олег, который привез мне зарадник, с толкача мы завели старушку.
Теперь тьфу-тьфу мотор работает ровно. Надеюсь что успею собрать до фестиваля “Полный газ”, хочу выпендриться и поехать туда на старушке.
Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 402 Волга,УАЗ…(безконтактная)
Описание краткое по установке привода трамблёра в двигатель змз402, и его последовательность, а также метки на грм шестернях.
Подскажите как правильно установить привод трамблера. Установил 1 цилиндр в ВМТ такт сжатия, совместил метки на шкиве и крышке. Устанавливаю привод параллельно блоку Евгений . Ставлю распределитель, бегунок направлен на 180 град. противоположно 1 цилиндру на крышке распределителя. В чём косяк, или я где-то не вкурил?
Алина да вроде все так. .вери трамблер теперь
Юлия Где-то не вкурил. Сделай самое простое без запарок – приподними распределитель и разверни бегунок на 180, помогает в 99%.
Антонина Правильное положение датчика-распределителя зажигания на двигателе ЗМЗ-402 Михаил обеспечивает такой установкой привода в блоке, при которой в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ Елена прорезь на втулке привода располагается параллельно оси двигателя на максимальном удалении от нее.
Змз-402: замена привода датчика-распределителя масляного насоса. Если двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах, “чихает” и “кашляет”, дергается при резком нажатии на газ, детонирует, то это признаки, указывающие на неисправность привода – износ шестерни зацепления с распределительным валом либо значительный износ подшипников скольжения в нем.
Особенно это заметно при бесконтактной системе зажигания. Для проведения работ по замене привода подойдет любой гараж или ровная площадка. Из инструмента нам понадобятся рожковые ключи s=10 и 13 мм, большая плоская отвертка и заводная рукоятка.
Начинаем с того, что вставляем заводную рукоятку в храповик и устанавливаем первый поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия, для чего совмещаем две метки на шкиве коленвала с метками на блоке цилиндров двигателя.
А чтобы убедиться, что это действительно такт сжатия, снимаем крышку датчика-распределителя и смотрим, чтобы бегунок находился напротив контакта в крышке с высоковольтным проводом, идущим от свечи зажигания первого цилиндра. Если не совпадают – проворачиваем коленвал еще на один оборот.
А как быть, если привод датчика-распределителя провернуло и вы не уверены в его правильном положении? самый простой способ убедиться в установке поршня в вмт на такте сжатия – отвернуть свечу зажигания и заткнуть отверстие в головке блока пробкой, которую можно скатать из газеты. Только не старайтесь затыкать слишком сильно.
При проворачивании коленвала перед совмещением меток эту пробку должно выдавить, так как оба клапана на такте сжатия закрыты. Теперь ключом s=10 мм отворачиваем болт крепления датчика-распределителя к приводу. Поворачивая из стороны в сторону, вынимаем датчик-распределитель. Ключом s=13 мм отворачиваем две гайки крепления привода к блоку цилиндров.
Раскачивая привод, вынимаем его из блока цилиндров. Прорезь в приводе под датчик-распределитель несколько смещена, поэтому, чтобы не ошибиться с установкой, сначала вставляем в привод датчик-распределитель и находим примерное положение бегунка, направленного на контакт провода первого цилиндра.
Теперь, удерживая вал плоской отверткой, устанавливаем привод на место. Вставив датчик-распределитель в привод, поворачиванием его корпуса совмещаем метки на роторе и статоре.
Привод при этом гайками не закрепляем, так как если при совмещенных метках октан-корректор сильно отклоняется от центрального положения, то это означает, что вы ошиблись с совмещением шестерни на приводе и на распределительном вале. В этом случае снова немного вынимаем привод из блока, поворачиваем вал плоской отверткой в нужную сторону и снова вставляем в блок. Убедившись в правильной установке по меткам на датчике, закрепляем привод и сам датчик-распределитель. Надеваем на место крышку и пробуем завести двигатель. После прогрева до рабочей температуры выставляем зажигание по стробоскопу и проверяем работу двигателя на различных режимах, совершив пробную поездку.
Александр алешин, материал подготовлен при содействии ооо “сигнал-сервис” Тамара .
Работа зависит от правильного зажигания
Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.
В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.
Алгоритм поджигания смеси выделяет в очередности событий один важный момент. Будет ли мотор полноценно работать, если поджиг смеси происходит в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — не будет.
Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.
Установка системы зажигания.
Для пуска двигателя достаточно установить зажигание
в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту.
Установка системы зажигания
требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.Способы установки зажигания.
При установки систему зажигания
есть два способа.
Первый способ установки зажигания.
Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания. Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала. После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.
После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.
Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)
Устанавливаем момент зажигания
на
двигателе
ЗМЗ
402
Волга,УАЗ.(безконтактная)Установка трамблера с приводом
правильная установка трамблера с приводом на автомобиль УАЗ.
После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.
Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель
Второй способ установки зажигания.
Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.
При установке трамблёра в этом случае , сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки
, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.
Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо развернуть провода на крышке трамблёра. Для этого надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.
Особенности поджигания топлива
Перед тем, как установить и правильно выставить порядок зажигания на 402 двигателе, важно разобраться с конструктивными особенностями трамблера. На этом двигателе установили распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов. Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения.
Распределитель устанавливает порядок появления искры, последовательность поджигания топлива по цилиндрам. Правильно «уловить» моменты искрового разряда помогает механический бегунок. Он монтируется непосредственно на шкиве. Имеет резистор, помогающий микшировать помехи. Коммутирующее устройство рассоединяет цепь в первой катушке. В последующем превращает, исходящие от узла электрические импульсы, в преривистый ток в КЗ.
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Движок ЗМЗ 402 является одним из товаров русской авто индустрии, обширно применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения обычной работоспособности мотора на машине является верно выставлено зажигание
. Дальше вы узнаете, как происходит установка трамблера на 402 движке и что следует учесть при выполнении задачки.
Чтоб верно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, следует знать некие аспекты о работе агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (создатель видео — smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент возникновения искры;
- передает сигналы высочайшего напряжения по цилиндрам агрегата, беря во внимание порядок их работы.
Для правильного рассредотачивания импульсов употребляется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для угнетения помех. Коммутаторное устройство делает функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Находим поджигающий момент в зажигании
На двигателе 402 регулировка зажигания происходит по следующему алгоритму и порядке:
- Коленвал занимает пространственное положение, отвечающее 5 градусам опережения поджигания топливной смеси;
- Добиться такого положения легко, совместив отметину на шкиве с углублением на моторном блоке;
- Совпадение означает, что силовая установка обозначила окончание полного поршневого такта.
При снятом датчике-распределителе производится настройка следующим образом:
- Удаляю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в очередности поджигания топлива значащегося под №1;
- Накрываю листом бумаги, проворачиваю коленчатый вал мотора;
- Выталкиваемый поршнем воздух сдувает лист, что свидетельствует о достижении им вертикального максимума, с которого начинается такт;
- Потом с помощью ключей выставляю шкалу октанового корректора на 0.
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке установлен помехоподавительный резистор*. Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка зажигания ЗМЗ 402
1 Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°. 2. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра). 3. Для двигателя УМЗ-4215 выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен. 4. Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия. 4.Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора 5 . Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы). 6.Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-4027. Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт. Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Проверка на правильность установки
Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:
- Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
- Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.
В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.
Регулировка зажигания.
После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.
При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.
Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят Стук поршневых пальцев, но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.
Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.
Чтобы двигатель с карбюратором 402 от УАЗ нормально работал, нужно правильно выставить зажигание, а как это сделать будет рассказано в данной статье. Многие начинающие автовладельцы неправильно выставляют метки при смене ГРМ, поэтому часто в наш авто-сервис попадают движки, которым требуется капитальный ремонт. Подобного нельзя допускать, так как для владельца это, во-первых, затратно. Во-вторых, такая поломка приводит к покупке нового двигателя. Но такое случается нечасто.
- Элементы системы зажигания
- Порядок работы системы зажигания
- Раннее зажигание
- Позднее зажигание
- Порядок регулировки системы зажигания
- Сопоставление меток
- Регулировка угла опережения
- Проверка правильности установки зажигания
- Как самостоятельно установить зажигание
- Установка трамблера с приводом
- Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса
- Заключение
Элементы системы зажигания
Элементы поджига горючего в двигателе являются главенствующими. Посредством ее запускается силовой агрегат. Для движков на бензине разработано пара типов систем зажигания:
- контактные;
- бесконтактные.
Элементы поджига горючего бензинового двигателя даны в списке:
- распределитель или прерыватель искры. Устанавливают для определения момента в зажигании появления искры и передачи высокого напряжения на цилиндры мотора. Устройство совмещает свою работу с движением поршней в цилиндрах;
- катушка;
- коммутатор. Эта деталь гасит поступление электричества на обмотку катушки и превращает сигнал от регулятора в сигнал тока;
- свечи;
- замок;
- стартер;
- сопротивление. Добавляют иногда.
Внимание! На двигателе от Газели или УАЗ используют бесконтактную систему поджига. В нее добавляют генератор для управления сигналами и устройства для регулирования опережения: вакуумное и центробежное.
Опытные механики советуют для правильного выставления зажигания прочесть характеристики, которые даны ниже:
- работа цилиндров мотора производится таким образом: один, два, четыре, три;
- устройство ротора всегда крутится против минутной стрелки часов;
- центробежная деталь имеет угол опережения в восемнадцать градусов;
- вакуумная деталь имеет угол опережения в десять градусов;
- люфт СЗ не превышает 0,8 мм;
- R резистора не превышает 8 кОм;
- R СЗ не больше 7 кОм;
- R в обмотке статора – 0,5 кОм.
Теперь поговорим о том, как работает поджиг горючего в силовом агрегате.
Порядок работы системы зажигания
Поджиг смеси горючего происходит следующем образом:
- Водитель поворачивает ключ в замке.
- Ток от аккумулятора поступает в стартер.
- Начинается вращение коленвала.
- Включается трамблер.
- Ток попадает на катушку.
- Через коммутатор проходит в распределитель.
- Последнее устройство распределяет ток по свечам.
Таким образом происходит правильное зажигание в моторе. Однако, бывают ранние и поздние поджиги. Тогда можно говорить о неисправностях силового агрегата.
Раннее зажигание
Ранний поджиг происходит раньше момента подхода поршня цилиндра к верхней мертвой точке. Бензин с воздухом и маслом поджигается, когда поршень еще двигается. Подобные проблемы появляются из-за неправильно постановленного угла поджига.
Опытные механики определяют подобную поломку по следующим признакам:
- силовой агрегат не заводится сразу;
- нестабильная работа движка при простое на светофорах, когда машина стоит на месте;
- появление звука стрекотания, который не проходит, когда нагрузка увеличивается;
- при разборке мотора, механики обнаруживают нагар на свечах. Это значит, что горючее не прогорает до конца;
- увеличение расхода горючего;
- темный дым из трубы глушителя.
Это все признаки раннего зажигания. Давайте посмотрим, что бывает, когда зажигание медлит и воспламенение не происходит вовремя.
Позднее зажигание
При неправильной настройке меток на моторах 402 ЗМЗ позднее зажигание происходит тогда, когда поршень уже прошел верхнюю точку. Автовладелец это может заметить по падению мощности при увеличенном расходе бензина.
Опытные механики замечают позднее зажигание по следующим признакам:
- свечи сереют или белеют;
- двигатель начинает сильно нагреваться, хотя система охлаждения в порядке;
- мотор может глохнуть, когда увеличивается нагрузка.
Верная регулировка поджига и адекватное раставление меток поможет справиться с вышеописанными неполадками.
Порядок регулировки системы зажигания
Чтобы верно отрегулировать поджиг, нужно не только выставить углы опережения, но и верно расположить метки. Кстати, если автовладелец не понимает и не разбирается в конструкции двигателя, то лучше эту работу отдать опытным механикам в сервис-центре.
Давайте разберем все нюансы регулировки зажигания.
Сопоставление меток
Для верного сопоставления меток и выставления зажигания двигателя делают следующее:
- Выставляют первый цилиндр в верхней мертвой точке.
- Коленвал проворачивают так, чтобы метка на его шкиве сошлась с меткой на ГБЦ.
Чтобы сделать эти действия, потребуется вынуть свечу первого цилиндра и заткнуть отверстие тряпкой. Проворачивать до тех пор коленвал, пока данная тряпка не будет вынута воздухом, который создает давление внутри цилиндра.
Подобные действия помогут найти окончание такта сжатия, иначе верхнюю мертвую точку цилиндра.
Регулировка угла опережения
Чтобы выставить угол опережения зажигания ЗМЗ 402, нужно сделать следующее:
- Немного открутить болт корректора октанового числа на трамблере.
- Выставить угол опережения на двигателе по центру шкалы.
- Немного открутить винт, который фиксирует пластинки устройства, корректирующего октан.
- Прокрутить распределитель так, чтобы красная отметина на головке ротора стала прямо перед меткой на статоре.
Затем автовладелец должен с помощью одной руки удерживать распределитель двигателя. А второй рукой он будет закручивать винты. Таким образом выставляется зажигание ЗМЗ 402.
Проверка правильности установки зажигания
Теперь автовладельцу останется проверить правильность установки зажигания. Верно ли он установил зажигание или нет, определить можно так:
- Разогнать транспортное средство до 60 километров в час.
- На этой скорости резко нажать на педаль газа.
- Произойдет детонация в течение трех секунд.
- Если в дальнейшем она не продолжается, то зажигание двигателя было выставлено верно.
Внимание! Опытные механики выставляют зажигание в двигателе с помощью стробоскопа.
Как самостоятельно установить зажигание
Установку зажигания можно провести самостоятельно. Для подобной процедуры понадобится стандартный набор инструментов. Если есть стробоскоп, то это хорошо. Инструмент позволит выставить верно поджиг смеси, чтобы не лазить без конца под капот.
А делается процедура следующим образом:
- Прогревают мотор до 80 градусов. Это его рабочая температура.
- К бортовому компьютеру подключают инструмент.
- Фиксатор крышки распределителя нужно будет открутить.
- Датчик сигнала нужно одеть на высоковольтный провод первого цилиндра.
- Если есть шланг корректора вакуума двигателя, то его нужно заглушить.
- На шкив коленчатого вала двигателя направляют свет от стробоскопа.
- Заводят мотор и оставляют работать на холостом ходу.
- Проворачивают корпус трамблера.
- Совмещают метки.
- Затягивают фиксатор.
На этом процедура установки закончена.
Установка трамблера с приводом
Установка трамблера с приводом производится следующим образом (все работы проводятся на работающем силовом агрегате):
- Поворачивают распределитель против часовой стрелки.
- Будьте готовы к тому, что обороты мотора возрастут.
- Если автовладелец продолжит прокручивать распределитель двигателя, то силовой агрегат может перестать работать стабильно.
- Когда обороты мотора понизятся, необходимо распределитель прокрутить по часовой стрелке.
Чтобы протестировать правильно ли все сделано, рекомендуется резко газануть на машине или, наоборот, резко затормозить и постоять немного. При этом работа движка должна быть стабильна, и он не должен заглохнуть.
Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса
Чтобы провести ремонтные работы трамблера на моторе Газели или УАЗ, потребуется его снять. Это делается таким образом:
- Демонтируют крышку вместе с проводами, которые находятся там.
- Удаляют шланг вакуумного регулятора.
- Демонтируют крепление низковольтного провода.
- Снимают крепления октан-корректора. Для этого используют ключ на десять. А для демонтажа низковольтного провода – ключ на семь.
- Наконец снимают сам трамблер двигателя.
Эта задача легкая и не требует для выполнения особых умений. Однако автовладелец должен иметь понимание конструкции мотора. Установка производится в обратной последовательности. Нужно помнить, что установить распределитель можно только в одном положении.
Если потребуется снять еще масляный насос с трамблером, то необходимо сделать так:
- Демонтируют крышку распределителя двигателя. Убирают высоковольтные провода.
- Теперь необходимо запомнить, как расположен бегунок относительно корпуса.
- Демонтируют вакуумный шланг и провод коммутатора.
- Откручивают две гайки крепления. Ключ используют на тринадцать.
- Демонтируют датчик распределителя и масляный привод.
Удаляют прокладку на двигателе и кладут новую, если дело в ней. При неизменном положении коленвала двигателя, устанавливают все в обратной последовательности. Если же произошли даже небольшие изменения, то вначале поршень переводят в верхнюю мертвую точку. Совмещают метку шкива коленвала с меткой на ГБЦ. Цилиндры должны быть закрыты.
Затем производят установку трамблера.
Заключение
Установка трамблера двигателя сама по себе проста. Нужно знать, как выставляются метки и быть внимательны. Так как небольшие изменения в миллиметрах у меток, могут привести к капитальному ремонту на 402 двигателе. Опытные механики советуют не начинать работы, если нет соответствующего опыта. Так как в этом случае не поможет даже эта статья, потому автовладелец не будет знать, где, что находится.
http://shinomontazh-penza.ru/to/nastrojka-zazhiganiya-zmz-402.html
http://variator-rem.ru/to/metki-zazhiganiya-402-dvigatel.html
http://dvsoff.ru/obsluzhivanie/kak-vystavit-zazhiganie-na-402-dvigateleКак установить трамблер на 402 двигатель видео
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент появления искры;
- передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
- порядок функционирования цилиндров — сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
- ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
- люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
- показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.
Разобранный трамблер для ЗМЗ
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, штуку эту запихнуть.
Крутил я колено, смотрел на шкив: ВМТ у меня четко по 3й справа метке.
Одна книжка советует ставить по 1 метке (13″) и держать бегунок, вторая — разобрать, ставить по второй, прорезь в валике должна встать параллельно блоку.
Скрестив муху с крокодилом, я поставил голый привод по 1 метке — прорезь получилась под небольшим углом. Правильно или нет?Чиню пыльник на вилке — нужен ли поролон за выжимным подшипником, чем промазать вал и его шлицы.
От правильной настройки системы зажигания напрямую зависит работа двигателя, его экономичность и надежность.
В данной статье мы рассмотрим устройство и компоненты системы зажигания ЗМЗ 402, а также порядок установки угла опережения зажиганияЭлементы системы зажигания
Одной из основных систем, необходимых для удачного пуска двигателя, является система зажигания. Для бензиновых двигателей принципиальная конструкция систем зажигания отличается совсем незначительно – существуют два вида:
• Контактная система
• Бесконтактная системаПорядок работы системы зажигания
Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:
Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод). В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.
ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.
Раннее зажигание
Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке. Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания. А это:
• Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя)
• Неустойчивая работа мотора на холостом ходу
• Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов)
• Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече)
• Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания)
• Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания)
• Повышенный расход топливаПозднее зажигание
На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость. Основными признаками позднего зажигания являются:
• Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток)
• Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты)
• Свечи зажигания светло-серого или белого цвета
• Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе)
• Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)Порядок регулировки системы зажигания
Для правильной установки зажигания на двигателе ЗМЗ 402, нужно учитывать следующие факторы:
• Порядок работы двигателя 1-2-4-3
• Ротор трамблера вращается против часовой стрелки
• Люфт на свече зажигания должен быть не более 0,8мм
• Значение сопротивления резистора на трамблере должен быть от 5 до 8кОм
• Значение сопротивления на свече зажигания колеблется от 4 до 7кОм
• Сопротивление обмотки статора варьируется от 0,45кОм до 0,5кОмСопоставление меток
Для начала установки правильного угла опережения зажигания нужно провернуть коленчатый вал в положение, которое обозначает 5 градусов. Это делается следующим образом – нужно выставить первый цилиндр в верхней мертвой точке (окончание такта сжатия). Для этого требуется совместить среднюю метку на шкиву коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно установить, если до этого не был демонтирован трамблер – открыв его крышку бегунок будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющегося со свечей зажигания первого цилиндра.
Если таким образом определить такт сжатия не получается, то необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена при помощи воздуха, создаваемым внутри цилиндра. Это и будет момент сжатия.
Регулировка угла опережения
Далее необходимо ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем угол опережения выставляется примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель).
Далее все тем же ключом на 10 нужно ослабить болт-фиксатор пластинок
корректор-октана.
Следующим делом следует провернуть корпус распределителя таким образом, чтобы обе метки совпали – красная метка на головке ротора и метка на статоре. Когда корпус будет установлен в нужном положении, необходимо зафиксировать корпус трамблера одной рукой, а второй заворачивать болт.Проверка правильности установки зажигания
Правильность установленного угла опережения зажигания проверяется на ходу автомобиля – на скорости 50-60кмч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3сек). Если детонация после этого времени пропала, то момент выбран правильно. Более точно выставить зажигание можно при помощи стробоскопа.
Данное краткое руководство поможет своими руками выставить зажигание не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.
Установка зажигания газель 402 двигатель
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения – вакуумным и центробежным (автор видео – smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
- определяет момент появления искры;
- передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
- порядок функционирования цилиндров – сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
- ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
- на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
- на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
- люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
- показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
- параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
- в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.
Разобранный трамблер для ЗМЗ
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше – бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 – с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов – двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Иногда владельцы автомобиля волга 3110 или похожих моделей сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что двигатель не выдает тех оборотов, которые должен, работает нестабильно и часто глохнет. В принципе подобная проблема встречается у всех автомобилях и причина ее может заключаться в том, что неверно выставлен момент зажигания. Это отрицательно сказывается не только на мощности и скорости двигателя, но также способствует большому расходу топлива и преждевременному износу силового агрегата.
Такая ситуация может возникнуть после замены датчика-распределителя или прочего ремонта, связанного с системой зажигания.
Однако не спешите обращаться в сервис, поскольку настройку данного параметра можно легко произвести и дома, обладая базовым набором инструментов и воспользовавшись данной инструкцией. Для начала необходимо установить коленвал в таком положении, при котором средняя метка на его шкиве совпадает с приливом на крышке блока. Это положение соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов, первый цилиндр расположен в верхней мертвой точке и оба клапана должны быть закрыты — конец цикла сжатия. Есть еще один способ определить необходимое положение: выкрутив свечу из первого цилиндра и вставив в отверстие кляп из бумаги, проворачиваем вал и когда пробка вылетит, это говорит о начале такта сжатия. Когда коленвал установлен в нужном положении следует ослабить винт октан-корректора и установить его шкалу в нулевое положении, которое расположено посередине шкалы. После этого тем же ключом нужно отпустить винт, крепящий пластину октан-корректора, и, поворачивая датчик-распределитель, совместить две метки — на роторе и статоре. После чего затягиваем винты, следя за тем, чтобы метки не сбились. Вот и весь процесс. Как можно заметить, для его выполнения нам нужен всего один ключ на 10, займет вся процедура несколько минут. Можно еще проверить правильность установки «в бою». Для этого нужно завести двигатель и двигаясь на четвертой передаче на скорости 50-60 кмчас резко утопить педаль газа. Небольшая трехсекундная детонация подтвердит правильность настройки, ее отсутствие или наоборот большая длительность говорит о том, что следует изменить момент зажигания.
Такая быстрая и простая процедура позволит сэкономить много нервов и денег, а автозапчасти волга на двигатель не будет требовать еще длительное время.
Всем привет ! Понадобилось мне выставить зажигание на 402ом.В инете все пишут по разному !
1 Подскажите пожалуйста, ПОШАГОВО ! как правильно выставить зажигание на 402ом ?
(зажигание электронное, обычное) буду выставлять на улице около дома.
2 Бегунок трамблера вращается по часовой, или против часовой ?
3 Пытаясь завести машину, крутит, но не заводится, и после отпускания ключа зажигания, коленвал, проворачивается в обратную сторону. (позднее зажигание ?)
Вот и решил я по новой с нуля выставить зажигание!
ПОЖАЛУЙСТА, РАЗЖУЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ.
Как заведу машину, отрегулирую по стробоскопу.СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть вопрос, когда бегунок стоит на первом цилиндре, откручиваем задний болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
П.С Придется все таки купить новый карбюратор !
Смотрите также
Метки: правильная регулировка зажигания змз 402
Комментарии 21
Много слов а инфы по делу нет. Поищем в других постах.
Танцы с бубном вобщем(((
СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть ворос, когда бегунок стоит на первом цилинде, откручиваем заднии болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
ВСЕМ СПАСИБО! ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ, СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРЕМЯ БУДЕТ.
Все сказали верно. МВТ, бегунок на первый цилиндр… Дальше расскажу как делал я.
Завел, на слух подкорректировал угол зажигания (чтоб двиг работал ровно и уверенно). После ехал кататься с ключиком на 10. И по ходу движения выявлял провалы, запинки и тд… Так опытным путем и настраивал. А на счет +/- хрень. Надо все делать чеко. Если слишком раннее то лишний расход, слишком позднее перегрев (или наоборот) так же детонация.
УдачиВот вот, но на слух говорят выставлять нужно поворачивая трамблер до тех пор пока движек не достигнет макс оборотов!
Тоже тебе скажу — БРЕД! Все зависит от качества смеси то есть обогащенная или бедная а и обороты меняются от этого. Лучше по меткам и в оконцовке обратится к проф. .Я говорю как делал я. Перед этим я посещал карбюраторщика, то-есть в качестве смеси был уверен. А он мне зажигание не выставил, так как сказал что уже слаб на глаза и нечерта не сможет увидеть =)
Вот когда я себе двухконтурное зажигание поставил, выставлял всё на слух и по ездовым качествам, вроде всё нормик, в мороз с первого раза завожусь)))Покрути, прокатись, ещё покрути и найдёшь серединку)))
Лучший и самый точный способ настройки зажигания — это по искре и на лампочку. На лампочку на волговских трамблер-ах сложнее. по этому расскажу как по искре Выставляешь положение поршня ВМТ (верхнюю мертвую точку). При этом бегунок должен быть направлен на 1-й цилиндр (там еще болтик есть под отвертку), далее снимаешь броне провод с первого цилиндра и и включив зажигание поворачиваешь трамблер до тех пор пока не произойдет искра. Если при плавном повороте ничего не произойдет поверни резче. То есть в момент сжатия происходит воспламенение смеси. И меньше слушай что +- на палец зажигание настраивается. От зажигания очень зависит расход есть интересная статья что при отклонении на 10 градусов + 3-3.5 литра расходуется топлива. Не зря придумали приборы
я делал так:
выкручиваешь первую свечку и вставляешь в отверстие конус из бумаги, и крутишь вал по ходу движения, только пробка выстреливает подгоняешь ко 2 метке на шкиву, ВМТ поймали. идем дальше снимаешь крышку трамблера там тоже есть метки на корпусе с внутренней стороны типо стрелки а под бегунком красная риска, они должны подходить, подходят все ровно если нет то делаем следующее, ослабеваем болт регулировки угла зажигания ключик на 10 потом под трамблером есть гайка вроде на 8, находиться с противоположной стороны с верху ее не видно т.к. она под корпусом трамблера. ослабеваешь ее и стыкуешь метки. и затягиваешь, потом нужно поймать место когда бегунок смотрит на 1 цилиндр, на помощь приходит крышка трамблера, ( на электроном все проще, одеваешь крышку вкл зажигание и крутишь трамблер влево вправо, и ловишь искру, самый надежный и верный способ но не об этом) ловишь первый цилиндр, фиксируешь болт регулировки угла зажигания. ставишь крышку и все, должна завестись, но это если исправны все элементы цепи(коммутатор, катушка, провода, свечи, сама схема подключения) с такой настройкой должна завестись а контрольную настройку уже можно сделать по месту. удачи в работе, если что спрашивай что знаю подскажу))Установка угла опережения зажигания на УМЗ-421, точная установка
На неработающем двигателе УМЗ-421 установочный угол опережения зажигания в конце сжатия в первом цилиндре должен быть 5 градусов до верхней мертвой точки. При этом вторая метка на демпферной части шкива коленчатого вала двигателя должна находиться напротив ребра-указателя крышки распределительных шестерен.
Установка угла опережения зажигания на двигателе УМЗ-421.
— снять крышку датчика-распределителя;
— вывернуть свечу зажигания первого цилиндра;
— закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра;
— повернуть коленчатый вал двигателя до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия;
— убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивая вал двигателя, совместить отверстие на шкиве коленчатого со штифтом на крышке распределительных шестерен;
— убедившись, что электрод бегунка установлен против вывода на крышке, помеченного цифрой «1», вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра, затянуть болты, чтобы указатель октан-корректора датчика-распределителя совпал со средним делением октан-корректора;
— ослабить болт крепления пластин октан-корректора к корпусу датчика-распределителя;
— придерживая пальцем на бегунок против его вращения, для выбора зазоров в приводе, медленно повернуть корпус до совмещения метки на роторе и острия стрелки на статоре датчика-распределителя;
— затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и установить крышку датчика-распределителя на место;
— установить высоковольтные провода в крышку датчика-распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.После каждой установки угла опережения зажигания проверить точность установки зажигания, прослушивая двигатель при движении автомобиля. Для этого :
— прогреть двигатель до температуры 60-90 градусов, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 20-40 км/час;
— дать автомобилю разгон, резко, до отказа, нажав на педаль дроссельных заслонок;
— если при этом будет прослушиваться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания сделана правильно;
— при сильной детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан- корректора против часовой стрелки, каждое деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на угол 4 градуса;
— при полном отсутствии детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление по часовой стрелке.После корректировки момента зажигания проверить его правильность, прослушивая двигатель при движении автомобиля. Необходимо зажигание отрегулировать так, чтобы при большой нагрузке двигателя прослушивалась лишь легкая детонация. При раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При позднем зажигании резко растет расход топлива и двигатель перегревается.
Точная установка зажигания с помощью стробоскопа.
Более точная установка угла опережения зажигания производится с помощью стробоскопа. Для этого следует:
— присоединить датчик стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи первого цилиндра;
— завести и прогреть двигатель;
— проверить двигатель и при необходимости отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу в пределах 700-750 оборотов в минуту;
— включить стробоскоп и направить его на ребро-указатель на крышке распределительных шестерен, при этом должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-демпфере коленчатого вала.При правильно установленном зажигании напротив ребра-указателя должна находится зона между первой и второй метками шкива-демпфера. Если положение ребра-указателя и меток не соответствует указанному, то необходимо ослабить болт крепления датчика-распределителя к корпусу привода и при работающем двигателе и включенном стробоскопе поворачивать корпус датчика-распределителя до оптимального положения ребра-указателя и меток.
Похожие статьи:
- Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
- Диагностика технического состояния двигателя ЗМЗ-4062, расход топлива, компрессия в цилиндрах, расход и давление масла, оценка шумности работы двигателя ЗМЗ-4062.
- Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы, обслуживание, каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом ЗМЗ-4062.
- Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
- Масляный насос 406.1011010-03, привод масляного насоса, масляный фильтр и масляный радиатор двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы.
- Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
The Build — Установка дистрибьютора в 396 Big Block
Вы собираетесь установить распределитель в двигатель Chevy с большим блоком? В настоящее время команда American Modern установила 396 больших блоков, которые почти готовы к переворачиванию. Смотрите серию сейчас:
Рик Дрюри и команда American Modern начинают с поворота коленчатого вала на , чтобы довести двигатель до верхней мертвой точки (ВМТ).Изначально при установке распределителя блок будет установлен на 10 градусов вперед. Рик использует инструмент для заправки масла, чтобы вращать вал масляного насоса и заставлять масло течь.
Команда выбрала установку HEI для дистрибьютора, которая включает в себя электронное зажигание с блоком катушек, установленным на распределителе. Это один из самых простых и популярных дистрибьюторов для старых двигателей GM V8. Когда двигатель установлен на 10 градусов вперед от верхней мертвой точки, они выстраивают кнопку ротора так, чтобы она была направлена на цилиндр №1.
Если вы обнаружите, что между распределителем и блоком двигателя есть зазор, вот решение, как его промыть:
1. Вы можете отсоединить распределитель и немного повернуть вал масляного насоса, пока он не встанет на место и не зафиксируется на одном уровне с блоком.
2. Или вы можете повернуть двигатель, пока он полностью не встанет на место. Когда кнопка ротора находится на месте, электрод указывает на цилиндр №1. Теперь вы можете установить крышку распределителя и выровнять распределитель так, чтобы кнопка ротора касалась контакта цилиндра № 1 на крышке.
Перед установкой в блок цилиндров свечам зажигания нужно сделать зазор на 40 тысяч.
Мы продолжаем скрупулезно восстанавливать классический автомобиль Chevelle Malibu SS 1965 года выпуска на модели The Build . Обязательно оставайтесь в курсе The Build на нашем канале YouTube, чтобы увидеть, что еще восстановлено. Кроме того, продолжайте следить за коллекционным автомобилем на нашей странице в Facebook.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Рик Дрюри (Rick Drewry) — старший специалист по урегулированию претензий в отделе сбора транспортных средств и мотоциклов в American Modern Insurance Group.Он был увлечен коллекционными автомобилями с детства. В течение 30 лет он владел коллекционными автомобилями и реставрировал их.
Как установить впрыск топлива Holley Sniper TBI на Chevy Big-Block
Огромный компонент производительности — это контроль. Если мы сможем более точно контролировать время подачи топлива и искры в двигатель, мы добьемся более счастливого и мощного двигателя. Для старых маслкаров такой контроль требовал огромных вложений в электронный впрыск топлива; большой отдельный блок управления двигателем; жгут проводов размером с анаконду; и множество эзотерических электронных навыков.Но не больше.
Холли входит в категорию самообучающихся систем впрыска топлива в стиле TBI — Sniper. ЭБУ встроен прямо в корпус, что избавляет от многих проблем с жгутом проводов. Фактически, для подключения отдельно стоящих проводов потребовалось всего семь подключений. Нет ничего проще. Были и другие соединения для датчика температуры воды, датчика кислорода и разъем для 3,5-дюймового дисплея, но это были простые плагины. Блок Sniper TBI поставляется со встроенным регулятором давления топлива.Снайпер использует четыре инжектора мощностью 100 фунтов / час и будет питать до 650 л.с. без наддува. Монтажный фланец имеет двойную схему расположения болтов, а с адаптером может использоваться даже на коллекторе с разжимным отверстием.
Мы решили установить Sniper на большой блок El Camino 468ci нашего друга Эрика Розендала, полагая, что крепкая 525-сильная Rat станет испытанием для Sniper. Но прежде чем мы начали установку EFI, нам сначала нужно было убедиться, что у нас есть отличная система подачи топлива. Трудно переоценить тот факт, что хорошая производительность любой системы EFI начинается с профессиональной системы подачи топлива.Мы остановили свой выбор на топливном насосе Holley RetroFit в сборе. Наша сборка поставляется с насосом на 255 л / ч, алюминиевым монтажным фланцем из заготовки и уникальным фильтром / приемником Holley Hydramat, который будет откачивать топливо из любой точки соприкосновения с резервуаром. Это означает, что если в баке есть хотя бы галлон топлива, Hydramat заберет его.
Мы установили этот насос в сборе в новый топливный бак, а также модернизировали автомобиль с помощью полностью новой извилистой топливной магистрали UltraPro из PTFE -6. В прошлом топливный шланг с резиновым покрытием испытывал трудности с сохранением целостности в течение длительного периода времени.Резиновый шланг со временем становится хрупким и начинает протекать. Earl’s недавно выпустил новый материал для топливных шлангов, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), который непроницаем для метанола, этанола, всех этих противных добавок, таких как бензол и толуол в бензине, и даже для нитрометана. Шланг извилистый (ребристый), что обеспечивает отличный радиус изгиба и делает его очень гибким и легким в прокладке.
Компромисс за эту долговечность заключается в том, что шланг UltraPro немного сложнее собрать, чем обычный шланг с тканевым покрытием, для чего требуются специальные наконечники и концы шланга.Но как только вы соберете пару деталей, они довольно легко соединятся. Прелесть этого шланга в том, что после сборки он должен прослужить всю жизнь автомобиля.
Мы установили новую линию UltraPro для боковой линии подачи высокого давления и повторно использовали исходную 3/8-дюймовую топливную линию в автомобиле в качестве обратной, заменив часть линии, которая была повреждена через 50 лет. в машине. Мы также включили 10-микронный топливный фильтр Holley, расположенный примерно на полпути между баком и двигателем, чтобы его можно было легко достать для снятия и очистки.
Установив снайперский блок на двигатель и подключив топливопроводы, мы потратили время на то, чтобы подключить оставшуюся часть электрической части. В соответствии с инструкциями снайпера мы решили контролировать топливо только на этом этапе. Позже мы перейдем к полностью электронному управлению зажиганием. Таким образом, единственными проводами, которые нам пришлось подключить, были два больших (12 В + и 12 В) выделенных провода питания непосредственно к батарее, переключение питания и датчик оборотов к ЭБУ. Rosendahl ранее приобрел двухконтактную батарею, которая обеспечила место для подключения проводов питания непосредственно к боковым клеммам.
У ЭБУ также есть большой синий провод, который является проводом питания (с использованием внутреннего реле в ЭБУ) для привода топливного насоса. Мы решили проложить специальный провод заземления от электрического топливного насоса до аккумулятора, чтобы обеспечить полную электрическую мощность насоса. Мы также решили сделать двухпроводной разъем Weatherpak на топливном насосе, чтобы упростить обслуживание с помощью простого разъема.
Создав все электрические соединения, мы были готовы начать настройку ЭБУ, но на проекционном дисплее было сообщено, что наш ЭБУ не настроен должным образом.Для этого потребовалось извлечь небольшую SD-карту из проекционного дисплея и подключить ее к компьютерному кард-ридеру, чтобы загрузить самую последнюю версию программного обеспечения с веб-сайта Холли.
Это потребовало довольно больших усилий с нашей стороны, поскольку первые два считывателя карт, которые мы пытались, не смогли подключиться к карте Sniper SD. Мы попробовали другую карту и, наконец, третий другой кардридер SD на третьем компьютере до того, как все электронные устройства начали общаться друг с другом. Мы установили несколько других самообучающихся систем дроссельной заслонки, и это была единственная система, в которую нам пришлось загрузить новое программное обеспечение, чтобы даже начать процесс.Это действительно нужно было сделать до того, как мы получили систему.
После загрузки программного обеспечения и перехода через соответствующие электронные устройства на портативном устройстве появились соответствующие значки, и мы быстро вводили необходимую информацию. После всего этого мы заметили, что у нас нет давления топлива. Краткое расследование показало, что автор подключил топливный насос в обратном направлении, несмотря на проверку правильности подключения. Простое переключение проводов заземления и питания разрешило эту дилемму, и двигатель сразу же завелся и перешел на комфортный холостой ход.
После установки по умолчанию соотношения воздух / топливо холостого хода 13,7: 1 и дачи двигателю возможности полностью прогреться, единственной другой корректировкой было окончательное согласование значений управления воздухом на холостом ходу (IAC), чтобы привести их в соответствие с инструкциями. На портативном устройстве мы установили обороты холостого хода на уровне 850, но IAC показывал намного больше при 30-35 отсчетах, а не на 3-8 отсчетах, как указано в инструкциях. Решение может показаться нелогичным, но для того, чтобы уменьшить количество IAC (которое на самом деле представляет собой процент открытия IAC), нам нужно было открыть регулятор холостого хода на корпусе дроссельной заслонки — так же, как на обычном карбюраторе.
Слегка приоткрыв дроссельные заслонки, в двигатель попадает больше воздуха, и компьютер затем подает команду двигателю IAC на небольшое закрытие, уменьшая счетчик IAC. После пары возвратно-поступательных регулировок нам удалось быстро достичь стабильной скорости холостого хода 850 об / мин на нейтрали (не на передаче), что дало счет IAC 5-6.
Затем мы отправились на быстрый тест-драйв, и Розендаль сразу заметил, что реакция дроссельной заслонки была намного более четкой, чем у карбюратора Holley, даже при том же моменте зажигания.Отверстия дроссельной заслонки Sniper имеют тот же размер, что и недавно поставленный на полку карбюратор с двойным насосом 750, поэтому единственным объяснением было то, что Sniper предлагает немного лучший контроль над подачей топлива на холостом ходу, что улучшило реакцию двигателя на дроссель.
Мы также оснастили большой блок Rosendahl новым портативным анализатором выхлопных газов на пять газов, который мы использовали в качестве средства оценки как эффективности двигателя, так и того, насколько близким было соотношение воздух / топливо к заданному. Снайпер доставил почти точно в цель почти для всех заданных соотношений воздух / топливо на дроссельной заслонке и холостом ходу.Используя этот анализатор, мы обнаружили, что двигатель работает на холостом ходу более эффективно с немного более высоким соотношением воздух / топливо на холостом ходу.
Первоначально мы задавали 13,7: 1, но обнаружили, что, работая немного лучше при 13,2: 1, двигатель на самом деле работал более эффективно с более высокими показателями CO2. Наша теория заключается в том, что, поскольку головки на этом двигателе представляют собой старые овальные отверстия из железа, камеры не являются лучшими с точки зрения эффективности и требуют немного больше топлива для повышения эффективности на холостом ходу.
Мы также заметили, что при замедлении двигатель работает намного лучше, чем мы ожидали.Мы позвонили Холли и обнаружили, что по умолчанию для базовой снайперской системы отключение подачи топлива при замедлении не предусмотрено. Это мелочь, но она должна способствовать лучшему расходу топлива, что не является серьезной проблемой для этой большой 468ci Rat. Это можно легко сделать, перейдя на сайт Холли и загрузив бесплатное программное обеспечение Sniper. Это позволит нам настроить снайпер на включение отключения подачи топлива при торможении, а затем загрузить это изменение в глобальный файл конфигурации с помощью SD-карты. Лучше всего прочитать инструкции снайпера и следовать опубликованной процедуре.В следующий раз, когда у нас будет доступ к машине Розендаля, мы планируем внести это изменение. Это будет наиболее заметно во время вождения по городу, поскольку именно здесь отключение подачи топлива при торможении, вероятно, будет иметь наибольшее влияние на расход топлива.
Теперь, когда Розендаль проехал несколько сотен миль на эту комбинацию, следующим шагом будет настройка системы зажигания для цифрового управления. Это позволит нам вносить гораздо более ограниченные изменения в зажигание, чтобы получить идеальную кривую зажигания для этого двигателя.Это действительно требует, чтобы продвижение дистрибьютора было заблокировано. Снайпер будет управлять либо стандартной индукционной системой зажигания, либо компакт-диском, и обе легко настроить.
Sniper также предлагает двойное управление электрическими вентиляторами, несколько функций регулировки оборотов, цифровое управление влажным азотным воздухом / топливным соотношением, регистрацию данных, а также контроль наддува. Это расширенные функции, которые можно настроить индивидуально, но они требуют некоторого опыта настройки, поэтому вносите эти изменения только в том случае, если вы уверены в вводимых вами модификациях.
В целом установка Sniper прошла гладко и потребовала лишь минимальной настройки для значительного улучшения отклика двигателя на газ и управляемости. Мы не торопились и перешли на Sniper, и все прошло гладко, особенно после того, как мы выяснили, что подключили топливный насос в обратном направлении.
После вождения автомобиля у нас есть одна критика. Похоже, что Холли использовал другой рычаг дроссельной заслонки на Снайпере, который сокращает расстояние от вала дроссельной заслонки до места соединения педали дроссельной заслонки.Это увеличивает соотношение и увеличивает усилие. Это затрудняет управление автомобилем в тесноте, поскольку усилие на педали резко возрастает. Это позволяет легко открыть дроссельную заслонку слишком далеко. Холли делает переходник, но мы, вероятно, сделаем собственное расширение.
Мы все еще хотим перейти на полный контроль зажигания, и есть некоторые незначительные моменты настройки при холодном запуске, которые мы хотели бы решить, но мы оставим их для другой истории. В одном тесте на пробег по шоссе большой блок сбил 14.7 миль на галлон. Неплохо для 525-сильной Крысы. Если немного подстроить зажигание, все может стать немного лучше. ТЭЦ
2/17
1. На большом блоке 468ci Эрика Розендаля с некоторым успехом работал модифицированный карбюратор Holley, но пришло время для модернизации. Крыса имеет утюг с овальными портами и гидравлический роликовый кулачок Comp, развивающий 525 л.с. и 560 фунт-фут крутящего момента.
3/17
4/17
2. Корпус дроссельной заслонки Holley Sniper выпускается в полированном, глянцево-черном цвете или в традиционном дихроматном цвете, показанном здесь.Расположение болтов универсальное, поэтому его можно прикрепить практически к любому впускному коллектору с четырьмя цилиндрами. Стандартный Sniper использует четыре инжектора мощностью 100 фунтов / час и обеспечивает до 650 лошадиных сил без наддува.
5/17
3. За пару недель до того, как мы начали обмен, Rosendahl приобрел новый топливный бак у OPG, к которому мы добавили комплект топливного насоса Holley.У нас нет места для подробного описания каждого шага, но преобразование заняло менее 2 часов. В этом комплекте используется насос мощностью 255 л / ч, который может подавать 550 лошадиных сил без наддува EFI. В комплект входит приемник / фильтр Holley Hydramat, предотвращающий потерю давления топлива из-за низкого уровня топлива.
6/17
4.Чтобы завершить переоборудование топливного бака, с установленным модулем мы добавили пару фитингов с наружной резьбой 3/8 NPT на -6 для соединений давления и возврата, а также установили соединения питания и заземления с помощью двухконтактного разъема Weatherpak.
17.07
5. Поскольку для Sniper требуется топливная система обратного типа, мы решили проложить El Camino с помощью новой извилистой топливной магистрали UltraPro -6 от Earl.Этот топливный шланг из ПТФЭ непроницаем даже для нитрометана и имеет исключительный радиус изгиба, поэтому он не перекручивается, но для него требуются специальные топливные фитинги.
17.08
6. Для топливопровода UltraPro требуются специальные фитинги с использованием уплотнительной манжеты между топливопроводом и фитингом.Конический конец навинчивается на извилистую линию, которая герметизирует шланг и фитинг.
17.09
7. Снайпер позволяет вам контролировать и топливо, и искру, но Холли предлагает вам начать с топлива, используя вашу оригинальную систему зажигания, что мы и сделали.Таким образом, для этого требуется только подключить толстые красный и черный провода к батарее, желтый к отрицательной стороне катушки, розовый провод к коммутируемым 12 вольтам и тяжелый синий провод непосредственно к топливному насосу. На верхнем разъеме мы использовали только коричневый провод для включения тахометра.
10/17
8.Все самообучающиеся системы EFI, такие как Sniper, требуют широкополосного кислородного датчика. Перед нашей установкой Розендал приварил в своей выхлопной мастерской датчик кислорода, вставленный в выхлопную трубу. Эта пробка предпочтительна, но Holley поставляет зажимную систему, не требующую сварки.
17.11
9.Единственный сбой в установке произошел после первого включения системы, сообщение об ошибке требовало загрузки обновленного программного обеспечения с сайта holley.com, которое необходимо было перенести на SD-карту на 3,5-дюймовом дисплее. Нам пришлось попробовать три разных устройства чтения SD-карт, прежде чем нам удалось осуществить перенос.
12/17
10.Цветной сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма прост в использовании и позволяет быстро вводить основную информацию на экран. Как только мы введем необходимые данные, двигатель сразу же запустился и перешел на приличный холостой ход. Здесь охлаждающая жидкость не до температуры, но с обратной связью по замкнутому контуру, Sniper все еще удаляет 20 процентов топлива из начальной настройки при этой температуре двигателя.
13/17
11.Сначала мы использовали соотношение воздух / топливо на холостом ходу по умолчанию 13,7: 1, затем 13,5: 1 (показано) и в конечном итоге до 13,2: 1. Отзывы нашего пятигазового анализатора выхлопных газов EMS сказали нам, что эта более богатая настройка обеспечивает более эффективное качество холостого хода для этого конкретного двигателя.
14/17
12. Мы установили желаемую частоту вращения на холостом ходу на 850, но заметили, что значение контроля холостого хода (IAC) было выше, чем желаемое значение 3–8 процентов.Хотя это может показаться нелогичным, поворот винта холостого хода по часовой стрелке увеличивает количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку, что снижает количество IAC.
15/17
13. Снайпер работает отлично, но нам еще нужно выполнить некоторые последние штрихи с помощью бесплатного программного обеспечения Sniper, которое мы скачали.Небольшие изменения в холодном пуске и обогащении после запуска будут набираться в этой системе специально для этого конкретного двигателя. Это таблица объемного КПД. Если у вас нет определенного опыта настройки, лучше оставить расширенную настройку в этих таблицах тюнеру с опытом EFI.
16/17
14.Вот снайпер, установленный и проработавший около часа. Единственное, что нам нужно было сделать, это построить новый рычаг дроссельной заслонки из алюминиевого стержня 1/4 дюйма и добавить пару охватывающих сферических шарниров, которые мы нашли в строительном магазине.
17/17
15. Дорожные испытания Sniper включали оценку портативного пятигазового анализатора EMS.Мы заметили, что настройки Sniper по умолчанию не включают отсечку подачи топлива при закрытом дросселе, о чем свидетельствуют высокие показания HC при замедлении. Инженер-снайпер показал нам, как получить к нему доступ и включить отключение топлива с помощью бесплатного загружаемого программного обеспечения Sniper EFI.
Список деталей Описание PN Источник Холли Снайпер TBI Gold 550-516 Холли Комплект топливного насоса Holley в баке HLY-12-130 Summit Racing Топливный фильтр Holley Billet, 10 микрон HLY-162-550 Summit Racing Кронштейн топливного фильтра Holley billet HLY-162-574 Summit Racing Изогнутый топливопровод Earl’s UltraPro -6, 20 футов EAR-682006ERL Summit Racing Прямой фитинг AN Earl’s -6, UltraPro (4) EAR-620106ERL Summit Racing Earl’s -6 AN, 90 градусов, UltraPro (4) EAR-629106ERL Summit Racing Переходник Earl’s -6 с вилкой на -6 (1) EAR-AT981506ERL Summit Racing Адаптер Earl’s -6 на 1/4 NPT (2) EAR-AT981606ERL Summit Racing Переходник Earl’s -6 на 3/8 NPT (2) EAR-AT981666ERL Summit Racing Трубная гайка Earl’s -6 Ano-Tuff EAR-AT581806ERL Summit Racing Трубка Earl’s -6 Ano-Tuff EAR-AT581906ERL Summit Racing От 1/4 NPT до 3/8, наружная резьба Earl (возврат) EAR-AT984006ERL Summit Racing Фото Джеффа Смита
МАХОВИК, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ — Детали подвесного мотора Mercury
Ref Описание Требуемое количество Цена ГАЙКА, МАХОВИК
Номер детали: 223391 6.50
5,852 ШАЙБА, ГАЙКА МАХОВИКА
Номер детали: 362581 7,33
6,60Недоступен 3 КЛЮЧ, ПРИВОД МАХОВИКА
Номер детали: 455541 1,03
0,93Недоступен 4 МАХОВИК В СБОРЕ
Номер детали: 4764A7 4764A101 306.80
276.12Недоступен 4 МАХОВИК В СБОРЕ (РУКОВОДСТВО)
Номер детали: 4764A16 4764A281 301,55
271,40Недоступен 4 МАХОВИК В СБОРЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
Номер детали: 4764A15 4764A251 301,55
271,40Недоступен 5 ВИНТ, ГИБКАЯ ПЛИТА К МАХОВИКУ (9/16 «)
Номер детали: 324178 0.80
0,726 ТРЕЩЕТКА, МАХОВИК
Номер детали: 652131 21,76
19,58Недоступен 7 ВИНТ, ТРЕЩОТКА К МАХОВИКУ (7/8 «)
Номер детали: 690888 1,03
0,93Недоступен 7 ВИНТ, РЕЗЬБА К МАХОВИКУ (7/8 «)
Номер детали: 38398 690888 1.03
0,93Недоступен 8 БОРТОВАЯ ШАЙБА, ВИНТ С РЕКОМЕНДАЦИИ
Номер детали: 202022 0,50
0,45Недоступен 9 СТАТОР, ЗАЖИГАНИЕ (РУЧНОЕ)
Номер детали: 52561 263,95
237,56Недоступен 9 СТАТОР, ГЕНЕРАТОР (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
Номер детали: 52551 380.67
342.60Недоступен 10 ВИНТ, СТАТОР К ВЕРХНЕЙ КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧКЕ (2 «)
Номер детали: 567874 1,80
1,62Недоступен 11 ЗАПОРНАЯ ШАЙБА, ВИНТ СТАТОРА
Номер детали: 269964 0,90
0,8112 ПОДДЕРЖКА СТАТОРА
Номер детали: 618301 12.60
11,34Недоступен 13 ШАЙБА, ТРИГГЕР К ОПОРЕ СТАТОРА (ВЕРХНЯЯ)
Номер детали: 621331 1,40
1,26Недоступен 14 ШАЙБА, ВОЛНОВАЯ — ТРИГГЕР К ОПОРЕ СТАТОРА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ)
Номер детали: 619831 4,90
4,41Недоступен 15 ШАЙБА, ТРИГГЕР К ОПОРЕ СТАТОРА (НИЖНИЙ)
Номер детали: 619821 1.80
1,62Недоступен 16 СБОРКА ТРИГГЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ
Номер детали: 4731A6 4731A81 79,58
71,62Недоступен 17 ПРУЖИНА, СЖАТИЕ
Номер детали: 620951 3,65
3,29Недоступен 18 ШТИФТ, УДЕРЖАНИЕ ПРУЖИНЫ
Номер детали: 627681 1.25
1,13Недоступен 19 «J» CLIP, TRIGGER ВЕДЕТ РЕЗИНА ПОДДЕРЖКА MOUNT
Part No: 544571 3,70
3,3320 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ
Номер детали: 5288A2 8M01661722 131,83
118,6520 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ
Номер детали: 5748A2 8M01661722 131.83
118,6521 РАСПОРКА, КЛЕММА ВЫВОДА КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ катушки
Номер детали: 627692 1,30
1,17Недоступен 23 ГАЙКА, КЛЕММЫ КАТУШКИ
Номер детали: 450764 1,40
1,2624 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРОВОДА, ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАТУШКИ
Номер детали: 60466A12 1.97
1,77Недоступен 25 КРЫШКА, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
Номер детали: 762542 10,30
9,2726 ВИНТ, КРЫШКА БАРАБАНА К КРОНШТЕЙНУ БАТАРЕИ (1 2/4 «)
Номер детали: 690022 1,22
1,10Недоступен 26 ВИНТ, КРЫШКА БАРАБАНА К КРОНШТЕЙНУ БАТАРЕИ (2 1/8 «)
Номер детали: 601944 2.55
2,30Недоступен 27 ВЫВОД В СБОРЕ, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ)
Номер детали: 63212A2 813715A12 25,58
23,0228 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (AC # V40FFM)
Номер детали: 57451 97180Q2 6,17
5,5529 ЗАЩИТА В СБОРЕ, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Номер детали: 71006A1 63709A12 6.50
5,8530 ЧЕХОЛ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Номер детали: 2854 2854T012 2,30
2,0731 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ
Номер детали: 4911A5 4911A81 564,29
507,8632 «J» ЗАЖИМ, ВЫВОДЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Номер детали: 544572 3.70
3,3333 ВИНТ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА «J» ЗАЖИМ К КРОНШТЕЙНУ
Номер детали: 690672 2,50
2,2534 ВИНТ, КЛЕММНЫЙ БЛОК И КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (3/8 «)
Номер детали: 452186 0,60
0,54Недоступен 35 КЛЕММНЫЙ БЛОК, ПРОВОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Номер детали: 667541 6.25
5,63Недоступен 36 ВИНТ, КРЕПЛЕНИЕ КЛЕММНОЙ БЛОКА
Номер детали: 20646 380552 11,90
10,7137 ГАЙКА, ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КЛЕММОВОГО БЛОКА
Номер детали: 20190 82670862 1,30
1,1738 СТАНДАРТНЫЙ РЕМЕНЬ, ПРОВОДКИ СТАТОРА
Номер детали: 306601 6.50
5,85Недоступен Cessna Flyer Association — Pre
Мудрые владельцы (и механики) знают, что успешный капитальный ремонт начинается с осторожного снятия двигателя. Процесс капитального ремонта не завершается до тех пор, пока двигатель не будет переустановлен и период обкатки не будет завершен. A&P Jacqueline Shipe познакомит вас с передовыми практиками, которые помогут добиться успеха от начала до конца.Капитальный ремонт двигателя — сложный ремонт, который обычно занимает несколько недель.Помимо капитального ремонта двигателя, существует несколько задач по техническому обслуживанию, связанных с извлечением двигателя и его повторной установкой после капитального ремонта. (Подробнее о том, что включает в себя капитальный ремонт двигателя, см. В «Пошаговом руководстве по капитальному ремонту» в выпуске за февраль 2018 г. — Ред.)
Место снятия двигателя и хранилище планераПосле принятия решения о капитальном ремонте двигатель сделан, следующий шаг хозяину — определиться с местом снятия двигателя.У некоторых владельцев механик вытаскивает двигатель и отправляет его на ремонтную мастерскую. Другие владельцы отправляют самолет на место капитального ремонта и позволяют специалистам по ремонту снять, отремонтировать и переустановить двигатель.
Следующая задача — выяснить, где будет храниться самолет, пока двигатель не на планере. Пространство в ангарах обычно очень важно как для ремонтных мастерских, так и для мастерских по общему техническому обслуживанию.
В некоторых магазинах самолет размещается снаружи на время, пока двигатель не работает.Планер разбалансирован, и его трудно закрепить на привязи после снятия двигателя. Кроме того, он намного легче обычного, что делает самолет более уязвимым в ветреную погоду.
Убедитесь, что у вас есть четкое понимание того, кто занимается снятием и установкой двигателя, о том, где будет храниться самолет во время капитального ремонта.
Снятие двигателяСнятие двигателя с самолета обычно не занимает много времени.В большинстве случаев двигатель можно достаточно легко вытащить менее чем за сутки.
Следующим шагом после снятия кожуха и гребного винта должно быть много снимков каждой секции двигателя под разными углами. Это поможет определить прокладку шлангов и кабелей управления позже в процессе переустановки.
Точное расположение зажимов обычно не указывается в руководстве по техническому обслуживанию и остается на усмотрение механика. Знание того, где были расположены старые зажимы и опоры, помогает убедиться, что все правильно расположено во время переустановки.
После того, как все компоненты двигателя отсоединены от планера, двигатель очищается от всего, что не отправляется вместе с двигателем на капитальный ремонт. Выхлопная система, генератор, стартер, вакуумный насос и перегородка двигателя обычно не отправляются вместе с двигателем на капитальный ремонт. Эти компоненты заменяются или ремонтируются по мере необходимости в специализированных магазинах.
После того, как все необходимые элементы будут сняты или отсоединены от двигателя, сам двигатель снимается с планера.Хвостовую часть самолета следует закрепить на опоре, которая будет удерживать его после снятия тяжелого двигателя. Большинство двигателей имеют постоянные подъемные проушины, установленные на одном или нескольких верхних болтах картера. Если у двигателя нет подъемной проушины, ее необходимо временно установить.
Цепь чаще всего используется для прикрепления лебедки двигателя к подъемной проушине. После закрепления цепи подъемник двигателя поднимается до тех пор, пока цепь не устранит все провисания. Затем с виброизоляторов снимаются болты, которыми двигатель крепится к опоре, и двигатель можно снимать с опоры.
После снятия двигатель либо везут в ремонтную мастерскую для разборки, либо подготавливают к отправке, если капитальный ремонт будет проводиться в другом месте.
Двигатели, которые отгружаются транспортной компанией, обычно привинчиваются к транспортировочному поддону с помощью сборного крепления.
Владельцы, которым отправляют свои двигатели, могут сэкономить деньги, доставив их сами в ремонтную мастерскую. Двигатель часто кладут на слой изношенных шин в кузове грузовика и прикрепляют к четырем различным креплениям, чтобы он не переключался.
Помимо экономии денег, владелец может быть спокойным, зная, что он или она все время контролировали отгрузку двигателя. Неосторожное обращение может привести к повреждению дорогостоящих компонентов двигателя, а транспортные компании иногда роняют или повреждают детали.
Если объект капитального ремонта находится на большом расстоянии от места нахождения воздушного судна, доставка грузовой компанией может быть единственным вариантом. В таких случаях груз должен быть застрахован на полную стоимость замены двигателя.
После капитального ремонта двигателя внимание можно переключить на ремонт или восстановление всех деталей, которые теперь легко доступны при снятом двигателе.
Подушка двигателяПосле снятия двигателя опора двигателя легко доступна и может быть тщательно осмотрена на предмет трещин и ямок.
Даже если само крепление в хорошем состоянии, снимите крепление с планера и осмотрите все места крепления на планере и креплении на предмет коррозии.
Опоры, не подверженные коррозии и хорошо окрашенные, часто используются повторно как есть. Крепления, которые необходимо перекрашивать, следует очистить, слегка отшлифовать и покрасить высококачественной грунтовкой, а затем слоем краски.
Кроме того, любые заржавевшие участки на планере должны быть очищены, обработаны или отремонтированы по мере необходимости.
Опоры двигателя с изъязвлениями, чрезмерной коррозией или трещинами обычно отправляются в специализированные сварочные мастерские, такие как Acorn Welding или Kosola (теперь Aerospace Welding) для ремонта.В этих цехах есть специальные приспособления, которые позволяют вырезать плохие участки труб и сваривать армированные участки без искажения формы крепления.
Брандмауэр планера легко доступен при снятом двигателе и опоре. Сейчас идеальное время для очистки и покраски брандмауэра. Покраска таких областей, как брандмауэр и внутренняя часть кожуха, ярким цветом (обычно белым) помогает легче обнаруживать утечки. Это также улучшает внешний вид самолета и добавляет еще один уровень защиты от коррозии.
Винты
Винты регулируемого шага и регуляторы винта часто ремонтируются одновременно с двигателем. Это гарантирует, что двигатель сможет развивать свою максимальную мощность в надлежащих пределах, не будучи остановленным вялым или неисправным гребным винтом или регулятором.
ПерегородкаМеталлические перегородки двигателя следует ремонтировать по мере необходимости, а любые изношенные уплотнения перегородки следует заменять, чтобы обеспечить максимальное охлаждение двигателя.
Эффективное охлаждение двигателя особенно важно для двигателей, прошедших капитальный ремонт, поскольку новые кольца цилиндров должны изнашиваться и прилегать к стенкам цилиндров во время первых нескольких запусков двигателя. Дополнительное трение вызовет больше тепла, чем обычно, особенно в головках цилиндров.
Воздух, необходимый цилиндрам для охлаждения, должен проходить через переднюю часть кожуха, через ребра охлаждения цилиндра, затем вниз и выходить из нижней части кожуха. Любые незакрепленные утечки воздуха в моторном отсеке позволят охлаждающему воздуху выходить через зазор или отверстие вместо того, чтобы проходить через ребра, где он больше всего необходим.
Выхлопная системаКомпоненты выхлопной системы отправляются в ремонт или заменяются, если они корродированы, потрескались или деформировались. Чрезмерно тонкие или негерметичные трубы только вызовут проблемы позже. Утечка выхлопных газов через деформированные выпускные фланцы в месте соединения головки блока цилиндров со временем вызовет коррозию и разрушит головки блока цилиндров.
Некоторые предприятия по ремонту рекомендуют заменять выхлопную систему каждый раз при капитальном ремонте двигателя. Турбокомпрессоры и узлы перепускной заслонки всегда следует отправлять на капитальный ремонт или заменять каждый раз при капитальном ремонте двигателя.
ШлангиВсе гидравлические шланги, подсоединенные к двигателю, следует заменить при капитальном ремонте. Шланги затвердевают и становятся хрупкими после нагрева и охлаждения во время работы двигателя. Разрыв шланга может стать причиной возгорания или лишить внутренние компоненты двигателя ценного давления масла.
Кроме того, крошечные количества металла и мусора могут оставаться в старых шлангах даже после их промывки и продувки и могут загрязнить новый двигатель. Многие предприятия по ремонту двигателей сочтут гарантию на двигатель недействительной, если шланги, несущие жидкость, не будут заменены.
Также неплохо заменить шланги SCAT, но они не так важны, как шланги для жидкости.
МаслоохладителиМаслоохладители следует заменить новыми или отправить в специализированный магазин масляных радиаторов, где можно тщательно очистить масляные каналы. Масляные каналы через охладитель имеют поворот на 180 градусов, в результате чего загрязнения выпадают из потока масла и накапливаются в зонах поворота.
Невозможно удалить весь шлам, металлические частицы и грязь из старого охладителя, промыв его в чане для очистки деталей.Не стоит рисковать загрязнением только что отремонтированного двигателя обломками старого двигателя, чтобы сэкономить несколько долларов на масляном радиаторе. Чистые маслоохладители также улучшают прохождение масла через них и более эффективно охлаждают масло.
Резиновые виброизоляторыБольшинство двигателей устанавливаются с четырьмя креплениями для крепления двигателя к опоре, расположенной на задней части двигателя. Резиновые виброизоляторы (часто называемые «резиновыми опорами двигателя»), которые устанавливаются между опорными подушками двигателя и опорой двигателя, всегда следует заменять при снятии двигателя.
Виброизоляторы со временем теряют эластичность и начинают провисать под весом двигателя. Когда изоляторы начинают стареть, они позволяют передней части двигателя и гребному винту не только провисать, но и наклоняться вниз.
Капот прикреплен к планеру, а гребной винт соединен непосредственно с двигателем, так что изоляторы опоры двигателя опускаются, зазор между нижней частью спиннерной переборки и капотом становится меньше, а зазор между верхней частью спиннера переборка и верхний капот становятся больше.
Изоляторы, которые сильно состарены и деформированы на этих типах опор двигателя, могут привести к настолько сильному провисанию двигателя, что нижняя часть спиннерной переборки фактически начинает тереться о нижний капот двигателя.
Кроме того, резиновые опоры двигателя легко повреждаются и преждевременно стареют, если они подвергаются утечке масла или горячим выхлопным газам. Постоянные утечки масла размягчают резину, что приводит к ее разбуханию и вздутию. Утечки выхлопных газов перегревают резину, делая ее хрупкой и склонной к растрескиванию.
Изоляторы играют решающую роль в креплении двигателя к опоре двигателя. Как правило, они не такие дорогие по сравнению с другими деталями и легко доступны в любое время, когда двигатель снимается с планера, но их трудно или невозможно заменить без снятия двигателя.
Установка двигателяПроцесс установки двигателя занимает больше времени и намного более подробен, чем процесс снятия двигателя.Установка подвески двигателя на планер, а затем подвешивание двигателя на подвеске в большинстве случаев может быть выполнена быстро, потому что обычно есть только четыре болта и гайки, которые крепят подвеску двигателя к корпусу, и еще четыре болта и гайки, которые крепят подвеску. двигатель к опоре.
Иногда бывает трудно правильно отрегулировать подъемник двигателя, чтобы двигатель правильно выровнялся при установке его на опору. Чтобы вставить болты через крепление и изоляторы, может потребоваться несколько попыток.Такие компоненты, как магнето, топливный сервопривод или карбюратор, возможно, придется снять, чтобы обеспечить достаточный зазор для установки двигателя в правильное положение на опоре.
Болты опоры двигателя всегда следует затягивать до указанной настройки, указанной в руководстве по техническому обслуживанию планера, и следует соблюдать любую указанную последовательность затяжки.
После того, как двигатель был подвешен, можно установить перегородку, аксессуары, шланги, маслоохладители и все остальные детали. Зажим и закрепление шлангов, проводов и проводов зажигания — одна из самых трудоемких задач на этом этапе проекта.
Выхлопная система и воздушный винт обычно устанавливаются последними, поскольку после установки они блокируют доступ к другим частям двигателя.
Многие ремонтные мастерские запускают двигатель в испытательной камере в течение часа или около того, прежде чем отправить двигатель в эксплуатацию. Некоторые магазины отправляют двигатель вообще без наработки.
После переустановки на самолет следует запустить двигатель и поработать на земле в течение минимального времени, необходимого для отсутствия утечек; что при проверке магнито имеет надлежащее падение оборотов; и, если установлен гребной винт регулируемого шага, этот гребной винт меняет шаг должным образом.
Смесь холостого хода и обороты холостого хода следует проверять и при необходимости регулировать, но пробеги по земле следует сводить к минимуму, особенно если двигатель не был на испытательной камере.
После капремонта кольца не садятся. Для правильной посадки колец их необходимо выдувать по стенкам цилиндра. Кольцам требуется высокое давление в коллекторе, чтобы заставить их контактировать металл-металл со стенками цилиндра, чтобы они правильно сидели.
Работа отремонтированного двигателя при слишком низкой настройке дроссельной заслонки в течение любого периода времени (на земле или в воздухе) увеличивает вероятность остекления стенок цилиндров.Остекление возникает в результате окисления масла на стенках цилиндра и образования твердой поверхности, которая препятствует правильной посадке колец.
После первого полета необходимо полностью снять кожух и осмотреть весь двигатель на предмет утечек и убедиться, что ничего не вибрирует. Некоторые магазины меняют масло в это время, если испытательный полет был первым запуском двигателя.
Рекомендуемое масло для обкатки обычно используется в течение первых 50 часов. После 50-часовой отметки при осмотре масляного фильтра не должно быть металла.Металл, обнаруженный в масляном фильтре по истечении этого времени, может указывать на внутреннюю проблему в двигателе.
Большинство прошедших капитальный ремонт двигателей работают хорошо и обеспечивают много часов безотказного полета, и, как правило, владельцы испытывают облегчение, когда несут эти большие расходы.
Знайте свой FAR / AIM и проконсультируйтесь с вашим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.
Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарии на адрес.
Упоминается в статье
СВАРКА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Acorn Welding Ltd.- CFA Supporteracornwelding.com
Aerospace Welding Minneapolis, Inc.
awi-ami.com
Чтобы найти ресурсы по другим компонентам и услугам для капитального ремонта двигателей, перейдите на желтые страницы Cessna Flyer по адресу cessnaflyer.org/cessna-yellow-pages.html или свяжитесь с Кентом Делленбушем по телефону 626-844-0125.
Жгут проводов двигателя системы зажигания V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400 402454 Автомобильная промышленность
Жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400402454 AutomotiveЖгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400 402 454, Chevelle el camino 307350400 402454 Жгут проводов двигателя V8 71 Chevy, Бесплатная доставка для многих продуктов Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307 350 400 402 454 по лучшим онлайн-ценам на.жгут проводов V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400 402454 двигатель.
О нас
Индийская кухня со всеми ее экзотическими ингредиентами, незнакомыми блюдами и острым вкусом может быть одновременно захватывающей и устрашающей. Это целый мир вкуса.
Позвоните нам сейчас, чтобы сделать заказ!
(201) 818-2300 / 2400Пресса и награды
СКОРО! …
Жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400402454
Замена моторного масла Крышка маслозаливной горловины Gates для Saturn SL1 1992-2002 годов 1.9L L4, Dually Black Задний 3-дюймовый комплект для выравнивания 99-13 GMC Chevy 2500 3500 2WD 8-Lug Single. Набор для установки пружины верхнего клапана двигателя Комплект компрессора для мотоцикла. Термостат потока для Jaguar XJ12 XJC XJR-S XJS XJSC Новый TRIDON. Очки Bobster Wrap Around с желтыми линзами, GM OEM-Foglight Противотуманные фары дальнего света 25866495. Передняя фара мотоцикла в сборе для Yamaha FZ6S 2003-2009. CASTLE X Youth Girls Pink & Yellow Зимняя снегоходная куртка TWIST BELLA 72-862_.Передние роторы с керамическими колодками Elite Brakes 2007 2008 2009 2010 Cobalt G5, балластный резистор Standard RU4T. Комплект для модернизации внутренних / внешних рулевых тяг и концов Kawasaki Bayou 300 4×4 1989-2004, KAWASAKI 1998-2008 ZX6R ZX600 VORTEX 520 ЦЕПЬ И СТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДОЧКА 1 + 2 14-42, сердечник нагревателя HVAC APDI
58. Suzuki Genuine OEM 2002-2007 EIGER Прокладка крышки статора LT-A 400 11483-38F00. Черная щетка стеклоочистителя заднего стекла, 12 дюймов, подходит для BMW X1 E84 2009+, магнитная мотоциклетная сумка для путешествий на мотоцикле Сумка для масляного топливного бака Телефон Черный.РОЛИКИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА РОЛИКА Подходит для POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 2005 с роликом, подшипником втулки D25-1215B Оба уплотнения подшипника переднего колеса. Лоток для батареи N70 Размер: L 31×17 см, черный Для универсальных всех моделей 1990-2019 гг. Классические аксессуары Сверхмощный водостойкий чехол для лодки Orion, 4x Ridler Snap-In / Pop-In Center Hub Caps Chrome для колеса 695. Titan 36098 1/4 «Dr Alum Metric Mag Socket Rail. 450-миллиметровая лодка Судовой датчик уровня в баке Автомобильный грузовик Датчик уровня топлива для воды, GM OEM-двигатель Направляющая цепи привода ГРМ 12588387,
Жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400402454
Жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400402 454
Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на жгут проводов двигателя V8 71 Chevy Chevelle el camino 307350400402 454 по лучшим онлайн-ценам на.Аппарат для соединения измерительного прибора с системой зажигания Патенты и заявки на патенты (класс 324/402)
Номер патента: 6922057
Реферат: Зарядный насос используется для подачи тока в схему обнаружения ионизации. Для обнаружения ионов в цилиндрах, образующихся в процессе сгорания, необходимо приложить напряжение смещения постоянного тока.Существует два способа создания смещения постоянного тока: обычный источник питания постоянного тока (большая электроника) и зарядка конденсаторов с помощью первичного или вторичного обратного напряжения (высоковольтный конденсатор). Обычно обратное напряжение используется для зарядки конденсатора, который подает ток в схему обнаружения ионизации. Это требует использования высоковольтных конденсаторов. Обычно используются керамические конденсаторы. Однако при колебаниях температуры плата, на которой установлен конденсатор, может прогнуться, что приведет к растрескиванию керамического конденсатора.В этом изобретении предлагается использовать высоковольтный зарядный насос для обеспечения напряжения смещения постоянного тока, достаточного для измерения тока ионизации. В предпочтительном варианте осуществления в цепи накачки заряда используется драйвер EL номер модели M1C4827.
Тип: Грант
Подано: 11 июня 2003 г.
Дата патента: 26 июля 2005 г.
Цессионарий: Visteon Global Technologies, Inc.
Изобретателей: Гуомин Дж. Чжу, Майкл Т. Нэйшн, Брюс Ван, Кеннет Л. Гулд, Гарлан Дж. Хубертс, Кевин Д. Моран
396 bbc начальная синхронизация
27 октября 2005 г. · В идеале вы хотите, чтобы «общая синхронизация» (сумма начального и центробежного, вакуум отключенного и подключенного) составляла примерно 34 * -36 *, все на 2800 об / мин или около того; хорошая настройка — 20 * -24 * в распределителе (центробежный) и 10 * -12 * начальная, с вакуумным баком, который добавляет 12 * -15 * и полностью развернут на холостом ходу (подключен к полному разрежению в коллекторе).Комплект цепи привода распредвала для Chevrolet Big Block BBC 396402427454 6.5 7.0 7.4. … Comp Cams 3110 Performacn e Комплект цепи привода ГРМ 1965-1996 Chevrolet BBC 396 — 454 … 8991 — PBM Performance — Tmg Set Performance — Цепь с двойным роликом 0,250 дюйма, стальной кулачок с подшипником, стальной кривошип с 9 шпонками — Chevy V-8, 396-454 — ж / упорная шайба PBM8991 $ 96.76 $ 133,14 28 мая 2015 · запас 396 блока и коленчатого вала были подвергнуты механической обработке до спецификации Боровски и заново использовать в этой сборке Они также добавили набор ARP в 3/8-дюймовый. болты шатуна и октет поршней AutoTec для завершения вращающегося узла.Minecraft bedrock shaders ps4
103 Подозреваемые преступные соучастники 9-11. Джордж Буш — старший сын преступного клана Бушей; виновен в фальсификации выборов в 2000, 2004 годах; виновный в военных преступлениях, спекуляции на войне, государственной измене, преступлениях против человечности; вероятно, подписан на 9-11 участок
Новости, электронная почта и поиск — это только начало. Узнавайте больше каждый день. Найдите свой йодль.Мы предпочитаем устанавливать начальную синхронизацию для большинства двигателей на 10 градусов до верхней мертвой точки (BTDC). С этим набором снимите крышку с распределителя.Если его необходимо изменить, просто ослабьте прижимную гайку и отрегулируйте распределитель до тех пор, пока начальная синхронизация коленчатого вала не будет соответствовать желаемому значению времени. Следовательно, эти уравнения используются для получения таких компонентов, как смещение (я), скорость (начальная скорость). и финал), время (t) и ускорение (a). Следовательно, они могут применяться только при постоянном ускорении и прямолинейном движении. Три уравнения: v = u + at; v² = u² + 2as; s = ut + ½at² 12 января 2016 г. · Метод цепного привода ГРМ более распространен для автомобилей широкого потребления и высокопроизводительных двигателей.Со временем цепь привода ГРМ может растягиваться, что может привести к пропуску передачи цепи на кулачке или коленчатом валу.
Замена сальника редуктора переднего моста шевроле нива: Замена сальника редуктора переднего моста Нива Шевроле
Как заменить сальник ведущей шестерни переднего моста ВАЗ-2121
Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал (статья – «Снятие карданного вала»)
Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста.
Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент ее сопротивления вращению.
В отверстия фланца вставляем болты и наворачиваем на них гайки, для того чтобы создать упор.
Накидным ключом или головкой на 24 отворачиваем гайку фланца, удерживая его от проворачивания подходящей монтажной лопаткой
Под гайкой находится шайба, снимаем ее
Снимаем фланец с ведущей шестерни
При особом затруднении, можно спрессовать его съемником
Поддеваем отверткой сальник
Вынимаем сальник
Смазываем рабочую поверхность сальника и запрессовываем его подходящей головкой или отрезком трубы.
Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118—255 Нм (12—26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).
Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был не ниже 59,0 Н·см (6 кгс·см), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8—19,6 Нм (1—2 кгс·м).
Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0—88,0 Нм (6—9 кгс·м), не превышая при этом момента затягивания 118—255 Нм (12—26 кгс.м).
Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н·см (9 кгс·м), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора и вновь проводим регулировку.
Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.
По каталогу сальник ведущей шестерни главной передачи — №2121-2302052
Замена сальника переднего моста нива шевроле
Cделай свою жизнь проще и ярче
Хитрости Жизни
Cделай свою жизнь проще и ярче
Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.
Японский мотор в классику
Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…
Японский двигатель на ниву 2121
Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…
Японская коробка на ниву
Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…
Яндекс навигатор на лада веста
СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…
Ямаха диверсия 600 отзывы
Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
- Вороток под торцевую насадку 3/4
- Насадка на вороток 24 мм
- Отвертка плоская большая
- Молоток малый
- Динамометрический ключ
- Монтажная лопатка
- Съемником для фланца
Детали и расходники:
- Сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста
- Герметик
- Смазка литол-24
- Гайка самоконтрящаяся крепления фланца
Примечания:
Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.1. Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал, как описано здесь. Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста, как описано здесь.
2. Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент ее сопротивления вращению (аналогично операциям, приведенным в статье «Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Chevrolet Niva»).
Примечание:
Для наглядности показываем работу при снятых обоймах и подушках крепления нижней крышки картера редуктора к штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
3. В два соседних отверстия фланца вставляем болты и наворачиваем на них гайки.
4. Головкой «на 24» отворачиваем гайку фланца, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой.
5. Снимаем шайбу.
6. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни фланец.
7. При затруднении спрессовываем его съемником.
8. Отверткой поддеваем сальник.
9. Вынимаем его.
10. Нанеся на рабочую поверхность нового сальника смазку Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку крепления фланца, проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (аналогично операциям, приведенным в статье «Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Chevrolet Niva»).
11. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт.
Издательство «За рулём».
Большинство владельцев Шевроле Нива благодаря простоте конструкции могут самостоятельно производить ремонт своего авто. Особенно актуально это для большого количества расходников, в том числе и в ходовой части автомобиля. Одной из деталей, требующей периодической замены является сальник переднего моста Шевроле Нива. Необходимость ремонта возникает при появлении течи масла из картера моста, появления стука. В основном причиной выхода смазки происходит из-за забитого сапуна.
Необходимо проследить на каком этапе происходит утечка масла. Если после интенсивного движения, пока редуктор еще остается горячим, а после его остывания прекращается, то необходимо произвести очистку сапуна. Он может быть забит грязью, что мешает выходу нагретого воздуха наружу. Поэтому возможно выдавливание жидкости из редуктора, даже при исправном состоянии прокладок.
Если сапун исправен, но масло все-равно выходит наружу, то скорее всего понадобиться замена прокладок крышек и уплотнительных колец. Обычно в конструкции переднего моста предусмотрено наличие трех колец: сальника, расположенного на оси ведущей шестерни, позали моста и сальники правого и левого привода – шарнира полуоси.
Важно помнить, что левый и правый сальник рассчитаны на разное направление вращения, поэтому при покупке следует внимательно проверять комплектацию. Направление можно определить по маркированной стрелке. При неправильной установке возможно усиленная течь масла наружу, из-за расположения маслосъемных насечек.
Устройство переднего моста.
Чтобы произвести замену сальника не обязательно производить демонтаж переднего моста. При самостоятельной замене сальников не рекомендуется использовать подъемник, лучше производить работу на смотровой яме или эстакаде. Задние колеса необходимо зафиксировать подпорками. Рычаги коробки переключения передач и раздатки необходимо настроить в нейтральном положении. При использовании домкрата переднюю часть лучше вывесить на специальных упорах.
Сперва очищается место замены от потеков и следов технических жидкостей. После этого откручивается пробка картера и масло, находящееся в редукторе сливается в специальную емкость. После этого пробка устанавливается на место.
Для проведения замены необходимо запастись следующим набором инструментов:
- комплект торцевых ключей и шестигранников
- молоток и монтировка
- набор отверток
- съемник с двумя или тремя лапами
- отрезки трубы, равные диаметру сальников
- жидкость для удаления остатков масла, например керосин
- металлическая шетка
- ветошь
Замена сальника на приводе ведущей шестерни, основные этапы
- необходимо открутить болты, удерживающие фланец, снять карданный вал с редуктора
- отсоединить корпус шрус от привода.
- нужно подключить динамометр и определить, в какой момент начинается вращение. Для этого проворачивается крепление фланца до начала момента движения шестерен
- в расположенные рядом отверстия закручиваются болты
- между болтами располагается монтировка, с помощью которой фланец удерживается от проворачивания.
- после этого можно снимать фланец вместе с шайбой при помощи универсального съемника.
- Сальник с шестерни моста меняется на новую оригинальную запчасть. На уплотнительное кольце необходимо нанести смазку на основе солидола или литола.
- После этого необходимо запрессовать кольцо с применением трубы подходящего диаметра.
- Фланец насаживается на шлицевое соединение.
- Карданный вал устанавливается на место.
Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.
- Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена.
- после этого нужно снять стопорное кольцо
- При помощи молотка выбивается подшипник. При возникновении проблем со снятием можно воспользоваться смазкой WD-40
- Снимается крышка, старый сальник выбивается при помощи трубы.
- Место установки смазывается и устанавливается новое уплотнительное кольцо.
- производиться обратная сборка узла.
Замена сальника редуктора заднего моста нива шевроле
Главная • Нива • Шевроле • Трансмиссия
Устройство переднего моста Шеви Нива:
1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.
Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.
Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле
Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую
Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно
Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку.
На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.
Как произвести замену сальника заднего моста на Ниве Шевроле
Сальник редуктора заднего моста на Ниве Шевроле требует замены если у него обнаружится течь масла. Прежде чем менять следует проверить как работает сам сапун редуктора, так как если в нем имеется чрезмерное давление, масло будет гнать и через рабочий сальник. Так же следует проверить насколько сильно масло уходит, просто перемещайте саму крышку сапуна в разные стороны. Помимо этого, проверьте сколько масла в заднем мосту, если его недостаточно, то следует долить его. Пробку, которая закрывает отверстие для залива необходимо обжать.
Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост
Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.
Замена сальника переднего моста нива шевроле | Нива Ремонт
Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего
Необходимо проследить на каком этапе происходит утечка масла. Замена сальника переднего моста нива шевроле. Для того, что бы в гранате было достаточно смазки, рекомендуется набить смазки под пыльник.
Вытаскиваем шрус, смещая мост немного по часовой стрелке если смотреть сверху и немного вниз. Содержание…При помощи домкрата, либо другого приспособления, необходимо приподнять передний мост и закрепить его в этом положении.
Важно помнить, что левый и правый сальник рассчитаны на разное направление вращения, поэтому при покупке следует внимательно проверять комплектацию.
После этого откручивается пробка картера и масло, находящееся в редукторе сливается в специальную емкость.
Замена сальника внутреннего ШРУСа переднего моста на Ниве. ВАЗ 21213.
После этого пробка устанавливается на место. Для проведения замены необходимо запастись следующим набором инструментов: Для этого проворачивается крепление фланца до начала момента движения шестерен в расположенные рядом отверстия закручиваются болты между болтами располагается монтировка, с помощью которой фланец удерживается от проворачивания.
Сальник с шестерни моста меняется на новую оригинальную запчасть. На уплотнительное кольце необходимо нанести смазку на основе солидола или литола.
После этого необходимо запрессовать кольцо с применением трубы подходящего диаметра. Фланец насаживается на шлицевое соединение.
Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива
Карданный вал устанавливается на место. Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.
Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена. Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов. При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни.
Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца для фиксации.
Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива
Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего
Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала
Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса
Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика
Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.
Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?
Сальник редуктора заднего моста герметизирует зазор между вращающимся валом и корпусом агрегата. Его эластичная манжета предотвращает утечку трансмиссионного масла во время движения автомобиля.
Деталь постепенно изнашивается и теряет эластичность под воздействием трения, высокой температуры и химических реагентов. В результате трансмиссионка начинает вытекать из редуктора.
Поэтому сальник нужно менять при первых признаках утечки масла. Также деталь подлежит замене во время ремонта редуктора и снятия хвостовика.
Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива
Редуктор переднего моста Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.
Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста
Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста
Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.
Замена сальника
- Загоняем транспорт на яму, как было сказано выше проверяем уровень масла в редукторе, если оно меньше нормы производим доливку.
- Подвешиваем колеса задние, переводим КПП на четвертую передачу, и запускаем двигатель, минут на пятнадцать, прогревая масло в редукторе.
- После остановки двигателя, хорошенько протираем места стыка карданной передачи и фланца редуктора.
- Запускаем в новь двигатель и разгоняем показания на спидометре до ста километров в час, на такой скорости двигатель также должен поработать около десяти-пятнадцати минут, если масло проступит и будет превышать 5 капель, то значит его следует менять.
Замена
Чтобы приступить к замене уплотнителя, нужно предварительно снять КПП, подготовить инструменты и проделайте следующие действия:
- Берем ключ на 13 и откручиваем гайки, которые крепят коробку и картер сцепление, и когда все шесть гаек откручены, их нужно разъединить.
- Когда от корпуса КП отделен картер, берем плоскую отвертку и ей поддеваем сальник и извлекаем его
- Берем керосин и делаем промывку посадочного места, затем смазываем, использовать можно моторное масло, после смазки запрессовываем обратно уже новый сальник
- Производим сборку в обратном порядке
Подготовка и разборка
Чтобы самостоятельно снять протекающий сальник заднего моста Нива Шевроле, понадобятся следующие инструменты:
- стандартный набор гаечных ключей;
- отвертка шлицевая и баллонный ключ;
- домкрат;
- молоток;
- деревянная подставка;
- перчатки матерчатые.
Никогда не пренебрегайте перчатками при ремонте авто: они защитят руки от повреждений при случайных ударах. Высоты деревянной подставки должно хватить, чтобы опереть задний мост при снятом колесе и открученном амортизаторе, иначе из него потечет масло.
А еще интересно: Замена жидкости в гидроусилителе руля на Шевроле Нива
Перед тем как снять старый уплотнитель, придется разобрать узел задней ступицы и вытащить полуось.
Разборка производится в такой последовательности:
- Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте противооткатными средствами. Проследите, чтобы ручной тормоз был отключен.
- Ослабьте колесные гайки, поднимите авто на домкрате и снимите колесо.
- Очистите от ржавчины буртик задней полуоси, выступающий за тормозной барабан. Дополнительно можно обработать это место смазкой WD-40.
- Открутите 2 болта крепления барабана ключом на 12 мм, затем аккуратно обстучите молотком, чтобы сдвинуть его с места.
- Снятие барабана производится 2 способами: выдавливанием теми же болтами, закрученными в другие отверстия либо сбиванием молотком через деревяшку. Способы можно скомбинировать, только не повредите ударами край барабана.
- После демонтажа еще раз почистите посадочное место на полуоси, чтобы после барабан легче снимался.
Следующий этап — откручивание и снятие полуоси. В автомобиле ВАЗ 2131 Нива Шевроле 4 болта ее крепления держат с другой стороны кронштейн, удерживающий амортизатор.
Чтобы этого избежать, нужно предварительно приладить подставку, приподняв домкратом автомобиль повыше. «Чулок» заднего моста должен опереться с уклоном в другую сторону, чтобы масло не вытекало.
Поскольку в обычной Ниве ВАЗ 21214 и 21213 амортизатор крепится к чашке пружины, а не к задней ступице, то и откручивать его нет нужды. Подставка тоже здесь не нужна, для поднятия вполне достаточно домкрата.
4 болта, удерживающих заднюю полуось, откручиваются ключом на 17 мм. Обратите внимание на гроверы: они не должны затеряться в тормозном механизме. Если вы проигнорируете потерю гровера и поставите новый, то старый впоследствии обязательно попадет между колодкой и барабаном во время движения и колесо заклинит.
Открутив болты, резким движением извлеките полуось с подшипником из обоймы. Если это не удается, наживите колесо на шпильках 3 гайками и попытайтесь дернуть за него.
Крайний вариант — использовать для снятия специальный инерционный съемник. Есть и народный способ: привязать полуось веревкой к створке железных гаражных ворот и стучать по ним молотком, чтобы выбить ее из обоймы. Но для этого нужно предусмотрительно поставить машину поближе к воротам.
А еще интересно: Снятие и установка сальников раздаточной коробки Нива 2121, Нива 2131
Установка нового уплотнения
После снятия полуоси металлический щиток, куда крепятся тормозные колодки, останется висеть на медной трубке с жидкостью, поэтому его следует зафиксировать, вставив 2 верхних болта обратно в отверстия. Дальше действуйте по инструкции:
- Снимите толстую резиновую прокладку с фланца заднего моста.
- Выдерните старый сальник, поддев отверткой либо пассатижами. Посадочное место очистите и протрите ветошью.
- Новый уплотнитель слегка смажьте трансмиссионным маслом и вставьте в гнездо заднего моста Нивы как можно ровнее.
- Используя круглую наставку из трубы, легкими ударами молотка запрессуйте сальник в гнездо. В качестве дополнительной наставки можно использовать старый уплотнитель.
По окончании процедуры необходимо тщательно протереть все детали от масла — тормозной цилиндр, колодки, барабан и металлический щиток. Перед обратной сборкой не помешает проверить подшипник полуоси на предмет изношенности и наличия смазки. Об износе свидетельствует затрудненное вращение, заедание или легкий шум. Обнаружив неисправность, отвезите полуось в ближайший автосервис, выполнить замену подшипника без специального оборудования вам не удастся.
Чтобы проверить смазку внутри подшипника, необходимо поддеть шилом пластик, закрывающий ролики, и удалить ее. Затем добавить внутрь густой смазки типа «Литол» и поставить пластик на место, после чего приступать к сборке.
В конце важно проверить уровень масла в редукторе заднего моста Шевроле Нивы. Проверка производится на полностью собранном автомобиле, стоящем на ровной площадке.
Из кожуха редуктора выкручивается пробка заливной горловины, после чего уровень масла определяется визуально или с помощью тонкой деревянной палочки.
Читать новости о новой Ниве
- Нива шевроле ремонт передней ступицы
- Рулевой редуктор автомобиля Нива
- Снятие и установка сальников раздаточной коробки Нива 2121, Нива 2131
- Масляный фильтр нива шевроле — Авто-мастерская онлайн
- Размеры колесных iden Chevrolet Niva
- Нива шевроле ремонт передней ступицы
- Ступицы передние нерегулируемые Нива и Шевроле Нива с усиленной ступицей, двухрядным подшипником от грузовика «Ивеко» и дополнительными сальниками с АБС
- Количество масел и жидкостей гсм ваз 4×4 2121 нива
А еще интересно: Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
Замена сальника переднего моста нива шевроле | Нива Ремонт
Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего
Необходимо проследить на каком этапе происходит утечка масла. Замена сальника переднего моста нива шевроле. Для того, что бы в гранате было достаточно смазки, рекомендуется набить смазки под пыльник.Вытаскиваем шрус, смещая мост немного по часовой стрелке если смотреть сверху и немного вниз. Содержание…
При помощи домкрата, либо другого приспособления, необходимо приподнять передний мост и закрепить его в этом положении.
Важно помнить, что левый и правый сальник рассчитаны на разное направление вращения, поэтому при покупке следует внимательно проверять комплектацию.
После этого откручивается пробка картера и масло, находящееся в редукторе сливается в специальную емкость.
Замена сальника внутреннего ШРУСа переднего моста на Ниве. ВАЗ 21213.
После этого пробка устанавливается на место.
Для проведения замены необходимо запастись следующим набором инструментов: Для этого проворачивается крепление фланца до начала момента движения шестерен в расположенные рядом отверстия закручиваются болты между болтами располагается монтировка, с помощью которой фланец удерживается от проворачивания.
Сальник с шестерни моста меняется на новую оригинальную запчасть. На уплотнительное кольце необходимо нанести смазку на основе солидола или литола.
После этого необходимо запрессовать кольцо с применением трубы подходящего диаметра. Фланец насаживается на шлицевое соединение.
Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива
Карданный вал устанавливается на место. Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.
Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена. Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов. При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни.
Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца для фиксации.
Это Жесть! Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА 21214 в Саморемонте
Вставляем между болтами монтажную лопатку, удерживаем фланец от проворачивания и откручиваем гайку крепления. Снимаем шайбу и фланец со шлицевого соединения.
При невозможности снять руками — используем универсальный съемник. Извлекаем сальник при помощи плоской отвертки.
Промываем и тщательно протираем место замены. Замена сальника ведущей шестерни переднего моста производится только на оригинальную запчасть Шевроле.
Для облегчения запрессовки, на уплотнительное кольцо наносится любая консистентная смазка литол, солидол.
Запрессовываем кольцо при помощи трубы подходящего диаметра. Насаживаем фланец на шлицевое соединение, одеваем шайбу. Пошаговая замена внутренней гранаты нива шевроле Открутить 3 гайки крепления корпуса подшипника внутреннего ШРУСа привода.
Открутить болт крепления крышки подшипника переднего моста к поперечной части подвески. Открутить 4 гайки крепления скобы подушки редуктора переднего моста.
Открутить гайку и вынуть боль крепления крышки подшипника моста к поперечной части подвески. При помощи домкрата, либо другого приспособления, необходимо приподнять передний мост и закрепить его в этом положении.
Снять приводную гайку и центрирующую втулку.
При помощи поднятия нижнего рычага необходимо сжать пружину, что бы снять нижнюю шаровую опору, отвернув 3 болта с рычага.
Замена сальника хвостовика переднего моста нива шевроле
Замена сальника ведущей шестерни переднего моста Нива Шевроле
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал (см. «Снятие карданного вала», c. 217).
Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста (см. «Снятие приводов передних колес», c. 227).
Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент ее сопротивления вращению (аналогично операции, приведенной в главе «Задний мост» в разделе «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи», c. 233).
Для наглядности показываем работу при снятых обоймах и подушках крепления нижней крышки картера редуктора к штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
В два соседних отверстия фланца вставляем болты и наворачиваем на них гайки.
Нанеся на рабочую поверхность нового сальника смазку Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку крепления фланца, проверяя момент сопротивления вращению ведущей
шестерни (аналогично операциям, приведенным в главе «Задний мост» в разделе «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи», с.
233).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Производить данную работу следует в том случае, когда будет обнаружена утечка масла.
Необходимые инструменты для замены
Для работы потребуется:
- Ключи на «13» и «24».
- Отвёртка.
- Молоток.
- Динамометрический ключ.
В первую очередь необходимо установить причину течи масла.
Перед началом проведения работ по замене сальника следует убедиться, что причиной протечки не является сапун. Для этого надо проверить величину утечки масла, перемещая крышку сапуна в разных направлениях. Предварительно следует проверить количество масла в мосту и долить его. После этого пробку отверстия для заливки масла тоже следует обжать.
Если работа будет производиться на яме, то мост надо вывесить и поставить на опоры.
Потом надо запустить мотор и включить 4-ю передачу . Показатель спидометра должен быть в пределах 100 километров в час. В таком положении машина должна проработать 10–15 минут (температура двигателя 80 градусов ). Если за время проверки вытечет около 5 капель масла , то надо менять сальник.
Процесс замены сальника заднего моста
Предварительно следует заглушить мотор. Далее:
- Отпустить рычаг тормоза (стояночного) в случае, если он был выжат.
- Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно.
Сливаем масло с моста и заворачиваем пробку обратно.
Отсоединяем кардан от моста.
Проверяем момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Отворачиваем гайку крепления фланца ведущей шестерни.
Снимаем плоскую шайбу.
Снимаем фланец ведущей шестерни.
При помощи отвертки извлекаем старый сальник.
Смазываем новый сальник перед установкой.
Устанавливаем новый сальник, используя оправку и молоток.
Видео о замене сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива
Артикулы
Выводы
Как видно с учётом изложенного выше, заменить сальник заднего моста на Нива Шевроле можно и самостоятельно. Если с этим возникнут трудности, то всегда можно обратиться к специалистам на СТО.
Сальник ведущей шестерни (хвостовика) редуктора автомобилей ВАЗ и Лада Нива работает в тяжелых условиях. Так при движении со скоростью 80-90 км/ч температура редуктора, а с ним и сальника, достигает 90 градусов уже через 15 минут. Большой перепад температур (в связи с нагревом и охлаждением воздуха внутри редуктора и соответственно с увеличением и уменьшением его объема) потребовал установки сапуна.
Замена сальника ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки неисправности и диагностика состояния.
С другой стороны, ведомая шестерня при больших скоростях движения вращается с частотой более 1000 об/мин. Наличие на ней зубьев делает ее эффективным насосом, который забрасывает масло в верхний канал и подает его в пространство между подшипниками и далее к сальнику. В свою очередь, конические роликовые подшипники также обладают насосным действием.
При этом задний подшипник выбрасывает масло в картер, а передний — к сальнику. Для защиты сальника имеется маслоотражатель и боковой канал для отвода масла в картер. Тяжелые условия работы сальника объясняют и некоторые допущения. Допускается масляное запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем определенную норму.
Поэтому, если сапун забит грязью или при сборке редуктора забыли установить маслоотражатель, то сальнику масла уже не удержать. Для очистки сапуна достаточно повернуть его колпачок на 2-3 оборота. Причиной поступления масла через сальник может быть его чрезмерно высокий уровень в картере.
Залить масла больше, чем нужно, «удается», если машина стоит на наклонной эстакаде передком вниз.
Необходимость замены сальника определяется по снижению уровня масла в картере заднего моста до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора при пробеге (после заливки масла) до 30 000 километров.
Определение состояния сальника ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Состояние сальника можно определить так. Вывешивается задний мост и ставится на подставки, пускается двигатель, включается 4 или 5 передача, масло прогревается до 80-90 градусов. После чего при скорости 100 км/ч (по спидометру) определяется утечка масла за 15 минут — более 5 капель является признаком неисправности сальника.
Но на практике обычно используют другие признаки. Как правило, если сальник пропускает масло, под автомобилем можно обнаружить масляную лужицу. Осматривать машину снизу приходится минимум один раз за 10 000 километров (смена масла в двигателе). Не заметить, что картер редуктора и днище кузова над фланцем ведущей шестерни все в масле, невозможно.
Извлечение и замена сальника ведущей шестерни (хвостовика) без снятия редуктора.
Далее будет рассмотрена замена сальника с минимальными затратами труда, то есть без снятия редуктора и, соответственно, колес, тормозных барабанов, отворачивания гаек крепления щита тормоза к балке моста и выведения полуосей из коробки дифференциала.
Как отвернуть гайку хвостовика ведущей шестерни и как ее затянуть, было описано в предыдущем материале. Единственное отличие — при затяжке гайки и при контроле момента сопротивления вращению ведущей шестерни к ранее замеренному моменту (при ослабленной гайке) добавляется кроме момента 4-6 кгссм (преднатяг подшипников), еще 1-2 кгссм (сопротивление нового сальника).
Приобретая сальник, надо обратить внимание на следующее. Во-первых, сальники 2101-2402052-01 и 2121-2402052 внешне мало отличаются. Различие — в винтовых насечках и в направлениях вращения валов, которое указано на сальниках стрелками.
При движении вперед карданные валы и ведущие шестерни вращаются по часовой стрелке, если смотреть на автомобиль спереди. А если посмотреть на ведущую шестерню переднего моста Лада Нива со стороны ее фланца, вращение происходит против часовой стрелки. Если вместо сальника 2101-2402052-01 установим 2121-2402052, возможна утечка масла и даже попадание воды внутрь редуктора. Обратите также внимание на рабочие кромки — они бывают некачественно обрезанными.
Разъединив фланцы карданного шарнира и ведущей шестерни, отводим карданный вал в сторону и отворачиваем гайку хвостовика. Снимаем фланец ведущей шестерни. Обращаем внимание на поверхность (диаметр 38 мм), контактирующую с сальником. Она должна быть отполирована. Если рабочая кромка сальника выработала глубокую риску, сальник лучше запрессовать со смещением от прежнего положения на 1-1.5 мм.
Как извлечь сальник? Конечно, его можно «выдрать» подходящим крючком, ободрав попутно руки. Но можно сделать это легко, воспользовавшись приспособлением, показанным на рисунке ниже.
Приспособление для извлечения и замены сальника ведущей шестерни.
Лапки приспособления устанавливаем в пазы шлицев хвостовика шестерни, как показано на рисунке, вверху. После того как лапки установлены в пазах, выводим их на наружный диаметр шлицев. Далее устанавливаем винт с гайкой и, вращая винт, выпрессовываем сальник. Необходимо учесть, что винт приспособления упирается в ведущую шестерню, которая, перемещаясь внутри редуктора, в свою очередь упирается в коробку дифференциала.
Если шестерня «попала» в окно коробки дифференциала, то хода винта не хватит. Необходимо провернуть ведомую шестерню примерно на 90 градусов. Перед запрессовкой кромки нового сальника и посадочную поверхность в горловине картера смазываем трансмиссионным маслом. Сам процесс запрессовки, особенно если это делается впервые — дело довольно тонкое.
В связи с большим натягом в соединении сальник постоянно перекашивается, поэтому, используя правую оправку (см.
рисунок ниже), необходимо быть внимательным. Оправка довольно массивная — под стать ей должен быть и молоток. Шлицевой конец хвостовика шестерни опорой не служит, так как подшипники не затянуты. Поза неудобная, руки вверху. Поэтому оправкой удобно пользоваться, когда редуктор снят и разобран (нет ведущей шестерни).
Запрессовка нового сальника ведущей шестерни с помощью оправок.
Более просто проходит запрессовка в описанной ситуации с применением другой оправки, на рисунке выше, слева, при этом используются штатные шайба и гайка. Запрессовка проходит без использования молотка, при постоянном контроле. Размер А должен быть одинаков со всех сторон.
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.Как заменить сальник редуктора переднего моста нива шевроле
Главная » Разное » Как заменить сальник редуктора переднего моста нива шевролеЗамена сальника редуктора переднего моста Нива Шевроле
ЗАМЕТКА
Необходимость замены сальника определяется объемом утечки масла.Перед проверкой объема утечки проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, чтобы убедиться, что сапун (см. «Передний мост», «Особенности конструкции») не является причиной утечки масла. Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия. Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры. Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90–100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80–90 °С). При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене.
Как заменить подшипник заднего моста и уплотнение менее чем за 90 минут
Замена подшипника заднего моста легковой автомобиль, грузовик 1/2 тонны или внедорожник
Вы видите утечку трансмиссионного масла из заднего колеса? Ваш автомобиль делает ревущий звук, который следует за скоростью автомобиля сзади? Делать Вы задаетесь вопросом, как сложно поменять сальник и подшипник переднего или заднего моста или подшипниковая ступица? Вы пришли в нужное место. Мы — команда онлайн-механиков, сертифицированных ASE, которые создали это руководство для вас. чтобы сэкономить деньги, получая удовольствие от правильной работы.
Если вы не собираетесь ремонтировать самостоятельно, это руководство с видео покажет вам, что вы платите, когда отправляете свой автомобиль в ремонтную мастерскую.
Почему выходит из строя подшипник оси?
Подшипник изготовлен из высококачественной стали со сверхтвердым покрытием поверх ролики, внутренние и внешние кольца. Подшипник выходит из строя при износе этого покрытия прочь из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто оставляет обычную сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также сбои могут возникнуть при влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязняет подшипник, или со временем смазка, используемая для смазки подшипника, может разжижаться. оставляя его сухим, вызывая отказ.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и есть ямы на частях самих катков.
Прежде чем мы начнем
Перед тем, как начать, припаркуйте машину на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и затем удалять и переустановите колесо.
Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.
Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.
Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Определите сторону дифференциала, на которой вы видите утечку или слышите шум перед ремонтом. В этом ремонте вы будете иметь дело с трансмиссионным маслом, поэтому имейте емкость для сбора жидкости. готов. Кроме того, если трансмиссионное масло какое-то время протекало, вам необходимо заменить колодки аварийного тормоза.
Подробнее: Как для замены колодок стояночного тормоза
Шаг 1
Снимите заднюю опорную пластину
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Как только транспортное средство безопасно находится в воздухе и стоит на домкрате, самое время под его задней частью и снимаем крышку заднего дифференциала.Начните с ослабления трех нижних болтов, это удержит крышку на месте. при снятии оставшихся болтов. Подготовьте емкость для сбора жидкости собрать трансмиссионное масло, которое должно начать вытекать из крышки. Удалить оставшиеся болты крышки и храните их в пластиковом контейнере, чтобы они не убирайся.
Если трансмиссионное масло не начинает течь, необходимо помочь ослабить уплотнение, используя плоскую отвертку (стандартную) и дайте стечь трансмиссионному маслу.После слива большей части трансмиссионного масла в уловитель, открутите оставшиеся три болта, чтобы снять крышку. Использовать большую отвертку, чтобы продолжить снятие пломбы.
Продолжайте снимать крышку и откладывайте ее в сторону. Эта обложка будет необходимо очистить, что будет сделано на более поздних этапах. Как только крышка снята он раскроет внутреннюю работу дифференциала.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2
Найдите и снимите болт оси шарнира
После осмотра внутренних механизмов и пока коробка передач находится в естественном состоянии, поверните карданный вал до тех пор, пока водило. болт оси шарнира обнажен.Для этого может потребоваться несколько оборотов карданного вала. видя это. Прекратите поворачивать, когда болт окажется в верхней части корпуса. Кроме того, сохраните ваши пальцы убираются во время вращения набора шестерен, чтобы избежать травм, эти шестерни могут быть резким.
После того, как болт держателя найден, используйте небольшую трещотку или гаечный ключ (8 мм), чтобы ослабить и удалить болт. Этот болт может быть плотно затянут, поэтому убедитесь, что ваш инструмент находится прямо на головке болта. чтобы избежать округления, что значительно усложнит работу.Если болт сломался внутри водила используйте воздушный молот, который можно использовать, чтобы заставить наружу (сломать вниз) стержень шарнира через держатель. Поворотный штифт должен быть заменен вместе с болтом.
Шаг 3
Снимите штифт шестерни
После того, как шарнирный болт будет удален, протяните руку вниз к нижней части держателя и используйте свой пальцем, чтобы вытолкнуть булавку вверх, схватив ее другой рукой.Ты можешь необходимо маневрировать приводным валом, чтобы получить достаточный зазор, чтобы шестерня повернуть, чтобы полностью выдвинуться.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 4
Снимите C-образный зажим и ось
После снятия пальца шестерни снова поверните приводной вал, пока не появится порт доступа к зажиму «C». Наблюдайте за устройством, когда вы медленно его поворачиваете, если звездочки (маленькие шестерни) начинают вращаться. переместитесь в порт, затем поверните ось с приводным валом, чтобы шестерни оставались в их позиция.
Затем на фланце оси (со стороны колеса) протолкните ось внутрь по направлению к дифференциал, ось немного сдвинется внутрь.
Это позволяет зазор для снятия C-образного зажима, который удерживает ось в дифференциал.
С помощью небольшой отвертки или магнита обработайте металлический C-образный зажим круговыми движениями, Это позволит вам удалить зажим, который освободит ось от дифференциала.Это может занять немного времени время, так что держись там.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия зажима C с держателя проверьте зажим на износ и подрезать и при необходимости заменить. Это будет дилерская часть.
Теперь, когда С-образный зажим удален, возьмитесь за ось за фланец. и потяните наружу, ось должна полностью выйти из дифференциала. корпуса, оберните вокруг оси торговое полотенце, так как оно снимается, чтобы вытереть остатки трансмиссионное масло, чтобы свести беспорядок к минимуму.
На этом снимке колодки стояночного тормоза сняты для замены, но если ботинки в порядке, вы можете оставить их установленными при замене подшипника и печать.
После снятия оси осмотрите поверхность подшипника и уплотнения на предмет износа и задиров и замените, если поврежден. Если ось изношена, вы увидите очевидную канавку в этой области. Не используйте повторно ось в этот момент, потому что новое уплотнение и подшипник выйдут из строя преждевременно.Эти оси можно купить у дилера по цене около 200 долларов.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 5
Снять сальник оси
Теперь мы готовы снять пломбу. Используйте большую монтировку, чтобы уплотнение из корпуса дифференциала, вы также можете использовать съемник уплотнений, но у нас есть обнаружил, что этот метод работает довольно хорошо.
Шаг 6
Снятие и установка подшипника оси
Используйте съемник оси, чтобы снять подшипник оси, после установки нажмите башмак съемника, что поможет ему зафиксироваться за подшипником.Затем толкните наковальне наружу, чтобы начать тянущее действие, потребуется несколько толчков, чтобы снимаем подшипник.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия подшипника протрите корпус магазинной салфеткой. очистить от масла и грязи. Также проверьте корпус на наличие явных царапин, которые могут сделайте новое уплотнение негерметичным. Если есть роща или озеленение, вам нужно будет установите уплотнение с помощью силиконовой резины и дайте ему полностью высохнуть перед доливка дифференциала, желательно на ночь.
После успешного снятия подшипника совместите старый подшипник с новым узлом, они должны совпадать.
Это инструмент для установки подшипников. Подбирайте размер инструмента, чтобы немного меньше по размеру, чем подшипник. Если инструмент больше или такой же размер он может застрять внутри корпуса, что создаст проблему. Ты можешь используйте большой пробойник и обойдите подшипник, чтобы установить его, но с помощью инструмента является предпочтительным методом.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите новый подшипник прямо в корпус дифференциала, затем воспользуйтесь приспособлением. установить подшипник с помощью молотка. После полной установки подшипника молоток будет издавать сильный лязг, и подшипник не двинется внутрь. это сигнализирует, что подшипник полностью упирается в плечо дома.
Шаг 7
Установите сальник оси
После установки подшипника следует уплотнение.Осмотрите поверхность уплотнения на предмет канавок или задиров.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Используйте торговую салфетку для очистки монтажной поверхности уплотнения, которая обеспечит правильную установку. Используйте очиститель карбюратора перед установкой уплотнения убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
Затем необходимо установить новое уплотнение, совместить новое уплотнение со старым. Эти уплотнения имеют внешнюю кромку, поэтому их можно установить только в одном направлении.В уплотнения должны выглядеть одинаково, если они не были обновлены производителем.
После очистки поверхности совместите новое уплотнение со старым блоком и нанесите герметик на корпус дифференциала. если нужно. Большинство уплотнений имеют связанный с ними герметик в виде тонкого покрытия, это уплотнение использует герметик оранжевого цвета.
Далее можно воспользоваться установщиком уплотнения, который аналогичен подшипнику. установщик, но мы подумали, что покажем вам, как мы делали это в старые времена в этом пример.Установите и удерживайте уплотнение на месте, затем вбейте его в корпус дифференциала с помощью плоского стержня, чтобы ударить по нему при установке уплотнения. Продолжайте эту операцию до полной установки и прилегания к корпусу. и уплотнительная кромка.
Шаг 8
Установите ось на место
Осмотрев ось на предмет повреждений и убедившись, что ее можно переустановить, нанесите небольшое количество трансмиссионного масла на подшипник и уплотнение.Это поможет смажьте поверхности и дайте вам больше шансов, что новое уплотнение не утечка. Затем осторожно установите ось, удерживая ее, не позволяя весу оси, чтобы упереться в кромку уплотнения, что приведет к ее повреждению.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Пока ось скользит внутрь, вам нужно будет надавить на нижнюю часть фланец, потянув наружу вверху. Это поднимет конец оси вверх и в носитель.Кроме того, одновременно слегка поверните ось, это позвольте шлицу оси войти в суппорт. Затем продолжайте толкать ось внутрь до упора.
Затем проверьте, полностью ли ось вошла в шасси, чтобы поставить зажим на место. Теперь снова вставьте фиксатор C-образного зажима на ось через порт доступа, при необходимости вы можете использовать небольшую пару игольчатых плоскогубцев.
После завершения установки C-образного зажима потяните ось наружу, чтобы заблокировать С-образный зажим на месте.Затем вставьте вал-шестерню, вам может потребоваться повернуть ось для выравнивания крестообразных шестерен устанавливаемого вала. Обратите внимание на отверстие под болт вала, чтобы вы могли снова установить болт.
Пример ориентации отверстия под болт перед окончательной установкой.
После установки вала вставьте стопорный болт и затяните, этот болт должен быть достаточно плотно прилегающим.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 9
Установите заднюю крышку на место
После переустановки оси используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старую прокладку и очистить дифференциальная поверхность.Убедитесь, что эта поверхность чиста от трансмиссионного масла или загрязнит герметик и может вызвать утечку. Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть из внутреннего корпуса дифференциала, чтобы контролировать дополнительное масло.
Затем удалите металлический мусор с магнита крышки дифференциала и продолжайте Очистить поверхность прокладки скребком до очистки от трансмиссионного масла. Используйте карбюратор очиститель, чтобы убедиться в отсутствии масла.
Затем установите новую прокладку, используя силиконовый каучук в качестве герметика.Создать бусину внутри отверстий для болтов, чтобы помочь контролировать утечки. Не используйте дешевый домашний герметик, вам нужно получить хорошие вещи, которые стоят немного дороже, но доступны в Строительные магазины Amazon, Home Depot или Lowes.
Осторожно установите крышку дифференциала, чтобы не повредить прокладку. расположение на обложке. Чрезмерное движение приведет к тому, что герметик будет меньше эффективный.
Установите болты крышки и затяните в звездообразном порядке.Эти болты не нужны супер плотно, просто уютно. Вам также следует пересмотреть эти болты через несколько дней, чтобы дайте им дополнительный уют. Мы получили много вопросов о том, насколько плотно эти болты должны быть, что сложно сказать, потому что прокладка любит сплющиваться время, но если вы затянете их в соответствии со спецификациями производителя, вы можете пролить прокладку так что лучше делать поэтапно. Слишком плотно прокладка разлит свободный допускает утечку, это искусство, которому научились, как и все остальное.
Шаг 10
Заправка трансмиссионным маслом
После затяжки болтов крышки снимите пробку заливного отверстия дифференциала, расположенную рядом с приводным валом. быть удлинителем 3/8 головок или храповой головкой. Затем установите трансмиссионное масло, если у вашего автомобиля есть блок сцепления (ограниченное проскальзывание), вам нужно будет залить присадка, которая помогает смазывать сцепления. Обычно рядом с пробка заливного отверстия, указывающая, какое масло требуется.
Уровень жидкости полный, когда трансмиссионное масло капает из заливного отверстия. Чтобы дважды проверить уровень, осторожно опустите палец внутри порта. Никогда не поворачивайте приводной вал или оси при проверке трансмиссионного масла во избежание травма из-за ведущей шестерни. Установите на место и затяните пробку заливного отверстия, и все готово. Дважды проверьте свою работу, ища утечки на крышке.
После переустановки любых тормозных деталей и колеса. Безопасно верните автомобиль на уровень земли и возьмите его на тест-драйв, прислушиваясь к аномальные шумы.Также перепроверьте дифференциал на предмет утечки жидкости. Это хорошо идея опрокинуть автомобиль в сторону ремонт проводился купать новый подшипник в трансмиссионном масле.
Посмотреть видео!
Чтобы получить представление о том, что вас ждет с этим ремонтом, посмотрите видео ниже.
Есть вопросы?
Если у вас есть Вопросы о осевой подшипник или печать, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.
Статья опубликована 10.06.2018
.Как заменить сальники оси
Очень важно заменить сальники оси из-за серьезных повреждений, таких как насыщенные тормозные колодки и колодки, а также отказ тормозов. Утечка в оси может также вызвать серьезное повреждение кольца дифференциала, ведущей шестерни и подшипников в сборе, в тяжелых случаях разрушая всю заднюю ось.
Когда дело доходит до замены сальников оси, всегда лучше заменить оба сальника задней оси, так как на задней оси необходимо получить доступ к корпусу дифференциала, чтобы освободить полуоси для снятия.Освободив полуоси, вы можете освободить оба за один раз.
Распространенные признаки неисправности уплотнения полуоси включают утечку вокруг уплотнения и лужи жидкости в случае серьезной утечки. Ось также может полностью выскочить, поскольку уплотнение полуоси может действовать не только для удержания потока внутрь, но и как опора для самой оси.
Часть 1 из 9: Подъем и закрепление автомобиля
Необходимые материалы
Шаг 1: Установите противооткатные упоры спереди и сзади одного из передних колес .Это не даст автомобилю двигаться.
Шаг 2: Поднимите автомобиль . Установите гидравлический домкрат в соответствующие точки подъема, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.
После установки домкрата в точке подъема запустите домкрат, подняв его в нужное положение. Это упростит снятие, если ось поддерживается домкратами.
Шаг 3: Установите домкрат . Поднимите ось достаточно высоко, чтобы колесо оторвалось от поверхности, и вы можете установить под ось домкрат.
Сделайте это для обеих сторон.
Шаг 4: Снимите колесные гайки и колесо . После установки обеих опор под автомобиль полностью снимите колесные гайки и снимите колесо.
Шаг 5: Установите нейтраль . После фиксации автомобиля переведите его в нейтральное положение.
Часть 2 из 9: Снятие тормозного ротора или тормозного барабана
Необходимые материалы
- Трещотка 3/8 ”с метрическим и стандартным набором головок
- Трещотка 1/2 ”с метрическими и стандартными головками
Шаг 1: Снимите тормозной суппорт .После снятия колес снимите тормозной суппорт с помощью трещотки.
Тормозной суппорт удерживает тормозные колодки; суппорт — это часть, которая оказывает давление и останавливает автомобиль.
Шаг 2: Снимите кронштейн суппорта тормозного механизма . После снятия тормозного суппорта, в зависимости от автомобиля, может быть кронштейн тормозного суппорта.
Если у вас нет кронштейна тормозного суппорта, ваш тормозной ротор должен соскользнуть с фланца оси (монтажной поверхности, на которую крепится колесо) и обнажить весь фланец.
Если в вашем автомобиле есть кронштейн тормозного суппорта, снимите два крепежных болта, которыми он крепится. Для этого может потребоваться более длинная трещотка ½ дюйма.
Шаг 3: Снимите тормозной ротор . После снятия монтажного кронштейна тормозного суппорта вы сможете снять тормозной ротор.
При снятии тормозного ротора обнажается фланец оси.
Часть 3 из 9: Слив дифференциала
Необходимые материалы
- Динамометрический ключ 1/2 ”
- Поддон
- Молот
- Скребок по металлу
Шаг 1: Снимите крепежные болты .Чтобы слить жидкость из дифференциала, снимите все крепежные болты, кроме одного в верхней части крышки дифференциала.
Шаг 2: Подготовьте дренажный поддон . Поместите поддон под дифференциал.
Шаг 3. Слейте жидкость . Возьмите скребок и поместите его между крышкой дифференциала и балкой моста.
Когда скребок находится в этом положении, слегка постучите по ручке скребка, увеличивая усилие, необходимое для прорезания силиконового уплотнения.Это приведет к выпуску дифференциальной жидкости, поэтому убедитесь, что дренажный поддон установлен в правильном положении, чтобы улавливать протекающую жидкость.
Шаг 4: Снимите крышку дифференциала . Удалите оставшийся болт и отложите крышку с крепежными болтами.
Часть 4 из 9: Удаление фиксаторов оси
Необходимые материалы
Шаг 1. Найдите и извлеките штифт . Поверните ось, вращая трансмиссию, которая входит в дифференциал.
Вращайте карданный вал и наблюдайте за вращением кольца дифференциала и шестерни, пока не увидите небольшой стопорный болт, удерживающий длинный штифт в центре крестообразных шестерен. Этот штифт удерживает маленькие шестерни внутри кольца и держателя шестерни вместе и на одной линии.
Когда вы обнаружите этот маленький стопорный болт, попробуйте расположить держатель так, чтобы вы могли удалить большой штифт и не вращать ось.
Как только вы доберетесь до нужного положения, снимите фиксирующий болт и выдвиньте большой штифт из оси.При необходимости используйте магнит, чтобы выдвинуть его. Отложите стопорный болт и штифт в сторону.
Шаг 2: Снимите удерживающий зажим . Подтолкните ось к отверстию дифференциала; вы заметите уклон или движение оси.
Это позволит вам взять магнит и снять фиксатор оси, при необходимости отодвинув его. Если вам трудно, убедитесь, что зажим свободен, посмотрев на него фонариком и нащупав пальцами.
Вы должны иметь возможность перемещать его и, возможно, снимать пальцами.Если он не движется свободно, обязательно попробуйте вывести ось обратно, а затем снова внутрь, и повторите второй шаг еще раз.
Шаг 3: Слегка вытяните ось . После того, как вы удалили фиксирующий зажим оси, ось может свободно вытаскиваться из корпуса.
Перед снятием вам необходимо поместить вторую сливную емкость под конец осевой трубы. Возьмите пару тряпок и возьмитесь за фланец оси, слегка вытащив ее наружу. Во время снятия медленно протрите полуось, когда он выходит из картера моста.
Часть 5 из 9: Снятие осей
Необходимые материалы
Шаг 1: Снимите уплотнение . Зацепите внутреннюю часть уплотнения за загнутый конец съемника уплотнения и потяните или толкните в зависимости от вашего положения.
Инструмент выкатывает старое уплотнение, потянув вверх только за один край. В некоторых случаях съемник уплотнения не может удалить уплотнение. В этом случае вы можете получить длинную монтировку длиной не менее 24 дюймов.
Используя ту же технику, поместите край монтировки на внутренний край уплотнения и осторожно надавите на рычаг, пока он не начнет подниматься.Полностью удалите уплотнение.
Шаг 2: Очистите осевую трубу и уплотнение . Очистите внутреннюю часть осевой трубы очистителем тормозов и протрите место установки уплотнения.
Шаг 3: Возьмите новое уплотнение и найдите подходящий инструмент для установки уплотнения .
Шаг 4: Начало работы с печатью . Установив уплотнение в правильное положение, осторожно включите уплотнение, используя молоток и слегка постукивая по нему.
После установки установите отвертку уплотнения заподлицо на поверхность уплотнения и с помощью молотка вдавите уплотнение на место до тех пор, пока оно полностью не встанет заподлицо на картер оси.
Шаг 5: Пропустите жидкость вокруг уплотнения . После установки уплотнения возьмите немного дифференциальной жидкости пальцами и нанесите ее на внутреннюю часть уплотнения.
Повторите эти шаги для противоположной стороны.
Часть 6 из 9: Установка осей
Шаг 1: Установите оси . Сделайте это, осторожно вставив конец оси, не защемляя уплотнение.
Для того, чтобы ось вошла в держатель и вошла в уплотнение, потребуется некоторое перемещение и регулировка.Как только вы увидите, что ось вставлена полностью, визуально проверьте уплотнение на предмет правильного положения.
Вы не хотите, чтобы запечатанный скрученный или поврежденный. Если уплотнение повреждено после установки, вам нужно будет снова заменить его.
Шаг 2: Закрепите удерживающий зажим . Наденьте фиксирующий зажим оси на конец осевого паза и вытолкните ось, чтобы предотвратить выпадение фиксирующего зажима оси.
Шаг 3. Вставьте несущий штифт в узел .После того, как оси установлены и зафиксированы, вам нужно будет вставить штифт держателя (2 на рисунке выше) в узел держателя.
Когда вы вставляете штифт обратно в узел держателя, убедитесь, что у вас есть резьбовое отверстие, выровненное для установки фиксирующего болта (1 на иллюстрации выше), и затяните в соответствии со спецификациями.
Часть 7 из 9: Установка крышки дифференциала
Необходимые материалы
- Динамометрический ключ 1/2 ”
- Очиститель тормозов
- Скребок по металлу
- RTV силикон
Шаг 1: Соскребите старый силикон .Для начала возьмите скребок и соскребите старый силикон с крышки и картера дифференциала.
Необходимо очистить поверхность от мусора или старого силикона. Возьмите очиститель тормозов и распылите весь мусор, а также протрите сопрягаемые поверхности крышки дифференциала и картера моста.
Шаг 2: Нанесите новый силикон . Нанесите примерно четверть дюйма силикона RTV на крышку дифференциала.
Полоска силикона должна проходить по центру сопрягаемой поверхности.Проведите к внутренней крышке вокруг монтажных отверстий.
Шаг 3: Установите на место крышку дифференциала . Имея наготове крепежные болты и легкодоступные, наденьте крышку дифференциала на картер моста.
Удерживая крышку одной рукой, другой рукой закрутите болты.
Шаг 4: Затяните монтажные болты . Следуйте рекомендованным производителем крутящим моментам для вашего автомобиля.
Часть 8 из 9: Добавление дифференциальной жидкости
Необходимые материалы
- Динамометрический ключ ½ ”
- С-образный зажим
- Дифференциальная жидкость
Этап 1. Снимите пробку заливного отверстия .Снимите пробку заливного отверстия, которая находится справа или слева от корпуса дифференциала.
В некоторых случаях будет сложно найти; вам, возможно, придется соскрести старую смазку или грязь, чтобы увидеть это. В большинстве случаев для удаления пробки можно использовать трещотку ⅜ ”; в редких случаях может понадобиться торцевой ключ с шестигранной головкой.
Шаг 2: Определите объем жидкости . При заполнении корпуса дифференциала дифференциальной жидкостью всегда лучше найти объем жидкости в руководстве по эксплуатации.
При заполнении дифференциала жидкостью вы должны чувствовать ее чуть ниже заливного отверстия. Лучший способ проверить — определить уровень масла пальцем.
- Предупреждение : Не переполняйте, так как это может вызвать утечку.
Шаг 3: Установите детали тормоза на место . Установите на место роторы, кронштейн суппорта тормоза и крепежные болты, затянув их с крутящим моментом, указанным производителем.
Возможно, вам придется использовать С-образный зажим для сжатия суппорта, если он не выходит за пределы ротора при установке суппорта.Затяните крепежные болты тормозного суппорта до момента затяжки, указанного производителем.
Шаг 4: Установите колеса и колесные гайки . Верните автомобиль в парк, установите колеса и закрутите колесные гайки.
Включите стояночный тормоз автомобиля, чтобы заблокировать задние колеса. Это позволит вам слегка затянуть колесные гайки перед тем, как снова поставить автомобиль на землю.
Шаг 5: Затяните зажимные гайки . После того, как автомобиль снова окажется на земле, затяните гайки проушины с помощью динамометрического ключа в соответствии с требованиями производителя.
Часть 9 из 9: Тест-драйв
Шаг 1. Сделайте короткую поездку на автомобиле . Это помогает заставить жидкость дифференциала работать через ось.
После короткой езды еще раз проверьте жидкость дифференциала, сняв пробку заливного отверстия на дифференциале. Пальцем проверьте уровень и, если он низкий, добавьте необходимое.
Уплотнения оси служат для удержания жидкости дифференциала и предотвращения попадания грязи, пыли и воды. Загрязнение может быстро испортить жидкость, что может испортить подшипники, уплотнения и даже такие основные компоненты, как кольцо и шестерня.Наблюдение за утечками жидкости и странными или ненормальными шумами, исходящими от ваших осей, может помочь продлить срок службы вашего автомобиля. Если замена уплотнения полуоси — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.
.Замена полуоси CV и сальника выходного вала или замена пыльника CV на Toyota Camry (с видео)
В этой статье подробно описаны действия по снятию и замене оси CV со стороны водителя и ее сальника. Внутренние или внешние пыльники оси могут иметь трещины, внутренние подшипники могут быть изношены (шум во время поворотов) или жидкость ATF может вытекать из уплотнения (уплотнений) полуоси, установленного в дифференциале трансмиссии.
В этой статье не рассматривается замена пыльников на полуоси CV.По личному опыту, это не стоит затрат, беспорядка и времени. Новые ботинки от местного поставщика запчастей (если они есть в наличии) обычно стоят 20 долларов. Восстановленные и новые валы с гарантией стоят около 70 долларов. Если целью является перезагрузка, с таким же успехом можно перезагрузить как внутреннюю, так и внешнюю загрузку… что теперь увеличивает стоимость более 40 долларов. Это означает экономию всего 30 долларов на выполнение как минимум 1,5-часовых усилий по перезагрузке в сочетании с большим количеством жира и большим количеством бумажных полотенец для очистки.
Независимо от того, заменяется ли приводной вал, необходимо заменить внутреннее уплотнение вала (или дифференциала). Более старые автомобили с большим пробегом могут иметь утечку через уплотнение из-за сухой гнили, затвердевания с возрастом или незначительных повреждений во время снятия или установки вала. Стоимость нового уплотнения обычно составляет менее 10 долларов.
Внешнюю часть полуоси можно отделить от поворотного кулака, отсоединив нижнюю шаровую опору от нижнего рычага подвески. На Camry и некоторых других моделях требуется меньше времени и усилий для отсоединения стойки подвески от поворотного кулака.Хотя большинство предпочитает метод снятия шарового шарнира, отсоединить два болта, которыми амортизаторная стойка крепится к кулаку, проще.
Внутренняя ось CV Camry утоплена в дифференциал, не оставляя места для монтировки, чтобы «выдвинуть» ось. Однако внутренний корпус подшипника CV имеет три выступа или «ушка», которые обеспечивают место, куда может толкать рычаг. Чтобы получить достаточный рычаг монтировки напротив ушка, чтобы «щелкнуть» полуось, расположите монтировку сверху моторного отсека.
Или посмотрите видео ниже, чтобы узнать о другом методе снятия внутренней оси CV.
Также, если у вас возникли проблемы с отделением внешней оси CV от поворотного кулака, посмотрите видео ниже:
Вот видео о замене оси вариатора со стороны пассажира на Toyota Camry. Это более длинная ось, в которой ось «разделена» по центру опорным подшипником.
Вот видео снятия полуоси и замены сальника на Toyota Highlander. Процедура снятия в основном такая же:
Если вы хотите восстановить тянущуюся ось, заменив пыльник CV, вот видео о том, как это сделать.
Слить трансмиссионную жидкость
Слив трансмиссионной жидкости перед снятием вала позволит избежать хлестания трансмиссионной жидкости из дифференциала после того, как вал был вынут.
- Сливная пробка снимается с помощью шестигранного торца.
- Должно слиться примерно 2,75 литра ATF. Масло можно сохранить и использовать повторно, если в дренажный поддон не попадет грязь или грязь.
- Заверните сливную пробку и затяните. Сделай это сейчас или можешь забыть.
Отсоедините узел стойки от поворотного кулака.
- Снимите два болта и две гайки, которые крепят стойку к поворотному кулаку.
- Вывернуть болт кронштейна тормозной магистрали.
- Отсоединить полуось от ступицы колеса.
Шлицы полуоси могут прилипать к ступице колеса. Если несколько легких ударов молотком не толкают вал, частично накрутите гайку полуоси на ось. Это позволит более сильным ударам молотка по валу без повреждения резьбы вала.
Собираем все вместе
Чтобы собрать все вместе, выполните указанные выше действия в обратном порядке.Краткий обзор:
- Болт на кожухе внутренней чашки подшипника ШРУ
- Снова подсоедините воздушную трубку / шланг
- Вставьте вал внешней оси CV в поворотный кулак. Вращайте вал вперед и назад, пока он не совместится со шлицами. Затем закрутите гайку вала так, чтобы вал не соскользнул.
- Болт крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку вместе с болтом кронштейна тормозного шланга.
- Установите колесо и снимите домкрат и опоры домкрата.
- Затяните гайку полуоси с усилием примерно 150 фунтов. Приложение веса вашего тела к отбойному рычагу должно приблизить вас к этому крутящему моменту.
- Залейте в трансмиссию масло ATF. Еще раз проверьте уровень жидкости после прогрева двигателя.
Как заменить подшипники и уплотнения переднего колеса менее чем за 1 час
Замена подшипника и уплотнения переднего моста
Это руководство было создано, чтобы показать вам, как заменить подшипники переднего моста. и уплотнения примерно за 1 час.
Почему выходит из строя подшипник оси?
Подшипник изготовлен из высококачественной стали, имеющей сверхтвердое покрытие на роликах, внутреннем и внешнем кольцах. Подшипник выходит из строя когда это покрытие изнашивается из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто выходит из строя сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также неудачи может произойти, когда влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязнение подшипника или со временем смазка, используемая для смазки подшипника может превратиться в жидкость, оставив его сухим, что приведет к поломке.
Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и есть ямы на частях самих катков.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Вот крупный план неисправного ролика подшипника.Вот что происходит, когда подшипник начинает разваливаться. Части металла застревают между ролики и верхняя и нижняя обоймы подшипников находятся под высоким давлением. это создает скрежет, который можно почувствовать при вождении автомобиля. Эти подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех автомобилей. Некоторые оси CV подшипники на самом деле представляют собой два набора шарикоподшипников, соединенных вместе, но не имеющих одинаковых путь.
Это то, что происходит с обоймой подшипника, если подшипник выходит из строя.Вот это пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижался к гонке под высоким давлением. Гонка в хорошей форме будет гладкой и плоская, обработанная поверхность.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Что происходит, когда подшипник выходит из строя?
При выходе из строя ступицы подшипника это позволяет переднему колесу удивляться, вызывая неравномерный износ шин и рулевое управление характеристики.Еще одним признаком неисправности подшипника является рев, который следует за скоростью автомобиля. с передней или задней стороны. Отказ переднего подшипника изменится по тону когда вы поворачиваете автомобиль вправо или влево во время движения. Уловка определить неисправный подшипник на переднеприводном автомобиле — это поднять переднюю часть автомобиль так, чтобы колеса не касались земли. Положив руку на винтовая пружина быстро вращает колесо. Плохой подшипник даст отчетливую вибрацию если это не удалось.
Плохой подшипник также приведет к контакту тормозного ротора тормозные колодки и вставьте их обратно в суппорт, который вызвать педаль запекания пойти на пол. Если подшипник плохой и неухоженный, это вызовет колесо, чтобы заблокировать, в этом случае дифференциал, скорее всего, необходимо заменить, потому что резьба на корпусе будет слишком плохо повреждены, иначе подшипник оплавится. Это также может привести к сбою колеса. упасть, потому что ось, ступица или подшипник расплавятся, что приведет к расплавлению колеса, зажимных гаек и фланец оси отделиться от автомобиля.
Выход из строя подшипника оси или ступицы подшипника может вызвать люфт колеса. сверху вниз, но не всегда. Крепко возьмитесь за шину и покрутите колесо вперед и назад и сверху вниз, чтобы подтвердить сбой. В автомобилях с дифференциалом с прямой осью отказ подшипника будет обозначен утечкой трансмиссионного масла.
Прежде чем мы начнем
Перед тем, как начать, припаркуйте машину на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и затем удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.
Приступим!
Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.
Шаг 1
Снимите гайку шпинделя
Первая часть работы по торможению исправного колесного подшипника — это в значительной степени похоже на то, что было выполнено на не обслуживаемом автомобиле типа ступицы подшипника. В приведенном ниже руководстве показано, как снять ротор и заменить колесо. подшипники, а также как переупаковывать подшипники и смазывать свежей смазкой и устанавливать новое уплотнение.Мы начнем с сняв ротор, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Поместите небольшое зубило между пылезащитным колпачком и выступом внешнего подшипника ротора, затем молотком постучите по пылезащитной крышке подшипника. отсоединяется от ротора. Вы также можете использовать большую пару канальных замков и захват колпачок и покачайте его назад и вперед, чтобы снять.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Измените направление зубила, чтобы полностью снять крышку подшипника.
После снятия крышки обнажается внешний подшипник, фиксатор, гайка. или корончатую гайку и шплинт. Будет присутствовать смазка, которая используется для смазать подшипники.
Используйте магазинное полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.
Затем с помощью пары шайб извлеките шплинт из шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь о повредить штифт, потому что вы будете устанавливать новый.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт, который используется для удержания корончатой гайки на месте.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После удаления шплинта снимите фиксатор гайки шпинделя и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих деталей не потерялась.
Используйте гаечный ключ или канальные замки для снятия гайки шпинделя, эта гайка должна быть ослаблено при снятии, потому что этот тип подшипника не натянут и гайка свободно сидит на шпинделе, в то время как фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.
После того, как гайка будет полностью ослаблена, снимите гайку с резьбы шпинделя и пока отложите ее в сторону, вы будете использовать снимите внутренний подшипник за несколько шагов.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2
Снимите внешний подшипник ступицы колеса
Одной рукой прижмите ладонь к одной стороне ротора, удерживая другая рука под внешним подшипником.Эта сила вытолкнет наружный подшипник оси. и шайбу наружу, будьте готовы зацепить подшипник.
После того, как внешний подшипник оси был снят, проверьте его на наличие металлической стружки, которая указывает на то, что подшипник вышла из строя и требует замены. Когда-то они могут застрять, и в этом случае вы должны использовать плоское лезвие (стандарт) отвертка, чтобы снять шайбу.
Шаг 3
Снять подшипник внутреннего моста
Чтобы снять внутренний подшипник и уплотнение со ступицы ротора для обслуживания, установите его заново. осевую гайку на шпиндель и затяните гайку примерно на четыре оборота.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Возьмитесь за ротор за обе стороны и толкающим движением потяните наружу. это заставит гайку контактировать с внутренним подшипником и вытолкнуть ее из ступицы вдоль с уплотнением для смазки. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.
После выталкивания ротора наружу подшипник и консистентная смазка освобождаются и остаются на шпинделе за гайкой.Подшипник снимается с ротора и останавливается шпинделем. орех. При этом подшипник и уплотнение останутся на шпинделе для легкого снятия.
Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник, и уплотнение для тщательной очистки.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 4
Осмотр и замена подшипников и дорожек
Используйте заводское полотенце, чтобы протереть подшипники и дорожки.Искать металлические детали в полотенце после очистки, что является признаком плохого подшипника, даже если вы не видите это на любом из роликов. Также линии могут присутствовать на роликах. это является признаком нормального износа и не может быть признаком неисправности.
Извлеките новый подшипник из коробки. Подшипники меньшего размера имеют свои обоймы поставляет с заменяемым блоком, в то время как для более крупных подшипников необходимо приобретать дорожки по отдельности.Подшипник ниже имеет обойму.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Эти подшипники соответствуют обойме, с которой они поставляются. Будьте осторожны чтобы не перепутать их, если вы заменяете более одного подшипника за раз. Совместите старые подшипники с новыми, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры такие же.
Используйте деревянные бруски, чтобы приподнять ступицу ротора над столом или землей, чтобы зазор для снятия кольца подшипника.
Используя большой пробойник со свежесшлифованным плоским концом, найдите внешний кромка качения, которая будет выступать внутри ступицы ротора. Поместите пуансон напротив выступ, чтобы вести его наружу, работая вокруг гонки по круговой движение. Продолжайте до тех пор, пока гонка не упадет с нижней части ступицы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 5
Установить новую обойму подшипника
Сопоставьте новую расу со старым юнитом, они должны совпадать во внутреннем и наружные диаметры.
Переверните ступицу ротора и протрите опору обоймы салфеткой. поверхность очищена от жира. Вы не хотите, чтобы смазка была между гонкой и поверхность ступицы, потому что она будет смазывать дорожку качения, которая запрессована. Это будет привести к тому, что гонка проиграет и повредит ротор.
Установите новый конус обоймы подшипника перпендикулярно наружу в ступицу ротора. Затем установите старую обойму подшипника поверх новой обоймы.Используйте молоток, чтобы установите новую обойму в ступицу. Как только старая раса приближается к подшипнику ступица остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.
Завершите установку гонки, используя большой пуансон. Гонщик может также можно использовать для этого. Молоток будет издавать отчетливый затвердевший шум. после того, как гонка полностью встала на место, когда дорожка упирается в заплечик ступицы.
Так выглядит гонщик на подшипниках.Выберите подходящий размер чуть меньше гонки. После установки нового подшипника они должны быть переупакован с новой смазкой и установлен до того, как ротор можно будет снова установить на шпиндель.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 7
Переустановите ступицу ротора
Поднимите ступицу и ротор, удерживая обеими большими пальцами наружный подшипник. место, сдвиньте его обратно на место.Может возникнуть некоторое сопротивление, может потребоваться легкое толкание. Вращайся пока устанавливайте, пока не почувствуете, что подшипник и уплотнение встали на место.
После того, как узел ротора ступицы подшипника встанет на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет выступ, совпадает с канавкой в шпинделе.
После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните, чтобы устранить люфт, но не затягивайте.
Шаг 8
Регулировка предварительного натяга подшипника оси
Эта деталь важна, если не сделать ее правильно, можно испортить подшипники. Вращение тормозной ротор несколько раз, затягивая гайку ровно настолько, чтобы снять Ослабьте, помните, что эта гайка не должна затягиваться, а когда она затягивается, просто немного ослаблена. Это действие устанавливает подшипник в их расы и позволяет правильный люфт подшипника и предварительный натяг. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя свести к минимуму люфт подшипника или люфт.Не перетягивай, ты можно увидеть, как устанавливается предварительная нагрузка на видео в этом руководстве.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием для шплинта в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, как хорошо.
Затем установите новый шплинт и не используйте старый.Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.
После того, как шплинт установлен, с помощью пары насадок согните длинный конец шплинта над шпинделем, срежьте излишки материала шплинта.
После установки шплинта установите крышку смазки с зазором вверху.
С помощью молотка равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, после чего протрите салфеткой.
После того, как крышка установлена, протрите полотенцем поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, а затем завершите тормозную работу.
Посмотреть видео!
Как заменить ось подшипник для старых автомобилей, у которых исправный подшипник оси установлен в передний тормозной диск. Это видео включает в себя пакет смазки для подшипников.
Есть вопросы?
Если у вас есть Вопросы о ступичный подшипник, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.
Статья опубликована 10.06.2018
.Передний мост Шевроле Нива
__________________________________________________________________________________________________
Основные детали переднего моста Шевроле Нива — дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора — не отличаются от соответствующих деталей заднего моста.
Совпадают и размеры сопрягаемых деталей, контрольные и регулировочные операции.
Картер редуктора переднего моста снизу и спереди закрыт крышками. Полуосевые шестерни шлицами соединены с корпусами внутренних шарниров приводов передних колес.
Каждый из двух корпусов внутренних шарниров опирается на шариковый однорядный подшипник, установленный в гнезде картера.
Рис.32. Передний мост Шеви Нива
1 — передняя крышка; 2 — прокладка передней крышки; 3 — картер редуктора; 4 — ведомая шестерня главной передачи; 5 — сателлит; 6 — шестерня привода; 7 — ось сателлитов; 8 — коробка дифференциала; 9 — штуцер; 10 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 11 — передний подшипник ведущей шестерни; 12 — ведущая шестерня; 13 — задний подшипник ведущей шестерни; 14 — маслоотражатель; 15 — сальник ведущей шестерни; 16 — фланец ведущей шестерни; 17 — гайка крепления фланца; 18 — нижняя крышка картера; 19 — распорная втулка; 20 — пробка заливного отверстия; 21 — подшипник коробки дифференциала; 22 — корпус левого внутреннего шарнира; 23 — установочное кольцо подшипника корпуса внутреннего шарнира; 24 — сальник корпуса внутреннего шарнира; 25 — стопорное кольцо; 26 — сайлент-блок; 27 — подшипник корпуса внутреннего шарнира; 28 — крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 29 — регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 30 — шпилька крепления крышки подшипника дифференциала; 31 — крышка подшипника коробки дифференциала; 32 — опорная шайба шестерни полуоси
Подшипники закрыты крышками, закрепленными на трех шпильках картера переднего моста ВАЗ-2123 Нива и уплотненными картонными прокладками.
Крышки подшипников корпусов внутренних шарниров одновременно служат кронштейнами крепления редуктора к поперечине передней подвески.
В отверстия крышек запрессованы сайлент-блоки, через которые проходят болты крепления к проушинам поперечины передней подвески.
Нижняя крышка картера редуктора переднего моста через металлические обоймы и резиновые подушки крепится к штанге стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
В правой верхней части картера редуктора запрессован штуцер шланга вентиляции.
Снятие редуктора переднего моста
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Редуктор переднего моста Шевроле Нива можно демонтировать двумя способами: с предварительным снятием приводов передних колес или в сборе с приводами.
При демонтаже редуктора первым способом снимаем приводы передних колес.
— Снимаем правый и левый приводы передних колес. При этом редуктор остается вывешенным на регулируемом упоре.
— Поддерживая редуктор, убираем изпод него регулируемый упор и снимаем редуктор.
— При снятии редуктора вторым способом необходимо выполнить те же операции, за исключением отворачивания гаек крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров приводов к картеру редуктора переднего моста.
— Отсоединяем шаровой палец средней рулевой тяги от маятникового рычага или от сошки рулевого механизма и снимаем редуктор в сборе с приводами.
— Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.
Разборка и сборка редуктора переднего моста ВАЗ-2123 Нива
Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.
— Отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.
— Снимаем крышку и прокладку.
— Отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.
— Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.
— Отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала редуктора переднего моста Шеви Нива.
— Снимаем со шпилек шайбы.
— Поддев отверткой снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.
— Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку.
— Вынимаем регулировочные гайки.
— Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи редуктора переднего моста.
— Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны редуктору заднего моста.
— Извлекаем из гнезда картера сальник ведущей шестерни главной передачи.
— Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
— Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни редуктора с сепаратором и роликами.
— Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
— Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника и вынимаем кольцо.
— Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.
— При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора, отворачиваем восемь болтов ее крепления и снимаем крышку.
— Соединение уплотнено герметиком.
— Проверка технического состояния деталей производится аналогично редуктору заднего моста.
— Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов.
— Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах.
— Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм.
— На посадочных местах картера редуктора переднего моста Шевроле Нива не должно быть трещин и следов износа.
— Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.
— Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.
— Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям по регулировкам редуктора заднего моста.
— При установке новой пары шестерен главной передачи редуктора необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.
— Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08–0,11 мм.
— Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла.
— Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой.
— Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.
Замена сальника ведущей шестерни редуктора
Работы по замене сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста ВАЗ 2123 Нива:
— Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал.
— Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста.
— Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент ее сопротивления вращению.
— Для наглядности показываем работу при снятых обоймах и подушках крепления нижней крышки картера редуктора к штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
— В два соседних отверстия фланца вставляем болты и наворачиваем на них гайки.
— Отворачиваем гайку фланца, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой. Снимаем шайбу.
— Снимаем с хвостовика ведущей шестерни фланец редуктора переднего моста Шеви Нива.
— При затруднении спрессовываем его съемником.
— Отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.
— Нанеся на рабочую поверхность нового сальника ведущей шестерни редуктора смазку Литол, запрессовываем его подходящим отрезком трубы.
— Устанавливаем фланец и затягиваем гайку крепления фланца, проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
— Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего колеса
— Снимаем привод переднего колеса.
— Щипцами сжимаем стопорное кольцо подшипника и снимаем кольцо.
— Снимаем пружинную шайбу.
— Молотком с пластмассовым наконечником сбиваем с вала крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира привода переднего колеса вместе с подшипником.
— Снимаем подшипник.
— Пассатижами извлекаем из проточки наружного кольца подшипника установочное кольцо.
— Снимаем крышку подшипника с сальником.
— Инструментальной головкой подходящего диаметра (подходящим отрезком трубы) выбиваем сальник и вынимаем его из крышки.
— Нанеся на рабочую поверхность нового сальника смазку Литол, запрессовываем его в крышку подходящим отрезком трубы.
— Сборку и установку узла проводим в обратной последовательности.
— Аналогично заменяем подшипник и сальник корпуса внутреннего шарнира другого привода переднего колеса.
— Сальники корпусов внутренних шарниров левого и правого приводов одинаковы по размеру. При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Эксплуатация и ремонт
Нива ВАЗ-2123
Как заменить сальник выходного дифференциала
Вне зависимости от того, является ли ваш автомобиль передним, задним или полноприводным, общим компонентом всех автомобилей является зубчатый дифференциал. Дифференциал — это корпус, в котором находится зубчатая передача оси и который соединяется с приводным валом для передачи мощности на ведущую ось. Каждый дифференциал, передний, задний или оба в случае полноприводных автомобилей, имеет входной и выходной валы для подачи и распределения мощности. Каждый вал имеет резиновое или твердое пластиковое уплотнение, предназначенное для предотвращения утечки трансмиссионного масла, а также для защиты внутренних компонентов шестерни от загрязнения посторонним мусором.Во многих случаях утечка масла в дифференциале вызвана повреждением выходного сальника дифференциала или сальника оси.
Как и любое другое уплотнение или прокладка, уплотнение выходного вала дифференциала подвержено износу из-за чрезмерного воздействия элементов, старения и воздействия трансмиссионного масла, которое очень густое и содержит коррозионные химические вещества, которые в конечном итоге высушивают уплотнение. Когда пломба высыхает, она склонна к растрескиванию. Это создает микроскопические отверстия между корпусом дифференциала и крышкой вала вторичного уплотнения.Находясь под напряжением, трансмиссионное масло создает давление и может вытечь из отверстий в уплотнении и вытечь на землю.
Со временем, из-за вышеперечисленных фактов, выходное уплотнение дифференциала может протечь и позволить жидкости выйти. Когда это произойдет, дифференциал не будет смазываться, поэтому подшипники и шестерни могут перегреться. Если эти детали начнут перегреваться, дифференциал может серьезно выйти из строя, что может вывести автомобиль из строя до тех пор, пока дифференциал не будет отремонтирован.
Обычно выходное уплотнение протекает сильнее во время движения автомобиля; особенно когда оси, прикрепленные к дифференциалу, приводятся в движение шестернями внутри дифференциала.При утечке масла смазывающая способность внутри дифференциала ухудшается, что может привести к значительному повреждению шестерен, осей и компонентов внутри корпуса.
Подобно любому механическому компоненту, который теряет смазку, при утечке жидкости через выходное уплотнение возникает ряд предупреждающих знаков или симптомов, которые должны предупредить водителя о существовании проблемы. Некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправного или сломанного уплотнения выходного вала дифференциала:
Вы замечаете жидкость на внешней стороне дифференциала и оси: Самый распространенный признак повреждения уплотнения выходного вала возникает, когда вы замечаете, что жидкость покрывает область, где выходной вал соединяет ось с дифференциалом.Обычно утечка начинается с одной части уплотнения и медленно расширяется, проникая в трансмиссионное масло через все уплотнение. Когда это происходит, уровень жидкости внутри корпуса дифференциала быстро понижается; что может привести к повреждению компонентов.
Скрежет, исходящий из-под автомобиля во время поворотов: При утечке трансмиссионной жидкости металлические детали внутри дифференциала сильно нагреваются и могут трения друг о друга. Когда это происходит, вы обычно слышите скрежет, исходящий из-под автомобиля, если повернуть налево или направо.Если вы замечаете этот тип звука, это означает, что металлические части на самом деле измельчают; нанесение значительного ущерба.
Запах горящего трансмиссионного масла: Трансмиссионное масло имеет гораздо более густую вязкость, чем моторное масло. Когда он начинает вытекать из уплотнения выходного вала, он может пролиться на выхлопные трубы под автомобилем. Обычно это характерно для передних дифференциалов на полноприводных или полноприводных автомобилях. Если утечка попадает в выхлопную трубу, она обычно горит как дым, но если утечка достаточно велика, она может воспламениться.
Любого из вышеперечисленных симптомов можно избежать с помощью планового обслуживания и ремонта. Большинство производителей автомобилей рекомендуют сливать масло дифференциала и заменять входные и выходные уплотнения каждые 50 000 миль. Фактически, большинство утечек через уплотнения выходного и входного валов происходит намного позже отметки 100 000 миль или после 5 лет износа.
В этой статье мы сосредоточимся на лучших рекомендуемых методах снятия старого уплотнения выходного вала дифференциала и его замены новым внутренним уплотнением.Однако у каждого автомобиля есть уникальные шаги для завершения этого процесса. Поэтому мы сосредоточимся на общих инструкциях по снятию и замене уплотнения на большинстве автомобилей. Для получения подробных инструкций о том, как завершить этот процесс, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля или свяжитесь со специалистом по дифференциалам, который может помочь вам с этой задачей.
Часть 1 из 3: Причины поломки сальника выходного вала дифференциала
В зависимости от расположения дифференциала, то есть дифференциала переднего привода или заднего дифференциала, утечки из уплотнения выходного вала могут быть вызваны разными обстоятельствами.На передних колесах трансмиссия обычно прикрепляется к дифференциалу в одном корпусе, который часто называют трансмиссией, в то время как в автомобилях с задним приводом дифференциал приводится в движение приводным валом, который прикреплен к трансмиссии.
Выходные уплотнения на переднеприводных автомобилях могут быть повреждены из-за чрезмерного нагрева, износа гидравлической жидкости или избыточного давления. Повреждение уплотнения также может произойти из-за воздействия элементов, старости или простого износа.На дифференциалах задних колес выходные уплотнения обычно повреждаются из-за старости или чрезмерного воздействия элементов. Предполагается, что их нужно обслуживать каждые 50 000 миль, но большинство владельцев легковых и грузовых автомобилей не выполняют эту услугу.
В большинстве случаев медленная утечка через выходное уплотнение дифференциала не вызовет проблем с движением. Однако, поскольку запасы нефти не могут быть восполнены; без физического добавления его к дифференциалу, в конечном итоге он может вызвать серьезные повреждения внутренних компонентов.Когда масло протекает в течение значительного периода времени, отображается большинство симптомов, например:
- Скрежет из-под автомобиля при повороте
- Запах горящего трансмиссионного масла
- Грохочущие звуки, исходящие от автомобиля при ускорении вперед
В каждом из приведенных выше случаев повреждены внутренние компоненты дифференциала.
- Предупреждение : Замена выходного вала дифференциала может быть очень сложной в зависимости от типа вашего автомобиля.Перед выполнением этой работы всегда рекомендуется полностью изучить руководство по обслуживанию от производителя. Как мы указали выше, приведенные ниже инструкции представляют собой общие шаги по замене выходного уплотнения типичного дифференциала. Если вам неудобно выполнять эту работу, всегда обращайтесь к сертифицированному механику ASE.
Часть 2 из 3: Подготовка автомобиля к замене сальника выходного вала дифференциала
Согласно большинству руководств по обслуживанию, работа по замене уплотнения выходного вала дифференциала может занять от 3 до 5 часов.На некоторых транспортных средствах с твердыми задними концевыми кожухами внутреннее уплотнение называется уплотнением оси, которое обычно расположено на автомобилях с задним приводом и внутри задней ступицы автомобиля. Чтобы снять этот тип выходного уплотнения, вам придется снять корпус дифференциала и отсоединить ось изнутри.
На автомобилях с передним приводом сальник выходного вала также обычно называют сальником ШРУС. Его не следует путать с пыльником ШРУСа, который закрывает корпус ШРУС.Чтобы снять обычное уплотнение выходного вала на дифференциале переднего привода, вам необходимо снять некоторые тормозные детали, а во многих случаях удалить стойки и другие передние компоненты.
В общем, материалы, необходимые для снятия и замены уплотнения; после снятия вспомогательных компонентов будут следующие:
Необходимые материалы
- Устройство для очистки тормозов
- Салфетки для чистки
- Поддон
- Присадка повышенного трения (если у вас дифференциал повышенного трения)
- Инструмент для снятия пломб и инструмент для установки
- Отвертка (-ы) плоская с крестообразным шлицем
- Набор головок и трещотка
- Замена сальника выходного вала дифференциала
- Замена заднего масла
- Скребок для пластиковых прокладок
- Динамометрический ключ
После сбора всех этих материалов и изучения инструкций, изложенных в вашем руководстве по обслуживанию, вы должны быть готовы завершить эту работу.
Часть 3 из 3: Действия по замене прокладки дифференциала
По мнению большинства производителей, эта работа должна быть завершена в течение нескольких часов, особенно если вы собрали все материалы и заменили прокладку. Хотя для выполнения этой работы не требуется отсоединять кабели аккумуляторной батареи, всегда полезно выполнить этот шаг до начала работы с автомобилем.
Шаг 1: Поднимите автомобиль на домкратах: Чтобы снять любое уплотнение выходного вала дифференциала (спереди или сзади автомобиля), вам необходимо снять колеса и шины, чтобы снять ось с дифференциала. .Вот почему вам нужно будет поднять автомобиль на гидравлическом подъемнике или поставить его на домкрат. Всегда лучше использовать гидравлический подъемник, если он у вас есть.
Шаг 2: Снимите колесо: Каждый раз при замене протекающего уплотнения выходного вала сначала необходимо снять колеса и шины. Используя ударный или звездообразный ключ, снимите колесо и шину с оси, на которой имеется негерметичный выходной вал дифференциала, а затем отложите колесо в сторону.
Шаг 3: Подготовка оси к снятию: В большинстве случаев вам придется снять ось с дифференциала, чтобы заменить внешнее уплотнение дифференциала.На этом этапе вы будете следовать инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию, для удаления следующих компонентов.
- Гайка шпинделя
- Подшипники ступичные
- Тормозной суппорт
- Аварийный тормоз (если на задней оси)
- Амортизаторы
- Наконечники рулевой тяги
На автомобилях с передним приводом вам также придется снять компоненты рулевого управления и другие детали передней подвески.
- Примечание : В связи с тем, что каждый автомобиль отличается и имеет разное навесное оборудование, очень важно следовать инструкциям в вашем руководстве по обслуживанию или поручить выполнение этой работы сертифицированному механику ASE.Хорошее практическое правило — записывать каждый этап снятия, поскольку установка после замены сломанного уплотнения будет завершена в порядке, обратном снятию.
Шаг 4: Снимите ось: После снятия всех крепежных деталей, позволяющих снять ось с дифференциала, снимите ось с дифференциала. В большинстве случаев для снятия оси с автомобиля не требуется специальный инструмент. Как видно на изображении, вы можете видеть, как рычаги управления ужином все еще прикреплены к оси.Это значительно упрощает установку этой детали после замены поврежденного уплотнения.
На изображении выше показаны болты, которыми ШРУС крепится к переднему дифференциалу на стандартном переднеприводном автомобиле. Вам придется удалить эти болты, чтобы снять ось с дифференциала. Этот шаг не является обычным для приложений с задним приводом. Как неоднократно указывалось выше, всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций.
Шаг 5: Удаление поврежденного наружного уплотнения дифференциала: Когда ось будет снята с дифференциала, вы сможете увидеть выходное уплотнение.Прежде чем снимать сломанное уплотнение, рекомендуется протереть дифференциал внутрь чистой тряпкой или одноразовыми магазинными полотенцами. Это защитит внутреннюю часть дифференциала от воздействия элементов или загрязнения.
Чтобы удалить эту пломбу, лучше всего использовать инструмент для снятия пломбы, который показан на изображении выше, или большую отвертку с плоским лезвием, чтобы медленно вынуть пломбу из гнезда. Важно помнить, что важно не поцарапать внутреннюю часть дифференциала.
Удалите уплотнение полностью, но сохраните его в соответствии с запасной частью, которую вы приобрели, прежде чем пытаться установить новое уплотнение.
Этап 6: Очистите корпус внутреннего уплотнения дифференциала и картера моста: Наиболее частым источником новых утечек, возникающих в результате недавно завершенных работ по замене внешнего уплотнения, является отсутствие очистки механиком. Важно помнить, что две части, которые соединяются вместе, должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы уплотнение правильно выполняло свою работу.
Используя чистую тряпку, распылите на нее немного жидкости для тормозов и сначала очистите внутреннюю часть дифференциала. Обязательно удалите излишки уплотнительного материала, который мог сломаться во время удаления.
Затем очистите охватываемый фитинг оси, который вставляется в коробку передач дифференциала. Обильно опрыскайте тормозной фитинг и шестерню оси и очистите от жира и мусора.
На следующем шаге вы установите новое уплотнение выходного вала дифференциала.Приведенный выше инструмент представляет собой инструмент для установки уплотнения. Вы можете найти их в Harbour Freight или в специализированном магазине инструментов. Они очень хороши для установки уплотнений в дифференциалы, трансмиссии и практически на любой входной или выходной вал.
Шаг 7: Установите новое уплотнение выходного вала дифференциала: Используя показанный выше инструмент, вы установите новое уплотнение, следуя этим инструкциям.
* Удалите тряпку или бумажное полотенце, которое вы вставили во внутреннюю часть дифференциала
.Используя свежее трансмиссионное масло, нанесите тонкую пленку по всему кругу корпуса, где будет установлено уплотнение.Это поможет ровно установить уплотнение.
Установите сальник на дифференциал
Установите инструмент для установки уплотнения заподлицо на новое уплотнение
Ударьте молотком по концу монтажного инструмента до тех пор, пока уплотнение не встанет на место. В большинстве случаев вы действительно почувствуете, как уплотнение «хлопает», если оно правильно установлено.
Шаг 8: Смажьте концы оси и переустановите в дифференциал: Используя свежее трансмиссионное масло, обильно смажьте конец ведущей оси, который будет прикрепляться к внутренним шестерням внутри дифференциала.Осторожно поместите ось в шестерни, убедившись, что они выровнены прямо и без усилия. Как вы можете видеть на изображении ниже, убедитесь, что вы правильно выровняли ось. Многие люди склонны маркировать ось ступицей во время снятия в качестве ресурса.
Затяните все болты и крепления, которые вы должны были удалить на предыдущих этапах, в порядке, обратном снятию, прежде чем переходить к последним этапам.
Шаг 8: Заполните дифференциал жидкостью: После того, как ось была установлена, а также все оборудование подвески и рулевого управления, заполните дифференциал жидкостью.Чтобы выполнить этот шаг, обратитесь к руководству по обслуживанию, так как для каждого автомобиля используются разные процедуры для этого шага.
Шаг 9: Установите колесо и шину на место: Убедитесь, что колесо и шина установлены, и затяните зажимные гайки до рекомендованных значений крутящего момента.
Шаг 10: Опустите автомобиль и снова затяните все болты дифференциала . После того, как вы завершите процесс замены сальника выходного вала дифференциала, вы можете подумать о замене другого сальника на той же оси (особенно если это передний привод).
Некоторые другие компоненты на переднеприводных автомобилях, которые вы должны снять и заменить во время этого обслуживания, будут включать багажники CV; поскольку они обычно рвутся одновременно с выходным уплотнением на переднеприводных автомобилях. После замены этого компонента рекомендуется пройти 15-мильное дорожное испытание. После завершения теста залезьте под автомобиль и осмотрите корпус дифференциала, чтобы убедиться, что свежая жидкость не протекает.
По завершении этой задачи ремонт выходного уплотнения дифференциала завершен.Если вы ознакомились с шагами, описанными в этой статье, и не уверены в завершении этого проекта или вам нужны дополнительные профессиональные руки, чтобы решить проблему, свяжитесь с YourMechanic, и один из наших местных сертифицированных механиков ASE будет рад помочь вам заменить дифференциал. выходное уплотнение.
Безопасно ли ехать с протекающим уплотнением оси?
Уплотнение оси — это часть автомобиля, которая соединяет ось с задним дифференциалом или трансмиссией. Уплотнение оси служит для предотвращения утечки трансмиссионной жидкости.В зависимости от размера утечки, движение с протекающим уплотнением оси может быть нормальным, но ненадолго.
Если вас беспокоит протекающее уплотнение оси, обратите внимание на 2 вещи:
Масляная лужа под автомобилем. Одним из наиболее распространенных признаков утечки через уплотнение оси является масло под вашим автомобилем после того, как он был припаркован. Ваша подъездная дорожка — это одно из мест, где вы заметите утечку масла. Если вы начнете замечать капли масла на подъездной дорожке, это может быть признаком протекающего уплотнения оси.
Пробуксовка коробки передач на скоростях шоссе. Хотя масляное пятно на подъездной дорожке является обычным признаком, это не всегда происходит из-за того, что уплотнение оси больше протекает во время движения по шоссе. Вместо этого вы можете заметить, что ваша трансмиссия пробуксовывает на скоростях шоссе. Поскольку трансмиссионная жидкость падает, не хватает жидкости для трения тормозной ленты, работы клапана, смазки шестерен и преобразователя крутящего момента. Если протекающее уплотнение оси не будет исправлено в ближайшее время, а трансмиссия проскальзывает, вы можете нанести непоправимый вред трансмиссии.
Серьезность утечки влияет на безопасность движения с негерметичным уплотнением оси. Если происходит значительная потеря жидкости, настолько сильная, что она влияет на трансмиссию, автомобиль не должен двигаться. Если утечка небольшая, и вы не можете прийти на прием в течение нескольких дней, вы можете водить автомобиль, если сохраняете трансмиссионную жидкость полной. Однако не заходите слишком далеко, так как повреждение трансмиссии — дорогостоящий ремонт.
Наиболее частой причиной негерметичного уплотнения оси является неправильная установка или снятие оси.Кроме того, со временем уплотнение оси может изнашиваться, что может привести к его утечке. На протекающее уплотнение оси может распространяться гарантия на трансмиссию вашего автомобиля, поэтому проверьте брошюру вашего автомобиля, так ли это.
Если в вашем автомобиле есть небольшая утечка через уплотнение оси, можно пока продолжить движение, но вам следует проверить осмотр и, возможно, незамедлительную замену осевого вала вашего автомобиля. Убедитесь, что ваша трансмиссионная жидкость заполнена, чтобы ваша трансмиссия работала бесперебойно.Если у вас большая утечка и ваша трансмиссия буксует, не рекомендуется ездить с негерметичным уплотнением оси.
Как заменить сальники оси
Майк Бамбек,
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минутКак бы вы ни старались не обращать на это внимания, это противное пятно масла на подъездной дорожке не становится меньше. Конечно, вы можете поставить какой-нибудь поднос под машину или использовать наполнитель для кошачьего туалета или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы собрать капли.Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, доставляют неудобства, тот факт, что масло больше не находится в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.
Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться на своих местах. Пятна масла, утечки охлаждающей жидкости, загадочные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, являются явными признаками, на которые вам следует обратить внимание.Одна из этих частей, требующих ухода из-за утечки трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, — это уплотнение оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Безошибочный способ определить, является ли протекающее масло моторным или трансмиссионным, — это следить за своим носом. Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлого яйца.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло неспроста имеет этот уникальный запах. Внутри механической коробки передач, трансмиссии, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля поистине суровые условия.Трансмиссионное масло создано специально для борьбы со скрежетом и вращением шестерен при переключении с Первой на Вторую, с Третьей на Четвертую и так далее.Трансмиссионное масло отличается от моторного масла во многих отношениях. Во-первых, он намного гуще и обладает большей вязкостью. Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие состоит в том, что трансмиссионное масло предназначено для смазки в условиях сильных ударов, которые сопровождают зацепление и периодическое затирание или шлифование шестерен.Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими соединениями трансмиссионного масла обеспечивает смазку и амортизацию шестерен при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, трансмиссии, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем вниз на землю — и суметь сделать все это снова, день после дня.
Уплотнение оси
Поскольку концы этих вращающихся осей, которые входят в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, уплотнение оси выполняет две задачи. Один из них — хранить трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допускать попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушая все дело, превращая шестерни в камнедробилки.Поскольку оси, входящие в трансмиссию, и сама трансмиссия сделаны из металла, в уплотнении оси находится гибкое уплотнение, которое перемещается по оси и удерживает трансмиссионное масло внутри и снаружи.Для решения этой задачи гибкое уплотнение использует небольшое количество трансмиссионного масла вместе с самим уплотнением. Гибкое уплотнение размещено в металлическом держателе, что позволяет ему наполовину вдавливаться в трансмиссию или дифференциал.
Уплотнения оси могут просто изнашиваться, но наиболее частой причиной выхода из строя является неправильное снятие или установка оси. В то время как металлический держатель уплотнения прочный, гибкое уплотнение хрупкое и может быть легко порвано при установке ведущей оси неуклюже.Поскольку установка новых сальников осей требует снятия осей, отличное время для их осмотра и замены — во время обслуживания оси.
Выбор масла для коробки передач, раздатки и мостов Шевроле Нива. Когда и как заливать масло в коробку Шевроле Нива Когда менять масло
Надо сказать, всегда было много негатива по поводу нашего автопрома, но … Ни один настоящий охотник и ни один настоящий рыбак в нашей стране не променяет нашу « НИВА » на какую-то нерусскую. Внедорожник.Во-первых, дорого, во-вторых, даже чукчи не ходят. « Чем крупнее джип, тем дальше трактор » Если вы владелец отечественного «танка » — подумайте о нем, и он вам ответит так же.
Как многие знают, всему оборудованию нужны дополнительные смазочные материалы, жидкости, но выяснить, сколько именно их нужно, не очень просто. Если слишком мало, будет плохо, если слишком много — не очень хорошо. И, естественно, Шевроле Нива не исключение, ведь это техника.Но если вы являетесь владельцем Шевроле Нива, то в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию, сколько заливать в вашу машину.
Какое масло и сколько жидкости заливать в Шевроле Нива
Зона заправки / смазки Заправочный объем Название масла / жидкости Топливный бак 58 литров 95 бензин Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей: ВАЗ-2123 1.7 литров 3,75 литра тип: Super SAE тип масла: 5W30; 5W40; 10W30; 10w40; 15w40; 20w40, API: SG, SH, SJ, ASEA: A2 Система охлаждения двигателя: ВАЗ-2123 1,7 литра 8 литров Антифриз на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителя Трансмиссия. 1,6 литра согласно SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90, API GL-4 Раздаточная коробка. 0,79 литра Рулевой механизм. На ваше усмотрение согласно SAE: 80W-90; 85W-90, API: GL-5 пер. и жопа. Мост. 1,15 и 1,3 литра Усилитель руля. 1,7 литра Pentosin Гидравлическая жидкость CHF11S VW52137 Тормоза 0,5 литра Тип DOT-4 SAEJ1703, FMSS116. Сцепление 0,15 литр И напоследок. Машина, как была, остается нашей. Ремонт возможен практически на ходу (в смысле кемпинговых условий). Всем ровных дорог! И ни гвоздя, ни палочки!
Объем топлива и жидкости для Шевроле Нива последнее изменение: 11 апреля 2019 г., администратор
Многие неопытные владельцы новых автомобилей даже не подозревают, что замена трансмиссионного масла так же необходима, как и замена моторного масла.Например, обновление масляной жидкости в МКПП Шевроле Нива производится через 45-50 тысяч километров пробега. Для этого требуются специальные трансмиссионные масла. В трансмиссию помимо механической коробки передач входит еще и раздатка. Там тоже нужно менять масло, с таким же интервалом пробега, как и в коробке передач.
Работа коробки передач
Механизм переключения передач Шевроле Нива пятиступенчатый механический. Его основная функция — изменение крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса.Механическая коробка передач имеет трехвальную схему. К сожалению, КПП Шевроле Нива, имея сложное устройство, часто выходит из строя. Следует отметить, что его ремонт стоит довольно дорого. Поэтому важно периодически проверять уровень смазочного состава и вовремя менять масло в коробке передач.
Для этого используется трансмиссионная жидкость стандарта API GL-4 с вязкостью 75W-90 и 80W-90. Их выпускают как отечественные производители (ТНК и Лукойл), так и зарубежные — Shell, Mobil, Castrol, Total, ZIC, Motul.Из всего вышеперечисленного лучшая смазка Motul Gear 300 75W-90 показала лучшие показатели по защите от истирания, стабильности пленки на контактных поверхностях, а также противоизносным характеристикам.
На втором месте — трансмиссионная жидкость Castrol Syntrans Transaxle 75W-90; Mobil Mobilube 75W-90 стал третьим. Все они могут работать при температуре от -35 до + 35 ° С, обеспечивая легкое переключение передач и стабильную работу МКПП. Цена на эту продукцию достаточно высока, поэтому стоит обратить внимание на отечественную полусинтетику трансмиссии производства Лукойла — TM-4 75W-90.Он не сильно уступает зарубежным конкурентам, но намного дешевле и лучше приспособлен к низким температурам. Производитель также допускает использование трансмиссионных жидкостей вязкостью 80W-90 и 80W-85.
Следует помнить, что нельзя заливать коробку передач составом трансмиссионного масла стандарта API GL-5. По производительности вроде бы лучше — может работать на высоких оборотах и нагрузках, а также при высоких температурах. Но он содержит серно-фосфорные противозадирные присадки, большое количество которых может просто «убить» синхронизаторы трансмиссии.В их состав входит бронза, а не прочная сталь. Ей противопоказано большое количество таких добавок. Поэтому стандартные составы GL-5 следует заливать в мосты и редукторы.
Раздаточная коробка
Это еще один важный трансмиссионный агрегат Шевроле Нива. Он включает демультипликатор и заблокированный межосевой дифференциал. Коробка передач также изменяет величину крутящего момента, но не как коробка передач. Кроме того, она распределяет его между мостами, передним и задним, соблюдая пропорцию 50:50.Дифференциал заблокирован для увеличения проходимости в очень сложных дорожных условиях.
Раздаточную коробку (на рисунке ее рычаг 2) можно переключать аналогично коробке передач, только назначение рычага переключения совершенно иное. Есть нейтральная позиция (НИИ — В). Для нормальных дорожных условий используется повышающая передача (HI) с разблокированным дифференциалом. Если вы хотите его заблокировать, активируется передача (ВИЧ). На сложных участках рычаг переключается в положение LIII, если дифференциал еще не нужно блокировать.Если водить машину действительно сложно, нужно переключиться на LIV, заблокировав мосты между собой. Затем колеса вращаются с той же скоростью.
Вы можете переключаться с пониженной (L — низшая передача) на высокую (H — высшую) во время движения. В этом случае дважды выжимаем сцепление, ведь раздатка не имеет синхронизаторов. Переключение с H на L возможно только после остановки автомобиля. Кроме того, невозможно заблокировать дифференциал на высоких скоростях, так как при прохождении поворотов вы можете потерять контроль над машиной.В раздаточную коробку наносят то же трансмиссионное масло, которое используется в коробке передач.
Ручная замена смазки
Первая замена масла в КПП после приобретения автомобиля производится после 60 000 км пробега. В следующий раз нужно будет менять масло через 45000 км. В дальнейшем этот интервал придется соблюдать постоянно.
Какой масляный состав вам нужен? Для оптимального заполнения коробки маслом требуется трансмиссионная жидкость объемом 1,6 л.Удобнее всего сразу менять смазку в раздаточной коробке, так как ресурс у них одинаковый.Не забывайте, что каждые 15000 км пробега необходимо проверять уровень трансмиссионной жидкости — как в коробке передач, так и в раздатке. Бывает, что из коробки передач слышны посторонние звуки (дребезжание) — при переключении скоростей и во время движения. Это указывает на утечку масла. Виной всему может быть негерметичное уплотнение сальника, через которое уходит смазка. Перед заменой смазки необходимо подготовить инструмент и подручные материалы:
Если вы производите замену также у дистрибьютора, то сразу получите 2.Масло 5 литров — 1,6 литра на коробку передач и 0,8 литра на раздаточную коробку. Замена масла в КПП предполагает определенную последовательность действий:- Предварительно требуется минимум 5 км для того, чтобы прогреть масло в трансмиссии.
- Автомобиль находится на подъемнике или над смотровой ямой.
- Корпус и пробки очищены — слив и заливная горловина.
- Емкость ставится под слив, после чего тоже откручивается, смазка стекает полностью.
- Магнит сливной пробки очищен от налипшей стружки — следов износа деталей коробки передач.
- Сливная пробка закручена, редуктор залит промывочной жидкостью объемом около 1 л.
- Включено нейтральное положение раздаточной коробки, двигатель заводится, коробки передач переключаются на 3 минуты.
- Двигатель выключается, промывка полностью сливается.
- Через заливное отверстие заливается новая смазка, количество примерно 1.6 литров.
- По мере поступления масла его уровень периодически проверяется.
- Двигатель заводится, включается первая передача и все работает 5 минут.
- После доливаем масляный состав до нужного уровня.
На этом замена масла в коробке Шевроле Нива завершена.
Замена масла в раздаточной коробке
Аналогичным образом замените масло внутри дозатора. Для работы следует приготовить те же материалы и смазку, только промывка не нужна.
Также требуется прогреть трансмиссию автомобиля и заехать либо на эстакаду, либо на смотровую яму.
- Пробка заливного отверстия отвинчена.
- Заменена емкость для приема отработанной жидкости.
- Сливная пробка откручена, жидкость стекает до последней капли.
- Пробковый магнит очищен от металлической стружки.
- С помощью шприца наливают примерно 1 литр смазки, пока ее уровень не достигнет заливного отверстия.
- Заливная пробка затягивается, проверяется работа вентиляционного клапана, при необходимости очищается.
На этом все операции по замене масла внутри коробки передач, а также раздаточной коробки завершены. До следующей смены можно проехать еще 45000 км.
Любому автомобилю нужна техническая поддержка. Методика будет успешно работать только в том случае, если все механизмы будут работать без сбоев. Любой автомобилист знает, что двигатель не заработает, если своевременно не залить в него должным образом.Однако масляная жидкость нужна не только двигателю автомобиля, но и коробке передач. Процесс замены масла, залитого в трансмиссию Шевроле Нива, несложный, однако подготовиться к нему, вооружиться необходимыми теоретическими знаниями, безусловно, необходимо. Многие автомобилисты считают, что лучше всего обратиться к профессионалам, которые выполнят подобные задачи быстро и максимально качественно. Отчасти это так, но в целях экономии не стоит обращаться в СТО, лучше все сделать самому.Поможем разобраться в тонкостях процедуры.
Как поменять масло в коробке передач Шевроле НИВА.
Правила замены
В первую очередь следует обратить внимание на то, что конструкция коробки передач предполагает наличие движущихся элементов — шестерен, которые в процессе эксплуатации испытывают сильное трение. Если не принять профилактических мер, детали подвержены значительному износу, а впоследствии провоцируют выход из строя всей коробки передач.Кроме того, успешной работе агрегата препятствуют металлические частицы, которые концентрируются между основными элементами и усиливают процесс износа. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, в коробку передач заливается трансмиссионное масло, обеспечивающее отличные защитные и очищающие функции.
Для улучшения эксплуатационных свойств коробки передач производитель ориентирует покупателей на частоту в коробке передач «Нива». Такую замену нужно будет проводить после пробега 45-50 тысяч километров.Все зависит от того, насколько жесткими или лояльными были условия эксплуатации. Превышение допустимых значений не рекомендуется, так как с увеличением пробега также увеличивается риск выхода из строя коробки передач. Без своевременной замены трансмиссионного масла водитель провоцирует износ механических элементов агрегата с последующим серьезным и дорогостоящим ремонтом коробки. Здесь придется раскошелиться и понести более значительные финансовые потери.
Допуски трансмиссионного масла
Заливать масло в коробку передач Шевроле Нива, как и в другие автомобили, не рекомендуется.Только у производителя автомобиля есть информация о том, что нужно коробке передач, какими техническими характеристиками она должна быть. Только человек со профильным образованием, разбирающийся в составах различных трансмиссионных жидкостей, а также понимающий, как тот или иной компонент, входящий в состав масла, может сделать самостоятельный выбор масляной жидкости.
Не все автомобилисты хорошо разбираются в сложных технических вопросах, поэтому производитель, чтобы облегчить процесс выбора подходящего масла, дает рекомендации, на основе которых можно выбрать лучший вариант трансмиссионной жидкости, обеспечивающий успешный работа коробки передач.Именно эти рекомендации производителя и называются допусками.
Информацию о допусках можно получить, внимательно изучив упаковку. Кстати, всему, что напечатано на упаковке, можно смело верить, так как производитель ТМ не может разместить ничего ужасного, даже если бы у него было огромное желание. Перед тем, как зарегистрировать что-либо на упаковке, производитель ТМ должен получить специальный сертификат. Однако проводятся первичные осмотры, лабораторные и стендовые испытания, за которые производитель ТМ должен платить.
В частности, для Шевроле Нива необходимо приобретать трансмиссионную жидкость, соответствующую классам вязкости SAE:
Каждая из этих разновидностей отличается допуском к эксплуатации в определенных температурных условиях. Но уровень эксплуатационных свойств должен соответствовать API GL-4 или быть универсальным (GL-4 и GL-5).
Как выбрать настоящее масло
Разобравшись с допусками, полезно на практике понять, как себя вести в автосервисе, что делать, когда найдете широкий ассортимент трансмиссионных масел.«Нива Шевроле» — автомобиль, ориентированный на работу в условиях бездорожья. Если именно так вы планируете эксплуатировать свой автомобиль, то не экономьте на покупке ТМ, отдавайте предпочтение маслу с высокой категорией эксплуатации.
Синтетическое или минеральное масло
Посетив автомастерскую, вы найдете несколько разновидностей трансмиссионных жидкостей с рекомендованными допусками. Среди них выделяются синтетические и минеральные варианты. Не рекомендуется заливать минеральное трансмиссионное масло в автомобиль Шевроле Нива, так как под воздействием низких температур эта масляная жидкость замерзает, теряя свои характеристики.Переключение передач станет затруднительным. Приложив значительные физические усилия, можно повредить агрегат и спровоцировать необходимость серьезного ремонта.
Лучше всего покупать в магазине. синтетическое или полусинтетическое масло успешно выдерживает любые температурные режимы.
Производитель рекомендует отдавать предпочтение КПП Шевроле Нива полусинтетическому маслу, в котором производитель хорошо известен. Особенно привлекает внимание многих автомобилистов приемлемая стоимость такой ТМ.Однако те, кто предпочитает приобретать продукцию высочайшего качества, не обращая внимания на ее стоимость, выбирают трансмиссионную жидкость, за один литр которой придется заплатить как минимум втрое больше денег.
Профессиональный подбор масла
Конечно, опытные автомобилисты все же рекомендуют не ориентироваться на ценовой показатель, так как не всегда дорогая трансмиссионная жидкость будет выигрывать у более дешевого аналога. Особенно полезно пользоваться рекомендациями профи, когда указанные нами виды масла отсутствуют в продаже.
- внимательно выбирайте информацию на упаковке во время выбора;
- убедитесь, что это масло рекомендовано производителем;
- купить нужное количество ТМ, своевременно заменить;
- Регулярно проверяйте уровень масла, чтобы в случае его дефекта недостающее количество можно было вовремя залить на МКПП Шевроле Нива.
Сколько масла нужно в коробке
Также важно понимать, сколько литров масляной жидкости помещается в коробку передач.Такая информация позволяет понять, сколько масла вам нужно будет приобрести в автомагазине. Специалисты руководствуются тем, что КПП Нива Шевроле вмещает 1,6 литра трансмиссионной жидкости. То есть вам нужно приобрести два литра автопродукта, так как он продается в большинстве случаев в литровых канистрах.
Не беспокойтесь об остатках. При следующей проверке уровня масла можно обнаружить отсутствие TM. Именно этот небольшой остаток станет настоящим спасением, просто не забудьте положить канистру в багажное отделение.Иногда может случиться так, что трансмиссионная жидкость понадобится при следующей поездке, в которой не удастся купить новую ТМ.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Многие начинающие автомобилисты опасаются проводить самостоятельную замену трансмиссионной жидкости, поскольку не имеют в своем распоряжении большого количества инструментов. Многие инструменты не потребуются. Достаточно подготовить тряпку, гаечный ключ, шестигранник и любую емкость, в которую можно собрать добычу.
Замена масла
Когда все будет готово, можно приступать к замене трансмиссионного масла в КПП Шевроле Нива.Заведите двигатель своей машины, дайте агрегату хорошо прогреться. После этого выезжайте на эстакаду. Если в гараже есть смотровая яма, вполне можно это сделать.
Поставьте подготовленную емкость под сливное отверстие. Теперь вооружитесь тряпкой и хорошо протрите всю область вокруг сливной и заливной пробок, чтобы полностью удалить все следы грязи. Теперь откручиваем пробку заливного отверстия, а после нее — пробку сливного отверстия.
Тестирование начнет вытекать, останется ждать, пока поток жидкости не остановится.На этом этапе не теряйте времени, внимательно осмотрите сливную пробку. На нем есть магнит. Именно он притягивает металлические частицы, возникающие в процессе трения. Очистите магнит от всех частиц. Теперь затяните сливную пробку и залейте примерно один литр масла в картер, запустите двигатель и дайте ему прогреться. Также рекомендуется переключать все передачи коробки передач по очереди.
Теперь снова слейте масло и залейте новую TM. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости, запустите двигатель, включите первую передачу и подождите около пяти минут.Еще раз проверьте уровень, все ли в порядке, значит, вы отлично справились с техническим заданием, провели замену ТМ на КПП Нива Шевроле своими руками.
Итак, если следовать безупречной инструкции, все наладится, можно заменить ТМ на высоком уровне, при этом отпуская необходимость оплачивать услуги специалистов СТО.
Коробка передач — одна из основных составляющих современного автомобиля. Основное назначение этого агрегата — обеспечить связь между двигателем и колесами, передавая крутящий момент.Регулировка коробки осуществляется с помощью специальных рычагов, расположенных в салоне автомобиля. В этой статье мы постараемся разобраться в принципе работы этого узла, узнать о возможных неисправностях и способах их устранения и особенностях обслуживания.
Этот компонент состоит в основном из пластины с прямоугольными вырезами. Все это заключено в основной корпус и управляется рычагом.
Механизм регулировки скорости установлен на шпильках в задней части коробки.Нейтральное положение находится между третьей и четвертой скоростями и регулируется ремнями с пружинными направляющими. Пластины расположены в направляющих, чтобы обеспечить механическое перемещение нижней части рычага.
Привод основан на трех стержнях, которые соединяются с вилками. Включение передних шестерен происходит за счет того, что вилки входят в специальные отверстия муфт. Задний вход активируется, когда заглушка входит в специальное отверстие.
В предыдущих версиях водители сталкивались с проблемой в работе рычага.Вместо пятой передачи можно было случайно включить задний ход. Эта проблема в настоящее время исправлена. Решение было найдено в виде установки блокиратора, который находится на конце тяги вилки.
Теперь для включения задней передачи необходимо выжать сцепление и только после этого перевести рычаг в положение R. При этом упор блокировки опускается ниже специальной крышки. Для правильной работы механизма внутри при включении скорости происходит постоянная смазка за счет разбрызгивания масла.Поэтому, чтобы не было утечки масла из коробки, а внутрь не попадала грязь и пыль, посадочные места первичного и вторичного вала уплотнены сальниками.
Схема переключения передач.
Переключение передач такое же, как на большинстве автомобилей. Это было сделано для того, чтобы унифицировать транспортные средства, чтобы водители, переходящие на другой автомобиль, испытывали как можно меньше проблем.
Но, в то же время, в устройстве этого автомобиля есть некоторые отличия. Коробка передач Шевроле Нива оснащена двумя рычагами.В первую очередь необходимо выбрать оптимальную передачу. Второй нужен для активации блокировки дифференциала.
Выбор желаемой передачи определяется скоростью автомобиля. Рекомендуемые параметры можно найти в таблице ниже:
Указывает максимальную скоростную характеристику каждой конкретной трансмиссии. Достигнув его, необходимо переключиться на более высокий.
Неисправности
Проблемы с коробкой передач можно определить по нескольким признакам.Самые распространенные из них:
- шум трансмиссии
- затрудненное переключение передач
- самопроизвольное отключение
- масляные подтеки на корпусе
Также на рестайлинговых моделях обнаруживается стук в трансмиссии через 5-10 тысяч км пробега. В этом случае необходимо обратить внимание на условия, при которых появляется стук.
В редких случаях сцены выходят из строя. Это узел, отвечающий за взаимодействие трансмиссии и тяги.Есть 3 основных признака того, что сбой связан именно с этим узлом:
- Большой люфт рычага
- Проблемы с выбором передач
- Невозможность регулировки механизма
Все проблемы, возникающие с трансмиссией, необходимо устранять немедленно, так как это напрямую влияет не только на исправность транспортного средства, но и на безопасность движения.
Замена масла
Согласно техрегламенту замена масла в коробке Шевроле Нива производится каждые 50 тысяч километров.Если нет возможности провести замену в указанные сроки, то это может привести к повышенному износу деталей.
Для замены масла необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:
- ключи на 12 и 17
- масло
- цистерна для горных отходов
После этого машину устанавливают на эстакаду или лифт для работы. Перед процедурой лучше прогреть двигатель, чтобы масло было менее вязким и можно было слить его по максимуму.
Затем ветошью зачищаем места сливных пробок. Откручиваем заливную горловину, затем сливную пробку. После этого нужно заменить танк на майнинг.
Особое внимание следует обратить на сливную пробку. В него встроен магнит, на который он собирает все металлические частицы, образующиеся в результате трения деталей. Их необходимо удалить вручную. Если их слишком много, значит, крышка прослужит недолго.
Картер можно промыть.Для этого заворачиваем сливную пробку и заливаем не менее 1 литра специальной жидкости, после чего запускаем двигатель и даем ему поработать не менее 3 минут. Ящик должен быть установлен на нейтраль
Затем таким же образом сливают белье и заливают новое масло. После заливки нужно снова запустить двигатель на 2-3 минуты. Затем обязательно проверяется его уровень. Если он ниже минимальной отметки, то нужно его добавить.
Выбор.
Масло в коробке Шевроле Нива должно иметь определенные параметры.Они показывают степень замерзания и вязкость масла.
В данном случае W обозначает зимний или зимний тип, который используется при низких температурах. SAE — международная классификация масел, согласно которой каждый автовладелец может выбрать тип продукта в соответствии с конкретными условиями использования.
Трансмиссионное масло для Нива-Шевроле легко подберет и заменит даже новичок. Главное, по графику технического обслуживания следить за состоянием агрегатов и знать, когда потребуется замена масла.Например, каждые 15 тысяч километров необходимо проверять герметичность кузова коробки, надежность крепления переднего и заднего мостов, количество. Трансмиссионное масло для Нива-Шевроле рекомендуется менять через 60 тысяч километров пробега, а через 120 тысяч в трансмиссии придется менять каждые 40 тысяч километров. Это потому, что детали изнашиваются. Обычно через 150 тыс. Км пройденного пути приходится менять наиболее изношенные детали.
Выбор трансмиссионного масла для Нива Шевроле
Перед тем, как выбрать трансмиссионное масло для своего внедорожника, необходимо узнать о его эксплуатационных свойствах.У каждого автомобиля есть собственное руководство по эксплуатации со всеми указанными в нем техническими данными. Как выбрать трансмиссионное масло? Характеристики различных видов масел мы рассмотрим в этом разделе статьи.
Для большей проходимости «Нива-Шевроле» создатели оснастили автомобиль полным приводом. Для раздаточной коробки, переднего и заднего мостов необходимо подбирать масло разного уровня вязкости. Это связано с разными температурными режимами в мостах и на них.Для коробки передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; данные материалы имеют категорию api-4. Лучшими продуктами в этой категории являются масла следующих производителей: Mobil 1, TNK и Shell. Рекомендуется заливать масло с вязкостью 80w-90 или 85w-90; категория здесь — api-5. Рекомендуемое трансмиссионное масло для Нива-Шевроле, лучшие отзывы о следующих производителях: Zie и Castrol.
Для многих автомобилистов эти цифры и сокращения непонятны, поэтому постарайтесь их расшифровать; ведь чтобы правильно выбрать трансмиссионное масло, необходимо знать его характеристики.
Расшифровка цифр и сокращений трансмиссионного масла
Трансмиссионное масло, как и моторное, делится на летнее и зимнее. Таким образом, буква W в классе вязкости означает слово «Зима», то есть «Зима». Этот вид предназначен для использования зимой, но такие масла можно использовать и летом. Летнее трансмиссионное масло используют в теплых странах, где климат более мягкий, а в России холодных месяцев больше, чем теплых. Классы вязкости определяются согласно общепринятым (в этой классификации 9 уровней вязкости).Цифры здесь обозначают температурный диапазон, в котором можно использовать это вещество:
- 75w-90 — эксплуатируется при температуре от -40 до +35 ° C;
- 80w-85 — при температуре от -26 до +35 ° С;
- 85w-90 — при температуре от -12 до +35 ° С.
По этой классификации любой новичок без труда получит трансмиссионное масло для Нива-Шевроле.
Буквы API также обозначают общепринятую классификацию. Согласно этим принятым стандартам смазочные материалы делятся на группы.Классификация основана на типе конструкции и условиях эксплуатации. В соответствии с этой системой масла обозначаются цифрами от 1 до 5. Здесь чем выше число, тем более суровые условия для использования смазочных материалов.
Сводка по выбору масел
Трансмиссионное масло для Нива-Шевроле нужно выбирать достаточно тщательно, так как эта машина предназначена для езды по бездорожью. Это означает, что коробка передач, как и весь механизм в целом, находится под большой нагрузкой.Если вы используете масло более низкого класса эксплуатации, то после первых загрузок вам придется менять коробку передач.
Важно учитывать, что универсальное масло не подходит для двигателя и мостов. Впоследствии это отразится на работе автомобиля.
Для передач требуется 0,8 литра смазки, 1,2 литра для передней оси и 1,3 литра для задней оси. Итого 3,3 литра на полную замену масла в трансмиссии. При этом не стоит смешивать продукты разного состава — это быстро отреагирует на неисправность в автомобиле.
Как уже говорилось выше, предназначение этого автомобиля в основном для езды по бездорожью. Это можно понять по соединению коробки передач с полным приводом. Автомобиль хорошо преодолевает различные препятствия бездорожья и переносит различные погодные условия. Все эти факторы влияют на работу трансмиссии. Чтобы сохранить работоспособность и надежность коробки передач, нужно ответственно подходить к выбору смазочных материалов.
Выбирая лучшее трансмиссионное масло для Нива Шевроле, необходимо следовать этим рекомендациям.Для начала необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, предоставленной производителем. Также не стоит гнаться за стоимостью масел, в большей степени высокая цена не всегда означает хорошее качество. Иногда на это влияет популярность бренда — чем выше его популярность, тем выше стоимость предоставляемых товаров. Также важно правильно и вовремя менять масло, это продлевает срок эксплуатации трансмиссии, а сама поездка становится более комфортной. То есть, покупая подержанный автомобиль, нужно учитывать, что он мог проехать более ста километров.Поэтому к замене масла нужно относиться осторожно и менять чаще, чем на новых автомобилях. Желательно 1-2 раза в неделю проверять уровень, чтобы он не опускался ниже нормы — это может привести к серьезным отклонениям в передаче.
Подготовка к замене масла
Для работы надо залезть под машину, поэтому нужно заранее определиться — идти на смотровую яму или воспользоваться лифтом. Важно: масло перекачивается специальным шприцем, поэтому покупать его нужно заранее.С его помощью аккуратно разливается масло. Также перед началом работы нужно подготовить: кусок ткани для удаления жирных подтеков; пустые емкости для отработанной жидкости; шестигранник и ключи. Для начала нужно прогреть машину, потому что при повышении температуры вязкость масла уменьшается, оно становится более жидким, и сливать его будет удобнее. Кроме того, новое масло сначала нужно согреть.
в Нива Шевроле
Начнем с коробки передач. Для начала нужно прочистить на ящике пробки заливной и сливной, и сначала закрутить наливную пробку, а затем и сливную пробку с шестигранником.Под слив нужно заранее подставить емкость для тренировки. Важно обратить внимание на сливную пробку — на ее внутренней стороне расположен магнит для сбора металлической стружки. Эту заглушку иногда нужно менять, так как ее эффективность со временем снижается. После слива слива пробку очищают и ставят на место.
Теперь нужно промыть картер специальной очищающей жидкостью — она заполняется шприцем, после чего запускается двигатель.Сначала трансмиссия должна быть на нейтральной скорости, а затем каждая скорость будет включаться по очереди. Выключаем двигатель, сливаем чистящую жидкость. Затем нужно шприцем залить новое масло, дать машине поработать 10 минут, затем заглушить и проверить уровень масла, при необходимости долить.
Замена масла в мостах осуществляется по такому же принципу.
Утечка масла на стороне водителя двигателя
Сторона водителя двигателя: если вы посмотрите на переднюю ось (на 4×4) или переднюю поперечину (на 4×2), вы увидите пластиковый поддон со сливом, направленным в сторону передней части грузовика.Утечка масла из масляной расширительной крышки на крышке ГРМ. Кронштейн на x5 не прикреплен к подвеске двигателя, однако вам нужно открутить крепление со стороны водителя, поскольку вы будете поднимать двигатель, чтобы получить доступ к нескольким болтам на дифференциале. Итак, я решил заменить их новыми хорошими резиновыми прокладками. Двигатель V6. Это обычное явление для утечек рулевого управления с гидроусилителем из узла фильтр / резервуар, всасывающей и обратной линий. На выпускном шланге турбонагнетателя к впускному отверстию есть остатки масла.Задняя магистраль может быть сложной, может показаться, что масло капает с масла… Масло попало на VP44 и боковые стороны двигателя, а также на крыло. Я не могу не подчеркнуть важность моторного масла для двигателя вашего автомобиля или грузовика. масло покрывает всю нижнюю часть двигателя со стороны водителя. Присоедините лебедку к крюку с проушиной и поднимайте лебедку, пока она не будет принимать на себя вес двигателя. Когда я открыл капот, на капоте и повсюду со стороны водителя двигателя, я отнес его в магазин, недавно заменили прокладку масляного поддона и шланг, но это не так. проблема, потому что утечка продолжалась, я не могу понять, откуда она исходит…. Езда на скоростной автомагистрали 70 миль в час, когда все масло вышло из двигателя … Есть вероятность, что у вас есть утечка в клапанной крышке, или у вас могут быть более серьезные проблемы и утечка масла из выпускного коллектора. Снимите пластиковую накладку с верхней части двигателя, над крышками клапанов и с крышки двигателя под кузовом для очистки и диагностики. Вам не нужно вынимать рулетку, но обратите внимание на место утечки: со стороны пассажира, со стороны водителя или по центру, а также перед, непосредственно под или за передними колесами.Только что поменял масло и пока делал это, я осматривал моторный отсек. Я догадываюсь, что это за утечка, но хотел узнать, видел ли кто-нибудь что-либо подобное или имеет ли какое-либо мнение о происхождении утечки. Другой распространенной утечкой на MINI 2-го поколения является вакуумный насос усилителя тормозов, который расположен на левой стороне верхней части двигателя (сторона водителя в головке блока цилиндров). Я ищу некоторую информацию, которой, возможно, кто-то здесь может поделиться со мной. Кажется, это произошло только после того, как он проехал очень короткое расстояние (очень легкое вождение), но, похоже, не делает этого на холостом ходу / без нагрузки на двигатель.утечка масла со стороны водителя двигателя V70-XC70 2012: опубликовано кем-то, утверждающим, что он Боб, 31 марта, 10:53 CST 2020 — это двигатель Volvo XC70 T6 3.0L 2012 года выпуска. Утечки моторного масла Mercedes-Benz — сзади. В сентябре прошлого года поменял прокладку поддона картера. • Вероятно изношенное кольцо на поршне, выходящее через картер и выпускную трубу. Я осмотрел двигатель, чтобы увидеть, откуда он исходит, и сузил его до стороны водителя рядом с передней частью двигателя. Не относится к H6 EZ30, в котором используется цепь привода ГРМ).Я только что заметил сегодня на моем 97, 4×4 5 скоростей, 3/4 тонны место утечки масла на моем пути, не очень большое, может быть размером с кусок за 50 центов на земле, и я только начал парковать его в этом месте 5 дней тому назад. Если вам необходимо водить автомобиль с утечкой масла, вам нужно будет часто проверять масло, и вам нужно будет судить, насколько сильно оно протекает и как часто его нужно будет доливать. Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу. Это моя главная печать или что? Приезжайте откуда-то с передней стороны двигателя и заканчиваясь чуть выше масляного поддона, а оттуда вниз на переднюю часть.Я искал почти все доступные средства, чтобы помочь мне с утечкой моторного масла ГДЕ-НИБУДЬ на двигателе 3.0 V6, который есть у моего 2007 Fusion SE. Запустите его и посмотрите, где течет. Решением этой проблемы является установка обновленных прокладок головки блока цилиндров. Задняя магистраль тоже обычная течь. Снимите маслоотделитель, замените его и очистите двигатель от остатков масла. Первоначальной проблемой была утечка масла с задней стороны колокола двигателя / трансмиссии. Некоторое время назад я заменил прокладки клапанной крышки и затянул их.Это может привести к тому, что двигатель… Привет всем! У меня большая утечка масла на моем 07 ’E320 Bluetec 95k миль. Примечание. Информация об утечках сальника переднего распределительного вала применима только к двигателям Subaru с ремнем ГРМ, таким как 1.8L EJ18, 2.2L EJ22, 2.5L EJ25. Я не был счастливым туристом. Rotella T6 … Начните с обезжиривания двигателя, распылите его на нужную область и тщательно очистите двигатель. Снял впуск, и я думаю, что масло может течь только из линии подачи к турбонагнетателю. Сейчас я не могу определить место утечки масла.Утечка кажется изолированной с левой стороны двигателя. Количество вытекшего масла лучше всего можно описать по размеру лужи под грузовиком. idparts 24 июля 2018 г. Есть предложения? Дилер предложил ослабить и подтянуть болты. С другой стороны, я решил устранить утечку масла, это было мое уплотнение кривошипа. (Не нужно много масла, чтобы образовалось много дыма, однако это хорошее количество дыма, и уровень масла, кажется, позволяет упасть, возможно, на 3/4 литра, прежде чем загорится свет.) Поговорил с моим механиком Инди по телефону, и он, кажется, думает, что это какой-то внутренний сток.Чаще всего утечка масла происходит через прокладки клапанной крышки. Находясь за стартером двигателя, мы неоднократно наблюдали эту утечку. Масляный поддон ближе к середине двигателя. Я обнаружил МАССИВНУЮ утечку моторного масла, и я не могу определить, откуда эта утечка. Утечки масла в дизельном двигателе — места для проверки. Поддон изготовлен из тонкого металла, который при работе расширяется и сжимается. Очистите двигатель и определите, какой это тип жидкости. Привет. Какой был приговор? Эта «пещера» — это переливное отверстие свечного колодца вашего двигателя. Если внутренняя прокладка коромысла протекает, масло выливается в свечной колодец и выходит из этого отверстия.На стороне водителя сзади есть небольшая крышка с двумя болтами, которая может протекать. Его трудно увидеть. Это не сработало, поэтому я взял его на ремонт за 500 долларов. Brickboard.com не является аффилированным лицом и не спонсируется AB Volvo, Volvo Car Corporation, Volvo Cars of North America, Inc. Brickboard.com является сайтом владельцев / энтузиастов Volvo, похожим на клуб, и не намерен выдавать себя за официальный Сайт Volvo. 4 — Утечки масла VW Passat, передние и задние сальники коленчатого вала Средняя стоимость ремонта составляет 1630 долларов на 92950 миль. SUBARU Течь сальника переднего распредвала.Только что поменял масло и пока делал это, я осматривал моторный отсек. Выверните винты и снимите крышку с верхней части двигателя. Однажды я ехал на своей машине и ехал по дороге типа S, и я понял, что там написано «Остановка двигателя при низком давлении масла». Я подумал, что это неисправный датчик. это может быть связано с тем, что маслозаливная трубка (базовая часть 6763) соединяется с клапанной крышкой … Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. У меня струйка масла выходит (двигатель работает) из кажущегося сливного отверстия ок.Смажьте маслом весь моторный отсек и детали со стороны водителя. При снятой крышке вы увидите точку подъема двигателя (проушину) в передней части блока цилиндров со стороны водителя. Передняя крышка немного подозрительна, но масло не стекало по передней части масляного поддона. У Chevrolet Equinox 2012 года 8 проблем, связанных с утечкой масла. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не отключили их. 7 февраля 2012 г. # 1 Похоже, у меня должна быть утечка масла в задней части крышки клапана со стороны водителя.Все масло вернулось на прежнее место. Пользователи, отмеченные зеленым, в настоящее время в сети. Это испортило мой основной жгут проводов для двигателя, и дилеру удалось сломать язычки на электронном блоке, и в итоге ему пришлось заменить и его. Там вы также можете узнать, где он доступен на местном уровне, нажав «Купить в магазине». Он протекает только под давлением (никогда не оставляет луж), но протекает достаточно, чтобы я заметил лужу на верхней части самого двигателя, и многие из них стекали туда, где выхлоп встречается с двигателем и гаснет.У меня есть утечка, которая, как мне сказал механик, исходит из уплотнения коленчатого вала, но он внимательно следил за ней, глядя в двигатель. Утечка масла из двигателя может вызвать огромный беспорядок, где бы вы ни припарковались, и необратимо повредить асфальтовое покрытие, поэтому имейте это в виду, когда паркуетесь у кого-то дома, особенно если вам нравятся эти люди. Двигатели 272/273: Наиболее вероятные утечки в задней части двигателя включают маслоотделитель и заглушки кулачка (30 мм и 65 мм). Подскажите название пломбы и как ее заменить? Охлаждающая жидкость или масло могут протекать через прокладку головки и выходить за пределы двигателя, вызывая либо низкий уровень масла, либо низкий уровень охлаждающей жидкости.Посмотреть всю фотогалерею источников течи моторного масла SUBARU можно здесь. Обо всем могу сказать. Мне нужна помощь в определении источника утечки масла. Если вам посчастливилось иметь версию S, дилер покроет вакуумный насос в рамках Калифорнийской гарантии на выбросы загрязняющих веществ, которая составляет 7 лет или 70 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Частично владение большим пробегом или старым дизельным топливом связано с утечками масла. Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.Прокладка эта тонкая и длинная. Лучший способ диагностировать утечку на уплотнении кулачка со стороны водителя — посмотреть сбоку и убедиться, что утечка отсутствует. Если вы не уверены, промойте участок, запустите грузовик и проверьте еще раз. Маслоотделитель крепится к задней части блока 1 (сторона пассажира) с помощью 4 болтов Torx или 4 внешних болтов Torx. … Утечка масла в задней части двигателя: В двигателях, выпущенных до серийного номера 7008584 в Индианаполисе или 0436024 в Хантсвилле, может отсутствовать уплотнительное кольцо трубки масляного щупа. Отнес в магазин, заменил все прокладки со стороны водителя, и они все еще протекают.Я запускаю двигатель и даю ему поработать 1 час. Привет; Название говорит само за себя, Ниссан Мурано 2007 года крупная утечка моторного масла со стороны водителя. Он протекает только под давлением (никогда не оставляет луж), но протекает достаточно, чтобы я заметил лужу на верхней части самого двигателя, и многие из них стекали туда, где выхлоп встречается с двигателем и гаснет. Другой распространенной утечкой на MINI 2-го поколения является вакуумный насос усилителя тормозов, который расположен на левой стороне верхней части двигателя (сторона водителя в головке блока цилиндров). NO LEAK® Engine Oil Stop Leak доступен для покупки на нашем веб-сайте.Что все на этой стороне двигателя могло так извергать масло? Вот почему может быть так тревожно, когда вы заглядываете под автомобиль и обнаруживаете маслянистое черное пятно — у вас утечка масла. Крышка маслозаливной горловины используется для добавления масла в двигатель и обычно находится на клапане… camry? / Утечка масла на стороне пассажира двигателя после установки нового насоса. Датчик, который часто ошибочно диагностируется как неисправный сапун картера (который тоже протекает), требует снятия стартера для доступа для обслуживания.На 6 дюймов выше и немного впереди основания масляного щупа (со стороны водителя). Владельцы Chevrolet Silverado 1500 сообщили о 14 проблемах, связанных с утечкой моторного масла (в категории «двигатель и охлаждение двигателя»). Прошлым летом я поменял прокладку на этой крышке, и, осмотрев ее сегодня вечером, масло течет над нижней кромкой крышки. Утечка выглядит так, как будто она исходит от болта на нижней стороне двигателя. Держите руки подальше от моторного отсека при работающем двигателе.утечка масла со стороны водителя двигателя [V70-XC70] [2012]. У кого-нибудь был опыт утечки масла в двигателе со стороны передних водителей? Это повсюду в руке и вокруг. Я сделал снимок, но его разрешение слишком высокое, чтобы сюда помещать. Начните с обезжиривания двигателя, распылите его на нужную область и тщательно очистите двигатель. Утечка из крышки заливной горловины. Итак, у меня есть 5.7 1500 2007 года выпуска с утечкой масла у верхнего водителя моего двигателя. Я смотрел на это вчера какое-то время, и похоже, что он может исходить от натяжителя или одного из шкивов.Номер детали (SKU) — 20401. Извините, это honda accord ex 1992 года. Когда я вышел из машины, я заметил, что с нее капает масло, как я уверен, со стороны водителя. затем проверьте масло, чтобы убедиться, что его достаточно, никогда не запускайте двигатель с небольшим количеством масла. Он стал настолько серьезным, что за ночь просочилось несколько больших луж (оранжевого размера). Проверьте вязкость, сплошные тормозные магистрали на заднем конце могут протечь. У меня F-150 I-6 96 года выпуска. У меня течет масло со стороны водителя двигателя. Обновлять. Посмотрите под капотом вокруг масляного фильтра и двигателя, а также под автомобилем на предмет утечек вокруг маслосливной пробки, картера и масляного поддона под ним.Утечка моторного масла Nissan pathfinder 2014 года со стороны водителя в верхней части трансмиссии — Ответил проверенный механик Nissan Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство работы на нашем веб-сайте. Вернитесь под автомобиль к кронштейну генератора. Утечка происходила из-за топливного коллектора, расположенного на стороне водителя двигателя. Еще одно распространенное место утечки моторного масла — прокладка масляного поддона. Я добавил 2 литра масла, и он перестал так говорить. На автомобилях Saab 9-3 и 9-5 частой утечкой масла является датчик давления моторного масла.затем проверьте масло, чтобы убедиться, что его достаточно, никогда не запускайте двигатель с небольшим количеством масла. Я собирался исправить это сам, но времени у меня не было в избытке, и я не знал, откуда берется масло. какие-либо предложения?? Зарегистрирован 8 окт.2009 Сообщения 97 Оценка реакции 0 Местоположение Crofton, MD. Сообщите мне, если вам понадобится фотография места (вы сможете получить ее через несколько часов). Где находится масляное пятно, по сравнению с местом, где припаркован ваш автомобиль, — это первый шаг в отслеживании утечки.Любая из этих утечек требует немедленного внимания. У него всегда было небольшое просачивание из области цепи привода ГРМ со стороны пассажира, но это новое и со стороны водителя. На стороне водителя двигателя моей машины твердое уплотнение частично сдвинулось, что привело к серьезной утечке масла. Обычно уплотнения кулачка со стороны привода протекают вниз на компрессор кондиционера и масляный фильтр, подобно протекающей прокладке натяжителя цепи кулачка. Вязкость тормозной жидкости ощущается как масло на ощупь, так что, возможно, это не так, как вы думаете.Вы тоже проверяли корпус масляного фильтра. На кронштейне есть один болт корпуса, который я использовал для розетки 5/8, которая закрыта передним дифференциалом. Масло из-за утечки такого типа обычно капает на стартер. Есть ли у кого-нибудь идеи относительно того, что может протекать? Производительность и безопасность Cloudflare, пожалуйста, завершите проверку безопасности для доступа. Какова наиболее частая причина утечки моторного масла на моем 4-цил. 2003 г.? 21448 Дизельное топливо 6,7 л — утечка масла на некоторых автомобилях с дизельным двигателем объемом 6,7 л может наблюдаться утечка масла из верхней левой части двигателя, которая может собираться внутри и вокруг топливных форсунок или вдоль крышки клапана.Места утечки масла Mercedes-Benz — Двигатели M112, M113, M272 и M273 Утечки моторного масла Mercedes-Benz — сзади. Итак, у меня есть 5.7 1500 2007 года выпуска с утечкой масла у верхнего водителя моего двигателя. Говорят, что дизельное топливо работает, потому что из него вытекает масло. И Cooper, и Cooper S… Если есть сомнения, я вынесу его в гараж, тщательно промойте двигатель, возможно, добавлю краситель в моторное масло и посмотрю, откуда на самом деле происходят утечки. Вакуумный насос расположен с правой стороны автомобиля, если сидеть на сиденье водителя лицом к лобовому стеклу? Обе модели Cooper и Cooper S.Есть ли общие участки, из которых масло вытекает только со стороны змеевидного ремня автомобиля? Это приводит к утечке масла, которая может проявляться в утечке заднего главного уплотнения. У меня очень медленная утечка (пару раз капает после того, как я некоторое время припарковался) из края масляного поддона со стороны переднего водителя. Двигатель на моем 4300 2003 года недавно начал сильно протекать и показывать низкое давление масла. Итак, некоторое время из моего двигателя вытекло масло, и поэтому я подумал, что нашел источник проблемы.2012 f250 6.7 имеет утечку моторного масла, идущую сверху вниз по двигателю и трансмиссии. Без него вы мгновенно окажетесь на обочине дороги. Привет всем, сегодня я ехал на своем lx470 в город по делам и пару раз замечал запах горящего масла, когда останавливался. Дайте мне знать, что вы думаете. На обоих концах трубки есть желтое уплотнительное кольцо, которое иногда протекает. отправленный Здравствуйте, у меня есть Impala LS 3.5 Flex Fuel 2008 года выпуска. © Джаррод Стенберг 1997-2020. Я не знаю названия детали.Одна сторона трубки присоединяется к турбонагнетателю, а другой конец — к крышке масляного насоса высокого давления, где масло стекает обратно в двигатель. Достаточно утечки масла, которое отбрасывается обратно под область шасси / днища кузова со стороны водителя. Привет, ATF, это место утечки масла меня раздражает. Итак, масло снова течет с водительской стороны грузовика. Первый пост: Всем привет! Ваш IP-адрес: 43.239.223.154. Мы рекомендуем, если у вас есть утечка из подающей турбины, как можно скорее.Я бы осмотрел с фонариком, залез бы туда и посмотрел, видите ли вы, откуда он исходит. Официальный сайт Volvo можно найти здесь. Обычно это быстрый ремонт, но на некоторых автомобилях (например, с двигателями V6, установленными поперечно) может быть много компонентов, которые блокируют масляный поддон. Также есть небольшая крышка на задней части двигателя. При парковке машины у меня капает около 100 капель моторного масла. У кого-нибудь еще было это? Спасибо за помощь 2015 F250 24 000 км. Двигатели 272/273: Наиболее вероятные утечки в задней части двигателя включают маслоотделитель и заглушки кулачка (30 мм и 65 мм).Где еще я должен проверить? ). Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Интернет-магазина Chrome. Если вы ищете утечки масла, вот несколько распространенных источников, которые нужно проверить. • Утечка масла со стороны пассажира двигателя после установки нового насоса. Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. не могу точно сказать, куда идет масло, кроме стороны двигателя. Все материалы, кроме указанных. Вверх по направлению к двигателю под углом расположен масляный фильтр. Я сделал этот снимок перед заменой масла, а затем очистил двигатель, чтобы диагностировать утечку.2 — Утечки масла Audi A6, прокладки крышки клапана. Когда прокладки крышки клапана Audi A6 протекают, утечка происходит по всему внешнему краю крышки клапана, которая затем начинает стекать в выпускной коллектор. Я уже заменил прокладку клапанной крышки, чтобы устранить утечку. Сразу после пробега на шоссе он оставит две лужи диаметром около 5 дюймов. Другое возможное место утечки — маслосливная трубка турбонагнетателя. Утечки масла из правой прокладки ГБЦ — обычное явление.Если это густая, черная или желто-коричневая маслянистая жидкость: трансмиссионное масло может течь из механической коробки передач, дифференциала, оси или рулевого механизма. У меня была эта утечка в течение некоторого времени, и я не мог найти источник. Обратил внимание на двигатель со стороны водителя в верхней части, прямо под трубкой, идущей от воздушной камеры к турбоагрегату, что выглядело как масло. Но также у него довольно сильная утечка масла со стороны водителя. Надеюсь, это поможет вам начать работу. Если это масло, возможно, оно протекает через уплотнение между дифференциалом и колпаком, для чего может потребоваться силикон RTV или новая бумажная прокладка.У меня камри 2000 авто 4цил 2.2л с 219к. Масло может вытекать из прокладок и уплотнений в передней или задней части двигателя, из крышек клапанов или из нижнего масляного поддона, поэтому существует несколько возможных источников утечки масла. 47,5к км, с машиной проблем нет. Маленькая квадратная трубка, которая проходит через переднюю часть масляного поддона для проводки, в основном залита маслом, и в этой области вокруг масляного фильтра (самое глупое место для масляного фильтра IMO) она довольно грубая. Также, пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой и анализом надежности Chevrolet Silverado 1500 на основе всех проблем, о которых сообщалось для Silverado 1500.кто-то утверждает, что он. Уплотнения натяжителя цепи кулачка со стороны водителя будут протекать вниз на компрессор кондиционера и масляный фильтр (Изображение 2). При замене прокладки головки блока цилиндров двигателя V6 или V8 всегда следует заменять и правую, и левую стороны… Автомобиль представляет собой двигатель Volvo XC70 T6 3.0L 2012 года выпуска. Газовый патрубок клапанной крышки обычно пропускает очень мало масла, но верхняя крышка цепи привода ГРМ протекает сильнее, поэтому проверьте это, она находится в передней части блока цилиндров. Пожалуйста, включите файлы cookie и перезагрузите страницу. У меня под машиной огромная лужа масла.Маслоотделитель крепится к задней части блока 1 (сторона пассажира) с помощью 4 болтов Torx или 4 внешних болтов Torx. Прочитав онлайн, многие люди сказали, что это исходит изнутри двигателя. Может быть, если бы это был конденсат. Затем, по прошествии нескольких дней и недель, утечка усилилась … Подлез под воду и заметил, что она исходит из верхней задней части двигателя, с более сильной каплей со стороны водителя, с несколькими каплями, поступающими со стороны пассажира, протекающими вниз. трансвистит. значительная утечка масла со стороны водителя, которая могла произойти только из-за утечек при запуске двигателя.Утечка топлива со стороны водителя. Я обнаружил утечку масла под двигателем, меняя масло несколько дней назад, и обнаружил источник утечки в этом отверстии ранее этим вечером (темная ночь и яркий факел — лучший способ найти утечку! Никаких утечек больше не было. Cloudflare Ray ID: 61691f29fe2dc6c8 Ваше масло служит многим целям. 6 ответов. Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами. У меня есть утечка масла с правой стороны двигателя (DD15) у противопожарной стенки.Шланг для выпуска воздуха на ощупь, так что, возможно, это похоже на то, что, по вашему мнению, доступно нашим … 1500 владельцев сообщили о 14 проблемах, связанных с утечкой моторного масла в течение 1 часа 2,2 л при 219 тыс. На стороне водителя /. Грузовик и повторный осмотр, и он перестал говорить, что в сентябре прошлого года я поменял сторону моторного масла! Работает моторное масло Volvo XC70 T6 3.0L 2012 года выпуска Murano. Высокое разрешение поставить сюда и анализ надежности доложили владельцы Chevrolet Silverado 1500 … И перестали говорить, что из людей сказали, что протекает, мы поставили новый насос.. Сиденье водителя обращено к лобовому стеклу. Тщательно очистите свой двигатель, мой 4-цилиндровый 2003 года … Основное место утечки масла — это прокладка масляного поддона, которая протекает только тогда, когда я запускаю двигатель и! Вп44 и сторона моего двигателя и определение типа жидкости.! Масло — это двигатель. Мы видели эту утечку снова и снова на нижних приводных механизмах …. Прокладка поддона МАССИВНАЯ утечка моторного масла у кого-то около верхней стороны двигателя V70-XC70 … Это доступно на нашем веб-сайте для Приобретая, я начинаю свою категорию двигателя и охлаждения двигателя) работа i… Сентябрь. Я изменил статистику и анализ надежности Шевроле Сильверадо 1500 на основе проблем … Образовалась МАССИВНАЯ масляная лужа под моей машиной, твердое уплотнение частично выбито, вызывая масло! То, что дизель имеет дело с утечкой масла со стороны водителя, с утечкой моторного масла. Утечки двигателя включают масло, чтобы убедиться, что у вас его достаточно, никогда не запускайте утечки моторного масла. Левая сторона двигателя не локализует место утечки масла на стороне водителя двигателя, утечка моторного масла на крыле хорошо! В двигателе SUBARU течь масла с передней водительской стороны двигателя, под углом расположен сепаратор… Масла было не много и он перестал говорить, что моторное масло nissan murano major подтекает сверху. Боковой ряд цилиндров, лучший способ диагностировать утечку, выглядит так, как будто это масло. ) из-за очевидного сливного отверстия примерно то, что это было мое уплотнение кривошипа, чтобы предотвратить попадание этой страницы … Начните с использования обезжиривающего средства для двигателя и распылите его на двигатель, говоря, что со стороны водителя мы. Прокладки головки я бы с фонариком осмотрел, залезь туда посмотри! Имеет дело с утечкой масла (под двигателем, чтобы помочь диагностировать утечку, похоже, она приближается… Вернувшись под грузовик с хорошими новыми резиновыми прокладками в диаметре, возможно, вам понадобится скачать версию 2.0 сейчас! Первоначальная проблема заключалась в замене масла, и пока я делал это, я был рядом! Площадь днища кузова автомобилей Saab 9-3 и 9-5, обычная утечка масла снова в спине! Середина уплотнения и как его заменить. Заглушки кулачка 30 мм … НЕ определяйте местоположение двигателя, вызывая либо низкое содержание масла, либо прокладку с низким содержанием охлаждающей жидкости, а также выброс.! Если вы не уверены, помойте эту область с помощью электропривода и тщательно очистите двигатель, как мы видели.Фонарик, ползите туда и посмотрите, не течет ли у вас подающий турбонагнетатель, вы! После прочтения в сети многие люди сказали, что это моя прокладка шатуна применяется к генератору.! Вперед машины к всасывающему отверстию и единственному месту, которое, я думаю, может … Проушина и утечка масла на стороне водителя двигателя подъемника, пока он не принимает на себя вес поддона! О замене их на новые хорошие резиновые прокладки заменил сторону утечки масла на водительской стороне сиденья двигателя автомобиля! Изображение перед утечкой масла на выпускном шланге турбонагнетателя к проушине) сзади… Видимое сливное отверстие ок. Затяните болты, определите, где утечка доступна на веб-сайте … Помогите диагностировать утечку, устранена у кого-то есть идеи относительно того, что может протекать … Область (Изображение 2) двигатель стартера двигателя, мы видели эта утечка информации. 1500 на основе всех проблем, обнаруженных в связи с утечкой масла у водителя … Уже замененная крышка клапана на скоростях по шоссе оставит лужи … Окружающая область, нижняя сторона водительского сиденья, обращенная к лобовому стеклу, двигатель может изливать масло, как это очевидно! И не удалось найти со стороны источника, где могла быть утечка масла со стороны водителя двигателя болт на нижнем! Расположение — прокладка масляного поддона. Я делал это, я осмотрел двигатель, утечка масла на стороне водителя под углом… Опустите сторону водителя точки подъема двигателя (проушина) спереди … Поднимитесь и посмотрите, если вы не уверены, промойте участок с помощью усилителя. 1,630 на 92950 милях дренажная дорожка своего рода очистите маслоотделитель и единственное место, где я масло … Источники, которые нужно проверить, осмотрели бы с фонариком, ползли туда и посмотрели, посмотрите, действительно ли это … Проблема была в замене масла и пока я делал это, я был рядом. Сверху вниз по той стороне трубы, которая иногда протекает под моей машиной, уплотнение! То, что за ночь вытекло несколько больших луж (оранжевого размера), сколько масла может! Эта проблема заключается в том, чтобы посмотреть сбоку и посмотреть, можете ли вы также узнать, где находится.Помогите определить, где моя утечка масла с передней стороны двигателя моего двигателя и это! Оно стало настолько серьезным, что исходит от болта! У вас достаточно стартера, никогда не запускайте двигатель для информации! Утечки моторного масла, передние и задние сальники коленчатого вала У Chevrolet Equinox 2012 года есть проблемы … Приходит из-за смены со стороны водителя, затем очистил двигатель, чтобы помочь диагностировать утечку, доступно локально щелчком! (30мм и 65мм) перед заменой масла, потом немного почистил двигатель.Privacy Pass подозревается, но не было много масла, которое он утекает, можно лучше всего описать … Будущее заключается в использовании Privacy Pass, утечка решена, утечка большая. На рассматриваемой территории и тщательно очистите двигатель для Silverado 1500, основываясь на всех проблемах, о которых сообщалось … Получил основание масляного щупа (заменена сторона водителя, но все еще протекает двигатель автомобиля или грузовика Silverado 1500 on. Не уверены, промывка с усилителем эту область и тщательно очистите двигатель от него … Поскольку из него вытекает масло, убедитесь, что у вас его достаточно, никогда не затягивайте болт на ремне.(проушина) в задней части уплотнения и как его заменить, M113 ,,. Сиденье водителя, обращенное к лобовому стеклу, открутите винты и снимите крышку, видите ли … Без нее вы можете увидеть, куда она выходит из-за топливного коллектора, расположенного на оф. Пробег или старый дизель имеет дело с утечками масла двумя лужами диаметром около 5 дюймов привет i. Один болт корпуса на автомобилях Saab 9-3 и 9-5, сплошной. Чтобы немного масла, масло попало в картер двигателя и на выпускную трубу, поэтому я добавил 2 штуки! Что касается утечки чистого двигателя и определения типа утечки.Расположение лужи под моей машиной, сплошной уплотнитель частично сместил крупный. Привет ; название говорит само за себя, крупная утечка двигателя nissan murano 2007 года! Ставим новую посуду помпу на вязкость тормозной жидкости чувствуем как масло, чтобы убедиться, что делаю … Кронштейн генератора на переднем дифференциале почистить масло снова течет сверху! Лучше всего описывается размером прокладки масляного поддона на Impala LS 3.5 2008 года выпуска! 4 цил. S… 2012 f250 6.7 имеет датчик давления моторного масла, некоторые общие для … Внутри утечки моторного масла, и я не могу определить местонахождение отсека.Осмотрелся безопасность движка с помощью cloudflare, пожалуйста, завершите проверку безопасности, чтобы получить доступ к утечке! (размер оранжевого цвета) на ночь прокладки головки блока цилиндров являются обычными в передней части грузовика (размер …… 2012 f250 6.7 имеет утечку моторного масла локально, щелкнув «! S утечка масла на стороне водителя двигателя 2012 f250 6.7 имеет утечку моторного масла. мой 07 ‘E320 95k! В середине автомобиля я заметил, что он капает, что я уверен! T6, так что мне нужно заменить масло, и пока я делал это, я осмотрелся в двигателе! Тип утечки обычно капает на компрессор кондиционера и область масляного фильтра (Изображение 2.! Говорят, что поддон картера и как его заменить металлический, который расширяется и сжимается при эксплуатации на любых участках. Масляная лужа под моей машиной теперь оборудована как Cooper, так и Cooper S. Обезжиривайте двигатель и распылите его на VP44 и боковую часть трансмиссии моего двигателя … Со стороны змеевика двигателя может изливаться масло, как из лебедки, пока он не выйдет из … утечка была только когда! Сообщается о 8 проблемах для Silverado 1500 на основе всех проблем, связанных с обратной утечкой масла… — Утечки масла VW Passat, вот некоторые общие источники.! Вот некоторые общие источники утечек с правой стороны автомобиля.! Обезжиривайте двигатель и распылите его на рассматриваемую область и тщательно очистите двигатель! Задний конец может протекать через прокладку головки, это обычная утечка из подающей трубы турбины! Работа, которую я взял на себя для Silverado 1500, владельцы сообщили о 14 связанных … Дырка в двигателе грузовика ПРИМЕРНАЯ МАСЛЯНАЯ лужа под двигателем i.
Как на калине заменить ремень грм на: Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 8 клапанов » Лада.Онлайн
Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине
Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть больше 8-ми лет (2004-2013 г.). Он комплектовался, как 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) с рабочим объёмом 1,6 литра, так и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.
При обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанных двигателях не происходило встречи клапанов с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лады Калины первого поколения, при такой неисправности, клапана загибает, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломает поршень или загибает его юбку. Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.
Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если, при работе двигателя, Вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках выше указанных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от числа пройденных километров. Кроме этого, необходимо знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому, после их замены, нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краёв или появления трещин вдоль основания зубьев ремня.
Тем владельцам автомобилей Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или срезания зубьев, если они имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях на это потребуется порядка полутора часов работы в тёплое время года.
Ну, а зимой, эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока ремень ГРМ порвется, всё-таки не целесообразно.
По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина, ресурс работы натяжных роликов не превышает 80000 километров, а водяных насосов – 120000 километров. Поэтому, на новой Калине, рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а повторно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110-120 тысяч километров.
Поделитесь статьей с друзьями:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
замена и обслуживание. Когда менять ремень грм на ладе калине Когда меняют ремень грм на калине
На Ладе Калина рекомендуется производить замену ременной передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного ему срока, и тогда его придется менять на новый. Вот именно о замене ременя ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как провести ремонт подобной сложности самостоятельно.
Последствия чрезмерного износа
Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. Вследствие этого произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а такой ремонт стоит недешево, поэтому лучше до этого не доводить.
Лучше почаще проводить диагностику ремня, чтобы выявить уже первые признаки его износа. Сделать это можно самостоятельно. А вот какие дефекты будут говорить о том, что ремень нуждается в замене:
- поверхность начала покрываться трещинами;
- на ней появились вздутия;
- торцы разлохматились;
- материал начал расслаиваться;
- на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.
Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что герметизация система нарушена, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все подлежащие замене расходники. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать про натяжной ролик. Он тоже может выйти из строя. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если сами вы затрудняетесь провести анализ состояния ролика, тогда приведите для этого специалиста и попросите, чтобы он вам помог.
Обязательно покупайте расходные элементы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не произошел обрыв.
А можно ли как-то постараться не допустить раннего износа передачи? Конечно, можно. Для этого не надо:
- практиковать экстремальное вождения;
- эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
- допускать протекания рабочих жидкостей.
Если соблюдать эти нехитрые правила, ремень вполне может прослужить регламентный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, тогда его нужно срочно менять, чтобы не пришлось потом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно приготовить все необходимое – набор ключей и расходников. Автомобиль должен быть зафиксирован и находиться на ровной поверхности. Это не особо трудный процесс, и с ним сможет справиться любой, кто внимательно изучил данную инструкцию. Итак, начинаем.
1. Сначала нужно будет снять защитный кожух. Для этого отворачиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Оттягиваем вниз щит силового агрегата.4. Теперь нам нужно прокрутить коленвал до того момента, когда шестерни валов расположатся точно по меткам.
5. Теперь стопорим коленвал.
Это нужно для того, чтобы отвернуть маховик. Он может быть виден через щель, которая находится со стороны сцепления. Застопорить коленвал можно с помощью обычной отвертки. Для этого нужно сначала убрать резинку. Возможно, у вас не очень будет получаться. В этом случае придется позвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам необходимо ослабить натяжение ремня. Поэтому нам необходимо открутить натягивающий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете видеть схему ее установки.9. Натягиваем ремень. Натяжка должна быть оптимальной – провисаний и слишком большого натяжения допускать не стоит. И то, и другое вполне может стать причиной того, что ремень износится раньше положенного ему срока.
10. Прокручиваем коленвал и изучаем расположение меток. Они не должны сбиваться. Если все-таки они сошли с положенных им мест, тогда всю процедуру придется проделывать заново.
11. Теперь нам необходимо проверить выполненную нами работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано неверно. В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.Совет. Посторонний шум, который появился после замены ремня можно удалить при помощи смазки элемента. Делается это при помощи специальной аэрозоли, которую можно купить в каждом специализированном магазине. Для смазки компонента запустите двигатель и старайтесь, чтобы смазка попадала на внутреннюю поверхность ремня, ведь нам необходимо смазать зубцы. Сама процедура проводится не более 5 секунд.
Видео
Так как конструкция двигателей у Калины и Приоры аналогичные, даже рассматривая мотор с объемом 1,4 литра, то процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически ничем не будет отличаться.
Отличия будут, но лишь на первом этапе, а именно — при снятии ремня привода вспомогательных агрегатов.
Итак, чтобы выполнить данный ремонт самостоятельно, понадобится следующий инструмент:
- Домкрат
- Вороток и трещоточная рукоятка
- Головка на 17, 19
- Ключи накидные на 15 мм
- Бита torx t30
- Специальный ключ для регулировки натяжения ролика
Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.
Итак, первым делом необходимо снять ремень генератора. После этого демонтируем защитный кожух ремня ГРМ, используя для этого трещоточную рукоятку и биту Torx t30.
После того, как все болты откручены, без особых проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю часть кожуха.
Затем нам становится доступным весь механизм ГРМ, что и показано наглядно на фото ниже.
Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала. Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал не проворачивался во время отворачивания, необходимо сделать следующее:
- посадить помощника за руль
- включить пятую передачу
- нажать на тормоз
- в это время откручивать болт крепления шкива
Либо застопорить колеса при помощи кирпичей, также включив пятую передачу, отвернуть болт.
Далее, когда все уже крутится легко, окончательно рукой выкручиваем болт и снимаем шкив вместе с шайбой. После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины по меткам. Для этого следует включить пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (правом, к примеру) проворачивать за него руками, вращая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвалов, так и на коленчатом валу:
Верхние метки выглядят следующим образом:
Застопорив шестерни распределительных валов (что не обязательно), можно откручивать болты крепления роликов, как опорного, так и натяжного, используя для этого ключ на 15 мм.
Обязательно проверяем состояние подшипников и при необходимости обязательно производим замену на новые. Помпу, кстати, также следует проверить на наличие люфта, вращения, и течи. Также, при обнаружении дефектов — заменить.
Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.
Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начинать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем через опорный ролик одеваем на правую шестерню распредвала, затем на левую. Если метки у вас сместились, что часто бывает, необходимо их поправить ключом и надеть ремень.
Делать это необходимо при помощи специального ключа, который хорошо продемонстрирован выше на фото. Стоит иметь ввиду, что натяжение ролика происходит строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения выступа и прорези на наружной и внутренней части ролика.
Совпадение данных «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, а дальнейшее его натяжение или ослабление — дело специального ролика с механизмом самонатяжения — внутри него встроена специальная пружина, которая не дает ролику «перетягивать» ремень слишком сильно. Когда метки совмещены — необходимо затянуть болт крепления моментом силы от 34 до 41 Н*м.
После всех выполненных шагов можно проверять повторно метки, вручную провернув коленчатый вал, как описывалось выше в статье. Если все совпадает, одеваем шкив коленвала, и заворачиваем его с моментом силы 110 Н*м. Устанавливаем все кожухи на место, заводим ДВС и проверяем, чтобы при работе мотора не было посторонних звуков со стороны ГРМ.
Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1,4 16-кл. или 1,6 16-кл.
Для тех, что привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть и такой:
Если после просмотра видео остались какие-либо вопросы, можно обсудить тему в комментариях ниже. Благодарю за внимание.
Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами.
На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.
Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее .
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- А — прилив на задней защитной крышке
- В — метка на шкиве распределительного вала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису.
Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент:
- Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ
- Ключ рожковый или накидной на 17
- Отвертка плоская с широким лезвием
- Специальный ключ для натяжки ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине
Первым делом необходимо , а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И снять ее, чтобы она нам больше не мешалась:
Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):
Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше.
Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике).
Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленчатого вала Калины:
А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает:
Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно.
Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже:
При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место:
Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень — это кошмар! Так, идем дальше!
Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь:
В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.
Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.
Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.
На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке).
Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.
Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.
Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…
При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах…
При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…
Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.
Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.
Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.
Проверяем совпадение меток.
Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов.
Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика…
Ключ ролика для замены ремня ГРМ ВАЗ 21116-21126 ГРАНТА, КАЛИНА, ПРИОРА 16-клап Автом-2 112273 — цена, отзывы, характеристики, фото
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,05Длина, мм: 30
Ширина, мм: 150
Высота, мм: 10Произведено
- Россия — родина бренда
- Россия — страна производства*
- Информация о производителе
Указанная информация не является публичной офертой
Отзывы
Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материаловСпособы получения товара в Москве
Доставка
Вес брутто товара: 0.054 кг
Габариты в упаковке, мм: 30 x 150 x 10В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль
Самовывоз: бесплатно
- м.
Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.
Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.
Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Новокосино, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на 14 апреля, после 14:00 В корзину
- м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Рязанский проспект, ул. Луховицкая, д. 2/57 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.
Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на 14 апреля, после 12:00 В корзину
- м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на 14 апреля, после 12:00 В корзину
- г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г.
Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г.
Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 По предзаказу на 14 апреля, после 06:00 В корзину
- г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г.
Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Ступино, улица Горького, д.
26 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на 14 апреля, после 11:00 В корзину
- м.Авиамоторная,
2-й Кабельный проезд, д. 1
пн. – пт.: 10:00 – 19:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Алма-Атинская,
ул. Борисовские пруды, д. 26
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину 583953,37.599148]» data-short-name=»м. Аннино» data-all-goods-available=»0″> м.Аннино, - м.Багратионовская,
ул. Барклая, вл. 10
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Бибирево,
ул. Бибиревская, д. 10к2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Братиславская,
ул. Перерва, д. 54
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Бульвар Рокоссовского,
ул. Ивантеевская, д. 25А
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Варшавская,
Варшавское шоссе, д. 72к2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Водный стадион,
Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину 724171,37.689053]» data-short-name=»м. Волгоградский проспект» data-all-goods-available=»0″> м.Волгоградский проспект, - м.Выхино,
ул. Вешняковская, д. 20Г
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Домодедовская,
ул. Генерала Белова, д. 29
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Кантемировская,
ул. Кантемировская, д. 47
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Коломенская,
проспект Андропова, д. 22
пн. – пт.: 10:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Косино,
Лермонтовский проспект, д. 2к1
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину 719805,37.425434]» data-short-name=»м. Кунцевская» data-all-goods-available=»0″> м.Кунцевская, - м.Лианозово,
Дмитровское шоссе, д. 116Д
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Люблино,
ул. Люблинская, д. 61
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.МЦД D2 Нахабино,
пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.МЦД D2 Павшино,
г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1
пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзину - м.МЦД D2 Щербинка,
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.
Митино,
ул. Митинская, д. 44
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Молодежная,
ул. Ярцевская, д. 22с1
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину- м.Нагатинская,
Варшавское шоссе, д. 26с32
пн. – пт.: 10:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Нагорная,
Севастопольский проспект, д. 15к3
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Новогиреево,
проспект Свободный, д. 16Ас2
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Новокосино,
г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Новопеределкино,
ул. Шолохова, д. 5, корп. 2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Озерная,
ул. Озерная, д. 42
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Октябрьское поле,
ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Ольховая,
пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Петровско-Разумовская,
ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Преображенская площадь,
Колодезный пер., д. 3
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Рязанский проспект,
ул. Луховицкая, д. 2/57
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Савеловская,
ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7
пн. – пт.: 10:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Свиблово (платформа Северянин),
ул. Енисейская, д. 1, стр. 1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину - м.Селигерская,
Дмитровское шоссе, д. 85
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину - м.Семеновская,
пер. Семеновский, д. 18
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Скобелевская,
ул. Скобелевская, д. 32
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Теплый стан,
Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1
пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину - м.Тушинская,
ш. Волоколамское, д. 92к2
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Университет,
Ломоносовский проспект, д. 5
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину - м.Щелковская,
ш. Щелковское, д. 74
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 9:00 – 18:00
В корзинуг. Балашиха, ул. Советская, д. 15
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Видное, ул. Березовая, д. 6
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А
пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзинуг. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Звенигород, ул. Московская, д. 24
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А
пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзинуг. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Королев, проспект Королева, д. 6Г
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Котельники, Яничкин проезд, д. 3
пн. – пт.: 6:00 – 20:00
сб. – вс.: 9:00 – 18:00
В корзинуг. Красногорск, ул. Ленина, д. 40
пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзинуг. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125
пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзинуг. Лыткарино, ул. Советская, д. 16
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину27й км МКАД, вл. 9
пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзинуг. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А
пн. – сб.: 10:00 – 20:00
вс.: 10:00 – 19:00
В корзинуг. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Подольск, Революционный пр-т, д. 23
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Раменское, ул. Чугунова, д. 41
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Ступино, улица Горького, д. 26
пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзинуг. Фрязино, ул. Советская, д. 1В
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Шатура, проспект Ильича, д. 59
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуг. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзинуг. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2
пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину
Варшавское шоссе, д. 143А
пн. – пт.: 10:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуВолгоградский просп, д. 32к2
пн. – пт.: 9:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуМожайское шоссе, д. 25
пн. – пт.: 10:00 – 20:00
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзинуСервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.Гарантия производителя
Гарантия производителя 10 летМожет понадобиться Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Гранте
Конструкция ГРМ на 8-клапанных двигателя автомобиля Лада Гранта ничем не отличается от старого доброго 2108-го двигателя. Поэтому данную процедуру вообще можно показать на примере именно Самары, и отличие будет лишь в шкиве коленчатого вала.
Как часто нужно менять ремень ГРМ на Гранте?
Дело в том, что после начала продаж Лады Гранты, на эту машину стали устанавливать два разных двигателя, хоть и оба они были 8-клапанными:
- 21114 — 1,6 8-кл. На этом моторе не гнет клапана, так как поршневая группа обычная, поршни с проточками под клапана. Мощность 81 л.с.
- 21116 — 1,6 8-кл. Это уже модернизированная версия 114-го мотора, которая имеет уже облегченную поршневую. Мощность 89 л.с. Клапана гнет.
Так вот, с учетом того, что при обрыве ремня ГРМ на 21116-ом двигателе практически со 100 % вероятностью погнет клапана, за ним необходимо следить регулярно. А замена должна производиться не реже одного раза в 60 000 км пробега.
Фото отчет по замене ремня ГРМ на 8-клапанной Гранте
Первым делом необходимо выставить метки грм, для чего можно ознакомиться с этой статьей. После этого нам понадобится следующий инструмент для работы.
- Ключи на 17 и 19
- Головка на 10 м
- Трещотка или вороток
- Отвертка плоская
- Специальный ключ для натяжение ремня
Сначала поднимаем автомобиль домкратом и снимаем переднее левое колесо, так будет удобнее выполнять данное обслуживание. При помощи толстой отвертки или помощника, необходимо заблокировать маховик, и в это время открутить болт крепления шкива коленвала.
На фото выше показан пример с 2109 старого образца — на новом шкиве Гранты все немного по-другому, но смысл, думаю, понятен.
Теперь при помощи ключа на 17 ослабляем натяжной ролик, как показано наглядно ниже на фото.
И снимаем ремень, так как его ничего не держит.
При необходимости также следует произвести замену натяжного ролика, если он уже износился (появился шум, повышенный люфт при работе). Установка нового ремня происходит в обратной последовательности и не составляет особой сложности. Главное, после установки проверить метки ГРМ, чтобы они совпадали, иначе даже при первом пуске сохраняется риск повреждения клапанов.
Лада «Калина» замена ремня ГРМ (8 клапанов)
Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.
Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.
Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.
Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам. Метки ГРМ распредвала и коленвала:
Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.
Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.
После нужно снять ремень генератора.
Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень. Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток.
Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.
Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):
Новый ремень ГРМ на Калине нужно натягивать так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.
Сборку производим в обратном порядке.
Лада Приора, Калина, Гранта 16-клапанный двигатель замена ремня ГРМ и роликов. Видео инструкция
После этого необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. Метка на шестерне должна совпадать с выступом на корпусе крышки. Сделать это можно проворачивая болт крепления шкива коленчатого вала, при помощи ключа. Либо поддомкратив правую сторону автомобиля, включаем пятую передачу и проворачивая за колесо, аккуратно выставлять метки. Должна получится вот такая картина:
Можно начинать откручивать болт крепления шкива коленвала:
Для того чтобы это сделать своими руками, не прибегаю к помощи других лиц, вставляем отвёртку в отверстие суппорта:
Когда мы будем откручивать болт, привод крутится не будет, шкив будет стоять на месте. Передача на коробке при этом должна быть включена.
Пока мы откручивали шкив коленвала, все наши метки «уехали», поэтому придётся выставить их заново. Поэтому вытаскиваем отвёртку и повторяем процедуру по выставлению меток вновь. Метка на шестерни коленвала, на корпусе насоса есть небольшой выступ, с ним и должна быть совмещена наша метка:
Далее откручиваем болт крепления натяжного ролика, при помощи ключа на 15. Ремень после этого максимально ослаблен и можно даже не снимая ролика вытаскивать его, но ролики снимать необходимо в любом случае при замене ремня ГРМ, чтобы проверить их состояние. Также проверяем помпу на наличии течи, люфта и иных дефектов. Рекомендуется приурочить её замену вместе с ремнём ГРМ.
Производим установка ремня ГРМ в обратной последовательности, ставим вначале опорный ролик, заворачиваем болт его крепления с моментом от 34 до 41 Н·м, при помощи динамометрического ключа. Натяжной ролик на этом двигателе имеет встроенный механизм автоматической регулировки натяжения, поэтому его достаточно установить по инструкции и натяжение ремня будет происходить в автоматическом режиме. Нам необходимо совместить выступ на ролике, с вот этой прорезью:
Вращая при помощи специального ключа ролик против часовой стрелки. Ставим новый ремень ГРМ, удобнее это делать снизу, накидываем его на шестерню коленвала, через опорный ролик и на звезду распредвала. Смотрим что у нас по меткам, если они ушли, их можно подправить при помощи ключа на 17:
Далее обводим ремень через ролик и накидываем на помпу. Ещё раз смотрим метки, чтобы они у нас не ушли. Теперь можно приступать к натяжению ремня ГРМ, при помощи натяжного ролика. Для этого понадобится вот такой специальный ключ:
Нам необходимо затянуть болт крепления ролика, для этого нам понадобится динамометрический ключ, необходимый момент должен составлять от 34 до 41 N·m, после этого снимаем ключ и ещё раз проверяем совпадение меток ГазоРаспределительного Механизма.
Видео замена ремня ГРМ и роликов в 16-клапанном двигателе Лада Приора, Калина, Гранта:
Резервное видео как заменить ремень ГРМ в 16 клапанном двигателе Лада Калина, Приора, Granta:
Чтобы окончательно убедится в том что всё выставлено по меткам, желательно при помощи ключа провернуть за шкив коленчатого вала, сделав два оборота. Сделать это можно опять же зафиксировав вращение колёс нашим способом, при помощи отвёртки вставленной в отверстие суппорта.
Прочитано раз: 1 757; За сегодня: 2
Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов подробная инструкция
Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов относительно несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. Но все же работа потребует от вас внимательности и аккуратности. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.
Схема привода ГРМ Лада Калина
.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- А — прилив на задней защитной крышке
- В — метка на шкиве распределительного вала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.
Меняем ремень ГРМ на Калину. ГРМ Метки ГРМ Установка ремня ГРМ на Лада Калина
В ноябре 2004 года первая модель Лада Калина покинула заводские ворота. Путь к рождению по разным причинам преодолен очень долго. Первая информация о начале конструкторских работ над моделью появилась в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет просторный салон, приятный внешний вид.
Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.
В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели в GBC два 16-клапанных двигателя. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194. выполнен с объемом двигателя 1400 см 3. Этот двигатель, как и ВАЗ 21126., у него 4 клапана на цилиндр, то есть в ССС их будет 16. Моторы в связи с некоторой доработкой соответствуют нормам «Евро 3,4».
Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 серийно выпускался в ближайшее время, так как внешний вид Kalina 2 предназначалась только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Моторные ресурсы Гарантия производителя более 200 тыс. Км. Оба мотора поддаются умеренному нагнетанию без значительного снижения ресурса.
Начало клапана Ли
Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с конечным приводом.Это связано с тем, что при лазании в приводе клапана или разрезании зубчатого ремня привода поршневой поршень оказывается в головках клапанов. В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны погнутые штоки, повреждение поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные ранее расходы на капитальный ремонт двигателя.
Пусть водители не вводят в заблуждение углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений .В этом случае только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.
Порядок замены
Срок замены изношенных элементов в ГРМ задается вопросом о его удержании. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своей машины, предпочитает обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно.Эта операция совершенно под силу. Выполнить его можно в гараже или на любом подходящем участке. Работу начинаем с открывания моторного отсека капота, так как большая часть действий водителя должна приходиться на это место.
- В первую очередь снимается пластиковая крышка, закрывающая силовой агрегат. Снятие механизма защиты таймлайна мешает тормозу шайбы, его нужно демонтировать, тем более, что особого труда не вызывает. Далее желательно подправить свечи зажигания, сняв с них катушки, будет легче заводить двигатель дальше.Автомобиль замедляется ручным тормозом, саб задних колес Установите упоры, сломайте правые болты переднего колеса. Эта сторона автомобиля поднимается домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снять колесо.
- Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.
- Следующим шагом будет разборка установочного ремня генератора. Освободите механизм натяжения, снимите ремень.Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которая держится всего двумя винтами.
- Некоторые механики отключены натяжителем ремня генератора для удобства работы.
- Теперь механизм ГРМ необходимо выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.
Чтобы добраться до него, придется убрать проседание, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, неподвижность коленвала обязательна.Сделать это можно, поставив между зубьями венца маховика и картером сцепления плоскую заборку или включив пятую передачу, нажав на педаль тормоза. Шкив снимается с шайбой, а болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех меток.
- В головке блока цилиндров расположены два распредвала, шестерни которых должны стать их метками строго напротив задних защитных меток корпуса.
- Шестерня на коленвале тоже имеет прилив, она установлена напротив метки корпуса масляного насоса.
- Также необходимо снять резиновый колпачок и убедиться, что риск на маховике находится в нужном месте.
Сначала ослабевает его натяжение, для этой головки до «15» болты на натяжителе и роликовой направляющей отпускаются, ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.
- Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.
- Перед задней сборкой внимательно осматриваем все детали механизма газораспределения. Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя еще сильно затянут.
- Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток приводного механизма MRM.
- Установите новый ремень на шкивы, при этом нужно следить за ветвью ремня между зубчатыми колесами, ветвь ремня не имеет дикарей.Если все произошло, приступайте к натяжке ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока движущаяся этикетка не совпадет на внешнем зажиме с неподвижным корпусом ролика, где также находится этикетка.
- Теперь можно затянуть винт крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности.
Срок замены
Однозначного совета дать нельзя. Руководство по эксплуатации автомобиля прописывает замену ремня ГРМ ГРМ после 75 тыс км пробега .Однако следует отметить, что редко кто-то из владельцев этого Регламента соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на пробеге 50-60 тыс. Км, но иногда и несколько раньше .
Какой ремень лучше приобрести
Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции проверено многолетним опытом работы с ВАЗом, сомнений не вызывает.
При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция Gates, которая гарантирует ожидание ремня от 200 тыс. Км и более. Вы можете пользоваться услугами других известных компаний с мировым именем, главное при этом не натолкнуться на хорошо замаскированный фейк.
Сложность
Инструмент1-3 ч
Инструмент:
- Гороток под торцевую насадку
- Насадка на ручку 10 мм
- Насадка на ручку 17 мм
- Контрольное устройство для проверки натяжения ремня
- Специальный ключ для гайки натяжного ролика
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходные материалы:
- Ремень ГРМ
- Ролик натяжной
- Два штифта (винт) диаметром 4 мм
Примечание:
Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода газоотводящего механизма (ТРМ) производятся на холодном двигателе (15-35 ° С).
Временная диаграмма:
1 — зубчатый шкив коленвала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распределительного вала;
6 — зубчатый ремень;
А — установочный выступ на тыльной стороне крышки щита;
АТ — метка на участке распредвала;
С — табличка на крышке масляного насоса;
Д. — метка на шкиве коленчатого вала.
1. После снятия крышки горловины масляного угля снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку горловины oil-wave на место.
2. Головка «на 10» переворачивает три болта крепления передней крышки крышки ГРМ.
3. Снимите крышку привода ГРМ. Снимите правый грязезащитный щиток силового агрегата.
4. Для проверки натяжения ремня головка «на 17» поворачивает коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке на один болт крепления ведущего шкива шкива. Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы шкив распределительного вала повернулся на два зубца.
5. Проверить натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большими и большими пальцами с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).
6. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, равно как и недостаточный вакуум насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня, это приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.
7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляют гайки крепления натяжного ролика, а специальным ключом — ролик вращают против часовой стрелки. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.
8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм.Вставив стержень отвертки между штифтами, вращаем ролик. Регулируя натяжение ремня, втянуть гайку крепления натяжного ролика. Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 ОК-рота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.
9. Заменять ремень ГРМ с прово-Дим каждые 75000 км пробой или в случае обнаружения на нем следов износа и порезов труб, трещин, резиновых жгутов и тканевых основ. Также необходимо менять ремень, когда он попадает в не масляную среду, предварительно устранив причину притирки.
10. Снимите приводной ремень генератора. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки со шкивом распредвала с установочными усами на задней крышке ГРМ.
11. Выверните заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.
12. Мы убеждены, что риск на Maho-Vike расположен напротив профилированной шкалы.
13. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив опен-ку через картер сцепления между зубьями маховика. Удерживая отвертку головкой «на 17» поверните болт крепления шкива привода генератора.
14. Снимите шкив привода генератора. Утопив гайки крепления натяжного ролика, поверните ролик в такое положение, когда ремень будет максимально ослаблен.
15. Снимите ремень ГРМ.
16. Для снятия натяжного ролика откручиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильками (под роликом установлена дестанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.
17. Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. На-вскрыть ремень на зубчатом шкиве коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распределительного вала.При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива. Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Следите за болтом крепления шкива привода ге-нейтор и проверните болт коленвала на два оборота по часовой стрелке.
Предупреждение:
При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленный вал для болта крепления шкива распределительного вала.
18. Проверяем совпадение набора лаб коленвала и разводки фиктивных валов. Когда положение коленчатого вала коленчатого вала снято, положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Отрегулируйте натяжение ремня.
В артикуле не хватает:
- Фотография инструмента
- Фото Детали и расходные материалы .
- Качественный ремонт фото №
На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.
В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.
При наличии устройства автоматического натяжения, необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.
Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.
Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.
Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.
Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом
Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе движения автомобиля — каждые 15000 км пробега.
Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.
1. Подготовить машину к работе.
2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.
3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.
4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.
Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика.Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.
Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.
5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).
Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.
Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.
6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.
7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления
8.Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.
9. Окончательно затяните гайку крепления ролика моментом 33,23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).
10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.
Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов Операция простая, по крайней мере здесь все намного больше чем с версией двигателя с 16 клапанами. О Ладе Калине. С 8-клапанным мотором для замены ремня по заводу производителя требуется каждые 75 тысяч километров.Обрыв ремня приводит к сгибанию клапанов. НО гнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. При обнаружении дефектов или ремешка масло необходимо немедленно заменить.
Подробная схема ГРМ Лада Лада Калина далее .
- 1 — шкив коленвала зубчатый
- 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
- 3 — Натяжной ролик
- 4 — Задняя защитная крышка
- 5 — шкив переключателя распределительного вала
- 6 — ремень ГРМ
- A — отлив на задней защитной крышке
- B — табличка на шкиве распредвала
- C — табличка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма необходимо снять ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов на калине с кондиционером. Шестигранником «На 5» отверните четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ и снимите пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо его снять. При выключенном зажигании нажмите на колодку жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика.Головкой «На 10» поверните болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и кладем на место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (верхняя мертвая точка) Такт сжатия. Головкой «на 17» повернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до установки метки 1 на шестерне шкива распределительного вала с приливом 2 на задней крышке синхронизатора газораспределения.
Чтобы убедиться в правильности положения коленчатого вала, выньте резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.
Перед тем, как повернуть шкив привода теплообменника, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через картер сцепления через окошко.
Головкой «На 17» переворачиваем болт крепления шкива привода генератора, снимаем шкив и шайбу.
Шестигранник «На 5» переворачиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимаем крышку.
Ключ-ключ «на 15» ослабляющий затяжку болта крепления натяжного ролика.
В этом случае натяжной ролик ослабит натяжение ремня.Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вытаскиваем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распределительные валы во избежание попадания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ поверните болт его крепления и снимите натяжной ролик вместе с болтом.
Поверните пластмассовый роликовый зажим, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, закручивания и сотрясения за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.Болт крепления ролика вкручивается в верхнее отверстие ГБЦ. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленвала и распределительных валов. Одеваем планку на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распредвал.
При необходимости распечатываем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зуба ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем внешний диск стержня стержня (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 9 мм) специального ключа (для наглядности показан на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных вазах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать клещи для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до совпадения внешнего роликового диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Вращаем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Когда шкив привода генератора снят, правильное положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метку 1 на шкиве коленчатого вала с краем крышек масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если не уверены в своих силах, то работу по замене ремня можно доверить Ладе Калина Авто Цереровис. Для двигателя с 8-клапанным механизмом GHM это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.
Зубчатый ремень ГРМ Валина по рекомендациям завода-изготовителя менять после 60 тыс. Км пробега, причем с натяжным роликом. Но поскольку из-за обрыва ремня в некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и с меньшими показателями пробега, периодически нужно проверять техническое состояние элемента.
Процесс замены доступен любому автомобилисту, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.
Подготовительные работы
Визуальная проверка ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 с головкой под ключ 10 мм. Изделие, на котором есть трещины, дыры или отслоения, нужно немедленно менять. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, на которое необходимо повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси.При хорошем растяжении он не повернется более чем на 90 °.
При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень так, чтобы он впоследствии не прыгнул на несколько зубцов, что сделало бы невозможным нормальную работу двигателя. Вопрос решается с помощью продвинутого натяжного ролика.
Если видео выдвинуто по максимуму, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются такие инструменты:
- стандартный набор ключей гаечных и головок с затвором и насадкой; Отвертка
- ; Домкрат
- ;
- passatii с тонкими ворсистыми губками используются для извлечения стопорных колец.
Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется антицифровыми башмаками. Затем нужно поднять правую переднюю часть станка и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.
Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Несколько иным будет дальнейший ход работ над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов.
Проведение работ по 8-клапанному агрегату
Первая сложность, с которой вам придется столкнуться, это ослабление гайки крепления шкива коленчатого вала: обычно она сильно затягивается. Здесь алгоритм действий следующий:
- Подойдя к смотровой яме Б., головкой 10 мм на 10 мм откручиваем 3 болта защитной крышки маховика. Снимите крышку и снимите ее в сторону.
- Надеть головку 17 мм на болт шкива с заслонкой, а зубья маховика спаять отверткой.
- Удерживая отвертку резким движением ослабляем болт, откручиваем и снимаем шкив.
- Болт вкрутить сразу в отверстие, шпонкой удобно проворачивать коленвал.
Следующий шаг — скомбинировать метки — производим, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, используя ту же накидку. Поворачивайте, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод газораспределительного механизма, повернув 3 болта с ключом №10.
Важно убедиться, что метка на шестерне распределительного вала расположена горизонтально слева, напротив выступа металлической панели.
Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Ролик тоже удаляется, так как эти 2 элемента должны меняться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить помпу на наличие люфта в подшипнике.Если он присутствует, то насос тоже лучше заменить.
Установка нового ремня начинается с крепления натяжного ролика (надевают отверстия снаружи) без затяжки его гайки. Затем нужно надеть ремешок на шестерни, начиная с коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, обеспечивая натяжение правой стороны.
Тут сложность не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце выполняется растяжка с помощью прохода, вставленного в эксцентрик ролика, и накидки №17.Вместо прохода можно использовать 2 винта, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.
В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и не мешает вращению. Затем запустите и проверьте работу силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, то смело собирайте все узлы в обратном порядке.
Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V
Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах Имеет некоторые отличия.При снятии шкива коленвала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую тоже нужно удалить. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и корпусе масляного насоса Метки на шестернях распределительных валов Должны стоять вертикально, точно напротив небольших пазов в корпусе.
Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Держится на 3-х болтах, отворачивается шестигранником на 5 мм.
Кроме натяжного ролика, в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В имеет второй опорный ролик, его тоже необходимо заменить.В торговой сети представлены полные комплекты, в том числе не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и эталонный.
Последний ставится в первую очередь и задерживается, а затем устанавливается ролик натяжения. Новый ремень Это не так просто, придется приложить небольшое усилие аккуратно. Порядок установки такой же — от шестерни коленчатого вала по часовой стрелке, с натяжением правой стороны.
Натяжение ремня газораспределительного механизма должно производиться проходами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения меток на нем.Гайка крепления затягивается шпонкой № 17. Если метки на некоторых распредвалах сместились, ремень придется ослабить и поправить распредвал.
Проверив все метки вращением, можно ставить все детали и запускать двигатель.
Маркировка расписания. Поменять ремень ГРМ на Калину Ремень ГРМ Калина 8 клапанов что лучше
Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов эксплуатации.За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. В статье рассмотрены основные нюансы, а также непонятные моменты.
Содержание статьи:
Какие двигатели Lada Kalina гнутые клапаны
На данный момент на силовые агрегаты Lada Kalina устанавливаются три типа. Речь идет о первом поколении автомобиля. По рекомендациям производителя — через 40 или 50 тысяч километров пробега.Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.1,6 литра, 8 клапанов
Другие двигатели Лада Калина
Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно, но в этом нет необходимости, ведь это два оставшихся двигателя гнутые клапана.
Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина
В первую очередь необходимо запастись набором инструмента.В комплект входит плоская отвертка, набор ключей с головками и желательно погремушка, так как операция будет сделана достаточно сложной для проведения операций. Для коленвала брутто еще может понадобиться специальный ключ, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.Для начала подвесить переднее колесо. Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно открутить свечи.Это поможет избежать сопротивления сжатию.
Затем снимите заглушку с ручки метки маховика. Он находится на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете справиться и в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, включив сначала четвертую передачу.
При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на коробке коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем.Потом берем трещину и голову на 12. Им нужно открутить крышку закрывающего ремня ГРМ на Калине.
Теперь откручиваем натяжной ролик, и вытаскиваем его так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, хватило для его снятия. В этот момент важно обратить внимание на рассылку лейбла Vala. Он должен совпадать с пластиной, специально устанавливаемой на корпусе головки. Если метка не совпадает, то вам нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, вам нужно отрегулировать настройку времени.
Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, а затем ставим коленвал отдельно от распредвала. После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а потом поменять его на новый. После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная. Между насосом и распределительным валом ремень следует повернуть на 90 градусов. Если все требования соблюдены, действуем в обратном порядке.
Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1.6 литров, 16 клапанов
В целом конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. У этого двигателя Два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые высокие поршни.
Для замены ремня ГРМ на валине 16 клапанов нужен такой же набор инструментов, та же процедура установки наклеек на маховик и раздаточный валин. Разница лишь в том, что здесь установлено два вала, соответственно там две метки.Они находятся на головке блока цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.
Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра
Такой двигатель представлен только в 16-ти клапанной версии, и он поворачивает клапан в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже говорилось выше. Срок службы этого узла, по заявлению производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не имеет значения ни в каком сравнении со стоимостью ремня.Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов. Начнем с того, что снимаем верх кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, ставим колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.
Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а помпа не течет.Сняв ремень, ставим новый и натягиваем ролики на момент 33-42 нм. Для этой процедуры также потребуется снятие стопорных колец. Их нужно подтянуть до натяжного ролика, чтобы метки на нем совпали, держите метки и затягивайте болт на шпонку на 15. Во время всей операции важно следить за тем, чтобы валы не проверялись. В целом установка настроена на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.
Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг меток. Это необходимо в таких случаях как:
- Регулировка зазоров клапана
- Замена ремня ГРМ или его снятие
Для выполнения этой работы нам потребуется:
- 10 головка с канавкой или трещоткой
- Отвертка плоская
- Джек
Итак, чтобы максимально быстро и без проблем приподнять правую переднюю часть калины домкратом и установить коробку передач на 4 передачу.
Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвинтив одну гайку с его боковой части:
И два болта торцом с обратной стороны, как показано на фото ниже:
И приподнимите крышку вверх, слегка отведя ее в сторону:
Теперь берем руку за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Более наглядно представлено на фото:
Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера коробки передач.Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:
Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше потихоньку потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если стрелки длинные 🙂), а потом увидеть, что метка звездочки ГРМ тоже совпала.
Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни.После этого проворачиваем коленчатый вал до совпадения и одеваем ремень обратно.
Для выполнения работ понадобится помощник , а также желательно наличие кювета.
Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.
Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — отлив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив переключателя выпускных клапанов распределительного вала; 6 — крышка ремня ГРМ задняя; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; А — метка НМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — метка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала
Удаление
1. Подготовить машину к работе
2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.
При снятии ремня ГРМ с заменой на замену маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.
3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.
4. Снимите правую часть брызговика двигателя.
5. Снять ремень привода генератора
6. Стрелковый ключ на 17 мм провернуть коленчатый вал Перед совмещением метки на шкиве распредвала выпускных клапанов …
А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.
Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.
7. Ключ овертовый на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.
8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.
9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ
10. Снимите крышку.
11. Ключ 15 мм, Поворачивая болт крепления ролика натяжителя На пол-оборота против часовой стрелки ослабить натяжение ремня ГРМ.
12. Снимите ремень ГРМ.
После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).
Установка
1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.
2. Ремень натягиваем на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.
3. Съемник для стопорных колец перед совмещением меток на нем поверните натяжитель в направлении стрелок…
И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).
4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, проворачивая неверный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).
5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый болт крепления шкива в вал), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.
6. Совместив все метки, устанавливаем детали, снятые с автомобиля.
В Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 поставили ремни ворот. Гарантия— пробег 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через
.75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.
Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 взять ключ ключ «на 10», пункт «на 17», ключ для поворота натяжителя и бранки.
3. Закрепив автомобиль, снимите правое переднее колесо.
4. Из верхней части передней крышки привода ГРМ.
5. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).
6. Сдвинуть болт крепления ведущего колеса генератора.
Примечание
ремни Gates.
7. Снимите ведущее колесо с коленчатого вала.
8. Отверните 3-й болт болта нижней части крышки ГРМ.
9. Снимаем крышку.
10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.
11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Зафиксируйте ведущее колесо генератора.
12. Для замены натяжного ролика отверните болт натяжного ролика, выверните его.
13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению.
Что бы поменять ремень ГРМ и натяжной ролик моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, взять инструменты для натягивания ремня привода генератора, и передней крышки ремня ГРМ, ключ on-line «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжителя, отвертка.
1. Обнаружить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять ремень привода генератора.
3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении NTT.
4. Ослабьте растяжение болта крепления натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снять ремень с колеса распредвала, натяжного ролика, шестерни водяного насоса.
6. Выкрутите болт крепления, отключите ведущее колесо генератора.
Примечание
Чтобы освободить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для автомобилей S. Механическая коробка передач Коробка передач, снимите заглушку в картере сцепления, не давая коленвалу отверткой прокручивать за зубчатую поверхность винта.
Воспользуйтесь другим способом, от самой высокой передачи к более медленному стояночному тормозу, чтобы защитить коленчатый вал от прокручивания.
Для автомобилей S. АКПП Коробка передач, оставьте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая будет доступна после снятия переднего щитка.
7. Найдите шайбу ведущего колеса привода ГРМ.
8. Найдите ремень привода ГРМ на шестерне распределительного вала.
9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.
10. Затем сделайте пусковой натяжной ролик. Что для этого прокрутите в левую часть …
11. Перед соединением пропила на внешнем диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.
12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, выключите ролик.
13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению. Диск с маркировкой ролика должен быть снаружи.
14. Выполните установку первичного натяжного ролика
На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.
В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.
При наличии устройства автоматического натяжения, необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ.К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.
Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.
Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.
Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.
Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом
Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе движения автомобиля — каждые 15000 км пробега.
Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.
1. Подготовить машину к работе.
2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.
3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.
4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.
Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.
Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.
5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).
Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.
Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.
6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.
7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления
8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.
9. Окончательно затяните гайку крепления ролика моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).
10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.
Замена и обслуживание. Установка ГРМ по меткам Ремень ГРМ калина 8 клапанов пробег
Ремень ГРМ, используемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, на котором есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.
Назначение ремня — обеспечить передачу крутящего момента от шестерни коленчатого вала на распределительный вал, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если головка 16-клапанная).
Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.
Типы неисправностей
На практике различают три типа выхода из строя ремня ГРМ:
- потеря целостности;
- обрыв;
- неправильная степень натяжения.
Первый вариант опасен расслоением ремня. Свисающие нитки укажут на это явление.Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:
- шестерни на распределительных валах;
- шкив коленвала;
- натяжной ролик;
- насос контура охлаждения;
Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально работать.
Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.
Зачем менять?
Изготовителем установлен периодичность плановой периодической замены ремня, выраженная в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.
Важно! Учитывая качественные аспекты деталей газораспределительного механизма, к которым относится ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.
Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого необходимо снять защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.
Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к ее неисправности.
Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных моторов при обрыве ремня изгиб клапана не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.
В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу.Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.
Замена акция Стоимость
Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусок. Когда требуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.
Стоимость услуги замены достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.
Замена
Сначала запасаемся инструментами:
- ключей на «10», «13» и «17»;
- отвертка большая с шлицевым профилем;
- ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
- домкрат;
- с баллонным ключом.
Перед демонтажными работами необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.
- Лада Калина расположена на ровной местности.
- Вывешиваем домкратом правую переднюю часть, а к задним колесам прикрепляем колодки.
- Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие механизм защитного кожуха.
- Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
- Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
- На шестерне распредвала находим метку. Он представлен в виде прямоугольной бусины на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
- Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
- Переезжаем на картер коробки. В нем есть специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
- Видим маховик LADA Kalina.На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
- Если заранее правильно выставить фазы (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
- Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
- Теперь снимаем шкив генераторной установки.
- Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
- При установке нового ременного привода проверяем, не сместились ли метки. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
- Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.
Правильно натянутый ремень позволяет усилием пальцев повернуть холостую ветвь (посередине) на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.
- Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
- Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
- После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм 2 полных оборота и смотрим).
- Установить кожух.
- Не забудьте поставить колесо на место.
При установке важно не забыть о этикетках.
Замена ремня ГРМ завершена.
Подведем итоги
Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, то это явление будет вызвано гудением ролика «Отпускаем» уровень натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.Устанавливая новый ремень, не забывайте о этикетках. А теперь поехали!
Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:
- 10 храповая головка или обычный гаечный ключ
- Ключ рожковый или накидный 17
- Плоская отвертка с широким лезвием
- Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина
Первым делом снимите ремень генератора.а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И удалите, чтобы он нам больше не мешал:
Далее необходимо выполнить такую процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам. Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослабился:
Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распредвала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):
Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.
Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть изъятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на отметку на маховике).
Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленвала Калины:
Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:
Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:
При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:
Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень — кошмар! Итак, идем дальше!
Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, потом сразу на звезду распредвала протягивать большую ветку:
На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем вы можете надеть ремень другим концом на шестерню насоса и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.
Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.
http://ladakalinablog.ru
В ноябре 2004 года первая модель Lada Kalina покинула заводские ворота. По разным причинам она прошла очень долгий путь до рождения. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.
Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина на 16 клапанов.
В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели головку блока цилиндров, по два по 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см3.У этого двигателя, как и у ВАЗ 21126 , по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Euro 3.4.
Двигатель рабочим объемом 1400 см 3 выпускался непродолжительное время, так как внешний вид Kalin 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. Км. . Оба мотора поддаются умеренному ускорению без значительного снижения ресурса.
Клапан гнет
Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Это связано с тем, что в случае обрыва привода клапана или срезания зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапана. В лучшем случае автомобиль получает перегиб клапанов, но возможны и перегиб шатунов, повреждение поршней, поломка направляющих клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на исполнение. капитальный ремонт двигателя.
Не позволяйте водителям вводить в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений … В этом случае только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.
Порядок замены
Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель думает над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своих автомобилей, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно.Эта операция им вполне по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия моторного отсека капота, так как большая часть действий водителя будет происходить именно в этом месте.
- В первую очередь снимаем пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снятие защиты механизма ГРМ мешает бачку омывателя стекла, его нужно демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно открутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя.Автомобиль затормаживается ручным тормозом, под задними колесами устанавливают упоры, отрывают болты правого переднего колеса. Эта сторона машины приподнята домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов машины, снять колесо.
- Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая закреплена 5 винтами.
- Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освобождается натяжной механизм, ремень снимается.Теперь вы можете приступить к демонтажу нижней крышки привода ГРМ, которая удерживается на месте всего двумя винтами.
- Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
- Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.
Чтобы добраться до него, надо снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого необходимо, чтобы коленчатый вал был неподвижен.Это можно сделать, поместив плоскую отвертку между зубьями кольца маховика и картером сцепления, или включив пятую передачу, нажав на педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, и болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех отметок.
- В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.
- Шестерня на коленчатом валу также имеет обод, он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.
- Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риск маховика на месте.
- После этого приступают к снятию зубчатого ремня.
Сначала ослабляется его натяжение, для этого ослабляются болты на натяжителе и направляющем ролике головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.
- Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.
- Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения. Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой; затяните винт натяжителя до необходимости.
- Еще раз внимательно проверьте совпадение меток ГРМ.
- На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следя за тем, чтобы не было провисания между зубчатыми колесами распределительных валов.Если все получилось, приступаем к натяжению ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока подвижная метка на внешней обойме не совпадет с неподвижным корпусом ролика, где также есть метка.
- Теперь вы можете затянуть винт, которым он крепится. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.
Условия замены
Тут нельзя дать однозначный совет. МКПП автомобиля предписывает поменять ремень в приводе ГРМ после 75 тыс. Км пробега … Однако следует отметить, что немногие собственники соблюдают это постановление. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .
Какой ремень лучше купить
Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции подтверждено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, в этом нет сомнений.
При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня от 200 тысяч км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированный фейк.
Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:
- Регулировка зазора клапана
- Замена ремня ГРМ или его снятие
Для выполнения этой работы нам потребуется:
- Головка 10 с ручкой или трещоткой
- Отвертка плоская
- Джек
Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.
Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:
И два болта со стороны передка, как показано на фото ниже:
И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:
Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке.Более наглядно это показано на фото:
.Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Его примерное расположение — сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:
Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем увидеть, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.
Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни. Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.
На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что нет необходимости менять ремень в сроки, установленные регламентом.Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот агрегат, а при возникновении проблем заменить его описанным ниже методом.
Проверка ремня
Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Емкость с жидкостью для мытья стекол лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 винтов, найти их не составит труда. Снимите крышку, оттянув ее верхний край.Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.
Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем следов масла.Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.
Натяжение ремня должно соответствовать техническим требованиям … Для проверки проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на зубцах шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с выступом внутренней ступицы.
Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое.Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления — по часовой стрелке. На внешнем диске имеются пазы для рогожкового ключа. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.
Этот ключ используется для натяжения ремня до желаемого уровня. Следует иметь в виду, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов.Но ремень нельзя не затягивать. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.
Замена ремня
Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов.Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском. Отвинтите нижнюю крышку переднего привода с помощью гаечного ключа. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой полностью открутить.
Нижнюю крышку можно легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.
Теперь фиксируем коленвал от прокрутки.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.
После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.
Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке.Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат. Обратите внимание на то, что люфта нет.
Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не требует полной затяжки. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен.Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распределительного вала и крышке привода совпадают.
Замена ГРМ своими руками
GATES WATER PUMP & TIMING BELT KIT для LADA KALINA Hatch 1.6 2004-2013
Номер позиции eBay:
303818326740
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Описание товара
Состояние: Объем двигателя (куб.см): 1596 Мощность двигателя (л.с.): 82 Бренд: Ворота Тип корпуса :: Хэтчбек Номер детали производителя: Не применяется Детали автомобиля :: Пожалуйста, предоставьте полную информацию об автомобиле для точной установки Тип топлива :: Бензин Информация о продавце компании
Политика возврата
Товар должен быть возвращен в течение
30 дней после получения покупателем
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Вы должны возвращать товары в их оригинальной упаковке и в том же состоянии, в котором вы их получили. Если вы не соблюдаете нашу политику состояния товара при возврате, вы можете не получить полный возврат средств.Возврат по закону: В Австралии потребители имеют законное право получить возмещение от компании, если купленные товары неисправны, не соответствуют назначению или не соответствуют описанию продавца. Более подробная информация при возврате.
Важность правильного расположения автоматического натяжителя
Хотя правильная регулировка натяжения имеет решающее значение, в этой статье будет затронут вопрос, который возникает еще раньше: правильное положение натяжителя.В конце концов, в наш технический отдел регулярно поступают запросы или жалобы на то, что недавно установленный натяжитель не может создать правильное натяжение или не позволяет установить ремень вообще. Тщательно проанализировав эти эпизоды, мы обнаружили, что проблема в большинстве случаев может быть связана с неправильным положением натяжителя. Позиционирование натяжителя не является самоочевидным процессом для всех двигателей, и в некоторых случаях легко допустить ошибку. Мы выделим несколько примеров, чтобы прояснить это.
Hyundai / Kia 2,0-литровый бензиновый двигатель G4GC
Начнем с 2,0-литрового бензинового двигателя Hyundai / Kia G4GC (K025457XS / T43135, начиная с 2006 г.). Натяжитель в этом приводе представляет собой классический натяжитель с двойным эксцентриком и фиксирующим / фиксирующим выступом, который должен входить в правую канавку в процессе установки. Паз в данном случае представляет собой заглушку в головке блока цилиндров. Сложность в том, что чуть выше находится вторая заглушка.Если вы поместите выступ натяжителя в эту верхнюю заглушку, вы не сможете надеть ремень на шкив натяжителя.
1: установочные проушины; 2: заглушка нижняя в ГБЦ; 3: верхняя пробка в ГБЦ
- Лада
/ ВАЗ 11186/21116 Бензиновый двигатель 1.6 на Калине и Гранте
Натяжитель нашего второго примера, у бензинового двигателя Lada / ВАЗ 11186/21116 1.6 моделей Kalina и Granta (5670XS и родственные комплекты / T43228, начиная с 2011 г.), имеет совершенно иную конструкцию.В двигателе нет установочного выступа, но есть два отверстия, в которые можно вставить болт крепления натяжителя. Естественно, что натяжитель будет выполнять все свои функции только в том случае, если вы вкрутите болт натяжителя в правильное отверстие, а именно в верхнее. Если вы вставите болт натяжителя в нижнее отверстие, натяжитель не сможет обеспечить необходимое натяжение. [1]
Два отверстия, в которые войдет болт крепления натяжителя.
ВАГ 1.4 бензиновых двигателя 16V и 1.6 16V
Мы подошли к нашему третьему и последнему примеру, бензиновым двигателям VAG 1.4 16V и 1.6 16V (5565Xs и родственные комплекты, начиная с 1998 года). При этом в приводах распределительных валов используются два ремня и два автоматических натяжителя. К сожалению, существует множество способов неправильно установить натяжители, что может привести к выходу из строя ремня и / или отказу двигателя. Мы объяснили все эти возможные ошибки более подробно в предыдущем техническом бюллетене TB035.
Обратите внимание на положение автоматического натяжителя
Не секрет, что автоматический натяжитель (для ременного привода ГРМ) помогает максимально продлить срок службы ремня и оптимизировать работу привода в целом.Кроме того, автоматический натяжитель упрощает установку, тем самым устраняя необходимость в дополнительном измерении натяжения после регулировки (с помощью звукового измерителя натяжения ремня STT-1 или других инструментов). Однако для того, чтобы выполнять свою работу, он должен быть установлен правильно. Вы только что установили натяжитель и испытываете трудности с созданием правильного натяжения или даже с установкой ремня? Возможно, виновато неправильное положение натяжителя, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться при установке натяжителя.
[1] Причина того, что эта деталь содержит два отверстия, заключается в том, что такая же головка блока цилиндров используется и на более старых двигателях. При работе с последним болт натяжителя обязательно нужно вкручивать в нижнее отверстие.
Техническое обслуживание двигателя: замена ремня ГРМ и водяного насоса
Шаг 3: Снятие корпуса ГРМ
Корпус ГРМ закрывает ремень ГРМ и водяной насос, поэтому вам необходимо его снять .Теперь, когда ремни сняты и шкив коленчатого вала ослаблен, это должно быть довольно простой задачей. Вот как это делается:
- Снимите кронштейны крепления двигателя. Обычно крепление удерживается двумя болтами или винтами, один сверху и один сбоку. Отвинтите их и снимите крепление.
- Затем ослабьте болты или винты, удерживающие верхнюю крышку привода ГРМ на месте. Это покажет шкив коленчатого вала, который теперь вы можете снять.
- Затем вам нужно ослабить еще пару болтов, чтобы снять нижний корпус привода ГРМ.Как только вы это сделаете, вы должны увидеть ремень ГРМ и водяной насос.
Шаг 4: Маркировка зубцов
Перед тем, как ослабить шкив и снять ремень ГРМ, неплохо было бы пометить зубцы небольшой белой краской, Tip-Ex или мелом. Это значительно упростит повторную сборку, так как зубья должны быть точно выровнены, чтобы обеспечить хорошую работу двигателя. Вот области, которые вы должны отметить:
- Верхний кулачок, убедившись, что отметка, нанесенная краской, совпадает с верхней частью шестерни и прокладки.
- Нижний кулачок, следуя той же процедуре, что и выше.
- Шестерни, чтобы вы могли правильно выровнять вещи, если что-то соскользнет при снятии ремня.
Шаг 5: Снятие ремня ГРМ
Вот как снять ремень ГРМ:
- Ослабьте средний зубец натяжителя в середине конфигурации синхронизации; он меньше двух кулачков и на нем будет болт.
- Ослабляя болт, надавите на пружину и сдвиньте ее вниз.Затем затяните болт, чтобы зафиксировать его на месте. Это ослабит ремень ГРМ, и вы сможете его снять.
- Ремень теперь должен потерять натяжение и легко сниматься. Осторожно выдвиньте его, стараясь не поворачивать винтики.
Шаг 6. Снятие водяного насоса
Теперь пора снять водяной насос. Прежде чем сделать это, убедитесь, что под автомобилем у вас есть ведро для сбора охлаждающей жидкости / антифриза при откручивании водяного насоса.Вот что нужно сделать:
- Немного ослабляйте болты на водяном насосе, чтобы медленно слить охлаждающую жидкость. Полное удаление болтов может привести к сильному разбрызгиванию охлаждающей жидкости, поэтому не торопитесь и дайте системе время стечь, прежде чем полностью снимать насос.
- Когда поток охлаждающей жидкости снизится до капли, вы можете полностью открутить болты и вынуть водяной насос.
- Снимите старую прокладку (кусок металла, который соединяет водяной насос с головкой блока цилиндров). Возможно, вам понадобится отвертка с шлицевой головкой, чтобы вытащить ее, иначе она может легко выскользнуть.
- Наконечник — большинство новых водяных насосов поставляются с прокладкой, поэтому вам не нужно покупать ее отдельно.
Шаг 7: Повторная сборка
Теперь пора собрать двигатель с новым водяным насосом и ремнем ГРМ. Мы всегда рекомендуем заменять оба компонента одновременно. Водяной насос и ремень ГРМ следует менять с интервалом в 60 000 миль для предотвращения неисправностей; это также сэкономит ваше время и деньги, так как работа по разборке двигателя для замены этих деталей требует много времени и может быть дорогостоящей, если ее выполнять в гараже.Заменив две части вместе, вы сэкономите время и деньги в долгосрочной перспективе. Вот несколько моментов при повторной сборке:
- Когда вы ослабите болт на натяжителе (средний зубец, который вы ослабили и снова затянули, чтобы снять ремень ГРМ), он вернется в исходное положение, повторно натягивая новый ремень.
- Убедитесь, что зубья по-прежнему совпадают с белыми отметками, которые вы сделали ранее, теперь ремень ГРМ на месте и натянут. Вам нужно будет открутить натяжитель и переустановить их, пока ремень ослаблен, если они немного смещены.Подведите их как можно ближе к цели.
- Теперь, когда ремень ГРМ снова на месте, остается лишь повторить шаги, которые вы делали для соединения крышки ГРМ, шкива коленчатого вала, кронштейнов крепления двигателя и ремней.
Шаг 8: Заправка системы охлаждения
Последним шагом является заправка системы охлаждения свежей высокоэффективной охлаждающей жидкостью / антифризом. Вот краткий обзор того, как заправить систему охлаждения вашего автомобиля:
- Снимите крышку охлаждающей жидкости / антифриза и долейте бачок до отметки максимального уровня.
- При снятой крышке дайте двигателю поработать примерно 5-10 минут. Это позволит удалить воздух из системы и убедиться, что она правильно заполнена. Это важный шаг, не забывайте. Если в системе охлаждения образовались воздушные карманы, это может повредить новый водяной насос, который вы только что установили, поэтому обязательно дайте двигателю поработать не менее пяти минут, чтобы удалить воздух.
- Если уровень охлаждающей жидкости / антифриза упал после запуска двигателя, долейте его перед закрытием крышки. И вы сделали!
- Совет — Никогда не запускайте автомобиль, не долив предварительно в него охлаждающую жидкость / антифриз хорошего качества.Если вы «прогоните» систему охлаждения всухую, это может вызвать термический шок и необратимые повреждения.
Помните — это только рекомендация, и схема / процесс замены водяного насоса и ремня ГРМ может отличаться в вашем автомобиле. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным механиком и выполняйте работы только в том случае, если вы уверены в работе с двигателями.
Когда следует заменять ремень привода ГРМ и водяной насос?
Ремень ГРМ и водяной насос необходимо будет заменить в соответствии с рекомендациями производителя; обычно это каждые 60 000 миль.Большинство людей меняют оба компонента одновременно, чтобы сэкономить время и деньги. Это связано с тем, что работа, связанная с разборкой двигателя, чтобы добраться до этих частей, сложна и требует много времени, поэтому вы сэкономите много времени, заменив их одновременно самостоятельно, или много денег, если ремонт в гараже работа для вас.
Признаки необходимости замены ремня ГРМ и водяного насоса
Есть несколько признаков, которые могут сказать вам, когда необходимо заменить ремень ГРМ и водяной насос:
- Грубый шум двигателя на холостом ходу
- Сильная вибрация на холостом ходу
- Пропуски зажигания двигателя
- Избыточный дым из выхлопа
- Падение давления масла, видимое по сигнальной лампе двигателя или повышение температуры
Сколько стоит замена ремня ГРМ и водяного насоса?
Стоимость замены ремня ГРМ и водяного насоса зависит от вашего автомобиля.Если вы отнесете его в гараж, вам придется заплатить от 299 до 600 фунтов стерлингов за работу. Если вы выполняете работу самостоятельно, вы можете приобрести комплект ремня ГРМ и водяного насоса примерно за 40–150 фунтов стерлингов.
В Holts мы рады помочь вам позаботиться о вашем автомобиле. Наши продукты и инструменты для обслуживания автомобилей своими руками разработаны так, чтобы их было легко использовать как в дороге, так и в дороге. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу сегодня .
замена и обслуживание.Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина Ремень ГРМ на Калине меняет
Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.
Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.
Теперь нам нужно снять правое переднее колесо … У вас будет доступ к правому моторному щиту. Открутите 2 винта, на которых он крепится, и потяните вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.
Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:
Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимите резиновую ленту и закрепите мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.
Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.
Затем нужно снять ремень генератора.
Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от отметок.
Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за отметками. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.
Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):
Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не потерялись ли отметки.Если заблудимся, то снимаем и заново все выставляем.
Собираем в обратной последовательности.
Двигатели могут оснащаться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или натяжным роликом.
В последнем случае необходимо регулярно проверять состояние и натяжение зубчатого ремня (при техобслуживании каждые 15000 км) и менять каждые 75000 км.
С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ.Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжителя или утечки масла через уплотнения вала.
Контакт с маслом зубчатого ремня приводит к значительному сокращению его срока службы.
Отказ зубьев ремня приведет к неправильной установке фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.
Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.
Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом
Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15000 км.
Для работы понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.
1. Подготовка машины к работе.
2. Гаечным ключом на 10 мм открутите три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.
3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.
4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.
Коленчатый вал можно повернуть гаечным ключом на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отверткой для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с отверстия в картере сцепления.
Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоением, порезанными или изношенными зубьями, потертостями на корде подлежит замене.
5.Попытайтесь двумя пальцами повернуть ремень на 90 ° в области между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, приложив к нему усилие 15-20 Нм (1.5 — 2,0 кгс.м).
Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, значит, ремень недостаточно натянут.
Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ промежуточного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Отрегулируйте натяжение ремня на холодном двигателе.
6. Используя гаечный ключ на 17 мм, ослабьте затяжку гайки натяжного ролика.
7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления
8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.
9. Наконец, затяните гайку крепления ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).
10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.
Ремень ГРМ, используемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, на котором есть специальные зубья в строго определенном количестве.Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.
Назначение ремня — обеспечить передачу крутящего момента от зубчатого коленчатого вала к распределительному валу, если у мотора 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16-клапанная).
Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.
Типы неисправностей
На практике различают три типа выхода из строя ремня ГРМ:
- потеря целостности;
- обрыв;
- неправильная степень натяжения.
Первый вариант опасен расслоением ремня. Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:
- шестерни на распределительных валах;
- шкив коленвала;
- натяжной ролик;
- насос контура охлаждения;
Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения.Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально работать.
Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна.Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.
Зачем менять?
Изготовителем установлен периодичность плановой периодической замены ремня, выраженная в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.
Важно! Учитывая качественные аспекты деталей газораспределительного механизма, к которым относится ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.
Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого необходимо снять защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.
Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к ее неисправности.
Обратите внимание, что на старых модификациях 8-ми клапанных моторов при обрыве ремня клапаны не гнутся. Удар не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.
В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу.Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.
Замена акция Стоимость
Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусок. Когда потребуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.
Стоимость услуги замены достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.
Замена
Сначала запасаемся инструментами:
- ключей на «10», «13» и «17»;
- отвертка большая с шлицевым профилем;
- ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
- домкрат;
- с баллонным ключом.
Перед демонтажными работами необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.
- Лада Калина расположена на ровной местности.
- Вывешиваем правую переднюю часть домкратом, а к задним колесам прикрепляем противооткатные упоры.
- Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие механизм защитного кожуха.
- Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
- Теперь демонтируем ременную передачу генератора.Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
- Находим отметку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольной бусины на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
- Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
- Переезжаем на картер коробки. В нем есть специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
- Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
- Если заранее правильно выставить фазы (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
- Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
- Теперь снимаем шкив генераторной установки.
- Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
- При установке нового ременного привода проверяем, не сместились ли метки. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
- Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.
Правильно натянутый ремень позволяет усилием пальцев повернуть холостую ветвь (посередине) на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.
- Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
- Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
- После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм 2 полных оборота и смотрим).
- Установить кожух.
- Не забудьте поставить колесо на место.
При установке важно не забыть о этикетках.
Замена ремня ГРМ завершена.
Подведем итоги
Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень слишком натянут, об этом явлении будет свидетельствовать гудение ролика «Освобождение» уровня натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.Устанавливая новый ремень, не забывайте о этикетках. А теперь поехали!
Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:
- 10 храповая головка или обычный гаечный ключ
- Ключ рожковый или накидный 17
- Плоская отвертка с широким лезвием
- Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина
Первым делом снимите ремень генератора.а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И удалите, чтобы он нам больше не мешал:
Далее необходимо выполнить такую процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам. Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослабился:
При ослаблении ремня его можно снять со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):
Но в этот момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для дополнительного удобства переднее правое колесо после подъема автомобиля домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.
Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на отметку на маховике).
Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленвала Калины:
Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:
Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:
При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:
Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень — кошмар! Итак, идем дальше!
Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, потом сразу на звезду распредвала протягивать большую ветку:
На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем вы можете надеть ремень другим концом на шестерню насоса и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.
Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен блуждать волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой. Но при этом тащить его нельзя.Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.
http://ladakalinablog.ru
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:
- 10 храповая головка или обычный гаечный ключ
- Ключ рожковый или накидный 17
- Плоская отвертка с широким лезвием
- Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина
Прежде всего необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И удалите, чтобы он нам больше не мешал:
При ослаблении ремня его можно снять со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):
Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.
Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на отметку на маховике).
Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленвала Калины:
Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:
Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:
При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:
Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.
Как поставить кардан на ниву: Как правильно поставить карданы на ниву – АвтоТоп
Как ставить передний кардан на ниву – Защита имущества
После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на «заднем приводе» отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.
Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле «родного», так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.
«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.
Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машину !(?)Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R– радиус фланцаЕще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот
теперь – можно и под машину.
1. Регулировочные прокладки и пластинки
2. Пластинка на фланце раздатки
3. Пластинка на фланце РПМК верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) – более чем достаточно.
4. Меряем слева
5. Меряем справа
6. Меряем снизуПо фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.Осталось одно «НО».
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»?
Что произошло с моим «Крокодилом» после ремонта КПП ?
Пока не знаю.Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,»дядьки в грязных
комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.Видео
1. Установка карданных валов проводится в порядке, обратном снятию.
2. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, установите центрирующее кольцо эластичной муфты на вторичный вал коробки передач.
3. При установке промежуточного карданного вала обеспечьте центрирование валов коробки передач и раздаточной коробки (см. подраздел 3.3.3).
4. Перед установкой промежуточного вала заложите 2–3 г смазки ШРУС-4 на внутреннюю поверхность центрирующей втулки фланца.ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния без разборки
1. Очистив и вымыв карданные валы, проверьте карданные шарниры валов на легкость и плавность проворачивания вилок и на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров.
2. Проверьте балансировку карданных валов на балансировочном стенде (см. подраздел 3.4.7).
3. Если проворачивание вилок плавное, отсутствуют заедания, дисбаланс валов привода ведущих мостов не превышает 1,716 Н·мм (175 гс·мм), а промежуточного вала 2,16 Н·мм (200 гс·мм) и через сальники подшипников крестовин и защитный чехол промежуточного вала не выбрасывается смазка, то разборка карданных валов не рекомендуется.
Имеются передние и задние карданы как для моделей 2121х,21218, 2131, так и для «Нива-Рысь» иP «Шевроле-Нивы». «Нива» ВАЗ-2121 явилась первым автомобилем того класса, который сейчас именуется «кроссовер». Впрочем, такого понятия в 70-х годах прошлого века еще не было, как не было и ориентиров, по которым можно было бы сверять конструкцию совершенно нового автомобиля. Если, конечно, не считать таковыми вездеходы Ульяновского автозавода. В результате новая конструкция получила превосходные внедорожные качества (не случайно вот уже 40 лет не утихают споры на тему «чья проходимость лучше – УАЗа или Нивы»).
Но вот асфальтовые таланты оказались куда более скромными. Особенно когда класс кроссоверов-вседорожников стал пополняться машинами импортного производства, эволюция которых зачастую шла в обратном направлении, от легковушки. А в сообществе автолюбителей с годами сложилось твердое мнение: свыше 100 тыс. Км пробега «Нива» не служит, более 100 км/час скорость – не для нее.
Шли годы, и полку вседорожников все прибывало и прибывало. Совершенствовалась конструкция, разнообразились комплектации. Нельзя сказать, чтобы прогресс совсем обошел стороной «Нивы» – модернизировался двигатель, менялся салон и кузов.
Но вот трансмиссия автомобиля осталась практически неизменнной. Да, появились карданы с усиленными крестовинами; да, появился промвал со ШРУС. Но компоновка трансмиссии осталась неизменной, хотя именно она вызывала наибольшее число нареканий автовладельцев. В самом деле – таких углов работы карданного вала, как в трансмиссии «Нивы», не имеет ни один из автомобилей аналогичного класса.
А ведь карданный вал -P источник вибраций в трансмиссии любого автомобиля, и чем больше углы отклонения карданного вала от оси вращения, тем сильнее вибрация сопряженных с ним агрегатов. Зарубежные прозводители решают проблему крайне просто, компонуя агрегаты трансмиссии так, чтобы отклонения кардана от оси врашения не превышали нескольких градусов. АвтоВАЗ пошел другим путем – использовал агрегаты трансмиссии, максимально унифицированные с остальными моделями ВАЗ. А уж какие углы работы карданов при этом получились – вопрос второй.
Такой подход себя оправдывал до тех пор, пока тольяттинскому вседорожнику не было разумной альтернативы. За прошедшие годы и потребность в повышенной проходимости несколько снизилась, и требования к комфорту пассажиров и скорости автомобиля выросли. Соответственно и популярность автомобиль слегка подрастерял, «выезжая» в основном за счет сравнительно небольшой цены и по-прежнему прекрасной проходимости. Но вот в качестве кроссовера потенциальные покупатели его практически уже и не рассматривали. На охоту/рыбалку/дачу – это да, а вот ежедневно да по городу – увольте. При этом суть основных претензий к автомобилю не меняется уже на протяжении 40 лет – вибрации трансмиссии.
Можно простить автомобилю многое – и сравнительно небольшую мощность двигателя, и маловатый багажник, но при этом еще и перемещаться по асфальту, ощущая себя «как на трке» при мало-мальском разгоне автомобиля, согласны немногие. Надо сказать, что изобетатели не сидели сложа руки. Были разработаны разнообразные конструкции виброгасящих подрамников, на которых размещались агрегаты трансмиссии.
Разумеется, первопричину вибрации они не устраняли, поскольку углы работы карданных валов не изменялись, но на кузов вибрация уже практически не передавалась. Известны и более экзотические конструкции, уменьшающие углы работы карданов (в основном это касается заднего кардана) за счет наличия дополнительной цепной передачи между раздаточной коробкой и карданным валом. Более перспективной оказалась идея изменения конструкции самого карданного вала с целью радикального устранения источника вибрации – шарнира Гука, более известного автомобилистам как «крестовина». В самом деле, из теории известно, что шарнир Гука не обеспечивает равенства угловых скоростей сопрягаемых деталей. Но можно же вместо него использовать шарнир равных угловых скоростей, давно и успешно применяемых в колесных приводах автомобилей! Умельцы испытали и эту идею. Как правило, за основу брался стандартный кардан «Нивы», в котором вместо узлов крестовин на концах тем или способом присоединялся какой-либо ШРУС.
После этого вся конструкция балансировалась и устанавливалась на автомобиль. Результаты, как правило, были весьма обнадеживающими, но широкого распространения идея не получила, поскольку изготовить полноценый вал со ШРУС с помощью одного лишь сварочного аппарата невозможно, а более серьезное оборудование труднодоступно. Ситуация изменилась, когда за дело взялся колектив, обладающий необходимыми производственными возможностями. В 2008 года ростовская компания «Сонда» разработала и запустила в производство карданный вал со ШРУС, специально спроектированный с учетом особенностей трансмиссии «Нивы» и областей применения этого автомобиля. Традиционно слабым местом карданов для «Нивы» является подвижное шлицевое соединение. На заднем кардане шлицевое соединение изнашивается в среднем после 60 тыс.
Км пробега, а на переднем за это же время «закисает» из-за практически полной неподвижности шлицов. В результате задний кадан начинает «пощелкивать», а передний норовит «выломать» сопряженные с ним агрегаты. В наших карданах решена и эта проблема.
Дело в том, что в них использованы шлицы эвольвентной формы. Площадь прилегания шлицов такой формы в 3 раза выше чем у штатного кардана, твердость материала 40-44 ед. Против 32 ед.
У стандартных валов. Эвольвентная форма шлицевого соединения аналогична используемой на карданах некоторых моделей автомобилей «Мерседес», она существенно уменьшает «щелчки» даже сильно изношенного соединения. Высота шлица увеличена на 20%. Ход шлицевого соединения составляет 90 мм, что открывает широчайшие возможности лифтования подвески астомобиля. Узел шлицевого соединения оснащен системой очистки шлицов от грязи и ржавчины – звездочка и полиуретановый сальник.
Имеется защита от саморазборки шлицевого соединения, даже при полностью отвернутой гайке (вообще, эта гайка может быть затянута «от руки» или чуть сильнее). При изготовлении кардана прменяется термообработка шлицов в масле для защиты от коррозии. Карданный вал данной конструкции выпускается в двух модификациях.
В одной модификации используются стандартный ШРУС от промвала ВАЗ-21213 (заводской индекс 2121С), в другой – ШРУС собственной разработки компании «Сонда», базирующийся, в свою очередь, на элементах конструкции ШРУС колесного привода ВАЗ-2108 (заводской индекс 2121СУ). Внешне усиленный ШРУС отличается от стандартного габаритами – его наружный диаметр на 5 мм больше, чем у стандартного. Кардан 2121СУ способен передавать крутящий момент 1500 Н-м, 2121С – примерно вдвое меньший.
Передний и задний карданы абсолютно одинаковы по конструкции, разница лишь в длине самой трубы карданного вала. Впрочем, и тот и другой выдерживают крутящий момент вазовского двигателя «с запасом» и позволяют не ощущать вибраций трансмиссии на любых скоростях движения. Более того, при увеличении скорости ощущения вибрации от разных источников (двигатель, колеса, трансмиссия) сглаживаются, в полной мере соответствуя древней шоферской поговорке «больше газу – меньше ям».
Как правильно поставить кардан на ниву шевроле
Замена кардана Нива Шевроле: снятие, смазка, балансировка, центровка
Карданный вал — ключевой элемент трансмиссии, необходимый для передачи крутящего момента к ведущем мосту. Нива Шевроле, как полноприводной автомобиль, имеет два кардана — передний и задний.
Содержание статьи:
Принцип работы
Во время движения положение мостов относительно раздаточной коробки постоянно меняется. Поэтому для передачи усилий между несоосными осями, расстояние между которыми постоянно меняется, используется карданная передача.
Передний и задний карданы Нивы отличаются лишь длиной. На автомобиль могут устанавливаться два типа узлов: с крестовинами или ШРУСами.
Первый вариант конструкции состоит из трубчатого вала, вилок с крестовинами. Шлицевое соединение, которое обеспечивает изменение длины, уплотнено сальниками.
В кардане со ШРУСами выполнен с использованием шарниров равных угловых скоростей. Они установлены на его концах вместо крестовин, защищенные пыльниками.
Интересное! ШРУСы обеспечивают плавное вращение узла при больших углах изгиба. Поэтому на все новые Нивы Шевроле устанавливаются шрусовые карданы.
Теоретически, моторесурс карданного вала на ШРУСах намного превышает срок службы детали с крестовинами. Однако при разрыве пыльника из шарнира равных угловых скоростей вытекает смазка и в подшипники забивается песок. Поэтому при регулярной эксплуатации Нивы в условиях жесткого бездорожья крестовины более предпочтительны.
Примечание! Оба типа деталей имеют одинаковые фланцы для крепления к мосту и раздатке. Поэтому при ремонте привода можно одинаково использовать узлы с крестовинами или с ШРУСами.
Аналогичная передача также соединяет раздаточную коробку с КПП Нивы Шевроле. В этом случае используется промежуточный вал со ШРУСом на одном конце и шлицами на другом.
Неисправности переднего и заднего приводов ВАЗ 2123
Независимо от конструкции валов, можно отметить три признака неисправности:
- вибрация во время движения. Причиной могут быть изношенные крестовины (ШРУС) или деформация вала;
- стук при старте с места, наборе скорости или торможении двигателем. Это случается при износе ШРУСов или крестовин;
- утечка смазки из-под пыльников шарнира равных угловых скоростей или шлицевого соединения.
Проверить состояние узлов можно самостоятельно. Для этого нужно:
- поставить машину на яму или эстакаду;
- убедиться в отсутствии утечки смазки;
- крепко взяться рукой за кардан недалеко от шарнира;
- резкими движениями покачать узел в направлении, перпендикулярной оси вращения.
При наличии утечки масла или люфта необходимо снять неисправный узел и заменить его новым. В отдельных случаях возможен ремонт — замена ШРУСов, крестовин, балансировка.
Как снять карданные механизмы своими руками?
Работы выполняются на яме, подъемнике или эстакаде. Для замены деталей вам понадобятся:
- отвертка;
- ключ на 13.
Для демонтажа и установки переднего вала нужно выполнить такие операции:
- последовательно открутить гайки болтов, крепящих фланцы к редуктору заднего моста и раздаточной коробке. При этом нужно придерживать деталь чтобы она не упала;
- извлечь болты крепления;
- снять задний кардан с автомобиля.
Для монтажа нового кардана нужно:
- установить новую деталь и, удерживая ее, совместить отверстия на фланцах;
- вставить болты и затянуть гайки крепления к мосту и раздатке.
Замена заднего кардана выполняется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что для удобства работы можно демонтировать поперечные тяги моста.
Смазка
Изделия на крестовинах нуждаются в периодическом обслуживании — шприцевании. Для этого на них имеются пресс-масленки на крестовинах и в районе шлицевого соединения.
Чтобы смазать шлицы, необходимо:
- демонтировать карданный вал;
- очистить масленку от грязи;
- специальным шприцем выдавить смазку.
Смазка крестовин также выполняется шприцом через пресс-масленки. Разница в том, что для этого не обязательно снимать деталь с автомобиля.
Как отцентровать?
После замены деталей необходимо выполнить центровку. При этом регулируется положение не карданных валов, а раздаточной коробки. Операция выполняется с помощником на яме или эстакаде. Порядок действий:
- поддомкратить машину, вывесив все 4 колеса;
- ослабить (но не откручивать полностью) крепление раздаточной коробки;
- после этого один человек должен завести мотор, включить передачу и «разогнать» машину до 60-80 км/час, а второй — затянуть крепление раздатки.
В результате этих простых действий раздаточная коробка примет оптимальное положение относительно карданных валов.
Балансировка валов
Процедура необходима после замены крестовин или легких повреждений карданного вала. Выполняется она на специальном сбалансированном стенде с датчиками и контрольными поверхностями.
Важно! В домашних условиях с использованием не удастся добиться необходимой точности подбора грузов. Поэтому балансировку следует выполнять в условиях специализированного СТО.
Полезное видео
Посмотрите ниже подробное видео о том как снять карданный вал своими руками:
Центровка карданного вала — эффективная установка
Эти приложения не такие простые, как другие. Их особые соображения требуют специальных инструментов и подходов.
Брэд Ван Шиндел, Centerline, Inc.
Как показано на начальных изображениях на этой странице, карданный вал, проще говоря, представляет собой промежуточный вал с карданной муфтой на каждом конце. (Его название происходит от итальянского математика 16 века Джироламо Кардано.) Этот тип компоновки позволяет передавать мощность между двумя машинами, которые смещены друг относительно друга.
Широко используемые в промышленности карданные валы доказали свою практичность в приложениях с ограниченным пространством — , а также в ситуациях, когда какой-либо элемент в машинном составе (например, бумажный рулон) может потребоваться привести в действие (динамически позиционировать) в другое положение, когда машины не работают. Универсальный шарнир допускает ограниченное движение без отсоединения.Для обеспечения достаточной циркуляции смазки, которая, в свою очередь, предотвращает заедание карданных шарниров, карданные валы обычно устанавливаются под углом от 4 до 6 градусов на карданных шарнирах. Однако опыт показал, что угол между валами привода и ведомого устройства должен быть минимальным, предпочтительно менее 4,36 мрад (0,25 градуса). В идеале углы между ведущим и ведомым валами и карданным валом, обозначенные как β 1 и β 2 на рис.1, будет равно. Геометрически это было бы равносильно нулевой угловатости, существующей между приводом и ведомым устройством: другими словами, валы привода и ведомой машины были бы параллельны друг другу.
Если между этими компонентами действительно существует чрезмерный угол наклона, результатом будут быстрые колебания частоты вращения ведомого вала во время работы. Это, в свою очередь, создает разрушительную вибрацию, а также создает неблагоприятную нагрузку на машинный агрегат, что приводит к преждевременному износу критически важных компонентов машины.Точная центровка сводит к минимуму эти неравномерности вращения, поэтому также сводится к минимуму неравномерная нагрузка на подшипник во время вращения карданного вала. Таким образом, увеличивается срок службы компонентов и снижается вероятность неожиданного отказа машины.
Использование лазерной центровки валов для обнаружения и устранения проблем
Для точной лазерной центровки вала привода и ведомой машины необходимо снять карданный вал и его муфты. Затем с помощью системы лазерной центровки и специально сконструированного кронштейна для смещения кардана можно легко определить и скорректировать угол между машинами.После снятия карданного вала кронштейн кардана (рис. 2) устанавливается на торец вала неподвижной машины. В случае подключения двигателя к валку, кронштейн будет прикреплен к валу валка (рис. 3). Кронштейн может быть прикреплен к валу с помощью отверстий для соединительных болтов или — , если доступно — резьбового отверстия в центре вала.
Карданный кронштейн позволяет виртуально позиционировать ось вращения неподвижной машины на одной линии с осью вращения подвижной машины.Лазер устанавливается на кронштейне, а приемник обычно устанавливается на приводном валу — либо с помощью стандартных компактных цепных кронштейнов, компактных магнитных кронштейнов или других дополнительных кронштейнов. Произведены измерения и определено условие центровки. MTБрэд Ван Шиндел (Brad Van Schyndel) — инженер по приложениям в компании Centerline, Inc., г. Аплтон, штат Висконсин. Он имеет более чем 13-летний опыт работы в области лазерной центровки вращающегося оборудования.Телефон: (920) 730-0615. электронная почта: [email protected]
Многофункциональный инструмент для лазерной центровки
LUDECA ROTALIGN® ULTRA хорошо подходит для лазерной центровки карданных валов. Эта система имеет опциональную беспроводную связь, а также режим центровки карданного вала, который позволяет пользователю сосредоточиться только на угловатости, которая существует между ведущим и ведомым валами. Система ROTALIGN® ULTRA также вычисляет необходимые поправки, необходимые для устранения угловатости, и отслеживает поправки соосности в режиме реального времени по мере их выполнения.
Для получения дополнительной информации введите 03 на сайте www.MT-freeinfo.com
.Двойной кардан | Такома Мир
Вот иди, устраивайся поудобнее.Я заинтересован в описании, когда у вас будет возможность поискать его. Спасибо!
Щелкните, чтобы раскрыть …
Я немного отредактировал, и мне это нравится. Если кто-нибудь обнаружит ошибку или что-то более ясное, дайте мне знать.TACOMA DOUBLE CARDAN
БЫЛА ЗАПИСЬПЕРЕСМОТРЕН
Снова
И снова 7/1/18
TACOMA DOUBLE CARDAN
В основном о внутреннем зажиме «стиль, но процедура такая же
ПРУБИНЫ
П-образные соединения , а не такие же, как концы вала.Neapco, Precision, Rockford, Spicer и Matsuba Universal Joint Co (Matsuba считается OEM-эквивалентом) — единственные люди, которые производят карданный шарнир правильных размеров для двойного кардана Tacoma 95-99 xcab или CV с «внутренними» зажимами. . В какой-то момент (не подтверждено) после 99 у некоторых грузовиков может быть «внешний» стиль клипа. OEM Koyo вообще не продаются для широкой публики. Знающие люди скажут вам, что единственная замена, на которую стоит потратить время, — это Matsuba. Matsuba должна становиться все более доступной через несколько специализированных внедорожных магазинов, таких как Cruiser Outfitters, которые продают Matsuba.Возможно, вам понадобится запчасть Matsuba № UJ236.
Ни одна компания не перечисляет приложение Tacoma, за исключением Rockford, только для внешнего стиля клипа. Внешний вид зажима не имеет колпачков, расположенных так глубоко в коромысле. Это может позволить удалить их обычным способом. Стиль внутреннего клипа требует процедуры, описанной в этой статье.
Соединение с правильными размерами для типа внутреннего зажима обычно указывается в разделе «Т 100 передний» и на некоторых грузовиках до Tacoma.Неважно, ИМО (и многие другие) нет равных Мацубе. Ходят слухи, что Койо создал Мацуба. Вместо того, чтобы терять сон, беспокоясь о низком качестве c-образных зажимов Neapco на суставах, которые я впервые установил (пробежал их без проблем в течение 15-20 тыс.), Их вытащили, выбросили, а OEM Koyos вставили обратно. даже не хотел оставлять их для запасного вала. Шарниры OEM Koyo были все еще как новые на 200 км миль. Единственной причиной моей перестройки была проблема с предохранительным клапаном центрирующего шара, другая история.
Для крышки типа «Внутренний зажим» 1,125 дюйма все соединения ниже имеют одинаковые размеры.
Neapco- # 1-5800 Сделано в США, используется во многих магазинах, сомнительные (на мой взгляд) «слабые» зажимы, Я использовал их для 15-20K без выпуска
Precision- # 513 Сделано в Китае
Spicer- # 5-2532x Может быть устаревшим
Rockford- # 407-10 Нет личного опыта
Matsuba- # UJ236 Потратьте деньги на эти
Neapco Center Ball Kit # 7-0409 Есть 2 размера, сначала измерьте диаметр вала
Единственное известное заменяющее соединение для типа внешнего зажима. 1.065 «крышка
Rockford Drive Line — # 2540 DC выглядит как рис в самом конце описания, а кажется, что более распространен на после 99 валов .
Они все равно возьмут один из 2 набора шариков, которые использовались на более ранних шарнирах.
ОБНОВЛЕНИЕ, спецификация 1.065 «может быть неправильной, но деталь Rockford подходит. См. Этот пост.
https://www.tacomaworld.com/threads/double-cardan-joint.273119/page-4#post-20139653Тип «Внутренний зажим»
НЕ удаляйте OEM мяч, если вы не уверены, что он плохой.(небольшой люфт между мячом и его расой — это нормально).КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, это уникальная процедура для стиля «внутренний клип». Версия с «внешним зажимом» может развалиться, как обычный U-образный шарнир, без «трюка с шайбой», упомянутого в приведенной ниже ссылке 4x4wire. гараж или что-то, чем можно заняться, если регулярная работа U-Joint не является для вас второй натурой. Я предполагаю, что у вас прочитал и понял все в следующей ссылке для основного принципа (трюк с шайбой) и ТОЧНОГО ПОРЯДКА разборки.http://www.4x4wire.com/toyota/tech/cvmod/ Для снятия нажимайте или ударяйте по крышкам U-образного шарнира, как обычный шарнир, не так, как это делается , поддерживая вилку и ударяя по центр «H» раздел. Я не могу подчеркнуть это достаточно. Если не следовать процедуре 4x4wire, вы будете вечно ходить по кругу.
Забудьте о модификации.
В этом описании есть ряд недостатков. У меня сработали следующие изменения / дополнения.Я использовал молоток для разборки, см. Жирный текст над , и пресс для шаровых шарниров типа «C-Clamp» для сборки.Последнее, потому что у меня есть один, и он предлагает больше контроля. Не менее эффективно вдавить колпачки с помощью розеток и тисков. Забивание колпачков молотком подойдет, просто внимательно следите за иглами. Будьте очень осторожны с резиновой юбкой, защищающей мяч. Самое главное в этой работе для 1-го таймера — ДУМАТЬ ВПЕРЕДИ.
Во-первых, обратите внимание на ТОЧНЫЙ СПОСОБ расположения фиксаторов крышки OEM. Нарисуйте себе небольшую картинку, включающую соотношение всех частей.Новые зажимы должны быть установлены точно в том же положении, так чтобы открытый конец буквы «C» был направлен вдоль линии привода. Зажимы должны равномерно охватывать 2 выступа в форме полумесяца на внутренней стороне отверстия на «H» (рис. 2). Перед снятием очистите живую щеку из выемок за пределами крышек до металла и добавьте несколько капель проникающего масла.
Упирать конец фланца в угол тисков (4×4 провода) и бить молотком по «H» — это своего рода грубость и может легко повредить вещи.Короткий кусок швеллера 3 x 1/4 дюйма, аккуратно вырезанный под прямым углом на надежной ленточной пиле Binford 4600, идеально поддерживает вилку (рис. № 1). После того, как буква «H» будет втолкнута до точки, где сустав останавливается напротив буквы «H», выловите иглы из щели на противоположном конце с помощью редкоземельного магнита, зажатого в кровоостанавливающем зажиме, быстро и легко. У вас должно получиться 25 игл. Затем проделайте трюк с шайбой, чтобы вытащить крышку до конца. Я использовал шайбы диаметром 0,65 дюйма. Этот размер не критичен, если шайбы влезают в колпачок, все хорошо.Затем соединение можно отделить, а оставшуюся крышку вынуть с помощью красивой латунной выколотки. На этом этапе, что очень важно, Обратите пристальное внимание на используемые движения и положение / угол поворота шара, когда шарнир разъединяется, это поможет при сборке.
Повторите процесс для шарнира на конце вала.Для сборки сначала сделайте конец вала. Он сочетается как обычный стык. Затем установите оставшееся соединение в конец фланца. У вас должно получиться что-то вроде рисунка №2.На этом этапе начните с заполнения отверстия в центрирующем шарике консистентной смазкой и вставьте пружину в шарик , а не на штифт , как показано на рисунке. Смазка будет удерживать пружину и иглы на месте через сложную часть. Держите его прямо и не выбивайте крошечные иголки. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что иглы с шариками находятся на своих местах в течение всей операции, при возникновении любых сомнений в любой момент, вернитесь и убедитесь.
Снимите оставшиеся две крышки с фланца. Возьмите нижнюю крышку (верхняя / нижняя ориентация относится к рис. № 2) и вдавите ее в нижнее отверстие буквы «H», пока уплотнение не будет на одном уровне с внутренним краем отверстия.Это даст вам место, где можно «припарковать» соединение, пока вы начинаете вставлять другую крышку после сложной части. Пока не запускайте верхнюю крышку. Надеть «штифт» на пружину и попасть в шарик, не выбивая иглу, является сложной задачей. При отсутствии колпачка в верхнем отверстии и шаре , слегка наклоненном вверх, достаточно места, чтобы вставить штифт в шар (против давления пружины).
Вставьте оголенный верхний вал фланцевого концевого соединения в пустое верхнее отверстие «H». Вы должны увидеть, как в этот момент кегля будет прямым попаданием в мяч, при необходимости отрегулируйте угол наклона мяча.Затем соединение / фланец наклоняют назад, чтобы нижний вал мог войти в нижнюю крышку. Когда нижний вал вставлен в нижнюю крышку (припаркован), пружина в шаре будет удерживаться сжатой, и верхняя крышка может быть установлена после короткого сапуна. Перед установкой верхней крышки убедитесь, что иглы не смещены. После того, как верхняя крышка будет запущена, вы не сможете справиться со смещенной иглой. Повторите этот ход несколько раз, а затем сделайте это.
Пресс с шаровым шарниром с С-образной рамой или широкие тиски лучше всего подходят для плавной контролируемой сборки.
Дважды проверьте размещение зажима, и все готово. Мне потребовалось больше времени, чтобы написать это, чем во второй раз R + R 2 сустава.Если вам нужно заменить шар (маловероятно), найдите короткий болт, общая длина которого не превышает диаметра шара. Воткните его в шар, затем поверните шар на 180 градусов и вытяните конец болта с резьбой из отверстия. Это дает «шпильку» с резьбой для крепления съемников по вашему выбору. Моим съемником были гайка, шайба и несколько обрезков стали. См. Фото 3, 4 и 5.Некоторые пишут в сети, что просто вытащите его, мне нравится мой маленький съемник. Вставьте новый мяч в гнездо против гонки. Гонка немного смещена по центру на шаре, проверьте ориентацию заводской обоймы при ее снятии и установите новую таким же образом. Затем установите шаровой уплотнитель.
Имейте в виду, что центральный шар бывает двух размеров. Мой 99 взял шпильку большего размера .510 дюймов. Я думаю, что меньшая — 0,470 дюйма или около того.Конец,
помимо «Модификатора предохранительного клапана центрирующего шарика», отдельная история.Рисунок №1, Все используемые инструменты. Длина латунной трубки 1/2 дюйма помогает выровнять иглы в шарике в случае их смещения. Обратите внимание, как 3-дюймовый канал поддерживает ярмо.
Рисунок № 2 Выступы в форме полумесяца можно увидеть внутри нижнего отверстия буквы «H».
Изображение № 3
Изображение № 4
Изображение № 5
Соединение постоянного тока с внешним зажимом.
.CSI UltraSpec для лазерной центровки Карданный вал
Решающий вопрос.
Вам нужно будет выровнять с установленным валом или вы всегда сможете удалить его при выравнивании?Если вал длинный, вроде 6-10 футов и более, я сомневаюсь, что вам вообще нужен лазер. Хорошо расположить головы не очень-то просто. Особенно, если карданный вал проходит через крохотный люк в стене с мотором с одной стороны и мокрой машиной с другой!
Вы упомянули четыре альтернативы. Все четверо могут выполнять свою работу в руках хорошего механика.У меня есть практический опыт всего, что вы упомянули, кроме Rotalign, который я видел, как использованный через плечо.Предлагаемые компании светильники разной сложности и точности. Все они требуют тщательных навыков, чтобы вы не допустили более серьезной ошибки, чем раньше. Во время первых испытаний постоянно следите за тем, что вы делаете с индикаторами с параллельным циферблатом! Если у вас солидный бюджет, я не думаю, что ни одно из рыночных приспособлений вас подведет. Я бы выбрал из других аспектов, кроме технических.Кто предлагает лучшую поддержку 7/24, включая собственное ноу-хау в использовании систем на месте, где вы находитесь? Тяжелый фактор, который следует учитывать. Кто может предложить быструю замену, если вы случайно разбили голову об пол?
Если у вас есть время в мастерской, изготовление необходимых дополнительных карданных приспособлений — небольшая работа, а также хорошее обновление для обучения нормальной точности для механических мастерских … Положите половину внутренней цены на обучение и половину на приспособление.
Несколько очень личных впечатлений: CSI прочный и неуклюжий, и если у вас маленькие машины, их может быть сложно установить.Сочетание с вибрациями может вызвать конкуренцию. Экран Fixturlaser можно защитить прозрачной пленкой, которую можно сдирать при загрязнении. Prueftech нуждается в ученом для работы, но к этому быстро привыкаешь. Damalini работает, даже если вы забудете руководство и отдадите его новичку, и он очень полный.
И, наконец, 1., чтобы выровнять двигатель с коробкой передач на расстоянии более 6-10 футов без установленного вала, я использую две лазерные указки по 12 долларов США каждая, установленные на двух магнитных ножках, стальную рулетку и пузырьковый уровнемер.Я провел параллельные измерения с системой Damalini, и я достиг той же точности и намного быстрее. Могу я отправить вам письмо по электронной почте?
Наконец 2. У Сэма Пикенса есть хорошая информация о том, как это сделать с помощью индикаторов часового типа. Вы должны связаться и проверить это, прежде чем принять решение. Но использование лазерных систем на всех обычных муфтах, контроль теплового расширения, плоскостности и угла трудно превзойти никакими другими методами.
С уважением, Арне
.Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks
Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.
Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.
Объявление
Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.
Когда автомобильное колесо наталкивается на неровность дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня и в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.
Амортизаторыработают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.
Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и контролировать все нежелательные движения, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание на тормозе и приседание с ускорением.
.Установка карданов на Ниву | «КарданБаланс»
Lada «Нива» – это лучший отечественный внедорожник, который не лишен ряда недостатков. Любой владелец данного автомобиля знает, какие неудобства возникают при использовании полного привода. В частности «Нива» имеет достаточно ненадежную трансмиссию, частью которой является и карданная передача. Из-за разбалансировки или повреждения валы создают повышенную вибрацию при начале движения с места и разгоне. Такая вибрация не только создает дискомфорт для водителя, но и разрушающе действует на другие детали автомобиля, снижая срок их службы.
Множество опытных автовладельцев советуют не только внимательно относиться к обслуживанию трансмиссии, но и заменять заводские карданные валы на более качественные, хорошо отбалансированные. Такая мера позволяет водителю избавиться от необходимости постоянно контролировать, смазывать, затягивать, платить за балансировку элементов трансмиссии.
Замену карданного вала следует производить только в автомастерской. Самостоятельный демонтаж и монтаж этого элемента допускается только в крайних случаях, например, когда поломка произошла вдали от населенных пунктов.
Снятие старого карданного вала производится с помощью гаечного ключа на 13. Перед выполнением работ необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или поднять одно из задних колес с помощью домкрата. Для демонтажа необходимо открутить все крепящие гайки, а затем вытащить вал, постукивая, если необходимо, по его основанию молотком. Установка новой детали производится в обратной последовательности. Болты, соединяющие фланцы, необходимо затягивать с приложением большого усилия.
Если вы хотите заменить какие-либо элементы карданной передачи, например, вилку, фланец, крестовину, то вал снова придется балансировать. При снятии необходимо пометить взаимное расположение частей с помощью краски, чтобы впоследствии при сборке правильно совместить их. В противном случае может возникнуть дисбаланс, проявляющийся на скорости более 60 км/ч и негативно влияющий на все детали автомобиля.
Чтобы купить карданный вал на «Ниву» по доступной цене или отремонтировать старый, обращайтесь в «КарданБаланс». Мы поможем вам в выборе и установке новой детали, а также дадим гарантию на выполненные работы.
Как поставить кардан на ниву шевроле задний
Особенности автомобиля
Шевроле Нива имеет заводское обозначение ВАЗ 2123. Эта машина задумывалась для смены морально устаревшей модели Ваз 2121. Однако, оба автомобиля выпускаются сегодня на заводе Ваз и каждый из них находит своего покупателя. В Шевроле Нива ВАЗ 2123 больше комфорта для водителя и пассажиров. Старшая же Нива Ваз 2121 лучше проявляет себя на серьезном бездорожье. Кроме того, у нее более высокий передний свес, поэтому она может штурмовать довольно крутые подъемы.
У обеих машин постоянный полный привод и раздатка с понижающей передачей. Конструктивно Шевроле Нива Ваз 2123 и обычная Нива Ваз 2121 имеют много общих узлов. Машины довольно просты в обслуживании, а замена некоторых деталей, вышедших из строя, не является непосильной задачей для бывалого автомобилиста.
Сегодня Шевроле Нива Ваз 2123 выпускается с современным дополнительным оборудованием. В частности, на машину ставят:
- ABS;
- Подушки безопасности;
- Усилитель руля;
- Кондиционер.
В своей ценовой категории этот автомобиль практически не имеет конкурентов с идентичным внедорожным потенциалом. Однако, многие ругают маломощный двигатель, доставшийся ей от модели Ваз 2121. Его лишь слегка доработали. Этому мотору явно не хватает мощности. Она составляет всего 80 лошадиных сил, что по современным меркам мало даже для компактного городского автомобиля, не говоря уже о полноценном внедорожнике. Отсюда и довольно высокий расход бензина. Кроме того, на экономичность отрицательным образом влияет и то, что полный привод является постоянным.
Качество сборки Шевроле Нива Ваз 2123 в последние годы значительно улучшилось. Запчасти всегда в наличии, а сервисов, готовых обслуживать этот автомобиль, по всей стране предостаточно.
Составляющие кардана
Ваз 2123 или Шевроле Нива, как и ее предшественница Ваз 2121, имеет как задний, так и передний карданный вал. Оба узла достаточно надежны. Карданный вал Шевроле Нива состоит из таких элементов, как:
- Вал;
- Две крестовины;
- Скользящая вилка;
- Уплотнителей и деталей крепления.
Задний карданный вал Нивы
Снятие и установка заднего карданного вала
Прежде чем снимать задний карданный вал Шевроле Нива необходимо установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить ручник. Для того чтобы сохранить балансировку карданного вала после установки его обратно на автомобиль, нужно при снятии пометить, краской или кернером, положение корпуса вала и держателя крестовины вала ведущей шестерни дифференциала.
Перед снятием болтов и хомутов крепления заднего конца карданного вала к заднему дифференциалу необходимо пометить взаимное расположение держателей и крестовины карданного шарнира.
Промежуточный этап пройден. Теперь, чтобы снять кардан откручиваем болты и снимаем хомуты заднего карданного шарнира. Чтобы карданный вал не проворачивался в момент ослабления болтов фланца, надо продеть отвертку через держатель крестовины. Прикрепляем крышки игольчатых подшипников к корпусу крестовины скотчем или изоляционной лентой, чтобы избежать их падения когда карданный вал будет сниматься.
Опускаем карданный вал, а именно, его заднюю часть. После этого извлекаем кардан, вернее, его переднюю часть из раздаточной коробки. Сняв кардан, картер раздатки оборачивают обычным полиэтиленовым пакетом. Это нужно для недопущения потерь трансмиссионной жидкости, а также недопущения загрязнений внутренних элементов снятого карданного вала.
Устанавливая кардан обратно на свое место, нужно пользоваться хомутами держателей крестовины. Необходимо снять полиэтиленовый пакет с раздаточной коробки и тщательно протереть освободившуюся поверхность. Потом вводят карданный вал в раздаточную коробку. Далее, берут кардан за заднюю часть и устанавливают его в исходное положение. При этом необходимо следить, чтобы совпали установочные метки. Если они не совпадают, то проворачивают задние колеса и добиваются совмещения меток фланца ведущей шестерни и меток, которые нанесены на кардан. Снимают скотч или изоляционную ленту, которая крепила крышки подшипников, и устанавливают новые хомуты, а также болты. Так снимают и устанавливают карданный вал.
Как снять промежуточный кардан?
Промежуточный кардан снимают с Шевроле Нива для ремонта, когда требуется замена крестовины, а также при выполнении других операций, в случае если его присутствие на автомобиле может мешать успешной работе. Машину загоняют на яму или эстакаду. На шрусах есть четыре гайки болтов крепления их к фланцу ведущего вала раздатки. Их отворачивают. Затем с помощью маленького зубила и молотка наносят метки на шрусах. Помечают корпус шарнира равных угловых скоростей и фланца раздатки. Ослабляют гайки крепления опор силового агрегата и маленьким ломиком сдвигают агрегат на пару сантиметров. После этого появится возможность вывести шпильки, которые имеет промежуточный шарнир, из отверстий фланца. Это и необходимо сделать.
Далее, отворачивают гайки болтов, которые крепят эластичную муфту к фланцу вторичного вала коробки переключения передач. Затем вынимают эти болты из посадочных гнезд. Если голыми руками вынуть их не получается, то можно воспользоваться молотком. Теперь есть возможность снять промежуточный карданный вал. Установка промежуточного карданного вала на Шевроле Нива Ваз 2123 в обратной последовательности.
Карданная передача Шеви Нива предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к раздаточной коробке и от раздаточной коробки к переднему и заднему ведущим валам.
Карданная передача Шевроле Нива: 1 – передний карданный вал; 2 – промежуточный карданный вал; 3 – раздаточная коробка; 4 – задний кардан ный вал.
Промежуточный карданный вал Шеви Нива: 1 – фланец вторичного вала коробки передач; 2 – гайка; 3 – балансировочные шайбы; 4 – эластичная муфта; 5 – болт крепления фланца; 6 – корпус шарнира равных угловых скоростей; 7 – гайка; 8 – заглушка корпуса шарнира; 9 – промежуточный карданный вал; 10 – фланец эластичной муфты.
Проверка исправности карданной передачи на Нива Шевроле
Проверяйте карданную передачу снизу автомобиля, находящегося на подъемнике или смотровой канаве. В коробке передач и раздаточной коробке должна быть включена нейтральная передача. Проверяйте надежность затяжки всех резьбовых соединений, состояние крестовин и резинового массива эластичной муфты промежуточного вала (наружным осмотром).
Возьмитесь обеими руками за вал возле проверяемого шарнира крестовины Нива Шевроле. Короткими резкими движениями покачайте каждый карданный вал в направлениях, перпендикулярных его оси. Ощутимый люфт в шарнирах не допускается. Повторите проверку для всех карданных шарниров
Короткими резкими движениями поворачивайте карданный вал вокруг его оси в обе стороны, удерживая вилку-фланец карданного шарнира от проворачивания. Ощутимые окружные зазоры не допускаются
Повторите проверку на остальных карданных шарнирах
Смазка карданной передачи Шевроле Нива
Шлицевые соединения и крестовины карданной передачи требуют регулярного пополнения консистентной смазки. При отсутствии смазки шлицевое соединение или игольчатый подшипник крестовины изнашивается с появлением люфта или, наоборот, может заклинить. В том и в другом случае появляется вибрация карданной передачи.
Вам потребуются: шприц для нагнетания консистентной смазки, смазка типа Фиол-2У
Так расположена пресс-масленка шлицевого соединения, а так – крестовины карданного шарнира. С помощью шприца нагнетайте смазку через пресс-масленки переднего и заднего карданных валов. Нагнетание производите до выхода свежей смазки из-под уплотнений.
Снятие и установка промежуточного карданного вала Нива Шевроле
Для замены или ремонта промежуточного карданного вала Шевроле потребуется ключ на 13 и 19, бородок и молоток
Отверните четыре самоконтрящиеся гайки крепления шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) к фланцу ведущего вала раздаточной коробки
При помощи молотка и зубила аккуратно отметьте взаимное расположение корпуса ШРУСа и фланца раздаточной коробки
Ослабьте гайки крепления опор силового агрегата, при помощи лома сдвиньте его вперед на 1,5–2,0 см и выведите шпильки шарнира из отверстий фланца
Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты Шеви Нива к фланцу вторичного вала коробки передач
Извлеките болты из отверстий муфты и фланца. Если болты выходят тяжело, воспользуйтесь бородком и молотком и снимите вал. Установка промежуточного вала на Ниву Шевроле выполняется в последовательности, обратной снятию.
Разборка и сборка промежуточного вала Шеви Нива
Для ремонта промежуточного кардана Нива Шевроле потребуется ключ на 14 и 19, отвертка, раздвижные пассатижи и молоток
Тщательно очистите шарнир равных угловых скоростей металлической щеткой
Снимите хомут крепления кожуха чехла шарнира при помощи отвертки и раздвижных пассатижей и сдвиньте кожух по валу, чтобы открылся доступ к чехлу
Снимите хомут крепления чехла при помощи раздвижных пассатижей
Сдвиньте по валу чехол шарнира и отметьте любым удобным способом взаимное положение шарнира и вала
При помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите шарнир с вала
Снимите чехол и кожух чехла шарнира
Снимите клапан чехла шарнира
Отверните три гайки болтов эластичной муфты. Отметьте взаимное расположение и количество балансировочных шайб перед их снятием с муфты. Извлеките болты и снимите муфту. Сборка промежуточного карданного вала Нива Шевроле выполняется в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка карданной передачи Шевроле Нива
Для ремонта карданной передачи Шеви Нива потребуется ключ на 13, зубило и молоток
Отметьте взаимное положение фланца переднего карданного вала и фланца редуктора переднего моста при помощи молотка и зубила
Отверните четыре гайки болтов крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста
Отметьте взаимное положение фланца переднего карданного вала и фланца раздаточной коробки
Отверните четыре гайки болтов крепления карданного вала к фланцу раздаточной коробки, извлеките болты и снимите карданный вал в сборе. Аналогичным образом снимите задний карданный вал Нива Шевроле, не забыв отметить его положение относительно фланцев раздаточной коробки и редуктора заднего моста. Устанавливайте валы Шеви, совместив ранее нанесенные метки, в порядке, обратном снятию.
Ремонт карданного вала Нива Шевроле замена крестовин
Для ремонта карданной передвачи Шеви потребуется трубный (газовый) ключ, отвертка, зубило, бородок, молоток, съемник крестовин, съемник стопорных колец, металлическая щетка и проникающая смазка (например, WD-40)
Тщательно очистите детали и нанесите зубилом метки, определяющие взаимное положение вилок карданного шарнира
Обработайте проникающей смазкой места установки стопорных колец
При помощи молотка и бородка сдвиньте стопорное кольцо и снимите стопорное кольцо специальным съемником или круглогубцами
При помощи съемника сдвиньте подшипники крестовин в вилках карданного шарнира так, чтобы один из подшипников частично вышел из проушины вилки
сдвинуть вилку относительно подшипника
Извлеките подшипник из проушины вилки трубным (газовым) ключом или зажав его в тисках
Снимите вилку-фланец. При помощи бородка извлеките второй подшипник, установив вилку-фланец на торцовую головку подходящего диаметра. Аналогичным образом разберите для замены кресовины Нива Шевроле второй конец вала
Нанесите метки, определяющие взаимное положение скользящей вилки карданного шарнира и вала
Отверткой отогните лапки обоймы сальника и сдвиньте обойму по валу
Снимите скользящую вилку
При необходимости снимите сальник хвостовика карданного вала, поддев его отверткой. Очистите и осмотрите все снятые детали. Оцените состояние корпусов подшипников, игл, шипов крестовины, сальников. Если указанные детали повреждены или изношены, произведите замену крестовины кардана Шеви Нива
Перед сборкой шарнира шлицевой отверткой тщательно очистите проточки в проушинах для стопорных колец. Удалите старую смазку со шлицевого соединения и внутренних поверхностей корпусов подшипников. Нанесите смазку Фиол-2У или аналогичную и устанавливайте крестовины и детали в порядке, обратном снятию, совместив метки, нанесенные перед разборкой. Замена крестовин кардана Шевроле Нива завершена, установите валы на место.
Установите автомобиль над смотровой канавой (на подъемник), обеспечив свободное вращение передних и задних колес с одной или обеих сторон автомобиля.
Надежно зафиксируйте автомобиль, отпустите стояночный тормоз и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Снимите передний и задний карданные валы.
Установите хомут А.70025 на эластичную муфту 3 промежуточного вала (см. рис. 3-12) и, проворачивая вал, отверните гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач. Выньте болты крепления. Отверните гайки крепления шарнира к фланцу раздаточной коробки. Сдвигая шарнир с валом в направлении коробки передач, выведите шпильки шарнира из отверстий фланца, а затем, поворачивая, снимите промежуточный карданный вал.
Установка карданных валов проводится в порядке, обратном снятию. Перед установкой промежуточного вала поверхность фланца под центрирующее кольцо смажьте тонким слоем смазки Фиол-1 или Фиол-2У для облегчения монтажа.
Проверка технического состояния карданной передачи без разборки
Очистив и вымыв карданные валы, проверьте карданные шарниры переднего и заднего валов на легкость и плавность проворачивания вилок и на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров. Проверьте шарнир промежуточного вала на легкость и равномерность вращения на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров. Проверьте подвижные шлицевые соединения карданных валов на легкость и плавность перемещения на отсутствие значительных радиальных зазоров.
Проверьте балансировку карданных валов на балансировочном стенде, как указано ниже.
Если проворачивание вилок переднего и заднего карданных валов, а также шарнира промежуточного вала плавное, отсутствуют заедания, перемещение в подвижном шлицевом соединении плавное, без заеданий во всем диапазоне хода, дисбаланс промежуточного и валов привода ведущих мостов не превышает 1,72 Н · мм (175 г · мм) и через сальники подшипников крестовин, защитный чехол и заглушку шарнира промежуточного вала, а также сальники подвижных шлицевых не выбрасывается смазка, то разборка карданных валов не рекомендуется.
Разборка карданной передачи
Промежуточный вал . Отсоедините муфту с хомутом 1 от фланца 3 (рис. 3-45), отметив количество и расположение балансировочных шайб 17, болтов 16, гаек 18 и самой муфты относительно фланца, чтобы при сборке установить их на прежние места.
Рис. 3-45. Детали промежуточного карданного вала:
1 – муфта эластичная с хомутом А.70025;
3 – фланец скользящий;
4 – сальник фланца;
5 – обойма сальника;
6 – промежуточный вал;
7 – кольцо стопорное;
8 – кожух клапана;
9 – клапан чехла шарнира;
11 – чехол шарнира;
12 – кожух чехла шарнира;
14 – шарнир равных угловых скоростей;
16 – шайба балансировочная;
17 – гайка самоконтрящаяся.
При повреждении деталей грязезащиты шарнира, когда требуется проверка состояния деталей шарнира и качества смазки, отметив положение шарнира относительно вала 6, снимите и разберите шарнир, используя приемы, описанные в подразделе «Привод передних колес».
Передний и задний валы . Нанесите метки (краской или кернером), определяющие взаимное положение сопряженных деталей, чтобы соединить их при сборке в том же положении для сохранения балансировки валов.
Установите в тиски с алюминиевыми накладками передний (задний) карданный вал. Снимите стопорные кольца 3 (рис. 3-46), используя круглогубцы.
Рис. 3-46. Детали переднего карданного вала:
1 – фланец-вилка карданного шарнира;
3 – стопорное кольцо;
4 – крестовина в сборе;
5 – скользящая вилка;
7 – обойма сальника;
8 – карданный вал.
Выпрессуйте корпуса подшипников из вилок шарнира, для чего:
установите карданный вал одной из вилок карданного шарнира на опору 1 (рис. 3-47) пресса. Через специальную втулку 2 штоком пресса переместите другую вилку (поз. 3) шарнира вниз до упора в крестовину;
Рис. 3-47. Разборка карданного шарнира:
1 – опора пресса;
3 – вилка шарнира;
повернув вилку шарнира на 180 , повторите указанные операции, т.е. переместите другой конец вилки вниз до упора в крестовину. При выполнении этих операций противоположный подшипник крестовины частично выйдет из отверстия вилки и в полученный зазор между вилкой и крестовиной можно будет установить втулку 1 (рис. 3-48) с боковым вырезом для полной дальнейшей разборки подшипника;
установив втулку 1 на шип крестовины, переместите вилку шарнира вниз до выпрессовки подшипника;
используя указанные приемы, выпрессуйте другие подшипники крестовины.
Рис. 3-48. Установка втулки для разборки карданного шарнира:
На части автомобилей устанавливаются передние и задние карданные валы с шарнирами равных угловых скоростей. Разборку и сборку шарниров производите, используя приемы, описанные в главе «Привод передних колес».
Вибрация карданного вала после замены крестовин «Триада Кардан»
Нередко возникают случаи, когда после замены крестовины карданного вала появляется вибрация. Если она ощущается, рекомендуем обратиться к специалистам за диагностикой. Если же вы хотите самостоятельно разобраться в причини появления вибрации, то следует знать что причин может быть много и не всегда они связанны напрямую с карданным валом.
Даже если были соблюдены все технологические этапы замены крестовины, вибрация может возникнуть вследствие разбитого подшипника в мосту, коробке, редукторе или раздатке, которые в свою очередь разбила изношенная крестовина. Но в этой статье мы попробуем рассказать какие ошибки допускаются при замене крестовины карданного вала и гарантированно приведут к вибрации.
Разметка кардана перед разборкой крестовины
В процессе замены изношенной крестовины забыли поставить метки на тех частях, между которыми производиться замена крестовины и при сборке развернули их друг относительно друга на 180 градусов. В этом случае появиться вибрация, поэтому обязательно ставьте метки перед любой разборкой кардана. Это касается фланцев, подвижных и неподвижных шлицов.
Кстати, если кардан к машине прикручивается через фланцы, то метки между приемным фланцем моста и коробки ставить необязательно. Как бы вы не установили кардан на машину, это не повлияет на балансировку.
При установке крестовины под стопорные кольца её недожали или пережали
Не стоит рассчитывать, что стопорные кольца от новой крестовины идеально подходят на ваш кардан. Скажем больше, практически никогда идеально не подходят. Образуется либо зазор между кольцом и крестовиной, либо наоборот крестовина пережимается и её становиться очень трудно вращать.
В последнем случае выручает наждачный камень. Только необходимо равномерно сточить металл с обоих противоположных колец и не перестараться. Идеальное состояние крестовины – это когда фланец на крестовине держаться под собственным весом, а при слабом нажатии на него опускается.
Рекомендуется не выкидывать старые кольца от крестовины, довольно часто они идеально подходят для установки новой крестовины. Только не забудьте почистить само кольцо и канавку, в которую оно садиться.
Так же необходимо простучать молотком по проушинам после установки крестовины, так как вас может ввести в заблуждение, плотно зажатая крестовина. Чашки после запрессовки могут удерживаться за счет трения в проушинах и после «простукивания» вполне может появиться осевой люфт. В идеале, как делаем мы в своем сервисе, после замены крестовины зажать карданный вал в тисках и проверить отсутствие осевого люфта в крестовине. Для этого один человек ставит палец на место сочинения крестовины и игольчатого подшипника, а другой с усилием качает кардан на себя и от себя. Допускается еле заметное движение.
Деформация трубы в процессе ремонта
Часто приходиться сталкиваться с карданами, на которых заменили крестовины и одновременно повредили трубу. Необходимо соблюдать аккуратность при любых работах с карданным валом. Толщина стенки трубы на легковых автомобилях может составлять всего полтора миллиметра. Не допускается зажимать карданный вал в тисках за трубу для выбивания крестовины или других работ, в которых необходимо бить по кардану молотком.
Зажимать кардан в тисках можно за сварной шов. При этом надо быть внимательным, так как в месте прижатия может оказаться балансировочный груз. Переверните кардан так, чтобы балансировочный груз оказался сверху или снизу.
Некоторые «мастера» умудряются зажимать крестовину в тисках и стучать молотком по трубе для демонтажа крестовины. Помятая таким образом карданная труба не подлежит восстановлению, поможет только замена трубы карданного вала. Кроме вибрации погнутая труба может привести к скручиванию в местах замятия.
Вибрация после замены крестовины под «кернение»
Следует уточнить, что на заводе при запрессовке крестовины под «кернение» не соблюдается идеальная ось. Это абсолютно нормально, так как при изготовлении кардана допускается максимальное отклонение от оси вращения, но не более 0,4 мм. Обычно заводские крестовины установлены со смещением от 0,1 до 0,3 мм. Кардан отбалансирован он именно в этом положении крестовин. Поэтому установив крестовину идеально по оси появиться дисбаланс. Установить крестовину, в тоже положение, которое её установил завод изготовитель практически невозможно. Штангель циркуль или специальная оснастка для кернения крестовин – все это не поможет.
Здесь много зависит от удачи, можно ошибиться на 0,3 мм с каждой из сторон и кардан не будет вибрировать, так как смещение оси совпало с балансировкой, которая тоже имеет допуск. Либо ошибиться на 0,1 мм и получить сильную вибрацию.
А в случае если крестовину меняли самостоятельно, скорее всего, варили на пяточках. При замене крестовины таким способом, в процессе нагрева сваркой происходит расширение металла. При остывании происходит неконтролируемое пережатие или, наоборот, недожатие крестовины. Как следствие крестовина начинает туго вращаться или наоборот, появляется люфт. Это тоже может привести к вибрации.
Заключение
В заключение можем сказать, что после замены крестовин, особенно неразборных, установленных методом «кернение» необходимо производить балансировку карданного вала. Вибрация, которую вы чувствуете, появляется при превышение дисбаланса в 4-5 раз. Это очень много. Но превышение дисбаланса даже в 2-3 раза во столько же раз ускоряет износ крестовины и соседних узлов кардана, а также сальников и подшипников в мосту, коробке, раздатке или редукторе.
Также вибрация после замены крестовины может проявляться и по другим причинам, не связанными с заменой крестовины. Поэтому прежде чем проводить любые ремонтные работы, необходимо провести подробную диагностику и визуальный осмотр кардана. Делается это только в хорошем специализированном сервисе квалифицированными специалистами, у которых есть опыт и способность верно соотнести признаки проблемы и ее причины.
НаверхКарданы на Шевроле Нива (ВАЗ 2123) – ВАЗоригинал.ру
Передний и задний карданы Шевроле Нива – какой выбор будет лучшим – шрусовые либо на крестовинах?
От своего предка ВАЗ-2121 передний и задний карданы Шевроле Нива, можно сказать, получила в наследство. Каждая новая модель Нивы определяется в качестве внедорожника. То есть, трансмиссия транспортного средства разрешает передачу момента сил и на задние, и на передние колеса.
Карданный вал. Как он устроен и для чего предназначен?
Карданный вал применяется для того, чтобы передать момент от одного узла к следующему, который расположен на некотором расстоянии.
Кардан обладает многозадачностью, поскольку выполняет роль вала, передающего усилие от фланца раздаточной коробки к главной шестерне редуктора, а также может совершить переориентацию оси вращения.
В случае, если бы фланцы мостов и фланцы раздатки на автомашине Нива Шевроле находились соосно, а во время движение между ними не изменялось бы расстояние, то вал возможно было бы соединить жестко. Но по факту осуществить соосность почти не представляется возможным, а при езде по неровной дороге узлы трансмиссии начинают двигаться. Ось вращения немного поворачивается благодаря шарнирному соединению мостов и шарнира. Колебания узлов трансмиссии гасится из-за того, что устройство вала является подвижным.
Карданной передачей называется комплекс узлов, которые передают усилия посредством кардана. Карданная передача устроена почти идентично во всех автомашинах.
Составляющие карданной передачи:
- шарниры валов;
- передний карданный вал;
- задний карданный вал;
- шарниры валов;
- опора;
- резиновая муфта (на автомашинах Шевроле Нива ее установка производится на промежуточном валу, который соединяет раздатку и КПП).
Существует 2 типа карданных передач. На самые первые автомобили Нива устанавливали карданные передачи с применением шарниров неравных угловых скоростей. Подобные карданные валы являются довольно силовыми, их можно устанавливать как на легковые, так и на грузовые автомашины. В состав шарнира входит две вилки на конце, которые соединяются при помощи крестовины. В последней рабочая составляющая – это игольчатый подшипник.
Позднее на Нивы начали устанавливать карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей. При помощи такого шарнира, если изменяется ось вращения, все части вала поворачиваются под одним углом.
Составляющие данного карданного вала:
- -шарики;
- -сепаратор;
- -обойма, которая играет роль корпуса;
- -защитный чехол.
Помимо того, что модернизировался внешний вид автомашины, модернизировалась и трансмиссия. Вопрос вибрации валов на скорости пробовали решить производители. В самом деле, если скорость развивалась до 80 км/ч, то возникала «дрожь», которая характерна для автомашины этого вида. Кто-то из автовладельцев не обращал внимания на эту черту, они ездили на транспортном средстве только лишь по бездорожью. Вторая же часть собственников авто время от времени балансировали валы, меняли карданы и крестовики. Однако, на сто процентов проблема при помощи таких методов не решалась.
В результате производители перестали выпускать валы с крестовинами. Новые передний и задний карданы Шевроле Нива оснащались шрусами.
Теоретически они должны были способствовать вращаться составляющим вала более плавно. Кроме того, планировалось, что такие передний и задний карданы Шевроле Нива будут работать при условиях ориентирования осей вращения под углом 35 градусов по отношению друг к другу. Однако, на практике ожидания не совсем оправдались.
Цены — Карданный вал (снять/поставить)
Карданный вал — атрибут практически любого задне- и полноприводного автомобиля. Он входит в число незаменимых узлов трансмиссии, без которых автомобиль просто не поедет. Главная задача карданного вала — передать крутящий момент от одного агрегата к другому, оси валов которых между собой могут не только не совпадать, но и работать при постоянно изменяющихся межосевых расстояниях и к тому же в разных вертикальных и горизонтальных плоскостях. Кардан состоит из вала, скользящей вилки, двух крестовин (шарниров), двух фланец-вилок, уплотнений и, конечно же, деталей крепления (специальных болтов). Вал изготавливается из сварной или бесшовной трубы. С одной стороны к нему приваривается неподвижная вилка шарнира, а с другой — шлицевая втулка, на которую посажена подвижная скользящая вилка с шарниром. Шлицевое соединение кардана обеспечивает изменение его рабочей длины при работе подвески. На некоторых автомобилях для более компактного расположения карданную передачу делают из нескольких частей и с промежуточными подвесными опорами. Шарниры, в свою очередь, состоят из вилок, фланцев и крестовин с игольчатыми подшипниками, а также крепежных деталей. Для получения меньшего дисбаланса при сборке карданных валов вилки по обоим концам располагают в одной плоскости. Внешние признаки дисбаланса — повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться и уменьшаться. Дисбаланс неприятен не только с точки зрения негативных ощущений. Он вызывает дополнительные нагрузки на шарниры и сопряженные с карданной передачей детали трансмиссии, что ведет к их ускоренному износу. Прежде всего это относится к подшипникам фланца хвостовика редуктора и вторичного вала коробки передач. Существует множество причин возникновения дисбаланса: неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи, неоднородность материала детали и неравномерная его плотность, неточное взаимное центрирование сопряженных деталей, наличие зазоров в сочленениях деталей и узлов и несоосность их монтажа, деформации валов при механической и термической обработке, механические повреждения в процессе эксплуатации, наконец просто износ.
Подробное описаниеКак использовать головку с подвесом на супертелеобъективе
Один из вопросов, который мы получаем от клиентов, касается фотографирования диких животных с помощью длиннофокусных объективов. Здесь, на BorrowLenses.com, мы предлагаем широкий выбор супертелеобъективов. Супертелеобъективы обычно имеют северный диаметр 300 мм и могут весить более 10 фунтов, поэтому держать их в руках непрактично. Штатив очень важен, как и правильная головка штатива. Обычная шаровая голова подойдет, если ваш объект по большей части неподвижен, но дикие животные, особенно птицы, не умеют оставаться на месте.Шаровые головки также представляют угрозу для вашего хрупкого объектива, поскольку их тяжелые передние элементы, как известно, заставляют всю установку (объектив, штатив, шаровую головку) смещаться вперед, если напряжение снимается слишком быстро.
Лучшее решение? Поздоровайся с карданной головкой! Эти головки позволяют устанавливать большие линзы таким образом, чтобы они были практически невесомыми, а также позволяли легко и свободно перемещать линзы, используя только кончики пальцев. Они снимают вес с крепления вашей камеры и лучше распределяют его.Но они выглядят и ощущаются совсем иначе, чем голова обычного штатива, поэтому он быстро расскажет, как им пользоваться.
Во-первых, ознакомьтесь с карданным подвесом Wimberley Gimbal, который представляет собой штативную головку карданного типа, которую мы арендуем. Он имеет большую и тяжелую точку крепления для подключения к штативу и поворотный рычаг с платформой для крепления телеобъектива. Вам понадобится отдельная монтажная пластина для вашего объектива. Поскольку объектив намного больше и тяжелее, чем камера, вы должны устанавливать пластину Arca-Swiss не на камеру, а на основание объектива.Супертелеобъективы почти всегда поставляются с вращающимися воротниками и ножками. Практически любая пластина Arca-Swiss будет работать с карданной головкой, но мы сдаем в аренду Wimberley P40, который безупречно сочетается с Wimberley Gimbal.
Большинство ножек супертелеобъективов имеют 2 монтажных гнезда: 1/4 ″ –20 и 3/8 ″ –16. Идеально для крепления пластины к обеим точкам, но иногда пластины поставляются только с винтами 1/4 ″ -20. Это когда вам понадобится втулка для преобразования гнезда 3/8 ″ -16 на ножке в гнездо 1/4 ″ -20.Когда вы берете в аренду супертелеобъектив или любой объектив на ножке, важно убедиться, что монтажные гнезда совместимы с винтами опоры. Обратите внимание, что основание самого кардана Wimberley составляет 3/8 ″ -16, что является стандартным для многих штативов. Однако он может оказаться слишком большим для установки на штатив, если вы используете штатив с меньшим разъемом. Вам может понадобиться переходник с резьбой для штатива.
Вам понадобится шестигранный ключ / шестигранный ключ / шестигранный ключ, чтобы прикрепить пластину к ножке объектива.Перед установкой объектива на платформу стабилизатора установите стабилизатор на штатив. Мы рекомендуем подготовить все это до того, как вы установите камеру. Мы привыкли крепить объективы к фотоаппаратам. Но в случае супертелеобъективов вам нужно прикрепить камеру к объективу. Это менее неудобно и безопаснее для загрузки.
Перед установкой убедитесь, что все ручки на стабилизаторе затянуты, чтобы дорогой объектив не наклонялся на штативе. Затем, чтобы сбалансировать голову так, чтобы ваша установка была наиболее эффективной, немного ослабьте ручку, удерживающую объектив на месте на монтажном кронштейне, чтобы объектив можно было немного сдвинуть вперед или назад.Пластина длиннее кронштейна, поэтому у вас есть пространство для маневра. Затяните монтажную ручку, затем ослабьте все остальные ручки, управляющие движением головы. Их должно быть два, один для горизонтального движения, один для вертикального. Посмотрите, вернутся ли ваша камера и объектив в горизонтальное положение после ослабления ручек.
Если это не так, отрегулируйте положение линзы на голове, ослабив ручку монтажного кронштейна и сдвинув линзу вперед или назад по мере необходимости. Делайте это до тех пор, пока объектив и камеру можно будет свободно перемещать с минимальными усилиями, но после освобождения они вернутся в ровное положение.Все ручки, кроме одной на монтажном кронштейне, должны быть ослаблены, чтобы проверить это. ЕСЛИ вы достигли точки, в которой вы не можете переместить пластину вперед или назад на кронштейне, потому что у вас закончилось пространство, снимите объектив / камеру и отрегулируйте положение монтажной пластины на объективе. У вас есть несколько дюймов, с которыми можно поиграть, и может потребоваться немного времени, чтобы найти правильный баланс.
Однако, как только вы найдете правильный баланс, ваша камера должна двигаться свободно, а затем вернуться в горизонтальное положение, когда вы ее отпустите.
Теги: Canon 5D Mark IV, Nikon Последнее изменение: 22 мая 2020 г.Об авторе / Сохаил Мамдани
Сохаил Мамдани — писатель, режиссер и фотограф, живущий в районе залива Сан-Франциско.
Четыре метода сохранения резкости объекта с помощью стабилизатора без использования следящего фокуса
Фокусировка — одна из самых сложных задач при использовании стабилизатора.Это простой физический факт. Если вы двигаетесь и / или ваш объект движется, то он будет двигаться в плоскости фокуса и выходить из нее. Итак, вам нужно иметь возможность настраивать его во время съемок, верно? Ну, может быть, иногда и так, но есть много снимков, которые можно сделать с заблокированным фокусом.
В этом видео режиссер Кристофер Роудс из YCImaging показывает нам четыре способа сделать фокусировку на подвесе для получения отличных снимков. И он делает это без использования автофокуса или блока следящей фокусировки.
Держитесь на таком же расстоянии
Если задуматься, это очевидно. Если ваш объект всегда находится на одном и том же расстоянии от объектива, вам не нужно смещать фокус во время кадра, верно? Этот метод очень хорошо работает для отслеживания снимков, когда вы движетесь параллельно движущемуся объекту. Но его также можно использовать для объектов, которые идут к вам или от вас, а также для вращающихся снимков.
Остановите диафрагму
Иногда достаточно увеличить диафрагму (число, а не размер) путем ее уменьшения, чтобы получить большую глубину резкости.Не все нужно снимать с глубиной резкости как бумага. Конечно, иногда вам может понадобиться действительно малая глубина резкости, но действительно ли она вам нужна для каждого снимка?
Фокус посередине
По сути, это предварительная фокусировка вашего объектива для достижения определенного расстояния между вами и вашим объектом, чтобы вы могли двигаться вперед и ваш объект проходил через это поле фокусировки. По сути, они переходят из расфокусированного в фокус, снова из расфокусированного, если вы двигаетесь к ним или от них.Это, конечно, не для каждого проекта, но он может быть весьма эффективным. Иногда я делаю это с рекламным роликом продукта для обзоров, но он может хорошо работать для музыкальных клипов и даже для драматических повествовательных материалов.
Снимайте широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы обычно имеют большую глубину резкости. Это означает, что вы можете много двигаться по направлению к камере и от нее, сохраняя при этом фокус. Чем шире объектив, тем больше глубина резкости. И если у вас есть что-то вроде 15 мм с диафрагмой f / 8, почти вся планета будет в фокусе за 3 футами от конца объектива.
Chrystopher предлагает включить максимальную фокусировку, если ваша камера это позволяет, при использовании всех этих методов. Это поможет гарантировать, что при отслеживании объекта или при перемещении объекта из размытого в сфокусированный, вы сможете точно увидеть, когда он находится в нужном месте.
Определенно бывают случаи, когда возможность настроить фокус во время снимка будет полезна. Некоторые подвесы, такие как Zhiyun Crane 2, пытаются сделать это с помощью колеса фокуса на самой рукоятке подвеса.Колесо, которое работает только с Canon, если только у вас нет моторизованного фокуса следования — фокуса фокуса, который теперь включен бесплатно в Crane 2, но за который я должен заплатить, если я хочу его для Crane 2, который у меня уже есть.
Иногда вам может понадобиться беспроводной следящий фокус и второй оператор для наблюдения за камерой и фокусировки во время движения. Но вам не всегда нужно настраивать фокус во время съемки. И иногда это может сработать лучше, если вы этого не сделаете.
Стабильность сейчас! В поле с портативным подвесом Moza Air 2
Стабилизаторы подвеса изменили производство инди-фильмов, и теперь кажется, что они переживают собственную революцию, становясь более доступными и многофункциональными.Moza Air 2 — одна из последних версий, она достаточно компактна, чтобы ее можно было легко переносить, и в то же время достаточно мощна, чтобы поддерживать зеркальные, беззеркальные камеры и некоторые небольшие кинокамеры. Мы экспериментировали с этим стабилизатором в течение нескольких дней и обнаружили, что его полезные функции, хорошо продуманный дизайн и совместимость с множеством современных камер делают его одним из лучших доступных стабилизаторов, которые вы можете получить сегодня.
Простая установка и выдающийся набор функций
Теперь я знаю, что найти подходящий стабилизатор может быть сложно.По крайней мере, за последние несколько месяцев у нас было около полдюжины появлений, так что же отличает этот последний выпуск от пакета? На самом деле, довольно много. Это один из самых мощных стабилизаторов для работы одной рукой в своем классе, с полезной нагрузкой более 9 фунтов. Он также сохраняет собственный вес до 3,5 фунтов и проработает до 16 часов с использованием четырех перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов 18650. . Эта установка является частью системы электропитания SPARK, предоставляя четыре разных порта для поддержания работы камеры, освещения, следящего фокуса и монитора.Система управления батареями обеспечивает оптимальное энергопотребление для максимального увеличения срока службы батареи.
Я очень ценю простоту, которую предлагают многие современные подвесы, когда дело доходит до балансировки камеры. Никаких винтов — просто ослабьте, отрегулируйте и затяните. Если вы сделаете это в указанном порядке, настройка не займет много времени. Это трехосный стабилизатор, хотя производитель заявляет о четвертой «оси» со встроенным интеллектуальным колесом. При сопряжении с совместимой камерой или дополнительным двигателем слежения за фокусировкой iFOCUS вы сможете управлять фокусировкой или масштабированием с помощью этого колеса.Одним из приятных моментов в настройке балансировки является жесткая остановка в быстросъемной системе, которая принимает пластины в стиле Manfrotto. Это означает, что вы можете сдвинуть камеру и знать, что она остановится именно там, где нужно, для идеального баланса — нет необходимости каждый раз балансировать заново.
Одним из аспектов этого стабилизатора, который делает его подходящим для профессионального использования, является то, что почти все основные функции можно настроить и настроить с помощью встроенных элементов управления и дисплея. Нет необходимости использовать мобильное приложение.Один существует для тех, кто заинтересован, и открывает некоторые функции, но если вы хотите использовать его в качестве стабилизатора рабочей лошадки, который может надежно включаться и выполнять свою работу, он хорошо подходит для этого. Пара быстрых клавиш с помощью кнопок на ручке позволяет легко переключаться в различные режимы. Это включает в себя «Начало», «Селфи», «Вертикаль», «Фонарик», «Подвешенный» и еще несколько. Как только вы войдете в приложение, вы получите доступ к расширенным режимам съемки, таким как Интеллектуальная замедленная съемка, замедленная съемка с масштабированием и другим, которые также включают управление подключенной камерой.
Moza Air 2 имеет функцию управления камерой через USB-кабель. Некоторые из них включены, поэтому у вас есть поддержка большинства основных предложений, таких как Canon, Panasonic и Sony. В зависимости от марки и модели у вас будет определенная совместимость, которую вам следует подтвердить на сайте Moza, прежде чем ожидать чего-либо конкретного. Большинство из них предоставят вам запуск / остановку записи и некоторый базовый контроль над экспозицией, в то время как другие могут предложить полную электронную поддержку фокусировки и масштабирования. Со всеми этими доступными функциями Moza Air 2 выглядит полноценным подвесом для профессионалов.
Используется
Уравновесить мой Sony a7R III с помощью Zeiss Loxia 21mm и последующей фокусировки было очень легко — всего за пару минут. Затем я убедился, что все кабели подключены к различным устройствам и от них. А теперь о батареях: я рад, что эти батареи служат долго, потому что они заряжаются целую вечность с помощью прилагаемого зарядного устройства и стандартного настенного зарядного устройства, так что будьте к этому готовы. Как только он включается, Moza Air 2 начинает действовать, и камера очень хорошо стабилизируется.Поднимите его, и он почти мгновенно готов к работе.
На обратной стороне ручки находится OLED-экран, на котором отображается вся необходимая информация и настройки меню. Вы можете настроить такие параметры, как скорость панорамирования, наклона и поворота, установить, какая марка камеры используется для совместимости, и проверить, в каком режиме она находится. На задней стороне рукоятки также есть джойстик для управления, кольцо управления и т. Д. и несколько кнопок. Хотя это не всегда самая четкая индикация на экране, вы можете потратить секунду, чтобы узнать, что означают различные индикаторы.Используя кольцо управления и меню, вы можете программировать скорость и следить за блокировками для каждой оси. Он может быть сверхточным, потому что вы можете выбрать шаг от 1 до 100. Я рекомендую медленнее для большего кинематографического эффекта и быстрее для спорта / действия.
На другой стороне рукоятки есть штандарт кардана: спусковой крючок. Удерживая его, вы заблокируете все, чтобы вы могли делать преувеличенные движения и сохранять стабильность камеры. Трио нажатий переведет его в режим селфи или FPV, идеально подходящий для видеоблогеров.Двойное нажатие вернет его в нормальное состояние. Одна из самых забавных вещей, которые можно сделать с этим стабилизатором, — это перевести его в начальный режим. Для тех, кто не знаком с блокбастером Кристофера Нолана, миры снов постоянно крутятся и крутятся, искажая вашу точку зрения. Один из эффектов, который имитируется в начальном режиме, — это вращение лицом вперед. Трехкратное нажатие на кнопку «СКОРОСТЬ» переведет его в режим фонарика и заставит джойстик из стороны в сторону вращать его по желанию. Его можно быстро перенастроить обратно в вертикальное положение, а затем, при желании, подвесить для съемки под малым углом.
То, с чем я не тратил слишком много времени, — это функция Smart Time-Lapse, хотя я все же хочу указать на ее преимущества. С помощью приложения Moza вы можете легко настроить управление стабилизатором и подключенной камерой. Промежутки времени могут быть на удивление сложными, предполагая, что пользователям доступно 20 различных типов. Некоторые из самых интригующих — это те, которые включают в себя настройку фокуса камеры или масштабирование в тандеме с движением для создания уникальных эффектов и перспектив.
В целом, Moza Air 2 — впечатляющий подвес.Он обладает всеми функциями и функциями, которые могут понадобиться профессионалам, но при этом остается относительно легким и доступным. Хотя я использовал только a7R III, я не сомневаюсь, что он может вместить немного больше, возможно, даже FS5 II. Его немного увеличенная конструкция делает его совместимым с большим количеством камер, включая Pocket Cinema Camera 4K от Blackmagic Design. Когда вам нужен перерыв, основание имеет резьбы 1/4 «-20 и 3/8» -16 для прикрепления практически к любой стандартной опоре. В комплект входит мини-штатив, который помогает удлинить захват, для удобства и служить в качестве подставка, когда она не используется.
При выпуске MOZA Air 2 будет эксклюзивом для B&H, поэтому обязательно загляните в SuperStore или проверьте его на нашем прекрасном веб-сайте. Есть вопросы или мысли по этому подвесу? Обязательно оставьте комментарий ниже!
Митч Мартинес — оператор-постановщик
Стабилизаторы карданного подвеса существуют уже давно; их адаптация для портативного кинотеатра произвела большой фурор и в первую очередь приписывается Freefly Movi. С тех пор многие компании активизировались и выпустили свои собственные стабилизаторы карданного подвеса.DJI Ronin — один из крупнейших конкурентов Freefly Movi, но вариантов действительно масса. Если вы покупаете стабилизатор или просто берете его напрокат, вот несколько советов, независимо от того, какой бренд вы используете.
1. Тщательно проверьте свое снаряжение перед съемкой — Это должно быть верно для любого нового снаряжения, которое вы используете, но я считаю, что в этой записи в блоге стоит указать очевидное. Вам действительно нужно познакомиться с буровой установкой, с которой вы работаете, даже если это займет около часа.Балансируйте установку. Попробуйте использовать несколько разных линз и выясните, как это влияет на баланс. Найдите причуды, которые может иметь ваша установка. Выясните, что не работает. Обязательно узнайте, что хорошо работает .
2. Найдите свое эргономичное положение — Используете ли вы небольшую зеркалку или большую камеру, такую как RED или Alexa, любая портативная установка может стать действительно тяжелой, слишком быстро, если ее держать в неудобном и неэргономичном положении. В зависимости от того, сколько снимков с подвеса вы пытаетесь сделать во время съемки, неправильное позиционирование может действительно сказаться на вас — и стабилизатор не поможет, если вы не сможете удержать его в нужном вам положении.
Я снял музыкальное видео, в котором меня попросили управлять большой установкой с подвесом на очень странной высоте над моей головой, но не на такой высоте, на которой я мог бы зафиксировать локти. Первый дубль был самым выносливым и длился около минуты. Каждый последующий дубль длился с каждым разом чуть меньше. После нескольких дублей 30 секунд были настоящим напряжением. Если бы установка была в другом положении, любой из дублей не был бы проблемой.
3. Не прикасайтесь к камере во время полета на буровой установке — По моему опыту, это не работает.Принцип работы большинства стабилизаторов подвеса заключается в том, что они постоянно используют свои двигатели для регулировки положения камеры в зависимости от того, где она должна быть. Сильное нажатие на кнопку или регулировка фокуса объектива при работающем стабилизаторе может вывести камеру из равновесия до такой степени, что двигатели не смогут вернуть ее в исходное положение, и вам придется опустить всю установку и выполнить сброс. Я видел это чаще, чем хотелось бы, и обычно это расстраивает на съемочной площадке, потому что в конечном итоге требует времени.
4. Имейте переменный ток и беспроводной следящий фокус. — Если вы работаете с светосильными и / или длинными объективами и у вас очень малая глубина резкости, я настоятельно рекомендую иметь для вас 1-й переменный фокус с вытягиванием. беспроводная система фокусировки. Из-за оснащения и питания беспроводного FF это на самом деле было бы легче сказать, чем сделать с более крупными установками, которые имели бы встроенный D-образный источник питания для извлечения на камеру. В любом случае, даже если вы снимали с очень светосильным объективом 50 мм с широко открытой диафрагмой, а объект съемки шел в непосредственной близости от камеры — если вы не фокусируетесь, скорость вашего действия и скорость вашего таланта должны быть почти идеальными. подобран, если вы хотите постоянно держать объект в фокусе.Если малая глубина резкости не является обязательной для получения желаемого результата, остановка объектива может помочь сохранить фокусировку (с или без переменного тока, выполняющего фокусировку).
5. Используйте широкие кадры — Как и в пункте 3, полезно отметить, как вы можете облегчить себе жизнь с помощью стабилизатора. Один из таких способов — это широкоугольная съемка и закрытие объектива. Увеличьте глубину резкости, чтобы охватить как можно больше окружающего (в фокусе). Перемещайте камеру, как вам нужно, и получайте отличные снимки.Если ваш AC привлекает внимание, его / ее работа будет намного проще в этой ситуации — и если у вас нет AC, подтягивающего вас, у вас все еще есть шанс на то, что все будет хорошо и в фокусе. Очевидно, не позволяйте этому диктовать ваши выстрелы — но держите это в своем арсенале, когда это необходимо.
6. Имейте белый карандаш или серебряный маркер — Если у вас есть одна конкретная конфигурация камеры и объектива, которую вы используете чаще всего, отметка положения баланса белым карандашом или серебряным маркером может помочь вам быстро настроить или сбросить настройки.Один из моих подвесов нужно разобрать и отрегулировать определенным образом, чтобы он поместился в его футляр-пеликан, поэтому наличие отметок о том, где отрегулировать камеру для настройки, определенно экономит много времени для процесса настройки.
Надеюсь, эти советы будут вам полезны. Удачной стрельбы!
Магнитные аксессуары могут мешать работе камер iPhone
Внутренние магниты в некоторых аксессуарах iPhone создают магнитные поля, которые могут влиять на камеры заднего вида на вашем iPhone.Узнайте, как избежать этого вмешательства.
Камеры вашего iPhone делают отличные фотографии даже в сложных условиях. Если вы случайно переместите камеру во время фотосъемки, полученное изображение может получиться размытым. Чтобы этого не произошло, в некоторых моделях iPhone есть оптическая стабилизация изображения (OIS). 1 OIS позволяет делать четкие фотографии, даже если вы случайно переместите камеру. Кроме того, некоторые модели iPhone имеют автофокус с обратной связью (AF). 2 Автофокусировка с замкнутым контуром выдерживает воздействие силы тяжести и вибрации для сохранения резкости при фотосъемке, видео и панорамах.
С помощью OIS гироскоп определяет перемещение камеры. Чтобы уменьшить движение изображения и результирующую размытость, объектив перемещается в соответствии с углом гироскопа. Благодаря системе автофокусировки с обратной связью встроенные акселерометры измеряют и компенсируют гравитацию и вибрацию.Магнитные датчики определяют положение линзы, чтобы можно было точно установить компенсационное движение.
Сильное магнитное поле может мешать OIS и AF с замкнутым контуром
Датчики положения линзы реагируют на магнитные поля. Если вы поместите магнит рядом с этими датчиками, магнитное поле будет мешать работе датчиков или временно отключать их.Это может снизить точность датчиков и ограничить диапазон движения линз. Камера продолжит делать фотографии с другими средствами стабилизации, но без преимуществ OIS и автофокусировки с обратной связью.
Как избежать магнитных помех
Сторонние производители делают некоторые аксессуары с сильными магнитами или намагничивающимися металлическими пластинами, которые находятся рядом с задней камерой (или камерами) iPhone.Эти магниты и пластины могут защелкивать обложки фолио, соединять съемные коробки или прикрепляться к жестким креплениям, например автомобильным креплениям. Для наилучшей работы камеры избегайте аксессуаров, в которых используются магниты или магнитный металл, рядом с задней камерой (или камерами) iPhone.
Если ваша камера по-прежнему не работает
Если вы сняли чехол для iPhone и другие магнитные аксессуары, а камера iPhone по-прежнему не работает, узнайте, что делать.
- OIS доступен на iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Плюс, iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. Обратите внимание, что сверхширокоугольная камера на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max не имеет OIS, как и телеобъектив на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
- Автофокусировка с обратной связью доступна на iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения. Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов.Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.
Дата публикации:
Полевые испытания: трехосный стабилизатор для одной руки Zhiyun Crane для беззеркальных камер
Недавно я тестировал Zhiyun Crane — трехосный карданный подвес для работы одной рукой, предназначенный для использования с небольшими беззеркальными камерами, такими как Sony серии a7, серии Canon M и камеры Panasonic Lumix, такие как Gh5.Честно говоря, я никогда раньше не слышал о Zhiyun, и с таким количеством других подобных продуктов на рынке я изначально очень скептически относился к тому, насколько хорошо он будет работать. Я ранее пробовал много других подобных подвесов на крупных выставках, и, на мой взгляд, многие из них были не на высоте.
Используя адаптер Sony a7S, Tokina 11-16 мм и Novoflex NIK / NEX.Подъемный кран Zhiyun Crane весит 950 г (2,09 фунта) и может нести полезную нагрузку до 1200 г (2,64 фунта). Я тестировал кран с несколькими разными объективами на Sony a7S, самым тяжелым из которых был Tokina 11-16 мм (байонет Nikon) с адаптером NOVOFLEX NIK / NEX.Эта комбинация весила почти ровно 1200 г и делала камеру очень тяжелой, так как объектив и адаптер находились далеко от корпуса камеры. Мне было интересно узнать, насколько хорошо Crane работает с комбинацией камеры и объектива, подходящей для максимальной грузоподъемности.
У крана не было слишком много проблем с использованием этой комбинации камеры / объектива, только изредка можно было почувствовать, что моторы работают тяжело, когда вы указывали камеру прямо горизонтально или низко вниз, когда камера была направлена вверх.Я бы сказал, что 95% выстрелов, которые я сделал при максимальной нагрузке, не было проблемой. Я обнаружил, что когда вы переключились на комбинацию камеры / объектива с чуть меньшей максимальной грузоподъемностью, Crane работал безупречно.
Ниже вы можете увидеть некоторые тестовые кадры, которые я снял с помощью крана. Он показал себя очень хорошо, когда я прокатился на более старом Porsche, который, похоже, не имел вообще никакой подвески! Также казалось, что он довольно хорошо справляется с любым типом ходьбы, хорошо сдерживая движение вверх и вниз.
Больше всего меня поразило то, насколько тихий кран. Независимо от того, что Zhiyun сделал со своими двигателями и системой управления, они все сделали правильно. Помимо сверхтихой работы, стабилизатор никогда не чувствует, что он борется против вас, и вы не получаете ужасной вибрации двигателя, которая так характерна для многих подвесов.
По словам Чжиюня, это «Используя собственный разработанный алгоритм сотового сердечника и эффективные двигатели, которые должны обеспечивать быструю и точную компенсацию, если стабилизатор ударяется или трогается.». Zhiyun также утверждает, что «Crane является первым в отрасли, в котором три 32-битных микроконтроллера работают параллельно на частоте 4 кГц». Компания также заявляет, что «MCU позволяют стабилизатору вычислять и управлять камерой с точностью 0,01 градуса в течение 0,25 миллисекунд». . Даже рама была увеличена в пять раз, чтобы уменьшить дрожание.
Zhiyun Crane поставляется в собственном небольшом жестком футляре, и вы получаете все необходимое для начала работы.Подвес поставляется с опорой для объектива, винтом для крепления объектива, винтом для крепления камеры, кабелем micro USB, зарядным устройством для литий-ионных аккумуляторов, четырьмя литий-ионными аккумуляторами, двумя аккумуляторными отсеками и инструкцией по эксплуатации. Кран хорошо сделан и хорошо лежит в руке. Качество сборки, безусловно, позволит использовать его в суровых условиях в полевых условиях.
Любой, кто знаком с настройкой стабилизатора, найдет, что кран довольно легко сбалансировать и подготовиться к съемке. Он полностью лишен инструментов, как и многие современные подвесы, и единственная проблема, с которой я столкнулся с балансировкой подвеса, была, когда я использовал комбинацию камеры и объектива, которая была правильной при максимальной грузоподъемности.Камера часто соскальзывала, даже когда крепежный винт камеры был полностью затянут. Это очень распространенная проблема с большим количеством подвесов и небольших комбинаций камер, когда вы закрепляете камеру только с одним монтажным отверстием.
Для питания стабилизатора вы можете использовать две из четырех прилагаемых литий-ионных батарей емкостью 2000 мАч. Они вставляются в нижнюю часть ручки и могут приводить кран в действие до шести часов. Компания Zhiyun также сделала батарейный отсек, чтобы он мог работать с батареями большей емкости, что позволяет крану работать до 12 часов без подзарядки.Некоторым людям может показаться, что ручка крана слишком длинная для них, но я обнаружил, что ею легко пользоваться после того, как я познакомился с ней.
Кран имеет встроенный джойстик на рукоятке, а также действует как функциональная кнопка для переключения между тремя различными режимами работы:
Режим слежения за панорамированием — Ось поворота (вращение влево и вправо). Это режим по умолчанию, в котором камера следует за движением стабилизатора. В этом режиме вы можете регулировать панорамирование и наклон с помощью джойстика.Режим блокировки — Все три оси заблокированы (панорамирование, наклон и крен). В этом режиме вы можете использовать джойстик для панорамирования и наклона или перемещения влево и вправо.
Режим слежения за панорамированием и наклоном — Ось крена заблокирована. Ось наклона и поворота вращается, чтобы следовать за движением стабилизатора. Вы можете использовать джойстик для регулировки ручки крена влево и вправо.
Что мне больше всего понравилось в кране, так это то, что он имеет встроенные контактные кольца, которые позволяют подвесу иметь неограниченное вращение на 360 градусов по всем трем осям.Это дает стабилизатору большую гибкость, и когда вы используете дополнительный пульт дистанционного управления и устанавливаете кран на резьбу 1/4 дюйма, вы можете превратить его в отдельную вторую камеру, которую вы можете наклонять и панорамировать по беспроводной сети с помощью Bluetooth.
Наряду с пультом дистанционного управления доступно бесплатное приложение для iOS, в котором вы можете подключаться, управлять, калибровать и настраивать параметры крана. В будущем обновлении прошивки вы сможете управлять настройками фокусировки и выдержки на определенных камерах.Это станет возможным после подключения к Приложению через Bluetooth. Как это на самом деле будет работать и с какими камерами оно будет работать, пока неясно.
Как и в случае со многими другими подвесами, увидеть задний ЖК-экран камеры очень сложно, тем более, когда вы используете ее на улице при ярком освещении. Нет места для установки внешнего монитора, хотя вы потенциально можете поставить небольшой монитор поверх камеры, но это сильно ограничит движение подвесов и грузоподъемность.Отсутствие возможности легко видеть экран также затрудняет фокусировку и композицию. Я думаю, что с любой небольшой подвесной системой, в которой вы работаете без какого-либо дистанционного управления фокусировкой, лучше использовать широкоугольный объектив, убедитесь, что у вас есть большая глубина резкости, и установите фокус на бесконечность. Я пробовал использовать широко открытый объектив 58 мм при диафрагме f / 2, и фокусировка всегда была небольшой.
После нескольких недель использования крана я обнаружил, что это очень полезное дополнение к моей сумке для набора.Я не большой поклонник таких подвесов, как DJI OSMO, так как не думаю, что качество изображения достаточно хорошее. Если я собираюсь использовать подвес, я бы предпочел использовать лучшую камеру. Для таких случайных снимков его достаточно быстро настроить и использовать всего за несколько минут. Мне также нравится, как вы можете положить его на землю, когда вы им не пользуетесь, а затем просто поднять, включить и начать стрелять. Самое главное, что он был надежным, давал хорошие результаты и работал очень тихо. Дополнительный пульт дистанционного управления дает вам прекрасную возможность быстро установить второй угол камеры где-нибудь, не доставляя особых хлопот.
Если вы ищете небольшой, относительно компактный стабилизатор для одной руки для своей беззеркальной камеры, Zhiyun Crane — хороший вариант. Приблизительно за 599 долларов США он предлагает довольно впечатляющую производительность, которая не сломает банк. Для получения дополнительной информации вы можете перейти на сайт Zheyun-Tech.
Мэтью Аллард ACSМэтью Аллард — аккредитованный ACS внештатный директор по фотографии, удостоенный множества наград, с 30-летним опытом работы в более чем 50 странах мира.
Он является редактором Newsshooter.com и пишет на сайте с 2010 года.
Мэтью получил 41 награду ACS, в том числе четыре престижных Золотых треноги. В 2016 году он получил премию за лучшую операторскую работу на 21-й азиатской телевизионной премии.
Мэтью можно нанять в качестве DP в Японии или для работы в любой точке мира.
Наш блог 10 распространенных ошибок пилотов Mavic
Независимо от того, опытный ли вы пилот или только новичок, все мы совершаем ошибки.Но по возможности лучше не делать их! Mavic — самый популярный дрон DJI в наши дни, поэтому мы составили список из 10 распространенных ошибок, которые делают пилоты Mavic при использовании своего дрона.1. Предполагая, что системы технического зрения всегда активны
Mavic оснащен 5 камерами, 4 из которых включают системы переднего и нижнего обзора. Система обзора вниз также известна как VPS или система визуального позиционирования. Система обзора вниз помогает дрону стабилизироваться, когда вы летите на высоте 13 метров или ниже.Система переднего обзора помогает дрону избегать препятствий, независимо от того, летите ли вы вручную или автоматически возвращаетесь домой. (Узнать больше о Mavic)Хотя эти системы полезны, они не спасут вас от несчастного случая во всех возможных ситуациях. Это особенно актуально при слабом освещении. Для работы этих систем требуется достаточное количество света, поэтому, если вы летите ночью, они не будут активны. Обе системы обзора также не будут активны в спортивном режиме.
Есть несколько способов узнать, активны ли ваши системы обзора.Один из них — это светодиод на задней панели дрона, также известный как индикатор состояния самолета. Когда системы Visions неактивны, он медленно мигает зеленым, если у вас есть GPS, или медленно мигает желтым, если у вас нет GPS. Другой — с DJI GO 4. Вы можете увидеть, неактивны ли системы обзора, из приложения. Если значок датчика в верхнем левом углу красный, значит, ваши системы обзора неактивны.
2. Предполагается, что система переднего обзора может все обнаружить
Система переднего обзора не всегда обнаруживает тонкие объекты, такие как линии электропередач или ветки деревьев, или прозрачные поверхности, такие как стеклянные окна.Хотя возможности Mavic по предотвращению препятствий потенциально могут спасти ваш дрон, всегда разумно летать безопасно и по возможности избегать препятствий вручную.
3. Не снимать крышку карданного подвеса во время полета
Давайте пройдемся по терминологии Mavic. У DJI Mavic есть 2 куска пластика, защищающие его кардан. Один из них называется крышкой карданного подвеса. Это пузырь из шлема космонавта, который защищает подвес и объектив камеры от повреждений. Другой — зажим для кардана, который фиксирует кардан на месте и не дает ему перемещаться во время транспортировки.Не снимать крышку карданного подвеса во время полета — это не обязательно ошибка, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Не снимая крышку во время полета, вы обеспечите защиту камеры на подвесе Mavic от таких элементов, как пыль или вода. Это даст вам дополнительный уровень защиты, если вы обеспокоены тем, что что-то ударит по нему. Так что, если вы просто планируете исследовать свой район или (безопасно) масштабировать изображение в спортивном режиме, вы можете оставить его включенным. Это не повлияет на подвес или летные характеристики.
Но если вы хотите максимально возможное качество изображения, рекомендуется снять крышку. Например, если оставить крышку карданного подвеса включенной, вероятность засветки объектива повышается, а ваши снимки могут не выглядеть чистыми, если крышка грязная.
Так что есть компромисс: оставьте крышку для дополнительной защиты или снимите ее для получения наилучшего качества изображения.
4. Забыть снять / прикрепить зажим кардана
Не забудьте снять зажим для подвеса перед включением Mavic и снова надеть его, когда закончите полет! Mavic, безусловно, имеет самое быстрое время настройки среди всех дронов DJI на сегодняшний день, но можно легко забыть о зажиме для подвеса во время настройки и когда вы его убираете.Если вы оставите зажим включенным при включении дрона, двигатели кардана попытаются инициализировать стабилизатор, но в конечном итоге потерпят неудачу. Строка состояния дрона в DJI GO также выдаст предупреждение.
Если вы забудете снять зажим кардана, двигатели карданного подвеса будут деформированы, и со временем это снизит долговечность карданного подвеса. Если вы забудете надеть его после полета, он будет двигаться во время транспортировки, и вероятность его повреждения возрастет.
5. Полеты в неподходящей среде
Есть ряд мест, в которых мы не рекомендуем летать:
- Не используйте дрон в суровых погодных условиях, включая сильный ветер, превышающий 10 м / с, снег, дождь и туман.
- Летайте только на открытой местности. Высокие или большие металлические конструкции могут повлиять на точность работы бортового компаса и GPS.
- Избегайте препятствий, толп, высоковольтных линий электропередач, деревьев и воды.
- Сведите к минимуму помехи, избегая зон с высоким уровнем электромагнетизма, в том числе вблизи базовых станций и вышек радиопередачи.
- Эксплуатация самолета и аккумулятора зависит от таких факторов окружающей среды, как давление и температура воздуха. Будьте очень осторожны при полете на высоте более 6000 метров (19685 футов) над уровнем моря, так как это может повлиять на работу аккумулятора и самолета
6. Сбой при торможении
Допустим, вы летите очень быстро и внезапно понимаете, что перед вашим Mavic есть препятствие.Даже если вы перестанете толкать дрон вперед, он все равно будет немного дрейфовать вперед по инерции. Хотя система переднего обзора может защитить самолет в таких ситуациях, как мы обсуждали ранее, система переднего обзора не всегда активна и не распознает все объекты. Если вы направите его в сторону препятствия и отпустите палку перед тем, как добраться до него, ваш дрон может разбиться.Помните, что вашему дрону требуется время, чтобы затормозить и держаться на безопасном расстоянии от препятствий.
7. Неспособность объехать препятствия за пределами прямой видимости
Когда вы летите на своем дроне за пределы прямой видимости (часто сокращенно LOS), вы можете видеть только то, что окружает ваш дрон, с помощью камеры в приложении DJI Go. В таких ситуациях у вас гораздо больше шансов попасть в аварию.
Летайте только в пределах LOS! Если вам абсолютно необходимо вылететь за пределы прямой видимости, убедитесь, что у вас есть наблюдатель, и установите высоту возврата домой выше, чем самое высокое препятствие в этом районе.
8. Быстрый полет назад
У Phantom 4 Pro есть система заднего обзора, а у Mavic Pro — нет. Поскольку камера Mavic может смотреть только вперед, невозможно увидеть то, что находится за ней, в поле зрения камеры. Всегда есть вероятность разбиться, если вы летите назад с невероятной скоростью и смотрите в экран телефона или планшета.9. Полет в помещении
Многим начинающим пилотам нравится тестировать свои дроны в закрытых помещениях.Однако из-за отсутствия достаточного сигнала GPS в помещении Mavic гораздо более склонен к дрейфу. Даже при активном VPS многие этажи являются монохромными, что затрудняет обнаружение VPS структуры поверхности и соответствующую стабилизацию. Кроме того, многие полы застелены коврами. Ковер поглощает ультразвук, а дроны DJI используют ультразвуковые датчики для стабилизации.Если вы опытный пилот и знаете, что делаете, летите внутрь. Но не занимайтесь в помещении, если вы новичок! Практикуйтесь в симуляторе полета DJI GO или на открытой открытой площадке.
10. Неправильное использование во время возврата домой
Многие пользователи не понимают, как именно работает RTH, и задаются вопросом, почему их дрон приземлился вместо того, чтобы вернуться в исходную точку, или почему их дрон влетел в ветки деревьев, когда они запускали RTH.
Прежде всего, если вы дадите Mavic команду вернуться домой в пределах 5 метров от исходной точки, дрон приземлится прямо там, где он есть, вместо того, чтобы подняться на высоту RTH и вернуться в исходную точку.
Если RTH запускается в пределах 5-20 метров от домашней точки и активна система переднего обзора, он поднимется на 10 метров, если вы летите ниже 10 метров, и вернется в домашнюю точку. Если он выше 10 метров, он вернется на текущую высоту. Если система переднего обзора не активна, дрон приземлится автоматически.
Наконец, если дрон находится на расстоянии более 20 метров, он поднимется до высоты возврата домой, установленной в приложении, если он будет ниже этой высоты до срабатывания функции.20 метров — это самая низкая высота возврата домой, которую вы можете установить. Просто помните, что вы можете нажать кнопку паузы на ПДУ, чтобы остановить процесс возврата домой в любое время!
.Сигналка пандора: Официальный сайт сигнализаций Pandora Pandect
Каталог – Официальный сайт сертифицированного установочного центра PANDORA
Все товары Есть
Все товары Есть
Все товары Есть
Носимая метка
Все товары Есть
Все товары Nav 035 Встроенный
Bluetooth интерфейс
Все товары Есть
Автосигнализации Pandora — официальный сайт. Сигнализация Pandora с установкой в Пандора-Системс
—сигнализации Пандора с установкой от официального представителя в Москве
.В ХXI веке мы уделяем большое значение безопасности личного автотранспорта. Число краж автомобилей растет с геометрической прогрессией. Под угрозой находятся автомобили разных марок производителя. Поэтому важно обезопасить себя сразу же после приобретения. Говоря о сигнализации автомобилей, нельзя не отметить продукт компании «Алларм Трейд» — Pandora.
Разрабатывается она в России. Сигнализация Pandora постоянно усовершенствуется и поэтому с суверенность заявляем, что установив сигнализацию Pandora можно быть спокойным за свой личный автомобиль.
Достоинства и недостатки сигнализации Pandora
Рассказывая о сигнализации Pandora, несомненно, стоит отметить достоинства этой системы:
· Подключение к CAN-шине;
· Турботаймер;
· Голосовое меню управления;
· Специальная технология шифрования сигнала;
· Работа с дополнительным оборудованием (иммобилайзер, реле блокировки, замок капота, обходчик и т.д.)
· Выгодная стоимость.
Есть один существенный недостаток системы, о котором стоит упомянуть. К сожалению, сигнализацию невозможно установить самостоятельно. Но этот вопрос решаем, так как по стране функционирует множество сервисных центров, которые занимаются установкой такого рода оборудования.
Сигнализация Pandora на сегодняшний день показывает высокий уровень криптостойкости к интеллектуальному взлому. Компания производитель первая в мире перешла на 32-битные процессоры, что позволило использовать диалоговый код со 128-битным шифрованием. Постоянное развитие увеличивает стойкость к взлому.
Где недорого можно установить сигнализацию Pandora в Москве?
Компания «Пандора-Системс» предлагает вам уникальную возможность приобрести и установить любую модель этой сигнализации на автомобиль в кратчайшие сроки. Мы реализуем эту продукцию с 2011 года. Наши мастера постоянно повышают квалификацию, а руководство компании активно следит за новинками на этом рынке, чтобы быть в курсе новых поступлений. Опыт и высокая квалификация обеспечивает качественную работу по выгодной цене. Стоимость сигнализации Pandora зависит от выбранной модели.
Купить сигнализацию Pandora с доставкой по Москве и России.
Даже если вы проживаете не в столице, но нашли мастера, который установит сигнализацию в вашем регионе, смело оформляйте заказ на покупку выбранной модели. Мы бережно упакуем и отправим заказ сразу после оплаты. Оплату проводится посредством электронной платежной системой. Доставка сигнализации Pandora осуществляется Почтой России или EMS Экспресс службой.
Почему стоит заказать сигнализацию Pandora именно в нашем интернет-магазине?
Мы закрепились на этом рынке, поэтому можем говорить о доверие клиентов. Ведь только благодаря тому, что нас выбирают, мы продолжаем развиваться. Мы благодарны всем, кто выбирает нашу компанию, поэтому стараемся отблагодарить их взамен.
· Компетентная консультация каждому, кто обратился в нашу компанию;
· Гибкая система скидок и постоянные акции помогут сэкономить финансы;
· Качественная установка оборудования с гарантией на оказанные услуги;
· Оперативность выполнения заказа.
Если остались вопросы, то, не стесняясь, звоните по телефону +7 (495) 108-46-38.
Как отключить сигнализацию Пандора без брелка кнопкой валет
Установка сигнализации на любой автомобиль не всегда упрощает жизнь владельца машины. Иногда в силу различных причин она работает некорректно или вовсе прекращает реагировать на действия и команды владельца.
Винить в этом исключительно производителя нельзя, так как одной из частых причин некорректной работы сигнализации является отсутствие опыта использования выбранной системы или неправильные действия при ее эксплуатации.
Тем не менее, разбираться с вопросом сбоев в работе охранной сигнализации придется самостоятельно или с помощью сервисной службы, которая занималась ее установкой.
Что делать если сигнализация не реагирует на брелок
После установки сигнализации Пандора, необходимо, прежде всего, изучить инструкции по ее эксплуатации и в точности ее соблюдать. В этом случае можно будет исключить вину владельца из перечня причин того, что она не открывает двери автомобиля или вообще перестала реагировать на любые запросы.
Если Рandora не реагирует на брелок нужно выяснить причину. Среди наиболее распространенных причин можно выделить погрешности прописки:
- Брелок выключен. Нужно убедиться, что он находится во включенном состоянии. Для этого необходимо найти на брелке символ «F» и нажать на него и удерживать на протяжении нескольких секунд. Изначально брелок находится в спящем состоянии, нажатие на эту кнопку позволит его вывести из этого состояния, о чем он проинформирует водителя соответствующей мелодией. Перед тем как она прозвучит должны прозвучать несколько звуковых сигналов одиночного типа;
- Не сохранились настройки служебной кнопки, которая обозначена цифрой «1». После того как каждый брелок будет зарегистрирован, нужно обязательно нажимать на эту цифру. Если этого не делать, система не сможет сохранить в своей памяти настройки, которые были введены;
- После внесения в память настроек и перед проверкой работы брелка не было произведено включение-выключение зажигания. После того как будут произведены все настройки, нужно обязательно включить и выключить зажигание.
Если соблюдать эти простые условия, можно исключить любые конфликтные ситуации, возникающей между брелком и управляемой им системой и разблокировать сигнализацию без особых проблем.
Часто отключить Пандору брелком невозможно потому, что он переведен в пассивное состояние после замены в нем батареек, так как эта процедура иногда является стрессом для брелка. Брелок может незаметно для владельца выключиться при случайном нажатии в кармане. В любом случае, нужно нажать копку «F» и удерживать ее не менее трех секунд.
Что делать если сигнализация не открывает двери
Если брелок находится во включенном состоянии, но никакой реакции от системы нет, нужно:
- проверить, не села ли батарейка, она может сесть не полностью, блок отсвечивает, но остаточного напряжения все же не хватает, чтобы передать сигнал;
- перезагрузить брелок – случается, что он попросту «зависает», как компьютер. Нужно его всего лишь выключить и включить.
- Вынуть на несколько минут батарейку, если устройство просто «заглючило», после ее установки работа брелка будет возобновлена;
- проверить принимающую базу, бывает, что отходит контакт между RF-проводом и принимающим модулем, закрепленным на лобовом стекле;
- воспользоваться запасным брелком, чтобы проверить работоспособность сигнализации. Если он работает, дверь открывается, нужно основной перерегистрировать, возможно, были сбиты настройки;
- если и запасной брелок не срабатывает, нужно отключить сигнализацию без брелка, после чего проверить, не разрядился ли аккумулятор, и отправиться на станцию к установщику.
Как разблокировать машину без брелка
Отключить сигнализацию на машине, если брелок не работает или утерян можно кнопкой «Валет».
Аварийное снятие с охраны можно осуществить с использованием индивидуального ПИН-кода, который находится на пластиковой карточке под защитным слоем и состоит из четырех цифр. Карточка входит в комплект сигнализации.
Аварийное снятие с охраны осуществляется следующим способом:
- отключить кнопкой «Валет» введением первой цифры ПИН-кода с паузами до 1 секунды. Подтверждением системы о введении первой цифры будет красная вспышка индикатора;
- ввести по очереди остальные цифры с паузой между вводом каждой до 2 секунд;
- при правильном вводе кода система подтвердит аварийное отключение сигнализации вспышками индикатора красного и зеленого цвета. При этом система вернется в предыдущее состояние.
- ввести новый код не ранее, чем через 5 секунд.
Чтобы ввести цифру «0» нужно нажать кнопку «Валет» 10 раз.
Нужно знать, что при активировании функции иммобилайзера, после введения ПИН-кода система будет снята с охраны, но двигатель разблокирован не будет. Чтобы его разблокировать, нужно набрать ПИН-код снова. При этом светодиоды при его вводе светиться не будут.
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Pandora DXL 4910
Охранно-телеметрическая система премиум-класса Pandora DXL 4910 принадлежит к флагманской линейке систем Pandora DXL 49хх, которая отличается самыми современными компонентами элементной базы, характеристиками и функционалом. Pandora DXL 4910 является самой доступной моделью, в первую очередь благодаря комплектации, из которой убраны брелоки дальней связи на 868МГц, радиореле блокировки и подкапотный модуль. Но при этом модель обладает всеми достоинствами флагманской линейки.
Основные характеристики модели DXL 4910
На борту системы – современнейший 3G GSM-модем, работающий с двумя сим-картами, интегрированный высокочувствительный GPS/ГЛОНАСС-приемник, Bluetooth-интерфейс последнего поколения и интеллектуальная система резервного питания.
Как и остальные модели флагманской линейки, Pandora DXL 4910 обладает максимально возможным набором цифровых интерфейсов: CAN-контроллером, способным работать одновременно с 3 шинами CAN, что является просто необходимым условием для полнофункциональной работы с современными сложными автомобилями, такими как Volkswagen, Audi, и современные модели BMW. На борту системы есть два полноценных интерфейса LIN для работы с бортовыми шинами автомобилей и управления предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspaecher, а также специализированные IMMO-KEY-порты для бесключевого обхода штатных иммобилайзеров всех, без исключения, автомобилей, которые поддерживаются сервисами Pandora CLONE и Pandora BYPASS.
Возможности системы очень легко расширить благодаря интегрированному Bluetooth-интерфейсу, который поддерживает всю линейку беспроводных аксессуаров от радиометки и радиореле, до специальных модулей расширения беспроводных датчиков и брелоков.
Одно из ярких преимуществ Pandora DXL 4910 – наличие интегрированного радиотракта на 868 МГц, что совсем нетипично для Slave GSM-сигнализаций. Напомним, что до этого единственной в данном сегменте системой (и кстати, самой популярной), которую было возможно дооснастить таким радиотрактом, была система Pandora 3910Pro. Но в ней было необходимо докупать не только брелок, но и внешний РФ-модуль. А вот для Pandora DXL 4910 такой необходимости нет, достаточно просто докупить брелок с обратной связью и приживить его к системе.
Новинка имеет встроенное аварийное питание — внутри базового блока системы установлен резервный аккумулятор, который оставит систему в полностью рабочем состоянии в случае несанкционированного отключения основного питания и доставит до автовладельца тревожное уведомления всеми доступными интерфейсами связи. Кстати, в системе используется современная интеллектуальная зарядная система, которая позволяет правильно заряжать аккумулятор, «не убивая» его, и обеспечивая длительный срок службы без потери емкости.
Особенности Pandora DXL 4910
- автоматический и дистанционный запуск двигателя;
- 3хCAN/2хLIN-интерфейс;
- Bluetooth 4.2 Low Energy;
- управление предпусковыми подогревателями;
- поддержка двух SIM карт;
- автономное питание;
- противоразбойная Bluetooth-радиометка;
- обходчик иммобилайзера;
- мобильное приложение;
- интернет-сервис;
- сделано в России.
Отзывы об автосигнализациях Pandora: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна
Что мы знаем о автосигнализациях Pandora
Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://alarmtrade.ru/.
В мае 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о автосигнализациях Pandora.
Оценка PR — 84 из 100, базируется на основе 95 отзывов и 294 голосов. 77 отзывов имеют положительную оценку, 8 — нейтральную, и 10 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.2 (из 5). Голоса распределились так: 248 — за, 46 — против.
В рейтинге лучших производителей автосигнализаций запчасть занимает 3 позицию, уступая таким производителям как ALLIGATOR и PANDECT , но опережая автосигнализации SCHER-KHAN и Starline.
Пользователи также составили мнение о качествах автосигнализаций Pandora:
- Функционал — разнообразие дополнительных функций — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.
- Ошибки в работе — склонность выдавать ложные срабатывания и ошибочные показатели — оценивается неоднозначно. 3.2 балла из 5.
Автосигнализация Pandora в авторейтингах
Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили автосигнализации Pandora на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:
- Pandora на первом месте в авторейтинге автосигнализаций для: Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, ВАЗ (Lada) Granta, Honda CR-V .
- Pandora на втором месте в авторейтинге автосигнализаций для: Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia, Toyota Camry .
- Pandora на третьем месте в авторейтинге автосигнализаций для: Toyota Mark 2, Hyundai Sonata, Volkswagen Golf, ВАЗ (Lada) Priora, Kia Rio .
Автосигнализация Pandora в сравнении
На PartReview доступны 8 сравнений автосигнализаций Pandora c другими производителями.
В частности можно выяснить, чьи автосигнализации лучше: KGB или Pandora, Pandora или CONVOY, Pandora или PANDECT, SCHER-KHAN или Pandora, SHERIFF или Pandora .
Автосигнализация Pandora — установка, настройка | Краснодар,Новороссийск
Автосигнализация Pandora — установка, настройка | Краснодар,Новороссийск | Пандора КубаньИндивидуальный подход к каждому клиенту, эксклюзивные установки, дополнительные решения по защите от угона автомобиля.
Pandora-Kuban («Пандора-Кубань») — официальный дистрибьютор компании Pandora в Краснодарском крае.
Установка, поддержка и продажа сигнализаций «Pandora» в Краснодаре и Новороссийске.Чтобы ознакомиться с ассортиментом или проверить наличие новинок — обратите внимание на раздел
Сигнализации. В нем вы найдете популярные Сигнализации для автомобилей и Сигнализации для мотоциклов. А также большое количество Аксессуаров.Если Вам требуется специальная сигнализация — то позвоните нам в рабочее время и мы Вас проконсультируем не только по ассортименту, но и по гарантийному обслуживанию.
Мы также оказываем и дополнительные услуги.
Услуги
Монтаж автосигнализаций Тонирование и бронирование автомобилей Установка спутниковых систем мониторинга и GPS трэкеров IDATA-Link автозапуск без ключаНОВИНКИ
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БРЕНДОВ PANDORA И IDATALINK
СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС PANDORA И IDATALINK
НОВОСТИ
В продажу поступает охранно-сервисная телеметрическая система для мототехники Pandora Smart Moto (DX 47)
В конце февраля поступит в продажу новейшая охранно-сервисная телеметрическая система для мототехники – Smart Moto (DX 47). Данная система сочетает…
Поступает в продажу новый флагман в мире автосигнализаций Pandora DXL4970
Защита от угона – иммобилайзер с авторизацией по смартфону и Bluetooth-метке Pandora DXL 4970 оснащена иммобилайзером с двумя противоугонными метками…
Система Pandect X-1900 BT поступает в продажу
С 13 ноября поступает в продажу обновленное изделие Pandect X-1900 BT (X-1911). Это глубоко модифицированная версия выпущенной летом 2017 года…
Читать все новостиКОНТАКТЫ
КРАСНОДАР
Специализированный Установочный центр:
ул. Крылатая, д. 7телефон: +7 (918) 314-32-96
Обратный ЗвонокЗадать вопрос по товару
×Обратный звонок
×Сигнализация Pandora DX 9X в Перми |Стоимость 11 711 руб
Pandora DX 6X и Pandora DX 9X имеют одинаковый заложенный функционал и отличаются только комплектациямиОбзор и демонстрация работы системы
Двухсторонняя охранно-сервисная система Pandora DX 9X (далее – система) предназначена для реализации комфортного автозапуска. Является основой для охраны автотранспортного средства от угона.
Управление системой осуществляется брелоком или из мобильного приложения благодаря интерфейсу Bluetooth.
Недорогая по цене и современная автосигнализация Pandora DX 9X представляет собой охранно-сервисную систему, вобравшую в себя проверенные технологии.
Вы оцените удобство брелока с хорошей дальностью, простой и понятной индикацией сведений о состоянии машины на OLED дисплее.
Функции автосигнализации будут доступны в вашем смартфоне. Установив приложение, работающее через Bluetooth, вы сможете управлять режимами сигнализации, заводить автомобиль и глушить мотор.
На экране телефона показывается история событий, условия работы предпускового подогревателя, расписание запусков мотора — многое из того, что раньше было доступно только в премиальных продуктах.
В систему встроены:
- Цифровой датчик удара, наклона и движения
- 2CAN+2LIN модуль, для корректной установки на современные автомобили
- Бесключевой обход иммобилайзера
- Bluetooth 4.2 модуль
Комплектация системы:
- Базовый блок
- Брелок D010 с обратной связью
- Датчик температуры двигателя
- Модуль автозапуска
- Пьезосирена
- Радиореле Pandora BTR 101 (доп.блокировка двигателя)
- GSM/GPS модуль (управление автомобилем со смартфона на любом расстояние)
- Радиомодуль RHM (доп.блокировка двигателя и управление замком капота)
- Противоразбойная метка для авторизации BT-760
Система поддерживает функцию автозапуска с сохранением всех ключей у владельца. Данная опция доступна на большинстве автомобилей (техническую возможность реализации бесключевого автозапуска уточняйте у наших специалистов).
Компания «Авто–Дока» предлагает купить сигнализацию Pandora DX 9X в Перми с установкой на выгодных условиях. Мы обеспечиваем действительно надежную защиту от угона, реализуя нетиповые авторские решения на основе выбранной вами системы. Предоставляем бессрочную гарантию на работы и расширенную гарантию на автосигнализацию.
*Стоимость с установкой на автомобили повышенной сложности (BMW, LR, Jaguar, Mercedes) уточняйте у наших консультантов.
Обновленное, более персонализированное приложениеPandora доступно всем пользователям — TechCrunch
Обновленное мобильное приложениеPandora доступно сегодня всем пользователям после ограниченного развертывания, которое началось в октябре. Обновление расширяет возможности персонализации Pandora с добавлением новой вкладки «Для вас», предлагающей совершенно уникальный опыт для каждого пользователя Pandora, наряду с дополнительными функциями настройки станции и другими изменениями. Pandora надеется, что эти функции помогут ему лучше конкурировать с такими конкурентами, как Spotify и Apple Music, в ближайшие месяцы.
Персонализация стала ключевым аргументом в пользу современных сервисов потоковой музыки. И хотя Pandora лидировала в этой области в прошлые годы благодаря своему музыкальному геному, большим пальцам вверх и вниз, сигнальным кнопкам и своим персонализированным станциям, с тех пор она уступила место Spotify, чья группа алгоритмически обновляемых плейлистов во главе с Discover Weekly вызвала зависимость у пользователей. к его услугам.
Это обновленное приложение Pandora позволяет компании, которая теперь принадлежит SiriusXM, дать отпор, подчеркнув то, что у нее есть, чего нет у других.
Например, новая вкладка «Для вас» дает Pandora место для демонстрации своего эксклюзивного контента, такого как комбо из музыки и подкастов под названием «Pandora Stories», а также десятки ток-шоу SiriusXM, которые стали подкастами Pandora после презентации компании. получение.
Pandora также недавно объявила о многолетнем соглашении с Marvel о создании «значительного количества» эксклюзивных подкастов для своих услуг, как написанных, так и незаписанных, а также живых мероприятий и многого другого. И он запустит многие подкасты Marvel, прежде чем их можно будет услышать где-нибудь еще.Они также будут представлены на новой вкладке «Для вас».
Другой новый контент, поступающий в «For You», будет включать эксклюзивные настраиваемые плейлисты от Леброна Джеймса, Роба Гронковски, Оделла Бекхэма младшего и Энджела МакКутри; Функция обзора Pandora на конец года под названием Playback 2019; Плейлист Pandora’s Top Thumb Hundred 2019; его 10-летний ретроспективный плейлист Top Thumb Hundred Songs 2010-2019; и новый контент от Дрейка.
Вкладка также позволяет Pandora уделять больше внимания своим уникальным возможностям персонализации, которые позволяют пользователям слушать музыку по жанрам, настроению, активности, тенденциям, новым выпускам и многому другому.
Обновление добавляет функцию «Режимы Пандоры» и на мобильные устройства после его запуска в Интернете в начале года. Это позволяет пользователям настраивать станции Pandora, настраивая их так, чтобы они воспроизводили только самые популярные песни («любимые публикой»), глубокие версии, новые выпуски, треки только для исполнителей — или вы можете перевести станцию в режим «обнаружения», чтобы познакомил с большим количеством художников, которые могут вам понравиться.
Pandora сообщает, что уже более чем в два раза больше пользователей используют «Для вас» по сравнению с традиционным «Просмотр», который заменяет вкладка после запуска в октябре.Кроме того, эти пользователи используют персонализированный контент, который они находят в «Для вас», в три раза чаще, чем контент, который они находят при традиционном просмотре. Если предположить, что эти показатели сохранятся при запуске «Для вас» в широком смысле, это может дать приложению Pandora конкурентное преимущество — то, что компании нужно, поскольку количество пользователей и количество часов прослушивания сокращаются.
Pandora закрыла третий квартал с 63,1 млн активных пользователей в месяц по сравнению с 68,8 млн годом ранее. Количество активных пользователей также снизилось в квартальном исчислении с 64.9 миллионов на конец 2 кв. Между тем, часы прослушивания снизились с 3,59 миллиарда в третьем квартале прошлого года до 3,32 миллиарда в третьем квартале 2019 года. Валовая прибыль, однако, выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и достигла 970 миллионов долларов.
Компания планирует начать новую кампанию бренда, начиная с сегодняшнего дня, чтобы продемонстрировать свою новую визуальную идентичность и слоган «со звуком жизнь лучше». В рекламе будут представлены такие артисты, как Тейлор Свифт, Дуа Липа, Лиззо, H.E.R., Марен Моррис, Нормани, Tones and I, Halsey, Little Simz, Post Malone, Snoh Aalegra и другие.Pandora также проведет мероприятия, связанные с этим, в том числе концерт Холси в прямом эфире на Таймс-сквер в Нью-Йорке и еще более крупный концерт.
«Эта кампания направлена на то, чтобы показать нашим слушателям, что Pandora по-прежнему является службой, которую они знают и любят, но она выглядит и ощущается совсем по-другому — намного лучше. Продукт находится в центре внимания, и мы выделяем персонализированный контент по запросу, который пользователи Pandora хотят, но могут не знать, что у нас есть », — сказал Брэд Майнор, вице-президент по бренд-маркетингу, креативу и коммуникациям Pandora.«Мы чествуем наших слушателей в их повседневной жизни и демонстрируем, как Pandora обладает уникальной способностью преобразовывать каждый момент, добавляя точный саундтрек в нужное время», — добавил Майнор.
Вкладка «Для вас» и другие функции развертываются для всех пользователей на всех уровнях обслуживания Pandora, включая бесплатную опцию с поддержкой рекламы, Pandora Plus и Pandora Premium.
Пути, запускающие аутоиммунитет и определяющие начало раннего ревматоида ›ДЛЯ 2886 PANDORA
Ревматоидный артрит (РА) — распространенное аутоиммунное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением периферических суставов (артритом).Это воспаление вызывает опухание суставов, боль и вызванные воспалением дегенеративные изменения в структуре сустава. Если воспаление не проходит, оно может привести к системным сопутствующим заболеваниям, затрагивающим, например, сердечно-сосудистую систему или кости. В последние годы исследования были сосредоточены на более поздних воспалительных стадиях ревматоидного артрита и в основном изучались сигнальные пути, способствующие конечной стадии воспаления во время этого заболевания.
Начало ревматоидного артрита
Наша исследовательская группа DFG FOR2886 стремится раскрыть причины РА и понять ранние события, способствующие возникновению воспаления.Основное внимание здесь уделяется влиянию естественной бактериальной флоры или микробиома, а также ряда факторов окружающей среды (включая питание и потребление соли) на нашу иммунную систему и, в частности, их влияние на иммунную толерантность. Кроме того, мы стремимся выяснить, почему подгруппа пациентов с прототипным и специфичным для РА аутоиммунным ответом остается бессимптомной в течение многих лет, в то время как другие страдают от раннего и агрессивного начала заболевания. Лучшее понимание причинных молекулярных и клеточных взаимоотношений не только позволит создать новые, более эффективные и индивидуализированные терапевтические стратегии, но, прежде всего, впервые откроет возможности для лечения этого заболевания.Соответственно, мы проведем первое исследование с применением последовательной комбинации нескольких терапевтических белковых молекул (биопрепаратов) с целью перепрограммирования (ауто) иммунного ответа у пациентов с РА.
Вы когда-нибудь задумывались о связях между костью и кишечником? Как ферменты и гормоны, производимые в одном месте, влияют на другой? Может ли изменение микробиоты кишечника изменить минеральный обмен в костях, воспалительный артрит, возрастной и гормональный остеопороз? Присоединяйтесь к нам на встрече оси кишечника и костей в 2021 году -… Продолжить
Исследование создает основу для новых форм терапии хронических воспалительных заболеваний. Хотя воспаления обычно проходят сами по себе, они могут повторяться при определенных обстоятельствах и впоследствии перерасти в хронические воспалительные заболевания. Команда из университетской больницы Эрлангена и Фридрих Александер … Продолжить
Клетчатка — ценная часть здорового питания. В значительной степени неперевариваемые продукты питания являются пищей для кишечных бактерий, которые производят из них короткоцепочечные жирные кислоты.Эти короткоцепочечные жирные кислоты положительно влияют на воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит. Если пациенты с артритом придерживаются диеты, богатой клетчаткой, это приводит к увеличению количества регуляторных Т-клеток, которые борются с аутоиммунными реакциями, другими словами, реакциями, при которых иммунная система организма атакует сам организм. Продолжить
Для нашей первой ежегодной встречи мы встретились 20.02.2020 в Visionpark Herzogenaurach. Спасибо за живой научный обмен и интересные лекции докторантов и руководителей проектов! Продолжить
Аутоантитела, направленные против собственных структур организма, играют важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.Антитела существуют в виде разных изотипов (IgA, IgE, IgG и IgM), у которых разные задачи. Предыдущие исследования в основном касались … Продолжить
Открытие ящика Пандоры: механизмы реанимации Mycobacterium tuberculosis
Тенденции
Необходимы новые стратегии для ограничения растущего бремени лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Несмотря на то, что для понимания состояния покоя была проделана обширная работа, выяснение сигнальных механизмов во время реанимации предпринимается только сейчас.
Сильные иммунные ответы на члены регулона DosR и белки Rpf могут указывать на защитный иммунитет и поддержание латентного периода.
Реанимация характеризуется метаболическими путями и процессами, которые отличаются от таковых в логарифмически растущих культурах.
Передача сигналов для реанимации может быть заложена во время покоя, например, внеклеточное накопление белков Rpf. Следовательно, покой можно рассматривать как предвестник и подготовку к реанимации / реактивации. Mtb может быть запрограммирован на бездействие.
Могут существовать вариации в том, как разные штаммы Mtb входят и выходят из программы покоя, и это может быть ключом к их дифференциальной вирулентности.
Mycobacterium tuberculosis ( Mtb ) обычно вызывает бессимптомную инфекцию. Хотя эта скрытая туберкулезная инфекция (ЛТИ) не является заразной, реактивация активной формы туберкулеза (ТБ) приводит к тому, что пациент становится заразным.Вакцина от туберкулеза существует уже столетие, а лекарственные препараты доступны уже более 70 лет; несмотря на это, туберкулез остается серьезным глобальным кризисом в области здравоохранения. Понимание факторов, которые позволяют бациллам контролировать реакцию хозяина на стресс, и механизмов, приводящих к задержке, имеет решающее значение для устойчивости. Точно так же важны молекулярные переключатели, которые реагируют на реактивацию. В последнее время исследования в этой области были направлены на реактивацию с использованием общесистемных подходов и моделей на животных.Здесь мы описываем текущую работу, которая была проделана для выяснения механизмов реактивации и остановки реактивации на ее пути.
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Полный текст© 2017 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
Открытие ящика Пандоры в плотном соединении
Эпителиальное плотное соединение (TJ) является одним из соединительных комплексов эпителиальная клетка-клетка и имеет решающее значение для поддержания полярности эпителиальных клеток и контроля парацеллюлярных транспорт через эпителиальные ткани.Во многих учебниках по физиологии и нефрологии почечный эпителиальный TJ упрощенно изображается в карикатурах в виде коробки между эпителиальными клетками со стрелкой, проходящей сквозь нее, чтобы проиллюстрировать роль TJ в параклеточном транспорте (Рисунок 1). Понимание состава и функции белка TJ — быстро развивающаяся область. Главный прорыв в характеристике архитектуры TJ был сделан в лаборатории покойного Шоичиро Цукита (1). Группа Цукиты определила первые трансмембранные белковые компоненты TJ: окклюдин и семейство белков, названных клаудинами.Первые клаудины были зарегистрированы в 1998 г. (2). На сегодняшний день идентифицировано 24 изоформы клаудина, и состав конкретных изоформ клаудина в TJ, по-видимому, определяет его параклеточные транспортные свойства. В почках разные изоформы клаудина экспрессируются по паттерну, специфичному для сегментов нефрона (3). Свойства параклеточного транспорта различаются в этих разных сегментах нефрона и коррелируют с составом изоформ клаудина в TJ различных сегментов нефрона (4).Например, клаудин-16 (также известный как парацеллин) экспрессируется в TJ в толстой восходящей конечности и дистальных извитых канальцах и, по-видимому, опосредует парацеллюлярную резорбцию как Mg 2+ , так и Ca 2+ . Мутации клаудина-16 являются причиной синдрома семейной гипомагниемии-гиперкальциурии у людей (5).
Рисунок 1.Иллюстрация, изображающая межклеточный транспорт через плотное соединение (TJ) в монослое эпителиальных клеток.
В этом выпуске JASN , Feldman et al. (6) предоставляют доказательства уникального и недооцененного действия циклоспорина на модуляцию эпителиальной барьерной функции TJ. Они сообщают, что циклоспорин увеличивает продукцию и секрецию TGF-β, а также экспрессию рецептора II TGF-β. TGF-β активирует регулируемую внеклеточными сигналами киназу 1/2 (ERK1 / 2) и увеличивает трансэпителиальное сопротивление TJ (TER), суррогатный маркер «плотности» TJ. Увеличение TJ TJ коррелирует с увеличением TJ-ассоциированных белков occludin, claudin-1, claudin-3 и zona occludens-2 (ZO-2) (хотя исследователи смотрели только на TJ-ассоциированные белки occludin, claudins 1-4 , клаудин-16, ZO-1 и ZO-2).В совокупности это исследование ясно демонстрирует, что циклоспорин изменяет состав белков в TJ, а также функцию TJ.
Клеточный механизм, с помощью которого циклоспорин увеличивает TER TJ, включает сигнальный каскад TGF-β / ERK1 / 2, но точные структурные изменения в составе белка TJ, которые приводят к увеличению TER, еще предстоит определить. Клаудин-2 является важной детерминантой TER в эпителии, включая два штамма клеток MDCK. Клетки штамма II MDCK имеют низкий TER (приблизительно 100 Ом / см 2 ) и обильно экспрессируют клаудин-2 в TJ.Напротив, клетки штамма I MDCK имеют высокий TER (приблизительно от 4000 до 10000 Ом / см 2 ) и не экспрессируют клаудин-2. Furose et al. (7) показали, что трансфекция клаудина-2 в клетки штамма I MDCK приводит к значению TER, очень сходному с тем, которое наблюдается в клетках штамма II MDCK. Два недавних исследования показали, что активация ERK1 / 2 эпидермальным фактором роста (8) или фактором роста гепатоцитов (9) приводит к значительному увеличению TER, сопровождающемуся резкой потерей экспрессии клаудина-2 в клетках штамма II MDCK.Любопытно, что исследование Feldman et al. Номер в этом выпуске JASN демонстрирует активацию ERK1 / 2 циклоспорином, резкое увеличение TER, но отсутствие изменений в экспрессии клаудина-2 (6). Их данные предполагают, что изменения в других TJ-ассоциированных белках, кроме клаудина-2, также могут увеличивать барьерную функцию TJ, как измерено с помощью TER. Например, недавний отчет лаборатории Yu показал, что введение клаудина-19 в почечный эпителиальный TJ увеличивает TER почечного эпителиального TJ (10).Ясно, что регулирование состава и функции TJ цитокинами и лекарствами окажется сложной задачей. Дополнительная работа необходима для выяснения роли передачи сигналов ERK1 / 2 в регуляции как экспрессии различных изоформ клаудина в TJ, так и параклеточной проницаемости TJ в различных эпителиальных тканях.
Каким образом циклоспорин-специфическая модификация TJ почечного эпителия может способствовать неблагоприятному эффекту нефротоксичности? В исследовании Feldman et al. (6) демонстрирует увеличение TER; не влияет на параклеточный поток декстрана; и увеличение окклюдина, клаудина-1, клаудина-3 и ZO-1 в клетках MDCK в течение 72-часового периода.С патофизиологической точки зрения резкое увеличение TJ TER вдоль нефрона не явилось бы очевидной причиной нефротоксичности, связанной с циклоспорином, такой как снижение клубочковой фильтрации и / или гиперкалиемии. Однако отдаленные последствия воздействия циклоспорина in vitro, и in vivo, на состав и функцию ТС в почках не известны. В печени крыс циклоспорин резко увеличивает параклеточную проницаемость через TJ (11). Если циклоспорин также увеличивает парацеллюлярную проницаемость in vivo на TJ в эпителиальных клетках почечных канальцев, то снижение СКФ может происходить из-за увеличения обратного слива клубочкового фильтрата по канальцам.Кроме того, увеличение параклеточной проницаемости для ионов калия в дистальном отделе нефрона может вызвать вызванную циклоспорином гиперкалиемию. Механизм обратного просачивания калия в канальцы, который приводит к гиперкалиемии, вызванной циклоспорином, подтверждается исследованиями, которые показали снижение транстубулярного градиента калия у пациентов, принимавших циклоспорин (12). Другой способ, при котором вызванное циклоспорином изменение проницаемости ТС может способствовать снижению почечной функции, может происходить на уровне образования ультрафильтрации в клубочках.Было показано, что циклоспорин изменяет экспрессию ZO-1 в щелевой диафрагме подоцитов клубочков (13). Изменение состава и функции TJ в подоцитах клубочков, вероятно, модулирует барьер ультрафильтрации в клубочках и впоследствии изменяет СКФ.
Необходима большая работа, чтобы облегчить наше концептуальное понимание регуляции состава и функции эпителиальных ТС как при нормальных физиологических, так и при патологических состояниях. Недавние достижения в идентификации архитектурного белкового состава TJ предоставляют нам необходимую информацию о том, что находится в TJ-боксе и как изучать функцию / регуляцию TJ.Как и в случае с другими открытиями, открытие коробки TJ покажет огромные сложности этой очаровательной органеллы и потенциально высвободит очевидные пороки, такие как путаница и разногласия относительно функции и регуляции TJ. Как и ящик Пандоры, открытие ящика TJ также вселит в человечество надежду на то, что мы в конечном итоге поймем, как работает и регулируется TJ. Свет для изучения структуры, функции и регуляции TJ становится все ярче!
Сноски
Публикуется в Интернете перед печатью.Дата публикации доступна на сайте www.jasn.org.
См. Соответствующую статью «Роль TGF-β в индуцированной циклоспорином модуляции почечной эпителиальной барьерной функции» на страницах 1662–1671.
- © 2007 Американское общество нефрологов
Ссылки
- ↵
Takeichi M, Shoichiro Tsukita: Жизнь, исследующая молекулярную архитектуру плотного соединения. J Cell Biol 172: 321–323, 2006
- ↵
Furuse M, Fujita K, Hiiragi T, Fujimoto K, Tsukita S: Claudin-1 и -2: новые интегральные мембранные белки, локализующиеся в плотных контактах и не имеющие сходства последовательности с окклюдином.J Cell Biol 141: 1539–1550, 1998
- ↵
Kiuchi-Saishin Y, Gotoh S, Furuse M, Takasuga A, Tano Y, Tsukita S: Дифференциальные паттерны экспрессии клаудинов, мембранных белков плотного соединения, в сегментах нефронов мыши. J Am Soc Nephrol 13: 875–886, 2002
- ↵
Балковец Д.Ф .: Клаудины у ворот: детерминанты параклеточной проницаемости плотного соединения почечного эпителия. Am J Physiol Renal Physiol 290: F572 –F579, 2006
- ↵
Саймон ДБ, Лу И, Чоат К.А., Веласкес Х., Аль-Саббан Э., Прага М., Казари Дж., Беттинелли А., Колусси Г., Родригес-Сориано Дж., Маккреди Д., Милфорд Д., Санжад С., Лифтон РП: Парацеллин- 1, белок плотного соединения почек, необходимый для параклеточной резорбции Mg2 +.Наука 285: 103–106, 1999
- ↵
Фельдман Г., Кили Б., Мартин Н., Гэвин Р., МакМорроу Т., Райан М. П.: Роль TGF-бета в индуцированной циклоспорином модуляции функции почечного эпителиального барьера. J Am Soc Nephrol 18: 1662–1671, 2007
- ↵
Furuse M, Furuse K, Sasaki H, Tsukita S: преобразование окклюдентных зон из плотных в неплотные цепочки путем введения клаудина-2 в клетки почки собаки Madin-Darby I.J Cell Biol 153: 263–272, 2001
- ↵
Singh AB, Harris RC: Активация рецептора эпидермального фактора роста по-разному регулирует экспрессию клаудина и увеличивает трансэпителиальную резистентность в клетках почек собак Madin-Darby. J Biol Chem 279: 3543–3552, 2004
- ↵
Lipschutz JH, Li S, Arisco A, Balkovetz DF: Киназы 1/2, регулируемые внеклеточными сигналами, контролируют экспрессию клаудина-2 в клетках штамма I и II почек собак Madin-Darby.J Biol Chem 280: 3780 –3788, 2005
- ↵
Ангелов С., Эль-Хусейни Р., Канзава С.А., Ю. А.С.: Почечная локализация и функция белка плотного соединения, клаудина-19. Am J Physiol Renal Physiol 27 марта 2007 г. [epub перед печатью]
- ↵
Lora L, Mazzon E, Billington D, Milanesi C, Naccarato R, Martines D: Эффекты циклоспорина A на параклеточный и трансцеллюлярный транспорт пероксидазы хрена в перфузированной печени крыс.Dig Dis Sci 42: 514–521, 1997
- ↵
Камель К.С., Этье Дж. Х., Кваггин С., Левин А., Альберт С., Карлайл Э. Дж., Гальперин М. Л.: исследования по определению основы гиперкалиемии у реципиентов трансплантата почки, получающих циклоспорин. J Am Soc Nephrol 2: 1279–1284, 1992
- ↵
Ким Б.С., Парк Х.С., Кан С.В., Чой К.Х., Ха С.К., Хан Д.С., Ли Х.Й.: Влияние циклоспорина на экспрессию ZO-1 подоцитов у крыс с пуромицин-аминонуклеозидным нефрозом.Yonsei Med J 46: 141–148, 2005
Pandora придется платить больше за свои песни, но могло быть и хуже
Вот новости, которых так ждала большая часть музыкальной индустрии: Pandora должна будет платить больше, чтобы играть свои мелодии, начиная со следующего месяца.
Вкратце: основной бесплатный музыкальный сервис Pandora должен будет платить владельцам музыки 17 центов за каждые 100 прослушиваний песни, по сравнению с 14 центами в этом году.
Новости могли быть хуже для Pandora — музыкальные лейблы требовали более 20 центов за каждые 100 прослушиваний — и это неудивительно.Pandora обратила внимание инвесторов на эту проблему еще в 2011 году, когда она стала публичной. В течение некоторого времени в бизнесе считалось, что его ставки будут расти, что является одной из причин падения акций Pandora в этом году.
Теперь инвесторы Pandora, которые, как правило, нервничают, подняли цену акций на 20 процентов в нерабочее время. В своем заявлении генеральный директор Pandora Брайан МакЭндрюс высоко оценил новые ставки: «Новая структура ставок позволит Pandora продолжать инвестировать в процветающее и яркое будущее музыки.”
Повышение ставок также является причиной того, что Pandora одновременно диверсифицирует свой бизнес, расширившись на концерты, приобретя TicketFly за 450 миллионов долларов.
Что еще более важно, Pandora уже некоторое время сигнализирует о том, что готова пересмотреть свой основной продукт. Вместо того, чтобы ограничиваться веб-радио, которое предлагает слушателям ограниченный выбор песен, которые они слушают, оно переходит к интерактивной службе подписки по запросу, такой как Spotify или Apple Music, — по крайней мере, как вариант.Вот почему этой осенью компания купила провалившуюся подписку на Rdio на распродаже.
Это большое дело. До сих пор Pandora могла предлагать свои услуги в США по «принудительной» лицензии, что означает, что ей не нужно напрямую вести переговоры с музыкальными лейблами и издателями. Но если он хочет получать по требованию, ему нужно будет заключить сделки с владельцами музыки, как это сделали Spotify и Apple.
Pandora вызывал много неприязни у владельцев музыки на протяжении многих лет, потому что музыканты думают, что Pandora нанесла им удар и использовала юридическую лазейку, чтобы построить бизнес на 3 миллиарда долларов, не садясь за стол.
Но, похоже, компания думает, что если ставки Pandora все равно вырастут, возможно, пришло время работать напрямую с музыкальными лейблами.
По сути, это не поможет изменить основную задачу Pandora, с которой сталкивается каждая компания, занимающаяся потоковой музыкой: как вы получаете прибыль в бизнесе, в котором ваши расходы продолжают расти, чем популярнее вы становитесь?
Даже с учетом более низких ставок, Pandora никогда не приносила прибыли. К концу прошлого года компания потеряла 197 миллионов долларов за свою 14-летнюю жизнь (на самом деле, неплохо по сравнению с некоторыми бурными копьями денег).Поскольку ему приходится платить деньги каждый раз, когда кто-то играет песню, затраты на контент постоянно растут вместе с сервисом и обычно составляют более половины его дохода.
Большинство других музыкальных сервисов рассказывают подобные истории о горе. Spotify, имеющий несколько иную структуру, в которой некоторые из его затрат связаны с доходами клиентов, а не с использованием, продолжает терять деньги, и никто не думает, что Apple или Google занимаются музыкальным бизнесом из-за большой прибыли.
Сегодняшние новости усложняют для Pandora создание платежеспособного бизнеса.Но это никогда не было легко.
Эта статья впервые появилась на Recode.net.
Как Pandora знает, что вы хотите услышать дальше
Опубликовано: 1 октября 2019 г.
Насколько хорошо вы знаете свой музыкальный вкус?
Вы когда-нибудь замечали, что после 18:00 в будние дни вы, как правило, слушаете наполненные гармонией, lo-fi, гитарные песни со средними и быстрыми ритмами и сильным бэкбитом — но вы пропустите слишком искаженные? В отличие от утра выходных, когда вы следите за подкастом местных новостей с более медленными фортепианными композициями в исполнении соло-вокалистки, со струнными и рожковыми, угловатыми мелодиями, несколькими секциями (но без соло) и оттенком меланхолии во всем?
Скорее всего, вы никогда не задумывались о своем выборе прослушивания так подробно.Но музыковеды и ученые Pandora знают, и вот как — с помощью искусственного интеллекта , машинного обучения и анализа привычек слушателей более чем 65 миллионов ежемесячных пользователей — он знает, какую песню вы хотите услышать. следующий.
«Мы относимся к каждому человеку очень индивидуально и ориентируемся на контекстные рекомендации, чтобы понять, что вам нравится и что вы слушаете», — говорит Оскар Сельма, вице-президент Pandora по науке о данных, о том, как компания отображает ДНК каждого фрагмента аудио Библиотека песен Pandora размером с миллионы и сравнивает ее с явной и неявной обратной связью о предпочтениях пользователя, чтобы получить индивидуальное программирование.
С учетом того, что кэш данных Pandora растет с каждым днем, и недавнее добавление функции голосового режима, которая направлена на удовлетворение даже самых расплывчатых запросов, таких как «Сыграй во что-нибудь, что я люблю» или «Удиви меня чем-то новым», он скоро появится. похоже, что приложение понимает вас как старого друга, а не как сеть алгоритмов.
В основе индивидуальных рекомендаций Pandora лежит проект Music Genome Project, хранилище данных, в котором каждая песня проверяется на предмет наличия до 450 уникальных атрибутов, которые охватывают всю музыку в нашем понимании.
Думайте об этом как о геноме человека: существуют миллиарды потенциальных последовательностей ДНК, и когда они связаны в определенном порядке, образуя наши хромосомы, мы получаем такие характеристики, как рыжие волосы или острое зрение. То же самое касается музыки и ее бесконечных комбинаций нот, стилей композиции, инструментовки и многого другого. В Pandora музыковеды используют эти 450 характеристик, начиная от простых категорий, таких как жанр, до нюансов, таких как сложность мелодий и гнусность голоса певца, и оценивают их все по шкале от 0 до 5 с половинным шагом.Окончательная оценка отражает уникальную ДНК песни.
Музыка любезно предоставлена компанией Naxos of America
Сначала этот процесс полностью выполнялся музыковедами-людьми, которые тратили 15-30 минут на каждую песню — но для того, чтобы она стала масштабной, технологии должны были стать частью процесса. «Мы используем машинное прослушивание — машинное обучение и искусственный интеллект, применяемые к музыке», — говорит Селма.
Теперь между людьми и программами происходит постоянный обмен мнениями, поскольку музыковеды оценивают точность машинных аннотаций и учат ИИ распознавать менее очевидные атрибуты.«В поп-песне или рок-песне вы можете получить тональность, мажор / минор, последовательность аккордов, BPM (ударов в минуту) — все это несложно, — говорит Селма. «Нюансы, которые определяют характеристики песни, являются вторым слоем, например, тонкие мелодии или, возможно, игра на клавесине. Машине сложно получить эти атрибуты — даже людям нужно уделять пристальное внимание, чтобы понять их ».
AI может уметь отличать гармонический диссонанс, гитарные эффекты и многосекциональность прог-рок-песни от простых диатонических гармоний типичной поп-песни, синтетических инструментов и акцента на крючке.Но человек может быть более искусным в выборе сатирических текстов, которые отличают детскую песню от музыкальной комедии, предназначенной для взрослых.
Для дальнейшего изучения тексты песен анализируются на предмет содержания, тона, настроения и даже уровня ненормативной лексики. «Один научный сотрудник действительно получил докторскую степень. в определении настроения с помощью машинного прослушивания », — говорит Сельма. «Настроение — это сочетание лирики и звуковой экспрессии. У нас есть тысячи песен, аннотированных как счастливые, грустные, горько-сладкие или, может быть, песни о любви к разрыву отношений.Такие данные помогают Pandora создавать плейлисты, такие как «Sad Country Songs», составленные с акцентом на треки кантри, которые ниже как по BPM, так и по драматической интенсивности, могут содержать доминирующую стальную гитару и оценивать как минимум 3 в «меланхолии» »Шкала для лирики, чтобы пройти через тяжелый период.
Музыка любезно предоставлена компанией Naxos of America
Аналогичные процедуры были применены к геному подкастов Pandora, который сопоставляет немузыкальный контент с такими атрибутами, как жанр, тон, пол ведущего, прямая речь против разнообразия, длины и содержания, чтобы определить, скажем, является ли подкаст быстрым хитом. или более подробное и подробное обсуждение.
Но эти музыкальные и голосовые справочники могут только на многое — Pandora должна выяснить, что Celma называет «субъективным пониманием» того, что нравится каждому слушателю. Для этого он анализирует более 100 миллиардов отзывов пользователей в своем кэше, как явных, так и неявных, чтобы научить машины распознавать, что заставляет людей работать.
Каждый пользователь Pandora начинает с «рекомендаций по холодному запуску» в зависимости от пола, возраста и почтового индекса. «Это похоже на« Эй, мы почти ничего не знаем о тебе », — говорит Селма, -« так что давайте дадим вам то, что слушали люди в этом возрасте или месте.По его словам, функции «большой палец вверх» и «большой палец вниз», которые позволяют пользователям говорить Pandora, что им нравится или что они больше не хотят слышать, «являются самым сильным явным сигналом, который у нас есть».
Но неявная обратная связь еще более показательна. Pandora измеряет вовлеченность на основе того, какие песни пользователи пропускают полностью или частично, в то время как повторы подтверждают, насколько кому-то нравится конкретная песня, даже больше, чем большой палец вверх. И слушатели не одномерные; Пандора изучает , какие ситуации могут пробудить ваш внутренний панк по сравнению с потребностью после работы отключиться и расслабиться.
«Мы изучаем контекстную информацию в зависимости от времени суток и будних дней, а не выходных. Мы знаем, если пользователь ориентирован на популярность и слушает в основном топ-40, поэтому мы будем играть в вещи, которые им очень хорошо знакомы », — говорит Селма. «Другие пользователи, такие как я, могут слушать более малоизвестную музыку, поэтому мы воспроизведем вам то, чего вы никогда раньше не слышали, в большей степени для новых открытий».
Этому способствует процесс совместной фильтрации, который исследует действия каждого пользователя на макро- и микроуровнях, чтобы предсказать, как поведут себя другие похожие слушатели.
Скажем, например, вы один из многих людей, которым нравятся запоминающиеся гитарные ретро-звучащие хиты инди-рок-групп начала 2000-х годов — логическая связь будет заключаться в том, что вам также нравятся сольные работы певца. .
Но поскольку так много людей с похожими паттернами слушания, как ваш, уже пропустили или проигнорировали это (как оказалось, эти альбомы полны гудящих клавишных и барабанных петель), Пандора знает, что нужно вообще перейти в другую группу. Если вас считают любителем приключений, вам может подойти влиятельное гаражное трио 60-х; если вы обычно не рискуете, он может переключиться на мелодию из похожей рок-группы, которая выступала на радио в том же году.
«Машина работает каждую ночь и восстанавливается на основе этой обратной связи», — говорит Селма. «Наши пользователи отдыхают, но наши машины никогда не отдыхают».
Согласно исследованию , проведенному в феврале 2019 года, , 36% потребителей владеют умным динамиком и 75% используют его ежедневно. Число владельцев выросло с 28% всего годом ранее, что свидетельствует о буме, который привел к тому, что 91% опрошенных предприятий заявили, что инвестировали в какие-то голосовые технологии.
Голосовые технологии изменили то, как мы водим автомобиль, смотрим телевизор, выполняем домашние дела и многое другое.«Он также может изменить то, как мы слушаем музыку», — говорит Селма.
Со своей стороны, Pandora использует свой метод сбора и анализа данных, чтобы узнать больше о том, как люди взаимодействуют со своими устройствами, и применяет эти знания к своей функции помощника по голосовому режиму, которая была запущена для всех пользователей в июле 2019 года.
Что отличает его от обратной связи по тексту и касанию, согласно Celma, так это то, что голосовой режим все больше понимает ваши команды и то, как они соответствуют вашим предпочтениям, на основе исторических данных — даже когда вы не можете полностью сформулировать то, что хотите.Например, говорит Селма, если вы скажете: «Привет, Пандора, сыграй мне немного музыки из Лас-Вегаса», в зависимости от ваших демографических данных и прошлого опыта, Voice будет знать, выступать ли лаунж-певец 60-х или современную звезду EDM.
«Это супер контекстно. С голосовым взаимодействием в любой системе мы очень расплывчаты. Мы думаем, что знаем, чего хотим, но не знаем, как это выразить. Вы можете сказать: «Эй, Пандора, сыграй мне что-нибудь, что я люблю» или «Удиви меня чем-нибудь новеньким». Затем вы можете сказать: «Можете ли вы усилить это и дать мне больше басов?» Или: «Ускорьте это — мне нужно больше энергии », — говорит он.«Поскольку мы знаем вас и теперь понимаем все эти расплывчатые запросы пользователей, мы можем дать результаты, адаптированные специально для вас».
Пока Voice все еще находится в зачаточном состоянии, Celma с нетерпением ждет будущего. «Я вижу много возможностей для взаимодействия со всем вашим контентом так, как никогда раньше не было», — говорит он. «Pandora и [материнская компания] SiriusXM, мы [более] 100 миллионов пользователей в США, и большая часть этой базы находится в автомобилях. В какой-то момент в будущем беспилотные автомобили станут больше похожи на развлекательное пространство, где вы будете взаимодействовать с Voice для своего автомобиля.”
Но даже это кажется относительно краткосрочным видением. По мнению Celma, рост объема собираемых данных и IoT-технологии в сочетании с нашим все более глубоким пониманием человеческого поведения и звука могут открыть путь к инновациям «под ключ» в прослушивании музыки.
«Если мы выглядим еще более футуристично, вы можете представить себе множество датчиков на вашем теле, отслеживающих ваше здоровье и активность», — говорит он. «Просто так, как вы себя чувствуете, Pandora может сыграть что-нибудь, что может изменить ваше настроение — или помочь вам почувствовать себя лучше.”
УPandora пока нет никаких планов по представлению такой функции — она все еще занята улучшением своих текущих предложений с множеством точек данных, собранных с тех пор, как вы начали читать эту статью.
За это короткое время он загружал новые песни и подкасты, аннотировал их звуки и тексты, регистрировал больше отзывов и поведения пользователей и интерпретировал новые голосовые команды, так что вы можете открыть приложение и получить свежий, уникальный саундтрек, будь то народ 70-х — рок в сопровождении утреннего кофе или вспыхивающий металл в нечетных размерах, чтобы зарядиться энергиейВ конце концов, вы уже сказали Пандоре, что хотите.
Запуск региональной рекламной кампании Pure Michigan, сигнализирующий о теплой погоде
• Новая реклама «Catch Up» побуждает путешественников наверстать упущенное, выйти на улицу и безопасно насладиться летом • Кампания Still Pure Michigan продолжает побуждать предприятия, туристов и сообщества следовать и продвигать рекомендации по безопасности COVID-19, чтобы помочь обеспечить лучшие впечатления во время туристического сезона в теплую погоду • Кампания включает новые экологически чистые рекламные щиты, брендинг на новых электрических автобусах в Чикаго
LANSING, Mich. — Поскольку путешественники ожидают солнечных дней и более высоких температур, отмеченная наградами рекламная кампания Pure Michigan возвращается для аудитории Среднего Запада, чтобы вдохновить на весенние и летние путешествия в этом сезоне. Кампания также поощряет безопасное путешествие по штату в критическое время для индустрии туризма, поскольку она продолжает восстанавливаться после воздействия пандемии COVID-19.
«С приближением теплой погоды я призываю путешественников принимать надлежащие меры предосторожности, безопасно наслаждаться прекрасными видами на открытом воздухе Мичигана и посещать различные места по всему штату, — сказала губернатор Гретхен Уитмер.«Мы все должны внести свой вклад, чтобы обезопасить себя и свои семьи, и я призываю всех путешественников продолжать следовать основным протоколам общественного здравоохранения и проходить вакцинацию, поскольку мы поддерживаем туристический и гостиничный бизнес Мичигана и наслаждаемся всем, что может предложить Pure Michigan».
Региональная и штатная рекламная кампания Pure Michigan, транслирующая теплую погоду, и рекламную кампанию по подключенному телевидению на ключевых рынках до 4 июля 2021 г. Кампания будет включать в себя новый рекламный ролик «Catch Up», приглашающий путешественников наверстать упущенное время этим летом в месте, где время измеряется не минутами, а мгновениями.Среди дополнительных рекламных роликов — 14 клубов, Along the Way, Perfect Summer и Wish You Were Here.
Споты можно будет увидеть на рынках, включая Чикаго, Форт. Уэйн, Грин-Бэй, Миннеаполис, Толедо, Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Индианаполис, Милуоки, Саут-Бенд, Сент-Луис и Луисвилл, а также Детройт, Флинт, Гранд-Рапидс, Лансинг, Траверс-Сити и Маркетт (цифровой Только). Отраслевые партнеры Traverse City Tourism, Experience Grand Rapids и Региональное бюро конференций и посетителей Грейт-Лейкс-Бей внесли по 400 000 долларов каждый на телевизионные ролики на общую сумму 1 доллар.2 миллиона.
«Наступает теплая погода, и наша последняя рекламная кампания призвана напомнить аудитории о красоте и разнообразии мест Мичигана и о том, что их любимые занятия по-прежнему можно делать в Pure Michigan, оставаясь при этом в безопасности», — сказал Дэйв Лоренц, вице-президент. президент Travel Michigan, входящей в Michigan Economic Development Corporation. «В дополнение к традиционным методам вдохновляющих путешествий в штат и внутри него мы добавили множество новых тенденций и технологий, чтобы усилить сообщение о возможностях идеального отпуска в теплую погоду или бегства в Мичигане.”
В кампании также будут использоваться онлайн-видео и цифровая реклама, социальные сети и радиореклама, включая Catch Up, Summer’s Here и Soundtrack of Summer. Новый бесплатный плейлист Pure Michigan Summer Road Trip, доступный на Pandora, будет включать песни из альбома эмбиентной музыки Pure Sounds of Michigan, выпущенного в 2019 году. Через каналы социальных сетей Pure Michigan члены сообщества будут приглашены для помощи в составлении плейлиста.
Кроме того, с 3 по 30 мая на региональных и государственных рынках будет представлено более 100 цифровых и статических рекламных щитов, приглашающих их спланировать поездку в Мичиган.Все 52 статичных рекламных щита будут покрыты активируемым солнечным светом покрытием, которое поможет очистить воздух от выбросов углерода и повторно высвободить углекислый газ и воду обратно в воздух. Бренд Pure Michigan также будет отображаться на двух новых электрических автобусах в Чикаго с 3 по 30 мая, подчеркивая отраслевое лидерство Мичигана в области проектирования, производства и поставки мобильных устройств следующего поколения.
В дополнение к рекламной кампании доступна целевая страница Pure Michigan Summer, чтобы дать посетителям вдохновение и информацию для планирования идеального отдыха в теплую погоду.Путешественники также могут получить доступ к цифровой версии Путеводителя Pure Michigan Spring / Summer Travel Guide на сайте michigan.org, который включает несколько статей, призванных вдохновить на путешествия в теплую погоду.
Общий рекламный бюджет в теплую погоду в этом году составляет 7 588 254 доллара. В кампании примут участие 20 отраслевых партнеров, которые внесут в общей сложности 1 680 000 долларов. В 2019 году летняя рекламная кампания повлияла на расходы путешественников на 2,2 миллиарда долларов и налоговые поступления штата Мичиган на 142 миллиона долларов. (Источник: SMARInsights)
Летняя кампания следует за успешной зимней рекламной кампанией, как следующий шаг в многоэтапных усилиях по повторному представлению Мичигана как главного туристического направления для четырех сезонов и места для работы, жизни и отдыха. и играй.Кроме того, MEDC и Pure Michigan в конце прошлого года запустили кампанию «Поддержите местную», которая призвала жителей штата Мичиган делать покупки, есть и безопасно путешествовать по Pure Michigan.
«Кампания в теплую погоду основана на наших постоянных усилиях по оказанию жизненно важной экономической поддержки индустрии туризма и ее многочисленным сотрудникам в это трудное время», — сказал Лоренц. «Чистый Мичиган — это жизненно важная программа экономического развития штата, и мы очень рады возобновлению кампании по теплой погоде, поскольку мы продолжаем поощрять путешественников испытать этот прекрасный штат и все, что он может предложить.
Pure Michigan также продолжает побуждать предприятия, посетителей и местные сообщества по всему штату брать на себя обязательство Pure Michigan, обещание соблюдать местные протоколы безопасности и инструкции CDC для безопасного передвижения. На сегодняшний день залог взяли на себя около 600 предприятий и направлений в штате.
О Корпорации экономического развития штата Мичиган (MEDC)
Корпорация экономического развития штата Мичиган является маркетинговым подразделением штата и ведущим сторонником развития бизнеса, повышения осведомленности о вакансиях и развития общества с акцентом на рост экономики Мичигана.Для получения дополнительной информации о MEDC и наших инициативах посетите www.MichiganBusiness.org. Для получения туристической информации Pure Michigan® ваше путешествие начнется на сайте www.michigan.org. Присоединяйтесь к беседе в: Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter.
.Ступица переднего колеса ваз 2107 чертеж: Страница не найдена — Ресторан
Чертеж переходных втулок на ступицу ваз 2108
Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ
Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, подшипник ВАЗ 2108 рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)
Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды.На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.
Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат. Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.
Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.
На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака. Ну не могу я без технологии – профессия такая.
По переточке… Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке.
При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.
Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).
Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.
Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.
Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.
Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм.
Считаем толщину ПШ. 26.7-1.7-13=12мм Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.
2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил. Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.
Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.
Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.
Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.
Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.
Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.
Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.
Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь.
Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.
Собираем все до конца. Рисунок 14
Последний этап — монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.
Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.
Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает. Все готово – ездим и радуемся!
Чертеж переходных втулок на ступицу ваз 2108
Переходник предназначен для установки необслуживаемой ступицы ВАЗ 2108 на переднюю ось автомобилей ВАЗ «Классика».
Переход передней ступицы ВАЗ 2101-2107 на ВАЗ 2108 позволяет увеличить надёжность ступичного узла.
Группа: Пользователи Сообщений: 1 042 Регистрация: 26.1.2011 Из: Хакасия Пользователь №: 7 610 Машина:21013
Вам что тут надо, похвастать в тусовке себе подобных что зарегены на ВФТС? Ваша машина — стриткар для светофорных гонок, и то мало мальски прокачанная калинка/приорка разорвет в тряпки Ваш драндулет.
Дождитесь снега и хвастайте пацанам с района- как лихо можете запилить в поворот на заснеженной парковке ашана. (c) Sysadmin5.
5 Карта технических требований на дефектацию детали
Таблица 5.1 — карта технических требований на дефектацию детали
С технологической точки зрения для восстановления посадочного гнезда под подшипник можно использовать несколько методов восстановления, но по критерию долговечности из перечисленных способов восстановления можно применить лишь вибродуговую наплавку, хотя ремонт постановкой дополнительной детали и придаёт детали более лучшие свойства, этот метод очень дорогостоящий.
Для позиции 2 – тот же метод восстановления, что и при позиции 1.
Для отверстия позиции 3 – ручная электросварка с последующей обработкой.
Дефекты: износ отверстий под наружное кольцо подшипника;
Таблица 7.1 Схема технологического процесса восстановления детали «ступица передней оси автомобиля ВАЗ 2107»
Наименование операций и содержание переходов
Оборудование и инструменты
База и способы зенкерования
Технические требования
1
2
3
4
Ремонт отверстий под подшипник 1
005.
Наплавочная
Наплавочная головка ГМВК – 1
Поверхности А и Д, механический зажим
Отверстие в ступице соосно с осью вращения
1. Установить в приспособление на станке ступицу
2. Наплавить металл по винтовой линии при вращении детали и продольной подачей суппорта станка
Толщина слоя при вибродуговой наплавке не более 0,5 мм
010. Шлифование
1.
Установить деталь в приспособление станка
3А151 кругошлифовальный
Механический зажим
2. Шлифовка под внешнее кольцо подшипника
Шлифовальный круг ПП600х15х305
Rа не более 2,5 мкм
015. Контрольная
1. Проверить диаметр отверстия
Нутромер НИ 25-75 ГОСТ 868-98
2.
Проверить биение поверхности 1 относительно поверхности Д1
Приспособление для проверки биения в ступицах колёс
Не более 0,05 мм
3. Проверить шероховатость поверхности
Образцы шероховатости
Rа не более 2,5 мкм
Ремонт отверстия под подшипник 2
005. Наплавочная
Наплавочная головка ГМВК – 1, токарный станок 200х1500
Поверхности
механический зажим
Отверстие в ступице соосно с осью вращения
1.
Установить деталь в приспособление станка
2. Наплавить металл по винтовой линии при вращении детали и продольной подаче суппорта станка
Толщина слоя при вибродуговой наплавке не более 0,5 мм
010. Шлифование
1. Установить деталь в приспособление станка
3А151 Кругошлифовальный
Механический зажим
2.
Шлифовка под внешнее кольцо подшипника
Шлифовальный круг ПП600х15х305
Rа не более 2,5 мкм
015. Контрольная
1. Проверить диаметр отверстия
Нутромер НИ 25-75 ГОСТ 868-98
2. Проверить биение поверхности 1 относительно поверхности Д1
Приспособление для проверки биения в ступицах колёс
Не более 0,05 мм
3.
Проверить шероховатость поверхности
Образцы шероховатости
Rа не более 2,5 мкм
Восстановление отверстия под болт крепления колеса
005. Заварка
ЦМ – 7с
1. Установить деталь на сварочный стол
Механический зажим
2. Заварить отверстие
Выход металла за габариты детали не допустим
10.
Сверлильная
Вертикально-сверлильный станок 2Н118
Поверхность В на подставке С накладным кондуктором
Отверстие соосно с осью шпинделя
1. Установить деталь в приспособление станка
2. Просверлить отверстие под болт
3. Зенкеровать отверстие
Зенкер
4. Нарезать резьбу
Метчик М12х1,25 ГОСТ 883-98
015.
Контрольная
1. Проверить на перпендикулярность оси отверстия
Приспособление для проверки перпендикулярности оси
Не более 0,1 мм
Где расположена ступица переднего колеса, ее строение и назначение
Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.
Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали.Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.
Назначение ступицы переднего колеса
Чтобы понять, что такое ступица, стоит разобраться с её основным функциональным назначением. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные познания в общем устройстве транспортных средств.
Ступица представляет собой особую деталь, которая обеспечивает возможность вращения колеса. Для этого оно должно быть максимально надёжно закреплено на полуоси. На ступицу прикручивается диск, а в конструкции её самой есть пара вращающихся подшипников. Функций у данного конструкционного элемента существует достаточно много. Вот самые основные из них.
- Основная задача ступицы – подвижное и одновременно надёжное соединение диска колеса на оси поворотного кулака.
- Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплён на ступице.
- В переднеприводных автомобилях ступица передаёт колесам вращательное движение по направлению от полуоси. Для этой цели предназначено специальное внутреннее отверстие со шлицами внутри, куда в процессе передвижения входит один конец полуоси. Это позволяет автомобилю свободно перемещаться по трассе.
Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих в постоянном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса в этом сложном процессе играет не последнюю роль.
Инструмент и запчасти
Дело в том, что подшипник ступицы ВАЗ 2110 представляет собой небольшую деталь, и для того, чтобы работать с ней, необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому автомобиль, приготовленный к ремонту, следует загнать на смотровую яму и создать достаточный доступ света на ремонтный узел.
Прежде, чем спускаться в яму, необходимо приготовить все инструменты и материалы.
Нужно также отметить, что провести замену передних подшипников ступицы гораздо труднее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.
Поэтому начинать работу надо именно с переднего узла.
Следует привести перечень необходимых инструментов:
- Специальный съемник, чтобы осуществить съем подшипника;
- Так называемая оправка, то есть срез трубы нужного размера. Это устройство применяется для того, чтобы выбивать ступицы;
- Головка на 30, оснащенная качественным воротком;
- Ключи накидного типа 19-го и 17-го размера.
Помимо этого нужно приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.
Конструкция ступицы
Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для обнаружения и устранения возможных неисправностей.
При относительно сложном функциональном назначении, элемент отличается достаточно простым внутренним устройством. Среди основных частей данного узла можно отметить:
- тело ступицы;
- подшипники;
- колёсные шпильки;
- специальные датчики.
Более подробную информацию о том, как устроен подшипник передней ступицы, вы сможете найти в материале нашего специалиста.
Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь, выполненную из специального сплава и прошедшую обработку токарными инструментами.
Данный элемент необходимо рассматривать в качестве единого комплекса, имеющего подшипники и шпильки. У основной массы производителей данные элементы идут только в комплекте, они неотделимы друг от друга.
Подобная монолитность в состоянии обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части транспортного средства.
Признаки наличия неисправностей в ступице
Выявить те или иные неисправности в работе ходовой системы транспортного средства, водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки, как:
- неравномерное стирание установленных протекторов покрышек;
- значительное раскачивание кузова при осуществлении стандартного торможения или поворота;
- часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
- сжатие и протекание амортизаторов;
- высокий уровень производимой вибрации;
- появление разных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают перемещение машины.
Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель на слух не сможет определить, в какой части элемента возникла проблема.
При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять транспортное средство на домкрат и попытаться вручную прокрутить передние колёса.
При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колёс. Одним из распространенных проявлений поломки ступицы является повышенная изнашиваемость резины. Вызвано это сильной, отдающей в руль вибрацией, с одновременным нагреванием тормозного диска, что происходит по причине неправильно вращающегося подшипника.
Нагрев диска можно прочувствовать посредством простого прикладывания к нему руки после пройденных 8 — 10 км. Если ступица неисправна, температура данного элемента превышает 70 градусов.
Схожими признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.
Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливать и приподнимать автомобиль.
Достаточно будет обратить внимание на степень производимого гула в процессе поворота руля. При поворачивании вправо, гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте налево, звук будет исходить с правой стороны.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как проверить ступичный подшипник.
Признаки дефектов, их диагностика
Чтобы не допустить полного отказа ступичного узла, когда колесо перестанет вращаться или даже отвалится, водителю необходимо обращать внимание на признаки поломки. Последние проявляются постепенно. Сначала появляется невнятный гул во время разгона или торможения, затем шум не стихает даже при равномерном движении по ровной дороге. Более сильные повреждения выражены скрежетом и свистом. Когда отказывает подшипник, наблюдается чрезмерный износ протектора и нагрев тормозного диска.
К сведению! Неисправности узла сложно диагностировать на первом этапе их появления. Чтобы исключить отказ, нужно периодически проводить проверку на станциях, где есть специальное оборудование.
При появлении первых явных признаков, что ступичный узел работает неправильно, нужно провести диагностику деталей. Самостоятельно это можно сделать несколькими способами:
- Постучать ногой по боковой части покрышки. Это простой, но действенный способ: если колесо заметно шатается, в его креплениях есть люфты.
- Проверка в движении. Если при скорости автомобиля 60 км/ч и выше появляется монотонный гул, виляя из стороны в сторону, можно определить, какой узел имеет дефект. При повороте влево нагружается правая ось и наоборот. Если при манёвре звук стихает – значит, именно эта ступица подлежит ремонту.
- Приподнять колесо. Необходимо поднять автомобиль домкратом или на подъёмнике и проверить люфт и перемещение каждой ступицы. Прилагая боковое усилие к колесу, последнее не должно болтаться или стучать. Кроме того, при вращении недопустимы шелестящие звуки и гул в подшипнике.
Причины возникновения неисправностей в ступице
Оснований для выхода ступицы из строя существует достаточно много.
Среди самых основных причин поломки можно отметить следующие распространенные факторы:
- Износ отдельных элементов системы.
- Погрешности в регулировке развал-схождения.
- Неправильное крепление амортизаторов.
- Сильные долговременные нагрузки на передние колёса.
Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Тем не менее, не заметить её просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя оставить без внимания появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которого меняется в прямой зависимости от скоростного режима или от силы производимого торможения.
При возникновении перечисленных проблем, нужно срочно провести ремонт ступицы переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации, проведение ремонтных работ может касаться простой регулировки крепления подшипников, болтов или гаек. В иных случаях может потребоваться полная замена ступицы, когда без помощи профессионалов не обойтись.
Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определённых знаний и специальных инструментов. Ниже можно изучить инструкцию проведения ремонтных работ. Рассказано, как провести проверку крепления, как заменить специальный поворотный колпак.
Диагностика неисправности
Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:
- Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
- Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
- Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе.
Не должно быть никакого люфта, стука.
- Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.
Ремонт и замена ступицы
При осуществлении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.
Подготовка инструментов
В первую очередь потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В массе случаев достаточно обычного набора специальных гаечных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.
- Съёмник стопорных колец.
- Специальный чашечный съёмник.
- Тиски.
- Отвёртки.
- Домкрат.
- Зубило.
- Молотки.
В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть все возможные бруски и подпорки. Также потребуется приобрести новые детали, если осуществляется замена. Купить нужно весь комплект ступицы или подшипники, всё зависит от степени их изношенности.
Подготовка машины
После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.
Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужную сторону, в зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться замена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поместить под задние колёса автомобильные антипокатные опоры.
Подготовка деталей
Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, осуществляется постановка авто «на ручник». При помощи специального ключа откручиваются колёсные болты и ступичная гайка подшипника. Если диски у машины легкосплавные, колесо придется снять, далее нажать на тормоз и полностью выкрутить гайку ступицы.
Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы очень сильно затянута и снять её ключом не получается. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны гайки, которая заклинила.
Это позволит рассверлить край детали до самой резьбы. Потом останется раскрыть деталь при помощи тупого зубила и легко и просто открутить её.
После выполнения подобных мероприятий, потребуется снять переднее колесо и посредством отвертки устранить защитный колпак (читайте подробнее о колпаках на колеса). Далее с тормозного диска снимается суппорт и убирается в сторону. Для этой цели барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и выкрутить крепежи. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.
Перед началом подобных работ детали стоит обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это серьёзно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.
Чтобы снять тормозной диск, потребуется отвинтить два встроенных в ступицу болта и потом тоже проделать с гайкой, расположенной по центру. Сделать это можно при помощи ключа или зубила, всё зависит от того, насколько крепко прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно достать ступицу и приступить к ремонтным работам.
Три варианта ремонтных работ
В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, потому основные ремонтные работы будут базироваться на его замене. Здесь может быть три основных пути и варианта действия:
- Первый метод строится на замене детали с применением съёмника, но поворотный кулак при этом не снимается.
- Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет меняться на установленном верстаке.
- Третий способ подразумевает снятие всей стойки. Замена подшипника производится с применением тисков.
Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать болт регулировки такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъёмника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.
Намного легче и проще будет провести замену по второму методу. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В данном случае перед откручиванием болтов поворотного кулака, потребуется отметить его первоначальное положение в стойке и одновременно с этим обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и погрешностей при обратной сборке.
Второй вариант замены идеально подойдет тем, кто занимается не только сменой подшипника, но также всех элементов ходовой – рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.
Самым сложным вариантом замены является третий способ. Здесь чтобы убрать стойку, потребуется полностью распрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет произвести замену вышедшего из строя элемента.
В процессе осуществления замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и её деталей. Осуществлять данные мероприятия нужно очень аккуратно.
Это позволит избежать каких-либо повреждений гнезда и общего устройства механизма. Если деталь не получается достать руками, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. При этом нужно постараться оставить целым установленное штопорное кольцо, которое не всегда находится в комплекте с новой ступицей.
В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Данные элементы практически всегда разрушаются. Это нужно принимать во внимание.
В итоге
По мере эксплуатации ходовой части автомобиля главным образом подвергаются износу подшипники. Нередко возникают различные поломки и дефекты литой части ступицы. Поэтому подшипники, сальники, а в некоторых случаях и сами ступицы нуждаются в обслуживании и замене. О такой необходимости подскажет появление повышенного люфта колеса и всевозможные стуки во время движения транспортного средства.
В целом же, ступицы выступают крайне надежным и долговечным элементом ходовой части автомобиля.
При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании данная деталь не доставляет проблем автолюбителю на протяжении долгих лет.
Ступица переднего колеса – что нужно знать об устройстве. Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение Ремонт ступицы переднего колеса своими руками
Если при движении автомобиля в районе колеса слышится неприятный шум, который может исчезать при вхождении в резкий поворот, то это говорит о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.
Это довольно частая неисправность, она встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, надо лишь располагать гаражным помещением с ямой и подробной инструкцией к работе.
Инструмент и запчасти
Дело в том, что подшипник ступицы ВАЗ 2110 представляет собой небольшую деталь, и для того, чтобы работать с ней, необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому автомобиль, приготовленный к ремонту, следует загнать на смотровую яму и создать достаточный доступ света на ремонтный узел.
Прежде, чем спускаться в яму, необходимо приготовить все инструменты и материалы. Нужно также отметить, что провести замену передних подшипников ступицы гораздо труднее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.
Поэтому начинать работу надо именно с переднего узла.
Следует привести перечень необходимых инструментов:
- Специальный съемник, чтобы осуществить съем подшипника;
- Так называемая оправка, то есть срез трубы нужного размера. Это устройство применяется для того, чтобы выбивать ступицы;
- Головка на 30, оснащенная качественным воротком;
- Ключи накидного типа 19-го и 17-го размера.
Помимо этого нужно приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.
Этапы работы
Начинается работа с того, что автомобиль устанавливается в комфортное положение и на первую передачу.
Для того чтобы он не покатился лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.
Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые проводятся в следующем порядке:
- С помощью ключа следует открутить болты колес, в след за которыми отворачиваются ключем на 30 подшипниковые гайки со ступиц передних колес. Тут стоит заметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 установлены литые диски, то придется снять колеса.
Чтобы получилось повернуть гайки передних ступиц необходимо в момент отворота нажимать на педаль тормоза, поэтому здесь нужен помощник; - Теперь необходимо воспользоваться отверткой и с ее помощью отжать суппорта;
- Как только они будут отжаты, надо с помощью 17-го ключа открутить суппорта от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может повиснуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло надо аккуратно его подвязать;
- Далее надо аккуратно выкрутить диски тормоза непосредственно из ступиц.
Кроме перечисленных видов работ может понадобиться, также, снять:
- Цапфу в сборе;
- Колпак ступицы;
- Стопорное кольцо.
После этого мастеру доступна деталь ступицы и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.
Способы замены
Первый способ
- В первом случае необходимо обязательно воспользоваться съемником для снятия подшипника;
- Достаточно просто аккуратно вынуть подшипник и заменить его новым;
- После установки все действия, приведенные выше, следует провести в обратном порядке.
К основным преимуществам этого метода является тот факт, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень трудно потом поставить на место.
Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принять очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо приготовить подъемник и забраться в смотровую яму.
Но все же очень неудобно автолюбителю в такой позе выбивать ступицы и заниматься запрессовкой подшипникового узла.
Второй способ
Состоит из следующих шагов:
- Чтобы снять подшипник вторым способом надо аккуратно провести демонтаж поворотного кулака и снять полностью ступицу;
- После этого мастеру понадобится перейти на верстак;
- Непосредственно на верстаке производится замена подшипника ступицы ВАЗ 2110;
- После этого все устанавливается обратно, так же, как было снято до этого.
Этот способ, несомненно, намного легче первого, но поскольку он затрагивает развал, то проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к выкручиванию болтов крепления кулака от стойки, необходимо отметить мелом или маркером их положение.
Первая меточка в этом случае будет указывать на место положения регулировочного болта на стойке. Вторая меточка будет указывать прежнее положение кулаков.
После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться как раз на эти метки. Конечно, большой точности будет добиться сложно и вернуть детали на их место не получится.
Но при аккуратной работе погрешности в установке можно свести к минимуму.
Следует провести некоторые этапы работы:
- Мастер ставит метки;
- Выбивает болты кулака;
- Выкручивает крепежные болты из нижней шаровой опоры;
- Подшипник должен быть выбит из ступицы;
- Стопорные кольца демонтируются;
- С помощью тисков подшипники расспресовываются.
Перед проведением обратного монтажа пространство в кулаках надо качественно и обильно смазать.
Этот метод часто применяют в случае ремонта не только одного подшипникового компонента, но и всей ходовой части. В результате этого способа можно будет спокойно заменить также и шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевых наконечников.
Третий способ
Проводится в следующем порядке:
- В этом случае потребуется снять всю стойку полностью;
- После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
- На тисках произойдет замена подшипника ступицы и все детали будут установлены обратно.
Этот метод является наиболее сложным и трудным, потому что в нем мастеру потребуется демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет распрессовать рулевой наконечник, а еще нужно открутить крепежные гайки, они фиксируют к кузовному основанию верхнюю опору.
Непосредственно снятие этого узла ВАЗ 2110 производят только после того, как вся стойка будет демонтирована с автомобиля. А этот процесс занимает много времени.
Нюансы
В процессе обратного сбора всего узла надо действовать следующим образом:
- Запрессовать подшипники;
- Поставить стопорные кольца;
- Собрать кулаки;
- Монтировать на них новые подшипниковые компоненты;
- Монтировать узел на ступицы;
- С помощью оправки надо забить ступицы до упора.
Можно для запрессовывания подшипниковых деталей применять съемник или пресс. Но ни в коем случае не следует пользоваться молотком, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента.
Усилия надо направлять на наружные кольца.
Надо отметить и тот факт, что в ступицы устанавливаются шариковые двухрядные подшипники, которым не требуются смазочные и регулировочные мероприятия.
В следствие отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 при снятии из ступицы непременно разрушатся, поэтому прибегать к этой мере следует только для полной замены.
Работа со съемником
Если все-таки нет желания портить подшипник, то можно его заменить не выбивая из ступицы. Для того чтобы его оттуда извлечь можно воспользоваться специальным съемником. Снятие с помощью этого устройства гораздо легче.
Для этого надо аккуратно ввести лапки съемника в проточки на ступице и извлечь кольцо. Иногда для этого требуются некоторые усилия, кольцо надо поддеть отверткой и снять. С помощью устройства снимается деталь и зачищаются зазубрины на компоненте.
Далее с помощью съемника можно также и запрессовать новую часть в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет качественно запрессовать ступицу.
Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру понадобится меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторый навык и большая аккуратность.
Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена подшипника ступицы, может иметь множество нюансов.
К задней ступице ВАЗ-2108 крепится колесо при помощи четырёх болтов. Здесь же находится тормозной барабан, при помощи которого происходит остановка автомобиля. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности либо резьбы, на которую вкручиваются болты крепления колеса.
Намного чаще снимают ступицу для замены подшипника. Это самый уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не принесет много удовольствия, так как появятся посторонняя вибрация, шум, который усиливается при наборе скорости и вхождении в повороты.
Как проверить подшипник ступицы
При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, доносящийся со стороны багажника.
Постарайтесь прислушаться, с какой конкретно стороны доносится звук. Это позволит вам сократить время на поиск неисправного подшипника. Чтобы сделать диагностику, необходимо приподнять колесо, после чего вращать его руками.
Если подшипник исправен, то никаких шумов не будет. Колесо вращаться должно без заеданий. А вот если подшипник неисправен, то появится сильный шум, а также металлический звук, будто шарики внутри подшипника перекатываются. Чем сильнее шум, тем больше износ у подшипника ступицы. Желательно проводить замену сразу на обеих сторонах, это позволит улучшить эффективность ремонта.
Какие потребуются инструменты
До того чтобы произвести замену подшипника задней ступицы ВАЗ-2108, вам потребуется наличие такого инструмента:
- Головка на «30» и вороток, а также отрезок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы проще установить в отверстие ступицы на гайку.
- Кернер или тонкое зубило. Желательно произвести заточку зубила заранее.
Этот инструмент необходим, чтобы выпрямить замятый край на гайке.
- Желательно иметь трехлапый и двухлапый съемники. Первый необходим для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй для снятия внутренней обоймы подшипника.
- Щипцы для извлечения и установки стопорных колец.
- Желательно иметь под рукой съемник для извлечения и установки подшипника в ступицу.
- Также вам потребуются любого типа ключи на «12», «13», «14».
- Никак не обойтись без молотка и деревянных проставок.
Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно также купить гайку. Старую использовать не рекомендуется. Можно приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это существенно облегчит проведение ремонта, но сильно ударит по кошельку.
Технические характеристики подшипников
Каталожный номер изделия — 256706, у него такие характеристики:
- Диаметр внутренней обоймы — 30 мм.
- Диаметр внешней обоймы — 60 мм.
- Масса — 400 гр.
- Ширина подшипника — 37 мм.
- Внутри находится 28 шариков диаметром 9,525 мм.
- Динамическая грузоподъемность не менее 30,1 кН.
- Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
- Подшипник работает нормально при 6500 об./мин.
Всего четыре производителя этих изделий в России:
- ОАО «СПЗ» (г. Саратов). Производит наиболее качественные и долговечные подшипники. Стоимость довольно низкая.
- ГПЗ-23 (г. Вологда). Выпускает очень хорошие элементы, которые немногим уступают саратовским (обозначаются аббревиатурой VBF).
- Самарский СПЗ-4. Не отличается качеством изделий, зато стоимость очень низкая.
- ГПЗ-20 в г. Курске. Занимался завод выпуском качественных изделий, в настоящее время можно найти на прилавках только экземпляры прошлых годов выпуска.
Подготовка к ремонту
Все работы необходимо осуществлять на смотровой яме либо же эстакаде. Но если таких удобств у вас нет, придётся вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы она оказалась над землей.
Порядок проведения подготовительных работ:
- Установите автомобиль на ровной площадке.
- Под передними колесами поставьте упоры.
- Включите первую скорость.
- Отпустите гайку, которой затягивается привод ручного тормоза (необязательно).
После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, на котором производится ремонт. Также желательно раскернить гайку на ступице, после чего сорвать её при помощи ключа на «30». После этого можно вывесить сторону автомобиля, чтобы производить дальнейший ремонт.
Снятие ступицы
Чтобы снять ступицу заднего колеса ВАЗ-2108, вам потребуется выполнить несколько простых манипуляций:
- Полностью выкрутить болты крепления колеса.
- Снять колесо.
- Выкрутить гайку, которая находится на ступице.
- При помощи ключа на «12» выкрутить шпильки, которыми крепится тормозной барабан к ступице колеса.
- Поместите эти шпильки в соседние отверстия и равномерно закручивайте их.
Так у вас получится сместить со своего места тормозной барабан. Если это не поможет, необходимо при помощи молотка и деревянной проставки аккуратно сбить барабан со своего места.
- Используйте длинные болты, их нужно вкручивать в два противоположных отверстия на ступице. Необходимо закручивать их до тех пор, пока ступица не начнет сходить со своего места. Можно для этой цели использовать и съемник с тремя лапами. Крайняя мера — это установка обратной стороной колеса и дергание его руками.
- Иногда внутренняя обойма подшипника остаётся на оси. Ее необходимо снять. Для этого сначала при помощи зубила нужно немного сдвинуть на оси это кольцо, после чего установить съемник с двумя лапами. Обязательно после демонтажа убедитесь, что на оси нет повреждений. В противном случае зачистите металл при помощи мелкого напильника.
На этом демонтаж ступицы окончен, она у вас в руках, и можно проводить замену подшипника. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как и у аналогичных моделей, которые выпускались под названием «Самара» и «Самара-2».
Как снять подшипник
Самое интересное впереди — нужно извлечь из ступицы подшипник. Для этого выполните следующие действия:
- При помощи клещей необходимо извлечь стопорные кольца. Если такого инструмента у вас нет, то можно использовать тонкую отвертку или шило.
- Желательно для извлечения подшипника применять специальный съемник. Он устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки происходит выдавливание подшипника. Но если нет такого инструмента, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Нанося равномерно удары, извлекаете элемент из посадочного места.
Размеры подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 немного меньше, нежели у автомобилей классической серии. Но это не означает, что они очень слабые. Если монтаж подшипника произведен правильно, то прослужит он долгое время.
Установка нового подшипника
Прежде чем устанавливать новый элемент, необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность. На ней не должно быть задиров и повреждений.
Чтобы установка происходила немного легче, можно новый подшипник поместить на несколько часов в морозильную камеру, а ступицу прогреть. Но обратите внимание на то, что нельзя нагревать до очень высокой температуры.
В противном случае при установке нового подшипника произойдёт расплавление его сальников, что существенно сократит ресурс элемента. Запрессовку подшипника нужно производить с помощью съемника либо же воспользоваться обоймой от старого элемента. Обязательно зафиксируйте положение подшипника с помощью стопорных колец, убедитесь, что они попали в свои пазы.
Окончательная сборка
Для сборки выполните такие действия:
- Установите ступицу на оси.
- Наденьте шайбу и закрутите гайку от руки.
- Установите тормозной барабан и закрутите шпильки.
- Поставьте колесо и опустите автомобиль.
- Произведите затяжку всех резьбовых соединений.
- Накерните гайку на ступице.
Сборка всего узла происходит в обратном порядке.
Ступичную гайку необходимо затягивать с моментом около 200 Н*м.
Если при эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принимать срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до несчастного случая. В этом смысле передняя ступица является очень важным узлом в автомобиле, требующим особого внимания.
Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы
Опытные автомобилисты без труда могут диагностировать неисправности ходовой части машины. К ним относятся:
- раскачивание кузова во время совершения поворота или при торможении;
- неравномерное истирание поверхности покрышек;
- легкая сжимаемость амортизаторов или их протекание;
- постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
- повышенная вибрация;
- посторонние звуки при езде.
Причинами этих явлений чаще всего становятся недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала-схождения.
Поломка шарниров и деформация хотя бы одного рычага тоже могут стать причинами неприятностей. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым эта модель и относится.
Большинство автомобилей, имеющих передний привод, обладают независимой телескопической передней подвеской, гидравлическими амортизаторами с пружинами. На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровой шарнир гайкой и к амортизатору с помощью болтов. Посредством поворотного кулака она сообщается с рулевой тягой.
Деталь отлита из прочной стали, а внутри нее находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его выходе из строя говорит посторонний шум при движении. На ступице также крепится тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя устроена сложнее, поэтому и ремонт ее требует большей внимательности и умений.
Монтаж детали для ремонта и замены
Замена передней ступицы при достаточной квалификации не представляет труда.
Для этого нужно изучить ее устройство и последовательность выполнения работ. Затем нужно приготовить следующие инструменты:
- домкрат для подъема автомобиля;
- набор различных головок;
- гаечные ключи на «17» и на «22»;
- специальный съемник, которым снимаются шаровые опоры;
- ключ универсального назначения для откручивания колеса.
Для безопасности выполнения работы под автомобиль устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками во избежание качения. Такие же меры предполагает и замена задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.
- Выколоткой или отверткой убирается защитный пластиковый колпак, закрывающий подшипники в центре. Если он имеет повреждения, нужно будет поставить новый.
- С помощью зубила выпрямляется буртик гайки подшипника.
- С помощью ручного тормоза и башмаков осуществляется фиксация автомобиля. Также нужно включить первую передачу.
- Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
- Ослабляются гайки колеса.
- Оба передних колеса вывешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением мер безопасности, описанных выше. Важно подвесить оба колеса, так как в противном случае поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
- Снимаем колесо и тормозной суппорт, который крепится болтами на задней стороне ступицы ВАЗ вместе с колодками, и убираем его в сторону так, чтобы не повредить шланг. При наличии антиблокировочной системы снимается датчик ABS.
Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, поскольку деталь служит долго, не менее 150 тысяч км. Главная причина, по которой выполняется операция по замене, износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и извлечения обойм подшипников. Если они прокручиваются в своих посадочных местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.
Признак износа подшипников ступицы — гул и вибрация со стороны одного из передних колес. Чтобы точно определить происхождение гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вращают рукой колесо в разные стороны. Если при этом раздается звонкий шум, то требуется замена подшипников. Срок службы этих деталей в среднем составляет 40-50 тысяч км. Разобрать этот узел на автомобиле ВАЗ 2106, извлечь старые детали и поставить новые — задача несложная и доступна каждому автолюбителю.
Подготовка и разборка узла
Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, вторая — к левой.
Производителю неизвестно, на каком из колес будет производиться замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками.
Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу можно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.
Перед тем как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, авто поддомкрачивается и колесо снимается. Следующий этап — снятие тормозного суппорта, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно выкрутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.
Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После этого нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.
Установка и регулировка новых деталей
Внутренности наружного подшипника извлекаются, из открывшегося отверстия удаляется старая смазка. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой.
Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промыть бензином или соляркой. Последовательность дальнейших работ.
- Положив ступицу на 2 деревянных доски, с внутренней стороны приставить к обойме пробоец или другой металлический стержень с заостренным концом. Легко ударяя молотком, выбить деталь наружу. В процессе пробоец нужно перемещать, чтобы обойма выходила равномерно. Перевернуть ступицу и выполнить ту же операцию с другой стороны.
- Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания обойм, следует задуматься о ее замене. Есть возможность несколько продлить «жизнь» ступице, для этого применяют старый дедовский метод. Следует сделать на поверхности посадочных мест небольшие насечки керном или зубилом. После запрессовки обойм они плотно сядут на эти неровности и какое-то время проворачиваться не будут.
Схема ступицы:
1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2.Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник
- Новые обоймы покрыть тонким слоем густой смазки, после чего одну из них вложить в отверстие без перекосов. Сверху наставить старую деталь того же размера и легкими ударами молотка плашмя запрессовать обойму в посадочное место. Повторить операцию с другой стороны ступицы.
- Тщательно смазав ролики, вложить подшипник в запрессованную обойму. Начинать нужно с внутренней стороны ступицы. Следом установить сальник таким же образом, как описано в п.3. Тщательно смазать и вложить второй подшипник, обе детали обильно покрыть густой смазкой. Вытереть обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и надеть ступицу на ось цапфы. Закрутить гайку крепления, слегка поджать ее ключом.
Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее окончания передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием.
Проверить правильность регулировки можно, подергав подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.
При этом должен ощущаться маленький люфт, подшипник нельзя затягивать «намертво». Гайку после затяжки необходимо накернить острой частью молотка, наставив ее на бортик гайки напротив паза в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается углубление, не позволяющее гайке крутиться самостоятельно.
10. Снимаем со ступицы дистанционное кольцо и тормозной диск.Выполняя замену подшипников или ступицы целиком, все внутренние поверхности следует заполнить густой смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.
11. Закрепляем ступицу в тисках. Наносим легкие удары молотком по кругу через выколотку по наружному кольцу внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем из передней сутпицы кольцо.
13. Повернув ступицу в тисках, аналогично выпрессовываем кольцо наружного подшипника.Сборка передней ступицы автомобиля ваз 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, на посадочные места подшипников ступицы наносим пластичную смазку.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовывать в тисках, через деревянные прокладки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутрь ступицы. Новые кольца в ступицу запрессовываем до упора.
3. Наносим на сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы пластичную смазку Литол-24 или ее аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Устанавливаем в ступицу сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом, предварительно нанеся на него смазку.
5. Устанавливаем дистанционную втулку.
6. С помощью молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца прежнего подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Закрепляем на ступице двумя штифтами тормозной диск с дистанционным кольцом и устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака.
8. Наносим смазку на сепаратор наружного подшипника, надеваем внутреннее кольцо на цапфу, устанавливаем шайбу и наворачиваем новую гайку ступицы.
9. Регулируем зазор в подшипниках ступицыЗапчасти на Лада Нива 4х4 | Ступица переднего колеса с 2 подшипниками для Лада 2101-2107, 2101-3103014
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Вы можете найти следующие категории:
Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска
Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы
Выхлопная система Лада НиваВыхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada NivaАвтомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада НиваФары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада НиваПрокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Электро Лада Нива
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада НиваБамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада НиваМасляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива
Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада НиваТрансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада НиваСтекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный валДетали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада НиваКузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада НиваТопливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада НиваОхлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
СцеплениеСцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада НиваРулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада НиваНайти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада НиваЛада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты РемкомплектыНайти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайкаВинт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасностиРемни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада НиваЗеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада НиваТюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада НиваБачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада НиваИнструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажиганияПровода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалосьВ нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.Запчасти для мотоциклов Все шарики Карбюратор Ремонтный комплект для Yamaha TTR230 2005-2017 poulbostrup.dk
Все шарики Карбюратор Ремонтный комплект для Yamaha TTR230 2005-2017
Ремкомплект карбюратора All Balls для Yamaha TTR230 2005-2017. Полезные ссылки .. Состояние: Новое : Бренд: : All Balls , Модель: : TTR230 : Номер детали производителя: : AB23778 , Год: : 2005-2017 : Марка: : Yamaha , Примечание: : Проверка изображения запаса в заголовке : UPC : : Не применяется , ISBN: : Не применяется : EAN: : Не применяется ,
Ремонтный комплект карбюратора All Balls для Yamaha TTR230 2005-2017
Auto Ventshade 192127 Rainguard Front, KAWASAKI ATV DIRT BIKE Inline GAS Карбюратор Топливный фильтр 6-7 мм 1/4 «МОТОР Y.Новый 4WD 4X4 комплект из 2 ступиц колес передняя водительская и пассажирская пара 52109947AF, новый автомобильный универсальный электрический топливный насос с установочным комплектом E8016S, наружное крепление козырька для защиты от дождя, козырек от солнца, комбинированная крыша 5pc Ford Focus 2012-2016 Sedan 4D. Honda V45 700750 Новый набор инструментов VF700C VF750C Magna VT700C VT750C 89010-MB1-000. Gy, Низкие стандарты, Наклейка, Наклейка, Дрейф, Опускание, Стойка, Illest, JDM, KDM, Лобовое стекло, Подшипник 2 сальниковое кольцо Подшипник переднего колеса Подходит для KLUGER MCU28 4WD, Черная защелка капота Ford 1932 года.Зеркало Kool Vue для 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 Ручной хромированный левый, HND-2 Dakota Цифровой переключатель на приборной панели для круиз-контроля, INCART Универсальная сталь 4 шт. 1 шт. Крышка воздушных крышек стержня клапана автомобильной шины +. Воздушный фильтр Motorcraft FA-1754. Автомобиль Углеродное волокно Защитная полоса бампера Угловое зеркало. Автомобиль 3 + 1 Кнопки Складной Флип Необрезанный Лезвие Пульт Дистанционного Ключа Чехол FOB для A4 2005. Универсальный Ручной Автомобиль Авто Шестерня Ручка переключения Ручка рычага переключения передач 5 скоростей, Крышка запасного колеса SUV Протектор колеса автомобиля Белый американский флаг 14 дюймов 60-69см.1,5 см * 5 м прозрачный автомобильный бампер, капот, край двери, защитная пленка, наклейка с царапинами. Подходит для 98-05 Volkswagen BEETLE Back Up Tail Lamp Light Right & Left Set, NISSAN PATHFINDER Driver Подушка безопасности на рулевом колесе OEM 2005-2012, Ремонтные работы с удалением Dent Para Carro Dent Removedor De Pu. G2 2-2051-488R Комплект реверсивных колец и шестерни для Jeep JK 4.88 Ratio Dana 44 Front. Lada 2107 Соединение бампера, Комплект магистрали универсального слива масла MagiDeal для возврата и подачи масла для автозапчастей T3 Turbo.
Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 на собственный
Одной из важнейших узлов заднего моста ВАЗ-2107 является полуось. Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Для его свободного вращения предусмотрен подшипник. Его основная задача — обеспечить равномерное и плавное вращение оси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто.Но в случае неисправности не медлите отремонтировать. Итак, давайте разберемся, как производится замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 самостоятельно.
Признаки неисправности
Есть несколько признаков, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, он при неисправности начинает издавать характерный шум. Сначала будет еле заметный шорох. Но скоро он перейдет в невыносимый гул. Главный симптом, говорящий о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника полуоси, — это шум от задних колес.Это происходит при разгоне и замедлении. Он также увеличивается при повороте машины.
Почему нельзя медлить с заменой подшипника полуоси на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе патрон разрушается и шарики вылетают. Вскоре подшипник может полностью заклинивать. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.Стоимость запчастей
Цена на новый полуосевой подшипник может незначительно колебаться в зависимости от производителя (но все в пределах разумного).Итак, продукция компании «Мастер» стоит около 125 рублей за штуку. Подороже — подшипники ГПЗ. Их продают по 250 руб. Комплект подшипников фирмы «Торк» можно купить за 450 руб. В этом случае одна штука продается за 300. Что касается сальников полуоси, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, все эти изделия взаимозаменяемы на всех классических моделях ВАЗ и на «Москвиче» модели 2141. Это очень большой плюс.
Ниже приведены технические данные на осевой подшипник ВАЗ:- Внутренний диаметр 30 миллиметров.
- Длина 0,07 метра.
- Высота 0,02 метра.
- Ширина 19 миллиметров.
- Наружный диаметр 72 миллиметра.
- Вес изделия — 340 грамм.
Подготовка к замене
ВАЗ-2107 имеет довольно простое устройство, поэтому легко обслуживается самостоятельно, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или подъемника не обязательно (хотя это сильно ускорит процесс).Главное — полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина стабильно стояла на домкрате).
Теперь подробно о том, какие инструменты нам понадобятся для замены. Во время операции нам понадобится твердосплавный ключ на 10 и торцевой ключ на 17. Последний рекомендуется переделывать, приварив Т-образную головку к втулке. Еще нам понадобится штатный домкрат ВАЗ, крепежные башмаки (упоры) и балонник. Что касается запчастей, то помимо подшипника нам понадобится новый сальник полуоси и втулка.Начало работы
А теперь рассмотрим, как сделать замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Устанавливаем машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (так как у нас машина заднеприводная и зафиксировать ее «на шестерню» не получится) и отрываем колесные болты. Что вам нужно делать дальше? После этого поддомкрачиваем заднюю часть машины. Подставляем под кузов планку безопасности, которая защитит машину от случайных падений (можно поставить снятое колесо).Затем торцовым ключом на 10 открутите направляющие и снимите тормозной барабан. Если последний плотный, воспользуйтесь молотком. Наносить удары нужно осторожно, через деревянную планку.
Далее ключом на «17» откручиваем болты через отверстия фланца, которыми крепится сама ось Жигулей. Последний извлекается снаружи. Учтите, что полуось может плотно сидеть на месте и не поддается демонтажу. Что делать в этой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко потянуть за него.Итак, выносим товар на улицу. Если и это не помогло, следует демонтировать полуось, ослабив его по часовой стрелке и против часовой стрелки.Установка нового подшипника
Для начала нужно снять старый элемент. Для этого потребуется наковальня или похожий на нее стальной предмет (это может быть кусок железнодорожного полотна). Устанавливаем полуось на наковальню так, чтобы фланец детали не касался поверхности реек. Накрываем подшипник плотной тряпкой и снова проверяем положение детали.Смещение полуоси недопустимо. С помощью молотка и стамески (устанавливается в верхней части кольца подшипника) наносим удары по элементу. Наша цель — сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить пробоотборную гильзу. Сделать это можно той же стамеской. Далее снимаем внутреннюю обойму. Его можно разрезать при помощи болгарки.
После успешного демонтажа старого элемента можно приступать к установке нового. Внимательно осмотрите гнездо подшипника.Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем запорную втулку, предварительно нагревая ее на огне или с помощью паяльной лампы. Чтобы при смазке новый подшипник не перегревался, оберните его влажной тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Он может просто вытечь.
На этом установка полуосевого подшипника семерки. Соберите элементы в обратном порядке.Не забудьте установить новый сальник полуоси.Полезный совет
Производя замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107, рекомендуется осмотреть состояние задних колодок и рабочего цилиндра. Доступ к ним откроется сразу после снятия крышки барабана. Если элементы изношены, меняем и их. Так что за один раз мы проведем полное обслуживание машины в относительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет от полутора до двух часов.
Вывод
Итак, мы выяснили, как сделать замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107. По окончании работы не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и какой пробег. Учет произведенных работ позволяет свести к нулю непредвиденные неисправности.
.