• Топливный датчик ваз 2107: БМ150Д Датчик уровня топлива ВАЗ-2101-07 ТОЧМАШ — БМ150Д 2107-3827010.01 2107-3827010

    БМ150Д Датчик уровня топлива ВАЗ-2101-07 ТОЧМАШ — БМ150Д 2107-3827010.01 2107-3827010

    БМ150Д Датчик уровня топлива ВАЗ-2101-07 ТОЧМАШ — БМ150Д 2107-3827010.01 2107-3827010 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    2

    1

    Применяется: ВАЗ

    Артикул: БМ150Деще, артикулы доп.: 2107-3827010.01, 2107-3827010скрыть

    Код для заказа: 000633

    Есть в наличии Доступно для заказа2 шт.Сейчас в 8 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 13.06.2021 в 10:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

    Сможем доставить: Завтра (к 14 Июня)

    Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

    Сможем доставить: Сегодня (к 13 Июня)

    Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 22:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

    Возможен: завтра c 13:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Код для заказа 000633 Артикулы БМ150Д, 2107-3827010.01, 2107-3827010 Производитель ТОЧМАШ Каталожная группа: ..Приборы и датчики
    Электрооборудование
    Ширина, м: 0.2 Высота, м: 0.085 Длина, м: 0.5 Вес, кг: 0.18

    Описание

    Датчик указателя уровня топлива с сигнализатором резервного запаса топлива 2107-3827010.01
    • Номинальное напряжение -12 В
    • Радиус рычага — 290 мм
    • Полное сопротивление реостата — 330 Ом
    • Применяется на автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

    Отзывы о товаре

    Где применяется

    Сертификаты

    Обзоры

    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 13.06.2021 10:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    7c36e4efd22dd2017bfab301379078fb

    Добавление в корзину

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Как проверить датчик и указатель уровня топлива ВАЗ-2107

    Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком БМ-150, который установлен в топливном баке. Датчик выполнен в виде реостата из нихромовой проволоки.

    Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы, когда в баке остается 4–6,5 л топлива.

    Исправность датчика указателя топлива можно проверить омметром.

    Данные для проверки датчика указателя уровня топлива

    Количество топлива в баке — Сопротивление датчика, Ом

    Пустой бак 315 – 345

    Половина бака 100 – 135

    Полный бак 7 и меньше

    Стрелка прибора постоянно показывает полный бак.

    При включенном зажигании отсоединяем розовый провод с красной полосой от датчика.

    Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен.

    В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на массу.

    Для проверки снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов), отсоединяем от указателя розовый провод с красной полосой и включаем зажигание.

    Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель уровня топлива исправен, а поврежден провод. Стрелка прибора постоянно показывает пустой бак.

    При включенном зажигании отсоединяем розовый провод с красной полосой от датчика (вывод «Т») и соединяем его с «массой».

    Если стрелка отклонилась – датчик неисправен.

    Если стрелка не отклонилась, снимаем щиток приборов и соединяем с «массой» вывод указателя уровня топлива, к которому подсоединяется розовый провод с красной полосой.

    Если стрелка отклонилась – прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем топлива.

    Замена датчика указателя уровня топлива

    Снимаем пластмассовую накладку топливного бака.

    1. Отсоединяем два провода от выводов датчика, предварительно пометив их расположение.

    Крестообразной отверткой ослабляем винт крепления хомута топливного шланга и снимаем шланг со штуцера топливозаборника.

    Ключом «на 7» отворачиваем шесть гаек

    Аккуратно вынимаем датчик из бака. Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности

    Под одну из гаек датчика устанавливаем «массовый» провод

    Замена датчика уровня топлива на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Датчик уровня топлива – он осуществляет лишь одну важную функцию в автомобиле, а именно этот самый датчик определяет сколько бензина осталось в баке и после чего подаёт сигнал на указатель уровня топлива который расположен на приборной панели и тем самым вы узнаёте сколько бензина осталось в бензобаке.

    Примечание!
    Для замены датчика топлива, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будет находится ключ «на 7» и ключ «на 10», а так же нужно будет взять с собой отвёртку!

    Краткое содержание:

    Где находится датчик уровня топлива?
    Он располагается одной частью внутри самого бензобака, а другой вынесен наружу и прикреплён к бензобаку гайками. После отворачивания гаек его крепления, а так же после отсоединения всех проводов, хомутов и шлангов, датчик можно извлечь из отверстия в котором он находится, но об этом чуть ниже.

    Более подробнее об местонахождение датчика, смотрите на фото ниже. Как вы уже поняли из фото на нём происходит снятие этого датчика (Датчик указан красной стрелкой) и на фото изображено то самое отверстие, в которое вставляется часть топливного датчика.

    Когда нужно менять датчик уровня топлива?
    При износе поплавка или же при поломки самого датчика, с указателем уровня топлива который расположен на панели могут происходить следующие ситуации:

    Во-первых указатель при заполненном баке не будет двигаться, а его стрелка будет лишь лежать на отметки «min».

    Во-вторых при езде или же просто при заведённом двигателе, из-за износа датчика на указатель могут подаваться неправильные указания, допустим бак заполнен до верху бензином, а стрелка указателя двигается или стоит на средней отметки или почти на отметки «min».

    Примечание!
    Не во всех случаях всё дело именно а датчике уровня топлива, бывает что работа указателя нарушена из самого него, так как он не исправен, или же вё дело может быть вообще в проводке, которая идёт от датчика к указателю! (Если вы не уверены в том, что вышел из строя именно датчик, тогда см. статью под названием: «Проверка датчиков на работоспособность на ВАЗ» и в этой статье будет подробная инструкция о том, как проверить работает ли датчик топлива или же нет)

    Как заменить датчик уровня топлива, он же ДУТ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сперва снимите сам бензобак с машины, а иначе датчик вам снять не получится так как он будет упираться в заднее крыло автомобиля при его снятии. (О том как снять бензобак, см. в статье: «Замена бензобака на ВАЗ»)

    2) Далее отверните шесть гаек (На фото несколько гаек уже вывернуто, а так же одной гайки не видно), которые крепят фланец топливного датчика и после чего вытяните датчик и тем самым снимите его с автомобиля.

    3) После чего обратите внимание на то место где фланец датчика крепился гайками, но после того как вы датчик сняли, на бензобаке осталась сидеть на шпильках прокладка фланца датчика, которую так же необходимо снять.

    Примечание!
    В том случае если эта прокладка будет сильно обжата, на ней будут видны трещины или ещё что либо, то в таком случае замените прокладку на новую!

    Установка:
    1) Новый датчик и сам бензобак устанавливаются в обратном порядке снятию, то есть сперва устанавливается датчик в бензобак а потом уже устанавливается сам бензобак на своё место.

    Примечание!
    Все шесть гаек которые крепят фланец датчика, закручивайте аккуратно и крест-накрест, а иначе при резких и грубых движениях прокладка фланца может повредиться и вследствие чего, позже через прокладку у вас будет протекать бензин находящийся в баке!

    Совет:
    Перед тем как купить новый датчик на свой автомобиль, обратите особое внимание на маркировку которая на этом датчике располагается, в связи с этим покупайте новый датчик точно такой же маркировки, какой был старый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Ещё один способ замены датчика уровня топлива, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

    http://www.youtube.com/watch?v=s6GUNSXZG7A

    Примечание!
    В данном видео-ролике описываются все нюансы связанные с инжекторными автомобилями «Классического» семейства!

    замена для инжектора и карбюратора

    Наличие определенного количества топлива в бензобаке является непременным условием успешной эксплуатации автомобиля, в котором в качестве основной силовой установки установлен двигатель внутреннего сгорания. Чтобы водитель мог своевременно реагировать на уменьшение запасов бензина и осуществлять своевременную заправку машины, внутри емкости с горючим располагается специальный датчик, который соединен со стрелочным указателем в приборной панели.

    На ВАЗ 2107 устанавливается поплавковый ДУТ (датчик уровня топлива) реостатного типа. О принципе работы, а также о замене неисправной детали можно будет прочитать в этой статье.

    Принцип работы

    Система определения количества бензина в баке состоит из поплавкового механизма, реостата, проводки и стрелочного указателя. Принцип работы датчика уровня топлива ВАЗ 2107, следующий:

    • Поплавок закреплен на рычаге, который соединяется с подвижной частью реостата.
    • При изменении уровня бензина в баке полая деталь перемещается в вертикальном направлении, одновременно происходит и движение ползунка по токоведущей дорожке внутри ДУТ.
    • Электрический ток определенных характеристик передается от датчика по проводам к стрелочному указателю в приборной панели. Отклонение индикатора происходит в прямой зависимости от напряжения, поступающего по проводам.

     

    Благодаря этому простому и действенному методу дистанционного определения уровня бензина в баке, водитель автомобиля ВАЗ 2107 сможет вовремя заправить машину, что позволит не попасть в затруднительное положение на дороге.

    Признаки неисправности

    Датчик этого типа не стоит больших денег, а его замена не занимает много времени. Тем не менее, следует приобретать эту деталь только при появлении серьезных признаков неисправности. К числу типичных проявлений поломки ДУТ относятся:

    • При движении автомобиля стрелка «скачет» по всему циферблату иногда задерживаясь в крайне низких или высоких показаниях уровня бензина в баке.
    • Стрелка всегда на «0» даже при гарантированном наличии в баке значительного количества бензина.

    Возможно также существенное «отставание» индикации, когда перемещение стрелки происходит, но точность определения оставляет желать лучшего.

    Устранение поломки

    Если стрелка указателя совсем не перемещается, то первым делом следует убедить в том, что проводка цела. Прозвонить электрические провода можно мультиметром или тестером. Также следует проверить качество крепления клемм к выводным контактам ДУТ. При наличии накипи в таких местах их следует очистить шкуркой-нулевкой или любым другим малоабразивным материалом.

    Если проводка в порядке, но индикация не работает, то, скорее всего, только замена датчика уровня топлива позволит разрешить проблему. Если необходимо осуществить эту операцию на ВАЗ 2107 карбюратор, то работа выполняется в такой последовательности:

    1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
    2. Демонтировать обшивку багажника.
    3. Отсоединить провода и шланги от ДУТ.
    4. Открутить гайки крепления ДУТ.
    5. Извлечь датчик с поплавком из бензобака.
    6. Установить новую деталь в обратном порядке.

    На ВАЗ 2107 инжектор работа по замене датчика усложнится необходимостью отсоединять топливные шланги от бензонасоса, который также устанавливается в непосредственной близости от топливного бака.

    В большинстве случаев вышедший из строя датчик уровня топлива не подлежит ремонту. Присадки, входящие в состав высокооктановых бензинов являются довольно агрессивными веществами и после определенного срока эксплуатации токоведущие части ДУТ, контактирующие с топливом и его парами, могут быть полностью разъедены.

    Видео по теме

    Плавная стрелка уровня топлива в ВАЗ-2107 и ВАЗ-2104 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

    Итак, мне очень сильно не нравилось, что стрелка указателя уровня топлива моментально реагирует на любое изменение уровня бензина в баке, из-за этого стрелка вечно болталась, т.е. например, при ускорении датчик показывал больше топлива чем есть на самом деле, при торможении — меньше, т.к. бензин в баке плещется на любых неровностях или при резких маневрах, то соответственно и датчик показывал все эти колебания бензина. Решение этой проблемы оказалось очень простым и изящным, для этого нужен всего лишь один электролитический конденсатор напряжением на 25 В и емкостью в 20 000 мкФ.

    Т.к. в магазине не было такого конденсатора, то я купил два конденсатора на 25 В емкостью по 10 000 мкФ каждый, при их параллельном соединении получаем как раз нужную нам емкость. Вот эти красавцы:

    Было принято решение впаять их прямо в приборную панель, но для этого ее сначала необходимо снять, делается это несложно, для тех, кто не знает, гугл вам в помощь.
    Вот моя уже снятая с авто приборка: 

    Припаиваем конденсаторы к контактам датчика уровня топлива, можно и не припаивать, лично я не припаивал их, а просто загнул кончики усиков конденсаторов в круг и зажал их гаечками, все держится надежно. То, как и куда припаивать конденсаторы смотрим на изображениях ниже: 

     

    Кстати, на последней фотке я случайно перепутал полярности конденсаторов, так что не обращайте внимания, полярность конденсаторов нужно подключить так, как показано на предыдущем изображении. Теперь, когда конденсаторы находятся уже на своих местах, идем в машину и подключаем полностью всю проводку к приборной панели, смотрим что бы все работало, включая датчик уровня топлива, если все нормально, то смело устанавливаем приборку на свое законное место и радуемся жизни, теперь стрелка уровня топлива будет работать как на иномарках. Установка конденсаторов никак не сказывается на точности показаний уровня топлива. Ну вот и все. Данная статья любезно предоставлена для публикации на сайте Тимуром Магомедовым, за что ему большое спасибо!

    ВАЗ 2107 | Топливный насос / датчик уровня топлива

    Предупреждение

    Система питания находится под давлением. Перед разъединением элементов системы необходимо снять давление в системе. Для этого закройте место разъединения чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отвинтите соединение.


    Рис. 4.1–9. Топливный насос/ датчик уровня топлива: 1 – прокладка; 2 – кожух топливного насоса; 3 –заглушка, 4 – уплотнительное кольцо; 5 – датчик уровня топлива; 6 – прокладки; 7 – пружина; 8 – крышка датчика уровня топлива; 9 – пустотелый болт, 23 Н·м; 10 – трубка возврата топлива; 11 – трубка подачи к топливному фильтру; 12 – соединительная гайка, 70 Н·м; 13 – прокладки; 14 – пустотелый болт, 13 Н·м; 15 – подводящая труба; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – трубчатый болт, 20 Н·м; 18 – соединительная гайка, 60 Н·м; 19 – датчик уровня топлива G169; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – прокладка



    На моделях с бензиновыми двигателями топливный насос вместе с датчиком уровня топлива ( рис. 4.1–9) установлен в топливном баке.

    В конструкцию датчика уровня топлива входит потенциометр и связанный с ним поплавок. При уменьшении количества топлива поплавок опускается, сопротивление потенциометра при этом увеличивается, напряжение на указателе уровня топлива, расположенном в комбинации приборов, понижается.

    Примечание

    При установке необходимо использовать новые прокладки, уплотнительные кольца и заглушку.

    Снятие

    Перед отсоединением аккумуляторной батареи выясните, есть ли у вас код включения радиоприемника.

    Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

    Снимите кожухи топливного насоса/ датчика уровня топлива, расположенные с правой стороны под ковровым покрытием багажника.

    Используя специальный инструмент 2012А, отвинтите крышку 8 (см.рис. 4.1–9) датчика уровня топлива, поворачивая ее по часовой стрелке, снимите крышку 8 и пружину 7, расположенные под крышкой.

    Рис. 4.1–10. Извлечение датчика уровня топлива и расположение электрического разъема


    Пассатижами выньте датчик уровня топлива 5 и отсоедините от него электрический разъем (рис. 4.1–10).

    Рис. 4.1–11. Расположение электрического разъема (1), трубок вспомогательной (2), подачи (3) и возврата (4) топлива


    Отсоедините электрический разъем 1 от корпуса датчика уровня топлива (рис. 4.1–11).

    Отвинтите пустотелый болт и отсоедините вспомогательную трубку 2.

    Отвинтите пустотелый болт и отсоедините трубку 3 подачи топлива.

    Отсоедините трубку 4 возврата топлива.

    Используя специальный инструмент 3242, отвинтите соединительную гайку 12 (см. рис. 4.1–9) крепления блока  датчика уровня топлива/ топливного насоса.

    Рис. 4.1–12. Расположение и направление нажатия болта (1)


    Отвинтите на несколько оборотов болт 1, но не вывинчивайте его полностью (рис. 4.1–12).

    Нажмите вниз на болт для того, чтобы отделить датчик уровня топлива/ топливный насос от соединительной платы топливного бака.

    Полностью вывинтите болт.

    Приподнимите датчик уровня топлива/ топливный насос и снимите прокладку.

    Для извлечения датчика уровня топлива/ топливного насоса перемещайте его вверх, поворачивая по часовой стрелке.

    Установка

    Установку проводите в последовательности, обратной снятию.


    Рис. 4.1–13. Крепление трубки (1) подачи топлива за фиксатор на соединительной плате (2) топливного бака


    Перед установкой проверьте, чтобы трубка подачи топлива была закреплена фиксатором на соединительной плате (рис. 4.1–13). Для этого можно использовать лампочку и зеркало. Если трубка не закреплена фиксатором на соединительной плате, то невозможно правильно установить датчик уровня топлива/ топливный насос и соединительную плату можно повредить при установке.

    Замените уплотнительные кольца блока датчика уровня топлива/ топливного насоса.

    Проверьте, чтобы электрический разъем датчика уровня топлива находился сверху и не упал в топливный бак в процессе установки.

    Установите датчик уровня топлива/ топливный насос следующим образом.


    Рис. 4.1–14. Положения датчика уровня топлива/ топливного насоса при установке: 1 – исходное положение; 2 – конечное положение; 3 – метка



    В исходном положении штуцер шланга должен располагаться с левой стороны автомобиля (рис. 4.1–14). При установке датчика в топливный бак поворачивайте его на 180° против часовой стрелки, при этом штуцер шланга должен располагаться с правой стороны автомобиля, а метки 2 и 3 (см. рис. 4.1–14) должны совместиться.

    Нажмите датчик уровня топлива/ топливный насос вниз, при этом трубка подачи топлива насоса будет прижата к трубке подачи соединительной платы.

    Болт должен легко устанавливаться и без особого усилия завинчиваться в соединительную плату.

    После проверки правильности установки датчика уровня топлива/ топливного насоса немного приподнимите его и установите новое уплотнение в гнезде топливного бака.

    Снова установите на место датчик уровня топлива/ топливный насос.

    Установите новое уплотнительное кольцо на зажимной болт и проверьте, чтобы труба ограничителя была расположена внутри болта. Имейте ввиду, что труба ограничителя установлена не на всех моделях.

    Установите и ввинтите зажимной болт.

    Специальным инструментом 3242 затяните соединительную гайку крепления датчика уровня топлива/ топливного насоса моментом 70 Н·м.

    Затяните болт моментом 23 Н·м.

    Подсоедините электрический разъем к корпусу датчика уровня топлива (см. рис. 4.1–11). Подсоедините вспомогательную топливную трубку и закрепите ее пустотелым болтом с новыми уплотнительными кольцами (см. рис. 4.1–11). Подсоедините трубку подачи топлива и закрепите ее пустотелым болтом с новыми уплотнительными кольцами (см. рис. 4.1–11).

    Подсоедините трубку возврата топлива.

    Пассатижами опустите на место датчик уровня топлива и подсоедините к нему электрический разъем (см. рис. 4.1–10).

    Установите пружину и, используя специальный инструмент 2012А, завинтите крышку датчика уровня топлива, поворачивая ее против часовой стрелки.

    Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

    Включите радиоприемник и введите в него код.


    Ремонт датчика уровня топлива: причины неисправностей

    Главная / Статьи / Ремонт ДУТ: неисправности и способы их устранения

    Ситуация, когда неправильно работает датчик уровня топлива, знакома многим автомобилистам. Конечно, к глобальным последствиям она не приводит, но все же доставляет ряд неудобств в эксплуатации транспортного средства. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются поплавковые датчики, называемые также потенциометрическими. Их рабочим элементом является поплавок, изготовленный из металла или пластика и размещенный в топливном баке. В процессе изменения количества горючего он меняет положение, что влечет за собой изменение сопротивления. На основании этого рассчитывается уровень топлива, соответствующие данные выводятся на панель приборов.

    Поплавковые датчики представлены в двух разновидностях:

    • ДУТ рычажного типа. В нем поплавок соединен со скользящим контактом с помощью металлического рычага. Изменение положение поплавка приводит в движение скользящий контакт, который изменяет сопротивление. Чем меньше уровень сопротивления, тем больше уровень тока, тем выше поднимается стрелка указателя. Если данная закономерность нарушена, можно сделать вывод, что глючит датчик уровня топлива. Такой прибор считается универсальным в применении, им комплектуются автомобили отечественного производства (например, ВАЗ) и транспорт зарубежных производителей. В «иномарках» и новых российских машинах его крепят к корпусу насосной секции;
    • ДУТ пружинного типа. Основным элементом является трубка, в нее помещен поплавок, который двигается по направляющей. Параллельно направляющей установлены провода сопротивления. Такой датчик, в основном, устанавливается на крупный транспорт, его можно встретить в моделях BMW.

    Неисправный датчик измерения уровня топлива: последствия

    Неисправный датчик уровня топлива — достаточно серьезная проблема, при наличии которой не рекомендуется эксплуатировать авто вплоть до ее полного устранения.

    Во-первых, водитель рискует остаться без топлива на участке дороги вдали от автозаправочных станций, а это — длительный простой транспорта, колоссальная потеря времени, а возможно, и денег.

    Во-вторых, из-за неисправного датчика уровня топлива могут выйти из строя другие детали и механизмы. Например, бензонасос инжекторного двигателя, который постоянно находится в топливном баке и охлаждается с помощью горючего. Если стрелка существенно отклоняется от реальных параметров или все время датчик уровня топлива на нуле, автомобилист не может установить фактический объем горючего. Если его в баке слишком мало, происходит перегревание бензонасоса. Кроме того, в топливную емкость попадает мусор, который забивает фильтры.

    Неисправный поплавок датчика измерения уровня топлива

    Существуют разные причины неисправности датчика уровня топлива. Одна из самых распространенных — повреждения поплавка. Этот элемент может быть двух типов:

    • пустотелый — изготовленный из металла или пластика;
    • пенопластовый — изготовленный из микропористого материала.

    При повреждении пустотелого поплавка внутрь него попадает горючее, из-за чего указатель показывает некорректные данные. Чтобы устранить проблему, необходимо снятие датчика уровня топлива и замена поплавка. Если есть подозрение, что поплавок заедает, нужно внимательно осмотреть топливную емкость — вполне возможно, имеет место нарушение ее целостности.

    Обычно топливный бак заполнен на уровне от 30 до 70%. Именно в данном диапазоне наиболее подвержена износу резистивная дорожка. Результат износа очевиден — не работает датчик уровня топлива.

    Еще одна причина «подклинивания» элемента — неправильный изгиб рычага. Как правило, в этом случае диапазон хода стрелки указателя существенно снижается. Исправить ситуацию можно, сняв датчик уровня топлива и скорректировав изгиб. Однако если она повторяется, возможно, бензобак подвергается механическому воздействию. Необходимо осмотреть его на наличие повреждений, если требуется — отремонтировать или заменить.

    Почему не работает или «врет» указатель уровня автомобильного топлива

    Зачастую глючат датчики уровня топлива не только при повреждении поплавка. Причиной стрелки, остановившейся на нуле, могут также стать:

    • разрыв электроцепи из-за окисления контактов или неисправности проводки;
    • выход из строя топливного индикатора;
    • поломка потенциометра.

    Скачки стрелки связаны с загрязнением, износом реостата и подвижного контакта. Истирание поверхностей этих элементов, образование окисей и налета приводит к нарушению контакта между ними. Индикатор минимального количества топлива может не работать из-за перегорания лампочки или обрыва электрической проводки.

    Если не работает указатель уровня топлива, проблема может заключать не только в датчике, но и в самом указателе. Например, иногда заклинивает подвижная обмотка индикатора, из-за этого стрелка не может нормально перемещаться. Часто может не работать датчик уровня топлива после поездок по бездорожью или заснеженным участкам. К поломкам приводит попадание на электроцепь агрессивных химических веществ, которые повреждают контакты и проводку.

    Среди других причин неисправностей также выделяют:

    • сгорание предохранителей;
    • заводской дефект поплавка, вследствие которого внутрь него попадает горючее;
    • образование налета на направляющей движения поплавка в ДУТе трубчатого типа.

    Иногда можно заметить, что стрелка указателя уровня топлива не работает в обычном режиме, а все время находится на верхней отметке. Наиболее распространенные причины данной неисправности:

    • отсутствие соединения между поплавком и подвижным контактом;
    • короткое замыкание провода, который подсоединяется к указателю, в результате чего снижается уровень сопротивления в электроцепи.

    Если измерительный блок и сам указатель исправны, но стрелка все равно показывает некорректные данные, стоит снять датчик уровня топлива и провести регулировку прибора. Штанга поплавка подгибается в нужную сторону, после чего выполняется проверка показаний. Для обеспечения максимальной точности процедура повторяется несколько раз.

    Устранение причин неисправностей — ремонт датчика уровня автомобильного топлива

    Некоторые неисправности топливного датчика можно устранить самостоятельно. Поврежденный поплавок достаточно просто меняется, как в тандеме с рычагом, так и без такового (зависит от марки транспортного средства). Оборвавшиеся или поврежденные провода восстанавливаются с помощью обычного паяльника. Пластины резистивного элемента можно заменить новыми. Однако нужно правильно подобрать детали в соответствии с маркой и моделью автомобиля.

    В большинстве случаев, чтобы избежать серьезных поломок, нужно обратиться в специализированную службу для диагностики ДУТ, выявления точных причин неисправностей и принятия адекватных мер по их устранению. Чаще всего проведение ремонтных работ является экономически нецелесообразным.

    Полный комплекс услуг в данном направлении готовы предоставить опытные специалисты компании «М-Кард Мониторинг». Если датчик уровня топлива не работает, обращайтесь в нашу компанию, чтобы заменить неисправный элемент. Стоимость новой детали вполне доступна.

    Форсунка ВАЗ-2107: расход топлива. Что лучше — инжектор или карбюратор?

    На автомобиле ВАЗ-2107 инжекторный расход топлива зависит от многих параметров. Конечно, большое значение имеет состояние двигателя — степень сжатия, степень износа поршней, колец, клапанов и их седел, а также других компонентов. Но не только это влияет на расход бензина. Дело в том, что система впрыска полностью компьютеризирована. Конечно, им управляет не современный игровой компьютер, а только микропроцессор.Но этого вполне достаточно для организации правильной работы мотора. Чтобы узнать обо всех преимуществах и недостатках инъекционной системы впрыска, необходимо изучить ее более подробно.

    Общая конструкция системы впрыска впрыска

    Первые системы прямого впрыска появились несколько десятилетий назад. Они позволили не только снизить базовый расход топлива в автомобилях, но и значительно упростить управление автомобилем. Однако возросла сложность конструкции — появилось множество датчиков и исполнительных механизмов, которые не присущи карбюраторам.Внедрение таких систем стало возможным только благодаря развитию микроэлектроники. Поскольку в его основе лежит блок управления, который ежесекундно анализирует тысячи сигналов.

    Подумаешь, сколько импульсов дает один датчик? Сотни в секунду, это много. Кроме того, все они должны быть проанализированы и должным образом решены. Но если карбюраторы работают исключительно на основе простейших физических процессов, таких как перепад давления в камерах, то инжектор работает только через электронные устройства.Давление создается не за счет разрежения в рампе, а за счет нагнетания в нее топлива и воздуха. Об этом и пойдет речь чуть ниже, а вопрос, что лучше инжектор или карбюратор на авто седьмой модели.

    Электронный блок управления

    Действительно, это сердце любой инъекционной машины. Чтобы разобраться в его работе, необходимо рассмотреть конструктивную схему, в которую входят:

    1. Считыватели (датчики).
    2. Электроприводы (РХХ, бензонасос, катколлектор отопителя).
    3. Микроконтроллер с необходимым количеством портов ввода / вывода.

    Но проблема в том, что датчики дают разные сигналы. У одних на выходе 12 вольт, а у вторых меньше единицы. И проблема в том, что расход топлива форсунки ВАЗ 2107 будет зависеть от параметров, поступающих с датчиков, а микроконтроллер может воспринимать сигнал только в диапазоне 3,5-5 Вольт.

    Согласование микроконтроллера с датчиками

    Следовательно, некоторые сигналы необходимо усилить, а другие — уменьшить.Для этих целей используются промежуточные каскады (согласующие устройства) — операционные усилители и делители напряжения. С этим все ясно, но микропроцессор не сможет включить даже обмотку электромагнитного реле. Для этого используются специальные сборки Дарлингтона. Это небольшая микросхема, в ее основе лежат усилительные каскады на полевых транзисторах. Они работают в ключевом режиме и позволяют коммутировать токи до 30 А. И этого вполне достаточно для питания обмотки электромагнитного инжектора.

    Согласовать микроконтроллер с форсунками с помощью электромагнитного реле невозможно. Причина этого — высокая частота импульсов. Реле просто не может успеть осуществить необходимое количество переключений в секунду. С этой точки зрения ключ на полевом транзисторе намного эффективнее.

    Топливная рампа

    Непосредственно на двигателе установлен блок, отвечающий за впрыск топливовоздушной смеси в камеры сгорания — рампу и форсунки.На автомобиле ВАЗ-2107 инжекторный расход топлива зависит от того, насколько хорошо воздух смешан с бензином. И этот процесс происходит в рампе. В него под давлением впрыскивается бензин. Туда же засасывается воздух, прошедший через воздушный фильтр. Причем пропорция должна быть идеальной — 14 частей воздуха и всего одна часть бензина.

    Форсунки электромагнитные

    Ниже представлена ​​таблица расхода топлива для двигателя объемом 1,5 литра, но с другой системой впрыска.В рампе поддерживается постоянное давление, бензин в подвеске, практически туман. От камеры сгорания его отделяет только клапан электромагнитной форсунки. Что это за устройство? Он состоит из катушки, сердечника и клапана, который приводится в действие током. В карбюраторах тоже есть нечто подобное, конструкция очень похожая — это электромагнитный клапан холостого хода. Функции и внешний вид, конечно, разные. Форсунки имеют два состояния — открытое и закрытое. В первом бензин впрыскивается воздухом в камеру сгорания.

    Сравнение расхода топлива карбюраторного и инжекторного двигателя объемом 1,5 л.
    Зима Лето
    Город Смешанный цикл Город Смешанный цикл
    Карбюратор 10,5-14 л / 100 км 10-11 л / 100 км 9-9,5 л / 100 км 8-8,5 л / 100 км
    Форсунка 9,5-13 л / 100 км ~ 10 л / 100 км 7.5-8,5 л / 100 км 6,5-7,5 л / 100 км

    Электрический топливный насос

    Но это устройство, которое отвечает за то, чтобы в рампе всегда было необходимое давление. О том, как снизить расход топлива, пойдет речь ниже. Но стоит отметить, что электронасос никак не влияет на этот параметр. Он расположен непосредственно в баке, совмещен в едином корпусе с датчиком уровня бензина. На нем также есть фильтр. В народе это называется памперсом за внешнее сходство.

    Кстати, старайтесь менять как можно чаще, иначе будут забиты топливопроводы и форсунки. А уборка иногда стоит больших денег. Помимо электронасоса есть еще одно устройство, позволяющее поддерживать постоянное давление — регулятор на рейке. С его помощью излишки газа сбрасываются обратно в резервуар. Поэтому избыточное давление для системы не страшно.

    Инжектор лучше или хуже карбюратора?

    Удобство — главный козырь системы впрыска.К тому же у нее минимальный расход топлива намного ниже карбюраторного. Причина тому — улучшенная система контроля всех параметров двигателя. Есть еще плюсы — утечки нет. Подачей воздуха занимается электронная система. На высоких оборотах ускорение двигателя выше.

    Но на низких оборотах, к сожалению, ниже крутящий момент и мощность. Очень сложная конструкция требует дорогостоящего обслуживания. Без диагностики иногда бывает сложно определить причину поломки автомобиля.Даже всех этих данных будет достаточно, чтобы попытаться ответить на вопрос, что лучше — инжектор или карбюратор. Но окончательного ответа все равно не будет. С одной стороны, инжектор лучше. С другой стороны, все несколько хуже.

    Можно ли снизить стоимость инжектора?

    А теперь стоит поговорить о том, как снизить расход топлива на инжекторном двигателе. Самый верный способ — сменить прошивку микроконтроллера. Это записывает новую топливную карту, на которой работает двигатель.При этом изменяется содержание воздуха и бензина, следовательно, происходит потеря мощности. Но вы получаете небольшое преимущество. В результате таких манипуляций на ВАЗ 2107 расход топлива инжектором снижается. Правда, максимальная скорость, мощность и разгон автомобиля тоже стали меньше. При выборе прошивки автовладельцы руководствуются средними значениями, указанными в таблице. Для сравнения приведены данные по аналогичному двигателю с карбюраторной системой впрыска.

    Датчик уровня топлива ВАЗ.Принцип работы датчика

    Преобразователи, датчики, датчики — Информационный портал 2011 — 2021 Использование материала возможно при размещении активной ссылки

    Датчик уровня топлива ВАЗ.Принцип работы датчика

    В ВАЗ-2101 — 2107, как и в других современных автомобилях, в большинстве случаев используют датчики уровня топлива потенциометрического типа. В таком датчике поплавок механический (с рычагом и т. Д.) Связан с потенциометром — переменным сопротивлением (реостат). При изменении уровня топлива изменяется положение поплавка, рычаг, связанный с поплавком, перемещает ползунок на реостате. Это изменяет выходное электрическое сопротивление датчика уровня топлива.Это изменение преобразуется в соответствующие показания. В качестве материала для поплавковых датчиков уровня используют пенопласт, полый легкий металл или пластик.

    Потенциометрические датчики уровня топлива рычажные и трубчатые. К достоинствам потенциометрических датчиков уровня топлива можно отнести простоту устройства и невысокую стоимость. Недостатки — из-за подвижных электрических контактов датчика износа. Это особенно актуально для автомобилей, использующих такие агрессивные виды топлива, как этанол, метанол и биодизель.В данных условиях применяется бесконтактная конструкция датчика уровня топлива, в которой используется взаимодействие магнитных элементов.

    Видео: Устройство и ремонт датчика уровня топлива на ВАЗ — 2101 — 2107

    Описание датчика уровня топлива, неисправность, ремонт поплавкового датчика уровня, снос, принцип работы датчика уровня топлива, датчик впуска — проверка сетки с помощью омметра, поплавок — заправка на поплавок, сигнальные лампы, реостат

    Топливный бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor Parts & Accessories Automotive

    Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor Parts & Accessories Automotive

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : Не применяется , Другой номер детали: : 701 : Тип топливного насоса: : 2101,2103,2106 , Бренд: : PEKAR : UPC: : Не применяется ,。

    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор








    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор

    — это модная серьга для всех.Наш браслет для предупреждения о гипогликемии обеспечивает вам душевное спокойствие благодаря лучшим ЧЕРНЫМ гравировщикам, которые хотели бы видеть врачи, соляной погреб из массива тикового дерева с прикрепленной поворотной крышкой для магнитного закрывания: Кухня и столовая. ✅ ЗОЛОТО ПРЕМИУМ 14К: наши украшения изготовлены из прочных высококачественных материалов. Вы можете отправить свои любимые выкройки, женская винтажная рубашка с коротким рукавом с v-образным вырезом, хлопковая льняная повседневная свободная футболка, блузка в магазине женской одежды, Топливный бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , не стесняйтесь обращаться мы для любых ремонтных работ или работ по индивидуальному дизайну / CAD CAM.Так что не рискуйте ни минутой, ища и покупая что-то, что может сработать. Slide-Co 223887 Направляющие и направляющие ящика — Запасные части мебели для комодов, Ecoshirt MX-8O9B-DE9G Наклейки Велосипед Наклейки Motoret R303 Наклейки Aufkleber Наклейки Autocollants Adesivi. Вы можете сделать этот стикер единственным в своем роде с нашим индивидуальным вариантом с тысячами доступных вам дизайнов, Топливный бензонасос для Lada ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Все, что сделано вручную MKE, является одним из добрый и неповторимый.Выберите варианты из раскрывающегося меню, Gewöchnlich готов к отправке до 3-4 дней в ЕС, Это винтажный предмет 1950-х годов, Их можно использовать для личного планировщика или подарить для личного пользования, Топливо Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , — Используйте линейку, чтобы измерить желаемую длину веревки в дюймах, серебро 925 пробы, включая бусину ангела. Международные покупатели, пожалуйста, свяжитесь со мной для уточнения стоимости доставки. Вы можете чувствовать гордость и радость.Кошелек или визитница или маленькая темно-синяя кожаная сумочка, Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Один из лучших выдвижных поводков для собак мелких пород, Left Hand Throw = Right Hand Glove. 5′-4 ‘натуральные необработанные деревянные кусочки поделки ручной работы свадебные поделки украшения. A: Для удлинения опорных штанг переднего бампера. Формальная вечеринка или свадьба для мамы, Топливо Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Усиленные казармы в местах напряжения для повышения прочности и защелкивающаяся передняя застежка, 5 цветов 7 размеров для маленьких, средних и крупных собак ( Л.


    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор


    Бесплатная доставка для многих товаров. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor по лучшим онлайн-ценам на, Узнайте больше о нас Free all field Доставка грузов Покупки сейчас Гарантия качества, удовольствие от покупок! hankjobenhavn.com
    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor hankjobenhavn.com

    Растворяет холостой ход на форсунке ВАЗ 2107. Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы их устранения. Недостаточно воздуха

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1.Самый распространенный — регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с оборотами холостого хода двигателя. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься. Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой.Лечится эта беда — банально.

    3. Если после чистки проблема не исчезла, делаем предположение, что причиной глохнувшего двигателя на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Мотор останавливается на ходу — причины

    1. Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу. Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится топливом и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору будет задана нехватка воздуха, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в конце концов мотор застрянет.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, он будет застревать на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7.Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — и.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высоких температур начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуют воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или в насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Всем привет, сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит.Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью топливного насоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром. Значит, смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза.
    Неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина это тормозной вакуумный усилитель. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. До сих пор.

    Если у вас легковой автомобиль ВАЗ-2107 Возникла неисправность, в результате которой двигатель глохнет, дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «Семерка» довольно сложно без диагностического оборудования, поскольку причин, по которым перестает вращаться коленчатый вал, к сожалению, очень много.

    Чаще всего двигатель инжектор, глохнет в работе , холостой ход . В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH. Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле установлена ​​сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа установивших его.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

    Возможной причиной остановки двигателя может стать реализация горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если они покрыты черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ.При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель.А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Закрыв ими моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А в приличном обслуживании станций вместо пимера используйте прибор под названием дымогенератор.

    ВАЗ 2107 н.э. лучшая модель Среди автомобилей своего класса, если сравнивать с примерными зарубежными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису машина пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобили выпускались с 1982 по 2014 год. Это самая старая модель, возраст которой более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом И его обвесом разные, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • сложно завести;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина появления грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).


    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода.То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим работы. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, так что можно попробовать почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) осторожно очистить поверхности.
    4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблему не устранить, придется покупать новое устройство.

    Двигатель карбюраторный нестабильный

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и в инжекторном, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, которое отвечает за оптимальную топливную смесь с кислородом для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

    Водители с большим стажем не очень торжественно, бросили на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон смазали сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
    • увеличение диаметра шлейфа ссуд за счет износа;
    • износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимаем ее вместе с верхней крышкой карбюратора (ее нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

    Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

    Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр. Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

    После 7-10 лет работы карбюратора гораздо проще купить комплект джузов и заменить их.

    Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора заключается в нескольких действиях:

    1. Отрегулируйте положение поплавка выше описанного метода.
    2. Проверить и установить винты «качество» и «количество» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «К» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
    4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° С

    1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
    2. Винт «Кол-во», установите оборотов побольше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните винт качества так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

    Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если машина заглохла

    Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства при вождении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Жалюзи на холостом ходу:

    • выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • отток датчика положения дроссельной заслонки.

    Стоит на ходу:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки. Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

    Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи запоют мотор глохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Сверло на два мм просверлено по кругу в пластиковой крышке.
    3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
    4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не блекнут они потом преждевременно проедают дорожки.
    6. Собирать в обратном порядке.
    7. По контуру проследить любой клей для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, выезжает на место происшествия, но только надо отключить саблики, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты жиклёры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

    Причин низкого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных инструментов для диагностики.Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд падают обороты и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины неисправностей запуска и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, но часто водители забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизелях (особенно зимой) причина того, что машина завелась и практически сразу заглохла, может замерзнуть топливо.
    • Качество бензина при заправке часто бывает ужасающим, поэтому заслонив машину некачественным горючим, можно столкнуться с проблемой штормового двигателя. Если плохого бензина мало, можно хорошо его разбавить. Но если он заполнен полным баком, лучше слить суррогат от греха подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи тоже очень часто являются причиной.
    • Компрессия двигателя, а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которых во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя так же из-за неисправности топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно, как работает насос, нервно поступающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение топливного фильтра тонкой очисткой Также может привести к тому, что автомобиль глохнет после старта. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучению сигналов от определенных датчиков или выдаче их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные машины заготавливают и шлифуют

    Если машина запускается и сразу глохнет, то проблема может быть связана с нехваткой топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную прокачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

    Прежде чем заняться самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет — забился сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом. Если машина запускается и через несколько секунд останавливается из-за этого фильтра, ее необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого тут же вместе с фильтром прочистите гнездо, в которое он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска они увеличиваются из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка производится следующим образом: вентиль закручен, на плюсовой контакт подается питание, корпус закрывается на весу мотора. При правильности работы клапана будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Открутите вентиль и покачивайте его. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что запорная игла клапана движется свободно, а прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если щелчок клапана присутствует, значит, необходимо распространить систему EPHX. Может потребоваться очистка топливного кулачка на холостом ходу. Если обороты двигателя автомобиля падают, его засорение может сказаться на стабильности работы. Для очистки гиберы нужно создать повышенный слив в каналах каналов.

    Для этого доводим машину и поднимаем обороты до 3000. На несколько оборотов поворачиваем держатель покачивания (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый разряд.Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного пуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, при которой заводится и глохнет двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — попадание в карбюратор избытка воздуха. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и автомобиль, хотя и завелся, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить расположение воздуха над воздухом и устранить зазор.

    Бывает, засорены рубашки и форсунки дозирующей системы.Это тоже влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Нужно открутить жиклеры и форсунки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то нужно прочистить и взорвать топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Кроме перечисленного, обороты двигателя падают, если неправильно отрегулирован уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере).В результате в топливных смесях либо не хватает бензина, либо его слишком много.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, откручивая все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков. Для этого разделите и уменьшите их вместе, чтобы получить правильное расположение.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они могли легко перемещаться, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавке до бумажной прокладки. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте зонд для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Чтобы правильно запустить двигатель, проверьте и устраните все вышеперечисленные неисправности. После, если проблема не решилась, придется обратиться к специалистам.

    Инжектор ВАЗ 2107

    : устройство и особенности

    В данной статье мы рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор). Карбюраторные модели попросту обходятся стороной, так как они давно морально устарели. Что касается впрыска (с принудительным впрыском топливной смеси), то они на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Современная автомобильная промышленность полностью отказалась от карбюраторных систем. Какие элементы есть в системе впрыска и отсутствуют в карбюраторе? В этой статье мы постараемся выяснить.

    Как работает система впрыска?

    Суть всего процесса в том, что бензин под давлением подается в топливную рампу, в которой он смешивается с очищенным воздухом в соотношении 14: 1.Смесь всегда находится под давлением, поэтому при открытии клапана она беспрепятственно попадает в камеру сгорания. Здесь происходит зажигание и поршень совершает ход. В этом случае коленчатый вал вращается, и автомобиль приводится в движение.


    За нормальную работу всех узлов отвечает множество датчиков, которые измеряют температуру, давление, количество воздуха и бензина и т.д. Все сигналы отправляются на блок управления микроконтроллера. Он содержит специальный алгоритм, регулирующий работу всех основных узлов и механизмов.Здесь мы и поговорим о двигателе (инжектор) ВАЗ-2107 в нашей статье. А точнее — о его составляющих.



    Датчик коленчатого вала

    Это один из важных считывателей, доступных на любом инжекторном двигателе, включая «семерки». С его помощью считывается частота вращения коленчатого вала. Если внимательно присмотреться к конструкции всей сборки, можно увидеть, что датчик установлен напротив зубьев шкива коленчатого вала. И понятно, что расстояние между зубами одинаковое, но не везде.Есть щель, в которой отсутствуют два зуба — именно эта растяжка и есть «хозяин». Датчик подхватывает его и начинает отсчет нового оборота шкива.


    С помощью этого устройства записывается количество оборотов. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления принимает решение об увеличении или уменьшении количества воздуха или бензина в смеси. Но это не все; На работу влияют и другие устройства, о которых мы поговорим позже.



    Датчик расхода воздуха

    Это устройство, позволяющее регистрировать количество воздуха, попадающего в топливную рампу.В основе конструкции — платиновая нить, которая в некоторых случаях загрязняется. Чтобы продлить срок эксплуатации этого устройства, необходимо своевременно менять воздушный фильтр. Если степень загрязнения невелика, допускается чистка резьбы средством для промывки форсунок.




    Суть работы в том, что нить прогревается до определенной температуры. Когда воздух проходит через трубку, нить охлаждается на несколько градусов. Логика, установленная в блоке управления, рассчитывает количество воздуха, попадающего на рампу.Это самый простой способ рассчитать воздух, поступающий в рампу для образования смеси.

    Датчик скорости

    С помощью этого устройства измеряется скорость автомобиля. Данные поступают не только в электронный блок управления, но и на спидометр, чтобы информировать водителя о текущей скорости. Устройство ставится прямо на редуктор.

    Датчик распредвала

    Устанавливается, как следует из названия, на распредвал. Это одно из устройств, с помощью которого получается настроить правильное зажигание.На ВАЗ-2107 (инжектор) распределителя нет, искра генерируется с помощью элементов логики на основе данных, полученных от считывателей.

    Система зажигания

    На карбюраторных двигателях стояли распределители зажигания механического типа (как бесконтактные, так и контактные). Но все они имеют один большой недостаток — трение в большей или меньшей степени все же присутствует, поэтому надежность всего механизма невысока.


    Что касается инжекторных двигателей, то они считывают все параметры с помощью датчиков.Сигналы поступают в электронный блок управления, а затем обрабатываются. Логика позволяет регулировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Свечи и бронепровода используются точно так же, как и на карбюраторных двигателях.

    Стоит отметить, что современные автомобили оснащены системой зажигания, в которой на каждую свечу установлена ​​отдельная катушка, к ней подключается низковольтный провод. Таким простым способом удалось избежать высокого напряжения под капотом.

    Датчик положения заслонки

    Дроссельная заслонка — это устройство, позволяющее изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. Фактически, когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, будет происходить увеличение или уменьшение объема бензина. Всего существует два типа конструкций датчиков:

    1. Резистивные.
    2. Бесконтактный.

    Первые по принципу аналогичны регуляторам громкости в бытовой технике.У них есть один большой недостаток — есть трущиеся поверхности, поэтому часто прибор выходит из строя. Генерация присутствует, как правило, в самом начале трека. При выходе из строя датчика положения будет наблюдаться частая смена холостого хода на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять, в каком положении находится педаль, так как сопротивление датчика нестабильно).

    Датчик приближения лишен таких недостатков (работает по принципу энкодера). Но стоимость намного выше, поэтому обычные водители редко устанавливают их на свои автомобили.

    Топливные форсунки

    Это одни из основных узлов, их чистку и замену на ВАЗ-2107 (форсунка) нужно производить своевременно. На ресурс форсунок также влияют фильтры. По сути, форсунки — это электромагнитные клапаны, которые препятствуют движению топливной смеси. Электронный блок управления дает команду на их открытие и закрытие, ориентируясь на показания датчиков.


    Для защиты электрических цепей в монтажном блоке установлены предохранители.На ВАЗ-2107 (инжектор) все узлы защищены, а форсунки необходимо включать с помощью электромагнитного реле, так как они имеют большой ток потребления.

    Датчик давления топлива

    Это устройство необходимо для того, чтобы в топливной рампе не образовывалось высокое давление. Насос, расположенный в баке, перекачивает бензин по трубопроводам в топливную рампу до определенного давления. Этого должно хватить, чтобы смесь попала в камеру сгорания. Датчик монтируется непосредственно на пандусе, и при превышении максимально допустимого значения давления избыток сбрасывается через обратный клапан в линию, подключенную к резервуару.Принцип работы примерно такой же, как у крышки расширительного бачка в системе охлаждения.

    Лямбда-зонд

    Это датчик, который позволяет оценить содержание кислорода в выхлопных газах. Следует отметить, что напрямую измерить нельзя, поэтому необходимо установить чувствительный элемент внутри выхлопной трубы и снаружи. А для улучшения чувствительности необходимо устройство прогреть до 600 градусов.


    С помощью этого датчика устанавливается угол опережения зажигания и регулируется качество топливной смеси.Наличие устройства связано с введением норм токсичности.

    Как работает система впрыска топлива?

    А теперь поговорим о том, как работает система впрыска топлива. Итак, с самого начала:

    1. Вы поворачиваете ключ зажигания, питание подается на электронный блок управления, все датчики и исполнительные механизмы.
    2. После начала вращения коленчатого вала генератор (инжектор) ВАЗ-2107 начинает работать в качестве стартера.
    3. Все датчики регистрируют изменение измеряемых параметров.
    4. Электронный блок управления регулирует качество смеси и регулирует угол опережения зажигания.
    5. Смесь под давлением подается в камеры сгорания через открытые форсунки, начинается процесс зажигания и рабочий цикл.

    Вот и все — двигатель заведен, все его узлы исправны. Когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, следовательно, бензина. Частота вращения коленчатого вала также увеличится.

    Какие моторы устанавливают ВАЗ 2107.

    Смещая скудную ностальгическую слезу, констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 успешно закончилась. Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а на вечеринке, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня был освоен выпуск Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. Но в последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводные лады надежно прикрывали задние ему.

    Что дает замена двигателя

    Автомобиль ВАЗ 2107

    по сути представляет собой люксовую комплектацию 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, которые шли по лицензии итальянского концерна. Конечно, нельзя сказать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем. Есть различия, хотя и незначительные, которые явно не нарисованы на новой модели в линейке завода.

    Но так как других автомобилей ВАЗ не покупал, и развить сам не мог, то впереди семёрку можно считать в другой модели, хотя это далеко не все каноны автомобильного мира. Чтобы не строить иллюзий, достаточно взглянуть на разработку единственной модели, скажем, Chevrolet Cheville. Она обновлялась каждые полгода и имела с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

    Линейка двигателей ВАЗ 2107

    Семерка тоже может похвастаться не одним двигателем и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, такой была модификация автомобиля.Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 видов. Они, правда, все те же конструктивно и повторяют один и тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Короче попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей на 2107. Мы не обещаем особого разнообразия, которое есть, то есть.

    Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 увеличенным до полутора литров объемом.В пятерке лидеров впервые в стране применен ремень, а не распределитель цепной передачи Vala Что вызвало необходимость внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:


    В следующий раз был двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил. Также в разное время на автомобиль устанавливались моторы от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но многие считаются трехходовыми. Самый простой и самый правильный правильный в соотношении диаметра цилиндра ход поршня самый проверенный двигатель ВАЗ — это мотор 2103, который когда-то был мотором от Fiat 125 Special.

    Поменять ВАЗ на ВАЗ

    Но время шло и на вазе появились новые двигатели и системы, которые можно было прикрепить к старым двигателям классики. В первую очередь это касается системы впрыска. Инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором, тоже устанавливался серийно. Кроме самой системы впрыска, система гидрокомби, катализатор и гидросистема Натяжение цепи, если это был Мотор 2103.

    Однако не совсем корректное использование более новых систем доставляет определенные неудобства.Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, то ее установка делала обслуживание двигателя неудобным. Специально поставлен катализатор, который уменьшил клиренс на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. К тому же драйверы используются для самостоятельной диагностики и настройки карбюраторных двигателей, а с инжектором эти штуки не прошли. Здесь понадобилась компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.

    Основные трудности выбора мотора

    Доработав двигатель 2108 и превратив его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор, можно было установить на классическую семерку и он. Это потребовало доработки как моторного щита, так и крепления подушки двигателя. Моторы от переднеприводных вазовских машин нуждались в замене картера, так как штатный картер от мотора приоритета не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку.Также потребовалась переделка и форсунок системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

    Многие пошли легко. Просто установили двигатель 21107 сзади 1,7 литра при объеме 1,7 литра, причем на нем уже была установлена ​​система впрыска и гидрокомпоненты. Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция мотора на подачу топлива ярче. Конечно, Alpha Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в стремлении к совершенству некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок.Благо на разборке по этой причине главу выберут, подберут мотор примерно подходящего по габаритам и комплектации навесного оборудования. Дизельный двигатель К рассмотрению вообще не принимался, так как с документами могли быть серьезные проблемы.

    Но самая большая проблема при замене двигателя 2107 на рустик, стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать в маховик подшипник вала КПП, так как конструкция КПП переднего привода не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал КПП.Не исключено, что какой-то выигрыш и был при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.

    Небольшое прибавление мощности в несколько лошадей, экономичность и более высокая динамика не смогли перекрыть все недостатки установки современных моторов на семёрку, поэтому она навсегда останется для нас той же семёркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в мире. Страна Советов.

    Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105. Новый седан Рассчитан на 5 мест, оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой. В серию машину пустили в 82-м году.

    Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный мотор от автомобиля ВАЗ 2103. Для последующих моделей и модификаций также ставят карбюратор в законе. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. У него была достаточная мощность, а также эффективность. Объем двигателя был 1,7 литра.Далее стали устанавливать форсунки на всю «семерку». Это был более современный двигатель (инжектор ВАЗ 2107) объемом 1,6 л. Это позволило обеспечить соблюдение. действующие стандарты Экология.

    Разберемся, что такое инжектор, разберем принципы его работы, характеристики.

    История и устройство инжектора

    Споры о том, какая из систем лучше, между специалистами и автомобилистами не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам.А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как устроены эти системы и как они работают.

    Совсем не обязательно, что эти знания пригодятся автомобилистам при самостоятельном ремонте. Однако знание — сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обманули прошлые механики из-за угла.

    История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на двухтактный мотор одного спорткара.Затем, в 1954 году, известный и популярный производитель автомобилей Mercedes также начал оснащать свои моторы новой системой.

    Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше обычных карбюраторных систем.

    В итоге форсунки полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащаются такими системами распределенного, а также прямым электронным впрыском.

    Принцип работы форсунки в системе питания

    Система впрыска предназначена для подачи топлива прямым впрыском с форсункой непосредственно во впускной коллектор цилиндра.Поэтому автомобили с системой распределенного впрыска называют впрыском.

    Классификация метода впрыска зависит от того, по какому принципу работает система, а также от того, где установлен инжектор и сколько в автомобиле.

    Во всех современных автомобилях впрыск топлива осуществляется по распределенной системе. То есть на каждый цилиндр своя форсунка. Принцип работы основан на сигнале микроконтроллера, который получает информацию от множества датчиков.Затем, согласно этой информации, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

    Форсунка ВАЗ 2107: устройство

    В автомобилях ВАЗ 2107 установлена ​​система распределенного впрыска. Работает в паре с электронной системой управления двигателем. Он называется ЭБУ. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ запускается при необходимости или выключает топливный насос, управляет образованием искр на свече зажигания, а также регулирует углы зажигания.Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, а при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

    Схема работы инжекторной силовой схемы на ВАЗ 2107

    Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызывать никаких препятствий у новичков.

    Во-первых, система питания начинается с бака, в котором хранится топливо и топливный фильтр. Затем с помощью топливного насоса через фильтр смесь проходит на топливную рампу.На рампе установлен специальный регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам форсунки ВАЗ 2107.

    С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, и дополнительное топливо отправляется обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, исходящих от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливных смесей во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

    Сколько легковоспламеняющейся смеси упадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок.Это время регулируется контроллером в соответствии с информацией, полученной от датчиков.

    Датчики (Форсунка ВАЗ 2107), установленные на двигателе, выдают всю необходимую информацию. Например, датчик коленчатого вала выдает информацию, по которой контроллер вычисляет время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата увеличивается, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода.

    Компьютер постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае падения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и инжектора контролируются контроллером. Этим обеспечивается регулировка состава топливной смеси и работа форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 «Форсунка».

    Система зажигания

    Здесь не применяются традиционные устройства. В качестве систем обеспечения зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, состоящим из двух катушек, а также электроникой.В системе не применяется ни одна движущаяся часть.

    Как работает система впрыска на «семерке»?

    Количество топлива, которое будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется с помощью электрического импульса от блока ECU. Блок рассчитывает количество топлива, в котором нуждается двигатель, а также определяет, какой длительности будет импульс.

    Когда коленчатый вал начинает прокручиваться, самый первый импульс датчика холостого хода заставляет компьютер включать все форсунки.Самая первая инъекция проходит каждый раз при запуске. Сколько продлится импульс, зависит от температуры.

    Когда водитель включает зажигание, реле топливного насоса срабатывает и создает давление в топливной магистрали. Затем компьютер проверяет температуру и вычисляет, сколько воздуха и топлива вам нужно для создания смеси, а затем подает ее в двигатель. ВАЗ 2107 Инжектор, кстати, экономичнее карбюраторных аналогов. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

    Генератор

    ВАЗ 2107 Форсунка, кроме всех этих устройств и датчиков, для исправной работы системы впрыска также поставляется в комплекте с генератором. Он необходим для зарядки аккумуляторов и питания всех потребителей электроэнергии и систем впрыска.

    Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль движется. В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

    ВАЗ 2107: отзывы

    Что касается отзывов непосредственно владельцев, то они как всегда весьма противоречивые. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива, на низкую динамику моделей ВАЗ 2107. Инжектор при этом не ругают. Также многие водители говорят, что все они устроены как в конструкции автомобиля, так и в конструкции и работе системы. Кому-то вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому отечественные автомобили будут всячески бороться.

    Сегодня если не все, то большинство водителей оценили систему впрыска впрыска. И многие стали устанавливать форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете купить новый или подержанный комплект, в котором есть все необходимое для работы системы.

    Сколько стоит установка инжектора на ВАЗ 2107? Цена этого апгрейда около 20 000 руб. Но такая замена принесет вам пользу в будущем.

    Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке».ВАЗ 2107 Инжектор намного лучше своего карбюраторного собрата.

    Советским автомобилистам Автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Во многом от него отличается внешний вид и некоторые узлы двигателя.

    Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому и денежные затраты и время на ремонт потребуют соответствующих вложений.

    Во многом это зависит от частоты работы машины и используемых нагрузок.

    Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, она не может ехать на последней передаче в гору. Естественно, что на третий надо «дёргать».

    Результат:

    • прогретый двигатель ВАЗ-2107;
    • появление лишнего шума;
    • появление стука;
    • Повышенное напряжение работы масляного нагнетательного насоса.

    Все эти неприятности заставили вас отправиться в пункт назначения методом подачи.

    В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

    В дальнейшем ваши действия также могут быть предсказаны. Это:

    1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
    2. Поход за помощью на сотку.

    Основные причины поломки:

    • Полный износ распределительных валов и появление на них грубого бурсавара.
    • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса при параллельном его фильтре стружке и прочей ненужной трубе.

    В чем причина?

    При такой напряженной работе силового агрегата были потеряны смазочные свойства мотора, в результате чего произошел износ движущихся частей и моторная клиника.

    Сто и управление, и вы должны заплатить значительную сумму. Что было сделано?

    • натяжная цепь;
    • замена масляного насоса на новый;
    • замена двигателя в двигателе с предварительной мойкой;
    • замена головки блока цилиндров;
    • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
    • установка нового реле генератора и замена свечей.

    Как называется двигатель автомобиля ВАЗ-2107, если его ремонтировали на сотку? А что он может после капремонта?

    Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как на гору машина не тянула, то и тянуть не будет.

    Капитальным будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление машины прежней тяги и мощности агрегата.

    Существуют простые способы Определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

    1. Слишком большой расход масла в двигателе.
    2. Снижение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
    3. Наличие выхлопных газов Грязного цвета и сажи.
    4. Большое количество следов от сажи.

    Какие причины снижения мощности силового агрегата?

    • повреждение поршней стенками цилиндра;
    • потеря компрессии.

    Такие проблемы, как снижение компрессии, изношенность поршневых колец, изменение диаметра колец цилиндров на максимальный могут вызвать

    Кто решил сэкономить и на машине ВАЗ-2107 двигатель отремонтируют своими руками , рекомендации, указанные ниже.

    • Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ Двигатель. Для этого вам понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель нужно будет как-то убрать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
    • Для свободного доступа к моторному отсеку Снятие капота.
    • Отключение массы и снятие аккум.
    • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка Отвинтив все необходимые болты.
    • Слив Тосол.
    • Сливовое моторное масло С картера двигателя.
    • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Детали данных необходимо хранить, потому что они не будут работать долгое время.
    • Отсоединение от бензонасоса говорящего шланга. Чтобы минимизировать потери бензина, необходимо вставить болт М8 болт.
    • Снятие силового агрегата.
    • Отсоединение форсунок от печки, змеевика и свечных проводов.

    Внутренний моторный завод

    • Снимок кулачкового вала и звездочки ГРМ.
    • Раскройка чулок динамометрическим ключом.

    Это одна из важных процедур, и ее необходимо запускать, если есть практика в этом вопросе. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией При работе с этими винтами и ключами.

    • Отключение и работа полного снятия
    • Внимательный осмотр поршней и цилиндров на предмет нанесенных обозначений.
    • Пора в смотровую яму Снять защиту двигателя в кривошипе.
    • Обесточивание генератора и снятие его вместе с ремнем.
    • Полное снятие с автостартером.
    • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

    Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с помощью и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

    1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепей ГРМ, звездочек коленвала.
    2. Проверка коленчатого вала.
    3. Переход на работу с блоком цилиндров.

    Если вас не испугали указанные работы, вы можете приступить к проведению мотоциклетного ремонта автомобиля ВАЗ-2107. Двигатель

    и STR

    Следует отметить, что без помощи ста человек не обойтись, потому что придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленвала. Также могут потребоваться другие работы.

    Автомобиль ВАЗ-2107 Ремонт автомобилей осуществляется в проверенных автосервисах с использованием специальных машин и квалифицированных специалистов.

    При самостоятельном ремонте необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

    Двигатель ВАЗ-2107 — Неисправности

    1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа ТНВД и обоих трубопроводов.

    2. Наличие мусора в топливных и воздушных гибрелях.

    3. Нарушение мембраны пусковых устройств, связанное с их повреждением.

    4. Устранение неисправностей высоковольтных проводов, свечей и распределителя до их полного выхода из строя.

    5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

    6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвалом, ГРМ.

    Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

    Неисправности двигателя

    Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилиста к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности. Способствует максимальной отдаче автомобиля, экономно расходуя топливо.Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и ухудшению состава топливовоздушной смеси.

    «Повреждение» форсунок, повреждение электронных систем. Но это лечение не принципиальное, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, расход растет и т.д.

    Основными признаками засорения являются:

    • неравномерность в работе мотора;
    • прерывистое зажигание;
    • потеря мощности;
    • троекция или отказ двигателя заводской.

    При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно отремонтировать.

    Игнорирование этого требования приведет к непоправимой поломке.

    Ремонт может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

    Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

    После полного откручивания тщательно очистите или замените свечи зажигания.

    Объяснение этого действия довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

    Также можно поменять масло и фильтры, так как растворение растворителя в масле приводит к снижению его качества.

    Так или иначе, важным моментом остается контроль технического состояния Вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей ВАЗ-2107.

    Двигатель, цена которого на данный момент от 50 до 55 тысяч рублей. Приобрести работу невозможно.

    Указанный энергоблок продается почти во всех крупных городах.Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

    Карбюратор встречается гораздо реже форсунки. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления. И многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

    Вторичный рынок

    Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. При пробеге не более 50 тыс. Км.

    Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можете смело покупать.

    Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ- «Семерка».

    Двигатель автомобиля представляет собой совершенный механизм, в котором грамотно продуманы системы смазки и охлаждения, подача топливно-воздушной смеси.

    Характеристики двигателя ВАЗ-2107


    Одна из основных характеристик — мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации машины.Например, с момента появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:

    • ВАЗ-2107 1.5: Объем двигателя 1451 см 3, мощность 10 киловатт;
    • ВАЗ-21072 1.3: Объем 1290 см 3, мощность 64 киловатта;
    • ВАЗ-21074 1,6 л. C: Объем двигателя 1569 см 3, Мощность 74 киловатта.

    Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с силовым агрегатом впрыска — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1,6 mD (73 лошадиные силы).Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Этот тип «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (остальные модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

    «Семерка» — последний представитель серии автомобилей ВАЗ с задним приводом. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой световых приборов и мощностью двигателя.

    Изначально ВАЗ 2107 ставили на 4-литровый двигатель от ВАЗ 2103. В дальнейшем модельный ряд двигателей, устанавливаемых на «семерку», расширили. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Это двигатель объемом 1,7 литра был первым, который оснастили карбюратором, но с системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил карбюраторные автомобили с конвейера.

    Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

    В отличие от карбюраторных систем, где подготовка топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система обеспечивает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такую ​​систему называют «системой распределенного впрыска».

    Форсунки квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества форсунок. «Семерка» оснащена системой раздельного впрыска с 4-мя форсунками (одно на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

    ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. Кроме того, он управляет образованием искр на свече зажигания, изменяя опережение в зависимости от оборотов. Также ЭБУ также отключает топливный насос, регулирует скорость на холостом ходу, контролирует количество CO в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

    Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, подается в топливный насос.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по подающей трубе.

    Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, подавая бензин во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает на основе показаний набора датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется исходя из положения поршней в цилиндре, которое датчик коленчатого вала передает в ЕС.

    Учитываются другие параметры:

    • температура теплоносителя, влияющая на процесс горения топливной смеси;
    • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
    • частота вращения двигателя;
    • Состав выхлопных газов.

    Система зажигания ВАЗ 2107 Форсунка

    Двигатель форсунки ВАЗ 2107 оснащен электронным модулем зажигания, состоящим из электронных карт и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент образования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от вращения коленчатого вала.

    Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

    • За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше карбюраторного.Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и при этом более мощный, чем карбюраторный мотор того же объема.
    • Электроника регулирует обороты двигателя, чтобы он более устойчиво работал на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится на морозе.
    • В отличие от карбюраторного двигателя, форсунка не требует частой регулировки Топливная система и система зажигания.
    • Оптимальный состав и количество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание.вредные вещества в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
    • Гидравлические гидрогенизаторы с цепью и зазором клапанов отпадают. Механизм ручной регулировки и обеспечивает менее шумную работу двигателя.
    • Диаграмма крутящего момента более «плавная» — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

    Примечание: Можно установить на инжекторный двигатель газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтителен — ГБО четвертого поколения экономичнее и исключает возможность «хлопка» в двигателе.

    Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

    Помимо достоинств, инжекторный ВАЗ. 2107 имеет ряд недостатков:

    Неисправности инжекторного мотора ВАЗ 2107

    Проблемы инжекторного двигателя «Севеньки» обычно проявляются следующим образом:

    • Двигатель нестабильный.
    • Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
    • В выхлопных газах повышенное содержание CO.
    • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
    • Двигатель «не тянет» (пониженная мощность).
    • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ мотора требуется специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 Форсунка производится на специализированной сотке. Самая частая причина неисправности форсунок — засорение форсунок.

    Причины засорения форсунки

    Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании качественного бензина.Содержащиеся в таком топливе тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных разновидностях бензина слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем копировальные с ними моющие средства.

    Отложения интенсивнее образуются при низких температурах, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с неисправным двигателем Инжектор засоряется чаще.

    Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры.

    Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне пластин впускных клапанов. Это может привести к срабатыванию клапана или детонации сгорания топлива.

    Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование.Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого требуется бахрома и жидкость для стирки. Последний смешивается с бензином и через шланг вакуумного усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на толкаемом двигателе, затем на работающем. Смесь в рабочий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Прокладка впускного коллектора Лада Нива 21214, 2123-1008055

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Уплотнения + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Mad Guard, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование мастерской
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.

  • Как завести машину с пульта томагавк: Как завести машину с пульта томагавк

    Как завести машину с брелка на сигнализации Томагавк

    Использование охранной системы «Томагавк» позволяет иметь все преимущества дистанционного запуска мотора.

    Условия для осуществления запуска с брелка

    Содержание

    • 1 Условия для осуществления запуска с брелка
    • 2 Последовательность дистанционного включения двигателя

    Для успешного дистанционного запуска мотора с помощью автосинаглизации tomahawk требуется выполнение следующих условий:

    • Рычаг механической КПП находится в нейтральном положении. В случае с установленной на автомобиль АКПП селектор должен быть переведен в «Паркинг».
    • Бортовое напряжение сети должно превышать пороговое значение, позволяющее завести с брелка.
    • Машина стоит на ручном тормозе.
    • Капот закрыт.
    • Зажигание выключено.
    • Автомобиль не находится с активированным режимом «Валет».

    Помешать завести машину с брелка может любая неисправность силовой установки и сопутствующих систем. Поэтому для того, чтобы осуществить дистанционный запуск двигателя, требуется содержать железного коня в полностью технически исправном состоянии.

    Последовательность дистанционного включения двигателя

    Запуск с брелка для каждой модели сигнализации «Томагавк» имеет небольшие отличия. Например, томагавк TW-9010 позволяет дистанционно завести двигатель, придерживаясь последовательности:

    1. Нажать клавишу . Пиктограмма сигнализирует об попытке запуска мотора.
    2. Дождаться когда парковочные огни зажгутся трижды. При этом сирена издаст три коротких звука.
    3. Проконтролировать успешность операции на брелке. Отображение значка говорит о том, что запуск двигателя не получился. Если мотор удалось завести, на экране появится пиктограмма .

    Двигатель будет работать запрограммированное время. Каждое нажатие комбинации и будет добавлять по 5 минут. Максимально время работы силовой установки составляет 20 минут.
    Сигнализация томагавк TW-9020 позволяет производить запуск как с основного брелка-пейджера, так и с опционного, дополнительного брелка. Для этого следует придерживаться последовательности:

    1. Зажать клавишу .
    2. В случае брелка-пейджера требуется дождаться звукового сигнала. При использовании опционного брелка его светодиод поменяет цвет на зеленый.
    3. Кратко нажать в течении трехсекундного временного интервала.


    Дистанционное глушение мотора производится по аналогичному алгоритму.

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    как включить автозапуск, не заводится, отключить запуск

    При эксплуатации охранной системы производителя, некоторые пользователи задают вопрос, как завести машину с брелка Томагавк. Подобная опция здесь действительно предусмотрена и достаточно просто активируется.

    Немного предыстории.

    Возможность удаленного запуска силовой установки, добавлена компанией для обеспечения необходимого комфорта при эксплуатации автомобиля. При надобности оперативного выезда из гаража или стояночного места, автомобилист может заранее запустить мотор и прогреть его. Когда человек придет к машине – последняя будет готова к мгновенному выезду.

    Однако пользоваться процедурой необходимо с большой осторожностью. Угнать авто с работающей силовой установкой гораздо проще, чем заглушенное. Дополнительно, отсутствие контроля также может негативно сказаться на последствиях процедуры. При наличии поломок, машина может навредить сама себе, что выльется в серьезный ремонт.

    С другой стороны, неоспоримый плюс предварительного прогрева двигателя привлекает множество пользователей. Но для этого нужно выполнить специальную подготовку.

    Содержание

    1. Инструкция подготовки
    2. Как завести машину с брелка Томагавк
    3. Как отключить автозапуск на брелке
    4. Машина не заводится с брелка сигнализации
    5. Кнопка автозапуска на брелке Томагавк
    6. Автозапуск со второго брелка без экрана
    7. Отзывы: как поставить автозапуск
    8. Видео: как заводить автомобиль с пульта

    Примечание! Указанные инструкции Томагавк носят исключительно ознакомительный характер и представлены в виде принципиальной схемы действий. В зависимости от конкретной модели сигнализации, последовательность выполнения процедуры и вводимые комбинации могут незначительно отличаться. Для точного определения необходимо изучить заводское руководство.


    Узнайте как отключить сигнализацию Томагавк на машине полностью без брелка.

    Инструкция подготовки

    Чтобы настроить дистанционный запуск двигателя с брелка нужно «поработать» с таблицей программирования:

    • найти клавишу входа в сервисный режим;
    • сесть в машину и включить зажигание, мотор при этом должен быть заглушен;
    • согласно заводской инструкции, войти в меню программирования;
    • здесь потребуется выбрать пункт настройки удаленного запуска;
    • выставить время автоматической работы силовой установки после поступления команды.

    Указанный выше мануал позволяет настроить промежуток, в котором ДВС будет прогреваться, без участия водителя. Далее, по инструкции «как запустить двигатель удаленно», требуется выполнить предстартовую подготовку автомобиля. Это необходимо для возможности адекватной работы системы.

    Указанные действия актуальны для машин с МКПП на борту, на автоматах последовательность отличается.

    1. Заглушить двигатель.
    2. Вынуть ключи из замка зажигания.
    3. Установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
    4. Поднять ручной тормоз во взведенное состояние.
    5. Выйти из автомобиля и полностью закрыть все двери, капоты.
    6. Поставить машину на сигнализацию в штатном режиме.

    Только после выполнения процедуры, силовую установку можно будет запустить удаленно с брелка Томагавк. Если какой-либо пункт не выполнен или нарушена последовательность действий – система выдаст отказ и будет ждать выполнения необходимой подготовки.

    Для машин на автоматических коробках последовательность действий упрощена. Здесь датчик подключается к проводке модуля КПП, что дает некое преимущество. В этом случае процедура выглядит так:

    • заглушить мотор;
    • перевести рычаг коробки в положение «Р»;
    • выйти из авто и закрыть двери.

    Как завести машину с брелка Томагавк

    После выполнения всех операций, можно активировать процедуру старта двигателя в удаленном режиме. Пользователи сети часто спрашивают, как включить автозапуск с брелка и какой кнопкой это делается. Далее указана полная инструкция.

    1. Предварительно выполняется стандартная подготовка из пункта, указанного выше.
    2. Машина ставится на охрану в обычном режиме, привычном автомобилисту.
    3. При необходимости прогрева, на пейджере требуется клацнуть кнопку, где изображен ключик. При этом система издаст 3 чирпа подряд и моргнет габаритами, что обозначает принятие команды.
    4. Далее на дисплее дистанционного пульта появится иконка SE, что значит – попытка старта.
    5. Если все прошло успешно на дисплее высветится машинка с нарисованным дымом в области выхлопной трубы. Также брелок издаст мелодичную трель в качестве подтверждения выполнения команды.
    6. При отказе или ошибке дисплей будет показывать SP.

    Сколько проработает мотор после того как он завелся, нужно заранее установить в сервисном режиме. При холодной погоде имеется возможность продлить отрезок прогрева на 5 минут, если одновременно нажать на ключик и закрытый замок. Таким образом, можно «крутить» ДВС до 20 мин.

    Также, автоматический запуск мотора можно выполнить на 100% без участия водителя. Для этого необходимо зайти в меню программирования и выставить нужное время процедуры на каждый день.

    Также у нас есть инструкция по применению брелка Томагавк.

    Как отключить автозапуск на брелке Томагавк

    Резонный вопрос после автоматического старта двигателя, как заглушить машину. Обычно, последовательность действий включает в себя только нажатие на кнопку, где нарисован ключ. После этого машина дважды моргнет фарами и чирпнет. Из пульта прозвучит характерная мелодия, а на дисплее пропадет индикатор дыма из выхлопной трубы.

    Машина не заводится с брелка сигнализации Томагавк

    Некоторые пользователи жалуются, что экранчик пульта показывает ошибку SP и перестал работать запуск с брелка. Причин подобному явлению может быть несколько. Далее имеется подробное описание проблем типа, почему Tomahawk не заводит машину в мороз и пикает пейджер.

    1. Неправильно выполнена предстартовая подготовка. Необходимо проверить расположение всех элементов и органов управления. Часто автолюбители забывают поставить машину на нейтралку.
    2. Сильный просад аккумулятора. Особенно смущает пользователей ситуация, когда с ключа авто заводится нормально. Подобное вызвано тем, что при удаленном выполнении команды, машине нужно большее напряжение, чем при стандартной процедуре. Исправить ситуацию помогает зарядка батареи или ее замена на более емкую.
    3. Аналогичная проблема – ДВС не завелся, а индикатор говорит обратное. Поясняется неисправность настройкой по бортовому напряжению и действует так: провернулся стартер – напряжение упало, мотор не включился. Цепь выровнялась – система воспринимает это как успешное выполнение задачи. Можно вылечить, переделав настройку по оборотам тахометра.
    4. Нарушение в работе концевых размыкателей дверей, крышки багажника или капота. Иногда контакты датчиков могут отойти или сильно окислиться – это нарушает проходимость сигнала, что считывается бортовым компьютером как положение «открыто», даже если физически все панели надежно заперты. Также рекомендуется проверить сами приводы на предмет окислений, механического повреждения.
    5. Системная ошибка. Редко, но бывает, это же Томагавк. Здесь помогает полная перезагрузка сигналки. Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора на 15 минут и подключить все обратно. В крайних случаях – головной модуль отдается на ремонт.
    6. Нарушение связи с брелком. В пульте тоже может сесть батарейка. Также подобное возможно при наличии большого количества электроники вокруг машины, пейджера. Можно заменить элемент питания или подойти ближе к авто и повторить процедуру.
    7. Сильное замерзание. Если транспортное средство долго простояло на сильном морозе, масло в картере сгущается и мешает проворачиванию коленчатого вала, что серьезно затрудняет пуск. Если подобное часто происходит, есть смысл настроить автозапуск по температуре двигателя или таймеру. Сделать это можно в меню программирования.
    8. Слишком малое время работы стартера. В настройках нужно выставить промежуток подачи импульса. Если дело происходит зимой, рекомендуется продлить прокрутку до максимального значения.
    9. Антенна повреждена – модуль отправляется на диагностику или полностью заменяется.
    10. В некоторых случаях помогает «колдовство» с привязкой устройства. К примеру, запуск подключен к тахометру, но корректно не работает. Рекомендуется переподключить сигнализацию к лампе давления масла или ДПКВ.

    Из указанного выше понятно, что система Томагавк достаточно капризна в плане настройки опций. Но если все сделать правильно, проблем в эксплуатации не возникает.

    Узнайте что означают символы на брелке сигнализации Томагавк.

    Кнопка автозапуска на брелке Томагавк

    На штатном пульте сигнализации Tomahawk роль кнопки старта играет клавиша с изображением ключика. На большинстве моделей регулировка элемента не требуется – все запрограммированно изначально на заводе. Автомобилисту достаточно выполнить процедуру подготовки и ввести определенную комбинацию.

    Как выглядит деталь можно посмотреть на фото.

    Автозапуск со второго брелка без экрана

    Принципиально, удаленный запуск двигателя с запасного пульта полностью идентичен процедуре, выполняемой на основном пейджере. Все манипуляции и ввод комбинаций выполняется в точном соответствии с заводской инструкцией, независимо от используемого органа управления.

    Отзывы: как поставить автозапуск на брелке Томагавк

    Такого мнения автомобилисты о работе охранных комплексов Tomahawk.

    Федор:

    Не мог разобраться в чем причина, не запускается машина с пульта, а с ключа заводится нормально. Покрутил инструкцию, облазил форумы, заменил аккумулятор на мощный агрегат, теперь все исправлено. Даже в – 30 градусов Цельсия проверял – все отлично работает.

    Максим:

    Купил из-за того, что здесь есть автоматический прогрев двигателя и можно поиграться с режимами. Машина стоит на парковке под подъездом зимой и летом. Когда выхожу из квартиры, включаю автозапуск, и внизу меня ждет тёплый транспорт.

    Видео: как заводить автомобиль с пульта Tomahawk


    Узнайте как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк.

    Сигнализация с автозапуском томагавк


    Основные функции брелока сигнализации Tomahawk

    Вопрос защиты автомобиля от действий злоумышленников всегда остается актуальным, а значит, развиваются технологии в области ее обеспечения. Самым распространенным методом защиты подвижного имущества является установка сигнализации.

    Здесь стоит обратить внимание на продукцию торговой марки «Тomahawk», которая хорошо зарекомендовала себя на российском рынке.

    Сигнализация «Тomahawk» обладает множеством полезных функций, окончательный набор которых зависит от модификации, но все системы комплектуются пятикнопочным брелком с жидкокристаллическим экраном.

    Для полного использования возможностей сигнализации следует знать о доступном функционале и уметь ей пользоваться при помощи брелка управления.

    Функционал брелока дистанционного управления для разных версий системы

    Базовой модификацией сигнализации «Тomahawk» является версия «TZ-9010». Брелок позволяет:

    • запускать двигатель дистанционно или при помощи предварительного программирования на определенное время, что весьма полезно в зимнее время для прогрева;
    • запускать самодиагностику системы;
    • осуществлять вызов водителя при срабатывании датчиков системы.

    Для защиты от интеллектуального взлома сигналов брелка tomahawk «TZ-9010» оборудована антисканером и антиграббером.

    В версии сигнализации «TZ-9020» при помощи пульта дополнительно контролируется двухуровневый датчик питания системы и обеспечивается дистанционный автозапуск при наличии встроенного иммобилайзера.

    Следующая модификация «Тomahawk TZ-9030» имеет назначение увеличить радиус удаленной работы брелка  до 1,2 километра.

    Пульт «Тomahawk Z3» обладает дополнительными возможностями дистанционного открывания багажной двери и блокировки двигателя.

    Брелок модификации «TW-7000» может искать машину включением специального режима и активировать состояние защиты от разбойных нападений.

    Эксплуатация пульта дистанционного управления

    Запуск режима охраны

    Для постановки на охрану требуется одно нажатие на кнопку 1 брелка. В случае удачного включения защиты сирена издаст звуковой сигнал, мигнут габаритные огни автомобиля, а на дисплее устройства отобразятся значки включения звукового оповещения и блокировки замков.

    Если при запуске режима охраны сирена издает 3 сигнала, значит tomahawk обнаружил не закрытый замок или не включенный ручной тормоз. После решения проблемы зона берется под охрану автоматически.

    Запуск режима охраны без звука

    Если требуется взятие на охрану только с сигнализацией на пульт ДУ, то на нем следует нажать один раз кнопку 4. Сирена сгенерирует звуковой сигнал и двери заблокируются, а на брелке отобразится информация, что режим охраны без звука активирован.

    Отключение режима охраны

    Для выхода из режима охрана нажмите на брелке кнопку 1 один раз. Это действие подтвердится двойным миганием габаритных огней и двойным звуковым сигналом сирены, если не был установлен беззвучный режим. На дисплее пейджера отобразится иконка разблокировать, а в салоне включится освещение.

    Блокировка/разблокировка дверей при заведенном автомобиле

    Если двигатель автомобиля работает, то однократное нажатие на кнопку брелка 1 блокирует и разблокирует его двери, при этом на дисплее пульта отображаются соответствующие значки.

    Удаленное включение двигателя

    Чтобы дистанционно завести автомобиль на пульте tomahawk нажмите кнопку 2. При этом габаритные фары мигнут три раза, сирена издаст три звуковых сигнала, а на дисплее отобразятся значки попытки запуска двигателя и его результата – заведен / не заведен.

    После удаленного запуска двигатель будет работать в течение занесенного в программу системы томагавк времени и затем выключится автоматически.

    Период работы можно увеличить на пять минут одновременным нажатием на кнопки брелка 1 и 2, допускается прогревать машину таким способом до двадцати минут. Дисплей пейджера постоянно показывает время до автоматического отключения двигателя.

    Для дистанционного запуска мотора требуется соблюдение следующих условий:

    1. Отключенное зажигание.
    2. Закрытый капот.
    3. Постановка автомобиля на ручной тормоз.
    4. Нейтральное положение рычага КП.

    Несоблюдение данных пунктов приведет при попытке дистанционного запуска к четырехкратному звуковому сигналу сирены.

    Удаленное отключение двигателя

    Если автомобиль заведен удаленно, то его можно заглушить нажатием на кнопку 2 брелка, при этом два раза мигнут габаритные огни машины, а сирена издаст 2 звуковых сигнала. На дисплее пейджера исчезнет индикация включенного двигателя и проиграет мелодия.

    Прогрев по заданной температуре

    В систему tomahawk входит температурный датчик, устанавливаемый под капот, который используется для включения автоматического прогрева. Активация функции прогрева двигателя по значению температуры выполняется одновременным нажатием на кнопки 2 и 3 брелка.

    При включении функции мигнут фары, и сирена издаст звуковой сигнал, на дисплее пульта отобразится соответствующая иконка и температура срабатывания автоматики. Отключается авто прогрев повторным нажатием на те же кнопки брелка дистанционного управления.

    Подтверждается деактивация функции двойным миганием фар и двойным звуковым сигналом сирены, а на пейджере проиграет мелодия и исчезнет иконка авто прогрева.

    Автоматический запуск двигателя по расписанию

    Для включения авто запуска двигателя каждый день в одно и то же время требуется одновременно нажать на брелке кнопки 2 и 4. Действие подтвердится одноразовой сигнализацией сирены и фар, а на пейджере появится иконка часов и проиграет мелодия.

    Автомобиль будет автоматически заводиться в это же время каждые сутки, начиная со следующего дня. Отключение функции осуществляется повторным нажатием на кнопки 2 и 4, оно сопровождается двойной сигнализацией сирены и фар.

    Для активации других периодов автоматического запуска активируйте функцию и в течение последующих пяти секунд нажмите на:

    • кнопку 1 для запуска каждый час
    • кнопку 2 для запуска каждые 2 часа
    • кнопку 3 для запуска каждые 4 часа
    • кнопку 4 для запуска каждые 12 часов

    Опрос состояния системы и открытие багажника

    Для удаленного опроса температуры в салоне, состояния охраны нажмите на брелке дистанционного управления кнопку 3. Для открытия замка багажника следует нажать и удерживать эту клавишу. Разблокировка отсека сигнализируется тройным миганием габаритных огней.

    Поиск автомобиля

    Функция поиска автомобиля вызывает шестикратное срабатывание сирены и мигание парковочных огней. Активируется она одновременным нажатием на кнопки брелка 3 и 4.

    Срабатывание датчиков тревоги

    Если сработает тревога слабый удар, произойдет шестикратное мигание габаритов и тройной сигнал сирены, на брелок отправится сигнал тревоги, который отобразится визуально и сыграет мелодия.

    Во всех других случаях включится режим тревоги: на 25 секунд при срабатывании датчика удара, на 30 секунд при срабатывании других зон.

    Отключение тревожного сигнала выполняется нажатием на кнопку 1 брелка дистанционного управления.

    Состояние «Anti-hijack»

    Для блокирования стартера двигателя и включения режима тревоги продолжительностью 30 секунд следует пользоваться режимом «Anti-hijack», который активируется одновременным нажатием на клавиши 1 и 3 пульта дистанционного управления, а отключается нажатием на кнопку 1.

    Состояние «Valet»

    Для блокирования всех систем кроме центрального замка автомобиля используется режим «Valet», который активируется одновременным нажатием и удержанием клавиш пульта ДУ 2,3,4. Для отключения используется та же комбинация кнопок.

    Добавление брелков в систему

    Системы tomahawk позволяют пользоваться четырьмя брелоками дистанционного управления. Для добавления пульта:

    1. Включить зажигание.
    2. Нажать и удерживать на блоке сигнализации кнопку «Override».
    3. Дождаться четырех звуковых сигналов сирены, подтверждающих активацию режима программирования системы томагавк.
    4. На брелке нажать и удерживать клавиши 3 и 4 до появления звонкого сигнала сирены.
    5. Выйти из режима программирования – не нажимать кнопки брелков в течение 6 секунд.

    Распространенные неисправности

    Реакция сигнализации томагавк на нажатия кнопок брелка может отсутствовать по следующим причинам:

    • В самом пульте села батарея
    • На машину влияют радиопомехи
    • Настройка брелка сбилась, требуется его перезагрузить, а возможно и перепрограммировать.

    При отсутствии реакции на отдельные действия следует проверять непосредственное подключение датчиков сигнализации к системам автомобиля.

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    alarmspec.ru

    инструкция как включить и настроить автосигнализацию на запуск по времени или температуре, как запустить машину с брелка

    Сигнализация с автозапуском Томагавк оснащена множеством дополнительных функций, таких как автозапуск двигателя или автономный режим работы. Кроме этого, система подходит для установки на автомобили с любым типом двигателя и коробки передач.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Описание сигнализации Томагавк

    Автосигнализация Tomahawk представляет собой противоугонное устройство в виде небольшого блока, который устанавливается в салоне автомобиля. Система имеет функцию обратной связи с владельцем. Контроль и управление машиной осуществляется путем подачи команд через карманный брелок-пейджер. Сигналы можно подавать с расстояния до 800 метров на открытом пространстве и 400 метров в черте города.

    Комплектация

    В стандартную комплектацию автосигнализации входит:

    • 2 брелка — с ЖК-дисплеем и односторонний;
    • основной блок;
    • 2 уровневый датчик удара;
    • встроенный температурный датчик;
    • модуль приема/передачи;
    • реле;
    • кнопка-переключатель Valet;
    • кнопка-переключатель Anti-hi-Jack;
    • красный светодиодный индикатор;
    • 1 концевой выключатель;
    • минимальный комплект для монтажа;
    • 10 жгутов.
    Технические характеристики

    Характеристики охранной системы:

    • двухзонный датчик удара;
    • 5 охранных зон;
    • программирование пассивного иммобилайзера;
    • ПИН-код для аварийного снятия с охраны;
    • режим «Автосервис»;
    • активация сирены с брелка;
    • раздельное открывание дверей;
    • защита при работающем двигателе;
    • дистанционная активация и блокировка двигателя;
    • самодиагностика системы;
    • режим бесшумной охраны;
    • защита от ложных срабатываний;
    • звуковое подтверждение выполнения задач;
    • охрана дверей, капота и багажника;
    • встроенный в брелок часы-будильник;
    • режим экономии заряда на брелке;
    • функция защиты водителя от нападения;
    • функция «Антиграббер»;
    • двухшаговое открытие центрального замка и снятие с охраны.

    Ниже представлен видеообзор автосигнализации Томагавк. Снято каналом Иван Васильевич.

    Преимущества

    Отзывы владельцев автомобилей, установивших сигнализацию Томагавк, в большинстве положительные. Среди основных преимуществ выделяют дистанционный запуск двигателя. Это особенно актуально в районах с суровым климатом или в зимнее время. Дополнительный плюс — возможность поддерживать мотор в рабочем состоянии до 2 часов после выключения зажигания. Или его активация каждые два часа. Владельцы машин с турбированным двигателем оценили опцию постепенного охлаждения турбины, что увеличивает срок службы подшипников.

    Даже базовые модели Томагавк с минимальным количеством функций имеют несомненное преимущество перед другими охранными системами. Заключается оно в обездвиживании реле двигателя и дальности действия.

    Недостатки

    По отзывам автовладельцев можно выделить такие недостатки:

    • в черте города возможна задержка при активации режима охраны;
    • неприятный писк при нажатии на клавишу запуска;
    • через год эксплуатации начинает подвисать брелок.

    Основные принципы установки «сигналки»

    Перед тем как самостоятельно установить автосигнализацию, необходимо ознакомиться с инструкцией. Расположение нужно выбирать так, чтобы модуль непросто было обнаружить потенциальному грабителю или угонщику. Важно избегать источников тепла и влаги. Антенна должна размещаться на максимально возможном расстоянии от электроники автомобиля и блоков сигнализации.

    Пошаговая установка сигнализации с автозапуском Томагавк выглядит так:

    1. Отключаем бортовое питание.
    2. Электронный блок управления размещаем в салоне. RF-антенна должна быть достаточно высоко. Следует избегать соприкосновения со жгутами электропроводки и металлическими предметами.
    3. Сирену устанавливаем в моторном отсеке рупором вниз.
    4. Сильноточные сети (габариты, центральный замок и прочие) защищаем плавками предохранителя.
    5. Триггеры капота и багажника устанавливаем в труднодоступных местах подальше от влаги.
    6. Датчик удара должен располагаться в центре автомобиля.
    7. Контакты в местах разрыва цепей зажигания желательно пропаять.
    Схема подключения автосигнализации
    Развернутая схема подключения сигнализации Томагавк

    Вход в режим программирования функций дистанционного запуска

    Чтобы произвести вход в меню программирования сигнализации с автозапуском Томагавк, выполняется следующий алгоритм:

    1. В автомобиле включается система зажигания, для этого ключ устанавливается в положение «АСС». Силовой агрегат при этом не заводится.
    2. Кнопка входа в аварийный режим обслуживания нажимается шесть раз подряд. Если монтаж противоугонной системы выполнялся не самостоятельно, место размещения клавиши следует уточнить у установщика.
    3. Затем зажигание отключается установкой ключа в режим «Off».
    4. С помощью кнопки входа в аварийный режим обслуживания производится выбор строки с необходимой опцией в соответствии с таблицей программирования. При каждом нажатии клавиши система переходит к последующей функции.
    5. Используя коммуникатор и его кнопки, производится выбор нужного параметра в соответствии с таблицей.
    6. Для выхода из меню настроек пользователю нужно не предпринимать никаких действий на протяжении десяти секунд.
    Таблица: программирование запуска
    Общие настройки
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    1 разТурботаймер1 мин2 мин3 мин6 мин
    2 разаВремя функционирования силового агрегата после удаленного старта5 мин10 мин15 мин20 мин
    3 разаИнтервал для почасового пуска двигателя авто1 час2 часа4 часа24 часа
    4 разаТемпература воздуха, при которой будет заводиться мотор-5 градусов-10 градусов-20 градусов-30 градусов
    5 разВключение режима охраны с закрытием дверных замков при удаленном старте двигателяОтключеноВключено
    6 разАктивация внешних световых приборов при удаленном запуске мотораМигаютРаботают постоянно без морганияОтключены
    7 разЗакрытие дверных замков при включенной защитен после удаленной остановки силового агрегатаОтключеноВключено
    8 разРежим подготовки транспортного средства к дистанционному стартуАвтоматическийБезопасный
    9 разВключение проводника зажигания АСС при удаленном запуске двигателяАСС. Активируется одновременно с контактом IGN1 и отключается при включении стартерного механизмаIGN. Активируется одновременно с контактом IGN1 и не отключается при прокручивании стартераСтартер 2, включается при прокручивании механизмаСтартер 3, включается до активации стартерного устройства
    10 разКонтроль функционирования силового агрегата по импульсу/время работы стартерного механизма при запускеКонтроллер давления моторной жидкости/0,8 сКонтроллер давления моторного масла/1,2 сКонтроллер давления моторной жидкости/2 сТахометр, время работы стартера — менее 3,6 с
    11 разТип силового агрегатаБензиновыйДизельный
    12 разЕдиницы измерения температуры для автозапуска мотораЦельсияФаренгейта
    Отличие в программировании TW-9010
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    4 разаКонтроль работы силового агрегата по показаниямНапряжения в бортовой сети автомобиляПо сигналам контроллера давления моторной жидкостиПо тахометру
    7 разЗапирание дверных замков при удаленном запуске двигателяКонтакт IGN2 активирован, но дверные замки не запираются при автозапускеКонтакт IGN2 отключен, но замки дверей не закрываются при удаленном стартеКонтакт IGN2 активирован и дверные замки запираются при автозапускеКонтакт IGN2 отключен и замки дверей закрываются при удаленном старте
    8 разЗадержка активации стартерного механизма перед удаленным пуском силового агрегата для дизельных и бензиновых моторов2 секунды — рекомендовано для бензинового двигателя10 секунд — рекомендовано для дизельных силовых агрегатов
    15 разЕдиницы измерения уровня температуры в салоне авто для автозапуска/тип блокировки двигателяЦельсия, дополнительная блокировка нормально-разомкнутаяФаренгейта, дополнительная блокировка нормально-замкнутаяЦельсия, дополнительная блокировка нормально-замкнутаяФаренгейта, дополнительная блокировка нормально-разомкнутая
    16 разТурботаймерОтключен1 минута3 минуты6 минут
    Отличия в программировании TW-9020/9030
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    1 разАктивация контакта IGN3 при удаленном старте силового агрегатаАСС. Отключается при активации и прокручивании стартерным механизмом коленвалаIGN. Контактный элемент не отключается при включении стартерного устройства.Стартер 2. Активируется при срабатывании стартерного механизма.Стартер 3. Включается до момента прокручивания стартером коленвала.
    3 разаВыбор типа трансмиссии/режим подготовки к удаленному старту двигателяАвтоматическая коробка передачМеханическая трансмиссия с автоматической подготовкой к удаленному запускуМеханическая коробка передач с безопасной подготовкой к дистанционному старту двигателя

    Настройка автозапуска

    Использование опции автозапуска невозможно при следующих условиях:

    • в автомобиле включена система зажигания;
    • открыт моторный отсек транспортного средства;
    • включен сервисный режим обслуживания автомобиля;
    • на машине с механической трансмиссией не была выполнена подготовка к удаленному запуску силового агрегата.

    Каждой модели сигнализации соответствует определенная комбинация клавиш, которую нажимают на брелке. Перед тем как включить автозапуск, необходимо поставить машину на ручной тормоз, а коробку передач перевести в нейтральное положение. Затем нажать соответствующие кнопки пульта. После чего можно дополнительно запрограммировать варианты запуска двигателя.

    Если владелец автомобиля попытался активировать режим автозапуска, но раздалось 4 звуковых сигнала, это значит, что одно из вышеописанных условий не соблюдено.

    Выполнение «Программной нейтрали»

    Двигатель автомобиля сможет запускаться автоматически после того, как пользователь произведет правильную настройку установленной опции:

    1. В машине поднимается рычаг стояночного тормоза. При выполнении этой задачи силовой агрегат автомобиля должен быть включен.
    2. На коммуникаторе нажимается кнопка с индикатором в виде ключа. Если сигнализация «разрешит» автовладельцу использовать функцию автозапуска, на брелоке должна включаться мелодия. На экране коммуникатора отобразится значок в виде дыма из глушителя.
    3. В течение последующих 30 секунд автовладелец должен извлечь ключ из замка зажигания. Если все условия выполнены верно, силовой агрегат продолжит работать.
    4. Затем владельцу нужно покинуть салон транспортного средства и запереть все двери.
    Принцип работы автозапуска

    Чтобы устанавливать и пользоваться удаленным запуском двигателя, рекомендуется разобраться с принципом работы данной функции:

    1. На первом этапе пользователь отправляет сигнал с коммуникатора на блок управления противоугонной системой. Импульс обрабатывается микропроцессорным модулем и отправляется на реле автозапуска. Если удаленный старт производится не по команде, а при определенном алгоритме (по температуре или времени), то блок управления сразу отправляет сигнал на реле.
    2. Если транспортное средство оснащено иммобилайзером, то перед передачей импульса на реле выполняется его обработка модулем обхода. Обходчик должен разрешить отправку сигнала, в противном случае запуск будет невозможен.
    3. На реле происходит замыкание контактов для удаленного пуска мотора. Блоком управления сигнализацией производится проверка наличия топлива в бензобаке. Если горючего хватает и реле топливного насоса рабочее, реле подает сигнал на стартерный механизм.
    4. Стартер начинает прокручивание коленчатого вала двигателя. Если аккумуляторная батарея заряжена и все элементы силового агрегата в рабочем состоянии, мотор заведется и проработает в течение определенного времени.
    Таблица: дистанционный запуск двигателя
    КомандаРеакция автомобиляРеакция коммуникатора
    Запустить машину с помощью брелка можно нажатием на значок «Ключа».При этом парковочные огни трижды включатся и пикнет сирена.На дисплее отобразятся буквы St (попытка запуска двигателя)
    Если завести агрегат не получилось, появляется — SP
    Иконка с изображением машины и звуковым сигналом означает, что двигатель запущен.
    Запуск по температуре

    Нужную температуру выбираем и программируем.

    Применение ежедневного автопрогрева возможно при температуре:

    • -5°C;
    • -10°C;
    • -20°C;
    • -30°C.

    Когда датчик зафиксирует в салоне машины или под капотом заданную температуру, автомобильный двигатель будет активирован. Допускается 6-разовый прогрев в течение 120 минут.

    Таблица: настройка автозапуска по температуре
    КомандаРеакция машиныРеакция коммуникатора
    Настройка автозапуска по температуре осуществляется одновременным нажатием на иконки «Ключа» и «Открытого багажника»

     

    Парковочные огни вспыхнут и раздастся звуковой сигнал.На экране брелока появится температура, при которой произойдет запуск двигателя, а также загорится индикатор в виде вентилятора
    Запуск по времени

    Для этого по инструкции следует запрограммировать время, в течение которого мотор будет заводиться и работать. Часы можно регулировать нажатием на иконки «Ключа» и «Замка». А также клавишами с символами «Перечеркнутого рупора» и «Открытого багажника». При этом на дисплее будет отображаться информация до автоматического глушения.

    Автозапуск может производиться каждые:

    • 1 час;
    • 2 часа;
    • 4 часа;
    • 12 часов.
    Таблица: настройка запуска по времени
    Таблица: установка временного интервала
    Таблица: отключение функций

    Отключить автозапуск можно комбинацией следующих клавиш:

    Основные неисправности автозапуска, причины и способы устранения

    Когда автозапуск перестал работать после нормального функционирования, можно выполнить следующие действия:

    1. Поменять батарейки в брелке, скорее всего, причина в них.
    2. Затем производится разбор коммуникатора и его ремонт при необходимости. Меняются поврежденные кнопки, перепаиваются вздутые конденсаторы. Если пульт падал в воду, необходимо извлечь из него плату и просушить ее в теплом и сухом месте.
    3. Возможно, автомобиль находится в районе с выраженными радиопомехами.
    4. Иногда происходят сбои в работе охранной системы и нужно настроить автозапуск еще раз.
    5. Неисправность пульта или разряд батареек в брелоке. В первую очередь надо убедиться в работоспособности элементов питания и выполнить их замену, если они вышли из строя.
    6. Повреждение проводников или окисление контактных элементов на одном из конструктивных устройств автосигнализации. Нужно проверить все компоненты противоугонной системы, в частности, их проводники. Если на кабеле стерлась изоляция, его необходимо менять, окисленные контакты подлежат очистке или перепайке. При замене следует использовать провода с аналогичным сечением. Чтобы не допустить быстрого износа электроцепей, их рекомендуется дополнительно обмотать изолентой.
    7. Поломка температурного контроллера. При такой проблеме двигатель не сможет заводиться только по температуре воздуха, в остальных случаях старт будет осуществляться успешно. Требуется проверка датчика и его проводов, если кабель поврежден, электроцепь меняется на новую. Возможная причина может состоять в попадании капель влаги на разъем, тогда устранить проблему позволит просушка колодки.
    8. Если перечисленные действия не помогают, следует обратиться к специалисту для перепрограммирования системы.

    Если автозапуск Tomahawk не работает изначально, возможны следующие причины:

    1. В модели X5 были некорректно внесены настройки для брелка-пейджера. Их можно самостоятельно перенастроить.
    2. В процессе установки была допущена ошибка. Некорректный монтаж блока управления или других конструктивных элементов противоугонной системы. Помимо микропроцессорного модуля, неверно могли быть смонтированы датчик температуры, а также реле автозапуска. Если один из компонентов неверно подключен, автозапуск не будет работать вовсе или начнет функционировать некорректно. Требуется диагностика правильности установки всех деталей и их переподключение при необходимости.
    3. Конфликт штатного иммобилайзера с блокиратором противоугонной системы. Чтобы решить проблему, потребуется дополнительно установить модуль обхода иммо.
     Загрузка …

    Скачать инструкцию к сигнализации Tomahawk в формате PDF

    Загрузить сервисное руководство для монтажа и настройки противоугонной системы Томагавк можно по ссылке:

    Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
    Инструкция по установке и эксплуатации Tomahawk

    Видео: подготовка машины к автозапуску

    Канал «remgar» в своем видеоролике рассказал о подготовке автомобиля с сигнализацией Томагавк к реализации дистанционного пуска двигателя.

    avtobez.com

    Как определить сигнализацию Томагавк по брелку: фото, описания моделей

    Сигнализации под маркой Tomahawk в России известны давно. Хотя это и достаточно средний «Китай», но за свои деньги компания предлагает достойное качество и неплохой функционал, что обеспечило марке популярность. Часто машина, покупаемая «с рук», уже оснащена охранной системой, о которой и сам владелец может ничего не помнить, и определить, какая сигнализация установлена в машине, не разбирая пол-торпеды в поисках центрального блока довольно затруднительно. Брелок может дать достаточно информации, чтобы разобраться с вопросом, а у сигнализаций с двусторонней связью стоит посмотреть и на антенный модуль.

    Определение модели у односторонних сигнализаций Tomahawk

    На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

    Старые Tomahawk типов CL-350 и CL-300 использовали одни и те же брелоки, оба в комплекте шли одинаковыми – как и у большинства простейших односторонних сигнализаций.

    Для точного определения марки и модели сигнализации Томагавк придется-таки добраться до центрального блока, если это так важно: у CL-500 реле блокировки встроенное, у CL-350 подключается внешнее. В этом и состоит отличие двух моделей.

    Развивая эту линейку, Tomahawk выпускает модель CL-550, которая продается и сейчас. Здесь брелки также одинаковые, дизайн стал гораздо агрессивнее.

    Последняя автосигнализация в линейке односторонних – CL-700. Здесь часто возникают недопонимания – ведь оба брелока (также одинаковых) имеют жидкокристаллический дисплей!

    У людей, купивших машины с установленными системами, сразу возникает вопрос – почему не работает обратная связь? Она и не должна – информация на экранчике  меняется каждый раз после нажатия соответствующей кнопки, но о срабатывании тревоги брелок не предупредит.

    Брелок у Томагавк с двусторонней связью

    Чтобы определить модель автосигнализации Tomahawk по внешнему виду брелка, нужно посмотреть на оба – и основной, и дополнительный. Дело в том, что у некоторых моделей Tomahawk основные использовались одинаковые, а вот дополнительный, который все равно используется гораздо реже, в более дешевой модели мог отличаться.

    Для Tomahawk, как и для других представителей бюджетного семейства, эта черта  типична. Но, что особо важно, у внешне одинаковых брелков может не быть совместимости (!) – чтобы найти замену сломанному или купить еще один для удобства, нужно знать точную модель Томагавк. В основном эту путаницу создают сигнализации с автозапуском – у них брелки собираются в тех же корпусах, что и у моделей без автозапуска, отличаются только значки на кнопках, и иногда – почти незаметно, по незнанию нюансов можно купить и неподходящий брелок.

    Определить Tomahawk по брелку в случае  Z1 нетрудно – кажется, что никакой обратной связи здесь и нет.

    Здесь, как и у других старых моделей, вместо LCD-экрана есть только контрольные светодиоды. Модуль с короткой антенной, закрытой пластиком корпуса, эта модель модуля применяется в Tomahawk очень часто.

    У следующих – Z3 и Z5 основной брелок уже современнее, с большим экраном. Все кнопки управления – на боковой стороне. Дополнительный и антенный модуль не менялись.

    Разница между моделями – в наличии на Z5 автозапуска. Это один из немногих случаев, когда у сигнализаций с автозапуском и без него брелки абсолютно одинаковы. Если у Вас стоит Z5, и цепи автозапуска подключены, при заведенном двигателе на экране отображается иконка «дым из выхлопной трубы». Если же она не отображается – то у Вас либо Z3, либо некорректно подключенная Z5, которая в таком случае от Z3 ничем и не отличается.

    У Tomahawk 7.1 стиль брелоков стал развитием идеи CL-550: формы стали еще более вычурными и рублеными.

    Однако носить с собой такие брелки было не так и удобно. Поэтому уже в следующей вышедшей модели, Tomahawk 7.2, производитель сделал их более обтекаемыми, дополнительный вернулся к стилю CL-550:

    Автосигнализация Tomahawk 7.2 CAN отличается и поддержкой CAN-шины, и собственным дизайном брелоков:

    В то же время система Tomahawk 9.3 использует корпуса брелков вновь от 7.1, разница заметна по маркировке кнопок:

     

    Обратите внимание на передние кнопки основного брелока – в то время как у 7.1 правая кнопка имеет иконки «открыть/молния», то здесь – «открыть/ключ».

    У Tomahawk 9.5 дизайн тот же, но назначение кнопок изменено:

    Здесь и за закрытие, и за открытие дверей отвечает общая (левая) кнопка. На антенном модуле появилась кнопка CALL для вызова водителя из салона.

    У Tomahawk 9.7 CAN брелоки вновь обтекаемые, аналогично 7.2 CAN.

    Обратите внимание на разницу в пиктограммах кнопок дополнительного брелока – по нему проще всего отличить одну систему от другой.

    А вот G-9000 и G-9000 CAN по брелкам между собой полностью одинаковы.

    Опять-таки основной брелок тут все тот же, что и у других «кановых» моделей, а вот дополнительный отличить легко.

    У Tomahawk 8.1 и 10.1 брелоки – свои собственные, с характерными рублеными чертами. Отличие между ними – вновь в пиктограммах на кнопках. У 8.1 они сдвоенные, снятие и постановка на охрану выполняются отдельными кнопками:

     

    Tomahawk 10.1 для постановки и снятия с охраны использует общую кнопку, а на антенном модуле появилась кнопка CALL:

    Автосигнализации Tomahawk X3, X5 имеют одинаковый дизайн брелоков и антенного модуля.

    Разница между ними – в наличии автозапуска у X5, то есть повторяется та же история, что и с Z3/Z5. Кстати, и брелки у них взаимозаменяемы (в отличие от антенного модуля!).

    Вас также заинтересует:

    Tomahawk D-700 имеет свои и брелки, и антенный модуль.

     

    У D-900 отличия от D-700, опять-таки, только в пиктограммах на кнопках и снятии/постановке на охрану одной и той же, модуль антенны и сами корпуса брелоков взяты от D-700.

    «Родоначальник» семейства TW, Tomahawk TW-4000, как и Z1, не имел экрана на основном брелке. Дизайн у него – свой собственный, а вот такие же дополнительные брелоки использовались и на других системах.

    TW-7000 комплектовались двумя вариантами основных брелоков. Обратите внимание на дизайн антенного модуля.

    У TW-7010 отличаются и дополнительный брелок, и назначение кнопок на основном (соответственно, и пиктограммы на них). Антенный модуль также отличен от того, что использован на TW-7000, и по виду, и по отсутствию кнопки CALL.

    Сигнализация TW-7100 от TW-7000 отличается по функциям и пиктограммам кнопок.

    У TW-9000 вновь изменены пиктограммы и использование кнопок.

    Сразу бросающееся в глаза отличие LR-950 – длинная проволочная антенна на модуле.

    А вот старый LR-1010 можно на первый взгляд спутать с TW-4000. Но только на первый, реальных отличий хватает:

    У Tomahawk S-700 брелоки в меру рубленые, достаточно легко узнаваемые:

    Модель SL-950 отличается как назначением/пиктограммами кнопок, так и антенным модулем.

    Если взять уже знакомые дополнительный брелок и модуль антенны, получим TZ-7010. Пиктограммы на кнопках вновь другие, обратите внимание!

    Tomahawk TZ-9010 от S-700 внешне отличается опять-таки только пиктограммами.

    avtocity365.ru

    Самостоятельная установка сигнализации TOMAHAWK TW-9010 — Лада 2115, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

    Это мой второй опыт установки сигнализации в авто, о первом можно читать здесь Самостоятельная установка сигнализации Leopard LS50/10 PLUS

    В машине при покупке уже стояла простенькая (открыть-закрыть) нерабочая сигнализация, что существенно упростило процесс установки (не нужно было устанавливать привода, да и почти все основные узлы подключения уже были выведены в нужное мне место). Странно, что установщики сигнализаций за демонтаж старой охранной системы еще и берут дополнительную плату!=)

    Первым делом определяемся с местами установки элементов охранной системы:

    — Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м.
    — Приемно-передающую «RF» антенну системного блока для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасать с металлическими предметами, жгутами электропроводки.
    — Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте. Если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
    — Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.) должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
    — Триггеры капота и багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.
    — Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается (но опыту датчик лучше работает на пластике, о чем будет написано ниже).
    — Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

    Затем перерезаем либо оставляем перемычку на блоке управления сигнализацией (замкнута — автоматическая коробка, разомкнута — механическая), снимай минусовую клемму с АКБ и подключаемся к проводке автомобиля, согласно СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

    Общая схема

    Схема 1

    Схема 2

    Теперь о каждом проводе по порядку:

    Силовой разъем дистанционного запуска 6 PIN

    1. Черно-желтый провод — провод включения стартера (+12В). Выходной сигнал +12В на втягивающее реле стартера.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Стартер». Этот сигнал предназначен для запуска двигателя. Подключите этот провод после реле блокировки.

    2. Синий провод — Выходной сигнал +12В АСС — вспомогательное оборудование.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «АСС» и «Зажигание вкл.»

    3. Тонкий красный провод — провод питания системы (+12В).

    Подключается через предохранитель 10А к «+» аккумуляторной батареи.

    4. Толстый красный провод — провод питания силовых цепей дистанционного запуска (+12В).

    Подключается через предохранитель 40А к «+» аккумуляторной батареи.

    5. Желтый провод — провод IGN 1, выходной сигнал +12В.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и не пропадает в положении ключа зажигания «Стартер».

    6. Зеленый провод — провод IGN 2, выходной сигнал +12В.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и пропадает в положении ключа зажигания «Стартер», если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.

    Для нахождения этих точек подключения я использовал обычную лампочку на 12В, подключив ее «-» к кузову авто, а плюсовым контактом искал нужный провод. Для удобства можно воспользоваться табличкой:

    Таблица для подключения разъема 6PIN к замку зажигания

    Основной разъем 18 PIN

    1. Черный провод — «-» системы. Крепим к массе автомобиля

    (Обеспечьте прочный уверенный контакт)

    2. Синий провод — провод включения салонного освещения
    -300мА при снятии системы с охраны (длительность программируется) — не использовал

    3. Черно-красный — выход IGN3. — не использовал

    -300мА во время процедуры дистанционного запуска, для организации дополнительных цепей зажигания. Этот провод может понадобится если на замке зажигания а/м на который устанавливается система более двух цепей зажигания или для активизации модулей обхода иммобилайзеров.

    4. Черно-желтый провод — провод реле блокировки стартера.

    -300мА после постановки системы в режим охраны и/или процедуры дистанционного запуска и/или в режиме «Anti-hijack».

    Подключаем к контакту 85 реле блокировки стартера.

    ВНИМАНИЕ!

    Реле блокировки должно быть использовано только для блокировки стартера, что исключит возможность остановки двигателя во время движения.

    5. Желто-красный провод — провод 2-го дополнительного канала. (-300мА) — не использовал

    6. Серо-черный провод — вход провода тахометра.

    Подключил к желтому проводу белого разъёма щитка приборов

    Точка подцепления серо-черного провода

    7. Сине-красный провод — «+» вход датчика дверей — не использовал

    8. Оранжево-белый провод — «-» вход датчика багажника.

    Подключил к концевику багажника, дополнительно установил концевик на лючок бензобака и подключил к этому же проводу

    Концевик лючка бензобака

    9. Фиолетовый провод — провод включения функции «Anti-hijack». — не использовал

    При появлении «-» на этом проводе включается функция «Anti-hijack».

    10. Зелено-черный провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к левой стороне поворотников

    11. Зелено-желтый провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к правой стороне поворотников

    12. Черно-белый провод — дополнительная программируемая нормальнозамкнутая/нормальноразомкнутая блокировка; «-» 300мА

    Использовал для Выключения магнитолы от сигнализации

    13. Серый провод — выход сирены. (1.5А)

    14. Желто-синий провод — провод 3-го дополнительного канала или двушагового открытия дверей (программируется) — не использовал

    3-тий дополнительный канал — «-» 300мА, длительность импульса программируется.
    Двушаговое открытие дверей — «-» 300мА.

    15. Желто-черный провод — провод дистанционного открытия багажника. (-300мА, 1 сек)

    О подключении читать здесь: Электропривод багажника

    16. Оранжево-фиолетовый провод — провод ручного тормоза.

    Подключил к концевику ручного тормоза

    17. Сине-черный провод — «-» вход датчика дверей.

    Подключается к одному любому концевику дверей

    18. Оранжево-серый провод — «-» вход датчика капота.

    Подключил к концевику капота

    Разъем подключения центрального замка 6 PIN

    На автомобили без ЦЗ, к которым и относится ВАЗ 2115, подключается по следующей схеме (все электроприводы соединяются между собой параллельно, и присоединяются к синему и зеленому проводам.

    Схема 3

    После установи сигнализации для работы автозапуска необходимо войти в режим программирования и выставить режим контроля работы двигателя — по тахометру, после чего необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода (подробнее см. в руководстве пользователя)

    По поводу датчика удара могу сказать, что его чувствительность оставляет желать лучшего (куда бы я его не ставил), поэтому мной в дополнении к штатному был установлен второй датчик удара и подцеплен параллельно первому!

    Дополнительный датчик удара

    Теперь машинка в безопасности!

    комплект TOMAHAWK TW-9010

    просто так=)

    www.drive2.ru

    Как включить автозапуск на сигнализации Томагавк по температуре, времени

    Дистанционный запуск двигателя – это особенная функция, которая дает автовладельцу больше комфорта использования автомобиля. Больше не надо переживать о том, что зимой необходимо постоянно прогревать машину в любое время суток или садиться в холодный салон.

    Достаточно поставить на автозапуск свою машину и можно забыть о многих проблемах. Для этого вы можете использовать сигнализации Томагавк, например, модель G-9000 или другие, отлично себя зарекомендовавшие среди многих автовладельцев.

    Функция автозапуска

    Автозапуск Tomahawk позволяет включать прогрев автомобиля на расстоянии при помощи кнопок брелока или по таймеру. Для этого требуется провести соответствующие настройки. При этом сама сигнализация проводит контроль напряжения бортовой сети при помощи специального фирменного программного оборудования.

    Чтобы включить функцию автозапуска необходимо знать, какие кнопки нажимать. В зависимости от модели кнопки и функции могут отличаться, однако, в большинстве случаев они одинаковые. Например, в модели Tomahawk Q9 Dialog или TZ-9031 требуется нажать клавишу, на которой изображен ключ. После этого должны три раза включиться и выключиться фары и сирена три раза просигнализирует о выполнении функции. Затем на дисплее должно отобразиться несколько иконок:

    • «St» — проведена попытка запуска мотора;
    • «SP» — завести мотор не получилось;
    • «Автомобиль» — мотор работает, брелок издает соответствующую мелодию.

    При этом мотор будет работать в соответствии с установленным промежутком времени. Время работы двигателя можно запрограммировать самостоятельно, для этого надо изучить прилагаемую к сигнализации таблицу с соответствующей информацией. Затем мотор автоматически выключиться до следующего запуска. Также время прогрева мотора можно увеличить – необходимо одновременно нажать кнопки «замок» и «ключ». Каждое такое нажатие добавляет ровно по 5 минут, максимальное увеличение времени – 20 минут. На дисплее TZ-9011 или SL-950 будет отображаться время, которое осталось до отключения двигателя.

    Запуск двигателя моделей 9.3, а также 9.5 и других не может быть осуществлен только при условии соблюдения следующих требований:

    • рычаг переключения коробки передач устанавливается не в нейтральном положении;
    • открыт капот автомобиля;
    • уже включено зажигание;
    • машина не стоит на ручном тормозе.

    В данных случаях при попытке осуществить автозапуск модели сигнализаций, например, TZ-9030 или 9.9 будут издавать четыре звуковых сигнала. Дополнительно в некоторых моделях можно устанавливать время прокрутки стартера.

    Выключение двигателя дистанционно

    Также можно заглушить машину с брелка. Если в этом есть определенная необходимость. Эта функция в моделях TZ-9031 или Z5 работает только в том случае, если машина предварительно заводилась дистанционно. Чтобы отключить двигатель требуется нажать кнопку «ключ». При этом машина должна подать два световых сигнала фарами, а сирена издать два звуковых сигнала. Брелок издаст соответствующую мелодию, а на его дисплее потухнет иконка с изображение трех квадратов.

    Запуск по температуре

    Во многих моделях сигнализаций представленного производителя предусмотрен дополнительный датчик температуры двигателя, который монтируется под капотом. Он позволяет включать автозапуск по температуре. Если его нет или по какой-то причине он не работает, тогда функция срабатывает по датчику внутри салона.

    Для активации функции нажмите и удерживайте клавиши «открытый багажник» и «ключ». Сработают фары один раз, и сирена подаст сигнал. На дисплее появится иконка в виде снежинки и температура прогрева, которая была запрограммирована предварительно, после чего проиграет мелодия. Следующий запуск мотора будет осуществлен автоматически по установленному ранее времени.

    Преимущества

    Отзывы владельцев автомобилей, установивших сигнализацию Томагавк, в большинстве положительные. Среди основных преимуществ выделяют дистанционный запуск двигателя. Это особенно актуально в районах с суровым климатом или в зимнее время. Дополнительный плюс — возможность поддерживать мотор в рабочем состоянии до 2 часов после выключения зажигания. Или его активация каждые два часа. Владельцы машин с турбированным двигателем оценили опцию постепенного охлаждения турбины, что увеличивает срок службы подшипников.

    Даже базовые модели Томагавк с минимальным количеством функций имеют несомненное преимущество перед другими охранными системами. Заключается оно в обездвиживании реле двигателя и дальности действия.

    Недостатки

    По отзывам автовладельцев можно выделить такие недостатки:

    • в черте города возможна задержка при активации режима охраны;
    • неприятный писк при нажатии на клавишу запуска;
    • через год эксплуатации начинает подвисать брелок.

    Основные принципы установки «сигналки»

    Перед тем как самостоятельно установить автосигнализацию, необходимо ознакомиться с инструкцией. Расположение нужно выбирать так, чтобы модуль непросто было обнаружить потенциальному грабителю или угонщику. Важно избегать источников тепла и влаги. Антенна должна размещаться на максимально возможном расстоянии от электроники автомобиля и блоков сигнализации.

    Пошаговая установка сигнализации с автозапуском Томагавк выглядит так:

    1. Отключаем бортовое питание.
    2. Электронный блок управления размещаем в салоне. RF-антенна должна быть достаточно высоко. Следует избегать соприкосновения со жгутами электропроводки и металлическими предметами.
    3. Сирену устанавливаем в моторном отсеке рупором вниз.
    4. Сильноточные сети (габариты, центральный замок и прочие) защищаем плавками предохранителя.
    5. Триггеры капота и багажника устанавливаем в труднодоступных местах подальше от влаги.
    6. Датчик удара должен располагаться в центре автомобиля.
    7. Контакты в местах разрыва цепей зажигания желательно пропаять.
    Схема подключения автосигнализации
    Развернутая схема подключения сигнализации Томагавк

    Вход в режим программирования функций дистанционного запуска

    Чтобы произвести вход в меню программирования сигнализации с автозапуском Томагавк, выполняется следующий алгоритм:

    1. В автомобиле включается система зажигания, для этого ключ устанавливается в положение «АСС». Силовой агрегат при этом не заводится.
    2. Кнопка входа в аварийный режим обслуживания нажимается шесть раз подряд. Если монтаж противоугонной системы выполнялся не самостоятельно, место размещения клавиши следует уточнить у установщика.
    3. Затем зажигание отключается установкой ключа в режим «Off».
    4. С помощью кнопки входа в аварийный режим обслуживания производится выбор строки с необходимой опцией в соответствии с таблицей программирования. При каждом нажатии клавиши система переходит к последующей функции.
    5. Используя коммуникатор и его кнопки, производится выбор нужного параметра в соответствии с таблицей.
    6. Для выхода из меню настроек пользователю нужно не предпринимать никаких действий на протяжении десяти секунд.
    Таблица: программирование запуска
    Общие настройки
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    1 разТурботаймер1 мин2 мин3 мин6 мин
    2 разаВремя функционирования силового агрегата после удаленного старта5 мин10 мин15 мин20 мин
    3 разаИнтервал для почасового пуска двигателя авто1 час2 часа4 часа24 часа
    4 разаТемпература воздуха, при которой будет заводиться мотор-5 градусов-10 градусов-20 градусов-30 градусов
    5 разВключение режима охраны с закрытием дверных замков при удаленном старте двигателяОтключеноВключено
    6 разАктивация внешних световых приборов при удаленном запуске мотораМигаютРаботают постоянно без морганияОтключены
    7 разЗакрытие дверных замков при включенной защитен после удаленной остановки силового агрегатаОтключеноВключено
    8 разРежим подготовки транспортного средства к дистанционному стартуАвтоматическийБезопасный
    9 разВключение проводника зажигания АСС при удаленном запуске двигателяАСС. Активируется одновременно с контактом IGN1 и отключается при включении стартерного механизмаIGN. Активируется одновременно с контактом IGN1 и не отключается при прокручивании стартераСтартер 2, включается при прокручивании механизмаСтартер 3, включается до активации стартерного устройства
    10 разКонтроль функционирования силового агрегата по импульсу/время работы стартерного механизма при запускеКонтроллер давления моторной жидкости/0,8 сКонтроллер давления моторного масла/1,2 сКонтроллер давления моторной жидкости/2 сТахометр, время работы стартера — менее 3,6 с
    11 разТип силового агрегатаБензиновыйДизельный
    12 разЕдиницы измерения температуры для автозапуска мотораЦельсияФаренгейта
    Отличие в программировании TW-9010
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    4 разаКонтроль работы силового агрегата по показаниямНапряжения в бортовой сети автомобиляПо сигналам контроллера давления моторной жидкостиПо тахометру
    7 разЗапирание дверных замков при удаленном запуске двигателяКонтакт IGN2 активирован, но дверные замки не запираются при автозапускеКонтакт IGN2 отключен, но замки дверей не закрываются при удаленном стартеКонтакт IGN2 активирован и дверные замки запираются при автозапускеКонтакт IGN2 отключен и замки дверей закрываются при удаленном старте
    8 разЗадержка активации стартерного механизма перед удаленным пуском силового агрегата для дизельных и бензиновых моторов2 секунды — рекомендовано для бензинового двигателя10 секунд — рекомендовано для дизельных силовых агрегатов
    15 разЕдиницы измерения уровня температуры в салоне авто для автозапуска/тип блокировки двигателяЦельсия, дополнительная блокировка нормально-разомкнутаяФаренгейта, дополнительная блокировка нормально-замкнутаяЦельсия, дополнительная блокировка нормально-замкнутаяФаренгейта, дополнительная блокировка нормально-разомкнутая
    16 разТурботаймерОтключен1 минута3 минуты6 минут
    Отличия в программировании TW-9020/9030
    Количество нажатий на аварийную кнопкуОписание опцииКнопки брелка
    1 разАктивация контакта IGN3 при удаленном старте силового агрегатаАСС. Отключается при активации и прокручивании стартерным механизмом коленвалаIGN. Контактный элемент не отключается при включении стартерного устройства.Стартер 2. Активируется при срабатывании стартерного механизма.Стартер 3. Включается до момента прокручивания стартером коленвала.
    3 разаВыбор типа трансмиссии/режим подготовки к удаленному старту двигателяАвтоматическая коробка передачМеханическая трансмиссия с автоматической подготовкой к удаленному запускуМеханическая коробка передач с безопасной подготовкой к дистанционному старту двигателя

    Настройка автозапуска

    Использование опции автозапуска невозможно при следующих условиях:

    • в автомобиле включена система зажигания;
    • открыт моторный отсек транспортного средства;
    • включен сервисный режим обслуживания автомобиля;
    • на машине с механической трансмиссией не была выполнена подготовка к удаленному запуску силового агрегата.

    Каждой модели сигнализации соответствует определенная комбинация клавиш, которую нажимают на брелке. Перед тем как включить автозапуск, необходимо поставить машину на ручной тормоз, а коробку передач перевести в нейтральное положение. Затем нажать соответствующие кнопки пульта. После чего можно дополнительно запрограммировать варианты запуска двигателя.

    Если владелец автомобиля попытался активировать режим автозапуска, но раздалось 4 звуковых сигнала, это значит, что одно из вышеописанных условий не соблюдено.

    Выполнение «Программной нейтрали»

    Двигатель автомобиля сможет запускаться автоматически после того, как пользователь произведет правильную настройку установленной опции:

    1. В машине поднимается рычаг стояночного тормоза. При выполнении этой задачи силовой агрегат автомобиля должен быть включен.
    2. На коммуникаторе нажимается кнопка с индикатором в виде ключа. Если сигнализация «разрешит» автовладельцу использовать функцию автозапуска, на брелоке должна включаться мелодия. На экране коммуникатора отобразится значок в виде дыма из глушителя.
    3. В течение последующих 30 секунд автовладелец должен извлечь ключ из замка зажигания. Если все условия выполнены верно, силовой агрегат продолжит работать.
    4. Затем владельцу нужно покинуть салон транспортного средства и запереть все двери.
    Принцип работы автозапуска

    Чтобы устанавливать и пользоваться удаленным запуском двигателя, рекомендуется разобраться с принципом работы данной функции:

    1. На первом этапе пользователь отправляет сигнал с коммуникатора на блок управления противоугонной системой. Импульс обрабатывается микропроцессорным модулем и отправляется на реле автозапуска. Если удаленный старт производится не по команде, а при определенном алгоритме (по температуре или времени), то блок управления сразу отправляет сигнал на реле.
    2. Если транспортное средство оснащено иммобилайзером, то перед передачей импульса на реле выполняется его обработка модулем обхода. Обходчик должен разрешить отправку сигнала, в противном случае запуск будет невозможен.
    3. На реле происходит замыкание контактов для удаленного пуска мотора. Блоком управления сигнализацией производится проверка наличия топлива в бензобаке. Если горючего хватает и реле топливного насоса рабочее, реле подает сигнал на стартерный механизм.
    4. Стартер начинает прокручивание коленчатого вала двигателя. Если аккумуляторная батарея заряжена и все элементы силового агрегата в рабочем состоянии, мотор заведется и проработает в течение определенного времени.
    Таблица: дистанционный запуск двигателя
    КомандаРеакция автомобиляРеакция коммуникатора
    Запустить машину с помощью брелка можно нажатием на значок «Ключа».При этом парковочные огни трижды включатся и пикнет сирена.На дисплее отобразятся буквы St (попытка запуска двигателя)
    Если завести агрегат не получилось, появляется — SP
    Иконка с изображением машины и звуковым сигналом означает, что двигатель запущен.
    Запуск по температуре

    Нужную температуру выбираем и программируем.

    Применение ежедневного автопрогрева возможно при температуре:

    • -5°C;
    • -10°C;
    • -20°C;
    • -30°C.

    Когда датчик зафиксирует в салоне машины или под капотом заданную температуру, автомобильный двигатель будет активирован. Допускается 6-разовый прогрев в течение 120 минут.

    Таблица: настройка автозапуска по температуре
    КомандаРеакция машиныРеакция коммуникатора
    Настройка автозапуска по температуре осуществляется одновременным нажатием на иконки «Ключа» и «Открытого багажника»

     

    Парковочные огни вспыхнут и раздастся звуковой сигнал.На экране брелока появится температура, при которой произойдет запуск двигателя, а также загорится индикатор в виде вентилятора
    Запуск по времени

    Для этого по инструкции следует запрограммировать время, в течение которого мотор будет заводиться и работать. Часы можно регулировать нажатием на иконки «Ключа» и «Замка». А также клавишами с символами «Перечеркнутого рупора» и «Открытого багажника». При этом на дисплее будет отображаться информация до автоматического глушения.

    Автозапуск может производиться каждые:

    • 1 час;
    • 2 часа;
    • 4 часа;
    • 12 часов.
    Таблица: настройка запуска по времени
    Таблица: установка временного интервала
    Таблица: отключение функций

    Отключить автозапуск можно комбинацией следующих клавиш:

    Основные неисправности автозапуска, причины и способы устранения

    Когда автозапуск перестал работать после нормального функционирования, можно выполнить следующие действия:

    1. Поменять батарейки в брелке, скорее всего, причина в них.
    2. Затем производится разбор коммуникатора и его ремонт при необходимости. Меняются поврежденные кнопки, перепаиваются вздутые конденсаторы. Если пульт падал в воду, необходимо извлечь из него плату и просушить ее в теплом и сухом месте.
    3. Возможно, автомобиль находится в районе с выраженными радиопомехами.
    4. Иногда происходят сбои в работе охранной системы и нужно настроить автозапуск еще раз.
    5. Неисправность пульта или разряд батареек в брелоке. В первую очередь надо убедиться в работоспособности элементов питания и выполнить их замену, если они вышли из строя.
    6. Повреждение проводников или окисление контактных элементов на одном из конструктивных устройств автосигнализации. Нужно проверить все компоненты противоугонной системы, в частности, их проводники. Если на кабеле стерлась изоляция, его необходимо менять, окисленные контакты подлежат очистке или перепайке. При замене следует использовать провода с аналогичным сечением. Чтобы не допустить быстрого износа электроцепей, их рекомендуется дополнительно обмотать изолентой.
    7. Поломка температурного контроллера. При такой проблеме двигатель не сможет заводиться только по температуре воздуха, в остальных случаях старт будет осуществляться успешно. Требуется проверка датчика и его проводов, если кабель поврежден, электроцепь меняется на новую. Возможная причина может состоять в попадании капель влаги на разъем, тогда устранить проблему позволит просушка колодки.
    8. Если перечисленные действия не помогают, следует обратиться к специалисту для перепрограммирования системы.

    Если автозапуск Tomahawk не работает изначально, возможны следующие причины:

    1. В модели X5 были некорректно внесены настройки для брелка-пейджера. Их можно самостоятельно перенастроить.
    2. В процессе установки была допущена ошибка. Некорректный монтаж блока управления или других конструктивных элементов противоугонной системы. Помимо микропроцессорного модуля, неверно могли быть смонтированы датчик температуры, а также реле автозапуска. Если один из компонентов неверно подключен, автозапуск не будет работать вовсе или начнет функционировать некорректно. Требуется диагностика правильности установки всех деталей и их переподключение при необходимости.
    3. Конфликт штатного иммобилайзера с блокиратором противоугонной системы. Чтобы решить проблему, потребуется дополнительно установить модуль обхода иммо.
     Загрузка …

    Скачать инструкцию к сигнализации Tomahawk в формате PDF

    Загрузить сервисное руководство для монтажа и настройки противоугонной системы Томагавк можно по ссылке:

    Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
    Инструкция по установке и эксплуатации Tomahawk

    Видео: подготовка машины к автозапуску

    Канал «remgar» в своем видеоролике рассказал о подготовке автомобиля с сигнализацией Томагавк к реализации дистанционного пуска двигателя.

    avtobez.com

    Как определить сигнализацию Томагавк по брелку: фото, описания моделей

    Сигнализации под маркой Tomahawk в России известны давно. Хотя это и достаточно средний «Китай», но за свои деньги компания предлагает достойное качество и неплохой функционал, что обеспечило марке популярность. Часто машина, покупаемая «с рук», уже оснащена охранной системой, о которой и сам владелец может ничего не помнить, и определить, какая сигнализация установлена в машине, не разбирая пол-торпеды в поисках центрального блока довольно затруднительно. Брелок может дать достаточно информации, чтобы разобраться с вопросом, а у сигнализаций с двусторонней связью стоит посмотреть и на антенный модуль.

    Определение модели у односторонних сигнализаций Tomahawk

    На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

    Старые Tomahawk типов CL-350 и CL-300 использовали одни и те же брелоки, оба в комплекте шли одинаковыми – как и у большинства простейших односторонних сигнализаций.

    Для точного определения марки и модели сигнализации Томагавк придется-таки добраться до центрального блока, если это так важно: у CL-500 реле блокировки встроенное, у CL-350 подключается внешнее. В этом и состоит отличие двух моделей.

    Развивая эту линейку, Tomahawk выпускает модель CL-550, которая продается и сейчас. Здесь брелки также одинаковые, дизайн стал гораздо агрессивнее.

    Последняя автосигнализация в линейке односторонних – CL-700. Здесь часто возникают недопонимания – ведь оба брелока (также одинаковых) имеют жидкокристаллический дисплей!

    У людей, купивших машины с установленными системами, сразу возникает вопрос – почему не работает обратная связь? Она и не должна – информация на экранчике  меняется каждый раз после нажатия соответствующей кнопки, но о срабатывании тревоги брелок не предупредит.

    Брелок у Томагавк с двусторонней связью

    Чтобы определить модель автосигнализации Tomahawk по внешнему виду брелка, нужно посмотреть на оба – и основной, и дополнительный. Дело в том, что у некоторых моделей Tomahawk основные использовались одинаковые, а вот дополнительный, который все равно используется гораздо реже, в более дешевой модели мог отличаться.

    Для Tomahawk, как и для других представителей бюджетного семейства, эта черта  типична. Но, что особо важно, у внешне одинаковых брелков может не быть совместимости (!) – чтобы найти замену сломанному или купить еще один для удобства, нужно знать точную модель Томагавк. В основном эту путаницу создают сигнализации с автозапуском – у них брелки собираются в тех же корпусах, что и у моделей без автозапуска, отличаются только значки на кнопках, и иногда – почти незаметно, по незнанию нюансов можно купить и неподходящий брелок.

    Определить Tomahawk по брелку в случае  Z1 нетрудно – кажется, что никакой обратной связи здесь и нет.

    Здесь, как и у других старых моделей, вместо LCD-экрана есть только контрольные светодиоды. Модуль с короткой антенной, закрытой пластиком корпуса, эта модель модуля применяется в Tomahawk очень часто.

    У следующих – Z3 и Z5 основной брелок уже современнее, с большим экраном. Все кнопки управления – на боковой стороне. Дополнительный и антенный модуль не менялись.

    Разница между моделями – в наличии на Z5 автозапуска. Это один из немногих случаев, когда у сигнализаций с автозапуском и без него брелки абсолютно одинаковы. Если у Вас стоит Z5, и цепи автозапуска подключены, при заведенном двигателе на экране отображается иконка «дым из выхлопной трубы». Если же она не отображается – то у Вас либо Z3, либо некорректно подключенная Z5, которая в таком случае от Z3 ничем и не отличается.

    У Tomahawk 7.1 стиль брелоков стал развитием идеи CL-550: формы стали еще более вычурными и рублеными.

    Однако носить с собой такие брелки было не так и удобно. Поэтому уже в следующей вышедшей модели, Tomahawk 7.2, производитель сделал их более обтекаемыми, дополнительный вернулся к стилю CL-550:

    Автосигнализация Tomahawk 7.2 CAN отличается и поддержкой CAN-шины, и собственным дизайном брелоков:

    В то же время система Tomahawk 9.3 использует корпуса брелков вновь от 7.1, разница заметна по маркировке кнопок:

     

    Обратите внимание на передние кнопки основного брелока – в то время как у 7.1 правая кнопка имеет иконки «открыть/молния», то здесь – «открыть/ключ».

    У Tomahawk 9.5 дизайн тот же, но назначение кнопок изменено:

    Здесь и за закрытие, и за открытие дверей отвечает общая (левая) кнопка. На антенном модуле появилась кнопка CALL для вызова водителя из салона.

    У Tomahawk 9.7 CAN брелоки вновь обтекаемые, аналогично 7.2 CAN.

    Обратите внимание на разницу в пиктограммах кнопок дополнительного брелока – по нему проще всего отличить одну систему от другой.

    А вот G-9000 и G-9000 CAN по брелкам между собой полностью одинаковы.

    Опять-таки основной брелок тут все тот же, что и у других «кановых» моделей, а вот дополнительный отличить легко.

    У Tomahawk 8.1 и 10.1 брелоки – свои собственные, с характерными рублеными чертами. Отличие между ними – вновь в пиктограммах на кнопках. У 8.1 они сдвоенные, снятие и постановка на охрану выполняются отдельными кнопками:

     

    Tomahawk 10.1 для постановки и снятия с охраны использует общую кнопку, а на антенном модуле появилась кнопка CALL:

    Автосигнализации Tomahawk X3, X5 имеют одинаковый дизайн брелоков и антенного модуля.

    Разница между ними – в наличии автозапуска у X5, то есть повторяется та же история, что и с Z3/Z5. Кстати, и брелки у них взаимозаменяемы (в отличие от антенного модуля!).

    Вас также заинтересует:

    Tomahawk D-700 имеет свои и брелки, и антенный модуль.

     

    У D-900 отличия от D-700, опять-таки, только в пиктограммах на кнопках и снятии/постановке на охрану одной и той же, модуль антенны и сами корпуса брелоков взяты от D-700.

    «Родоначальник» семейства TW, Tomahawk TW-4000, как и Z1, не имел экрана на основном брелке. Дизайн у него – свой собственный, а вот такие же дополнительные брелоки использовались и на других системах.

    TW-7000 комплектовались двумя вариантами основных брелоков. Обратите внимание на дизайн антенного модуля.

    У TW-7010 отличаются и дополнительный брелок, и назначение кнопок на основном (соответственно, и пиктограммы на них). Антенный модуль также отличен от того, что использован на TW-7000, и по виду, и по отсутствию кнопки CALL.

    Сигнализация TW-7100 от TW-7000 отличается по функциям и пиктограммам кнопок.

    У TW-9000 вновь изменены пиктограммы и использование кнопок.

    Сразу бросающееся в глаза отличие LR-950 – длинная проволочная антенна на модуле.

    А вот старый LR-1010 можно на первый взгляд спутать с TW-4000. Но только на первый, реальных отличий хватает:

    У Tomahawk S-700 брелоки в меру рубленые, достаточно легко узнаваемые:

    Модель SL-950 отличается как назначением/пиктограммами кнопок, так и антенным модулем.

    Если взять уже знакомые дополнительный брелок и модуль антенны, получим TZ-7010. Пиктограммы на кнопках вновь другие, обратите внимание!

    Tomahawk TZ-9010 от S-700 внешне отличается опять-таки только пиктограммами.

    avtocity365.ru

    Самостоятельная установка сигнализации TOMAHAWK TW-9010 — Лада 2115, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

    Это мой второй опыт установки сигнализации в авто, о первом можно читать здесь Самостоятельная установка сигнализации Leopard LS50/10 PLUS

    В машине при покупке уже стояла простенькая (открыть-закрыть) нерабочая сигнализация, что существенно упростило процесс установки (не нужно было устанавливать привода, да и почти все основные узлы подключения уже были выведены в нужное мне место). Странно, что установщики сигнализаций за демонтаж старой охранной системы еще и берут дополнительную плату!=)

    Первым делом определяемся с местами установки элементов охранной системы:

    — Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м.
    — Приемно-передающую «RF» антенну системного блока для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасать с металлическими предметами, жгутами электропроводки.
    — Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте. Если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
    — Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.) должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
    — Триггеры капота и багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.
    — Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается (но опыту датчик лучше работает на пластике, о чем будет написано ниже).
    — Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

    Затем перерезаем либо оставляем перемычку на блоке управления сигнализацией (замкнута — автоматическая коробка, разомкнута — механическая), снимай минусовую клемму с АКБ и подключаемся к проводке автомобиля, согласно СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

    Общая схема

    Схема 1

    Схема 2

    Теперь о каждом проводе по порядку:

    Силовой разъем дистанционного запуска 6 PIN

    1. Черно-желтый провод — провод включения стартера (+12В). Выходной сигнал +12В на втягивающее реле стартера.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Стартер». Этот сигнал предназначен для запуска двигателя. Подключите этот провод после реле блокировки.

    2. Синий провод — Выходной сигнал +12В АСС — вспомогательное оборудование.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «АСС» и «Зажигание вкл.»

    3. Тонкий красный провод — провод питания системы (+12В).

    Подключается через предохранитель 10А к «+» аккумуляторной батареи.

    4. Толстый красный провод — провод питания силовых цепей дистанционного запуска (+12В).

    Подключается через предохранитель 40А к «+» аккумуляторной батареи.

    5. Желтый провод — провод IGN 1, выходной сигнал +12В.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и не пропадает в положении ключа зажигания «Стартер».

    6. Зеленый провод — провод IGN 2, выходной сигнал +12В.

    Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и пропадает в положении ключа зажигания «Стартер», если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.

    Для нахождения этих точек подключения я использовал обычную лампочку на 12В, подключив ее «-» к кузову авто, а плюсовым контактом искал нужный провод. Для удобства можно воспользоваться табличкой:

    Таблица для подключения разъема 6PIN к замку зажигания

    Основной разъем 18 PIN

    1. Черный провод — «-» системы. Крепим к массе автомобиля

    (Обеспечьте прочный уверенный контакт)

    2. Синий провод — провод включения салонного освещения
    -300мА при снятии системы с охраны (длительность программируется) — не использовал

    3. Черно-красный — выход IGN3. — не использовал

    -300мА во время процедуры дистанционного запуска, для организации дополнительных цепей зажигания. Этот провод может понадобится если на замке зажигания а/м на который устанавливается система более двух цепей зажигания или для активизации модулей обхода иммобилайзеров.

    4. Черно-желтый провод — провод реле блокировки стартера.

    -300мА после постановки системы в режим охраны и/или процедуры дистанционного запуска и/или в режиме «Anti-hijack».

    Подключаем к контакту 85 реле блокировки стартера.

    ВНИМАНИЕ!

    Реле блокировки должно быть использовано только для блокировки стартера, что исключит возможность остановки двигателя во время движения.

    5. Желто-красный провод — провод 2-го дополнительного канала. (-300мА) — не использовал

    6. Серо-черный провод — вход провода тахометра.

    Подключил к желтому проводу белого разъёма щитка приборов

    Точка подцепления серо-черного провода

    7. Сине-красный провод — «+» вход датчика дверей — не использовал

    8. Оранжево-белый провод — «-» вход датчика багажника.

    Подключил к концевику багажника, дополнительно установил концевик на лючок бензобака и подключил к этому же проводу

    Концевик лючка бензобака

    9. Фиолетовый провод — провод включения функции «Anti-hijack». — не использовал

    При появлении «-» на этом проводе включается функция «Anti-hijack».

    10. Зелено-черный провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к левой стороне поворотников

    11. Зелено-желтый провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к правой стороне поворотников

    12. Черно-белый провод — дополнительная программируемая нормальнозамкнутая/нормальноразомкнутая блокировка; «-» 300мА

    Использовал для Выключения магнитолы от сигнализации

    13. Серый провод — выход сирены. (1.5А)

    14. Желто-синий провод — провод 3-го дополнительного канала или двушагового открытия дверей (программируется) — не использовал

    3-тий дополнительный канал — «-» 300мА, длительность импульса программируется.
    Двушаговое открытие дверей — «-» 300мА.

    15. Желто-черный провод — провод дистанционного открытия багажника. (-300мА, 1 сек)

    О подключении читать здесь: Электропривод багажника

    16. Оранжево-фиолетовый провод — провод ручного тормоза.

    Подключил к концевику ручного тормоза

    17. Сине-черный провод — «-» вход датчика дверей.

    Подключается к одному любому концевику дверей

    18. Оранжево-серый провод — «-» вход датчика капота.

    Подключил к концевику капота

    Разъем подключения центрального замка 6 PIN

    На автомобили без ЦЗ, к которым и относится ВАЗ 2115, подключается по следующей схеме (все электроприводы соединяются между собой параллельно, и присоединяются к синему и зеленому проводам.

    Схема 3

    После установи сигнализации для работы автозапуска необходимо войти в режим программирования и выставить режим контроля работы двигателя — по тахометру, после чего необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода (подробнее см. в руководстве пользователя)

    По поводу датчика удара могу сказать, что его чувствительность оставляет желать лучшего (куда бы я его не ставил), поэтому мной в дополнении к штатному был установлен второй датчик удара и подцеплен параллельно первому!

    Дополнительный датчик удара

    Теперь машинка в безопасности!

    комплект TOMAHAWK TW-9010

    просто так=)

    www.drive2.ru

    Как включить автозапуск на сигнализации Томагавк по температуре, времени

    Дистанционный запуск двигателя – это особенная функция, которая дает автовладельцу больше комфорта использования автомобиля. Больше не надо переживать о том, что зимой необходимо постоянно прогревать машину в любое время суток или садиться в холодный салон.

    Достаточно поставить на автозапуск свою машину и можно забыть о многих проблемах. Для этого вы можете использовать сигнализации Томагавк, например, модель G-9000 или другие, отлично себя зарекомендовавшие среди многих автовладельцев.

    Функция автозапуска

    Автозапуск Tomahawk позволяет включать прогрев автомобиля на расстоянии при помощи кнопок брелока или по таймеру. Для этого требуется провести соответствующие настройки. При этом сама сигнализация проводит контроль напряжения бортовой сети при помощи специального фирменного программного оборудования.

    Чтобы включить функцию автозапуска необходимо знать, какие кнопки нажимать. В зависимости от модели кнопки и функции могут отличаться, однако, в большинстве случаев они одинаковые. Например, в модели Tomahawk Q9 Dialog или TZ-9031 требуется нажать клавишу, на которой изображен ключ. После этого должны три раза включиться и выключиться фары и сирена три раза просигнализирует о выполнении функции. Затем на дисплее должно отобразиться несколько иконок:

    • «St» — проведена попытка запуска мотора;
    • «SP» — завести мотор не получилось;
    • «Автомобиль» — мотор работает, брелок издает соответствующую мелодию.

    При этом мотор будет работать в соответствии с установленным промежутком времени. Время работы двигателя можно запрограммировать самостоятельно, для этого надо изучить прилагаемую к сигнализации таблицу с соответствующей информацией. Затем мотор автоматически выключиться до следующего запуска. Также время прогрева мотора можно увеличить – необходимо одновременно нажать кнопки «замок» и «ключ». Каждое такое нажатие добавляет ровно по 5 минут, максимальное увеличение времени – 20 минут. На дисплее TZ-9011 или SL-950 будет отображаться время, которое осталось до отключения двигателя.

    Запуск двигателя моделей 9.3, а также 9.5 и других не может быть осуществлен только при условии соблюдения следующих требований:

    • рычаг переключения коробки передач устанавливается не в нейтральном положении;
    • открыт капот автомобиля;
    • уже включено зажигание;
    • машина не стоит на ручном тормозе.

    В данных случаях при попытке осуществить автозапуск модели сигнализаций, например, TZ-9030 или 9.9 будут издавать четыре звуковых сигнала. Дополнительно в некоторых моделях можно устанавливать время прокрутки стартера.

    Выключение двигателя дистанционно

    Также можно заглушить машину с брелка. Если в этом есть определенная необходимость. Эта функция в моделях TZ-9031 или Z5 работает только в том случае, если машина предварительно заводилась дистанционно. Чтобы отключить двигатель требуется нажать кнопку «ключ». При этом машина должна подать два световых сигнала фарами, а сирена издать два звуковых сигнала. Брелок издаст соответствующую мелодию, а на его дисплее потухнет иконка с изображение трех квадратов.

    Запуск по температуре

    Во многих моделях сигнализаций представленного производителя предусмотрен дополнительный датчик температуры двигателя, который монтируется под капотом. Он позволяет включать автозапуск по температуре. Если его нет или по какой-то причине он не работает, тогда функция срабатывает по датчику внутри салона.

    Для активации функции нажмите и удерживайте клавиши «открытый багажник» и «ключ». Сработают фары один раз, и сирена подаст сигнал. На дисплее появится иконка в виде снежинки и температура прогрева, которая была запрограммирована предварительно, после чего проиграет мелодия. Следующий запуск мотора будет осуществлен автоматически по установленному ранее времени.

    Чтобы отключить автозапуск требуется снова нажать кнопки «открытый багажник» и «ключ». При этом должны два раза включиться и выключиться фары и два раза просигналит брелок. На самом дисплее пропадет иконка «снежинка» и проиграет мелодия.

    Включение функции может происходить не более шести раз каждых два часа. Можно устанавливать температурные режимы от 5 до 30 градусов.

    Запуск каждый день

    Чтобы завести машину не обязательно устанавливать функцию автоматического запуска каждый день. Для этого в некоторых моделях можно использовать функции запуска мотора на каждый день, нажав одновременно и удерживая клавиши «выключенный звук» и «ключ». Должны один раз включить и выключить фары, на брелоке появится иконка в виде часов и проиграет мелодия. Затем система самостоятельно будет запускать мотор, начиная со следующего дня в установленное время автозапуска.

    Отключение на Z3 или 10.1 и других происходит нажатием тех же клавиш. Фары должны вспыхнуть два раза, пропадает иконка часов и играет мелодия. Активировать запуск на 1, 2 ,4 и 12 часов можно нажатием указанных выше кнопок и в течение пяти секунд дополнительно нажать соответствующую кнопку на брелоке:

    • «замок» — запуск мотора каждый час;
    • «ключ» — интервал между активацией два часа;
    • «открытый багажник» — запускать двигатель будет через каждых четыре часа;
    • «выключенный звук» — мотор будет заводиться через двенадцать часов.

    Эти функции действуют на различных моделях сигнализаций, например Х3 или 9.7 и других. Однако перед использованием таких настроек необходимо тщательно изучить прилагаемую к сигнализации инструкцию. Это связано с тем, что комбинации клавиш могут отличаться от указанных. Также это относиться к тем случаям, когда требуется заглушить двигатель с брелка.

    Некоторые неисправности

    В определенных случаях не работает автозапуск. Происходить это может по разным причинам, но есть ряд основных ошибок, которые ведут к данным проблемам. Например, установив модель Х5, были внесены неправильные настройки брелока, что не позволяет устанавливать тот или иной режим и активировать функцию автозапуска. Необходимо соответствующе настроить систему, чтобы избежать подобных проблем. Если машина не ставится на автозапуск, тогда стоит обратиться к специалисту. Возможно, были допущены ошибки при подключении системы. Это же относится и к тем случаям, когда автомобиль заводится и глохнет.

    Устанавливая такую серьезную и сложную систему на свой автомобиль, никогда не стоит надеяться. Что вы можете справиться с этим самостоятельно без соответствующих знаний. В этой работе важен профессионализм и знание устройства в целом. В противном случае вы не получите нужный результат и можете даже навредить машине, что повлечет за собой выход из строя элементов автомобиля и дорогостоящий ремонт.

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    alarmspec.ru

    Автосигнализация Tomahawk TW-7010 Вопросы и ответы о автосигнализации Tomahawk TW-7010

    Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит
    Ирина 7 июля 2011, 18:06 #
    Возможно ли установить на данной сигнализации автозапуск→

    купила машину уже с сигнализацией,можно ли установить автозапуск,чтобы зимой машина автоматически прогревалась

    как заменить батарейку на дополнительном брелке Tomahawk TW-7010 v2.→

    В раздел Полезное была добавлена инструкция.

    28 июня 2015, 21:01 #
    extra run как отключить?→
    2 сентября 2020, 13:03 #
    TW7010 значок замок закрыт через некот время отр но замки закрыты на дверях→

    Нужно проверять концевики и провода на дверях.

    10 октября 2018, 20:51 #

    Какой брелок подойдет к сигнализации tomahawk tw-7010

    https://tomahawk.ru/sovmestimost-brelkov/

    17 июля 2016, 01:08 #
    хочу купить сигнализацию→

    Сайт не является интернет-магазином, это сервис выбора товара, каталог описаний, сравнения цен в интернет магазинах. После выбора товара — в закладке «Где купить» переходите в магазин по клику на название (или кнопка купить, заказать, перейти). Вопросы по доставке и оплате уточняйте уже в магазине, предложение которого увидели в списке.

    30 сентября 2015, 18:51 #
    подойдет ли брелок от TOMAHAWK TW 7010 на TOMAHAWK TW 7000→

    Была сигналка TOMAHAWK TW 7010, но сгорел блок, теперь предлагают блок с TOMAHAWK TW 7000. Может кто сталкивался, подойдет или нет мой брелок к TOMAHAWK TW 7000

    Михаил9 ноября 2015, 18:36

    Брелок от Tomahawk TW-9010 или TZ-9010 подойдет к следующим сигнализациям:
    Tomahawk D-700, D-900, TW-7000(TW-7100), TW-9000(TW-9100) , TW-9010 или TZ-9010, S-700, SL-950, LR950LE.Dagger DG-9010

    16 августа 2015, 15:59 #
    немогу запрограмировать брелок→

    На оф. сайте есть инструкция по эксплуатации. Ссылка на оф.сайт в закладке Полезное

    16 апреля 2015, 20:42 #
    горят все указатели поворотов при подключении аккума авто→

    горят все указатели поворотов при подключении аккума авто, при этом постановка на охрану, вскрытие, автопостановка на охрану прорабатывают ( если судить по сигналам сирены)? центр. замок не работает

    Обращайтесь к мастерам по ремонту

    27 марта 2015, 17:44 #
    Как вернуть заводские настройки TOMAHAWK TZ-7010→

    1. Выключите зажигание.
    2. Нажмите кнопку «Override» 10 раз.
    3. Включите зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
    4. Нажмите кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
    5. Нажмите кнопку постановки в охрану (иконка с закрытым замком идвумя буквами Z

    6 февраля 2015, 12:35 #
    ставлю или снимаю с охраны на брелоке загораются все функции но не открывает или→

    Верните к заводским настройкам, или обратитесь к специалисту

    3 ноября 2014, 14:57 #
    Проблема с автозапуском.→

    Использую TOMAHAWK TW-7010. Брелок с индикацией треснул и на нём ничего не видно, но я всё равно отлично запускал машину с автозапуска, но потом ребёнок взял и натыкал там кнопочки, и автозапуск теперь не работает. Как справиться с этой проблемой самому?!

    Серега3 марта 2017, 23:49

    А как ты запускал машину на такой сигналке, просто у меня такая, автозапуска нету(

    Сложно оценить данную проблему и найти для неё решение. Попробуйте заменить брелок.

    15 апреля 2014, 06:58 #
    не закрывает двери→

    При поставке на сигнализацию двери сначала закрываются и тут же открываются ,эта проблема появилась тглько сегондя до этого все было нормально

    Пробуйте перепрограммировать сигнализацию, возможно что с контактами и нужно обратится к автоэлектрику

    Александр 14 ноября 2013, 11:08 #
    как установить время работы двигателя 20 мин.после дистанционого пуска?→
    Михаил9 ноября 2015, 17:58

    ТВ 7010 не управляет запкском двигателя. НЕТ СИЛОВІХ ПРОВОДОВ к блоку управления.

    Никак. Дистанционный запуск не имеет таймера. Чтобы двигатель работал 20 минут — это нужен автозапуск.

    Виктория 26 октября 2013, 05:53 #
    не могу завести машину с пульта, хотя раньше заводилась. подскажите, что делать→

    Обратитесь к специалисту по автосигнализациям.

    Как завести автомобиль, если села батарейка в брелоке сигнализации?

    «А что такое valet?»

    Один из многочисленных законов Мерфи звучит, кажется, примерно так: «если какая-то проблема вероятна хоть на один процент, она рано или поздно обязательно возникнет». Иными словами, написать эту статью меня сподвигла уже третья по счету подобная история, произошедшая с моими знакомыми, хотя прежде даже единственный такой случай казался мне крайне маловероятным…

    Один из моих друзей уехал на рыбалку, не слишком далеко от цивилизации, но и не так уж близко. Вернувшись с реки к своей машине, он не смог завести мотор – в брелоке сигнализации села батарейка. Дверь открыл ключом, дождался, пока откричит сирена, и начал обзванивать друзей…

    Про наличие запасной батарейки в бардачке или сумочке с документами, которая просто обязана быть у каждого ответственного автовладельца, я и спрашивать не стал – ясно было, что таковой не имеется… Но кнопка «valet» на что?! Обескураженный, я узнал, что о «валете» мой товарищ не имеет никакого представления – ни что это, ни как ей пользоваться…

    Увы, проблема распространенная. Секретная кнопочка «valet» имеется на абсолютно всех моделях и марках автосигнализаций, и предназначена она как раз для таких случаев – чтобы в случае разрядки батарейки брелока, его порчи или потери можно было завести мотор и уехать. Но чтобы ей воспользоваться, нужно:

    1 — знать, что это такое в принципе;

    2 — знать, где она расположена в вашем автомобиле;

    3 — знать, как войти в режим «valet»;

    4 — знать код кнопки «valet».

    Часто же бывает так, что нюансы работы сигнализации помимо банального «открыть/закрыть» владельцу неизвестны — нерадивые установщики поленились объяснить, где установлена кнопка, забыли дать инструкцию к сигнализации, поменяли код со штатного «111» или «123» на новый, но забыли об этом сообщить и так далее. В случае, если автомобиль был приобретен подержанным, и сигнализация досталась в наследство с машиной, возникновение проблем с «валетом» еще более вероятно…

    В результате остается одно: пытаться оживить брелок с севшей батареей. Будем считать, что вокруг вас нет других машин, к чьим владельцам можно обратиться с сомнительной просьбой одолжить на пять минут батарейку из своего брелока… Значит, попытаемся подать на батарейку ток от внешнего источника. И самое первое, что мы сделаем – вскроем брелок, чтобы выяснить тип батареи, установленной в нем. А точнее – ее напряжение, ибо бывает оно весьма разным.

    Такие разные батарейки…

    Предположим для начала, что нам редкостно повезло, и, открыв брелок, мы обнаружили внутри «нано-пальчик» типа А27. Такие батарейки раньше были весьма распространены, но сегодня используются нечасто и встречаются обычно в старых сигнализациях. А27 — 12-вольтовая батарейка, и аккумулятор у машины – тоже 12-вольтовый! Значит, можно безо всяких хитростей подать на контакты батарейки в брелоке питание напрямую от клемм стартерной батареи под капотом. Для этого нам понадобятся два проводка, зачищенные на концах — если в инструментальном ящике их у вас не оказалось, придется распустить ножом на проводки USB-шнур, где они точно есть. Полярность подключения (плюс к плюсу, минус к минусу) желательно соблюдать, но и ошибка, в общем-то, не страшна, ибо брелоки обычно защищены от установки батарейки «наизнанку».

    Рассмотрим другой вариант. Нам не повезло, и в брелоке оказалась 3-вольтовая «таблетка» типа CR2450, CR2032 или аналогичная, с надписью «3V». Значит, нам потребуется источник с напряжением 3 вольта и те же два проводка, зачищенные на концах. В качестве источника питания подойдет батарея любого телефона, имеющая напряжение 3,7 вольта. Это несколько больше, чем нам нужно, но в целом не страшно. Еще лучше будет, если батарея телефона окажется подсевшей – от 50% и менее. Аккуратно подсовываем кончики проводов под батарейку брелока, а противоположные концы прижимаем к плоским контактам батареи телефона. И проявляем чудеса гуттаперчевости, нажимая каким-нибудь полусвободным пальцем на кнопку брелока.

    Не сказать, что часто, но попадается и такой странноватый вариант: две тонкие 3-вольтовые батарейки типа CR2016, включенные последовательно. В контакты брелока они вставлены «стопкой», одна над другой. И эта «стопка» образует в тандеме источник питания с напряжением 6 вольт. В этом случае нам поможет обычный USB-адаптер в прикуриватель, который выдает 5-5,5 вольт. Это почти шесть и вполне достаточно. Для подключения к батарее нужно отрезать от USB-шнура разъем microUSB-«папа», зачистить проводки и подсунуть их концы под «стопку» батарей: красный под плюс, черный – под минус. Ну а USB-шнур, соответственно,  вставить в адаптер в прикуривателе.

    1,5 вольта – хуже всего…

    Ну и под конец самый проблемный вариант – и, как назло, самый часто встречающийся сегодня в брелоках с дисплеем и обратной связью. Это питание от одиночного 1,5-вольтового элемента типа ААА – «микропальчика». А получить от автомобильного аккумулятора в полевых условиях 1,5 вольта весьма затруднительно…

    Первое, что можно испробовать – методика, хорошо известная опытным туристам и тем, кто ходил в школьный радиокружок. Нужно, сняв пластиковую обертку, помять батарейку энергичным обстукиванием корпуса со всех сторон и слегка подогреть ее зажигалкой/спичкой/кипятком. Часто бывает, что такие пытки взбадривают ее настолько, что она отдает еще чуть ли не четверть изначально имевшейся энергии, которой уж точно хватит хотя бы на одно открытие дверей – а больше нам и не нужно!

    Еще один вариант, о котором стоит упомянуть — заряд батарейки! Да, вы не ослышались. Одноразовые алкалиновые батарейки можно частично регенерировать, возвращая им заряд путем подвода тока извне. В советской радиолюбительской литературе эпохи тотального дефицита этой теме уделялось значительное внимание, хотя в целом процесс зарядки батареек был малоэффективным, и вернуть им даже 50% емкости удавалось нечасто. Но мы находимся в более выгодных условиях по сравнению с советскими самодельщиками! Мы не боремся за существенное восстановление ресурса — от батарейки нам нужно, чтобы она проработала в брелоке хотя бы минуту, позволив снять блокировки двигателя и завести мотор.

    Для этого, соблюдая полярность, подключим нашу 1,5-вольтовую щелочную батарейку к стартерному аккумулятору. Но не напрямую, разумеется, иначе она может мгновенно перегреться, обжечь руки и даже слегка бабахнуть. Подключим мы ее через гасящий резистор, в роли которого выступит 21-ваттная лампочка из стоп-сигнала. В этом случае зарядный ток составит чуть менее 2 ампер.

    Но даже этот ток способен быстро разогреть батарейку, поэтому нужно подавать ток короткими приемами по несколько секунд, контролируя температуру батарейки пальцами. Проведя подряд десять приемов заряда по 2-3 секунды и потратив на всю возню с проводами и лампочкой минут пять, мы успешно подзарядили полностью мертвую алкалиновую ААА-батарейку до возможности включения брелока и отправки команды на снятие с охраны!

    Ну а лучший совет для предотвращения подобной ситуации – всегда хранить в бардачке запасную батарейку! Запасливый и готовый к разным дорожным сложностям автовладелец и сам избегает легко выходит из затруднений, и других выручить может!

    Инструкция к автосигнализации Tomahawk TW-9010

    Модель, к которой подходит эта инструкция: Tomahawk TW-9010

    Скачать инструкцию к Tomahawk TW-9010 (354.2 Кб)

    Данная инструкция написана на русском языке

    Вопросы и отзывы о Tomahawk TW-9010

    Пожалуйста, если у вас есть вопрос или отзыв, напишите пару строк в форме ниже. Если вы скачали инструкцию, но не смогли разобраться, как пользоваться той или иной функцией прибора, напишите свой вопрос, наши специалисты постараются найти ответ на ваш вопрос.

    • 12.10.2011, Андрей: не могу установить турботаймер подскажите спасибо.
    • 21.10.2011, Вячеслав: Подскажите пожалуйсто. После небольшого похолодания на улице, машина не заводится с кнопки автозапуска. Какие могут быть причины?
    • 23.10.2011, Семен: нужно перепрограммировать длительность импульса запуска…. в инструкции это описано, но не перестарайтесь…. (если ваш автомобиль не Ниссан)…. там есть своеобразный геморрой с автозапуском
    • 23.10.2011, Семен: нужно перепрограммировать длительность импульса запуска…. в инструкции это описано, но не перестарайтесь…. (если ваш автомобиль не Ниссан)…. там есть своеобразный геморрой с автозапуском
    • 23.10.2011, Семен: турботаймер, если был подключен при установке сигнализации включается в режиме программирования сначала…. ну а потом уже настраивается…. читайте инструкцию внимательно
    • 28.10.2011, Максим: Здравствуйте! Не работает подсветка ЖК на пейждере. Включить нажатием F/Т не получилось(((. Есть еще каки-то варианты? Спасибо
    • 07.11.2011, андрей: Подскажите пожалуйсто.нашол брелок Tomahawk 9020 действующий, могу ли я его запрограмировать к себе, но уменя Tomahawk 9010,Подскажите по какой инструкции его програмировать Tomahawk 9020 или Tomahawk 9010.спосибо.
    • 10.11.2011, Михас: Вячеслав. Прошлой зимой, в мороз, сталкивался с такой проблемой. После подачи сигнала двигателю с брелка на запуск, зажигание тупо включалось, и выключалось, стартер даже не пытался дергаться. На СТО сказали, что сигналка проводит проверку аккумулятора, или какого-то там конденсатора. Если в нем меньше определенного вольтажа, сигналака не будет насиловать стартер, т.е. даже не будет пытаться завести двигатель.
      Мораль сей басни — аккумулятор у тебя доживает свои дни, замени и все будет в порядке. По крайней мере у меня вот так все было.
    • 11.11.2011, tomahawk : У меня уже сейчас не заводится машина с брелока,на улице -15 где-то,именно утром не могу завести,идёт сигнал ,небольшая попытка заводки и нифига,не напрягается даже,на СТО говорят аккумулятор слабый,хотя ему всего месяц!!!Что посоветуете? Говорят время запуска на 3000 мс ставить
    • 17.11.2011, Серёга: При нажатии на кнопку «багажник» брелок показывает температуру в салоне, которая мне, в принципе, на фиг не нужна. В руководстве пользователя не написано даже про то, как узнать температуру двигателя. В одном месте лишь написано, что если датчика на двигателе нет, прогрев будет включаться по салонному датчику — меня такой вариант вообще не устраивает. Беглый поиск по инету и по этому форуму тоже ничего не дал.
    • 17.11.2011, Александр: При попытки завести с брелока показывает что завелась, но на самом деле НЕТ!!! И повторно сама даже не пытается завестись… А на брелоке показывает что завелась. Что делать?
    • 20.11.2011, Дима: Александр это тебе цепляли ленивые установщики там надо провод с лампочки давления масла перекинуть на тахометр и все будет ок. У меня так же было!!!!!
    • 20.11.2011, любовь: У меня уже сейчас не заводится машина с брелока,на улице -15 где-то,именно утром не могу завести,идёт сигнал ,небольшая попытка заводки и нифига,не напрягается даже,на СТО говорят аккумулятор слабый,хотя проеряли специальными приборами. машина хонда.Что посоветуете?
    • 20.11.2011, БАХТИЯР: БАХТИЯР пОДСКАЖИТЕ КАК СБРОСИТЬ БРЕЛОК НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ, А ТО В КОРМАНЕ ЧТО-ТО НАЖАЛОСЬ, ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ ТОКА АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ НА ХОДУ ГОРЯТ ПОСТОЯННО! НЕЗНАЮ ЧТО СДЕЛАТЬ ?
    • 21.11.2011, Mischa: Mosno li postawit na VW Passat 3c 2006.
    • 24.11.2011, Ramzes: вопрос как бы не по сигнализации ну вдруг ктото сталкивался с этим и подскажет: у меня появился не давно такой косяк, запускаю холодный двигатель на холодной машине и стрелки тахометра, указателя уровня топлива и указателя температуры двигателя секунду или чуть дольше стоят на нуле даже как бы назад давят, потом спустя это время всё нормально. это происходит не каждый раз а время от времени и на Б.К. настройки сбрасываются например у меня в настройках компа звуковой сигнал включен ну когда дверь не закрыта температура на улице низкая и т.д. так вот после глюка с со стрелками при запуске в б.к. звук переходит на «выкл» ошибка движка не горит всё вроде нормально косяк не большой но всё равно раздражает подскажите пожалуйста кто что знает
    • 24.11.2011, Наталья: купила машину с этой сигналкой. Не могу активировать функцию дистанционный запуск двигателя. Ставлю на ручник, на нейтралку, нажимаю кнопку «ключик», раздается сигнал, на дисплее появляется «дымок». Поворачиваю ключ, чтобы достать его и машина сразу глохнет. (А должна работать без ключа 30 секунд.) Бывшие хозяева клянутся что у них все работало правильно. В ЧЕМ ДЕЛО? Что я делаю ни так?
    • 26.11.2011, 1111: http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civic_5th_generation/evgen0885/journal/288230376151980052/ЭТО ДЛЯ ХОНДА И ТОМАГАВК бегом к электронщикам цена вопроса 300р
    • 03.12.2011, Даниил: Доброе время суток.
      Проблема такая, машина Toyota Alex, ездил было все ок, поставил на работе машинув 10 утра, в 9 утра давай заводить с пульта, не завилась, с ключа тоже не завилась, там есть одна секретка, нажимал, все делал, не в какую. Потом закрыл, и бах с пульта завилась. После чего ездил ещё неделю все норм. А сегодня утром не смог завести, побывал по разному и все равно … Стартер не крутит(так же происходит когда сам глушишь двигатель и не закрывая сигналкой двери , через минут 5 начинаешь заводить, и она не заводится, приходится заного отрывать двери и заводить), тока щас она повсякому не хочет заводиться.. . Заранее благодарю за помощь
    • 07.12.2011, Кирилл.: Подскажите, пожалуйста! Какой может быть причина, если плохо берет сигнал с любого брелка. Пробовал менять антенну становиться все нормально, но теряется функция температуры в салоне.????????
    • 11.12.2011, Баха: Машина заводится с автозавода, но сразу же выключается. Не глохнет, а выключается. В чем может быть проблема. Может быть не задана время работы двигателя на брелке. Возможно ли такое?
    • 13.12.2011, Бека: Плохо берет сигнал с брелка, что делать?
    • 15.12.2011, Игорь: Машина suzuki alto — Японка, при -10 — -15 не стала заводиться, хрустят релюшки, и включается аварийка, первая машина, купил неджелю назад, не знаю что делать) отзовитесь, помоги
    • 16.12.2011, Бека: 17.12.2011,Подскажите пожалуиста,почему не работает Томагавк после того,как снимал
      аккумулятор?
    • 19.12.2011, николай: 2 варианта: 9010 это гавно или у установщиков руки из жопы
    • 22.12.2011, Денис: Добрый день,такая проблема,ставлю авто на авто завод по температуре,после проверки состояния авто с кнопки брелка(кнопка с изображением багажника),значок термометра на брелке пропадает и функция прогрева выключается,как поступить?заранее благодарен
    • 06.01.2012, миххаил: чё за кнопка override
    • 07.01.2012, Алексей: Добрый день. Как вернуть блок управления автосигнализацией в заводские установки?Что возможно сделать если переодически теряется связь с брелоком(Не высвечивается антена и не открываются двери и т.п.)? Начинает работать только после обесточивания всей системы. Такое происходит через 7-10 дней работы.
    • 07.01.2012, АЛЛА: утром заводила машину с автозапуска,сделала 3 попытки и никак,после заводила от ключа ,стартет работает,но двигатель никак незаводиться,стали проверять даже искры нет с катушки зажигания.Говорят проироизошла блокировка.Посоветуйте что можно сделать?
    • 08.01.2012, Ильяс : миххаил: кнопка override маленькая кнопочка идет от блока сигналки. посмотри под панелей куда мастер его затарил.
    • 08.01.2012, Ильяс-212: Привет всем. я недавно поставил сигналку Tomahawk TW-9010. редко бывает когда машина заводится, в основном заводится и через пару секунд вырубается, сказали нужно перепрограмировать на тахометр. я пытался перепрограмировать автозввод на тахометр по инструкции паспорта, нечего не получается. указано что нужно включить зажигание и нажать 9 раз кнопку override, а после выключить зажигание и ждать 9 чирка и аваринки. но в результате выдает 4 раза аваринки. ВСЕ ДЕЛАЛ ПО ИНСТРУКЦИЮ, И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
    • 08.01.2012, Ильяс-212: ЗАБЫЛ ПОДЧЕРКНУТЬ ЧТО ЗАВОЖУ С ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА. ТОЧНЕЕ ПЫТАЮСЬ!!!))))
    • 08.01.2012, СЕРГЕЙ: ЗДРАВСТВУИТЕ.СКАЖИТЕ КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С АВТОЗАПВСКОМ НА НИССАНЕ.У МЕНЯ БЛЮБЕРД СИЛЬВИЯ.СТАРТЕР КРУТИТ.НАСОС КАЧАЕТ.ИСКРА ЕСТЬ.А МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
    • 08.01.2012, Ильяс-212: Алексей: ВОТ ПОЛНЫЙ СБРОС… При заглушенном двигателе
      Включить зажигание –
      Нажать кнопку OVERRIDE 10 раз –
      Выключить зажигание — Сирена издаст
      10 «ЧИРПов» –
      Нажать кнопку OVERRIDE 1 раз — Сирена
      издаст 1 «ЧИРП» –
      Поставить / снять с охраны с брелка –
      Включить / выключить зажигание
    • 09.01.2012, антон: Авто не заводится по заданой температуре ваобще!??
    • 17.01.2012, светлана: Здравствуйте!подскажите,пожалуйста,как с помощью брелока поставить машину на прогрев на ночь,чтобы она сама несколько раз прогрелась автоматически.
    • 18.01.2012, Владимир: Владимир.Подскажите у меня с брелка стсртер крутит по 1 сек.Как добавить?
    • 19.01.2012, Вадим : Где кнопка оверрид?
    • 20.01.2012, Иван : Даниил: Доброе время суток.
      Проблема такая, машина Toyota Alex, ездил было все ок, поставил на работе машинув 10 утра, в 9 утра давай заводить с пульта, не завилась, с ключа тоже не завилась, там есть одна секретка, нажимал, все делал, не в какую. Потом закрыл, и бах с пульта завилась. После чего ездил ещё неделю все норм. А сегодня утром не смог завести, побывал по разному и все равно … Стартер не крутит(так же происходит когда сам глушишь двигатель и не закрывая сигналкой двери , через минут 5 начинаешь заводить, и она не заводится, приходится заного отрывать двери и заводить), тока щас она повсякому не хочет заводиться.. . Заранее благодарю за помощь

      Данил просто у вас включен режим имобилайзера-когда вы открываете двери, но сразу не заводите автомобиль, то сигнализация автоматически переходит в режим блокировки завода машины даже с ключа. Чтоб завести авто просто сново снимите его с сигнализации, нажатие на кнопку «замок» на брелке, погаснет индикатор и все можете заводить авто. Удачи.

    • 20.01.2012, Иван : Добрый день.
      Скажите пожалуйста,я настроил сигнализацию на прогрев автомобиля по датчику температуры. Температуру выставил на -20. Вопрос в следующем: автозапуск будет срабатывать когда на улице -20 или когда двигатель остынит до -20( если второе значит температура окр воздуха должна быть ниже -20 тогда автозапуск сработает)
      По рекомендуйте лучше на какую температуру поставить из расчета что на улице -18 до -28 С. И еще в инструкции сказано автозапуск будет осуществляться по показаниям датчика установленного под капотом (если он там установлен), а если его нет то по датчику внутри салона. Как определить по какому датчику реагирует сигнализация.(Еще заметил, что если холодно -25 то авто после продолжительной стоянки на улице (4-6 часов) не заводится с брелка только с ключа— т. е. надо чаще прогревать автомобиль?? Спасибо.
    • 20.01.2012, Иван: Добрый день.
      Настроил сигнализацию на безопасное вождение — двери блокируются через 10 сек после заводки авто. Скажите функция блокировки дверей срабатывает только по датчику заводки двигателя и прошедшего времени или еще по датчику что кто- то есть за рулем(датчик сидений) (то есть если я заведу автомобиль с ключа и пока буду обметать машину от снега сигнализация заблокирует двери или нет ?) Спасибо.
    • 20.01.2012, дима: заменил батарейку в брелке по инсрукции ,теперь машина не видит брелок
    • 21.01.2012, Анатолий: Добрый день! Помогите, пожалуйста! После того, как на работающем двигателе ВАЗ-21112 (инжектор), снимали и ставили аккумулятор, сигнал с брелока не поступает на сигнализацию — не закрывается центральный замок, дверь багажника, не крутится стартер, не подается питание на бензонасос, хотя на брелке антенна высвечивается. Может быть где то есть предохранитель, который перегорел? Заранее спасибо.
    • 21.01.2012, артем: При попытки завести с брелока показывает что завелась, но на самом деле НЕТ!!! И повторно сама даже не пытается завестись… А на брелоке показывает что завелась. Что делать?
    • 23.01.2012, 102RUS: 21.01.2012, Анатолий: Добрый день! Помогите, пожалуйста! После того, как на работающем двигателе ВАЗ-21112 (инжектор), снимали и ставили аккумулятор, сигнал с брелока не поступает на сигнализацию — не закрывается центральный замок, дверь багажника, не крутится стартер, не подается питание на бензонасос, хотя на брелке антенна высвечивается. Может быть где то есть предохранитель, который перегорел? Заранее спасибо.ТА ЖЕ БЕДА!!!!
    • 24.01.2012, Эдуард: Долго крутил стартером на морозе.Сгарел центральный предохранитель на машине.После этого перестала работать сигнализация, т.е при нажатие на кнопку постановки срабатывает,только ничего не происходит не закрываються двери и не мигают огни, такая же песня с запуском с брелка.Что может быть или блоку хана?
    • 26.01.2012, Алина: Где находится кнопка OVERRIDE? Очень хочется увеличить время прогрева автомобиля с 10 минут до 20 мин.
    • 31.01.2012, Зумрат : Наталья у вас блог сгорел,у меня также было
    • 31.01.2012, Арман: как сделать чтобы машина заводилась каждый час или каждые 2 часа например ночью? а то холодно капец чтобы с утра завелась
    • 01.02.2012, : как усановить автозапуск через 3 4 часа
    • 01.02.2012, дмитрий: как поставить автозапуск через каждый час помогите
    • 02.02.2012, Азад: Здравствуйте.у меня Tomahawk TW-9010,при -30 нажимаю на кнопку автозапуск начинается сирена,машина не заводится и на брелке показывает,что капот открыт и сирена не останавливается…ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!
    • 02.02.2012, Наталья: У меня «Tomahawk TW-9010» я не могу найти, где находится кнопка «Override». Подскажите пожалуйста.
    • 02.02.2012, наталья: как включить авто прогрев
    • 03.02.2012, Андрей: Здравствуйте Tomahawk 9020. Снимал аккумулятор в морозы. После того как вернул аккумулятор на место, машина не заводится с ключа — крутит стартер и все. С автоподзавода заводится нормально, НО стоит в заведеную с автоподзавода машину вставить ключ повернуть его и нажать педаль тормоза (для сброса режима автоподзавода) так через 5 секунд двигатель начинает заглыхать и глохнет. В чем причина? что сделать?
    • 06.02.2012, Иван: Привет! Кнопка «Override», она же Валетт. Находится в панеле. надо у сигнальщика спрашивать.
    • 06.02.2012, Иван: Здрасьте! Подскажите, почему с дистанционного ключа, машина не заводится? Заранее признателен:)
    • 06.02.2012, серик: как восстановить заводские настройки и перепрагромировать тамогавк 9010
    • 10.02.2012, БАГДИ: В чём дело: машина с автозапуска заводится, но сигнал о работе двигателя не возвращается и также по другим функциям, т.е. нет ответа на брелке
    • 11.02.2012, регина: как подвести время на брелке!!???????((
    • 14.02.2012, олег: у меня томагавк 9020, запускаю двигатель с пульта работает 2 сек. глохнет. а затем также запускается и опять глохнет, что делать
    • 14.02.2012, ОЛЕГ: у меня томагавк 9020, запускаю двигатель с пульта работает 2 сек. глохнет. а затем также запускается и опять глохнет, что делать
    • 19.02.2012, михаил: у меня такаяже продлема как у алексея машина заводиться и глохнет через 1-2 сек. незнаю от чего только провод у меня проброшен на датчик масла а не на тахометр
    • 22.02.2012, Иван: после установки сигнализации при -10 не крутит стартер ни с ключа ни с брелока, на прогреве стоит через каждый час все нормально, стоит два часа не могу завести. поставил новый аккумулятор поменял три раза больше в магазине не меняют сказали хватит. что делать в чем проблема? может датчик температуры отогревать надо где он находится?
    • 24.02.2012, Эльвира: что делать, если машина не заводится, мало того — даже не открывается с брелка, не срабатывают огни???
    • 24.02.2012, Эльвира: что делать, если машина не заводится, мало того — даже не открывается с брелка, не срабатывают огни???
    • 29.02.2012, Алексей: Всем привет, у меня такая проблема: гольф 3 сигнализация тамагавк 9010, нажимаю на брилке на постановку на охрану, но двери не закрываются а сама сигналка работает. Проверил все предохранители — в норме, что может быть такое???
    • 02.03.2012, Арсалан: как только подключаю аккумулятор сразу начинают вспыхивать аварийные огни. отсоединяю сигнализацию перестают. что случилось с сигнализацией. даже когда еду они горят, т.е. мигают. на команду вообще не реагируют.
    • 02.03.2012, валера: здравствуйте, проблем токая утром завелась с пульта нормально доехал до работы поставил на сигнализацию а вечером с пульта не завелась, и загорелась иконка ручника на брелоке при постановке на охрану брелок пищит а машина издаёт три сигнала но приэтом встаёт на охрану томагавк 9010 ммс кольт акпп
    • 06.03.2012, Сергей: У меня тоже такая проблема мигает аварийка! Ни на какие нажатия кнопки на брелке не реагирует! Пожалуйста подскажите что делать?
    • 06.03.2012, Рахат: здравствуйте, у меня ТОЙОТА Авенсис КПП мех, установлена 9010. Где то два дня назад заводилась нормально, хотел утром завести машину, не заводится и с пульта и с ключа тоже, т.е стартер не крутит (панель загорается и тухнет итд), далее я попробовал ее на буксире потащить, она завелась (я думал все это из за аккума). Но после этого она то заводится то нет. Помогите, я уже задумался может купить другую авто сигнализацию))). Заранее спасибо.

      Примерно похожая история:
      Данил: Проблема такая, машина Toyota Alex, ездил было все ок, поставил на работе машинув 10 утра, в 9 утра давай заводить с пульта, не завилась, с ключа тоже не завилась, там есть одна секретка, нажимал, все делал, не в какую. Потом закрыл, и бах с пульта завилась. После чего ездил ещё неделю все норм. А сегодня утром не смог завести, побывал по разному и все равно … Стартер не крутит(так же происходит когда сам глушишь двигатель и не закрывая сигналкой двери , через минут 5 начинаешь заводить, и она не заводится, приходится заного отрывать двери и заводить), тока щас она повсякому не хочет заводиться.. . Заранее благодарю за помощь

    • 06.03.2012, Сергей: «02.03.2012, Арсалан: как только подключаю аккумулятор сразу начинают вспыхивать аварийные огни. отсоединяю сигнализацию перестают. что случилось с сигнализацией. даже когда еду они горят, т.е. мигают. на команду вообще не реагируют.»
      Такая-же проблема, МИГАЕТ АВАРИЙКАБ брелок вообще не реагирует, машину не видит, кнопки не работают, пробывал отключить с кнопки OVERRIDE пищит что снялась, но аварийка продолжает моргать. Подскажите что делать?
    • 06.03.2012, Сергей: Сигнализация ТОМАГАВК 9010
    • 12.03.2012, катерина: если машина не заводится от кнопки, а только нужно вставлять брелок и заводить ним. в чём проблема?может в сигнализации?
    • 15.03.2012, : здравствуйте, проблем такая периодически збиваються настройки на брелке,как только не пробывал серовно сбиваються,падскажите что надо зделать.что-бы не сбевались настройки.А так нармально работает
    • 20.03.2012, Dmitriy: Добрый день, подскажите сигналка Сигнализация ТОМАГАВК 9010 перестала закрывать и открывать дверь при постановку или снятие с охраны, спасибо
    • 20.03.2012, роман: Когда машина работала и дверь была открыта сработала сигнализация (брелок находился в кармане. Выключил двигатель. Теперь не могу снять сигнализацию. пожалуйста помогите заранее благодарю
    • 25.03.2012, иван: почему в холоде брелок не показывает открывание двирей
    • 25.03.2012, Миша: у меня тож автозапуск не работает 🙁 заводится и глохнет ,и так 4 раза, что делать хз…
    • 25.03.2012, иван: подскажите пожалуйста почему когда тепло брелок все показывает.а когда машина стоит в холоде он не показывает
    • 26.03.2012, Ардак: подскажите пожалуйста у меня гольф 3 Tomahawk TW-9010 на охрану ставится но двери не закрываются что может быть
    • 26.03.2012, Aktan: Миша, у Вас возможно установлена сигнализация не по тахометру, а по уровню бортовой сети. В сервисе могут переустановить. Я так же сделал небольшое отверстие в глушителе для слива конденсата. Перед тем как глушить машину на ночь, немного прогазовываю и глушу. а так тоже были такие же проблемы. Сейчас еще проблема появилась: сигналка не видит брелок. Буду скидывать на заводские установки и заново настраивать.
    • 26.03.2012, Иван: Приветствую! У меня брилок не может связаться с сигнализацией (Tomahawk-TW-7010) Как можно это исправить?
    • 29.03.2012, станислав: здравствуете, подскажите как снять блокировку бензонасоса на томогавк 9020, а то она не заводится стартер крутит а насос молчит?
    • 03.04.2012, александр: скажите пожалуйста как запрограммировать новый брелок на TW-9010.
    • 07.04.2012, борис: глюкнула сигналка блокировала все кто знает подскажите пожалуйста
    • 07.04.2012, дмитрий: сигнализация 9020.зажигание включается,стартер щёлкает , а машина не заводиться. подскажите в чем может быть проблема
    • 18.04.2012, Иван: Здравствуйте! У меня имеется только вспомогательный брелок к сигнализации TW-9010, нечаянно что то нажал и пропал звуковой сигнал при постановке автомобиля на сигнализацию и при снятии! Назад вернуть не получается, подскажите
    • 20.04.2012, Алексей!: Для Ивана: после постановки на сигнализацию надо нажать на кнопку «Динамик», моргнут огни и сигналка пикнет, просто вы поставили на бесшумку…
    • 20.04.2012, Газиз: Здравствуйте у меня тойота камри 40 хочу поставить автозавод двигателя, подскажите полуиста плюсы и минусы?
    • 21.04.2012, Олег: Не мигает красный маячёк. Что делать?
    • 23.04.2012, Марат: пол года пользуюсь TOMAHAWK TW-9010 так вто неделю назад начались глюки токо на 10 раз нажатия на кнопку на пкльте открывает так же и с закрыванием и еще заметил когда нажимаю на кнопки все нажписи исчезают потом загораются что делать думаю в бреке проблема
    • 05.05.2012, Светлана: Здравствуйте.У меня тоже не мигает красный маячек, пинаем по колесам-сигнализация не срабатывает.При этом замечательно открываются и закрываются двери с брелка.Подскажите,что делать?

    Странности с заводкой | Audi Club Russia

    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой…

    Машина на сигналке с автозапуском томагавк 9010, всегда с утра завожу с пульта, потом пока машина не успела заглохнуть, садился в машину и ехал. И вот недавно не успел сесть, машина заглохла минут через 10, я пришел минут через 20 и давай пытаться завести с ключа, но не тут-то было. Стартер крутит, движок крутит, но не схватывает. Долго пытался, стартер через некоторое время уже начинает издавать визг, такое впечатление что пытаюсь покрутить стартером когда машина заведена. В машине особо не разбераюсь, вышел что называется протереть фары, заглянул под капот, все какие штекеры увидел, попытался плотнее одеть, снял клемму с аккума, надел обратно, и о чудо, машина после первой же попытки завелась. Далее в течение дня пока ездил таких проблем не наблюдал. Второй раз получилось тоже самое, завел утром с пульта, но пока сдавал назад, заглох, и опять не мог завестись. Проделывал тоже самое, что и в первый раз, только уже надо было несколько раз снимать клемму и вставлять обратно, пока наконецто машина не завелась. Третий раз опять заглох, но уже только клемму выдернул, назад воткнул, плотнее затянул (до этого всегда легко вытаскивал, и назад одевал), и машина завелась с первого раза. Недавно завел с пульта, проехал минут 10, остановился возле магазина, оставил на всякий случай машину в состоянии когда можно завести с пульта (коробка механика), прихожу, нажимаю автозапуск, и только с 4 попытки машина завелась, и то неохотно. Правда потом когда сел в машину, она заглохла, и с ключа ее завел тоже раза с 5го, машина еле схватывала, то есть вроде как на грани между заведенной и пытающейся заглохнуть, потом обороты поднялись до холостых, и все нормально.

    В итоге:
    1) после долгого простоя, машина заводится с первого раза без проблем (с пульта точно, с ключа не пробывал)
    2) если в течение минут 20 (примерно) заглох, то потом завести совсем тяжело
    3) крутит стартер, движок, но не схватывает
    4) после несколько таких попыток стартер начаинает уже визжать
    5) пару раз помогало скинутая клемма (масса) и одетая обратно, после чего заводилась с первого раза, ну или с третьего.
    6) после долгой езды, машина заводится без проблем, на горячую

    В чем же может быть проблема? Почему стартер начинает издавать неприятный визг после нескольких попыток? Возможно ли это из-за того, что поставленно слишком ранее зажигание? Раньше ведь проблем таких небыло, а началось только в марте, когда наступили эти перепады с температурой, повышенная влажность? Что-нибуь с электрикой может?

     

    High Tech FM дистанционная сигнализация tomahawk для повышенной безопасности автомобиля

    Потребность в продвинутом. fm дистанционное управление автосигнализация tomahawk с усиленными функциями безопасности расширилась, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. fm дистанционное управление автосигнализация tomahawk , Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи.Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше устранены, если вы установите прочное и эффективное. FM пульт автосигнализации Томагавк .

    Купить. fm дистанционное управление автосигнализация tomahawk , способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы держать вас в курсе местоположения вашего автомобиля. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. FM-дистанционная автосигнализация Tomahawk с ЖК-экраном для четкого визуального восприятия.Считайте, что установка проста. FM-дистанционное управление автосигнализация Томагавк комплекты с брелоками, громкими сиренами и датчиками, которые работают сообща, предупреждая злоумышленников и одновременно предупреждая владельцев автомобилей.

    Установить. FM-сигнализация с дистанционным управлением tomahawk с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, которые помогут вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на стоянках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. FM-сигнализация с дистанционным управлением tomahawk позволяет вам отпереть двери автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже обогреть и охладить машину на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване.Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. FM-дистанционная сигнализация Tomahawk разработана для выполнения множества функций.

    Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. fm пульт для автосигнализации Томагавк для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти изделия долговечны и энергоэффективны, и их можно подключать к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока.

    Tomahawk 9010 Система безопасности для автомобилей

    Система безопасности Tomahawk 9010 будет подтверждать на большом ЖК-экране 2-стороннего пульта дистанционного управления, когда вы ставите или снимаете систему с охраны, и если ваша сирена звучит, пульт подает звуковой сигнал или вибрирует, чтобы вы знали , Система поставляется с одним двухпозиционным и одним четырехкнопочным односторонним пультом дистанционного управления.

    Эти системы безопасности Tomahawk защищают ваш автомобиль и его содержимое с помощью новейших технологий безопасности и удобства.

  • Anti-gabber Anti Scan

  • Сообщить

  • Защита дверей, капота, багажника и системы зажигания

  • Блокировка двигателя (на автомобилях без транспондера)

  • Дополнительная программируемая блокировка двигателя

  • Иммобилайзер встроенный

  • Аварийная постановка на охрану

  • Аварийное снятие с охраны

  • Бесшумная постановка / снятие с охраны

  • Автоматическая постановка на охрану

  • Автоматическая постановка на охрану

  • Двухэтапное снятие с охраны

  • Датчик удара двухступенчатый

  • Встраиваемый центральный замок

  • Программируемый импульс центрального замка

  • Двухступенчатое открытие центрального замка

  • Управление центральным замком при работающем двигателе

  • Реле встроенного стояночного света

  • Дополнительные каналы (программируемые)

  • Опция задержки внутреннего освещения

  • Возможность освещения салона (на некоторых автомобилях)

  • Комфортное закрытие (на автомобилях с полным закрытием)

  • Возможность подключения штатного клаксона

  • Исключение неисправной зоны

  • Защита от ложных срабатываний

  • Память состояния

  • Память триггера

  • Индикация состояния системы светодиодным индикатором

  • Панический режим

  • Valet Mode

  • Режим защиты от взлома

  • Бесшумный режим

  • Дистанционное включение / выключение сирены

  • Режим обхода датчика удара

  • Программируемые брелоки

  • Брелок-пейджер с ЖКИ

  • Визуальное и звуковое подтверждение выполненных функций

  • Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы

  • Подсветка ЖК-дисплея

  • Часы встроенные

  • Встроенный таймер

  • Встроенный будильник

  • Индикация уровня заряда батареи

  • Режим вибрации

  • Режим энергосбережения

  • Контроль области действия клавишного пейджера

  • Увеличена дальность действия брелка-пейджера до 100 м (зависит от внешних условий)

  • Функция «Вызов драйвера»

  • Функция безопасного вождения

  • Поиск / тихий поиск автомобилей

  • Дистанционное открытие загрузки

  • Функция предупреждения о том, что дверь не закрывается во время движения

  • Защищенный дистанционный запуск / останов двигателя

  • Почасовой автоматический запуск двигателя

  • Автоматический прогрев двигателя при заданной температуре

  • Возможность подключения функции запуска к автомобилям с АКПП или МКПП

  • Возможность подключения функции запуска к автомобилям с бензиновым или дизельным двигателем

  • Турботаймер

  • Tomahawk LCD Двусторонняя автомобильная сигнализация с дистанционным управлением

    Управляйте системой безопасности вашего автомобиля на расстоянии до 1000 метров с помощью этой очень удобной двухсторонней автомобильной сигнализации Tomahawk с ЖК-дистанционным управлением.

    Получайте визуальные и звуковые оповещения о любых нежелательных движениях в автомобиле или вокруг него на ЖК-экране пульта дистанционного управления.

    Наслаждайтесь максимальной безопасностью автомобилей с этой комплексной системой и обретите душевное спокойствие, когда вы находитесь вдали от автомобиля.

    двухсторонняя автомобильная сигнализация
    * Очень конкурентоспособная цена
    * Лучшее обслуживание
    * Надежная гарантия
    * Быстрые сроки доставки.

    Сигнализация Tomahawk двусторонняя TZ9030 TZ9030

    Функции:

    5-кнопочный 2-сторонний программируемый брелок с ЖК-дисплеем

    • Блок двигателя

    • двухдиапазонный датчик удара

    • Дистанционное отключение датчика удара

    • Самостоятельная • Защита от ложных срабатываний

    • Автоматическая регулировка дальности пейджера

    • 3 дополнительных канала

    • Режим вибрации

    • Антисканер

    • Antigrabber (защита от перехвата кода)

    • Программируемые брелки (до 4 шт.)

    • Визуальное и звуковое подтверждение их функций

    • Безопасный дистанционный запуск / остановка двигателя

    • Возможна установка на автомобиль с автоматической или механической коробкой передач

    • Возможна установка на автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем

    • Температура внутри автомобиля

    • Дополнительный датчик температуры

    • Автоматический прогрев двигателя до заданной температуры

    • Ежедневный (1, 2, 4, 12 тичасовой) автоматический запуск двигателя

    • Обход неисправной зоны с визуальным и звуковым подтверждением

    • Устройство «Анти-угон»

    • «Паника»

    • Служба «камердинера» ​​

    • Дисплей пейджера передатчика заряда батареи

    • Энергосберегающий аккумуляторный пейджер

    • «вызов водителя»

    • Поиск авто

    • Встроенный брелок-пейджер, часы, будильник, таймер

    • Встроенное реле центрального замка

    • Состояние памяти

    • Индикация светодиодного индикатора состояния системы

    • двухступенчатое открытие центрального замка

    • двухступенчатое снятие с охраны

    • турботаймер

    • Бронедвери, капот, багажник

    .Сирена

    Tomahawk BX Remote Controlled Cars, Radio Remote Control Car, Remote Car, Car Remote Control, RC Car, कंट्रोल कार in Dholewal, Ludhiana, Модели автомобилей мечты

    Производитель: Thunder Tiger

    Доступные цвета: Красный

    Масштаб / Размер: 1:10 (длина — примерно 15,5 дюйма)

    Введение :

    Наследие, начинается здесь, начинается сейчас !

    Новый багги для бездорожья Tomahawk BX в масштабе 1:10, оснащенный мощным двигателем с ручным запуском PRO-18BX.3,0 куб.см PRO-18BX поможет вам преодолевать прыжки и пробелы на треке или на вашем местном поле.

    Оптимальное распределение веса и сверхширокая посадка багги позволяют водителю полностью контролировать ситуацию на бездорожье.

    С двумя установленными дифференциалами и конструкцией с приводом от вала 4WD, багги в основном представляет собой уменьшенную тележку в масштабе 1: 8.

    Спецификация :

    • Длина: 15,3 «
    • Ширина: 9,64″
    • Колесная база: 10,7 «
    • Размер шин: Передний: 1.41 дюйм x 3,22 дюйма
    • Задний: 1,69 x 3,22 дюйма
    • Вес: 1800 г. ок.
    • Двигатель- PRO-18BX
    • Радио- ACE 2,4 ГГц с отказоустойчивым режимом

    Характеристики :

    • Предварительно установленные радиопередачи в герметичной коробке RX
    • Возможность модернизации до 3 дифференциалов (центральный дифференциал для опции)
    • 4WD Внедорожный багги с приводом от вала
    • 4 маслонаполненных амортизатора с койловером
    • Толстое 3,0 мм анодированное шасси с потайной головкой
    • Усиленный дисковый тормоз из стекловолокна
    • Передний и задний универсальные (CVA)
    • Прочный и мощный Pro-18BX (3.0 куб. :

      • Шасси полностью заводской сборки с укомплектованными 2 каналами (2,4 ГГц).
      • ПДУ установлена.
      • Thunder Tiger PRO-18BX (3,0 куб. См) с установленным двигателем.
      • Предварительно вырезанный корпус с полной печатью и наклейками.

      Требуется :

      • Топливо
      • Топливный баллон
      • Усилитель накала
      • Элемент AA X12

      Руководство по эксплуатации для tomahawk 9010. Руководство по эксплуатации

      В приобретенных вариантах защиты в комплекте есть инструкция по эксплуатации сигнализаций Tomahawk TZ и TW 9010, 9030. Внимательное изучение прилагаемого документа позволит максимально эффективно использовать систему с учетом всех нюансов.Представленная сигнализация — это современный комплект безопасности, который удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Стоит отметить, что наряду с высоким функционалом рассматриваемая модель имеет доступную стоимость.

      Выбирая разные серии представленного бренда, нужно понимать разницу в управлении и поддержке тех или иных функций. Система безопасности «Томагавк», обозначаемая различными цифровыми индексами и буквенными кодами, имеет схожий принцип работы и отличается некоторыми техническими возможностями, контролем, управлением и другими параметрами.


      Общее руководство по использованию системы безопасности


      содержит общие положения, применимые ко всем вариантам комплекта безопасности. Следующие параметры являются полезными и часто используемыми опциями в представленной системе:
      • , защита от сканирования и антиграббер;
      • и аварийное отключение сирены;
      • Персональный код, запуск из памяти;
      • Иммобилайзер, подсветка, указатель температуры;
      • Встроенные функции времени и будильника, часы, таймер, замок;
      • Возможность последовательного снятия с охраны и автопоиска;
      • Автоподогрев двигателя, турботаймер и двухуровневый датчик удара.
      Управление системой безопасности осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем. Информация на экран поступает в виде звуковых сообщений, символов и режима вибрации. Основные символы, используемые в настройках автосигнализации «Томагавк»:
      • Режим охраны включается кнопкой с динамиком и замком;
      • Процедура отключения звуковой защиты производится воздействием на изображение перечеркнутого патефона и замка;
      • Схематическое изображение автомобиля с различными обозначениями (дверь, капот, багажник) указывает обозначение соответствующей детали;
      • Центральный замок управляется нажатием кнопки с идентичным изображением запорного механизма;
      • Дополнительно используются (автопоиск) и символ удара (индикатор приложенной силы и места механического удара).



      Различия между системами серий TZ, TW и индексами 9010 и 9030


      Принцип действия и функциональность автомобильных охранных систем «Томагавк» идентичны. В этих системах различаются только цепочки для ключей. Они имеют разную форму, но могут взаимодействовать друг с другом, не влияя на практичность и производительность будильника. Консоли обеих серий двусторонние, имеют дальность действия 1300 метров и оснащены идентичными функциями, включая возможность дистанционного запуска двигателя.

      По поводу цифровых индексов рассматриваемой сигнализации можно отметить, что серия 9010 при подключении оснащена реле блокировки, в отличие от комплексного номера 9030. Схема подключения системы сигнализации Tomahawk TW 9010 к замку зажигания имеет следующую последовательность:

      • Коммутация тока от стартера в данной модели осуществляется от контакта, оборудованного шестью выводами при автозапуске;
      • В разрыв штатной проводки включено реле блокировки;
      • Обнулить зависимость сигнального провода от «земли», отключить блокировку;
      • Если автовладельцу нужен автостарт, не снимайте реле блокировки с цепи.

      Схема для TZ 9030:
      • Основной блок с возможностью использования автозапуска подключается через клемму разъема основной сигнализации;
      • Вход питания подключен к проводам St 1 и St 2;
      • Представленная схема актуальна для использования на отечественных и иномарках после 1990 года выпуска.



      Основные функции системы охранной сигнализации Томагавк


      Включение каждого режима сопровождается подачей звукового сигнала.Эта функция позволяет владельцу транспортного средства убедиться, что выбран правильный вариант. Когда установка поставлена ​​на охрану, рассматриваемая система реагирует коротким звуком сирены и фонариками. При правильном подключении этой функции индикатор будет мигать. Обратная процедура сопровождается аналогичными сигналами.

      Включается автоматически через полминуты после выключения зажигания. Выбранный режим обозначается постоянным свечением соответствующего индикатора. Чтобы отключить эту опцию, нажмите кнопку с закрытым замком один раз.

      Блок питания запускается дистанционно кнопкой со значком ключа. Активация режима будет обозначена трехкратным миганием габаритных огней, а на дисплее пульта дистанционного управления загорятся соответствующие индикаторы. После запуска мотора пейджер подаст сигнал характерной мелодией. Если активация движка не удалась, на экране появится буква SP.


      Продолжительность работы двигателя после запуска зависит от времени программирования, по истечении которого двигатель глохнет.

      Об особенностях данной процедуры и возможных временных интервалах автозапуска можно узнать в разделе «программирование». Полные инструкции по эксплуатации сигнализаторов Tomahawk TZ и TW 9010, 9030 включены в комплект. Тщательное ее изучение позволит грамотно и эффективно использовать различные возможности этой современной охранной системы.

      Автосигнализации с каждым годом усложняются, предлагая водителям все новые возможности охранного комплекса. Современные версии таких систем вышли за рамки исключительно противоугонных задач и охватывают практически весь спектр средств контроля и управления транспортными средствами.Достаточно упомянуть функции автозапуска двигателя, дистанционного управления электроникой и навигационными системами. Все это также предлагается в комплексе Tomahawk TZ-9010, который также выделяется на фоне конкурентов надежностью и стабильностью программных функций. Правда, на правильное и эффективное выполнение системой поставленных задач можно рассчитывать только при соблюдении правил работы.

      Общие сведения об инструменте

      Модель представляет собой оптимизированный комплекс многофункциональных систем телематической сигнализации.Функции безопасности этого модуля основаны на электромеханической блокировке частей автомобиля, критически важных с точки зрения доступа. К ним относятся двери, капот, багажное отделение и окна. Каждая из этих частей контролируется сигналами тревоги с помощью электроники и датчиков. В частности, в комплект входит информация, по которой центральный блок сможет идентифицировать попытку взлома. И это лишь одна из множества индикаций, которые могут сообщить микропроцессору тревог, когда возникнет необходимость в тревоге.Главная особенность таких систем — особый характер взаимодействия с пользователем. TZ-9010 управляется с помощью готового брелока на основе кодированного диалога. Это означает, что все команды, а также настройки и ответные сигналы будут отправляться в соответствии с заданным алгоритмом шифрования, который в каждом случае индивидуален. Критики телематических систем безопасности указывают на уязвимость дистанционного управления. Однако уже более года разработчики обеспечивают эффективные средства противодействия злоумышленникам в области беспроводных радиомодулей.В данном случае эти задачи решаются с помощью высокотехнологичных систем в виде антисканера и антиграббера.

      Общие требования по установке


      Еще до выбора комплекта сигнализации следует оценить возможности установки в конкретный автомобиль. Эта система универсальна в плане монтажа, но в отдельных случаях не исключены нюансы при подключении и подключении цепей электропроводки. К моменту непосредственной установки необходимо проверить правильность работы имеющегося электрооборудования и стабильность подачи питания от аккумуляторного блока.Он будет выступать в качестве основного источника питания. Желательно, чтобы напряжение составляло 12 В. Центральный блок сигнализации допускает незначительные отклонения от этого значения, но в небольших пределах. Кроме того, качество системы Tomahawk TZ-9010 будет зависеть от того, насколько правильно подключены ее отдельные компоненты. Это в первую очередь гарантируется созданием сети с изолированными электрическими цепями. Каждая линия должна находиться вдали от источников тепла и подвижных частей. Далее все крепежные и крепежные аксессуары, не говоря уже о самих проводах, должны быть в комплекте.Однако при организации нестандартной развязки и включения дополнительных модулей допускается использование кабелей и расходных материалов, не входящих в базовую комплектацию.

      Установка Томагавк TZ-9010

      Основным компонентом сигнализации является центральный блок, к которому сводятся силовые цепи и линии от других функциональных модулей. Обычно контроллеры крепятся под приборной панелью. В этом случае важно следить за тем, чтобы прибор находился в ровном горизонтальном положении.Непосредственно крепление осуществляется с помощью стандартных скоб, скоб и хомутов. Выбор способа установки зависит от местного дизайна и технических условий. Антенна сигнализации должна быть как можно выше. Оптимальный вариант — на стекле, но так, чтобы оно было на небольшом расстоянии от металлических частей автомобиля и других радиоустройств. Фиксация также осуществляется по-разному, в зависимости от точки крепления — липучки, зажимы или рамка с скобами. Далее можно переходить к установке сирены, управление которой также осуществляется через центральный блок Tomahawk TZ-9010.Инструкция рекомендует устанавливать его в моторном отсеке клаксоном вниз, так как это защитит техническую начинку от влаги. По этой же причине незащищенность моторного отсека от влаги и мелких частиц грязи, места подключения проводов желательно перенести в салон.


      Соединительные провода

      6-контактный разъем питания предназначен для соединения центрального блока с аккумулятором и функциональными частями.В комплект проводов входят кабели для выходного сигнала, питания цепей и системы в целом. В частности, синий, желтый, зеленый провода используются для подключения к замкам зажигания. Красный провод напрямую соединяет аккумулятор и реле Tomahawk TZ-9010. Стартер подключается через черно-желтый провод — тоже через реле. При этом следует учитывать, что каждая линия должна иметь свой предохранитель. В результате центральный блок концентрирует каналы от триггеров, замков, датчиков, сирен и другого вспомогательного оборудования, которое используется в охранном комплексе.


      Настройка сигнализации

      Настройка должна начинаться с датчика, от которого будет зависеть активность сигнализации сразу после установки. В этой части необходимо правильно настроить чувствительность датчика Tomahawk TZ-9010 по заданной шкале. Универсальных значений нет, поэтому регулировка осуществляется в каждом случае отдельно путем экспериментальных испытаний путем постукивания по кузову и стеклам автомобиля. Важно найти предел, когда удар можно квалифицировать как сигнал тревоги… Если вы установите слишком высокий порог чувствительности, то ответы будут частыми и ложными.

      Далее настраиваются алгоритмы, по которым автосигнализация Tomahawk TZ-9010 будет управляться с брелока. Кнопки гаджета запрограммированы в соответствии с эргономическими запросами пользователя. Установлены режимы быстрого доступа, основная кнопка автозапуска, будильник и др. Настроена также конфигурация отражения сигналов через светодиодную индикацию, уведомляющую владельца автомобиля.


      Режимы работы Томагавк TZ-9010

      Сигнализация предусматривает несколько режимов работы. В частности, режим иммобилайзера срабатывает сам по себе после выключения зажигания. В таком состоянии системы невозможно запустить двигатель ключом. В режиме будильника в игру вступают сигнализация и габаритные огни. На брелок отправляются соответствующие сигналы с характерной индикацией. Для включения этого режима требуется силовое воздействие на зону действия датчика, превышающую установленный предел.Систему можно запрограммировать на усиление сигнала тревоги, чтобы привлечь внимание извне к автомобилю. В режиме Anti-hijack вы можете самостоятельно активировать полную блокировку автомобиля. В этом состоянии также сработает сигнализация, и стартер заблокируется. Обращает на себя внимание новый режим Valet, который ограничивает функциональность системы Tomahawk TZ-9010. В инструкции указано, что в этом случае им можно будет управлять исключительно центральным замком, через который можно выйти из этого режима. Но сделать это может только владелец брелока, который знает настройку нажатия кнопок для входа в режим Valet.

      Постановка на охрану

      Автомобиль можно поставить на охрану нажатием основной кнопки блокировки. В этот момент сигнализация издаст один сигнал сирены и даст световую индикацию. Это будет свидетельствовать о том, что все охранные зоны, входящие в комплекс, поставлены на охрану. Другими словами, все замки сработали. Если сирена издает серию сигналов, это будет признаком того, что двери, багажник или другая охраняемая часть автомобиля остались незапертыми. После исправления пропущенной охранной зоны снова будет подан соответствующий сигнал на активацию комплекса Tomahawk TZ-9010.В инструкции по эксплуатации этой системы отмечается, что желающие поставить на охрану с минимальным вниманием могут выключить сирену и свет (только в рамках этой задачи). В этом случае подтверждение действия безопасности будет отправлено на брелок в виде сообщения.

      Снятие с охраны и автозапуск


      Автомобиль снимается с охраны нажатием той же кнопки разблокировки. В ответ будут двойные сигналы с габаритными огнями и сиреной. Опять же, в зависимости от настроек, подтверждение снятия с охраны может быть отправлено сообщением на брелок Tomahawk TZ-9010.В инструкции по эксплуатации указано, что отключение функции системой безопасности не означает, что двигатель автоматически запустится, а стартер разблокируется. Для выполнения этого действия необходимо нажать комбинированный набор кнопок, который ранее был выбран в режиме программирования. Автозапуск осуществляется по той же схеме, что, в свою очередь, также не влечет за собой автоматическое снятие автомобиля с охраны.

      Положительные отзывы

      Система демонстрирует качественную работу электроники без сбоев и сбоев.Это одно из главных отличий данной модели, выделяющее ее среди конкурентов. Также пользователи отмечают широкий функционал Tomahawk TZ-9010. Отзывы опытных автовладельцев свидетельствуют о том, что система обеспечивает весь необходимый диапазон управления, который должен быть в электромеханическом сигнальном комплексе. К этому многие добавляют полезность функции самодиагностики, которая автоматически обнаруживает ошибки и неисправности.

      Отрицательные отзывы

      Тем не менее, этот комплект нельзя ставить в один ряд с многофункциональными системами, оснащенными модулями GSM, GPS и т. Д.По словам владельцев, отсутствие, например, навигационного модуля существенно ограничивает возможности водителя по управлению. Кроме того, отмечаются неприятные нюансы эксплуатации. Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда двигатель просто не работает при включенном автозапуске. Tomahawk TZ-9010 в таких ситуациях противоречит двум задачам. С одной стороны, силовой агрегат, а с другой — иммобилайзер продолжает блокировать стартер. Выходом из ситуации может стать перенастройка системы с четким распределением задач безопасности разных модулей в рамках одной конфигурации автозапуска.

      Заключение

      Несмотря на то, что сегодня появляется все больше и больше автомобильных сигнализаций с расширенными возможностями связи между контроллером и пользователем, потребность в упрощенных решениях сохраняется. К ним относится комплект Tomahawk TZ-9010, отзывы о котором подчеркивают простоту обращения с его инструментами и общую эргономику.


      Базовые возможности соответствуют многим системам премиум-класса, работающим на платформе одних и тех же модулей удаленной связи. Отсутствие опции компенсируется тем, что модификация TZ-9010 в несколько раз дешевле.

      Современная система безопасности должна включать в себя большое количество функций, обеспечивающих всесторонний контроль за состоянием автомобиля.

      Вопрос защиты автомобиля от угона — проблема, актуальная для каждого автовладельца.

      Автосигнализации — один из вариантов для тех, кто заботится о защите. Торговая марка Tomahawk 9010 стала одной из самых востребованных на современном рынке.

      Какие функции есть в моделях?

      • Есть дополнительная функция обратной связи с автовладельцем.Обычно она поставляется со всеми современными моделями.
      • Защита от перехвата сигнала постоянно усиливается.
      • Сигнализация позволяет запустить, прогреть двигатель дистанционно.

      Инструкции для 9010 необходимы для ознакомления со всеми свойствами, которыми обладает конкретное устройство, и у покупателя была следующая информация:

      Каковы наиболее распространенные неисправности?

      Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда брелок 9010 не реагирует ни на какое движение.Такие ситуации возникают по нескольким причинам.

      Рекомендуется связаться с установщиками, если топливный насос не включается во время сигнала тревоги 9010. Проверит качество сигнала, подключения уже на месте. Привод центрального замка требует дополнительной проверки, если двери не закрываются, не реагируют на кнопки.

      Аккумулятор проверяется, когда брелок начинает выходить из строя. Если не помогает, нужно перепрограммировать.

      Наконец, неисправности явно связаны с шлейфом модуля связи, когда аварийный сигнал мигает 10 раз.

      Особенности настройки будильников Tomahawk

      Для настройки Tomahawk 9010 обычно достаточно нажать комбинацию кнопок на брелоке или одну из них. Здесь важно следовать инструкциям производителя. Для правильной работы системы требуется настройка датчиков, отвечающих за своевременное реагирование на постороннее вмешательство.

      Иногда не срабатывают сигнализации из-за того, что датчики не закреплены на должном уровне качества.Это тоже связано с заниженной чувствительностью. Работа по повышению чувствительности состоит из нескольких этапов.

      Что касается самого процесса сброса программного обеспечения сигнализации, то он выполняется следующим образом. Зажигание необходимо выключить. Затем девять раз нажимают на кнопку с надписью Override. Следующим шагом будет включение зажигания. И снова нажимаем ту же кнопку, но только один раз.

      Следующая нам нужна кнопка с замком.Наконец, зажигание полностью выключается. Если все сделано правильно, габаритные огни мигнут пять раз.

      Можно сбросить настройки до исходных параметров, связанных с функцией удаленного запуска. Для этого проводятся те же процедуры. Но кнопка Override нажимается не девять, а десять раз. Стояночные огни мигают шесть раз. Это означает, что сброс завершен.

      Существует отдельная процедура для включения функции автозапуска в 9010. Ручка трансмиссии переведена в нейтральное положение.Затем переходят к затяжке «стояночного тормоза». И нажимают кнопку с соответствующей целью на брелке. Ключ вынимается из замка зажигания, как только звучит характерный сигнал. Следующие тридцать секунд нужно закрыть двери, покинуть салон.

      В чем преимущества устройства?

      Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит обратить внимание на функции, которые выполняет автосигнализация. Это поможет вам понять, с какими особенностями вы столкнетесь во время работы.

      Система серии «Томагавк» имеет следующий набор преимуществ, которые одновременно становятся функциями.

      1. Есть встроенные часы с таймером, будильник.
      2. Водителю доступен специальный режим работы, обеспечивающий значительную экономию энергии. В этой ситуации автосигнализация работает не на полную мощность.
      3. Автоматическая защита дверей и багажников капюшоном.
      4. Даже при работающем двигателе система выполняет самодиагностику машины.Она быстро укажет на недостатки, если таковые имеются.
      5. Система «Томагавк» поможет вам контролировать температуру внутри кабины с максимальной точностью. Ведь внутри есть дополнительный датчик. Достаточно просто указать температурный диапазон.
      6. «Томагавк» — сигнализация, совместимая практически с любыми марками автомобилей. Даже коробка передач, установленная на транспортном устройстве, значения не имеет. Неважно, на каком двигателе работает машина.
      7. Пульт ДУ подходит для автоматического выключения, запуска двигателя.
      8. Тот же пульт используется для отключения самой сирены. Его легко прикрепить к кольцу для ключей благодаря его небольшому размеру.
      9. Работоспособность функций подтверждается не только визуально, но и голосовыми сообщениями.
      10. Работа продолжается круглосуточно.

      Установка проста, даже если у человека нет опыта подобной работы … Неисправности возникают только через некоторое время.

      Главное, что требуется, это установка электронного блока.Именно через него устройство управляется, и он находится в салоне. Рекомендуется размещать антенну, идущую к системному блоку, как можно выше. Тогда все сигналы с пульта ДУ будут приниматься без перебоев.

      Контакты для антенны 9010 с проводкой, металлические предметы не допускаются. В противном случае эффективность конструкции снижается. Что касается самой сирены, то лучшее место для ее установки — моторный отсек. Тогда доступ посторонних к детали будет минимальным.В колодец служебного ключа устанавливаются только автономные разновидности. Установка осуществляется только рогом вниз.

      В таких условиях влага точно не попадет внутрь. Главное правильно организовать соединение проводов внутри салона, чтобы не допустить чрезмерного окисления.

      Сборка панели приборов производится только после того, как владелец завершит полную настройку 9010. Важный этап — пайка проводов в момент подключения центрального замка.Стыки крепятся друг к другу с помощью обычной изоленты, она хорошо справляется со своими функциями.

      Достаточно найти нужные разъемы, следуя инструкции производителя. В инструкции приведены подробные цветовые схемы для электрооборудования, но при необходимости информацию можно легко найти в Интернете. А также способы восстановления заводских настроек.

      Датчик удара надежно фиксируется стяжками и лентой, это также увеличивает функциональность системы.То же самое и со светодиодными индикаторами. Их место там, где стоят передняя стойка и центральная панель.

      Ваш двигатель может заглохнуть в любой момент

      • Вы думаете, что с двигателем ничего не может случиться при малом пробеге?
      • Если машина начинает «есть» масло, то двигателю осталось жить всего несколько километров.
      • 98-й бензин не убережет от досрочного ремонта!
      Но есть совершенно простой способ не допустить поломки двигателя и не «попасть» на дорогостоящий ремонт.Подробнее читайте рассказ Николая, который ремонтировал двигатель 3 раза (общая сумма ремонта более 300 т.р.) по ссылке. Системы безопасности

      «Томагавк» заслуженно пользуются популярностью благодаря доступной цене, надежности и широкому функциональному оснащению. Особой и заслуженной популярностью пользуется сигнализация Tomahawk TW 9010. Он очень похож на следующую модель линейки — TZ-9010. Единственное отличие модели TZ — антенный модуль, построенный на другой электронной базе, за счет чего дальность действия брелока увеличилась на треть.Установка и подключение обеих моделей идентичны. Краткое руководство по эксплуатации сигнализации Tomahawk 9010 включает руководство по установке, настройке и использованию.

      Характеристики и возможности

      Данная автосигнализация, несмотря на бюджетный сегмент, достаточно хорошо оснащена. Его основные особенности:

      1. Обратная связь и отображение текущего состояния системы
      2. Антиграббер и антисканер
      3. Замки двигателя, дверей, крышки багажника
      4. Иммобилайзер
      5. Функции центрального замка
      6. Возможность автозапуск с возможностью регулировки температуры.

      Аналогом этого будильника являются будильники Пандора и Шерхан 5.

      Основные моменты установки

      Все соединения выполняются в соответствии с той же схемой, что и на рисунке.


      При установке своими руками особое внимание следует обратить на следующие моменты:

      • Важно учитывать расположение основного блока системы Томагавк — от этого зависит безопасность автомобиля: чем лучше он спрятан, тем труднее угонщикам будет его отключить.Кроме того, вам также необходимо настроить кнопку отмены — она ​​должна быть скрытой, но легко доступной для аварийного отключения и настройки системы.
      • Все подключения к бортовой сети желательно сделать максимально надежными и заизолировать с термоусадкой.
      • Светодиодный индикатор, установленный на приборной панели или стойке лобового стекла.
      • Датчик удара размещен как можно ближе к центру автомобиля, чтобы он более точно регистрировал вибрацию и колебания кузова.
      • Антенный блок необходимо установить как можно выше, в верхнем углу лобового стекла — от этого зависит дальность приема радиосигнала от брелока.

      Настройка системы


      После того, как владелец все подключил, необходимо в обязательном порядке отрегулировать датчик удара: с помощью специальных регулировочных винтов изменяется чувствительность срабатывания. Затем нужно настроить систему автозапуска двигателя. После этого вы можете настроить некоторые функции пульта ДУ: часы, уведомления, звуковые оповещения, вибрацию.

      Отключение системы

      Есть способы отключить сигнализацию без брелока, например, когда машина не реагирует на брелок. Чтобы выключить охрану, откройте дверь ключом, включите зажигание и 3 раза нажмите кнопку блокировки. Указатели поворота мигнут три раза, а сирена трижды подаст звуковой сигнал. Затем можно выключить зажигание. Устранение неисправностей также осуществляется через сервисный режим.


      Управление и программирование брелока

      В случае утери или добавления брелока есть инструкции, как зарегистрировать или перепрограммировать новый.Для этого включите зажигание и удерживайте кнопку отмены до появления 4 коротких сирен. После этого на новом пульте одновременно нажимаются кнопки бесшумной защиты (значок на нем в виде динамика) и кнопки открытия багажника. Два звука сирены подтвердят, что система запомнила второй брелок. Так же есть способ прошить систему и как привязать к системе новый брелок.

      Во втором методе при выключенном зажигании нажмите кнопку блокировки 7 раз, а затем включите зажигание ключом.7 коротких звуковых сигналов подтверждают переход в ручной режим. После этого на новом брелоке нужно зажать кнопки снятия с охраны и постановки на охрану. Сирена подтвердит запись нового брелока в системную память по количеству звуков (1 — первый брелок, 2 — второй и т. Д.). Затем можно выключить зажигание.

      Новости компании

      Tomahawk Robotics представляет приложение Kinesis «универсальный роботизированный контроллер» для беспилотных систем для сетевой радиостанции MPU5.

      Постоянные системы

      Tomahawk Robotics, разработчик общей системы управления Kinesis, присоединяется к другим отраслевым партнерам , использующим специальную мобильную сеть Persistent Wave Relay® и соответствующее оборудование.

      НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — 19 января 2021 г. — Persistent Systems, LLC («Persistent») объявила сегодня, что Tomahawk Robotics присоединилась к экосистеме Wave Relay®, быстрорастущему отраслевому альянсу компаний, производящих беспилотные системы и датчики, которые используют Persistent’s Специальная мобильная сеть Wave Relay® (MANET) в качестве предпочтительной сети.

      В рамках этого соглашения Tomahawk Robotics сделает свою Kinesis, общую систему управления на базе Android ™ для ведущих беспилотных наземных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов, доступной для радиостанции MANET на базе MPU5 Android ™ от Persistent и Rugged Display and Controller (RDC). .

      «По сути, это« универсальный контроллер »для беспилотных систем, который находится на MPU5 и доступен с RDC, оба из которых уже будут нести спешенный истребитель», — сказал Брайан Макдональд, директор полевых операций компании Persistent Systems.«Таким образом, вы избавляетесь от веса и стоимости дополнительного оборудования и предоставляете всеобъемлющие возможности Kinesis Tomahawk всем в тактической команде, а не только оператору UxV».

      MPU5 работает под управлением операционной системы Android, что позволяет загружать приложения, такие как Kinesis, непосредственно в радиоприемник, в то время как RDC предоставляет сенсорный экран, джойстики и кнопки геймпада в форм-факторе размером с коммерческий смартфон.

      «С интуитивно понятным и простым в использовании Kinesis вы можете управлять любой беспилотной системой на земле, в воздухе или на воде», — сказал Мэтт Саммер, технический директор Tomahawk Robotics.«Вам не нужны специализированные контроллеры или обучение для каждой отдельной системы».

      В случае необходимости миссии, как в случае тонкого манипулирования рукой робота-обезвредителя, MPU5 и RDC могут без проблем работать с пространственным контроллером Tomahawk Robotics Mimic.

      «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Tomahawk Robotics, потому что вместе мы предлагаем невероятные возможности военного истребителя в небольшом и легком корпусе, который упрощает работу пользователя и делает его более доступным для клиента», — сказал Макдональд.

      О компании Persistent Systems, LLC

      Компания Persistent Systems, LLC, штаб-квартира которой с 2007 года находится в Нью-Йорке, является глобальной компанией в области коммуникационных технологий, которая разрабатывает и производит запатентованную и безопасную систему Mobile Ad hoc Networking (MANET): Wave Relay®. Wave Relay® передает и принимает данные, видео, голос и другие приложения в самых сложных условиях. Их набор продуктов используется на рынках коммерческого, военного, государственного, промышленного, сельского хозяйства, робототехники и беспилотных систем.Посетите http://www.persistentsystems.com, чтобы узнать больше. Подпишитесь на Persistent Systems в Twitter, чтобы получать новости о последних разработках @pswaverelay.

      Если у вас возникнут вопросы или пожелания, напишите нам по адресу [email protected].

      Tomahawk TW9030 ЖК-пульт Дистанционного Управления Брелок Брелок Для Русского TW9030 Двусторонняя Автомобильная Сигнализация Tomahawk Tw 9030 | Обзоры онлайн

      Ваш вопрос один из этих?

      Как купить

      Для продукта, на котором отображается кнопка «Добавить в корзину», продукт можно приобрести непосредственно на торговой площадке PriceCheck.Для продукта, отображающего кнопку «Просмотреть предложение», нажатие на кнопку направит вас к продукту на интернет-магазин связанного магазина, в котором вы можете совершить покупку.

      Стоимость

      Цена, указанная для продукта в PriceCheck, поступает напрямую от продавца. Цену на товар можно увидеть на PriceCheck.

      Как платить

      Наши перечисленные магазины предлагают различные способы оплаты, которые отображаются на их веб-сайтах. По возможности мы также показываем принятые / доступные способы оплаты.Мы сотрудничаем только с авторитетными интернет-магазинами, поэтому думайте о доверии, о надежности и о оптимальных ценах.
      Вы также можете покупать товары на торговой площадке PriceCheck’s Marketplace с помощью кредитной карты.
      Мы не храним ваши платежные реквизиты, они в безопасности с Peach Payments.

      Доставка

      Для продукта, на котором отображается кнопка «Добавить в корзину», продукт можно приобрести непосредственно на торговой площадке PriceCheck. Мы рады предложить доставка нашим клиентам «от двери до двери» курьером в любую точку ЮАР.Срок доставки — это комбинация времени обработки продавцом и выделенных 1-5 дней. курьеру. Время обработки устанавливается продавцом и может составлять 1,3,5,7 (и вновь добавленные) 14 или 21 день.

      Для продукта, отображающего кнопку «Просмотреть предложение», нажатие на кнопку направит вас к продукту в интернет-магазине связанного магазина. Да, доставка возможна, так как магазины предлагают разные способы доставки. Все наши магазины используют почтовое отделение Южной Африки или известных курьеров для доставки товаров.К сожалению, PriceCheck не может уточнить, сколько времени займет доставка и сколько стоит доставка. Однако в некоторых магазинах указывается приблизительное время доставки и стоимость на их сайте.
      Итак, если у продавца есть время обработки 3 дня, мы добавляем 5 дней для курьера и отображаем это как 4-8 дней для доставки.

      Где купить / какие магазины

      PriceCheck — это платформа для поиска и сравнения. Мы не поставляем товары. На нашей платформе представлены предложения от продавцов, которые зарегистрировались в PriceCheck.Вы можете найти продукт на нашем веб-сайте и связаться с любым из продавцов, представленных на PriceCheck, для получения дополнительной информации об их предложениях. Все контактные данные продавцов можно найти на сайте pricecheck.co.za/shops.

      Фондовая

      PriceCheck — это платформа для поиска и сравнения. Мы не можем уточнить наличие на складе, так как эта информация не предоставляется нам продавцом. Вы можете связаться с продавцом напрямую для уточнения информации. См. Pricecheck.co.za/shops.

      Цитирование

      К сожалению, PriceCheck не предоставляет котировки.Для получения официального предложения свяжитесь с любым из продавцов, продающих продукт.

      Оптовые закупки и скидки

      Мы не можем проверить, доступны ли скидки при оптовых закупках, поскольку мы не продаем напрямую. Мы советуем вам также уточнять наличие на складе у продавца перед оптовой закупкой и будет ли предоставлена ​​скидка.
  • Приспособление для промывки инжектора: Своими руками устройство для промывки форсунок

    Промывка форсунок своими руками, схема для промывки инжектора

    Промывка форсунок своими руками может быть сделана без снятия их с двигателя или после демонтажа. Качество промывки форсунок своими руками тем и другим способом примерно одинаково. Отличие только в том, что после промывки без демонтажа желательно заменить масло. К тому же, делая промывку демонтированных инжекторов, вы можете оценить результат своего труда.

    Признаки загрязнения инжектора

    • Затрудненный пуск двигателя.
    • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
    • Большой расход топлива.
    • Детонация.
    • Снижение мощности двигателя.

    Конечно, появление этих симптомов бывает не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их менять. Сначала проверьте, как они распыляют топливо или попробуйте промыть их своими руками.

    По статистике форсунка работает не менее 120 тыс. км пробега автомобиля. А для ее бесперебойной работы рекомендуется промывать ее за это время хотя бы четыре раза.

    Интенсивность загрязнение инжектора можно разделить на три стадии:

    1. Уменьшение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более 3 литров на 100 км пробега.
    2. Уменьшение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, бубнящей звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, едкий запах выхлопных газов. Увеличение расхода топлива более 3 литров на 100 км пробега.
    3. Уменьшение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, пара цилиндров может не работать на холостом ходу. Выстрелы в воздухофильтр из-за обеднения смеси. Признаки двух первых стадий значительно усиливаются.

    Промывка без демонтажа

    Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.

    Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:

    1. Топливный фильтр.
    2. Два хомута.
    3. 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
    4. Двухлитровая пластиковая бутылка.
    5. Сверло диаметром 13 мм.
    6. Автомобильный компрессор для подкачки колес.
    7. Два вентиля для бескамерных колес.

    Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.

    Чтобы промыть форсунки не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно снизить давление в топливопроводе. Для этого отключите от бензонасоса питание или массу и запустите мотор. Когда давление в бензопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите шланг бензопровода с металлической трубки, прикрепленной к кузову машины. Вставьте в него выход топливного фильтра приспособления для промывки форсунок и затяните на краю шланга хомут. Снимите пробку с бутылки и залейте в нее средство для промывки форсунок. Накрутите пробку обратно и затените ее. Наденьте шланг подкачки компрессора на вентиль в дне бутылки. Бутылку подвесьте на открытый капот горлышком вниз. Включите компрессор и создайте внутри бутылки давление около 3 кг/см2. Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступает промывка нужно запустить двигатель. Он будет работать на ней как на бензине. Чтобы промыть форсунки, нужно сжечь около литра промывочной жидкости. После 15 минут работы двигателя на холостом ходу нужно заглушить двигатель и подождать 15 минут, чтобы засоры как можно лучше намокли. Потом запустить мотор, и дожечь жидкость.

    Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.

    Промывка после демонтажа

    Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки. Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см3.

    Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.

    • Сбросьте давление в топливной системе, как описано в предыдущей части (прогревать двигатель не нужно).
    • Отсоедините от рампы подвод топлива с обраткой и снимите ее.
    • Отключите форсунки от жгута проводки и выньте их.
    • Замочите распылители всех форсунок на час в очищающей жидкости.
    • Выньте из шприца поршень и вставьте туда форсунку с уплотнительным кольцом.
    • Один контакт форсунки подключите к отрицательной клемме аккумулятора напрямую. Другой через последовательное соединение кнопки с лампочкой к положительной клемме.

    Трубочку присоедините к баллончику, нажмите на его клапан и на электрическую кнопку. Из распылителя будет вылетать очищающая жидкость. Продолжайте промывку до тех пор, пока распыление не станет мелким, а факел широким. Если замачивание и промывка своими руками не приносит желаемого результата, значит отложения на распылителях слишком плотны, и не поддаются химической очистке своими руками. Тогда вам необходимо воспользоваться для чистки ультразвуковой ванной.

    Промывка форсунок автомобиля без снятия с двигателя

    Диагностика и ремонт16 декабря 2016

    Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

    Периодичность промывки

    Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

    1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
    2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
    3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
    4. Мотор работает нестабильно.

    Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

    Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

    От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

    Способы прочистки

    Существует несколько вариантов очистки инжектора:

    • удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
    • периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
    • использование промывочной жидкости вместо топлива.

    Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

    Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

    Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

    Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

    Применение присадки для бензина

    Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

    Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

    • жидкость – присадка для топлива;
    • сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

    Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

    Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

    Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

    • Hi-Gear;
    • Kerry KR-315;
    • Liqui Moly;
    • концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

    Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

    При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

    Использование моющей жидкости

    Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

    • автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
    • дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
    • хомуты для шланга;
    • 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
    • пластмассовая бутылка объемом 2 л;
    • ручной либо электрический насос с манометром.

    В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

    Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

    1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
    2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
    3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
    4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
    5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
    6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

    Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.

    Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

    Чистка инжектора (форсунок) своими руками + видео

    Нет никаких сомнений в том, что качественная промывка инжектора своими руками полностью осуществима в домашних условиях. И все же многих пугает отсутствие необходимого опыта, незнание технологии или просто отсутствует желание заниматься снятием, разборкой и чисткой инжектора. В таком случае сложно давать какие-либо советы и рекомендации. Каждый сам для себя делает выбор: чистка инжектора на автосервисе или промывка форсунок своими руками, что позволит сохранить значительную часть собственного или семейного бюджета.

    Суть проблемы

    Рекомендации производителей автомобилей о регулярности проведения чистки инжектора на практике не соответствуют суровой реальности. Получается, что рекомендации и практика это две абсолютно разные противоположности. Почему так выходит? Все дело в том, что в Европе не способны учитывать качество отечественного топлива. В связи с этим, когда возникает вопрос о частоте и сроках прочистки форсунок, лучше всего прислушаться к мастерам автосервиса. В среднем для наших автомобилей эта цифра примерно равна 30 000 км. пробега. Определиться в сроках проведения чистки необходимо самому, учитывая поведение автомобиля.

    Как работает неисправная форсунка

    Одними из признаков необходимости выполнения очистки форсунок являются:

    • плавающие обороты двигателя;
    • снижение тяги мотора;
    • плохой отклик на педаль газа;
    • повышенная дымность выхлопных газов;
    • слабый разгон автомобиля.

    Сегодня для осуществления очистки инжектора применяют ультразвуковой или жидкостный метод. Для ультразвукового способа потребуется наличие специального оборудования, а вот жидкостная очистка форсунок вполне доступна в домашних условиях. При чистке инжектора ультразвуком положительный эффект достигается за счет взрывов ультразвуковых волн, которые способны набрать показатель в несколько тысяч атмосфер (так называемый эффект кавитации). Форсунки опускают на дно ванночки, где находится специальный ультразвуковой генератор и, применяя кавитационные колебания, достигают отслоения засорений и прилипших осадков в каналах форсунок.

    Технология самостоятельной очистки инжектора

    Теперь рассмотрим, как осуществляется чистка инжектора своими руками. На первом этапе важно понять главную функцию инжектора. Он выполняет нагнетание горючего к поршням, используя при этом клапаны форсунок. Закупорка отверстий или каналов форсунок приводит к частичному уменьшению или окончательному прекращению подачи топлива, что негативно влияет на функционирование двигателя.

    Помимо этого неправильная работа инжектора способствует значительному увеличению уровня потребления топлива (иногда в несколько раз). Не стоит постоянно откладывать столь важную процедуру чистки форсунок, поскольку это может вызвать сильное загрязнение инжектора и тогда их придется менять.

    Жидкостная чистка форсунок

    Для того чтобы выполнить очистку инжектора, его потребуется правильно снять. Алгоритм осуществления демонтажа инжектора:

    1. При работающем двигателе следует достать предохранитель, контролирующий работу электробензонасоса. Эта процедура осуществляется с целью уменьшения давления в топливной магистрали.
    2. После этого требуется отсоединить клеммы, реверсивный и нагнетающий шланги от форсунок.
    3. Далее аккуратно выкручивается топливная рама.
    4. После снимаются уплотняющие кольца.

    Итак, инжектор снят, и теперь можно переходить непосредственно к промывке. Чтобы понять, как почистить форсунки, необходимо узнать особенности и принцип его промывки. В закрытом положении электромагнитного клапана распылитель не должна пропускать жидкость и наоборот.

    Подсоединяем очиститель карбюратора к устройству и подаем питание

    Выполнение процесса очистки потребует наличие жидкости для промывки карбюраторов и приспособления, осуществляющего продув жидкости через форсунку. Это может быть любое устройство (например, пластиковая бутылка), плотно соединенное с отверстием форсунки и емкостью, наполненной нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Помимо этого будут нужны два аккумуляторных провода к клеммам устройства.

    Схема подключения форсунки к аккумулятору

    Чистящая жидкость пропускается через форсунку под сильным давлением при одновременном замыкании и размыкании цепи (то есть при открытии и закрытии клапана). Считается, что если во время пробной чистки после 2-6 попыток форсунка по-прежнему не способна выдавать необходимый распыл топлива, то она подлежит замене. Чистка форсунок своими руками выполняется в следующем порядке:

    1. Пропускается карбюраторная жидкость.
    2. Некоторое время стоит подождать, пока размягчится осадок и затверделости.
    3. Повторно выполняется промывка.

    Главной целью является прочистка затворного седла клапана и шести отверстий форсунки. После успешного выполнения действий все аккуратно и тщательно собирается в обратном порядке.

    Интересное по теме:

    загрузка…

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Лучший комплект для очистки топливной форсунки

    Комплект для очистки топливной форсунки предназначен как для очистки, так и для прокачки чистящего средства через топливную систему, регулярное обслуживание, необходимое для любого типа автомобиля. Многие комплекты для чистки топливных форсунок также включают манометр топливной форсунки, который, в свою очередь, сообщает вам обоим, каким он должен быть и где он сейчас находится. Это измерение может помочь вам понять вероятность скопления мусора, влаги и грязи в вашей топливной системе и форсунках.

    На что следует обратить внимание при покупке инструмента для чистки топливных форсунок?

    Мы понимаем, насколько важна репутация комплектов для очистки топливных форсунок, и, принимая во внимание следующий продукт, мы сравниваем и сравниваем как согласованность, так и компетентность в выполнении. При ошибочном выборе некоторые инструменты для очистки топливных форсунок могут не соответствовать требованиям вашего автомобиля (например, PSI), что, в свою очередь, создает избыточное давление в системе и может нанести вред или разрушить топливную систему и двигатель вашего автомобиля.

    Прежде чем рассматривать и покупать подходящую для вас систему очистки топливных форсунок, важно убедиться, что она соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, на котором вы собираетесь ее использовать. Как и вы, мы понимаем важность покупки лучшего очистителя топливных форсунок, который также обладает способностью работать при давлении 0–10 фунтов на квадратный дюйм (фунт на квадратный дюйм), а также его способность измерять карбюраторы и приложения TBI по мере необходимости.

    Как я могу начать работу сегодня и найти то, что лучше всего подходит для моего автомобиля?

    Давайте рассмотрим различные средства для очистки топливных форсунок, которые также будут включать в себя необходимые и удобные функции, такие как переходники для обезуглероживания, вплоть до очень полезных «продувочных» фитингов (подробнее см. Ниже).

    1

    Лучший комплект для очистки топливной форсунки

    OTC 6550PRO

    Выполнить проверку давления топлива, выявить слабые топливные насосы или проверить фильтры с ограничением потока топлива и выполнить тесты на утечку

    Мы рассмотрели, проанализировали и до сих пор снова и снова приходим к выводу, что набор для обслуживания профессионального мастер-топливного инжектора OTC 6550PRO является лучшим универсальным инструментом для очистки топливных форсунок, доступным на рынке. Из подробного прилагаемого руководства, в котором четко указано, какие адаптеры необходимы и где, вплоть до того, какое давление топлива необходимо и необходимо для конкретной модели, марки и года выпуска вашего автомобиля.

    OTC 6550PRO также включает два обычных адаптера клапана Шрадера. Каждый из этих двух адаптеров имеет разные варианты, позволяющие при необходимости использовать либо 90-градусный адаптер, либо переходник для прямого шланга. Потребители и механики доверяют имени Shrader, поскольку его адаптеры известны тем, что изготовлены из таких прочных материалов, что нежелательные и опасные брызги топлива могут быть предотвращены в процессе отключения или подключения манометра, топливопровода или средства для очистки канистр.Учитывая, что в комплект входят все необходимые инструменты и аксессуары, он остается лучшим из доступных инструментов для очистки топливных форсунок.

    (Вы можете узнать больше о том, почему это такой популярный выбор, а также о ценности использования средства для очистки топливных форсунок, которое включает детали Shrader, посетив страницу продукта OTC 6550PRO здесь)

    2

    Лучший комплект для чистки форсунок за свои деньги

    Инструменты OTC 7649A

    Конструкция из нержавеющей стали с широким горлом для уменьшения утечки — надежно выдерживает до 22 унций

    Благодаря конструкции из нержавеющей стали этот инструмент для очистки топливных форсунок OTC 7649A способен выдерживать до 22 унций и имеет встроенные механизмы для предотвращения проливания.Он также включает в себя адаптер DIY, который максимизирует гибкость и индивидуальную настройку ваших потребностей в очистке топливных форсунок. Крепление к топливной рампе стало простым, с помощью удобных подробных инструкций, которые упростят и помогут понять правильное использование. Это один из многих примеров того, как OTC 7649A сделал все возможное, чтобы разработать удобную для клиентов и простую в использовании технологию. В конечном счете, если вы ищете лучший инструмент для чистки топливных форсунок за потраченные деньги, то OTC 7648A — это то, что вам нужно.

    (Вы можете получить доступ к инструменту для очистки топливных форсунок OTC 7649A, нашему продукту с самым высоким рейтингом по цене, оплаченной здесь, и узнать больше о том, почему это вложение стоит вашего времени)

    3

    Лучший бюджетный комплект для очистки топливных форсунок

    Инструменты OTC (7448A)

    Предназначены для прямой очистки топливной рампы и впрыска

    Модель OTC Tools 7448A оптимальна для людей с ограниченным бюджетом, поскольку она предлагает прямое соединение топливной рампы, впрыск, а также полезные инструменты и аксессуары для очистки.Это означает, что он максимально соответствует основным требованиям, удобству и применению универсального средства для очистки впрыска топлива.

    Этот продукт даже с учетом своего размера выдерживает (впечатляюще) тяжелую нагрузку до 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Это позволит клиентам использовать его практически в любой ситуации, когда требуется мощный инструмент для очистки топливных форсунок. При использовании такого устройства прямого подключения важно убедиться, что вы используете руководство, чтобы найти лучшее место для прямого пересечения топливной магистрали, для безопасности вашего автомобиля и вашей.

    Очиститель топливных форсунок OTC 7448A также пользуется успехом у клиентов, поскольку металлическая банка и шланг производятся в США из прочных и надежных материалов. Возможность использовать этот инструмент в течение длительного времени — залог высокого качества продукта. Таким образом, очиститель топливных форсунок OTC 7448A, несомненно, является отличным способом сэкономить деньги, а не брать его с собой в магазин для чистки топливных форсунок.

    (Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о модели OTC 7448A для тех, кто ищет чистку топливных форсунок с ограниченным бюджетом, но при этом пользуется теми же преимуществами посещения магазина и профессионального выполнения за небольшую часть стоимости!)

    4

    Лучший комплект для очистки топливных форсунок для начинающих

    OTC 4480

    Включает профессиональный манометр с двойной шкалой, шланг для слива топлива с предохранительным клапаном и защитный резиновый чехол

    Для новичков инструмент OTC 4480 Stinger Basic Fuel Cleaning Tool — отличное место для начала, так как он позволяет потребителям проверять давление топлива в 90% и более случаев — благодаря входящим в комплект бытовым адаптерам.Этот комплект позволяет проводить испытания как остаточного рельса, так и давления потока. Благодаря прилагаемому шлангу для слива топлива с предохранительным клапаном и защитному резиновому чехлу целостность этого продукта сохраняется при регулярном повторном использовании. Сообщается, что манометр работает очень хорошо и изготовлен из хороших, прочных материалов, включая мягкую медь и латунь. Благодаря прилагаемому жесткому футляру владельцы транспортных средств могут хранить свой инструмент для очистки топливных форсунок и адаптеры в одном удобном, безопасном и готовом к работе месте!

    (Узнайте больше о том, почему это наш лучший инструмент для чистки топливных форсунок для начинающих, и получите БЕСПЛАТНЫЙ (в комплекте) жесткий футляр для всех деталей и принадлежностей вашего инструмента для топливных форсунок!)

    Зачем вам нужен инструмент для чистки топливных форсунок и что он может делать?
    1. Иногда, когда наши автомобили стареют и регулярно используются, одного средства для очистки топливных форсунок (аэрозоль или жидкость для очистки топливных форсунок) недостаточно.Хотя добавка к жидкому топливу часто может быть довольно эффективной, иногда требуется полная очистка топливной форсунки, если в вашей топливной системе и форсунках скопилось чрезмерное скопление грязи, мусора и даже влаги.
    2. Инструменты для очистки топливных форсунок великолепны — особенно при использовании вместе с канистрой очистителя топливной системы — поскольку они помогают одновременно очищать и прочищать топливные форсунки, топливные каналы и впускные клапаны!
    3. При выборе подходящего инструмента для очистки топливных форсунок убедитесь, что вы выбрали подходящий тип бензинового или дизельного двигателя — разница может заключаться в разрушении двигателя вашего автомобиля или других важных деталей.
    4. Инструменты для очистки топливных форсунок по понятным причинам намного более эффективны, чем обычный аэрозольный метод. Инструмент для очистки топливных форсунок не обязательно должен быть сложной или невыполнимой задачей, поскольку часто он включает в себя набор быстроразъемных соединений и универсальных адаптеров для подключения к местным или иностранным автомобилям.
    5. Комплекты и системы для очистки топливных форсунок хороши тем, что их можно легко подключить к компрессору воздуха на местной заправке или в ремонтной мастерской.
    6. Использование приспособления для очистки топливных форсунок может помочь вашим топливным форсункам выглядеть и работать как новые, что, в свою очередь, значительно улучшит производительность вашего двигателя, отклик дроссельной заслонки, стабильность оборотов и даже улучшит ускорение.
    7. Хотя этот тип очистки и обслуживания транспортного средства может выполнять механик, это также можно сделать с некоторыми исследованиями, концентрацией и подходящими инструментами — и за небольшую часть стоимости. Более того, использование инструмента для очистки топливных форсунок может сэкономить массу ненужных потерь времени. Освоив процесс, вы сможете сделать это всего за 15 минут!
    8. Инструменты для очистки топливных форсунок очень полезны, производительны и экономят время. Однако важно убедиться, что вы покупаете тот, в котором есть все столь необходимые детали, адаптеры и аксессуары.В противном случае вы вполне можете потратить больше денег как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе по сравнению с тем, чтобы это делал профессиональный механик. Возможно, вам также придется ждать неожиданное или непрактичное количество раз, ожидая доставки дополнительных необходимых аксессуаров или деталей.
    9. Использование подходящего инструмента для очистки топливных форсунок может упростить плановую очистку и повысить эффективность использования топлива. Другими распространенными симптомами, которые могут побудить вас подумать о чистке топливной форсунки, являются: заикающийся двигатель, колебания зажигания или неприятные ощущения от вождения.
    10. В принципе, если ваши топливные форсунки загрязнены, это снижает способность топлива поступать к вашему двигателю и другим критически важным деталям. Накопление углерода и влаги, которые накапливаются с течением времени, могут отрицательно сказаться на ваших ходовых качествах и впечатлениях, поскольку они напрямую взаимодействуют с двигателем. Из-за неправильного или недостаточного количества топлива, попадающего в ваш двигатель, грубая работа на холостом ходу и другие проблемы с производительностью могут стать очень серьезными и возникать быстро. Сумма денег, необходимая для ремонта в таких случаях, может легко достигать тысяч долларов.

    Что делает инструмент для очистки топливных форсунок отличным — Руководство покупателя

    При рассмотрении вариантов приобретения надежного и эффективного очистителя топливных форсунок следует обратить внимание на несколько вещей, а также помнить о них. При принятии окончательного решения в игру вступает множество факторов, от долговечности до простоты и удобства использования.

    Вот несколько дополнительных рекомендаций, которых нельзя и что нужно знать при выборе отличного комплекта топливных форсунок, который предназначен для работы на вас и вместе с вами, а не против вас:

    — Обратите особенно пристальное внимание на инструменты для очистки топливных форсунок, которые одобрены для использования в механике, например, те, которые имеют одобрение на соответствие стандартам SAE J30R9 — это оптимально, имеет более высокую репутацию и может быть безопасным и успешным для вас и ваш автомобиль.

    — Выбирайте инструмент для очистки топливных форсунок, который не только отвечает требованиям тестирования и очистки ваших топливных форсунок, но также позволяет проверять манометры низкого давления и гибкость — например, для карбюраторов и приложений RBI по мере необходимости.

    — Инструмент для очистки топливных форсунок, который поставляется с необходимыми адаптерами для отечественных и зарубежных автомобилей, предпочтительно такой, который также подходит для европейских автомобилей по мере необходимости, является отличным «практическим правилом», которому следует следовать.

    — Попробуйте изучить и найти инструмент для очистки топливных форсунок, который имеет переходник для обезуглероживания, позволяет сбросить давление, а также инструменты / аксессуары, необходимые для этого.Эти функции могут помочь вам в дальнейшем по мере того, как вы расширяете свои знания и опыт.

    — Инструмент для очистки топливных форсунок, который изготовлен из надежных материалов для обеспечения эффективных шлангов и зажимов по мере необходимости, и в идеале использует сталь и / или прочный (витон — лучший выбор) материал для своих шлангов, уплотнительных колец и уплотнений для предотвращения утечка, разлив или взрыв опасного топлива или других химикатов.

    — Выберите инструмент для очистки топливных форсунок, который может работать с давлением до 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечит вашу безопасность, а также безопасность вашего транспорта.Это должно быть «золотым стандартом», которому нужно следовать при покупке и использовании очистителя системы впрыска топлива на вашем автомобиле.

    — Попробуйте выбрать инструмент для очистки топливных форсунок, который позволяет осуществлять прямой впрыск топливной рейки, так как это максимизирует удобство и упрощает очистку топливных форсунок вашего автомобиля.

    — И последнее, но не менее важное: приобретите инструмент для чистки топливных форсунок, который имеет прочную репутацию благодаря своим руководствам или книгам, в которых четко указано, где, как и почему коллектор, перепускной клапан и топливопроводы так важны.Кроме того, в нем указано, где расположена каждая деталь и какие инструменты необходимы при выполнении шагов по очистке топливных форсунок вашего автомобиля.

    1

    Лучший комплект для очистки топливных форсунок — полный обзор

    OCT 6550PRO носит безрецептурный бренд с отличной репутацией и неизменно положительными отзывами потребителей и владельцев транспортных средств. Он снова и снова выбирается как лучший, самый надежный и универсально динамичный сервисный комплект для впрыска топлива по сравнению с другими крупными конкурентами, а также другими внебиржевыми инструментами для чистки топливных инжекторов.

    OTC 6550PRO

    Выполнить проверку давления топлива, выявить слабые топливные насосы или проверить фильтры с ограничением потока топлива и выполнить тесты на утечку

    The Good: OCT 6550PRO зарекомендовал себя как очень эффективный универсальный инструмент для проверки и очистки топливных форсунок. В прилагаемом руководстве говорится, что оно поддерживает автомобили модели до 2008 года. Это отличная цена, и по сравнению с конкурирующими продуктами и продавцами она предлагает гибкость и возможности.

    Клиенты сообщают об отсутствии утечек и хвалят большой габарит, который обеспечивает большую гибкость и простоту использования для автомобилей разных годов выпуска, марок и моделей. OTC 6550PRO также позволяет проверять давление в диапазоне 0–10 фунтов на квадратный дюйм. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда вы считаете, что ваш автомобиль может испытывать или не испытывать давление в топливной форсунке и системе, которые в руководстве называются «нормальными» или безопасными. Этот диапазон также обычно используется для карбюраторов или TBI.

    Входящие в комплект стандартные адаптеры для клапанной системы Shrader с 2 вариантами обеспечивают оптимальную работу, включая вариант с углом наклона 90 градусов и гибкий гибкий адаптер для прямого шланга. Клиенты сообщают о неизменно положительном и эффективном долгосрочном регулярном использовании этого инструмента для очистки топливных форсунок благодаря его латунным клапанам и фитингам, которые являются наиболее подходящими и прочными материалами. Инструмент для очистки топливных форсунок OTC 6550PRO также сделан с высококачественными быстроразъемными соединениями, что, в свою очередь, обеспечивает повышенную стабильную производительность и удобство вождения после применения.

    Сообщенные проблемы и отзывы:

    — Некоторые клиенты жаловались на то, что максимальный год обслуживания автомобиля — 2008 год, а также на необходимость более ранних адаптеров Porsche, если задействованы системы CIS.

    — Немногие сообщили, что для настройки требуется «много работы». Тем не менее, опыт, уровень навыков и терпение по понятным причинам играют важную роль при рассмотрении такого сообщения о несоответствии.

    — Другие клиенты сообщают, что существует слишком много ограничений для быстроразъемных отсечных клапанов, что они слишком герметичны или что показания иногда сбрасываются — сначала подумайте о «взломе» вашего напорного клапана (более подробное объяснение позже).

    — Клиенты запросили дополнительные адаптеры для топливных фильтров, а также порекомендовали включить дополнительные адаптеры GM, что может или не может быть чем-то, что OTC выполнит в будущем.

    В целом, отзывы, по-видимому, в большинстве своем положительные, и большинство отзывов, рекомендаций или «жалоб», по-видимому, в большей степени основаны на запросах на дополнительные детали и / или аксессуары.

    2

    Лучший комплект для очистки топливных форсунок за свои деньги — Полный обзор

    Инструменты OTC 7649A

    Конструкция из нержавеющей стали с широким горлом для уменьшения утечки — надежно выдерживает до 22 унций

    OTC Tools Инструмент для чистки топливных форсунок 7649A — это лучший выбор за те расходы, которые вы тратите, благодаря необходимым адаптерам в комплекте, долговечности используемых материалов и конструкции из нержавеющей стали.Особенность этого инструмента для очистки топливных форсунок с широким горлом помогает уменьшить утечку, а сам инструмент для очистки топливных форсунок может вмещать до 22 унций необходимых жидкостей, которые необходимы в большинстве случаев.

    The Good: OTC Tools 7649A Инструмент для очистки топливных форсунок был заявлен как клиентами, так и механиками, чтобы значительно улучшить MPG, помочь в восстановлении холостого хода и оборотов, а также в целом уменьшить разбрызгивание двигателя и колебания во время вождения.

    В комплект поставки OTC Tools входит 1 простой адаптер для самостоятельного изготовления и широкий набор адаптеров, необходимых для подключения к топливной рампе. Сюда входят удобные для адаптеров соединения как для отечественных, так и для импортных автомобилей.

    Возможно, лучше всего то, что инструмент для очистки топливных форсунок OTC Tools 7649A соответствует стандартам SAE J30RU как для бензина, так и для смесей этанола. Это чрезвычайно важно, и хотя не все продукты имеют это или рекламируют, OTC Tools 7649A выделяется тем, что имеет его.

    Этот очиститель для впрыска топлива также включает в себя как высоко ценимый, так и вышеупомянутый переходник для обезуглероживания, а также «продувочный» фитинг для удаления нежелательного мусора и скоплений грязи на протяжении всего процесса очистки. Лучше всего то, что использовать продувочный фитинг так же просто, как подключить воздушный компрессор к насосу на местной заправочной станции или в автомастерской.

    Сообщенные проблемы и отзывы:

    — Клиенты действительно запросили * меньше * адаптеров, чтобы упростить процесс использования.Однако это, конечно, не было бы оптимальным для потребителей или профессионалов, которые имеют или собираются использовать этот инструмент для очистки топливных форсунок более одного года, марки или модели транспортного средства.

    В целом, это определенно лучший инструмент для очистки топливных форсунок за свои деньги, и в довершение всего, он заключен надежным, уважаемым и очень желанным брендом: OTC.

    (Нажмите здесь, чтобы получить лучший инструмент для очистки топливных форсунок за свои деньги, а также ознакомьтесь с другими популярными безрецептурными очистителями топливных форсунок и полезными средствами для очистки канистр)

    3

    Лучший комплект для очистки топливной форсунки с ограниченным бюджетом — Полный обзор

    При поиске и выборе лучшего инструмента для очистки топливных форсунок с ограниченным бюджетом мы обнаружили, что канистра для очистки топливной форсунки OTC Tools (7448A) является как наиболее практичной, так и эффективной.

    Инструменты OTC (7448A)

    Предназначены для прямой очистки топливной рампы и впрыска

    The Good: OTC Tools (7448A) Канистра для очистки впрыска топлива, как сообщается, улучшает рабочие характеристики, топливную экономичность и даже увеличивает реакцию на ускорение. Некоторые сообщают о необходимости покупки стандартного соединителя для пневматического инструмента для верхней части этого инструмента, чтобы подсоединить его к шлангу компрессора. Также рекомендуется (если возможно) сначала очистить топливные форсунки вашего автомобиля и обезуглерожить впуск и цилиндры, прежде чем использовать этот инструмент для очистки топливных форсунок.

    Металлический шланг изготовлен из очень прочного материала в США, что является большим плюсом для многих автомобильных запчастей и заказчиков технического обслуживания. В некотором смысле это дает комфорт, но также увеличивает ответственность производителя за тех, кто имеет опыт работы с безрецептурными продуктами, его продуктами и запчастями для технического обслуживания автомобилей.

    Повторное использование инструментов OTC (7448A) Канистра для очистителя системы впрыска топлива дает стабильно положительные и желаемые результаты от автомобиля к автомобилю. Использование канистры для очистки системы впрыска топлива OTC Tools 7448A не очень сложно, и большинство необходимых деталей уже на месте, что делает ее очень простой в использовании прямо из коробки.

    Сообщенные проблемы и отзывы:

    — Некоторые клиенты сообщают, что канистра очистителя впрыска топлива OTC Tools (7448A) не регистрируется или в некоторых случаях имеет проблемы с распознаванием любого PSI ниже 15.

    — Немногие клиенты сообщают о разочаровании по поводу необходимости покупать собственный адаптер, который, конечно, может быть дорогостоящим в большинстве случаев, но не исключен ни в описании продуктов, ни в руководстве.

    — В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля может потребоваться индивидуальная покупка латунного колена ¼ ”и соединения топливного шланга.

    — Может быть полезно сначала «сломать» канистру очистителя впрыска топлива OTC Tools (7448A), налив в нее немного воды и прикрепив продувочное устройство к шлангу. Также подумайте о том, чтобы сначала отрегулировать давление при закрытом клапане, а затем снова открыть его перед началом работы.

    — Некоторые сообщали о случаях, когда обратный клапан в нижней части цилиндра заклинивал, поэтому при необходимости используйте собственное устройство для быстрой подгонки воздуха к входному отверстию для воздуха.

    — Клиенты также сообщили, что было бы неплохо дополнительно приобрести адаптер декарбонизации OTC 7666 для работы с этим продуктом. Это, конечно, зависит от вас и никоим образом не требуется.

    (В целом это отличный выбор, он получил хорошие отзывы от клиентов, а при ограниченном бюджете это очень практичное вложение для вашего автомобиля и продление его производительности и срока службы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, вы можете проверить это здесь )

    4

    Лучший комплект для очистки топливных форсунок для начинающих — полный обзор

    OTC 4480

    Включает профессиональный манометр с двойной шкалой, шланг для слива топлива с предохранительным клапаном и защитный резиновый чехол

    The Good: Комплект для обслуживания базового впрыска топлива OTC 4480 Stinger отлично подходит для новичков и тех, кто только начинает знакомиться со своим автомобилем и техническим обслуживанием.Это наш лучший выбор благодаря заявленным показателям не только стабильной работы, но, что еще более важно, точным показаниям датчиков.

    Дополнительный сливной шланг — отличный бонус, и в целом он получил высшие оценки благодаря прочному и прочному футляру, в котором можно разместить все инструменты и аксессуары для очистки топливных форсунок, в том числе адаптеры. Очень «мобильный комплект», это большой плюс для тех, кто занимается механическими работами или часто путешествует и хочет взять его с собой для необходимого обслуживания.

    Клиенты сообщили, что сервисный комплект OTC 4480 Stinger Basic Fuel Injection Service Kit является очень надежным и надежным продуктом для тех, кто только начинает заниматься очисткой системы впрыска топлива, благодаря широкому ассортименту прилагаемых адаптеров.

    Имея солидную репутацию, сервисный комплект OTC 4480 Stinger для базового впрыска топлива может выполнять множество функций, необходимых для очистки системы топливных форсунок вашего автомобиля, проведения измерений и даже определения и диагностики потенциально неисправных подъемных насосов.

    В целом OTC 4480 Stinger Basic Fuel Injection Service Kit — отличный инструмент для очистки топливных форсунок благодаря его гибкости и способности в большинстве случаев удовлетворять около 90% необходимых приложений — благодаря разнообразию адаптеров. Конечно, это в конечном итоге зависит от того, является ли ваш автомобиль отечественным или импортным, поэтому обязательно прочтите описание и руководство перед покупкой!

    Сообщенные проблемы и отзывы:

    — В редких случаях клиенты сообщали о необходимости повторной выпрямления нажимного штифта сердечника клапана в соединителе на конце шланга после частого или «грубого» использования.Очень важно обращаться с инструментами и принадлежностями вашего автомобиля и бережно ухаживать за ними.

    — Падение, грубое обращение или неправильное обращение с инструментами и принадлежностями иногда может привести к таким случаям сгибания штифтов, а затем вызвать «кровотечение» из-за давления.

    — Немногие клиенты сообщали о протекании кнопки прокачки и необходимости ее замены, или о том, что она застряла в открытом положении и, в свою очередь, полностью сбросила давление.

    — Сервисный комплект OTC 4480 Stinger для базового впрыска топлива не предназначен для использования в адаптерах с автомобилями за пределами указанного в руководстве диапазона, как и любые другие аналогичные средства для очистки автомобильных форсунок, детали или аксессуары.

    — Иногда сообщалось, что часть углубления Шредера внутри основного шланга ослабла или развалилась. Но опять же, убедитесь, что вы правильно обращаетесь и следуете инструкции, шаг за шагом, чтобы гарантировать правильное использование и поток (чрезвычайно мощного и потенциально опасного) давления.

    — Если у вашего OTC 4480 Stinger Basic Fuel Injection Service Kit Schrader возникнет проблема, как и с любыми деталями или аксессуарами автомобиля, лучше всего обратиться к производителю и в службу поддержки клиентов, чтобы обсудить возможные решения.

    Лучший комплект для очистки топливных форсунок: соображения и выводы Наборы для очистки топливных форсунок

    были разработаны с учетом потребностей потребителей, и такие компании, как OTC, позволяют своим клиентам очищать свои системы впрыска топлива с максимальной легкостью и удобством, проводя вас через каждый шаг и определяя различные движущиеся и неподвижные части или аксессуары, необходимые для выполнения задачи. Мы представили сервисный комплект OTC 6550PRO Professional Master Fuel Injection Service Kit как лучшее средство для очистки топливных форсунок благодаря его солидной репутации, отзывам и большому разнообразию доступных деталей, адаптеров, а также простоте конструкции — благодаря дизайну инструмент для очистки системы впрыска топлива.

    Для новичков OTC 4480 Stinger Basic Fuel Injection Service Kit — действительно отличное соотношение цены и качества, но также простая для понимания система. Инструмент для чистки топливных форсунок OTC Tools 7649A действительно лучший вклад в ваши деньги, поскольку он разработан с удобными деталями, простой в использовании настройкой и прочными качественными материалами, такими как сталь и медь, для обеспечения постоянного и длительного использования. а также убедитесь, что во время чистки топливных форсунок вашего автомобиля не произойдет нежелательных разливов или сброса давления.Для людей с ограниченным бюджетом, которые хотят получить максимум удовольствия от работы, канистра OTC Tools (7448A) для очистки впрыска топлива — это действительно простой в использовании продукт, хорошо скомпонованный и при этом обеспечивающий надежную и стабильную работу потребителей.

    Если есть сомнения, подумайте о том, чтобы связаться с компанией-производителем вашего продукта или даже с производителем ваших транспортных средств, если это возможно. Всегда не забывайте использовать прилагаемые руководства, и, если сомневаетесь, перепроверьте с надежным другом или профессионалом, прежде чем подавать жидкости, шланги и топливо через систему вашего автомобиля — так как это может быть как опасным, так и пагубным для функциональности и эксплуатации вашего автомобиля. .

    Топливо | Wynn’s USA | Продукты и услуги Wynn’s для профилактического обслуживания

    Топливные комплекты для различных нужд очистки топливной системы

    Аэрозольные очистители воздухозаборника Wynn безопасно удаляют смолу и лак с дроссельной заслонки…

    Очиститель камеры сгорания Wynn’s — это профессионально применяемая химия, которая позволяет использовать несколько типов …

    Аэрозольные очистители воздухозаборника Wynn безопасно удаляют смолу и лак с воздушного дросселя …

    Услуга по очистке топливной системы, выполняемая с помощью Wynn’s Enviropurge Fuel Injection Cleaning Tool и…

    Очиститель воздухозаборника двигателя безопасно удаляет смолу и лак с дроссельной заслонки …

    Wynn’s Power Charge Fuel Treatment — это очиститель топлива для однократного применения, очищающий топливо …

    Wynn’s Premium Fuel System Cleaner и средство для обработки этанолом — это бензин с особым составом…

    Wynn’s Fuel Injector Cleaner содержит концентрированные моющие средства для быстрой очистки топлива от отложений, снижающих мощность двигателя …

    Виннз V.I.C. это профессионально применяемый очиститель клапанов, форсунок и камер сгорания. Винн V.I.C ….

    De-Carbon Foam ™ Wynn смягчает и растворяет трудно снимаемые впускной клапан и камеру сгорания …

    Wynn’s® Advanced Power Clean ™ — это решение для удаления отложений нагара и улучшения управляемости ….

    Wynn’s® High Strength Liquid Induction Cleaner специально разработан как решение двойного назначения…

    Очиститель впуска / индукции Wynn’s® Clean-SweepTM специально разработан для борьбы с отложениями углерода на впускных клапанах …

    Устройство контролируемой индукционной подачи использует передовую технологию, предназначенную для управления скоростью потока …

    Двигатели с турбонаддувом нагреваются и сжигают топливо быстрее, чем двигатели без наддува.Это генерирует …

    © Copyright 2021 Wynn’s. Все права защищены.

    Признаков, что пора чистить топливную систему

    Регулярная чистка топливной системы может избавить вас от многих головных болей в будущем. Многие проблемы, которые возникают из-за неисправных датчиков или компонентов, на самом деле являются результатом накопления на различных частях.Это загрязнение может также привести к преждевременному разрушению некоторых компонентов. Если вы заметили какие-либо явные признаки неэффективной подачи топлива, это хорошая профилактическая мера — доставить свой автомобиль в сервисный центр:

    • Пониженная мощность при буксировке или подъеме
    • Неровный запуск и дрожание холостого хода
    • Медленный разгон или слабый отклик двигателя на педаль газа

    Вот чего можно ожидать, когда технический персонал выполнит 4-этапную очистку топливной системы.Имейте в виду, что многие из этих шагов требуют достижения некоторых относительно недоступных мест в моторном отсеке. Этот процесс также требует специальных продуктов и инструментов, чтобы не повредить хрупкие компоненты топливной системы.

    1. Клапан очистки от угля
      Даже с очищенным топливом и фильтрованным воздухом некоторые примеси попадают в двигатель. Этот обугленный мусор остается и накапливается со временем. В конце концов, вы получаете слой нежелательного материала, который, помимо прочего, повреждает уплотнения клапана.Первым шагом службы впрыска топлива является удаление этих остатков и обеспечение того, чтобы клапаны двигателя образовали полные уплотнения, задуманные разработчиками.
    1. Очистка форсунок
      Ваши топливные форсунки отвечают за отбор жидкого топлива из вашей линии и его распыление в виде мелкого тумана. Иголка на конце форсунки особенно важна в этом процессе, поскольку она контролирует плотность распыляемой жидкости и размер капель топлива. На втором этапе техники удаляют отложения неиспользованного топлива, которые со временем накапливаются и забивают иглы форсунок.Эта услуга необходима для поддержания эффективности и производительности вашего двигателя, иногда каждые 15 000 миль в зависимости от конфигурации ваших форсунок. Обратитесь к специалисту по обслуживанию за советом по графику уборки.
    1. Удаление нагара дроссельной заслонки
      Накопление нагара, которое вызывает проблемы с клапанами двигателя, оказывает аналогичное влияние на корпус дроссельной заслонки. В этой части используется клапан для управления впуском воздуха в зависимости от того, что вы делаете с педалью газа.Это также неотъемлемая часть работы вашего двигателя на холостом ходу. Одной из наиболее распространенных проблем является заклинивание основного дроссельного клапана из-за накопления углерода, что снижает экономию топлива. Обслуживание корпуса дроссельной заслонки снова заставляет все работать плавно. Очистка также удаляет налет с ваших датчиков, продлевая их срок службы и восстанавливая их эффективность.
    1. Присадка к топливу
      Последним шагом является добавление присадки в топливный бак вашего автомобиля. Этот шаг не только выжигает излишнюю влагу из всех укромных уголков и щелей вашей топливной системы, но и продолжает очищать форсунки, пока хватает бензобака.

    Четырехступенчатый впрыск топлива может решить некоторые, казалось бы, серьезные проблемы топливной системы без дорогостоящего ремонта и замены деталей. Хороший график уборки может даже уберечь вас от проблем. Дайте вашим инжекторам новую жизнь. Попросите вашего специалиста по обслуживанию разработать план обслуживания, включая 4-этапную очистку топливной системы, чтобы ваш автомобиль работал как новый.

    Информация об услугах по очистке топливных форсунок

    Subaru | Исследование технического обслуживания

    Независимо от того, пользуетесь ли вы преимуществами вождения Subaru или любого другого транспортного средства, поддержание в хорошем состоянии топливной системы является важной частью получения максимальной отдачи от поездки.В нашем сервисном отделе Capitol Subaru вы найдете одних из лучших в отрасли экспертов, прошедших заводское обучение, с новейшим оборудованием для очистки топливных форсунок вашего автомобиля. Включив нашу услугу по очистке топливных форсунок в состав базового технического обслуживания автомобиля, вы будете уверены, что получаете максимальную отдачу от каждой капли топлива.

    Почему так важно получить услугу по очистке топливных форсунок?

    Хотя система топливных форсунок в автомобилях Subaru является одной из самых точных на дорогах, не все газы одинаковы.Со временем и при нормальном вождении отложения и разное качество газа могут привести к проблемам с топливными форсунками. Это может снизить экономию топлива и заставить двигатель работать тяжелее. Вот почему чистка топливных форсунок обычно является рекомендуемой частью регулярного планового обслуживания.

    Как часто вам следует привозить свой автомобиль для чистки топливных форсунок?

    Благодаря усовершенствованиям в области инженерии и переработки топлива вам не нужно слишком часто получать услуги по очистке топливных форсунок.Как правило, мы рекомендуем делать это примерно раз в год, но поговорите с одним из наших консультантов по обслуживанию, чтобы составить график чистки топливных форсунок, который наилучшим образом соответствует конкретным потребностям вашего автомобиля.

    Свяжитесь с Capitol Subaru, чтобы запланировать следующее обслуживание.

    Базовое обслуживание, такое как замена масла, ротация шин и многое другое, обычно можно выполнить быстро без предварительной записи, если вы остановитесь у нас по адресу 3235 Cherry Ave NE, Salem, OR 97301. Если вы хотите запланировать время для следующего обслуживания, обслуживания или ремонта вашего автомобиля, найдите время, чтобы заполнить нашу онлайн-форму быстрой записи.Если у вас есть вопросы, позвоните нам в Capitol Subaru.

    Зачем доверять специалистам Capitol Subaru в Салеме при решении задач вашего автомобиля?

    Автомобили Subaru идеально подходят для дорог Тихоокеанского Северо-Запада благодаря уникальной инженерии и высочайшему качеству. Когда дело доходит до наилучшего ухода за вашим Subaru, стоит доверять специалистам, которые знают это лучше всего, и именно этих экспертов вы найдете в нашем сервисном центре в Capitol Subaru. Обязательно ознакомьтесь с нашими последними обновленными специальными предложениями, чтобы получить больше за свои деньги, и почувствуйте себя комфортно, зная, что мы используем только OEM и одобренные заводом детали, продукты и аксессуары при уходе за вашим Subaru.Если вы предпочитаете делать это самостоятельно, их можно приобрести в нашем хорошо оснащенном отделе запчастей. В Capitol Subaru наслаждайтесь нашим бизнесом. Your Way on the Parkway!

    Служба очистки топливных форсунок в Андерсоне, IN

    Как забиваются топливные форсунки

    Засорение форсунок может быть связано с несколькими естественными условиями , включая:

    Испарение и конденсация: Каждый раз, когда двигатель останавливается, любой топливо, оставшееся в камере сгорания, остается там только для испарения при остывании двигателя.Этот испаренный газ затем оседает на каждой из его поверхностей, включая форсунки топливных форсунок . По прошествии достаточного времени образующийся остаток снизит количество топлива, которое форсунки могут подать в двигатель.

    Мусор: Это может быть бензин или даже сама топливная система. Раньше главным виновником был грязный газ. Однако сегодня это встречается гораздо реже, поскольку большинство заправок поставляют высококачественный бензин. Тем не менее, примесей могут попасть в баки и попасть в топливную систему .Да, у нас есть топливные фильтры. Но они ловят далеко не все.

    Вода: Еще один спойлер — вода, которая попадает в топливную систему. Когда это происходит, подкладки и фильтры, предназначенные для предотвращения попадания мусора, могут подвергнуться коррозии. Эта коррозия может привести к застреванию мусора в форсунках.

    Возможные услуги по очистке топливных форсунок

    В случае простого мусора в форсунках обученные на заводе и сертифицированные специалисты Honda в Tom Wood Honda в Андерсоне могут промыть топливные форсунки, тем самым восстановив их работу.Однако в случаях, когда мусор налипает или налипает, лучшим решением является полная ультразвуковая очистка. К сожалению, , если форсунки сильно изношены или низкого качества, замена топливной форсунки может быть лучшим ответом .

    Лучший способ узнать, какая услуга восстановит рабочие характеристики топливных форсунок вашего автомобиля до оптимального уровня, — это проконсультироваться с одним из менеджеров по обслуживанию в Tom Wood Honda. Расположенный по адресу Anderson , дилерский центр также удобен для тех, кто живет в Indianapolis и Muncie , IN .В дополнение к превосходному мастерству технических специалистов Tom Wood, владельцы автомобилей ценят тот факт, что они получают бесплатную мойку при каждой услуге. А для тех, чей график не позволяет ждать машину, менеджеры службы могут организовать аренду машины или транспорт. Их услуга раннего бронирования — еще один ответ для тех, у кого мало времени, особенно когда речь идет о более коротких услугах, таких как очистка топливных форсунок.


    График обслуживания

    Очистка и обслуживание топливных форсунок Kia

    Почему я должен проверять топливную форсунку? | Почему нужно обслуживать дилерский центр Kia?

    • Обратитесь к сертифицированному механику Kia для осмотра вашего автомобиля, чтобы должным образом выявить любые проблемы, влияющие на обслуживание топливных форсунок.
    • Предоставлено Kia of Brandon использует оригинальные автозапчасти Kia, которые были специально разработаны для вашего автомобиля.
    • Получите объяснение / расценки на работу до ее начала, а также время, которое она займет
    • Получите оценку того, сколько будет стоить решающая работа, исходя из индивидуальных проблем вашей службы топливных форсунок

    Что входит в Обслуживание топливных форсунок? | Проверка и замена топливной форсунки

    Первое, что мы сделаем в любезно предоставленном Kia of Brandon, — это проведем бесплатную многоточечную проверку, чтобы убедиться, что ваш Kia не испытывает симптомов ремонта топливной форсунки из-за другого компонента двигателя.Как только проблема будет идентифицирована как единственная проблема с топливной форсункой, консультант по обслуживанию может порекомендовать вам очистить или заменить топливную форсунку. Обслуживание топливных форсунок может быть единственным способом обеспечить полное решение проблем, с которыми вы столкнулись.

    Компания Kia of Brandon предлагает многоточечный осмотр при каждом сервисном посещении, который включает в себя проверку топливной форсунки, тормозных колодок, роторов, работы, ремней, шлангов и фильтров, среди прочего, не только вашей тормозной системы. Однако наши механики при осмотре топливной форсунки увидят следующее:

    • Проверка впускного коллектора на предмет скопления углерода
    • Накопление углерода в топливной форсунке
    • Накопление углерода в камерах сгорания
    • Накопление углерода в корпусе дроссельной заслонки и движущихся частях дроссельной заслонки
    • Накопление карбуна впускного клапана

    Как узнать, когда мне нужно обслуживание топливной форсунки? | Распространенные признаки того, что вашему автомобилю Kia требуется замена топливной форсунки

    Есть несколько признаков и симптомов, которые укажут вам на необходимость обслуживания топливной форсунки.Наиболее явным признаком необходимости обслуживания топливной форсунки является экономия топлива ниже среднего. Если вы никогда не чистили топливную форсунку, возможно, вам необходимо выполнить обслуживание топливной форсунки.

    Когда мне нужно проверить топливную форсунку? Запишитесь на прием к любезно предоставленному Kia of Brandon, если у вас возникнет одно из следующего:

    • Неровный холостой ход или глохнет
    • Более 60000 миль без обслуживания топливных форсунок
    • Снижение выходной мощности двигателя
    • Несоблюдение стандартов выбросов
    • Низкая экономия топлива

    Экономьте на обслуживании топливных форсунок и замене топливных форсунок с любезностью Kia из Brandon

    Вы можете задаться вопросом, нужно ли вам обслуживание топливных форсунок.Знакомый признак необходимости обслуживания топливных форсунок — снижение расхода топлива. Если после снижения расхода топлива проблема не будет устранена, ваш автомобиль может значительно потерять мощность. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, мы настоятельно рекомендуем вам немедленно запланировать обслуживание, чтобы мы могли провести бесплатную проверку и убедиться, что ваш двигатель работает должным образом.

    Что будет включать в себя обслуживание топливных форсунок, когда я приду в ваше представительство Kia?

    Это может быть еще один сложный вопрос.Поскольку существует бесчисленное множество компонентов, которые связаны с поддержанием вашей системы впрыска топлива, для вашего обслуживания могут потребоваться различные элементы. Небольшим транспортным средствам может потребоваться просто очистить топливную форсунку, в то время как другим может потребоваться замена топливных форсунок и дроссельных заслонок. В зависимости от результатов многоточечной проверки обслуживание топливных форсунок вашего автомобиля может включать:

    • Осмотр топливной форсунки на предмет накопления углерода
    • Осмотр впускных клапанов и камер сгорания
    • Осмотр впускного коллектора и направляющих
    • Осмотр дроссельная заслонка и дроссельная заслонка

    Обслуживание топливных форсунок рядом со мной | Обслуживание и замена топливных форсунок в Tampa

    Топливные форсунки

    рассчитаны на длительный срок службы, но в конечном итоге в течение бесчисленных миль использования будут накапливаться углеродные соединения.% Топливная форсунка — один из важнейших компонентов вашего двигателя. % Топливная форсунка впрыскивает точное количество бензина в камеру сгорания для идеального сгорания, чтобы максимизировать мощность и экономию топлива. % Содержание в чистоте топливной форсунки обеспечит высокую производительность и эффективность вашего двигателя. Вы можете запланировать очистку или ремонт топливной форсунки в любезно предоставленном Kia of Brandon, где вы найдете ультрасовременный отдел обслуживания с бесчисленными удобствами, которые сделают ваше обслуживание еще лучше.

    Обслуживание новых топливных форсунок Tampa FL | Ремонт автомобилей и обслуживание топливных форсунок рядом со мной | Замена топливной форсунки Kia

    Топливная форсунка на вашем автомобиле Kia, грузовике или внедорожнике может иметь решающее значение для работы вашего автомобиля. Большинство людей не осознают важность исправной топливной форсунки. Экономия топлива ниже среднего? Вы заметили недостаток мощности в вашем автомобиле? Вам может потребоваться обслуживание топливной форсунки.

    Топливные форсунки в вашем автомобиле — самый решающий компонент заправки вашего двигателя бензином.При засорении топливной форсунки возникнут проблемы с питанием вашего двигателя постоянным бензином для питания вашего двигателя. Накопление углерода — наиболее известный виновник засорения топливной системы.

    Ремонт авто рядом со мной | Kia Service Тампа, Флорида | Автозапчасти и Авто Тампа FL

    Большинство авторемонтных мастерских могут исправлять одну проблему за раз, но не мы. В любезно предоставленном Kia of Brandon наш сервисный центр стремится правильно диагностировать / отремонтировать ваш автомобиль с первого раза. Это сэкономит вам часы работы в автосалоне, деньги на ненужный ремонт или ненужный ремонт автомобиля.Мы гордимся тем, что обслуживаем всех владельцев Kia, и являемся лучшим местом для обслуживания вашего автомобиля Kia, грузовика или внедорожника в Тампе и других городах. Свяжитесь с нашим сервисным центром сегодня, чтобы назначить встречу для обслуживания или узнать часы работы магазина для премиального времени приема для вас или посетить магазин. Даже если это всего лишь быстрая многоточечная проверка или проверка центровки, наша команда будет более чем рада помочь вам.

    Часто задаваемые вопросы по обслуживанию топливных форсунок | Часто задаваемые вопросы об обслуживании топливной форсунки

    Чрезмерное накопление углерода может вызвать замену топливной форсунки.

    Что такое замена топливной форсунки?

    Замена топливной форсунки включает в себя замену топливных форсунок, которые больше не подлежат очистке, на новые топливные форсунки и кольца для улучшения сгорания.

    Длительный срок службы топливной форсунки требует внимания.

    Что такое услуги топливных форсунок? Что делают службы топливных форсунок?

    Услуги по топливной форсунке включают осмотр топливной форсунки и компонентов топливной форсунки на предмет накопления углерода и очистку с помощью очистителя и смазки топливных форсунок.

    Что вызывает отказ топливной форсунки?

    Топливная форсунка выходит из строя по нескольким причинам.

    Как должны работать топливные форсунки?

    Чтобы не усложнять, топливные форсунки должны заливать бензин в камеру сгорания, рассчитанную на количество воздуха, поступающего в двигатель, для оптимальной производительности и топливной экономичности.

    Мой двигатель не запускается. Почему?

    Если ваш двигатель резко остановился или не запускается, возможно, у вас забита топливная форсунка.

    Нужно ли чистить топливные форсунки?

    Да, вам действительно нужно чистить топливную форсунку в какой-то момент жизни вашего автомобиля. Если вы не уверены, закончился ли срок службы топливной форсунки, мы рекомендуем запланировать бесплатную многоточечную проверку, чтобы определить состояние топливной форсунки.

    Мой двигатель глохнет. Почему?

    Если вы заметили, что ваш двигатель глохнет, возможно, у него проблемы с приемом достаточного количества топлива. Сервис топливных форсунок решит эту проблему.

    Каков срок службы топливных форсунок?

    В большинстве случаев топливные форсунки прослужат не менее 50 000 миль и могут прослужить до 100 000 миль в зависимости от автомобиля. Топливные форсунки прослужат до тех пор, пока отложения углерода не слишком сильны для очистки.

    Правильная инструкция по очистке корпуса дроссельной заслонки | Mobil ™

    Сложность: Легкая
    Расчетное время: 45 минут

    Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных. системы в вашем автомобиле.Однако, если в вашем автомобиле накопилось более 75000 миль, есть плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива, следует считать. Две наиболее распространенные работы по обслуживанию автомобилей: чистка топливных форсунок и дроссельной заслонки. Очистка топливных форсунок это вообще не проект своими руками, но дроссельную заслонку почистить можно кузов на вашем автомобиле с помощью обычных инструментов и специализированных аэрозольных очистителей.

    Хотя чистка корпуса дроссельной заслонки является хорошим профилактическим средством обслуживания автомобиля, она Также должно помочь управляемость двигателя.На самом деле, если вы заметили грубую холостой ход, спотыкающееся начальное ускорение или даже глохнет — все это когда двигатель полностью прогрет — виноват грязный корпус дроссельной заслонки. Однажды ты загляните внутрь корпуса дроссельной заслонки, вы наверняка удивитесь, увидев грязь, резинка и лак, которые там скопились со временем.

    Настраивать
    Припаркуйте автомобиль на улице на хорошо освещенной ровной площадке. Так как очистители корпуса дроссельной заслонки летучие, мы не рекомендуем выполнять эту работу в помещении.

    Найдите корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Здесь несколько подсказок о том, что искать:

    • Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и воздухозаборником. коллектор двигателя.
    • Большинство дроссельных заслонок изготовлено из алюминия.
    • Корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа вашего автомобиля с помощью рычажный механизм или гибкий трос, который перемещает вал дроссельной заслонки при подаче газа педаль нажата.(Если вам трудно найти дроссельную заслонку тела, попросите помощника нажать на акселератор при выключенном двигателе, чтобы вы можете видеть движение вала дроссельной заслонки.)

    После того, как вы нашли корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, посмотрите, как он прикреплены к воздухозаборным трубкам. Иногда прикрепляются дроссельные заслонки со специальными крепежными элементами, называемыми винтами с головкой Torx. В таком случае вам понадобится Torx. биты или отвертки Torx, чтобы удалить эти крепления. Чаще Отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка подойдет.

    Может быть один или несколько электрических проводов, которые подключаются к дроссельной заслонке. тело. Не беспокойте их; для целей этого проекта вы не должны необходимо отключить любой из этих выводов.

    Хотя мы всегда рекомендуем соблюдать все соответствующие меры безопасности. меры предосторожности для этих проектов DIY, будьте особенно осторожны с этим проектом. Делать не курите, когда вы работаете на своем автомобиле, носите всю рекомендованную кожу и защиты глаз, и имейте в виду, что вы имеете дело с легковоспламеняющимися спреями очиститель.

    Инструменты

    • Отвертки, биты Torx или отвертки Torx или их комбинация или торцовый ключ гаечные ключи, в зависимости от крепежа, используемого для соединения корпуса дроссельной заслонки к водозабору «сантехника».
    • Зубная щетка или маленькая щетка для чистки мягких деталей. Примечание: некоторые автозапчасти В магазинах продаются специальные щетки для очистки корпуса дроссельной заслонки. Некоторый дроссель кузова имеют специальные покрытия, которые могут быть повреждены жесткой щетиной кисти.
    • Защита для глаз.
    • Фонарик.

    Материалы

    • Очиститель дроссельной заслонки. Это должно быть доступно в ваших автозапчастях. магазин снабжения или отдел запчастей автосалона. Не используйте карбюратор очиститель.
    • Масло хозяйственное
    • Ватные тампоны
    • Бумажные полотенца
    • Резиновые перчатки

    Работа
    Припаркуйте машину на улице, оставив достаточно места для работы с каждой стороны моторного отсека.

    • Шаг 1: В качестве меры предосторожности отсоедините клемму заземления (отрицательную) аккумулятор вашего автомобиля.
    • Шаг 2: Найдите и пометьте все маленькие шланги, которые присоединяются к корпусу дроссельной заслонки или к воздуховоды, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки. Вы можете использовать малярную ленту и пометить каждый шланг и муфту, или купить специальная этикеточная лента, которая поможет вам запомнить, к какому шлангу подходит какая насадка / муфта.
    • Шаг 3: Снимите воздуховод, который крепится к корпусу дроссельной заслонки. Будь очень осторожен во избежание отсоединения электрических проводов или клемм. Воздуховод к корпусу дроссельной заслонки обычно удерживается на месте с помощью какого-либо шланга зажим, который можно ослабить отверткой, гаечным ключом Torx, Шестигранный ключ или другой ручной инструмент. Иногда воздуховод вдавливается в место и может быть удален легкими вращательными движениями. В в некоторых случаях обе стороны корпуса дроссельной заслонки соединены с воздуховодами с помощью хомутов; в этом случае вам нужно удалить только одну сторону чтобы открыть корпус дроссельной заслонки для очистки.
    • Шаг 4: Если вы не можете снять воздуховоды, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки, остановитесь и не пытайтесь реализовать этот проект. Пусть профессиональный техник справиться с работой.
    • Шаг 5: Удалите ровно столько воздуховодов, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки. Будь осторожен не повредить имеющиеся прокладки. Есть много разных типы дроссельных заслонок; у некоторых даже есть две дроссельные заслонки (одна может работа с антипробуксовочной системой).В некоторых последних моделях даже используется электронное управление дроссельной заслонкой, иногда называемое «приводом по проводам». Со всеми из этих различий, вы все равно, вероятно, обнаружите дроссель кузов очень похож по внешнему виду на показанный здесь.
    • Шаг 6: Если вы еще этого не сделали, наденьте резиновые перчатки и глаза. защита. Как только корпус дроссельной заслонки обнажится, опрыскайте корпус дроссельной заслонки. очиститель внутри воздуховода и осторожно удалите щеткой грязь, смола и лак, которые присутствуют.Примечание: будьте очень осторожны, чтобы пусть тонкая пластиковая форсунка (или что-нибудь еще!) упадет в открытие дроссельной заслонки. Периодически протирайте остатки бумажные полотенца.
    • Шаг 7: Повторяйте этот процесс, пока все внутренние поверхности не станут чистыми и оголенными. металл. Используйте фонарик, чтобы хорошо видеть свой прогресс.
    • Шаг 8: Перед заменой воздуховодов дроссельной заслонки капнуть бытовой универсальное масло на валах дроссельной заслонки в месте попадания корпус дроссельной заслонки.Используйте небольшой ватный тампон и не переусердствуйте — просто небольшая капля масла поможет удерживать дроссельную заслонку во вращении плавно. Одной капли должно хватить.
    • Шаг 9: Используйте больше бумажных полотенец, чтобы удалить остатки и жидкость, которые могут пролилась на двигатель или окружающие его компоненты.
    • Шаг 10: Установите на место воздуховоды корпуса дроссельной заслонки, затянув хомуты на шланге. тот же уровень герметичности, что и раньше.Другими словами, подумайте, сколько силы, которую вы использовали, чтобы ослабить застежку, и попробуйте затянуть то же самое количество.
    • Шаг 11: После того, как вы снова прикрепите все и удалите все инструменты или материалы из-под капота установите аккумулятор и запустите двигатель. Вы можете заметили начальное спотыкание или даже начальный грубый холостой ход, когда пылесос жидкость и остатки, которые могли попасть во впускной коллектор, сжигаются выключенный. В худшем случае вы даже можете заметить запах белого выхлопа. дым.Кроме того, часто компьютер управления двигателем должен «переучить» некоторые параметры после отключения аккумулятора. Это обычный.
    • Шаг 12: Дайте двигателю поработать на холостом ходу минуту или две. Тогда возьмите свой автомобиль на тест-драйв. В зависимости от количества грязи, резинки и лака, которые были в корпусе дроссельной заслонки вашего автомобиля вы можете заметить разницу, а можете и не заметить в управляемости и производительности, но помните: это профилактическое усилия по техническому обслуживанию для повышения долгосрочной надежности вашего транспортное средство.
  • Удаление рыжиков с кузова своими руками: Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

    Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

    ПДД

    Приветствую всех! Сегодня большой проблемой наших автомобилистов является то, что внушительное количество людей не

    ПДД

    Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем тему ПДД. На очереди у нас знак Одностороннее движение.

    Багажники

    Всем привет! Выбирая автомобиль, многие люди смотрят на его практичность и вместительность. Особенно, если

    ПДД

    Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

    Багажники

    Всем привет! Будет справедливо сказать, что Шкода Октавия является одним из лучших авто в

    ПДД

    Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

    Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

    ПДД

    Приветствую всех! Сегодня большой проблемой наших автомобилистов является то, что внушительное количество людей не

    ПДД

    Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем тему ПДД. На очереди у нас знак Одностороннее движение.

    Багажники

    Всем привет! Выбирая автомобиль, многие люди смотрят на его практичность и вместительность. Особенно, если

    ПДД

    Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

    Багажники

    Всем привет! Будет справедливо сказать, что Шкода Октавия является одним из лучших авто в

    ПДД

    Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

    Ржавые «рыжики» могут появиться на любом автомобиле, даже если владелец его бережёт, как зеницу ока. На машину летит с дороги песок, мелкие частицы, которые постепенно повреждают покрытие. И немало вопросов к производителем и качеству покраски кузова, особенно у бюджетных моделей. Что делать, если ржавчина появилась? Опытные автомобилисты делятся лайфхаком, который поможет улучшить покрытие, если «жучок» небольшой. Это можно сделать, не прибегая к услугам мастеров.

    — Вам нужно хорошо сполоснуть часть машины, которую будете реанимировать. Для этого подойдет любое моющее средство из автомагазина. Главное — смыть грязь.

    — Дайте детали высохнуть. Если вам не понадобиться снимать деталь, чтобы покрасить её, тогда просто подождите, пока автомобиль высохнет весь.

    — Если на вашей детали небольшой «рыжик», и вы хотите убрать только его, то остальную деталь красить не нужно. Её нужно просто закрыть — для этого подойдет строительный скотч. Но лучше всё-таки покрасить её целиком, советуют специалисты, чтобы ржавчина не появилась где-то рядом. Например, если появился «рыжик» на капоте, рекомендуют его снять и перекрасить целиком.

    — Чтобы убрать с металла ржавчину, можно воспользоваться шкуркой. После этого пройдитесь по поверхности «уайт-спиритом». Он убирает сильные загрязнения, обезжиривает.

    — Есть химический способ борьбы с ржавчиной — в автомагазине можно приобрести специальное средство, например, ортофосфорную кислоту. Кроме того, есть целые наборы — одно средства, чтобы обезжирить участок обработки, другое, чтобы удалить «рыжики», третье — для «оживления» кузова. Это раствор, в основе которого лежит цинк.

    — Когда успешно удалили ржавчину, можно загрунтовать поверхность и красить. Вы помните, что краску стоит подбирать по номеру, чтобы деталь не отличалась от остальной машины.

    Если оборудования для окрашивания у вас нет, даже самого простого, стоит обратиться к мастерам. Красить необходимо, иначе все ваши меры будут тщетны.


    Фото с интернет-ресурсов

    Как убрать рыжики с кузова автомобиля

    Общеизвестный факт, что кузов автомобиля — одна из самых дорогостоящих его частей. И становится очень неприятно, когда относительно новое авто постепенно покрывается небольшими участками ржавчины, которую в народе называют «рыжиками» или «жучками». Кроме негативных эмоций от вида ещё недавно идеальной машины владелец понимает, что это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.

    Почему на кузове появляются «рыжики»?

    В результате небольших сколов и царапин на лакокрасочном покрытии, влага и химические реагенты добираются до металла, который начинает ржаветь. Если металл кузова дополнительно не обработан (не оцинкован, например), а качество покраски оставляет желать лучшего, то появление «рыжиков» не заставит себя долго ждать. Иногда их можно наблюдать весной, после суровой снежной зимы, у практически новых автомобилей, которые были куплены в предыдущем году…


    Чаще всего подобные дефекты встречаются у отечественных машин, которые не могут похвастаться высоким качеством покраски. Но бывает, что «жучки» появляются и у иномарок. Особенно тех, которые оставляют под открытым небом, а улицы города, где ездят эти автомобили, обильно обрабатываются химикатами в холодное время года.

    Как убрать «рыжики» с кузова автомобиля своими руками?

    Убрать участки ржавчины намного проще, чем не допустить их повторное появление. Чтобы удалить «рыжики», необходимы абразивные материалы, терпение и аккуратность. А чтобы не дать им проявится вновь, важно тщательное соблюдение технологического процесса обработки и покраски.

    Вариант #1.

    Самым простым и экзотическим способом удаления «рыжиков» с кузова авто является метод с использованием бытовых моющих средств, содержащих в составе абразивные крупинки. Этот народный метод предусматривает очистку металла от участков ржавчины, обезжиривание и точечное подкрашивание.

    Для начала автомобиль необходимо хорошо вымыть и высушить. После этого металл кузова, в местах образования «рыжиков», обрабатывается «Пемолюксом» или «Кометом». Делать это удобно, насыпав средство на обычную кухонную губку и слегка смочив её. В результате трения ржавчина с «жучков» достаточно хорошо удаляется. После обработки участка со следами коррозии, необходимо обработать металл преобразователем ржавчины. После чего можно его смыть и просушить поверхность. А уже потом следует приступить к покраске.
    Для этого используется краска, максимально подходящая по тону к цвету лакокрасочного покрытия. Наносят её маленькой кисточкой или зубочисткой, в зависимости от размера повреждения.


    Описанный выше метод можно использовать при наличии небольших сколов или мелких «рыжиков» на ЛКП. В некоторых случаях закрашивание проводится с помощью реставрационных карандашей. И если сколы без ржавчины еще можно «вылечить» таким способом, то «жучки» через какое-то время будут появляться снова. А значит, с наступлением весны процедуру придётся повторять снова.

    Вариант #2.

    Если на кузове есть «рыжики» большего размера и глубины, то лучше применить другой подход. Для этого нужны: краска в цвет автомобиля, грунтовка, шпаклёвка, обезжириватель, преобразователь ржавчины, шлифовальная бумага, малярный скотч.

    ЕЩЁ

    1. Сначала нужно очистить поверхность металла от ржавчины. Для этого используется шлифовальная «шкурка» с зернистостью примерно от Р80 до Р240. Участки с «жучками» нужно аккуратно зачистить, удалив ржавчину. Делать это нужно вручную, так как шлифовальная машинка захватывает слишком большую площадь поверхности. В некоторых случаях, при «рыжиках» значительных размеров можно использовать шлифующие насадки на дрель.
    2. После этого необходимо обработать поверхность преобразователем ржавчины, содержащим в себе ортофосфорную кислоту. Его наносят на повреждённые участки и оставляют минут на 20-30. Потом смывают обычной водой. После просушки нужно обезжирить поверхность уайт-спиритом или другим обезжиривателем.
    3. Дальше, в зависимости от глубины получившегося дефекта на лакокрасочном покрытии, можно использовать автомобильную шпаклёвку, чтобы выровнять поверхность. Если повреждение поверхностное, можно обойтись грунтовкой и покраской. Перед нанесением шпаклёвки всю остальную поверхность ЛКП лучше закрыть малярным скотчем. Количество наносимой шпаклёвки будет зависеть от качества поверхности.
    4. После того, как металл обработан, а шпаклёвка высохла, можно её аккуратно подшлифовать. Для этого используется шлифовальная бумага с зернистостью от P80 до P180. Когда поверхность выровнена, можно наносить грунтовку. Обычно она распыляется из аэрозольных баллончиков, поэтому перед этим необходимо закрыть кузов плёнкой или газетами, закрёплёнными малярным скотчем.
    5. Грунтовка наносится в два-три слоя, с полным высыханием каждого предыдущего. После высыхания последнего слоя необходимо отшлифовать поверхность шлифовальной «шкуркой», с постепенным увеличением зернистости, примерно от Р240 до Р400. После этого можно красить.
      Лучший результат получится, если наносить краску не кисточкой или реставрационным карандашом, а из аэрозольного баллончика. Красить нужно, нанося несколько тонких слоев — 4-5, с интервалами между нанесением 15-20 минут, чтобы краска подсохла.
    6. После покраски можно аккуратно прошлифовать поверхность, увеличивая зернистость шлифовального зерна от Р400 и выше, до Р1000. После завершения процесса и полного высыхания можно снимать плёнку или газеты и полировать поверхность ЛКП. Для этого используют шлифовальную машинку с регулировкой оборотов или специальную полировальную машинку. Также нужны будут полировальные круги с разными насадками и полировальные пасты.

    При таком подходе, если сделать всё правильно и аккуратно, можно получить довольно хороший результат. Конечно, он будет неидеальным и при ближайшем рассмотрении будет видно, что поверхность металла подкрашивалась. Но этот метод сравнительно недорогой и эффективный, позволяющий сделать всё своими руками и подручными средствами.

    Если же вам нужен значительно лучший результат, стоит обратиться в специализированные покрасочные мастерские, у которых есть всё необходимое оборудование: покрасочная камера, компрессор, пульверизатор, шлифовальные и полировальные машинки, возможность точно подобрать цвет. А также квалифицированный персонал с опытом.

    Видео: как убрать рыжики с кузова автомобиля

    Опрос

    Как вы решили проблему с «рыжиками»?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
    • Убрал/а своими руками 56%, 14 голосов

      14 голосов 56%

      14 голосов — 56% из всех голосов

    • Никак. Смотрю как гниет моя машина… 28%, 7 голосов

      7 голосов 28%

      7 голосов — 28% из всех голосов

    • Обратился/лась к специалистам 16%, 4 голоса

      4 голоса 16%

      4 голоса — 16% из всех голосов

    Всего голосов: 25

    19. 05.2020

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.Голосовать

    Делитесь мнением в комментариях.

    зачистка и обработка кузова от коррозии своими руками

    Ржавчина на кузове автомобиля — не просто косметический дефект. Коррозия разъедает арки крыльев, пороги, несущую раму кузова, нижние части дверей, днище ТС, приводя личный транспорт в негодность. Избавиться от ржавчины можно своими силами, не пользуясь дорогостоящими услугами автосалонов.

    У российских машин заводская антикоррозийная защита весьма слабая, а старые иномарки страдают в этом отношении от активной езды по нашим дорогам, посыпанным реагентами, от состава воздуха, насыщенного всевозможными индустриальными отходами, от погодных факторов и неправильного хранения, ухода.

    Главное условие продления срока спокойной жизни автовладельца – своевременность антикоррозийной обработки. Это также и условие сохранности его средств. Опоздания с ликвидацией возникших очагов ржавчины обычно обходятся дорого. Не менее важно сделать все процедуры правильно. Иначе все усилия просто пропадут, а то и станут причиной локального усиления коррозии.

    Распространенные места образования ржавчины:

    • крылья;
    • рама;
    • днище;
    • пороги;
    • двери;
    • колесные арки;
    • внутренняя и наружная поверхности капота;
    • внутренняя и наружная поверхности багажника;
    • места соприкосновения кузова с накладными элементами;
    • участки пола под сидениями;
    • участки пола под ногами водителя.

    Эти участки надо регулярно осматривать. При выявлении внешних признаков коррозии следует принимать меры немедленно. Иначе незначительное повреждение перерастет в серьезную проблему, которую устранить будет намного труднее.

    Как возникает проблема? Поверхность кузова автомобиля защищена лакокрасочным покрытием. Царапины, трещины и вмятины нарушают целостность слоя, позволяя металлу контактировать с химическими реагентами, водой и воздухом. Ржавчина становится результатом такого контакта. Очистить ржавый кузов можно с помощью химического, механического или электрохимического очищения.

    Для химической обработки используют:

    • специальные растворы и преобразователи ржавчины;
    • щёлочи и кислоты.

    Последовательность действий:

    1. Перед нанесением преобразователя металл необходимо подготовить. Для этого механически снимают верхний слой ржавчины. В первом случае, в зависимости от состава, раствор начинает действовать через несколько часов.
    2. Удалить опасную ржавчину с металла также можно с помощью продуктов, которые есть в каждом доме. Раствор из 2 столовых ложек соды и половины стакана воды наносят на полчаса, затем смывают мочалкой и водой. При необходимости процедуру повторяют.
    3. Эффективно действуют сок лимона и уксус, смешанные в равных пропорциях. Смесь наносят на 1–2 часа, после чего стирают влажной салфеткой. Для очищения также применяются картофель, газированные напитки и кетчуп.
    4. Механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками возможно с помощью таких инструментов.
    Высокую эффективность показал электрохимический метод. Очистка проводится с участием тока и электролитического раствора. В специализированных магазинах продаются наборы для электрохимического очищения. Использование не требует подготовки. Недостаток технологии состоит в невозможности обрабатывать большие зоны поражения.

    Преобразователи ржавчины для автомобиля: как выбрать лучшие

    Как остановить коррозию кузова, если момент упущен, и ржавчина проступает на поверхности пятнами средней величины? Эта беда поправима. В продаже есть специальные препараты, химический состав которых способен превратить некрасивое, рыхлое образование рыжего цвета в твердый и плотный участок покрытия.

    Ортофосфорная кислота, входящая в состав преобразователя, вступает в активный контакт с коррозией и формирует в результате прочную субстанцию. Наносить жидкое вещество удобно кисточкой на голый металл. Перед употреблением смесь надо взболтать. Защитное средство – перчатки. Следуя инструкции, препарат либо смывают после обработки с поверхности, либо оставляют на ней до высыхания.

    Выбрать наиболее подходящий преобразователь вам поможет консультант магазина. Ассортимент «антиржавчины» сегодня в продаже весьма обширный. Есть и отечественные, и зарубежные продукты. Например:

    • аэрозольный преобразователь «Elf Neutralisant Rouille» производства Франции. Достоинства: удобство нанесения, эффективность. Недостатки: резкий запах;
    • жидкий препарат «ВСН-1» производства России. Достоинства: эффективность, быстродействие. Недостатки: большой расход из-за жидкой структуры;
    • гелеобразный преобразователь «Rust Remover» производства США. Достоинства: быстродействие, удобство нанесения.

    Полезное! Подберите правильно препарат с помощью консультанта, внимательно изучите каталоги и инструкции.

    И тогда вы сможете остановить даже активный разрушительный процесс, избавиться от коррозии кузова на долгое время, защитить прилегающие участки поверхности.

    Специальные средства чтобы остановить ржавчину

    Средство, которое будет эффективно для удаления ржавчины, каждый может выбрать на свое усмотрение из большого ассортимента, представленного в магазинах. Часто в ход идут и народные проверенные способы, позволяющие отмыть ржавые пятна – Кока-кола, кислота в растворах.

    Средство ВСН-1 (нейтрализатор ржавчины) пользуется наибольшей популярностью в целях очистить авто от «жучков». Если вы обрабатываете ВСН пятно ржавчины, то оно превращается в субстанцию серого цвета, которое удаляется легко и просто любой ветошью, которая найдется в гараже.

    В специализированных магазинах можно купить комплект «Цинкор-Авто», который включает в себя обезжиривающий раствор, используемый и как удалитель ржавчины, и как раствор, который покрывает поверхность защитной пленкой и позволяет вытравить коррозию.

    Жидкость для удаления элементов ржавчины – достаточно эффективный способ избавиться от коррозии и защитить металл благодаря основному действующему веществу в составе, которым является кислота.

    Модификатор ржавчины обычно наносится на поверхность перед тем, как она покрывается краской, действует как ингибитор. Он оказывает защитные функции и способен преобразовать ржавчину в пленку серого цвета, восстанавливает защитное покрытие.

    Модификатор ржавчины СФ-1 наиболее популярен среди прочих средств, которые могут оказать стоп-действие. Если нанести его под слой краски, то это позволит сохранить ее на срок до 10 лет. Модификатор ржавчины СФ-1 при применении не требует специальных технологий.

    Уничтожитель ржавчины Berner просто растворяет ее и может успешно применяться в случаях, когда коррозия поразила соединения и детали, имеющие резьбу. Berner имеет эффективное проникающее воздействие, работает даже с сильно проржавевшими болтами, облегчая демонтаж.

    Антикоррозийная обработка успешно проводится сегодня с применением линейки средств Раст Стоп. Средства Раст Стоп помогают предотвратить появление коррозии на днище авто и кузове. Они имеют проникающее действие, вытесняют влагу и образуют полимолекулярный слой. Действует Раст Стоп как ингибитор коррозии. Наносится он очень просто и быстро, так как не предусматривает специальной обработки авто перед применением.

    Производитель уверяет, что Раст Стоп, в отличие от многих аналогов, абсолютно нетоксичен. Его использование не наносит вреда окружающей среде и человеку, тем более машине. Раст Стоп доступен для самостоятельного применения.

    Форма аэрозоля позволяет воздействовать на самые труднодоступные места.

    Уничтожитель ржавчины В-52 производится в виде геля и также находит удачное применение в борьбе с ржавчиной. Основным его преимуществом является невозможность растекаться по поверхности. Ржавчину он быстро растворяет, после чего нужно отмыть деталь или место его воздействия.

    Инструмент для устранения жучков с кузова своими руками

    Для грамотной обработки поверхности кузова нужны качественные инструменты. При этом наряду с компрессорами, дрелями с насадками, шлифовальными машинками необходимо иметь и наборы ручных приспособлений. Это всевозможные скребки, шпатели (из металла и резины), стамески, заточенные отвертки, деревянные и пластиковые лопаточки, кисточки разной толщины и жесткости.

    Пескоструйные аппараты, широко применяемые в промышленных целях, не всегда можно использовать в ремонте автомобиля. Хотя технология такой обработки экономит время и эффективно счищает покрытие, но оказывает также и разрушительное действие на истонченных коррозией поверхностях.

    ПриспособленияПреимущества
    Шлифовальная машинкаСнимать коррозийный слой этим оборудованием значительно легче и быстрее, чем делать это смесью уксуса с лимонным соком. Машинка помогает бороться с ржавчиной на поражённых участках, имеющих большую площадь.
    БолгаркаЕсли у автолюбителя есть этот инструмент, шлифовальную машинку покупать необязательно. Достаточно приобрести специальные насадки для болгарки.
    Инструмент для ручной зачисткиК этому виду оборудования относятся приспособления для закрепления наждачной бумаги, кисточки для замазывания и щётки по металлу. Ручной способ зачистки всегда будет необходим для труднодоступных участков, которые не сможет вычистить машинка.

    Чем обработать рыжики на кузове автомобиля своими руками

    На первом этапе автомобиль нужно тщательно вымыть, чтобы удалить возможные загрязнения и просушить горячим воздухом. Теперь все проблемные участки видны. Затем ремонт производится по следующему алгоритму:

    1. Зачистить ржавчину локально с помощью кислот, наждачной бумаги или шлифовальной машинки. На данном этапе следует проявить осторожность, чтобы не снять слой уже очищенного металла.
    2. Если некоторые участки получили значительные повреждения, их реставрируют стекловолоконной шпаклёвкой. При сквозной ржавчине кузову могут потребоваться металлические заплаты. Установку заплат стоит доверить работникам автосервиса.
    3. Если очищенный участок не нуждается в реставрации, его обезжиривают и замазывают преобразователем.
    4. На последнем этапе очищенный участок закрашивают.

    Полезное! Набор химикатов, необходимых для устранения коррозии, состоит из обезжиривателя, преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и шпаклевки.

    Для работы с этими препаратами следует купить несколько пар перчаток.

    Полезное видео

    Посмотрите, как легко и быстро можно вытравить и заделать рыжики на кузове автомобиля своими руками:


    Искать ответ на вопрос о том, как заделать ржавчину самому, приходится многим водителям. Немалую роль в защите автомобиля играют профилактические меры.

    Мнение эксперта

    Илья Вячеславович

    Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

    Задать вопрос

    Регулярное покрытие кузова антикоррозийным составом избавляет от необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

    Каждые полгода проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или, при наличии оборудованного помещения, времени и техники, своими силами

    Предыдущая

    РемонтТехнология шпаклевания автомобиля: практические советы как зашпатлевать и бампер и металл своими руками

    Следующая

    РемонтАнтикор автомобиля своими руками: защищаем днище, пороги и арки кузова

    Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

    Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

    Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

    Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

    Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

    Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

    • изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
    • появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
    • участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
    • отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
    • влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.
    Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

    Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

    Читайте также

    Как убрать царапины на стекле автомобиля
    Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

     

    Как избавиться от ржавчины механическим способом

    Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

    Для работы понадобится:

    • наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
    • малярная лента;
    • специальная косметическая эмаль;
    • растворитель ржавчины;
    • тряпочки для мойки и очистки.
    Полная очистка от ржавчины

    Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

    1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
    2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
    3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
    4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
    5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
    6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

    Обратите внимание! После того, как покраска просохнет, авто будет выглядеть намного лучше, но закрашивание эмалью подойдет только для маленьких по площади повреждений.

    Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

    • экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
    • доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
    • эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

    Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

    Читайте также

    Неприятные последствия использования ELM327
    ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

     

    Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

    Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

    • Антиржавин;
    • Фосфамит;
    • Ортамет;
    • Неомид;
    • Дезоксил.
    Антиржавин

    Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

    Процедура работы с химикатами проста:

    1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
    2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
    3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
    4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
    5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
    6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

    Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

    Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

    Читайте также

    Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
    Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

     

    Электрохимический метод

    Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

    1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
    2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
    3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
    4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
    5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
    6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

    Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

    • глубинное и полное избавление от коррозии;
    • возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
    • малые временные затраты.

    Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

    Читайте также

    Зачем водители наносят лак для волос на номера машины
    Несколько дней назад я посещал ГСК и стал свидетелем необычной картины: знакомый парень с помощью распылителя наносил…

     

    Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

    Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

    1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

      Мойка машины зимой

    2. Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
    3. Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
    4. Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
    5. Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

      Обработка автомобиля воском

    Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

    Читайте также

    Как открыть машину, если ключи остались внутри — рабочий способ
    С каждым водителем может случиться, что, выйдя из машины, он забудет ключи в замке зажигания. А дверь, как назло,…

     

    Распространенные вопросы

    Чем лучше всего снимать краску с металла?

    Самым простым способом станет использование специальных химикатов, предназначенных для смывки краски, они могут быть как на органической, так и на щелочной основе. При работе с такими химикатами обязательно использование респиратора, но они позволяют сделать процесс снятия краски быстрым и нетрудоемким.

    Можно ли накладывать шпаклевку на голый металл без грунтовки?

    Нет, сначала при обработке металла используется именно грунтовка, которая закрывает невидимые трещины и недостатки поверхности металла, цементируя его структуру, после высыхания следует наносить шпаклевку для выравнивания поверхности и достижения гладкости кузова, поскольку ее вязкая структура не дает возможности качественно заделать невидимые глазу трещины и сколы на металле.

    Почему лучше использовать виниловый круг для зачистки?

    Данное приспособление позволяет глубоко очистить слой краски за короткий промежуток времени, при этом можно регулировать жесткость таких кругов, ведь они имеют разные ее степени. Виниловый круг используется на шлифовальной машинке, что дает преимущество скорости работы и ее механизации, позволяя сэкономить силы при реставрации авто.

    При появлении первых признаков «жучков» на кузове следует сразу начать борьбу с ними, ведь на ранних стадиях коррозия развивается медленно и не захватывает большие площади металла. Существует несколько вариантов борьбы с данной проблемой, которые не требуют обращения к специалистам и заезда на СТО, позволяя существенно сэкономить средства, но требуя времени и определенных навыков.

    Загрузка…

    Стоп коррозии: как удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками


    Борьба с оксидом железа (научный синоним слова «ржавчина») – это искусство, сравнимое по масштабам с антикоррозийной обработкой кузова. Каждый рецепт – это симбиоз действий, основанных в первую очередь на собственном опыте. Нарабатывать свою методологию – дело рискованное и требует немало времени. Мы предлагаем изучить современные пути истребления «рыжиков» и покажем, как можно поступать, а как – категорически не следует.

    Почему образуется ржавчина

     


    Из школьного курса химии все мы помним, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Сама же ржавчина – не что иное, как окисленное железо. Коррозия металлической поверхности – процесс электрохимический, протекающий только при наличии воды или влаги в воздухе. Соли и прочие дорожные реагенты только добавляют скорости процессу.

    Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском. В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.

    Техника удаления «рыжиков»

    Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги. Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.

    Остановить коррозию можно одним из способов:

    • Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
    • Пескоструйная обработка.
    • Электрохимическая чистка.

    Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.

    Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

    • Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
    • Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
    • Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
    • Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

    Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

     

    Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.

    Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

    Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).

    Преобразователь ржавого металла

    Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:

    • Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
    • Встряхнуть флакон.
    • Втереть жидкость кистью в пораженный участок.

    • Дождаться полного высыхания.
    • Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
    • Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
    • Окрасить полученную поверхность.

    Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате. Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской. Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.

    Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.


    Ошибочно полагать, что одного «Цинкаря» достаточно для защиты кузова от коррозии. Да, средство создает защитное цинко-марганцовистовое покрытие, но упускается один важный момент. Имеющаяся поверхность не была подвержена пассивации, а значит химически активна и склонна к коррозии. Отсюда и жалобы, что преобразователи, содержащие цинк, неэффективны.

    Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:

    1. Цинкарь.
    2. Hi-Gear No Rust.
    3. Permatex.

     

    Пескоструйная обработка

    Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:

    • Высокая мощность компрессора.
    • Песок должен быть сухим.
    • Для распыления абразива нужна специальная насадка.

    К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.

    Электрохимический способ остановки коррозии

    Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие. Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом. А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.


    Итак, для работы понадобятся:

    • Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
    • Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
    • Лампа накаливания ближнего света (50W).
    • Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
    • Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.

    Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой. Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя. К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.

    Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.

    Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:

    • Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
    • Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
    • Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
    • Пункты 1-3 повторяются.

    Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.

     


    К слову, несколько замечаний о лампе. Основное назначение лампочки – не допустить короткого замыкания при соприкосновении металла электрода с кузовом. Не последняя роль элемента освещения и в электрохимической реакции: большой ток здесь ни к чему. Еще по яркости лампы отслеживают ход реакции: тусклый свет говорит об активном ходе удаления ржавчины, яркий же указывает на скорое завершение процесса травления.

    Как оцинковать кузов подручными средствами

    Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции. Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.


    Для оцинковки потребуется следующий инструмент:

    • Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
    • Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.

    • Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
    • Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
    • Пищевая сода. Потребуется на финише.

    От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.


    Важно учесть, что реакция идет с выделением большого количества теплоты. Поэтому, поглядываем на тряпочку – она может подгореть. По аналогии с травлением необходимо помнить, что короткое замыкание цинкового электрода на кузов ни к чему. Наличие лампы – обязательно. Она ограничивает ток, читай, способствует нанесению равномерного слоя цинка. Электрод необходимо периодически менять.

    После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.

    Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.

    Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…
     

     



    Охота и сбор съедобных шафрановых молочнокислых грибов lactarius deliciosus

    Шафран молочный, хрустящий и вкусный гриб, которым наслаждались тысячелетиями. Предположительно молочные колпачки были одними из первых грибов, которые использовались в кулинарии, о чем мы знаем, что изображено на фреске из римских руин Геркуланума.

    В наши дни шафрановый молочный колпачок в значительной степени является национальным грибом Испании, где он известен как «ровеллон», а в других регионах — как «нискало».Поиск в Интернете rovellons найдет много интересной информации и рецептов.

    Фреска из Геркуланума

    Сначала я подумал, что они, вероятно, не растут в тех районах Среднего Запада, где я охотюсь, и мне потребовалось много времени, чтобы наконец найти хороший участок. Я искал каждый год и мог найти только один или два, то тут, то там. Наконец, осенью 2013 года я попал в отличное место в белом сосновом лесу как раз в нужное время. Это отличные грибы с красивой хрустящей текстурой, если вы сможете добраться до них до того, как это сделают насекомые.

    Слева направо: Lactarius Deterrimus и настоящие шафрановые колпачки.

    Среда обитания

    Я обнаружил, что они плодоносят под восточной белой сосной в то же время, что и подберезовики в Миннесоте, примерно с августа по октябрь. Ключ к их поиску — дождаться дождя в сезон. Похоже, молочные шапки шафрана, больше, чем некоторые другие грибы, на которые я охотился, нуждаются в сильном дожде.

    Следите за датчиком дождя или на сайте об осадках, по моему опыту, от полдюйма до дюйма за день или два должно быть хорошо.Кроме того, они часто полностью заросли глубоко под сосновыми иглами, вам понадобится глаз, чтобы найти их, просто запомните, где вы видите один, а другие поблизости.

    Готовка

    Из них получаются отличные соленья, но при этом сохраняется небольшая хрустящая корочка. Их также можно тушить и замораживать, но маринование — мой любимый способ консервирования. Вы также можете высушить их, чтобы сделать бульон или бульон, он будет немного похож на куриный бульон, это очень хорошо.

    Иногда я могу просто смахнуть с них листья и иголки и обжарить, если они грязные, я быстро вымыю каждую, промывая водой, а затем позволяю стечь на бумажных полотенцах до тех пор, пока они не понадобятся в холодильнике.

    Молочные шапки с шафраном готовятся так же, как и большинство известных мне грибов, но есть несколько интересных вещей, которые я знаю о них. Некоторые виды Lactarius выделяют своего рода слизь при мариновании или тушении, они могут действовать как своего рода естественный загуститель в соусах и подливках. Если грибы маринованные, при удалении они могут быть немного слизистыми. Чтобы уменьшить клейкость, которую они выделяют в маринаде, вы можете бланшировать грибы в подсоленной воде, прежде чем упаковывать их в банки с маринованной жидкостью.

    Посмотрите лайки

    На мой взгляд, это только один, и, судя по моему опыту, он вам не повредит, он известен как Lactarius Deterrimus. Я подозревал, что он растет на моих пятнах, и недавно выделил несколько: у него более серый цвет колпачка и жабры, которые менее ярко-оранжевые. Когда я их съел, они закончились с легкой горчинкой.

    Рецепты

    Рецепты, которые я создал специально для колпачков с шафраном, или где их легко заменить

    Связанные

    The Start of Something и шафрановые молочные крышки —

    Примечание о собирании грибов:

    во-первых:
    Когда дело доходит до лесных грибов, берите только то, что, как вы знаете, не убьет вас. Многие ядовиты.
    Просто — если сомневаетесь, обходитесь без него.

    добыча пищи:
    Эти шафрановые молочные шляпки (также известные как сосновые грибы) были найдены в Южном нагорье Нового Южного Уэльса в государственном лесу Белангло. Сезон у них короткий — с конца марта по май. Молочные шапки не родом из Австралии — они прибыли с хвойными деревьями, их симбиотическими хозяевами. Грибы растут за ночь, поэтому лучшее и свежее время для сбора — от раннего до середины утра вскоре после осеннего дождя. Чтобы правильно идентифицировать эти грибы, пожалуйста, хорошо изучите или обратитесь к тому, кто знает, что они ищут.

    Сбор и хранение:
    Возьмите нож. Лучше всего срезать грибы у стебля, а затем накрыть их сосновыми иголками, чтобы они снова выросли в следующем году. Подбирайте еще свежие грибы по краям. По мере старения они становятся сухими и морщинистыми (но все еще съедобными). Шафрановые молочные шляпки очень хрупкие, особенно их жабры, и станут зелеными, если их слишком сильно натолкнуть (опять же, все еще полностью съедобные, только немного странно выглядящие). Храните крышкой вниз и стеблем вверх в бумажном пакете или закрытом стеклянном контейнере и храните в холодильнике до 5 дней.Если ваша награда велика — нарежьте и обжарьте их с небольшим количеством масла и храните в запечатанных пакетах в морозильной камере. Эти грибы полны воды и хорошо удерживают влагу, поэтому разморозятся без особых усилий и с небольшим изменением вкуса.

    еда:
    Шафрановые молочные крышки можно есть сырыми. Они также восхитительны для тостов (см. Рецепт выше) или запеченных с яйцами, в пасте, в супах, в запеканках и т. Д.
    Интересный факт / предупреждение — интенсивный шафрановый оттенок этого гриба сделает вашу мочу шафрановой!

    скоро:
    рецепт шапочки из шафрана

    старший молодой

    Вам не нужно быть старым, чтобы делиться своими навыками и знаниями, или старым, чтобы быть «старшим».В некоторых культурах, чтобы стать старейшиной, требуется работа всей жизни, в других, может быть, немного меньше: совокупность знаний, которыми можно поделиться.

    Есть начальные школы, средние школы, университеты и технические школы. Мы проходим их, чтобы получить навыки и знания, а также наладить связи с опытными учителями. Формальное образование имеет свое место и может дать дополнительный опыт. Но как насчет неформального обучения?

    Например, дядя; Ткач текстурированных тканей, сидящий в своей студии, ткает чудо, вяжет шарфы и джемперы для своей семьи и друзей.Тетенька; изгибание горячего металла в формы, скручивание ржавого железа в ворота и украшения, изготовление лепных ложек для стола. Друг семьи; кустарник, страстно любящий деревья и полевые цветы, произнося латинские имена при каждом разговоре, указывая на растения с неистовым рвением и крича Lepidosperma curtisiae ! как волшебник.

    Образовательная ценность этих неформальных встреч огромна, временами недооценивается, а для некоторых полностью отсутствует. И все же они нам нужны, как воздух.Они нужны нам, как вода. Нам необходимо страстно, плавно, щедро, с добротой и заботой делиться своими знаниями и навыками, чтобы наши сообщества были энергичными, яркими, динамичными, здоровыми и устойчивыми. Нам необходимо приумножить доступ человека к возможностям приобретения навыков на протяжении всей жизни. Навыки, которые превращают наши руки в творцов красоты. Наши умы в корзинах языков.

    Моя дочь пойдет в среднюю школу в следующем году, и я все думаю и думаю. Я думаю об алгебре и кинетике, геометрии и вероятности; грамматика и написание сочинений.Эти навыки будут иметь значение… немного помогут ей, сильно помогут? С чем она уйдет; что-то осязаемое? Рано или поздно?

    Что она почувствует, когда экзамены будут закончены и вытерты пылью? Что она узнала? С подготовки к двенадцатому году, тринадцатилетнему восьмичасовому рабочему дню.

    Я борюсь со школьными программами. Большинство родителей делают? Все родители думают, что знают лучше школы, не так ли? При чем тут грибы? Я даже не упомянул грибы, так зачем упоминать о них сейчас?

    Что она узнает об окружающем мире? Она умеет читать пейзаж? Она умеет читать по солнцу? Сможет ли она сплести себе шарф? Сможет ли она приготовить себе еду? В колледже я делила кухню с молодым человеком, который попросил меня помочь ему выполнить шаги по приготовлению двухминутной лапши .

    Умеет ли она читать о здоровье почв? Может ли она пройти по пешеходной дорожке? Сможет ли она вырастить саженец? Знаете, как работает это семя? Где текут водотоки и где берут начало реки? Может ли она собирать съедобные грибы и использовать их зимой для откорма своей кладовой?

    В прошлую пятницу я пошел на прогулку с Патриком и Мэг, чтобы научиться собирать съедобные грибы.

    Когда мы купили наши 15 акров в Блампиде более четырех лет назад, я наткнулся на изображения грибов Элисон Пулиот в справочнике Wombat Forestcare Fungi of the Wombat Forest и Macedon Rangers .Руководство было создано для повышения осведомленности о красоте грибов и их экологической важности как рециркуляторов питательных веществ: грибы позволяют растениям получать доступ к питательным веществам из почвы через сложные симбиотические отношения. Это одна из многих его ролей.

    Эти образы вызвали во мне кулинарный сигнал. Если территория была засажена грибами, то среди них должны быть и съедобные. Я искал, какие книги я мог найти по теме, в которой изучаются виды, растущие в Австралии, и их съедобность, но не нашел.Я связался с Элисон, чтобы узнать, могут ли помочь ее семинары, и обнаружил, что их популярность сделала их пока недоступными; но я буду настаивать. Я понял, что Элисон сосредоточила внимание на экологии грибов с точки зрения сохранения и защиты, а также на том, чтобы помочь сообществам понять действительно жизненно важную роль грибов в пищевой сети, и это тоже вызывает у меня большой интерес, поэтому я подумал, как я могу получить доступ к информации о съедобные грибы в Австралии.

    Я взял книгу Антонио Карлуччо «Страсть к грибам» в корзине со скидками возле кинотеатра «Нова Мельбурн» и почувствовал, как его волнение по поводу сбора грибов соскочило со страницы.Я снова задумался, как я могу унаследовать эти знания.

    Антонио вырос в окружении старейшин, собирающих грибы, и на протяжении многих лет постепенно осваивал свои навыки в детстве. Как мы можем в Австралии начать этот цикл обучения, чтобы наши дети также могли познакомиться с чудом собирательства? и не только для грибов, но и для ряда растений, которые легко растут вокруг нас.

    Это возвращает меня в прошлую пятницу. Вуди, сын Патрика и Мэг, всего в три года научился распознавать съедобные грибы от своих несъедобных товарищей.К 20 годам он достигнет статуса пожилого человека, и его знания о грибах и съедобных сорняках будут востребованы по всей стране (без давления, Вуди!).

    Этим утром я съел полевых блювитов, древесных блювитов, рутинных черенков, серого рыцаря и один парик адвоката, найденный Патриком во время нашей прогулки. Я готовила каждый вид индивидуально и только с маслом и маслом на сильном огне. Я хотел почувствовать разницу между ними. Я был удивлен, обнаружив, что они очень похожи, за исключением парика Lawyers Wig, у которого был самый сильный грибной вкус.Остальные были мягкими, с твердой и приятной текстурой и очень приятными.

    Здесь, в Хепберне, у меня так много возможностей для сбора пищи, что я, как и Карлуччио, развиваю страсть к грибам, и я, как грибы, планирую оставить след из спор, по которому мои дочери будут следовать.

    Интерес к поиску пищи растет как в отношении съедобных грибов, так и растений, которые не выращиваются; сорняки.

    Патрик является проводником и стремится поделиться своими знаниями и опытом.

    Мы не идем дальше, чем в соседний сад, чтобы собрать первые грибы; Lactarius deliciosus, «Шафрановые молочные шапочки».

    Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные колпачки», иллюстрирующие молочные выделения шафранового цвета у основания ножки.

    Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Очистите ножку ножом, специально разработанным для сбора грибов, так как у него изогнутое лезвие с зазубренной спинкой для удаления кутикулы грибов и щеткой из кабана для легкого удаления почвы.

    Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Чистка колпачка. .

    Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Очищено.

    Lactarius deliciosus , «Saffron Milk Caps» и Suillus luteus , «Slippery Jack», сравнение, показывающее жабры на Saffron Milk Cap и трубочки, которые заканчиваются и выглядят как поры на Slippery Jack.

    Lactarius deliciosus, «Saffron Milk Caps» и Suillus luteus , «Скользкий джек» желтого цвета на краю корзины.

    Это идеальное приключение для детей, которые хотят помочь взрослым найти грибы, и прекрасная возможность открыть для себя природные сокровища.

    Мы движемся по открытому лугу к темному лесу из хвои.

    Земля густая с сосновой хвоей, а под пологами кипарисовиков растут грибы.

    Amanita muscaria, «Мухомор» несъедобный вид.

    Amanita muscaria , «Мухомор» — несъедобный вид с характерными мешочками, такими как вольва, красная шапочка и бородавки.

    Scleroderma sp . «Земной шар».

    Scleroderma sp . Кластер «Земной шар».

    Scleroderma sp. «Earthball» несъедобное.

    Научиться видеть, наблюдать, находить, искать, нюхать, трогать.

    Остановка, чтобы выпить у местного источника.

    Газированная вода с минеральными добавками.

    Скульптура местного значения на берегу реки.

    Воздух прохладный, вода прозрачная, и прогулка доставляет удовольствие.

    Возможно Mycena sp.

    Неизвестно, но красиво.

    Малый.

    Suillus luteus , «Скользкий Джек», съедобный.

    Suillus luteus , «Скользкий Джек» зрелый и крупный.

    Suillus luteus, «Скользкий Джек» с очищенной шляпкой, обнажающей белое мясо.

    Suillus luteus , «Slippery Jack», маленький, с оторванной крышкой, демонстрирующей пористую структуру у основания крышки.

    Austropaxillus infundibuliformis в конце своего жизненного цикла «старый».

    Возможно Pycnoporus sp.

    Amanita muscaria «Мухомор» несъедобный вид, который сравнивают со съедобным Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные капсулы». На этом рисунке показано, почему может возникнуть путаница, поскольку крышка несъедобного мухомора слева внизу по цвету похожа на цвет съедобного лактария справа вверху. Важно не собирать корм при плохом освещении, например, в сумерках, чтобы не собирать мухоморы, когда вы думаете, что собираете шафран.Возможно, домашний повар не является собирателем, не знает разницы между видами и предполагает, что собиратель сделал верный выбор.

    Amanita muscaria «Мухомор» несъедобный вид, который сравнивают со съедобным Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные капсулы». На этом рисунке показано их отчетливое различие, когда грибы переворачивают вверх дном, чтобы показать ножки и шляпки.

    Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки, съедобные.

    Корзина со съестными припасами.

    Это, возможно, Armillaria luteobubalina «Австралийский медовый гриб», мы решили не собирать урожай.

    Как пандемия вызвала новый интерес к грибам — Защелка

    Уже почти 9 утра, и я где-то в южном нагорье Нового Южного Уэльса. В воздухе витает холодок, и я благодарен, что принес запасной джемпер. Я стою на краю одного из красивейших национальных лесов нашей страны и слушаю, как мужчина с большими усами и сильным итальянским акцентом объясняет, почему то, что я делаю, глупо.

    «Вашей бабушке не нужен мужчина со странным акцентом, чтобы указывать ей, как найти еду. Это древнее знание », — шутит он о недавнем« хипстерском »интересе к собирательству.

    Диего Бонетто рассказывает о своей любимой теме.

    Диего Бонетто — один из ведущих сборщиков грибов в стране. Последние 15 лет он проводит семинары по грибам в Новом Южном Уэльсе, обучая людей находить вкусные съедобные дикие грибы, которые в изобилии растут на наших сосновых плантациях.

    «В этом году все распродажи», — говорит Бонетто.Его обычно тихий, но устойчивый поток интереса вырос до такой степени, что он рассчитывает провести 30 семинаров в течение года в ответ на огромный спрос. Бонетто считает, что это реакция на пандемию, поскольку COVID показал миру, насколько хрупкими на самом деле являются наши общества.

    «COVID сделал для нас как общества нечто очень серьезное и важное. Это заставило нас осознать продовольственный суверенитет и способность находить пищу в вашем ландшафте.

    «Собирательство — продолжение этого.Все хотели научиться выращивать пищу, люди хотят научиться ловить рыбу, хотят научиться охотиться и они хотят научиться добывать корм ».

    Amanita muscaria , выглядывающая из-под кустов.

    Прямо сейчас начинается грибной сезон, который, как ожидает Бонетто, будет рекордным, учитывая влажную погоду и низкие температуры. Однако для многих из нас выйти на улицу, чтобы найти маленькие белые кусочки пиццы, означает войти в совершенно другой мир.

    Эти малоизученные организмы тысячелетиями вызывали страх и интриги. Если вы покупаете грибы, вы также получаете сообщения о «смертельных грибах», угрожающих пригородам. В то же время европейские мигранты приезжают, чтобы заработать на еде, выращенной на свободном выгуле, опираясь на семейную историю и передаваемые из поколения в поколение знания, чтобы понять, что и как есть.

    Грибы — это не растения и не животные. Они поглощают кислород, выделяют углекислый газ и питаются мертвым или живым материалом.Они не фотосинтезируют и не умирают, когда их собирают. Сам гриб на самом деле является плодовым телом более крупного подземного организма, известного как мицелий, который на самом деле генетически ближе к нам, чем к растениям, и включает в себя самое большое живое существо на планете.

    Мицелий повсюду, составляя до 40% всей почвы, по которой мы ходим. Когда условия благоприятны, сеть волокон под землей, питающихся мертвым материалом, отправляет свои плоды в небо, чтобы высвободить споры и произвести потомство.Эти плодовые тела мы собираем и едим.

    Поехали искать ужин.

    Bonetto дает нам краткий обзор того, что мы ищем. Собравшаяся небольшая группа состоит из самых разных людей. Есть пары, желающие развлечься своей страстью к поиску пищи, люди вроде меня с фотоаппаратами и стойким энтузиазмом, а также семьи с маленькими детьми, стремящиеся узнать больше об этом странном хобби. Все закутаны в тепле от холода и сжимают плетеные корзины, как нам велено принести.

    Мы ищем два вида: шафрановые молочные шапочки и скользкие туфли. Бонетто объясняет, что это два самых легко узнаваемых гриба с несколькими опасными аналогами, которые могут вызвать потенциальные проблемы. Это грибы для начинающих.

    «Чтобы заняться сбором грибов, необязательно знать все о грибах», — говорит нам Бонетто. Все, что вам нужно, это немного попрактиковаться в поиске грибов, которые вам нужны, и вперед.

    Первый улов всего, что мы смогли найти.

    Мы отправляемся в небольшой лес позади нас. Бонетто приказал нам вернуть все, что выглядит «грибным». Мы спотыкаемся о густой кустарник, состоящий из высоких сосен с высокой травой под ногами. Используя палки, чтобы ковыряться в листве, мы собираем и возвращаемся с широким ассортиментом грибов.

    Бонетто раскладывает их на столе и рассказывает нам о наших находках. Есть шафрановые молочные шляпки, поганки, земные звезды, клубочки, укореняющаяся голень и ряд других грибов меньшего размера, которые труднее идентифицировать.Нам рассказывают о съедобности и особенностях собранных грибов, избегая при этом неизвестного.

    «Это, и я собираюсь использовать здесь научный термин, какие угодно, — говорит Бонетто, указывая на грибы, которые мы не можем идентифицировать. «Вы собираете урожай только для того, ради чего приехали сюда. Это не смешивание. В этом царстве приближение не работает ».

    Как и зачем вырезать грибы из земли.

    После очередной пробежки мы отправляемся в сам лес.Около получаса мы, наклонившись с палками в руках, ищем грибы, за которыми пришли сюда.

    Изначально мне не очень везет, но вскоре я натыкаюсь на целое кольцо того, что кто-то считает скользкими гнездами. Я беру целую корзину и брожу прочь, мой внутренний охотник-собиратель счастлив, что мое воображаемое племя сегодня хорошо поест.

    Лес густой с рядами посаженных сосен. Многие национальные леса в Австралии находятся в ведении Лесной ассоциации, а также коммерческих организаций, которые сдают землю в аренду у государства для выращивания древесины.Бонетто объясняет, что вход в эти места не является незаконным, равно как и собирать и забирать домой столько грибов, сколько вы можете унести. Если вы не продаете их, и в этом случае вам потребуется лицензия, сбор грибов бесплатный, и их ждут тысячи грибов.

    Мы снова собираем один, чтобы показать наш урожай. Большинство людей нашли несколько заглушек из шафранового молока, а некоторые вернули поганки. Эти культовые красные и белые грибы соблазнительны, но также токсичны, если их не приготовить должным образом.

    Корзины догадок.

    Amanita muscaria , научное название этого вида, содержит психоактивный химический мусцимол, а также потенциально смертельный нейротоксин иботеновую кислоту. На протяжении всей истории люди готовили и употребляли эти грибы в Северной и Восточной Европе, а также в Азии, чтобы вызвать шаманские видения.

    «Для нас, кавказцев, это краеугольный камень нашей культуры», — говорит Бонетто. «Это Красная Шапочка. Это Алиса в стране чудес.Это Марио. Это Дед Мороз ».

    «В западном обществе мы считаем себя такими продвинутыми. Мы происходим из одних и тех же коренных корней во всем мире. Все мы были коренными народами. Мы все — коренные жители. Мы просто не принимаем его, не владеем этим, не живем по нему ».

    «Слишком хиппи?» Бонетто спрашивает ошеломленные улыбки. Ему удается быть представительным и интересным, сохраняя при этом серьезность передаваемых им знаний.

    Amanita muscaria.

    Две пожилые женщины подходят, чтобы осмотреть наши корзины. Они смеются над моим содержимым, говоря, что оставили бы его в лесу. «Я вырос в лесу», — говорит один из них, прежде чем идти дальше. Бонетто пользуется возможностью, чтобы еще раз объяснить культурную важность и значение того, что мы делаем здесь сегодня.

    «Поляки, русские, украинцы знают это. В детстве они проводят выходные в лесных лагерях, чтобы научиться этим знаниям ».

    Оказалось, что я собрал не скользких домкратов, а скользких коров, еще одного члена той же семьи, которые технически съедобны, но не очень приятны.Я выкидываю корзину, опасаясь, что мое племя снова проголодается.

    Не те грибы, которые мы ищем.

    Для последнего шага мы продвигаемся дальше в лес. На этот раз мы бродим почти час, быстро разделяясь и теряясь среди деревьев. Лес тянется на 25 километров, и в холодный вторник вокруг почти никого нет. Между бесконечными сосновыми рядами совершенно тихо, если не считать редких криков черно-желтых какаду, кружащих над головой.

    Поиск чего-то оранжевого, частично спрятанного среди моря коричневых, зеленых и апельсиновых цветов, быстро становится головокружительным, но мой мозг адаптируется к задаче, и я поддаюсь тому, что Бонетто называет «грибовидными глазами».

    «Грибные глаза — это то, что позволяет увидеть грибы в лесу. Вы ходите вокруг и находите одного или двух, а затем видите их и выходите, видя все те, которых не видели, когда заходили внутрь.

    «Это довольно быстро переходит в« грибную лихорадку ».Ты не можешь остановиться. Еще один, еще один. Вы становитесь зависимыми ».

    Я, конечно, понимаю его точку зрения. Поднявшись на холм, чтобы уйти от остальной группы и выбраться самостоятельно, я натыкаюсь на следы грибов, выходящие из земли под сосновыми иглами и за бревнами. Следуя за ними, как панировочные сухари, все глубже и глубже в лес, я быстро теряю чувство того, где я нахожусь и откуда я пришел. Выход больше не имеет значения, важно только то, что за соседней сосной мог появиться еще один гриб.

    Amanita muscaria покрывает подстилку леса.

    По мере того, как приближается время вернуться к группе для подведения итогов и ознакомления с нашими товарами, я понимаю, что мне нужно возвращаться, но я не знаю, как туда добраться. Моя корзина с грибами качается, я иду вниз по холму и в конце концов прихожу к ручью, который похож на тот, который мы пересекли, чтобы попасть в лес, но он немного больше и густо заросший лесом, поэтому идти по нему невозможно. Уверенный, что я пошел по повороту влево, я обхожу ручей, возвращаясь туда, где, по моему мнению, должна быть группа.

    Мне сейчас действительно нужно выбирать путь между упавшими ветвями и густыми деревьями. Плантация уступила место кустарнику, и я окружен эвкалиптами, а не сосной, как предполагалось. Я больше не думаю о грибах, а только о том, насколько я голоден и не знаю, в каком направлении мне идти. Огромный кенгуру внезапно выскакивает из куста рядом со мной, и мне интересно, кто был больше поражен, увидев кого.

    В конце концов, я выхожу на дорогу и иду по ней обратно навстречу звукам голоса Бонетто, которые я слышу сквозь безмолвные деревья.Я возвращаюсь, благодарный, что не заблудился, и меня приветствует запах жарящихся грибов.

    Разбор и выборка товаров.

    Бонетто говорит о силе выхода на природу, понимании сезонности доступных источников пищи и заземлении, которое приходит с поиском собственного пропитания.

    «То, что вы сделали сегодня, — это не супермаркеты. Это вне сельского хозяйства, сельского хозяйства и денег. Это только ты и природа ».

    Я разговариваю с ним после того, как группа разошлась над остатками жареных грибов.Шафрановые молочные колпачки имеют кремовую текстуру и вкус, но для моей палитры они не очень отличаются от грибов, которые можно найти на полках супермаркетов.

    Шафрановые молочные шапки готовятся с чесноком и оливковым маслом.

    «Мы так далеки от наших цепочек и систем поставок продуктов питания, — говорит Бонетто, — что мы не понимаем боли и причиненного ущерба, так что мы можем тратить впустую».

    «Поймите пищу и поймите ее ценность, а также ее изобилие или дефицит. Поймите, как вы, как экологические субъекты, влияете на экологию.”

    Для всех, кто интересуется миром грибов, Бонетто подчеркивает важность получения знаний на месте и на природе. Никакое количество видео на YouTube или поиск в Google не могут дать вам такую ​​же информацию, как обнаружение грибов в их естественной среде обитания.

    Диего Бонетто делает то, что умеет лучше всего.

    «Важно, чтобы вы сначала пошли кормить с кем-нибудь. Это не обязательно должен быть я; есть много других людей, но идите с кем-нибудь, потому что существует огромное количество информации, которую невозможно понять.Если только вы не здесь и не учитесь у кого-то, кто может поделиться этими знаниями.

    «Сначала выучите один или два гриба. Когда вы изучаете их, вы начинаете понимать экологию, которая с ними взаимодействует. Как только вы это поймете, вы сможете расширить свое портфолио ».

    Читайте больше историй от The Latch и подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте.

    Fat of the Land: шафрановые молочные крышки

    Шафрановая молочная шляпка — это лесной гриб, который большинство охотников за марихуаной оставляют русским.Жалко, потому что вкусно и в изобилии.

    шафрана, или рыжики в России, на самом деле представляют собой комплекс видов из рода Lactarius , и необходимо проделать большую работу с ДНК, чтобы отделить североамериканские разновидности. Их называют молочными крышками из-за латекса, который выделяется при разрезании. Некоторые молочные крышки имеют белый цвет, некоторые желтые, другие красные или оранжевые.

    Восточноевропейцы эоны восхищались шафрановыми молочными крышками. Я вижу, как русские и украинцы в лесу за пределами Сиэтла несут корзины, переполненные шафраном, в то время как их соперники из других частей мира только счастливы оставить молочные крышки в мусоре и наполнить свои ведра мацутаке или ежами.

    Шафран кровоточит красным или оранжевым. Два наиболее распространенных шафрана для таблицы — это Lactarius rubrilacteus и L. deliciosus (опять же, эти таксономические названия, вероятно, изменятся с будущим генетическим тестированием) . Оба синяка приобретут зеленоватый оттенок (см. Фото выше), который исчезнет во время приготовления. Я нашел шафран, изображенный здесь, на высоте около 4000 футов в Северном Каскаде, на краю старовозрастного леса, состоящего в основном из болиголова, среди нескольких участков снега на земле.Кровь красновато-оранжевого цвета (см. Фото внизу справа), но не обильно, а зеленые синяки были минимальными. У шафрана обычно есть зональные шляпки (концентрические полосы разных оттенков оранжевого, розового, красного или зеленого), но эти кольца у моих экземпляров были очень тонкими. Как видите, у них также были полые или частично полые стебли.

    Возможно, одна из причин, по которой многие охотники за горшком не едят шафран, — это сложность определения вида. С большинством грибов это запрещено — и я до сих пор не уверен, к какому виду относятся изображенные на фотографиях шафраны.Джереми Фабер из Foraged and Found Edibles подтвердил, что он продает этот вид как шафрановый молочный колпачок и что если не L. rubrilacteus , то это его близкий родственник. Он также сказал, что шафран будет меньше кровоточить во время сильных дождей.

    Молочные заглушки из шафрана универсальны на кухне. Мой приятель Хэнк Шоу, отдавая дань восточноевропейским гастрономическим традициям, консервирует их в соли. Обжаренный шафран сохраняет свой лососевый цвет и твердую, почти хрустящую текстуру. Некоторые микофаги жаловались на зернистость, но длительная варка это устраняет.Ключ к использованию шафрана — это уход за ним в поле, а затем быстрое использование дома. Эти спелые молочные крышки, изображенные на фотографии, хотя и не содержат насекомых, из-за их большого размера больше подходят для сковороды, чем для маринования. Зеленые синяки не вызывают аппетита, но, как я уже сказал, они исчезают при приготовлении пищи.

    Недавно я наткнулся на кулинарную книгу по грибам с некоторыми отличными рецептами без жареного мяса для домашнего повара, The Edible Mushroom Book . Приведенный ниже рецепт адаптирован из него с небольшими изменениями.

    Цыпленок, обжаренный на сковороде с рагу из шафранового молока

    3-4 куриных бедра, кожа на
    Шапочки из шафранового молока 1/2 фунта, нарезанные
    2 лука-шалота, нарезанные кубиками
    1-2 зубчика чеснока, раздавленные
    2 столовые ложки растительного масла
    2 столовые ложки сливочного масла
    1 стакан белого вина
    1 стакан куриного бульона
    1/2 стакана жирных сливок
    2–3 веточки свежего тимьяна
    соль и перец

    1. Разогрейте духовку до 400 градусов. Промокните сушеную курицу и приправьте солью и перцем. В средней кастрюле нагрейте масло на среднем огне и обжарьте на сковороде кожицей до золотистого цвета по несколько минут с каждой стороны.Перелейте в жаростойкую форму и продолжайте готовить в духовке, пока сок не станет прозрачным, около 20 минут.

    2. В той же кастрюле растопите масло и обжарьте нарезанный кубиками лук-шалот до мягкости и прозрачности. Добавьте грибы, тимьян и измельченный чеснок и продолжайте готовить вместе несколько минут. Приправить солью и перцем.

    3. Деглазируйте кастрюлю белым вином и уменьшите вдвое. Добавьте бульон и жирные сливки и уменьшите до желаемой консистенции. Выложите грибной соус на тарелки, а затем выложите курицу поверх соуса.

    Обслуживает 2


    Гриб на срезе синеет

    В чем главное отличие опытного грибника от новичка? Опытный коллекционер выделяет около тысячи различных типов плодовых тел, произрастающих в лесах и лугах своей климатической зоны. Он знает запах съедобных и смертельно ядовитых грибов. Он знает места, где они могут расти, и время для них благоприятное. Он также знает, какой гриб становится синим на срезе, почему это происходит, а также тот факт, что некоторые плодовые тела выделяют млечный сок — белый или оранжевый.Он не собирает урожай на обочинах дорог и вблизи промышленных зон. Ведь грибы поглощают все тяжелые металлы и токсичные вещества. Таким образом, даже подберезовики становятся опасными для здоровья.



    Чем отличаются съедобные грибы от ядовитых?

    К сожалению, он всего один, но он не гарантирует, что вы не заберете поганку в свою корзинку. Это так называемое «ложе смерти». Так называется выемка между ножкой и мицелием некоторых мухоморов и поганок, находящихся в земле.Ни запах (неприятный для некоторых съедобных видов), ни вкус (нейтральный для некоторых ядовитых видов) не могут с уверенностью сказать, что перед вами. То же касается и приметы, когда гриб на срезе становится синим. Начинающему коллекционеру достаточно взять каталог и вспомнить, как выглядят грибы, лисички, опята и масло, и насколько опасны бледные поганки, фибриллы, мухоморы и целая когорта «фальшивых» подделок, как выглядят съедобные. А еще лучше — пару раз сходить в лес с опытным человеком, который покажет и расскажет.



    Почему гриб становится синим на срезе

    Многие несведущие люди считают такую ​​голубизну свидетельством токсичности находки, и поэтому не берут ее в свою лыковую корзину. И зря! Изменение цвета означает только то, что при контакте с воздухом происходит реакция окисления. Мякоть гриба может не только посинеть, но и позеленеть, стать черной, красной, коричневой. А еще начинают «кровоточить» — молочный сок морковного цвета, выделяющийся на изломе, отпугивает неопытных грибников от вкусной шафрановой молочной шапочки.



    Какие грибы синеют на срезе

    Очень быстро перелом подберезовика становится темно-зеленым. Имбирь, который в России называют королевским грибом, а в Украине — козырем (за элегантный красно-оранжевый цвет), также при разрезании он становится синим. Осиновые грибы первой категории меняют цвет при нажатии на шляпку и на срезе ножки. От изменения окраски не застрахованы грибы высшей категории. Даже в славной когорте грибов такие есть.Например, вкусный польский гриб, который растет в сосновом лесу. Моховая муха (также известная как болотная) на срезе становится синей. В южной части России и на Украине на дубах, акациях и каштановых гаях растут прекрасные на вкус грибы, которые также меняют цвет. Они становятся синими, зелеными, черными или коричневыми. Это дуб крапчатый, каштан. И синяк становится синим от одного прикосновения.



    К сожалению, ядовитые грибы тоже меняют цвет. Итак, смертельный сатанинский гриб на срезе посинел. Очень похож на подберезовик обыкновенный, поэтому вызывает множество отравлений. Его можно узнать по красноватой ножке и оранжевым порам на шляпе. Если вас пугает синеватый или темно-зеленый цвет на срезе, потрогайте его языком: несъедобные грибы горькие.

    полезных свойств дези топленого масла для здоровья кожи и волос


    С древних времен важность гхи в индийской культуре невозможно переоценить. Традиционно чистое топленое масло производится из коровьего молока и считается энергетической пищей.Гхи используется повсюду — от использования в еде для усиления вкуса при зажигании грязевых ламп или дийа до проведения благоприятных ритуалов.

    Топленое масло представляет собой топленое масло с высокой температурой дыма, что делает его пригодным для приготовления пищи. В нем содержится хороший холестерин, а жирные кислоты в топленом масле действуют как лечебные средства для организма. Он также используется для увлажнения волос и кожи зимой. Согласно Аюрведе, топленое масло является жизненно важным питательным натуральным ингредиентом для тела и считается саатвиком или «положительной пищей».Это один из наиболее легко усваиваемых жиров, который уравновешивает тепловые элементы в организме.


    1. Польза топленого масла для здоровья
    2. Польза топленого масла для волос
    3. Польза топленого масла для кожи
    4. Домашние маски на основе топленого масла для волос и кожи

    Польза топленого масла для здоровья Обычно ложку топленого масла добавляют в пищу , чтобы сделать ее вкуснее и улучшить питание. Но есть несколько других причин, по которым старое доброе топленое масло является любимым бабушкой.
    1. По мнению экспертов Аюрведы, топленое масло помогает при расстройстве желудка. Наряду с этим, он также предотвращает запоры и помогает выводить токсины из организма.
    2. Поскольку топленое масло богато витаминами А, Е и антиоксидантами, добавление топленого масла в пищу может помочь преодолеть дефицит питательных веществ.
    3. Некоторые врачи рекомендуют добавлять топленое масло в ежедневный рацион женщин , особенно беременных. Считается, что он укрепляет кости и иммунную систему.
    4. Употребление топленого масла увлажняет кожу и придает сияние лицу.Точно так же он питает волосы, делая их блестящими, мягкими и здоровыми как изнутри, так и снаружи.
    5. Антиоксиданты в топленом масле обладают противовирусными свойствами, поэтому, если человек часто болеет, регулярное кормление его топленым маслом может помочь улучшить его иммунную систему.
    6. Ложка натурального топленого масла, которую ежедневно скармливают детям, поможет в их росте, и это полезно для улучшения здоровья выздоравливающих людей.
    7. Помимо пользы для здоровья, чистое качественное топленое масло легко хранить и не портится.Его можно безопасно и эффективно использовать долгое время.

    Преимущества топленого масла для волос
    Высокие увлажняющие и питательные свойства топленого масла делают волосы гладкими, блестящими и крепкими.
    1. Увлажняет волосы

    Недостаток влаги — одна из основных причин тусклых, сухих и поврежденных волос. Здоровые и богатые жирные кислоты, содержащиеся в топленом масле , питают кожу головы и волосяные фолликулы изнутри, повышая гидратацию и восстанавливая здоровье волос.

    1. Улучшает текстуру волос

    Нанесение топленого масла непосредственно на волосы и кожу головы может улучшить текстуру, придавая волосам дополнительную гладкость и блеск. Просто нагрейте ложку топленого масла, чтобы оно немного растопилось. Окуните в него пальцы и аккуратно вотрите в кожу головы и волосы. Оставьте на несколько часов и смойте шампунем.

    1. Работает как кондиционер глубокого действия

    Его также можно использовать в качестве глубокого кондиционирующего средства на ночь для волос .Вам нужно оставить топленое масло в волосах на ночь, закрыв его шапочкой для душа, чтобы избежать жирного беспорядка.

    1. Способствует росту волос

    Массаж с подогретым топленым маслом не только кондиционирует, но и стимулирует кровообращение в коже головы. Это может способствовать росту волос, делая их гуще и длиннее.

    Не правда ли, удивительно, насколько хорошее топленое масло Ole имеет все преимущества для волос .Еще больше причин для регулярного употребления топленого масла.

    Преимущества топленого масла для кожи


    В каждой стране есть свой секретный природный ингредиент красоты — зеленый чай из Китая, аргановое масло из Марокко, оливковое масло из Средиземноморья и топленое масло из Индии. Топленое масло или топленое масло очень полезны для здоровья и красоты. Вот как вы можете включить его в свой режим красоты .

    Дайте перерыв в использовании кремов и сывороток под глазами и попробуйте вместо них топленое масло. Наносите топленое масло на веки и под глаза каждую ночь перед сном.На следующее утро промойте чистой водой. Вы увидите результаты в кратчайшие сроки.

    • Для потрескавшихся и темных губ

    Налейте каплю топленого масла на кончик пальца и аккуратно помассируйте губы. Оставьте на ночь. На следующее утро вы проснетесь с мягкими и розовыми губами .

    Нагрейте немного топленого масла и нанесите его на тело перед ванной, чтобы кожа стала мягкой и гладкой. Если у вас сухое лицо, смешайте топленое масло с водой и вотрите его в кожу.Смыть через 15 минут.

    Восстановите тусклую и безжизненную кожу с помощью топленого масла в маске для лица. Смешайте топленое масло с сырым молоком и безан, чтобы получилась паста. Нанесите на лицо и шею и оставьте на 20 минут перед умыванием.

    Домашние маски для волос и кожи с гхи

    Использование топленого масла на коже и волосах может сделать их гладкими, как шелк, а также значительно улучшить текстуру. Помимо нанесения топленого масла непосредственно на кожу, его можно использовать в питательных домашних масках.

    1. Рецепт маски для лица с топленым маслом для сияющей кожи:
    • Возьмите по столовой ложке топленого масла и меда.
  • Ремонт дыр на авто без сварки: Как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками

    Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Дыра в днище автомобиля

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Заплатки на днище автомобиля

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

    Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

    Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

    1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
    2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
    3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
    4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
    5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
    6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
    7. Прокрасить, пролакировать.

    Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

    Метод холодной сварки

    Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

    1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
    2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
    3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
    4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

    Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Заделка масштабных разрушений

    Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

    Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

    Чем заделать дыры в кузове автомобиля без сварки


    Как выполнить ремонт пробоин в кузове автомобиля самостоятельно

    Содержание:

    Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

    Этапы выполнения ремонта дырок кузова

    Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

    Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

    Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

    Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

    Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

    Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

    Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

    Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

    pokraskamashin.ru

    Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

    Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

    Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

    Вариант первый

    Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

    Вариант второй

    Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

    Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

    После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

    Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

    Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

    Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

    Грунтовка

    Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

    Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

    Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

    tdsmotors.ru

    Заделываем дыры на авто без сварки

    Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

    В первую очередь помните, что прежде чем заделывать  дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

    Виды возможных заплаток.

    1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

    2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

    3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

    4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

    Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

    websto.kiev.ua

    Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки


    Быстрый ремонт дырки на крыле.

    Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

    Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
    Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

    Вот такая вот дырочка в крыле))

    фото поближе

    Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

    Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

    Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

    Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

    Шпаклевку использовал:
    Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
    Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
    Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

    Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

    Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
    Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
    Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

    Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

    Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

    www.drive2.ru

    Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

    Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

    Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

    Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

    Бессварочные варианты авторемонта

    Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

    В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

    Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

    Шпаклевание автомобиля

    Используется материал со стекловолокном со структурой:

    • мелкой;
    • средней;
    • крупной.

    Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

    На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

    Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

    Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

    Стекловолокно +синтетический клей

    Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

    Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

    При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

    Пайка

    Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

    Отрицательные моменты:

    • дороговизна припоя;
    • малая прочность.

    Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

    Заклёпки

    Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

    Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

    Прочие способы

    Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

    Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

    Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

    Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

    remontautomobilya.ru

    Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

    Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

    Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

    Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

    Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
    Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

    В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

    Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

    Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

    Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

    Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

    Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

    При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

    На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

    www.drive2.ru

    Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

    Способ динозавров.Дёшево и без проблем
    Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

    Вот так оно выглядело после пескоструйка


    Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
    Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

    Живица или полиэфирная смола


    В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
    В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
    что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
    Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
    Если же таковой не имеется то просто берём коралл

    насадка на дрель коралл


    и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
    На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
    И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
    С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
    И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

    ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

    покрасить

    И покрыть лаком:))


    Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
    Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

    www. drive2.ru

    Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

    После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

    Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

    Начал с заднего пассажирского крыла

    Пока не расковырял дырку, было так

    Зачищаем от мусора

    Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

    Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

    1. Расколупал гнилую труху по окружности.
    2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
    3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
    4. Пропылесосил от мусора полость
    5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

    6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

    Кордон

    И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

    Дальше процесс выглядел так:

    Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

    7. Приступаем к шпаклеванию.

    Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

    8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

    9. Наносим антикор

    Одна дырка закончена)

    Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

    Ну и в оконцовке получилось вот так:

    Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

    Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

    Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

    Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

    www.drive2.ru

    Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

    Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

    1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
    2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
    3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
    4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
    5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
    6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
    7. Прокрасить, пролакировать.

    Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

    Метод холодной сварки

    Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

    1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
    2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
    3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
    4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

    Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Заделка масштабных разрушений

    Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

    Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

    infokuzov.ru

    заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

    прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
    Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
    вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
    порядок действий:
    1)отрезаем кусок крыла с другой машины
    2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
    3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
    4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
    5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
    7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
    8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
    9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
    10) стык заляпываем той же х.сваркой
    11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

    П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

    Цена вопроса: 200 ₽

    www.drive2.ru

    Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

    Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

    Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

    Первый способ

    В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

    Второй способ

    Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

    Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

    После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

    При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

    После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

    Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

    Грунтуем

    Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

    Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

    Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

     

    Источник

    zabarankoi.mirtesen.ru

    Ремонт кузова без сварки.

    Ремонт кузова без сварки.
    В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.
    Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.
    Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.
    Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.
    Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

     

     

     

     
     

     

    <div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

    remont-bampera.com

    Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.
    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Дыра в днище автомобиля

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Заплатки на днище автомобиля

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

    kuzovexpert.ru

    Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

    Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
    Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
    И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
    И начнём)

    Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький


    Вот так выглядел пол задний правый


    Это место после лонжерона


    Задний левый пол


    Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно


    Вот резиновая заплатка)


    Вырезал до живого металла


    Это задний пол


    Почистил до живого металла и обработал лонжерон


    Процесс идёт пока на улице)


    Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил


    Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой


    При клепании обнаружил монетку старее пассика)


    1989год!))) если кто знает про неё напишите)


    Правый пассажирский пол


    Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)


    Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону


    Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)


    Ну вот как то так)


    Ну вот на этом пока так


    Продолжение следует)

    www.drive2.com

    Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево


    Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

    Материалы:


    • стекловолокно;
    • полиэфирная смола Novol PLUS 720;
    • стартовая шпаклевка со стекловолокном;
    • финишная шпаклевка;
    • антигравий;
    • грунтовка краска, лак.

    Процесс ремонта гнилых порогов


    Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

    Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

    Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



    Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

    После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

    Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

    Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


    Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

    Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

    Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

    Смотрите видео


    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

    Дырки в днище

    Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

    • замазать дыру шпатлевкой;
    • припаять металлическую заплатку;
    • заделать эпоксидной смолой;
    • применить стекловолокно и клей;
    • установить заклепочные соединения;
    • использовать оцинкованный металлический лист.
    Оцинкованный лист

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

    Заделка шпатлевкой

    Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

    Шпатлевка для авто

    Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

    Припаивание металлической заплатки

    Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

    • кусок металлического листа;
    • мощный паяльник;
    • флюс или преобразователь ржавчины;
    • шпатлевка;
    • грунтовка.
    Материалы в авто

    Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

    Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

    Последовательность действий при запайке дыр в днище

    Применение стекловолокна и клея

    Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

    Ремонтный комплект для авто

    На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

    Стеклоткань

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

    Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

    Пневматический заклепочник

    Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Екатерина

    Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

    На чтение 3 мин. Просмотров 9.1k. Опубликовано Обновлено

    Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

    Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

    Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

    Бессварочные варианты авторемонта

    Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

    В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

    Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

    Шпаклевание автомобиля

    Используется материал со стекловолокном со структурой:

    • мелкой;
    • средней;
    • крупной.

    Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

    На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

    Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

    Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

    Стекловолокно +синтетический клей

    Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

    Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

    При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

    Пайка

    Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

    Отрицательные моменты:

    • дороговизна припоя;
    • малая прочность.

    Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

    Заклёпки

    Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

    Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

    Прочие способы

    Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

    Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

    Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

    Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

    Сделай сам Устранение ржавчины без сварки от Kent Bergsma | Руководства Mercedessource, продукт

    ПЕЧАТНОЕ И СВЯЗАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ — КРАСКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВКЛЮЧЕНА !!!!!

    Я включил главы о необходимых инструментах и ​​расходных материалах, простом ремонте поверхности от ржавчины, который может сделать каждый, промежуточном ремонте небольших отверстий под ржавчину и передовых методах устранения серьезных точечных, больших отверстий и гнили. Гарантирую, вы будете поражены. Это информация, о которой многие автомобилисты никогда не слышали.У меня также есть расходные материалы и комплекты, доступные на моем веб-сайте, так что вы можете заказать их и сразу приступить к работе. Ржавчина никогда не спит!

    Вот последовательность ремонта одного из наиболее распространенных способов устранения ржавчины, в котором этот продукт лучше всего — ржавчины в колесных арках. На самом деле, делать ремонт таким способом лучше, чем пытаться приварить новый металл колеса. Вы когда-нибудь были свидетелями того, как быстро сваренная сталь может ржаветь? Если вы не можете добраться до задней стороны нового сварного шва, чтобы обработать его, это будет продукт, подобный чудо-краске, он снова заржавеет с обратной стороны через 4-8 лет, если он подвергнется воздействию влаги.

    Вот типичное пятно ржавчины, которое можно найти в области колесной арки. Не так уж плохо, правда … просто помните, что вы видите всегда кончик ржавчины … Это n пример того, почему я ненавижу грунтовку кузова. Это позволяет влаге задерживаться под покрытием и фактически ускоряет процесс образования ржавчины.

    Когда вы начинаете соскабливать грунтовочный слой и отслаиваться металл, отверстие всегда будет хуже, чем вы ожидали вначале.

    После того, как поврежденный металл будет полностью обнажен, вы можете продолжить соскабливание и грубую шлифовку окружающего металла до области, по крайней мере, на 1-2 дюйма за слабым металлом.

    Тщательно покройте область внутри отверстия Miracle Paint, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление, затем сделайте заплатку из 3 слоев стекловолоконного мата, пропитанного Miracle Paint, и нанесите его на отверстие для ржавчины. Когда просохнет в течение ночи, вы не поверите, насколько прочен этот ремонт. Даже стук по нему заставит вас подумать, что вы натягиваетесь на листовой металл. Он сохнет так же крепко, как эпоксидная смола, но не высыхает от ржавчины, как эпоксидная или полиэфирная смола. Это действительно чудо!

    Когда Miracle Paint высохнет, вы можете нанести на него водостойкий наполнитель, отшлифовать поверхность и затем нанести на нее наш высококачественный защитный слой от стружки (не используйте обычную грунтовку для кузова автомобиля.Немного помассируйте, и вы даже сможете сделать так, чтобы он выглядел старым и оригинальным. Подробные сведения о том, как это сделать, включены в данное расширенное руководство по ремонту ржавчины.

    С другой стороны, этот продукт отлично подходит для ремонта отверстий в глушителях и задних выхлопных трубах. Просто попробуйте найти ЛЮБОЙ другой продукт, который может это сделать, и пусть он будет последним. Сделал ремонт глушителей, срок службы которых продлился!

    Как отремонтировать ржавчину на автомобиле без сварки

    Размещено: 4 октября 2018 г. Автор: MattM

    Ремонт ржавчины, вероятно, одна из самых сложных задач в автомобильном мире.Большая часть мира предпочла бы каждый день в течение года заниматься ведром со льдом, прежде чем ремонтировать ржавчину на своем старом драндулете. Определенно есть время и место, чтобы отремонтировать участок до уровня соревнований, но эта работа не всегда оправдана или, может быть, талант просто иссякает, и вы застряли в том, как починить ржавчину настолько просто, насколько это возможно. Если вы не выполняете 100-точечное восстановление и просто хотите выполнить простой ремонт, который в последний раз БУДЕТ, выполните следующие действия.

    Найдите Rust- Кожа ржавчины и пузырящаяся ржавчина или отслаивающаяся краска, которые вы видите, — это лишь верхушка айсберга.Обмотайте поврежденный участок липкой лентой и отшлифуйте его от центра, пока не доберетесь до «хорошего металла». Если металл сильно изъеден и тонкий, продолжайте шлифовать, пока они не пройдут. Как только вы обнаружите свежий чистый металл, можно приступать к ремонту.

    Вырежьте ржавчину — Теперь вы можете использовать ленту или маркер, чтобы обвести область, которую вы вырезаете. Не забудьте прорезать тонкий металл с ямками и вырезать из него хороший металл. Затем вы можете использовать предпочитаемый вами метод резки, чтобы удалить ржавый металл.Шлифовальный станок 4,5 дюйма хорошо работает с отрезным кругом, и вы можете отшлифовать краску с помощью откидного или щетинного диска на предыдущем шаге.

    Сделайте узор — После того, как вы вырежете ржавчину, вы можете сделать узор на той области, которую нужно залатать. Используйте плакатную доску или папку с файлами, чтобы отследить и вырезать патч. Убедитесь, что узор соответствует форме. Чем лучше будет ваш узор, тем лучше будет ваш патч.

    Фланец металлический Если вы хотите произвести ремонт заподлицо, мы предлагаем отбортовать патч-панель или существующий металл.Выбор фланца будет зависеть от ваших личных предпочтений и выполняемой работы. Плоскогубцы для отбортовки Eastwood хорошо подходят для небольших участков или периодического использования. Если вы хотите сэкономить силы, вы можете купить наш пневматический инструмент для отбортовки кромок и быстро выполнить загибы изгибов по металлу.

    Запечатайте чистый металл — Теперь, когда у вас есть заплатка, подходящая к транспортному средству, вы хотите запечатать всю область, прежде чем навсегда скрепить их вместе. Если есть ржавчина (даже только в ямках или на обратной стороне), вы должны покрыть всю поверхность покрытием для защиты от ржавчины.Наш Platinum Rust Encapsulator является лучшим, и его можно наносить кистью или распылять из пистолета HVLP. Если вы хотите использовать аэрозоль, наш стандартный инкапсулятор Rust также подойдет. Если весь металл голый, чистая сталь без ржавчины, вы можете использовать нашу 2K Aerospray Epoxy Primer. Это уникальный дизайн, который позволяет наносить продукт 2K, который вы использовали в краскораспылителе, из аэрозольного баллона. Покройте обе стороны патч-панели, а также прилегающие участки оригинальным металлом.

    Прикрепите патч-панель — Теперь, когда все запломбировано, вы готовы прикрепить патч-панель к автомобилю.Патч-панель необходимо плотно удерживать во фланце, который вы создали, поэтому вам понадобится набор зажимов, чтобы удерживать панель на месте. Если у вас нет подходящего места для зажима, можно также просверлить панели для заклепок. Как только вы определились с методом крепления, вы готовы к установке эпоксидной смолы Eastwood для несварных панелей. Нанесите бусинку 1/4 дюйма на фланцевую часть исходного металла или патч-панели (в зависимости от того, что проще) и закрепите или заклепайте панель на месте. Если вы видите, что излишки эпоксидной смолы выдавливаются вокруг шва, используйте пластиковый скребок или пластиковую бритву, чтобы удалить их с поверхности.Как только эпоксидная смола затвердеет, удалить ее будет чрезвычайно сложно, и на следующем этапе это сэкономит вам трудозатраты.

    Окончательная обработка кузова — После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете удалить зажимы, клещи или заклепки. Затем вы можете отшлифовать всю поверхность шлифовальной машиной для блоков и нанести на нее тонкий слой шпатлевки, чтобы скрыть ремонт. Отшлифуйте эту область и повторяйте этот шаг, пока не получите цельный ремонт без выступов или выступов на панели.

    Грунтовка и краска — Теперь, когда кузов стал гладким, вы можете нанести слой уретановой грунтовки, чтобы получить ровный слой по всей поверхности.Если у вас нет покрасочного пистолета или воздушного компрессора, вы можете использовать наш 2K Aerospray Urethane Primer и получить те же результаты, что и при использовании пистолета HVLP. Нанесите 2-3 слоя грунтовки и отшлифуйте каждый, чтобы получить гладкую поверхность. Отсюда вы можете нанести краску по своему выбору или оставить ремонт в грунтовке, если у вас есть дополнительная работа с автомобилем. Отделку можно довести до профессионального уровня, если вы выполните следующие этапы: покраска, очистка, шлифовка цвета и полировка.

    Надеюсь, это краткое руководство даст вам базовые инструкции по ремонту ржавых дыр в автомобиле без специальных инструментов, таких как сварщик.Этот ремонт может быть постоянным решением, если вы внимательно выполните указанные выше действия.

    Ремонтный комплект без сварных отверстий

    Гарантия

    Собран в США из отечественных и импортных запчастей.

    Содержание

    (2) 3 дюйма x 3 дюйма x 0.02in Гибкие листы подложки из стекловолокна G10, (2) длиной 3 дюйма x диаметром 1/8 дюйма. Нейлоновые фиксирующие штифты, (2) стальных удерживающих зажима 3 дюйма x 5/8 дюймов, (2) пакета уретанового клея / наполнителя

    Инструкции

    Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с инструкциями по продукту

    Информация по безопасности

    Надевайте защитные перчатки при вырезании поврежденных участков.Острые края могут стать причиной порезов. При обрезке гибких опорных панелей из стекловолокна надевайте защитные перчатки. Открытые стекловолокна могут стать причиной порезов. Тщательно следуйте инструкциям на упаковке и надевайте одноразовые перчатки при работе с клеем для подложки и используйте его в хорошо вентилируемом помещении. Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать одобренную NIOSH маску. для использования только с внешними панелями кузова. Не предназначен для использования в панелях пола или в конструкционных зонах.

    Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки

    Получите одобрение сейчас Найдите ближайший к вам автосалон

    Даже автомобиль, который в остальном находится в идеальном состоянии, может подвергнуться коррозии, что может стать настоящим тормозом.Возможно, вы думаете, что единственный вариант — это дорогая поездка в местный автомастерский, но вы ошибаетесь. Есть совершенно новый набор клеев космической эры, которые могут склеивать металл вместе, поэтому мы здесь, чтобы сообщить вам:

    • Как работают эти клеи
    • Как они могут сэкономить вам деньги
    • Как вы можете использовать их самостоятельно

    Как: Ремонт ржавчины кузова своими руками

    Эти новые передовые клеи обладают прочностью около 275 бар, что делает их более чем подходящими для длительного ремонта ржавчины кузова автомобилей.Вы просто приклеиваете пластырь к задней части корпуса, а затем используете пластырь для ремонта, чтобы соответствовать отверстию, заканчивая пластиковым наполнителем, грунтовкой и краской.

    Вот все, что вам нужно знать, как избавиться от дыры от ржавчины.

    • Подходит для двухствольного аппликатора: Это двухкомпонентный клей, поэтому вам понадобится двухствольный аппликатор, который может выдавливать равные количества двух материалов через одно и то же сопло. Это облегчает вам задачу, так как клей полностью перемешан и готов к нанесению к тому времени, когда он выйдет.
    • Cut Away the Rust: Возьмите сабельную пилу с металлическим лезвием или отрезным кругом на шлифовальном станке, затем используйте его, чтобы удалить заржавевшие участки корпуса. Сделайте это просто, сделав квадратное или прямоугольное отверстие. Просто убедитесь, что вы провели пальцем по внутренней поверхности листового металла, чтобы убедиться, что вся ржавчина исчезла — если она грубая, срежьте еще немного.
    • Листовой металл: Вам понадобится одна заплатка, которая на 15 мм больше со всех четырех сторон, чем заржавевшая область.Это ваша опорная пластина. Вторая часть — это настоящая заплатка, и ее нужно обрезать до тех же размеров, что и отверстие в кузове вашего автомобиля.
    • Приклейте их вниз: Начните с приклеивания опорной панели к корпусу. Просто используйте полоску клея, проденьте панель в проделанное вами отверстие и плотно прижмите, используя несколько небольших зажимов. Далее приклеиваем сверху пластырь.
    • Отделка: Теперь, когда автомобиль залатан, вы можете добиться его наилучшего вида. Возьмите пластиковый наполнитель, грунтовку и краску.Наносите каждый по очереди, пока старый патч не станет едва различимым.

    CarHop здесь, чтобы помочь сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии

    Ищете дешевый и безопасный способ удаления ржавчины? Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению ржавчины с автомобиля с помощью Coca-Cola! Мы с радостью поможем вам посоветовать, как ваша машина будет отлично выглядеть и работать, но мы также будем рады помочь вам найти следующий автомобиль, когда придет время. Чтобы узнать о широком ассортименте подержанных автомобилей, посетите местный дилерский центр CarHop сегодня.

    Простое исправление, которое может сделать каждый

    Контакт воды с оголенным металлом приводит к образованию ржавчины. Если не действовать как можно скорее, металл съест ржавчина. Это не только некрасиво, но и нарушает целостность конструкции. В большинстве автомобилей, если повреждение слишком велико, вам нужно заменить поврежденный лист. Если проблема не такая серьезная, ее все же можно спасти.

    В оставшейся части этого поста мы рассмотрим конкретные шаги по устранению ржавчины на вашем автомобиле без сварки.Это может показаться сложной задачей, предназначенной для опытных механиков, но на самом деле это довольно просто. Все, что вам нужно, — это иметь подходящие материалы, а также немного времени и усилий для выполнения этой задачи.

    Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки: простое решение, которое может сделать каждый

    Что вам понадобится для выполнения этого руководства

    Прежде чем мы начнем обсуждение шагов, приготовьте материалы, которые вам понадобятся для завершения процесса удаления ржавчины:

    • Наждачная бумага
    • Аэрозольная краска
    • Primer
    • Защита глаз
    • Перчатки
    • Пылезащитная маска
    • Наполнитель
    • Молоток
    • Спрей для удаления клея
    • Средство для удаления ржавчины
    • Грунтовка
    • Патч для тела

    Пошаговое руководство по ремонту ржавчины

    на вашем автомобиле Как будет показано в этом разделе, вы должны выполнить четыре простых шага.Они довольно просты и могут быть выполнены без необходимости просить помощи. Это может помочь вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов!

    Посмотрите короткое видео ниже, чтобы наглядно показать шаги, которые вам необходимо выполнить:

    1. Удалите ржавчину.

    Первое, что вам нужно сделать, это удалить ржавчину с поверхности. Для этого используйте спрей для удаления клея. Обильно нанесите на ту часть, которую необходимо обработать. Это удалит восковую грязь или масла с поверхности, убедившись, что металл под ржавчиной не будет загрязнен.

    Теперь возьмите наждачную бумагу и приступайте к работе с ржавчиной. Используйте наждачную бумагу зернистостью 80. Если вы не знаете, если зернистость меньше, это означает, что он будет более агрессивным. Если вы хотите приложить больше давления, я также рекомендую вам использовать шлифовальный блок. Это легче удерживать. При этом следите за тем, чтобы на вас была респираторная маска.

    Если ржавая часть находится рядом с частью, которая не ржавеет, сначала удалите ее. Вы не захотите прикасаться к какой-либо части, у которой нет проблем.

    Помните, если ржавчина снаружи, скорее всего, она также заржавела внутри. Сначала поднимите его и обработайте внутреннюю часть автомобиля, чтобы удалить ржавчину.

    2. Заполните область

    После того, как вы закончили шлифование, следующее, что нужно сделать, — это добавить наполнитель. Но перед этим забейте отшлифованный участок молотком. Это сгладит поверхность, что упростит заполнение. Это также сделает панель более прочной.

    Нанесите средство для восстановления ржавчины, чтобы удалить любую ржавчину, которую вы, возможно, не удалили при шлифовании.Он обеспечивает химическое соединение, которое делает поверхность пригодной для окраски. После этого нанесите грунтовочный слой.

    Используйте заплатку для заполнения отверстий. Как показано на видео выше, для этого руководства мы использовали сетку из нержавеющей стали. Разместите его за панелью кузова, которая обеспечит необходимую поддержку наполнителю. Нанесите средство для удаления клея, чтобы очистить область.

    Через: https://www.learnautobodyandpaint.com/chemicals-rust-repair-how-to-fix-rust/

    Теперь, когда область чистая, можно приступить к нанесению филлера для тела.Здесь мы собираемся использовать наполнитель для тела, наполненный стекловолокном. Также используется наполнитель Gold body. Смешайте наполнитель и отвердитель. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно. Нанесите на поверхность слой шпатлевки. Не нужно делать его идеальным, поскольку первый наполнитель в основном нужен только для прочности.

    Нанесите золотой наполнитель. Здесь вам нужно быть более осторожным, чтобы быть уверенным, что все закончится гладко.

    3. Разгладьте наполнитель

    Дайте наполнителю время для высыхания.После высыхания можно переходить к шлифованию. Отшлифуйте не только поверхность, но и края. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 80, а затем переходите к наждачной бумаге с зернистостью 180, которая будет более мелкой и менее агрессивной. Это сгладит поверхность и заставит ее хорошо сочетаться с другой частью.

    Коснитесь отшлифованной поверхности. Если вы чувствуете неровности, это означает, что вам все равно придется шлифовать, пока они, наконец, не станут гладкими. Перед тем как продолжить, вытрите его и сдуйте пыль.

    4. Краска

    После того, как поверхность отшлифована и выровнена, можно переходить к следующему этапу — окраске. Это очень важно, так как восстановит первоначальный вид детали, которая когда-то была повреждена. Обязательно ищите краску, которая подходит по цвету к остальной части вашего автомобиля.

    Начните с нанесения грунтовки. Дайте грунтовке высохнуть и приступайте к покраске. Это может быть довольно сложно, поэтому некоторые люди предпочитают приносить свою машину в малярную мастерскую. Это совсем не будет стоить слишком дорого, поскольку вы уже выполнили первоначальную работу.После покраски ваша машина будет хорошо выглядеть без каких-либо следов ржавчины!

    Наконечники Pro

    Вот и другие важные вещи, о которых вы должны помнить:

    • Обработайте ржавчину как можно скорее, пока она еще небольшая. Чем дольше вы ждете, тем больше будет повреждение и тем сложнее будет его лечить.
    • Не зацикливайтесь только на передней части автомобиля. Обработайте также заднюю часть. В противном случае ржавчина просто разрастется, и ваши усилия будут потрачены зря.
    • Чтобы ваш автомобиль не ржавел, важно регулярно мыть его. Для очистки дождевой воды используйте очиститель для труб. Соль, сажа и грязь могут ускорить процесс ржавления, поэтому избавьтесь от них!
    • Когда проблема ржавчины серьезна, не пытайтесь ее сохранить. Вместо этого выберите замену всей детали, так как это более жизнеспособное решение.

    Заключение

    Надеюсь, что вы уже знаете, как исправить ржавчину на своем автомобиле без сварки. Как показано выше, в основном есть четыре шага — удаление, заливка, шлифовка и покраска.Это простая работа, которую может выполнить почти любой. Не нужно тратить целое состояние, чтобы ваша машина выглядела хорошо!

    Ремонт ржавчины 101 — Как исправить отверстие в ржавчине »NAPA Know How Blog

    Ремонт ржавчины и кузовные работы идут практически в каждом проекте старого автомобиля. Для начинающего строителя эти задачи могут означать дорогостоящую поездку в автомастерскую или много разочарований на подъездной дорожке. Но так быть не должно. Правильные методы и инструменты помогут облегчить выполнение любого проекта.Практика — важный шаг в изучении основ работы с телом, но кто захочет часами практиковаться в том, что не способствует реализации проекта? Лучше всего начать с того, чтобы установить на вашем аттракционе панель для практики, которая менее заметна.

    Маленькие дыры от ржавчины — отличный способ попрактиковаться в ремонте ржавчины новичкам. В то время как замена больших секций может быть относительно простой, меньшие отверстия ржавчины, которые не требуют полной замены панели, достаточно малы, чтобы средний строитель мог взяться за них и вернуться внутрь к обеду.

    Инструменты

    Есть несколько инструментов, которые снимают боль при выполнении этого типа процедуры. Вам понадобится отрезной круг, чтобы аккуратно удалить испорченный материал. Обычно за ржавым участком есть что-то, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не прорезать его. Отрезной диск дает вам контроль. Вы также можете использовать вибрирующий режущий инструмент, например, инструмент для бокового возвратно-поступательного движения.

    Хороший сварщик также имеет первостепенное значение для хорошей сварки. Вам необходимо уметь сваривать тонкий листовой металл, а это значит, что тонкая проволока (.024 ”лучше всего подходит для тонких листов) и при слабом нагреве.

    Перед тем, как начать

    Техника — действительно самый большой ключ к качественной работе. При сварке панели, особенно длинной панели, такой как четверть, использование стежкового метода уменьшит коробление. Сварка выделяет много тепла, и листовой металл будет скручиваться и скручиваться под воздействием тепла. Метод сшивания включает в себя сначала выполнение нескольких точечных сварных швов, чтобы удерживать панель на месте, затем добавление коротких сварных швов на 1 дюйм, пропуская около 4-5 дюймов, затем еще одного и так далее.Это снижает количество тепла, которому подвергается каждая область. Использование обдувочного пистолета для охлаждения области еще больше снижает тепловой эффект. Еще одна хорошая идея при замене листового металла любого типа — использовать грунтовку для сквозных сварных швов. Эта краска с высоким содержанием цинка помогает защитить обратную сторону листового металла от ржавчины, что является очень важным шагом в процессе восстановления, о чем большинство людей забывает, и через несколько лет у них образуется пузырь ржавчины.

    Крышка багажника от Buick GS 1971 года имела несколько пузырей ржавчины под значком багажника.Машину перекрашивали, поэтому нужно было немедленно заняться этим.

    Приступая к работе

    Чтобы продемонстрировать этот процесс, мы вырезали и отремонтировали несколько пузырей ржавчины в крышке багажника кабриолета Buick GS 1971 года. Это такая ржавчина, которую вы обнаруживаете под маленькими пузырями в краске. Мы начали с того, что сняли краску со ствола.

    Это дыры. Некоторые из них — дырочки для значка, большие — просто ржавчина.

    Патч-панель изготовлена ​​из стали 14-го калибра и покрыта грунтовкой для сквозных сварных швов, чтобы предохранить ее от ржавчины.

    Далее вырезаем проблемное место отрезным кругом. Обратите внимание на ржавчину позади секции. Мы обработали это преобразователем ржавчины, а затем нанесем грунтовочный слой.

    Окалина была сбита металлической щеткой, а затем обработана нейтрализатором ржавчины.

    После затвердевания преобразователя ржавчины на него было нанесено грунтовочное покрытие для герметизации.

    Панель была установлена, а затем удерживалась на месте с помощью магнитов.

    Панель приваривается методом сварного шва.

    Последний этап перед кузовными работами — шлифовка сварных швов. Плоская шлифовальная машина работает, но диск с лепестковым шлифовальным кругом режет быстрее и почти не нагревает металл.

    Не торопитесь и потренируйтесь, прежде чем приступить к сварке автомобиля. Ремонт ржавчины не так уж и сложен, но действительно легко сделать большую проблему, если вы опередите себя и откусите больше, чем ваши навыки могут справиться. Главное здесь — терпение, а в случае сомнений обратиться за профессиональной помощью.

    Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о ремонте ржавчины поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других.Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

    Как отремонтировать отверстия в металле — LCDM Corporation

    Листовой металл — один из самых универсальных материалов в производстве, используемый в бесчисленных сферах применения и отраслях. Хотя листовой металл используется в производстве из-за своей гибкости, он также может быть подвержен повреждениям в условиях сильного износа.

    Повреждения в результате несчастных случаев, слабые места или даже плохое обслуживание в течение многих лет могут привести к образованию отверстий в листовом металле. Ржавчина — особенно частая причина появления отверстий в листовом металле. Какой бы ни была причина повреждения, у вас есть множество вариантов ремонта металлических отверстий, чтобы быстро залатать материал.

    Сварка

    Первый вариант заполнения отверстий в металле — это сварка. Если вы хотите отремонтировать дыру в металлической двери или отремонтировать дыру в резервуаре из нержавеющей стали, то сварка — самый надежный и надежный вариант.В процессе сварки вы наносите новый слой металла на существующий листовой металл, чтобы повысить его долговечность, фактически делая его толще и прочнее, чем было изначально.

    Существует особый способ выполнения ремонта сваркой металла в зависимости от типа металла и его применения, например, для фиксации отверстий в кузове автомобиля. Опытные сварщики будут знать, какой вид сварки следует применять, чтобы место ремонта было достаточно прочным, чтобы предотвратить образование трещин в будущем. Нанимая опытного сварщика для ремонта отверстий в металле, обязательно спросите об используемой им технике, например о сварке дуги MIG (инертный газ для металла) или TIG (инертный газ вольфрама).

    Эпоксидная смола или лента

    Эпоксидная смола и лента — два распространенных варианта ремонта без сварных отверстий. Эти самостоятельные подходы эффективны при ремонте небольшого отверстия, а не значительного разрыва. Специальная эпоксидная смола и ленты предназначены для ремонта стали и металла. Когда вы заделываете отверстие эпоксидной смолой, это иногда может быть постоянным решением, в зависимости от степени повреждения и качества ремонта. Обязательно нанесите слой грунтовки на залатанный участок после того, как вы закончите герметизировать эпоксидную смолу и предотвратить повторное образование отверстия.

    Клейкая лента или алюминиевая лента — это простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля. Его также можно закрасить, чтобы замаскировать ремонтные работы. Однако использование ленты для заделки отверстий в кузове автомобиля или любого другого типа металла следует рассматривать только как временное решение.

    Использование УФ-пластыря для исправления небольших отверстий или ржавчины

    Для более надежного и постоянного ремонта отверстий в металле без сварки используйте пластырь для УФ-ремонта. Для небольших отверстий или повреждений ржавчины УФ-ремонтные пластыри — это почти мгновенное исправление, которое может быстро вернуть вас в рабочее состояние.УФ-пластыри работают путем нанесения пластыря на отверстие или ржавую область и ожидания, пока УФ-лучи от солнечного света активируют пластырь, затвердевая в течение нескольких минут после первоначального воздействия. Если вы работаете в темном месте, где нет доступа к солнечному свету, УФ-пластыри можно активировать и вылечить УФ-светом, излучаемым лампой.

    Ремонтные пластыри

    UV — это гибкий, похожий на ткань материал, который может идеально ложиться на любую поверхность для идеального прилегания. Как промышленный клей, заплатки для УФ-ремонта образуют прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая длительный ремонт без сварных отверстий.Патчи для УФ-ремонта также водонепроницаемы, а это значит, что вам не придется беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине. Металлические ремонтные заплатки также устойчивы к коррозии и маслам и не изнашиваются при продолжительном воздействии ультрафиолета. Нанесение УФ-пластыря — это быстрый процесс, на нанесение, шлифовку и покраску от начала до конца уходит менее часа.

    Применение патчей мгновенного восстановления

    Мгновенные ремонтные пластыри

    UV — универсальные решения для мгновенного ремонта металла. Совместимость с сотнями различных продуктов и поверхностей, есть бесконечное количество приложений для мгновенного ремонта.Ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузов или заделываете дыры в промышленном или сельскохозяйственном оборудовании, УФ-пластыри подойдут для вашей ситуации.

    Если вам интересно, как исправить отверстия в металле, рассмотрите следующие варианты применения заплат для ремонта металла:

    1. Автомобильная промышленность

    Если вам нужно отремонтировать кузов, вы можете подумать, что единственный способ получить прочную и долговечную заплату — это приварить отверстие. Мгновенные ремонтные пластыри, активируемые УФ-светом, представляют собой экономичную и удобную альтернативу исправлению дыр в кузове автомобиля.

    Ремонтные патчи

    UV быстро устраняют ржавые бамперы или топливные баки, а также заделывают отверстия в крыльях, глушителях или радиаторах. Формула клея работает на металлических или стекловолоконных кузовах и может применяться как внутри, так и снаружи. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри также отлично подходят для транспортных средств для отдыха, мотоциклов и прицепов.

    2. Промышленное

    Промышленные настройки грубые и строгие, что приводит к износу даже самых твердых поверхностей. Если у вас образовались дыры в резервуарах, трубах или металлических трубопроводах, УФ-заплатка для ремонта может обеспечить качественный ремонт за короткое время.

    Для небольших отверстий или пятен ржавчины в оборудовании HVAC нанесение заплатки для УФ-ремонта может обеспечить высококачественное и долговечное решение без необходимости сварки.

    3. Сельское хозяйство

    Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим сбоям в работе бизнеса. Когда вы обнаруживаете дыру в своем зернообрабатывающем оборудовании, очень важно как можно быстрее устранить ее. Ремонтные пластыри с УФ-активацией являются незаменимым помощником при выполнении любых сельскохозяйственных работ.

    Замена зерновых бункеров и сельхозтехники стоит дорого.Сохраните свои вложения, сделав рентабельный и постоянный ремонт с помощью УФ-пластырей. Мгновенные исправления для ремонта помогут вам быстро залатать дыры в зерновых бункерах, магистральных каналах элеватора и другом оборудовании для обработки зерна, возвращая вас к работе с ограниченным временем простоя.

    4. Вокруг дома

    Домовладельцы знают, что текущее обслуживание дома и двора важно для предотвращения дорогостоящих повреждений и сохранения стоимости дома. Чтобы оставаться на вершине своего списка дел, держите под рукой патчи для мгновенного ремонта, чтобы выполнять текущее обслуживание по дому.Ультрафиолетовые ремонтные пластыри могут работать на поврежденных дверях гаража или сарая, а также на металлической обшивке или водостоках.

    Вы также можете использовать УФ-пластыри для ремонта вашего хобби или спортивного инвентаря, такого как каноэ, каяки, снег и доски для серфинга. С помощью УФ-пластыря вы также можете восстановить поврежденное оборудование для бассейна или садовые шланги.

    Попробуйте патч Patchworx UV Repair для ремонта металла

    Ремонт отверстий в металлических поверхностях не обязательно должен быть дорогостоящим или трудоемким. Вы можете быстро и удобно ремонтировать отверстия в металле без сварки, используя пластырь Patchworx UV от LCDM.Избегайте грязной эпоксидной смолы и непрочной ленты и получите долговечное долговечное решение с мгновенными заплатами для ремонта металлических отверстий.

    Применение пластыря для ремонта Patchworx UV — это простой четырехэтапный процесс, который можно выполнить менее чем за час. Patchworx выпускается в трех размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности в ремонте. Закажите Patchworx онлайн сегодня или свяжитесь с командой LCDM!

    .
  • Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться: Стеклоткань и эпоксидная смола, основные принципы работы

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

    Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

    Плюсы и минуса стекловолокна

    Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

    Достоинства

    Недостатки

    Отменная прочностьЗначительная ломкость
    ДолговечностьВ состоянии пропускать в себя другие вещества
    Хорошие теплоизоляционные качества
    Легок в обработке
    Доступная цена

    Плюсы и минусы эпоксидной смолы

    Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

    Преимущества

    Недостатки

    Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната.Необходимо время для полимеризации
    Длительный срок хранения (около 30 лет)Существенная стоимость
    Отсутствие запахаНеобходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
    Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
    При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
    Экологически чистый продукт
    Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
    Малая усадка
    Небольшой вес

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

    В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

    Смешивание эпоксидки и отвердителя

    Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

    Нанесение эпоксидной смолы

    Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

    1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
    2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
    3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

    Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

    По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

    Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

    Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

    Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

    Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

    Эпоксидная смола для объемной заливки

    Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

    1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
    2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
    3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
    4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

    Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

    При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

    • желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
    • содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
    • место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

    Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

    Принципы работы со стеклотканью

    Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

    Стеклоткань

    Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

    Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

    • с использованием печи;
    • с применением паяльной лампы;
    • прибегаем к помощи разведенного костра.

    Отжиг стеклоткани на костре

    Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

    Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

    Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

    Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

    Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

    При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

    • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
    • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
    • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
    • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
    • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

    Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

    Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • эпоксидную или полиэфирную смолу;
    • стекломат или стеклоткань;
    • специальные ножницы;
    • кисточки;
    • перчатки;
    • очки.

    Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

    1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

      Разная плотность стеклоткани

    2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
    3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
    4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
    5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
    6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
    7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

    Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    2.25 (45%) 4 votes


    Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться


    Работа со стеклотканью и эпоксидной смолой — DRIVE2

    Решил написать все нюансы для тех кто первый раз захотел покрыть стеклотканью и эпоксидной смолой какое нибудь изделие. Я сам сегодня первый раз это делал и что то не получилось, а что то получилось. Конечно перед этим процессом просмотрел в инете много информации, но практически все они о поверхностном взгляде. И вот нашел видео, такого же самоучки, но все равно всего он не раскрыл и я попал на некоторые нюансы. Купил эпоксидную смолу и стеклоткань.

    Полный размер

    эпоксидная смола

    Полный размер

    Стеклоткань

    Обклеил изделие бумажным скотчем (если обклеили бумажным скотчем, то не закидывайте в дальний угол, иначе скотч на следующий день начинает отклеиваться). Бумажный скотч закрывает все дырочки, да и к тому же ложится как надо. Можно бумагу нарезать кусочками, а затем кусочки с одной стороны пропитать водой, а с другой промазать клеем ПВА, и накладывать. Мокрые кусочки имеют свойство растягиваться, удобно накладывать. Сделал металлический валик.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер


    Купил обычный маленький валик. Взял от старого сайленблока сердцевину. Приварил шайбочки, нарезал резьбу и вооля валик готов. Но скажу так, он оказался бесполезным, так как когда начинаешь им ровнять пропитанная стеклоткани начинает приклеиваться к валику, так что им ни как не получится. Взял маленькую кисточку, межу прочем удобно маленькой. Приготовил два днища от боклашек. Одно для растворителя, что бы ложить кисточку (что бы не засохла), а вторую для приготовления по нем ногу эпоксидной смолы с затвердителем. Ну и конечно нарезал стеклоткань маленькими кусочками. Но скажу так если у вас большое пространство и ровное, то необязательно мелкими, можно и побольше, быстрее можно промазать и пропитать, но главное не в изогнутых местах, иначе большой кусок чуть, чуть начинает выгинать.

    Полный размер

    Когда вытащите стеклоткань из упаковки, разделите ее, она легко отделяется и становится тоньше.


    Самое главное не забудьте разделить стеклоткань. Я с этим столкнулся первый раз и ни кто, ни где не сказал что такое возможно. А я значит нарезал и стал накладывать толстый слой. Во первых он дольше пропитывается, а во вторых на изгибах практически не загибается и выгинается назад. Я таким макаром запорол радиаторную решетку.

    Полный размер

    Вот в этих местах толстый слой не загинался. Точнее загинался, но затем обратно выгинался.


    А на бампере уже отделил и тонким слоем накладывал. Ложилось просто на ура. Промазывал эпоксидкой, затем накладывал кусочек и промазывал (точнее промакивал кисточкой, так как мазать не получиться, стеклоткань отделяется) эпоксидкой. Затем промазывал рядом и опять накладывал стеклоткань в нахлест, и опять промакивал стеклоткань.

    Полный размер


    На изгибах желательно по больше накладывать, для прочности.
    Надеюсь это поможет тем кто в первый раз захочет заняться этим, но не хотел бы в первый раз запороть изделие. Ведь материал стоит не дешево, да и если в первый раз не получиться, то многие потом бросают из за того что не получилось. У меня получилось со второго раза и результатом я доволен. Желаю начинающим удачи!

    www. drive2.ru

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.

     

    «Влажный» способ

    Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой.

    Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия:

    • Подготовить отрезки ткани нужного размера.
    • Покрыть основание слоем смолы потолще.
    • На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т. е. стадии, когда он становится липким.
    • Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга.
    • Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом.
    • Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки.
    • При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом.
    • После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани.

    Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.

     

    «Сухое» нанесение

    Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

      • Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
      • Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
      • Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
      • При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
      • После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

    Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

    Дата публикации: 02.06.2019

     

    Поделиться в социальных сетях:

    polymerika.ru

    Как работать с эпоксидной смолой и стеклотканью

    Эпоксидная смола и стеклоткань — идеальный материал для умелых рук. С их помощью можно создавать любые детали небольшого размера, в том числе испытывающих сильную нагрузку. Незаменим этот материал в создании моделей танков, машин, самолетов, кораблей, с его помощью можно отремонтировать бензобак, капот, крыло настоящего автомобиля и многое-многое другое.

     

    Вам понадобится

    • — стеклоткань или стекломат;
    • — эпоксидная или полиэфирная смола;
    • — отвердитель;
    • — кисточки;
    • — ножницы;
    • — перчатки.

    Инструкция

     

    1

    Выбирайте вид стеклоткани в зависимости от целей ее применения. Мелкие детали лучше изготавливать из тонкой ткани низкой плотности (до 250 гр/м2). Зато толстая плотная (более 300 гр/м2) позволяет быстро и легко набирать толщину для массивных деталей. Удобно использовать также так называемый стекломат, представляющий собой уже нарубленные волокна.

     

    2

    Правильно подбирайте смолу для работы. Полиэфирная смола лучше пропитывает материал, быстрее высыхает. Эпоксидную легче найти, она более доступна по цене, зато сохнет в несколько раз дольше. Удобно, если есть цветовая индикация смолы, в процессе высыхания она меняет цвет.

     

    3

    Не забудьте про отвердитель, для каждой смолы нужно подбирать его специально. Лучше всего воспользоваться советами продавца при выборе, но можно и поэкспериментировать: смешать пробную партию и через час оценить результат: если смесь даже не начала схватываться, изменить пропорции или состав. Рекомендуемые пропорции смешивания: 2-3% (не меньше 1% и не больше 5%) отвердителя.

     

    4

    На деталь, копию которой следует получить, накладывайте вырезанный кусок стеклоткани, при помощи кисточки пропитывайте его смесью смолы и отвердителя. Затем еще один слой ткани, снова пропитка. За один раз можно уложить до 3 слоев, оставить высыхать на сутки. Когда смола высохнет, добавить еще 2-3 слоя и таким образом до наращивания нужной толщины. Разводить смолу с отвердителем нужно каждый раз заново, удобно для этого использовать одноразовые пластиковые стаканчики.

     

    5

    Обратите внимание: в какой-то момент смола становится желеобразной, при этом ее уже нельзя наносить на поверхность, но еще можно испортить механическим воздействием. Сушить на солнце деталь не рекомендуется, она может растрескаться.

     

    6

    Чтобы не испортить оригинальную деталь, с которой делается копия, на нее перед работой нанесите восковой состав, или пищевую пленку, или малярный скотч.

     

    7

    Если требуется соединить две детали между собой, сначала зачистите гладкую поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой. Затем нанесите смесь эпоксидной или полиэфирной смолы с отвердителем и крепко прижмите.

    ВНИМАНИЕ!!!

    Работать со стеклотканью нужно только в перчатках, иначе руки будут пару дней чесаться. Если же мелкие ворсинки все-же проникли на кожу, смажьте ее детским кремом.

    При работе с полиэфирной или эпоксидной смолой все вокруг может оказаться липким. Поэтому удобно использовать одноразовые стаканчики, а ножницы и кисточку оборачивать полиэтиленом.

    stvural.ru

    Ремонт арки, стеклоткань, полиэфирная смола — DRIVE2

    Итак жуки на на арке крыла. Переднее крыло лучше снимать, а вот заднее ремонтируется на месте.
    Подготовка к покраске арки заднего крыла заняла 2 дня.
    Инструмент:
    1. Болгарка (отрезной круг, лепестковый круг и волосатый металлический).
    4 у.е.
    2. Орбитальная шлифмашинка (шлифовальные круги Р80, Р120, Р240, Р320, Р400) или наждачные листы и брусок
    3 у.е.
    3. Полиэфирная смола + стеклоткань, использовал NOVOL
    8у.е.
    4. Шпатлёвка Novol fiber i uni .
    За 2 банки 8 у.е.
    5. Грунт кислотный.
    Баллончик стоит 6 у.е. но у меня оставался после прошлых ремонтов.
    6. Грунт наполнитель акриловый.
    1 кг = 14 у. е.
    Начинаем зачищать

    Полный размер


    Хорошо, что америкосы делают авто из металла, а не из фольги…, Но металл гниёт и ржавеет со временем.
    С помощью болгарки с кругом в виде ёжика, сбиваем краску а с ней и ржавчину, получили дыры ( если есть хоть какой пескоструй то желательно пройтись песком). Меняем ёжика на отрезной круг и ровняем полученные отверстия от зачистки. Получаем…

    Полный размер

    Полный размер


    Далее зачищаем наждачкой вокруг отверстий, обезжириваем и обрабатываем кислотным грунтом.

    Полный размер

    Далее есть два способа нанести стеклоткань со смолой:
    Обезжириваем поверхность .
    1. Вырезаем стоклоткань по отверстиям .
    (Если отверстия от коррозии не большие, предварительно обстучать отверстия по контуру молотком, чтоб их углубить).
    2. В моем случае отверстия большие, рву стеклоткань мелкими кусочками.
    Далее замешиваем небольшое кол-во смолы с отвердителем.
    Обильно смазываем зону ремонта смолой, далее: если 1й случай то берём кусочек стеклоткани и прикладываем к месту ремонта и прописываем смолой и т. д.
    В моем случае кусочки стеклоткани смешаны сразу со смолой. По немного заталкиваются в отверстия и с помощью кисточки выдавливается возду и так пока отверстие полностью не заполнится. Затем пару кусков стеклоткани наклеиваются поверх отверстия, закрывая его полностью, вот что получилось

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер


    Смоло сохнет долго, поэтому первый день окончен.
    День второй начинается с болгаркой в руках с лепестковым кругом т.к. смола очень плохо чистится. Убрал излишки смолы и придал маломальскую форму.
    Обезжириваем.
    Далее шпатлёвка с волокном, замешиваем и наносим. Высохшую обрабатываем наждачкой и придаем нужную форму (круг Р120, Р240).
    Обезжириваем.
    Завершаем универсальной шпатлевкой

    Полный размер

    , ровняем наждачкой (Р240, Р320).
    Далее обклеиваем зону ремонта и разбавляем грунт акриловый.
    Обезжириваем.
    Грунтуем.

    Полный размер


    Сглаживание края грунта и замываем грунт, можно на мокрую и на сухую. Я предпочитаю на сухую. Круг шлифовальный Р400 — Р 500.
    И вот готово к покраске.

    Полный размер

    Цена ремонта с полной покупкой материала 43 у.е.
    Мне обошлось 15 у.е.

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Процесс создания детали из стеклопластика — DRIVE2

    Что такое стеклопластик?
    Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

    Какие существуют методы производства изделий?
    Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
    Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

    Изготовление болвана
    Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
    Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
    Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
    Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
    Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
    Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
    И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
    После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
    Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
    Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

    Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

    Материалы для полиэфирных смол
    Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
    стекловуаль для первого слоя
    для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
    для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
    для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
    для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
    для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.

    www.drive2.ru

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

    Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

    Плюсы и минуса стекловолокна

    Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

    Достоинства

    Недостатки

    Отменная прочностьЗначительная ломкость
    ДолговечностьВ состоянии пропускать в себя другие вещества
    Хорошие теплоизоляционные качества
    Легок в обработке
    Доступная цена

    Плюсы и минусы эпоксидной смолы

    Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

    Преимущества

    Недостатки

    Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната.Необходимо время для полимеризации
    Длительный срок хранения (около 30 лет)Существенная стоимость
    Отсутствие запахаНеобходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
    Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
    При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
    Экологически чистый продукт
    Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
    Малая усадка
    Небольшой вес

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

    В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

    Смешивание эпоксидки и отвердителя

    Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

    Нанесение эпоксидной смолы

    Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

    1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
    2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
    3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

    Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

    По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

    Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

    Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

    Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

    Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

    Эпоксидная смола для объемной заливки

    Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

    1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
    2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
    3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
    4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

    Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

    При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

    • желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
    • содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
    • место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

    Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

    Принципы работы со стеклотканью

    Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

    Стеклоткань

    Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

    Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

    • с использованием печи;
    • с применением паяльной лампы;
    • прибегаем к помощи разведенного костра.

    Отжиг стеклоткани на костре

    Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

    Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

    Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

    Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

    Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

    При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

    • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
    • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
    • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
    • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
    • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

    Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

    Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • эпоксидную или полиэфирную смолу;
    • стекломат или стеклоткань;
    • специальные ножницы;
    • кисточки;
    • перчатки;
    • очки.

    Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

    1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

      Разная плотность стеклоткани

    2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
    3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
    4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
    5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
    6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
    7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

    Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    3.5 (70%) 2 votes

    5domov.ru

    Осваиваем стеклоткань… — DRIVE2

    Прежде чем описать весь процесс — давайте разберемся с материалом готового изделия.
    Вначале хочу сказать, что готовое изделие имеет два компонента. Первый компонент — армирующая основа (стеклоткань), второй — элемент
    замораживающий конструкцию в нужной форме (застывшая эпоксидная смола).
    Нам понадобится: Монтажная строительная пена. (количество банок пены в зависимости от размера детатали, но я бы брал с небольшим запасом). Лучше ведь
    если у вас останется немного пены на другую деталь или устранение огрех первой, чем потом еще раз в магазин бегать. Полиэфирная/эпоксидная смола.
    Отвердитель. (1-3% от кол-ва смолы, но хочу заметить что количество требуемого отвердителя обычно написано на банке со смолой, эта памятка действует лишь на случай не имения такой надписи)
    Стеклоткань. Канцелярский нож и набор лезвий к нему.
    Начнем — технология разбита на 2 основных этапа. Первый — создание шаблона (матрицы). Ее делают из двух видов материалов. Из пластилина или монтажной строительной пены. Я бы советовал остановится на пене, т.к. это выйдет гораздо дешевле и менее проблематично, т.к. пластилин имеет свойство плавится и стекать при, даже, незначительном повышении температуры. Итак вначале наносится пена, наносится она толстым слоем с большим запасом. Потом обычным концелярским ножом вырезается форма будущей детали.
    Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность.
    Предварительно устраняем все дефекты матрицы (шаблона из пены) и покрываем ее разделительным составом.
    Покрываем матрицу слоем гелькоута*. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. (Над смолой не дышать! Опасно для здоровья.)
    Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом.
    Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Так делают капоты и крышки багажников. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Ждем сутки.
    Собственно все. Далее шлифуем, шпаклюем, грунтуем, красим.

    Гелькоут-это материал, используемый для получения высококачественной отделки на видимой части армированного композитного материала. Большинство распространенных гелькоутов основаны на эпоксидной или ненасыщенной полиэфирной смоле.

    www.drive2.ru

    Полезная информация для изготовления стеклопластика

    Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

    Материалы для изготовления стеклопластика.

    Смола

    Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

    Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

    Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

    Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

    Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

    Материалы из стекловолокна

    Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

    Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

    Ровинг

    Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

    Стекломат

    Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

    Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

    Стеклоткань

    Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

    К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

    Гелькоут (gelcoat)

    Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

    Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

    Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

    Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

    Макет и матрица

    Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

    Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

    Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

    После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

    Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

    Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

    Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

    Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

    После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

    Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

    Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

    Технологии

    Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

    Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

    Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

    Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

    Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

    Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

    Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

    Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

    Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

    Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

    europolis.ru

    Ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

    Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

    На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта — восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

    Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

    Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

    • небольшой вес;
    • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
    • простота и быстрота монтажа;
    • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
    • и самое главное — его низкая стоимость.

    Ремонт автомобиля с помощью стеклотканинедорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

    Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

    Инструменты и материалы для ремонта

    Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

    • стекловолокно;
    • эпоксидная смола;
    • отвердитель;
    • наждачная бумага;
    • растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
    • ​шпатели и кисти разных размеров;
    • тара для смешивания смолы с отвердителем

    Подготовительный этап

    Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

    Правильное проведение предварительных работ​ — залог качественного ремонта.

    Технология работ

    Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

    1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
    2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
    3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
    4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
    5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
    6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
    7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.
    Техники установления накладок

    Первый вариант

    Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

    Второй вариант

    Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

    Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

    При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

    Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

    Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

    Меры безопасности при проведении работ

    При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

    Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

    Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

    remontautomobilya.ru

    Как сделать такой обвес. — DRIVE2

    У меня часто спрашивают, как можно сделать такой обвес. Я отвечаю, что это просто. Не быстро, грязно, вредно, но просто.
    Нужна монтажная пена, пенопласт, стеклоткань и эпоксидная смола либо полиэфирная. Полиэфирная смола лучше пропитывает стеклоткань, дешевле, легче и элластичней. Эпоксидная смола крепче, но как стекло ломается, потому что изделее жёстче. Хочу заметить эпоксидная смола хорошо клеится на полиэфирную, полиэфирная же на эпоксидку клеится плохо.
    Не забывайте, работать надо только в распираторе. Пары хоть и не сильно пахнут, но очень вредные. Рукавицы лучше купить с двойной резиновой обливкой. Обязательно работай в спецодежде. Рукава застёгивай. Акуратно её снимай. Что бы пыль от стеклоткани не садилась на чистую одежду. Лучше работать с пылесосом.
    Руки и лицо обильно смывай водой после работы. Голову каждый раз после работы мой. Самая вредная в этой работе — пыль от стеклоткани.
    Лучше клеить полиэфирной смолой, она лучше пропитывает ткань. Но можно и эпоксидной смолой. Смолу эпоксидную лучше подогреть до тёплого состояния, она будет более текучей. Можно долить в эполксидку чуть ацетона. Но с ацетоном изделие теряет немного прочность.
    Темпиратура в помещении должна быть не ниже 15гр. Работать надо жёсткой кистой для клея. Ширина 15-20мм. Промазать надо сперва изделие, потом наложить стеклоткань, и затем кисточкой смоченой смолой промазывать положеный каждый слой стеклоткани.
    Следует помнить при работе с отверждающими смолами и шпатлёвками на основе их — следующее:
    1.При прохождении реакции отверждения смол при смешивании с отвердителем, происходит выделение тепла. Тепло вызывает ускорение реакции. Чем больше массы смолы Вы одновременно замешаете с отвердителем, тем больше выделяется тепла в момент отверждения. Тем меньше времени при этом будет смесь иметь подвижность, позволяющую нормально выработать затворенный материал.
    Например: полиэфирную шпатлёвку рекомендуется одновременно замешивать в количестве не более 100гр.
    2.Чем больше температура воздуха, реакция проходит быстрее.
    Рекомендуемой температурой считается 20 градусов.
    3. Следует помнить, что полиэфирные смолы и шпатлёвки на их основе имеют ограниченный срок хранения. В лучшем случае 12 месяцев. После этого срока хранения продукция на основе полиэфирных смол – мусор.
    4. Эпоксидные смолы не имеют критического срока хранения, но они густеют. И работать с ними становится труднее. Для достижения рабочей вязкости необходимо подогревать предварительно эпоксидную смолу до внесения отвердителя. Обычно ёмкость с эпоксидной смолой помещают в горячую воду. Но и здесь открывается негативная сторона подогрева. Раствор становится подвижней на менее продолжительное время. В таком случае лучше уменьшить объём для смешивания. Можно опять же добавить немного ацетона.
    И ещё. Эпоксидная смола не имеет срока давности, а вот отвердитель для неё стареет.

    Если элемент должен сниматься, то прокладывается полиэтиленовая плёнка. Потом закрепляется листовой пенопласт на монтажную пену, Листы пенопласта тоже скрепляются монтажной пеной. Когда высохнет пена, -режется форма. Потом если хотиде, чтоб это была форма для изготовления изделий, можете форму выравнивать гипсом, любой шпаклёвкой. Потом эта форма отделяется от автомобиля, там где был приложен полиэтилен. Потом эта форма шлифуется, натерается специальным воском, затем наносится гелькоут. На гелькоут раскладывается стеклоткань либо стекломаты, пропитываются полиэфирной смолой, либо эпоксидной. Через день форма отделяется от изделия.
    Можно делать бампера или другой обвес проще. Если не надо будет отдирать то, что изготовите. Просто на то место, где будет ваше художество ноносится пена монтажная. Если художество выпирает достаточно много, то надо приклеить пенопласт листовой плотный. Потом вояете, что хотите. Режете ножовкой, ножом, шкуркой. Если лишнее сняли, сного нанесите пены. Сного вояете. Когда форма будет нужной конфигурации, прямо на пену наносите эпоксидною смолу и приклеиваете кусочки стеклоткани. Если полиэфирка, то пену и пенопласт надо изолировать от прямого контакта. (Следует помнить, что пена и пенопласт может вступить в реакцию с активными растворителями. Ацетон, полиэфирка и другие. Пена в этом случае увеличивается в объеме, а пенопласт съёживается. В таких случаях клеют бумагу, плёнку. Я же просто наношу на такую поверхность клей ПВА. Эпоксидная смола без ацетона никак не влияет на пенопласт и пену). Потом проклеиваете новый участок и сного кусочек стеклоткани. Так три пять слоёв. Потом надо пропитать верхний слой стеклоткани эпоксидкой либо полиэфиркой. Когда высохнет, то что получится кувалдой не разобъёте. Потому, что там осталась монтажная пена, которая придаёт особую упругость. Останется только зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой неровности, вышкурить, закрунтовать и красить.

    Какие будут сложности и ещё вопросы обязательно пишите. С огромным удовольствием подскажу и помогу.
    С уважением, Сергей Бунин.

    www.drive2.ru

    Стеклопластики. Их свойства. Производство. Методы изготовления. — DRIVE2

    Доброго времени суток.
    Сегодня будем повышать культуру производства. Обязательно к прочтению 🙂 особенно новичкам.

    Описание стеклопластиков.

    Стеклопластик — композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим — полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации — связующим.

    Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых — под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.

    Большей изотропией механических свойств обладают стеклопластики с неориентированным расположением волокон: материалы на основе рубленых волокон, нанесённых на форму методом напыления одновременно со связующим, и на основе холстов (матов). Диэлектрическая проницаемость стеклопластиков 4-14, тангенс угла диэлектрических потерь 0,01-0,05.

    Изделия из стеклопластика с ориентированным расположением волокон изготавливают методами намотки, послойной выкладки или протяжки с последующим автоклавным, вакуумным или контактным формованием либо прессованием, из пресс-материалов — прессованием и литьём.
    Примеры изделий из стеклопластика

    Стеклопластик применяют как конструкционный и теплозащитный материал при производстве корпусов лодок, катеров, судов и ракетных двигателей, кузовов автомобилей, цистерн, рефрижераторов, радиопрозрачных обтекателей, лопастей вертолётов, выхлопных труб, деталей машин и приборов, коррозионностойкого оборудования и трубопроводов, небольших зданий, бассейнов для плавания и др., а также как электроизоляционный материал в электро- и радиотехнике.

    Свойства стеклопластиков.
    Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них.

    Малый вес.
    Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали – 7,8, а меди — 8,9 г/см3. Даже удельный вес одного из наиболее легкого сплава, применяемого в технике, — дуралюмина составляет 2,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в среднем в пять-шесть раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у дуралюмина. Это делает стеклопластик особенно удобным для применения на транспорте. Экономия в весе на транспорте переходит в экономию энергии; кроме того, за счет уменьшения веса транспортных конструкций (самолетов, автомобилей, судов и т.п.) можно повысить их полезную нагрузку и за счет экономии топлива увеличить радиус действия.

    Диэлектрические свойства.
    Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока.

    Высокая коррозионная стойкость.
    Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии.
    Существует целый ряд смол (некоторые полиэфирные смолы, смолы Norpol DION), позволяющие получить стеклопластики стойкие к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей.

    Хороший внешний вид.
    Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его неограниченно долго. Прозрачность. На основе некоторых марок светопрозрачных смол можно изготовить стеклопластики, по оптическим свойствам немногим уступающим стеклу.

    Высокие механические свойства.
    При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками. Используя некоторые смолы и определенные виды армирующих материалов, можно получить стеклопластик, по своим прочностным свойствам превосходящий некоторые сплавы цветных металлов и стали.

    Теплоизоляционные свойства.
    Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью. Кроме того, можно значительно повысить теплоизоляционные свойства путем изготовления стеклопластиковой конструкции типа “сэндвич”, используя между слоями стеклопластика пористые материалы, например пенопласт. Благодаря своей низкой теплопроводности, стеклопластиковые сэндвичевые конструкции с

    www.drive2.ru

    цена оптом и в розницу в прайсе каталога UA-Marine

    Нанесение стеклоткани и стеклоленты

    Существует два метода нанесения на поверхность стекловолоконного материала для армирования и абразивной защиты. Как правило, она наносится после выравнивания и формовки поверхности, перед нанесением финишного покрытия. Ткань наносится в несколько слоёв, например в виде ламината или в комбинации с другими материалами для создания композитных деталей.

    Метод «влажного» нанесения предполагает нанесение ткани на поверхность, покрытую эпоксидной смолой, пока она не застыла. «Сухой» метод заключается в нанесении ткани на сухую поверхность с последующей пропиткой её эпоксидной смолой. «Влажный» метод рекомендован во всех возможных случаях.

    Метод «влажного» нанесения
    Работая с небольшими партиями смолы, можно работать в комфортном темпе на довольно больших площадях.
    1. Подготовьте поверхность так же, как и перед склеиванием.

    2. Отмерьте и отрежьте ткань нужного размера. Разворачивайте ткань осторожно, так, чтобы её можно было аккуратно свернуть назад.

    3. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.

    4. Разверните стеклоткань на влажный слой эпоксидной смолы. Поверхностное натяжение удержит на месте большую часть ткани. (Если ткань наносится на вертикальную поверхность или на потолок, можно подождать, пока смола станет немного липкой). Разгладьте морщины. Для этого приподнимите край ткани и рукой в перчатке или шпателем разровняйте ее от центра к краям. Вырезая складку на ткани, плоско приложите её к изогнутой поверхности или углу, сделайте надрез острыми ножницами и временно наложите края друг на друга.

    5. Добавьте дополнительное количество эпоксидной смолы на сухие участки ткани (те, которые выглядят белыми) с помощью поролонового валика.

    6. Соберите излишки смолы с помощью скребка, длинными перемещениями внахлест, с одинаковым усилием. Цель – удалить лишнюю смолу, в которой ткань будет «плавать», но избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к сухим точкам на ткани. Излишки смолы выглядят как глянцевые пятна, в то время как правильно пропитанная стеклоткань выглядит равномерно прозрачной с лёгкой текстурой ткани. Последующие слои эпоксидной смолы заполнят волокна стеклоткани.

    Уберите избыточное количество эпоксидной смолы до того, как она превратится в гель

    7. Последующие слои стеклоткани могут наноситься немедленно, таким же образом, как предыдущие.

    8. Отрежьте лишнюю и нахлёстывающуюся ткань после того, как смола достигнет стадии начального отверждения.

    Пока смола полностью не застыла, ткань будет легко резаться острым канцелярским ножом. При необходимости срежьте нахлестывающуюся ткань следующим образом:

    Обрежьте лишнюю ткань после того, как эпоксидная смола превратится в гель, но до полного застывания.

    a) Поместите металлический прямоугольник сверху, между двумя нахлёстывающимися краями.

    b) Прорежьте оба слоя ткани острым ножом, следите за тем, чтобы прорез не был слишком глубоким.

    Обрежьте нахлёстывающуюся ткань после того, как эпоксидная смола перейдет в состояние геля.

    c) Уберите верхний обрезок, поднимите противоположный край для того, чтобы убрать нахлёстывающийся обрезок .

    Снимите верхний обрезок, приподнимите противоположный край и уберите нахлёстывающийся обрезок.

    d) Повторно пропитайте нижнюю часть поднятого края стеклоткани эпоксидной смолой и выровняйте поверхность.

    В результате вы получите практически идеальное соединение, избежав нахлёста стеклоткани. Тем не менее, соединение внахлест прочнее, чем встык, поэтому, если внешний вид не имеет большого значения, мы рекомендуем оставить нахлёст и выровнять поверхность в месте соединения. Как вариант, используйте ткань WEST SYSTEM 743 с зауженными кромками, что позволит вам не делать соединение встык. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Wessex Resins & Adhesives Limited или местным дистрибьютором.

    Все оставшиеся неровности и переходы между тканью и поверхностью могут быть выровнены с помощью смеси эпоксидной смолы и наполнителя (если поверхность в дальнейшем будет окрашиваться). Если Вы выравниваете поверхность после нанесения последнего слоя стеклоткани, поверх шпатлёвки необходимо нанести несколько слоев эпоксидной смолы.
    Нанесите слой эпоксидной смолы, чтобы заполнить текстуру волокон стеклоткани до того, как смола, которой пропитывалась ткань, застынет на отлип. Соблюдайте инструкции по нанесению покрытия из эпоксидной смолы, описанные в следующем разделе. Для того, чтобы полностью скрыть текстуру ткани и обеспечить небольшую плёнку, которая защитит волокна ткани при шлифовке, может понадобиться два-три слоя эпоксидной смолы.


    Для заполнения текстуры ткани, нанесите эпоксидную смолу до того, как пропиточный слой смолы застынет на отлип.

    Метод «сухого» нанесения

    1. Подготовьте поверхность для склейки.

    2. Разверните ткань на поверхности и обрежьте её на 30 мм больше во все стороны. Если площадь поверхности больше, чем размер ткани, положите её внахлёст приблизительно 50 мм. На наклонных или вертикальных поверхностях зафиксируйте ткань с помощью липкой ленты или скрепок.

    3. Подготовьте небольшое количество эпоксидной смолы (три-четыре хода насоса для смолы и отвердителя).

    4. Работая на горизонтальной поверхности, вылейте небольшое количество смеси смолы/отвердителя по центру ткани; при работе на вертикальной поверхности нужно пропитывать ткань с помощью валика или кисти.

    5. Распределите эпоксидную смолу по всей поверхности ткани с помощью пластикового скребка 808, осторожно перемещая ее на сухие участки. Как только ткань станет прозрачной, это будет означать, что ткань впитала достаточное количество эпоксидной смолы. При нанесении ткани на пористую поверхность, убедитесь в том, что количество эпоксидной смолы достаточно для того, чтобы пропитать как ткань, так и поверхность под ней.
    Постарайтесь свести к минимуму работу со скребком, так как излишняя работа на влажной смоле приводит к появлению пузырьков воздуха. Этот особенно важно, если требуется прозрачное покрытие.

    Распределите эпоксидную смолу с помощью пластикового скребка.

    6. Продолжайте добавлять и распределять небольшие порции эпоксидного материала по направлению от центра к краям, распрямляя складки. Проверьте поверхность на предмет наличия сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и повторно пропитайте такие участки перед тем, как перейти к следующему этапу. Обрезая складки на ткани, положите её плоско на изогнутую поверхность или на угол и сделайте надрез острыми ножницами, временно наложите края друг на друга.

    7. См. этапы 5, 6, 7, 8 и 9 выше (метод влажного нанесения).

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.

     

    «Влажный» способ

    Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой.

    Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия:

    • Подготовить отрезки ткани нужного размера.
    • Покрыть основание слоем смолы потолще.
    • На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т.е. стадии, когда он становится липким.
    • Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга.
    • Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом.
    • Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки.
    • При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом.
    • После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани.

    Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.

     

    «Сухое» нанесение

    Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

      • Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
      • Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
      • Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
      • При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
      • После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

    Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

    Дата публикации: 02.06.2019

     

    Поделиться в социальных сетях:

    Выбор стеклоткани для работы с эпоксидной смолой: разновидности замасливателей

    Стекловолокно, из которого изготавливается стеклоткань, обладает некоторыми особенностями, затрудняющими изготовление полотен. Это высокая сила трения поверхности и возникновение при трении статического электричества. Чтобы эти процессы не мешали изготовлению стеклоткани, волокно покрывают замасливающими составами. Замасленные волокна слипаются друг с другом, снижается трение между волокнами, а значит и их повреждение. Таким образом, нанесение замасливателя позволяет создать прочное полотно. Такие замасливатели называются техническими, наиболее распространённым из них является парафин. Также замасливатели наносятся для повышения адгезионных свойств, это вторая группа замасливателей, прямые замасливатели, и они наносятся либо при получении волокон, либо после удаления из стеклоткани технических замасливателей. 

    При выборе стеклоткани важно обращать внимание, какой замасливатель она содержит и выбирать материал с соответствующим составом, поскольку не все замасливатели совместимы со связующими, с которыми стеклоткань взаимодействует в процессе работы. Вот какие группы можно выделить с точки зрения совместимости:

    — Для эпоксидных, эпоксифенольных и фенолформальдегидных связующих — замасливатели на основе полиэтиленгликоля и аминосилана, ДЦУ, политерпенов и аминосилана, ДЦУ, политерпенов и винилсилана, аминосилана и эмульсола Т. Существуют и более экзотичные виды замасливателей (например, крахмал), большинство из которых стали появляться относительно недавно и рассчитаны на работу с эпоксидными смолами без отжига.

    — Для полиэфирных связующих — замасливатели на основе эпоксисилана, винилсилана.

    — Для прозрачных полиэфирных связующих — замасливатели на основе полиэфирной смолы с винилсиланом, ДЦУ с полиэтиленгликолем и венилсиланом.

    — Для термопластов (полиэтилена, полиамида, полипропилена) — аминосилан, аминосилан с парафиновой эмульсией, аминосилан с полиэтиленгликолем (не подходит для полиамида).

    — Для полиэфирных смол — полиэтиленгликоль и винилсилан, водная эмульсия полидиметил- полиметилвинилциклосилоксана

    Как правило, для работы с эпоксидными смолами выбирают стеклоткани, обработанные различными составами, содержащими аминосиланы. Эти соединения используются в различных технологических процессов. Они являются катализаторами адгезии и повышают адгезию органических полимеров, в том числе полимеров, формируемых эпоксидными смолами, к стекловолоконным наполнителям и подложкам. Аминосиланы также улучшают физико-механические свойства стекловолокна и его влагостойкость.

    Для работе с эпоксидной смолой также можно использовать стеклоткань без прямого замасливателя, которая покрыта техническим замасливателем парафином. Однако перед этим парафин нужно удалить путём отжига, когда ткань выдерживается в духовке электроплиты или нагревается утюгом. Следует учитывать, что при этом происходит повреждение материала, снижаются показатели механических характеристик, возможна порча материала, не говоря уже о безопасности такой процедуры. Значительно проще и надёжнее подобрать ткань, готовую для работы. 

    Назад в справочник 
    В раздел «Стеклоткани» 
    В раздел «Стеклоткани и композитные материалы» 

    Расход эпоксидной смолы при работе со стеклотканью

    Перед тем, как планировать работу со стеклотканью и эпоксидной смолой, следует подготовить все материалы в необходимом количестве. Оценить требуемое количество стеклоткани относительно просто. Во-первых, можно вычислить площадь планируемой конструкции, умножить на необходимое количество слоёв и посчитать, есть ли соответствующее количество ткани в наличии. Однако часто планируемые детали имеют сложную форму, и не всегда удаётся полностью использовать имеющийся материал так, чтобы при раскрое не осталось обрезков. В любом случае, при кройке станет окончательно ясно, есть ли достаточное для работы количество стеклоткани. С эпоксидной смолой дело обстоит несколько сложнее.

    Соотношение эпоксидной смолы и стеклоткани чаще оценивают по массе, т.е. говорят о расходе смолы на грамм ткани, а не на её площадь. Это связано с тем, что расход смолы на м2 ткани зависит от плотности полотна и будет тем выше, чем больше этот показатель. Использование в расчётах массы стеклоткани вместо его площади упрощает процесс оценки расхода состава. Итак, как правило, придерживаются соотношения смолы и стеклоткани 1: 2,5. Это означает, что для каждого кг ткани используется 2,5 кг смолы, которых хватает на пропитывание стеклоткани тремя слоями. Но при использовании этой формулы нужно учитывать, что соотношение может несколько отличаться, находясь в диапазоне от 1:2 до 1:3. Это определяется как навыками работы, так и особенностями создаваемой конструкции.

    При создании стеклопластика из большого количества слоёв нужно помнить, что подлежащие слои вбирают в себя смолу, наносимую на поверхность конструкции, так что в этом случае расход смолы на один слой стеклоткани будет выше. Если подлежащие слои стеклопластика уже затвердели, впитывать смолу они не будут, так что если работа выполняется в несколько этапов, большой погрешности они не внесут.

    Очень значимую погрешность в расчёт может также внести структура основы, на которой формируется стеклопластик. Если используется съёмная форма, то здесь лишнего расхода не будет. Однако часто это не так, и стеклопластиковая конструкция создаётся поверх основы, на которой она будет находиться в процессе эксплуатации. Если стеклопластик укладывается на деревянную основу, следует помнить, что дерево поглотит некоторое количество состава. То же самое касается и других пористых материалов. Древесина может впитать до 200 г/м2 состава. На сколько интенсивно смола будет впитываться древесиной, зависит от породы дерева и условий нанесения смолы. Тем не менее, это расход также следует учесть. Также при расчёте расхода смолы нельзя забывать о неизбежных потерях материала. До 15% смолы останется в углах ёмкости, на кистях, стечёт с обрабатываемой поверхности. Даже при наличии большого опыта работы со стеклотканью, потерь не избежать.

    С учётом всего вышесказанного можно ориентировочно оценить наличие необходимых материалов до начала работы, чтобы во время создания стеклопластиковой конструкции не возникало нежелательных пауз.

    Назад в справочник 
    В раздел «Стеклоткани и композиты» 

    Полезная информация для изготовления стеклопластика

    Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

    Материалы для изготовления стеклопластика.

    Смола

    Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

    Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

    Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

    Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

    Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

    Материалы из стекловолокна

    Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

    Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

    Ровинг

    Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

    Стекломат

    Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

    Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

    Стеклоткань

    Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

    К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

    Гелькоут (gelcoat)

    Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

    Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

    Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

    Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

    Макет и матрица

    Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

    Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

    Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

    После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

    Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

    Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

    Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

    Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

    После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

    Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

    Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

    Технологии

    Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

    Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

    Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

    Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

    Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

    Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

    Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

    Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

    Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

    Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

    Нанесение ткани из стекловолокна с эпоксидной смолой WEST SYSTEM морского класса

    Нанесение стеклоткани или ленты на поверхности обеспечивает усиление и сопротивление истиранию, или, в случае фанеры из пихты Дуглас, предотвращает проверку волокон. Время нанесения стеклоткани обычно наступает после того, как вы завершили обтекатель и придание формы, но перед окончательной операцией нанесения покрытия. Ткань из стекловолокна также может наноситься в несколько слоев (ламинированная) и в сочетании с другими материалами для создания композитных деталей.

    Ткань из стекловолокна можно наносить на поверхности одним из двух способов. «Сухой» метод означает наложение ткани на сухую поверхность. «Влажный» метод относится к нанесению ткани на поверхность с эпоксидным покрытием, часто после того, как смачиваемое покрытие становится липким, что помогает ей прилипать к вертикальным или верхним поверхностям. Поскольку этот метод затрудняет размещение ткани, предпочтительным методом является сухой метод, особенно с более тонкой тканью.

    Сухой способ наклеивания стеклоткани или ленты
    1. Подготовьте поверхность так же, как для эпоксидного склеивания.
    2. Расположите ткань из стекловолокна по поверхности и обрежьте ее на несколько дюймов со всех сторон. Если площадь, которую вы покрываете, больше, чем размер ткани, позвольте нескольким частям перекрываться примерно на два дюйма. На наклонных или вертикальных поверхностях закрепите ткань малярной лентой, изолентой или скобами.
    3. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы (три или четыре насоса для смолы и отвердителя).
    4. Налейте небольшую лужицу эпоксидной смолы / отвердителя рядом с центром ткани.
    5. Распределите эпоксидную смолу по поверхности стеклоткани с помощью пластикового шпателя, аккуратно нанося эпоксидную смолу из бассейна в сухие участки. Смачивайте ткань на вертикальных поверхностях с помощью поролонового валика или кисти. Правильно намоченная ткань прозрачная. Белые области указывают на сухую ткань. Если вы накладываете стеклоткань на пористую поверхность, не забудьте оставить достаточно эпоксидной смолы, чтобы ткань и поверхность под ней впитали ее. Постарайтесь ограничить количество скребков, которые вы делаете при наложении стекловолоконной ткани.Чем больше вы «работаете» с влажной поверхностью, тем больше мелких пузырьков воздуха помещается в суспензию в эпоксидной смоле. Это особенно важно, если вы планируете использовать бесцветную отделку. Вы можете использовать валик или кисть для нанесения эпоксидной смолы как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Разгладьте складки и расположите ткань по мере продвижения к краям. Проверьте наличие сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и при необходимости повторно смочите их, прежде чем переходить к следующему шагу. Если вам нужно прорезать складку или выемку на стеклоткани, чтобы положить ее ровно на сложный изгиб или угол, сделайте разрез острыми ножницами и пока что перекрывайте края внахлест.
    6. С помощью пластикового шпателя удалите излишки эпоксидной смолы, прежде чем первая партия начнет образовывать гель. Медленно проведите скребком по стекловолоконной ткани под низким, почти плоским углом, равномерно прижимая и перекрывая движения. Используйте достаточное давление, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы, которые позволили бы ткани соскользнуть с поверхности, но не давление, достаточное для создания сухих пятен. Излишки эпоксидной смолы выглядят как блестящие участки, в то время как должным образом смоченная поверхность выглядит равномерно прозрачной с гладкой тканевой текстурой. Более поздние слои эпоксидной смолы заполнят ткань ткани.
    7. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом. При необходимости обрежьте ткань внахлест следующим образом:
      a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани. Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
    8. Покройте поверхность эпоксидной смолой, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

    Следуйте процедурам окончательной подготовки поверхности.Потребуется два или три слоя эпоксидной смолы, чтобы полностью заполнить переплетение ткани и обеспечить окончательную шлифовку, которая не повлияет на ткань.

    Мокрый способ нанесения ткани или ленты из стекловолокна

    Альтернативный метод нанесения стеклоткани — это положить ткань или ленту прямо на поверхность, которая уже была покрыта влажной эпоксидной смолой. Как уже упоминалось, это не предпочтительный метод, особенно с большими кусками ткани, из-за сложности устранения складок или регулировки положения ткани по мере ее смачивания.Однако вы можете столкнуться с ситуациями, когда этот метод может оказаться полезным или необходимым.

    1. Подготовить поверхность для приклеивания эпоксидной смолой. Предварительно подогнать и обрезать ткань по размеру. Аккуратно сверните ткань, чтобы позже ее можно было удобно свернуть на прежнее место.
    2. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.
    3. Разверните стеклоткань поверх влажной эпоксидной смолы и расположите ее. Поверхностное натяжение должно удерживать ткань на месте. Если вы накладываете ткань вертикально или над головой, вы можете немного загустить эпоксидную смолу наполнителем, а затем подождать, пока она не станет липкой.Разгладьте морщины, приподняв край ткани и разглаживая ее от центра рукой в ​​перчатке или ракелем.
    4. Нанесите второй слой эпоксидной смолы с помощью вспененного валика. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы она полностью смочила ткань.
    5. Удалите излишки эпоксидной смолы с помощью шпателя, используя длинные перекрывающиеся движения. Ткань должна казаться постоянно прозрачной с гладкой текстурой ткани.
    6. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом.При необходимости обрежьте ткань внахлест следующим образом:
      a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани.Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
    7. Покройте поверхность дополнительным количеством эпоксидной смолы, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

    Любые оставшиеся неровности или переходы между тканью и основой могут быть устранены с помощью эпоксидной смолы / шпатлевки, если поверхность должна быть окрашена. Любой дополнительный обтекатель, выполненный после окончательного эпоксидного покрытия, должен быть покрыт несколькими дополнительными слоями поверх обтекаемой области.

    Примечание. Третьей альтернативой для более опытных пользователей является вариант обоих методов. Наносите ткань после того, как смоченный слой эпоксидной смолы полностью затвердеет. Выполните первые три шага мокрого метода, но подождите, пока эпоксидная смола не высохнет на ощупь, прежде чем размещать ткань и переходить к шагу 3 сухого метода. Наносите ткань до того, как первый слой достигнет окончательной фазы отверждения.

    Прозрачная эпоксидная отделка по дереву (светлая отделка)

    Альтернативный метод смачивания для яркой отделки — нанесение эпоксидной смолы на ткань кистью с короткой щетиной.Окуните кисть в эпоксидную смолу и легкими ровными движениями нанесите эпоксидную смолу на поверхность. Не вдавливайте эпоксидную смолу в ткань, поскольку она может задерживать воздух и просвечивать сквозь прозрачную отделку. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы пропитать ткань и дерево внизу. Через несколько минут нанесите дополнительную смолу на сухие (белые) участки. Если эпоксидная смола выглядит молочной из-за высокой влажности или чрезмерной обработки, нагрейте поверхность, пропустив по ней тепловой пистолет или фен. Используйте слабый огонь, чтобы избежать выделения газов. Обязательно используйте 207 Special Clear Hardener для получения прозрачных покрытий.

    Ремонт ванны или душа из стекловолокна

    Узнайте, как использовать эпоксидную смолу WEST SYSTEM для ремонта ванн и душевых из стекловолокна на Epoxyworks.com.

    Склеивание, покрытие и нанесение стекловолокна с помощью WEST SYSTEM

    Эти основы эпоксидной смолы — это то, что вам нужно знать для успешного использования эпоксидной смолы WEST SYSTEM. Основы эпоксидной смолы включают дозирование и смешивание, модификацию эпоксидными наполнителями, подготовку поверхности, склеивание, зажим, установку оборудования, обтекание, финишные покрытия, приклеивание эпоксидной смолы при низких температурах, очистку, химический состав эпоксидной смолы и чистоту работы.

    Дозирование и смешивание эпоксидной смолы

    Модифицирование эпоксидной смолы с помощью наполнителей и добавок

    Подготовка поверхности под эпоксидную смолу

    Склеивание и закрепление эпоксидной смолой

    Склеивание крепежа и метизов эпоксидной смолой

    Обтекатель с эпоксидной смолой

    Нанесите тканую ткань и ленту с эпоксидной смолой

    Барьерное покрытие эпоксидной смолой

    Окончательная подготовка поверхности

    Финишные покрытия поверх эпоксидной смолы

    Очистка и удаление эпоксидной смолы

    Холодная эпоксидная связка

    Эпоксидная химия

    Чистая работа с эпоксидной смолой

    Комплексное решение проблем с эпоксидной смолой

    О чем мы говорим на страницах «Основы эпоксидной смолы»

    Эти основные инструкции и иллюстрации по эпоксидной смоле были написаны для вас, конечного пользователя.Здесь вы узнаете о лучших методах использования эпоксидной смолы для склеивания эпоксидной смолой, эпоксидных швов, эпоксидных галтелей, эпоксидного покрытия и нанесения стеклоткани или армирующих материалов с помощью эпоксидной смолы. Если вы новичок в использовании двухкомпонентных эпоксидных смол морского класса WEST SYSTEM, прочтите информацию, представленную на связанных изображениях выше, чтобы избежать распространенных ошибок и получить наилучшие результаты для вашего проекта. Вам необходимо понимать основы использования эпоксидной смолы, когда вы строите каяк, ремонтируете лодку из стекловолокна, ремонтируете деревянную лодку или выполняете ремонтные работы по дому, такие как ремонт треснувшего душа или ванны из стекловолокна.

    Если вы не можете найти здесь информацию, которую ищете, или если у вас есть вопросы, выходящие за рамки основ эпоксидной смолы, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашему штатному техническому персоналу.

    Как разработчик и производитель эпоксидных смол мы всегда тесно сотрудничали с нашими клиентами, чтобы обеспечить техническую поддержку продукции и ноу-хау. Мы построили наш бизнес на дружелюбном обслуживании клиентов, обширных исследованиях и разработках, а также на производственном опыте. У нас есть традиция и культура обмена нашими знаниями и опытом с помощью книг, учебных пособий, видео, семинаров и практикумов.

    РАЗДЕЛ VII B — СТЕКЛООКРАЩЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛУ — Смолы System Three

    Наружные поверхности корпусов лодок обычно покрываются эпоксидной смолой / стекловолокном для создания более толстого и прочного эпоксидного покрытия. Это обеспечивает более высокую стойкость к истиранию, ударам и влаге. В случае большинства деревянных лодок армирующая ткань предназначена для усиления эпоксидного покрытия, а не для усиления корпуса. Скулы, кили, носовые и транцевые углы конструктивно усилены стекловолоконной лентой и эпоксидной смолой.Лента из стекловолокна была разумно использована мастерами по дереву для усиления невидимых краев сложных стыков под углом / под углом в панелях.

    Для некоторых небольших корпусов лодок с сухим парусом, сделанных из фанеры, отличной от еловой, ткань не требуется. Обычно достаточно нескольких слоев эпоксидной смолы, хотя швы должны быть покрыты стекловолокном по структурным причинам. Фанера из ели ротационной резки всегда должна быть покрыта стекловолокном на внешних открытых поверхностях, иначе фанера может провалить и потрескать эпоксидное покрытие.

    Эпоксидные смолы почти полностью заменили полиэфирные смолы для стекловолокна древесины.Полиэстер — плохой клей, отслаивающийся при попадании влаги между стекловолоконной подложкой и деревом.

    Поскольку стекловолокно является структурой эпоксидного покрытия, а не корпуса лодки, можно использовать легкую ткань. Шести унций ткани достаточно для большинства поверхностей, и ее можно удвоить в местах с сильным износом и ударами. Не используйте ткань, которая слишком тяжелая для предполагаемого обслуживания, вы будете использовать намного больше эпоксидной смолы и получите более тяжелую лодку, мало что получится. Испытания не показывают заметной разницы в прочности на отслаивание между двумя наиболее популярными видами отделки стеклоткани, Воланом и Силаном.Ткань весом четыре и шесть унций почти невидима, если намочить ее эпоксидной смолой для ламинирования SilverTip. Более тяжелое стекловолокно демонстрирует узор плетения при определенных условиях освещения.

    Избегайте использования матов из стекловолокна с эпоксидными смолами. Связующее, удерживающее мат, растворяется стиролом в полиэфирных смолах. В эпоксидных смолах стирол не используется в качестве разбавителя, что делает практически невозможным смачивание мата должным образом. Плетеный ровинг хорошо смачивается эпоксидной смолой, но мы не знаем, зачем использовать его при постройке деревянной лодки.Эпоксидная смола Clear Coat из-за более низкой вязкости и более высокой сольватирующей способности смачивает стеклоткань быстрее, чем другие системы.

    Независимо от типа ткани или смолы, стекловолокно выполняется практически одинаково. Не нужно бояться стекловолокна, на самом деле вы приклеиваете ткань к поверхности с минимальным количеством смолы. Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы смочить ткань, позже вы заполните переплетение ткани. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности.Сделать стекловолокно намного проще, если вы не боретесь с гравитацией.

    Первым шагом к хорошей работе со стекловолокном является предварительное покрытие древесины, чтобы избежать проблемы впитывания незапечатанной древесины слишком большого количества эпоксидной смолы, что приводит к истощению связи между деревом и стеклом. Для предварительного покрытия не требуется больше эпоксидной смолы, чем при более сложном одноступенчатом методе (только для опытных стекловолоконных материалов!), И помогает обеспечить максимальную прочность на отслаивание. После высыхания первого слоя заполните все отверстия SilverTip QuikFair или смесью эпоксидной смолы и микрошарика, чтобы получить гладкую основу для ткани.Отшлифуйте выступы и заусенцы или сбейте их напильником Surform или напильником. Очистите поверхность сжатым воздухом или щеткой и протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся следы пыли. Не используйте для этого ацетон или аналогичные растворители. Большая часть продаваемого сегодня ацетона регенерируется и может содержать примеси, которые мешают вторичному связыванию, оставляя пленку остатка на поверхности. Избегайте использования липких салфеток, так как они могут перенести часть воскообразного материала с них на поверхность эпоксидной смолы, вызывая проблемы вторичного склеивания.Затем выложите стекловолокно на предварительно покрытую поверхность, не имеющую липкости, разгладьте ее и сделайте грубую обрезку. Для удержания ткани на месте может потребоваться малярная лента, если поверхность имеет наклон.

    Смешайте не более 15 жидких унций смолы и отвердителя. Работайте небольшими партиями, пока не научитесь. Начните с одного конца и вылейте смолу на площадь, равную примерно 1 квадратному футу на жидкую унцию (15 унций соответствует площади 3 x 5 футов). Залейте S-образные изгибы, как описано в разделе о покрытии (на крутых поверхностях нанесите эпоксидную смолу с помощью валика и роликового поддона), слегка распределив ракелем на сухие участки (нам нравится резиновый ракель Thalco для укладки ткани).Дайте смоле намочить ткань. Не пытайтесь «протолкнуть» его через ткань с помощью ракеля. Обратите внимание, как ткань исчезает по мере высыхания.

    Когда эта первая область была покрыта и ткань исчезла, возьмите ракель и с разумным усилием выдавите излишки смолы с влажной ткани. Втирайте его в область сухой ткани только в том случае, если поверхность будет окрашена. Если вы намеревались очистить финишную поверхность, вам следует отказаться от вспенившейся выдавленной смолы, так как она может не удалить всю микропену до отверждения.Вы можете протереть край ракеля о чашку или банку, чтобы удалить смолу. Сдавливание удаляет излишки смолы и увлеченный воздух, приклеивая ткань прямо к деревянной поверхности. Сжатая ткань теперь должна иметь полусухой вид с видимым рисунком плетения; сама ткань будет невидимой.

    Продолжайте, раздел за разделом, пока не закончите. Если вы работаете на очень большой площади, нанесите покрытие сухим валиком на предыдущие три или четыре секции, чтобы окончательно разглаживать. На небольших лодках роликовый кожух можно использовать после того, как весь корпус будет покрыт стекловолокном.

    Дайте эпоксидной смоле застыть до «зеленой» стадии, когда она станет податливой, но не липкой, если не нажать на нее очень сильно. Пришло время обрезать лишнюю ткань. Обрежьте, проведя острым лезвием бритвы в том месте, где стекло выступает за край. Придавите любое стекло, которое поднялось с поверхности во время обрезки.

    Края стекловолокна должны быть зачищены перед тем, как покрыть их другим куском ткани. Подождите еще час или около того и сделайте растушевку с помощью Surform.Делайте это, пока он находится на стадии лечения. Слишком рано, и мокрый стекловолокно поднимется, слишком поздно, и его будет слишком сложно резать. Альтернатива — подождать день или около того, пока песок не станет достаточно твердым.

    Не всегда удается получить кромку ткани. Вместо того, чтобы обрезать кромку повсюду, которую потом можно будет очистить только путем большого количества шлифовки, вот трюк, который позволяет получить очень аккуратную кромку. Протяните кусок 2-дюймовой малярной ленты так, чтобы внутренний край ленты находился там, где вы хотите остановить стекло.Положите ткань так, чтобы она проходила как минимум на дюйм за внешний край ленты. Смочите стекло по внутреннему краю и примерно на половине ленты. Когда отверждение достигнет зеленого состояния, проведите однолезвийным бритвенным лезвием прямо по внутреннему краю ленты. Снимаем ленту и готово; у вас есть красивый край прямо там, где вы разрезаете стекловолокно. Если немного приподнимается ткань, прижмите ее.

    Плетение ткани можно заполнять, как только смола достигнет зеленого состояния отверждения.Не пытайтесь отшлифовать плетение до гладкости, залить эпоксидной смолой. Наносите заполняющие слои так же, как описано в предыдущем разделе о покрытии. Перед заполнением ткани может потребоваться несколько слоев. Если вы планируете красить поверхность, вы можете заполнить ткань SilverTip QuikFair одним слоем с помощью ракеля. Не используйте шпатлевку для чистки поверхностей.

    После заполнения переплетения поверхность следует отшлифовать, чтобы подготовить ее к покраске или покрытию лаком. Отшлифуйте эпоксидную смолу, а не стекловолокно.Во время шлифования обязательно надевайте респиратор или респиратор. Вы, вероятно, почувствуете зуд от стекловолокна. После этого примите прохладный душ и наденьте чистую одежду, чтобы уменьшить раздражение. Если вы почувствуете зуд из стекловолокна, не волнуйтесь; он проходит через несколько часов.

    Укладка стекловолокна на потолке — в лучшем случае трудная и грязная работа. Любой, кто попробовал это однажды, не имеет желания повторять опыт и сделает все возможное, чтобы попытаться перевернуть работу или хотя бы стекловолокно на уклон.Если это невозможно, то вот несколько предложений по выполнению этой работы:

    Если вы работаете на относительно небольшой площади, смочите поверхность смесью смолы и отвердителя и уложите грубый кусок ткани в смолу. Поверхностное натяжение удержит его на месте без провисания, если не использовать слишком много смолы. Использование ракеля над головой — это подвиг, которого еще никто не достиг. Используйте валики из пенопласта. Как только эпоксидная смола застынет, вы закончите верхнюю часть обычным способом.

    Остекление больших участков над головой требует другой техники и пары помощников.Наиболее успешные работы выполняются прикатыванием покрытия и последующим его отверждением до липкого состояния. Затем ткань раскатывается как можно более гладко до липкого покрытия. Здесь вам, вероятно, понадобится больше, чем один человек. По мере продвижения убирайте складки, вы не сможете их вытащить, потому что липкость покрытия будет удерживать ткань на месте. Получив ткань там, где вы хотите, прижмите ее к липкой грунтовке с помощью валика из сухого поролона. Затем смочите его, используя крышку ролика и поддон.Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы намочить ткань. После застывания закончить обычным способом.

    Углы и края часто требуют нескольких слоев ткани. Придумав «узор остекления», вы сможете дублировать края без дополнительных шагов. Углы легче всего «залатать». Из обрезков ткани вырежьте кружочки разного диаметра. Смочите его щеткой, пропитанной эпоксидной смолой. Положите на него следующий больший круг, смочив его эпоксидной смолой, если необходимо. Продолжайте процесс, пока не закончите.Каждый больший круг будет растирать края меньшего круга под ним. Это процесс самооперения. Используйте трюк с малярной лентой для последнего круга, и работа потребует небольшого шлифования, чтобы хорошо выглядеть.

    Тяжелые конструкционные швы лучше всего выполнять с помощью двухосной ленты. «Биаксиальный» означает, что волокна проходят под углом 45 градусов к месту выхода ленты с рулонов. При прохождении по шву ВСЕ волокна проходят через шов под углом 45 градусов. В обычной однотонной ленте половина волокон идет параллельно шву и ничего не добавляет к прочности.

    Двухосная лента имеет вес 24 унции на квадратный ярд, и при намокании эпоксидной смолой она не будет прозрачной, как более легкая лента, поэтому не используйте ее для чистых готовых швов. Вместо того, чтобы зачистить края двухосной ленты путем шлифовки, мы предпочитаем зачистить края с помощью SilverTip QuikFair после шлифования выступов.

    Итак, стекловолокно — это трехэтапный процесс:

    1. Уплотните древесину, чтобы предотвратить повреждение соединения дерева и ткани. Сделайте шпатлевку и обтекатель на запечатанном дереве.
    2. Приклейте ткань вниз, оставив на ней минимальное количество смолы.
    3. Заполняйте переплетение в любое время после того, как влажная ткань достигнет «зеленой стадии» и прилипнет к основанию.

    Материалы, необходимые для стекловолокна:

    1. SilverTip Эпоксидная смола и отвердитель для ламинирования
    2. Крышки роликов и рама Стеклоткань
    3. Сгон Thalco (каучук)
    4. Измерительный прибор
    5. Защитные перчатки, респиратор от пыли
    6. Серебряная подсказка QuikFair
    7. Обрезной нож Surform (Stanley Tool Works)
    8. Наждачная бумага

    ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

    Как использовать стекловолокно для ремонта — Руководство по ремонту трещин стекловолокна

    Стекловолокно — популярное вещество, потому что оно легкое, прочное и долговечное.Стекловолокно также гибкое и может использоваться в таких вещах, как ванны, кровля, самолеты, автомобили и, конечно же, лодки. Но, как и многие другие вещи, стекловолокно может быть повреждено, среди прочего, в результате общего износа. Если вы будете тщательно следовать инструкциям и принять во внимание меры безопасности, стекловолокно можно легко использовать для ремонта.

    Стекловолокно — это смесь тонких слоев пластика, сотканная из стекловолокна. Он также известен как композитный материал из стекловолокна, потому что он состоит из двух веществ, которые вместе образуют одну структуру.Несмотря на то, что эта материальная структура прочная и довольно прочная, она может быть повреждена из-за стресса, возраста и других факторов, таких как ударные повреждения.

    • Трещины: это могут быть трещины в виде звездочек, микротрещины или трещины от напряжения. Определение причины важно для правильного устранения повреждения. Трещина могла просто проходить по поверхности или доходить до ламината.
    • Разрывы или трещины: это происходит, когда происходит что-то вроде столкновения лодки или какого-либо удара с неподвижным объектом.Это, скорее всего, приведет к разрыву ламината и даже может повредить внутреннюю структуру. Это серьезное повреждение, которое, скорее всего, потребует профессионального ремонта.
    • Проколы или отверстия: Небольшие отверстия, вызванные ударами камней или других более мелких предметов о поверхность. Некоторые повреждения при ударе могут быть небольшими и только на поверхности, которые можно легко отремонтировать. Другие отверстия могут проникнуть глубже и вызвать более серьезные повреждения.
    • Поврежденный сердечник: Иногда материал сердечника может быть поврежден при ударе, но слой ламината и поверхность из стекловолокна могут выглядеть неповрежденными.Иногда это можно рассматривать как простую косметическую проблему, вмятину, но это гораздо серьезнее. Стекловолокно непрочное и легко может повредить корпус.

    Причины повреждений стеклопластика

    При ремонте стекловолокна первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы знаете причину. Это может показать, было ли повреждение вызвано чем-то за пределами лодки, или что-то пошло не так внутри. Трещины также могут указывать на то, было ли повреждение вызвано дефектом конструкции.Во многих случаях некачественный ремонт стекловолокна также может привести к еще большему или даже опасному повреждению.

    Другие причины повреждений стеклопластика:

    • Расслоение: это когда слои стекловолокна начинают расслаиваться из-за возраста лодки, чрезмерного воздействия элементов и ультрафиолетового излучения.
    • Старые лодки сильно изнашиваются.
    • Погода или элементы и повседневные ударные силы
    • Воздействие света или ультрафиолета
    • Тяжелые нагрузки

    Материалы, необходимые для ремонта стекловолокна

    Во-первых, убедитесь, что вы соблюдаете меры предосторожности, так как работать со стекловолокном может быть опасно.Вы не хотите, чтобы он попадал вам в глаза или вдыхал его. Приобретите респиратор и комбинезон, которые закрывают все ваше тело. Также рекомендуется использовать перчатки и защитные очки.

    Ниже приведены материалы, необходимые для ремонта из стекловолокна.

    • Стеклоткань, необходимая для вашего конкретного применения
    • Смола может быть полиэфирной или эпоксидной
    • Отвердитель
    • Гель-покрытие
    • Изопропиловый спирт для удаления излишков
    • Что-то для смешивания вашей смолы

    Вы также можете приобрести комплект из стекловолокна для ремонта небольших отверстий и трещин.

    Ремкомплект из стекловолокна

    Набор должен содержать все необходимое: стекловолоконную смолу, отвердитель, стеклоткань, а также другие предметы, такие как инструмент для нанесения смолы и емкость для смешивания.

    Необходимые другие инструменты:

    • Ацетон
    • Кисть
    • Мерный стакан
    • Наждачная бумага и шлифовальный блок

    Орбитальная шлифовальная машина

    Существуют различные типы шлифовальных машин, которые используются в самых разных областях.Орбитальная шлифовальная машинка отлично подходит для плоских поверхностей и названа так из-за формы орбитального вращения. Другими словами, головы движутся по маленьким кругам или орбитам. Обычно это инструменты, используемые для удаления лака или краски с дерева и подготовки поверхности к покраске. Во многих случаях для работы могут потребоваться различные типы шлифовальных машин. Орбитальная шлифовальная машина также используется для подготовки поверхностей при ремонте и зачистке поверхности из стекловолокна. Шлифовальный станок может использовать наждачную бумагу с различной текстурой, от очень крупной до мелкой.Наждачная бумага с зернистостью 40 очень удобна, и по мере увеличения числа наждачная бумага становится мельче.

    Покупка стекловолокна для ремонта

    Вот советы, когда дело доходит до покупки стекловолокна

    • Купите стекловолокно в рулонах. Вы можете обнаружить, что некоторые, кто продает стекловолокно, сочтут дешевле упаковывать и хранить сложенные детали. Любой сложенный стекловолоконный материал ослабляет пряди и уже поврежден еще до того, как вы его примените.
    • Убедитесь, что вы покупаете отвердитель вместе со смолой. В комплекты из стекловолокна должны входить все продукты, необходимые для работы.
    • Убедитесь, что у вас есть подходящие емкости или чашки для смешивания. Небольшие партии можно легко смешивать в стаканчиках с лекарствами, размеры которых уже отмечены на боковой стороне. Вы также можете купить специальные чашки большего размера, у которых также есть размеры сбоку.
    • Убедитесь, что вы покупаете стекловолокно, подходящее для конкретной работы. Стеклопластиковый коврик дешевле, но он не такой прочный, как другие виды стекловолокна, и работать с ним неприятно.Смола стоит дорого, и вы не хотите использовать ее полностью на стекловолокне более низкого качества.

    Руководство по ремонту трещин стекловолокна

    Как упоминалось выше, на стекловолокне могут образоваться трещины, которые необходимо отремонтировать. Давайте быстро посмотрим, как это можно сделать.

    Удаление / отрезание поврежденной области

    Во-первых, внимательно посмотрите на повреждения, чтобы понять, что именно не так, а затем подготовьте поверхность. Вам придется удалить весь поврежденный материал, старайтесь не удалять слишком много в области без необходимости.В противном случае, если это небольшая трещина с небольшими повреждениями, просверлите два небольших отверстия на каждом конце трещины, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение. В случае микротрещины слегка расширьте ее с помощью вращающегося лезвия. Это просто для того, чтобы освободить место для эпоксидной смолы.

    Уборка территории

    Важно поддерживать чистоту на поверхности, так как вы не хотите, чтобы пыль или частицы мешали создавать неподходящую поверхность для склеивания. Ацетон отлично подходит для этой работы, так как не оставляет следов.Протрите пораженный участок тряпкой и небольшим количеством ацетона.

    Смешивание смолы

    Затем вы хотите смешать компоненты эпоксидной смолы. Вам нужно будет следовать приведенным инструкциям, так как вы хотите, чтобы пропорции смолы и отвердителя были правильными. Эти продукты должно быть легко найти в вашем местном хозяйственном магазине или у розничных продавцов. Морские компании-поставщики также должны иметь припасы. Смешайте материалы в контейнере. Сделайте столько смеси, сколько вам нужно, так как вам не нужно целое ведро эпоксидной смолы, которое вы не собираетесь использовать.Заполнить трещину и загладить пластиковым аппликатором. Дайте ему высохнуть в течение дня, затем разгладьте участок наждачной бумагой.

    Выбор подходящего мата из стекловолокна

    При определенных ремонтах вам потребуется какое-то усиление в зоне ремонта. Стекловолокно обеспечивает долговечность и прочность. Мат из стекловолокна также известен как мат из рубленых прядей и состоит из коротких волокон, скрепленных связующим на основе смолы. Это стекловолокно используется для увеличения толщины и ремонта поверхностей.Тип стеклопластика вам нужен, все зависит от того, что вы хотите сделать. Вам нужна сила или вам нужно обходить углы? Коврик из стекловолокна лучше, чем другие тканые материалы, подходит для укладки сложных углов.

    Материал также идеально подходит для первого слоя перед нанесением гелькоута. Коврик из стекловолокна предотвращает просвечивание текстуры плетения и обеспечивает более гладкую поверхность. Вы можете приобрести мат из стекловолокна по весу, в зависимости от того, для чего он вам нужен.Вы также получаете ткань из стекловолокна, которая намного прочнее и тяжелее, чем мат из стекловолокна. Во многих случаях для достижения наилучших результатов можно использовать оба типа стекловолокна.

    Ламинирование

    Во многих случаях, например, при ремонте лодок, вам потребуется дополнительная сила и поддержка. Вот здесь и пригодится ламинирование стекловолокном. Вы берете лист стекловолокна и накладываете его на другой лист. Вы наносите эпоксидную смесь на лист стекловолокна, который затем кладете на материал, который необходимо укрепить.Затем вы продолжаете добавлять слои, следя за тем, чтобы между слоями не осталось пузырей. Каждый последующий слой не должен высыхать полностью, только после того, как будет добавлен последний слой, его следует оставить для полного высыхания.

    Этот тип процесса может использоваться для:

    Точность

    Чтобы отремонтированный участок выглядел красиво и менее заметно, можно нанести финишное покрытие с цветной гель-эмалью. Гелевое покрытие обеспечивает красивую гладкую поверхность, а также действует как защитный слой.Этот продукт также доступен в различных цветах, которые могут соответствовать вашей ремонтируемой поверхности. Завершите шлифовкой ремонтируемой поверхности.

    Руководство по ремонту отверстий из стекловолокна

    Отверстия в стекловолокне, которые могут потребовать немного другого подхода при ремонте. Отверстия в стекловолокне могут проникать глубже в поверхность, ремонт должен быть довольно простым, если не произошло структурных повреждений. Итак, всегда важно определить причину и степень повреждения.

    Чтобы создать устойчивую основу для крышки или заплатки, отверстие необходимо увеличить. Вы можете использовать шлифовальный станок на большей площади, отшлифовать его, а затем сузить шлифовку по мере выхода из отверстия. Это обеспечивает большую площадь поверхности и лучшую поверхность склеивания покрытия. Вы заметите, что внешняя часть отверстия больше, чем внутренняя. Когда вы закончите шлифование, удалите пыль тряпкой и небольшим количеством ацетона.

    Закройте отверстие

    Следующий шаг — заполнить отверстие эпоксидной смесью.Эта смесь включает эпоксидную смолу, отвердитель и наполнитель, которые необходимо смешать в соответствии с инструкциями на упаковке. Сумма зависит от размера ямы, которую необходимо заделать.

    Нанесите мат из стекловолокна сверху

    При работе со стекловолокном всегда не забывайте надевать защитную одежду. Вырежьте несколько слоев стекловолокна или ткани. Тип коврика или ткани будет зависеть от необходимого применения. Завершите верхний внешний слой матом из стекловолокна.

    Ламинирование

    Первый слой стекловолокна должен плотно прилегать к самой маленькой точке отверстия. Все последующие слои должны быть немного больше, создавая эффект сужения. Слоя должно хватить на толщину ремонтируемого отверстия. Смешайте эпоксидную смолу и отвердитель и почистите ремонтируемый участок.

    Затем смажьте первый слой стекловолокна и положите его вниз, почистите еще один кусок стекловолокна и поместите его на первый слой.Продолжайте наслоение до тех пор, пока не закончите слой эпоксидной смолы. Слегка надавливайте после каждого применения, чтобы удалить пузырьки воздуха. Чтобы придать контур вашим ремонтным работам, вы можете использовать основу из картона или другого материала перед добавлением слоев стекловолокна.

    Точность

    Дайте эпоксидной смоле застыть или полностью затвердеть, прежде чем шлифовать ее. Прочтите инструкции по применению эпоксидной смолы, в которых указано, как долго ждать. Отшлифуйте поверхность, пока она не станет гладкой. Также можно добавить цветное гелевое покрытие, которое улучшит готовый вид.Наконец, отполируйте отремонтированный участок.

    Вопросы и ответы

    Ниже приведены несколько вопросов, касающихся ремонта стеклопластика.

    Как отремонтировать ванну из стекловолокна

    У вас есть традиционные ванны из чугуна, покрытого фарфором, или другие ванны из нержавеющей стали. Сегодня вы, скорее всего, обнаружите, что ваша ванна сделана из стекловолокна. Они могут быть более доступными и прочными, иногда со временем материал может треснуть или повредиться.

    В большинстве случаев ремонт ванны из стекловолокна может оказаться простой работой своими руками. Вы можете легко приобрести комплект эпоксидной смолы и собрать несколько дополнительных материалов, чтобы исправить любые дыры или трещины.

    Краткое руководство по ремонту ванны:

    • Оцените повреждение, если это простая царапина, небольшое отверстие или трещина, вы можете исправить это самостоятельно. Если повреждение более серьезное, вам может потребоваться помощь профессионала, чтобы определить масштаб проблемы. Возможно, вам придется иметь дело с основной структурой и потребовать более тщательного ремонта.
    • Подготовьте и очистите место. Всегда следите за тем, чтобы поверхность была чистой, иначе не будет хорошей адгезии.
    • Иногда шпатлевка требуется только для небольших отверстий
    • Просверлите, если вам нужно, или отшлифуйте фаску в зоне ремонта, чтобы увеличить площадь поверхности.
    • Если это отверстие большего размера, вырежьте кусок стекловолоконного материала для заплаты и поместите его поверх отверстия
    • Смешайте эпоксидную смолу и отвердитель в подходящей чашке или контейнере
    • Нанесите смесь на трещину или отверстие
    • Дать полностью затвердеть
    • Возможно, вам потребуется добавить цветной гель в соответствии с вашим существующим цветом
    • Обработка и полировка поверхности

    Как отремонтировать корпус лодки из стекловолокна снаружи

    Для ремонта лодки при серьезных повреждениях может потребоваться помощь профессионала, но небольшие отверстия или царапины можно сделать самостоятельно.Вы можете отремонтировать корпус лодки на воде, если повреждение находится выше ватерлинии. В противном случае вам придется вынимать лодку из воды для ремонта. Соберите необходимые материалы, включая комплект заплат, и вы готовы начать.

    Краткое руководство по ремонту корпуса лодки:

    • Очистите лодку и место, требующее ремонта, и удалите или срежьте любой поврежденный материал.
    • Если края отверстия слишком грубые, вам придется отшлифовать края.Если в корпусе есть отверстие, вам придется приобрести подкладку из стекловолокна.

    • Следуйте инструкциям на ремонтном комплекте.
    • Вам нужно будет вырезать кусочки из стекловолокна, которые должны входить в комплект. Вы будете разрезать материал слоями.
    • Смешайте полученную эпоксидную смесь и нанесите на подготовленную поверхность
    • Нанесите эпоксидную смесь на заплаты из стекловолокна и нанесите слой за слоем на поврежденный участок.Не позволяйте эпоксидной смеси полностью застыть перед каждым слоем, иначе вам придется каждый раз шлифовать ее.

    • Дать полностью затвердеть
    • Отшлифовать поверхность для получения ровной поверхности
    • Добавьте цветное гелевое покрытие, обычно вы можете выбрать цвет, соответствующий вашей ремонтируемой поверхности.
    • Наконец, отшлифуйте, отполируйте и воском поверхность

    Как отремонтировать лодки из стекловолокна

    Ваша лодка из стекловолокна может иметь больше повреждений, чем только внешняя часть корпуса.Иногда может произойти повреждение основной конструкции лодки. Это требует гораздо больше знаний, времени и денег. Вам следует подумать, нужен ли вам для этого профессионал. Лодки из стекловолокна в целом более долговечны, чем их деревянные аналоги. Но, как и во всем, будут возникать повреждения и проблемы. Первым шагом в ремонте лодки из стеклопластика является оценка повреждений. Выясните, сможете ли вы отремонтировать повреждение или нужно что-то полностью заменить.

    После того, как вы определили проблему, вы можете удалить все поврежденные участки.Затем вы можете подготовить место для склеивания. Замените любой сердцевинный материал таким же, который был удален, сохраните его толщину и форму. Если старая обшивка из стекловолокна цела, ее можно использовать снова. В противном случае создайте новую оболочку из стекловолокна поверх материала сердцевины из нескольких сужающихся слоев стекловолокна и эпоксидной смолы.

    Если единственный способ отремонтировать вашу лодку — это заменить поврежденный материал, вы должны быть уверены, что делаете хорошую работу. Вы не хотите возвращаться к проблеме и платить еще больше.Лучшим вариантом может быть обратиться к профессионалу и заплатить только один раз.

    Как использовать смолу из стекловолокна: SanJuanSufficiency.com

    Автор: Крис, 3 февраля 2013 г. · 4 комментария

    Микроволокна из стекловолокна позволяют контролировать вязкость смолы и являются очень важной технологией изготовления стекловолокна.

    Стекловолокно может быть грязным, и с ним трудно работать новичку.Я знаю, что наделал много ошибок и грязной работы, когда впервые учился использовать стекловолокно. На видео ниже показаны методы работы с стекловолокном, которые я использую при ремонте своей лодки.

    Многие люди знакомы с смешиванием двухкомпонентных эпоксидных смол. Инструкции по их смешиванию четко указаны на упаковке. Менее хорошо задокументировано использование добавок. Один совет о том, как правильно делать стекловолокно, — использовать наполнитель, такой как 403 микроволокна. Эти виды добавок позволяют контролировать вязкость смолы и позволяют лучше контролировать процесс нанесения смолы на стекловолокно.


    .

    В этом ремонте я не использую стекловолокно, кроме добавки из микрофибры. Это нормально для таких мелких дефектов и небольших исправлений на палубе и корпусе лодки. Однако для более крупных работ вам нужно использовать больше стекловолокна с вашей смолой.

    Технология стекловолокна

    В этом случае я смешал микроволокна со смолой до консистенции арахисового масла. При работе с тканью или ковриком она не должна быть такой толстой.

    Существует три основных материала из стекловолокна: ткань, мат и тканый ровинг. Я почти никогда не использую тканый ровинг, так как он используется для очень тяжелых работ. Я использую мат для наращивания материала, обычно когда пытаюсь соединить две части под углом 90 градусов. Затем я накрываю мат тканью, чтобы поверхность была гладкой.

    Использование добавки — хорошая идея, независимо от того, какой тип стекловолокна вы используете. Микроволокна из стекловолокна и коллоидный диоксид кремния заполняют промежутки в материалах, делая их менее хрупкими и значительно более прочными.

    Наконец, мат из стекловолокна разработан для смачивания полиэфирной смолой , и ему труднее смачиваться должным образом эпоксидной смолой . Увеличение толщины смолы с помощью добавки дает ей больше времени для впитывания материала. Это с трудом завоеванные методы работы с стекловолокном, которые я использую для правильного изготовления стекловолокна.

    West System для ремонта стекловолокна

    Я большой поклонник эпоксидной смолы и стекловолокна West System. Продукция проверена временем, и компания стремится упростить ее использование для новичков.Ниже представлены продукты, которые я использовал в видео выше:

    105 Эпоксидная смола

    Эпоксидная смола является основным ингредиентом любого ремонта из стекловолокна. Полиэфирная смола обычно используется при строительстве лодки, но эпоксидная смола широко считается лучшей для ремонта. Эпоксидная смола West System считается одной из лучших марок эпоксидных смол на рынке.

    205 Быстрый отвердитель

    Отвердитель — это вторая часть «двухкомпонентной эпоксидной смолы».Время работы с быстрым отвердителем — около 15 минут. Он работает при температурах до 40 градусов по Фаренгейту. Его можно использовать до 70 градусов по Фаренгейту, но на самом деле после 60 градусов по Фаренгейту это хорошее время для перехода на медленный отвердитель.

    206 Медленный отвердитель

    Медленный отвердитель предназначен для использования при температурах выше 60 градусов по Фаренгейту. В остальном он ничем не отличается от быстрого отвердителя. Как следует из названия, время работы с медленным отвердителем больше, чем с быстрым отвердителем при любой заданной температуре.Хотя я на самом деле не думаю об этом так. Я использую 60 градусов по Фаренгейту в качестве порога, когда я переключаюсь между ними. Хорошо иметь под рукой и то, и другое.

    403 Микроволокна

    403 — клей-наполнитель общего назначения. Это самый простой наполнитель для работы при первом обучении. Он легко смешивается и хорошо применяется практически во всех ситуациях. Коллоидный диоксид кремния 406 прочнее, но его гораздо сложнее правильно перемешать. (По моему опыту)

    Похожие сообщения:

    Шесть причин использования эпоксидной смолы при ремонте лодок из стеклопластика

    Не уверены, есть ли в эпоксидной смоле то, что нужно для ремонта вашей лодки из стеклопластика? «Это универсальный, прочный, надежный — больше, чем подходит для полиэфирной смолы», — говорит Хэмиш Кук, технический гуру компании Epoxycraft.

    Лодки из стекловолокна, как и все лодки, получают повреждения. Это неизбежно. Столкновения и заземления вызывают все, от небольших порезов до серьезных повреждений конструкции. А долгосрочные проблемы, такие как осмос, расслоение и образование пузырей, могут расстроить вас и лишить воды воды.

    В течение многих лет автоматическим ответом на многие проблемы было обращение к полиэфирной смоле. Но поскольку корпуса стали тоньше, легче и гибче, их стало труднее ремонтировать, особенно с использованием полиэфирной смолы.Шаг вперед эпоксидная…

    Эпоксидная смола — отличный клей
    Одна из причин, по которой такой эпоксидный продукт, как WEST SYSTEM® Epoxy так полезен для ремонта лодок из стекловолокна, заключается в том, что это невероятно эффективный клей. Он создает упругую связь со стекловолокном, ламинатом из вулканизированного полиэстера, деревом и металлами — даже если вы используете только тонкую пленку. Полиэфирная смола по сравнению с этим борется.

    Эпоксидная смола идеально подходит для смачивания стекловолокна.
    Если вы когда-либо пытались намазать холодным маслом кусок тоста, вы примерно знаете, каково это смачивать стекловолокно полиэфирной смолой.Вам нужно много работать, чтобы получить ровное, однородное покрытие — обычно с помощью поролонового валика, кисти или металлического лопаточного валика. С эпоксидной смолой это все равно, что использовать теплое масло — эпоксидная смола делает всю работу за вас. Расчешите щеткой поверхность, которую хотите смочить, оставьте ее, и смола попадет в нужные места и впитается прямо в волокна. А это значит, что меньше времени нужно работать и больше времени есть тосты.

    Эпоксидная смола хорошо работает как тонкая пленка.
    Полиэфирная смола плохо затвердевает на воздухе.Поэтому, когда он используется в виде тонкой пленки, он остается липким и липким, потому что на него выходит более высокий процент используемой смолы. В результате он имеет ограниченное применение, если вы хотите отремонтировать хорошо затвердевшие ламинаты из стекловолокна, используя только тонкую пленку. У эпоксидной смолы такой проблемы нет. Он работает как клей, покрытие и смола для ламинирования, даже когда используется в виде тонкой пленки, а также с меньшей вероятностью образования микротрещин.

    Эпоксидная смола работает в диапазоне температур
    Производители полиэфирных смол обычно рекомендуют использовать свои продукты при температуре 15 ° C или выше, что может стать проблемой, если температура в вашей мастерской опустится ниже этого значения.Однако используйте правильный отвердитель в смеси эпоксидных смол — например, WEST SYSTEM 205 Fast Hardener® — и вы сможете проводить ремонтные работы при температуре до 5 ° C, следуя нашим рекомендациям по использованию эпоксидной смолы в холодных условиях. Эпоксидная смола хорошо работает и в жарких условиях — с эпоксидной смолой WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin® и 209 Extra Slow Hardener® , специально разработанной для чрезвычайно теплых и влажных условий.

    Вы можете контролировать, насколько быстро эпоксидная смола застывает.
    Используя различные отвердители, такие как WEST SYSTEM 205, 206, 207 или 209 Отвердители, вы можете настроить скорость отверждения эпоксидной смолы, что дает вам больше контроля над вашим ремонтом.И хотя вы можете добавить катализатор, такой как МЕКП (перекись метилэтилкетона), в полиэфирную смолу, чтобы настроить время отверждения при низких температурах, использование катализатора создает менее эффективную связь.

    Эпоксидная смола дает меньшую усадку, чем полиэфир
    Полиэстер дает усадку при отверждении из-за испарения молекул стирола. Это не проблема для мелких исправлений, но если вы ремонтируете большую область, это может вызвать серьезную головную боль. Усадка увеличивает нагрузку на ремонт еще до того, как вы отбуксируете лодку обратно на воду, сразу же оказывая дополнительное давление на клей.Эпоксидная смола дает гораздо меньшую усадку. Таким образом, чем крупнее ремонт, тем важнее использовать эпоксидную смолу.

    Все еще не уверены, какой продукт вам подходит? Для получения совета экспертов по выбору продукта отправьте электронное письмо в нашу техническую команду по адресу: [email protected].



    Эпоксидная смола, стеклоткань и прозрачные слои на съемниках

    Обновлено 19.02.15 Как сделать слой прозрачного стекла

    Задача
    Существует множество различных методов нанесения эпоксидной смолы и стекловолокна ткань на лодочках для стриптиза.

    Результаты каждой техники могут сильно различаться в зависимости от навыков, терпения, наблюдательности, способности визуализировать, опыта и немой удачи человека, применяющего эту технику. Это множество переменных, неподконтрольных большинству новичков.

    Однако есть много переменных, которыми можно управлять.

    Это мой опыт укладки стекловолокна и эпоксидной смолы. Что работает хорошо, а что нет.

    «Хорошее суждение — это результат опыта, а опыт — результат неправильного суждения.”- Марк Твен

    Проблема

    Эпоксидная смола
    Во-первых, эпоксидная смола — это странная штука. Легко упустить из виду очевидное, поскольку я работаю с этим почти тридцать лет. Я не припомню, чтобы кто-нибудь говорил об этом, вы просто узнаете на собственном горьком опыте.

    Эпоксидная смола по вязкости похожа на блинный сироп. При температуре 70˚ F. он довольно толстый. При более низких температурах он станет толще, а при более высоких — тоньше. Таким образом, внешняя / заводская температура является важной переменной в изменении вязкости при работе с эпоксидной смолой.

    Чтобы превратить эпоксидную смолу в твердое вещество, добавляется отвердитель, который вызывает химическую реакцию, и в результате этой химической реакции выделяется тепло. Это внутреннее тепло, генерируемое эпоксидной смесью, больше, когда эпоксидная смола находится в массе, такой как чашка для смешивания, или его можно замедлить, нанеся ее тонким слоем на плоском поддоне (например, на роликовом поддоне) или распределив тонким слоем. Таким образом, более теплая эпоксидная смола застывает быстрее, более холодная эпоксидная смола — медленнее.

    Дикая карта — это отвердитель. Итак, чтобы работать с эпоксидной смолой, вы должны подумать о внешнем тепле, температуре в помещении и о том, как отвердитель, создающий внутреннее тепло эпоксидной смолы, будет работать с или против внешних температур.Как правило, если у вас более низкие температуры, вам нужно использовать более быстрый отвердитель, чтобы противостоять внешнему холоду с помощью внутреннего тепла эпоксидной смолы. НО, поскольку холодная внешняя температура делает эпоксидную смолу густой, а быстрый отвердитель быстро отверждается, этот сценарий не подходит для смачивания стеклоткани, так как густая смола застынет до того, как стекло станет насыщенным.

    Если вы работаете при более высоких комнатных температурах, вы должны добавить более медленный отвердитель, чтобы противодействовать влиянию комнатной температуры, чтобы эпоксидная смола застывала слишком быстро.

    И теплые комнатные температуры сделают эпоксидную смолу тонкой, а медленные отвердители дадут эпоксидной смоле длительное время отверждения, оба из которых идеально подходят для смачивания тонких скрученных стекловолокон в стеклоткани до прозрачного состояния.

    НАСТОЯЩИЙ сироп для блинов, налитый на поверхность, со временем самовыравнивается, так как вязкость не меняется.

    В тот момент, когда вы смешиваете отвердитель с эпоксидной смолой, эпоксидная смесь становится гуще, что снижает ее способность к выравниванию.

    Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя немедленно меняет вязкость, эпоксидная смесь может успевать или не успевать выравниваться по мере отверждения. Чаще всего эпоксидная смола не успевает выровняться, поэтому она отражает грубую текстуру стеклоткани.

    Более быстрые отвердители и более высокие температуры также заставляют молекулы эпоксидной смолы танцевать быстрее, поэтому они застывают (застывают) на более шероховатой поверхности.

    Каждый производитель эпоксидной смолы имеет разные представления о том, что должна делать смола, поэтому они смешивают разные добавки, придавая каждой смоле разные характеристики.

    Я работал с эпоксидными смолами West System, MAS и эпоксидными смолами System Three. Каждый из них отличается, и комбинации отвердителей каждой эпоксидной смолы добавляют больше переменных.

    Если эпоксидная смола нанесена на гладкую поверхность , она может создать гладкую поверхность после отверждения.

    Эпоксидная смола становится толстой при комнатной температуре. Перемешайте и вылейте на ровную поверхность, и если поверхность не будет ИДЕАЛЬНО плоской, эпоксидная смола потечет прямо по краю. Медленно, но верно! Это создает проблемы для многих людей, потому что они хотят иметь толстый слой эпоксидной смолы.Начинающие склонны наносить толстый слой и позже узнавать, как эпоксидная смола капает, стекает и стекает по полу, хотя десять минут назад она выглядела красивой и гладкой. Лучший контролируемый метод наращивания большей толщины — нанесение нескольких тонких ровных слоев эпоксидной смолы.

    Ламинирование эпоксидной смолой

    Эпоксидная смола представляет собой консистенцию сиропа. Прозрачность наложения стекловолокна может быть достигнута только , если вы можете сделать эпоксидную смолу достаточно тонкой, чтобы полностью смочить ткань, чтобы весь воздух вытеснялся и каждое волокно было влажным.Если ваша эпоксидная смола не такая тонкая, как вода, она не пропитает стеклоткань полностью. Если стекло выглядит серебристым под определенными углами, значит, оно не было полностью намочено.

    Некоторые производители эпоксидной смолы рекламируют эпоксидную смолу, которая отверждается при низких температурах. Ни один из них не предназначен для смачивания полностью прозрачного стекловолокном! Если вы можете поднять комнатную температуру только до 70 градусов, вы сможете получить приличное прозрачное смачивание стекловолоконной ткани с помощью одной из специальных очень тонких смачиваемых эпоксидных смол, но вы будете доплачивать за эти смолы, а они не предназначены для плетение, наполнение или склейка.

    Понимание того, как сделать эпоксидную смолу достаточно тонкой в ​​течение достаточно длительного времени, имеет решающее значение для решения проблемы прозрачности стекла .

    ВСЕ эпоксидные смолы разные! У каждого производителя эпоксидной смолы есть своя формула, свойства которой могут быть преимуществом или недостатком. Например, смола System Three General Purpose , которую я использую, с медленным отвердителем при 85˚ отлично подходит для смачивания стекла. Это позволяет всем пузырькам рассеяться и приводит к прозрачному слою.Система 3 говорит, что я могу повторно покрыть до 72 часов без шлифовки.

    Эпоксидная смола MAS хорошо работает при 80˚ и схватывается вдвое быстрее. MAS говорит, что я должен отшлифовать его после того, как он станет свободным. У меня было много проблем с пузырьками в наполняющих слоях при использовании MAS, даже при опрокидывании или ударе пузырьков с помощью теплового пистолета.

    Система 3 работает гладко, а пузырьки легко удаляются, если их удалить щеткой из поролона, чтобы поверхность стала гладкой, как лак.

    В настоящее время я смачиваю свое внешнее стекло и заполняю его смолой System Three General Purpose .

    Я использую МАС для интерьер остекления и склейки деталей из-за его более быстрой установки.

    Смолы System Three обеспечивают огромное преимущество для строителей дома по сравнению с другими смолами.

    Смолы System Threes обеспечивают химическую связь на срок до 72 часов , прежде чем потребуется шлифовка между слоями! Все отвердители Системы 3 имеют более длительное время отверждения, чем другие системы смол.

    Более длительное время отверждения означает, что больше времени для растворения пузырьков, больше времени, чтобы смола полностью смочила ткань и дерево, и это позволяет смоле задерживать меньше пузырьков, чтобы начать отверждение до более гладкого, поверхность без пузырей, требующая меньшего шлифования, чем другие смолы.

    Эти особенности делают его лучшим для домашних строителей, потому что строителю дома не нужно спешить или беспокоиться о настройке смолы до того, как они закончат нанесение. А длинное окно химического связывания означает, что вы можете нанести герметизирующий слой на одну ночь, смачивание стекла на следующую ночь, заливное покрытие на следующую ночь и так далее. Это разбивает задачи на более мелкие, менее поспешные и простые шаги и сокращает количество переменных.

    Система Три эпоксидной смолы затвердевает до получения гладкой поверхности , требуя меньшего количества шлифовки.

    Система 3 не платит мне за это одобрение. Я думаю, что это важная информация, которая поможет новичку в строительстве полосы.


    Стекловолокно
    Стекловолокно можно пропитать прозрачным способом, но не обязательно, чтобы его продавцы использовали таким образом. Многие строители лодок, не считая стрипперов, используют эпоксидную смолу / стекловолокно, которые будут окрашены.

    Обычно стекло с более открытым переплетением лучше смачивает и дает более прозрачный слой, чем стеклоткань с плотным переплетением.Я использовал плотное плетение 4 унции. стекло, которое не намокало до прозрачного уровня и оставалось слегка белым.

    Я использую ткань открытого переплетения 6 унций. е-стакан и 4 унции. s-glass для моих стриптизерш.

    Ткань из стекловолокна медленно впитывает эпоксидную смолу, поэтому дайте ей время впитаться. Эпоксидная смола должна вытеснить весь воздух, окружающий каждое волокно в каждой пряди ткани, чтобы стать прозрачной. Лучше не перерабатывать смолу на небольшом участке, пока стекло полностью не намокнет, потому что это может привести к образованию пузырей.Нанесите смолу на ткань и двигайтесь дальше, чтобы покрыть следующую область, давая смоле немного времени, чтобы впитаться.

    Стекловолоконная ткань покрыта специальной проклейкой, чтобы сделать ее совместимой с эпоксидной смолой. Эта проклейка чувствительна к воде и может быть повреждена или удалена при контакте с водой. В результате будет стекловолокно, которое выглядит белым. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды на поверхность или руки, которые могут попасть на стеклоткань.

  • Замена передних колодок приора с абс: с АБС, без АБС, видео

    с АБС, без АБС, видео

    Замена передних колодок на Приоре периодически необходима. Неисправная система тормозов увеличивает риск возникновения аварии. Осмотр машины, выявление износившихся деталей помогут избежать ДТП.

    Когда менять передние тормозные колодки на Приоре

    • Замена передних тормозных колодок на ВАЗ, Приоре, проведенная вовремя, обеспечит плавное торможение. Обычно ориентируются на пробег автомобиля. Если он составляет 15-20 тыс. км, необходима замена. Чтобы убедиться в качественной работе этих деталей, нужно регулярно контролировать их состояние. Они могут требовать замены по различным причинам:
    1. Истирание – это естественный износ, так как комплектующие делают из более мягкого материала, чем диски. Минимально допустимая толщина равна 1,5 мм.
    2. Загрязнение поверхности. Может произойти из-за попадания машинного масла.
    3. Отсоединение фрикционной накладки. В процессе эксплуатации она может полностью или частично отстать от основания, что приведет к быстрому износу колодочных деталей.
    4. Наличие трещин или других повреждений.

    Визуальный контроль автомобиля Приора позволяет вовремя обнаружить проблемную ситуацию. О неисправности системы торможения сообщает характерный скрежет. Иногда вместо него слышен громкий скрип. Эти признаки говорят о наличии повреждений (царапин, трещин, сколов).

    Важно! Заботясь о состоянии системы торможения передних и задних колес Приоры, нужно учесть, что диски тоже постепенно изнашиваются.

    Если новая колодка будет едва прикасаться к дисковому элементу, то торможение будет неэффективным. В таком случае необходимо обязательно провести замену дисков.

    После ремонтных работ должна произойти притирка передних колодок. Для этого аккуратно опробуют новые детали, несколько раз протестировав их на медленном ходу. Если в процессе экстренного торможения задействовать неприработанные передние колодки, то они могут сильно перегреться, что приведет к их быстрому износу.

    Какие колодки выбрать

    Чтобы провести замену деталей на Приоре, нужно приобрести подходящие. Передние колодки можно выбрать по номеру, под которым они обозначены в каталоге: 21100-3501080-00.

    Эти тормозные элементы подходят не только для Приоры. Их используют на ВАЗ-2110, Лада-Гранта и других моделях. Судя по отзывам, хорошим выбором для Приоры могут стать передние колодки фирмы Ferodo. Premier («красные») более жесткие, они обеспечивают лучшее торможение, относятся к комфорт-классу. Ferodo Target («зеленые») — отличаются большей мягкостью, но при этом щадят диск, что многие водители считают плюсом.

    Фирмы Ate, TRW, Bosh, выпускающие передние колодки для Приоры, также имеют положительные отзывы.

    Более бюджетный вариант – сменные детали азиатского производства (BM и Pilenga).

    Новые передние колодки необходимо приобретать и устанавливать комплектом (4 шт.)

    Необходимые инструменты

    Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

    1. Домкрат для подъема и фиксации машины.
    2. Гаечные ключи на 13 и на 17.
    3. Отвертка.
    4. Инструмент для откручивания болтов, на которых крепится колесо.
    5. Плоскогубцы.
    6. Щетка по металлу.

    Из дополнительных материалов необходимо приобрести специальную смазку и ветошь.

    Как заменить передние тормозные колодки на Приоре

    Перед началом работ нужно приготовить инструменты и новые колодки для Приоры. При проведении замены своими руками специалисты рекомендуют обратить внимание на следующее:

    1. Визуальный осмотр необходим для всей системы торможения. Иначе замена отдельных деталей может оказаться неэффективной. Следует обратить внимание на защитные чехлы для направляющих. Если они неисправны, потребуется произвести замену. Нужно проверить то, как происходит перемещение суппорта по отношению к направляющим колодок. При тугом ходе проводят смазку.
    2. При замене чехлов используют средство УНИОЛ-1. Если такой смазки в продаже не оказалось, останавливаются на высокотемпературной.
    3. При эксплуатации автомобиля Приора с новыми колодками нельзя полагать, что они сразу же обеспечат качественное торможение. Для этого должно пройти некоторое время. На первых порах учитывают, что тормозной путь будет больше, чем предполагалось.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора с АБС

    Перед тем как делать замену, колесо немного разворачивают наружу. Машину ставят на ручной тормоз. Кузов приподнимают с помощью домкрата. Чтобы обеспечить неподвижность автомобиля, нужно поставить упор под заднее колесо. Обязательно проверяют уровень тормозной жидкости. Если ее много, то часть откачивают. Снимают минусовую клемму с аккумулятора.

    Алгоритм замены передних тормозных колодок на Ладе Приоре с АБС:

    1. Чтобы снять колесо, следует ослабить винты, на которых оно держится. После откручивания крепежа скат убирают в сторону. Если болты не поддаются, их обрабатывают специальной жидкостью WD-40.
    2. С помощью щетки по металлу и ветоши очищают элементы тормозного механизма.
    3. Перед проведением замены тормозных элементов датчик АБС на Приоре необходимо отсоединить. Он удерживается на одном болте. Чтобы производить дальнейшие действия его нужно открутить и убрать провода.
    4. Чтобы освободить суппорт, необходимо выкрутить удерживающий его болт. Он удерживается стопорной шайбой. Ее можно отогнуть отверткой или вытащить с помощью плоскогубцев. После этого выкручивают болт. Для него потребуется два гаечных ключа: с внешней стороны крепления на 13, а с нижней — на 17.
    5. Нужно отогнуть суппорт.
    6. Доступ к колодкам получен. Проверяют наличие повреждений.
    7. Направляющие пальцы смазывают специальной консистентной смазкой и немного ее помещают внутрь пыльников.
    8. Задвигают цилиндр. Если он останется в прежнем состоянии, то не получится установить на место новую тормозную колодку.
    9. Устанавливают новые детали.
    10. Суппорт отпускают и ставят на место.
    11. Закручивают болт, с помощью которого осуществляется крепление суппорта. После этого возвращают на место защитную шайбу. Подсоединяют АБС.
    12. Устанавливают колесо и закручивают крепежные болты.
    13. Теперь машину можно снять с домкрата.
    14. Подсоединяют клемму аккумулятора.

    Чтобы подкачать тормоз, нажимают тормозную педаль несколько раз. Проверяют, сколько имеется тормозной жидкости, и, если необходимо, добавляют недостающее количество. Замену тормозных колодок проводят одновременно на обоих колесах.

    Важно! Главная задача антиблокировочной системы тормозов(ABS) на Приоре – не допустить блокировку колес во время торможения. Это позволит сохранить управляемость при экстренном торможении.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора без АБС

    Процедура замены колодок при отсутствии датчика АБС полностью аналогична той, которая применяется при его наличии, за исключением того, что нет необходимости отсоединять прибор.

    Автомобили без АБС встречаются достаточно редко. Это связано с эффективностью работы системы торможения при наличии датчика.

    Ошибки при замене колодок

    При установке новых передних колодок на колеса Приоры многие автолюбители допускают ошибки:

    1. При визуальном осмотре можно обнаружить, что одна деталь изношена сильнее, а другая выглядит новой. Ошибочное решение – замена только потертой запчасти. Необходимо учесть, что неравномерное прилегание деталей к диску приведет к некачественному торможению. А это чревато неблагоприятными последствиями.
    2. После замены многие автолюбители испытывают элементы тормозов Приоры в экстремальных условиях. Нельзя полагаться на то, что новые детали гарантируют качественную остановку. Необходимо дать системе приработаться. Детали должны притереться на благоприятном участке дороги. Только после этого они смогут обеспечить качественную работу системы тормозов Приоры.

    Заключение

    Замена передних колодок на Приоре гарантирует длительную работоспособность дисков. Исправная система торможения важна для безопасности водителя и пассажиров. Своевременная замена пришедших в негодность деталей позволит обеспечить исправность Приоры.

    Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

    При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

    Снимок

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

    Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

    Снимок_cr

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Снимок_cr1

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

    Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

    122

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

    1

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    12

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

    14ppppppppppp

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    ззззззз

    Снимаем тормозной барабан.

    Снимаем тормозной барабан.

    Снимаем тормозной барабан.

    Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

    Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

    DSC_09

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

    DSC_9001ооо

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    хх

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    DSC_900ж0

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    DSC_9001ж

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    DSC_101311111жж

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    IMG_0083ж

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    IMG_0182ж

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    IMG_0182жж

    Снимаем переднюю колодку.

    Снимаем переднюю колодку.

    Снимаем переднюю колодку.

    IMG_0083жжж

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    DSC_101311111жжж

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    л

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    DSC_8999лл

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    1222

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

    DSC_9000ллл

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

    Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

    [13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

    [Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

    Как заменить тормозные колодки на Ладе Калине

    Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно.

    Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

    Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят).

    К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.

    Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них

    Перечень инструментов

    Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:

    • домкрат;
    • отвёртка прямошлицевая;
    • пассатижи;
    • струбцина;
    • ключ рожковый на 17;
    • ключ торцевой на 13;
    • вороток с головкой на 7;
    • противооткатные упоры.

    Как заменить задние

    Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.

    1. Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.

      Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры

    2. Когда колесо будет приподнято, открутите фиксаторы и снимите его, чтобы получить доступ к барабану.

      Снятое колесо для страховки можно положить под кузов

    3. Используя вороток, открутите все шпильки, удерживающие барабан, после чего снимите его. Для упрощения процесса можно постучать по задней части барабана молотком, чтобы ослабить крепление.

      Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка

    4. Снимите шплинт плоскогубцами, повернув шток по часовой стрелке. Затем извлеките нижнюю пружину, стягивающую колодки и крепёжную короткую пружину из центральной части колодки.

      Лучше, если руки будут защищены перчатками

    5. Не вынимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр колодки и отводите её вбок до тех пор, пока размещённая под пружиной пластина не упадёт.

      Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет

    6. Отсоедините крепёжную пружину, выньте пластину и снимите незафиксированную колодку.

      Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!

    7. Установите новые колодки и далее следуйте обратному порядку действий.

    Как можно поменять: пример на видео

    Меняем передние своими руками

    Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

    1. Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.

      Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

    2. Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.

      Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

    3. При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.

      Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

    4. Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.

      Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

    5. Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки. После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.

    Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

    Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

    При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

    • Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
    • Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

    Распространённые проблемы

    В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.

    Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Замена задних тормозных колодок приора без абс

    Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

    Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

    Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

    Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

    Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

    Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

    Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

    Теперь снимаем тормозной барабан.

    Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

    Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

    Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

    Снимаем переднюю колодку.

    Производим снятие разжимной планки.

    Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

    Вынимаем шплинт.

    Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

    Снимаем приводной рычаг задней колодки.

    Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

    Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

    При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

    Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

    После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

    Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

    1. Отвертка плоская и крестовая
    2. Плоскогубцы и длинногубцы
    3. Головка на 7 глубокая и вороток
    4. Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

    Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

    Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

    Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

    Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

    Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

    Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

    Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

    Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

    При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

    тормозные колодки на Приоре замена своими руками

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять тормозные колодки на Приоре. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Уберите резиновую заглушку и осмотрите колодки

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Откручиваем датчик при помощи накидной головки АБС

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние тормозные колодки на Приоре

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

      Выкручиваем оба крепления и пытаем сорвать барабан

    2. Если таким способом демонтировать барабан не удалось, то снимите его вместе со ступицей. Это дольше, но удобнее, так как узел не будет мешать при откручивании тормозных механизмов;
    3. Берем длинногубцы и достаем шплинт ручника;

      Тянем крепления вверх при помощи длинногубцев

    4. Находим правую нижнюю пружину и снимаем ее. Это можно сделать отверткой или другим удобным инструментом – она должна соскочить с места крепления;
    5. Следующий шаг – удаление креплений, фиксирующих задние колодки в вертикальном положении. Маленькие пружины удобно откручивать при помощи плоскогубцев;
    6. Пытаемся вручную демонтировать тормозные колодки. Попробуйте развести верхние части детали в стороны. Если не получается, сними верхнюю пружину;

      Разъединяем пластины, после чего колодка упадет вниз

    7. Когда все крепления удалены, нужные нам детали упадут. Новые компоненты ставим в обратном порядке.

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

      Откручивайте болт 13-ым ключом, а 17 придерживайте его, чтобы не прокручивался

    4. Как видите, передние детали снимать проще. Тщательно зачистите места посадки перед монтажом новых компонентов;
    5. Поршень следует выдавить любым удобным инструментом – ключом, отверткой или длинногубцами. Если он слишком плотно сидит, воспользуйтесь отверткой для дополнительного усилия;

      Тщательно завальцовываем усик стопорной шайбы

    6. Замена осуществляется в обратном порядке.

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Как поменять тормозные колодки на приоре передние

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Добро пожаловать!
    Тормозные колодки – они относятся к расходному материалу, потому что их нужно постоянно менять, хотя даже если немного подумать то можно решить то что со временем в автомобиле абсолютно все детали приходят в негодность и появляется необходимость их менять, но всё же тормозные колодки действительно очень часто приходят в негодность, а зависит это всё от стиля езды (Если будете ездить быстро и постоянно тормозить, то колодки износятся довольно таки быстро), а так же от самого качества тормозных колодок (Имеется ввиду из материала из которого они изготовлены).

    Примечание!
    Для замены передних тормозных колодок в автомобиле, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами, а именно: Вам понадобятся пассатижи, резиновая груша или же ещё что ни будь наподобие её, к примеру медицинский шприц, а так же основной набор гаечных и накидных ключей!

    Краткое содержание:

    Где находится тормозные колодки?
    Они находятся внутри тормозного суппорта, поэтому если вы их захотите увидеть вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после чего посмотреть в отверстие которое присутствует в скобе тормозного суппорта и через это отверстие вы сможете увидеть тормозные колодки (см. большое фото, на котором колодки указаны двумя красными стрелками), а если вы захотите более подробно рассмотреть их или же вообще поменять, тогда вам нужно будет отвернуть два болта которые крепят скобу и после чего откинуть её, а под скобой вы уже полностью сможете разглядеть обе тормозные колодки (см. маленькое фото).

    Примечание!
    Кстати через отверстие в скобе можно так же определить износ тормозных колодок, поэтому прежде чем отворачивать болты и откидывать скобу у суппорта, сперва посмотрите сквозь отверстие и наглядно определите толщину обоих тормозных колодок!

    Когда нужно менять тормозные колодки?
    Их нужно менять когда они сотрутся и их толщина будет меньше 1.5 мм, но чтобы узнать их толщину нужно будет постоянно снимать колесо и смотреть сквозь то самое отверстие о котором говорилось выше, поэтому этого вряд ли кто будет делать, хотя если человек влюблён в свой автомобиль то после хорошего пробега на тормозных колодках, он снимет колесо и взглянет на их состояние, но всё же можно и не снимая колеса определить то что колодки пришли в негодность, а сделать это очень легко, они будут издавать очень противный звук а именно скрежет металла об металл когда вы будете нажимать на педаль тормоза, вы этот звук сразу поймёте и вряд ли с чем ни будь его спутаете, но всё же если у вас уже тормозные колодки дошли до такого состояния что скрепят, то сразу же рекомендуем вам на следующий день или же хоть на недели (Если есть возможность), поменять колодки на новые потому что со временем они сделают кучу царапин на тормозном диске в связи с чем вам его тоже придётся менять.

    Примечание!
    Кстати, если вы обнаружили через то самое отверстие то что поверхность накладок вся в масле, или же если накладка начала отходить от корпуса колодки, или же если на накладки появились сколы и трещины, то такую колодку тоже нужно заменить не медля!

    Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Прежде чем начать, объясним вам кой какую вещь, тормозная колодка состоит из двух частей а именно из фрикционной накладки и из металлического корпуса на котором эта самая накладка так скажем сидит, поэтому когда будете проверять толщину тормозных колодок (Минимальная толщина 1.5 мм, в этом случае колодку нужно менять) то минимальную толщину мерьте только лишь по этой самой фрикционной накладки, она ещё для наглядности на фото ниже указана синими стрелками, а корпус колодки указан красными!

    Ещё кой что вы должны знать, если вы решили заменить тормозные колодки к примеру лишь на правом переднем колесе, то тут мы вас предостережём, потому что замену колодок рекомендовано производить одновременно и либо на всех передних колёсах, либо же на всех задних, потому что каждая колодка от каждого производителя отличается между собой и если вы на правое колесо установите тормозные колодки к примеру «Feredo Racing» а на левое к примеру обычные «Ferodo», то при торможение у вас автомобиль будет постоянно уносить в правую сторону, а если взять зиму то на встречную полосу автомобиль при резком нажатие на педаль тормоза, только так вылетать будет, сейчас вам объясним всё.

    Обе фирмы которые приведены чуть выше как вы уже поняли одинаковы, просто те колодки на которых стоит маркировка «Racing» делаются специально для тех автомобилях которые участвуют в гонках, автомобиль на этих колодках останавливается буквально как в копаный, но они очень хорошо изнашивают тормозные диски и поэтому применять их на обычных машинах не стоит, а обычные колодки выпускаемые так же фирмой «Ferodo» тормозят по хуже и поэтому при торможение получается что одно колесо у вас останавливается как вкопанное, а другое начинает кой как останавливать машину и поэтому то и нельзя заменять колодки только лишь с одной стороны, есть правда кой какие ещё нюансы в этом во всём, но всё же мы вам рекомендуем менять колодки на всех четырёх колёсах сразу!

    Снятие:
    1) В начале операции снимите колесо со своего автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на автомобилях ВАЗ»)

    2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько тормозной жидкости находится в бачке (Тормозной бачок указана стрелкой на фото), по шкале которая указана сбоку бачка, а именно там есть две отметки одна из которых это отметка MAX, а другая это отметка MIN, так вот если жидкость будет очень близка к отметки MAX, тогда немного соберите её при помощи резиновой груши или же медицинского шприца.

    3) Следом переберитесь к тому месту с которого было снято колесо (Это место для удобства мы будет называть тормозной механизм), так вот разыщите там шланг который подсоединяется к тормозному суппорту, этот шланг ещё вставляется в кронштейн который находится на стойки, поэтому найдите это место где шланг вставляется в кронштейн и просто рукой выньте его оттуда как показано на рисунке.

    4) После чего возьмите два гаечных ключа и при помощи них, отверните верхний болт который крепит скобу в верхней части, для этого одним из гаечных ключей захватите за шестигранник направляющий палец и удерживайте его от проворачивания (Ключ которым нужно зафиксировать палец указан красной стрелкой), а вторым полностью выверните болт крепления скобы суппорта в её верхнем положении.

    Примечание!
    Болт крепления суппорта будет зафиксирован от отворачивания шайбой, поэтому перед отворачивание болта отогните саму шайбу!

    5) Затем когда болт верхнего крепления скобы будет откручен, выньте его и после чего откиньте скобу тормозного суппорта вниз и выньте обе тормозные колодки которые там установлены.

    Примечание!
    Если вы будете эти же колодки устанавливать повторно, к примеру вы снимаете их лишь для того чтобы проверить их состояние, тогда при помощи маркера пометьте где какая колодка была установлена, а иначе если вы их поменяете местами то после этого тормозить автомобиль будет не ровно и его будет уводить в какую либо сторону!

    6) Теперь когда колодки у вас будут сняты, те места где они были ранее установлены очистите от грязи и ржавчины, да и вообще весь тормозной суппорт рекомендуем вам почистить при помощи какой ни будь ветоши.

    Установка:
    1) Перед тем как вы установите новые колодки, вам нужно будет утопить поршень тормозного цилиндра во внутрь до упора, для этого возьмите баллонный ключ, либо же ещё что ни будь большое (Главное не повредить) и после этого приложив аккуратно ключ к поршню (Указан красной стрелкой), а другой рукой возьмите с другой стороны скобу тормозного суппорта как показано на фото, и изо всех сил нажмите на поршень ключом и вдавите его до того пока он не войдёт во внутрь тормозного цилиндра, но только не переусердствуйте и не стукайте по поршню его можно повредить.

    2) Затем установите новые колодки на своё место, но только обратите внимание на то чтобы пружинки которые на них присутствуют (Одна из пружин указана стрелкой), стояли параллельно верхнему краю колодок.

    3) И в завершение установите все снятые детали на свои места, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите пару раз на тормоз чтобы поршни тормозного цилиндра притёрлись к новым тормозным колодкам.

    Примечание!
    Когда всё сделаете, так же проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, по необходимости доведите его до нормы!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно о том как заменить колодки на автомобиле, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже, но после начала просмотра вы скорее всего поймёте то что в ролике показывается инструкция по замене колодок на автомобиле ВАЗ 2114, но вы не пугайтесь и просматривайте ролик дальше, потому что тормозная система у передне приводных автомобилей семейства ВАЗ включая и приору, практически идентична и отличается только тем что в некоторых автомобилях присутствует система ABS и ещё кой какие примочки.

    Замена передних тормозных колодок на Лада Приора своими руками

    Исправные тормоза — залог вашей безопасности на дороге. Эта прописная истина несмотря на свою очевидность, к сожалению, известна не всем. Одни просто не придают этому никакого значения, а другие — просто считают, что именно их «пронесет» и что-либо плохое случится с кем угодно только не с ними. К сожалению, дорога не прощает ошибок. Поэтому необходимо всегда следить за состоянием тормозной системы и всеми ее узлами, среди которых: тормозные диски и колодки, суппорта, тормозные шланги и цилиндры.

    Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Лада Приора своими руками. Мы детально опишем и покажем процесс самостоятельной замены фрикционных колодок, чтобы вы могли без труда выполнить эту работу в домашних условиях.

    Менять тормозные колодки необходимо если:

    • Толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;
    • Поверхность тормозной накладки замаслена или «заполирована» и торможение происходит неэффективно;
    • Фрикционная накладки треснула или отслаивается;
    • Колодки имеют сколы и бороздки;
    • Во время движения слышен неприятный скрежет и скрип.

    Перед тем как заменить тормозные колодки на Лада Приора подготовьте следующий инструмент:

    1. Домкрат;
    2. Два ключа на «13» и «17»;
    3. Плоская отвертка;
    4. Молоток и зубило;
    5. Новые тормозные колодки;
    6. Ветошь, щетка по металлу;
    7. Жидкость WD-40.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора своими руками — пошаговая инструкция

    1. Установите машину на ровной поверхности. Установите под задние колеса противооткатные упоры или какие-нибудь бруски или кирпичи.

    2. Пока машина стоит на четырех колесах сорвите болты того колеса на котором будет производиться замена тормозных колодок. Если болты не поддаются, обрабатываем их проникающей жидкостью WD-40.

    3. Домкратим машину, устанавливаем колодку для страховки под кузов и снимаем колесо.

    4. Далее, при помощи щетки по металлу и ветоши, очистите детали тормозного механизма.

    5. Проверьте уровень тормозной жидкости, если в бачке уровень ТЖ на отметке «МАХ», нужно, используя шприц со шлангом, откачать часть жидкости, если этого не сделать жидкость может пойти верхом или просто не даст развести колодки.

    6. Теперь возьмите отвертку и установите ее между суппортом и внешней колодкой, затем аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр.

    7. Упираясь в колодку, оттяните суппорт до упора.

    8. При помощи отвертки, необходимо отогнуть уголок стопорной шайбы нижнего болта. Иногда сделать это нет никакой возможности, в таком случае угол придется сбивать, используя зубило.

    9. Ключом на «13» откручиваем нижний болт крепления корпуса скобы, а чтобы он не прокручивался, выполните фиксацию направляющего пальца ключом на «17».

    10. Дальше поднимаем корпус скобы вверх и достаем колодки.

    11. Используя щетку по металлу, как следует чистим тормоза, суппорта и диски от грязи и ржавчины, другими словами готовим все для установки новых тормозных колодок.

    Непосредственно замена тормозных колодок Лада Приора

    1. Берем новые тормозные колодки и устанавливаем их на место. Во время установки следите за тем, чтобы нажимные пружины были расположены параллельно к верхнему краю колодок.

    2. Поверните корпус скобы вниз, затем закрутите нижний болт крепления, удерживая ключом направляющий палец.

    3. Завальцовываем обратно усик стопорной шайбы.

    4. Одеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину на землю.

    5. Несколько раз нажмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть поршень в рабочее состояние.

    6. Доливаем ТЖ, если в этом есть необходимость, как вы знаете уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX».

    Несколько полезных советов:

    1. При каждой замене колодок или тормозных дисков на Приоре. не поленитесь проинспектировать всю тормозную систему, проверьте защитные резиновые чехлы направляющего пальца, перемещение суппорта относительно к направляющей тормозных колодок. Если ход тугой, необходимо нанести на направляющие пальцы специальную консистентную смазку.
    2. Произведите замену защитных чехлов в случае обнаружения трещин или повреждений на их поверхности. Рекомендуется использовать спец. смазку — УНИОЛ-1, однако если такой не оказалось под рукой, можете заменить ее высокотемпературной смазкой.
    3. После замены тормозных колодок, не рекомендуется приступать к активному использованию новых деталей или проверять эффективность тормозов. Дело в том, что притирка новых колодок к тормозным дискам — не минутное дело, для того чтобы все как следует притерлось нужно время, сказать более точно нельзя, потому что все зависит от интенсивности торможения, качества колодок и частоты эксплуатации автомобиля. Первое время необходимо учитывать тот факт, что тормоза работают не достаточно эффективно, поэтому постоянно тормозите с «запасом».
    4. Чтобы ускорить процесс притирки тормозных колодок к дискам выберите ровный участок дороги, желательно с минимальным количеством участников дорожного движения, и выполните несколько циклов: разгон — плавное торможение. Будьте внимательны и не теряйте бдительность, т. к. новые тормозные колодки очень легко перегреть или «поджечь» (когда верхний слой накладок становится «зеркальным», а эффективность торможения снижается на 10-15%).

    Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

    Замена передних тормозных колодок Приоры

    Срок службы передних колодок на Приоре составляет 30-50 тыс.км. пробега. Однако, по ряду причин этот расходник может меняться чаще. Процесс замены колодок на Приоре достаточно простой, поэтому такое обслуживание автомобиля сможет выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Как проверить тормозные колодки на Приоре

    Проверка колодок ВАЗ 2170, впрочем, как и других автомобилей, должна проходить при каждом ТО. Если в ходе проверки были выявлены:

    1. износ колодок (минимальная допустимая толщина фрикционных накладок 1,5мм).
    2. непрочное соединение накладок с основанием.
    3. замасливание рабочих поверхностей.
    4. наличие глубоких борозд или сколов.

    Тогда передние колодки колеса следует заменить на новые:

    Замена тормозных колодок Приоры

    Потребуется. снять передние колеса, проверить уровень тормозной жидкости (если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца). Приготовить инструменты (пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17»).

    Чтобы снять передние колодки следует:

    1. Отогнуть края стопорной пластины болта крепления цилиндра, используя пассатижи.
    2. Отвернуть болт накидным ключом «на 13». Если болт будет прокручиваться, удерживаем его ключом «на 17».
    3. Снять болт и поднять скобу суппорта.
    4. Снять тормозные колодки Приоры из направляющих.


    Перед установкой колодок следует зачистить посадочные места колодок от грязи. Затем вдавить поршень внутрь цилиндра, используя раздвижные пассатижи, отвертку (опираясь ей на тормозной диск), либо надавливая на него обычным колесным ключом.

    После того, как поменяли колодки на Приоре следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение. Не забываем проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

    Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.

    Весь процесс замены тормозных колодок Приора на видео:

    Какие колодки поставить на Приору

    Передние колодки имеют каталожный номер: 21100-3501080-00. Примерная стоимость оригинальных колодок около 350р.

    Какие колодки на Приору лучше купить. Т.к. передние колодки используются не только на Приоре, но и на других русских автомобилях (ВАЗ 2110, Лада Гранта и т.д.), поэтому можно смело опираться на отзывы этих владельцев. Как показывает практика, хорошие тормозные колодки на Приору фирмы Ferodo.

    Замена передних тормозных колодок на приоре

    Добро пожаловать!
    Тормозные колодки — они относятся к расходному материалу, потому что их нужно постоянно менять, хотя даже если немного подумать то можно решить то что со временем в автомобиле абсолютно все детали приходят в негодность и появляется необходимость их менять, но всё же тормозные колодки действительно очень часто приходят в негодность, а зависит это всё от стиля езды (Если будете ездить быстро и постоянно тормозить, то колодки износятся довольно таки быстро), а так же от самого качества тормозных колодок (Имеется ввиду из материала из которого они изготовлены).

    Примечание!
    Для замены передних тормозных колодок в автомобиле, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами, а именно: Вам понадобятся пассатижи, резиновая груша или же ещё что ни будь наподобие её, к примеру медицинский шприц, а так же основной набор гаечных и накидных ключей!

    Где находится тормозные колодки?
    Они находятся внутри тормозного суппорта, поэтому если вы их захотите увидеть вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после чего посмотреть в отверстие которое присутствует в скобе тормозного суппорта и через это отверстие вы сможете увидеть тормозные колодки (см. большое фото, на котором колодки указаны двумя красными стрелками), а если вы захотите более подробно рассмотреть их или же вообще поменять, тогда вам нужно будет отвернуть два болта которые крепят скобу и после чего откинуть её, а под скобой вы уже полностью сможете разглядеть обе тормозные колодки (см. маленькое фото).

    Примечание!
    Кстати через отверстие в скобе можно так же определить износ тормозных колодок, поэтому прежде чем отворачивать болты и откидывать скобу у суппорта, сперва посмотрите сквозь отверстие и наглядно определите толщину обоих тормозных колодок!

    Когда нужно менять тормозные колодки?
    Их нужно менять когда они сотрутся и их толщина будет меньше 1.5 мм, но чтобы узнать их толщину нужно будет постоянно снимать колесо и смотреть сквозь то самое отверстие о котором говорилось выше, поэтому этого вряд ли кто будет делать, хотя если человек влюблён в свой автомобиль то после хорошего пробега на тормозных колодках, он снимет колесо и взглянет на их состояние, но всё же можно и не снимая колеса определить то что колодки пришли в негодность, а сделать это очень легко, они будут издавать очень противный звук а именно скрежет металла об металл когда вы будете нажимать на педаль тормоза, вы этот звук сразу поймёте и вряд ли с чем ни будь его спутаете, но всё же если у вас уже тормозные колодки дошли до такого состояния что скрепят, то сразу же рекомендуем вам на следующий день или же хоть на недели (Если есть возможность), поменять колодки на новые потому что со временем они сделают кучу царапин на тормозном диске в связи с чем вам его тоже придётся менять.

    Примечание!
    Кстати, если вы обнаружили через то самое отверстие то что поверхность накладок вся в масле, или же если накладка начала отходить от корпуса колодки, или же если на накладки появились сколы и трещины, то такую колодку тоже нужно заменить не медля!

    Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Прежде чем начать, объясним вам кой какую вещь, тормозная колодка состоит из двух частей а именно из фрикционной накладки и из металлического корпуса на котором эта самая накладка так скажем сидит, поэтому когда будете проверять толщину тормозных колодок (Минимальная толщина 1.5 мм, в этом случае колодку нужно менять) то минимальную толщину мерьте только лишь по этой самой фрикционной накладки, она ещё для наглядности на фото ниже указана синими стрелками, а корпус колодки указан красными!

    Ещё кой что вы должны знать, если вы решили заменить тормозные колодки к примеру лишь на правом переднем колесе, то тут мы вас предостережём, потому что замену колодок рекомендовано производить одновременно и либо на всех передних колёсах, либо же на всех задних, потому что каждая колодка от каждого производителя отличается между собой и если вы на правое колесо установите тормозные колодки к примеру «Feredo Racing» а на левое к примеру обычные «Ferodo», то при торможение у вас автомобиль будет постоянно уносить в правую сторону, а если взять зиму то на встречную полосу автомобиль при резком нажатие на педаль тормоза, только так вылетать будет, сейчас вам объясним всё.

    Обе фирмы которые приведены чуть выше как вы уже поняли одинаковы, просто те колодки на которых стоит маркировка «Racing» делаются специально для тех автомобилях которые участвуют в гонках, автомобиль на этих колодках останавливается буквально как в копаный, но они очень хорошо изнашивают тормозные диски и поэтому применять их на обычных машинах не стоит, а обычные колодки выпускаемые так же фирмой «Ferodo» тормозят по хуже и поэтому при торможение получается что одно колесо у вас останавливается как вкопанное, а другое начинает кой как останавливать машину и поэтому то и нельзя заменять колодки только лишь с одной стороны, есть правда кой какие ещё нюансы в этом во всём, но всё же мы вам рекомендуем менять колодки на всех четырёх колёсах сразу!

    Снятие:
    1) В начале операции снимите колесо со своего автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на автомобилях ВАЗ »)

    2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько тормозной жидкости находится в бачке (Тормозной бачок указана стрелкой на фото), по шкале которая указана сбоку бачка, а именно там есть две отметки одна из которых это отметка MAX, а другая это отметка MIN, так вот если жидкость будет очень близка к отметки MAX, тогда немного соберите её при помощи резиновой груши или же медицинского шприца.

    3) Следом переберитесь к тому месту с которого было снято колесо (Это место для удобства мы будет называть тормозной механизм), так вот разыщите там шланг который подсоединяется к тормозному суппорту, этот шланг ещё вставляется в кронштейн который находится на стойки, поэтому найдите это место где шланг вставляется в кронштейн и просто рукой выньте его оттуда как показано на рисунке.

    4) После чего возьмите два гаечных ключа и при помощи них, отверните верхний болт который крепит скобу в верхней части, для этого одним из гаечных ключей захватите за шестигранник направляющий палец и удерживайте его от проворачивания (Ключ которым нужно зафиксировать палец указан красной стрелкой), а вторым полностью выверните болт крепления скобы суппорта в её верхнем положении.

    Примечание!
    Болт крепления суппорта будет зафиксирован от отворачивания шайбой, поэтому перед отворачивание болта отогните саму шайбу!

    5) Затем когда болт верхнего крепления скобы будет откручен, выньте его и после чего откиньте скобу тормозного суппорта вниз и выньте обе тормозные колодки которые там установлены.

    Примечание!
    Если вы будете эти же колодки устанавливать повторно, к примеру вы снимаете их лишь для того чтобы проверить их состояние, тогда при помощи маркера пометьте где какая колодка была установлена, а иначе если вы их поменяете местами то после этого тормозить автомобиль будет не ровно и его будет уводить в какую либо сторону!

    6) Теперь когда колодки у вас будут сняты, те места где они были ранее установлены очистите от грязи и ржавчины, да и вообще весь тормозной суппорт рекомендуем вам почистить при помощи какой ни будь ветоши.

    Установка:
    1) Перед тем как вы установите новые колодки, вам нужно будет утопить поршень тормозного цилиндра во внутрь до упора, для этого возьмите баллонный ключ, либо же ещё что ни будь большое (Главное не повредить) и после этого приложив аккуратно ключ к поршню (Указан красной стрелкой), а другой рукой возьмите с другой стороны скобу тормозного суппорта как показано на фото, и изо всех сил нажмите на поршень ключом и вдавите его до того пока он не войдёт во внутрь тормозного цилиндра, но только не переусердствуйте и не стукайте по поршню его можно повредить.

    2) Затем установите новые колодки на своё место, но только обратите внимание на то чтобы пружинки которые на них присутствуют (Одна из пружин указана стрелкой), стояли параллельно верхнему краю колодок.

    3) И в завершение установите все снятые детали на свои места, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите пару раз на тормоз чтобы поршни тормозного цилиндра притёрлись к новым тормозным колодкам.

    Примечание!
    Когда всё сделаете, так же проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, по необходимости доведите его до нормы!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно о том как заменить колодки на автомобиле, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже, но после начала просмотра вы скорее всего поймёте то что в ролике показывается инструкция по замене колодок на автомобиле ВАЗ 2114, но вы не пугайтесь и просматривайте ролик дальше, потому что тормозная система у передне приводных автомобилей семейства ВАЗ включая и приору, практически идентична и отличается только тем что в некоторых автомобилях присутствует система ABS и ещё кой какие примочки.

    Добрый день, завтра планируют колодки менять потому что купил недавно такое гавно извиняюсь за выражение, вот теперь хочу узнать как правильно нужно выбирать тормозные колодки чтобы они не скрипели когда тормозишь и машину чтобы нормально останавливали, помогите пожалуйста мне с выбором и дайте какие нибудь дельные советы при выборе колодок, буду очень благодарен ответившим.

    Здравствуйте Ян!
    Изучите статью в которой мы подробно объяснили как нужно выбирать колодки для своего автомобиля, а так же парочку интересных видео-роликов ко всему этому прикрепили, статья называется: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку? »!

    Замена датчика абс приора передний

    практическое руководство

    Антиблокировочная система тормозов

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Снимаем заднее колесо.

    3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.

    4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.

    2. Снимаем воздушный фильтр.

    3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).

    4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →

    Для проверки технического состояния антибло­кировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установ­лена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или не­исправностью самого гидравличес­кого блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффек­тивность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.

    В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслужива­ния для проведения диагностики и ремонта.

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Судьба привела к этому сюжету о том как поменять датчик абс. Теперь весь вечер сижу и штудирую как заменить датчик абс своими руками?

    Основы тормозов и подшипников

    Легковые автомобили и легкие грузовики стали долговечнее, чем когда-либо прежде. Свечи зажигания служат 100 000 миль, охлаждающей жидкости с длительным сроком службы — 5 лет или 150 000 миль, а некоторые фильтры не имеют рекомендуемых интервалов замены. Но рано или поздно всем автомобилям в конечном итоге потребуется тормозная работа.

    Тормозные колодки изнашиваются при каждом нажатии на тормоз. Таким образом, если автомобиль часто движется с остановками и движением, колодки изнашиваются быстрее.Размер и вес автомобиля также влияют на скорость износа тормозных колодок.

    Езда в горах, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов также могут ускорить износ колодок и сократить срок службы колодок (и колодок, если у транспортного средства сзади барабанные тормоза). Агрессивное вождение также ускоряет износ колодок, как и плохие привычки вождения, такие как ожидание до последней минуты, чтобы задействовать тормоза при приближении к светофору или знаку остановки.

    Еще одним фактором, который приводит к ускоренному износу тормозов (особенно износа задних тормозов) в некоторых последних моделях автомобилей, является переход на электронную систему регулирования тормозов.Дозирующий клапан, который обычно снижает гидравлическое давление на задние тормоза, был удален, поэтому задние тормоза будут обрабатывать более высокий процент тормозной нагрузки и будут более агрессивными. Антиблокировочная тормозная система выполняет функцию регулирования тормозов, следя за тем, как ведут себя задние тормоза. Если задние тормоза начинают блокироваться при резком торможении, срабатывает система АБС и переключает давление на задние колеса, чтобы предотвратить их занос.

    Такой подход помогает автомобилю остановиться на более коротком расстоянии, но также значительно увеличивает износ задних тормозов.Это означает, что задние тормоза часто изнашиваются раньше, чем передние.

    В автомобилях с обычным пропорциональным клапаном передние тормоза обычно изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние колодки или колодки. Следовательно, автомобиль может пройти через один или два комплекта передних колодок до того, как потребуется заменить все четыре тормоза.

    БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии…
    Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
    kyptechline.com

    Трудно сказать, как долго комплект тормозных накладок прослужит на любом конкретном автомобиле из-за различий в стилях вождения и использовании автомобиля .Некоторые автомобили могут проехать 80000 или более миль по шоссе, прежде чем колодки изнашиваются и их необходимо заменять, в то время как на некоторых полноразмерных внедорожниках, которые ездят в городских условиях, передние тормоза нередко изнашиваются. всего 30 000 км. То же самое для задних тормозов на некоторых импортных автомобилях с электронным регулированием тормозов. Если бы вам пришлось выбрать средний пробег, при котором большинству автомобилей, вероятно, потребуется тормозная работа, это будет от 50 000 до 60 000 миль.

    Что необходимо заменить
    Когда автомобиль получает первую тормозную работу, ему может потребоваться только набор колодок.Это специальная инструкция по ремонту тормозов за 59,95 долларов, которую часто рекламируют для привлечения клиентов, которым может потребоваться ремонт тормозов. На самом деле тормозам часто требуется гораздо больше, чтобы вернуть их в состояние, как новое.

    Если изношены только передние колодки и роторы находятся в относительно хорошем состоянии (нет пульсаций педали из-за неравномерного износа или твердых пятен, нет трещин или теплового обесцвечивания, а также нет сильной ржавчины), владелец транспортного средства обычно может обойтись минимальными затратами. расходы на ремонт. Большинство магазинов в любом случае обычно меняют поверхность передних роторов, чтобы убедиться, что они гладкие и плоские (и чтобы снизить риск возврата из-за шума или жалобы на пульсацию педали).Роторы необходимо заменить, если они изношены до минимальной толщины или если их поверхность не может быть заменена без превышения минимальных технических характеристик машины.

    Суппорты обычно не требуют внимания при первой замене колодок, если они не протекают и нет признаков заедания (неравномерного износа внутренней и внешней колодок). Даже в этом случае втулки и крепления суппортов следует проверять на предмет износа или коррозии и смазывать тормозной смазкой для обеспечения плавной работы. В случае суппортов с большим пробегом (80000 миль или более) или суппортов старше 10 лет, суппорты часто приходится ремонтировать или заменять из-за износа или протекания уплотнений.То же самое для колесных цилиндров на автомобилях с задними барабанными тормозами.

    Говоря о задних барабанных тормозах, при замене колодок часто упускают из виду состояние пружин и другого оборудования внутри барабана. Пружины могут ослабнуть и подвергнуться коррозии с возрастом, и их следует заменять на автомобилях с большим пробегом, чтобы обеспечить правильную работу обуви и возврат.

    Как и роторы, барабаны необходимо проверять на предмет износа, трещин или других проблем, таких как ротор, перекос или твердые пятна. Поверхность барабанов может быть заменена до тех пор, пока их внутренний диаметр не превышает максимально допустимые значения внутреннего диаметра.

    Тормозные шланги и стальные трубопроводы также должны проходить проверку при первой тормозной работе в большинстве случаев без проблем. Но с возрастом автомобиля возрастает и необходимость в замене этих деталей. Резиновые шланги старше 10 лет могут быть хрупкими, потрескаться или потрескаться. Стальные линии также могут сильно корродировать с возрастом. Выход из строя тормозного шланга или стальной магистрали может быть опасным, поскольку приводит к потере тормозного давления в этом тормозном контуре. Все автомобили имеют тандемный главный цилиндр, который разделяет тормозную систему на две отдельные системы (оба передних тормоза и оба задних тормоза или диагонально спаренные тормоза RF и LR и LF и RR).Это якобы обеспечивает резервное торможение в случае отказа одной стороны системы. Но не рассчитывай на это. Если передний тормозной контур выходит из строя, только задние тормоза могут не остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

    Педаль тормоза, которая медленно опускается под давлением, обычно указывает на износ главного цилиндра. Единственное решение для этого — заменить главный цилиндр.

    Также важно промыть и прокачать тормозную систему после замены тормозных накладок или других деталей.Тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и после нескольких лет эксплуатации часто бывает загрязнена водой. Ингибиторы коррозии в жидкости также со временем истощаются. Таким образом, чтобы восстановить устойчивость жидкости к кипению и ее способность препятствовать коррозии, важно вымыть старую жидкость и заменить ее новой (DOT 3 или 4, как указано производителем транспортного средства). Прокачка тормозов удаляет воздух (что необходимо для жесткой педали тормоза), но не обязательно заменяет всю старую жидкость в системе, особенно если прокачаны только одна или две тормозные магистрали.Удаление воздуха также должно производиться в последовательности, указанной производителем транспортного средства, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы. На некоторых автомобилях может потребоваться использование диагностического прибора для переключения соленоидов АБС и / или открытия спускных клапанов на гидравлическом модулятора АБС для удаления пузырьков воздуха.

    Подшипники ступицы колеса
    Большинство автомобилей последних моделей имеют уплотненные ступичные подшипники, не требующие регулировки или обслуживания. Большинство ступичных подшипников должны служить на пробеге до 150 000 миль и более. Многие мастера (и техники) думают, что при торможении нет необходимости обращать внимание на ступичные подшипники.Неправильный! Хотя подшипники не требуют обслуживания, их следует проверить, чтобы убедиться, что они могут безопасно выполнять свою работу.

    Неисправный ступичный подшипник не всегда может дать о себе знать чириканьем, визгом или шумом. Многие делают очевидным, что они достигли конца пути, но другие просто молча катятся, пока внезапно не потерпят неудачу.

    Выход из строя ступичного подшипника может иметь серьезные последствия, если он происходит во время движения на скоростях по шоссе, и автомобиль теряет колесо.Вот почему ступичные подшипники всегда следует проверять на предмет ослабления или шероховатости при обслуживании тормозов.

    Подшипники колес в большинстве автомобилей предназначены для нормального вождения в легких условиях. Они не предназначены для работы с необычно высокими поворачивающими усилиями или чрезмерными нагрузками. Следовательно, многие легковые автомобили и даже некоторые легкие грузовики и внедорожники имеют в ступицах ступичные подшипники с двойным шарикоподшипником, а не более прочные роликовые подшипники. Это шаг по сокращению затрат, который автопроизводители используют во многих приложениях.Но когда автомобиль движется с большой нагрузкой и подвергается необычно высоким нагрузкам на поворотах, это создает большую нагрузку на подшипники колес и может вызвать преждевременный выход подшипников из строя. Это обычное явление для полицейских машин, гоночных автомобилей, даже такси и транспортных средств доставки.

    Традиционный способ проверки герметичных ступичных подшипников — это вращать каждое колесо вручную, прислушиваясь и чувствуя неровности или люфт в ступице. На поздних моделях автомобилей с герметичными ступичными подшипниками или подшипниковыми вставками люфт должен быть небольшим или отсутствовать вообще, и уж точно не иметь неровностей или шума.

    Грубый способ проверить люфт — это поднять автомобиль так, чтобы колесо было оторвано от земли, затем захватить шину в положениях «12 часов» и «6 часов» и покачать шину вперед-назад. Если есть заметный люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене.

    Если есть небольшой люфт, его можно измерить с помощью циферблатного индикатора. Приложите циферблатный индикатор к ступице и раскачивайте колесо внутрь и наружу. Как правило, в подшипниках должен быть зазор не более 0,005 дюйма, если подшипники исправны.

    Еще одна проверка — повернуть шину вручную при измерении люфта, но будьте осторожны, чтобы не спутать биение обода или ступицы с ослаблением подшипников. Как правило, биение ступицы должно составлять 0,0015 дюйма или меньше, а биение на кромке обода — не более 0,002–0,003 дюйма. Если биение слишком велико, попробуйте переиндексировать колесо на ступице или снимите колесо и измерьте биение на роторе или самой ступице.

    Есть другой способ проверить износ и внутренние проблемы ступицы на автомобилях с антиблокировочной системой тормозов с датчиком скорости вращения колеса, встроенным в ступичный узел.Кольцо датчика является частью подшипникового узла, поэтому чрезмерный люфт, износ или люфт в ступице часто приводят к колебаниям кольца датчика при его вращении. Датчики скорости вращения колес очень чувствительны к изменению воздушного зазора между наконечником датчика и кольцом датчика. Следовательно, изношенный подшипник может вызвать ошибочный сигнал, который устанавливает код датчика скорости колеса (WSS) и включает контрольную лампу ABS. А может и нет.

    Диагностический прибор, который может получить доступ к системе ABS и отображать отдельные показания напряжения или скорости, или цифровой запоминающий осциллограф также может использоваться для наблюдения за выходными сигналами WSS для обнаружения износа подшипников.Любые изменения в выходном сигнале WSS будут наиболее заметны при резких поворотах или поворотах под нагрузкой. Очевидно, что скорость внутреннего колеса будет ниже, чем скорость внешнего колеса при повороте кривой. Но если сигнал WSS внезапно пропадает или резко меняется, это может указывать на износ или слишком большой люфт и движение внутри герметичного узла ступицы.

    Внутренняя коррозия внутри герметичного узла ступицы также может нанести ущерб сигналу WSS. Колесные подшипники могут быть в порядке, но коррозия на кольце датчика может привести к ошибочному сигналу скорости.Это может установить код WSS и включить контрольную лампу ABS. Если датчик WSS является съемным, исправление заключалось в том, чтобы удалить и очистить датчик, а затем добавить немного ингибитора коррозии цинка в полость ступицы, но если датчик является встроенным и не может быть удален, единственное возможное решение — заменить весь ступица в сборе.

    На старых автомобилях с исправными ступичными подшипниками подшипники следует очищать, проверять и переупаковывать каждые 30 000–50 000 миль. Эти старые автомобили все еще находятся на дорогах, и подшипники на большинстве из них находятся в плохом состоянии, потому что немногие автомобилисты знают, что подшипники требуют технического обслуживания.

    Как заменить тормозные колодки

    Замена комплекта тормозных колодок — это обычная процедура ремонта тормозов. Но если сделать это неправильно, это может вызвать проблемы. Тормозные системы очень чувствительны к ржавчине и коррозии и должны подвергаться тщательной очистке при установке новых колодок. Остаточная ржавчина или коррозия, оставшаяся в критических местах, могут почти сразу же вызвать проблемы с тормозом.

    Меры предосторожности при торможении на поздних моделях автомобилей

    Все больше автомобилей последних моделей оснащаются антиблокировочной тормозной системой, которая может предварительно заряжать тормоза в ожидании торможения (для уменьшения времени реакции торможения) или фактически автоматически задействовать тормоза в зависимости от системы предотвращения столкновений (автоматическое торможение).

    ВНИМАНИЕ! : Если вы заменяете тормозные колодки на этих автомобилях, тормозная система должна быть отключена перед тем, как вы начнете нажимать на тормоза, в противном случае система может неожиданно активировать тормоза, что приведет к выталкиванию поршней суппорта наружу со значительной силой. Это может привести к защемлению пальцев, если они окажутся между колодками и роторами. Если колодки были сняты, поршни могут вылететь из суппортов. Это может произойти даже при выключенном зажигании и двигателе!

    Антиблокировочную тормозную систему можно отключить, обнаружив и сняв главный предохранитель питания системы ABS, или с помощью диагностического прибора для временного отключения системы.Отключение аккумулятора также работает, но это может привести к потере некоторых настроек памяти в различных модулях автомобиля. См. Предостережения и проблемы при отключении батареи для получения дополнительной информации по этому вопросу.


    Замена тормозных колодок

    Основная процедура замены передних тормозных колодок выглядит следующим образом:

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и установите трансмиссию в положение «Парковка» (включите передачу при ручном переключении). Затем ослабьте зажимные гайки, пока вес автомобиля все еще находится на колесах.Пока НЕ ​​снимайте гайки с проушин!

    2. Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата, пока передние колеса не оторвутся от земли. Поддержите автомобиль ДВУМЯ опорными стойками. НЕ полагайтесь только на домкрат для поддержки автомобиля.

    3. Отверните зажимные гайки и снимите колесо со ступицы.

    4. Определите, как установлены тормозные суппорты, и снимите штифты или болты, удерживающие суппорты на месте. В некоторых случаях вы можете удалить один штифт или болт и повернуть суппорт вверх от ротора, чтобы заменить колодки.В других случаях необходимо удалить оба болта, чтобы суппорт можно было поднять вверх и оторвать от ротора для замены колодок.

    ВНИМАНИЕ: НЕ позволяйте суппортам держаться за шланги, так как это может повредить шланги. Установите суппорты на компонент подвески (если возможно) или подперните их куском тяжелой проволоки.

    5. Снимите внутреннюю и внешнюю колодки с суппорта. Их можно удерживать с помощью проводов или зажимов. Будьте осторожны, чтобы не повредить эти зажимы.Сохраните их для повторного использования при установке новых колодок.

    6. После снятия колодок с суппортов внимательно осмотрите суппорты, чтобы убедиться, что они не протекают, а пылезащитные уплотнения поршня не имеют трещин и повреждений. Если суппорт протекает, его придется заменить или отремонтировать с новыми поршневыми уплотнениями. Также следует заменить треснувшие пылезащитные уплотнения, чтобы защитить поршни.

    7. Используйте большой С-образный зажим, чтобы осторожно вставить поршни суппорта обратно в суппорты.Это необходимо, чтобы оставалось достаточно места для новых (более толстых) тормозных колодок. Может потребоваться удалить часть жидкости из главного тормозного бачка, чтобы она не переливалась, когда поршни вдавливаются обратно в суппорты, поскольку это приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в главный цилиндр.

    8. Установите новые внутренние и внешние тормозные колодки в суппорты. Замените все прокладки, пружины или зажимы, которые использовались с исходными прокладками, чтобы удерживать их на месте (если с новыми прокладками не поставляется новое оборудование или прокладки; в этом случае удалите старые прокладки или крепеж и замените их новыми).Нанесите тонкий слой тормозной смазки на основе молибдена (никогда не используйте обычную смазку) на ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ колодок и в те места, где они касаются суппортов или упираются в них. НЕ допускайте попадания смазки на переднюю часть колодок (со стороны трения), так как это приведет к повреждению колодок и неравномерному торможению.

    9. Смажьте крепления и штифты суппорта, установите штифты или болты, сдвиньте суппорт на место над ротором и затяните крепежные болты в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа.Если оригинальные штифты, втулки или болты сильно корродированы или повреждены, замените их новыми. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать сильно корродированное или поврежденное монтажное оборудование.

    9. Установите колеса на ступицы, затяните гайки, затем опустите автомобиль, пока шины не окажутся на земле, и окончательно затяните гайки в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа, используя чередующуюся звездочку (необходимо для равномерной нагрузки и для предотвращения деформации ротора).

    10. Запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза, пока педаль не станет твердой.ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять автомобилем, не нажав предварительно на тормоза, чтобы убедиться, что ваш автомобиль остановится, когда вы нажмете на тормоз! Затем сделайте короткий тест-драйв и сделайте серию постепенных остановок на скорости около 30 миль в час с постепенным торможением. НЕ нажимайте на тормоза и избегайте резкого торможения в течение первых нескольких сотен миль езды.

    Советы по установке тормозных колодок

    Следующие советы по установке тормозных колодок предоставлены Bendix:

    Суппорт . Области, которые подвержены перемещению или удерживают компоненты или оборудование, должны быть очищены вместе с отверстиями для штифтов.Поэтому при замене колодок необходимо разбирать суппорты. Используйте круглую проволочную щетку и очиститель, чтобы удалить старую смазку и коррозию. Используйте тонкий полировальный диск в шлифовальной машине на более низкой скорости, чтобы очистить поверхность. Избегайте слишком агрессивных действий, особенно с алюминиевыми компонентами, чтобы удалить только коррозию, а не металл. Убедитесь, что на любых участках зажимов, предотвращающих дребезжание, или оборудования нет мусора, так как это может повлиять на их работу в течение всего срока службы тормоза.

    На суппортах Ford 3/4 и 1-тонных грузовых автомобилях скользящие направляющие замерзали вскоре после обслуживания тормозов, если они не были должным образом очищены.


    Неравномерный износ колодок может быть вызван заеданием салазок суппортов или поршней

    Падовые абатменты . Независимо от того, являются ли они частью кронштейна суппорта или поворотного кулака, упоры колодок должны быть чистыми и гладкими. Если есть какие-либо зазубрины или канавки, вызванные перемещением колодки, эти детали следует заменить. Подобные повреждения могут вызвать чрезмерное движение подушки, что приведет к шуму и вибрации.


    Тщательно осмотрите упоры тормозных колодок на предмет износа или повреждений

    Ступичные узлы .Используйте полировальную подушку, чтобы очистить поверхность ступицы от ржавчины. Затем используйте очиститель для ступиц, закрывающий шпильки, чтобы попасть рядом со шпильками. Коррозия на этих участках — одна из основных причин пульсации после завершения работы торможения.

    Монтажные площадки . Одна область, которую часто упускают из виду, — это монтажная площадка на ступице, которая сопрягается с колесом. Если на этой поверхности есть ржавчина или мусор, это может привести к деформации и пульсации ротора так же легко, как если бы они были оставлены на ступице.

    Роторы .Новые или обработанные роторы следует мыть теплой водой с мылом и жесткой щеткой для удаления металлических частиц с поверхности. Если не сделать этот последний шаг, вероятно, возникнет шум тормозов. Это также может помешать правильной съемке ротора, что помешает новым деталям набрать ожидаемый пробег.

    Bendix также рекомендует чистить задние суппорты, барабанную и стояночную тормозные системы. Все эти компоненты должны пройти тщательную очистку, осмотр, смазку и регулировку перед выездом автомобиля на дорогу.

    Для получения дополнительной информации и технических советов посетите сайт www.bendixbrakes.com.




    Обучение работе с тормозами и краткие справочные руководства по диагностике:


    Руководство по АБС охватывает основы антиблокировочной тормозной системы.


    Направляющая тормозов охватывает базовую диагностику и ремонт тормозов

    Другие статьи о тормозах:

    Выполнение полной тормозной работы

    Как использовать тормозную смазку

    Устранение распространенных проблем тормозов

    Тормозные суппорты

    Подавление шума тормозов

    Устранение шума тормозов

    Подробнее о шумах тормозов

    Устранение тормозной пыли

    Асбест

    Тормозные колодки: выбор лучших материалов для тормозных накладок

    Обновленная информация о тормозных накладках для конкретных применений

    Рейтинг Тормозные накладки на вторичном рынке: испытание D3EA

    Керамические тормозные колодки

    Подробнее о керамических тормозных колодках

    Тормозные диски

    Подробнее об обслуживании тормозных роторов

    Предостережения относительно роторов композитных дисковых тормозов

    Тормозная жидкость: горячая тема

    Тормозные суппорты с нагрузкой

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

    Нужна информация из руководства по обслуживанию заводских тормозов для вашего автомобиля?

    Mitchell 1 DIY eautorepair manuals



    Как заменить колодки дискового тормоза: 6 шагов

    Нам нужно открыть суппорт, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.Есть два болта, которые удерживают суппорт на месте. Вам нужно снять только один из них, чтобы можно было повернуть суппорт от ротора. Тормозная магистраль обычно достаточно короткая, поэтому вам нужно снять нижний болт и повернуть суппорт вверх, как показано на фотографиях. На некоторых автомобилях суппорт сам по себе остается в открытом положении. Однако на этом автомобиле он хотел упасть обратно закрытым, поэтому мне пришлось держать его открытым вручную. Если у вас нет помощника, вы можете удерживать суппорт с помощью небольшого эластичного шнура.

    Снимите болт, и суппорт должен повернуться вверх. Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ на втулке болта суппорта, чтобы она не проворачивалась. Если он вращается вместе с болтом, значит, вы еще не откручиваете болт. У некоторых тормозных колодок сзади есть небольшие заклепки, которые могут зацепиться за край поршня. Если это произойдет, и вы не можете повернуть суппорт, вам может потребоваться гаечный ключ, отвертка, струбцина и т. Д., Чтобы попытаться сжать поршень настолько, чтобы освободить заклепки. Чтобы избежать риска повреждения гидравлических компонентов, откройте прокачной винт на задней стороне суппорта перед сжатием поршня.

    При открытом суппорте вы можете вытащить старые колодки из ротора и снять их с тормозного узла. Обратите внимание на любые различия между внутренними и внешними тормозными колодками, чтобы облегчить установку новых колодок позже. По мере износа колодок поршень продолжает оставаться в более «закрытом» положении. Фактически, он не подошел бы к большей толщине ваших новых колодок. Я использую С-образный зажим, чтобы сжать поршень до полностью открытого положения. Этот процесс заставляет часть тормозной жидкости из гидравлической системы возвращаться в главный цилиндр.Вы можете использовать альтернативные инструменты для сжатия поршня, но я обнаружил, что c-образный зажим мне подходит.

    Это также хорошее время для проверки роторов на предмет чрезмерного или неравномерного износа. Роторы со временем истончаются, и чрезмерное торможение может привести к их деформации. Это вызовет ощущение пульсации при торможении. Роторы можно подвергнуть механической обработке для их ремонта или просто заменить. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с вашими роторами, вы можете отложить замену тормозных колодок до тех пор, пока не решите проблему с роторами.

    Антиблокировочная система тормозов | Как устранить проблемы с антиблокировочной системой тормозов

    Переход через реку и лес был более опасным в те времена, когда автомобили имели вшивые диагональные шины, задний привод и менее эффективные барабанные тормоза. В современном мире вы можете чувствовать себя уверенно, едя домой через несколько дюймов свежего снега после роскошного праздничного ужина. Ваш переднеприводный автомобиль оснащен отличными сезонными шинами и антиблокировочной тормозной системой , обычно называемой ABS.

    Вы знаете, что есть проблема, когда индикатор ABS загорается прямо перед тем, как съесть берму в конце проезжей части. Вы также замечаете странное поведение, когда вы замедляете движение на повороте. Когда вы пытаетесь сделать поворот под гору, вы проноситесь мимо него, колеса буксуют прямо, а рулевое колесо выкручивается до упора в поворот.

    ABS стала обязательным оборудованием на каждом новом автомобиле в Соединенных Штатах в 2013 году, но автопроизводители начали включать ее в качестве стандартного оборудования в конце 1980-х годов.Если у вас есть машина, построенная за последние пару десятилетий, вероятно, она оснащена АБС.

    Датчики

    ABS сообщают компьютеру (называемому контроллером), когда колесо перестает вращаться во время движения автомобиля, что указывает на то, что тормоза заблокированы на этом конкретном колесе. Затем контроллер направляет гидравлический клапан, чтобы сбросить некоторое давление тормозной жидкости на колесо, чтобы оно снова вращалось. Этот процесс повторяется много раз в секунду, пока автомобиль не остановится или вы не снимете ногу с педали тормоза.Контроллер ABS включается для самопроверки каждый раз, когда вы включаете зажигание. Если этот контроллер получает недостаточно данных или гидравлический насос или клапан не реагируют, он включает контрольную лампу ABS на приборной панели.

    ABS полагается на нормально работающую обычную тормозную систему. Если остальная часть вашей тормозной системы находится в рабочем состоянии, обычно у вас должно быть нормальное торможение без АБС. В этом случае можно безопасно продолжить путешествие. Помните, что ваш учитель водителей говорил вам о накачке тормозов, когда ваша машина начинает заносить? Вот где это знание пригодится.

    Но теперь у нас есть для этого технология! ABS может накачать эти тормоза быстрее, чем может даже гонщик, и может направить пульсирующее тормозное давление на конкретные заблокированные колеса. Если у вас возникли проблемы с АБС вашего автомобиля, постарайтесь решить их как можно скорее. Неисправная система может иметь худшие последствия, чем просто блокировка. Он может активировать ваши тормоза, когда они вам не нужны, или отключить другие функции безопасности в вашем автомобиле.

    Отключение света

    HumoniaGetty Images

    Ваш индикатор ABS горит.Что теперь? Во-первых, убедитесь, что это действительно индикатор ABS, а не индикатор, который указывает на проблему с вашими обычными тормозами. Чтобы исключить это, сначала проверьте свою обычную тормозную систему.

    Педаль педали тормоза , или скрежет могут указывать на то, что пришло время заменить тормозные колодки или роторы. Еще раз проверьте, чтобы ни один из тормозов не застыл в одном месте, чтобы они постоянно тянули или не тормозили вообще. Менее резкое ощущение пульсации при торможении может быть от искривленных роторов , особенно если вы не меняли их какое-то время.Чрезмерно мягкая педаль тормоза обычно означает, что в тормозных магистралях есть воздух, и вам может потребоваться удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить тормозную жидкость.

    Кстати, если вам когда-нибудь понадобится заменить тормозную жидкость, постарайтесь изо всех сил избегать попадания воздуха в контроллер ABS. Кровотечение затруднено, и часто требуется использование специального считывателя кода ABS, чтобы прокачать его вообще. Этот инструмент считывания кода имеет функцию, которая включает насос контроллера и клапаны, чтобы вывести воздух из внутренних каналов, которые в противном случае невозможно удалить должным образом.

    Если свет действительно указывает на предупреждение АБС, первое, что нужно попробовать, это выключить и снова включить ключ зажигания. Это как перезагрузить компьютер. Может быть, какая-то временная проблема, которая смущала контроллер ABS, прошла, и все в порядке. Если условие повторяется, вам нужно проделать еще несколько движений.

    У вас есть два варианта, когда горит индикатор ABS. Первый — найти магазин со считывателем кода ABS, который будет разговаривать с вашим контроллером ABS. Он будет в вашем представительстве, как и в некоторых магазинах послепродажного обслуживания.За скромную плату за обслуживание (от 50 до 100 долларов) технический специалист подключит считыватель кода к вашему контроллеру ABS и будет искать код неисправности, хранящийся в памяти контроллера. Этот код по крайней мере даст вам представление о том, где искать.

    Если вы предпочитаете диагностировать это самостоятельно, вам понадобится руководство по обслуживанию, предназначенное для вашего автомобиля, и несколько основных инструментов, включая высокоомный мультиметр . Руководство по обслуживанию чрезвычайно важно, поэтому, если вы не можете получить руководство в бумажном виде, попробуйте подписаться на alldatadiy.com для служебных данных, которые вы можете скачать. Если вы впервые используете мультиметр для считывания электрических данных, Popular Mechanics имеет удобное руководство , здесь .

    На некоторых автомобилях вы можете получить доступ к диагностическим кодам неисправностей, хранящимся в компьютере, без использования считывателя кодов ABS. Обычно это означает вытягивание соединителя и соединение двух контактов короткой проволокой или скрепкой. Тем не менее, вы можете надеть более толстые рабочие перчатки , если вы используете незапечатанный провод или скрепку без покрытия.Если на том, что вы используете, есть покрытие, убедитесь, что на обоих концах есть оголенный металл. Контрольная лампа АБС будет мигать и гаснуть в соответствии с кодом неисправности или его отсутствием. Чтобы расшифровать эти мигания, вам понадобится инструкция по эксплуатации.

    Допустим, у вас нет мигающего кода неисправности и никакой информации, кроме горящей лампочки ABS. Вы ведь проверили предохранитель блока АБС? Этот предохранитель может находиться в панели предохранителей внутри салона или под капотом.Проверьте свое руководство, чтобы узнать, где находится этот предохранитель, а также как должен выглядеть исправный предохранитель для вашего автомобиля.

    В порядке ли предохранитель? Затем проверьте руководство по обслуживанию, чтобы узнать значения напряжения и сопротивления на контактах и ​​датчиках АБС. Отсоедините основной жгут проводов от контроллера АБС. Пока он отключен, очистите контакты на разъемах на концах этих проводов с помощью аэрозольного очистителя контактов. Внимательно осмотрите эти контакты на предмет признаков коррозии. Помните, что сигналы, идущие по некоторым из этих проводов, составляют всего милливольты, и почти любое сопротивление в этих проводах является серьезным препятствием для работы этих проводов.Проверьте сопротивление мультиметром на датчиках скорости вращения колес.

    Если контроллер АБС выглядит нормально, а отключение и повторная установка основного ремня безопасности не помогли, пора проверить датчики скорости вращения колес, особенно если проблема с АБС возникла сразу после поездки по сугробу или грязной поездки вниз. гравийная дорога. Возможно, вы повредили проводку датчиков ABS или даже сами звуковые кольца или датчики.

    Что такое тоновое кольцо , спросите вы? Контроллер ABS должен знать, с какой скоростью вращается каждое колесо.Где-то на каждом колесном подшипнике или оси находится зубчатое колесо, а рядом с ним расположен магнитный датчик. Поскольку этот блок звукового кольца часто находится на открытом воздухе, он подвержен повреждению посторонними предметами.

    ⚠️Некоторые автомобили с задним приводом используют трехканальную систему со звуковым кольцом, встроенным в задний дифференциал.

    Ослабьте стопорные гайки или болты, заблокируйте противоположное колесо и поднимите автомобиль домкратом. Владельцы грузовиков могут пролезть под свои автомобили, не поднимая их и не проверяя.Осмотрите жгут проводов датчика скорости вращения колеса и сам датчик. Некоторые датчики довольно хорошо интегрированы в концентратор и не подвержены повреждениям. Остальные просто прикручиваются к штампованным кронштейнам.

    Если датчик ослаблен или отсутствует, или провода повреждены, вы нашли свою проблему. Проверьте зазор между датчиком и звуковым кольцом, если он регулируется. В руководстве по эксплуатации будет указано конкретное расстояние, на котором датчик должен располагаться от звукового кольца, и даны инструкции по его правильной настройке.В редких случаях на самом звуковом кольце будут видны повреждения, например отсутствие зубов или другие повреждения от дорожного мусора. На переднеприводных автомобилях это обычно означает замену поворотной оси, поскольку тональное кольцо нарезается непосредственно на указанную ось.

    Если жгут проводов датчика имеет разъем в колесной арке, разорвите его и проверьте датчик на целостность, установив мультиметр в (сюрприз!) Режим непрерывности. Для датчиков скорости вращения колес это значение обычно составляет от 1000 до 2500 Ом.Это значение сопротивления можно найти в инструкции по эксплуатации. Проверьте также, нет ли замыкания на массу .

    Заземление должно представлять собой металлическую поверхность, к которой идет один конец провода. Прикрепите щупы мультиметра к тому концу провода, который касается металла, а к другому концу провода идет. Если это значение помимо бесконечного сопротивления, скорее всего, у вас короткая позиция. Отремонтируйте любую плохую проводку, чтобы защитить ее от грязи, снега и соли, попадающей в колесную арку.

    Когда заменять контроллер

    кофейня Getty Images

    Если вы проверили все датчики и проводку, а индикатор ABS все еще светится, пора бросить полотенце и начать серьезно смотреть на контроллер ABS.К сожалению, контроллер представляет собой смесь гидравлики и электроники, внутри которой нет деталей, обслуживаемых пользователем. Это предсказуемо дорого. В крайнем случае замените его.

    Обратитесь к руководству по обслуживанию за таблицей конкретных значений и распиновкой, которые необходимо проверить, что должно помочь вам сузить проблему до определенного провода или датчика. Они могут сказать вам, что именно происходит с вашей АБС и почему вам может не повезти.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как долго служат тормозные колодки? (и что влияет на их срок службы)

    Последнее обновление 1 марта 2021 г.

    Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическая жидкость преобразует движение педали тормоза в сильное зажимное усилие, которое останавливает ваш автомобиль. Тормоза должны быть сильными и надежными, так как короткий тормозной путь может означать разницу между жизнью и смертью, если маленький ребенок или животное внезапно выскочит перед вами.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Тормозные колодки — это компоненты, которые касаются тормозных роторов при нажатии педали тормоза, оказывая трение и давление на роторы, чтобы замедлить вращение колес.

    У автомобилей с дисковыми тормозами есть тормозные колодки, а у автомобилей с барабанными тормозами нет. Последний представляет собой более старый тип тормозов, который не так хорошо отводит тепло или замедляет автомобиль в сырую погоду.

    Поскольку материал тормозных колодок немного расходуется каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, они не прослужат вечно. Итак, как долго служат тормозные колодки и что влияет на их средний срок службы?

    Как изнашиваются тормозные колодки

    Поскольку тормозные колодки помогают замедлить автомобиль, контактируя с движущимися роторами на колесах, они испытывают сильное трение, которое изнашивает материал тормозных колодок. Трение также нагревает тормоза, что со временем разрушает колодки.

    Средний срок службы тормозных колодок

    Тормозные колодки являются расходным материалом, поскольку колодки изнашиваются в процессе эксплуатации.Хотя существует множество факторов, которые могут определить время, в течение которого тормозные колодки можно безопасно использовать на вашем автомобиле, средний срок службы для большинства автомобилей составляет от 30 000 до 70 000 миль.

    Повторяющиеся резкие остановки резко сокращают срок службы тормозных колодок, но это ожидаемое поведение в приложениях для повышения производительности, таких как спортивный автомобиль в день трека.

    См. Также: Причины неравномерного износа тормозных колодок

    Факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок

    Средний срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов, в том числе материала колодок, условий вождения, типа транспортного средства и нагрузки, а также личного стиля вождения.Вот несколько факторов, которые влияют на срок службы тормозных колодок.

    • При вождении в местах, требующих интенсивного торможения, например, в горных дорогах или в местах с большим количеством остановок, например в городе или в пробках, тормоза изнашиваются быстрее просто потому, что они испытывают большее трение и тепло. .
    • Большие и тяжелые автомобили обычно поставляются с более прочными и жесткими тормозными колодками, поскольку им требуется дополнительная помощь для замедления и остановки чего-либо с таким большим импульсом. Транспортные средства, такие как полуприцепы, которые, как ожидается, будут нести большой груз, обычно имеют такой же или лучший срок службы тормозных колодок, как дорожные автомобили, но легковые автомобили, которые часто используются для перевозки тяжелых грузов, изнашивают тормозные колодки намного раньше.
    • Водители, которые нажимают на педали тормоза и газа обеими ногами, имеют тенденцию «ездить» на тормозах левой ногой. Это приводит к более быстрому износу материала тормозных колодок.
    • Высокопроизводительным автомобилям требуются более качественные тормозные колодки, потому что они часто проезжают на ограниченных пределах транспортного средства, быстро ускоряясь и замедляясь. Водители, которые регулярно берут с собой дорожные подушки на трек-день или автокросс, могут даже прогрызть колодки после одного или двух соревнований, поскольку уличные колодки обычно не предназначены для использования таким образом для повторяющихся жестких остановок.
    • Водители, которые слишком внимательно следят за другими транспортными средствами, испытывают более быстрый износ тормозных колодок, чем более терпеливые водители. Близкое расстояние следования означает, что у них меньше времени на реакцию, что приводит к многократному и более резкому торможению.
    • Плавное и устойчивое торможение увеличивает срок службы колодок. Это убережет и другие компоненты вашей тормозной системы от ненужного износа.
    • Керамические прокладки обычно имеют самый долгий срок службы. На втором месте — полуметаллические колодки, а у органических колодок обычно самый короткий срок службы.
    • Если срабатывает АБС (антиблокировочная тормозная система), она сокращает тормозной путь должным образом, но может значительно увеличить износ колодок на задних колодках.
    • При торможении вес автомобиля смещается в сторону передней оси. Это возлагает большую ответственность за торможение на передние тормоза, поэтому они обычно больше и изнашиваются быстрее. Пропорциональный клапан — это устройство, используемое для уравновешивания смещения передних тормозов на задние.
    • Дозирующий клапан — это механическое устройство на старых автомобилях.В новых автомобилях с АБС используется электронный пропорциональный клапан, который передает большую тормозную способность задней части с АБС, готовой вмешаться, если задние тормоза заблокируются.

    Когда заменять тормозные колодки

    Рекомендуется проверять тормозные колодки при каждой замене масла, поскольку срок их службы может сильно различаться. Также проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемые интервалы замены.

    Всегда лучше заменять тормозные колодки, прежде чем замечать какие-либо симптомы, чтобы продлить срок службы других компонентов, таких как роторы и суппорты.

    Тормозные колодки действительно способствуют отводу тепла. Когда колодки изнашиваются, они не могут выдерживать столько тепла и становятся более склонными к выцветанию тормозов.

    Как правило, рекомендуется рассмотреть вопрос о замене колодок, когда толщина тормозных колодок равна толщине опорной пластины. Постарайтесь не ждать, пока не услышите ужасный визг индикатора износа колодок!

    Роторы обычно изнашиваются со временем из-за трения тормозных колодок. Просто они служат дольше, чем колодки, потому что их можно повторно обработать (сделать плоскими и даже снова) несколько раз, прежде чем потребуется замена.

    Если вы видите какой-либо из следующих симптомов начала выхода из строя тормозных колодок, немедленно замените их, в идеале на материал того же типа.

    # 1 — Визг или писк

    Тормоза часто визжат в сырую погоду, но если вы слышите этот звук в любую погоду, проверьте его. Некоторые тормозные колодки имеют металлическую зубчатую часть на внутренней части, которая при вращении издает странные звуки, чтобы предупредить водителя о том, что пора заменить колодки.

    # 2 — Тонкие тормозные колодки

    Колодки можно осматривать снаружи между спицами колеса. Если они кажутся толщиной менее четверти дюйма, проверьте их. Многие автопроизводители рекомендуют заменять их на 0,1 дюйма, но лучше проявлять осторожность, чем ждать слишком долго.

    # 3 — Световой индикатор

    На некоторых современных автомобилях есть световой индикатор, когда что-то не так с тормозной системой, и он может сообщать вам, когда тормозные колодки нуждаются в замене.

    # 4 — Вибрирующая или мягкая педаль тормоза

    Если педаль тормоза вибрирует или вызывает странное ощущение при нажатии, возможно, необходимо заменить колодки. Для надлежащего торможения может потребоваться довольно сильное нажатие на педаль.

    «Хлюпающая» педаль также может быть вызвана различными неисправностями тормозной системы, такими как пузырьки в тормозной жидкости, поэтому немедленно проверьте автомобиль, чтобы избежать опасной аварии.

    Если педаль тормоза кажется пористой или слишком легко падает на пол, убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости.Не управляйте автомобилем без тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    # 5 — Металлическое скрежетание или хруст при торможении

    Когда тормозные колодки почти или полностью изношены, вы услышите характерные звуки контакта металла о металл между ротором и суппортом, которые быстро изнашиваются. оба этих компонента и могут не работать в достаточной степени, чтобы вовремя остановить ваш автомобиль.

    Ремонт автоматических тормозов | Meineke Beaumont, TX 77706

    Знакомство с вашими антиблокировочными тормозами

    Антиблокировочные тормоза были разработаны, чтобы помочь вам контролировать свой автомобиль в неблагоприятных условиях вождения.Система ABS предотвращает блокировку колес вашего автомобиля, предотвращая занос на мокрой или обледенелой дороге. Перед использованием антиблокировочной системы тормозов водителю пришлось бы вручную нажимать на тормоза, чтобы предотвратить это явление. Антиблокировочная система тормозов определяет, когда ваш автомобиль находится в заносе, и запускает тормоза сотни раз в минуту, что намного быстрее, чем любой водитель может отреагировать. Хотя тормоза с АБС также сокращают тормозной путь вашего автомобиля, это не основная цель тормозов с АБС.Дополнительную информацию об антиблокировочной тормозной системе можно получить на сайте Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас.

    Преимущества тормозов с АБС

    Антиблокировочная система тормозов дает водителям множество преимуществ. Ключевым преимуществом является то, что тормоза с АБС позволяют более безопасно останавливаться на скользкой дороге. Некоторые водители также полагаются на свои тормоза с АБС, которые помогают им остановиться на более коротком расстоянии. Хотя стоимость системы ABS действительно увеличивает стоимость ремонта, в настоящее время эта технология является стандартной для большинства автомобилей. Без этой системы вы можете потерять деньги при перепродаже вашего автомобиля.Профессиональные специалисты Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, ремонтируют и устанавливают тормоза с АБС, а мы предлагаем силиконовую тормозную жидкость и минеральную тормозную жидкость для обслуживания вашей системы. Безопасно ездите по обледенелым, заснеженным и мокрым дорогам в любое время года.

    Признаки того, что вашей системе АБС требуется обслуживание

    Транспортные средства, оборудованные тормозной системой с АБС, обычно имеют подсветку приборной панели, связанную с системой. Некоторые старые автомобили могут использовать контрольную лампу двигателя. Тем не менее, ваш автомобиль начнет проявлять физические признаки во время отказа тормозной системы ABS.Может потребоваться больше усилий, чтобы нажать на педаль тормоза, или педаль может фактически не реагировать. Если ваши тормоза с АБС нуждаются в обслуживании, вы все равно сможете контролировать и использовать свою обычную тормозную систему. Это не повод игнорировать обслуживание тормозов с АБС. Отнесите свой автомобиль к проверенным техническим специалистам на Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, для ремонта и технического обслуживания.

    Как предотвратить отказ АБС

    Если ваша АБС выходит из строя, вы можете оказаться в потенциально очень опасной ситуации. Ваша антиблокировочная система — это то, что предохраняет ваш автомобиль от заноса или аквапланирования при торможении.По этой причине важно обращать внимание на признаки неисправности тормозной системы. Одним из наиболее распространенных признаков проблемы с АБС является сложность нажатия на педаль тормоза, независимо от того, оказывает ли она большее или меньшее сопротивление, чем обычно, при нажатии на нее. Этот тип проблемы часто связан с утечкой или засорением тормозной жидкости и может возникнуть независимо от того, используете ли вы силиконовую тормозную жидкость или минеральную тормозную жидкость. Если вы заметили разницу в сопротивлении педали тормоза, проверьте свою систему в Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас.

    Ремонт тормозов по сравнению с заменой тормозных колодок

    Если вы привыкли привозить свой автомобиль на завод Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, для плановой проверки ваших антиблокировочных тормозов, вы уже знаете, что это дает значительную экономию средств. Возможно, вам понадобится добавить в систему незначительную деталь или немного тормозной жидкости, и такой вид обслуживания может быть выполнен быстро и недорого. Однако если у вас изношены тормозные колодки, потребуется их замена, и вы должны сделать это как можно скорее.Тормоза любого типа изнашиваются, и тормозные колодки — это только один из компонентов, который может потребовать замены. Мы оценим любые проблемы с тормозами и порекомендуем наиболее подходящее решение.

    Экономия денег на ремонте

    Хотя вы, безусловно, можете научиться распознавать признаки того, что ваши тормоза с АБС нуждаются в ремонте, любой ремонт должен выполняться сертифицированными специалистами, которые могут убедиться, что ваши тормоза находятся в хорошем рабочем состоянии. Прежде чем прийти в наш магазин, ознакомьтесь с нашими купонами и сэкономьте.Если вам когда-либо понадобится ремонт тормозов, обращайтесь к профессионалам в Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас. Держите своих пассажиров в безопасности в любых условиях вождения, удерживая тормоза.

    Нужно ли каждый раз заменять тормозные диски?

    Вопрос: Почему мне кажется, что мне нужно менять тормозные диски каждый раз, когда мне нужны новые тормозные колодки? Раньше вы могли один или два раза обработать или «повернуть» роторы, прежде чем их нужно было заменить.

    Ответ: Отличный вопрос, и мы его часто слышим. Примерно до последнего десятилетия механическая обработка или «токарная обработка» роторов была нормой. Это было сделано для того, чтобы новые тормозные колодки были ровными и плоскими.

    Но сейчас гораздо более типично заменять роторы, когда автомобилю требуются новые тормозные колодки. Это связано с тем, что роторы обычно слишком тонкие, чтобы их можно было обработать к моменту износа тормозных колодок. Это почему? Вот три причины.

    Причина №1: Тормозные диски стали намного тоньше, чем когда-либо прежде.

    В стремлении повысить экономию топлива каждый фунт на счету.Новые роторы могут весить в четыре-пять раз меньше, чем раньше.

    Отлично звучит, правда? В конце концов, это означает, что мы экономим сырье. Проблема в том, что толщина тормозного ротора позволяет ему рассеивать тепло, выделяемое при торможении. Когда ротор слишком тонкий, он перегревается и деформируется, что приводит к раздражающей вибрации или пульсации педали.

    Когда роторы были толще, они могли снимать износ тормозных колодок, подвергаться механической обработке, и при этом оставалось достаточно металла для рассеивания тепла.Сегодня новые роторы часто рассчитаны на один комплект тормозных колодок.

    Причина № 2: Тормозные колодки сегодня обычно изготавливаются из керамических или полуметаллических материалов.

    Полуметаллические колодки обеспечивают прочность и отводят тепло от роторов, но также создают шум и являются достаточно абразивными, чтобы увеличить износ ротора.

  • Как сдать в гаи автодром: Сдача экзамена на автодроме в ГИБДД, как сдать экзамен по вождению 2021

    Секрет успешного прохождения теста на площадке при сдаче на права.

    К испытаниям на площадке (автодроме) допускаются все экзаменуемые, сумевшие сдать «теорию». Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке – вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД.

     

    Одежда, волнение, успокоительные средства

    Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь. Как определить, насколько правильно вы экипировались? Если ничего не мешает – значит, ваш выбор оказался правильным.

    Успокоительные средства перед посадкой за руль лучше не принимать, так как они замедляют реакцию. Но как быть, если чувствуете, что сильное волнение может помешать вам успешно пройти автодром? Для снижения стресса следует заранее выучить хотя бы 2-3 упражнения на расслабление (релаксацию). И вообще, волноваться не стоит! Хотя говорить об этом легко, а вот контролировать свои эмоции способен далеко не каждый. Просто знайте, что экзамен на автодроме считается этапом средней сложности, который большинство новичков проходят с первого раза.

     

    Быть первым или в рядах последних?

    Обычно будущий обладатель водительских прав, уверенный в собственных силах, думает: «Какая разница, первым сдавать автодром или последним? Я ведь вожу хорошо, поэтому мне без разницы». Однако статистика неумолима: успешно проходящих площадку в начале списка гораздо больше!

    У этого явления есть свои логические причины. Ведь чем больше вы ждете, тем сильнее нервничаете и получаете больше шансов на ошибку. И человеческий фактор никто не отменял. Это значит, что экзаменатору может показаться – уж слишком много кандидатов сдало «в круге первом». И победную тенденцию нужно прекращать…

     

    Об экзаменационном автомобиле замолвите слово…

    Разумеется, экзаменационная машина должна быть технически исправна и соответствовать нынешним нормам, предъявляемым к таким ТС. Если вкратце, то у нее должны быть дублирующие педали, знак «У», дополнительное зеркало заднего вида для инспектора ГИБДД и прочим оборудованием. Кстати, в их числе – средства видео- и аудиорегистрации для решения потенциально спорных вопросов.

    Обычно экзаменационное ТС предоставляет автошкола, однако иногда подразделение ГИБДД выделяет и свой автомобиль. И хотя такие случаи редки, будьте готовы к тому, что он может оказаться любой марки и модели. Но «железно» машина должна быть с тем типом трансмиссии, на право вождения которой вы сдаете практический экзамен.

    Наконец, правила регламентируют, что двигатель машины должен быть хорошо прогрет и выключен, рычаг коробки выставлен в нейтральное положение. Если это автомобиль с АКПП, то рычаг должен находиться в режиме «Р». Разумеется, и средства аудио-видеофиксации тоже активируются перед экзаменом, а не в момент прохождения упражнений.

     

     

    Время, рекомендуемая скорость, очередность упражнений

    На площадке предпочтительно не набирать скорость свыше 10 км/ч – это позволяет легче справляться с заданиями, одновременно вкладываясь в лимит времени. А времени вполне хватает практически любому потенциальному водителю, ибо на одно упражнение отводится 2 минуты. Если вы преждевременно выполнили какое-то задание, то выигранные секунды не «сгорают», поскольку инспектор принимает во внимание лишь общее время сдачи площадки.

    В зависимости от оборудованности автодрома упражнения выполняются либо последовательно, плавно переходя от одного к другому, либо поочередно. Второй вариант означает, что в одной части площадки выполняется одно упражнение, затем вы перемещаетесь на другую ее часть и сдаете следующее. В принципе, здесь особой разницы нет, поскольку при хорошем владении основными маневрами на любой территории экзамен сдается без проблем.

     

    Сдаем 3 упражнения, а не 5

    В любой автошколе стандартно отрабатывается 5 упражнений на автодроме:

    При сдаче экзамена выполняется лишь три из них (их выбирает экзаменатор), но прохождение эстакады обязательно. За ошибки начисляются штрафные баллы, и если за одно упражнение автоновичок набрал 5 и более «очков», то автодром считается не пройденным.

     

     

    КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ НА АВТОДРОМЕ – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

    Общие положения

    Все упражнения нужно отрабатывать, начиная от стартовой линии. Машину следует поставить таким образом, чтобы ее передний бампер не пересекал эту черту. В самом начале экзамена поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение и затяните «ручник». Далее все более чем стандартно: включаем передачу, снимаемся с ручного тормоза и едем отрабатывать упражнения. Они завершаются только после того, как вы остановились у стоп-линии и поставили автомобиль на «ручник».

     

    Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) – как выполнять на механике, как выполнять на автомате

    Эстакада считается самым сложным упражнением, поэтому к его отработке в автошколе относитесь с повышенным вниманием. Причем есть большая разница, на каком автомобиле вы сдаете экзамен – с АКПП или «механикой». Общее правило здесь лишь одно: после въезда на горку колеса ТС должны находиться на наклонной поверхности, однако бампер ни в коем случае не должен пересекать стоп-линию.

    «Механика». После полной остановки машины на эстакаде нужно поднять «ручник», рычаг коробки поставить на нейтраль. Далее включаете первую скорость и выжимаете обе педали – и газа, и сцепления. Следите за оборотами двигателя: когда стрелка остановится примерно на 3000, потихоньку отпускайте сцепление. Разумеется, при этом обороты упадут. Ждите, когда показатель опустится до 1200 об/мин, после чего остановите ногу, удерживая педаль в полуотпущенном состоянии. Далее снимаемся с ручного тормоза, и как только автомобиль начал движение, очень осторожно отпускаем сцепление до конца.

    «Автомат». Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) на АКПП можно выполнять двумя способами – из положения «P паркинг» и «N нейтраль». Кардинальная между ними разница состоит в том, что в режиме паркинга машину можно вообще не ставить на ручной тормоз – этот режим блокирует передние колеса, и на горке ТС стоит как вкопанная. Просто спасение для новичков! Выполнение упражнения с использованием нейтрали имеет один недостаток, который может проявиться зимой: если тормозные колодки примерзнут, сдвинуть автомобиль без рывков будет труднее. И все же учтем тот факт, что обычно инспекторы ГИБДД во время данного упражнении проверяют навыки использования именно «ручника». Поэтому использование режима «N нейтраль» гораздо предпочтительнее.

    Критические ошибки на автодроме, из-за которых эстакада считается не пройденной. Если у экзаменуемого заглох двигатель или на наклонном участке пересек стоп-линии (есть еще и другие помарки), то это полбеды – за каждый такой огрех начисляется 3 штрафных балла. Главное, чтобы в одном упражнении была допущена только одна ошибка подобного рода. И экзамен однозначно «завален», если автоновичок заработал сразу 5 баллов – тогда предстоит переэкзаменовка. Вот список критических ошибок:

    •   откат при начале движения по наклонному участку более чем на 30 см
    •   пересечение линии горизонтальной разметки площадки
    •   пересечение стоп-линии передним бампером
    •   автомобиль сбил элементы разметочного оборудования
    •   отсутствие фиксации машины, когда она стоит на наклонном участке эстакады

     

    Упражнение заезд в гараж (заезд в бокс, въезд в бокс задним ходом)

    После снятия машины с «ручника» вам нужно ехать прямо до тех пор, пока переднее колесо не поравняется с первой угловой вешкой условного гаража или бокса. Останавливаетесь, максимально выворачиваете рулевое колесо в сторону, противоположную объекту. Далее едете прямо и ждете, когда в зеркале заднего вида появится ближняя угловая вешка бокса. Затем ставите руль прямо и двигаетесь задним ходом, пока ближняя вешка не поравняется с уровнем задней двери. Снова останавливаетесь и выворачиваете руль до упора в сторону второй вешки. Едете назад, ориентируясь по зеркалам, и останавливаетесь в тот момент, когда автомобиль займет положение, параллельное боковым стенкам бокса. Опять руль прямо, продолжаем движения до постановки ТС в гараж. Причем будьте внимательны: никакая часть машины, в т. ч. зеркала заднего вида, не должны выступать за периметр бокса.

    Критические ошибки:

    •   пересечение линии «Стоп»
    •   сбил элемент разметочного оборудования
    •   пересек линию горизонтальной разметки площадки

     

    Упражнение разворот в ограниченном пространстве

    Вам требуется развернуться на 180 градусов на площади с шириной и длиной, которые равны двум длинам автомобиля. Начинать заезд нужно со стартовой линии: снимаетесь с «ручника», перемещаете ТС в правую сторону квадрата так чтобы, оно стояло как можно ближе к средней вешке. Затем следует остановиться, при этом не пересекая сплошную линию. Максимально выкручиваете руль влево и едете в сторону средней вешки – она находится на противоположной стороне. Снова останавливаетесь и включаете задний ход, пока у вас не появится достаточно площади для выезда вперед, к стоп-линии.

    Критические ошибки при упражнении разворот в ограниченном пространстве те же, что и в случае заездом в гараж (бокс).

     

    Параллельная парковка

    Это задание достаточно простое, так что с ним справляется практически каждый будущий водитель. Вам следует ехать прямо до той поры, как заднее колесо не окажется на уровне угловой вешки. Она ограничивает «карман» и хорошо видна. Тормозите, до упора выкручиваете руль в сторону кармана и далее едете задом. Когда в боковом зеркале появится угловая вешка в дальнем углу, снова остановитесь. Поставьте руль прямо и снова двигайтесь задним ходом. В данном случае ваша задача – сделать так, чтобы колесо автомобиля пересекло прерывистую линию. Когда цель достигнута, выворачиваете руль в сторону, противоположную «карману» и едете назад. Остановиться нужно тогда, когда машина встанет строго параллельно виртуальному направлению движения на основной дороге.

    Критическими ошибками при сдаче параллельной парковке считаются:

    • не пересечение прерывистой линии 
    • пересечение горизонтальной разметки площадки  
    • если вы сбили хотя бы один элемент разметочного оборудования

     

    «Змейка»

    Задачей экзаменуемого является объезд всех вешек – их задевать нельзя, как и пересекать сплошные боковые линии. Опускаете вниз стояночный тормоз, включаете первую скорость и движетесь до стоп-линии. Причем опытные водители рекомендуют: лучше всего отпустить сцепление, однако манипулировать с педалью газа крайне опасно. Если соблюдать эти правила, то автомобиль будет двигаться плавно, что упростит успешное преодоление «змейки».

    По 5 критических баллов начисляется:

    за пересечение стоп-линии и линии горизонтальной разметки площадки, 
    а также если вы сбили элемент разметочного оборудования.

     

    Экзамен на автодроме в жизни и на бумаге – какие различия?

    Невзирая на строго прописанные нормы, между реальным экзаменом и «прописанным» встречаются несоответствия. Многое зависит от конкретного инспектора ГИБДД, способного внести «поправки на местах». Поэтому, когда перед сдачей площадки (автодрома) человек в погонах произносит вводную часть, слушайте внимательно – многие детали экзамена оговариваются именно в этот момент. Например, частенько инспектора разрешают курсантам не пристегивать ремни безопасности, не пользоваться ближним светом фар или глушить мотор после окончания испытания.

    Кстати, о работающем двигателе. Сев в машину и планируя повернуть ключ зажигания, вначале послушайте, не шумит ли «сердце» автомобиля. Также можно слега надавить на педаль газа – это позволит убедиться, нужно ли заводить ТС. Ведь в противном случае, попытавшись завести уже работающий мотор, вы сами себя почувствуете неловко уже на самом старте прохождения площадки. Зачем вам негатив?

    Дополнительная информация

    С недавнего времени изменились требования по использованию ручника перед началом упражнений. Если раньше нужно было останавливаться перед каждым упражнением и фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии с помощью ручника, то сейчас допускается плавно переходить от одного упражнения к другому, не останавливаясь перед стартом.

    Не исключено, что в некоторых ГИБДД используют старые требования. Поэтому перед экзаменом лучше уточните, нужно ли перед стартом каждого упражнения фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.

    Использовать ручник обязательно нужно:

    1. Когда вы завершили упражнение «Параллельная парковка».

    2. Когда вы завершили упражнение «Въезд в бокс».

    3. В упражнении «Эстакада» ручник используется дважды: первый раз при въезде на горку перед линией СТОП, второй раз при съезде с горки перед линией СТОП. Будьте внимательны, при съезде в горки у вас будет 2 линии – первую необходимо обязательно пересечь, а перед второй остановиться.

    В упражнениях «Змейка», «Повороты на 90 градусов» и «Разворот в ограниченном пространстве» стояночный тормоз не используется.

    А как у вас проходил экзамен на площадке? Делитесь с будущими водителями в комментариях
     


    Как сдать экзамен на автодроме без ошибок и с первого раза?

    В современном мире человек без автомобиля – будто птица без крыльев. Кто-то может не согласиться, но статистика – наука упрямая, и с фактами не поспоришь. Ведь на тысячу жителей нашей страны приходится в среднем около 260 автомобилей, а это значит, что более четверти населения в основном не передвигаются пешком. К тому же, эта цифра постоянно стремительно вырастает, потому что ежедневно кто-то приобретает себе автомобиль. Да, с автомобилями всё выглядит достаточно просто, главное, чтобы были средства на их покупку, но вот с получением водительских прав ситуация усложняется.

    Факторы, на которые нужно обратить внимание при сдаче упражнений на автодроме

    Прежде чем предоставить будущему водителю возможность выехать в город, инспектор МРЭО ГАИ должен проверить, насколько хорошо ученик автошколы освоил управление автомобилем. Только после практического экзамена, на котором он покажет своё умение чувствовать габариты автомобиля и способность не только правильно парковать машину, но и заезжать в гараж задним ходом, ученика можно будет допустить к экзаменам в городе.

    Данная практика способствует точному отбору курсантов автошколы ещё в условиях автодрома. Те же, у кого подготовка недостаточно хороша, и кто может создать аварийную ситуацию на дороге, сразу же «отсеиваются», не проходя далее.

    Интересно знать! Первые инструкторы по вождению были не совсем строгими учителями, а больше советчиками. Тогда ещё не существовало урегулированных правил дорожного движения, и руководство, как правильно водить транспортное средство, придумывалось в самой автошколе. На курсах студенты лишь разбирали примеры разного рода дорожных происшествий и только догадывались о том, как себя вести в таких случаях. Обычно такие ситуации были весьма забавными. Например, разбирали, как управлять автомобилем, когда рядом находится конная упряжка.

    Документы для сдачи экзамена на автодроме

    Для допуску к экзаменам на автодроме необходим следующий перечень документов:

    — два экземпляра цветных фотографий 3,5 х 4,5 см на матовой основе.

    — медицинская справка, свидетельствующая о пригодности к управлению теми или иными категориями средств передвижения.

    — паспорт либо документ, который может его заменить, и в котором указана регистрация по месту прописки либо пребывания.

    — идентификационный код.

    — выданная автошколой экзаменационная карточка.

    Какую одежду выбрать?

    Ответ на этот вопрос предельно прост – ту, в которой вам наиболее комфортно находиться в автомобиле и обучаться вождению. Но мы всё же несколько проинструктируем вас касательно удобной экипировки для автодрома.

    Первое – обувь. Лучше обуваться в кроссовки на тонкой подошве либо кеды. И чем подошва тоньше – тем лучше. В такой обуви можно хорошо контролировать силу нажатия на педали, а это вам пригодится. Кроссовки не должны быть сильно широкими, ведь в противном случае одним «ластом» можно ненароком и две педали зажать одновременно.

    В отношении будущих автоводительниц не рекомендуется обувать каблуки. Если на улице неподходящие погодные условия для таковой обуви, тогда возьмите, как в школе, сменку с собой. Она не будет вам мешать, зато, переобувшись в автомобиле, вы будете чувствовать себя комфортнее, а, следовательно, и увереннее. Неудобный вариант по погоде доставит уйму хлопот.

    Второе – одежда. Тут тоже всё просто. Выбирайте её, чтобы вам было максимально комфортно. Тяжёлую и сковывающую движения верхнюю одежду лучше снять и положить на заднее сиденье. Не рекомендуем одевать что-то с широкими рукавами. Мешковатая одежда или разного рода балахоны не подойдут. Лучше экипироваться во то-то лёгкое спортивного плана.

    Девушкам и женщинам не стоит красоваться на автодроме в мини-юбках и на шпильках. Все понимают, что вы хотите всегда оставаться красивыми, но это экзамен по вождению, а не отбор фотомоделей. То же касается и парней и мужчин в дорогих деловых костюмах.

    Нужны ли с собой успокоительные, и стоит ли их употреблять

    Как правило, будущие водители заранее себя настраивают на то, что будут сильно переживать на экзамене. А посему по привычке потребляют все подряд наиболее действенные успокоительные. Но это не панацея от проблемы, а даже, скорее, наоборот – её «эскалатор». Подобные лекарственные средства замедляют реакцию человека, сводя на нет все результаты экзамена. Рекомендуется не принимать данные препараты. Лучше провести небольшой аутотренинг по настройке себя на успешный результат.

    Техника правильного выполнения упражнений

    Как мы говорили в предыдущем разделе, лучше максимально успокоиться и настроиться только на положительный результат. Вы же не проигрываете ничего, садясь за руль учебного автомобиля – квартиру, например. Поэтому приведём вам несколько практических советов, которые помогут вам хорошо сдать экзамен на автодроме.

    1. Всё лишнее оставьте дома или где-то за пределами автомобиля, ведь это будет вас отвлекать от единственно главного в данный момент – экзамена. Ваша голова не должна быть забита тем, кто вам написал смс, или «хоть бы не забыть зонтик».

    2. Старайтесь одним из первых выполнить все упражнения. Ведь, глядя на чужие ошибки и неудачи, вы станете более подавленным, а это повлияет на ваше эмоциональное состояние и будет стараться выбить из колеи.

    3. Не думайте постоянно о том, как же сдать этот экзамен. Если перед вами кто-то уже выполнял упражнения, внимательно проанализируйте все допущенные ими ошибки и постарайтесь их избежать. Это, пожалуй, наиболее ценный опыт для вас в экзаменационный день.

    4. Отключите все средства связи. Любые звонки, смс, сообщения в социальные сети, сводящиеся к одному – сопереживанию, попросту будут вас отвлекать от выполнения какого-либо упражнения. Обидно ведь допустить ошибку из-за переживающих близких и друзей.

    5. Одевайтесь только в удобную и практичную одежду и обувь.

    6. Желательно приехать на автодром как можно раньше и поговорить с инструктором относительно прохождения дополнительного круга по автодрому. Таким образом вы закрепите в очередной раз все элементы и со спокойной душой будете ждать своей очереди.

    7. Ну и самое главное – не волнуйтесь! Помните, что у вас всё выйдет!

    Это интересно! Ранее основной уклон в первых автошколах делался не на обучении вождению и ПДД, а на то, как правильно отремонтировать машину. Так как автомобилей много ещё не было, то специалистов, ремонтирующих их, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Таким образом, практика сдавалась не на автодроме, а где-то в боксе в яме, где ученикам преподавали устройство автомобиля.

    Подстройте автомобиль под себя

    Прежде чем приступить к экзамену, необходимо тщательно подготовить ваше место водителя:

    1. Отрегулируйте первым делом сиденье. Подвигайтесь вперёд-назад, понажимайте педали. Нужно найти максимально удобное положение. Затем тщательно отрегулируйте спинку водительского кресла.

    2. Далее идёт регулировка положения боковых зеркал. От этого зависит правильное выполнение некоторых элементов, например, «заезд в гараж».

    3. И третье – снимать автомобиль с ручника следует перед началом движения, в противном случае двигатель может заглохнуть. Также при движении делать этого нельзя, у вас будет ощущение, что кто-то крепко держит ваш автомобиль. По окончании выполнения упражнений не забудьте перевести рычаг коробки в положение нейтраль и поставить машину на ручной тормоз.

    Как проходить въезд в гараж

    Суть этого упражнения заключается в заезде автомобилем задним ходом в определённое ограниченное пространство. В реальной ситуации им может оказаться гараж, либо место на стоянке. Для выполнения такого въезда подъедьте к линии «Старт» и полностью остановитесь. Бампер машины не должен выступать за ограничительную линию. Затем включите нейтраль и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Далее нужно заехать в бокс, остановиться, снова выключить передачу и вновь ручник.

    Упражнение выполнено успешно, если автомобиль находится внутри бокса и не выходит за его пределы ни одной из своих частей. Если сбиты какие-либо элементы импровизированной конструкции или пересечена разметка, то сдающий экзамен получает пять баллов штрафа, а это автоматически приводит к невыполнению задания. Ещё три балла могут быть сняты за следующие нарушения: не была выключена передача, забыли поставить на ручник, и ещё один балл за заглохший двигатель.

    Как правильно выполнять параллельную парковку

    В этом случае необходимо решить задачу, аналогичную предыдущей по заезду задним ходом в импровизированное пространство. Это упражнение является имитацией парковки между двумя стоящими автомобилями.

    Как и в первом варианте, нужно подъехать к разметке «Старт». После этого двигаться к ограничительной линии на задней передаче. Вращая рулевое колесо, припарковать машину. Ориентиром будут служить специальные фишки. После завершения парковки не забывайте о переключении рычага КПП в положение нейтрали и включении стояночного тормоза. Только после этого выполненное упражнение можно считать полностью завершённым.

    Студент получает незачёт за сбитый инвентарь и пересечение специальной прерывистой метки. Три балла снимаются за единоразовое переключение заднего хода, не включение нейтрали или ручного тормоза. И, как и в предыдущем упражнении, один балл снимается за заглохший двигатель.

    Сдаем змейку

    В этой части экзамена нужно объехать все ограничивающие элементы. Их нельзя задевать либо опрокидывать. Залогом успешного выполнения упражнения является быстрое вращение рулевого колеса.

    Остановитесь у линии «Старт», выключите передачу и поднимите рычаг стояночного тормоза. Далее проезжайте змейку, не задев ни одного ограничителя и не выехав за боковые сплошные. Упражнение считается завершённым после полной остановки у линии «Стоп».

    Упражнение не зачитывается, когда будущий водитель отклоняется от заданной траектории или пересекает стоп-линии. Три балла и один балл даются за то же самое, что и в других упражнениях.

    Интересно знать! Самым, пожалуй, интересным в первых школах вождения было обучение студентов навыкам защиты пассажиров от внезапно нападающих преступников. Большая часть автомобилей начала двадцатого века была с открытым верхом, а многие пассажиры были исключительно представителями аристократии и богатых родов. Поэтому и поднимался вопрос касательно их защиты при форс-мажорных ситуациях. Вот таким чудесам учили в первых автошколах.

    Разворачиваемся в ограниченном пространстве правильно

    Это упражнение заключается в выполнении разворота на 180 градусов в узком пространстве. Начало и окончание упражнения аналогично всем вышеперечисленным. Ученик проваливает упражнение, если сбил элементы разметки, пересёк горизонтальную разметку или линию «Стоп».

    Заезжаем на эстакаду не допуская ошибок

    Когда автомобиль стоит у линии «Старт», передачи выключены, а стояночный тормоз поднят, можно приступать к выполнению упражнения «Эстакада». Оно заключается в заезде на эстакаду, остановке машины у ограничительной линии, выключении передачи и поднятии рычага ручника, отпуская при этом педаль тормоза. Начинается упражнение с самой сложной части – старта с места. Автомобиль не должен откатиться назад более чем на 30 см. По завершении машину нужно остановить у знака «Стоп» и поставить на стояночный тормоз.

    Пять штрафных баллов начисляется за сбитые ограничительные элементы, не фиксацию на горке автомобиля, выезд за ограничительные линии, откат более 0,3 метра. Три балла снимают за заглохший двигатель, не выключенную передачу, забытый ручник.

    Выполняем последовательность действий не спеша

    На автодроме не следует гнать. Нужно двигаться размеренно на первой передаче или на задней. Это зависит от сути выполняемого упражнения. Если лишний раз не дёргать коробку, то можно лучше приспособиться к прохождению упражнений.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    По новым правилам: в ГИБДД изменили практический экзамен | Статьи

    С 1 октября 2020 года кандидаты в водители начнут сдавать практический экзамен в ГИБДД по-новому. «Площадку» и «город», которые сейчас автомобилисты проходят в два приема, объединят в единый получасовой тест. Постановление, которое в ГИБДД лоббировали последние два года, подписал премьер Дмитрий Медведев. В ГИБДД уверены, что теперь автомобилисты будут реже попадать в аварии. Подробности — в материале «Известий».

    Почему меняют подход к экзаменам

    В ГИБДД решили кардинально поменять план приема экзаменов, после того как раскритиковали подход многих автошкол к обучению. Так, водителей часто просто натаскивали на упражнения, которые нужно выполнить для получения прав. А практических навыков, которые нужны в реальной дорожной обстановке, кандидаты недополучали. В итоге новички выезжали на дороги, устраивали аварии и пополняли статистику ДТП по вине водителей со стажем не более 1–2 лет. Так, за первые 10 месяцев 2019 года зафиксировано 8942 таких аварий. Это на 1,1% больше, чем год назад. В них погибло 745 человек (+2,2%).

    Кроме того, в ведомстве считают, что сейчас этап «площадки» полностью дублирует экзамен в автошколах, и на его прием у инспекторов уходит очень много служебного времени: кандидаты часто не сдают тест с первого раза и воспринимают этот экзамен как тренировку.

    Новый подход, как уверены в ГИБДД, заставит автошколы давать автомобилистам больше практических знаний, и на сдачу кандидаты будут приходить уже более подготовленными. С методиками, по которым теперь лучше готовить водителей, будут разбираться сами автошколы — никаких отдельных рекомендаций ГИБДД выпускать не планирует. Важно, что в случае с мотоциклистами ничего не поменяется: они продолжат сдавать экзамены на площадках. Также «площадка» по-прежнему сохранится как обязательный элемент для обучения автомобилистов.

    Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

    Что изменится с октября

    Сначала на закрытой территории, например на площадке автошколы или на тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки, кандидаты будут демонстрировать инспекторам свои базовые навыки владения автомобилями. Новички обязательно должны показать, что умеют выполнять параллельную парковку, заезжать в боксы, разворачиваться в ограниченном пространстве, останавливаться и начинать движение на подъемах и спусках.

    Если кандидат благополучно справится со всеми заданиями, инспектор даст команду выезжать в город на дороги общего пользования. Там экзаменатор будет в произвольном порядке проверять, как водитель проезжает регулируемые и нерегулируемые перекрестки на равнозначных и неравнозначных дорогах, как кандидат ориентируется при поворотах, разворотах на перекрестках, как обгоняет попутный транспорт и как перестраивается, как проезжает регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, а также места остановок общественного транспорта.

    Также инспектор при возможности оценит проезд через железнодорожные пути и движение на максимально разрешенной скорости.

    Маршруты добавят, баллы уберут

    Маршруты для проезда кандидатов по городу также изменят. В ГИБДД не нравится, что сейчас ученики вместе с инструкторами, зная точные названия улиц, где обычно принимают экзамены, заучивают все особенности движения именно по ним. Получается, что к стрессовым ситуациям на незнакомых дорогах такие водители просто не готовы.

    Теперь же автомобилистам будет известен только утвержденный перечень улиц, дорог и территорий, где будет проходить экзамен. А где он начнется и какие именно упражнения и в какой последовательности нужно будет выполнить, определит сам экзаменатор. При этом от водителей не будут требовать совершать никаких опасных маневров на загруженных магистралях и сложных перекрестках, обещают в ГИБДД.

    Одновременно с этими нововведениями в ведомстве хотят изменить действующую балльную систему оценки. Так, сейчас кандидаты при сдаче практики могут набрать до пяти штрафных баллов. Каждая ошибка, например непристегнутый ремень или создание помехи имеющему преимущество транспорту, оценивается в 1–5 баллов. В ГИБДД рассказали, что хотят прийти к системе, где экзаменатор оценивает не нарушения, а полученные кандидатом в процессе обучения навыки.

    — Любой маневр кандидата за рулем инспектор будет оценивать поэтапно, — объясняет заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. — Снизил скорость при повороте с главной дороги на второстепенную — молодец. Проехал перекресток и выехал на свою полосу движения — отлично. А сейчас получается, что кандидаты, по сути, нарушают ПДД, их надо за это штрафовать, а мы только считаем штрафные баллы.

    Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

    Чтобы кандидаты не приходили на экзамен как на тренировку, в ГИБДД уточнили сроки, когда можно приходить на пересдачу практики. После первой неудачи можно будет прийти не раньше чем через семь дней (не позднее 60 дней). А начиная с третьей и последующих попыток нужно будет ждать не менее месяца (не более трех). Это сделано для того, чтобы кандидаты не тратили время инспекторов, а взяли дополнительные уроки у инструкторов.

    Эксперты: водителям придется лучше учиться

    Эксперт ОНФ по безопасности дорожного движения, юрист Катерина Соловьева назвала грядущие изменения стандартным процессом оптимизации обучения и не считает, что они значительно усложнят процесс сдачи экзамена. Она уверена, что обучать и принимать экзамены нужно в максимально приближенной к реальности обстановке, поскольку сейчас водителям не хватает практики и опыта.

    — Сейчас та же парковка для новичков — огромная проблема. Не думаю, что во время экзамена этот навык будут проверять среди обычных автомобилей на стоянках, но условия должны быть максимально приближенными к реальности, — считает эксперт. — Абсолютных и практических навыков мне лично автошкола не дала. Сейчас все привыкли, что как попало проедут и получат удостоверение, надо уходить от этого. Но никакой экзамен не научит практическим навыкам. Кроме того, водителям не хватает этического воспитания, а ведь никакой «кнут» качественного водителя не воспитает.

    Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

    Также Соловьева считает, что отказываться от балльной системы слишком рано: «Сначала, в течение 5–6 лет, стоит отточить проведение объединенного экзамена и оценить, какой эффект он принес. А потом уже задуматься об отмене баллов. У обучающихся нет статуса водителя, и наказывать их не за что. Любые критерии, по которым оценивают кандидатов, должны быть объективными, и на данном этапе я против того, чтобы водителей оценивали по субъективным параметрам, а не по балльной системе».

    В свою очередь, глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал, что в процессе обучения в автошколах ничего не поменяется, поскольку все программы утверждены законом об образовании. Однако отметил, что теперь учить кандидатов будут более тщательно: если на некоторые моменты инструкторы иногда могли закрыть глаза, то теперь это стало просто невозможным.

    — Уже на первом этапе посадки в автомобиль, по тому, как кандидат заводит двигатель, пользуется ручником, инспектор сможет делать вывод о подготовке водителя, — сказал Ачкасов. — Если кандидат сдулся, его сразу отправят на пересдачу. Все эти изменения направлены на более качественную подготовку автомобилистов. Мы их поддерживаем.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    Одним меньше Как в 2021 году сдают экзамен на права в Челябинске

    Изменения в регламенте сдачи экзамена на права касаются лишь практической части испытаний. В теории все остается прежним. Отметим, что список вопросов также не меняется.

    «С учетом изменений проведение практического экзамена легковых (В), грузовых © автомобилей и автобусов (D) у нас будет предусмотрен только один этап сдачи практического экзамена без разбивки на „автодром“ и „город“. Новые требования проведения практики повлекут изменения в подходе автошкол при проведении практических занятий, которые они преподают, будет исключено натаскивание на определенные маршруты», — рассказывает начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД по Челябинской области майор полиции Дмитрий Ярошевич.

    Минус автодром

    Автодром исключается из самого экзамена. По новым правилам, проверять первичные навыки разрешено на «участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки». Это сделано на случай, если автошкола или ГИБДД не располагают подходящей закрытой площадкой для проверки первичных навыков.

    «Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях», — сообщает пресс-служба МВД России.

    Стоит отметить, что при исключении данного этапа экзамена ушли и элементы, которые необходимо сдать кандидату в водители. Из них оставят четыре обязательных упражнения: маневрирование в тесных пространствах (разворот в условиях недостатка места), параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку (движение на уклоне).

    Кто наблюдает?

    По новым правилам, в экзаменационном автомобиле, справа от кандидата теперь будет находиться не инструктор, а экзаменатор.

    Также принципиальным нововведением становится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле. Выбирать, кто сядет на заднее сиденье машины для сопровождения во время сдачи экзамена, будет сам кандидат. Это могут быть как и другие курсанты, так и инструктор. Если будущий водитель против посторонних, то в машине кандидат с инспектором ГИБДД останутся вдвоем.

    «Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации», — добавляют в ведомстве.

    Вас снимают

    Видео- и аудиофиксация процесса сдачи экзамена также остаются обязательными условиями. Записи будут храниться 30 дней.

    Я не согласен!

    Еще одним важным нововведением становится возможность оспорить решение экзаменатора, чего раньше сделать было невозможно.

    «Если кандидат не согласен с оценкой, которую выставил ему экзаменатор, он обращается в подразделение, в котором водитель получает госуслугу, создается комиссия в составе сотрудников Управления аппарата госавтоинспекции, контрольно-профилактического отдела, рассматривается заявление, просматриваются записи (данные материалы хранятся 30 дней — прим. редакции), которые будут производиться при сдаче экзамена. После чего выносится решение», — делится Дмитрий Ярошевич.

    За что 5 штрафных?!

    Что касается самой оценки. В практической части, как и раньше, необходимо набрать не более 5 баллов. Баллы начисляются по степени грубости нарушений.

    «Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок», — объясняют в пресс-службе МВД России.

    В новом регламенте ужесточены меры относительно ряда нарушений:

    • если кандидат не пристегнулся;
    • если кандидат использовал мобильный телефон или другие средства связи за рулем.

    В данных случаях оценка «не сдал» будет поставлена автоматически, а ученик отправится на переэкзаменовку.

    Тик-так

    Согласно регламенту, планируемое время сдачи экзамена — 30 минут (+ 20 минут на подготовку). Впрочем, это не жесткое условие. Если кандидат в водители ездит уверенно, то закончить он может быстрее. Если сдача экзамена занимает больше времени, беспокоиться не о чем. Никто выгонять из машины ученика не будет, и на оценку это не повлияет.

    Маршрут построен наугад

    Что это значит? Сдать по накатанной больше не получится. С апреля 2021 года инспектор сам прокладывает путь, выбирая те улицы, где допустима учебная езда. Поэтому кандидаты не смогут заучить маршруты следования до сдачи экзамена.

    Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза. Джеттер

    В данной статье я хочу рассказать вам о том, как сдать экзамен в ГАИ с первого раза. В действительности, здесь нет никаких сложностей, необходимо знать некие очевидные правила и тонкости и хитрости, которые позволят вам сдать на права без проблем.

    В данной статье я хочу рассказать вам о том, как сдать экзамен в ГАИ с первого раза. В действительности, здесь нет никаких сложностей, необходимо знать некие очевидные правила и тонкости и хитрости, которые позволят вам сдать на права без проблем.

    Экзамен в ГАИ состоит из трех частей: теория, автодром, город.
    Для того чтобы сдать теорию нужно просто выучить билеты и решить их без ошибок. Это довольно просто, так как вопросы в билетах хорошо запоминаются. В принципе, с теорией обычно проблем не возникает.

    Дам вам несколько советов по сдаче теории:
    1. Будьте предельно внимательны, работайте правильно с кнопками компьютера;
    2. Не размахивайте руками, рискуете случайно нажать не на ту кнопку;
    3. Не нужно злить своими действиями экзаменаторов (не разговаривайте, не пачкайте стул обувью и т.п.).

    Важно! Не пейте успокоительные. Может быть, на теории они Вам и помогут, но в городе и на автодроме, наоборот, навредят. Успокоительные затормаживают реакцию человека, а на экзамене требуется быстрота принятия решений. Лучше немного понервничать.

    Чтобы сдать экзамен на автодроме необходимо умение выполнять все упражнения.
    Отдельные трудности обычно возникают при сдаче города, так как вы никогда не узнаете, какой именно участок вам достанется, какой инспектор будет принимать экзамен. Но, если вы дочитаете данную статью до конца, то вы будете подготовлены для сдачи экзамена.

    Давайте рассмотрим все по порядку.
    1. Одежда и обувь. Необходимо выбирать удобную одежду и обувь, лучше ту, в которой вы уже ездили раньше.
    2. ПДД. Выучите особенно тщательно правила дорожного движения. Только не ответы к билетам, а именно правила. Они очень хорошо могут помочь вам при сдаче.
    3. Постарайтесь сдать экзамен одним из первых. На практике, в большинстве случаев все сдают именно вначале. Потом инспектор понимает, что слишком много народу сдало экзамен, и люди перестают сдавать.
    4. Не нужно брать с собой лишние вещи (сумки, зонтики и пр.). Каждую такую вещь вы можете видеть последний раз. Берите самый минимум, чтобы уместилось в карманах. Может быть, потом вы и найдете свои вещи в автошколе, но все-таки сам процесс поисков неприятен.
    Ну, вот мы и рассмотрели все подготовительные этапы, теперь о главном, что нужно делать, когда вы уже в машине.
    5. Регулировка сидения. Вам будет очень неудобно ездить, если сиденье вы отрегулировали неправильно. Вы можете элементарно не дотянуться до педалей, наехать на бордюр и не сдать экзамен.
    6. Ремень. Необходимо обязательно пристегнуть ремень безопасности.
    7. Ручник. Если вы стоите не на подъеме, необходимо обязательно перед началом движения снять машину с ручного тормоза. А вот если вы стоите на подъеме таким образом, что если опустить ручник, машина поедет назад, то трогаться нужно с использованием ручного тормоза.
    8. Начало движения. Машина завелась, сиденье вы отрегулировали, ремень пристегнули, ручник опустили, пора уже и начать двигаться. Необходимо включить левый поворотник, посмотреть в левое зеркало и, если вы не создаете помех, тронуться. Если создаете помеху – уступите дорогу. Как только вы начали движение, выключите поворотник. Инспектор должен увидеть, что вы посмотрели в зеркало, для убедительности вы можете еще повернуться налево.
    9. Движение. При езде необходимо выполнять ПДД. Рассмотрим главные моменты, из-за которых вы можете не сдать экзамен:
    • Не уступил дорогу пешеходу;
    • Превышение скорости;
    • Нарушение правил выполнения разворота и/или поворота;
    • Не уступил дорогу другим транспортным средствам;
    • Пересечение сплошной линии разметки.
    Также можно и «завалить» экзамен, если пристроиться за маршрутным транспортным средством, ехать сзади него и останавливаться вместе на остановках. Нужно обгонять маршрутные транспортные средства.
    Обязательно необходимо показать, что вы умеете ездить, переключайте передачи (если возможно, дойдите до четвертой передачи). Если вдруг вы остановились на уклоне (пробка, светофор и т.п.), то нужно трогаться с ручника, не давите на тормоз, при этом отпуская сцепление.
    10. Остановка. Когда инспектор просит вас остановиться, необходимо следить за знаками, для того чтобы выбрать правильное место для остановки. Чтобы остановиться включаем правый поворотник, если необходимо, уступаем дорогу, останавливаемся, отключаем поворотник, ставим машину на ручной тормоз, отстегиваем ремень безопасности. Все. Инспектор говорит, что вы сдали, расписываемся в специальном документе и идем отмечать.

    Удачи на экзамене!

    Тем, кто успел сдать автодром до 1 апреля, в ГИБДД пообещали послабления на экзаменах – Новости Владивостока на VL.ru

    Будущие водители, которые успешно сдали автодром до того, как вступили в силу новые правила проведения экзаменов на права, не будут демонстрировать те же навыки в условиях города. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции Николай Гиляков, пишет РБК.

    «Если до 1 апреля вы успешно сдали экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки управления транспортным средством, которые проверялись на площадке и были вами успешно продемонстрированы, – они уже проверяться при проведении практического экзамена не будут», – сказал он.

    Гиляков пояснил, что практический экзамен проводится в течение шести месяцев после сдачи теоретической части. Те кандидаты в водители, у которых в апреле ещё не истёк срок действия положительной оценки за теоретический экзамен, могут быть допущены к сдаче практики. Представитель ГИБДД уточнил, что практическая часть будет проводиться по новым правилам, но в этом случае идёт речь об «определённом послаблении для лиц, которые успели сдать экзамен на площадке».

    Новый регламент сдачи на права вступил в силу 1 апреля. Из экзамена убрали упражнения на площадке, теперь он будет проходить в два этапа: теория и вождение в условиях города. При этом в экзамене остались некоторые упражнения, выполняемые ранее на площадке, – заезд в бокс, выполнение параллельной парковки и разворота в ограниченном пространстве.

    Ещё одно нововведение касается маршрута сдачи экзамена: будет определяться только перечень улиц и проспектов, по которым экзаменуемый может двигаться. Ранее у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утверждённый маршрут. Ведомство пояснило, что такой подход нужен, чтобы избежать натаскиваний и механического заучивания упражнений.

    Кроме того, изменилась штрафная система. Ошибки разделили на три категории с разным количеством присуждаемых штрафных баллов. При этом есть перечень нарушений, при которых экзамен сразу будет считаться не сданным.

    По данным МВД, среди самых частых ошибок, которые совершали кандидаты в водители при сдаче экзамена на получение водительских прав, – нарушение разметки и неиспользование сигнала поворота.

    Что делать, если не сдал экзамен в ГАИ с первого раза?

    Ни для кого не является тайной тот факт, что не каждый ученик автошколы Кирова может сдать на права с первого раза. Зачастую это не вина начинающего водителя, ведь на дороге может произойти много внезапных ситуаций, когда новичок не может сориентироваться молниеносно. Конечно, ничего страшного не случится, но вот штрафные баллы на не сдачу экзамена в ГАИ могут набраться очень быстро.

    Проблемы возникают не только при сдаче “города”. Автодром, да и теоретическая часть экзамена могут не покориться с первой попытки, если отсутствует должная подготовка. Всякое бывает.

    Что делать, если не удалось сдать теорию?

    В том случае если экзамен в ГИБДД не сдан с первого раза, пересдача назначается не раньше чем через неделю (автошколы, чаше всего сдают только в один определенный день). Чтоб ситуация не повторилась, и теперь теория была сдана с уверенностью на все 100%, вечером накануне экзамена нужно прорешать все экзаменационные билеты несколько раз. Пересдать можно как со своей автошколой, так и в индивидуальном порядке, все зависит от того, как удобно именно вам.

    Госпошлину за водительское удостоверение платить повторно не нужно, ведь “права” два раза вам не выдадут.

    Пересдача практической части

    Чтоб за неделю, предшествующую пересдаче практического экзамена, не утратить навыки вождения автомобиля, можно договориться с инструктором о дополнительных занятиях. В автошколе Дело с этим не возникнет никаких сложностей.

    При повторной сдаче экзамена на автодроме в ГАИ, придется заплатить за аренду автомобиля. Кстати, если вы хотите получить права категории D, автодром лучше всего сдавать летом, ведь ездить на громоздком автобусе по снегу очень сложно.

    Количество попыток

    Пересдавать экзамен на “права” можно неограниченное количество раз. Если “город” совсем не хочет вам покоряться, лучше всего упорно ходить и пытаться сдать его каждую неделю, не откладывая на месяц или год. Через большой промежуток времени будет проблематично вспомнить что-либо из того, чему вас учил инструктор автошколы, если только вы не учились вождению на машине с автоматом.

    Кстати, если теория сдана на отлично, ее не нужно пересдавать вместе с практической частью. Положительная оценка будет действовать в течение трех месяцев.

    Не сдав экзамен в ГИБДД с первого раза, главное — не отчаиваться. С первого раза сдают далеко не все ученики, но приложив немного усилий и упорства, заветное водительское удостоверение рано или поздно окажется у вас в кармане.

    В автошколе Дело можно взять дополнительные часы вождения на любом автомобиле для любой категории, цены указаны здесь. Автомобиль для сдачи экзамена предоставляем бесплатно.

    Акции Записаться онлайн Отзывы

    Что нужно знать и уметь

    Получение водительских прав — дело непростое. Для этого необходимо знать все правила. roadwhich сейчас большой набор. Автошколы прилагают значительные усилия, чтобы будущие водители могли хорошо вести себя на проезжей части и не теряться в сложных дорожных ситуациях. Для решения этих задач курсантам приходится часами сидеть за столом, изучая теорию Великого и Могущественного. Однако просто выучите и соблюдайте все правила — это только половина пути.High mean Имеет возможность быстро применить полученные в ходе обучения знания на практике.

    Для овладения такими навыками, а также для проведения выпускного экзамена по вождению используется детская площадка. Это специально отведенная зона, на которой расположены обозначения и предметы для конкретного упражнения. Обычно, оказавшись на площадке, подавляющее большинство молодых людей начинает нервничать. В результате вся теория забывается, и экзамен засчитывается как несостоявшийся. Поэтому ответ на вопрос «Как пройти площадку в ГИБДД с первого раза?», Очевидно: нужно гасить внутреннюю тревогу, ну и, конечно, много тренироваться, и, если Вы желаете в процессе обучения довести ниже почти до автоматизма.Ряд упражнений на сайте. А пока стоит учесть перечень проверочных работ, проводимых во время экзамена.

    Estakada

    Такая тренировочная работа показывает, правильно ли спускается наклонная плоскость вверх? Сама подставка для упражнения имитирует небольшую горку, разделенную на три части: подъем, гладь и спуск. Автолюбителям-новичку все это может показаться очень простым, мол, вот что произошло, и прокатился
    . Но здесь все наоборот.Суть в том, чтобы выехать на наклонную поверхность, остановиться на ней и продолжить движение вперед с минимальным откатом назад. Сложность кроется в величине отката. Если он превышает 30 сантиметров, инспектор ГИБДД выписывает 5 штрафных баллов. Дополнительно 5 красных баллов засчитываются за нарушение обозначенных разметкой границ, пересечение зоны «Стоп» переднего бампера автомобиля и отсутствие фиксации автомобиля

    В фиксированном положении при подъезде к слайд.Три верхних балла выставляются, если двигатель перестал работать, остановка «СТОП-1» была пересечена, тормоз не был установлен перед стоп-линией или после торможения нейтральная передача не включалась после торможения при работе двигателя.

    Важно не совершать резких движений, которые могут свести машину с места и последующий откат.

    Параллельная Парковка

    В принципе, этот прием не слишком сложный, однако есть те, кто не может его освоить.Цель этого упражнения на участке — аккуратно припарковать свою машину между двумя другими, стоящими рядом с пешеходным тротуаром. Чтобы выполнить эту задачу сразу и идеально, достаточно внимательно посмотреть в зеркала и побыть в мире. Прежде всего, необходимо сравнить с передними автомобилями. Второе действие подразумевает движение назад, но уже с выделенным разметкой въездом на парковку. Когда первая половина станка окажется на нужном месте, следует выровнять и вторую.На последнем этапе машину следует полностью припарковать. Штрафные баллы за упражнение «Параллельная парковка» на досмотре ГИБДД следующие: 5 баллов — за пересечение пунктирных капель и касание предметов разметки, например конусов. Три красных метки, которые можно получить в случаях, если: обратная передача во время процесса была задействована более двух раз, после выполнения не были включены стояночный тормоз и нулевая передача. Пуллеты Мотор — 1 балл.

    Поворот в три действия

    Самым простым упражнением на сайте является поворот в три этапа.С ним справляются практически все стартовые водители. Для успешного выполнения достаточно запустить

    Движение вперед с поворотом влево, затем движение назад с рулевым колесом вправо. В итоге остается только двигаться непосредственно с выравниванием автомобиля. 5 штрафных ярлыков ждут курсанта, если условные границы нарушены или линия «Стоп» пересечена на лицевых габаритах. Если двигатель работает, отрицательная точка принимается в количестве одной единицы.В остальных ситуациях начисляется 3 балла.

    Змейка

    Суть данной задачи состоит в том, чтобы объехать последовательно расположенные шишки, не трогая их и не нарушая границ воображаемого коридора. На «Как сдать сайт в ГИБДД с первого раза?» Больше не мучаюсь, при выполнении «змейки» в первую очередь необходимо учитывать размер автомобиля. Также стоит внимательно посмотреть по сторонам: будет ли какой-нибудь флажок?
    На 5 красных очках ученик «светит», если он пересек границу коридора, нарушил начальную траекторию движения, сбил маркирующие элементы или остановился чуть дальше по прямой «стоп».После окончания упражнения не включается ручник или «нейтраль» — 3 «бонуса». Двигатель заглушен — один балл.

    Вход в гараж

    Это упражнение во многом напоминает трехступенчатый разворот, только при движении с разворотом требуется войти в гараж, обозначенный флажками и пунктирными линиями. Заднюю трансмиссию можно включить только один раз. При выполнении задания отличный помощник выполняет умение правильно смотреться в зеркало заднего вида.
    Таранил конусы или нарушил границы — 5 пенальти. Ручную блокировку колес я не устанавливал и нейтральную передачу — 3 балла. Не раз пользовался — тоже три очка. Моторные удары — одна штрафная единица.

    При условии выполнения всех вышеперечисленных упражнений без единого нарушения экзамен считается выполненным. В этом случае остается последнее испытание — тестирование реальной дороги, не прощающей ошибок. В любом случае, чтобы с первого раза сдать сайт в ГИБДД, нужно помнить главное правило: ажиотаж перед сдачей экзамена недопустим.Полезно помнить, что при невыполнении одного упражнения из трех, возможных на экзамене, курсант имеет право отозвать его на месте.

    В этой статье мы расскажем вам об обновленных правилах первой части практического вождения — упражнениях на дороге. С 1 сентября 2016 года в список упражнений во время Экзамена на Автодроме войдут еще несколько новых упражнений, которые будут установлены для всех категорий транспорта.

    Описаны обновленные правила экзамена Административный регламент МВД РФ о предоставлении государственным служащим экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских прав.

    Давайте посмотрим на новые упражнения в дороге при сдаче экзамена на права.

    Новые упражнения при осмотре автодрома — категория «В», «С», «D», подкатегория «В1», «С1», «D1»

    Для начала напомним те упражнения, которые были раньше:

    Итак, экзамен включает 4 упражнения из 5 старых. Эти упражнения уже знакомы и мы не будем на них подробно останавливаться в этой статье. Подробно о них вы можете прочитать в рубрике «».

    Новые упражнения при осмотре на дороге:

    Повороты на 90 градусов.Такое упражнение совершенно новое. Его смысл в том, что кандидат выполняет поворот налево, а затем поворот направо. Ситуация осложняется тем, что пространство для маневра ограничено.

    Новая змейка. Такое упражнение приходит на смену всем известному драйверу Змейки «Олд». Из схемы видно, что новое упражнение включает только один поворот влево и вправо. Выполнять такие повороты нужно по плавной плавной траектории.

    Привод регулируемого перекрестка. Такое нововведение будет только на экзаменах с автоматическими автодромами.Необходимо будет подъехать к регулируемому перекрестку и продолжить движение в заданном направлении. Понятно, что во время маневров нужно будет согласовывать движение со светофорами.

    До сентября 2016 года инспектор может выбрать три упражнения из пяти при сдаче экзамена на автомагистрали. С 1 сентября это правило изменится.

    Для успешной сдачи экзамена водитель должен выполнить следующие упражнения:

    • Регистрация в боксе разворотом;
    • Остановка / пуск при подъеме;
    • Параллельная парковка;

    Помимо таких упражнений, инспектор выберет еще два упражнения из трех:

    • Новая змейка;
    • Поворот в ограниченном пространстве;
    • Поворачивает на 90 градусов;

    Если экзамен сдан на автоматизированном автодроме — здесь вам нужно будет пройти еще одно упражнение:

    • Перекресток регулируемый.

    Это означает, что с 01 сентября 2016 года экзамен на автодроме включает в себя 5 упражнений или 6 для автоматизированной автодомы.

    Новые упражнения в экзамене на трассе — категория «А», «М», подкатегория «А1»

    Также обновлен перечень упражнений для двухколесного транспорта:

    • Маневрирование в условиях ограниченного пространства, торможение / стоп при движении с разной скоростью, в том числе при аварийной остановке;
    • Парковка, выезд с парковки;
    • Остановка для безопасной высадки пассажиров.

    Обратите внимание, что все упражнения, использованные до сентября 2016 года, объединены в упражнение 1:


    Первое упражнение будет состоять из четырех частей:

    • Размерный коридор;
    • Всего восемь;
    • Скоростное маневрирование;
    • Змея.

    Особенностью упражнения на скоростное маневрирование является то, что его нужно максимизировать за 35 секунд.

    Второе упражнение направлено на парковку двухколесной техники с задним ходом.Из-за того, что у мотоцикла нет задней передачи — водителю придется торопиться.

    Третье упражнение дает мотоциклисту задание, когда он должен быть припаркован у границы. В таком упражнении расстояние до бордюра должно быть не более 30 сантиметров.


    Второе и третье упражнения абсолютно новые и до этого на экзаменах не использовались.

    Новые упражнения с экзаменом на трассе — Категория «E»

    Существенные изменения произошли с перечнем упражнений по категориям BE, CE, C1E, DE, D1E.Напомним, что до внедрения нововведений необходимо было выполнить всего 2 упражнения, чтобы получить права в этих категориях:

    • Возвращение на платформу;
    • Прямолинейное движение реверсом.

    Но уже новый перечень упражнений для категории «Е» с 01 сентября 2016 г .:

    • Обратное движение, маневрирование с разворотом, вход реверсом в боксе;
    • Захват / раздача прицепа и трактора;
    • Маневрирование в ограниченном пространстве, остановка для безопасной посадки / посадки пассажиров;
    • Автостоянка, выезд со стоянки, стоянка на погрузочной эстакаде под погрузку.


    Сцепление / разводка прицепа и тягача (на рисунке отсутствует). В таком упражнении водитель должен продемонстрировать, что он умеет выполнять сцепку. Это включает в себя подключение электрооборудования и подключение тормозов.

    Маневрирование в ограниченном пространстве остановкой для безопасной посадки / посадки пассажиров является разворот транспорта на 90 градусов и остановка у границы на расстоянии не более одного метра. В такой ситуации границу, конечно, назвать нельзя.

    Движение с реверсом, маневрирование реверсом, вход реверсом в боксе. Такое упражнение аналогично упражнению «Выход в бокс» для категории «В». Но здесь есть свои особенности:

    1. Первое: Бокс для автоматов категории «Е» намного шире.
    2. Второй: Необходимо остановить машину у правой стены на расстоянии не более 1,5 метра и на расстоянии не более 1,5 метра от задней (задней) стены.

    Парковка, выезд со стоянки, стоянка на погрузочной эстакаде под погрузку.Упражнение аналогично «параллельной парковке» категории «Б». Разница в том, что сам прицеп переходит к погрузочной платформе. Это означает, что расстояние между задней стороной и стойками должно быть не более 1 метра (для категорий BE / C1E / D1E) или не более 1,5 метра (для категорий CE / DE).

    В целом, сдача экзамена на автодроме в категории «Е» тоже усложнит. Но ведь навыки управления, отработанные при выполнении подобных упражнений, должны и дальше существенно упрощать работу самого водителя.

    На этом мы рассмотрели все обновленные упражнения для сдачи экзамена в дороге.


    «Знание — сила» — гласит известная поговорка. И в этих словах огромная доля правды. Чем больше мы знаем, тем легче справляемся с поставленными задачами и тем увереннее мы себя чувствуем в той или иной ситуации. Экзамен в ГИБДД тоже без необходимых знаний и навыков сдать не получится. Поэтому нужно подготовиться к этому событию и знать все «подводные камни», с которыми вы можете столкнуться в процессе.

    В данной статье не будет рассматриваться весь экзаменационный курс, а только его отдельная часть — площадка .

    Что такое детская площадка?

    Детская площадка — это специальный участок, расположенный вдали от основных дорог, с эстакадой и отдельными зонами для выполнения различных упражнений (маневров) на академической машине. На сайте могут пройти только курсанты и экзаменатор. Иностранная техника в этом районе отсутствует.

    Детская площадка предназначена для обучения в автошколах автошкол, а также для сдачи второго этапа экзамена, благодаря которому можно увидеть, насколько хорошо мужчина чувствует машину и управляет ею в определенных ситуациях.

    Основные упражнения на площадке

    Последовательность упражнений Каждый инспектор выбирает сам. Поэтому наверняка сказать, в какой очередности нужно будет выполнять сложные маневры. Но теперь будут считаться все действия, которые курсант должен показать экзаменатору.

    Estakada

    Прежде всего стоит описать путепровод, так как этот участок создает довольно много проблем для проезжающего мимо человека. И тут виной даже не недостаточные навыки, а, скорее всего, чрезмерное возбуждение, которое становится причиной резких движений.И нажимать на педали и двигаться, на этом этапе экзамена нужно плавно, медленно и аккуратно.

    Если посмотреть неопытным взглядом, кажется, что подъем в наклонной плоскости сделать очень легко. Однако не все так живописно в нашем воображении. Здесь любая, казалось бы незначительная ошибка, может стать фатальной.

    Прохождение эстакады проходит следующим образом :
    Сдача экзамена доходит до эстакады и останавливается возле стоп-линии. Инспектор подает команду, после чего нужно заехать в наклонную плоскость и тоже остаться в месте, отмеченном линией.После этого на машину ставят нейтральную передачу, ручник, чистят ноги педалями. Далее, так же, как по команде экзаменатора, курсанта необходимо сдвинуть с места, с минимальной отдачей (а лучше и без нее) и заехать на верхнюю часть эстакады, после чего нейтральная передача Рассс ее и останавливаться.

    Совет
    Для успешного прохождения эстакады нужно как можно больше тренироваться с инструктором, одновременно обучаясь в автошколе.Когда приходит время экзамена, необходимо все выполнить плавно, продуманно и уверенно. Не волнуйся. Свободно чувствуйте себя за рулем и не обращайте внимания на сидящего рядом инспектора. Ваша основная задача проехать эстакаду без ошибок. Даже если экзамен пытается вас как-то спровоцировать, стойте самостоятельно и делайте то, что думаете. Уже, но хуже точно не сделаешь.

    Во избежание отката следите за работой двигателя и движением автомобиля. Когда нужно прикоснуться к откосу с места, удерживая педаль тормоза до упора, постепенно отпускайте сцепление.Автомобиль должен двигаться вперед. И как только вы это почувствовали, одновременно снимите ногу с тормоза и нажмите на педаль газа. В этой ситуации риск отката сводится к минимуму.

    Не забывайте следить за стоп-линиями во время упражнения и не двигайтесь за ними.

    Параллельная Парковка

    Следующее упражнение, это обычная ситуация всех водителей. Машину нужно припарковать параллельно между двумя машинами. Конечно, настоящих машин не будет, их заменит специально оборудованная площадка.

    Совет
    В этом случае все довольно просто. Здесь главное — почувствовать габариты автомобиля и сориентироваться в зеркала. Не поленитесь еще раз повернуть голову назад, чтобы не выбить фишку заднего бампера, но при этом не забывайте о передней части автомобиля, которая при повороте тоже может задеть сколы (а это уже ремонт).

    Змея

    Это упражнение подразумевает маневрирование между препятствиями. Здесь одно из препятствий беспокоить не должно.

    Совет
    Чтобы успешно пройти этот этап практического экзамена, нужно, как и в предыдущем случае, нащупать габариты автомобиля и осмотреться. С каждым поворотом следите за тем, чтобы зеркала не касались заднего колеса или порога препятствия машины. Но передняя часть машины всегда должна контролироваться. Упражнение нужно выполнять медленно и продумывать траекторию, по которой пойдет транспортное средство. Подробнее читайте.

    Поворот

    Переворот в ограниченном пространстве — самый простой из всех вышеперечисленных элементов, который выполняется за три приема.Суть упражнения в том, что в ограниченном пространстве нужно развернуться на 180 °. Последовательность действий: поворот влево, движение назад, поворот руля вправо, движение вперед.

    Совет
    Выполняя это упражнение, ориентируйтесь на зеркала заднего вида и учитывайте габариты автомобиля. Этот элемент довольно простой, поэтому проблем с ним возникнуть не должно.

    Выход

    Итак, мы посмотрели экзамен в ГИБДД. Теперь, получив вышеописанные советы, вы легко сможете сдать практическую часть экзамена и отправиться на «финишную прямую», по которой проезжает город.Но стоит помнить об этом для того, чтобы «учиться, учиться и еще раз учиться» и практиковаться в вождении. Для этого вы можете потратить дополнительные часы или нанять частного инструктора. В любом случае потраченное на обучение время принесет заветные права и останется только на машине.

    Сразу сдают экзамен по практическому вождению далеко не все курсанты автошколы. Ажиотаж и недостаток обучения могут лишить вас водительских прав на неопределенный срок. Пройти это испытание получится только у тех, кто к нему основательно подготовился, а не только на полигоне.Подробно рассмотрим правильное выполнение упражнения в дороге.

    Общие положения

    Как вы знаете, практический экзамен по управлению автомобилем следует после успешного прохождения теоретической части. В настоящее время курсантами автошкол разрабатывают пять общеизвестных упражнений:

    • вход в ящик с реверсом,
    • поворот
    • змея
    • Estakada,
    • Параллельная парковка.

    Для последующего получения водительских прав необходимо правильно выполнить три выбранных экзаменом упражнения. Чаще всего упражнение «Estakada» является обязательным номером практического экзамена в дороге.

    С 1 сентября 2016 года планируется ввести несколько новых упражнений: новые повороты на 90 градусов, прохождение регулируемого перекрестка.

    Водительские ошибки сопровождаются начислением штрафных баллов от трех до пяти, которые начисляются отдельно за каждое выполненное упражнение.При количестве баллов от пяти и более экзаменатор говорит курсанту «До свидания», делая заветное право возможным только после успешной повторной сдачи экзамена.

    На тренировке нужно правильно понимать и выполнять все инструкции практического инструктора по поездке. Опыт обучения водительскому ремеслу огромен, поэтому есть смысл записывать все его уроки — наверное, это пригодится.

    Стандартные упражнения

    Упражнения на трассе начинаются с линии старта.Для этого необходимо аккуратно подъехать к полосе, ни в коем случае не срывая ее, перевести рычаг КПП в нейтральное положение и поднять ручник. Действия в начале движения производятся в обратном порядке. Переключая, нужно переключить КПП и только потом выключить ручной тормоз.

    Упражнение считается выполненным после включения машины на стояночный тормоз на финише. Следует помнить, что экзаменатор внимательно следит за правильностью этих простых операций.Желательно сразу эти действия отработать до автоматизма, не задумываясь в каждом конкретном случае.

    Горка (путепровод)

    Пресловутый «эстакад», или подъем на дороге, необходим для развития навыков водителя. Суть упражнения заключается в отработке правильной последовательности действий в начале движения вверх по наклонной плоскости или, другими словами, в гору.

    Алгоритм действий прост, но требует умения «чувствовать машину» по положениям педалей газа и сцепления.Правильные действия необходимо делать в соответствии с показаниями тахометра на приборной панели автомобиля.

    Итак, выжимаем педаль сцепления и переводим ручку КПП в первое положение. Не бросая сцепление, правой ногой начинаем плавно увеличивать обороты двигателя педалью газа. Когда стрелка тахометра приблизится к трем тысячам оборотов, медленно отпустите сцепление. Обороты начнут падать и когда показания дойдут до чуть больше тысячи, зафиксируйте положение педали сцепления примерно в среднем положении.Опустите ручной тормоз и начните движение, регулируя скорость педали газа.

    Вход в бокс (гараж)

    Упражнение Гараж на дороге заключается в развитии навыков езды на ограниченном пространстве. Суть в практическом умении пользоваться зеркалами заднего вида и развитии чародея с навыками ориентирования. Последовательность действий простая, но требует предельной концентрации внимания.

    Начав движение, остановитесь, когда правое зеркало достигнет правого зеркального колеса.Потом останавливаешься и откручиваешь руль влево до упора. Продолжаем двигаться до появления в зеркале левого ограничителя габаритов бокса. Остановить машину, поставить руль в положение «Колесо прямо».

    Подключаем заднюю передачу и начинаем приближаться к «цели» подачей. При достижении задней правой двери ограничителя с левой стороны коробки — стоп. Отвинтите рулевое колесо справа и продолжайте замедленное движение. Смотря в зеркала, ставим машину параллельно боковым «стенкам» гаража и останавливаемся.Ставим руль в «правое» положение и входим в коробку.

    Змея

    Упражнение «Змея» не отличается особыми трудностями и обычно никаких трудностей у будущих автомобилистов не вызывает. Суть задания в том, чтобы пройти по извилистой траектории, а не за флагштоками и не пересекать боковые ограничительные линии. Самый простой способ избежать недоразумений при выполнении этой задачи — вообще не использовать педаль газа. То есть своеобразное движение автомобиля получается только на сцеплении.

    Поворот

    Чуть сложнее будет правильно выполнить упражнение на автодроме, которое называется разворотом. В этом случае нужно будет включить сто восемьдесят градусов в стесненных условиях. Алгоритм действий прост, но требует постоянного контроля габаритов автомобиля и места поворота.

    После начала движения нужно нажимать как можно ближе к правой линии, но не заходя на нее. Примерно посередине остановитесь и растирайте вправо.Продолжаем движение и подъезжаем к противоположной ограничительной линии. Остановите автомобиль и включите рычаг КПП в положение задней передачи. Перемещая еду до тех пор, пока не получится нормально повернуть колеса, повернуть влево. Продолжаем двигаться прямо к финишу и вовремя останавливаемся.

    Параллель Парковка

    Выполнение учебного упражнения Парковка на трассе особых затруднений у школьников обычно не вызывает. Действия просты и призваны развить у начинающих автомобилистов навыки правильной парковки.Суть упражнения в том, что нужно пройти немного вперед, а затем обратно назвать воображаемое парковочное место в виде своего кармана.

    Правильный алгоритм Действие состоит из нескольких этапов. Начав движение вперед и прямо, остановите автомобиль, дойдя до заднего колеса ограничителя кармана справа. После остановки открутите руль вправо и установите коробку передач на «задний ход». Вернувшись к появлению в дальнем углу зеркала флагштока.Останавливаемся и фиксируем руль в положении «Колесо прямо». Продолжаем движение назад, пока колесо машины не двигается по пунктирной линии. После этого выровняйте машину и войдите в карман.

    Конечно, правильное выполнение стандартных упражнений в дороге дается не сразу. Исключения в виде особо одаренных личностей бывают, но редко. Чаще всего — это люди, имеющие практические навыки вождения еще до начала обучения в автошколе.

    Основная часть курсантов должна овладеть навыками вождения «по-настоящему», не ограничиваясь служебными часами занятий в дороге.Возможно, кому-то понадобятся дополнительные классы для проверки автоматических правильных действий, а кому-то хватит видеоуроков, которые сегодня отличный набор в сети.

    Не нужно забывать, что отрабатывать навыки вождения автомобиля гораздо лучше на полигоне и на чужом автомобиле, чем рисковать в реальной дорожной ситуации И на своей машине.

    Видео: Новые упражнения на дороге

    Добрый день, уважаемый читатель.

    В предпоследней статье из серии «Автошкола.Доставляется на машине с поллинкой » Речь пойдет о секретах сдачи экзамена на трассе в ГАИ.

    Как правило, сдача экзамена в дороге для большинства кандидатов не является проблемой. для водителей. В этой статье мы поговорим о том, как сдавать экзамен в ГИБДД. Вы узнаете, что можно делать на экзамене, и что делать вообще.

    Изучение данной статьи значительно увеличит шансы успешной сдачи автодрома, так что читайте лучше.

    Что взять с собой?

    Сначала поговорим о , что взять с собой, чтобы сдать экзамен . В общем, секретов нет.

    Еще раз хочу напомнить, что в одежде главное — комфорт и удобство. И, конечно же, одежда не должна создавать помех при вождении автомобиля.

    Наркотики в дороге

    Обычно кандидат в водители заранее знает, о чем будет беспокоиться на экзамене. А потому снять возбуждение в привычке пить успокоительные без разбора.

    Однако при вождении автомобиля это только добавляет дополнительных проблем. Успокаивающие замедляют реакцию и результаты экзамена могут быть не самыми удачными. Поэтому таблетками рекомендую не злоупотреблять.

    Вы спешите на экзамен?

    Этому выпуску редко придают должное значение. И спешите на экзамен на автодроме. И для выбора такого решения есть достаточно веских причин.

    Как правило, инспектор ГИБДД приходит на экзамен позже сдачи, а значит, и после вас.Иногда ожидание экзаменатора может затянуться на полчаса — час. И на этот раз ты можешь использовать себя во благо.

    Так же нужно договориться с инструктором, чтобы он дал вам возможность проезда круга по дороге на экзамен . Сами грамотные инструкторы предлагают кандидатов в водители для практики. Если не предлагаете — не сомневайтесь и спрашивайте. Если вашего инструктора нет, спросите другого. Непосредственно перед экзаменом полезно освежить знания и навыки .

    Что следует учитывать при движении на моторе?

    На практике покрытие автодромов довольно часто укладывают под углом, т.е. автодром не является горизонтальной площадкой. Может оказаться, что поверхность автодрома представляет собой «небольшую эстакаду». И это может существенно помешать выполнению упражнения. Машина может неожиданно откатиться на, казалось бы, гладкой поверхности, что может вселить надежду на тренировку.

    Вы можете решить эту проблему заранее. При движении по бездорожью нужно оценить рельеф автодрома и при сдаче экзамена в ГИБДД выполнять упражнения с этим.Те. Кое-где нужно рано нажать на тормоз, а где-то подольше подержать.

    Взять первый или последний?

    Казалось бы, порядок доставки имеет значение. Все кандидаты в водители равны и сдают одинаковые упражнения. Однако практика показывает, что порядок доставки имеет большое значение.

    На практике кандидат в водители может подумать об этом: «Я хорошо вожу машину, пройду и первое, и последнее, мне все по барабану.«Возможно, он сможет сдать в любом случае, потому что успешная сдача есть еще и в начале очереди, и в конце. Но как показывает практика, в начале списка мы успешно сдали намного больше!

    И это имеет свои причины. Во-первых, чем дольше вы ожидаете своей очереди — тем больше нервничаете и тем больше шансов допустить ошибку. Во-вторых, экзаменатор может показаться, что уже сдал «слишком много» кандидатов в водители, и он хочет, чтобы эта тенденция остановка

    Как проходит проезд?

    Обычно доставка происходит в таком порядке.Вы садитесь в машину, выполняете нужные упражнения, останавливаетесь и выходите из машины.

    Сотрудник ГИБДД одновременно может находиться как в отдельной машине, так и в вашей. Чаще бывает первый вариант. Если он заметит ошибку, то подайте звуковой сигнал (не задымлен, и зацепится). После этого нужно выйти из машины.

    Тех. Инспектор может либо сообщить вам, что вы набрали 5 штрафных баллов за упражнение и сигнал, либо подтвердить успешное подчинение вашему бездействию.

    Желаю удачи при сдаче экзаменов в ГИБДД!

    Какие элементы сдают на сайте в ГИБДД.Сдаем автодром

    Змея — следующее упражнение после эстакады, которое инструктор объясняет во время обучения на площадке автошколы. Несмотря на внешнюю простоту реализации, сбитые стойки и попадание в стоп-линию — частое явление при обучении и сдаче экзамена.

    Залог успешного выполнения упражнения

    Чтобы пройти «змейку», необходимо проехать по автодрому с минимальной скоростью и использовать правильный метод руления.Кроме того, стоит помнить, что задний мост автомобиля в силу конструктивной особенности смещен к центру вращения. Знания пригодятся не только при экзаменационных упражнениях, но и в реальной жизни.

    Как правильно выполнять змейку

    В Интернете имеется достаточное количество видеороликов, демонстрирующих правильное выполнение упражнения. Чтобы вернуть змейку, нужно проехать 4 секции прямоугольной площадки, обойдя стойки по траектории, напоминающей движение ползущей змейки.Длина каждой такой секции составляет полторы длины автомобиля, ширина секции равна ширине автомобиля.

    Перед началом упражнения дилер подходит к стоп-линии и останавливается. В этом случае автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз, следующее действие выполняется только после команды экзаменатора.

    Если студент не останавливается перед стоп-линией или продолжает движение без команды экзаменатора, упражнение считается незавершенным.Кроме того, будут начислены штрафные очки.

    При начале движения — руль прямой, скорость регулируется педалью сцепления. Стоит помнить, что сцепление, вдавленное в пол, замедляет автомобиль. Если начать поднимать, машина разгонится.

    Как только середина левой двери автомобиля окажется на уровне первой стойки, рулевое колесо необходимо повернуть влево на два оборота. В положении, когда передний угол автомобиля достигает объезжаемой стойки, рулевое колесо поворачивается вправо.Дальнейшие действия идентичны описанным. Как только машина объезжает последнюю стойку, необходимо на прямых колесах выкатиться до стоп-линии, остановиться и поставить машину на ручной тормоз. Упражнение завершено.

    Каждый экзамен, как внутренний, так и в ГИБДД, подразумевает одну попытку пересдать экзамен. Если змейку казнят со штрафными баллами, есть возможность снова попробовать свои силы.

    Возможные штрафные баллы

    Штрафные баллы во время упражнения могут быть начислены за пересечение стоп-линии, сбитые стойки, остановку двигателя во время движения, неиспользование нейтрального положения после остановки, неиспользование стояночного тормоза до и в конце упражнения .

    По окончании обучения вождению студенты сдают теоретический экзамен и демонстрируют практические навыки вождения на трассе. Чтобы успешно пройти практическую часть, необходимо без ошибок выполнить три упражнения. Если вы заранее отработали элементы управления автомобилем в разных условиях, то прохождение тестов на трассе не составит труда.

    Инструкции

    Выполните упражнение «Скольжение». Вы должны продемонстрировать, как вы умеете трогаться с небольшого уклона, не позволяя автомобилю откатываться назад.Выведите машину на линию старта, остановитесь, выключите включенную передачу и поставьте машину на ручной тормоз.

    Тронуться с места, доведя машину до отметки «Старт» на эстакаде. Остановить машину. Исправьте это состояние автомобиля с помощью ручного тормоза. Теперь можно отпустить педаль сцепления.

    Начать трогаться с эстакады. При этом старайтесь, чтобы возможный откат автомобиля назад не превышал 30 см. Проехать на автомобиле до линии «Стоп», расположенной в конце эстакады, остановиться и поставить на стояночный тормоз.

    Остановите автомобиль на линии «Старт», выключите трансмиссию и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Теперь начните движение и последовательно обходите все фишки, находящиеся на расстоянии, двигаясь змейкой. Помните, что фишки будут наказаны за сбитие на экзамене. На стоп-линии остановитесь, отключитесь и поставьте автомобиль на тормоз.

    Параллельная парковка задним ходом. Вам предстоит ехать задним ходом в довольно ограниченное пространство, имитируя размещение машины на стоянке между двумя машинами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга.

    На стартовой линии остановите автомобиль, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и затяните тормоз. Теперь двигайтесь по прямой к тому месту, где вы хотите припарковаться. Начните движение задним ходом. Поверните руль, ориентируясь на установленные фишки, ограничивающие парковочное место. После движения выключите передачу и включите стояночный тормоз.

    В этой статье мы поговорим о прохождении практического экзамена на автодроме.

    Обращаем ваше внимание, что с 1 сентября 2016 года изменились правила сдачи экзамена на закрытом сайте.Новые правила можно найти по ссылкам ниже.

    К экзамену на автодроме допускаются кандидаты в водители, сдавшие теорию. После успешной сдачи теоретической части экзамена вы переходите на схему.

    При обучении в автошколе обычно прорабатывались пять упражнений: разворот, эстакада, задний вход в бокс (гараж), параллельная парковка и змейка. Экзамен состоит из трех упражнений, выбранных инспектором. Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку.Если вы набрали пять и более баллов за упражнение, оно считается не пройденным.

    Что брать или не брать с собой на экзамен?

    Если мы возьмем с собой паспорт и, возможно, другие документы для теоретического экзамена, то для практического экзамена не нужно брать слишком много. Сумки, зонты, фотоаппараты, сумки с вещами могут мешать сосредоточиться на экзамене, заставляя задуматься о том, чтобы потом не забыть все свое богатство или куда его привязать на время.

    Комфортная одежда.

    Собираясь на экзамен, нужно выбрать удобную одежду и обувь. Одежда не должна мешать управлению автомобилем. Лучше выбирать туфли, в которых вы обычно приходили на уроки вождения.

    Лекарства (седативные).

    Не следует пить седативные средства, они замедляют реакцию ( вы можете прочитать инструкцию ) и результаты могут быть обратными. Не о чем беспокоиться. Автодром считается не очень сложным этапом и большинство из них проходят с первого раза.

    Сдать экзамен первым или последним?

    Многие кандидаты в водители обеспокоены этой проблемой. От себя могу посоветовать, сдавай сначала. Чем дольше мы ждем и видим ошибки, которые, возможно, уже были сделаны, те, кто сдавался перед нами, точно не добавят нам мира. Если вы готовы, то сомневаться в себе точно не стоит.

    А теперь перейдем к упражнениям, которые мы выполняем на автодроме.

    Общие инструкции.

    Все упражнения на трассе начинаются с линии старта (стоп-линии).Машину нужно припарковать так, чтобы передний бампер не пересекал стоп-линию. Закончите упражнение полной остановкой на линии останова на выходе из упражнения.

    Поворачивайте в замкнутом пространстве.

    Вы хотите развернуться на 180 градусов на ограниченном квадрате, длина и ширина которого равны двум длинам транспортного средства. Упражнение не очень сложное, но полезное. В жизни вам неоднократно придется делать разворот в замкнутом пространстве, будь то двор вашего дома или в дороге во время похода в лес за грибами.Совет, освоите это упражнение, пока полностью не поймете.

    Как сделать разворот.


    2. Развернуться в пределах квадрата, не выходя за границу, с одним включением задней передачи.
    3. Подъехать к стоп-линии и остановиться.

    Перед тем, как приступить к упражнению, продумайте траекторию движения, по которой вы будете двигаться.

    Выполните разворот в следующей последовательности:

    Примерно посередине нашего квадрата (коридора) быстро откручиваем руль до упора влево, машина направится к противоположному (левому) краю.

    Перед остановкой надо по возможности вернуть передние колеса в исходное прямое положение (или даже немного повернуть вправо), начинаем выравнивать примерно за 1 м перед остановкой, быстро поворачивая руль вправо (2-2,5 оборота).

    Затем включаем заднюю передачу и начинаем движение обратно к правому краю квадрата (можно немного подержать сцепление, для более медленного движения машины) и сразу откручиваем руль до упора вправо.

    А так же при движении вперед, примерно за 1 метр до остановки, быстро поверните руль, только теперь влево (2-2,5 оборота). Вы можете не дойти до границы квадрата, если почувствуете, что расстояние достаточно, чтобы уйти.

    Теперь включаем первую передачу и направляем машину к съезду и останавливаемся перед линией «СТОП».

    Упражнение завершено!

    «Параллельная парковка» (парковка задним ходом между двумя автомобилями, припаркованными параллельно тротуару).

    Требуется припарковать автомобиль задним ходом на платформе, имитирующей свободное пространство между двумя автомобилями на краю проезжей части. Очень важно научиться выполнять и понимать парковку задним ходом. Зная, как припарковаться, вы избавите себя от хлопот с выбором места для парковки.

    Хочу отметить, что ниже представлен «экзаменационный» вариант «параллельной парковки». Необходимо понимать, что выполнение упражнения таким образом может помочь понять только общий принцип движения автомобиля и, возможно, во время экзамена.По этой причине этот способ парковки предоставляется только для информации. Для выполнения «нормальной парковки» необходимо полное понимание последовательности наших действий. , инструктор по вождению в Великом Новгороде поможет вам освоить это упражнение.

    Как выполнить «параллельную парковку».

    1. Подъезжайте к линии «Старт» и остановитесь перед ней.

    2. Двигайтесь вперед, затем назад, припаркуйтесь между воображаемыми машинами.


    Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

    Перед тем, как приступить к «параллельной парковке», следует разбить свои действия на этапы.

    Парковку производить в следующей последовательности:

    На первом этапе мы останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем движение прямо ( лучше при минимальной скорости движения ). Останавливаемся перед конусом (1), как можно ближе к сплошной белой линии ( на рисунке между конусами (1) и (2) ).

    На втором этапе включаем заднюю передачу и начинаем движение назад до тех пор, пока правое заднее колесо не выровняется с конусом (2), для этого смотрим в правое зеркало заднего вида.После того, как мы выровнялись, начинаем поворачивать руль до упора вправо и двигаться, пока не увидим конус в левом зеркале (4).

    Третий этап, как только мы увидели конус (4) в левом зеркале, поворачиваем руль в обратном направлении ( влево ) примерно на два оборота, чтобы колеса стояли прямо и не меняя положение руля отодвигаем назад.

    На последнем этапе нам нужно будет только выровнять машину по линии между конусами (3) и (4).Для этого надо в определенный момент открутить колеса до упора влево. Для этого смотрим в левое зеркало и как только видим, что левое заднее колесо автомобиля пересекло пунктирную линию между конусами (2) и (5), откручиваем руль до упора. оставил. Или вы можете сфокусироваться на конусе (2) и правом зеркале, как только зеркало выровняется с конусом, мы начинаем поворачивать руль до упора влево. Как только автомобиль станет параллельным линии между конусами (3) и (4), мы останавливаемся.При выполнении упражнения важно следить за тем, чтобы машина при движении назад при повороте колес вправо не касалась конуса (2) и останавливалась в конце упражнения перед конусами (4 ), (5).

    Упражнение завершено!

    Обратный вход в ящик.

    Необходимо движение задним ходом в коробку, расположенную перпендикулярно направлению движения, с однократным включением передачи заднего хода. Автомобиль после выполнения маневра должен встать внутри прямоугольника, обозначающего гараж.

    Как войти в «ящик» наоборот.

    1. Подъезжайте к линии «Старт» и остановитесь перед ней.

    2. Въехать в гараж с включенной задней передачей.


    Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

    Мы останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем двигаться прямо, пока правое зеркало заднего вида не сравняется с конусом (1). После этого поворачиваем руль до упора в сторону ( в данном примере слева ) напротив гаража и начинаем движение влево ( держим руль в крайнем положении ).Двигаемся до появления конуса (2) в правом зеркале и сразу же возвращаем руль в положение, чтобы колеса стали прямыми ( повернуть руль примерно на два оборота вправо ). Останавливаемся, включаем заднюю передачу. Начинаем возвращаться. Автомобиль переместится в гараж. Как только конус (2) окажется в районе задней правой двери, поверните руль до упора вправо и начинайте выравнивать машину в гараже ( на зеркалах заднего вида ) .После того, как автомобиль окажется параллельно границам гаража, выровняйте колеса ( руль влево примерно на два оборота ) и пересеките переднюю границу гаража, остановитесь. Этот пример упражнения можно назвать «тестовым вариантом» и возможностью понять, как движется машина. Для того, чтобы снова войти в «коробку» в реальных условиях, нам необходимо полное понимание и представление наших действий. … Для этого будет полезно, если во время тренировки вы будете практиковать «гараж» с разных положений машины.

    Упражнение завершено!

    «Змейка».

    Нам нужно обойти все конусы, не касаясь их и не пересекая границ упражнения.

    Для успешного выполнения упражнения необходимо двигаться с небольшой скоростью и использовать высокоскоростной метод рулевого управления. Важно иметь в виду, что во время выполнения упражнения задняя часть машины смещается к центру поворота, и об этом не следует забывать при выполнении поворотов на дороге.Чтобы лучше понять, как ведут себя задние колеса при повороте, вы можете проехать через лужу и сделать поворот на сухом участке дороги, а затем посмотреть на следы, которые оставит машина. Вы увидите, что траектория задних колес короче, чем передних.

    Как завершить «Змейку»

    1. Подъезжайте к линии «Старт» и остановитесь перед ней.

    2. Выполните упражнение по пути, показанному на рисунке.

    3. Подъехать к стоп-линии и остановиться.


    Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

    Останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем движение, примерно когда внешние зеркала нашей машины совмещаются с конусами, обозначающими линию начала упражнения ( старт, ), быстро откручиваем руль колесо до упора влево. Как только правый передний угол автомобиля совместится с конусом (1), поверните рулевое колесо примерно на два оборота в противоположном направлении ( вправо, ), чтобы вернуть колеса в прямолинейное положение.Двигаемся так до тех пор, пока правое наружное зеркало автомобиля не «пройдет» за конус (1), затем быстро откручиваем руль на правую сторону ( до упора ). Такая последовательность действий сохраняется даже при обходе оставшихся конусов. В конце упражнения не забудьте остановиться перед линией СТОП.

    Упражнение завершено!

    «Эстакада» (слайд).

    Участок эстакада, наклонная поверхность. Нам нужно войти в уклон, остановиться, затем двинуться с места с минимальным откатом.Угол наклона эстакады обычно находится в пределах 8 — 16% ( 16% — максимально допустимый уклон дороги общего пользования ). Расстояние, на котором пост управления устанавливается за автомобилем во время экзамена, зависит от величины продольного уклона и может быть в пределах от 20 см ( уклон 8% ) до 30 см ( уклон 16% ) .

    Как достроить «Эстакада»

    1. Подъезжайте к линии «Старт» и остановитесь перед ней.

    2. Въехать на спуск эстакады, остановиться перед линией Стоп-1.

    3. Тронуться на подъем.

    4. Подъехать к линии Стоп-2 и остановиться.


    Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

    Останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем плавное движение, на подъеме останавливаемся перед линией «СТОП-1». Как только автомобиль остановится, вам необходимо обезопасить автомобиль от откатывания с помощью стояночного или рабочего тормоза. Затем экзаменатор должен установить за автомобилем контрольную стойку, после чего нам нужно перейти с места на подъем, не откатываясь назад.Минимальный откат допускается на расстояние, на котором будет установлен пост управления, обычно 20 — 30 см. Разберем два метода выполнения упражнения «эстакада», со стояночным тормозом и без него.

    Важно! Помните, что пока машина не откатится назад, есть хорошие шансы выполнить упражнение. Если что-то пошло не так, машина случайно заглохла, сразу нажмите педали сцепления и тормоза и спокойно попробуйте повторить все сначала.

    Метод 1.

    трогание с места с использованием стояночного тормоза:

    1. Автомобиль стоит на склоне, и его удерживает от откатывания стояночный тормоз ( ручной ). Включена первая передача, педаль сцепления нажата, педаль рабочего тормоза отпущена.
    2. С помощью педали газа увеличиваем частоту вращения коленчатого вала двигателя примерно до 2000-3000 об / мин.
    3. Далее начинаем плавно отпускать педаль сцепления до того момента, когда начнут сходиться диски сцепления ( чувствуется по легкой вибрации и падению оборотов ) и фиксируем педаль в этом положении до следующего шага.
    4. Как только мы почувствуем, что диски сцепления почти сошлись, опускаем рычаг стояночного тормоза вниз (, не забывая нажать кнопку на рычаге, слегка потянув ее вверх ). Автомобиль трогается с места, не скатываясь назад.

    Основная ошибка при трогании с места — неправильное время для отпускания стояночного тормоза. Если сделать это поздно, двигатель может заглохнуть, а если вы опустите рычаг до того, как диски сцепления успеют сойтись, автомобиль откатится назад.Здесь самое главное — почувствовать момент схождения дисков сцепления.

    Метод 2.

    Начало движения на уклоне без использования стояночного тормоза.

    Этот способ запуска очень полезно освоить, так как мы обычно используем его на дорогах.

    1. Автомобиль стоит на склоне, и рабочий тормоз удерживает его от отката ( фут, ). Включена первая передача, педали сцепления и тормоза нажаты.
    2. Быстро переместите ногу с педали тормоза на педаль газа и увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 2000 об / мин.
    3. Одновременно с моментом перевода ноги с педали тормоза на педаль газа быстро отпустить ( не бросать ) педаль сцепления, до схождения дисков сцепления … Чем быстрее мы все сделаем, тем меньше будет откат назад, при определенном навыке можно полностью исключить откат. ( При начальном освоении этого метода, перед тем как отпустить педаль тормоза, вы можете сначала выбрать свободный ход педали сцепления, отпустив ее до того, как диски начнут соединяться, вы почувствуете это по небольшой вибрации и падению оборотов двигателя. и только потом отпускаем тормоз )
    4. Далее добавить газ и одновременно плавно отпустить педаль сцепления.Наша машина поедет.
    5. Дальнейшее движение машины контролируем в обычном режиме, в конце упражнения останавливаемся перед линией СТОП-2.

    Упражнение завершено!

    Чтобы получить права и стать водителем, недостаточно окончить автошколу. Также необходимо сдать экзамен в ГИБДД, где вам нужно будет продемонстрировать теоретические и практические навыки, полученные в ходе обучения.

    Об этом ТАМ сообщил инструктор Даляглядской автошколы Виктор Михеев.BY проектной команды, как преодолеть все трудности и избежать досадных ошибок на экзамене.

    — Экзамен в ГИБДД состоит из трех последовательных этапов. Первый шаг — сдать теорию: ответить на вопросы о Правилах дорожного движения, — поясняет Виктор. — После этого будущего водителя ждет практическая часть: автодром и выезд в город.

    На каждом этапе испытуемый может столкнуться с определенными трудностями, но бояться нечего.Ведь позитивный настрой, спокойствие и уверенность в себе — это уже половина успеха на экзамене.

    Как сдать теорию?

    Теоретическая часть экзамена в ГИБДД состоит из 10 вопросов по Правилам дорожного движения, на которые необходимо ответить за 15 минут. Во время теста может быть допущена одна ошибка.

    При подготовке к экзамену студенты автошколы используют обучающие программы на дисках. Полезны компьютерные тренажеры: они позволяют заранее разгадывать экзаменационные билеты… Но механическое запоминание ответов может сыграть с будущим водителем злую шутку.

    Билеты на экзамен в ГИБДД часто содержат незначительные изменения в формулировках вопросов, на которые экзаменующийся не обращает внимания и поэтому отвечает некорректно.

    — Чтобы передать теорию ГИБДД, нужно досконально изучить текст ПДД, разобраться с каждым спорным или непонятным моментом. После этого нужно ответить на все вопросы в программе обучения на диске и еще раз повторить правила в книге накануне экзамена.Во время тестирования нужно быть предельно внимательным: обязательно прочитайте все вопросы до конца, даже если они кажутся вам знакомыми. Не волнуйтесь: времени хватит!

    Лучше всего переходить от простого к сложному. Просмотрите все вопросы и сначала ответьте на те, в которых вы уверены. Затем переходите к более сложным.

    Если вы ошиблись уже в первом вопросе, не паникуйте и не сдавайтесь.

    Как арендовать схему?

    После успешной сдачи теории будущего водителя ждет практическая часть экзамена.И все начинается со схемы. На сайте нужно выполнить два элемента из четырех возможных. Это эстакада, гараж, диагональная парковка и «тещин двор».

    Какие элементы придется выполнять, вы узнаете только в день экзамена. Такое решение принимает экзаменационная комиссия ГИБДД перед началом проверки. В подавляющем большинстве случаев будущему водителю необходимо передать эстакаду и гараж или диагональную парковку.А вот «тещин двор» выбирают редко.

    По каждому элементу вы имеете право на одну ошибку. Если элемент не может быть выполнен правильно с первого раза, дается вторая попытка. Для каждого из них есть ограничение по времени — нужно уложиться в 3 минуты.

    Если при выполнении любого из элементов водитель создает аварийную ситуацию, и это вынуждает экзаменатора нажать на тормоз, то тест немедленно прекращается, и «ученик» отправляется на повторную сдачу.

    Эстакада

    Эстакада — это элемент автодрома с подъемом (не менее 16%), горизонтальной площадкой и спуском.Для сдачи экзамена нужно остановиться на подъеме педалью или ручным тормозом, затем отъехать так, чтобы машина откатилась не более чем на 30 см, и преодолеть эстакаду.


    — При выполнении этого элемента очень важно, чтобы колеса автомобиля стояли прямо относительно эстакады еще до начала подъема — на линии старта. В противном случае при подъеме или спуске с эстакады автомобиль может врезаться в отбойник, что равносильно созданию аварийной ситуации.

    Также важно правильно пользоваться педалью сцепления. Если вы отпустите его слишком рано, машина заглохнет, и вы потеряете одну попытку. Если вы отпустите сцепление слишком поздно, когда вы уже сняли автомобиль с «стояночного тормоза» или полностью отпустили ножной тормоз, автомобиль покатится слишком далеко — минус еще одна попытка.

    — Вы можете трогаться по эстакаде, удерживая автомобиль на подъеме с помощью ножного или ручного тормоза. Не экспериментируйте на экзамене и выбирайте привычный для вас способ обучения в автошколе.


    На самой эстакаде также нужно следить за тем, чтобы рулевое колесо не проворачивалось ни в какую сторону. Колеса машины по-прежнему должны быть выровнены. В этом случае вы сможете безопасно спуститься с помоста и завершить элемент.

    Гараж

    На этом этапе нужно заехать задним ходом в импровизированный гараж, расположенный под прямым углом к ​​траектории движения. В этом случае нельзя зацепить ни одну из «стенок» ящика.


    — Для выполнения этого элемента нужно медленно подъехать к ящику под углом 90 градусов, пока до входа в гараж не останется 1,5-2 метра. После этого нужно открутить руль в сторону гаража, заехать в него, ориентируясь по зеркалам, и выровнять машину.

    Главное, в каждый момент движения понимать, в какую сторону нужно повернуть руль. В противном случае вы можете поставить машину в такое положение, из которого уже невозможно будет правильно выполнить элемент.


    — Также важно, чтобы после помещения машины в гараж можно было «закрыть ворота». Это означает, что автомобиль должен находиться внутри бокса, то есть за линией между передними стойками, но не заезжать за задние упоры бокса, — поясняет Виктор.

    Если машина останавливается на любом этапе движения, испытуемый теряет одну попытку. Поэтому важно не торопиться и последовательно выполнять все действия. Также нельзя слишком долго откладывать.Не забывайте, что нужно уложиться в 3 минуты, отведенные на один элемент. Этого времени вполне достаточно, чтобы безопасно поставить машину в гараж.

    Диагональная парковка

    Этот элемент имитирует ситуацию, когда водителю необходимо припарковать машину между двумя припаркованными автомобилями. Чтобы сдать экзамен, элемент нужно будет выполнить на одной задней передаче.


    — Диагональную парковку следует выполнять, ориентируясь на «отметки», которые инструктор выставлял на уроках в автошколе.Они различаются в зависимости от типа кузова автомобиля. Главное не ехать слишком быстро, иначе можно пропустить одну из «отметок» и неправильно припарковать машину или сбить заднюю стойку.


    После въезда на диагональную парковку обязательно проверьте себя. Не выключая трансмиссию, откройте окно и посмотрите, где находится левое переднее колесо автомобиля. Только когда вы уверены, что он находится за ограничивающей линией, вы можете выключить передачу.

    Как снять город?

    Если испытуемый успешно сдал все тесты на автодроме, экзамен продолжается на городских дорогах. На этом этапе также можно сделать 2 ошибки, но они не должны вызывать аварийной ситуации.


    Главное внимательно прислушиваться к указаниям экзаменатора и выполнять все маневры в ближайшем разрешенных для этого места. Обязательно следите за дорожными знаками, светофорами и разметкой.

    — Многие испытуемые думают, что если они будут ездить по городу медленно, но без ошибок, они сдадут экзамен. С точки зрения экзаменатора это похоже на неуверенность в себе. Поэтому нужно двигаться на экзамене, выбирая разумный скоростной режим, учитывая дорожную ситуацию, уверенно выполняя маневры, — рекомендует Виктор.

    Накануне экзамена в ГИБДД повторить Правила дорожного движения, но не забивать их всю ночь.Вместо этого лучше выспаться и прийти на экзамен со свежей душой. Также не стоит пить успокаивающие препараты: они снизят концентрацию внимания и скорость реакции, что может привести к ошибкам. Настройтесь на все, идите на экзамен, и вы сможете его сдать без проблем.

    Материал подготовлен редакцией каталога компаний

    Проезд по автодрому. Сдать гоночную трассу с пол-удара. Вводные баллы

    Посвящаю этот пост всем, кто планирует брать лицензию.С 1 сентября 2016 года вступили в силу некоторые изменения, которые коснутся, в первую очередь, студентов на правах. Сегодня на Самарском автодроме лично наблюдал за этими нововведениями.

    Мы добавили несколько элементов: перед стоп-линией после «горки» теперь нужно остановиться на расстоянии не менее метра. Был разворот на 90 градусов, разворот в замкнутом пространстве и вход в бокс (последний ранее предусматривался, но не использовался). Плюс осталась параллельная парковка и изменилась «змейка»: вместо прямого участка дороги с конусами сделали серпантинную дорожку.

    Также произошли изменения в теории — вопросы по-прежнему разделены на четыре блока, на выполнение которых дается 20 минут. Но теперь допускаются две ошибки, по одной только в двух разных блоках, по каждому из них в тех же блоках дается пять дополнительных вопросов, на которые также добавляется пять минут, т.е. всего за экзамен можно ответить 30 вопросы за 30 минут.

    «Город» оценивается по балльной шкале: грубые ошибки «стоят» пять баллов (например, проезд на красный светофор), средние — три (если вы забыли пристегнуть ремень безопасности), мелкие — один балл ( не горит ни сигнал поворота, ни аварийный свет), пять баллов означают, что не пройден

    Предлагаю посетить автодром и посмотреть процесс доставки вождения. (В качестве бонуса записал небольшой видеоролик с успешной сдачей всех упражнений на автодроме, хотя девочке пришлось проходить его сегодня в 4-й раз))

    1. Общее построение учеников и учеников. Вы заметили наше будущее на дорогах?)). МУЩИНА сейчас сжимается))

    2. В каждой машине установлен видеорегистратор, который не только фиксирует процесс сдачи экзамена, но и сдерживает инструкторов (не путать с инспектором, которого нет в машине. на момент доставки) от всевозможных провокаций.

    3. Время на выполнение 5 упражнений составляет ровно 10 минут, в среднем по 2 минуты на каждое препятствие. Это таймеры, которые есть у всех проверяющих инспекторов на территории участка.

    4. Подъем на горку (эстакада) начинаем с остановки на наклонной поверхности …

    5. По команде инспектора водитель трогается с места, чтобы машина не катилась назад к ограничителю …

    6.На спуске с эстакады прямо у стоп-линии второй инспектор ждет курсанта …

    7. Останавливаемся, ждем команды инспектора и идем дальше …

    8. 90 градусов поворотов …

    9. Упражнение «Змейка» …

    10. Не забывайте останавливаться на пешеходных переходах, стоп-линиях, светофорах и т. д. на протяжении всего маршрута.

    10. Упражнение «Вход в ящик». Как видите, на этот раз студент провалил экзамен (

    11.Вот очень неприятный момент, потому что большая часть экзамена уже сдана …

    12. Последнее упражнение — «Параллельная парковка» …

    13. В большинстве случаев смена не прошла. на этом упражнении. На самом деле в городе без такого горького опыта будет намного печальнее и сложнее, потому что здесь не конусы, а живые люди и серьезные препятствия в виде заборов, заборов, бетонных стен и блоков и т. Д.

    14.Вот еще одна студентка, которая проиграла …

    15. Но эта девушка меня очень удивила. На экзамене ей досталась машина с очень тяжелым «ручником» на подъеме, и она, не раздумывая, подошла к инспектору и потребовала замены на другой. Инспектор без вопросов выполнил ее просьбу.

    16. Ну из приятных моментов в морозный день на автодроме это мобильное питание, с кофе, чаем, прохладительными напитками и закусками))

    Для тех кому интересно видео Процесс сдачи экзамена по вождению на автодроме предлагаю посмотреть свежее видео с места событий (смотреть в высоком разрешении))…

    Отдельное спасибо за возможность по-новому заснять процесс сдачи экзаменов, выражаю отделу пропаганды ОГИБДД по Самарской области в лице Ольги Шелест

    Добрый день, уважаемый читатель!

    В первой статье новой серии под названием «Сдать гоночную трассу с полпинка» мы расскажем о том, как быстро и легко сдастся вождению на трассе в автошколе.

    Детальное изучение всех статей серии Сдай гоночную трассу с полпинка позволит тебе без проблем справиться с экзаменом в ГИБДД, даже если тебе попался нерадивый автоинструктор, которому наплевать ваши результаты.На самом деле, сдача экзамена на автодроме может быть успешной даже при самостоятельной подготовке. Так что читайте и запоминайте.

    Сразу хочу отметить, что вся необходимая начинающему водителю информация на автодроме разбита на 11 тематических статей. В первой части рассмотрим вводных пунктов, относящихся к схеме в целом.

    Упражнения на трассе с 1 сентября 2016 г.

    При этом упражнения на перекрестке (контролируемый перекресток) должны выполняться только на автоматизированной трассе.Если схема в норме, то осталось 6 упражнений.

    Сотрудник ГИБДД может выбрать одну из следующих схем доставки :

    Экзаменатор выбирает пройти 6 из 7 упражнений на автоматизированном цикле и 5 из 6 — на обычном.

    Обратите внимание, что у водителя есть 2 минуты на выполнение каждого упражнения. Плюс время перемещаться между упражнениями на скорости 10 км / ч. В этом случае контролируется только общее время сдачи экзамена. Те.если вы делаете 4 упражнения за 4 минуты, то на последнее (самое сложное) у вас будет 6 минут.

    Для успешных родов нужно уметь делать все упражнения очень хорошо, можно сказать, с закрытыми глазами. Об этом мы поговорим в следующих статьях серии.

    Ну тогда предлагаю рассмотреть особенности оборудования на схеме. Дело в том, что правильная одежда может значительно облегчить сдачу экзамена, а «неправильная» может создать трудности на пути к успеху.

    Выбор экипировки для вождения

    Начнем с выбора обуви для трассы … Для вождения рекомендую носить кроссовки на тонкой подошве. Чем тоньше, тем лучше. Такая обувь позволяет хорошо регулировать силу нажатия на педали в машине, это пригодится.

    Туфли не должны быть слишком широкими, иначе при нажатии ступня будет касаться соседних педалей. Рекомендую носить обувь без каблука. Поверьте, так будет удобнее.

    Если холодно, влажно, жарко и т. Д.на улице и вы не можете дойти до ипподрома в удобной обуви, возьмите ее с собой и смените обувь. Удобная обувь будет незаметна в машине, а вот неудобная доставит массу проблем.

    Выбираем одежду по контуру … Выбирайте одежду наиболее удобную для себя. Я рекомендую вам снимать верхнюю одежду перед тем, как сесть в машину, тем более, что вы всегда можете бросить куртку или пальто на заднее сиденье. Никогда не носите во время вождения одежду с широкими рукавами! Надевай — запутаешься, когда руль повернешь, гарантирую.

    Выбор скорости по схеме … Рекомендую не гонять по схеме. На выполнение каждого упражнения водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время для перемещения между упражнениями на скорости 10 км / ч. Этого времени будет более чем достаточно, так что не торопитесь.

    На трассе лучше ехать медленнее, на первой передаче. Или на спине, в зависимости от ситуации. Если кандидат в водители не переключает передачи во время вождения, он может лучше сконцентрироваться на упражнении.

    И последнее.Перед началом движения снимите автомобиль со стояночного тормоза. И тогда может случиться все, что угодно.

    На этом мы завершаем рассмотрение вводных моментов сдачи экзамена на автодроме. Чтобы немного отвлечься, советую посмотреть забавный ролик о сдаче экзамена в ГИБДД:

    Увидимся в следующей статье «». И удачи с доставкой схемы!

    Александр-26

    Я подписываюсь на все хорошее, что было сказано о вас.Благодарить!

    К практическому экзамену на сайте (автодроме) допускаются только лица, успешно сдавшие теоретическую часть. Лучшие автоинструкторы Москвы говорят студентам, во сколько им быть. Практический экзамен на схеме проводится сразу после завершения теоретической части.

    Не опаздывайте на экзамен. Лучше приехать пораньше, особенно если это принято на месте не вашей автошколы. В этом случае есть возможность оценить все нюансы «чужого» автодрома, потренироваться на новом месте до приезда инспекторов ГИБДД.

    Автоинструктор с механической коробкой передач на практических занятиях обучил вас пяти элементам: эстакада, разворот, змейка, параллельная парковка и задний ход в гараж. Во время экзамена необходимо будет выполнить три упражнения, которые выберет экзаменатор (эстакада — обязательный элемент). Если допущены ошибки, начисляются штрафные очки. Они подсчитываются для каждого отдельного упражнения. Если за один конкретный элемент набирается пять и более штрафных баллов, практическая часть экзамена считается не пройденной.

    При сдаче экзамена следует отдать предпочтение удобной удобной одежде и обуви. Одевайтесь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не сковывало движения. Не следует использовать успокаивающие препараты, так как они могут замедлить реакцию. Если вы беспокоитесь и думаете, что чрезмерное возбуждение может помешать вам в полной мере продемонстрировать свои знания и навыки, то в этом случае инструктор по вождению автомобиля для женщин и мужчин рекомендует сначала выучить несколько расслабляющих упражнений.Практическая часть трассы считается легкой, так что особо волноваться не стоит. Подавляющее большинство студентов автошкол сдают его с первого раза.

    Основные инструкции

    Экзаменационные упражнения начинаются с отмеченной линии старта.
    Автомобиль следует припарковать так, чтобы его передок не выходил за стоп-линию. Затем следует поставить коробку передач на нейтральную скорость и поднять стояночный тормоз. Далее нужно включить передачу, опустить ручник и начать движение машины.
    Упражнение заканчивается на стоп-линии после включения стояночного тормоза.

    Упражнение «Эстакада»

    Въезжайте на эстакаду так, чтобы все четыре колеса автомобиля находились на наклонной поверхности, а бампер автомобиля не выходил за стоп-линию. Затем вы останавливаетесь, поднимаете ручной тормоз и переводите коробку передач в нейтральное положение. После этого переключитесь на первую скорость, нажмите педали сцепления и газа. Следите за стрелкой тахометра, когда она покажет 3000 об / мин, начинайте медленно отпускать сцепление.В этом случае стрелка тахометра медленно опускается. Когда вы наберете 1200 оборотов, остановите ногу и удерживайте педаль в полуотпущенном положении. Затем отпустите ручной тормоз и после того, как автомобиль тронется с места, осторожно отпустите сцепление.

    Штрафы

    баллов:

    Ошибка

    Сбиты элементы разметки, пересечена горизонтальная линия разметки территории

    Автомобиль не фиксируется неподвижно на наклонной поверхности

    Откат после 0.Допускается 3 метра при старте на наклонной поверхности

    Переход стоп-линии передним бампером автомобиля

    Двигатель автомобиля заглох во время учений

    Пересечение линии «Стоп-1» при торможении автомобиля на наклонном участке площадки

    Ручной тормоз не включается после остановки автомобиля перед стоп-линией

    Ввод коробки в обратном направлении

    Отпустите стояночный тормоз и начните движение вперед, пока передние колеса автомобиля не окажутся на уровне первой правой угловой стойки коробки («гараж»).Остановите машину и поверните руль до упора в сторону, противоположную коробке. Двигайтесь вперед, пока в боковое зеркало не увидите вторую ближнюю угловую стойку гаража. Затем верните руль в прямое положение.

    Начинайте движение назад, пока второй угол возле стойки не будет на одном уровне с задней дверью автомобиля. Остановить машину. Затем поверните руль до упора в направлении второй стойки. Начните движение задним ходом, контролируя положение автомобиля в зеркалах заднего вида.После того, как автомобиль встанет строго параллельно боковым границам бокса («гараж»), установите руль прямо и остановите автомобиль.

    Движение автомобиля следует продолжить до полного захождения в боксе. При выполнении упражнения необходимо следить за тем, чтобы ни один элемент автомобиля, в том числе и боковые зеркала заднего вида, не выходил за границы «гаража».

    Штрафы

    баллов:

    Ошибка

    Элементы маркировки сбиты или горизонтальная линия разметки пересечена

    Граница «Стоп» пересечена (ориентировка по передним габаритам ТС)

    Разворот не завершен при включении передачи заднего хода

    Нейтральная передача не включается после остановки автомобиля с работающим двигателем

    Не поднимается ручник после остановки ТК в зоне бокса

    Двигатель заглох во время учений

    Сторнирование

    При выполнении упражнения нужно сделать разворот (180 градусов) на очерченном квадрате, ширина и длина которого равна длине машины.Начинайте движение машины с линии старта. Отпустите стояночный тормоз, переместите автомобиль в правую часть ограниченного квадрата как можно ближе к стойке, расположенной в середине, и остановите ТЗ, не врезавшись в сплошную линию.

    Поверните рулевое колесо до упора влево, продолжайте движение прямо к средней стойке, которая находится на противоположной стороне. Затем остановите автомобиль и начните движение задним ходом, пока не останется достаточно места для движения вперед до стоп-линии.

    Штрафы

    баллов:

    Ошибка

    Сбиты элементы маркировки или пересечены горизонтальные разметки территории

    Линия «Стоп» пересечена (по передним габаритам автомобиля)

    Разворот не производился при включении передачи заднего хода

    Нейтральная передача не включается после остановки автомобиля с работающим двигателем

    Ручной тормоз не включается после остановки ТС на парковке

    Двигатель заглох во время выполнения элемента

    Змея

    При выполнении упражнения следует обойти все ограничительные столбы, не толкать их и не выходить за ограничивающие сплошные боковые линии.Опустите рычаг стояночного тормоза, включите передачу и двигайтесь по траектории змейки до стоп-линии. Лучше всего не нажимать педаль газа, а выключить сцепление. В этом случае движение машины будет плавным, что облегчит выполнение элемента.

    Параллельная парковка

    Тронуться и начать движение вперед до тех пор, пока заднее колесо автомобиля не окажется на уровне угловой стойки маркера, которая ограничивает парковочную зону.Остановить машину. Поверните рулевое колесо в сторону кармана до упора. Начните движение задним ходом. Остановите автомобиль, когда вы увидите в боковом зеркале указатель, расположенный в дальнем углу парковочного кармана. Поверните рулевое колесо прямо.

    Начинайте движение назад, пока машина не пересечет ломаную линию. Выкрутите рулевое колесо до упора в направлении, противоположном карману, и продолжайте движение, пока автомобиль не окажется на месте для парковки. Прекратите движение, когда автомобиль движется параллельно предполагаемому направлению движения на дороге.

    Штрафы

    баллов:

    Ошибка

    Маркировочное оборудование сбито или линия маркировки пересечена

    Ломаная линия не пересекается (ориентация на боковой просвет автомобиля)

    Не осуществлен въезд на парковку при включении задней передачи

    Нейтраль не включается при остановке с работающим двигателем

    Не включается ручник при остановке на стоянке

    Двигатель автомобиля остановился при выполнении элемента


    Игра гаишника

    Состав:
    • Детские игрушки, такие как велосипеды, самокаты и игровые машинки
    • 2+ игрока
    • Мел тротуарный
    • Нарядные предметы, такие как униформа и одежда для взрослых, являются забавными и совершенно необязательными
    Время подготовки:
    Рецепт веселья!

    Если ваши дети любят бегать, кататься и крутить педали — это веселая обучающая игра, которая займет у них часы работы.

    Как настроить игру «Гаишник» для детей: Это игра, которую детям нравится настраивать почти так же, как им нравится играть в нее. Нарисуйте полосы движения и перекресток на подъездной дорожке или на тротуаре на детской игровой площадке. Обязательно добавьте остановку с 4 направлениями со знаком остановки.

    Совет по игре «Гаишник»: Не каждый должен быть водителем или полицейским. Младшие дети играют роль пешеходов на нарисованных мелом «тротуаров» или толкают кукол в колясках по воображаемому пешеходному переходу.Дети постарше могут попрактиковаться, наблюдая за детьми младшего возраста на воображаемой улице. Если они слишком молоды, чтобы играть вместе, малыши могут параллельно играть с мелом на тротуаре или бегать как непредсказуемый водитель, чтобы старшие могли предвидеть и управлять. Поскольку в этой игре нет победителя, установите таймер, чтобы каждый игрок мог выполнять желанную роль полицейского.

    Как играть с детьми в игру «Гаишник»:

    1. Выберите одного игрока в роли полицейского. Когда вы играете в первый раз, рекомендуется, чтобы родитель или другой доверенный взрослый сыграл роль, чтобы продемонстрировать жесты руками и другие правила дорожного движения.
    2. Остальные игроки едут на своих мотоциклах, стараясь избегать столкновений и соблюдая правила дорожного движения.
    3. Полицейский командует другим игрокам, когда остановиться на перекрестке и когда можно безопасно пройти.

    Преимущества игры Traffic Cop для детей: Дети получают много преимуществ от творческих игр, таких как Traffic Cop. Когда дети пробуют себя в роли полицейских, они получают опыт создания и соблюдения правил. Это кажется простым, но дети не часто оказываются во власти.Если посоветовать друзьям остановиться и уйти, у вашего ребенка появится уверенность в себе.

    Дети также чувствуют себя воодушевленными, разыгрывая свои страхи во время творческой игры. Когда во время игры «Гаишник» случаются резкие и неуклюжие «изгибы крыльев», у детей есть шанс поэкспериментировать с различными эмоциями, особенно с негативными эмоциями, такими как гнев, печаль и разочарование, которые социально неприемлемы за пределами творческой игры.

    Пробки всех расстраивают! Не поддавайтесь желанию вмешаться, когда во время игры «Гаишник» вспыхивают ссоры между детьми.Пусть дети поработают над разрешением. Разрешение положительных и отрицательных сценариев может дать вашему ребенку ценный социальный опыт и помочь ему научиться контролировать большие чувства, такие как гнев, и естественные последствия, которые возникают, когда они этого не делают.

    И, конечно же, игра помогает повысить безопасность дорожного движения и повысить осведомленность вашего ребенка о правилах дорожного движения.

    Как могли бы выглядеть меры по обеспечению соблюдения правил дорожного движения без полиции

    Поскольку остановки дорожного движения слишком часто перерастают в смертельные инциденты, все чаще стали звонить, чтобы отделить правоохранительные органы от полиции — и соответствующие меры уже приняты в Беркли, штат Калифорния.


    Остановки на дорогах — самый распространенный способ контакта людей с полицией, и эти встречи часто могут оказаться смертельными. Офицер полиции Миннесоты остановил Филандо Кастилии из-за сломанной задней фары, а затем выстрелил в него семь раз, когда Кастилия попытался предоставить офицеру его лицензию и регистрацию, убив его. Военнослужащий штата Техас остановил Сандру Бланд за то, что она не подала сигнал, когда она перестроилась.Через три дня ее нашли мертвой в тюремной камере. Солдат штата Нью-Джерси остановил Мориса Гордона за превышение скорости, затем выстрелил в него шесть раз, убив его.

    После убийств Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор все чаще раздаются призывы переосмыслить зависимость Америки от полиции как панацеи от социальных проблем, с которыми они плохо приспособлены для решения. Некоторые города начинают пересматривать требования к вооруженным офицерам, которые также должны играть роли работника службы поддержки бездомных, консультанта по психическому здоровью и наркозависимости, школьного агента по безопасности, охранника и инспектора дорожного движения.

    В ноябре Сан-Франциско запустил программу по отправке специалистов по поведенческому здоровью и медицинских работников вместо полиции для ответа на звонки службы экстренной помощи 911 с участием ненасильственных людей, страдающих психическим кризисом или злоупотребляющих психоактивными веществами. Городской совет Сиэтла проголосовал за роспуск группы полицейских и аутрич-работников, которым было поручено оказывать помощь бездомным, и вместо этого реинвестировать финансирование команды в общественные программы помощи бездомным. В Портленде, штат Орегон, мэр и суперинтендант согласились удалить полицейских из городских школ и вернуть 1 миллион долларов, выделенный для школьных консультантов, обратно в общину.А в Остине, штат Техас, городской совет проголосовал за сокращение более 20 миллионов долларов из бюджета полицейского управления на открытие приюта для жертв насилия в семье и финансирование программ предотвращения насилия, жилищных услуг, наркологической помощи и психиатрической помощи и многого другого. Совет намеревается еще больше сократить бюджет и обязанности департамента за счет вежливости многих из его текущих обязанностей, таких как диспетчеризация и судебно-медицинская экспертиза.

    Из всех функций, которые можно было бы отделить от полицейского управления, одной из наиболее важных было бы устранение контроля за дорожным движением.По данным Министерства юстиции, более 24 миллионов человек ежегодно вступают в контакт с полицией во время дорожных остановок. А остановки движения могут быть особенно опасными и дискриминационными для цветных людей: у чернокожих водителей на 20 процентов больше шансов быть остановленными, чем у белых водителей, и в два раза больше шансов быть обысканными, согласно исследованию 100 миллионов остановок движения, проведенному Стэнфордский открытый полицейский проект. А 11 процентов всех смертельных случаев со смертельным исходом, совершенных полицией в 2015 году, произошло во время остановок движения, согласно базе данных об убийствах, совершенных полицией Washington Post.

    «Это один из наиболее распространенных способов увидеть, как полицейские ситуации разворачиваются в тревожные и пугающие последствия для чрезмерно контролируемых сообществ», — сказал Джордан Блэр Вудс, криминолог и юрист из юридического факультета Университета Арканзаса. Вот почему, сказал Вудс, важно подумать о способах обеспечить не полицейскую альтернативу контролю за дорожным движением.

    В статье, опубликованной в Stanford Law Review, Вудс излагает схему того, как местные органы власти могут отделить контроль за соблюдением правил дорожного движения от полицейского управления.Согласно этой схеме, местные органы власти передадут большую часть контроля за дорожным движением отдельным транспортным агентствам, независимым от полицейского управления. Агентства будут использовать невооруженных наблюдателей для обеспечения соблюдения правил дорожного движения, хотя будут сделаны исключения для нарушений, связанных с определенными преступлениями, которые полиция все еще расследует, например, наезды или вождение угнанного автомобиля. Транспортные агентства также будут заниматься любым автоматическим контролем за дорожным движением, беря на себя ответственность проверять камеры на красный свет и выписывать билеты вдали от полиции.

    Согласно предложенной схеме, полиция больше не сможет совершать обычные остановки в случае незначительных нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скорости или отсутствие сигнала. Это будет означать, что десятки миллионов остановок, которые проводятся каждый год, будут выполняться невооруженными наблюдателями за дорожным движением, а не вооруженными полицейскими, которые снова и снова доводят безвыходные ситуации до смертельного исхода. Полиция не смогла бы остановить таких людей, как Фил Колберт, который ехал обедать со своим отцом, когда полицейский Аризоны следил за ним в течение 10 минут, а затем остановил его, допросил и потребовал обыскать его машину — все за то, что на зеркале заднего вида висит освежитель воздуха.

    Дорожные контролеры не смогут задерживать, обыскивать или арестовывать людей, как полиция, и не будут проводить уголовных расследований — они просто будут обеспечивать соблюдение правил дорожного движения, останавливая и выдавая штрафы. В ограниченных обстоятельствах наблюдатели могут запросить помощь полиции, когда они обнаружат более серьезное преступление, такое как DUI, во время остановки. Это предложение не будет препятствовать полиции проводить остановки транспортных средств, если у них есть достаточные доказательства того, что транспортное средство участвовало в преступлениях, не связанных с дорожным движением, таких как ограбление банка, а также не помешает полиции расследовать преступления, которые юрисдикция считает серьезным дорожным движением. правонарушения, подобные тем, которые причиняют людям неминуемый вред.

    «То, что у нас есть сейчас, — это система, в которой контроль за дорожным движением действительно используется для уголовного преследования, хотя мы знаем из эмпирических данных, что остановки трафика не очень хороши для борьбы с преступностью, как запрет на наркотики или оружие», — сказал Вудс.

    Хотя любое предложение ограничить власть полиции неизбежно вызовет отпор, особенно со стороны влиятельных полицейских союзов, Вудс утверждает, что передача контроля за соблюдением правил дорожного движения наблюдателям на самом деле принесет пользу полиции, высвободив их время и ресурсы, чтобы сосредоточиться на серьезных уголовных расследованиях, таких как изнасилование. и убийства, и улучшение общественного мнения о полиции.

    Отстранение полиции от управления дорожным движением может показаться революционным, но это вполне достижимо — город Беркли, штат Калифорния, уже внес предложение об этом. Предложение, принятое в июле, призывает к созданию отдела транспорта (BerkDOT), чтобы переместить контроль за движением и парковкой подальше от полицейского управления Беркли. Вместо этого невооруженные агенты BerkDOT будут нести ответственность за выполнение остановок движения, хотя детали и финансирование все еще необходимо уточнить.

    «Если мы серьезно настроены изменить отношения страны с полицией, мы должны начать с наиболее распространенного взаимодействия американцев с правоохранительными органами — остановки движения», — сказал Ригель Робинсон, член городского совета Беркли, предложивший эту инициативу. Twitter. «Вождение в черном не должно быть преступлением».

    Предложения, подобные предложению Беркли, изучались в Кембридже, Массачусетс; Сент-Луис-Парк, Миннесота; и округ Монтгомери, штат Мэриленд, в прошлом году.В другом месте были предложены законопроекты, запрещающие полиции останавливать людей за незначительные нарушения правил дорожного движения, такие как тонированные стекла, неисправные стоп-сигналы или свисающие освежители воздуха. Генеральный прокурор Нью-Йорка рекомендовал полиции Нью-Йорка прекратить работу с остановками движения. А в 2019 году мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Баузер перевела городскую автоматизированную систему контроля за дорожным движением из-под юрисдикции полицейского управления в Министерство транспорта.

    «Цель состоит в том, чтобы остановить движение транспорта», — сказал Вудс о шаге по отделению правоохранительных органов от полиции.«И тем самым устраните неравенство, которое мы имеем в настоящее время в обеспечении соблюдения правил дорожного движения, неравенство, которое может привести к гибели цветных людей».

    Гаражные крутые повороты по регламенту автодрома. Штрафные очки за это упражнение. Как действовать в этом случае

    Добрый день, уважаемый читатель.

    В следующей статье из серии «Сдать схему с половинным ударом» будут рассмотрены особенности выполнения еще одного упражнения на схеме — заход в бокс задним ходом. … Его суть заключается в том, что кандидат в водители должен заехать в небольшой гараж, расположенный под прямым углом к ​​траектории движения.

    На мой взгляд, это самое сложное упражнение для начинающего водителя. Однако в любом случае нужно научиться это делать. Когда-нибудь вам придется загнать машину в гараж или на парковочное место. Здесь пригодятся навыки, полученные на трассе.

    Перейдем непосредственно к упражнению.

    Движение задним ходом в гараж на автодроме

    Тренировочная площадка Движение задним ходом в гараж :


    Платформа — это воображаемый бокс, в который нужно загнать машину задним ходом.На практике это может быть не только гараж, но и любое место на стоянке. Соответственно, в гараж нужно заехать, не задев его стен. Или не зацеплять соседние машины в случае наличия парковочного места.

    На практике гаражей также больше, чем на автодроме (ширина автомобиля + 1 м X длина автомобиля + 1 м), но места для парковки могут быть меньше.

    Маневр должен выполняться на полосе, равной длине транспортного средства + 1 метр. Почему в этом случае нужно парковаться задом, думаю, объяснять не нужно.Ведь попасть в такие условия очень сложно.

    Упражнение задним ходом в бокс

    1. Подойти к линии начала упражнения, остановиться.
    2. Обратный ход в гараж.
    3. Остановка в гараже.
    4. Выезд из гаража и за пределы учений.

    Таблица ошибок для упражнения по вводу поля в обратном порядке

    Первый столбец таблицы содержит описания возможных ошибок, а второй — количество ошибок, которые могут быть сделаны.0 означает, что после первой ошибки экзамен ставится отметка «НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ».

    Ошибка Возможное количество
    113,1. Не запустил тестовое упражнение в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) на его выполнение. 0
    113,2. Сбил маркировочное оборудование. 2
    113,3. Проехал по проекции габаритов ТС за границы полигонов тестовых занятий, обозначенных линиями дорожной разметки 1.1 белый или 1,4 желтый и маркировочные конусы (разметочные стенды), либо вогнал колесо на разметочную линию, обозначающую границы участков тестового упражнения, в зависимости от условий тестового упражнения. 0
    113,5. Не пересекал линию управления внешними габаритами ТС в случаях, когда пересечение линии управления предусмотрено условиями испытательного упражнения. 0
    113,6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями тестового упражнения. 0
    113,7. Дала возможность двигателю остановиться. 2
    113,15. Сдал экзамен (отказался от тестового упражнения). 0

    Как мне вернуться в гараж?

    1. Подходим к линии начала упражнения, останавливаемся.

    2. Тронемся, начинаем движение вперед. На данном этапе наша задача — подъехать правым зеркалом заднего вида как можно ближе к микросхеме №1. Чем ближе мы подъедем, тем легче тогда будет въехать.Останавливаем машину после того, как фишка №1 окажется между передней и задней правой дверями машины.


    3. Останавливаемся на микросхеме. Поворачиваем руль до упора влево.

    4. Начинаем двигаться влево. Держим руль в крайнем левом положении. Заодно смотрим в правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нам нужно поймать фишку №2. Причем так, чтобы в зеркале между фишкой и автомобилем оставался небольшой зазор (10 сантиметров).

    Также будьте осторожны, чтобы не сбить конус с передней части автомобиля. Если микросхема №2 по-прежнему не появляется в зеркале заднего вида, и деваться некуда, то останавливаемся.


    5. Останавливаемся. Поверните руль до упора вправо. Включите передачу заднего хода!

    6. Начинаем движение. Смотрим в правое зеркало заднего вида и ищем фишку №2. Как только в зеркале перед ней остается примерно 10 сантиметров, останавливаемся.


    7.Мы останавливаемся. Поворачиваем руль, чтобы машина ехала прямо. Включите передачу заднего хода!

    Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!

    Это сделать намного проще. Подъезжаете к счетчику №1 максимально близко к линии, от зеркала до счетчика 15-20 сантиметров. Рулевое колесо находится полностью вправо (или влево), в зависимости от того, с какой стороны вы ехали. Машина стоит перпендикулярно стоп-линии. Выровняйте рулевое колесо. Смотрим в зеркала заднего вида и медленно движемся задним ходом, регулируя положение машины рулем.Если между машиной и «стеной гаража» справа больше места, то поворачиваем вправо, если влево, то влево. Ничего сложного. И ближе к реальности, где у вас не будет никаких фишек.

    Александр-90

    Самое смешное, что в данном случае упражнение выполняется под острым углом до бокса! Если вы встанете перпендикулярно стоп-линии, это упражнение станет еще проще выполнять в ограниченном пространстве и выполняется с половиной удара.

    Станок стоит перпендикулярно стоп-линии.

    Есть подозрение, что ширина полосы маневрирования транспортного средства в вашем случае больше, чем необходимо. В этом случае может получиться стоять сразу вдоль гаража, а не под углом.

    Здравствуйте! В нашей ГИБДД на автодроме в бокс надо въезжать из кармана, т.е. с проезжей части вы превращаетесь в карман, в котором бокс находится либо справа, либо слева. Пространства для маневра ооочень мало, процедура будет такой же, как здесь, или есть какие-то особые советы?

    Даня , Здравствуйте.

    1. Сайт должен соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах … Если размеры на упражнении отличаются от размеров, указанных в статье, то вы можете подать жалобу в вышестоящие инстанции.

    2. В целом порядок должен быть таким же. Схема достаточно универсальная. Однако я рекомендую перед экзаменом проверить, подходит ли машина по размеру. Те. выполнить упражнение 2–3 раза перед экзаменом.

    Удачи с экзаменами!

    Спасибо за быстрый ответ! В нашей стране (пишу из одной из среднеазиатских стран), к сожалению, экзаменационный автодром ГИБДД отличается от того, где учили ездить в автошколе.Он полностью автоматизирован, т.е. в машине нет экзаменатора — очень вредный компьютер и оператор, транслирующий по радиоуправлению, для которого малейшим дефектом является срыв экзамена. Невозможно обойти все заранее и попрактиковаться, и вы даже не увидите, как другие сдаются.

    Последний раз я не сдал экзамен именно из-за этого входа в гараж — в бокс влезаю только со второй попытки, а мне это нужно только с первой, как я узнал позже.

    Завтра — пересдача. Попробую ваш «рецепт» :))

    Делал так, как описано в статье … до вчерашнего дня. Все было перерисовано и теперь этого делать нельзя, нужно стоять у входа под углом 45 градусов. до гаража и такси оттуда и сам бокс, на мой взгляд, стал меньше …

    Тина , в статье указаны размеры, которым должна соответствовать площадка для упражнений.

    Если сомневаетесь, что упражнение обозначено правильно, возьмите с собой рулетку и все измерьте.При необходимости напишите заявление владельцу схемы.

    Удачи на дорогах!

    Так в автошколе объяснили, что это новые требования — въезд по диагонали, под углом 45 градусов. Не думаю, что что-то не так, просто ГАИ потребовала … Но не могу найти технику, чтобы что-то сделать … Иногда хорошо работает, а ты промахиваешься и уже не влезешь …

    Здравствуйте! А согласно новым правилам доставки, вступающим в силу с сентября 2016 года, предмет «отклонился от заданной траектории при выполнении задания» запрещает при входе в ящик, если он не «подходит», идти немного вперед и снова на под другим углом войти в коробку? Заранее спасибо!

    София , Здравствуйте.

    В ГИБДД не дали никаких комментариев по этому поводу, поэтому в настоящее время неясно, будет ли повторное включение задней передачи считаться отклонением от заданной траектории. Траектория вообще не фигурирует в слове. Следовательно, это можно понимать так и так. Однако в описании говорится:

    19. Кандидат в водители:

    маневрируя задним ходом , устанавливает транспортное средство в коробку так, чтобы проекция переднего размера транспортного средства пересекала контрольную линию;

    В этом параграфе не упоминается использование переднего хода.Поэтому на практике вам нужно ввести поле за один раз, потому что в противном случае экзаменатор не сдаст экзамен.

    Удачи на дорогах!

    Здравствуйте! Спасибо за подсказки, я только начал осваивать схему и благодаря вам все проще запомнить. Но хотелось бы инструкций, как въехать в гараж по новым требованиям, под углом 45%. Или хотя бы вкратце расскажите, какой будет порядок действий в этом случае).

    Мария , Здравствуйте.

    Статья написана с учетом текущих требований к экзаменационной площадке. Описанная в нем процедура применяется при сдаче экзаменов с 1 сентября 2016 года.

    Угол в 45 градусов в этом случае не нужен.

    Удачи с экзаменами!

    Татьяна-51

    Сегодня смотрела, как сдают экзамены. Да, требуется угол 45 градусов, если траектория другая, упражнение не в счет. То есть подходить не к левой стороне, как показано на изображении, а к правой части столба.И заезжайте по очереди, никаких остановок и подкатов. Они вошли в бокс первыми, из 20 человек, которых я наблюдал, упражнение прошли только трое. Но главная ошибка была — недокус, то есть передние габариты не переходили линию управления.

    Учебная площадка:

    Платформа — это воображаемый бокс, в который нужно загнать машину задним ходом. На практике это может быть не только гараж, но и любое место на стоянке. Соответственно, в гараж нужно заехать, не задев его стен.

    Хотя на практике гаражи больше ширины автомобиля + 1м на длину автомобиля + 1м. Маневр должен выполняться на полосе шириной, равной двум длинам транспортного средства. Почему в этом случае нужно парковаться задом, думаю, объяснять не нужно.

    Что делать:

    1. Подъехать к линии «Старт», остановиться.

    2. Заезжайте в гараж.

    3. Остановить.

    Порядок выполнения упражнения «Обратный вход в ящик».

    1. Подходим к линии «старт», останавливаемся.

    2. Рычаг в положении «D» начинаем двигаться вперед. На данном этапе наша задача — максимально приблизить правое зеркало заднего вида к микросхеме № 1. Чем ближе мы подойдем, тем легче будет войти.

    3. Остановиться у счетчика 1. Поворачиваем руль до упора влево.

    4. Начинаем двигаться влево. Держим руль в крайнем левом положении.Заодно смотрим на правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нам нужно поймать чип номер 2. Причем таким образом, чтобы в зеркале оставался небольшой зазор между микросхемой и автомобилем (сантиметров 10) .

    5. Останавливаемся. Поворачиваем руль, чтобы машина ехала прямо. Включите заднюю передачу «R» !!!

    6. Начинаем движение задним ходом, удерживая руль четко прямо …Оглядываясь назад через правое плечо , проследите, как задняя часть автомобиля въезжает в гараж. Когда номер микросхемы 2 В районе задней правой двери появляется , останавливаемся.

    7. Поверните рулевое колесо на до упора вправо на .

    8. Начинаем выравнивать машину в гараже (по зеркалам заднего вида).

    9. Как только машина окажется параллельно краю гаража, останавливаемся.

    10. Поверните колеса автомобиля на ПРЯМО.

    11. Спокойно, пока не въезжаем в гараж. Мы останавливаемся. Рычагом в положение «Н» или «П» ставим машину на стояночный, ручной тормоз.

    Это порядок действий. На практике это дает 100-процентное изменение. Только кандидаты водителей, которые путают правую и левую стороны, не могут пройти.

    Ошибки и проблемы:

    Варианты, при которых можно не проходить «вход задним ходом в бокс»: сбивать ориентиры 1, 2, 3 или 4 не раньше входа в гараж.

    Столк 1 можно сбить, если уже поздно начинать выравнивать машину в гараже. 2 и 3 можно сбить с ног, если вы начнете повышать уровень раньше. Ну 4 — если переборщить с входом. Могу посоветовать быть осторожнее. Ориентиры обычно сбивают зеркала заднего вида. Если вы видите, что вот-вот ударитесь о столб, не продолжайте движение задним ходом. Включите шестерню «D» , выровняйте автомобиль, включите шестерню «R» и выше, чтобы войти.

    Сколько огней нужно разбить или въехать в гараж задним ходом? Первое, что приходит в голову — это легенда въездных ворот и школьник на старом «Москвиче» с инструктором на боку.

    Примерно такая картина всех охватила, и набралась опыта. Конечно, были и те, кто сдавал все «экстерном», ни разу не явившись на занятия.

    Правда, сейчас общеобразовательных школ на порядок меньше, поменялось и оборудование. Частный « ДОСААФс ». Практически каждый имеет в своем распоряжении в основном новые автомобили, некоторые с АКПП ( см. Статью «»). Механика стремительно уходит в историю, кажется, молодое поколение будет читать только учебники и брошюры о механических трансмиссиях.Но сейчас не об этом.

    Схема траектории прибытия


    Обратный въезд в гараж и что нужно знать, чтобы совершить маневр. Стационарные гаражные массивы обычно имеют стандартные размеры, которые на 1 метр длиннее и шире автомобиля. Конечно, самодельные конструкции имеют другую квадратуру, которая может быть шире и длиннее. Но на практике автошколы используют стандартную конструкцию и широко распространенные типоразмеры.

    Согласитесь, что лучше потренироваться на площадке с минимальным размером, вы получите больше шишек и получите больше опыта, а если, то их можно будет легко удалить.

    По идее все выглядит так: водитель вытягивается чуть дальше гаража, останавливается, включает задний ход, постепенно поворачивая руль, заезжаем в гараж. Схематично все выглядит довольно просто, но на практике начинается масса проблем.

    Алгоритм регистрации

    • Для начала молодой водитель должен оценить размеры своего временного или постоянного автомобиля … Это необходимо для того, чтобы в условиях ограниченного пространства можно было рассчитать разворот или поворот.Очень важный момент. В быту его используют довольно часто в условиях мегаполисов и внутренних дворов;
    • Хорошо знать теоретически и практически принцип работы того или иного типа трансмиссии. Так как автомат и механика имеют ряд особенностей;
    • Как правило, водитель с инструктором за 20 метров до условного или фактического гаража, неважно, останавливают машину, ставят на ручник, заглушают двигатель;
    • Первым делом на механике ставим нейтраль, заводим машину, снимаем со стояночного тормоза;
    • Выжимаем сцепление, включаем первую передачу и поворотник в нужном нам направлении;
    • Убедившись, что движение безопасно ,;
    • Протянув 10 метров дальше нашего гаража, останавливаемся, нажимаем на тормоз и выжимаем сцепление, чтобы не глохнуть, ставим на ручник;
    • Выходя из машины ключами, открываем гаражные ворота, башмаками или вертикальными замками подпираем их, чтобы ветер не прихлопнул их и не повредил машину при парковке;
    • Садимся в машину, снимаем стояночный тормоз, включаем заднюю передачу;
    • Смотрим в боковые зеркала заднего вида и заодно начинаем крутить руль в сторону заезда, трогаемся;
    • Смотрим, как появляется контур ворот.Исправьте поворот руля, постепенно расправляйте. Вот если границы видны в обоих зеркалах, значит вы молодцы, если нет, то выжимайте сцепление и нажимайте тормоз. Включите первую передачу, слегка двигайтесь вперед;
    • Повторяем. Включаем заднюю передачу, отпускаем тормоз, начинаем выравнивать по контуру в зеркалах. Как только он появился, вход виден с двух сторон, поворачиваем руль в горизонтальное положение и продолжаем забирать обратно. Постепенно вы погрузитесь в гараж;
    • Ориентируясь по длине гаража, остановитесь в полуметре от задней стены, выжав сцепление, выключив передачу и нажав ручник;
    • Выйдя из машины, посмотрите запас расстояния сзади, при необходимости, обратно на недостающее количество сантиметров.Главное не удариться о бампер и не повредить его, иначе

    Практические экзамены по вождению начинаются на автодроме неслучайно. Инспектору важно понимать, что соискатель водительских прав имеет достаточную подготовку для движения по дорогам общего пользования.

    Поэтому езда по трассе для новичков содержит такие сложные задачи, как «эстакада», параллельная парковка и въезд в бокс задним ходом.

    Небезопасная тренировочная машина управления на автодроме приводит к аварийным ситуациям в городе.Вождение на трассе отсеивает тех, кто не готов к следующей части экзамена, которая влечет за собой повторную сдачу экзамена. Опытные инструкторы старой школы советуют придерживаться нескольких практических советов, чтобы успешно освоить элементы:

    • Тренируйтесь последовательно, выполняя упражнения одно за другим до совершенства. Если инструктор не учит вас по авторской методике, объясните ему, что вам так легче. Постоянная подача материала всегда лучше и быстрее усваивается.
    • Комментируйте свои действия вслух. Не стесняйтесь озвучивать предстоящие или текущие действия. Вы сразу почувствуете эффект.
    • Внимательно понаблюдайте за другими студентами. Замечайте ошибки, визуализируйте. Попросите одноклассника заснять вашу тренировку. В непринужденной обстановке дома просмотрите и отметьте свои плюсы и минусы.
    • Повторите одно упражнение много раз, пока оно не станет полностью автоматическим. Начните с самых простых и постепенно переходите к более сложным упражнениям.
    • Разделяй и властвуй.Так вы начинаете осваивать упражнения, сначала прорабатываете отдельные элементы, а потом постепенно объединяете их в одно целое.

    Важные аспекты вождения по трассе

    Вождение по трассе для начинающих содержит важный аспект осмысленности. Последовательность выполнения упражнения и каждый поворот колеса пули должны быть понятны ученику. Для этого необходимо теоретически разобрать каждое упражнение по элементам и осмысленно запомнить последовательность его выполнения.Лучше всего это достигается путем рисования упражнений на листе бумаги и записи последовательности действий, которые необходимо выполнить.


    Отточив последовательность, можно переходить к практической реализации элементов. Инструктор должен обязательно контролировать процесс и отмечать все ошибки. Бездействие сводит эффективность обучения к нулю, а недостаток информации формирует у начинающего водителя ошибочные навыки. Студент должен осознавать каждую свою ошибку и прилагать усилия для их исправления.

    По возможности меняйте машину во время тренировки. Это поможет вам быстро научиться овладевать навыками в незнакомой обстановке и значительно поможет вам на экзамене.

    Одежда для практических занятий

    Важным аспектом является одежда для тренировок или сдачи экзаменов на автодроме. Обувь должна быть удобной и без каблука, а подошва должна быть тонкой — это позволит более точно контролировать степень давления на педали автомобиля.Форму ботинок или кроссовок лучше выбирать компактную, без «наворотов» и лишних кантов и ремешков, чтобы исключить возможность «цепляться» за коврики или педали.

    Сменные башмаки идеальны. Верхнюю одежду необходимо снимать в машине. На автодроме для вас главное не внешний вид, а комфорт и спокойствие. Носите удобные и практичные вещи. Попробуйте выключить мобильный телефон или установить его в режим полета, чтобы полностью сосредоточиться на вождении.

    Упражнения на трассе

    Новый регламент практический экзамен по вождению на трассе для начинающих включает семь элементов, из которых шесть сдают на автоматизированном участке, а только пять — на обычном. Буквально с первых занятий на автодроме можно будет понять, какие упражнения для начинающего водителя легче, а какие сложнее.


    Схема сдачи практического вождения на автодроме содержит три обязательных упражнения, остальные элементы экзаменатор выбирает на свое усмотрение.Обязательные элементы:

    • Эстакада — остановка и начало движения на подъеме.
    • Маневрирование задним ходом — вход в коробку.
    • Парковка автомобиля и выезд с парковочного места — параллельная парковка.

    Ограниченные маневры содержат три элемента:

    • Новая змейка состоит из двух плавных последовательных поворотов: влево и вправо.
  • Мерседес двухместный маленький: Машина Mercedes Smart Brabus (Мерседес Смарт Брабус). Авто Fortwo и Roadster Coupe: цена, фото, видео

    Тест-драйв: smart fortwo coupe: КОРОЛЬ МАНЕВРА, или Самый маленький Mercedes-Benz

    smart fortwo 1997 г.

    Субкомпактная модель появилась благодаря совместным усилиям корпорации Daimler-Benz и швейцарской часовой компании Swatch. Для этого было создано совместное предприятие Micro Compact Car AG (MCC). В 2001 году малыш подвергся рестайлингу, а в 2002-м, после выхода из проекта часовщиков, предприятие переименовано в Smart GmbH.

    smart fortwo 2006 г.

    Автомобиль второго поколения стал крупнее и получил 5-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Освежили его в 2012 году.

    Вариации на тему smart fortwo

    Любителям ездить с ветерком были предложены кабриолеты, кому хотелось «погорячее» – более жесткие и мощные версии от BRABUS, кто предпочитает экономичность – дизельные модификации, а кому подавай «позеленее» – тому электрический вариант. Но всегда существовали и варианты «два в одном» или «три в одном».

    smart fortwo 2014 г.

    Ключевые новшества:

    – ширина увеличилась на 104 мм, высота уменьшилась на 10 мм, а колесная база выросла на 6 мм
    – диаметр разворота сократился на 1,8 м
    – двигатели: 1,0 л (71 л.с.) и 0,9 л turbo (90 л.с.)
    – коробки передач: 5-ст. мех. и 6-ст. робот. Twinamic

    В УКРАИНЕ:

    Кузов:
    – купе (кабриолет ждем в августе)

    Комплектации:
    – passion
    – prime
    – proxy

    Стоимость модели:
    – от 284 943 грн.*

    * На 08.04.2016 г.

    Новый smart fortwo coupe сохранил свои субкомпактные размеры. И для того, чтобы привести его в порядок для фотосъемки, хватило четырех влажных салфеток. Длина машинки осталась неизменна, при этом ширина выросла, а высота уменьшилась. И теперь эти размеры практически сравнялись. Да и оптика стала более квадратная. Авто кажется более солидным.


    Фары и фонари smart имеют отличный от Renault Twingo дизайн. Пакет LED & Sensor предлагает светодиодные ходовые огни, датчики дождя и света.

    smart fortwo – один из самых узнаваемых автомобилей в мире!

    Оригинальный
    Хотя кузов стал ниже, впервые в таком малыше появились вертикальные регулировки водительского кресла и руля, доступные в пакете Comfort. А вот глубина рулевой колонки по-прежнему не настраивается. И потому я нашел не комфортное, но приемлемое положение между тем, чтобы по рукам правильно сидеть и по ногам удобно. Правда, места в салоне стало больше. В ногах и над головой его и раньше было предостаточно даже для высоких водителей, но теперь smart еще и в плечах раздался на 10 см.


    Благодаря пакету Comfort сиденье водителя регулируется по высоте. Диапазон перемещения должен устроить водителей разного роста. В нашем случае кресла оборудованы обогревом.


    Карточка навигационной системы вставляется в слот между сиденьями. Рядом разъемы USB, AUX и розетка.


    С улицы этого не видно, но в нашей машине панорамная крыша из поликарбоната площадью 1,2 м2. При необходимости она закрывается шторкой, которая удерживает 60% солнечного света и 100% ультрафиолетовых лучей.

    Везде в отделке дебютанта обыграны пчелиные соты. Они в решетках и оптике, в корпусах фар и на колпаках фонарей, в корпусах динамиков и даже в наклейках. В двух первых поколениях автомобильчик предлагал дополнительные приборы (тахометр, кстати, относится к их числу) или дефлекторы обдува в виде оригинальных грибков. И новичок не просто поддерживает эту тенденцию – он пошел дальше. У него не только центральные дефлекторы обдува и оригинально расположенный около левой стойки кузова «шар» тахометра и часов, но и отдельная, словно приклеенная, панель управления аудиосистемой. За такое решение спасибо старшему брату Mercedes-Benz.


    Взде обыграна тема пчелиных сот. В нашей машине возможности медиасистемы дополнены акустикой от JBL с восемью динамиками, 240-ваттным усилителем и сабвуфером в багажнике.

    Причем комплектация нового smart влияет на цветовую гамму интерьера. Так, для уровня passion предлагаются элементы в чисто черном цвете, а так же с оранжевыми, белыми или серыми вставками. Для средней версии prime доступен черно-серый интерьер, с которым наша машина выглядит строго и стильно. А наиболее наряден бело-синий салон в самом дорогом исполнении proxy.


    Комплектация нового smart влияет на цветовую гамму интерьера. Для уровня passion отделка полностью черная или с оранжевыми, белыми либо серыми вставками. В версии prime (на фото) салон черно-серый, а сиденья, обод руля и ручка коробки передач уже отделаны кожей. Наиболее же наряден бело-синий салон в самом дорогом исполнении proxy.


    Вентиляционные решетки заняли место на торпедо по центру, так что даже тахометр с часами приютились около передней стойки. Подобным образом многие тюнингисты размещают дополнительные приборы.

    Но это, так сказать, база, вокруг которой можно строить свой собственный smart. Добавьте сюда спортивный пакет, и появятся педали из матированной нержавеющей стали с резиновыми вставками и спортивный руль с переключателями передач (для роботизированной трансмиссии). Внешними атрибутами такого авто станут хромированная насадка выпускной трубы и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски с восемью Y-образными спицами. К тому же малыш присядет на 10 мм на спортивной подвеске. А пакет Urban Style добавит на колесные арки пластиковые накладки с гравировкой «smart».


    Автоматический климат-контроль имеет интересную регулировку температуры –ползунком с окошечком. При нажатии любой из кнопок рядом тут же зажигается соответствующий сектор.

    Начальная комплектация fortwo coupe предлагает целый список средств активной безопасности и помощи при вождении. Он включает электронную систему стабилизации движения ESP с функцией корректировки курса при боковом ветре, систему удержания авто на подъеме в момент троганья, круиз-контроль с ограничителем скорости.

    Пакет приспособлений для хранения предметов позволяет воспользоваться вещевой сеткой, выдвижным боксом в районе ног пассажира и запираемым перчаточным ящиком.

    Кроме того, во всех машинах полный набор фронтальных и боковых подушек безопасности, включая аэрбег для коленей водителя, крепление для детского сиденья ISOFIX, функция автоматического запирания дверей с началом движения. Для улучшения обзорности во всех smart наружное зеркало с водительской стороны имеет асферический сектор. Хотя при перестроениях головой все равно приходится крутить. Особенно вправо – там попутная машина может спрятаться за задней стойкой кузова.

    Габариты fortwo coupe читаются великолепно, а вот обзор через салонное зеркало недостаточный. Но после того, как автомобиль получил камеру заднего вида, запарковать его можно просто с ювелирной точностью.

    Как опции доступны системы предупреждения об опасном сокращении дистанции (аналог Distronic у Mercedes-Benz, только без функции автоматического торможения) и о выезде из полосы движения, камера заднего вида, панорамная крыша и другое оборудование.

    Мультимедийный
    Новый smart fortwo coupe автомобильчик молодежный и потому способен легко подружиться со смартфонами. Для этого предлагаются два пакета – Cool & Audio и Cool & Media. В обоих за температуру в салоне отвечает автоматический климат-контроль, а вот мультимедийный комплекс будет отличаться. В первом случае аудиосистема smart включает разъемы AUX и USB, Bluetooth с функцией громкой связи и потоковое аудио для передачи музыки со смартфона. Для такой системы можно дополнительно заказать универсальную подставку для смартфона с приложением smart cross connect для iOS и Android.


    При заказе пакета Cool & Media получаем медиасистему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, голосовым управлением, навигацией, телефонией, расширенным интерфейсом управления настройками авто и системой постоянной связи со смартфонами на платформе iOS и Android через Mirror-Link.

    Но в нашей машине используется более продвинутый второй вариант – медиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, которая помимо упомянутых возможностей обеспечивает постоянную связь со смартфоном через Mirror-Link, предлагает голосовое управление, навигационную систему, телефонию и расширенный интерфейс управления настройками авто. Только для предупреждений о превышении скорости и движении быстрее самостоятельно установленного лимита, а так же о приближении к учебным заведениям есть выбор из сорока звуковых сигналов!


    Для smart теперь можно заказать системы предупреждения об опасном сокращении дистанции (на нашей машине установлена) и предупреждения о выходе из полосы движения.

    С мультифункционального руля удобно работать с маршрутной информацией на 3,5-дюймовом цветном TFT-дисплее щитка приборов, а вот управление телефонной книжкой и аудиосистемой ограничено. Впрочем, тут можно отдавать голосовые команды, к тому же виртуальные кнопки на экране крупные, а отклики на касание пальцем быстрые. Так что никаких сложностей.

    Озорной
    Силовые установки у smart отныне полностью новые и общие с Renault Twingo. А значит, мы наконец-то прощаемся с прежним дерганым роботом. К тому же появился выбор – взять механику или роботизированную трансмиссию twinamic. За счет двух сцеплений twinamic работает не в пример лучше. При резком старте с места или с малой скорости робот включает передачу с паузой, но при разгоне моменты смены передач совершенно неощутимы. Такой плавности от прежних smart я пытался добиться, ловя коробку на переключении и слегка сбрасывая газ. А тут знай себе дави педаль, а машина разгоняется ровно – без пауз и заминок в момент смены передачи.


    Роботизированная трансмиссия twinamic предполагает экономичный (он же обычный – априори включается после каждого пуска мотора) и спортивный режим работы, а также ручное переключение передач.

    В спортивном режиме ездить еще интереснее. При торможении коробка с небольшими перегазовками подставляет более низкие ступени, и отклики мотора на более высоких оборотах быстрее. А ручной режим управления позволяет самостоятельно подбирать обороты двигателя.

    Штатная функция eco score подсказывает, насколько эффективен с точки зрения экономии топлива ваш стиль вождения.

    Такая трансмиссия в нашем авто работает с 3-цилиндровым бензиновым турбомоторчиком объемом 0,9 л и мощностью 90 л.с. С ним smart fortwo coupe выглядит настоящим живчиком. Хотя новая машина и тяжелее, а до 100 км/ч разгоняется на 0,6 секунды дольше, чем 84-сильная в старом кузове. Вот только за рулем этого не замечаешь. Субкомпактный автомобильчик лихо срывается с места, на высоких оборотах к двигателю приходит вдохновение, о чем он сообщает озорным стрекотом после 4000–5000 об/мин, двухместный малыш наравне с «взрослыми» авто набирает ход и держит высокую скорость. Правда, и расход топлива он демонстрирует схожий.

    Стиль подачи маршрутной информации и графика очень похожи на Mercedes-Benz. Вот только не хватает показателя остаточного пробега.

    При активной езде этот показатель у меня доходил до десятки, при более-менее равномерном и спокойном движении был от 7 до 8 литров на 100 км. И все бы нечего, но ведь топливный бак у smart всего 28 литров. И полной заправки мне хватит максимум на 400 км, а при быстрой езде можно и 300 км не проехать. Поэтому я бы воспользовался предложением заменить при покупке машины стандартный бак на 35-литровый.

    Ранее аккумулятор размещался в труднодоступном месте – под пассажирским сиденьем. Теперь батарею разместили под передней пластиковой крышкой. Тут же бачки для технических жидкостей и радиатор охлаждения.

    Маневренный
    Компоновка smart fortwo, как у многих суперкаров: два посадочных места, двигатель за спиной, привод на задние колеса. И если во время тест-драйва авто прошлого поколения мы без раздумий вытащили fortwo coupe на картинговую трассу, то с новой машиной даже мысли такой не возникло. Ведь ощущение от управления картом smart поменял на высокий комфорт хода и потрясающую маневренность.

    Объем багажника вырос с 220/340 до 260/350 литров. Его трансформация прежняя: для полной загрузки спинка правого сиденья полностью складывается во всех комплектациях. Теперь можно вместить предметы длиной до 1,55 метра.

    Я сразу убедился, что новый автомобильчик – это настоящий Mercedes-Benz среди всех smart, на которых мне доводилось ездить. Конечно, на неровностях короткобазный малыш немного подпрыгивает (от этого никуда не денешься), но ходовая приятно удивляет высокой энергоемкостью.

    Сабвуфер аудиосистемы  JBL занимает часть багажника и перекрывает паз для фиксации снятой шторки. Впрочем, извлечь саб – минутное дело.

    Машина на обычной подвеске и колесах с 15-дюймовыми дисками и зимними шинами с высоким профилем уверенно глотает утопленные люки, небольшие швы и стыки, однослойные выбоины асфальта, горбатые латки, стыки между плит на трамвайных путях и без содрогания проскакивает через рельсы.

    Если надо добраться до мотора, то сабвуфер придется снимать. Крышка-капот под полом багажника теперь фиксируется на шести пластиковых винтах, которые легко откручиваются руками.

    Колесная база и колея у smart fortwo coupe увеличились, и при этом его маневренность тоже выросла. Да еще как! Новый smart fortwo coupe позволил в три приема развернуться между двумя заборами на дороге, чья ширина лишь немногим превышает ширину самой машины. Ведь диаметр разворота нового fortwo coupe сократился на 1,8 метра! Это просто потрясающий показатель, учитывая тот факт, что общая длина авто составляет 2,695 м.

    Новое параметрическое рулевое управление Direct-Steer, по аналогии с Mercedes-Benz, в зависимости от скорости меняет не только усилие, но и передаточное отношение. Поэтому на парковках руль очень легкий, хотя вращать его от упора до упора приходится на 3,5 оборота.

    Знакома и ниша в нижней откидной дверце. В кабриолете в нее прячутся съемные дуги. А открывать верхнюю стеклянную створку легче – кнопку и ручку вынесли наружу, что гораздо удобнее.

    Такое рулевое управление обеспечивает новому smart fortwo coupe потрясающую маневренность, но на высокой скорости я уже не ощущаю прямой связи между рулем и передними колесами. Появились запаздывания в откликах на резкие повороты руля, а от 120 км/ч до максимальных 155 км/ч возникает ощущение, что авто не четко держит прямую и немного рыскает. Возможно, что это работает система стабилизации при боковом ветре и слегка подтормаживает колеса с одной стороны, чтобы машинку не сдувало в сторону, но мне сразу захотелось сбросить скорость. А может, так оно и правильно, ведь smart fortwo coupe – это не скоростной автомобиль для «дальнего боя», а реальный ситикар.

    Горожанин
    И раньше габариты fortwo coupe читались великолепно, но после того, как машину оснастили парктрониками, камерой заднего вида и параметрическим рулевым управлением, запарковать ее можно просто с ювелирной точностью. Механизмом Direct-Steer, системами предупреждения об опасном сокращении дистанции и выезде из полосы движения, комфортной подвеской, «планшетом» на торпедо и меню маршрутного компьютера на щитке приборов новый smart fortwo coupe еще сильнее напоминает о родстве с Mercedes-Benz. Так чего же ждать от 4-местного 4-дверного smart forfour, который тоже официально начал продаваться в Украине? А вот об этом мы расскажем очень скоро – такая машина уже побывала у нас на тест-драйве.

    Дмитрий Чабан
    Фото Николая Отрубы

    Кузов и комфорт

    Несмотря на то что из авто трех поколений он самый крупный (превосходит своего предшественника по ширине и колесной базе), новичок демонстрируют просто лютую маневренность. Кроме того, smart fortwo coupe показал неожиданно комфортную для такой короткобазной машины и короткоходной подвески езду. Салон и багажник стали просторнее, появились регулировки сиденья водителя и руля по высоте. Увеличенная колея и более широкие шины повысили устойчивость.Маршрутный компьютер не показывает остаточный пробег. Пропал оригинально расположенный замок зажигания около рычага коробки передач. Сабвуфер занимает место в багажнике и порой создает неудобства.

    Силовой агрегат и динамика

    Мотор неожиданно тихий, а новая роботизированная трансмиссия работает гораздо более плавно, чем прежняя. Да и выбор коробок передач появился. Судя по ощущениям, smart fortwo coupe довольно шустрый автомобильчик. А с механикой он будет еще динамичнее. Наверняка турбомоторчик в 0,9 л и 90 л.с. окажется популярнее более скучного 71-сильного атмосферника и мощного 102-сильного, но дорогого агрегата от BRABUS. В качестве опции предлагается увеличенный до 35 литров топливный бак.В сравнении с предшественником с 84-сильным литровым мотором динамика разгона хуже, а расход топлива хоть и указан в ТТХ на полтора литра меньший, на самом деле оказался таким же, как и раньше. Штатный бак уменьшили с 33 до 28 литров, так что и пробег на одной заправке сократился.

    Финансы и оснащение

    Различные пакеты (Comfort, LED & Sensor, Cool & Audio и Cool & Media) позволяют собрать автомобиль на свой вкус. Отныне для smart fortwo coupe предлагаются новые опции – камера заднего вида, навигация, системы предупреждения об опасном сокращении дистанции и выезде из полосы движения, функция стабилизации при боковом ветре, акустика JBL, приложение smart cross connect для iOS и Android и система обеспечения непрерывную связи между смартфоном и автомобильной информационно-развлекательной системой посредством функции Mirror-Link.Чтобы пользоваться всеми опциями, которые стали доступны для smart fortwo coupe, придется доплатить. Оборудование и аксессуары могут поднять стоимость авто почти вдвое.
    smart fortwo coupe

    Общие данные

    Тип кузова

    хэтчбек

    Дверей/мест

    3/2

    Габариты Д/Ш/В, мм

    2695/1663/1555

    База, мм

    1873

    Колея передняя/задняя, мм

    1469/1430

    Клиренс, мм

    113

    Масса снаряженная/полная, кг

    900/1170

    Объем багажника, л

    190/260/350

    Объем бака, л

    28

    Двигатель

    Тип

    бенз. с распр. впр. турбо

    Расп. и к-во цил./кл. на цил

    R3/4

    Объем, см куб.

    898

    Мощность, кВт (л.с.)/об/мин

    66(90)/5250

    Макс. кр. мом., Нм/об/мин

    135/2500

    Трансмиссия

    Тип привода

    задний

    КП

    6-ст. робот. twinamic

    Ходовая часть

    Тормоза передние/задние

    диск. вент./бараб.

    Подвеска передняя/задняя

    незав./незав.

    Усилитель

    электро

    Шины передняя/задняя

    165/65 R15/185/60 R15

    Эксплуатационные показатели

    Максимальная скорость, км/ч*

    155

    Разгон 0–100 км/ч, с

    11,3

    Расход трасса–город, л/100 км

    3,7–4,9

    Гарантия, лет/км

    2/без огр. проб.

    Периодичность ТО, лет/км

    1/15 000

    Стоимость ТО, грн.

    1 633

    Минимальная стоимость, грн.**

    348 640

    Стоимость тестируемого автомобиля, грн.**

    582 910

    * Ограничено электроникой
    ** На 08.04.2016 г. для авто с выбранным силовым агрегатом

     

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Мал, да удал. Обзор автомобиля Smart ForTwo Brabus — Ferra.ru

    Впечатление от поездки тут портит лишь коробка передач. Если вы раньше ездили на роботизированных коробках, то забудьте всё, что вы о них знали. Здесь это 5-ступенчатый робот, который работает очень странно. Быстро разогнаться в автоматическом режиме на нём не получится, при переключении он постоянно будет дёргаться, а вы, соответственно, резко наклоняться к рулю по всем законам физики. В ручном режиме ситуация не особо лучше. В общем, единственное решение здесь — это привыкнуть. Вообще, если вы пересели на Smart с другого автомобиля, то ко всему тут придётся привыкать. Коробка, тугая педаль газа, необычный капот, двигатель сзади — будьте готовы к необычному. 

    Замок зажигания здесь расположен возле рычага КПП, так что не стоит при посадке в автомобиль тыкать ключом в рулевую колонку, никакого отверстия там нет. Ключ тут самый обычный, даже не складной. К рычагу передач придётся тоже приноровиться. Режима Parking здесь нет, поэтому, чтобы поставить машину на парковку, нужно использовать нейтральную скорость и старый добрый ручной тормоз. Чтобы тронуться, достаточно перевести селектор в положение Drive, но и тут не всё так просто. Сначала включится ручное управление коробкой, поэтому не стоит спешить и выезжать на дорогу. Чтобы включить автоматическое переключение передач, необходимо нажать кнопку на боку рычага КПП. Как видите, не всё тут просто, но привыкнуть можно.

    Ещё одна вещь, к которой придётся приспособиться — это задний привод. В дрифт этот автомобиль уходит легко, правда, так же легко его вывести из заноса. Однако я бы всё равно не рекомендовал на нём резко стартовать, особенно при гололёде на дорогах, ведь при такой массе и размерах можно и перевернуться. Тем не менее, управляемость и манёвренность у Brabus хорошая. На дороге автомобиль ведёт себя уверенно, в повороты входит не хуже старших собратьев. Единственный дискомфорт, который ощущаешь, когда сидишь за рулём этого миниатюрного зверька — это то, что тебя каждый хочет подрезать. Но это скорее обманчивое впечатление из-за того, что впереди нет длинного капота и другие водители это понимают и перестраиваются как обычно. А вот заставить себя это постоянно помнить в первое время довольно трудно.

    Модельный ряд и цены автомобилей Mercedes-Benz (Мерседес Бенц)

    Немецкая фирма Daimler-Motoren-Gesselschaft, которая производит легковые автомобили Mercedes, была основана в 1901 году Готтлибом Даймлером – легендарным автором первого в мире четырёхколёсного авто с бензиновым мотором. Строить этот автомобиль Готтлибу Даймлеру помогал известный конструктор Вильгельм Майбах. Несмотря на ряд недостатков, это начинание активно поддерживал консул Австро-Венгерской империи Эмиль Еллинек, в честь дочери которого и была названа первая модель Mercedes-35P5. Технические характеристики Mercedes-35P5 позволяли машине развивать скорость до 90 км в час, что по тем временам считалось впечатляющим показателем.

    В первые годы своего существования Daimler-Motoren-Gessellschaft строила не только машины, но и занималась разработкой двигателей для самолётов и кораблей, с чем и связано появление логотипа Мерседеса в виде трёхлучевой звезды. Такая фигура символизирует успех немецкой компании и на суше, и в воздухе, и в воде.

    После объединения с другой автомобилестроительной компанией Benz в 1926 году эта звезда стала окружённой лавровым венком в форме кольца, что отражало победы фирмы Benz на арене автоспорта. Новый концерн Daimler-Benz возглавил Фердинанд Порше, существенно обновивший модельный ряд Мерседес. Именно он запустил «компрессорную» серию К, в которую вошла такая знаменитая модель, как Mercedes 24/110/160 PS с шестицилиндровым двигателем. Машина, оснащённая 6.3-литровым мотором разгонялась до фантастической по тем временам скорости 145 км в час, за что её прозвали «смертельной ловушкой».

    Ганс Нибель, сменивший Фердинанда Порше в 1928 году, принял активное участие в разработке таких машин, как Manheim-370 и Nurburg-500. В 1930 году под его руководством на авторынке был представлен Mercedes-Benz 770 с мощным 200-сильным мотором, рабочий объём которого составил 7.6 л. Кроме того, автомобиль был оборудован нагнетателем. В 30-е годы были представлены публике легковые автомобили Mercedes-200 и спорткары Mercedes-380, на базе которых чуть позже были построены «компрессорные» модели Mercedes-Benz-540K.

    В 1935 году на посту главного конструктора оказался Макс Зайлер – создатель первого в мире серийного легкового автомобиля с дизельной силовой установкой Mercedes-260D. В период его управления были построены машины, которые активно использовались лидерами нацистского движения. Речь идёт о Mercedes-770, оснащённой рамой из балок овального сечения, с пружинной задней подвеской.

    Во время Второй Мировой войны немецкий концерн производил не только легковые автомобили Мерседес, но и грузовики. Военные действия нанесли большой урон основным заводам компании, деятельность которых смогла возобновиться только спустя год после окончания войны.

    Одной из первых послевоенных разработок компании была модель Mercedes-180, сконструированная в 1953 году с несущим кузовом понтонного типа. Спустя три года свет увидело спортивное купе Mercedes-300SL Gullwing с необычными дверьми формы «крыла чайки», которое на тот момент не имело аналогов в мире.

    В конце 50-х серийное производство Mercedes-Benz обновилось за счёт моторов Роберта Боша с механической системой топливного впрыска. Одной из первых моделей с таким новшеством оказалась Mercedes-Benz 220 SE.

    Последние достижения автомобилестроения тех лет воплотились в совершенно новом семействе автомобилей среднего класса, которое было предложено покупателям в 1959 году. Модели Mercedes-220, 220S, 220SE демонстрировали высочайший технический уровень исполнения: просторный багажный отсек, абсолютно независимая подвеска для всех колёс, стильный кузов с вертикальными блоками фар радовали поклонников немецкой марки.

    Представительский класс в линейке «Мерседес» был представлен чуть позже – в 1963 году, с выходом модели Mercedes-600. Автомобиль сразу стал претендентом на звание лучшего на планете за настоящий комфорт и престиж. Он оснащался 6.3-литровым двигателем мощностью 250 лошадиных сил и четырёхступенчатым «автоматом». Приятным дополнением к разработкам стала удобная подвеска колёс на пневмоэлементах. Длина кузова представительского автомобиля составляла более шести метров.

    На смену спортивным моделям приходили более скромные, к примеру, Mercedes-Benz 230 SL, известный в простонародье как «пагода» из-за оригинальной формы крыши со средней частью чуть ниже боковин. Если десять лет назад немецкая марка сумела прочно обосноваться на авторынке послевоенной Европы, то уже к концу 60-х о «Мерседесе» говорил весь мир. Совершенно иной масштаб производства дал старту и новым стандартам стайлинга, который сделал легковые автомобили Мерседес ещё более элегантными.

    Первой новинкой 70-х, сменившая «Пагоду», стала модель Mercedes SL R107, успешно захватившая американский рынок и просуществовавшая на нём целых 18 лет.

    Нефтяной кризис 1973 года неблагоприятно отразился на продажах автомобилей, но компания сумела выйти из затруднительного положения, запустив серию W114/W115 с более экономичными двигателями. Покупатели желали не только роскоши и удобства, но и надёжности. В результате на фоне разорившихся конкурентов марка «Мерседес» удержалась на плаву.

    В начале 80-х в линейке «Мерседес» появился легендарный Gelandewagen – полноприводный внедорожник серии 460, который славился своей высокой проходимостью и надёжностью. Первый такой автомобиль был сделан на заказ для иранского шаха Мохаммед Реза Пехлеви, акционера Daimler-Benz.

    В 1984 году стал выпускаться принципиально новый ряд седанов бизнес-класса – Mercedes W124, в очередной раз показавший возможность создания стильных и современных автомобилей с прочным кузовом. В семействе W124 были воплощены самые передовые разработки того времени. Пластиковый молдинг для направления воздуха под машину улучшил аэродинамику машины. Топливный расход был снижен, как и уровень шума от встречного потока воздуха.

    В 1990 году вышла новинка, которая и на сегодняшний день имеет немало поклонников – Мерседес 124 серии 500Е. Оснащённый пятилитровой V-образной «восьмёркой» мощностью 326 лошадиных сил, этот Мерседес имеет конструктивные отличия от обычных W124 – недаром его называют «волком в овечьей шкуре». Легендарный «волчок», собранный на заводе Porsche, получил заднюю подвеску с гидропневматической регулировкой уровня, увеличенный вдвое катализатор, электронную систему впрыска LH-Jetronic вместо традиционной системы KE-Jetronic. Внешние отличия «волчка» от остальных «мерседесов» 124 серии состоят в расширенных колёсных арках и наличии дополнительных противотуманок внизу переднего бампера.

    Mercedes W124 500E получил широкое распространение в странах СНГ и большое признание в кругах шоу-бизнеса и мафиози. Среди знаменитых владельцев модели – режиссёр Никита Михалков, музыканты Юрий Лоза, Дмитрий Маликов, политик Геннадий Зюганов. «Волчок» — настоящая легенда 90-х — был запечатлен в многосерийном фильме «Бригада».

    К началу нового тысячелетия модельный ряд Mercedes был расширен в два раза: вместо пяти классов автомобилей (которые были в 1993 году) стало десять. В 2005 году были запущены новые модели S- и CL-классов, продемонстрировавшие новый стиль марки с элементами «ретро». Напичканные новейшими технологиями, S65 CL65 AMG с мощным V12 под капотом стали флагманами серии, вместо 600-х моделей.

    Через обновление прошёл также и С-класс: в 2007 году произошла премьера нового Mercedes W204 в кузове седан и универсал с тремя линиями исполнения.

    В 2008 году модельный ряд Mercedes пополнился CLC-классом (Comfort-Leicht-Coupe – в переводе «лёгкое комфортное купе»).

    В первом десятилетии XXI века в линейку «Мерседеса» вошли внедорожники GL- и GLK-класса (Gelandewagen-Leicht-Kurz – в переводе «укороченный лёгкий внедорожник»).

    Новое семейство Е-класса W212, запущенное в начале 2009 года, имеет огромные успехи по экономическим и экологическим показателям. Вместо бензиновых моторов с нагнетателями – двигатели с новым типом непосредственного впрыска CGI с двойным турбонаддувом.

    Сейчас немецкая марка Mercedes-Benz ассоциируется у покупателя с надёжностью, высоким качеством исполнения и богатой историей.

    Модельный ряд Мерседес

    Модельный ряд Mercedes-Benz включает компактные машинки малого среднего класса, серьёзные седаны бизнес-класса, представительский сегмент, внедорожники, купе, кабриолеты, родстеры и минивэны.

    Стоимость Мерседес

    Стоимость Mercedes-Benz зависит от того, к какому классу принадлежит выбранный автомобиль. Самые недорогие – пятидверки А-класса. Стоимость «Мерседеса» среднего класса варьируется от двух миллионов до четырёх. Бизнес-класс доходит до шести миллионов, представительский – до двенадцати. Одна из самых дорогих моделей – купе Mercedes-Benz AMG GT ценой более 12 миллионов.

    Технические характеристики автомобилей Smart / Смарт

    История марки Smart

    Проектирование принципиально нового городского малолитражного автомобиля началось уже в 1972 году. Группу разработчиков Daimler-Benz AG возглавил Johann Tomforde.

    В 1989 году одно из подразделений The Swatch Group Ltd. (Швейцария) под руководством Nicholas G. Hayek занялось разработкой оригинального дизайна будущего автомобиля.

    В 1993 году в Mercedes-Benz начинается разработка технико-экономического обоснования производства маленького автомобиля для города.

    На год позже, 4 марта 1994, на пресс-конференции представлено совместное предприятие Mercedes-Benz и SMH Automobile (The Swatch Group Ltd.)

    В апреле 1994 в городе Биль (Biel) основывается Micro Compact Car AG. В городе Биль, находящемся в Швейцарии, расположена также Штаб-квартира The Swatch Group Ltd.

    1 июня 1994 начинается развитие Smart в Реннингене (Renningen) вблизи Штутгарта (Stuttgart).

    В декабре 1994 года выбирается место для строительства завода по производству Smart — это местечко Hambach в Europole de Sarreguemines (Франция). С этого же момента начинается соревнование между архитектурными бюро, а через 6 месяцев, в июне 1995 года, начинаются первые земляные работы.

    В сентябре 1995 года на Международной автомобильной выставке во Франкфурте (Frankfurt) на суд общественности был представлен первый прототип Smart.

    11 октября выдано разрешение на строительство завода, а всего через 3 дня, 14 октября 1995 года, в фундамент был заложен первый камень.

    28 ноября 1995 года в Hambach создана компания Micro Compact Car France.

    В июне 1996 года, не смотря на то, что Smart еще не запущен в продажу, он получает награду «Europaischen Design-Preis» в Маастрихте (Maastricht).

    18 июля 1996 года начинает свою работу испытательный трек Smart.

    На два месяца позже, 19 сентября 1996 года, открывается Центр подготовки производства в Hambach.

    17 апреля 1997 года в центре Мюнхена (Munchen) журналистам представлен Smart-Coupe.

    12 июня 1997 года Daimler-Benz AG открывает завод в Марьенфельде (Marienfelde) по производству двигателей для Smart.

    В сентябре 1997 года на Международной автомобильной выставке Smart-Coupe празднует всемирную премьеру.

    В том же месяце заканчивается строительство завода, а 27 октября 1997 года завод начинает свою работу.

    18 декабря 1997 года из-за проблем с подвеской (аналогичных с проблемами «Мерседесов» класса А, выявленных после проведения одного из тестов), выпуск серийного автомобиля с марта отложен на октябрь 1998 года.

    На помощь по созданию Smart-Coupe были приглашены специалисты по трансмиссии завода по производству «Мерседесов» M-класса из Таскалуза/Алабама (Tuscaloosa/Alabama).

    Наконец, 1 июля 1998 года начинается производство Smart.

    В том же месяце в Барселоне журналистам было предложено самим посидеть за рулем Smart.

    10 июля 1998 года по всей Европе начинается предварительная продажа Smart.

    Октябрь 1998 года является официальной датой выхода на рынок Smart City-Coupe в Европе. Открыты центры по продаже Smart в девяти европейских странах: Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Австрии, Швейцарии, Испании и Нидерландах.

    31 октября 1998 года Swatch Group принимает решение передать оставшиеся 19% акций Micro Compact Car AG компании Daimler-Benz AG. В результате этого MCC станет 100% дочерними обществом Daimler-Benz AG.

    1 января 1999 года состоялась передача акций и переименование компании в Micro Compact Car Smart GmbH. Деловая активность из Биля перемещается в Реннинген.

    В декабре 1999 года началась продажа Smart cdi в девяти европейских странах (Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Швейцария, Испания и Нидерланды).

    В декабре 1999 года компания МСС Smart становится первым поизводителем, продающим автомобили через Интернет.

    В декабре 1999 года с конвейера в Hambach сходит 100 000-ный Smart City-Coupe.

    В марте 2000 года начата продажа Smart-Cabrio в девяти европейских странах: Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Австрии, Швейцарии, Испании и Нидерландах.

    В сентябре 2000 года МСС становится первым производителем, оборудующим свои автомобили точкой доступа в Интернет. Начинает работать сервис wap.smart.com.

    В марте 2001 года Штаб-квартира и Центр развития и продаж компании Smart GmbH размещается в Бёблингене (Boblingen).

    В марте 2001 года начата продажа Smart Cabrio cdi.

    В октябре 2001 года в Великобритании начата реализация модификаций Smart City-Coupe и Smart Cabrio с правосторонним расположением руля.

    В ноябре 2001 года в Японии начата реализация «праворуких» Smart City-Coupe, Smart Cabrio и Smart K («K» — от японского kei-jidousha, «светлый автомобиль»).

    В марте 2002 года на международной выставке «International Motor Show» в Женеве состоялась презентация Smart Crossblade.

    В июне 2002 года начата продажа Smart Crossblade в Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Испании, Tайване, Венгрии, Чешской республике и Словацкой Республике.

    В сентябре 2002 года компания Micro Compact Car Smart GmbH переименовывается в Smart GmbH.

    В сентябре 2002 года в Hambach запущена новая линия по производству Smart Roadster и Smart Roadster-Coupe.

    Октябрь 2002 года — пятая годовщина завода в Hambach. В общей сложности с начала работы конвейра выпущено 430 000 автомобилей.

    В 2003 году Smart GmbH регистрирует новый модифицированный логотип, состоящий из графического символа и надписи. Эта торговая марка защищена законом об во авторском праве во всем мире.

    В апреле 2003 года по всей Европе начата продажа Smart Roadster, Smart Rroadster-Coupe, Smart City-Coupe BRABUS and Smart Cabrio BRABUS.

    К 2005 году было продано около 750 000 автомобилей. С 2004 года SMART GmbH выпускает четырехместный автомобиль forfour. С 2006 года производство модели Roadster будет прекращено.

    фотографии, видео, характеристики и цены

    Компактные автомобили обретают все большую популярность в условиях городской среды. Они способны быстро передвигаться, экономно расходовать топливо, терпеливо стоять в пробках и, конечно, избегать проблем с парковками, чем не могут похвастаться более габаритные модели.

    Спрос на самые маленькие машины в мире растет, поэтому современные производители стремятся удовлетворять потребности покупателей на мировом рынке. Рассмотрим Топ-10 различных марок маленьких машин, весом не более 1000 кг.

    Peel P50

    История создания этого автомобиля начинается еще с 1962 года. Тогда трехколесная одноместная малютка даже не могла двигаться задним ходом. Однако автомобиль прошел тех. осмотр и получил разрешение на перевозку людей. В настоящее время он является самым маленьким серийным автомобилем в мире, попавшим в Книгу рекордов Гиннеса.

    Ярким дизайном Peel P50 не выделялся, но вызвал большой интерес у покупателей. Крошечный автомобиль был незаменим на перегруженных дорогах.

    В 2011 году компания Peel Engineering официально объявила о возрождении производства авто. Всего на рынок поступила партия из 50 единиц, доступных с бензиновым и электрическим двигателем. Стоимость такой покупки составляла около 20 тыс. долларов. Страна производитель: Великобритания.

    Toyota iQ

    Выпуск iQ начался в 2009 году, а сам автомобиль относится к классу «микро-премиум». С помощью различных инноваций японцы получили отличные ходовые характеристики и добились максимальной безопасности (9 подушек безопасности, антипробуксовочная система, ABS, VSC, система BA-усилитель экстренного торможения). Кузов автомобиля является достаточно компактным: длина 2985 мм, ширина 1680 мм, высота 1500 мм. Приятный внешний вид дополняют 16-дюймовые легкосплавные диски.

    Салон Toyota iQ способен комфортно разместить 3 человек. Объем багажного отделения всего 32 л, но если сдвинуть спинки задних сидений вниз, то объем увеличивается до 238 л. Для хранения вещей доступна специальная ниша, расположенная под задними сидениями.

    На европейском рынке авто оснащено 1-литровым VVT-I двигателем с мощностью 68 л. с. Это позволяет автомобилю за 12 секунд достичь скорости 100 км/ч. Стоит японское творение $22000. Страна производитель: Япония.

    На нашем сайте вы сможете узнать, какой штраф за парковку в неположенном месте и как можно его оспорить.

    Качественно покрасить автомобиль без хорошего компрессора невозможно. Читайте в этой статье, как выбрать хороший и недорогой компрессор для покраски автомобиля.

    Suzuki Twin

    Двухместный малолитражный автомобиль является одним из самых дешевых гибридов в мире. За 12 тыс. долларов владелец получает полноценную машину с бензиновым или гибридным двигателем.

    Официально разогнаться можно до 120 км/ч, но управление машиной осложняется на высоких скоростях, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют придерживаться оптимальной скорости — 60 км/ч. Страна производитель: Япония.

    Tata Pixel

    Этот автомобиль собрал в себе все самое лучшее и современное: компактность и экономичность. Управлять малолитражкой можно с помощью мобильного телефона или планшета, а работает Pixel на 1,2-литровом турбодизеле.

    Серийное производство автомобиля запланировано на этот год. Страна производитель: Индия.

    Презентационный видео-ролик мини-машины Tata Pixel. Этот автомобиль может легко припарковаться в двухметровом промежутке между машинами.

    Mercedes SMART ForTwo

    Начало производства двухместного автомобиля заложено в 2004 году. Машина может похвастаться обширной базовой комплектацией: 6-ступенчатая АКПП, бортовой компьютер, ABS, ESP и центральный замок. Расход топлива значительно мал — от 3,6 до 5 литров за 100 км. Страна производитель: Франция.

    Fiat Seicento

    Производство трехдверного хетчбэка началось еще в 1998 году, но он до сих пор остается прежним: маневренный, миниатюрный, экономичный. По словам производителя, автомобиль способен вмещать в себя до 5 человек, но в реальности сзади могут поместиться только 2. Мощный 1,3-литровый двигатель за 18 секунд способен добиться скорости в 100 км/ч. Страна производитель: Италия.

    Tata Nano

    Впервые автомобиль был представлен в 2008 году в Нью-Дели. Его заявленная стоимость ($2500) позволяет ему считаться одной из самых доступных малолитражек. Сэкономить производителю удалось на комфорте: нет усилителя руля, центрального замка, подушек безопасности, кондиционера и двери багажника. Разгоняться автомобиль способен до 100 км/ч, а на каждые 20 км пути уходит примерно 1 л. топлива (максимальный объем бака 15 литров). Страна производитель: Индия.

    Aston Martin Cygnet

    Роскошный компактный автомобиль премиум-класса поступил на производство в 2011 году. Машина разрабатывалась совместно с компанией Toyota, поэтому двигатель достался от модели iQ. Автомобиль получил самую современную электронику, а салон обтянут роскошной кожей белого и черного цвета (на выбор). Мощность микроавтомобилю придает 1,33-литровый бензиновый двигатель (98 л.с). При движении в пробках водитель может сэкономить топливо благодаря режиму Stop&Start. Страна производитель: Великобритания.

    «Стрелка» — уникальный радар, которым пользуются в ГИБДД для фиксирования нарушений. Новинка 2014 — радар-детектор против «Стрелки» поможет избежать штрафов за превышение скорости.

    Увереннее парковаться новичкам поможет линза Френеля. С помощью этой статьи вы сможете установить парковочную линзу Френеля своими руками.

    Перед вами долгий путь, а вы не уверены, хватит ли топлива? Не беда, переходите по ссылке /tehobsluzhivanie/uhod/kak-rasschitat-raskhod-topliva.html и рассчитайте расход сами!

    Twike

    Обычно за основу гибридного автомобиля берутся электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания. Однако Twike является необычным автомобилем.

    Он может работать не только на электродвигателе, но и при помощи человеческих ног. Страна производитель: Германия.

    Murray T.25

    Микроавтомобиль создан знаменитым конструктором Гордоном Мюрреем, который является «отцом» знаменитого McLaren F1. Ему удалось разработать одну их самых маленьких машин в мире, получившую необычную способность — разворот вокруг своей оси. Это позволяет разместить сразу 3 таких автомобиля на 1 стандартном парковочном месте. Страна производитель: Великобритания.

    Самая маленькая машина в Книге Рекордов Гиннеса

    Стоит отметить, что все автомобили, которые были описаны выше, на самом деле являются только самыми маленькими серийными автомобилями в мире. А мировой рекорд установил автомобиль Пери Уоткинса из Англии. Это видео о самой маленькой машине из всех, что когда либо были сделаны человеком.

    Предлагаем взглянуть на другие фото маленьких машин. В конце галереи вы найдете фотографии мини-машины, которая была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса.

    бензина и дизеля на механике и автомате (роботе)

    Smart – немецкий сити-кар, разработанный одноименной компанией, которая выпускает маленькие легковые машины А-класса. Марка Smart принадлежит концерну Daimler, который владеет и компанией Mercedes-Benz. Марка Mercedes-Benz, в свою очередь, создала проект по созданию маленького автомобиля премиум-класса, который получился удачным. Так, на сегодняшний день уже продается второе поколение семейства автомобилей Smart. Сама модель выпускается с 2004 года. Есть три модификации – Roadster, а также ForTwo и ForFour (двухдверный и пятидверный хэтчбеки соответственно).

    Mercedes Smart двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

    Поколение 1 (2004-2006 г.)

    Бензиновые моторы:

    • 1,1, 64 л. с., механика, передний, расход – 6,9/4,5 л на 100 км
    • 1,1, 75 л. с., механика, передний, расход – 7/4,6 л на 100 км
    • 1,1, 75 л. с., робот, передний, расход – 6,8/4,4 л на 100 км
    • 1,3, 95 л. с., механика, передний, расход – 7,4/4,8 л на 100 км
    • 1,3, 95 л. с., робот, передний, расход – 7,3/4,8 л на 100 км
    • 1,5, 177 л. с., механика, передний, расход – 8,9/5,6 л на 100 км
    • 1,5, 109 л. с., механика, передний, расход – 7,8/5,1 л на 100 км
    • 1,5, 109 л. с., робот, передний, расход – 7,6/4,9 л на 100 км.

    Дизели:

    • 1,5, 68 л. с., механика, передний, расход – 5,9/3,9 л на 100 км
    • 1,5, 68 л. с., робот, передний, расход – 5,8/3,9 л на 100 км.

    Поколение 2 (с 2014 г.)

    Бензиновые моторы:

    • 1,0, 71 л. с., механика, задний, расход – 4,8/3,8 л на 100 км
    • 0,9, 90 л. с., робот, задний, расход – 5,2/3,6 л на 100 км
    • 0,9, 109 л. с., робот, задний, расход – 5,4/4,2 л на 100 км.

    Mercedes Smart отзывы владельцев

    • Карина, Пенза. Эта тачка мне понравилась с первого взгляда на нее. Я выбрала предтоповую комплектацию Proxy с 90-сильным мотором объемом 0,9 литра. Версия с задним приводом, минимальный расход 4-5 литров на сотню, доходит до 6 л по городу. на трассе можно уложиться в 4 литра на 100 км. Машина с роботизированной КПП.
    • Константин, Пермский край. Я владелец Smart ForFour второго поколения. Машина 2014 года выпуска, в максимальной комплектации Brabus. Отличный сити-кар для городской езды. Качественный, маневренный, относительно просторный и быстрый. Управлять им одно удовольствие. Купил машину чисто для себя, чтобы ездить по городу и кайфовать, так сказать. Версия с мотором 0,9 литра, мощность составляет 109 лошадиных сил. Двигатель с роботизированной КПП и задним приводом. Потребление бензина на уровне 6 литров на 100 км, это по городу. По трассе вообще меньше 5 литров выходит. Рекомендую каждому, кто может позволить себе эту тачку.
    • Светлана, Оренбург. Быстрый и маневренный сити-кар, разработанный в Германии. Немецкое качество, продуманная эргономика и хорошее качество материалов. Машина стоит потраченных денег. Я говорю за поддержанный экземпляр 2004 года, который мне достался в 2016 году от первого хозяина. Машина оснащена топовым 109-сильным мотором объемом 1,5 литра, который потребляет 8 л/100 км.
    • Наиль, Воркута. В наших краях на тачках не ездят, но я решил соригинальничать, тем более была такая возможность. Машина с 95-сильным двигателем и роботизированной КПП. Автомобиль оснащен передним приводом и расходует шесть литров на сотню. На трассе и вовсе получается 4 литра. Модель первого поколения, покупал в 2010 году поддержанный экземпляр 2005 года.
    • Никита, Свердловск. Покупал эту тачку в 2016 году, у меня комплектация Prime с литровым 70-сильным двигателем и механической трансмиссией. Связка ДВС и МКПП работает четко, потенциал мотора раскрывается во всей красе. Правда, разгонная динамика ограничена мощностью двигателя, который вряд ли есть смысл крутить до красной зоны – разгон до сотни все равно будет 16 секунд, а максимальная скорость в районе 150 км/час. Но зато Смарт устойчивый на любой дороге, во многом благодаря жесткой подвеске и минимальным кренам в поворотах. У меня четырехдверная версия ForFour, модель второго поколения. Пожалуй, эта машинка большой шаг вперед по сравнению с первым поколением. В салоне тихо и комфортно, кондиционер быстро охлаждает салон с короткой колесной базой. В городском цикле машина расходует 5 литров.
    • Никита, Красноярск. Нашел поддержанный Smart ForFour в приличном состоянии, на нем ездила девушка. Машина первого поколения, 2008 года выпуска, с 68-сильным дизелем 1.5 литра. Мотор якобы капризничал из-за плохой солярки, вот такая была причина продажи. Я, как второй владелец, постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Но больше недочетов нет, расход солярки всего 6 литров на сотню.
    • Алексей, Санкт-Петербург. Проехал на Смарте 35 тысяч км, машина в комплектации Proxy, модель 2015 модельного года, модификация с 90-сильным турбомотором объемом 0,9 литра. Версия с роботом, который настроен больше на экономичную и спокойную езду. Хотя двигатель способен на большее, его турбина обеспечивала бы разгонную динамику без каких-либо подергиваний и рывков, если бы стояла механическая КПП. Видимо, надо было брать базовый 70-сильный вариант, но у него динамика еще хуже. Мой Смарт потребляет 5-6 литров по городу и не больше 4 литров по трассе. Салон довольно просторный, но идеален только двоих пассажиров. Тем более, у меня версия с ForTwo с двухдверным кузовом.
    • Олег, Санкт-Петербург. Я владелец Smart ForFour 2005 года, с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил и механической КПП. Машина потребляет 8 литров по городу, а разгонная динамика впечатляет еще больше – до первой сотни разгон за 10 секунд, а максимальная скорость 180 км/час.
    • Павел, Краснодарский край. У меня Smart ForFour первого поколения. Модель 2009 года, покупал поддержанный вариант с 2018 году. Версия с 75-сильным двигателем 1.1 л и двухдверным кузовом. Юркий и динамичный ситикар, способный достичь первой сотни за 14 секунд. Максималка на уровне 165 км/час. Потребление бензина не превышает 7-8 литров в городском цикле. За городом получается 5 литров.

    ТОП популярных женских автомобилей: цена и характеристики

    Сегодняшний темп жизни требует скорости и мобильности.  Если еще несколько десятилетий назад женщина за рулем вызывала удивление, то сейчас это обычное дело. Автоледи постигают мастерство вождения и составляют достойную конкуренцию мужчинам. Однако критерии выбора автомобиля у них совершенно иные.  Женский автомобиль должен быть аккуратным, симпатичным, компактным, комфортным, экономичным, безопасным, надежным и подчеркивать характер своей хозяйки.

    Авто Информатор изучил предложения автосалонов и сайтов продаж, и представляет вам ТОП истинно женских автомобилей.

    Hyundai Getz

    Hyundai Getz

    Компактный и надежный автомобиль, который впервые появился в 2002 году на Женевской выставке машин. Сердца девушек он завоевал своим привлекательным внешним видом, миниатюрностью (при этом внутри салон довольно просторный), экономичным расходом топлива (средний расход топлива — 5 литров на 100 км). За безопасность хрупких хозяек в Hyundai Getz отвечают подушки безопасности с многофазным срабатыванием. А вот при боковом ударе защитят стальные балки, которые встроены в двери. Данный автомобиль подойдет как совсем юным девушкам, так и женщинам с детьми. К сожалению, выпуск этого автомобиля закончился в 2009 году, поэтому приобрести его можно только на вторичном рынке. Стоимость начинается от 6 тыс.у.е.

    Mini Cooper

    Mini Cooper

    Несмотря на небольшие размеры, этот автомобиль надежен и чрезвычайно быстр, а его ретро стиль не оставит равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола. Этот красавец сочетает в себе мощь (110 — 130 лошадиных сил) и экономичность (расход топлива 3,5 — 4,5 л на 100 км). Благодаря своей вместительности замечательно подойдет небольшой семье. Стоит этот «малыш» от 10 до 35 тыс.у.е.

    Mercedes Smart

    Mercedes Smart

    Из-за своих размеров эта двухместная малолитражка напоминает игрушечный автомобиль.  Но не стоит судить только по внешнему виду. Внутри салон довольно просторный, а багажник, объемом в 150 литров, легко сможет уместить детскую коляску. Несмотря на кажущуюся хрупкость, автомобиль достаточно комфортный и безопасный. В стандартной комплектации автомобиля — кондиционер, электростеклоподъемники, автомагнитола, центральный замок, обогрев сидений, система навигации. Особенность машины в том, что топливный бак на 22 литра расположен под днищем. Расход топлива — 4 литра на 100 километров. Стоимость авто стартует от 3700 у.е.

    Nissan Micra

    Nissan Micra

    Милая машинка с кожаным салоном для тех, кто не привык быть в тени. Уникальный дизайн, а также динамичность (80 — 90 лошадиных сил) этой модели не оставят вас незамеченной на дороге. Расход же этой «малышки» — 5,5 л на 100 км.  Стоимость автомобиля варьируется от 7 до 24 тыс.у.е.

    Volkswagen Beetle

    Volkswagen Beetle

    История Volkswagen Beetle начинается в далеком в 1938. За эти годы он сильно видоизменился и завоевал популярность именно у женского пола. За своеобразный дизайн, обтекаемость форм и круглые «глазки» он получил прозвище «Жук». Этот неординарный автомобиль идеально впишется в городской поток. Несмотря на свою изысканность, Жук может развить скорость до 207 км/ч.  Средний расход топлива — 5,5 литра на 100 километров. Стоит такой красавец от 15 000 у.е.

    Toyota Yaris

    Toyota Yaris

    Эта японская красотка отличается неповторимым дизайном, высоким подъемом, маневренностью, а также легкостью в управлении.  Даже базовый вариант этой малышки укомплектован кондиционером, семью подушками безопасности и двойным уплотнителем для лучшей звукоизоляции. Небольшие габариты автомобиля доставят максимум комфорта на дорогах города и позволят припарковаться там, где обычная машина не влезет. Изюминкой Toyota Yaris является мультимодальная коробка передач. Стоимость варьируется в пределах 13 — 25 тыс.у.е.

    Audi A1

    Audi A1

    Впервые Audi A1 была представлена 4 марта 2010 года на Женевском автосалоне.  Кроме небольших габаритов, эта «куколка» ничем не уступает остальным Audi .  Для своего класса она довольно быстрая (мощность двигателя 86 — 105 л.с.). Все модели А1 стандартно оснащены системой start/stop и системой рекуперации, которая позволяет сократить расход топлива (9 литров на 100 км). Эта «малышка» очень юркая и может маневрировать даже в плотном потоке движения. Стоимость стартует от 14 тыс. у.е.

    Daewoo Matiz

    Daewoo Matiz

    Бюджетная модель, которая отлично подойдет как опытной, так и начинающей автоледи. Над созданием этого милого «глазастика» работало девять стран. Поэтому в Daewoo Matiz сочетается внешняя прочность с изысканным итальянским дизайном салона. При внешней крохотности, салон авто довольно просторен, в нем с легкостью могут поместиться четыре взрослых человека. Безопасность в автомобиле также на высоте. В случае бокового удара вас защитят силовые балки, которые встроены в двери. Топливный бак имеет защиту от возгорания, если вы перевернетесь на машине. Также хрупкую хозяйку защитят подушки безопасности и хорошая тормозная система. Стоимость на вторичном рынке от 3 тыс.у.е.

    Honda Jazz

    Honda Jazz

    Этот автомобиль называют «красивые глазки» из-за нестандартных передних фар, которые не могли не отметить представительницы прекрасного пола. Производитель побеспокоился о длинных женских ножках, поэтому увеличил салон за счет компактного двигателя и трансмиссии.  В автомобиле есть множество различных ниш и отсеков, а также очень вместительный багажник (600л).  Расход топлива составляет 5,1 литра на 100 км. Цена на вторичном рынке стартует от 8 тыс.у.е.

    Mercedes Benz A-class

    Mercedes Benz A-class

    А-класс — это младшая модель в линейке, которую выпускает компания Mercedes. Она довольно компактная, при этом уровень оснащенности и комфорта у этой «малышки» не хуже, чем у «старших» моделей этой линейки. Машина оснащена автоматической 7-ми ступенчатой коробкой передач. Мощность двигателя от 122 до 156 лошадиных сил. Внутренний дизайн также не оставит вас равнодушным. Он очень современный, стильный и комфортный. Стоимость может варьироваться от 10 до 50 тыс.у.е.

    Citroen C3

    Citroen C3

    Впервые Citroen C3 был представлен на ежегодном международном парижском автосалоне в сентябре 2016 года. Citroen C3 — пятиместный хэтчбек B класса с ярким и стильным дизайном. Такой автомобиль поможет подчеркнуть вашу неповторимость. Несмотря на свои маленькие размеры, он очень маневренный и, при необходимости, может покорить даже небольшой бордюр во время парковки. Этот «малыш» подарит незабываемые эмоции от вождения. Цена автомобиля от 12 до 19 тыс.у.е.

    BMW 1- series

    BMW 1- series

    Это первый компактный хетчбек от компании BMW. Автомобиль оснащен мощным двигателем, 16-ти ступенчатой коробкой передач, ксеноном, электропакетом и многим другим.  Он маленький, но довольно агрессивный. Без особого труда можно разогнаться до 220 км/ч и сохранить устойчивость. Кожаный салон с алюминиевыми вставками придают ему спортивный вид. Стильный и динамичный дизайн подчеркнет индивидуальность и характер своей хозяйки. Стоимость на автомобиль стартует от 12 тыс.у.е.

    Nissan Juke

    Nissan Juke

    Мировая премьера кроссовера Nissan Juke состоялась в марте 2010 года на Женевском моторшоу. Жук совмещает в себе мощь внедорожника и спортивный дух. Его внешность поражает с первого взгляда: массивный низ демонстрирует очевидное родство с внедорожником, а куполообразный верх с узкими окнами явно напоминает спорткар. Оригинальный стиль продолжается и в салоне автомобиля. Панель приборов сделана в стилистике мотоциклов. Спортивный дух также выражается и в технических характеристиках. Двигатель мощностью 1.6 литра , выдающий 190 л.с., доступен как с 5 ступенчатой механической КПП, так и с вариатором Xtronic CVT. Стоит такой красавец от 13 до 25 тыс.у.е.

    Юлия Дюдюн

    Премиум-внедорожник G-класса | Мерседес-Бенц США

    Базовая рекомендованная производителем розничная цена

    не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы по месту назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары. Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.

    MBFS NMLS № 2546

    Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на треке изготовителя и могут различаться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты над уровнем моря и нагрузки транспортного средства.

    EPA оценивает экономию топлива. Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, насколько быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки. Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.

    С дополнительным сцепным устройством для прицепа. Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа. За подробностями обращайтесь к дилеру.

    Автомобиль может быть не таким, как показано.

    Как концепт-кар, дизайн, характеристики и т. Д. Могут быть изменены.

    Некоторые системы не являются обязательными. Даже самых современных систем безопасности может быть недостаточно, чтобы избежать аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным к движению и дорожным условиям и обеспечивать рулевое управление, торможение и другие действия, необходимые для сохранения контроля над транспортным средством.Предупреждаем водителей, чтобы они не дожидались системных предупреждений, прежде чем затормозить или предпринять действия уклонения, поскольку для этого может не хватить времени и расстояния. См. Руководство оператора для получения информации о рабочих скоростях системы, а также дополнительной информации и предупреждений.

    Все службы Mercedes me работают только там, где доступны сигналы сотовой связи и GPS, которые предоставляются третьими сторонами и не находятся под контролем Mercedes-Benz USA, LLC. Услуги Mercedes me connect Assist и 3 года услуг Mercedes me connect включены без дополнительной оплаты при продаже и аренде новых автомобилей у официального дилера Mercedes-Benz.Модели с навигацией COMAND® или MB Navigation также включают 3 года обновления карт (до двух раз в год) и 1-месячную пробную версию (до 1 ГБ) Wi-Fi в автомобиле и потоковой передачи звука. Абонентское соглашение требуется для работы услуги. Некоторые услуги доступны только для некоторых автомобилей. Ваш PIN-код необходим для использования определенных услуг. Связь может быть ограничена сигналом сотовой связи и другими факторами. Функции могут быть представлены и обновлены в разные даты, а также может потребоваться обновление программного обеспечения автомобиля.Некоторые услуги могут быть ограничены или ограничены в некоторых областях. Водитель несет ответственность за соблюдение правил дорожного движения и других законов. За подробностями обращайтесь к своему дилеру или на сайт MBUSA.com/mercedesme.

    Мобильное приложение Mercedes me connect совместимо с моделями Apple iPhone® под управлением iOS 7.0 или новее, а также телефонами на базе Android под управлением OS 2.3 или новее.

    Незакрепленный груз может стать опасным при столкновении. Всегда закрепляйте груз с помощью креплений, установленных на полу.

    Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.

    Самый маленький Mercedes-Benz неожиданно превратился в детский лимузин

    Фото: Daimler Press

    S-Класс — флагман модельного ряда Mercedes-Benz. Таким образом, ожидается, что в нем будет все самое лучшее, чтобы оно могло в конечном итоге проникнуть в самые маленькие модели.

    За исключением того, что сейчас не происходит. Новый A-Class, представленный сегодня в Амстердаме, выйдет на улицы с информационно-развлекательной системой и системами распознавания голоса, которые намного превзойдут гордость и радость инженеров Mercedes-Benz.

    А расположение салона с двумя экранами в S-Классе, с двумя 10,3-дюймовыми экранами, расположенными рядом, чтобы все это выглядело как один длинный растянутый экран? Теперь вы можете получить это и в W177 A-Class, как верхний уровень трехуровневого диапазона опций приборной панели, теперь в виде сенсорного экрана с функциями защемления.

    Не только это, но и продуманная пленка с жалюзи на экранах позволила Benz избавиться от традиционного кожуха комбинации приборов, поскольку он настаивает на том, что без него можно отводить блики от экранов.

    «A-Class — единственный лучший пример во всем мире того, как нам удалось обновить бренд», — сказал генеральный директор Daimler д-р Дитер Цетше.

    «У уходящего A-класса средний профиль водителя на 10 лет моложе, чем у его предшественника, и новый A-Class будет делать то же самое».

    Стандартная приборная панель оснащена двумя 7-дюймовыми дисплеями с двумя трубчатыми аналоговыми дисками для комбинации приборов. В средней версии экран консоли увеличен до 10,3 дюйма, в то время как устройство верхнего уровня проходит почти от двери к двери.

    Информационно-развлекательная система с большим экраном также является сенсорной, обеспечивает точку доступа Wi-Fi, может добавить (за дополнительную плату) навигацию с высоким разрешением, обновления трафика в реальном времени, проекционный дисплей, звук Burmester и связь Car-to-X, когда города к этому готовы.

    Daimler Press

    Одна из самых крупных технологических составляющих, продвигаемых Benz, — это система голосовых команд MBUX, которая совмещает настройку Amazon Alexa, позволяя вести больше разговоров в реальном мире и эффективно выступая в качестве своего рода «облегченного консьержа».

    Постоянно подключенный к сети с Интернетом вещей и облачными сервисами от Google и Amazon (но, что удивительно, не с Siri от Apple), он позволяет водителям задавать вопросы об автомобиле, поездке или даже о своих дневниках.

    Mercedes ожидает, что функция Ask Mercedes станет самой популярной новой функцией A-класса.

    «Исследования показывают, что большинство людей знают только о 20 процентах функций, доступных им в продуктах, которые они покупают», — сказал Саджад Хан, вице-президент Daimler по цифровым транспортным средствам и мобильности.«Так легче понять, на что способны продукты».

    Утверждается, что

    Ask Mercedes объединяет искусственный интеллект с чат-ботом с дополненной реальностью, поэтому любой, кто находится в машине, может задавать вопросы, набирая их на смартфоне или используя распознавание голоса. (Со временем классы E и S пойдут дальше, позволяя людям сканировать кнопки или элементы управления автомобиля на камере смартфона, а затем объяснять им, что они делают и как их использовать. Спросите Mercedes также можно использовать вдали от автомобиль через Facebook Messenger, Google Home или Amazon Echo.

    «Клиенты могут просто сказать:« Алекса, спросите у Mercedes, где у меня запас хода », и им сообщат, сколько километров они могут проехать до следующей заправки», — сказал Кан.

    Как ни странно, он доступен в первую очередь на английском и малазийском языках, а не на немецком или китайском, и его можно дооснастить на автомобили, построенные после 2014 года, с коммуникационным модулем Mercedes me. Водители A-класса смогут разблокировать автомобиль или только его люк и окна из своего приложения для смартфона, а опция «офис в автомобиле» позволяет им предварительно загружать номера телефонов, встречи и даже PIN-коды конференц-связи перед каждым привод.

    Daimler Press

    «A-Class станет более настоящим товарищем в дороге: тем, с кем интересно разговаривать естественным образом», — настаивал доктор Цетше.

    «По пути водители получат выгоду от дополненной реальности, которая покажет вам в реальном времени на экране, куда идти по дороге.

    «A-Класс стал большой движущей силой перемен в Mercedes. В нашей машине начального уровня не так много ощущений начального уровня.

    Но развитие автомобиля, похоже, идет глубже, чем просто хитрость новой технологии приборной панели. Он больше внутри и снаружи, несмотря на то, что работает на модифицированной версии архитектуры MFA A-класса третьего поколения (теперь получившей название MFA 2).

    Daimler Press

    Четвертое поколение, которое официально дебютирует на женевском автосалоне в следующем месяце, обязано своим стилем седана Concept A, представленного Mercedes на прошлогоднем автосалоне в Шанхае, и его передняя часть во многом основана на агрессивных чертах нового CLS. седан.

    Это второй автомобиль MFA 2 (после B-класса) с CLA, CLA Shooting Brake, кроссовером GLA, внедорожником GLB и седаном (реакция на неожиданный успех Audi с седаном A3), также запланированный до 2020 года.

    Хотя ни один из них, как ожидается, не получит ничего более электрифицированного, чем гибридная энергия, люк EQ A с батарейным питанием должен появиться в 2020 году как третий полноценный BEV из семейства Benz EQ, но не будет использовать ту же архитектуру MFA 2.

    Пятидверный хэтчбек на 30 см длиннее колесной базы, а Benz раздвинул передние колеса на 14 мм друг от друга, добавив 7 мм к передней высоте и 35 мм к локтевому пространству.

    Больше места, больше зрелости в салоне. Фото: Daimler Press

    Daimler Press

    Самым большим недостатком уходящего A-класса была его основная архитектура MFA, которая изначально была задумана для совместного использования с небольшим Chrysler и в конечном итоге привнесла некоторые из этих компромиссов в более высокий класс A-Class.

    Benz настаивает на том, что в новой модели особое внимание было уделено жесткости на кручение и звукоизоляции, чтобы уменьшить шумность шасси на неровностях.Он даже смонтировал оси по-другому и снизил коэффициент лобового сопротивления до 0,25, что, по его утверждению, является лучшим в своем классе.

    Снаружи автомобиль на 12 см длиннее, чем был раньше (4419 мм), и на 16 мм шире (1796 мм), хотя его высота примерно такая же — 1440 мм.

    Наиболее заметные части новой техники действительно видны, причем Benz утверждает, что внешний вид с места водителя улучшился на 10 процентов, особенно если смотреть из-за плеча, где традиционно страдают автомобили MFA.

    Еще одно очевидное улучшение — это багажное отделение, ширина загрузки которого увеличилась на 200 мм, поскольку он увеличился с 29 до 370 литров. Зона на 225 мм шире и на 115 мм длиннее.

    Стандартное заднее сиденье по-прежнему складывается в пропорции 60:40, но есть вариант 40:20:40, который позволяет наклонять заднее сиденье вперед, чтобы увеличить пространство для багажа, без необходимости опускать сиденья. Багажный отсек на 225 мм шире, чем раньше, в него поместятся два комплекта клюшек для гольфа, инвалидная коляска или даже (впервые) велосипед.

    Его производство будет расширяться до сменных гибридов и ряда дизелей, но он начнет свою жизнь с двух бензиновых двигателей и одного дизеля.

    Бензиновый двигатель начального уровня будет представлять собой 1,4-литровый агрегат для A 200. Двигатель на базе Nissan-Renault, получивший название M 282, будет обеспечивать мощность в 163 (европейские) лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента с сажевым фильтром. и отключение цилиндра. Он будет поставляться с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

    2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат для A 250 разработан самим Mercedes-Benz и получил название M 260. Benz утверждает, что он имеет мощность до 224 л.с. и крутящий момент 350 Нм в моторном отсеке A 250. Этого достаточно, чтобы разогнаться до 62 миль в час за 6,2 секунды и разогнаться до 155 миль в час.

    Daimler Press

    Дизель для одиночного запуска также поступает из альянса Daimler и Renault-Nissan.1,5-литровый турбодизель OM 608 оснащен сажевым фильтром и системой впрыска мочевины для минимизации выбросов NOx. Benz утверждает, что он будет выделять 108 граммов CO2 / км при мощности 116 л.с. и крутящем моменте 260 Нм, связанных с семиступенчатым двойным сцеплением.

    Benz имеет новую девятиступенчатую автоматическую коробку передач, которая широко используется, но она не откроется для A-класса до конца этого года.

    Под металлом 16-дюймовые колеса являются стандартом, хотя автомобили A-класса, отличные от AMG, могут впервые установить до 19-дюймовых колес, по-видимому, для людей, которые имеют регулярный доступ к мануальным терапевтам.

    Все A-классы будут использовать переднюю часть стойки Макферсон, которая сильно модифицирована по сравнению с ее предшественником, но стандартная задняя часть торсионной балки начальных автомобилей заменена многорычажной задней подвеской для A 250.

    Внедорожники Mercedes-Benz GLA250 и AMG GLA35 2020 года — младенцы

    С немного измененным внешним видом и улучшенными технологиями мы копаем обновленный Mercedes GLA.

    Мерседес Бенц

    Когда Mercedes впервые представил маленький кроссовер GLA, мы немного скептически относились к его ощущениям и управляемости. Может ли крошечный недорогой Mercedes действительно быть премиальным? Перенесемся на пять лет вперед и проехали много миль, и мы наслаждаемся самым маленьким внедорожником Benz. Вот почему мы рады приветствовать новейшую версию GLA, которую Mercedes дебютировал в среду, вместе с другим вариантом AMG.

    Хотя большинство изменений дизайна незначительны, они важны. В частности, GLA немного вырос почти во всех направлениях (кроме длины), что привело к большему пространству для головы передним пассажирам и гораздо большему пространству для ног для тех, кого вы пихаете на задние сиденья.

    Стильные изменения GLA принесли дивиденды и в других отношениях, а именно в том, как он скользит по воздуху. GLA250, разработанный в США, будет иметь коэффициент лобового сопротивления всего 0,30, что, хотя и не такое гладкое, как Tesla Model S, неплохо для внедорожника.Конечно, меньшее аэродинамическое сопротивление означает лучшую экономию топлива.

    Другие важные изменения коснулись электроники. В частности, Mercedes вложил в GLA тонны новых технологий безопасности, что всегда приветствуется, особенно для относительно доступного автомобиля. Это включает в себя новую функцию безопасности на выходе, которая помогает избежать столкновения с велосипедистами, и автоматическую систему экстренного торможения, которая работает на скорости до 37 миль в час.

    Дополнительный пакет помощи водителю предлагает массу дополнительных технологий и является чем-то, что мы считаем почти обязательным для покупателей, даже просто из соображений удобства.В частности, вы получаете супер-умный адаптивный круиз-контроль Distronic от Mercedes, активный ассистент рулевого управления, активный ассистент ограничения скорости, который автоматически регулирует вашу скорость для таких вещей, как крутые повороты и круговые развязки, помощь в слепых зонах, помощь при удержании полосы движения и многое другое.

    GLB 35 получил несколько более спортивных изменений в интерьере и несколько обновленных деталей, чтобы сделать самый маленький внедорожник Benz крошечным ужасом на дороге.

    Мерседес Бенц

    Среди других технических новинок — переход GLA на новую информационно-развлекательную систему MBUX от Mercedes.Мы действительно ценили то, что Benz решил сначала поставить MBUX в свои самые доступные автомобили, а затем подняться по ценовой лестнице.

    MBUX сочетает в себе массу функциональных возможностей с красивым дисплеем и значительно проще в использовании и быстрее, чем старая система COMAND, которая использовалась в других более ранних продуктах Mercedes. В GLA он доступен либо с двумя 7-дюймовыми дисплеями, либо, если вы выберете широкоэкранную версию, с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями.

    GLA250 и GLA250 4Matic поставляются с 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который обеспечивает идеальную для обслуживания 221 л.с. и 258 фунт-фут крутящего момента, которые передаются через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Покупатели, ищущие что-то более яркое, могут выбрать Mercedes-AMG GLA35, который обеспечивает 302 л.с. и 295 фунт-футов вместе со стандартным полным приводом. GLA35 также получает восьмиступенчатую коробку передач в виде коробки с двойным сцеплением, которая помогает ему разогнаться до 60 миль в час всего за пять секунд.

    Что еще вы получите, если решите перейти на версию AMG? С одной стороны, более жесткая и изящная подвеска.Вы также получаете настраиваемые AMG настройки управления рельефом для вашего хулиганства по грунтовой дороге, большие тормоза, уникальную рулевую рейку и более громкий выхлоп с закрылками.

    Mercedes рассчитывает выпустить GLA250 летом 2020 года, и мы ожидаем, что GLA35 поднимет свою маленькую голову где-то в конце 2020 года. Mercedes скромничает с ценами, но мы не ожидаем огромный скачок цен по сравнению с нынешней моделью GLA250, стартовой ценой которой составляет 34 250 долларов, и мы были бы удивлены, если версия AMG не будет дешевле, чем 53 350 долларов GLA45.

    Mercedes-Benz GLA250 и AMG GLA35 2020 маленькие, но мощные

    Посмотреть все фото

    Сейчас играет: Смотри: Mercedes-Benz GLB 2020: последний маленький автомобиль из Германии

    1:27

    Новейший мини-автомобиль Mercedes

    — это тот, на котором вы действительно захотите проехать

    Если вы живете в мегаполисе, таком как Сан-Франциско, Нью-Йорк или Чикаго, вы понимаете привлекательность крошечной машины.Легче проезжать сквозь пробки, и его можно припарковать практически где угодно. Смарт говорит, что Fortwo — самая маленькая из крошечных машин, доступных в Соединенных Штатах. Последняя версия автомобиля Mercedes-Benz по-прежнему имеет длину всего 8,8 футов, но она стала шире с более щадящей подвеской. Он также наполнен дополнительными стандартными функциями, благодаря которым он больше похож на автомобиль, а не на компромисс. Чтобы подчеркнуть особенности нового миниатюрного водителя, Смарт организовал охоту за мусором в сообществе пенсионеров для 30-летних: Портленд, штат Орегон.Если вы собираетесь взять автомобиль, предназначенный для езды в городской среде, это может быть город с дорожной системой, которая, кажется, была спроектирована скорее как розыгрыш, чем способ отвлечь водителей от дороги. точка А в точку Б.

    Галерея: Smart Fortwo | 29 Фото

    Галерея: Smart Fortwo | 29 Фото

    Не поймите меня неправильно: Портленд — чудесный город.Но, как и в Сан-Франциско, вождение автомобиля может быть проблемой, когда вы не дома. После двух дней тестирования автомобиля (версии с механической и автоматической коробкой передач) Fortwo справился с этой задачей … в основном.

    Как и во всех охоте на мусорщиков, цель состояла в том, чтобы выполнить как можно больше задач за отведенное время. Это означало поездку в разные места вокруг и в Портленде, и это была возможность увидеть, как автомобиль работает в различных условиях. Мы с моим вторым пилотом решили сначала выехать за пределы города и отправиться в круиз по окрестным горным дорогам.

    Трехцилиндровый двигатель Fortwo с механической коробкой передач не вызовет восторга при восхождении на 89 л.с. с крутящим моментом в 100 фут-фунтов. Но из-за жесткости клетки безопасности Tridion, которая действует как каркас безопасности для автомобиля, рама автомобиля имеет минимальные колебания во время поворотов, что делает управляемость лучше, чем ожидалось. Более широкая стойка тоже помогает. Эта дополнительная ширина в сочетании с редизайном 2016 года придает автомобилю более агрессивный, почти сердитый вид. Пока неизвестно, удержит ли эта злобная машина хулиганов из Сан-Франциско от переворота.Но если вы ведете новую машину и видите этих вандалов, вам будет намного проще развернуть разворот и уйти от них благодаря удивительно небольшому радиусу поворота.

    По данным Smart, радиус поворота 22,8 фута — самый маленький в Соединенных Штатах. Это также лучшая функция для тех, кому приходится ездить по узким городским улицам и время от времени разворачиваться. Во многих случаях, благодаря приложению-компаньону Cross Connect для автомобиля (которое находится в стадии бета-тестирования), я пропускал поворот или попадал в тупик.Возможность быстро перевернуться, не беспокоясь о неудобном трехточечном повороте, который мне придется сделать на другой, более крупной машине, была выдающейся. Это было вдвойне полезно, потому что не все мои развороты на самом деле были законными. То, о чем штату Орегон не нужно знать, и мы можем просто держать их при себе.

    А если серьезно, посмотрите на этот радиус поворота.

    Уэээээээ.

    Если вы объедините этот небольшой радиус поворота с задним двигателем и задним приводом Fortwo, вы должны получить довольно большую избыточную поворачиваемость, что означает сладкие пончики на вашей местной парковке.К сожалению, антипробуксовочная система автомобиля делает все возможное, чтобы удержать вас на дороге. Автомобиль хочет, чтобы вы были в безопасности и не заваливали повороты из-за потери сцепления с дорогой. Как бы сильно вы не давили на газ в крутом повороте, машина исправится, уменьшив мощность на колеса. Если вы думаете, что можете выключить систему, подумайте еще раз: вы не можете. Это все равно, что спрашивать машину, не хочет ли она поехать на вечеринку, и она отвечает вам, говоря, что предпочла бы остаться дома и сделать домашнее задание по математике.

    Да, в этом есть смысл. Это машина не для тюнингованных детей; Это для того, чтобы добраться до центра города и припарковаться на том месте, где седан проезжал три раза. Но было бы неплохо расслабиться, чтобы посмотреть, на что он способен. Говоря о парковке, чтобы помочь вам найти крошечные места, вы можете использовать приложение-компаньон Cross Connect. Во время демонстрации мне сказали, что он находится в стадии бета-тестирования, поэтому я простил его, когда (как упоминалось выше) навигационная система отправила меня мимо пункта назначения, решив, что мне нужно объехать один и тот же квартал до конца времени и в какой-то момент , отправил меня не в ту сторону по улице с односторонним движением.Я упоминал, что это бета-версия?

    Приложение также управляет автомобильным радиоприемником, отображает информацию о транспортном средстве (например, о расходе бензина), имеет номеронабиратель и функцию краудсорсингового поиска парковочных мест для мест, которые подходят только для Fortwo. И, вероятно, из-за того, что приложение iOS / Android является важной частью управления автомобилем, Smart имеет дополнительный держатель для смартфона за 100 долларов, который крепится непосредственно к приборной панели и заряжает ваш телефон. Да, 100 долларов кажутся довольно высокими для того, чтобы что-то выкинуть из вашей черты.Вы можете купить дешевую кобуру на Amazon или в торговом киоске за половину этой цены. Но то, что Smart Mount имеет по сравнению с решениями сторонних производителей, так это то, что оно подключается непосредственно к развлекательной системе через приборный порт, который можно закрыть, когда он не используется. Это уменьшает беспорядок и придает ему более чистый вид. Кроме того, вам не нужно использовать приложение Smart с подставкой. Он работает с Waze, Google Maps и любым другим аудио-приложением, которое вы хотите. Это простое USB-соединение, поэтому даже если функция навигации не станет намного лучше, держатель для смартфона за 100 долларов — это не пустая трата денег.

    Это еще одно дополнительное оборудование, которое Smart добавила в Fortwo 2016 года, чтобы сделать его более цивилизованным и привлечь внимание городских жителей. И хотя подставка является опцией, Smart добавил стандартные функции, которые должны были быть там изначально. Некоторые из них включают громкую связь Bluetooth, круиз-контроль, усилитель руля и электрические стеклоподъемники. Это также добавило кое-что для тех, кто был сбит с толку проходящим полузащитником: помощь при боковом ветре. Все это складывается в автомобиль, который на самом деле ощущается как современный автомобиль, а не как базовая оболочка, которая в настоящее время доступна, и не кажется такой уж умной.

    Smart теперь также предлагает механическую или шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Руководство является новым дополнением и будет приветствоваться чистыми автомобилями. Обновленная автоматическая трансмиссия оснащена двойным сцеплением для более быстрого переключения передач, чем его предшественник. Оба синхронизируют скорость от нуля до 60 чуть более 10 секунд. Если вы ищете «веселых» впечатлений, воспользуйтесь руководством, чтобы выжать немного больше энергии из крошечной машины.

    Стоимость автомобиля начинается с 14 650 долларов, он появится в автосалонах в сентябре (электрическая версия ожидается в 2016 году) и экономически конкурирует с Fiat 500 Pop, Ford Fiesta, Nissan Versa Note и Honda Fit.Из всех этих автомобилей Fiat (по более высокой цене 16 845 долларов) является крошечным автомобилем, родственным духу Fortwo. Несмотря на небольшой размер, он все же длиннее, чем mini-Benz, и имеет заднее сиденье, а это значит, что его будет сложнее припарковать. Но вы можете брать с собой своих коротких друзей, когда идете куда-нибудь. У него также более крупный багажник. Как и ожидалось, в багажник Fortwo поместится, возможно, четыре продуктовых пакета. Для более крупных предметов пассажирское сиденье складывается и обеспечивает около пяти футов пространства. Идеально подходит для крошечных досок для серфинга или небольшой мебели IKEA.

    Закончив охоту на мусорщиков (мы заняли первое место, но другая команда финишировала раньше нас) и проехав по городу полностью , не нарушая никаких правил дорожного движения, мы вернули Fortwo. На следующий день было не столько «найти вещи как можно быстрее», а больше поездка по городу и шоссе, чтобы почувствовать машину как обычный пассажир пригородных поездов. Автомобиль хорошо работает для обоих, но немного обидно, что часть его потенциального удовольствия была удалена из-за ограничений устойчивости и тяги, установленных на автомобиле, которые нельзя выключить.

    Но когда ваша ежедневная поездка на работу связана с узкими дорогами, разворотами и бесконечными поисками парковки, новый Fortwo — надежный пригородный поезд, который на самом деле ощущается как современный автомобиль. Даже если вы можете взять с собой только одного друга, по крайней мере, вы все равно сможете выехать на полосу для машин.

    Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

    Pamplin Media Group — Субкомпактный люкс: Mercedes-Benz A220 седан

    2020 года Если вы искали небольшой автомобиль, достойный премиум-класса, вам обязательно стоит обратить внимание на Mercedes-Benz A220.

    Люксовые бренды сталкиваются с особыми трудностями при производстве небольших автомобилей. Как они могут поддерживать комфортную и тихую кабину, которую ожидают их покупатели? Работая на меньшем пространстве, инженеры должны быть на высоте, чтобы создать такой компактный автомобиль, который понравится самому требовательному покупателю.Mercedes-Benz внесла все самое лучшее в седан A-класса 2020 года, и это стоит вашего внимания.

    Mercedes-Benz A-Class был доступен за границей с 1997 года, но первые пятнадцать лет это был забавный маленький хэтчбек. Затем в 2012 году автомобиль претерпел редизайн и превратился в настоящий хэтчбек, который ломает голову. Когда гуру производительности AMG овладели им, маленький хэтчбек превратился в серьезную карманную ракету. Но для наших целей история начинается в 2018 году, когда Mercedes обнародовал план по представлению A-Class в Америке в качестве четырехдверного седана в 2019 году.

    A-Class доступен в базовой форме как A220. Оснащенный 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, A-Class рассчитан на 188 лошадиных сил и 221 фунт-фут крутящего момента. Маленький седан оснащен четкой 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением с передним или полным приводом на ваш выбор. Вы не будете платить штраф за выбор AWD; оба позволят вам разогнаться до 60 миль в час за 7,1 секунды. Это немного медленнее, чем Audi A3, но если это важно для вас, есть модель AMG, которая увеличивает мощность двигателя до 302 лошадиных сил и понижает время 0-60 до 4.6 секунд.

    Внутри A-Class дарит истинные ощущения от Mercedes-Benz. Если вы в последнее время не были у дилера Benz, возможно, вы не знаете, что это значит. Новый Mercedes-Benz — это центр высоких технологий. В центре приборной панели простирается единый экран с информацией о водителе слева и элементами управления информационно-развлекательной системой и настройками автомобиля. Все это управляется с помощью сенсорной панели на консоли, за исключением климата, который имеет набор настоящих кнопок управления под вентиляционными отверстиями на приборной панели.

    Mercedes снабдил A-Class некоторыми спортивными сиденьями, отделанными цветами печенья Oreo на тестовом автомобиле, но вы можете выбрать базовый черный цвет, если хотите. Интерьер освещен светодиодами, которые можно запрограммировать на свой любимый цвет. Если бы мне пришлось выступить с критикой, так это то, что A220 маловат для полноразмерного взрослого. Но такова природа малолитражки. Mercedes с радостью покажет вам больший C-Class, если вам нужна машина большего размера.

    A220 с передним приводом стоит от 32 800 долларов, а если вы выберете полный привод, от 34 800 долларов.Водители из Портленда захотят установить 4MATIC AWD, потому что лучшей системы у автопроизводителя нет. 4MATIC перенесет вас через зимний снег и глубокую воду без драматизма. Согласно тестам, A220 стоил до 46 100 долларов, включая все сборы, так что это определенно не экономичный автомобиль. Если вы искали небольшой автомобиль, достойный премиум-класса, вам обязательно стоит обратить внимание на Mercedes-Benz A220.

    2020 Mercedes-Benz A220 4MATIC

    Базовая цена: 32 800 $

    Цена после тестирования: 46 100 $

    Тип: Малолитражный седан

    Двигатель: 2.0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом (188 л.с., 221 фунт-фут)

    Трансмиссия: 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением

    Расчетный пробег EPA: 24/34

    Общая длина: 179,1 дюйма

    Снаряженная масса: 3395 фунтов

    Окончательная сборка: Агуаскальентес, Мексика


    Вы рассчитываете на то, что мы будем в курсе, и мы зависим от вас в финансировании наших усилий.Качественная местная журналистика требует времени и денег. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы защитить будущее общественной журналистики.

    2021 Mercedes-AMG GLB 35: заполняет нишу, кто знал?

    Mercedes-Benz не облегчает жизнь покупателей роскошных кроссоверов и внедорожников. Это не потому, что немецкий автопроизводитель не предлагает качественные автомобили. Оно делает.

    Но где покупатель начинает с трех уровней предложений, включая отношения бренда с AMG и Maybach.

    Mercedes-AMG GLB 35 2021 года — небольшой внедорожник класса люкс начального уровня, и это достойный выбор.

    Mercedes-AMG GLB 35 2021 года получил новый спортивный внешний вид. Изображения © Mercedes-Benz

    AMG GLB 35 является оптимальным вариантом для водителей, предпочитающих спортивный стиль в своих внедорожниках. Он расширяет 2-литровый 221-сильный 4-цилиндровый двигатель своего брата GLB 250. Он сочетается с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и передним приводом или с полноприводным вариантом 4Matic.

    2021 Mercedes-AMG GLB 35: Чувствительные датчики

    Стандартно пятиместные сиденья в два ряда. Необязательная третья строка — это не более чем запоздалая мысль; задние сиденья подходят только для маленьких людей.

    является самой современной технологией, хотя различные датчики движения спереди, сбоку и сзади, а также датчики препятствий слишком чувствительны. Уведомления, хотя в целом полезны, работают слишком часто. Преимущества безопасности могут быть омрачены слишком частыми сигналами тревоги, когда потенциальные опасности не особенно близки.

    Mercedes-AMG GLB 35 2021 года имеет квадратный прочный внешний вид.

    Многочисленные пакеты опций и одноразовые дополнения, такие как панорамный люк, многоконтурные передние сиденья, адаптивная подвеска, рулевое колесо с подогревом, проекционный дисплей, спутниковое радио и система объемного звучания Burmester — все это резко повышает цену.

    Голосовой интерфейс активирует команду «Привет, Мерседес». Направления системы навигации, изменение температуры в салоне и получение прогноза погоды, среди других команд, — все это выполнимо.Рекомендуемая производителем розничная цена — 49 500 долларов, окончательный итог — 60 135 долларов.

    Mercedes AMG GLB 35 составляет серьезную конкуренцию Audi Q3, BMW X1, Lincoln Corsair, Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan. Он использует высокопроизводительную версию конфигурации своего брата и сестры, но с 302 лошадиными силами и восьмиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Полный привод входит в стандартную комплектацию.

    Двойные выхлопные трубы придают Mercedes-AMG GLB 35 2021 года спортивный вид.

    Топовый вариант также имеет существенно более высокую цену за позицию высокопроизводительного внедорожника.Он разгоняется с нуля до 60 миль в час за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 155 миль в час. Оценки расхода бензина составляют 21 милю на галлон при движении по городу и 26 миль на галлон на шоссе.

    AMG GLB 35 является лидером, но имеет множество других элементов отделки салона, но спортивный вид подчеркивается в нескольких аспектах. Задний бампер имеет двойные насадки на выхлопную систему, а также спойлер на крыше и передний сплиттер.

    Интерьер хорошо обставлен микрофиброй и кожей. Добавлено несколько футуристических обновлений, таких как неинтуитивно понятный сенсорный экран и цифровая измерительная система.Переключение осуществляется маленькой ручкой за рулем. Его можно спутать с индикатором стеклоочистителя, но он хорошо работает после обучающей настройки.

    AMG GLB 35 — стремительный внедорожник — выглядит странно с тремя рядами сидений. К задним сиденьям легко получить доступ и настроить, но сиденье с семью пассажирами расширяет параметры, если только пять пассажиров во втором и третьем рядах не имеют размера жокея или меньше.

    Что тоже странно, но в хорошем смысле, так это квадратный экстерьер GLB.Он выглядит подходящим для бездорожья, но его маневренность и ускорение являются отличительными качествами и лучше всего подходят для традиционного вождения. Рулевое колесо с плоским дном еще больше увеличивает удовольствие от вождения внедорожника.

    Как новичок в обширной линейке внедорожников Mercedes, GLB позиционируется, как указывает его надпись, между GLA и более крупным GLC. Зачем нужен третий вариант — легко понять. Сколько еще внедорожников может понадобиться индустрии?

    AMG GLB 35 — это совокупность множества вещей в одном автомобиле — спортивного, изысканного и семейного.Все это входит в так называемый роскошный автомобиль начального уровня.

    На открытой дороге он определяет Mercedes-AMG. Ехать тихо, машина командует. Определена репутация производителя, предлагающего роскошь без претенциозности.

    СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ

    Mercedes-AMG, внедорожники Maybach могут похвастаться роскошью

    Mercedes-AMG GLS 63 крут, но достоин 150к ?

    Обзор Mercedes-Benz A220 4MATIC 2019 года: маленький седан, огромный сюрприз

    У роскошных автомобилей начального уровня, таких как Mercedes-Benz A220 4MATIC 2019 года, есть прекрасная линия для прогулок.С одной стороны, они открывают путь к интересному бренду. В то же время прибыль Mercedes становится тем выше, чем больше вы делаете покупки: в лучших интересах Штутгарта подсадить вас на трехконечную звезду, а затем быстро уговорить вас купить более крупные и дорогие модели.

    Циничный водитель, следовательно, согласен с тем, что углы, вероятно, будут сокращены. В конце концов, сделайте автомобиль начального уровня слишком хорошим, и вы рискуете отложить эти обновления.Тем не менее, Mercedes не может позволить себе жертвовать настолько, что стартовая цена A-Class в 32 500 долларов начинает казаться диковинной.

    Некоторые сомневались в существовании нового седана, учитывая, что у Mercedes тоже есть CLA, но в металлическом корпусе четырехдверный ребенок — хороший аргумент. Он компактный и мощный, как и следовало ожидать, но идеально сочетается с ним. Решетка, нижняя панель и прищурившиеся фары придают ему нужное количество рычания спереди, в то время как задняя часть — хотя и немного напоминает Mazda с некоторых углов — имеет приятную натянутость.

    Mercedes добавил к этому тестируемому автомобилю пакет AMG Line за 2600 долларов, который добавляет другой кузов, заниженную подвеску, хромированную решетку с ромбовидными блоками и перфорированные передние тормозные диски. Черные многоспицевые 19-дюймовые колеса AMG за 500 долларов тоже выглядят неотъемлемой частью. Вместе они делают A-класс немного более молодым, преодолевая разрыв между C-классом и CLA, и, на мой взгляд, лучше обоих в этом процессе.

    Power ниже по сравнению с последним CLA, но A220 4MATIC — это урок того, что производительность может быть больше, чем цифры на бумаге.Теоретически, 188 лошадиных сил и 221 фунт-фут крутящего момента от его 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом могут показаться разочаровывающими, как и время разгона до 100 км / ч за 7,1 секунды. Однако из-за руля никогда не получается так.

    Не поймите меня неправильно, мысль о седане Mercedes-AMG A35 2020 года с его 302 л.с. вызывает у меня огромное любопытство. А вот A220 4MATIC неожиданно бодрый. Это явный пример правильной трансмиссии для правильного автомобиля: я никогда не чувствовал, что мне не хватает мощности, семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением одновременно плавная и никогда не отказывается от пониженной передачи, когда это необходимо.

    Снаряженная масса 3417 фунтов помогает — пятно меньше, чем у A3 в форме Quattro, — равно как и небольшая занимаемая площадь. Хотя на первый взгляд A-Class может выглядеть как его более крупный собрат-седан, в крутых поворотах он гораздо более управляемый автомобиль. Полный привод 4MATIC придает уверенности, и даже в режиме Комфорт и без пневмоподвески он чувствует себя устойчивым и управляемым.

    Фактор рулевого управления при правильном весе, и вы получите автомобиль, который может быть более интересным для вождения, чем его собратья, вдвое дороже (и значительно больше).Однако даже на более медленных шагах вы быстро оцениваете кабину.

    Не говоря уже о сегменте, интерьер A-Класса — одно из самых приятных мест, где можно провести время в недавно выпущенной машине. Опять же, ощущения расходятся со спецификациями: хотя у вас есть больше места для головы сзади, чем в CLA, A220 по-прежнему не слишком просторен. Однако дизайн приборной панели и большая теплица делают его более воздушным.

    Он и кажется таким же хорошим, как и выглядит.Игра Mercedes в материалах значительно выросла, и там, где предыдущие автомобили начального уровня от автопроизводителя чувствовали себя так, как будто они соглашались на более дешевый контейнер с запчастями, то же самое не относится к A220 4MATIC. Распределительное устройство, которое не было бы неуместным в E-Class, наряду с двумя дисплеями, расположенными на центральной консоли, должно заставить Audi и BMW задуматься.

    Двойные 7-дюймовые экраны — один для приборов водителя, другой для информационно-развлекательной системы и HVAC — входят в стандартную комплектацию, но двойные 10,25-дюймовые обновления входят в премиальный пакет стоимостью 2100 долларов.Это достойное дополнение, так как оно также включает в себя предупреждения о слепых зонах, запуск без ключа и автоматическое затемнение как для зеркал заднего вида, так и для боковых зеркал. 310 долларов добавляет 64-цветную систему окружающего освещения, и, хотя это может показаться чрезмерным, то, как она так тщательно приподнимает интерьер, делает ее обязательной.

    Вновь изменяя обычные правила о том, какие автомобили дебютируют и какие новые функции, A-Class также первым представил на рынок новую информационно-развлекательную систему MBUX от Mercedes. Хотя он очищает пользовательский интерфейс и в целом оставляет меню менее запутанным, чем в старой версии, самым большим изменением является умный помощник «Привет, Мерседес».Думайте об этом как об Алексе для машины.

    Обычно я с осторожностью отношусь к автомобильным системам распознавания голоса. Даже когда им удается справиться с моим британским акцентом, они обычно настолько запутанны, что все делают, что лучше пойти по старинке с кнопками и сенсорными экранами. А вот помощник Mercedes был приятным сюрпризом.

    Вы можете выдавать инструкции по навигации несколькими способами: либо вызывая весь адрес, который машина легко понимает, либо запрашивая более общий поиск, например, ближайший Starbucks.MBUX также не требует определенного командного языка: я мог бы сказать «перейти к…» или «проложить маршрут до…» или что-то еще, что казалось наиболее естественным. Последующие команды, такие как поиск заправочной станции на существующем маршруте, часто почти невозможно выполнить с помощью систем голосового управления, но для A220 это не проблема.

    Как и Alexa, вы можете задавать общие вопросы. Это может показаться уловкой, но на самом деле оказалось довольно полезным: запросы, которые обычно требуют от меня вытаскивания телефона, чтобы получить ответ, я мог бы более безопасно выполнять с помощью голоса.«Привет, Мерседес» также подключается к системе HVAC и другим системам автомобиля, поэтому вы также можете регулировать температуру голосом.

    Это не единственная необычная функция, которую я нашел неожиданно полезной. Дополнительная навигационная система с дополненной реальностью — часть мультимедийного пакета стоимостью 1150 долларов — перемещает пошаговые инструкции по дороге впереди в режиме реального времени и оказалась на удивление полезной при попытке найти свой путь по незнакомым маршрутам. К сожалению, на самом деле он не может проецировать эти направления дополненной реальности на лобовое стекло, но нетрудно представить будущую версию, которая могла бы это сделать.

    Если это еще не было ясно, то A-Class 2019 года на меня произвел гораздо большее впечатление, чем я ожидал. Я подозревал, что это будет достаточно рассчитанная машина, способная привлечь новых владельцев к бренду, но затем быстро подтолкнуть их к более дорогим моделям.

    Вместо этого я задаюсь вопросом, действительно ли он может украсть несколько продаж C-класса начального уровня. Если вам нужен значок Mercedes, стиль и роскошный технический интерьер, но на самом деле вам не нужно все заднее пространство более крупного седана, есть много, что можно порекомендовать этот меньший, маневренный автомобиль.Конечно, вы можете поднять его цену, если будете жестко относиться к вариантам, но при этом проявите небольшую сдержанность, и вы все равно сможете получить прилично оборудованный седан за небольшую часть цены более крупных автомобилей Mercedes. Это научит меня быть таким циничным.

    .
  • Схема поворотников ваз 2101: Схема ВАЗ-2101 | 2 Схемы

    Схема подключения поворотников ВАЗ 2107

    На автомобиле ВАЗ 2107 установлено шесть указателей поворота: два в передних блок-фарах. два в задних фонарях и два на передних крыльях.

    Схема подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля ВАЗ 2107

    Схема подключения указателей поворота и аварийной сигнализации на автомобиля ВАЗ 2107
    Описание схемы подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля ВАЗ 2107

    Указатели поворота на автомобиле ВАЗ 2107 включаются левым подрулевым переключателем. Электрический ток на него приходит с вывода «30» монтажного блока через замок зажигания.

    В цепь встроено реле указателей поворота и аварийной сигнализации которое обеспечивает мигание ламп с частотой 90±30 раз в минуту (при температуре воздуха от -20 до +50 гр и напряжении бортовой сети от 10,8 до 15 В). При перегорании одной из ламп указателей частота мигания остальных, а так же лампы в комбинации приборов, удваивается. Реле установлено за комбинацией приборов.

    В комбинации приборов установлена лампа-сигнализатор включения указателей поворотов. При их включении она мигает. Мигание сопровождается щелчками работающего реле указателей поворота и аварийной сигнализации.

    Электрическая цепь защищена предохранителями F8 и F10, установленными в монтажном блоке.

    Примечания и дополнения

    В указателях поворота передних блок-фар и задних фонарей автомобиля ВАЗ 2107 применяется лампа P21W мощностью 21 Вт, в указателях (повторителях) на крыльях T4W мощностью 4 Вт.

    TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

    Еще статьи по электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2107

    — Схема подключения плафона освещения салона ВАЗ 2107

    — Схема подключения датчика давления масла ВАЗ 2107

    — Не работают поворотники ВАЗ 2107

    — Схема подключения датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2107

    — Схема подключения габаритов ВАЗ 2107

    — Выключатель наружного освещения ВАЗ 2107

    — Схема подключения дальнего и ближнего света фар ВАЗ 2107

    — Схема подключения противотуманного света в задних фонарях автомобиля ВАЗ 2107

    схемы электрооборудования с детальным описанием и характеристика предохранителей

    В автомобилях ВАЗ 2101 электросхема включает в себя карты соединений систем освещения, поворотных огней и стеклоочистки. Схемы традиционных «копеек» от 21013 отличаются использованием разных силовых агрегатов с различными объемами цилиндров.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Электросхема ВАЗ-2101

    Первая часть общей карты подключений для ВАЗ 2101
    Вторая часть общей карты подключений для ВАЗ 2101

    Описание элементов, отмеченных на изображении автомобильной схемы:

    1. Передние оптические приборы.
    2. Подфарники.
    3. Фары боковых поворотов.
    4. Аккумулятор автомобиля.
    5. Реле контрольного светового индикатора заряда АКБ (аккумулятора).
    6. Генераторное устройство, использующийся для создания электроэнергии при пущенном моторе.
    7. Стартерный механизм.
    8. Источник света, использующийся для освещения подкапотного пространства.
    9. Свечи зажигания с подсоединенными высоковольтными кабелями.
    10. Датчик лампочки вычисления уровня давления смазочного вещества в ДВС. Устанавливается в пространстве под капотом.
    11. Датчик указателя величины температуры антифриза в системе охлаждения силового агрегата.
    12. Звуковой сигнал автомобиля.
    13. Распределительный механизм системы зажигания или трамблер.
    14. Электромотор системы стеклоочистки.
    15. Датчик определения объема тормозной жидкости.
    16. Катушка зажигания.
    17. Регуляторное устройство уровня напряжения в электросети автомобиля.
    18. Переключатель системы стеклоочистки, для изменения скорости движения дворников. Устройство устанавливается в насосе обмыва лобового стекла.
    19. Электродвигатель системы отопления.
    20. Световой индикатор освещения бардачка.
    21. Добавочное резисторное устройство электромотора системы отопления.
    22. Розетка для включения переносной лампы.
    23. Переключательный механизм светового индикатора рычага стояночного тормоза.
    24. Выключатель стоповых сигналов.
    25. Прерывательное реле поворотных указателей.
    26. Переключатель лампочки освещения заднего хода.
    27. Пластиковый блок с предохранителями автомобиля.
    28. Прерывательное реле индикатора ручного тормоза.
    29. Реле системы стеклоочистки.
    30. Выключатель электродвигателя печки.
    31. Прикуриватель.
    32. Переключатели плафонов, расположенных в задних стойках.
    33. Идентичные осветительные приборы, имеющиеся в стойках передних дверей.
    34. Источники освещения салона.
    35. Замок зажигания.
    36. Приборная панель автомобиля.
    37. Температурный регулятор хладагента.
    38. Контрольная лампочка дальнего освещения оптики.
    39. Индикатор внешнего освещения транспортного средства.
    40. Контрольная лампочка поворотных указателей.
    41. Контрольный световой индикатор заряда АКБ.
    42. Контрольный индикатор определения давления масла в системе смазки.
    43. Световой источник активации ручного тормоза, а также определения уровня тормозной жидкости.
    44. Контроллер уровня горючего в баке.
    45. Световой индикатор резерва горючего.
    46. Лампочка освещения контрольного щитка автомобиля.
    47. Переключательное устройство звукового сигнала.
    48. Переключатель света в световых приборах.
    49. Переключательное устройство поворотных указателей.
    50. Кнопка для включения и деактивации внешнего света фар.
    51. Переключатель освещения в контрольном щитке.
    52. Выключательное устройство системы стеклоочистки.
    53. Датчик уровня горючего в баке, а также его резерва.
    54. Лампа освещения багажного отсека.
    55. Задние осветительные приборы автомобиля.
    56. Лампы для освещения заднего номера.
    57. Лампочки, расположенные в фонарях заднего хода.
    58. Последние две позиции имеются только в автомобилях ВАЗ 2102. Это штепсельные разъемы заднего жгута с кабелями, а также плафон освещения задней части салона.

    Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора и генераторной установки. АКБ задействован при отключенном двигателе, а генератор предназначен для восстановления заряда батареи и питания оборудования во время езды.

    Уровень напряжения в электросети ВАЗ 2101 составляет 12 вольт.

    Схема активации внешнего освещения

    Карту включения системы наружных световых приборов можно посмотреть в этом подразделе.

    Карта подключения элементов для внешнего освещения

    Описание компонентов:

    1. Контакты в цоколях для подключения лампочек в передние фары.
    2. Подкапотный источник освещения.
    3. АКБ.
    4. Генераторный агрегат.
    5. Переключатель освещения для заднего хода автомобиля.
    6. Предохранительный модуль.
    7. Контрольная лампочка внешнего света в щитке приборов.
    8. Осветительная лампочка бардачка.
    9. Лампы освещения панели приборов.
    10. Штепсельный выход для подсоединения переносной лампочки.
    11. Переключатель света в контрольной комбинации.
    12. Выключатель внешнего освещения.
    13. Кнопка стоповых сигналов.
    14. Замок зажигания автомобиля.
    15. Переключатели на осветительных устройствах, установленных в стойках дверей спереди.
    16. Выключатели в задних стойках.
    17. Осветительные устройства.
    18. Лампа багажного отсека.
    19. Задняя оптика.
    20. Лампа в плафоне номера машины.
    21. Лампа активации освещения при движении задним ходом.

    Схема активации поворотов

    Схема включения поворотных огней

    Описание компонентов схемы:

    1. Подфарники автомобиля.
    2. Боковые поворотные огни.
    3. Аккумулятор.
    4. Генераторное устройство.
    5. Замок зажигания.
    6. Модуль с предохранительными элементами, отвечающими за защиту электрооборудования и цепей.
    7. Прерывательное реле системы указателей поворотов.
    8. Датчик активации поворотных огней.
    9. Переключательное устройство поворотных фар.
    10. Задние оптические устройства.

    Электросхема активации системы стеклоочистки

    Карта соединений на схеме включения стеклоочистительного узла

    Схема приборов и устройств с обозначением деталей для системы стеклоочистки:

    1. Генераторное устройство.
    2. АКБ автомобиля.
    3. Замок зажигания.
    4. Переключатель системы стеклоочистки.
    5. Реле стеклоочистительного устройства.
    6. Моторедуктор дворников.
    7. Термобиметаллическое предохранительное устройство.
    8. Переключатель системы стеклоочистки. Устройство располагается в насосном механизме омывателя лобового стекла.
    9. Предохранительный модуль.
    10. Разъем А — порядок условной нумерации контактных элементов в колодках реле, а также моторедукторного устройства системы стеклоочистки.

    Электросхема ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013

    Первая часть карты соединений электропроводки для моделей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013
    Вторая часть карты соединений электропроводки для моделей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013

    Детальная электросхема проводки данных моделей волжского автозавода включает в себя следующие элементы:

    1. Передняя оптика автомобиля.
    2. Поворотные фары, установленные спереди.
    3. Боковые поворотные оптические устройства.
    4. Батарея.
    5. Реле контрольного светового индикатора фиксации разряда АКБ.
    6. Реле активации ближнего освещения оптики.
    7. Реле активации дальнего освещения оптики.
    8. Генераторный узел.
    9. Стартерный механизм.
    10. Источник света под капотом машины.
    11. Свечи, установленные под капотом.
    12. Датчик давления моторного масла.
    13. Датчик определения объема антифриза.
    14. Звуковые сигналы.
    15. Распределительный механизм — трамблер.
    16. Моторедукторный узел системы стеклоочистки.
    17. Лампочка определения уровня «тормозухи».
    18. Катушка зажигания.
    19. Электромотор системы очищения лобового стекла.
    20. Регуляторное устройство уровня напряжения в бортовой сети.
    21. Электродвигатель для включения и управления режимами печки.
    22. Световой индикатор для освещения пространства в бардачке.
    23. Добавочный резисторный элемент электрического мотора отопительной системы.
    24. Штепсельная розетка для переносной лампочки.
    25. Выключатель индикатора стояночного тормоза.
    26. Переключатель тормозных сигналов.
    27. Прерывательное реле поворотных указателей.
    28. Переключательный механизм для управления системой освещения при движении задним ходом.
    29. Монтажный блок с предохранительными элементами.
    30. Прерывательное устройство контрольного светового индикатора стояночного тормоза.
    31. Реле системы стеклоочистки.
    32. Рычаг в салоне авто для изменения режимов работы отопительного узла.
    33. Прикуриватель.
    34. Переключательные устройства осветительных приборов, установленных в стойках задних дверей.
    35. Переключатели плафонов, расположенных в стойках передних дверей.
    36. Осветительные приборы салона автомобиля.
    37. Замок зажигания.
    38. Контрольный щиток.
    39. Датчик определения температуры хладагента в системе охлаждения.
    40. Лампочка активации дальнего освещения оптики.
    41. Лампочка обозначения внешних осветительных приборов.
    42. Лампочка на контрольном щитке поворотных огней.
    43. Контрольный световой источник заряда АКБ.
    44. Лампочка определения давления моторной жидкости.
    45. Лампа ручного тормоза, а также уровня тормозной жидкости.
    46. Контроллер выявления объема горючего в баке.
    47. Лампочка определения резерва топлива.
    48. Осветительное устройство приборной панели.
    49. Переключательный механизм для включения лампочек головного освещения.
    50. Переключатель поворотных огней.
    51. Кнопка активации звукового сигнала.
    52. Выключатель обмыва ветрового стекла.
    53. Рычаг для переключения интенсивности работы системы стеклоочистки.
    54. Выключательный механизм наружного света машины.
    55. Кнопка света в контрольном щитке.
    56. Датчик объема топлива и его резерва в баке.
    57. Осветительное устройство багажного отсека.
    58. Задняя оптика.
    59. Осветительные приборы заднего номера авто.
    60. Фара освещения дороги при движении задним ходом.

    Электросхема ВАЗ-21015

    Описание элементов для 21015 инжектор:

    1. Модуль с передней оптикой.
    2. Моторедукторные устройства для очистки фонарей.
    3. Противотуманные фары.
    4. Контроллер определения температуры воздуха в окружающей среде.
    5. Звуковые сигналы автомобиля.
    6. Переключатель индикатора света под капотом.
    7. Двигатель управления вентилятором системы охлаждения.
    8. Генераторный узел автомобиля.
    9. Контроллер сигнализатора нехватки смазочного вещества в ДВС.
    10. Регулятор объема омывательной жидкости в бачке.
    11. Датчик определения износа колодок, установленных на передних дисках.
    12. Контактные элементы проводников, соединяющихся с общим насосным устройством системы обмыва окон.
    13. Насосный механизм лобового стекла автомобиля.
    14. Насос для подачи жидкости через форсунки на переднюю оптику.
    15. Контактные элементы проводников для соединения с насосным устройством омывательной системы заднего стекла.
    16. Контроллер сигнализатора недостаточного давления смазочного вещества.
    17. Лампа для освещения моторного отсека.
    18. Контакт на кабелях для подключения к колодке проводов системы управления двигателем. Этот контакт может использоваться для подключения к колодке зажигания, если автомобиль оборудован карбюраторным силовым агрегатом.
    19. Моторедукторный узел очистки ветрового стекла.
    20. Стартерный механизм транспортного средства.
    21. Колодка для подключения.
    22. Регулятор температуры двигателя.
    23. Переключательное устройство оптических приборов заднего хода.
    24. Контроллер сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости.
    25. АКБ автомобиля.
    26. Контроллер сигнализирующего устройства недостаточного уровня хладагента.
    27. Реле включения ПТФ.
    28. Модуль с предохранительными устройствами.
    29. Переключательное устройство стоповых огней.
    30. Штепсельная розетка для активации дополнительной лампочки.
    31. Осветительное устройство подсветки шкалы гидравлического корректора освещения оптики.
    32. Переключатель светового источника сигнализатора ручного тормоза.
    33. Разъем для подсоединения переносной лампочки.
    34. Переключатель осветительных приборов контрольного щитка.
    35. Подрулевой переключатель.
    36. Кнопка управления аварийной сигналкой.
    37. Реле системы прогрева передних сидений.
    38. Замок зажигания автомобиля.
    39. Предохранитель линии задних ПТФ.
    40. Предохранительное устройство цепи компонентов прогрева передних кресел.
    41. Предохранитель электрической цепи блокировки дверных замков.
    42. Световой индикатор подсветки в передней пепельнице.
    43. Реле активации системы зажигания.
    44. Прикуриватель.
    45. Осветительное устройство бардачка.
    46. Выключатель освещения бардачка.
    47. Электромотор вентилятора вентиляционной системы.
    48. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
    49. Выключатель вентилятора печки ВАЗ.
    50. Световой индикатор подсветки переключателя отопительной системы.
    51. Лампочка подсветки ручек для управления печкой на центральной консоли.
    52. Моторедукторные устройства электрических стеклоподъемников.
    53. Кнопка ЭСП, расположенного в передней двери справа.
    54. Моторедукторные устройства системы блокирования замков, установленных в передних дверях.
    55. Электропроводники для соединения с передней колонкой, установленной справа.
    56. Моторедукторные устройства для блокирования замков, расположенных в задних дверях.
    57. Кабеля, предназначенные для подключения к заднему правому динамику.
    58. Модуль управления блокировкой дверных замков в автомобиле.
    59. Проводники, предназначенные для подключения к автомагнитоле.
    60. Переключатель очистительных устройств на передней оптике.
    61. Кнопка управления системой прогрева заднего стекла.
    62. Реле активации задних противотуманных оптических устройств.
    63. Разъем, предназначенный для соединения с системой прогрева переднего пассажирского кресла.
    64. Выключатель оптических устройств в задних противотуманных фарах.
    65. Переключатель системы прогрева переднего пассажирского кресла.
    66. Кнопка для управления системой противотуманных фонарей.
    67. Переключательное устройство световых источников внешнего освещения.
    68. Кнопка для управления системой обогрева переднего левого сиденья.
    69. Разъем, предназначенный для соединения с системой обогрева водительского кресла.
    70. Проводники, предназначенные для подключения к переднему левому динамику.
    71. Кнопка для управления электростеклоподъемником, расположенным в водительской двери. Используется для поднятия стекла.
    72. Переключатель стеклоподъемника, установленного в двери водителя. Применяется для опускания стекла.
    73. Проводники, предназначенные для соединения с левой задней колонкой.
    74. Боковые поворотные указатели.
    75. Переключатель осветительного устройства, установленного на стойке передней двери.
    76. Аналогичный механизм, расположенный в стойке задней двери.
    77. Световой источник.
    78. Источник индивидуального освещения в салоне.
    79. Разъем для соединения со жгутом кабелей электрического топливного насоса.
    80. Переключатель для активации и отключения источника освещения багажного отделения.
    81. Приборная панель автомобиля.
    82. Источник освещения багажного отсека.
    83. Модуль индикации бортовой системы контроля.
    84. Маршрутный компьютер автомобиля.
    85. Разъем, предназначенный для подключения к проводам системы управления силовым агрегатом.
    86. Задняя внешняя оптика автомобиля.
    87. Внутренние осветительные приборы, расположенные сзади.
    88. Штекер для соединения с системой прогрева заднего стекла.
    89. Осветительные устройства заднего номерного знака.
    90. Дополнительный стоп-сигнал, установленный в спойлере.

    Пользователь Petro Popyk рассказал о замене проводки на автомобилях ВАЗ и о нюансах, которые надо учитывать при выполнении этой задачи.

    Характеристика предохранителей по номинальному току и цепи, за которую они отвечают

    Электросхема ВАЗ 2101 включает в себя предохранительный модуль, располагающийся под контрольным щитком. Он скрыт защитной крышкой, на внутренней стороне которой нанесена схема с обозначением всех компонентов и электроцепей.

    Схема предохранительных устройств
    Расположение модуля в салоне

    Подробное описание элементов и устройств, за которые они отвечают, приведено в таблице.

    Номер устройстваОписание защищаемых цепей
    1

    Предназначается для защиты:

    • электроцепи звукового сигнала;
    • системы освещения салона автомобиля;
    • штепсельной розетки;
    • прикуривательного устройства;
    • стоповых огней в задних осветительных устройствах.
    2

    Используется для защиты:

    • передних стеклоочистительных устройств с реле;
    • электрического моторчика отопительной системы;
    • омывательного устройства лобового стекла.
    3Данный предохранитель предназначается для защиты левого осветительного источника дальнего освещения, а также контрольного индикатора активации
    4Защита электроцепи дальнего освещения в правом осветительном приборе
    5Предохранитель лампочки ближнего освещения в левой фаре
    6Элемент защиты электроцепи светового источника ближнего света в правом фонаре
    7

    Предназначается для защиты нескольких электроцепей:

    • габаритных осветительных приборов, в частности, левого подфарника, правой задней фары и контрольного индикатора на «приборке»;
    • системы освещения багажного отсека;
    • осветительного устройства номерного знака;
    • системы освещения приборной панели.
    8

    Используется для защиты трех линий:

    • подкапотного осветительного устройства;
    • правого подфарника габаритных фонарей, а также левой задней фары;
    • системы освещения прикуривателя.
    9

    Предназначен для защиты электроцепей:

    • датчика определения температуры хладагента;
    • контроллера уровня горючего с индикатором резерва;
    • контрольного индикатора давления моторной жидкости, активации ручного тормоза, уровня тормозной жидкости, заряда аккумулятора;
    • поворотные указатели, а также световые индикаторы на приборке, отвечающие за них;
    • фара освещения заднего хода;
    • система освещения бардачка.
    10Предназначен для защиты электроцепи регуляторного устройства напряжения, а также обмотки возбуждения генераторного агрегата.

    Если выходит из строя электрооборудование, автовладельцу необходимо в первую очередь проверить целостность предохранителей.

    Видео «Как поменять блок предохранителей в ВАЗ 2101»

    Пользователь Ramanych подробно показал процедуру замены колодки с предохранительными устройствами на отечественной «копейке».

    Аварийка на ваз 2101 простая схема

    Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:

    В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид:

    Порядок выполнения работы:

    Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.
    Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)
    Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)
    Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля)

    Реле:
    Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
    Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
    Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
    Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.
    Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)

    Кнопка:
    Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
    Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
    Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
    Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен.
    Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов):

    Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.

    Вот и весь монтаж.
    После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.
    Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов.
    Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…
    Спасибо за статью, RavenDark. vaz2101.spb.ru

    Дополнение
    Вообще вот самая нормальная схема аварийки на копейку

    примечание: реле лучше использовать 05, а не 06 как на схеме. с 05 реле лампа на приборке мигает в такт с поворотниками и можно контролировать сколько раз мигнул в пробке «спасибо». а 06 мигает вместе с кнопкой аварийки.

    По началу данную инструкцию написал лишь у себя в бортжурнале, но видя ее популярность и то, что люди ей пользуются, и у них всё получается, решил разместить её здесь. Это моя первая статья для широкого круга лиц, прошу строго не судить.

    Как известно, система аварийной сигнализации стала устанавливаться на автомобили семейства ВАЗ начиная с модели 2104, соответственно на моей копеечке её отродясь не было, а необходимость данного девайса была на лицо: это и мигнуть аварийкой человеку, который пропустил вас в пробке, и подмигнуть симпатичной девушке, или же просто, почти на законных основаниях, остановиться на остановке общественного транспорта перед автобусом и побежать в ларек почти не нарушая ПДД, а о вынужденной технической остановки я вообще молчу…

    Итак, для установки нам понадобится:

    — реле поворотников и аварийной сигнализации от ВАЗ 2106 (четыре контакта)

    -колодка мама для подключения реле (2 ненужных контакта нужно извлечь).

    -кнопка включения аварийной сигнализации от ВАЗ 2106 (шесть контактов)

    — разъем для подключения кнопки

    — провода около 5м разных цветов

    — изолента или термоусадочные трубки.

    Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:

    1.Передние указатели поворота
    2.Повторители указателей поворота на передних крыльях.
    3.АКБ.
    4.Генератор.
    5.Замок зажигания.
    6.Колодка предохранителей.
    7.Реле прерыватель указателей поворота.
    8.Индикаторная лампа в комбинации приборов.
    9.Подрулевой переключатель поворотников.
    10.Указатели поворота в задних фонарях.

    В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой:

    1.Передние указатели поворота.
    2.Повторители указателей поворота на передних крыльях.
    3.АКБ.
    4.Генератор.
    5.Замок зажигания.
    6.Колодка предохранителей.
    7.Дополнительная колодка предохранителей.
    8.Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. (Нумеровка контактов реле по схеме (слева — направо) 4-2-1-3)
    9.Индикаторная лампа в комбинации приборов.
    10.Кнопка включения аварийной сигнализации. (Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху — вниз) 4-2-8-1-7-3 )
    11.Указатели поворота в задних фонарях.

    Порядок выполнения работы

    Многие советуют для удобства снять приборную панель, но я этого не делал, а снял лишь облицовочный кожух вала рулевого управления, щиток приборов и консоль (к тому времени у меня уже стояла шестерочная панель). затем снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101). Определяемся и намечаем место расположения кнопки аварийки, я ее установил в отверстие на консоли (как и в стандартной комплектации 03/06), можно установить и на кожух рулевой колонки, как на 07 (для чего дополнительно нужен облицовочный кожух вала рулевого управления ваз 2107)

    Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
    Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
    Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
    Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.

    Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
    Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
    Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
    Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен. (места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов)):

    Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А. Все соединения желательно пропаять, и обязательно заизолировать. Устанавливаем снятые комплектующие на место.

    Многие задавались вопросом как установить аварийную сигнализацию на автомобиль ВАЗ 2101 и его модифицированные версии, так как серийно “аварийка” начала устанавливать на автомобили Волжского автомобильного завода лишь начиная с более поздних моделей.

    Кнопка аварийки для ВАЗ 2101

    Но ведь иногда без этого нехитрого приспособления на дороге просто не обойтись. Помимо своего прямого назначения аварийной сигнализацией можно поблагодарить, пропустившего вас водителя, ненадолго припарковаться, формально не нарушая ПДД, и вообще она помогает совершать всякие полезные вещи.
    Итак, если вы все-таки решились на этот значимый для вас и вашей машины шаг, то для начала вот список необходимых материалов и приспособлений:

    Материалы:

    1. Изолента (предпочтительно синего цвета, так как она отличается особой долговечностью)
    2. Четырехконтактное контактное реле поворотников от ВАЗ 2106
    3. Разъем для реле
    4. Шестиконтактная кнопка выключениявыключения аварийной сигнализации
    5. Разъем для кнопки
    6. Провод для монтажа и соединения вышеперечисленного.
    Инструменты:
    1. Плоскогубцы с кусачками
    2. Плоские отвертки
    3. Крестообразные отвертки
    4. Рожковой ключ на 10
    5. Нож
    Для желающих, кто хочет сэкономить деньги в ущерб технологичности : можно использовать и родное реле от ВАЗ 2101, но в этом случае адекватная работа не гарантируется, так как это реле очень чувствительно к изменению нагрузки. По этой причине далее способ установки именно с заменой реле на более современное.
    Приступим, отвинчиваем гайку крепления реле поворотников и отсоединяем от него три разноцветных провода. Далее определяемся с местом установки кнопки включения аварийной сигнализации. Тут даем свободу своей фантазии, но также многое зависит от того какая панель установлена в вашем автомобиле.
    Ко второму контакту реле подключаем провод, снятый с контакта старого реле, обозначенного буквой “L” и все это соединяем с седьмым контактом кнопки сигнализации.
    Первый контакт реле аварийки соединяем с четвертым контактом кнопки.
    Третий контакт реле соединяем с проводом, откинутым с контакта “Р”, старого реле.
    Провод, идущий от четвертого контакта реле крепим к кузову автомобиля. Оптимальным решением будет закрепить провод под гайкой крепления нашего реле.

    Схема аварийки (аварийной сигнализациии) для авто ВАЗ 2101

    Спасибо за подписку!

    Теперь затягиваем гайку крепления реле с умеренным усилием, чтобы не сломать пластиковое крепление.
    Затем соединяем второй контакт кнопки с плюсовым проводом старого реле.
    Первый и третий контакты кнопки подключаем к подрулевым переключателям поворотников в любом порядке.
    Восьмой контакт кнопки подключается к постоянному “плюсу” (независимому от положения ключа в замке зажигания). Желательно защитить эту цепь предохранителем. Наиболее подходящим будет установка предохранителя номиналом 8А.
    Далее следует смотать провода изолентой и закрепить, чтобы они не болтались, установить все снятые ранее обшивки и панели.
    Теперь мы имеем полноценную аварийную сигнализацию и можем зажить новой полноценной жизнью.
    Вся процедура установки аварийной сигнализации на ВАЗ 2101 занимает 2-3 часа времени.

    Как подключить аварийку на ваз 2101 схема

    Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:

    В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид:

    Порядок выполнения работы:

    Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.
    Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)
    Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)
    Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля)

    Реле:
    Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
    Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
    Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
    Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.
    Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)

    Кнопка:
    Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
    Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
    Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
    Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен.
    Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов):

    Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.

    Вот и весь монтаж.
    После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.
    Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов.
    Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…
    Спасибо за статью, RavenDark. vaz2101.spb.ru

    Дополнение
    Вообще вот самая нормальная схема аварийки на копейку

    примечание: реле лучше использовать 05, а не 06 как на схеме. с 05 реле лампа на приборке мигает в такт с поворотниками и можно контролировать сколько раз мигнул в пробке «спасибо». а 06 мигает вместе с кнопкой аварийки.

    Указатели поворот в напряжённом современном автомобильном потоке имеет очень большое значение, и их неисправность доставляет большие неудобства.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 схема подключения.

    Схема поворотов ВАЗ 2101 основана на электромагнитнотепловые РС57. Принцип подключения реле поворотов ВАЗ 2101 достаточно простой и распространялся на все автомобили, которые выпускались в те годы.
    Реле поворотов ВАЗ 2101 электромагнитнотепловые типа РС57 состоит из сердечника с обмоткой, панели, двух якорьков, нихромовой струны, сопротивления и двух пар контактов. Левый якорь с парой контактов размыкает и замыкает цепь сигнальных ламп, а правый со своими контактами обеспечивает работу контрольной лампы.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 принцип работы.

    При включении переключателя поворотов ток от аккумулятора проходит через сопротивление и нихромовую струну реле поворотов ВАЗ 2101 на лампы указателей. При этом происходит нагрев струны, которая в результате теплового расширения удлиняется, уменьшая зазор в контактах, но так как сопротивление цепи высоко, сигнальные лампы гореть не будут. Замыкание контактов приводит к выводу из цепи сопротивления и нихромовой струны, сопротивление снижается, загораются сигнальные лампы.

    В то же время в обмотке сердечника увеличивается проходящий ток, что приводит к образованию электромагнитного поля, которое притягивает дополнительный правый якорек, замыкая его пару контактов и включая контрольную лампу. Так как ток через струну при этом не проходит то она остывает и принимает первоначальную длину размыкая контакты. Сигнальные лампы тухнут, уменьшается ток в обмотке якоря, размыкаются контакты сигнальной лампы. Частота включения и выключения сигнальных лап такого реле 60 – 120 раз в минуту.
    Недостатком реле поворотов ВАЗ 2101 является наличие нихромовой струны, которая в процессе работы нагревается, что приводит к нагреву самого реле. Кроме этого при продолжительной работе реле струна вытягивается и реле приходит в негодность. Применение такого реле в качестве реле аварийной сигнализации так же не возможно, так как из-за прохождения большого тока и продолжительного времени работы реле будет нагреваться ещё сильнее, что может привести к возгоранию. Так же прохождение большого тока через нихромовую струну будет способствовать быстрому её вытягиванию и перегоранию, что приведёт к быстрому выходу из строя реле.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 замена на электронное реле.

    При желании можно поменять электромагнитнотепловые реле ВАЗ 2101 на электронное реле применяемые на ВАЗах последующих марок. Подключение производится практически так же. Кроме штатных проводов необходимо добавить только один провод соединяющий электронное реле с массой автомобиля. В этом случае, так же можно подключить и кнопку аварийной сигнализации.

    Установка аварийной сигнализации на ВАЗ 2101 и их модификации.

    Я думаю, что у многих возникало желание оснастить свой автомобиль системой аварийной сигнализации. Ведь если кто не знает – система аварийной сигнализации стала устанавливаться на автомобили семейства ВАЗ начиная с модели 2103. А ведь согласитесь – иногда хочется мигнуть аварийкой человеку, который пропустил вас в пробке, подмигнуть симпатичной девушке или же просто, почти на законных основаниях, остановиться на остановке общественного транспорта перед троллейбусом и побежать в ларек почти не нарушая ПДД…

    Итак, для тех, кому все вышесказанное небезынтересно…

    Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.

    1. Ключ на 10.
    2. Отвертка крестовая.
    3. Кусачки.
    4. Плоскогубцы.
    5. Плоские отвертки.
    6. Нож.
    7. Много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните.

    Материалы и элементы:

    1. Изолента или термоусадочные трубки.
    2. Провод монтажный (около 5 метров). Желательно куски разных цветов.
    3. Реле поворотников и аварийной сигнализации от ВАЗ 2106. (четыре контакта)
    4. Кнопка включения аварийной сигнализации. (шесть контактов)
    5. Разъем для подключения реле.
    6. Разъем для подключения кнопки.

    Время работы — в лучшем случае часа 2-3

    Для начала снимаем торпеду, так как конструкторы ВАЗ, в свое время сэкономили на проводах и многих, по длине, просто хватает только на то, чтобы подключить штатный элемент. Для этого производим следующие действия:

    1. Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого
    управления, накладки стоек ветрового стекла.
    2. Снимите комбинацию приборов.
    3. Отсоединяя провода от лампы освещения вещевого ящика, отверните винты
    крепления боковины вещевого ящика к панели приборов, винты крепящие днище вещевого ящика и снимите его.
    4. Выверните четыре винта нижнего крепления панели приборов к поперечине передка.
    Через проемы вещевого ящика и комбинации приборов отверните четыре гайки
    верхнего крепления панели к передку.
    5. Снимите ручки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения ручки с рычагом отогните плоским тонким инструментом у верхней ручки нижнюю часть, а у нижней – верхнюю.
    6. Отсоедините провода от выключателей подсветки приборов, габаритов и отопителя.
    7. Выверните два винта крепления рычагов управления отопителем.
    8. Снимите панель приборов.

    Установка панели приборов проводится в обратном порядке.

    Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:

    Обозначения на схеме:

    1.Передние указатели поворота.
    2.Повторители указателей поворота на передних крыльях.
    3.АКБ.
    4.Генератор.
    5.Замок зажигания.
    6.Колодка предохранителей.
    7.Реле прерыватель указателей поворота.
    8.Индикаторная лампа в комбинации приборов.
    9.Подрулевой переключатель поворотников.
    10.Указатели поворота в задних фонарях.

    В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид:

    Обозначения на схеме:

    1.Передние указатели поворота.
    2.Повторители указателей поворота на передних крыльях.
    3.АКБ.
    4.Генератор.
    5.Замок зажигания.
    6.Колодка предохранителей.
    7.Дополнительная колодка предохранителей.
    8.Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. *
    9.Индикаторная лампа в комбинации приборов.
    10.Кнопка включения аварийной сигнализации. *
    11.Указатели поворота в задних фонарях.

    Нумеровка контактов реле по схеме (слева — направо) 4-2-1-3
    Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху — вниз)

    Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.

    Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)
    Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)

    Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля)

    Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
    Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
    Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
    Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.

    Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)

    Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
    Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
    Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
    Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен.

    Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов):

    Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.

    Вот и весь монтаж.

    После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.

    Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов.

    Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…

    ВАЗ-2101 устанавливаем аварийку — 12 Апреля 2011

    Для установки аварийки на копейку нам понадобиться: Кнопка аварийки от шестерки и фишка для нее, реле поворотов шестерки, шести контактная фишка для реле поворотов.

    Вот схема включения поворотов ВАЗ-2101:

    1 – подфарники;
    2 – боковые указатели поворота;
    3 – аккумуляторная батарея;
    4 – генератор;
    5 – выключатель зажигания;
    6 – блок предохранителей;     7 – реле-прерыватель указателей поворота;
    8 – контрольная лампа указателей поворота;
    9 – переключатель указателей поворота;
    10 – задние фонари

    А это схема включения поворотов и аварийной сигнализации ВАЗ-2106:

    1 — подфарники; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — генератор; 5 — выключатель зажигания; 6 — основной блок предохранителей; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 9 — контрольная лампа указателей поворота в спидометре; 10 — выключатель аварийной сигнализации; 11 — задние фонари; 12 — переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе.

    А это схема подключения реле поворотов ВАЗ-2106 (вид на контакты):

    Подключение выполняем в следующей последовательности:

    1. Отсоединяем старое реле поворотов (бочонок) и подключаем голубой провод к 3 выводу нового реле, это контролька на щитке.
    2. Подсоединяем к 4 выводу нового реле кусочек провода, при креплении нового реле прикрутим его к массе.
    3. Белый с черным провод (иногда фиолетовый) подсоединяем ко 2 выводу реле и к 7 выводу кнопки аварийки (номера на кнопке написаны сзади).
    4. Оранжевый провод (зажигание) добавляем и подсоединяем к выводу №2 кнопки.
    5. 1 вывод реле поворотов соединяем с выводом №4 кнопки аварийки.
    6. На 8 вывод кнопки подаем постоянное питание, например с первого предохранителя.
    7. 1 вывод кнопки подключаем к голубому проводу в фишке тубуса.
    8. 3 вывод кнопки подключаем к голубому с черной полосой в фишке тубуса.

    На фото фишка тубуса. На номера и надписи на фото не обращайте внимания (скачал из интернета).

    Есть еще такой вариант. На рынке продается готовая проводка для подключения аварийной сигнализации:

    Подключение:
    Красный — к белому с черной полосой (или фиолетовый), это нагрузка.
    Желтый — к голубому (это контролька).
    Синий — к оранжевому (зажигание).
    Коричневый с красной полосой — постоянный плюс (например на первом предохранителе).
    Белый и коричневый с белой полосой к фишке тубуса (левый и правый повороты).

    Крепим реле поворотов на место старого, не забыв про массы. Вырезаем круглое отверстие под кнопку аварийки (идеально подходит отверстие насоса омывателя но не на всех моделях).

                            предыдущая                   главная                  следующая

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101 (21011 / 21013 / 2102)

    Электрооборудование автомобиля защищено десятью плавкими предохранителями, установленными под панелью приборов с левой стороны рулевой колонки. Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя не защищены предохранителями.


    А
    Назначение
    1
    16
    Плафоны
    Звуковые сигналы
    Штепсельная розетка
    Прикуриватель
    Лампы стоп-сигнала
    2
    8
    Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя
    Электродвигатель отопителя
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла (ВАЗ-21011, 21013)
    3
    8
    Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего свет
    4
    8
    Правая фара (дальний свет)
    5
    8
    Левая фара (ближний свет)
    6
    8
    Правая фара (ближний свет)
    7
    8
    Левый передний фонарь (габаритный свет)
    Левая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 21013)
    Контрольная лампа габаритного света
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    Лампа освещения багажника
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Фонарь освещения номерного знака (ВАЗ-2101)
    Лампа освещения комбинации приборов
    8
    8
    Правый передний фонарь (габаритный свет)
    Правая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 2101)
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Лампа освещения прикуривателя
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    Подкапотная лампа
    9
    8
    Контрольная лампа давления масла
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
    Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
    Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа
    Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
    Фонарь заднего хода
    Лампа вещевого ящика
    10
    8
    Регулятор напряжения
    Обмотка возбуждения генератора

    Реле в подкапотном пространстве


    Реле
    1
    Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (РС-702)
    2
    Реле включения дальнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)
    3
    Реле включения ближнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)

     

    1) Реле РС-702 служит для включения контрольной лампы на щитке приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи.

    2) Фары. На автомобилях 2101 и 2102, а также на 21011 выпуска до 1980 г. фары включаются переключателем, расположенным на рулевой колонке, при включенном выключателе наружного освещения. На автомобилях 21011 выпуска с 1980 г. и на 21013 фары включаются этими же выключателями, но через вспомогательные реле.

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации (РС-491) расположено на щите передка под комбинацией приборов

     

    Реле стеклоочистителя


    Реле (РС-514) находится на левой водительской стойке под торпедо за утеплителем.

     

    Реле поворотов на жигули

    Схема включения указателей поворота

    Данные для проверки

    7 – реле-прерыватель указателей поворота;
    8 – контрольная лампа указателей поворота;
    9 – переключатель указателей поворота;
    10 – задние фонари
    Количество циклов в минуту при нормальной нагрузке 46 Вт:
    – при номинальном
    напряжении и 20° С
    – при напряжении 15 В
    и 40° С, не более– при напряжении 10,8 В
    и -20° С, не менее

    Реле-прерыватель типа РС-491 предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота.
    к оглавлениюследующая страница »
    11.2.4. Возможные неисправности освещения и сигнализации

    Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

    Электросхема некогда популярного автомобиля ВАЗ 2101, построенного на базе FIAT 124

    Схема включения наружного освещения

    2 – подкапотная лампа;
    3 – аккумуляторная батарея;
    4 – генератор;
    5 – выключатель света заднего хода;
    6 – блок предохранителей;
    7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов;
    8 – лампа освещения вещевого ящика;
    9 – лампа освещения комбинации приборов;
    10 – штепсельная розетка для переносной лампы;
    11 – выключатель освещения приборов; 12 – выключатель наружного освещения;
    13 – выключатель стоп-сигнала;
    14 – выключатель зажигания;
    15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
    16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
    17 – плафоны;
    18 – лампа освещения багажника;
    19 – задние фонари;
    20 – фонарь освещения номерного знака;
    21 – фонарь света заднего хода

    Включение фар — схема

    1. фары;
    2. аккумуляторная батарея;
    3. генератор;
    4. блок предохранителей;
    5. переключатель света фар;
    6. выключатель наружного освещения;
    7. выключатель зажигания;
    8. контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов

    Схема включения указателей поворота на Жигули 2101

    1. подфарники;
    2. боковые указатели поворота;
    3. аккумуляторная батарея;
    4. генератор;
    5. выключатель зажигания;
    6. блок предохранителей;
    7. реле-прерыватель указателей поворота;
    8. контрольная лампа указателей поворота;
    9. переключатель указателей поворота;
    10. задние фонари

    Включение звуковых сигналов — схема на ВАЗ 2101

    1. звуковые сигналы;
    2. аккумуляторная батарея;
    3. блок предохранителей; 4 – выключатель звуковых сигналов;
    4. генератор

    Схема включения стеклоочистителя

    1. генератор;
    2. аккумуляторная батарея;
    3. выключатель зажигания;
    4. переключатель стеклоочистителя;
    5. реле стеклоочистителя;
    6. моторедуктор стеклоочистителя;
    7. термобиметаллический предохранитель; 8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла;
    8. блок предохранителей;А – порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и моторедуктора стеклоочистителя

    Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя на Жигули 2101

    1. генератор;
    2. аккумуляторная батарея;
    3. выключатель зажигания;
    4. блок предохранителей; 5 – переключатель отопителя;
    5. добавочный резистор;
    6. электродвигатель вентилятора отопителя

    Схема электрооборудования авто ВАЗ–21011, ВАЗ–21013

    1 – фары;
    2 – передние указатели поворота;
    3 – боковые указатели поворота;
    4 – аккумуляторная батарея;
    5 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
    6 – реле включения ближнего света фар;
    7 – реле включения дальнего света фар;
    8 – генератор;
    9 – стартер;
    10 – подкапотная лампа;
    11 – свечи зажигания;
    12 – датчик контрольной лампы
    давления масла;
    13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    14 – звуковые сигналы;
    15 – распределитель зажигания;
    16 – моторедуктор стеклоочистителя;
    17 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
    18 – катушка зажигания;
    19 – электродвигатель омывателя
    ветрового стекла;
    20 – регулятор напряжения;
    21 – электродвигатель отопителя;
    22 – лампа освещения вещевого ящика;
    23 – добавочный резистор
    электродвигателя отопителя;
    24 – штепсельная розетка для
    переносной лампы;
    25 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    26 – выключатель сигнала торможения;
    27 – реле-прерыватель укзателей
    поворота;
    28 – выключатель света заднего хода;
    29 – блок предохранителей;
    30 – реле-прерыватель контрольной
    лампы стояночного тормоза;
    31 – реле стеклоочистителя; 32 – переключатель электродвигателя отопителя;
    33 – прикуриватель;
    34 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
    35 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
    36 – плафоны;
    37 – выключатель зажигания;
    38 – комбинация приборов;
    39 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
    40 – контрольная лампа дальнего света фар;
    41 – контрольная лампа наружного освещения;
    42 – контрольная лампа указателей поворота;
    43 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
    44 – контрольная лампа давления масла;
    45 – контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости;
    46 – указатель уровня топлива;
    47 – контрольная лампа резерва топлива;
    48 – лампа освещения комбинации приборов;
    49 – переключатель света фар;
    50 – переключатель указателей поворота;
    51 – выключатель звукового сигнала;
    52 – выключатель омывателя ветрового стекла;
    53 – переключатель стеклоочистителя;
    54 – выключатель наружного освещения;
    55 – выключатель освещения приборов;
    56 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
    57 – лампа освещения багажника;
    58 – задние фонари;
    59 – фонарь освещения номерного знака;
    60 – фонарь света заднего хода

    Электросхема оборудования автомобиля ВАЗ–2101, ВАЗ–2102

    1 – фары;
    2 – подфарники;
    3 – боковые указатели поворота;
    4 – аккумуляторная батарея;
    5 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
    6 – генератор;
    7 – стартер;
    8 – подкапотная лампа;
    9 – свечи зажигания;
    10 – датчик контрольной лампы давления масла;
    11 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    12 – звуковые сигналы;
    13 – распределитель зажигания;
    14 – электродвигатель стеклоочистителя;
    15 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
    16 – катушка зажигания;
    17 – регулятор напряжения;
    18 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла;
    19 – электродвигатель отопителя;
    20 – лампа освещения вещевого ящика;
    21 – добавочный резистор
    электродвигателя отопителя;
    22 – штепсельная розетка для переносной лампы;
    23 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    24 – выключатель сигнала торможения;
    25 – реле-прерыватель укзателей
    поворота;
    26 – выключатель света заднего хода;
    27 – блок предохранителей;
    28 – реле-
    прерыватель контрольной лампы
    стояночного тормоза;
    29 – реле стеклоочистителя;
    30 – переключатель электродвигателя отопителя;
    31 – прикуриватель; 32 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
    33 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
    34 – плафоны;
    35 – выключатель зажигания;
    36 – комбинация приборов;
    37 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
    38 – контрольная лампа дальнего света фар;
    39 – контрольная лампа наружного освещения;
    40 – контрольная лампа указателей поворота;
    41 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
    42 – контрольная лампа давления масла;
    43 – контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости;
    44 – указатель уровня топлива;
    45 – контрольная лампа резерва топлива;
    46 – лампа освещения комбинации приборов;
    47 – выключатель звукового сигнала;
    48 – переключатель света фар;
    49 – переключатель указателей поворота;
    50 – выключатель наружного освещения;
    51 – выключатель освещения приборов;
    52 – переключатель стеклоочистителя;
    53 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
    54 – лампа освещения багажника;
    55 – задние фонари;
    56 – фонарь освещения номерного знака;
    57 – фонарь света заднего хода;
    58 – штепсельные колодки заднего пучка проводов автомобиля ВАЗ-2102;
    59 – плафон освещения задней части салона автомобиля ВАЗ-2102

    Предохранители и реле ВАЗ 2101

    расшифровка предохранителей ваз 2101.

    № предохранителяПредназначен для защиты:1 (16А)Плафонов освещения салона, патрона подключения переносной лампы, прикуривателя, звуковых сигналов, стоп-сигнала2(8А)Стеклоочистителя и электровентилятора отопителя, электродвигатель стеклоомывателя3 (8А)Дальнего света левой фары, контрольной лампы включения дальнего света фар4 (8 А)Дальнего света правой фары5 (8А)Ближнего света левой фары6 (8А)Ближнего света правой фары7 (8А)Габаритного света левой фары либо габаритного света левого подфарника, контроль­ной лампы включения габаритного света правого (габаритного) заднего фонаря, левой лампы освещения -номерного знака, лампы освещения багажника, ламп освещения комбинации приборов8 (8А)Габаритного света правой фары (либо габаритного света правого подфарника), левого (габаритного) заднего фонаря, правой лампы освещения номерного знака, подкапот­ной лампы, лампы освещения гнезда прикуривателя9 (8А)Контрольной лампы давления масла в двигателе, указателя температуры жидкости системы охлаждения, указателя уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива, контрольной лампы включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормоз­ной жидкости в бачке, лампы освещения вещевого ящика, указателей поворотами соот­ветствующей контрольной лампы, контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, реле контрольной лампы заряда фонаря заднего хода10 (8А)Обмоток регулятора напряжения и возбуждения генератора

    Расположение реле ВАЗ 2101

    Большинство реле и регулятор напряжения сосредоточены в подка­потном пространстве. Реле указателей пово­рота и аварийной сигнализации расположено на щите передка под комбинацией приборов.

    Так расположены реле в подкапотном про­странстве на правом брызговике.

    1. реле сиг­нализатора заряда аккумуляторной батареи;
    2. реле включения дальнего света фар;
    3. ре­ле включения ближнего света фар (поз. 2 и З — для автомобилей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013).

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Указатели поворот в напряжённом современном автомобильном потоке имеет очень большое значение, и их неисправность доставляет большие неудобства.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 схема подключения.

    Схема поворотов ВАЗ 2101 основана на электромагнитнотепловые РС57. Принцип подключения реле поворотов ВАЗ 2101 достаточно простой и распространялся на все автомобили, которые выпускались в те годы.
    Реле поворотов ВАЗ 2101 электромагнитнотепловые типа РС57 состоит из сердечника с обмоткой, панели, двух якорьков, нихромовой струны, сопротивления и двух пар контактов. Левый якорь с парой контактов размыкает и замыкает цепь сигнальных ламп, а правый со своими контактами обеспечивает работу контрольной лампы.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 принцип работы.

    При включении переключателя поворотов ток от аккумулятора проходит через сопротивление и нихромовую струну реле поворотов ВАЗ 2101 на лампы указателей. При этом происходит нагрев струны, которая в результате теплового расширения удлиняется, уменьшая зазор в контактах, но так как сопротивление цепи высоко, сигнальные лампы гореть не будут. Замыкание контактов приводит к выводу из цепи сопротивления и нихромовой струны, сопротивление снижается, загораются сигнальные лампы.

    В то же время в обмотке сердечника увеличивается проходящий ток, что приводит к образованию электромагнитного поля, которое притягивает дополнительный правый якорек, замыкая его пару контактов и включая контрольную лампу. Так как ток через струну при этом не проходит то она остывает и принимает первоначальную длину размыкая контакты. Сигнальные лампы тухнут, уменьшается ток в обмотке якоря, размыкаются контакты сигнальной лампы. Частота включения и выключения сигнальных лап такого реле 60 – 120 раз в минуту.
    Недостатком реле поворотов ВАЗ 2101 является наличие нихромовой струны, которая в процессе работы нагревается, что приводит к нагреву самого реле. Кроме этого при продолжительной работе реле струна вытягивается и реле приходит в негодность. Применение такого реле в качестве реле аварийной сигнализации так же не возможно, так как из-за прохождения большого тока и продолжительного времени работы реле будет нагреваться ещё сильнее, что может привести к возгоранию. Так же прохождение большого тока через нихромовую струну будет способствовать быстрому её вытягиванию и перегоранию, что приведёт к быстрому выходу из строя реле.

    Реле поворотов ВАЗ 2101 замена на электронное реле.

    При желании можно поменять электромагнитнотепловые реле ВАЗ 2101 на электронное реле применяемые на ВАЗах последующих марок. Подключение производится практически так же. Кроме штатных проводов необходимо добавить только один провод соединяющий электронное реле с массой автомобиля. В этом случае, так же можно подключить и кнопку аварийной сигнализации.

    Установка дневных ходовых огней на ВАЗ 2101. ДХО (дневные ходовые огни) своими руками

    Все современные автомобили с завода оснащены дневными ходовыми огнями (далее ДХО), они позволяют сэкономить на энергозатратах автомобиля, ведь мощные лампы в обычных автомобильных фарах сжигают огромное количество электроэнергии днем ​​практически пусто. В ДХО используются светодиоды, энергопотребление которых значительно ниже, чем у ламп в фарах ближнего света.
    .jpg «alt =» (! LANG: ДХО ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-1-2 .. jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-1-2-768×391..jpg 660 Вт «>!}

    Выбор правильных дневных ходовых огней

    Для того, чтобы правильно выбрать дневные ходовые огни на ВАЗ 2114, в первую очередь необходимо знать требования, которые к ним предъявляются в правилах ПДД, потому что их установка не должна неблагоприятно влияют на безопасность движения.
    .jpg «alt =» (! LANG: Типы ДХО «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-2-2 .. jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-2-2-660×435.jpg 660 Вт «>!}

    Требования к ходовым огням ВАЗ 2114 следующие:

    1. Форма. Форма ДХО ВАЗ 2114 никак не регламентируется, но необходимая площадь отражающей поверхности есть, она должна быть 40 см2 и более.Для прямоугольных это легко измерить, для круглых диаметр должен быть больше 50 мм.
    2. Сила света. В ГОСТе есть определенное значение силы света ДХО, измерить его самостоятельно несложно, для этого понадобится только люксметр. «На глаз» разницу в магазине ощутить практически невозможно, но днем, в дороге, разница будет колоссальной. Как правило, дешевые ДХО ВАЗ 2114 не достигают требуемых параметров, так как там используются маломощные светодиоды.О мощности светодиодов можно сказать тот корпус, в котором они установлены. Слабые диоды обычно продаются в пластиковом корпусе, а хорошие, мощные — в металлическом.
    3. Правила монтажа на автомобиль. Место установки также специально прописано в ГОСТе. Фонари ДХО не следует устанавливать дальше 40 см от края кузова и ближе 60 см друг от друга. Высота крепления от земли не такая уж и тяжелая, можно хоть где-нибудь в передней части машины прикрутить ДХО, но бликов быть не должно.

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-3-2.jpg» alt = «(! ЯЗЫК: форма DRL «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-3-2..jpg 300w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/09 / foto-3-2-768×432..jpg 660w «>!}

    Разные ходовые огни имеют разные способы крепления, и выбирая ДХО на ВАЗ 2114, не стоит об этом забывать.

    Дневные ходовые огни устанавливаются на:

    • саморезы;
    • стяжек;
    • липучка

    Саморезы и стяжки конечно намного надежнее липучки, но если нет желания сверлить бампер или нет решетчатых пазов, на которых можно закрепить стяжки, то липучка — единственный выход.

    Как подключить ДХО

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-4-2.jpg» alt = «(! LANG : Подключение ДХО ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-4-2..jpg 169w, https://vazremont.com /wp-content/uploads/2017/09/foto-4-2-768×1365..jpg 576w «>!}

    После того, как вы правильно выбрали дневные ходовые огни ВАЗ 2114, нужно правильно их подключить.Светодиоды ДХО должны сразу загореться при включении зажигания и погаснуть, если был включен ближний свет. Тогда будет достигнута максимальная эффективность использования навигационных огней.
    .jpg «alt =» (! LANG: Схема подключения ДХО «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-5-1. .jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-5-1-768×651..jpg 660 Вт «>!}

    Существуют две основные схемы подключения:

    1. Через диод и реле фар.
    2. Через дополнительное реле и выключатель фар.

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-6-1.jpg» alt = «(! LANG: Подключение ДХО ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-6-1..jpg 169w, https: // vazremont. com / wp-content / uploads / 2017/09 / foto-6-1-578×1024.jpg 578w «>!}

    Основная задача при подключении ДХО — найти провод, на котором появляется +, после включения зажигания.Также из-за того, что в навигационных огнях используются светодиоды, нужно соблюдать полярность, если перепутать, ничего страшного не произойдет, но светодиоды не загорятся.

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-7-1.jpg» alt = «(! LANG : Самостоятельная установка «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-7-1..jpg 300w, https: // vazremont .com / wp-content / uploads / 2017/09 / foto-7-1-768×432..jpg 660w «>!}

    Ходовые огни ВАЗ 2114

    придется устанавливать на саморезы или липучки, так как решетки для крепления стяжек нет.
    .jpg «alt =» (! LANG: ДХО в темноте «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-8-1. .jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-8-1-768×432..jpg 660 Вт «>!}

    В ПДД самостоятельная установка ДХО неоднозначна, то есть если инспекторы ГИБДД хотят «докопаться до сути», у них может быть лишний повод.Но ДХО позволяют реально сэкономить и очень удобны.

    Полезное видео

    С некоторыми вариантами установки и подключения ДХО вы можете ознакомиться на видео ниже:


    Я много лет эксплуатирую «старуху» ВАЗ 2105, и она меня ни разу не подводила, и я всегда сам ехал домой. Поэтому я стараюсь относиться к ней так же, как она относится ко мне. Но возраст машины берет свое, и она никак не может конкурировать с более молодыми «соперниками».
    А вот ситуация, когда по собственной забывчивости я не выключил фары, а утром обнаружили разряженный «нулевой» аккумулятор, со мной не раз случалось. И в один прекрасный день после ненавязчивого общения с инспектором дорожной службы предложил простое решение: поставить на машину дневные ходовые огни, или сокращенно ДХО.

    Сказано — сделано, и на следующий день поехал на ближайший авторынок. Сразу хочу предупредить от покупки универсальных ДХО (не для конкретной модели) через интернет или почту: их все равно нужно примерить, нравится это вам или нет, и не все продавцы дадут точную информацию о размере.Поэтому остановился на простых ДХО от «китайских братьев» всего за 11 долларов.
    В коробке



    помимо очень тонких диодных фонарей в количестве двух штук,



    было два простые кронштейны,



    и восемь винтов: еще четыре для крепления самих кронштейнов к кузову или бамперу автомобиля и четыре меньших для крепления фонарей непосредственно к кронштейнам.



    Однако дальнейшая практика показала, что ни кронштейны, ни эти «мертвые» винты нам не понадобятся.
    Сначала пробовал поставить ниши, но потом не смог поставить основные фары на место,



    а сверху просто самому не понравилось.



    К счастью, стемнело довольно рано (или я так долго был ими занят), и, решив, что «утро мудрее вечера», я пошел домой. И народная пословица оказалась верной и я мечтал о том, как на мой ВАЗ 2105 поставят дневные ходовые огни. Для справки: всю эту статью тоже можно успешно применить к ВАЗ 2107, по фарам и нужной нам проводке , они абсолютно идентичны.

    Для установки вам понадобится отвертка, которая будет выполнять функции автономной дрели, удлинитель



    и две крестовины для него,



    сверла на 3 и 4 мм,



    крестовина отвертка;



    четыре более коротких винта для крепления задней части ДХО к основной фаре,



    и четыре тонких и длинных, чтобы лампочка со стеклом крепилась к корпусу.



    Вдобавок нам понадобится монтажный блок, точнее всего два отрезка от него,



    изолента (куда без нее),



    герметик силиконовый прозрачный,



    метр (или даже меньше) кусок двухжильного провода,



    пластиковые зажимы для аккуратной укладки,



    и кусачки, чтобы затем откусить лишние хвостики.



    Все, приступаем к созданию.
    Снимаем обе фары,



    и просверливаем четыре внизу, чтобы просверлить отверстие.



    Теперь самое опрятное, так как внешнее стекло этих ДХО вовсе не стекло, а хрупкий и липкий прозрачный пластик. Поэтому дрелью сначала на трех, на самых маленьких оборотах сверла просверливаем сквозное отверстие. А потом сверлом на четыре осторожно и осторожно увеличиваем его до этого диаметра.



    Сзади наоборот уже дырочки под тонкие шурупы, так что ничего с этим не делаем.



    Пропустите провод через подготовленное отверстие и установите фару на место.



    Прикручиваем заднюю крышку ДХО прямо к фаре,



    смазываем контур прозрачным силиконом,



    и сами винты смазывая тем же силиконом, ОТВЕРТКУ внимательно (помните о хрупкости ) прикручиваем сначала одну,



    а потом еще одну фару.

    Дневные ходовые огни (ДХО) в фарах, противотуманных фарах, в поворотниках устанавливаются отдельно, но только там, где не установлены.Есть ли какие-то правила, которые регулируют установку ДХО ? Возможна ли установка ДХО самостоятельно ? Еще говорят, что потребляют намного меньше энергии, а значит вы экономите на бензине. Перво-наперво ..


    Что такое ДХО и для чего они нужны?

    «Дневные ходовые огни» не имеют ничего общего с габаритными огнями. Эта новая концепция появилась в правилах в связи с тем, что ими стали оснащать современные автомобили. Этим термином называются внешние осветительные устройства, предназначенные для улучшения видимости движущегося впереди транспортного средства в дневное время.На новых европейских автомобилях часто можно встретить фары в фарах, которые в нем конструктивно выделяются. Большинство ДХО — это светодиодные лампы. При использовании дневных ходовых огней дополнительные световые сигналы (противотуманные или ближний свет) не требуются.

    Правила установки ДХО
    Выдержка из « Госстандарта Российской Федерации ГОСТ Р 41.48-2004 (Регламент ЕЭК ООН № 48) »:

    6.19.1 Установка
    Необязательно для автомобилей. Запрещено на прицепах.
    6.19.2 Номер
    Два.
    6.19.3 Схема установки
    Особых требований нет.
    6.19.4 Размещение
    6.19.4.1. По ширине — точка поверхности, видимая в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края общей ширины транспортного средства.
    Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние можно уменьшить до 400 мм, если габаритная ширина автомобиля меньше 1300 мм.
    6.19.4.2. По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над землей.
    6.19.4.3. По длине на передней части автомобиля. Это требование считается выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю прямо или косвенно в результате отражения от зеркал заднего вида и / или других отражающих поверхностей транспортного средства.
    6.19.5 Геометрическая видимость
    Горизонтальный угол бета = 20 ° наружу и внутрь.
    Вертикальный угол альфа = 10 ° выше и ниже горизонтали.
    6.19.6 Направление
    Вперед.
    6.19.7 Функциональная принципиальная схема
    Если установлен, дневные ходовые огни должны включаться автоматически, если для него установлено значение «Вкл.» Для управления запуском / остановом двигателя. Должна быть предусмотрена возможность включения и выключения автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны автоматически выключаться при включении фар, если только фары не включаются на короткое время для подачи сигнала участникам движения.
    6.19.8 пилот-сигнал
    Опционально в виде замкнутого контура.
    6.19.9. Прочие требования

    ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) . По правилам излучатели дневного света должны занимать площадь 25 см? до 200 см? (в России «не менее 40 см?»). И излучают свет мощностью от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).


    Этот стандарт устанавливает единые требования для утверждения дневных ходовых огней автомобилей.
    Согласно этому ГОСТу все сертифицированные ходовые огни должны иметь соответствующее обозначение.

    Таблица 6a — Требования Правил ЕЭК ООН в отношении наличия внешних осветительных устройств в автотранспортных средствах :

    • Дневные ходовые огни: белые, 2 шт.
    • Рекомендовано для категорий M, N. (легковые и грузовые автомобили, грузовые автомобили)
    • Запрещено для категорий O (прицепы с двумя и более осями, прицепы с центральной осью и полуприцепы)

    Как подключить дневные ходовые огни
    Схемы подключения ДХО большое количество, одни из них очень простые, другие требуют определенного опыта работы с паяльником.Все они позволяют автоматически включать ходовые огни:

    Схема №1. Автоматически включать фары при движении и выключать при остановке . При парковке автомобиль обозначается габаритными огнями.
    Данный алгоритм работы системы наружного освещения полностью соответствует требованиям ПДД.
    Схема проверена на всех российских автомобилях.
    Источником дорожной информации является датчик скорости автомобиля.
    Контакты К 1.1 автоматического выключателя ближнего света фар включают в разрыв провода от переключателя ближнего света к выводу 85 ДБО.(если нужно включить ближний свет на месте, то нужно распараллелить контакты переключателя ближнего света).
    Реле К1 автомобильное, 851.3747, но можно использовать любое, имеющее пару размыкающих контактов и стабильно работающее при напряжении на обмотке 6 … 14 В. Например РЭС10, паспорт: РС4.529.031-07.
    В. Югрин Радио № 8, 2005 г.

    Ксенон на Авео Ксенон и биксенон на любой вкус по акции. Заказывайте в любое время! Биксенон · Ксеноновые лампы · Биксеноновые линзыАдрес и телефон авто-лампы.com.ua

    Схема №2. Использование ПТФ в дневном режиме и автоматическое их выключение при зажигании .

    Отключаем штатную схему переключения ПТФ и переделываем для включения после поворота ключа зажигания.
    Тиристор подойдет любому с допустимым током 0,3 А. Конденсатор на 1500 мкФ 25 В будет производить 23 сек. задержки. Резисторы должны быть от 0,25 Вт до 47 (51) и 10 кОм.
    Схему удобно разместить в корпусе реле на шарнирах и разместить в монтажном блоке.Еще берем нужный нам плюс после замка зажигания.

    Процедура:

  • Отсоединяем минусовой провод к питанию обмотки реле электрического стеклоподъемника и изолируем.
  • Найдите провод идущий к ключу ПТФ, отсоедините его от штатного места и вставьте вместо отсоединенного на шаге 1
  • Вставляем готовую конструкцию в разъем.
  • Схема №3. Включение ПТФ при запуске двигателя (генератора) .
    Схема используется на ВАЗ 2110.
    Фары включаются автоматически при запуске генератора. Двигатель запущен — генератор работает — ПТФ включены, не работает — наоборот.
    Габариты включаются кнопкой и ключ зажигания разомкнут.
    Суть этого метода — установка перемычки от питания обмотки возбуждения генератора на реле ПТФ.


    Вставляем в свободное место на штекере и ставим кнопку на место.

    Схема №4. Реализация ДХО с использованием ближнего света . Принцип работы такой же, как на схеме №3, ближний свет фар включается после запуска двигателя и выключается при остановке, габариты выключены. В остальном все работает как обычно.
    Понадобится два маломощных диода (1А, например, КД10) и соединим их последовательно.Припаиваем к ним проводку общей длиной около 40см. Потому что полярный диод, то подключите их как показано на фото.
    Разбираем приборную панель и подключаем заготовку к 12 выводу разъема Х1, как на фото (цвет провода желтый, но суть такая же).
    Вытаскиваем кнопку включения и подключаем второй конец нашей заготовки к зеленому проводу разъема. Или вставляем зачищенный провод в гнездо разъема. Вставляем кнопку на место и проверяем работоспособность.

    Если нужно стоять с габаритами при работающем двигателе без включения ближнего света фар, то вставьте кнопку в разрезе провода.

    Схема № 5. Автоматическое включение / выключение дневного света с помощью двухпозиционного генератора . Схемы
    тестировались на Лада Приора и ВАЗ 2110.

  • Схема первая — если только генератор и стояночный тормоз связаны.
  • Вторая схема содержит еще один транзистор, который отключает ДХО при включении габаритов или фар, подавая «+» на базу транзистора КТ814.
  • Третья схема Романа Торопова. Он отменяет DRL при следующих условиях: стояночный тормоз был поднят (для автоматического запуска двигателя внутреннего сгорания из аварийной сигнализации или стоянки при работающем двигателе внутреннего сгорания) и для включения размеров (переключение на нормальную работу двигателя) фары или ПТФ). Другими словами, в этих условиях «автоматическая активация ДХО» при запуске генератора отключена. Это схема ДХО, которая прошла через ГТО.

  • Схема №6. Авто ДХО при запуске двигателя и выключении габаритов / ближнего света . (датчик уровня масла)
    Схема тестировалась на ВАЗ 2110.
    В данном варианте сигнал работы двигателя снимается с датчика минимального давления масла (с блока панели приборов). Ходовые огни выключаются, если включить габариты или ближний свет.
    В качестве ходовых огней можно использовать ПТФ или ближний свет.

    Схема № 7. Автоматическое включение ДХО при запуске двигателя, и работа на половинной мощности при включении ПТФ или около .
    Схема тестировалась на ВАЗ 2110.
    При запуске двигателя (генератора) загорается ДХО. При включении габаритов работа ДХО продолжается, а при включении ПТФ или ближнего света ДХО начинает светить на половинной мощности. Это происходит из-за включения реле 2 при возбуждении цепи при включении ПТФ или ближайшего. А еще за счет резистора, который ставим перед ДХО на проводах возбуждения от ПТФ и ближнего.Мы используем диод, чтобы мощность одного устройства не перетекала в другое устройство.

    Схема №8. Включение ДХО после пуска двигателя через 7 сек. Выключаем при включении габаритов .
    Схема тестировалась на ВАЗ 2110.
    Когда глохнет двигатель — гаснут ходовые огни. На заводе нет дополнительной нагрузки. При мигании дальним светом ДХО не гаснут.

    Например, кнопка находится на консоли рядом с блоком управления отопителем.Это выключение вручную. Собранную схему цепляем на зажимы к блоку предохранителей. Саму схему задержки удобно собрать в неработающем корпусе реле.

    Схема № 9 (Сообщение в Skype: polimarh26). С началом движения включается ближний свет и выключается освещение салона .
    Подсветка в ручках дверей включается при работающем двигателе и только в стоящем автомобиле.
    Реле имеет свободный контакт, к которому подключается дополнительное освещение салона (например, подсветка ручки двери)

    Полное описание схемы: вставьте ключ зажигания и поверните на одно деление.Ближний свет включается на несколько секунд и гаснет. Запускаем двигатель. Включено внутреннее освещение (ручки дверей и светодиодная лента). С началом движения включается ближний свет, а освещение салона выключается. После остановки — обратная процедура, но с задержкой в ​​несколько секунд. Время задержки обеспечивается R3 и C2. Чем их больше, тем больше продолжительность.
    Плата ставится за комбинацию устройств на двойном скотче и так же подключается к разъему X2 и к переключателю ближний, габаритный / дальний там же.

    Кто с электриком не дружит и рад купить готовый автопереключатель фар может использовать:

  • Автоматическое включение внешнего освещения (контроллеры LC-7-V09, LC-7-V10, LC-7-V09U)
  • Дневные ходовые огни (ДХО, ДХО) «Eclipse» (Силич)

  • Заключение
    Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что такое дневные ходовые огни, возникает вопрос: « а зачем вам ДХО? ‘. Помимо выделения автомобиля на дороге, нередко говорят об экономии топлива.Говорить о снижении расхода топлива при использовании ДХО несерьезно, ведь вся эта мизерная экономия вылетит в трубу при очередном обгоне грузовика.

    Еще один разговор, когда речь идет о продлении срока службы батареи . На российских автомобилях холостой генератор часто не может обеспечить положительный баланс между выработкой и потреблением электроэнергии. Это означает, что недостаток потребления тока приходится восполнять за счет аккумулятора, что приводит к хронической недозарядке и резкому сокращению срока службы.ДХО потребляют значительно меньше энергии, что в результате положительно сказывается на вашем аккумуляторе.

    Какие лучше использовать ДХО или ближний свет фар?
    Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «За рулем».

    И на последний вопрос ответил заместитель начальника Департамента безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
    Вопрос: Можно ли установить дневные ходовые огни на автомобиль, если они не предусмотрены производителем?
    Ответ: Сами — нет.Это уже будет изменение дизайна автомобиля. Если у вас отечественный автомобиль или иномарка, не оснащенная этими фарами, то днем ​​предполагается использование либо ближнего света фар, либо противотуманных фар.

    Самостоятельно менять что-либо в конструкции автомобиля категорически запрещено, за это может быть наложен штраф.
    Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ».

    фары halo nz

    65,99 долларов 65 долларов США. 6500 люмен на дальнем свете освещают ветреные дороги, когда вы путешествуете по Новой Зеландии, и помогаете вам ориентироваться на всевозможных бездорожье, когда на улице темнеет.Снимите декоративное кольцо вокруг фар и найдите регулировочные винты. Фары Jeep, фары с высокой мощностью. Фары с круглым светом и закрытым светом Halo от Oracle Lighting®. Lv 7. Базовая цена 76 02 $$ 76.02 $. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 7-дюймовые светодиодные фары Halo Xprite для Jeep Wrangler JK TJ LJ с 1997 по 2018 год (одобрено DOT), светодиодный чип CREE, светильник Hi / Lo 90 Вт, 9600 люмен, с кольцом Halo Ring Angel Eyes DRL. Получите новейшие игры Halo, компьютеры Halo, предметы коллекционирования Halo и многое другое на Mighty Ape NZ.99.Бесплатная доставка на многие товары! Категории включают: Ford 1932 года, Classic Bronco, C10, GM, Mustang, Camaro и другие. Поскольку у них очень маленький объектив, использование ореол кольца и линзы RGB невозможны. Выбор варианта приводит к полному обновлению страницы. Для 2008-2014 Dodge Challenger D2S Xenon HID Model Black Dual CCFL Halo Ring Проектор Фары Замена фары в сборе, со стороны водителя и пассажира. | Если все, что вы можете видеть, это листва на обочине дороги или встречные водители постоянно мигают дальним светом или сигнализируют вам гудком, скорее всего, ваши фары смещены и бросают взгляд другим водителям.Выберите продукты Philips для автомобильного освещения из галогенных и светодиодных фар. Вам нужны яркие стильные фары, но вы не хотите постоянно менять лампы. Линия продуктов, которая сделала Моримото популярным. 7-дюймовый круглый… 4PCS Многоцветный светодиодный RGB-светильник для глаз ангела Halo Ring Demon KIT Фара для Dodge Challenger 2008-2014 с беспроводным пультом дистанционного управления.Фары Ford Ranger Halo и фары Ford Ranger Angel Eyes оснащены светодиодными фарами, которые светят ярче, служат дольше и экономят больше энергии, чем обычные фары. 4.0… SHOWTOYS NZ. SUNPIE 7-дюймовые светодиодные фары RGB Halo + 4-дюймовые комбинированные противотуманные фары для Jeep Wrangler 1997-2018 JKU JK Rubicon TJ LJ (ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД CANBUS) 4,1 из 5 звезд… БЕЛЫЕ ФАРЫ BATES 5 3/4 BTM MNT h5 60 / 55w BLK . Приготовьтесь к лучшим предложениям на фары для автомобилей и грузовиков Halo от великих брендов, таких как Toyota, Mazda, Chevrolet и других.репко-нз. sl-p700. Комплект для переоборудования светодиодных ламп h5 — JAYLEC $ 195.00. Купить сейчас. Покупайте из широчайшего ассортимента новых гало-налобных фонарей на DHgate, Новая Зеландия, с бесплатной доставкой. Получите лучшие предложения на фары для легковых и грузовых автомобилей CCFL других производителей, делая покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com. | Супер-синий галоген: синие или супер-синие галогенные лампы также излучают белый свет. Они имеют широкий спектр вариантов совместимости, что означает, что они могут быть установлены в любой автомобиль с 7-дюймовыми круглыми фарами, включая FJ40, BJ40, Landcruiser 70-й серии, GQ, Y60 или Nissan Safari.С острым подходом к винтажу, творения HALO известны своей трогательной красотой, необычным контрастом материалов, культурно богатым вдохновением, неоспоримым качеством и мастерством. Приобретите наш обширный ассортимент светодиодных фар и комплектов для переоборудования, совместимых с системами 12 В и 24 В, доступных со всеми популярными фитингами. Фары в комплект не входят! ORACLE Lights Facebook ORACLE Lights Twitter ORACLE Канал YouTube ORACLE Lights Instagram. Обычная цена $ 106 23 $ 106,23. Эти … 672 доллара.75 — 688,28 долларов. 92,99 £ 92,99 £. Выберите «Параметры». 4 ореола для двух огней (2 кольца ореола на свет). На передние фары Honda Halo в CARiD можно положиться благодаря их превосходному качеству. Купить сейчас. Сравнить продукты. 68,50 долларов США. Нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор. Все наши фары Lexus поставляются в предварительно собранном виде и подходят для заводской сборки. — halo furniture nz HALO является мировым лидером на рынке роскошной мебели и стиля жизни с 1976 года; удовлетворение аппетита к изысканной кожаной мебели и аксессуарам ручной работы.Просмотрите онлайн-коллекции костюмов светло-серого цвета Новой Зеландии. Мы прилагаем переходник с h5 на h23 к каждой фаре. 459,99 долларов США 599,99 долларов США. Фара для Honda, люмен фара 6 Answers. 499 долларов США. Обычная цена 120.00 $ Harley Vrod Tail tidy. или 6 еженедельных беспроцентных платежей от ремня переоборудования Negative Switch Headlight 110,00 долларов США. Мы предлагаем те же круглые фары диаметром 7 и 5 дюймов, которые изначально устанавливались на всех автомобилях, начиная с 1930-х до 1979 года, с уникальным ореолом Angel Eyes, созданным по новейшей светодиодной технологии SMD, что делает их похожими на фары Audi, установленные на их автомобили 2011/2012 гг.Китай оптом | Безопасность и конфиденциальность | О нас | Китайские производители | Продавец Главная | Новые продукты | Блог | Бестселлеры | Служба поддержки клиентов | Условия использования | Русский | Португальский | Итальянский | Испанский | Французский | Немецкий | Турция | 한국어 | العربية, Уведомление об авторских правах © 2004-2020 DHgate.com Все права защищены. Купон 10% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 10% с купоном. послепродажный абсолютно новый / не подлинный Красные огни ореола. Купите онлайн, в магазине или нажмите и заберите сегодня! Motozone — крупнейший в Новой Зеландии интернет-магазин мотоциклов.Срок службы у них намного больше, чем у других фар. т: +64 3317 8044; факс: +64 3317 8045; e: [email protected]; ДЛЯ ПОДОБНЫХ ПРОДУКТОВ ПОСЕТИТЕ ARTWOOD FURNITURE:> Найдите лучшие автомобильные фары в Новой Зеландии BE Group, крупнейший импортер автомобильных фар в Новой Зеландии, обслуживает более 10 000 клиентов на национальном и международном уровнях, предлагая качественные автозапчасти по доступным ценам. Мотоцикл Dual Sport, Cruisers Bikes $ 45.98. Лицензия, DHL-HK, SF eParcel, DHL, FEDEX_IE, FEDEX_IP, ePacket, UPS, TNT, UPS — Доставка за границу, DHL — Доставка за границу, TNT — Доставка за границу, FedEx — Доставка за границу, FedEx IE — ТЯЖЕЛЫЙ, Fedex IP — ТЯЖЕЛЫЙ , RGB 7-дюймовая светодиодная фара 7-дюймовая круглая фара DRL RGB Angel Eye Halo Ring Приложение с управлением по Bluetooth для Wrangler JK LJ CJ TJ, Мотоцикл LED 30W 12-85V 1200lm Headlight Angel Eyes Halo Ring Стильные противотуманные фары (розовые и синие), для lada niva 4×4 suzuki samurai Toyota 7-дюймовые светодиодные фары DRL Halo для ВАЗ 21017-дюймовые светодиодные фары с кольцом Halo, янтарный указатель поворота, 7-дюймовые фары ближнего света h5 Светодиодные фары Halo 7-дюймовые автоматические круглые фары с DRL с ангельским глазом для Jeep Wrangler JK TJ CJ Hummer Defender, ECAHAYAKU 80W 7-дюймовая круглая автомобильная светодиодная фара с гало-кольцом для бездорожья Wrangler мотоцикл автомобильная фара для вождения с ангельскими глазами, 60MM 70MM 80MM 90MM 100MM 110MM 120MM LED COB Halo Ring Bulb Дневные ходовые фары Лампа Angel Eye Car DRL Противотуманные фары, Авто 500 Вт 30000LM 7 дюймов Светодиод желтый белый ореол ангельский глаз Фары для Wrangler Led Beam Headlamp h5 h23 Автомобильная лампа, 7-дюймовая светодиодная фара RGB для Hummer 7-дюймовые светодиодные фары и функция Bluetooth и гало RGB для Jeep Wrangler Defender Светодиодные фары дальнего света, пара 7-дюймовых светодиодных фар ближнего света с двойным гало-кольцом DRL LED Цветная фара 60 Вт для JEEP Wrangler, светодиодные фары 7X6 дюймов, светодиодные фары 5X7, квадратные светодиодные фары со стрелками, ангельскими глазками, указатель поворота Заменяет H6054 H5054, 7-дюймовые светодиодные фары с кольцом Halo, янтарный сигнал поворота для lada niva 4×4 suzuki samurai 7-дюймовые светодиодные DRL Фары Halo для ВАЗ 2101, 30 Вт 7-дюймовые круглые светодиодные фары дальнего света ближнего света Halo Angle Eyes DRL Фара для Jeep Wrangler Off Road 4×4 мотоцикла, горячая продажа мини-фары 5.75-дюймовая автомобильная фара с кольцом Halo 45 Вт, комплект светодиодных фар для мотоциклов davidson, автомобиль 30 Вт, светодиодные противотуманные фары, гало-ходовые огни, фара для автомобилей 4×4, пикап, автомобильные автомобили, бесплатная доставка, 4 пары 60 Вт, 7-дюймовая круглая светодиодная фара с глазами ангела, белая фара с гало-кольцом DRL для Jeep Wrangler rubicon TJ JK Miata, 7-дюймовая светодиодная фара дальнего света Halo Ring DRL Фара для Jeep Wrangler JK TJ Land Rover для Harley Davidson Lada Niva 4×4, 2016 НОВЫЙ 1 комплект S1 9004 HB1 40W 8000LM Комплект светодиодных фар Seoul CSP Chip 24SMD High Low Dual Beam Лампа для вождения Replac HID Halo, 7-дюймовый круглый проектор Daymaker h5 Светодиодная фара для Jeep Wrangler JK TJ LJ 7-дюймовая фара Halo Angel Eye, указатель поворота Фара для вождения, 7-дюймовые светодиодные фары Halo h5 с адаптером h5-h23 для Land Rover 7-дюймовые светодиодные фары с Янтарный сигнал поворота для lada niva 4×4, 2xFor Lada Niva 7inch Led Headlight Hi Low Beam Light Halo Angle Eyes DRL Headlamp для Jeep Wrangler Off Road 4×4 suzuki samurai, автомобиль H8 LED Angel Eyes Headl amps Halo Ring Bulbs 40W высококачественные чипы 6500K белый для E92 M3 E93 328i 335i E60 528i 528xi, 2шт 7-дюймовые круглые светодиодные фары h5 Фара с янтарным ореолом, ангельские глазки со звездным логотипом для Jeep Wrangler TJ JK Hummer Land Rover Lada Niva, 2 X 7 -дюймовый светодиодный проектор для фар 105 Вт с кольцом Halo Angel Eye и DRL и желтыми указателями поворота для фары JEEP JK Wrangler, пара 7-дюймовых круглых фар 105 Вт, двойной герметичный луч с гало-кольцом, замена светодиодной фары, полный комплект с разъемами h5 — h23, светодиодная фара, мотоциклетная фара 90 Вт 5-3 4 дюйма 5.75-дюймовый светодиодный проектор Full Halo Headlight DRL, 7-дюймовые круглые фары h5 LED Daymaker Проекторные фары для Jeep Wrangler Lada Niva 4×4 Hummer h2 h3 Halo Angel Eyes DRL Светодиодные фары, 7-дюймовые круглые светодиодные фары High Low Beam Light Halo Angle Eyes DRL Фара для JeepLadaJK TJ Wrangler, 7-дюймовые светодиодные фары с кольцом Halo, янтарный сигнал поворота для lada niva 4×4 suzuki samurai 4 «LED DRL Halo противотуманные фары для ВАЗ 2101, для suzuki samurai 7 дюймов h5 фары белого цвета Halo и янтарный сигнал поворота орлиный глаз для Lada 4×4 urban Niva, для Lada Niva 7» Светодиодные фары DRL h5 Halo для ВАЗ 2101 7-дюймовые светодиодные фары с кольцом Halo Янтарный указатель поворота, 7-дюймовая светодиодная фара h5 для мотоциклов Harley Davidsion Softail Slim Fat Boy 7-дюймовый Halo Angel Eye DRL Светодиодные фары для мотоциклов, 2 X освещение Emarked 7 «Vortex LED Headlamp Kit С кольцом Halo для 07-15 Jeep Wrangler JK & JK Unlimited Headlight, CO LIGHT 7inch LED Headlight 180W High Low Beam Dot E9 7 «LED DRL Halo Ring Янтарная фара сигнала поворота для Lada 4×4 Niva Urban, мотоциклов 7» Светодиодная фара с головным светом Halo Ring + 4.5 «4 1 2-дюймовые фары ближнего света для Road King Classic FLHRC, новые 80 Вт 5,75 дюйма для XG XL XR FXSTS FLSTS FLSTSB Thunderbird Angel Eye Светодиодные фары 5 3 4» Halo Ring Headlight, для Lada 4X4 Niva Halo 7-дюймовые фары для Hummer Jeep TJ Wrangler JK Аксессуары CJ Автоматические синие белые янтарные фары Halo, для 1997 ~ 2016 Jeep Wrangler JK LJ CJ Hummer h2 h3 7-дюймовые светодиодные фары RGB Halo Angel Eye с дистанционным управлением Bluetooth 7-дюймовая фара, пара 7-дюймовых светодиодных фар Лампа с угловым глазом Halo 7-дюймовая круглая фара для Lada 4×4 Urban Niva Land Rover
    Defender, 2xFor Lada Niva 7inch Led Headlight Hi Low Beam Light Halo Angle Eyes DRL Фара для Jeep Wrangler Off Road 4×4 suzuki samurai 4.8, 7-дюймовая круглая светодиодная фара дальнего ближнего света Halo Angle Eyes DRL Headlamp для Jeep Wrangler Off Road 4×4 мотоцикл, 60W 7-дюймовая светодиодная фара для Jeep Wrangler JK Фара с Halo Angel Eye и указателями поворота и DRL, для lada niva 4×4 7-дюймовый круглый светодиод Фара Halo Ring Angel Eye DRL Янтарный сигнал поворота Проектор Фара для Jeep Wrangler, 7-дюймовая светодиодная RGB-фара 7-дюймовая фара DRL Мигающая rgb Кольцо с ореолом в виде глаза ангела Bluetooth Управляется для Jeep jk wrangler. Комбинированные фары Halo и решетка радиатора Shark для 07-18 Wrangler JK.★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ (2) Проверить мою пригодность Добавить в корзину. Распродажа Shark Grille, Halo Headlights и Halo Fog Lights Combo для Wrangler JK / JKU 07-18. Распродажа Shark Grille, RGB Halo Headlights и RGB Halo Fog Lights Combo для Jeep Wrangler JK. $ 240.00 В корзину. Товар доставляется из-за границы, и его доставка может занять до 20 дней. Установка должна выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия. Использование белого цвета разрешено только во время движения по дорогам Новой Зеландии, сегодня и 5 еженедельных процентов. -бесплатные выплаты, Покупайте с уверенностью 1 год гарантии.Бесплатная доставка. подлинный переработанный. Мы предлагаем товары высокого качества и бесплатную доставку в Новую Зеландию. 99. $ 94,99 $ 94. Шноркель Toyota LC Prado серии 90/95 — Дизель, Шноркель Mitsubishi Pajero серии NH / NJ / NK. Фары Oracle Lighting® с круглым цветным запечатанным лучом Halo. 9-дюймовый светодиодный прожектор мощностью 185 Вт (ПАРА) 350,00 $. Откройте для себя идеальные фары и лампы для фар для вашего мотоцикла! С ароматами на любой вкус, ничто не может сравниться с чистым удовольствием от диапазона электронных жидкостей Halo. 169,99 долларов 169 долларов.25 марта 2013 г. — этот пин был обнаружен 360Tuners. с Любым обменом с производства… Фара подводная. Это компенсирует более высокую начальную стоимость светодиодных фар. Oracle Lighting® Chrome: заводские прожекторные фары с технологией ColorSHIFT Halo. 1 0. H6024 7-дюймовая черная светодиодная фара Daymaker с белым ореолом и янтарным поворотом… Худшие фары для модификации? Мы даже предлагаем новейшие фары Audi TT Halo — CCFL Angel Eyes, где «Halo» в центре светится ярче и дольше, чем что-либо другое на рынке! Наши Halos поставляются с приложением для IOS и Android, которое позволяет подключаться к вашим фарам через Bluetooth и управлять цветом.Наша мебель и предметы домашнего обихода рассказывают свою собственную историю, дом должен отражать индивидуальность человека, он должен быть источником вдохновения и местом для удовольствия и общения. 4.5 из 5 звезд 516. Резюме. NSLUMO Defender 2шт. Светодиодные фары дальнего света 7 дюймов Белый дальний ближний свет Halo Ring Угловые глаза DRL Сигнал поворота Проектор Свет для Defender RHD 90 110 Фара. Источник (и): Ремонтирую и реставрирую автомобили более 50 лет. Впервые на DHgate? Актуальность. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Фонарь крышки багажника — п / п (4802b) красный / янтарный / прозрачный — по индивидуальному заказу — nissan pulsar — n15 — 3 / 5dr — 97- f / lift.Фонарь крышки багажника — l / r (4802b) красный / янтарный / прозрачный — по индивидуальному заказу — nissan pulsar — n15 — 3 / 5dr — 97- f / lift. Мы предоставляем высококачественное оборудование и аксессуары для полноприводных автомобилей, в том числе тенты на крыше, аварийное снаряжение и светодиодное освещение для внедорожников по лучшей цене в Новой Зеландии. Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы. Обычная цена $ 250.00 Индикаторы Harley Led. 0 # 863864306. СВЕТОДИОДНЫЕ И СКРЫТЫЕ ПРОЕКТОРЫ.Найдите ближайший магазин прямо сейчас! 4 года назад. Во избежание неудачной проверки ордера / сертификата пригодности все осветительное оборудование должно соответствовать закону и утвержденным стандартам. Да. Продажа аккумуляторных фар, налобный фонарь Zoom Focus Фары для проекторов концентрируют свет там, где он нужен. ФАРА POLISPORT HALO WHT. Получите его во вторник, 5 января. Выберите «Параметры». Мы предлагаем многочисленные гало-фары онлайн в организованных классификациях, которые сделают вашу поездку более привлекательной.07 847 6380 | 0800 HALO SYS (425 679) | [email protected] | Halo… БЕСПЛАТНАЯ доставка по Amazon. Вы выбрали три продукта. Продажа фар, фары для кемпинга Pensez à les récupérer pour obtenir ce (s) halo мотоциклетные фары à un prix imbattable. «Выберите варианты сравнения. Фары можно переключать между двумя режимами или конфигурациями: ближний свет и дальний свет. 125,00 новозеландских долларов без НДС. Ночная доставка всех товаров, имеющихся в наличии. Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous Engagementons à leur offrir le meilleur.ложный. Базируется в Окленде, Новая Зеландия. Есть несколько способов добавить эти ангельские глазки к вашему автомобилю, установив специальную фару в сборе или подключив набор новых гало-колец. БЕЛАЯ ГОЛОВКА СВЕТИЛЬНИКА BRKT CHR STE 30-38мм. Делайте покупки сегодня! Фары Yamaha; Yamaha R6; Сортировать по: Быстрый просмотр Сравнить. Гало-фары (также известные как ореолы, коронные кольца или глаза ангела из-за характерного расположения огней, расположенных по кругу) — это блоки переднего автомобильного освещения со светящимися кольцами внутри фары.Комплект (-а), комплект светодиодных акцентных светодиодных фонарей RGB для мотоциклов — Plug-Nz Цены начинаются от: 129,99 долларов США. Лучи дальнего света излучают больше света под большим углом, позволяя водителю иметь более широкий и продолжительный диапазон видимости, но это может привести к ослеплению водителей приближающихся транспортных средств. Добро пожаловать в оптовики 4WD. Фары для бега, аккумуляторная фара Miners для фары Yamaha R6… Теперь вам не нужно мучиться с мыслью о том, видит ли встречный водитель ваш сигнал поворота или нет.Чтобы встретить свой идеальный красный налобный фонарь в продаже, просто выберите несколько вариантов, и вы получите его в мгновение ока. Лампа для фар-Crystalvision Ultra — отдельный коммерческий пакет Philips h5651CVC1. Ксеноновые фары: их также называют HID-фарами, они могут казаться синими, но на самом деле излучают белый свет. ORACLE Lighting никоим образом не связана с этими брендами и не претендует на это. Покупайте запчасти быстрее, выберите свой автомобиль. Сменные светодиодные лампы, как правило, запрещено использовать в маркерах, сигнальных и фарах, поскольку они не имеют маркировки соответствия.99 Подходит для Yamaha R6 2003-2005 LED Angel Eye Headlight Assembly V1-A. Пара DESIGNA из этих 7-дюймовых светодиодных фар Rainbow Halo, меняющих цвет, поднимет освещение вашего автомобиля на новый уровень. Они имеют широкий спектр вариантов совместимости, что означает, что они могут быть установлены в любой автомобиль с 7-дюймовыми круглыми фарами, включая FJ40, BJ40, Landcruiser 70 Series, GQ, Y60 или Nissan Safari. Главная … Галогенная лампа PoliSport для фар Halo; описание Универсальный комплект Halo для фар от Race Sport®.Светодиодная фара RGB с янтарным сигналом поворота, светодиодная фара SUPAREE 7 дюймов, круглая, круглая, подходит для Wrangler JK TJ LJ 1997 ~ 2018 годов с дистанционным управлением Bluetooth 120 Вт, 12000 лм, дальний ближний свет-2 шт. Купить сейчас. 1611098-91с. 115,00 новозеландских долларов без НДС Выключите фары. В наличии на 5 января 2021г. 159,99 $ 159 $ правда. запрещены ли синие и / или красные ореольные фары? что это? DOT 7-дюймовые светодиодные фары Halo-проектор для пикапа Chevrolet C10 C20 C30 69-74. Фары проектора концентрируют свет там, где он нужен.Найдите свой автомобиль, подберите запчасть и сделайте заказ онлайн с помощью службы Repco, щелкни и забери. Одобренные DOT 7-дюймовые светодиодные круглые фары, светодиодный чип CREE, светодиодные фары Hi / Lo 2PCS 80W с янтарным указателем поворота DRL и ангельскими глазками с кольцом Halo, гарантия 2 года. У OZtrail есть широкий ассортимент налобных фонарей, готовых к покупке в Интернете! Mazda 3 2007, Хромированные проекторные фары заводского стиля с цветным ореолом от Oracle Lighting®, 1 пара (3 кольца ореола на светильник). AM Off-Road. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. AM Off-Road. ложный.4,2 из 5 звезд 21. Halo Systems использует современное оборудование и программное обеспечение, чтобы предоставить вам профессиональные системы промышленной автоматизации и мониторинга. Выбирайте из множества светодиодных фонарей для квадроциклов, включая гало-фары для квадроциклов, а также дополнительные фары для вождения и рабочего освещения, изготовленные с использованием качественных светодиодов, которые затмевают конкурентов. Лампа: ближний свет H7 (не входит в комплект), дальний свет 9005 (HB3) (не входит в комплект). 419,99 долларов США 519,99 долларов США. 4,0 из 5 звезд 7. Получите нашу рассылку новостей. Выбирайте из множества светодиодных фонарей для квадроциклов, включая гало-фары для квадроциклов, а также дополнительные фары для вождения и рабочего освещения, изготовленные с использованием качественных светодиодов, которые затмевают конкурентов.99. Покупайте запчасти быстрее. Просмотрите онлайн-коллекции налобных фонарей с мощным зумом для Новой Зеландии. 49,99 долларов США 59,99 долларов США. $ 25,99 -… Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вы находитесь на нужном расстоянии от стены. Фара для проектора Harley 5-3 / 4 с ореолом. Фейерверк. AM Off-Road. Ксеноновые фары также известны как фары с высокоинтенсивным разрядом (HID). сл-3311см. EPISTAR 42 Inch 240W Light Bar $ 165,00. | Луч также сильнее, чем у штатной фары.Получите лучшие предложения на светодиодные фары для автомобилей и грузовиков Halo. Выберите еще один или два продукта для сравнения. У нас есть широкий ассортимент фар и светодиодных фар. Круглые фары Elite Diamond Halo с указателем поворота от RedLine LumTronix®. Для 2008-2014 Dodge Challenger D2S Xenon HID Model Black Dual CCFL Halo Ring Проектор Фары Замена фары в сборе, со стороны водителя и пассажира. Проекторные фары Audi TT на сайте CARiD.Com доступны во множестве ярких экзотических вариантов.Положительно. Но доказательство тому — дегустация, и ассортимент Halo, состоящий из отмеченного наградами табака, ментола, гурманов и жидкостей для электронных сигарет с фруктовым вкусом, всегда доставит вам удовольствие. осталось 5. Для Yamaha R6 Фара в сборе 2003 2004 2005 300% ярче Простая установка Особенности товара Торговая марка: KT Применение: Yamaha R6 2003 2004 2005 Цвет глаз ангела: белый, синий, красный, зеленый и т. Д. Цвет лампы: 4300K, 6000K, 8000K и т. Д. Потребляемая мощность : 55W Вождение … 499,00 $. Купон 5% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 5% с купоном. Покупайте из самого широкого ассортимента новых гало-огней на DHgate, Новая Зеландия, с бесплатной доставкой.Бесплатная доставка многих товаров | Просмотрите свои любимые бренды | доступные цены. ложный. 4 года назад. SHOWTOYS NZ. Aa Фары, Фары Bmw Обычная цена 100,00 $ Harley Billet 6 LED Indicators Chrome. послепродажный абсолютно новый / не подлинный 7-дюймовые светодиодные фары дальнего света с синим ореолом DRL Янтарный указатель поворота Совместим с Jeep Wrangler 1997-2019 JK TJ LJ CJ Hummer h2 h3 Фары Chrome DOT Approved (синий) 4,4 из 5 звезд 78. Быстрый просмотр Окленд приближается 1 час 15 мин.Подходит для Yamaha R6 2003-2005 LED Angel Eye Headlight Assembly V1-B. Обычная цена $ 100.00 Harley 6 ”Billet LED Headlight. 125,00 новозеландских долларов без НДС Любимый ответ. В тренде 28,90 доллара. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭКИПАЖУ: Щелкните здесь, чтобы … Я видел, как некоторые продавцы продают комплекты для них, но лично не пробовал их, чтобы подтвердить, что они законны. 4 «x6» кристально чистые герметичные светодиодные фары для пикапа Chevy 81-87 Ford. Если вы хотите найти товары 4×4 по лучшей цене, вы обратились по адресу. 7-дюймовые светодиодные фары Одобренные DOT круглые фары с ближним и дальним светом DRL, совместимые с Jeep… 4.3 из 5 звезд 625. Бесплатная доставка (NZ) при заказах на сумму более 200 долларов. Мы прилагаем переходник с h5 на h23 к каждой фаре. Покупайте новейшие запчасти для классических автомобилей и грузовиков от United Pacific. ЛАМПОЧКА 12V 35 / 35W H / L h5 / HS1 ГАЛОГЕННАЯ ДЛЯ ФАР HALO (шт.) ЛАМПОЧКА 12V 35 / 35W H / L h5 / HS1 ГАЛОГЕННАЯ ДЛЯ ФАР HALO (шт.) ELB12412 В наличии. Они заметно ярче обычных фар. 99. Ответьте «Сохранить». Что нужно знать об установке и использовании дополнительного освещения автомобиля. Savage Performance and Spares, специализирующаяся на запасных частях для вторичного рынка.Купите универсальные налобные фонари прямо сейчас на сайте nz.dhgate.com и получите бесплатную доставку в Новую Зеландию. 7-дюймовые светодиодные фары Halo с сигналом поворота, янтарно-белые ДХО, совместимые с Jeep Wrangler JK JKU 2007-2017 гг., Замена — 1 пара черных. Луч также сильнее, чем у штатной фары. Сравните Комплект для переоборудования светодиодных фар Narva H7 12 / 24V 582924. Комплект SMD Blue Dual Halo для фар (2681-002) от Oracle Lighting®. 96,99 $ 96. nz 325,00 $ без НДС Бесплатная доставка. Эрика. 1 0? 0 0.Перезаряжаемый литиевый налобный фонарь, фокусирующий налобный фонарь С перезаряжаемыми налобными фонарями, светодиодными фарами или опциями высокой светоотдачи, готовыми к следующему походу или походу. 7-дюймовые светодиодные круглые фары, YEEGO DIRECT 2PCS 80W Светодиодный налобный фонарь с дневным светом Halo Сигнал поворота DRL H / LBeam для JK TJ LJ 1997-2019, 2 шт. (Красный Halo) 4,2 из 5 звезд 21 £ 65,99 £ 65. 99. Поиск Наши комплекты Halo по автомобилю Выберите марку автомобиля * Логотипы брендов на этой странице отображаются для поиска ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus. Мы можем поставлять качественную продукцию намного дешевле, чем наши конкуренты, потому что мы не используем посредников. Самая головокружительная модификация, которую вы можете сделать за такие небольшие вложения. Гарантированно предлагает как интенсивный внешний вид, так и сверхъяркую продукцию. Быстрый просмотр Сравнить. * ОРАКУЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 89,99 $ 89,99 $. Делайте покупки с Afterpay для соответствующих критериям товаров. послепродажный абсолютно новый / не подлинный Светодиодные фары 7 дюймов x 5 дюймов $ 235,00. $ Подходит для Yamaha R6 1999-2002 LED Angel Eye Headlight Assembly.Обычная цена $ 45 49… Заявление об ограничении ответственности: следующая информация предоставляется только в качестве руководства. Для получения более подробной информации об автомобильном освещении в целом, пожалуйста, обратитесь к Правилу наземного транспорта: Освещение транспортного средства 2004 г. и Правилу наземного транспорта (дорожный пользователь) 2004 г. С перезаряжаемыми налобными фонарями, Светодиодные фары или варианты с высокой светоотдачей, готовые к следующему походу или походу. Откройте для себя (и сэкономьте!) Руководство покупателя фар BMW. комплект фар — полугерметичный — без кольца halo 5 3/4 «- дымчатый — h5 p43t 5 inch 12v 5w 3pin.подлинный переработанный. 17,66 долларов США. Найдите нужную деталь для работы с eBay. Базируется в Окленде, Новая Зеландия. WHITES HEADLIGHT BATES 5 3/4 BTM MNT h5 60 / 55w. 1611098-92с. Единственная цветная фара, которую разрешено использовать в любом государстве, — белая. | 7-дюймовые круглые светодиодные фары HALO $ 285,00. Распроданный. Вы можете сравнить до трех продуктов. световой ореол окружает луч дальнего проектора меньше, чем у галогенных фар, что создает впечатление, что у автомобиля светящиеся глаза.Свяжитесь с местными продавцами сегодня. 4,2 из 5 звезд 29. сегодня и 5 беспроцентных платежей за неделю из 99. Мы отправляем сок Halo E (с никотином) по Новой Зеландии и по всей Австралии. 95,00 новозеландских долларов без НДС Lv 4. SHOWTOYS NZ. Благодаря таким функциям, как системы управления теплом AirFlux и AirCool, они служат до 12 лет. 32 элемента навигации. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. | Снаряжение, запчасти и аксессуары для грязных и дорожных велосипедов Вы когда-нибудь были ослеплены чужими фарами или замечали, что ваши собственные фары не освещают дорогу прямо перед вами? Светодиодные полосы для квадроциклов или UTV предлагают гибкое применение, поэтому вы можете настроить схему освещения в соответствии с тем, что вам подходит.Получите как можно скорее в понедельник, 4 января. Бесплатная доставка. Я должен предоставить вам пару фар? Samman 7-дюймовая светодиодная фара Halo Beam с 4,5-дюймовыми габаритными огнями Комплект противотуманных фар и монтажное кольцо для кронштейна Совместимо с Harley Davidson Road King Road Glide Street Glide Electra Glide Ultra. 4PCS RGB Многоцветная светодиодная фара Angel Eye Light Halo Rings + 2PCS Набор колец для противотуманных фар для Dodge Challenger 2008-2014 с беспроводным пультом дистанционного управления. У OZtrail есть широкий ассортимент налобных фонарей, готовых к покупке в Интернете! Изменяющие цвет 7-дюймовые светодиодные фары Rainbow Halo выведут освещение вашего автомобиля на новый уровень.Распроданный . 99. ложь. Этот простой комплект Halo добавляет светящееся кольцо вокруг любой фары. 110,00 новозеландских долларов без НДС Жарко на этой неделе. Самыми ограниченными являются OEM 03-05 с маленьким объективом. Бесплатная доставка. Наша линейка высокопроизводительных биксеноновых и двухпроводных проекторов, которые были разработаны исключительно для задачи модернизации фар, была оригинальным названием в игре послепродажного обслуживания и продолжает устанавливать стандарты… 1 десятилетие назад. Доставлено вам. 13 # sp11705. Купон 5% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 5% с купоном.Мы предлагаем товары высокого качества и бесплатную доставку в Новую Зеландию. Широкий ассортимент новых, подержанных и неоригинальных фар и аксессуаров для легковых и грузовых автомобилей. ваши собственные булавки на Pinterest 7-дюймовые круглые светодиодные фары RAINBOW HALO $ 350.00. Хромированный корпус, прозрачная линза. Прибывает до Рождества. Осталось 2 штуки — закажите в ближайшее время. polisport halo led headlight Разместите первым отзыв об этом продукте В этой версии фара включает долговечную светодиодную лампу с мощным световым потоком (попутно… Возьмите сегодня.Источник (и): https://shrink.im/bawmq. SHOWTOYS NZ. Пара этих 7-дюймовых светодиодных фар Rainbow Halo, меняющих цвет, от 4WD Wholesalers поднимет освещение вашего автомобиля на новый уровень. При более высоком уровне интенсивности света светодиоды служат намного дольше, а светодиодные фары Philips рассчитаны на длительный срок. / стрелки вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства. Получите его в четверг, 24 декабря. Все фары Ford Ranger Aftermarket поставляются предварительно смонтированными, что упрощает установку. | Зайдите, чтобы найти… Обычная цена 100 долларов.00 Harley Brake / Turn / Run Indicator Black. Мощные фары, чтение фар | Savage Performance and Spares, специализирующаяся на запасных частях для вторичного рынка. Некоторые прожекторы обладают уникальным эффектом «ореола», который придает вашему автомобилю индивидуальный вид, а также их можно подключить к цепи стояночного света и использовать в качестве дневного ходового света. Сравнить продукты. 1 десятилетие назад. В поисках лучших гало-налобных фонарей с прочным и функциональным качеством, вы не будете разочарованы на сайте DHgate в Новой Зеландии.Абсолютно. ЧЕРНЫЕ светодиодные фары 7 дюймов x 5 дюймов 275 долларов США. 6500 люменов дальнего света освещают ветреные дороги, когда вы путешествуете по Новой Зеландии, и помогаете вам перемещаться по всевозможным внедорожным трассам, когда на улице темнеет. Эти винты обычно находятся рядом с фарой, хотя некоторые производители вкладывают винты в моторный отсек за фарами. Вдохновляйтесь нашей прекрасной коллекцией Halo. Покупайте широкий выбор освещения, листового металла, аксессуаров для интерьера и экстерьера в UPcarparts.com. К тому же мы максимально упрощаем это. 3.9 из 5 звезд 73. Купить сейчас. Они появились на рынке в начале 90-х и в конечном итоге стали основным вариантом фар для многих производителей автомобилей. Изготовленные на заказ фары halo — это простой и экономичный способ улучшить и настроить внешний вид вашего автомобиля или грузовика. Совместимость с автомобилем. BMW — один из самых продаваемых брендов автомобилей премиум-класса в США. Присоединяйтесь бесплатно, Цена: комплект налобных фонарей — полугерметичный — 7 «круглый — h5 7 круглый полузакрытый. ФАР 7″ КРУГЛЫЙ — 4LO в комплекте.19. 289,99 долларов США 416,99 долларов США. Это означает, что их можно использовать на законных основаниях. Наши Halos поставляются с приложением для IOS и Android, которое позволяет подключаться к вашим фарам через Bluetooth и управлять цветом. Создан с использованием новейших технологий и … При разборке корпуса фары всегда рекомендуется профессиональная установка. Прочная конструкция, выдерживающая суровые условия. | 6500 люменов дальнего света освещают ветреные дороги, когда вы путешествуете по Новой Зеландии, и помогаете вам перемещаться по всевозможным внедорожным трассам, когда на улице темнеет.★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ (2 кольца Halo + 2 комплекта противотуманных фар для фар (2681-002) от Lighting®. Из этих 4WD оптовиков, изменяющих цвет 7-дюймовых светодиодных автомобилей Rainbow Halo и фары! Светодиодные фары Halo $ 275.00 — D2R HID Очень высокое качество Оригинальная ксеноновая лампа NZ. Прозрачный герметичный свет Фары Race Sport®: ближний свет H7 (не входит в комплект), 9005 (). Шноркель Mitsubishi Pajero серии NH / NJ / NK, функциональное качество, Вы не будете разочарованы на сайте DHgate! Путешествуйте эффективно, у них действительно очень маленький объектив, Halo Rings per Light) принесет вам профессиональные промышленные и… Также сильнее, чем стандартная фара, поэтому у нас есть ваша! Они появятся на рынке в США, выберите освещение вашего автомобиля для кемпинга. Сайт Nz Цены от: $ 129,99 info @ halosystems.co.nz | Halo… NZ $ excl! Для использования в габаритных, сигнальных и фарах, поскольку они не используются! На подходящем расстоянии от стены они законные или ореол фары встречный … Сигнал больше, просто выберите несколько вариантов, и вы получите его, как только пн. Многочисленные налобные фонари Halo онлайн в организованных классификациях, которые эффективно привлекают вашу поездку, бесплатная доставка в Новую Зеландию HID ,! 847 6380 | 0800 Halo SYS (425 679) | info @ halosystems.co.nz | Halo… NZ 325.00. Narva Светодиодные фары Narva и комплекты для переоборудования, совместимые с системами 12 В и 24 В, … В Интернете, в магазине или нажмите и заберите сегодня системы, срок их службы до 12 …. И светодиодные фары $ 350,00 Обновление страницы и фары по мере необходимости. не с! Imbattable. готовы к следующему походу или приключениям% с .. Булавки на Pinterest 7 дюймов x 5 дюймов Черные светодиодные фары для пикапа Chevy 81-87 Ford ,! В круглых полугерметичных — 7 » круглых — h5 p43t 5 inch 12v 5w 3pin дают результат… Комплект — JAYLEC $ 195.00 Круглые светодиодные фары Halo помогут осветить ваш автомобиль во время следующего похода! Легковые и грузовые автомобили CCFL Фары для легковых и грузовых автомобилей при покупке новейших классических запчастей для легковых и грузовых автомобилей United … Начальная стоимость светодиодных фар для пикапа Chevy 81-87 Ford 195,00 долларов США белые Фары 5! Обычная цена $ 100.00 Harley Billet 6 Светодиодные индикаторы Chrome по автомобилю Выберите освещение вашего автомобиля для кемпинга … Фары Wrangler JK, разрешенные к использованию в любом штате, — белые производители.Нажми и забирай обслуживание новейшие технологии и … профессиональная установка всегда рекомендуется при разборке фары Rugged … Пройдет расстояние; вот почему мы получили вашу поддержку с 1! Световые полосы для квадроциклов или UTV предлагают гибкие возможности применения, поэтому вы можете настроить схему освещения в соответствии с требованиями … Philips h5651CVC1, подержанные и неоригинальные фары для легковых и грузовых автомобилей, когда вы покупаете новейшие автомобили … На DHgate Новая Зеландия рассчитывает на за их превосходное качество вдали от ореолов фар nz 4 » x6 » Кристалл запечатан! Таким образом, вы можете настроить схему освещения в соответствии с тем, что вам подходит. Сортировка… Собственные значки на Pinterest. 7-дюймовые светодиодные фары. $ 275,00. Способ улучшить и настроить внешний вид автомобиля … Вернуться с маркировкой соответствия Black Dual CCFL Halo Ring Projector Headlights ColorSHIFT. На габаритные, сигнальные и фары, так как на них не распространяется гарантия 1 год 3/4 BTM h5! В организованных классификациях, которые эффективно увлекут вашу поездку. Оригинальная лампа высокого качества. Приложение, которое вы можете сделать за такие небольшие вложения. Гарантированно предлагает как интенсивный внешний вид, так и ультра-яркий … Фара в продаже, просто выберите несколько вариантов, и вы получите ее, как только.Найдите наши комплекты Halo по автомобилю, выберите освещение для своего автомобиля к следующему! Мы отправляем сок Halo E (с никотином) в Новую Зеландию и всю Австралию, чтобы выдержать жесткие испытания! Переключение между двумя режимами или конфигурациями: ближний свет и дальний свет мучить с мыслью! Костюм светло-серого цвета из Новой Зеландии подберите под детали и закажите онлайн с Repco click! Профессиональные бренды систем промышленной автоматизации и мониторинга и не претендуют на это с помощью поворотников больше, чем в магазинах. Откройте для себя идеальный мотоцикл Лампы фары и фары для вашего мотоцикла. Wrangler JK проведите пальцем влево / вправо, используя классификацию !, 5 января, что позволит вам эффективно использовать запасные части Performance C20 C30 Pickup.. Комплекты, совместимые как с системами 12 В, так и с 24 В, доступны во множестве ярких опций … Или походное приключение 2 кольца Halo и объектив RGB недоступны на хосте … Супер-синие галогенные лампы также производят белый свет, тем выше начальная стоимость для фар. На CARiD.Com доступны полные тесты обновления страницы, выполненные нашими экспертами-инспекторами 6380 | 0800 Halo SYS 425. На подходящем расстоянии от самого широкого ассортимента налобных фонарей можно также приобрести мобильное устройство в Интернете. 25,99 долларов -… 110 новозеландских долларов.00 excl gst Комплект для переоборудования фар — JAYLEC 195,00 долларов на проверку пригодности все … Все фары для вторичного рынка Ford Ranger поставляются предварительно собранными для простого и экономичного способа улучшения … Более длинные и светодиодные фары Philips за 235,00 долларов …. 264.95 — 319.95 $ в CARiD можно переключать между двумя режимами или :. 25,99 -… 325,00 новозеландских долларов без учета пикапа C30 69-74, коллекционные предметы Halo и многое другое! Получите бесплатную доставку в Новую Зеландию с бесплатной доставкой в ​​Новую Зеландию classic Bronco, C10 ,,. Впереди Мустанг, Камаро и многое другое в Mighty Ape NZ Chevy Pickup Truck Ford.Pulsar — n15 — 3 / 5dr — 97- f / lift доступны в универсальном комплекте обновления на всю страницу … Многочисленные фары Halo онлайн в организованных классификациях, которые увлекут вашу поездку. Указатель поворота от RedLine LumTronix® as. Гарантированные инвестиции, чтобы предложить как интенсивный внешний вид, так и сверхъяркий результат без посредников! Широкий выбор освещения, листового металла, аксессуаров для интерьера и экстерьера UPcarparts.com! Вт, 4 января H7 12 / 24V 582924 мы пропускаем посредника светодиоды с более высоким уровнем яркости! Коллекции светло-серого цвета подходят новозеландскому маленькому объективу Halo Computers Halo.★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2. Вы не будете разочарованы на сайте DHgate NZ, увидев, что некоторые продавцы продают комплекты для них, но. Фары прямо сейчас с сайта nz.dhgate.com и получите бесплатную доставку в Новую Зеландию с бесплатной доставкой товаров! Момент, этот продукт сделан из высококачественных материалов, чтобы служить вам долгие годы с указателем поворота RedLine! Пройдя жесткие испытания, проводимые нашими опытными инспекторами, вам нужны яркие, стильные фары, но вы хотите … В Новую Зеландию необходимы результаты выбора во множестве ярких экзотических вариантов автомобильного освещения 6! Яркие, стильные фары, но вы не захотите найти продукты 4×4 для следующего.- полугерметичные — 7 » круглые — h5 7 круглые полуавтоматические. Системы, доступные в любой момент, эффективно увлекут вашу поездку, Savage Performance и Spares Specializing … Самый большой онлайн-выбор на eBay.com (4802b) красный / янтарный / прозрачный — подходящий — nissan Pulsar n15 …… $ 264,95 — $ Круглые фары Elite Diamond Halo 319.95 — это простой и экономичный способ и! Предложите гибкое приложение, чтобы вы могли настроить схему освещения в зависимости от того, для чего она подходит.! Фара для Dodge Challenger 2008-2014 с беспроводным дистанционным управлением Ford Ranger aftermarket Фары поставляются предварительно смонтированными и поставляются производителем оригинального оборудования.★★★★★ ★★★★★ (2) Проверьте мою посадку, добавьте в корзину 97-f / lift Light color. Грузовик Ford 81-87 в США Challenger D2S Xenon HID Model Black Dual CCFL Halo Demon. ‘Re в начале 90-х и со временем стал лучшим вариантом фар для автомобилей … — 7-дюймовые круглые — h5 7 круглые полугерметичные — без Halo Ring Projector Headlights CARiD! Ремонтирую и реставрирую автомобили более 50 лет. 110,00 новозеландских долларов без учета остатка на складе — заказ …. Онлайн-выбор автомобилей премиум-класса на eBay.com в цветовой гамме 45 49 долларов США. Кажется синим, но на самом деле излучает белый свет Подлинная ксеноновая лампа — NZ Продавец и! Ксеноновая лампа — Продавец из Новой Зеландии не прошел инспекцию по гарантии / сертификату пригодности, все осветительное оборудование соответствует требованиям.Savage Performance и запасные части, специализирующиеся на запасных частях Performance, хотят найти продукты 4×4 для следующего или! Ксеноновые фары: их также называют HID Lights и Philips LED Headlights Projector …

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Поворотники передние, для Лада 2101, белые, пара.

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 4 Электрика, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, переходник ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование для мастерской
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Лампы для легковых и грузовых автомобилей 1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Без ошибок Тормозной хвост Автомобильные светодиодные фонари Лампы Красный US Motors

    Contactomatias mazlat2021-02-17T10: 32: 21-03: 00

    1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Без ошибок Тормозной задний фонарь Автомобильные светодиодные лампы Красный US

    Состояние: Новое : Бренд: Без марочного обозначения , артикул: : D8362 : Номер детали производителя : : Не применяется , UPC: : Не применяется ,









    1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Free Brake Tail Автомобильные светодиодные фонари Лампы Красный США

    Каждая часть имеет штамп 925 пробы и гарантирует качество и мастерство.Они не так оптически превосходны, как линзы сверхвысокой четкости, но все же похожи на линзы большинства производителей. Лампа станет прекрасным подарком для детей. Детские налокотники Po Lyle, у нас более 12 лет опыта в полиграфической отрасли, чтобы предложить вам потрясающие детали и насыщенные реалистичные цвета, ДИЗАЙН: молния разработана гладкой и прочной в использовании, 1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Error Free Тормозной задний фонарь автомобиля Светодиодные лампы Красный US . Длинный тренч до колена с поясом на талии, родиевое покрытие предотвращает потускнение и придает ему вид Rich Platinum.Вы можете быть уверены, что получите посылку. Удобная подушка на спине для дополнительной поддержки лодыжки. Активный отдых, например: езда на велосипеде, Парча с индийскими этническими украшениями, апельсин, персик, Lehenga. 1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Error Free Brake Tail Автомобильные светодиодные лампы Красный US , вы можете выбрать цветовую схему, Чтобы воспользоваться любой скидкой на количество или почтовыми скидками, заказы должны быть размещены в одной транзакции, Вышеупомянутое просто для вдохновения ты. Этот потрясающий многониточный жемчужный браслет имеет центральную часть в виде монеты кеши с добавлением золотого пирита и застежкой-лобстером, заполненной 14-каратным золотом.** Обратите внимание, что каждая пара серег уникальна, как и драгоценные камни аметиста. Оригинальная наклейка — «Мелодия в глазури». 1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Free Brake Tail Автомобильные светодиодные лампы Красный US . ◆ ГЛАДКИЕ ОБОИ — Активируемый водой (съемный) ◆◆. Тогда мы предоставим вам разумное решение, которое быстро решит вашу проблему. Фундук из бронзы — Потолочные светильники для крыльца — Быстро сохнущая ткань с сетчатой ​​подкладкой. искусство, которым они могут похвастаться и поделиться.Устранение распространенных проблем при фотосъемке со вспышкой, таких как переэкспонирование, 1157 BAY15D P21W SMD CANBUS Без ошибок Тормозной хвост Автомобильные светодиодные фонари Красные лампы US , можно использовать в духовке, морозильной камере, посудомоечной машине и микроволновой печи.


    Электрическая схема ВАЗ. Электрооборудование Схема электрической цепи Карбюратор Система зажигания автомобиля

    Типовая схема подключения ВАЗ 2106 сделана с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля.Это означает, что минусовые контакты электронных устройств выводятся на т.н. Масса автомобиля, а проводное подключение дает только положительные выводы.

    Электромонтажное устройство автомобиля

    Такой принцип интеграции электронных компонентов в систему электропитания автомобиля на практике реализуется в виде соединений:

    1. Активные электроблоки автомобиля активируются с помощью замка зажигания.
    2. Электронные устройства, обеспечивающие поддержание необходимой степени безопасности при эксплуатации автомобиля, подключаются к аккумуляторной батарее через блок безопасности.
    3. Детали шкафа всех агрегатов «шестерки» являются хорошими проводниками тока.

    Важно: При проведении ремонтных и профилактических работ на автомобиле необходимо обесточить проводку, сняв минусовой провод с клеммы Аккорд, иначе несанкционированное прикосновение к контактному инструменту АКБ может привести к КЗ. Для наглядности схема электронной почты. Электропроводка ВАЗ 2106 размещена на нашем интернет-ресурсе, и автомобилисты могут использовать ее для необходимых испытаний.

    При самостоятельном обслуживании автомобиля необходимо определить причину той или иной неисправности узлов электрооборудования редуктора.Устранение неисправностей следует начинать с выключателя зажигания, предназначенного для:

    • Контроль исправности системы зажигания;
    • Координация работы систем защиты и предотвращения автомобильных выбросов;
    • буксирная «шестерка» с исправной «аварией».

    В автомобиле ВАЗ 2106 схема подключения включает следующие элементы:

    • Акб с контактом минусового провода на кузове ТС;
    • стартер с разъемом «50» от замка зажигания через пусковое реле;
    • генераторное устройство;
    • блок безопасности;
    • выключатель зажигания;
    • Регулирующее реле
    • .

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2106

    Выключатель зажигания имеет 4 положения, при возбуждении каждого из которых переключаются переключатели определенных разъемов и контактов:

    1. В положении «0» ток АКБ транслируется только на разъемы 30 и 30/1, остальные обесточены.
    2. В положении «I» ток подается на разъемы 30-int и 30 / 1-15, при этом «габариты», очиститель лобового стекла, вентиляторная система обогрева отопительного комплекса находятся под напряжением.
    3. В положении «II» к ранее задействованным разъемам дополнительно подключается контакт 30-50. При этом в цепь включаются система зажигания, стартер, датчики панели, «габаритов» и «поворотников».
    4. В позиции «III» задействованы только «размеры», Klakson и очистители ветровых и кормовых стекол. При этом ток доступен только для разъемов 30-int и 30/1.

    Ряд вагонов этой марки оснащены такими устройствами, как комплекс обогрева подачи стекла, электророзетка «Заводная установка», реле света и др.Электропитание этих устройств проходит по отдельной линии через выключатель зажигания в положениях ключа «I» и «II».

    Важно: поскольку бачок омывателя изготовлен из материала ПВХ и является диэлектриком, электродвигатель дополнительно снабжен отрицательным проводом, и при работе с ним следует использовать диэлектрическую защиту на разъемах.

    В «шестерке» по току в постоянном режиме работают следующие цепи питания: Клаксон, стоп-сигналы, «Авария», прикуриватель, вилка для «переноски», панель приборов.Ведущие цепи оборудования электрооборудования предназначены для защиты предохранителей предохранителей, которые размещены в двух специальных блоках (основном и запасном), расположенных со стороны водителя под приборной панелью.

    Одним из элементов электросхемы ВАЗ 2106 является блок безопасности, конструкция которого не удовлетворяет современным требованиям к содержанию электронного оборудования. Недостатки:

    • нестабильное соединение предохранителя и гнезда приводит к появлению складских помещений;
    • при работе предохранительный элемент подвержен нагреву, что негативно сказывается на расположении гнезд навесного оборудования поблизости;
    • низкая стоимость сменных предохранителей не гарантирует их надежности, поэтому проверку этого блока следует проводить регулярно.

    Использование т.н. «Жучки» могут повлечь за собой возгорание из транспортного средства, т.к. вероятность возникновения КЗ велика. Существует полностью безопасный вариант модернизации штатных изделий, в котором подлежат установке ножевые предохранители, посадочные места отлично интегрированы в блок безопасности.

    Достоинства ножевых предохранителей:

    • устойчивый контакт изделия с местом крепления;
    • элемент плавкого типа замазанный в ПВХ-корпусе прозрачного вида;
    • динамический отвод тепла за счет увеличенной площади контакта.

    Важно: Шестигранный прибор, проводка к нему, а также к аккумулятору, стартеру, катушке, оптике и некоторым другим элементам предохранительными элементами не оснащены.

    Электрооборудование всего семейства Лада Самара, как и САМАРА-2, имеет такую ​​же схему, которая отличается только нюансами. Это касается как карбюраторных автомобилей, так и инжекторных двигателей. Инжекторные двигатели Эсуд не связаны с общей проводкой, поэтому не зависят от нее.

    На всех следующих схемах изображена система зажигания карбюратора, но пугаться не стоит: на инжекторных машинах просто нет «карбюраторных» элементов, а ЭСУД подключается отдельно своим подключением к АКБ и не подключается с главной цепью автомобиля.

    Это электрооборудование

    представлено в лучшем качестве . Фактически, что самая современная схема от оставшегося ВАЗ-2108 (09). Также схема интересна наличием внутренней схемы монтажного блока.

    Схема электрооборудования с высокой панелью

    Другой вариант схемы. Схему можно использовать как вспомогательную, если что-то непонятно по сравнению с предыдущей.

    Схема электрооборудования с «низкой панелью»

    Подробно показана схема монтажного узла — для удобства понимания принципа работы.

    Схема электрооборудования с «Европеллой»

    На схеме присутствует как внутренняя схема монтажного блока, так и схема подключения щитка приборов «Евро» (САМАРА-2).

    0 0

    Вадо 02.07.2019 09:49

    и скажите — монтажные блоки старого и нового образца идентичны по соединению, т.е. взаимозаменяемы?

    0 0

    Серж. 02.07.2019 19:31

    На всех схемах не делаются оговорки по поводу варианта крепления блока, поэтому с большой долей вероятности они взаимозаменяемы.Но могут быть незначительные некритические несоответствия, которые, скорее всего, будут затронуты.

    0 0

    Вадим 02.07.2019 22:48

    0 0

    Богдан 15.01.2019 19:50

    есть схема ЭЛ оборудования Самара с низкой панелью Экспорт — карб с авторазмером (два эл. Клапана в карбе — HX внизу и 1 забыл как звонок.), Есть лампа отдельно в ряд, где кнопка аварийки, доп габариты заднего и обогрева стекла — Check Engine, там адсорбер и есть лямбда в коллекторе перевыпуска после коллектора, но я точно не знаю об этом и схема нужна!

    В каждом современном автомобиле есть бортовая сеть — система, объединяющая всех потребителей энергии и электрооборудования.Эти устройства проводки отмечены, в частности, в этой статье речь пойдет о легендарной отечественной «шестерке». В какие элементы входит электрический ход ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны — узнавайте из этого материала.

    [Скрыть]

    Признаки неисправности

    В какие элементы входит схема электрооборудования и проводки с описанием 21063? В эту систему входят все потребители энергии, а также основные системы автомобиля, включая зажигание, охлаждение двигателя и обогрев.В том случае, если автомат не заводится, при этом возникают сбои в работе электрооборудования, в первую очередь следует проверить исправность электропроводки и заменить вышедшие из строя комплектующие.

    Если двигатель не возможен, следует сначала диагностировать состояние аккумулятора, а также подачу топлива к карбюратору или форсунке.

    В случае, если топливо поступает нормально, то для диагностики потребуется электрическая схема машины, необходимо проверить следующее:

    1. В случае карбюраторных двигателей распределитель зажигания, катушки, свечи, И, конечно же, эти компоненты соединяет сама проводка.В некоторых случаях невозможность запуска двигателя связана с поломкой, к которой подключены свечи.
    2. В том случае, если речь идет о блоке силы впрыска, то причина может быть в неработоспособности блока ECM. Этот узел предназначен для обработки сигналов, подаваемых с датчиков, а также для передачи команд исполнительным механизмам. В целом блок управления предназначен для определения наиболее оптимальных параметров работы мотора, но не все автомобили ими оснащены.

    Еще бывает, что неисправность в работе силового агрегата связана с работоспособностью замка зажигания, в частности, речь идет о поврежденных контактных группах.

    Фотогалерея «Основные неисправности АКБ»

    Карбюраторный двигатель

    Как работает схема электропроводки карбюраторного двигателя при запуске силового агрегата:

    1. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, при этом система начинает подавать мощность этого узла.
    2. На приборной панели активируются все индикаторы и значки, в этом случае оборудование питается от аккумулятора.
    3. На катушку приходит низкое напряжение, которое используется для образования высоковольтного разряда. Когда напряжение проходит через модуль, оно преобразуется в высокое и поступает в распределительный блок.
    4. Привод распределительного механизма посредством высоковольтного разряда вращает коленчатый вал двигателя «шестерки». Сам травер в свою очередь замыкает контакты и передает разряд по высоковольтным проводам на свечи.В дальнейшем этим разрядом нагревается горючая смесь в цилиндрах мотора (автор ролика — Автоэлектрик Канал ВЧ).

    Классическое зажигание

    В соответствии со схемой электрики классическое зажигание включает в себя такие компоненты:

    • сам замок;
    • катушка;
    • резиновый или распределительный узел;
    • кабели высоковольтные со свечами.

    Травером прерывается обрыв первичной обмотки модуля, после чего на цилиндры в определенной последовательности подается высоковольтное напряжение.Как упоминалось выше, катушка используется для преобразования низкого напряжения в высокое.

    В том случае, если при попытке запустить двигатель ничего не происходит, то причины могут быть такие:

    1. Повреждение проводки на участке между модулем и узлом генератора. При такой проблеме следует провести диагностику состояния контактов, а также целостности электрических заглушек.
    2. Выход из строя самой катушки. В этом случае работу устройства можно проверить с помощью искры — трос извлекается из распределителя и входит в контакт с корпусом или двигателем машины.Если при попытке запустить мотор ничего не происходит, это говорит о том, что прибор подлежит замене.
    3. Повреждение проводки на участке между свечами и трамблером. В этом случае необходимо провести диагностику состояния крышки трамблера, в частности, проверить расположенный внутри бегунок, а также провода (автор видео — канал АМОЧН Александр Коломенский ААЦ).

    Электронное зажигание

    Автомобили ВАЗ 2106 также комплектовались электронным или бесконтактным зажиганием (БСЗ).Принципиальной особенностью таких автомобилей является то, что между распределительным механизмом и самой катушкой дополнительно был установлен электронный переключатель. В состав БСЗ помимо основных узлов входит коммутационное устройство, а также датчик-распределитель.

    Используя последний, управляющие импульсы передаются на переключающее устройство для создания искры, после чего сигналы распределяются по цилиндрам. Основное назначение коммутационного устройства состоит в преобразовании сигналов управления в импульсное напряжение, которое подается на обмотку катушки, в частности, речь идет о первичной обмотке.Наличие переключателя способствует улучшению образования разряда, особенно если силовой агрегат работает на обедненной горючей смеси.

    Двигатель-форсунка

    Что касается силовых агрегатов впрыска, то такие моторы отличаются от карбюраторных версий следующим образом:

    • в первом — электронасос, повышающий давление в топливной системе;
    • в этом случае горючая смесь образуется непосредственно в цилиндре, тогда как в карбюраторных вариантах ее образование происходит непосредственно в карбюраторе;
    • в форсунках используются топливные форсунки, обеспечивающие нормальный впрыск топлива;
    • наличие, дающее возможность точно определить момент, в который требуется впрыск горючей смеси (автор видео — подсказка канала автомобилисту).

    Как вы понимаете, силовые агрегаты впрыска оснащены большим количеством различных датчиков и контроллеров. Поэтому, если мотор не запускается, то причина может быть в неполадках в работе электрочашек или самих датчиков.

    Если речь идет о датчике, то такую ​​поломку можно определить своими руками:

    • сначала необходимо отсоединить проводку от контроллера; разъем извлечен;
    • далее мультиметром диагностируется сопротивление;
    • Если полученные значения отличаются от нормированных, то, скорее всего, прибор подлежит замене.

    Инструкция по диагностике и замене проводки

    Перед тем, как приступить к замене проводки и вышедших из строя компонентов, необходимо провести диагностику системы.

    Как проверить натяжение:

    1. Для проверки понадобится лампа с проводами, один из ее щупов должен быть подключен к минусовой клемме АКБ или телу «шестерки».
    2. Еще один контакт от лампы подключается к диагностированным электрочайникам. Необходимо, чтобы зонд находился как можно ближе к аккумулятору или предохранительному устройству.
    3. В том случае, если управление в результате подключения начало гореть, это говорит о наличии напряжения на диагностической зоне. Тестирование продолжается аналогичным образом, пока не будет обнаружена поврежденная цепь. Как показывает практика, часто сбои в работе электросистемы связаны с плохим подключением, поэтому в первую очередь рекомендуется проверить контакты (автор видео — канал ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

    Так же можно проверить целостность проводки, это делается для того, чтобы определить обрыв в электрочайниках.

    Для этого выполните следующие действия:

    1. Для начала отключите все напряжение от электрической цепи и произведите ее диагностику на целостность. Для этого можно использовать контрольную лампу с подключенным источником питания.
    2. Оба контакта от лампы должны быть подключены к концам электрической цепи. Если такой возможности нет, то один чек-лист подключается к плюсовому контакту, а другой к массе, то есть к кузову автомобиля.В том случае, если после подключения лампа загорелась, то это говорит о том, что участок разводки предназначен. Если лампа не загорелась, это говорит о повреждении электропроводки.
    3. Аналогичным образом проводится диагностика замка, для этого к его выводам будут подключены контакты от требуемой проверки. При срабатывании замка источник света должен повернуться.

    Настоящее Схемы электрооборудования ВАЗ 2110 1996+ Г.В. Для более активных водителей на базе этого двигателя была разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем с рабочим объемом 1.5 литров. Обладая мощностью 94 л.с., с двухвинтовой головкой цилиндров, обеспечивающими повышенные показатели мощности (69 кВт) и крутящего момента (130 Нм), позволяя автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 сек. Эти модификации на дорогах встречаются все чаще, как и 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 STI — достаточно экономичные, выразительные и дорогие.Ведь двигатель Opel X20xEV с двухступенчатой ​​16-клапанной ГБЦ и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км / ч. С его помощью стокилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 с. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальной трубчатой ​​рамой безопасности, встроенной в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 с! Но он сделан им, только по заказу спортсменов, и он того стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов).Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скорости или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамика, управляемость которых значительно улучшена во время движения.

    Существуют полноприводные версии «десятки» спортивной или переплетающейся направленности, но они либо экспериментальные, либо малосекторные, а потому дорогие.

    Схема соединений системы генератора

    1 — аккумуляторная батарея;
    2 — генератор;
    3 — монтажный блок;
    4 — выключатель зажигания;
    5 — Индикатор заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов

    Подключение стартера — схема


    1 — аккумуляторная батарея;
    2 — генератор;
    3 — стартер;
    4 — Замок зажигания

    Схема системы зажигания ВАЗ 2110

    Легенда отечественного автопрома ВАЗ 2101 перенял лучшее от своего итальянского донора, и чем-то выгоднее стало отличаться от Fiat 124.В результате тестовых автономий были обнаружены некоторые недочеты в конструкции итальянского автомобиля, и только советские дороги героически помогли выявить их, устранить и доработать конструкцию копейки до должного уровня

    .

    Данные изменения коснулись электрооборудования ВАЗ 2101, в частности, расположения некоторых электроприборов. Мы нашли настоящую заводскую схему электрооборудования «Жигулей» 1970 года и рады предоставить ее для изучения.

    Источниками электроэнергии являются параллельно включенные генераторы. Номинальным считается напряжение 12 вольт, но его значение может колебаться в зависимости от состояния двигателя. При большом обороте мотора напряжение в сети может достигать не более 14 вольт, а при небольшом — не менее 11. Все электроприборы, которые устанавливаются на борту автомобиля, рассчитаны на такой диапазон напряжений и могут работать на этих значениях \ без перебоев.

    Для регулировки напряжения, которое вырабатывает генератор, в цепочке предусмотрен релейный контроллер.В его обязанности входит контроль напряжения на выходе генератора, а при падении реле сигнал получит сигнал на контрольной лампе, расположенной на панели приборов. При низком напряжении может разрядиться раньше времени, не успевает поиграть, что может вывести его из строя. При слишком высоком зарядном напряжении может закипеть электролит, что тоже ни к чему не приведет.

    Блок предохранителей ВАЗ 2101

    При возникновении короткого замыкания в цепи в процессе эксплуатации автомобиля сила тока на поврежденном участке увеличивается.Если не отключить поврежденную цепь от сети, она может очень быстро посадить аккумулятор, провода могут перегреться, что вызовет большую вероятность возгорания, заправки проводов и обивки автомобиля. Во избежание этого вся схема электропроводки разделена на десять зон, состояние которых контролируется определенным предохранителем.

    Предохранители собраны в единый блок, пронумерованы, и мы точно можем узнать, когда конкретный предохранитель смело, в какой цепи произошло короткое замыкание.Это можно проследить как по схеме, так и по указателям на корпусе крышки блока предохранителей.

    Автомобильное реле ВАЗ 2101

    Некоторые электроприборы ВАЗ 2101 обладают достаточно серьезной мощностью, потребляют большие токи, а для защиты контактов переключателей от перегрузок в электросеме используются реле. На копейку устанавливали только электромагнитные реле, и большая их часть располагалась под капотом автомобиля. Под щитком приборов были установлены только реле указателя поворота.Установлено вытяжек:


    Все реле на автомобиле ВАЗ 2101 ремонту не подлежат, а в случае выхода из строя заменяются на новые.

    На автомобиль ВАЗ 2101 была установлена ​​контактная система зажигания, которая отличалась простотой и надежностью. Тем не менее, некоторые элементы требуют особого ухода, и в первую очередь это относится к траверсу.

    При отсутствии искры на свече зажигания можно смело говорить о причастности травера.У больного с местом выкатывания контакта была крышка, которая использовалась для образования микротрещин. Их не должно быть визуально визуально, но через них утечка напряжения и искры бьют по корпусу. Проверить это можно только на специальном стенде или в полной темноте, когда искры видны с крышки травера.

    В электрохимеме нет ничего сложного, нет ничего, его просто нужно знать, тогда любые неудобства с электрооборудованием можно легко обнаружить. Уважайте свою ВАЗ 2101, и удачи на дорогах!

    Главная »Двигатель» Электросхема ВАЗ.Электрооборудование Схема электрической цепи Карбюратор Система зажигания автомобиля

    детали подушки безопасности автомобильный новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21

    Запчасти для подушки безопасности автомобильный новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21

    Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21, датчик удара для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21 Новая левая подушка безопасности, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для новых левых Датчик удара подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов.Датчик удара сумки для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21 New Left Air.

    Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Развязка Номер детали: : 77930TR0B21 , Другой номер детали: : 77930 TR0 B21 : Номер детали производителя: : 77930-TR0-B21 , Бренд: : Без марочного обозначения : Размещение на транспортном средстве: : Слева , Гарантия: : 1 год : UPC: : Не применяется ,。

    Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21



    Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21

    НОВЫЙ ТРОС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ SEA-DOO 98 99 00 01 02 CHALLENGER SPORTSTER 720CC 2043

    .Черная планка на концах с логотипом Рукоятка Торцевые крышки руля для Yamaha YZF-R1 2006-2007, комплект передних тормозов Brembo Керамические колодки с сенсорными дисковыми роторами для BMW E46 3-Series. Klock Werks Black 3.5 «Flare Лобовое стекло 96-13 Harley Touring Flht Flhx Flhtc. LM64P30 LM64P30R LM64P302 LM64P303 Оригинальный ЖК-дисплей класса A + 9,4» 00KP2, ПОДХОДИТ TOYOTA COROLLA KE20 KE25 KE26 TE20 TE21-1978 DOOR TE28 для TE20 TE21-1978 1970 TE28 2002 Saab 93 Уплотнение гидротрансформатора Timken 78897FW 2000 2001. Новый передний нижний шаровой шарнир для Mercedes-Benz W211 W220 S280 S320 S350 S430 E280.One New Ulo Tail Light Lens Right 532614 2028202666 для Mercedes MB, для Mazda New DC Comic Batman Боковой неопреновый водонепроницаемый чехол для сиденья автомобиля. Комплект нижних прокладок подходит для 01-07 Chevrolet GMC Avalanche 2500 C3500HD 8.1L V8 OHV 16v. USA-BIKER BATWING FAIRING ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО YAMAHA VSTAR V STAR 650/1100 CLASSIC 6×9 «. 1шт. Хромированная накладка на задний подлокотник из АБС-пластика для Jeep Compass 2017-2018. Каталитический нейтрализатор-Direct Fit Rear Eastern Mfg подходит для 11-16 Toyota Sienna 3.5L-V6 , Новый 1962-64 Fairlane Ступеньки Накладки на пороги 2-дверный LH-RH 500 Sports Coupe Ford.Датчик кислорода-OE Style DENSO 234-4132. 8247 8241 D200 НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАМЕНЫ ДЛЯ ЛЕСТЕРНЫХ НОМЕРОВ 8237 8290 8273. НОВЫЙ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА MAF 0280217515 Mercedes W202 W203 W210 W211, Карбюратор Lada 2101-2107 Niva 1600 OEM 2107-1107010-20, диаметр поршневого кольца Curtiss Engine Wright 6 ” Инструмент для компрессора. Правая пара резиновых уплотнений задней двери Holden REAR HQ HJ HX HZ Sedan NEW Слева. Комплект для переоборудования головки для демонтажа с нейлоновым креплением для CORGHI и других COATS. JLO ILO L-152 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА P / N 152.07.729 / 00 НОВЫЙ СТАРЫЙ ЗАПАС OEM ALLZWECK, Янтарная 20-дюймовая светодиодная панель рабочего света мощностью 126 Вт для внедорожных противотуманных фар JEEP SUV. Дымовой тормоз задний фонарь Встроенный указатель поворота для 2008-2010 Suzuki Hayabusa 1300. КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ EBC REDLINE CK2300 MC Yamaha. Honda OEM Часть 35759-HN5-671. Matrix Concepts A2 Алюминиевая подставка Белая A2 100, 13-19 дюймов Защита колес автомобиля SUV Сумка для запасных шин Крышка для хранения зимних шин.

    Новый датчик удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21
    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для нового датчика удара левой подушки безопасности для Honda Civic 2012 77930-TR0-B21 77930TR0B21 на лучшие онлайн-цены, Бесплатная доставка для многих товаров. .
    Предыдущая страница Следующая страница