• Видео чистка инжектора своими руками: Чистка инжектора своими руками

    04.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Чистка инжектора своими руками

    Главная » Ремонт Пежо своими руками » Чистка инжектора своими руками + видео

    просмотров 6 762

    Для того, что бы провести в автомобиле чистку инжектора самостоятельно, своими руками, необходимо ознакомится с материалом, для общего понимания как это сделать.

    Кроме тех рекомендаций по чистки инжектора, которые предлагает фирма производитель, стоит так же с уверенностью обращаться к мастерам на СТО, которые имеют опыт в данной сфере. Хотя имеются и способы очистки инжектора в домашних условиях как бы своими руками. Есть два самых распространенных вида это жидкостный, а так же ультразвуковой.


    Чистить инжекторы стоит после каждых 10 тыс. километров. Определить, что инжектор стоит помыть от накопившейся грязи можно легко. Одним из самых распространенных примеров является долгий и тяжелый разгон автомобиля, понижение в автомобиле тяги, не равномерная работа двигателя, а так же увеличение в выхлопах черного дыма.

    В домашних условиях доступен только один способ очищения форсунок это с использованием жидкости. Ультразвуковое очищение происходит только на оборудованных СТО.

    Есть еще один способ со специальной жидкостью для промывки инжекторов, но для этого тоже понадобиться специальное оборудование с насосом закачки, которое подключается к вашей топливной системе на впуске в топливную рампу для промывки. Но некоторые умельцы делают такой насос своими руками. Для этого нам понадобятся:

    • Емкость для специальной жидкости, для промывки инжекторов
    • Шланги для подачи жидкости
    • Хомуты для крепления шлангов
    • Погружной бензонасос с давлением в 3.5 bar
    • Электропроводка с разъемами
    • Аккумулятор на 12 вольт

    Необходимо соблюдать крайнюю осторожность с электропроводкой при сборке этой конструкции во избежания воспламенении жидкости для промывки инжектора в емкости.

    И так перейдем к очистки своими руками самого инжектора. Для начала стоит понять не сложную работу инжектора. В двигателе к поршням подается готовая топливная смесь и через форсунки она попадает в поршня. Засоренные форсунки от некачественного топлива перестают работать или плохо подают топливную смесь. Неисправный инжектор ведет к большому расходу топлива, это тоже одна из причин из-за которой стоит посмотреть качество работы.

    Что необходимо для чистки инжектора

    Для прочистки инжектора с помощью карбюраторной жидкости стоит выполнить ряд мероприятий. Требуется при работающем двигателе вытащить предохранитель, на нем лежит вся работа электро бензонасоса. Такое действие стоит выполнить для того что бы снять давление с топливной системы-магистрали. На следующей стадии стоит отсоединить клеммы от форсунки, отсоеденить обратный клапан, не повредив открутить топливную рампу к которым крепятся форсунки, снять уплотняющие кольца которые находятся на них.

    В закрытом состоянии форсунка не пропускает через себя ничего. Для этого понадобится специальная жидкость для промывания карбюраторов. В качестве устройства для продувки жидкости через форсунки можно использовать пластиковую обычную бутылку. Бутылку требуется прикрепить с форсункой и с емкостью, из которой будет браться жидкость для промывания.

    Для прочистки еще понадобится удлинитель для подключения форсунки, которые требуется подсоединить к аккумулятору (стоит соединять лучше всего через включатель, так легче будет промывать). Замыкая и размыкая нашу электрическую цепь, Вы будете промывать форсунки жидкостью. Стоит промывать не меньше пяти раз. После каждой промывки, оставьте форсунку на пять минут. Та жидкость, которая осталась внутри поможет размягчить всю грязь. Если после пятого раза не получилось нужно эффекта (форсунка должна выдавать нужный распыл), то ее следует заменить. И так, если все получилось, собираем все в обратном порядке.

    Прокладки лучше заменить на новые, во избежание подсоса воздуха.

    Видео по чистке инжектора.

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    Промывка инжектора своими руками — когда, как и зачем (видео)

    Промывка инжектора необходима каждые 25–30 тысяч пробега автомобиля, а при использовании некачественного топлива и чаще. Существует несколько видов промывки, которые различаются по затратам, технологии и результатам. Из статьи вы узнаете, как выбирать ту или иную технологию промывки, какие у каждой из них плюсы и минусы.

    Почему необходимо промывать инжектор

    Бензин состоит из большого числа различных углеводородов и органических смол. Помимо этого в бензине содержатся оксиды и гидроксиды железа, частицы резины и другие вещества. Часть их попадает в топливо в процессе транспортировки с нефтеперегонного завода до автозаправочной станции, другая часть образуется на АЗС и внутри автомобиля. Когда фильтр тонкой очистки топлива исправен и не забит, большинство грязи задерживается в нем. Когда ресурс фильтра подходит к концу небольшое количество грязи проникает дальше по топливопроводу и попадает в инжектор.

    Самая уязвимая перед грязью часть инжектора – форсунки. Поэтому под выражением – промыть инжектор чаще всего подразумевают чистку и мойку форсунок. Существуют три способа мытья форсунок:

    • мягкий, не связанный с демонтажем форсунок с двигателя;
    • ручной;
    • ультразвуковая мойка.

    Прежде чем приступать к промывке инжектора, необходимо точно установить причины неправильной работы мотора. В этом вам поможет статья (Диагностика инжектора). Ведь зачастую проблема не в забитых форсунках, а в неправильной работе датчиков или контроллера инжектора, а то и в неисправностях мотора.

    Мягкий способ промывки

    Суть мягкого способа в добавлении в топливо специальных присадок, которые разжижают смолистые и серные отложения. Преимущество метода в том, что нет необходимости снимать форсунки с мотора, помимо этого очищается редукционный клапан. У этого способа два недостатка – его нельзя применять, если с последней промывки бака прошло больше 10 тысяч километров. В противном случае велика вероятность засорения погруженного в бак бензонасоса. И он не подходит для серьезных загрязнений. Поэтому этот метод рекомендуют в качестве профилактики каждые 4–6 тысяч километров.

    Вот список наиболее эффективных жидкостей промывок:

    • Hi-Gear formula injector.
    • Kerry KR-315.
    • Wynn’s Injection System Purge.
    • Auto Plus Petrol Injection Cleaner.
    • Liqui Moly Clean High Performance .

    Ручной способ промывки инжектора

    Чтобы промыть форсунки вручную, понадобится отключить аккумулятор и сбросить давление в топливной рампе. О том, как сделать это, написано в статье (Диагностика инжектора). Существует и альтернативный способ – завести двигатель и извлечь предохранитель топливного насоса. Когда давление упадет, мотор заглохнет. После этого необходимо отключить аккумулятор, протереть инжектор, чтобы поверхность от пыли и грязи, снять топливные шланги или трубки с форсунок (на некоторых автомобилях придется снять всю рампу) и отключить провода управления форсунками. Не перепутайте провода, в противном случае вы не сможете завести двигатель. После этого выкручивайте форсунки. Перед промывкой обильно опрыскайте или полейте металлическую часть форсунок средством для промывки карбюраторов. Можно использовать также любое средство для промывки инжектора. Это необходимо, чтобы растворить смолистые отложения. После чего отложите форсунки на 3–5 минут, чтобы средство подействовало.

    Для ручной промывки вам понадобятся:

    1. Три проводка длиной 50–100 см.
    2. Блок питания напряжением 9 – 12 вольт (если будете использовать автомобильный аккумулятор, последовательно с ним устанавливайте резистор сопротивлением 50 – 200 Ом).
    3. Выключатель-кнопку.
    4. Один или два баллончика очистителя карбюратора.
    5. Пластиковые или резиновые трубки, чтобы соединить баллончик и форсунку. Некоторые мастера для этого используют шприц объемом 5 мл, который раструбом надевают на форсунку, а в другую вставляют трубочку очистителя.

    Один из проводков присоедините к блоку питания или аккумулятору и форсунке. Второй присоедините к аккумулятору и кнопке. Третий к кнопке и форсунке. Желательно использовать стандартные клеммы. Наденьте на форсунку трубку или шприц, подключите баллончик. Промывку желательно выполнять вдвоем.

    Нажмите и держите распылитель баллончика, затем нажимайте на кнопку (выключатель) с периодичностью один раз в пять секунд, время нажатия 0,1–0,3 секунды. Общее число нажатий 5. Снимите форсунку и отложите в сторону, чтобы промывка растворила внутренние отложения. Также промойте остальные форсунки. Промывка закончена тогда, когда распыление промывки всеми форсунками происходит одинаково. Обычно хватает 3–4 циклов промывки. После этого продуйте форсунки сжатым воздухом, также нажимая на кнопку, при необходимости замените резиновые уплотнители и установите форсунки на автомобиль.

    По эффективности этот способ многократно превосходит мягкую промывку инжектора, но не устраняет сильной закоксованности. Если 5–6 циклов промывки не помогли, необходима ультрозвуковая мойка форсунок, которую проводят только в автосервисе.

    Ультразвуковая мойка форсунок двигателя

    По эффективности этот способ промывки инжектора превосходит любой другой. В основе этого метода – явление кавитации (локальное повышение температуры жидкости при контакте с твердой поверхностью под воздействием звуковых колебаний). Для ультразвуковой мойки понадобятся специальный стенд с ванной, в которой установлен генератор ультразвука и моющее вещество. Многие специалисты используют обычное средство для мытья посуды, разведенное в воде.

    Под воздействием ультразвука на внутренней и внешней поверхности форсунок образуются участки резкого нагрева, это приводит к образованию пузырьков пара. Если частота и направление волн подобраны неправильно, в результате кавитации на поверхности металла образуются раковины. Это может вывести форсунку из строя. Поэтому не экспериментируйте с самодельными ультразвуковыми ваннами и стиральными машинами. Замена форсунок обойдется заметно дороже ультразвуковой мойки в автосервисе.

    Чтобы промыть форсунки в ультразвуковой ванне, сбросьте давление в рампе, отключите аккумулятор и снимите их с автомобиля. После мойки установите их на место и подключите. Правильно выполненная промывка удаляет любые загрязнения с наружной и внутренней поверхности форсунки, благодаря чему возрастает мощность и приемистость двигателя, снижается расход топлива.

    Вывод

    Чтобы поддержать форсунки в работоспособном состоянии регулярно используйте промывки, которые заливают в бак. Это продлит срок службы инжектора и повысит ресурс мотора. Каждые 30–50 тысяч используйте ручную промывку форсунок. Эту операцию вы сможете выполнить самостоятельно. После 150–200 тысяч километров пробега используйте ультразвуковую мойку. Если вы используете топливо неизвестного или плохого качества пробег между всеми видами промывок сокращайте в два раза. Это повысит траты на обслуживание машины, но продлит срок службы форсунок.

    Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

    Содержание:

    1. Признаки неисправности
    2. Способы очистки
    3. Демонтаж
    4. Очистка

    АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

    Признаки неисправности

    При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

    • Двигатель запускается с определенными сложностями;
    • Увеличивается показатель расхода топлива;
    • Мощность, тяга падают;
    • Зимой автомобиль иногда дергается;
    • Мотор начинает троить и пр.

    Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

    Способы очистки

    Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

    Способ

    Особенности

    Автомобильная химия

    Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности

    Услуги СТО

    Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку

    Самостоятельная чистка

    Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

    Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

    До и после очистки

    Демонтаж

    Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

    • Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
    • Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
    • Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
    • Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
    • Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
    • Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
    • Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
    • Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
    • Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
    • Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
    • Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

    Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

    Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

    Очистка

    Тут действуйте следующим образом.

    1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
    2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
    3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
    4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
    5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
    6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
    7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
    8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
    9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
    10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
    11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

    Самодельный прибор для очистки

    Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

    Проверка

    Для проверки вам нужно:

    • Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
    • При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
    • Проверьте устройства на предмет герметичности;
    • Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
    • Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

    Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

    Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

     Загрузка …

    Чистка и промывка форсунок своими руками — советы бывалых

    Чистка и промывка форсунок своими руками — советы бывалых

    У этого поста — 4 комментария.

    Содержание:

    Топливная система при работающем двигателе подвергается загрязнению твердыми частицами, а также лаковыми и смолистыми отложениями. В основе этих отложений — химические элементы и их соединения, такие как сера, олефин и другие, содержащиеся в бензине. Наиболее уязвимыми к этим загрязнениям являются форсунки впрысковых систем. При использовании некачественного бензина ситуация усугубляется.

    При загрязненных форсунках снижается мощность двигателя и приемистость, появляются детонационные стуки при разгоне автомобиля, работа двигателя в режиме холостого хода становится неустойчивой, затрудняется запуск двигателя (особенно при низких температурах), увеличивается расход топлива, повышается токсичность выхлопа. Все эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях двигателя, это можно определить с помощью диагностики автомобиля.

    Если диагностика показала, что причиной неисправностей являются засоренные форсунки, для их восстановления необходимо сделать промывку. Промывка форсунок может проводиться без демонтажа или при снятии их с двигателя. Промывка без демонтажа менее трудоемка, но осуществление контроля за качеством промывки является косвенным. При демонтаже форсунок операция рассматривается как ремонтная. При этом часто проводят замену уплотнений форсунок и топливной рампы, а также замену уплотнений впускного тракта двигателя. Это достаточно дорогая и трудоемкая процедура, которая компенсируется качественной диагностикой.

    Промывка форсунок без демонтажа.

    Чистка форсунок осуществляется разными способами, которые имеют преимущества и недостатки. Наиболее простым способом является добавление в топливный бак моющей присадки. Такие препараты выпускают почти все производители автохимии. Флакона присадки объемом от 200 до 500 мл хватает на 40 – 80 литров бензина. Промывке таким способом подвергаются все компоненты топливной системы, включая бензобак, бензопроводы, топливный насос, регулятор давления, топливную рампу и форсунки. При этом следует учитывать, что данный способ является рискованным по причине того, что отложения и грязь, отмытые из бензобака, бензофильтра и бензопровода, могут еще больше загрязнить клапан регулятора давления и форсунки. Поэтому промывка форсунок и топливной системы присадками целесообразна в качестве профилактики при относительно чистых деталях бензомагистрали.

    Еще одним способом промывки и чистки форсунок без демонтажа является мойка с использованием одноконтурных и двухконтурных установок подачи моющего сольвента. Мойка производится при запуске мотора и работе его в разных режимах на моющем сольвенте. Использование специальных установок для промывки форсунок является эффективным способом, результат оценивается как положительный в 60% — 90% случаях. При промывке сольвентами могут выйти из строя свечи зажигания, поэтому промывку следует совместить со сменой свечей.

    Промывка форсунок со снятием с двигателя.

    Демонтированную форсунку промывают с помощью высокоэффективных моющих составов, которые пропускаются через форсунку или в ультразвуковой ванне. Первый метод производится на специальных установках, имитирующих работу форсунки с заменой бензина на чистящий сольвент. Второй метод очистки в моющем сольвенте при воздействии ультразвуковых колебаний или в ультразвуковой ванне является самым востребованным. Этот способ отличается наибольшей стабильностью и возможностью применения менее токсичных сольвентов. Единственный недостаток этого способа – его стоимость, он из самых дорогостоящих.

    Контроль за состоянием форсунок, которые были демонтированы с двигателя, осуществляется на стенде, являющемся частью установки. Следует помнить, что при демонтаже форсунок остальная часть бензомагистрали остается не тронутой, и если она загрязнена, то в скором времени форсунки снова засорятся. Во избежание этого рекомендуется одновременно проводить промывку бензопроводов, бензобака и топливной рейки.

    При использовании бензина хорошего европейского качества необходимость в промывке форсунок не возникает, тем не менее, производители автомобилей рекомендуют замену этих деталей после 120-140 тыс. км пробега. При использовании отечественного топлива чистка форсунок может понадобиться после 15-30 тыс. км., сервисные станции рекомендуют делать это через 20-40 тыс. км. пробега.

    Видео как сделать чистку и промывку форсунок своими руками.

    Другие похожие статьи:

    Промывка инжектора (чистка форсунок) своими руками и в автосервисе + видео

    Чистка и промывка инжектора – процедура обязательная, так как мельчайшие частицы нерастворимых смол, находящиеся в топливе, со временем откладываются внутри форсунок, тем самым сильно осложняя их работу, что в последствии может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.

    Давайте рассмотрим основные способы диагностики и очистки инжектора. Отметим сразу, что в данной статье речь пойдет о промывке форсунок инжектора двигателя внутреннего сгорания. При наличии доступа к установке ультразвуковой промывки инжектора, очистку можно выполнить и своими руками (в конце статьи на видео показано, как самостоятельно сделать такую установку).

    Но мы, всё же, настоятельно рекомендуем для качественной промывки инжектора обратиться к услугам профессионалов. Ведь, как известно, скупой платит дважды.

    Причины загрязнения инжектора

    Несмотря на надежность инжекторных двигателей, необходимо постоянно следить за чистотой системы впрыска топлива. Конечно, стабильность характеристик таких моторов гораздо выше их карбюраторных собратьев – не требуется регулировать постоянно “уплывающий” холостой ход и менять хронически протекающий игольчатый клапан. Но это не значит, что под капот можно совсем не заглядывать.

    Довольно часто после первых ста тысяч километров пробега с инжекторами начинаются проблемы: повышается расход топлива (как снизить расход топлива), падает мощность, мотор неустойчиво работает на холостом ходу. Если система зажигания и контроллер впрыска исправны, эти признаки явно указывают на загрязнение инжектора.

    Происходит это так. После остановки двигателя легкие фракции бензина быстро испаряются, а примеси и тяжелые составляющие остаются на поверхности форсунки, уменьшая проходное сечение отверстий и, следовательно, количество впрыскиваемого за цикл топлива. Если форсунка не герметична, то процесс идет гораздо быстрее.

    Топливный фильтр тонкой очистки не спасает, поскольку примеси растворены в бензине и свободно проходят сквозь него. При частых коротких поездках, когда двигатель не успевает как следует прогреться, и при использовании грязного бензина эти проблемы могут возникнуть при гораздо меньшем пробеге. А вот у моторов с одноточечным впрыском вероятность загрязнения инжектора гораздо ниже из-за конструктивных особенностей системы.

    Как проверить форсунки инжектора

    Поиск неисправностей и проверка форсунок при диагностике инжектора не сильно отличаются от аналогичных операций с карбюраторным двигателем.

    • Чтобы проверить инжектор на работоспособность, необходимо, как и при поиске “скончавшейся” свечи зажигания (неисправности системы зажигания), поочередно обесточить каждую форсунку. На каком этапе отключение не будет вызывать изменений в работе мотора – значит проблема именно в этом элементе.
    • Далее, следует проверить наличие напряжения на нерабочей форсунке вольтметром с диапазоном измерений в пределах от 0 до 2,5-3 В.
    • После этого следует проверить электро-магнитный клапан на срабатывание: на мгновение подайте ток от аккумулятора на клемму форсунки – если при этом будут слышны характерные щелчки, значит клапан исправен.

    Если проверка форсунок показала их работоспособность, то все проблемы, связанные с их нестабильной работой двигателя, должны исчезнуть сразу после промывки инжектора.

    Способы чистки и промывки инжектора

    Наибольшее распространение получили три способа промывки инжектора:

    1. Промывка специальными моющими присадками к бензину.
    2. Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя.
    3. Промывка форсунок инжектора в стенде ультразвуковой чистки.

    Давайте подробней остановимся на каждом из них.

    Присадки к бензину для промывки инжектора

    Присадки для промывки инжектора – это самый дешевый и простой способ его очистки от загрязнений. Такие присадки есть в ассортименте многих производителей автохимии. Они наиболее эффективны при регулярном добавлении в бензобак.

    При появлении первых признаков загрязнения инжектора можно применить ударную дозу таких присадок, но при условии, что бензобак и трубопроводы относительно чистые. Иначе вся грязь окажется в электробензонасосе и фильтре тонкой очистки топлива, что долговечности этим узлам явно не добавит.

    Промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя

    Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя осуществляется при помощи несложной промывающей установки:

    • для этого двигатель отключают от штатной системы питания;
    • вместо неё подключают установку для промывки инжектора;
    • после чего мотор заставляют 20-30 минут работать на специальном сольвенте.

    Моющая способность такого состава очень высока и он без труда вымывает все отложения (пример смотрите на видео в конце статьи).

    Промывка и чистка инжектора ультразвуком

    Ультразвуковая промывка инжектора на сегодняшний день является самым эффективным способом очистки. Для этого форсунки снимаются с мотора и помещаются в ультразвуковую установку со специальным растворителем.

    Принцип действия установки следующий:

    1. Для того, чтобы помочь растворителю вымыть шлаки, его при помощи ультразвука заставляют вибрировать.
    2. Колебания жидкости практически не воздействуют на форсунку, но заставляют резонировать шлаки, которые отслаиваются от металла и становятся легкой добычей растворителя.

    Время такой промывки инжектора обычно составляет от получаса до часа. К достоинствам этого способа можно отнести ненадобность дорогостоящего сольвента, однако при этом производится достаточно большой объем работ по снятию и обратной установке форсунок на двигатель.

    Видео: устройство для промывки инжектора своими руками

    Промывка инжектора своими руками — все способы промывки

    На чтение 7 мин. Просмотров 288 Опубликовано

    Промывка инжектора своими руками — комплекс работ, которые проводятся с периодичностью раз в 30-40 тысяч километров или чаще (при использовании некачественного топлива).

    Промывка инжектора своими руками

    Сегодня выделяется несколько видов промывки — химическая (с помощью жидкостей) и ультразвуковая. Ниже рассмотрим, в каких случаях необходимо чистить форсунки, в чем особенности каждого из способов, и какие средства использоваться для этих целей.

    Как понять, что форсунки требуют промывки

    Промывка инжектора — это трудная и затратная работа, поэтому при ее выполнении нужно убедиться в реальном загрязнении форсунок.

    Эксперты выделяют несколько симптомов:

    • трудности с пуском мотора после нагрева или на холодную;
    • сбои в работе на ХХ;
    • рост расхода горючего;
    • хлопки детонации при наборе скорости;
    • падение мощности и динамики ТС.

     

    Отметим, что указанные симптомы могут свидетельствовать и о других поломках, но при появлении одновременно нескольких признаков проверка инжектора необходима.

    При обнаружении загрязнения можно пойти двумя путями — купить новые запчасти (при наличии «лишних» денег) или приобрести жидкость для чистки инжектора и сделать промывку. Последний вариант более эффективен, ведь работу можно выполнить без посещения СТО и своими руками.

    Зачем нужна промывка инжектора

    В состав топлива, которое заливается в бак, входит множество дополнительных добавок и примесей. Среди них элементы резины, гидроксиды и оксиды железа, а также другие компоненты. Они проходят через топливную систему авто и на последнем этапе оседают в форсунках машины.

    Большую часть работы выполняют фильтры, но со временем они забиваются и не справляются с поставленной задачей.


    Если ничего не предпринимать, появляются сбои в работе мотора и другие последствия, о которых упоминалось выше.

    Машина теряет прежние характеристики, а автовладелец ощущает дискомфорт от вождения. В таком случае можно обратиться на СТО или почистить форсунки самостоятельно.

    Но перед началом работ важно провести диагностику и выяснить причину загрязнения. Если это произошло из-за загрязненных фильтров, их нужно заменить.

    Промывка инжектора своими: главные способы

    Эксперты выделяются несколько способов чистки. Они отличаются по сложности, особенностям и типу используемого оборудования.

    Промывка форсунки с помощью присадок

    Простейший способ чистки — использование присадок, разъедающих отложения в инжекторе и очищающих его от загрязнений.

    Преимущество состоит в выполнении работы без демонтажа форсунок и возможности очистки редукционного клапана.

    Из минусов метода выделяется невозможность такой промывки, если последняя чистка бака проходила давно (автовладелец проехал больше 10 000 км).

    Иными словами, это профилактический метод. На рынке представлено много очищающих средств от производителей Hi-Gear, Kerry и других. О них мы поговорим ниже.

    Химическая промывка инжектора

    Такой метод подходит для удаления серьезных загрязнений. Химическая промывка инжектора потребует сборки специальной конструкции из таких компонентов:

    • топливная рампа;
    • жидкость для чистки;
    • бензонасос или устройство для подачи состава к форсунке;
    • электрическая цепочка, имитирующая работу инжектора (провода, разъем, кнопка и АКБ).

    Сразу отметим, что использование такой схемы в условиях гаража требует больших затрат на покупку материалов и подготовку схемы.

    Кроме того, итоговый результат может различаться в зависимости от опыта человека и типа применяемого средства.

    Если желание сделать химическую промывку не отпало, можно следовать такой инструкции:

    1. Сбросьте давление. Заведите мотор, достаньте вставку плавкую насоса подачи горючего и дождитесь, пока ДВС заглохнет.

    2. Отключите АКБ, протрите форсунку от загрязнений, снимите топливные трубки и отбросьте провода, обеспечивающие управление.

    3. Выкрутите форсунки и обработайте их жидкостью для чистки инжектора с целью удаления смол.

    4. Подготовьте оборудование — три провода по 0,5-1 м, АКБ, резистор на 0,05-2 кОм, кнопку (тумблер), очиститель, трубки для соединения (пластик, резина).

    Теперь соберите схему. Для этого один провод подключите к источнику напряжения 12 В и форсунке, а другой — ко второму выводу АКБ и кнопке. Оставшийся провод подключается ко второму выводу кнопки и распылителю.

    Далее алгоритм такой:

    1. Наденьте трубку на форсунку и подключите средство для промывки инжектора.

    2. Нажмите на баллончик очистителя и сработайте кнопку с периодичностью раз в 5 с (продолжительность нажатия должна составлять около 0,3 сек. Суммарное количество нажатий — пять.

    3. Аналогичным способом пройдите остальные форсунки и повторите цикл несколько раз.

     

    Химическая промывка инжектора подразумевает применение специального состава, к примеру, сольвента или другой жидкости.

    На СТО применяется более сложная установка. В этом случае питающая система авто отключается, а через систему гоняется очиститель.

    Состав проходит через всю систему. После пуска мотор должен проработать около 30 минут. Отметим, что реализовать такую систему своими руками трудно и дорого.

    Преимущество способа в том, что чистка происходит в реальных условиях с возможностью удаления даже стойких загрязнителей.

    Ультразвуковая очистка инжектора

     

    Если рассмотренные методы не дали результат, применяется более сложный метод чистки, построенный на ультразвуковом методе (колебании звука).

    Для такой работы потребуется специальный стенд с установленным УЗ генератором и очистителем. Некоторые эксперты используют обычное моющее, разведенное с водой.


    Помните, что неправильное применение ультразвука может привести к повреждению металлических элементов инжектора. Если нет опыта и специального оборудования, лучше доверить работу мастерам на СТО.

    Принципы очистки:

    1. Снятие форсунок и их помещение в емкость со специальной жидкостью. На дне лежит излучатель ультразвука.

    2. Включение специального устройства, в результате чего в воде проходят специальные волны, которые удаляют загрязнения с форсунки. Чем больше мощность применяемого устройства, тем выше эффективность чистки.

    3. Проверка правильности работы на специальном стенде.

    Ультразвуковая очистка инжектора применяется при серьезном загрязнении и при условии привлечения мастеров. Неправильное выполнение работы может привести к необходимости замены детали.

    Выбираем средство для промывки инжектора

    Рынок изделий для очистки форсунок переполнен разной продукцией. Чтобы ускорить поиск, выделим несколько лучших образцов:

    1. Wynns Injection System Purge (1 л) — средство от бельгийского производителя, обеспечивающее быструю очистку инжектора от разных загрязнений. Удаляет нагар, восстанавливает параметры факела, обеспечивает нормальный период для впрыска и нормальную работу мотора.

    2. Liqui Moly (средство Injection Reiniger High Performance) — состав с усиленной формулой, предназначенное для промывки и очистки инжектора. Выпускается в емкости 0,3 л. По заявлению производителя, состав убирает все виды загрязнений, восстанавливает работу мотора и его экономичность, снижает объем вредных выбросов. Часто применяется для комплексной чистки топливной системы.

    3. BIZOL Motor Power+ g80 — эффективное средство, предназначенное для разных видов бензиновых моторов. Изделие помогает очистить форсунки от грязи, улучшить качество распыления и удалить нагар. Средство подходит для всех впрыскивающих систем и моторов с катализаторами.

    4. Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger — средство для промывки инжектора долговременного действия. С его помощью можно убрать разные виды отложений на всех узлах системы. Изделие эффективно для разных систем впрыска, а регулярное применение помогает сохранить мощность мотора и уменьшить риск повреждений. Подходит для машин с катализатором.

    5. MaxiFlush XADO — комплексное средство, предназначенное для профессиональной чистки топливной системы. Изделие удаляет все виды загрязнителей, восстанавливает качество факела форсунки, гарантирует точную дозировку горючего, повышает надежность системы подачи топлива. Устройство экономично в применении и позволяет полностью очистить систему. Для полной чистки достаточно 300 мл концентрата.

    Это лишь небольшой обзор средств, предназначенных для промывки инжектора. В продаже имеются и другие продукты, которые по эффективности мало уступают заявленным изделиям.

    Промывка инжектора своими руками. Смотрите видео

    Профилактические меры

    В завершение отметим, что лучше не допускать загрязнения форсунки и периодически производить промывку инжектора с помощью специальных присадок.

    Но здесь важно внимательно подойти к выбору, чтобы применяемые средства подошли к конкретному типу мотора.

    До применения важно изучить состав и рекомендации производителя, чтобы избежать ошибочного применения.

    В процессе эксплуатации важно менять топливный фильтр, ведь от его состояния во многом зависит ресурс инжектора на автомобиле.

    Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания. Фото и видео

    ⏰Время чтения: 9 мин.

    Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.

    А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:

    • Нужно ли промывать инжектор
    • Зачем промывать инжектор
    • Чем промывать инжектор
    • Промывка инжектора своими руками

    Ну а теперь будем разбираться по порядку.

    Нужно ли промывать инжектор

    Здесь я буду краток и отвечу просто – инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор  Об этом далее.


    Зачем промывать инжектор

    А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

    Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение “промыть инжектор”, промыть форсунки на инжекторе”, “инжекторный автомобиль” и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) – это форсунка. Всего навсего – форсунка.

    А теперь давайте эти выражения напишем в переводе – “промыть форсунку” (одну??? Может правильнее – промыть инжекторы?), “промыть форсунки на форсунке”, “форсуночный автомобиль”. По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее

    Более правильно, как по мне, выражаться так – “промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем”

    Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля – малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать

    Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки 

    Так зачем же “промывать инжектор без снятия форсунок”?

    Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

    Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

    Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать

    Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

    Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

    Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

    Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь “впрыск на клапан” играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

    Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

    Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

    Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат – затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

    Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

    Так что думайте – сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры

    Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

    Итак, поехали.

    Чем промывать инжектор

    Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке

    Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)

    Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

    Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.

    У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

    Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

    Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

    Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.

    Помните – безопасность превыше всего!

    Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

    Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

    Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

    Примечание. Современный состав Винса не требует обязательной замены свечей и масла

    Что нужно для промывки инжектора:

    • Винс 1 банка
    • ветошь
    • два вентиля для бескамерных шин
    • 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
    • пластиковая бутылка 2л
    • компрессор или насос
    • сверло 10мм
    • два хомута 12-20

    Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

    Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

    Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

    До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

    Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

    Поехали.

    Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

    Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

    Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

    Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

    К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования – они могут не выдержать давления!

    Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

    Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

    К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

    Вот так всё выглядит в сборе

    Вкручиваем другой комплект свечей

    Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

    Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

    Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 бар. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

    Внимание! Если Вы не уверены в своей бутылке, тогда можете накачать давление 2.5-3 бара. Так тоже все отмоется, просто двигатель будет работать не совсем стабильно и будут провалы при открытии дроссельной заслонки. Зато это убережет от неприятностей. Винс очень агрессивен к пластику и неизбежно оставит на нем следы, если вырвет вентиль из бутылки.

    Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

    После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

    Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

    Важно!!! Поднимать обороты – это не значит “погазовать”! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

    После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

    После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

    После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

    Для тех, кто раздумывает на тему – менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

    Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки 

    Ну а теперь самое главное – чего же мы всё-таки добились?

    Ну, первое – это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

    Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

    Вот график до промывки инжектора и клапанов

    А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

    Имеем потрясающие результаты – дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

    Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

    А вот работа двигателя после промывки клапанов

    Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

    Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

    А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

    Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

    Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

    В общем, подведём итоги.

    Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

    Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

    Будут вопросы, дополнения или советы – добро пожаловать в комментарии ниже.

    Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания. Видео

    Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео. Это более старое и более подробное с точки зрения теории видео

    А это более новое видео, где уклон делалася именно на процесс промывки

    На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример

    Из этого можно сделать два вывода:

    • Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
    • Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.

    Всем Мира и ровных дорог!

    По теме:

    Как чистить топливные форсунки, как профессионалы

    Как дела, ребята? Я Энди из 1А Авто. У этого автомобиля немного не хватает мощности. Отклика дроссельной заслонки на самом деле нет. Что мы собираемся сделать, так это очистить топливные форсунки. Я собираюсь использовать этот набор для очистки топливных форсунок. Если вам потребовались какие-либо детали для вашего автомобиля, щелкните ссылку в описании и перейдите на 1aauto.com.

    Чтобы запустить этот комплект, мы хотим его подключить. Мы хотим узнать, какое давление топлива у этого транспортного средства во время движения.Он у меня рядный зацепил за топливную рампу. Это прямо до клапана Шредера. Это самый простой способ подключить это. Теперь у меня это закрыто. Я собираюсь открыть это. Здесь сзади клапан. Откройте этот клапан. Потом я заведу машину, и мы проверим давление.

    Это около 50 фунтов на квадратный дюйм, так что я могу выключить машину прямо сейчас. Ладно, давление все еще там. Здесь, наверное, немного бензина, и это нормально. Что я собираюсь сделать, так это отключить топливную систему.Я вытащу либо реле топливного насоса, либо предохранитель бензонасоса.

    Я вытащил предохранитель. Теперь собираюсь завести машину. Он высосет остаток топлива из контейнера, и двигатель должен заглохнуть. Как видите, давление топлива падает. Двигатель начинает глохнуть. Я просто выключу его. С помощью этого инструмента я просто закрою этот клапан. Медленно я открою верхнюю часть этого, сниму давление. Прежде чем я его полностью открутите, я собираюсь достать очиститель инжектора.

    Когда вы добавляете очиститель инжектора в инструмент, убедитесь, что вы проверили указания на очистителе инжектора, потому что для некоторых очистителей инжектора требуется смесь бензина и очистителя инжектора в соотношении 50/50. Наденьте колпачок на место. Повесьте инструмент обратно. Теперь мы добавим магазинный воздух в конец. Мы собираемся отрегулировать давление. Мы хотим довести его до примерно 45 фунтов на квадратный дюйм, что примерно на пять фунтов меньше, чем то, что нагнетал топливный насос, чтобы двигатель работал. Таким образом, ни один из этого очистителя не вернется в резервуар.

    Монтажный цех воздух. Я просто открою этот вентиль. Ладно, так что примерно … Прямо там. Сейчас около 42. Я собираюсь запустить его, а потом я смогу соответствующим образом отрегулировать. Хорошо, это около 45 фунтов на квадратный дюйм, что идеально. Мы дадим двигателю поработать. Он высосет весь этот очиститель и прочистит все форсунки. Вы собираетесь оставить предохранитель топливного насоса, пока вы это делаете. Этот двигатель работает сразу после этого очистителя форсунок. Давление оказывает давление на форсунки и впрыскивает очиститель прямо в двигатель.

    Хорошо. Сейчас я отключу это. Прямо там. Пока двигатель работает, не отходите от автомобиля. Это может занять пять или 10 минут, чтобы высосать все чистящее средство. Вы не хотите отходить от машины. Вы хотите остаться рядом. Как только двигатель начинает работать очень плохо, при пропуске зажигания и тому подобном, вы можете заглушить автомобиль. Затем проверьте и убедитесь, что эта банка пуста. Мы его уже отключили. Банка пуста, теперь мы можем это снять. Мы вставим предохранитель обратно.

    Хорошо, я просто собираюсь осторожно ослабить давление. Хорошо, так что давление спало. Это вышло. Я собираюсь отключить это прямо здесь. Я хочу использовать тряпку, потому что не хочу, чтобы уборщик носился повсюду. Будь осторожен. Во время этой процедуры рекомендуется надевать защитные очки. Ладно, оттуда вышел какой-то уборщица. Отсоедините адаптер. Опять же, используйте тряпку. Хорошо, я могу забрать это.

    Со снятым инструментом мы можем вставить предохранитель топливного насоса или, если вы вынули реле топливного насоса.Как только вы закончите очистку системы впрыска топлива, вы захотите завести автомобиль. Дайте ему немного поработать. Это может сразу начать работать плохо. Может загореться индикатор проверки двигателя. Вы собираетесь очистить код, дать ему поработать, погонять. Через некоторое время эта машина почувствовала себя прекрасно. Мы решили проблему, и все готово.

    Спасибо за просмотр. Посетите 1aauto.com, чтобы узнать о качественных автозапчастях, доставленных к вашей двери, месту для ремонта автомобилей своими руками. Если вам понравилось это видео, нажмите кнопку «подписаться».

    Снятие, очистка и проверка газовых топливных форсунок

    CIS — Видео-руководство по запросу | Товар

    ПРИМЕЧАНИЕ. Это видео доступно БЕСПЛАТНО при покупке нашего тестера топливных форсунок CIS. См. Сопутствующие товары ниже:

    Единственный надежный и безопасный способ узнать, как они работают должным образом, — это снять их с двигателя и испытать на стенде с помощью манометра. Мы знаем, что есть такие, которые утверждают, что вы можете проверить их из держателей при работающем двигателе.Мы категорически против этого. Это может быть довольно опасно, поскольку распыленный бензин может легко воспламениться от малейшей искры. Тестер давления, такой как тот, который мы продаем здесь, также можно использовать для очистки внутренних деталей форсунок, если они не пройдут первоначальные испытания под давлением. Во многих случаях, но не во всех, очистка движением под давлением и надлежащий очиститель могут восстановить инжектор до надлежащего рабочего состояния.

    В этом пошаговом видео (с использованием 6-цилиндрового газового двигателя CIS 1990 M104) Кент объяснит и продемонстрирует следующее:

    • Важность исправной работы топливных форсунок CIS
    • Как узнать, есть ли у вашего двигателя система впрыска CIS
    • Как легко снять этот тип топливных форсунок
    • Диагностика возможных утечек воздуха в форсунках
    • Типы уплотнений, используемых для предотвращения утечек воздуха
    • Снятие старых жестких уплотнителей с форсунок
    • Показаны два различных типа форсунок
    • Что можно и что нельзя делать при обслуживании этих форсунок
    • Где проводить тестирование
    • Используемый вид топлива
    • Техника безопасности
    • Как настроен тестер
    • Подготовка к испытаниям прочие
    • Живые тесты, показывающие результаты всех шести форсунок
    • Запись результатов
    • Настройка чистки форсунок
    • Как откачать чистку каждой форсунки
    • Показано результатов
    • 3 вещи, на которые следует обратить внимание при проверке хорошей форсунки
    • Как получить сбалансированный комплект форсунок
    • Показывает возможности нового инжектора
    • Советы по установке форсунок обратно в двигатель
    • Рекомендации по текущему обслуживанию

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Проверка и очистка форсунок CIS для 4-, 6- или 8-цилиндровых двигателей выполняются таким же образом.Тип держателей и способ их снятия с разных двигателей с 1976 по 1983 год могут различаться. Общие принципы такие же, но фактические детали снятия топливных форсунок могут незначительно отличаться от двигателя к двигателю. В этом видео показаны только детали, относящиеся к снятию форсунок CIS с двигателей M104 1990–1993 годов с CIS. Если у вас есть M103, держатели и процедуры почти такие же. Некоторые модели двигателей V8 имеют разные типы держателей, поэтому последовательность снятия будет отличаться от показанной в этом видео.

    Поэтапная замена форсунок не показана, поскольку это очень просто после того, как вы сняли топливные форсунки. Кент делится советами о том, как успешно установить новое уплотнение и заменить форсунки обратно в двигатель M104.

    Общее время работы: 32:09

    После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сможете просмотреть его сразу же после входа в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»).Видео появятся в разделе Мои видеоинструкции. Видео НЕ загружается на ваш компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просматривать его в любое время, из любого места и с любого устройства, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на mercedessource.com.

    Важное примечание: Это видео-руководство может включать, а может и не включать всю информацию, которая вам понадобится для поиска и / или устранения вашей конкретной проблемы. Внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, подходит ли это видео к вашему году и модели и содержит ли информацию, которую вы ищете.Если нет, вернитесь к нашему «Средству поиска решений» и введите номер шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предложим ли мы решение.

    Набор для чистки топливных форсунок — Обзор бюджетного инструмента для BMW Home Mechanic

    Инструкции по чистке топливных форсунок BMW — время меняется

    Сводка по ремонту
    В этой статье приводятся подробные инструкции по использованию инструмента для чистки форсунок с форсунками в двигателе BMW с Топливные форсунки «портового» типа. Несмотря на то, что для выполнения этого ремонта мы использовали 840i 1995 года выпуска, , эта статья может быть применена к любому автомобилю BMW или MINI с форсунками (без турбонаддува) портового типа с небольшими изменениями этапов ремонта.

    Комплект для чистки топливных форсунок BMW можно приобрести менее чем за 20 долларов, и он выполняет ту же работу, что и профессиональные услуги.

    Если у вас есть старый BMW или MINI, и вы самостоятельно выполняете техническое обслуживание и ремонт, наступит время, когда вам потребуется обслуживать топливные форсунки. Независимо от того, насколько сознательно вы подходите к выбору октанового числа и топливных присадок, топливные форсунки в вашем автомобиле в конечном итоге забьются . Почти каждый галлон бензина, который мы закачиваем в баки наших автомобилей, загрязнен водой, грязью и / или ржавчиной — это всего лишь вопрос времени, когда эти примеси перейдут за пределы топливного фильтра в двигатель.

    Итак, какой комплект для чистки топливных форсунок BMW является «лучшим» для домашнего слесаря?

    Как и во всех статьях, рекомендующих определенные инструменты, все сводится к семантике; как мы определяем «лучший» применительно к самостоятельной работе механиков в их гараже. Мы думаем, что лучший набор для чистки топливных форсунок BMW для домашнего мастера означает три вещи; Он правильно очищает форсунки, прост в использовании и стоит недорого .

    Инструменты для очистки топливных форсунок
    Все, что вам нужно сделать, это запустить быстрый онлайн-поиск по очистке топливных форсунок, и вы быстро поймете, что на рынке существует огромное количество продуктов и услуг.Комплекты для очистки топливных форсунок могут стоить от 100 долларов за простой инструмент, работающий под давлением «без снятия форсунок», до более 1000 долларов за профессиональный ультразвуковой очиститель и тестер. Еще больше усугубляют проблему бесчисленные мнения и обзоры, разбросанные по автомобильным форумам, что еще больше усложняет выбор. Многие домашние механики BMW и MINI разочаровываются и просто прибегают к установке новых топливных форсунок, чтобы вообще не чистить их.

    Инструмент для чистки форсунок реактивного топлива от Amazon.Это очищает, а также профессиональное обслуживание.

    Суть такая. Если вы можете снять топливные форсунки со своего BMW (что для большинства моделей довольно просто), вы можете очистить их так же хорошо, как , как и любую профессиональную услугу, менее чем за 20 долларов. Да, вы правильно прочитали … 20 долларов. Абсолютно нет необходимости приобретать дорогой профессиональный инструмент для чистки топливных форсунок, если вы являетесь домашним механиком, обслуживающим собственный автомобиль. Эти инструменты отлично подходят для ремонтных мастерских, которые очищают сотни форсунок в год, но для тех, кто делает своими руками только одно транспортное средство, они не имеют экономического смысла.

    В Руководстве по ремонту BMW мы используем простой инструмент для очистки топливных форсунок форсунки для обслуживания топливных форсунок левого типа во всех наших старых моделях без турбонаддува , включая MINI Cooper. Обратите внимание, что мы говорили о топливных форсунках с портом, а не о непосредственном впрыске; К сожалению, у инструмента для форсунки реактивного топлива есть одно ограничение — он не работает на двигателях BMW с турбонаддувом и прямым впрыском. Дополнительные сведения об этом см. В разделе «Преимущества и недостатки» в конце этой статьи.

    Инструмент для форсунки реактивного топлива
    Комплект для очистки форсунки реактивного топлива — очень простой прибор, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Поскольку вы можете купить его дешево на Amazon примерно за 14 долларов, мы должны признать, что были немного скептически настроены, что это вообще сработает. Он работает по тем же принципам, что и топливные форсунки в вашем автомобиле; Источник питания 12 В используется для подачи питания на соленоид форсунки, заставляя его клапан открываться, в то время как чистящее средство распыляется под высоким давлением, смывая весь мусор и мусор.

    Сначала мы протестировали комплект для очистки форсунок реактивного топлива на некоторых очень неприятных форсунках нашего двигателя 840ci V8 1995 года. Это были оригинальные топливные форсунки 25-летней давности, и они не выглядели так, как будто их когда-либо снимали с впускного коллектора. После первых парных дозировок чистящего средства через форсунки (мы используем CRC Clean-R-Carb) распыление быстро изменилось с искаженного моросящего дождя на красивый однородный узор. Мы шесть раз промыли каждую форсунку с помощью CRC Clean-R-Carb, собрали топливную рампу и проверили двигатель.Результаты были замечательными; двигатель работал ровно на холостом ходу и работал так, как если бы были установлены новые форсунки. Мы смогли очистить и повторно использовать топливные форсунки стоимостью 500 долларов с помощью инструмента за 14 долларов.

    Ниже приведено видео, в котором мы используем инструмент для очистки форсунок для реактивного топлива на нашем 840ci 1995 года выпуска.

    Окончательное заключение
    В двух словах, инструмент для очистки форсунок реактивного топлива работал отлично. Он очень прост в использовании и вопреки распространенному мнению, не было абсолютно беспорядка .На самом деле, если при использовании этого набора на руки попало чистящее средство, значит, вы используете его неправильно. Пожалуйста, посмотрите наше видео выше или наши пошаговые инструкции ниже о том, как правильно использовать инструмент.

    С тех пор мы использовали инструмент для очистки форсунок реактивного топлива на всех наших транспортных средствах без турбонагнетателя в Руководстве по ремонту, включая E36 M3, E46 325i, E60 530i, E64 645ci и R56 MINI Cooper. Это отличный инструмент — в нем нет ничего необычного, но он выполняет свою работу, прост в использовании и стоит недорого.

    Преимущества по сравнению с недостатками комплекта для очистки форсунок реактивного топлива

    Преимущества

    1. Низкая стоимость. Можно купить на Amazon менее чем за 20 долларов.
    2. Очень проста в использовании.
    3. Использует недорогое аэрозольное чистящее средство (мы используем CRC Clean-R-Carb), которое можно купить на Amazon или в любом местном магазине автозапчастей.
    4. Просто использует энергию автомобильного аккумулятора. Не требуется ни сжатого воздуха, ни модного оборудования.
    5. Операция одним человеком (помощь не требуется).

    Недостатки

    1. Для очистки топливные форсунки необходимо снять с автомобиля.
    2. Не работает. не работает. не работает на двигателях BMW с прямым впрыском, таких как N54, N55, или на любых дизельных или более новых двигателях с турбонаддувом с двойной спиралью. К сожалению, форсунки прямого действия имеют другую конфигурацию заглушек и не работают с инструментом.Эти форсунки необходимо будет профессионально обслуживать или заменять, если они неисправны. Если вы не уверены, какой у вас тип топливной форсунки, простое практическое правило заключается в том, что если у вас есть двигатель BMW с турбонаддувом или дизельный двигатель, этот инструмент не подойдет.

    1. Комплект для чистки форсунки форсунки реактивного топлива (требуется) — Это точно такой же комплект, который мы использовали на нашем 840ci 1995 года при создании этой статьи.

    Для всех моделей с впрыском топлива

    2. Чистящее средство (требуется) — На рынке существует ряд различных очистителей топливных форсунок, но мы обнаружили, что CRC Cleaner-R-Carb работает лучше всего.

    2. Очиститель топливной системы Techron (опция) — Лучшее, что вы можете сделать после очистки топливных форсунок, — это промыть топливную систему с помощью Techron. Мы также рекомендуем добавлять немного топлива в бак после каждых пяти заправок.

    Раздел 1 — Использование инструмента для очистки форсунок для форсунок

    Как обсуждалось выше, для использования инструмента для форсунок необходимо, чтобы топливные форсунки были сняты с двигателя вашего BMW или MINI. На самом деле это простой процесс для большинства двигателей без турбонаддува (без турбонаддува), который совсем не должен пугать.Пожалуйста, также посмотрите наше видео в начале этой статьи, чтобы узнать, как использовать этот инструмент.

    1. Положите комплект для очистки топливной форсунки на стол и найдите его части. Он должен иметь два силовых кабеля с вилками разного размера и две пластиковые насадки с двумя отверстиями разного размера.
    2. Выберите заглушку, подходящую по размеру к топливной форсунке, и плотно вставьте ее.
    3. Выберите пластиковую форсунку с отверстием, подходящим для вашей топливной форсунки. Установите топливную форсунку в форсунку, убедившись, что уплотнительное кольцо плотно сидит в отверстии.
    4. Подключите инструмент к отрицательной клемме источника питания 12 В. Аккумулятор вашего автомобиля — лучший выбор.
    5. Снимите распылительную насадку с баллона с очистителем для аэрозольных топливных форсунок. Мы используем CRC Clean-R-Carb.
    6. Вставьте канистру с очистителем для топливных форсунок в пластиковую насадку инструмента.
    7. Одной рукой сильно надавите на пластиковую насадку на баллончик с аэрозольным очистителем.
    8. Прижав пластиковую насадку к банке с чистящим средством, другой рукой коснитесь положительной клеммы с помощью инструмента.
    9. Касайтесь положительной клеммы с интервалом в одну секунду , пять-шесть раз. Рекомендуется не включать топливную форсунку с интервалами более одной секунды, чтобы избежать внутреннего повреждения соленоида . Вы должны увидеть, как после нескольких попыток картина распыления начнет меняться, поскольку топливная форсунка очищается изнутри. Повторите то же самое с остальными топливными форсунками и соберите двигатель.

    Комплект для чистки топливных форсунок BMW Готово

    Sea Foam Официальное видео: Как чистить форсунки дизельного топлива, не снимая деталей

    Подготовка и инструкции:

    Начало работы: Добавьте чистящую дозу средства Sea Foam Motor Treatment в топливный бак.

    1. Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем заглушите.
    2. Снимите первичный топливный фильтр и слейте воду из фильтра / корпуса фильтра. Хотя это не обязательно, мы рекомендуем установить новый фильтр.
    3. В зависимости от типа фильтра, заполните всю полость фильтра / корпуса средством для очистки двигателя Sea Foam Motor Treatment.
    4. Установите новый фильтр, убедившись, что в фильтре или корпусе нет воздуха.
    5. Залив фильтр, запустите двигатель и дайте ему поработать две минуты, затем заглушите двигатель.
    6. Подождите от пяти до пятнадцати минут, чтобы Sea Foam горячо впитался в отложения.
    7. После периода выдержки перезапустите двигатель и будьте готовы двигаться / работать примерно 30 минут. Не бойтесь запускать двигатель, когда это возможно и безопасно. Двигатель под нагрузкой производит необходимое тепло и сжатие для оптимальной очистки.

    Как обработка мотора Sea Foam помогает ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА дизельных топливных систем:

    При добавлении в дизельное топливо / топливный фильтр грубой очистки:
    • Повышает смазывающую способность дизельного топлива и компонентов дизельной топливной системы
    • Очищает топливные форсунки и области камеры, растворяет топливную смолу и лак в системах дизельного топлива
    • Стабилизирует дизельное топливо
    • Восстанавливает форму распыления дизельной форсунки, удаляя сажу и нагар из форсунок, в конечном итоге восстанавливая потерянный объем топлива и восстанавливая мощность двигателя.
    • Контролирует небольшое количество влаги

    При добавлении масла в картер:
    • Растворяет и разжижает нефтяные отложения и загрязнения, образующиеся в картерах двигателя
    • Очищает подъемники, натяжители, контрольные кольца
    • Восстанавливает текучесть и смазывающую способность в ограниченных масляных каналах
    • Очищает / снижает заедание форсунок

    Как очистить топливные форсунки Mitsubishi


    Вы замечаете сильный запах бензина в своем автомобиле Mitsubishi? Вы расходуете больше топлива, чем обычно? У вашего двигателя пропуски зажигания? Это все симптомы плохой топливной форсунки! Если ваш Mitsubishi столкнулся с какой-либо из этих проблем, скорее всего, виноваты топливные форсунки.Позвольте нам дать несколько инструкций о том, как очистить топливные форсунки в вашем Mitsubishi, чтобы он мог продолжать работать так же плавно и эффективно, как в тот день, когда вы купили его в Бруклине.

    График обслуживания Свяжитесь с нами

    Почему у меня работают топливные форсунки?

    Топливные форсунки подают в двигатель переменную струю топлива, чтобы обеспечить надлежащее соотношение воздух-топливо. По прошествии некоторого времени в этих форсунках со временем появляется тенденция к накоплению топливных присадок и другой грязи. Чрезмерное налипание — наиболее частая причина проблем с топливными форсунками, а регулярная чистка предотвращает симптомы плохой топливной форсунки.

    На новых транспортных средствах для накопления присадок может потребоваться некоторое время, но для транспортных средств, которые имеют немного более старый возраст, рекомендуется очищать топливную форсунку каждые 15 000 миль, чтобы предотвратить механические проблемы и повреждения. Симптомы плохой топливной форсунки могут включать снижение мощности, трудности с запуском автомобиля и снижение топливной экономичности во время движения по Бронксу.

    Как очистить топливные форсунки?

    Вам интересно, как чистить топливные форсунки? Во-первых, вам понадобится набор для чистки топливных форсунок, который можно найти в любом автомобильном магазине.Хотя наши специалисты по обслуживанию, безусловно, могут решить эту проблему за вас, мы знаем, что многие из наших клиентов на Манхэттене придерживаются принципа «сделай сам». Пошаговая инструкция по очистке топливных форсунок:

    1. Найдите свой топливный насос и отсоедините его от топливных форсунок
    2. Отсоедините регулятор давления от вакуумной линии.
    3. Возьмите комплект для чистки клапанов и подсоедините его к отверстию для проверки давления топлива на топливной рампе двигателя.
    4. С этого момента вы следуете инструкциям на комплекте для чистки топливных форсунок, некоторые из них могут отличаться.
    5. Откройте топливный бак и включите двигатель.
    6. Процесс очистки должен занять от пяти до десяти минут, и ваш двигатель автоматически выключится, как только закончится весь очиститель в комплекте.
    7. Утилизируйте чистящий набор должным образом
    8. Заменить вакуумную магистраль регулятора давления и топливный насос.
    9. Закройте топливный бак и перезапустите двигатель, чтобы убедиться, что все работает правильно.

    Поздравляем! Вы узнали, как чистить топливные форсунки.Конечно, есть и другие способы очистки топливных форсунок, но мы считаем, что это наиболее доступный для водителей из района Квинс процесс.

    Приезжайте в Бруклин Mitsubishi за дополнительной помощью

    Если вам нужна помощь в выполнении этой задачи по техническому обслуживанию или если проблемы все еще возникают и вам нужна дальнейшая диагностика, свяжитесь с отделом обслуживания в Brooklyn Mitsubishi, а назначьте встречу с сервисным центром для промывки топливной форсунки.

    Ещё от Brooklyn Mitsubishi

    • Обзоры Mitsubishi Outlander 2022 года

      Если вы ищете Mitsubishi Outlander в Бруклине, штат Нью-Йорк, тогда вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Когда Mitsubishi Outlander 2022 года появится в выставочных залах», а также то, что говорят критики о последней версии этого компактного внедорожника.Brooklyn Mitsubishi освещает основные моменты обзоров Mitsubishi Outlander 2022 года ниже! Просмотреть инвентарь Свяжитесь с нами Автомобиль и водитель:…

      Подробнее

    • Mitsubishi Outlander 2022 Interior Guide

      Mitsubishi Outlander 2022 года совершенно новый, и какое впечатление он производит! Этот внедорожник был обновлен, чтобы включить все, что водители Манхэттена ожидают от отличного внедорожника, и многое другое. Большинство судят о таком автомобиле по его интерьеру, поэтому Brooklyn Mitsubishi охватывает все, что вам нужно знать о хорошо изученном 7-местном Mitsubishi Outlander…

      Подробнее

    • 2021 Mitsubishi Mirage Gas Пробег

      Покупаете умный, эффективный и стильный пригородный автомобиль на Манхэттене? Расход бензина Mitsubishi Mirage в 2021 году достигает 36 миль на галлон в городе и 43 миль на галлон на шоссе при оснащении дополнительной трансмиссией CVT.Прочтите ниже, чтобы ознакомиться со спецификациями Mitsubishi Mirage MPG 2021 года по всей линейке отделки салона, и не стесняйтесь…

      Подробнее

    Обслуживание топливных форсунок — знай свои запчасти

    Двигатель не будет работать с максимальной эффективностью без надлежащей топливно-воздушной смеси. Топливная система современного двигателя с системой впрыска топлива с компьютерным управлением настолько надежна, что кажется почти не требующей обслуживания, но эти современные двигатели с впрыском топлива имеют топливные форсунки, поток которых ограничивается или «загрязняется» при использовании.При поставке клиенту нового комплекта топливных форсунок проверьте их расход, чтобы убедиться, что все они расходятся в пределах 2-3% друг от друга. Если расход слишком сильно варьируется от инжектора к инжектору, двигатель вызовет проблемы с управляемостью. По мере загрязнения топливных форсунок происходит постепенная потеря управляемости и мощности. Не все форсунки будут загрязняться с одинаковой скоростью, поэтому таким образом может быть потеряна управляемость.

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть видео о замене форсунки

    Диагностика системы впрыска топлива

    Использование диагностического прибора — лучший способ диагностировать систему впрыска топлива.Даже если у вас нет новейшего сканирующего прибора, на рынке есть множество недорогих компьютерных сканирующих инструментов, которые очень доступны и просты в использовании. Данные долгосрочной корректировки топливоподачи, полученные от диагностического сканирующего прибора, можно использовать для определения того, насколько компьютер регулирует ширину импульса топливной форсунки, чтобы двигатель имел правильное среднее значение смеси воздух / топливо. Когда поток топливной форсунки становится ограниченным, компьютер пытается отрегулировать поток топлива, открывая топливную форсунку на более длительное время, используя свою функцию долгосрочной корректировки подачи топлива.Если показания долгосрочной корректировки топливоподачи с диагностического прибора показывают, что компьютер корректирует топливно-воздушную смесь более чем на 10%, топливная система требует диагностического внимания. Двигатель будет работать с максимальной эффективностью, когда компьютеру не придется постоянно корректировать топливные форсунки, которые не подают надлежащий объем топлива, в котором нуждается двигатель.

    Очистка топливных форсунок

    Если топливные форсунки заблокированы или протекают, существует несколько способов их очистки, в том числе:
    1.Химическое средство для очистки топливных форсунок, которое заливается в топливный бак.
    Обеспечивает заметную разницу в мощности и управляемости после одного использования. Недостатки в том, что вы не можете проверить форму распыления, а фильтры могут забиться загрязнениями, удаленными очистителем.
    2. Очиститель, который проходит через топливную рампу и форсунки.
    Использует более сильные химикаты, чем в очистителях резервуаров. Те же недостатки, что и 1.
    3. Ультразвуковой очиститель форсунок и проточный стенд форсунок.
    Предпочтительный метод очистки форсунок. Переключает топливные форсунки, в то время как наконечники топливных форсунок погружаются в ультразвуковую ванну, в которой для очистки топливных форсунок используется экологически чистая чистящая жидкость. Часть проточного стенда также позволяет пользователю выполнять испытание потока до и после очистки, а также позволяет пользователю наблюдать за формой распыления топливной форсунки. Этот метод требует снятия топливных форсунок с двигателя.

    Проверка расхода топливной форсунки


    Стенд может имитировать любую скорость вращения или нагрузку, в то время как технический специалист может наблюдать за распылением.В идеале все топливные форсунки должны иметь одинаковые допуски по расходу, но это значительно увеличит размер топливных форсунок. Большинство оригинальных топливных форсунок допускаются с отклонением +/- 2%, но запасные части могут отличаться от целевого расхода на 25%. Топливные форсунки всегда следует заменять в комплекте, если вы не подтверждаете, что объем потока и форма распыления заменяемых форсунок такие же, как у исходных форсунок, путем проверки их расхода на стенде расхода топливных форсунок.

    Предотвращение загрязнения топливных форсунок


    Использование бензина с добавлением моющих средств для очистки топливных форсунок при работающем двигателе.Некоторые из этих продуктов даже имеют составы, помогающие защитить топливную систему от коррозионного воздействия серы, которое обычно встречается в сегодняшнем бензине. Эти вредные серы могут вызвать коррозию блока определения уровня топлива в баке и привести к неисправности указателя уровня топлива.

    Альтернатива КПГ

    КПГ или сжатый природный газ является альтернативным топливом вместо бензина. Поскольку КПГ является экологически чистым, автомобили, работающие на КПГ, имеют гораздо более низкие затраты на обслуживание, чем автомобили, работающие на газе.Форсунки CNG имеют гораздо больший расход, чем обычные форсунки, но в них используются те же крошечные фильтры. Фильтры CNG со временем сильно загрязняются и в крайних случаях могут вызвать повреждение.

    Чистое преимущество

    Когда все топливные форсунки подают необходимое количество топлива в каждый цилиндр, характеристики двигателя будут оптимальными, обеспечивая автомобилю максимальную мощность и экономию топлива. Техническое обслуживание и сервис топливных форсунок — очень важная часть надлежащего обслуживания автомобиля.Выберите наиболее подходящий для вас способ очистки топливной форсунки и не забудьте заменить топливный фильтр.

    Очистка топливных форсунок, которая сэкономит вам деньги

    В то время как электронный впрыск топлива является значительным улучшением по сравнению с предыдущими системами подачи топлива, легкость, которую требовалось для очистки вашей системы подачи топлива, такой как восстановление и чистка карбюратора, почти исчезла… или нет?

    С другой стороны спектра очистки форсунок, у вас есть дорогие очистители, которые могут не гарантировать, что ваши форсунки вернутся к нормальной работе, и являются дорогостоящими в приобретении.

    Обеспечение подачи надлежащего напряжения на форсунку во время этой очистки должно быть приоритетом, чтобы не повредить или не перегреть соленоид форсунок. Такие блокировки также могут привести к снижению производительности и увеличению расхода топлива. Выполнив шаги, описанные в этом видео, и убедившись, что ваш инжектор не получает больше, чем требуется во время этой очистки, вы можете вернуть свою систему EFI к нормальной работе без дорогостоящего добавления новых инжекторов.

    Больше лошадиных сил доставлено на ваш почтовый ящик.

    Agregacions [case v]

    Мы будем защищать вашу электронную почту и отправлять только те материалы, которые вы запрашиваете. Мы обещаем не использовать ваш адрес электронной почты ни для чего, кроме эксклюзивных обновлений от Power Automedia Network. О нас Спонсоры Реклама. Последние новости. Engine Tech. Больше историй. Количество лошадиных сил доставлено на ваш почтовый ящик. Подпишитесь сейчас. Каждую неделю мы будем присылать вам необработанные технические статьи, новости, функции и видео с EngineLabs. Думаем, вам понравится EngineLabs Спасибо за подписку.

    Нет, спасибо. Поздние модели автомобилей LS. Дрэг-рейсинг. Performance Driving. Двухпозиционный переключатель подключен к аккумулятору. Другая сторона этого переключателя затем соединяется с топливной форсункой, которую необходимо очистить, с помощью набора проводов. Инжектор открывается и закрывается нажатием переключателя. Когда инжектор открыт, очиститель карбюратора и воздушной заслонки затем проталкивается через инжектор с помощью шприца. Делается это пару раз на инжектор и БАМ! Проекты по очистке топливных форсунок своими руками почти всегда терпят неудачу, опасны и создают опасность пожара.

    При наличии надлежащего оборудования для очистки топливных форсунок и химикатов профессионалам требуется около 45-60 минут фактического времени на чистку одной или нескольких топливных форсунок.

    В это время форсунки открываются и закрываются от 20 до 30 раз, пока они находятся в ультразвуковой ванне. Вы действительно верите, что пара брызг с очистителем карбюратора и дроссельной заслонки может достичь того же результата? Некоторые рекомендуют проводить этот тест с использованием топливной рампы и топлива из автомобиля.

    Данная рекомендация является безответственной, опасной и представляет реальную опасность пожара, который может привести к серьезным травмам или даже смерти. Если вы хотите сэкономить время и деньги, прочтите нашу статью о методах очистки топливных форсунок. Или же ……. Очистка топливных форсунок своими руками в домашних условиях Очистка топливных форсунок путем их замачивания или промывки карбюратором или очистителем тормозов абсолютно ничего не дает.

    Если, как предлагается в некоторых видеороликах на YouTube, вы начинаете самостоятельную очистку топливной форсунки со стороны впуска топливной форсунки, есть очень хороший шанс скопить рыхлую грязь и грязь между штифтом и втулкой штифта.Форсунки на изображении пропускают точно такое же количество топлива.

    Nissan Connect Maps трещина

    Заметно отличается рисунок распыления. Двигатель должен работать правильно, потому что все цилиндры получают одинаковое количество топлива, но это не так. Факторы распыления и распределения топлива заставляли этот двигатель выдавать коды пропусков зажигания.

    Производительность двигателя заметно снизилась. Эти проблемы никогда не могут быть обнаружены во время самостоятельной очистки топливной форсунки. Топливная форсунка — один из самых недооцененных компонентов в вашем автомобиле.

    Отвечающие за подачу топлива из бака к двигателю, форсунки играют решающую роль как в производительности, так и в долговечности вашего двигателя. Чтобы ваши форсунки оставались в отличном состоянии, их необходимо время от времени чистить.

    Многие обратились бы за помощью к механику, чтобы сделать это, но на самом деле это одна из тех работ, которые вы можете выполнить самостоятельно. Вы можете узнать, как чистить топливные форсунки прямо у себя в гараже. Первым делом необходимо приобрести комплект для чистки топливных форсунок.

    Эти комплекты можно найти в магазинах автозапчастей, и обычно они стоят менее ста долларов каждый.Для получения дополнительной информации об обзорах продуктов для очистки топливных форсунок ознакомьтесь со статьей. Хотя состав этого набора может быть разным, он обычно включает контейнер с очистителем для форсунок, манометр и шланг. Разные двигатели имеют разную компоновку. Прежде чем приступить к этой работе, важно знать, где находится ваша топливная форсунка. Если из руководства невозможно получить информацию, вы всегда можете найти ответ в Интернете.

    Для очистки инжектора необходимо снять его с помпы.После отсоединения вы можете прикрепить насос к возвратной топливной магистрали или использовать U-образную трубку, подключенную к топливному баку. Это позволит топливу, содержащемуся в насосе, безопасно вернуться в бак.

    Опять же, я должен напомнить вам, что при обращении с топливом держите подальше любые источники огня или искры, так как это может привести к пожару и серьезной аварии. Подсоедините комплект для очистки топливной форсунки к топливному патрубку. Следуйте прилагаемым к набору инструкциям по его установке. Только примечание: убедитесь, что в форсунках нет следов топлива, так как чистящая жидкость может быть легковоспламеняющейся.

    Также не забудьте снять крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления внутри бака. Набор для очистки работает путем впрыскивания чистящей жидкости под давлением для удаления грязи и мусора, скопившихся в помпе.

    Перед запуском двигателя сначала проверьте, выключен ли топливный насос. Процесс очистки форсунок должен занять от 5 до 10 минут. В конце концов, ваш двигатель выключится сам по себе, когда весь очиститель будет израсходован.

    После очистки снимите набор для очистки.Система впрыска топлива вашего автомобиля или грузовика отвечает за подачу газа к двигателю. Часто случается так, что со временем сгоревший углерод может накапливаться в трубопроводах и частях системы, вызывая проблемы с впрыском. Сохранение каждой топливной форсунки вашего двигателя, а также магистралей, карбюраторов и всех других деталей в чистоте и без отложений масла имеет решающее значение, и использование присадок к двигателю, таких как эти очистители форсунок, — лучший способ сделать это.

    Поиск хорошей присадки, которая работает, — это первый шаг к поддержанию хорошей работы вашего автомобиля при надлежащей топливной эффективности и сокращении выбросов.Лучшие очистители топливных форсунок и другие присадки к топливу, о которых мы говорим здесь, — это самый простой и быстрый способ вернуться к чистому двигателю, форсункам, карбюраторам и более удобным, чем кататься в магазине.

    Если ваша экономия топлива падает, холостые обороты начинают меняться или ваш двигатель начинает вести себя странно, вы должны использовать очиститель топливных форсунок в качестве первого шага и посмотреть, поможет ли это, прежде чем отправиться к механику.

    Эти продукты — дешевое средство для очистки ваших топливных магистралей, которое приносит огромную прибыль.Очиститель топливной системы или очиститель топливных форсунок — это присадки к топливу, которые помогают поддерживать ваш двигатель и топливные магистрали в чистоте и работать с максимальной производительностью и экономичностью. Лучшие очистители топливных форсунок представляют собой уникальные смеси различных соединений, характерных для каждой марки, которые помогают очищать от нагара, смазывать внутренние механизмы, а также улучшают экономию топлива и производительность.

    Другими словами, очистители топливных форсунок — дешевый и простой способ обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля или грузовика.Вы хотите быть уверены, что выбираете продукты с добавкой P. Lucas Fuel Additive — это лучший очиститель топливных форсунок для тех из вас, кто хочет сэкономить несколько долларов, покупая оптом. Присадки Lucas эффективно вымывают отложения из топливных форсунок, топливных магистралей, восстанавливая экономию топлива, мощность и общую производительность вашего автомобиля.

    Этот продукт начинает работать быстро, очищая каждую топливную форсунку в вашем двигателе. Lucas разработан для использования с бензиновыми или дизельными двигателями.

    Очиститель топливных форсунок марки

    Lucas очищает их и возвращает вам желание управлять автомобилем, возвращая производительность и экономию топлива. В споре о добавках Seafoam и Lucas почти всегда побеждает обработка топлива Lucas. Лукас стабильно получает высокие оценки в любом обзоре. Сделать это при замене масла очень своевременно. В целом, это один из лучших очистителей топливных форсунок, который вы можете использовать для своего автомобиля, учитывая производительность, цену и отзывы.

    Неудивительно, что Chevron Techron Concentrate занял первое место в нашем списке.Techron Concentrate Plus — один из лучших очистителей топливных форсунок для клиентов, которым нужен прочный продукт, чтобы вдохнуть новую жизнь в старый автомобиль. У нас был старый среднеразмерный внедорожник Honda, которому было около 19 лет. При ускорении с остановки автомобиль двигался очень рывками и чувствовал, что ему не хватает мощности. Недавно я разработал самодельный очиститель топливной системы, и он дал мне отличные результаты.

    Смешайте оба химиката, затем вылейте миллилитр этой смеси в чистую бутыль и залейте его в топливный бак с последующим заполнением топливного бака до отказа.Эта смесь очистит всю топливную систему и улучшит мощность и общий пробег.

    Полностью безопасен для бензинового двигателя. Используйте мл каждый месяц и наслаждайтесь супер-драйвом своего автомобиля, как новеньким. Легче купить бутылку в местном магазине автозапчастей или даже на местной заправке. Я почти уверен, что каждая крупная газовая компания делает свою смесь.

    Удалить dhcp lease

    Это просто литр жидкости, которую вы заливаете в бензобак вместе с топливом, и он очищает форсунки во время движения.Перейти в Walmart. У них есть свечи зажигания, масло, фильтры по ценам, которые вы могли бы полюбить. Обновление: мой дедушка спросил меня, как будто я имел хоть какую-то подсказку. Ответить Сохранить. Я слышал, что сахар работает очень хорошо, просто добавьте его прямо в бензобак, используйте около 5 фунтов. Этот сайт может вам помочь. RE: Есть ли способ сделать самодельный очиститель топливных форсунок? Самодельный впрыск топлива.

    Хаваджа Джодат Пакистан. Как вы относитесь к ответам? Вы можете войти, чтобы проголосовать за ответ. OMG — не делай того, что сказал Зак, ты испортишь свою машину.Trump Lv 7.

    Остались вопросы? Получите ответы, задав вопрос прямо сейчас. Мы гарантируем, что в эти трудные времена мы будем неустанно работать, чтобы поддержать вас. Мы продолжим предоставлять вам точную и своевременную информацию во время кризиса и выполним свою миссию — помочь каждому в мире научиться делать что угодно — несмотря ни на что. Спасибо нашему сообществу и всем нашим читателям, которые работают, чтобы помочь другим в это кризисное время, а также всем тем, кто приносит личные жертвы во благо своих сообществ.

    Мы преодолеем это вместе. Засоренные топливные форсунки могут снизить производительность вашего автомобиля, снизив его мощность и пробег. Поддерживайте бесперебойную работу двигателя, очищая топливные форсунки примерно раз в год.

    Наборы для чистки топливных форсунок

    просты в использовании и очень доступны. Забота о вашем автомобиле окупится в долгосрочной перспективе! Если в вашем двигателе есть регулятор давления топлива, отключите и его. Следуйте инструкциям производителя, чтобы подсоединить комплект к форсункам, и снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.Запустите двигатель вашего автомобиля и дайте ему поработать.

    Очистка топливной форсунки своими руками

    Двигатель перестанет работать сам по себе, когда будет использована вся чистящая жидкость. Снимите набор для очистки и снова установите насос и форсунки. Продолжайте читать, чтобы узнать, как содержать топливные форсунки в чистоте от нашего механика-обозревателя !! Помогло ли вам это резюме? Да Нет. Войти Facebook Загрузка Google Загрузка Civic Загрузка Еще нет учетной записи?

    Создайте учетную запись. Мы используем файлы cookie, чтобы сделать wikiHow отличным.Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой использования файлов cookie. По мере развития ситуации с COVID наши сердца болят, когда мы думаем обо всех людях во всем мире, затронутых пандемией. Подробнее, но нас также воодушевляют истории наших читателей, которые находят помощь через наш сайт. Статья Править. Узнайте, почему люди доверяют wikiHow. Соавтором этой статьи является Jay Safford. Вы можете использовать левую боковую панель, чтобы выбрать вид спорта, на который хотите сделать ставку, прежде чем иметь возможность выбирать лиги, турниры, соревнования или просто отдельные матчи.

    Apk Windows 10 Insider Tool

    Это будет варьироваться от спорта к спорту, но просто взяв футбол (футбол) в качестве нашего примера, мы можем увидеть, что есть множество вариантов на выбор. После того, как вы войдете в соревнование, которое вы ищете, будет предложен список совпадений с первоначально отображенным рынком результатов. Рядом с каждым выбором вы сможете выбрать дополнительные рынки для дальнейшей настройки.

    Ваш купон всегда будет виден в дальнем правом углу экрана.Чтобы сделать выбор в своем купоне, просто щелкните желтые коэффициенты, взятые на выбранном вами рынке. Часто вы обнаружите, что при выборе вариантов выбора, особенно для футбольных рынков, вас встретят три поля выбора, обозначенные как 1, X и 2. Это в основном просто обозначает победу дома за 1, ничью за x и победу на выезде за 2.

    Это приведет к появлению списка всего наилучшего из вашего выбора, причем тот, который нас интересует, является аккумулятором.На этом этапе вам нужно увидеть, сколько вариантов вы сделали, чтобы различать, на какое поле обращать внимание. Еще одна область, на которую вы можете взглянуть, — это столбец единиц. Поскольку накопитель — это только одна ставка, единицей, которую мы хотим поставить, всегда будет 1. После того, как ваша ставка будет успешно размещена, купон превратится в квитанцию ​​о ставках, в которой будут перечислены ваши выборы, шансы на выигрышный выбор и сумму, которую вы поставили, и потенциальную прибыль.

    Постоянная тема этих статей — это раздел с чего начать, и эта статья ничем не отличается.Чтобы делать какие-либо ставки на bet365, будь то экспрессы, одиночные игры, янки или любые другие виды ставок в этом отношении, у вас должен быть пополненный счет. Вы можете узнать больше о том, как это сделать, в нашей статье «Как открыть счет на bet365». Комментарий Имя Электронная почта Веб-сайт Все обзоры и руководства на этом сайте выполнены мной и являются моим личным опытом и мнением каждой букмекерской конторы.

    Они проводятся честно и, надеюсь, позволят потенциальным игрокам увидеть реальные примеры того, как работают эти букмекеры.Возможности этих типов ставок практически безграничны, а главная привлекательность заключается в том, что можно выиграть много денег с очень небольшими затратами. Что Acca, надеюсь, научит вас делать более прибыльные экспресс-ставки, а также устранит некоторые из ошибок, которые я делал за эти годы.

    Назад Как сделать экспресс-ставкуСледующая Как сделать экспресс-ставку на Ставку Виктор Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован. Комментарий Имя Электронная почта Информация о веб-сайте Все обзоры и руководства на этом сайте выполнены мной и основаны на моем личном опыте и мнении каждого букмекера.

    Обо мне Я Джон, и я настроил What Acca, чтобы попытаться помочь людям, начинающим делать ставки с экспрессом.

  • Шевроле нива установка гидрокомпенсаторов: Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

    04.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

    Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

     

    Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • плоская и крестовая отвертки;
    • ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
    • торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
    • мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
    • динамометрический ключ;
    • прокладка клапанной крышки;
    • чистая тряпка.

    Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

     

    Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

    1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
    2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
    3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
    4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
    5. Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
    6. Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
    7. Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
    8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
    9. Осторожно снимите звездочку с распредвала.
    10. Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
    11. Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
    12. Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
    13. Выкрутите гидрокомпенсаторы.
    14. Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
    15. Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
    16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
    17. Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
    18. Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
    19. Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
    20. Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
    21. Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
    22. Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
    23. Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
    24. Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
    25. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

     

    Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

    Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

    Практика и жизнь

    заклинивший гидрик и съеденный рокер

    Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

    переходные втулки, уже история

    Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

    «Смерть гидрикам»

    набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

    Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

    отличия наборов на примере одного цилиндра

    Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

    • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
    • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
    • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

    Статьи по теме

    Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

    Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

    Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

    Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Замена гидрокомпенсаторов на механику шевроле нива

    Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,

    пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)

    Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.

    Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4. 5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!

    Всем доброго времени суток!

    Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов!
    Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель. Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?!
    Тема замены гидриков на «солдатики» конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья!
    Итак, поехали…

    1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил «до кучи» ещё и щуп…

    Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…

    2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял «Пилот»), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.

    3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.

    4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.

    5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем. Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).

    6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).

    7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.

    8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.

    9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас всё выставлено по меткам, регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Проворачиваем каленвал на 360 градусов, до совпадения метки на шкиве коленвала (метку распредвала будет вертикально внизу) и регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Закончили!
    Процесс регулировки не фотографировал, ибо одновременно регулировать и фотать дико не удобно.

    10. Ставим на место клапанную крышку не забыв положить под неё новую прокладку, вкручиваем свечи и ставим всё остальное.

    11. На свой страх и риск производим запуск двигателя.

    Подводим итоги: Запуск стал легче, двигатель работает ровно (разве что чуть громче), стук пропал. Об остальном сказать пока ничего не могу. Поездим — узнаем! А пока…
    Вот, как-то так!

    Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

    Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

    Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

    Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

    Если” наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

    1. Корпус гидрокомпенсатора.
    2. Возвратная пружина.
    3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

    Причины возникновения характерного стука:

    • недостаток давления масла в системе;
    • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
    • нехватка масляного материала в конструкции;
    • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
    • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

    Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

    В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

    Необходимые” инструменты и материалы

    Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

    • стопорная пластина – 4 шт.;
    • регулировочный болт – 8 шт.;
    • в комплектацию входят гайки и втулки;
    • нагрузочная пружина – 8 шт.

    Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

    Демонтаж гидрокомпенсаторов

    Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

    1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
    2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
    3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
    4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
    5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
    6. Убирают натяжитель цепи.
    7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
    8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
    9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
    10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
    11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
    12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
    13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
    14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
    15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

    Установка болтов и особенности сборки

    Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

    Зазор” клапанов

    Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

    1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
    2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
    3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

    Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

    Замена гидроопор (снятие гидрокомпенсаторов) Нива Шевроле

    Если при работе двигателя на холостом ходу прослушивается постоянный стук клапанов, неисправны гидроопоры рычагов привода. Дефектные гидроопоры замените.
    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»
    1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).
    2. Проверьте гидроопоры, для чего нажмите поочередно на рычаги привода клапанов, стараясь утопить плунжеры опор. Усилие утапливания плунжера исправной гидроопоры достаточно велико, а у неисправной, напротив, плунжер утапливается легко.
    3. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).
    4. Утопите металлическим стержнем (например, отверткой) плунжер натяжителя цепи,. ..
    5. …выверните болт крепления звездочки распределительного вала (см. тут) и,…
    6. …удерживая плунжер натяжителя, снимите звездочку с распределительного вала, не разъединяя ее с цепью.

    Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
    7. Закрепите звездочку вместе с цепью на двигателе.
    8. Отверните гайку шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, одновременно крепящую штуцер трубопровода подвода масла к гидроопорам, и…
    9. …снимите штуцер со шпильки.
    10. Отведите трубопровод в сторону, аккуратно поворачивая его в резиновых уплотнительных кольцах стоек рампы.
    11. Отверните остальные гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала, снимите расположенные под ними плоские шайбы и…
    12. …снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров.

        РЕКОМЕНДАЦИЯ
    Чтобы облегчить обратную установку корпуса подшипников с распределительным валом, после их снятия старайтесь не проворачивать вал в корпусе.
    13. Снимите рычаг привода клапана.
    14. Отверните гидроопору и…
    15. …извлеките ее из отверстий головки блока цилиндров и стойки рампы.
    16. Перед установкой новой гидроопоры откачайте из отверстия в головке блока цилиндров скопившееся там масло.

    Если не удалить масло из отверстия головки блока, гидроопору не удастся завернуть до конца и привод клапана не будет нормально работать.

    Рисунок 4.6. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала


    17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рисунке 4.6, моментом, приведенным тут.
    18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.
    19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Видео — Замена гидрокомпенсаторов

    Видео — Поиск неисправных гидрокомпенсаторов

    Замена гидрокомпенсаторов на болты Шевроле Нива

    На чтение 7 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено

    Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

    Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

    Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

    Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

    Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

    1. Корпус гидрокомпенсатора.
    2. Возвратная пружина.
    3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

    Причины возникновения характерного стука:

    • недостаток давления масла в системе;
    • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
    • нехватка масляного материала в конструкции;
    • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
    • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

    Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

    В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

    Ход работ:

    1. Демонтируют воздуховод.
    2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
    3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
    4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
    5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
    6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
    7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
    8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
    9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
    10. Рокеры устанавливают на свои места.
    11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
    12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
    13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
    14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
    15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

    Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

    • стопорная пластина – 4 шт.;
    • регулировочный болт – 8 шт.;
    • в комплектацию входят гайки и втулки;
    • нагрузочная пружина – 8 шт.

    Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

    Демонтаж гидрокомпенсаторов

    Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

    1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
    2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
    3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
    4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
    5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
    6. Убирают натяжитель цепи.
    7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
    8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
    9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
    10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
    11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
    12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
    13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
    14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
    15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

    Установка болтов и особенности сборки

    Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

    Нюансы:

    1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
    2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
    3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
    4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
    5. Далее производят регулировку клапанной системы.

    Зазор клапанов

    Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

    1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
    2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
    3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

    Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

    Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

    38.32%

    Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

    15.69%

    Показать результаты

    Проголосовало: 274

    Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

    Зачётно359Не очень158

    Замена гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива

    Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?

    Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.

    1. Не нужно.
    2. Нужно.

    Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.

    В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.

    Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.

    Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.

    Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники­. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.

    У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.

    Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

    Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

    Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

    Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

    Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

    Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

    Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

    1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
    2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
    3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
    4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
    5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
    6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

    Проблемы с механикой могут быть следующими:

    1. Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
    2. В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
    3. Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
    4. Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
    5. Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

    Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

    • попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
    • выход масляного фильтра из строя;
    • засорение масляных каналов грязью и нагаром;
    • изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
    • неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

    Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

    Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

    Устранение неисправности

    Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

    Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

    Как промыть гидрокомпенсатор?

    Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

    На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

    Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

    1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
    2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
    3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
    4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
    5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
    6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
    7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
    8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

    После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

    Замена гидрокомпенсатора

    Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

    1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
    2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
    3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
    4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

    Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

    Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!

    Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

    Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

    Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

    И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

    Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

    Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

    Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

    1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
    2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

      Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

    3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

      Откручиваем гайки на клапанной крышке.

    4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

      Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

    5. Срываем болт фиксации шестерни.

      Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

    6. Снимаем натяжитель цепи.

      Демонтируем натяжитель цепи.

    7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
      Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал.
    8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

      Демонтируем рокера.

    9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

      Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
    11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

      Устанавливаем стопорные пластины.

    12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

      Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

      Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

    14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
    15. Устанавливаем натяжитель цепи.

    Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

    Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

    Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

    Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

    >Политика cookie

    УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

    1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

    2. Предоплата 100% за товары.

    3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

    4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

    5. Гарантия качества и возврата денег.

    6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

    7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

    8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.

    9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

    перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

    10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

    11. Всегда подтверждаем поступление денег.

    12. Наложным платежом товары Не продаём!

    ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

    Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

    Сергей •

    Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

    Олег •

    Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

    Григорий (Москва) •

    Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

    Константин (Удмуртия) •

    Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

    Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
    Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

    Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца


    Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)


    В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
    ПОДГОТОВКА
    Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
    ДЕМОНТАЖ
    Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

    Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)


    При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

    Совмещение меток ГРМ (коленвал)


    Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

    Разблокированная стопорная шайба звёздочки


    Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

    Привязывание здёздочки ГРМ


    Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

    Снятие распредвала


    Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

    Вид без РВ


    Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
    ПРОМЫВКА
    Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

    Разобранный ГК с обозначениями


    1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
    Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
    УСТАНОВКА ОБРАТНО
    Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

    Осаживание нижней части плунжерной пары


    После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

    Порядок затягивания гаек корпуса распредвала


    Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

    www.drive2.ru

    Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

    Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

    Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

    Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

    гидрики старого и нового образца
    Гидрокомпенсаторы нива старого образца

    Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

    Гидрики нового образца

    Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

    Установка

    Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

    Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

    Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

    Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

    Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

    Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    niva-fr.ru

    Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

    Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
    Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
    — Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
    -Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
    -Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
    — Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
    — Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
    — Вставили гидрики, рокера, распредвал.
    — Затянули распредвал 18.3 нм.
    — И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
    — Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
    — Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
    — Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
    — Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
    Операцию лучше проводить не одному.

    Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

    Полный размер

    Пациент

    Полный размер

    Снята крышка

    Полный размер

    ВМТ

    Полный размер

    Без распредвала

    Пробег: 84 000 км

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

    Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

    Полный размер

    Усилие небольшое.

    Полный размер

    Выкачиваем с колодцев масло.

    Полный размер

    И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

    Полный размер

    Подсушил резьбу строительным феном.

    Полный размер

    Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

    Полный размер

    Затягиваем моментом в 50 Н/м.

    Полный размер

    Полный размер

    Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

    Полный размер

    Одеваем рокер на место.

    Полный размер

    Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

    Полный размер

    Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

    Полный размер

    Полный размер

    Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

    Полный размер

    Зажимаем болт стопорной пластиной.

    Полный размер

    Снимаем хомуты.

    Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

    Полный размер

    Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

    Полный размер

    После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

    Полный размер

    Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

    Полный размер

    На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

    Полный размер

    Снимаем гофру воздушного фильтра.

    Полный размер

    Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

    Полный размер

    Полный размер

    Снимаем клапанную крышку.

    Полный размер

    Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

    Полный размер

    Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

    Полный размер

    На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

    Полный размер

    Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

    Полный размер

    Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

    Полный размер

    Откручиваем болт головкой на 17.

    Полный размер

    Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

    Полный размер

    Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

    Полный размер

    С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

    Полный размер

    Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

    Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

    Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

    Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

    • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
    • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
    • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

    Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

    сравнение гидрокомпенсаторов

    В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

    диаметр гидриков

    Вторая часть русского вопроса

    С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

    1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
    2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
    гидрики INA
    Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

    Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

    Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

    Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

    Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    niva-fr.ru

    что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

    Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

    Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

    Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

    Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

    • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
    • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
    • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
    • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

    Основные детали узла:

    1. Плунжерная пара.
    2. Корпус.
    3. Плунжерная втулка.
    4. Плунжерная пружина.
    5. Клапан-шарик плунжера.

    Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

    1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
    2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
    3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

    Виды гидрокомпенсаторов

    В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

    Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

    До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

    Новое поколение

    Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

    В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

    • гидротолкатели;
    • роликовые гидротолкатели;
    • гидроопоры;
    • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

    Как определить неисправный гидрокомпенсатор

    Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

    Типичные неисправности

    Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

    В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

    Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

    Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

    Причины стука «на холодную»:

    1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
    2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
    3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

    «На горячую»:

    1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
    2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
    3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

    Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

    Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

    Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

    По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

    «…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

    Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

    1. Корпус.
    2. Плунжеры.
    3. Плунжерные пружины.
    4. Втулка.
    5. Обратный клапан.

    Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

    Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

    В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

    Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

    Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

    • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
    • используйте масло одного производителя;
    • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
    • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

    Это интересно:

    Вывод

    Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

    Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

    Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

    Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

    Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

    Крышка фиксирующая плунжер

    Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

    Рампа подвода масла ВАЗ21214

    Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

    Перед установкой гидрокомпенсаторы

    а) промыты
    б) сухие
    в) крышки плунжеров удалены
    г) проверены.

    Приступаем к установке.

    Для работы понадобится

    а) динамометрический ключ
    б) головка на 24
    в) шило
    г) пинцет или отвертка-шлиц
    д) медицинский шприц 5 мл или более
    е) чистое моторное масло

    Порядок работы:

    1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
    2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
    3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
    а) снизить момент до 18 н на м
    б) поменять гидроопору местами с соседней
    в) заменить на новую.
    Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
    4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
    а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
    б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
    в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
    г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
    д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
    е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
    ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
    з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

    После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

    P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

    www.drive2.ru

    Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

    Полный размер

    Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Пробег: 96 970 км

    www.drive2.ru

    Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

    После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
    Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. 🙂
    Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

    Полный размер

    Полный размер

    Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))


    Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
    Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

    Полный размер


    Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее «деревянные» уплотнительные кольца кусками.

    Полный размер


    О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
    Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) «Умный в гору.» ну вы поняли))
    Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
    во-первых из-за цены,
    во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
    Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
    Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

    Полный размер


    Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

    www.drive2.ru

    Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

     

    0:7

    Содержание статьи:

    0:47
    1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
    2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
    3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
    4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
    5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
    1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

    1:1065

    Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
    Что мы подразумеваем под «доработкой»:

    1:1516

    1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
    2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
    3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
    4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
    5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

    1:2902

    Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

    1:258

    6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

    1:338

    Катализатор уже удален.

    1:385

    2:890

    3:1395

    4:1900

    5:2405

    6:504

    7:1009

    8:1514

    9:2019

    10:504
    2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

    Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
    Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
    1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
    2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
    3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
    4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
    5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
    Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

    10:1407

    11:1912

    ГБЦ

    11:1922

    Затяжка гидрокомпенсаторов
    Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

    11:2051

    Затяжка распредвала
    Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
    Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

    11:208

    12:713

    Крышка распредвала

    12:752

    Затяжка звездочки распредвала
    Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

    12:894

    Затяжка крышки ГБЦ
    Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

    12:1006

    Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
    Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
    Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

    12:1278

    13:1783

    Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

    13:1845

    14:2350
    3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

    Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

    14:205

    Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

    14:391

    В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
    Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

    14:2485

    Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

    14:574

    15:1079

    Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

    15:1985

    16:2490

    Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

    16:951

    17:1456

    На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

    17:2134

    18:504

    Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

    18:1085

    19:1590

    В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

    19:2003

    20:504

    Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

    20:843

    21:1348

    Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

    21:1959

    22:2464

    Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

    22:554

    23:1059

    У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

    23:1217

    При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

    23:1644

    24:2149

    Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

    24:205

    4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

    24:257

    ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
    Итак. Голова была разобрана.

    24:475

    25:980

    Только снята с а\м

    25:1016

    Разобрана

    25:1038

    26:1543

    нет пояска на клапане

    26:1586

    27:2091

    Нагар на впускных клапанах

    27:52

    Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

    27:607

    28:1112

    29:1617

    30:2122

    Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
    Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
    Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
    Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
    Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
    Дальше мы начали притирать клапана…
    У меня была паста вот такая

    30:3337

    31:504

    Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
    Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

    31:997

    32:1502

    не рекомендую

    32:1531

    Потом достал давно купленную приспособу

    32:1609

    33:2114

    отлично подходит!

    33:35

    и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
    Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
    Все, голова готова.
    З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

    33:1288
    5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

    34:1983

    В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
    ПОДГОТОВКА
    Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
    ДЕМОНТАЖ
    Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

    34:4664

    35:504

    Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

    35:572

    При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

    35:954

    36:1459

    Совмещение меток ГРМ (коленвал)

    36:1520

    Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

    36:3226

    37:504

    Разблокированная стопорная шайба звёздочки

    37:589

    Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

    37:881

    38:1386

    Привязывание звёздочки ГРМ

    38:1440

    Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

    38:2285

    39:504

    Снятие распредвала

    39:543

    Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

    39:837

    40:1342

    Вид без РВ

    40:1364

    Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
    ПРОМЫВКА
    Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

    40:2512

    41:504

    Разобранный ГК с обозначениями

    41:565

    1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
    Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
    УСТАНОВКА ОБРАТНО
    Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

    41:5243

    42:504

    Осаживание нижней части плунжерной пары

    42:582

    После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

    42:2682

    43:504

    Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

    43:592

    Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

    43:1651

    44:2156

    Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

    44:82

    Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

    44:679

    45:1184

    Осаживание гидрокомпенсаторов

    45:1245

    Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
    Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
    Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

    45:2454

    https://www.drive2.ru/l/6045831/

    45:35

    https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

    45:173

    следующая статья:

    Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

     
    Содержание статьи:

    Зажигание «Божья искра»
    Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

    46:1093 85045

    www.spike.su

    Замена гидрокомбинатора на Нива Шевроле. Что и как делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрокомпонентов на Нива Шевроле Почему Гидройка стучит по Ниве Шевроле

    На начальном этапе производства на внедорожнике Нива Шевроле было налажено 2 типа двигателей — выпуск ВАЗ объемом 1,7 и Опель 1,8 л. . Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем.По русски — периодически начинают появляться разного рода проблемы. Самый частый из них — стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидрокомбаторов.

    Замена гидрокомбинатора на Шевроле Нива не займет много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

    • На автомобиль устанавливается любая гладкая поверхность, после чего коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручной тормоз.
    • Открыть капот и отсоединить воздуховод
    • Снять с клапанной крышки фиксаторы и форсунки
    • Выкрутите болты крепления клапанной крышки

    Замена


    После этого можно переходить к установке новых деталей.

    Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилением 2кг. Необходимо не тащить его и не оставлять ослабленным. После этого устанавливаем качели на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

    Перед натягиванием цепи необходимо правильно выставить все метки, после чего можно закрепить гайкой для натяжения. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук можно выдержать, так как нужно на время, чтобы они производились маслом, после этого их работу нужно стабилизировать.

    На этом замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле считается завершенной.

    Следует помнить, что замена гидрокомбината не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть измененная вязкость старого моторного масла.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, делать это нужно каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

    Устройство гидрокомбината.

    Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных болтов, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.

    В состав гидрокомпенсатора входят:

    • Корпус
    • Возвратная пружина
    • Верх и низ плунжера и обратного клапана.

    Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:

    • недостаточное давление масла
    • Загрязнение нефтяных каналов
    • пониженный уровень масла
    • быстроизнашивающихся деталей.

    Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, требуется замена гидрокоматоров Нива Шевроле.

    Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, в результате которых распредвал распредвала, коромысла и штоки клапанов. Не рекомендуется продолжать работу. Автомобиль с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.

    Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Также среди причин стука на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

    При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Самыми надежными являются изделия Ina, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы можно также рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит существенно сэкономить, ведь их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с оригинальной деталью 500р.У регулировочных болтов есть только один минус — необходимость ручной выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

    Установка регулировочных болтов.

    Работы по их установке производятся так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

    Для измерения вначале необходимо совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.

    Зазор на клапанах должен составлять 0,15 миллиметра. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появляются поворотные кулаки клапанов. Если выставить меньше, то скоро могут стрелять.

    Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигули». Современные гидрокостюмы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения ряда изменений и улучшенного дизайна.

    Характеристики

    При эксплуатации такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие подачу масла к ним по дополнительным шлангам, рычаг которых прижимается к распредвалу распредвала. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регулировках.

    Устройство HydrokomPensor «Нива Шевроле» и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации деталей конструкции и снижается производимый шум.Также снижает влияние ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.

    Строительные трудности

    Несмотря на обширный перечень положительных сторон, не обошлось без изъянов, возникающих в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрокоммуляторы «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной регулировки, на это уходит намного больше времени, чем можно уделить при заводской установке.

    Соблюдение всех тонкостей процесса тоже редко отмечают на станциях. обслуживаниеТак как это экономически невыгодно. Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, ввиду того, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо приобретать новый комплект прокладок.

    Инновации

    Частично конструкция этого элемента стала подвергаться доработкам из-за сложности, связанной с установкой.Изначально для него было характерно отсутствие подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров. Такие гидрокостюмы «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.

    Позже были модернизированы элементы, занимающиеся масляной жидкостью. На смену им пришла пандус, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с дополнением в виде множества уплотнительных колец.В пандусе отсутствуют латте, в качестве соединительных деталей выступают пластины из термостойкого пластика, из него сделана фурнитура. Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.

    При ремонте

    Гидрокоммутаторы «Нива Шевроле» саморегулируются и находятся в системе вентильного расширения. Такое свойство обеспечивают рычаги, усилие с которых передается на клапаны.Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут появляться в приводе.

    Газораспределительное устройство при наличии неисправности производит характерную врезку, позволяющую определить необходимость ремонта. Ремонт гидрокомбината «Шевроле Нива» проводится в случае появления шума или возникновения других недостатков. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия предметов и их обратной установки.

    Из-за чего появляется шум

    Возникновение посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только при неработающем двигателе. Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Покойная «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.

    Многим автовладельцам такая задача может показаться сложной, поэтому при возникновении сомнений в правильном выполнении работ стоит обратиться к специалистам.Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого HP нужно приобрести комплект ключей. Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

    Ремонт «Нива Шевроле»

    Стук в гидравлических узлах требует замены детали. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофопоры и проверить их состояние.Для этого плунжерные опоры нужно попытаться заглушить через попеременное нажатие на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут отличаться большим сопротивлением давлению.

    Наличие неисправности характеризуется простотой ухода за плунжером вниз. Далее коленчатый вал проворачивается таким образом, чтобы метки совпадали, размещены на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Из звездочки распределения Vala Крепежный болт вынимается, при этом плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять без разряда с цепи.

    На что обратить внимание

    Особое внимание следует уделить стыку звездочки привода насоса и цепей, они не должны разъединяться. Двигатель устанавливается на двигатель вместе с цепью и откручиваются крепления на корпусе подшипников распределительного вала, что также обеспечивает посадку части масла на гидравлические опоры. Трубопровод предназначен для снятия арматуры. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться предельно осторожно.Есть и другие гайки, которые также следует снять вместе с находящимися под ними плоскими шайбами.

    После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали с разливом головки, снимается гидрошкаф, снимается рычаг клапана. Это обеспечит более легкое извлечение элемента. Прокручивание распредвала после снятия корпуса нежелательно, так как это затрудняет последующую обратную установку и сборку.

    Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо удалить масло из отверстий в отверстиях блоков цилиндров.Если его не откачать, то работа привода клапана будет некорректной, и предмет не будет полностью крутиться. После установки производится сборка всех деталей, взятых ранее.

    Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация. Двигатели двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). К «Ополевскому» мотору возникли особые претензии, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.

    В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле получил взамен штатных регулировочных винтов и втулок так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенных в ГПД.

    На автомобилях Нива Шевроле на двигателях устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

    Бывает, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым массу хлопот своим владельцам.

    Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

    Важно определить.Часто стук бывает только на «холодном» и в течение 30-45 секунд пропадает. Причина этого — задержка подачи масла на гидрографах из-за его недостаточного нагрева. Другое дело, когда происходит стук гидрокомпенсаторов на «горячем» , тогда приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходима замена гидравлических компонентов Шевроле Нива.

    Основная особенность, которая проявляется обычно 50000 км, а то и 40 000 км, это появление четких звуков в области распредвала А при добавлении оборотов появляется металлический треск.Причинами этого могут быть:

    1. Падение давления в системе маслоподдержки автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подойти к ГХ.
    2. Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.
    3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий чрезмерное маслонасыщение воздушной смеси, ставшее причиной характерного детонации.
    4. Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором.В процессе работы двигателя происходит еще большее увеличение площади сидения.

    При замене ГК необходимо учитывать, что причиной цепей, идущих от распредвала Также может быть:

    • износ распредвала распредвала;
    • износ поверхности коромысел;
    • Шток клапана стирания.

    Если вы убедились, что проблема в гидрокомберах, то для выявления неисправности необходимо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую брань между толкателем и коромыслом и попробовать продать плунжер, его нужно схватить, а потом вернуться обратно.Если у вас так случилось, значит гидрик, скорее всего рабочий.

    Тянуть с ремонтом гидротерапевтов не следует, т.к. клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, на котором падает сжатие, уходят газы и в конечном итоге клапаны выходят.

    Конечно, гидрокоммуляторы можно менять индивидуально, минуя только один экземпляр и заменяя его, но нет гарантии, что, покинув мастерскую, другая гидрика не выдержит. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить регулировочные болты , тогда ремонт обойдется дешевле.

    При установке гидротерапевтов следует помнить о моментах затяжки. Усилие при скручивании должно быть не более 20-22 Н М (2,0-2,2 кгс м).

    Перед установкой нового гидроопора необходимо откачать отверстие машинного масла CFC. Если не снимать масло, гидрокомпенсатор просто не сможет прикрутить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.

    Для работы по замене гидротерапевтов вам потребуется:

    • ключей «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
    • магазин плоский и крестообразный;
    • гидрокомбайны новые.

    Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от Lada с артикулом 212141007160 будет около 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

    Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

    Гидравлический макет хомута патрубка воздуховода. Выньте воздуховод. Ослабьте хомут крепления патрубков вентиляции картера и снимите их.


    Снимите крышку головки блока.


    Назовите и открутите свечи.


    Вращаем коленвал до тех пор, пока метка на звездочке распредвала не сходится с меткой на корпусе.


    Закрепите звездочки вместе с цепью двигателя.


    Затем откручиваем болт крепления звездочки распредвала.


    Головкой «На 13» откручиваем накидную гайку натяжителя цепи.


    Вытаскиваем натяжитель.


    Уберите звезды.


    Откручиваем 9 гаек крепления картера распредвала.


    Снимите распределительный вал с корпусом.


    Снимите рычаг привода клапана.


    Откручиваем гидрофопоры …


    … сняв их с отверстий ГБЦ и стойки стойки.


    Снимите саму рампу.


    Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в GBC.

    Каждый автомобилист во время эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как он работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не радует владельца. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться.В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут быть детонационные гидрокомпенсаторы, самостоятельно регулирующие нужный зазор. В этой статье мы подойдем к более широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах Двигатель работает — все это читайте ниже.

    Что это такое?

    Этот элемент представляет собой поршень, принцип действия которого автоматический. Работа этого устройства довольно проста.Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

    В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршня масло на имеющийся плунжер будет оказывать давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка поршня через клапан масло выходит.

    Поршень немного опускается, создавая зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

    Зачем стучать

    Это достаточно легко услышать. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

    Причины — стук элемента «по горячему», такие:

    • Отказ в системе не создает необходимого давления.
    • Гидравлика гидрокомпанатора нарушена, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
    • Место посадки деталей значительно увеличилось за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.

    Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.

    Чаще всего гидравлический узел стучит «на холоде», при обоих режимах звук может появиться из-за низкого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

    Холодный двигатель Hydrocomatte

    Причины, по которым эта деталь стучит в неуязвимый двигатель, гораздо больше, чем горячие. Определить источник «базы» гидрокомпенсаторов не всегда удается. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

    Основными причинами являются гидрокомпенсаторы на холодном двигателе:

    1. Выверка на плунжере.
    2. Сильное загрязнение моторного масла Из-за нарушения смены передач.Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия базового масла в детали вымоет работу.
    3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
    4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
    5. Используется масло низкого качества.
    6. Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не доходит до деталей, пока двигатель не прогреется.
    7. Фильтрующий элемент загрязнен.

    Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холоде». Стоит отметить, что одновременно несколько единиц не могут хмуриться, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, что именно было в аварийном состоянии, необходимо провести диагностику.

    Как определить неисправный элемент

    Разобравшись с причинами возможной неисправности В работе двигателя, нужно продумать методику определения неисправной детали.В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

    Дополнительно детонационный гидрокомпенсатор можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из продаваемых элементов. Элементы, которые легко поддадутся, просто будут неисправными, так как они преобладают при малейшем давлении. Самым главным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала распредвалом по агрегатам. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

    Что делать при стуке элемента

    Большинство водителей волнует один и тот же вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, следует промыть швеллеры каналов, чтобы убрать имеющиеся наработки.

    Подбор масла

    В такой ситуации многие задумываются, какое масло льется при детонации гидрокомпенсаторов.Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

    После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после слива.Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.

    Промывка

    Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это связано с тем, что запустилась неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы.Стоит отметить, что мойка элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

    Устранить стук можно следующим образом:

    1. Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному элементу.
    2. Затем нужно проверить вентиль под углом, чтобы восстановить правильность детали.
    3. После этого запустить мотор и проверить наличие звука.

    Этот способ применим в том случае, если «грант» машина стучит на холоде «на холоде».Если причина не устранена и звук все равно наблюдается, требуется полная замена детали.

    Следует помнить, что по устройству современные автомобили именно отечественного производства все модели последних поколений. При запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидравлических узлов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.

    Установка новой детали

    Производится в том случае, если звук не пропадал после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы эксперимент не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственная разница в конкретных моделях — необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

    Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

    1. Снимаем клапанную крышку.
    2. Выдержка со звездочки распредвала.
    3. Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.
    4. Удалить станину.
    5. Раскладываем толкатели строго в порядке извлечения.
    6. Достаньте компенсаторы и разложите их по порядку.
    7. Произведена чистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
    8. Новинки устанавливают аккуратно на место, при этом завинчивание должно производиться динамометрическим ключом для контроля прилагаемой силы.
    9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Результат игнорирования ремонта

    Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холоде», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самые приятные, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают большого влияния на износ других узлов двигателя.

    В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

    Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холоде».

    На старых двигателях внутреннего сгорания Проблема роста изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решена регулировками. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и вручную отрегулировали клапан — надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент — набор щупов.

    По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. В механизме были толкатели от пружины, которые выдвигались из корпуса при увеличении зазоров. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое — знают далеко не все.

    Исторические факты

    Самый первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, был укомплектован Cadillac Model 452 1930 года выпуска.Всего было шестнадцать гор. В то время еще не было особо задумано об упрощении процесса обслуживания двигателя. Поэтому мода на клапанные гидравлические узлы появилась позже.

    В 1980-х годах японские автоконтрейсеры делали все, чтобы выпускать свои автомобили и двигатели на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то от автомобильных версий стали отказываться от них в двигателях. Все вина имели экономические тенденции. Гидравлические компоненты клапанов усложняли устройство двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность не была более важным фактором при производстве двигателей.

    Виды гидрокомпенсаторов

    Есть несколько типов этих механизмов. Это роликовые гидроэлементы, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

    Устройство

    Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах. Перемещение компонентов элементов в узле осуществляется за счет пружин и масла, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это такое, мы уже знаем. Итак, компенсатор — это корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, данный товар состоит из нескольких элементов:

    • Рукав.
    • Пружина жесткая.
    • Клапан обратный шаровой.

    Толкатели цилиндрические могут использоваться как толкатели цилиндрические, детали к ЦБК, рычаги в приводе.

    Компенсатор клапана основан на механизме плунжерной пары. Между гильзой и плунжером есть небольшой зазор 5-8 мкм. Благодаря этому механизм герметичен, и детали узла могут довольно свободно перемещаться.

    В нижней части плунжера имеется отверстие, перекрывающееся шаровым краном.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы. Не исключение — гидрокомашины ВАЗ («Приора 2172» тоже с ними).

    Принцип работы

    Когда распредвалы распредвала расположены сзади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Благодаря усилию пружины плунжер начнет подниматься.Так осуществляется компенсация зазора. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. Во время вращения распределительного вала кулачок начнет оказывать давление, направленное на толкатель. В этот момент шаровой кран будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Ставится на клапан. В зазор, который образуется между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло поступает из системы, позволяющей компенсировать эту утечку.

    Процесс нагрева во время работы двигателя приведет к увеличению длины механизма. Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.

    Типичные неисправности

    О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все — что это такое, как работает и зачем нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата.Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, который оборудован этими деталями, требуется более качественное масло и хорошие фильтры.

    Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. При сильном износе механизма устройства возникает характерный стук гидравлических компонентов. Чтобы исправить этот дефект, можно заменить масло, на котором коэффициент вязкости выше.

    Таким образом, довольно часто это автомобильные дилеры или недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные поломки. Если покупатель спросит двигатель в двигателе и услышит в ответ, что он слишком вязкий, то однозначно захотелось временно убрать стук гидрокомпиляторов. Это причина отказаться от покупки.

    Иногда бывает, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, закапывается в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате ударная нагрузка значительно возрастает.Детали жестко изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не открывается полностью, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Растет износ, снижается мощность мотора, в градуировочной системе происходят взрывы.

    Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть гидрокоммуляторы на ВАЗ, и запчасти на иномарки. Они подвержены быстрому износу и требуют более частой замены.

    Особенности гидравлических узлов Нива Шевроле

    Регулировочные винты установлены на двигателях ВАЗ в ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов стоят гидрокомпенсаторы. Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.

    Причины детонации

    Детонация данных узла может проявляться по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, водный износ, недостаточный уровень смазки.Возможно, установлены некачественные гидрокомбинаты. «Нива Шевроле» в этом случае может потребовать ремонта.

    Часто стук проявляется на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина в давлении масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если на горячем слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Необходимо прочистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других масляных отложений.Если операция не дала результата, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы Цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства INA хорошо зарекомендовали себя.

    Заключение

    Гидрокомпенсатор — это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапанов. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили — «Приора», «Гранта», «Калина».Сегодня нет ни одного производителя, который бы не укомплектовал свои автомобили этим важным элементом.

    Подъемники «Нива Шевроле»: фото, устройство, ремонт, замена своими руками

    Первые гидрокомпенсаторы появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигулей». Современные подъемники «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения множества изменений и улучшений в конструкцию.

    Особенности

    При работе такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие зазоры клапанов.К ним масло поступает по дополнительным шлангам, за счет чего рычаг прижимается к кулачку распределительной системы. Это позволяет забыть о регулярном осмотре и регулировке зазоров клапанов.

    Устройство гидрокомпенсатора Нива Шевроле и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации частей конструкции и снижается производимый шум. Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.

    Конструктивная сложность

    Несмотря на обширный перечень положительных моментов, в процессе сборки возникли некоторые недостатки. В первую очередь следует отметить, что гидроподъемники Нива Шевроле требуют особого ухода и длительной регулировки в процессе установки; на это уходит гораздо больше времени, чем можно разрядить при заводской установке.

    Соблюдение всех тонкостей технологического процесса также редко соблюдается на СТО, так как это нерентабельно.Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, так как его повторная сборка со старыми прокладками невозможна, возникает необходимость приобретения нового набора прокладок.

    Инновации

    Частично конструкция этого элемента стала претерпевать изменения из-за сложностей, связанных с установкой. Изначально была создана плунжерная пара, отличающаяся отсутствием подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров.Такие гидроподъемники «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.

    Позже были введены элементы, осуществляющие подачу маслянистой жидкости. Их заменили пандусом, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция, в которую добавлен набор уплотнительных колец. Последние в пандусе отсутствуют, соединительными деталями выступают пластины из термостойкого пластика, из него изготавливается фурнитура.Такое улучшение обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом для всех работ не требуется много времени и сил.

    При необходимости ремонта

    Гидрокомпенсаторы Шевроле Нива являются саморегулирующимися и расположены в клапанной системе подачи. Это свойство обеспечивают рычаги, усилие от которых передается на клапаны. Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут возникать в приводе.

    Устройство газораспределения при наличии неисправности издает характерный отвод, что дает возможность определить необходимость ремонта.Ремонт гидрокомпенсаторов Шевроле Нива проводится при появлении шума или других дефектов. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия элементов и их повторной сборки.

    Что шумит

    Появление посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях звук слышен только при холодном двигателе.Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Несоблюдение замены гидроподъемников Нива Шевроле своими руками может привести к серьезным поломкам и выходу двигателя из строя.

    Многим автовладельцам эта задача может показаться сложной, поэтому при сомнениях в правильности выполнения работ следует обратиться к специалистам. Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого КЦ нужно приобрести комплект ключей.Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

    Ремонт «Шевроле Нива»

    Для подъемников со стуком требуются запасные части. Для начала снимаем крышку, прикрывающую головное устройство. При этом необходимо обратить внимание на гидроопоры и проверить их состояние. Для этого плунжерные подшипники нужно попробовать заглушить, попеременно нажимая на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут иметь большее сопротивление давлению.

    Наличие неисправности характеризуется легкостью обслуживания плунжера вниз. Затем коленчатый вал вращается так, чтобы метки, нанесенные на несущие конструкции и распределительный вал, совпадали. При этом толкают плунжер натяжителя с помощью обычной отвертки или стального стержня. Крепежный болт снимается со звездочки распределительного вала, а плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять, не отстегивая от цепи.

    На что обратить внимание

    Особое внимание следует уделить соединению привода насоса и цепной звездочки, их нельзя отсоединять.Конструкция монтируется на двигатель вместе с цепью, а крепеж откручивается на корпусе подшипника распределительного вала, который также удерживает штуцер детали, подающей масло к гидравлическим опорам. После снятия форсунки трубопровод убирается. Крайне осторожно следует перемещать элементы, расположенные в резиновых кольцах стоек. На корпусе подшипника остаются другие гайки, которые также необходимо снимать вместе с плоскими шайбами ​​под ними.

    После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали со шпилек головки, откручивается гидроподшипник, снимается рычаг привода клапана.Это упростит удаление предмета. После снятия корпуса проворачивать распредвал нежелательно, так как это затруднит последующую повторную сборку и сборку.

    Перед установкой гидроподъемников Нива Шевроле необходимо удалить масло, скопившееся в расточках цилиндров. Если его не откачать, привод клапана будет работать некорректно, и элемент не окажется полностью завинченным. После установки собираются все ранее снятые детали.

    фото, зано, кугадзира уе пакуцива амаоко авен

    Лифтеры йокутанга аказвиратидза Россия муна 1989. Пангува иёё звакавана хвакапарарира вари мазуваано кути инджини «ваканчик». Современные гидравлические подъемники «Chevrolet niva», pikicha iyo chinopiwa pazasi, dzinokonzerwa kuita zvakawanda kuchinja uye magadzirirwo улучшения.

    Features

    Kana uchishanda zano rakadaro kuiswa iri humburumbira musoro punger magungano iyo ichatsiva винты йокудзора вхарафу зазоры.Mafuta anoenda kwavari okuwedzera шланги, zvichibvumira kugoverwa gadziriro cam that mhikuriso rikazvisundira. Изви звинобвумира кути куканганва памусоро дзосе куонгорора вогадзириса вхарафу зазоры.

    Мудзиё купопотера «Шевроле нива» уйе дзимве пезвицига куновимбиса ндима квакакодзера гаси купарадзирва маитикиро, нокударо йекудйидзана куведзера кушанда машоко окувака нгува уйе кудередобаред. Это kunoderedza zvinokonzerwa nehana, mafuta zvinodyiwa uye huwandu chepfu zvinhu zviri pedza.

    СТРУКТУРА kunzwisisa

    Pasinei refu pamazita Positives, kwete pasina zvainovhiringidzawo dzinomuka iri kosi yacho конвейер gungano. Гидравлические подъемники Chekutanga zvinofanira kucherechedzwa kuti «Chevrolet Niva» panguva chokugadza kwacho kunoda kutarisirwa uye kwenguva refu kugadziridzwa, zvinotora nguva yakawanda kupfuura zvinoganguita asunungurwa pkugona asunungurwa pkutaris.

    Zvaidiwa zvose nezvehukorokodzwa kwacho uye kashoma vakachengeta mukushandira yemapurisa, nekuti hazvina mutengo-inobudirira.Chimwe chinetso iri yokuti pashure kubviswa musoro Unit в разобранном виде, nokuti harungashandurwi ungano dzaro yekare gasket hazvibviri, + zvinovawo zvakakodzera kuti kutenga zvitsva Mapedhi.

    zvakagadzirwa

    Chikamu pamasikiro chinhu pasi okunatsiridza ari kutanga kuoma nechokuita установка. Пакутанга зваканга акасика плунжер вавири, дзиноратидзва кушая мафута ньоро, сэзво аканунурва нзвимбо паси мусоро пакавха. подъемники изви «Шевроле нива» звакасияна нёре кугадзва звичиенсанисва сейчасакаутангира.Аси гавана кувана купарарира нокуда куфанана не кувхундука поглотители, яканга кунянья куонека пангува паматунху аимханйа.

    Зваканга Папера улучшил звинху ачиита акапедзиса мафута эму. yakatsiva murwere wavo riri hwavapo nokukurumidza zvikuru kupfuura yekare design, kuva Kuwedzera ane muzvizhinji kuti Simbiso zvindori. Последний аси чанданга пенгарава, сэзво вари унобатанидза звикаму ндиро, акаитва нокуписа немишонга мапураситики, сэзво якаумбва квазвири кукодзера. uvandudze ichi akapa mukana vakawanda gungano uye разборка, apo vose basa hakurevi nguva yakawanda nesimba.

    Kana aida kugadziriswa

    Лифты «Chevrolet niva» vanozviriritira yaidzorwa uye vava Achipfupikisa vharafu. пфума ии ринопа звиреруке кути симба рири хвакатамисирва мавхарувху. Uyewo ngaaongwe kwavari kuti hapana makwanza kuti kazhinji vanogona kuitika mune tikachirega.

    Газ Купарадзирва мудзиё памбери мхосва куноберека маитиро таппинг, изво анобвумира куона кудива йокузвигадзириса. Yokugadzirisa гидравлический «Chevrolet niva» iri kuitwa kana ruzha, kana panowanikwa vamwe vakaremara.Zvinokosha kucherechedza kuti basa riri yokutsiva hakurevi kubviswa humburumbira kubva chikwata. Tinofanira kutanga kugadzirira zvokushandisa nokuti последовательно dzichibvisa zvinhu uye neizvi yavo kuwedzera.

    Nokuda chii ruzha rinowanika

    Квайта посторонняя ружа звиногонека нокада квезвиконзеро звакасияна-шияна. Mune zvimwe zviitiko, mumwe munhu akagogodza kunonzwika chete kana ingini ushamwari. Специальные nzeve kunodiwa ruzha chisingazivi inonyangarika pashure kusvika zvaida nenhanho tembiricha uye Kuenda мод сияна.Поздняя йокуцива купопотера «Шевроле нива» немаоко куногона дзакакомба кукувадза уе инджини кукундикана.

    Нокути важинджи мотокари варидзи ракадаи ингайта звакаома кузадзикиса, сака кана уине чоквади якарурама куурайива баса ири кугадзириса ненянзви. Аси Кана пане kudikanwa tichizviongorora kutsiviwa, kuwedzera kune GC pachavo, unofanira kutenga iine kiyi. Кветэ кутенга китайская фума сомнительного качества, паси мари яво ндиё чете звинобацира.

    Вагадзирисе «Шевроле Нива»

    Стук купопотера звинода йокуцива звикаму.Чокутанга, бвиса чивхаро куфукидза мусоро чиквата. Звакакоша кути уняцотерера гидроопоры уйе куонгорора мамириро авв. Кути изви звиитике, поршень руцигиро звинокоша кути аноэдза кубудикидза рейв вачисундира рычаги ане немотокари кути мавхарувху. Кана звосе звикафамба зваканака, ари плунжеры меняют акасияна мукуру немишонга кути кудзванья.

    Kuvapo yezvikanganiso kunoratidzwa nyore yokuzvigadzirisa punger pasi. Уезве, коленчатый вал ири зваяитендерера пагуйо кути ваензанисе мучерехедзо, акабереква муна магадзирирво распредвал мабхеяринги.Кана натяжения писитони ичи риказвисундира педио квакаджаирика сикурудхираивха кана симби нетсвимбо. Звездочка распределительного вала кубва hunowedzera bhaudhi yabviswa, kuti chivhariso anofanira kuva tikwanise kukwanisa kubvisa nayo pasina, отделяющая кубва чени.

    Chii kutsvaka

    Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuti kubatana zviri pombi ngarurege sprocket uye cheni, havafaniri patsanura. Injini akatasva pamwe necheni marongerwo uye отвинченные застежки pamusoro dzimba ari camshaft mabheyaringi, izvo Anotiwo zvikamu zvakakodzera kuita Achipfupikisa yamafuta гидравлический pazvitsigiso.Mapaipi rakaiswa parutivi pashure nokubviswa chakakodzera. Kunyatsongwarira kunofanira zvinoumba ari rabha zvindori Стойки. На kubereka kwedzimba pane dzimwe nzungu kuti zvinofanira kubviswa pamwe navo var pasi flat или шайбы.

    Mushure разборка ari camshaft uye akatakura zvikamu vanobviswa kubva mhete musoro, Hydro отвинчивается, привод vharuvhu mhikuriso chinobviswa. Izvi zvichaita nechokwadi nyore nokubviswa maatomu akafanana. Нежелательно Mupumburu camshaft pashure kubviswa dzimba, sezvo izvi kuti omesa hwakazotevera neizvi chokugadza gungano.

    Asati kugadzwa zviri подъемники «Munda Chevrolet», звакакодзера кубвиса vakaungana humburumbira bores mafuta. Кана используетадэ бвиса извозво, кусанда вхарувху, привод кути звакаипа, уе чинху хаазоцауки выбрала сунгиса. Pashure kuisa zvikamu zvose vakaungana, akatorwa kwokutanga.

    Троит из-за гидроподъемников. Может ли двигатель утроиться за счет гидравлических подъемников. Мотор троит горячий: причины и неисправности

    Как определить неисправность гидроподъемников?

    Для нормальной работы мотора требуется постоянная регулировка зазоров в цилиндрах.Для того, чтобы эта регулировка проводилась в автоматическом режиме, необходимо следить за работой гидроподъемников. Именно эти, казалось бы, простые элементы мотора отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапана. Как узнать, есть ли в вашем моторе гидравлические подъемники? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее распознать проблему.

    Главный признак неисправности — наличие посторонних шумов при работе мотора.Посторонний стук возникает сразу после запуска двигателя. В зависимости от оборотов двигателя звук будет меняться. Посторонний стук идет из-под крышки клапана. Однако если в моторе есть посторонний стук, но он не меняется в зависимости от скорости или проявляется не сразу, то причина этого стука вовсе не в гидрокомпенсаторах.

    Запуск различных потребителей и дополнительных элементов типа кондиционера или дальнего света никак не должен влиять на звук из-под капота.Детонация может уменьшиться или полностью исчезнуть при прогреве двигателя. Это означает, что гидравлические подъемники загрязнены. Их нужно промыть, а также заменить моторное масло, именно это масло загрязняет «гидравлику» и добавляет двигателю шум.

    Выявив, что причиной постороннего стука являются гидроподъемники, осталось только проверить, какой элемент вышел из строя.

    Для проверки гидравлических подъемников на впускных клапанах необходимо выполнить следующую процедуру:

    1.Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.

    2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке во время такта сжатия.

    3. Надавить на плечи коромысла впускного клапана

    Если при нажатии удалось легко повернуть качельку, то это признак того, что агрегат вышел из строя.

    Чтобы проверить подъемники выпускного клапана, вам потребуется другой метод:

    1.Медленно проверните коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.

    2. Следите за тарелками обоих клапанов

    3. При неисправности гидрокомпенсатора тарельчатая пружина будет двигаться неравномерно, с задержкой относительно второго клапана.

    Этот метод не подходит для двигателей DOHC. Чтобы диагностировать это, вам нужно будет приложить силу при попытке сдвинуть рычаг, который опирается на гидрокомпенсатор. Исправный элемент не должен у вас поддаваться, но если его достаточно легко сдвинуть, то стоит задуматься о замене гидроподъемников.

    Мы применяем метод проверки ко всем гидравлическим подъемникам в вашем двигателе.

    Перед заменой гидравлических подъемников вы должны попытаться очистить старые, и это может помочь решить проблему с этим двигателем. Если чистка не помогла, то остается только заменить неисправный блок.

    Самая частая неисправность современных двигателей — это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

    Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник

    Гидравлический компенсатор — это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя для обслуживания. Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, который меняет свою длину, когда внутрь перекачивается моторное масло.

    Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает гидросистема, зависит от потока масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.

    Как понять, что именно стучит гидрокомпенсатор

    Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, чириканье с частотой, равной половине оборотов двигателя.

    Гидрокомпенсатор считается неисправным, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя.Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.

    Почему стучит гидравлический подъемник?

    Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):

    1. Слишком густое масло на ненагретом двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника. Для заполнения полости маслом требуется время.
    2. Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора … Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
    3. Изношенный или заедший плунжер гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

    Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):

    1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
    2. Вязкость нагретого масла слишком низкая , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или масло, слишком жидкое для данного двигателя, сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

    3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или попадания воды в двигатель. Необходимо проверять уровень моторного масла и использовать только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить стук гидроподъемников

    Самый простой и эффективный способ, который помогает в большинстве случаев, — это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Присадка добавляется в подогретое моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.


    Как еще можно устранить стук гидроподъемников

    1. Замена гидроподъемников Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: результат не гарантирован.

    3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.

    Что будет, если не устранить стук гидроподъемников

    Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях упадет мощность и расход топлива увеличится , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распределительного вала двигателя.Замена его — очень дорогое мероприятие.

    Результат

    Если стук гидроподъемников повторяется многократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

    ВИДЕО

    ;

    может ли тройной двигатель из-за клапанов

    читай то же

    Для многих автовладельцев эта проблема действительно трудноразрешима.Двигатель троит и работает нестабильно, какие предпосылки? Обстоятельств естественно может быть несколько. Но почему-то, когда людям говорят: «Сначала поменяйте свечи», они мне отвечают: да, свечи меняли не так давно. Ну тогда выверните их и посмотрите на их состояние сквозь копоть. Во-первых, уходит вожделение к лучшему. Неисправные свечи зажигания могут пропускать ток через трещины на изоляторе.

    Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем соответствующих тонких световых полос, эти полосы являются следами искры, когда она сшивается не в том месте.В итоге инжекторный двигатель троит. Помимо очевидных проблем со свечами , может зазор между электродами слишком велик или слишком мал.

    Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода. Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные пятна с нагаром или полосы с нагаром — это след искрового пробоя в этом месте. может мотор утроиться из-за стука гидроподъемников при включении двигателя. Соответственно искра до свечи просто не доходит и мотор троит.Теперь следующий шаг — модуль зажигания. На работающем двигателе поочередно снимайте провода со свечей (только осторожно и не уносите их далеко от свечи), можно услышать звук прорыва воздушной прослойки между свечами и кончиком провода.

    Троит приор, гидроподъемники

    Читайте то же

    Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Сб. Карточка 4276 6726 9189 5432 Обсуждение неисправностей.

    Топ 7 причин, почему двигатель

    троите, и что делать, если троите? Простые методы проверки

    Троит двигатель , с таким сталкивался каждый автомобилист.Каковы причины, что стоит проверить, для чего.

    Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то, скорее всего, неисправен модуль. Помимо прочего, метки ГРМ на двигателе могут быть сбиты или неправильно установлены. При этом двигатель работает нестабильно и вроде бы троит, но везде искра и топливо течет нормально. Троит тоже может быть из-за того, что где-то образовалась щель и можно ли мыть двигатель? В отличие от меток, при неисправности датчика положения коленвала (например, межвитковая цепь) мотор не троит постоянно.

    Читаем же

    Может ли случиться, что двигатель троит при оборотах выше 2000. И то не всегда при возникновении поворота в датчике блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и выдает искра в неподходящий момент, когда это нужно. Помимо искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс от датчика коленвала может быть нарушен, если расстояние между ним и мастер-диском не соответствует норме (обычно 0.8-1,2 мм).

    Повреждение или неправильная работа форсунок может вызвать тройное образование. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то можете проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт что виноват инжектор, может еще свечка. Без оборудования проверить можно только поменяв насадки местами.Взыскательному автовладельцу предстоит разобраться: что именно нужно будет менять? И, скорее всего, переделке подвергнутся многие агрегаты. Придется реконструировать (посчитать — поменять) топливный бак, отрегулировать электрику, доработать выхлопную систему, время от времени — поправить коробку. И это лишь краткий список. Часто приходит …

    Рано или поздно попадается практически каждый автомобилист. Как правило, в определенных ситуациях двигатель троекратно переходит в горячий или только в холодный, а также может отмечаться отключение постоянно (вне зависимости от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т. Д.).

    Короче говоря, тройка двигателей означает, что один или несколько цилиндров не работают, и может быть несколько причин такой неисправности. В этой статье мы поговорим о том, почему троит двигатель после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

    Читайте в этой статье

    Мотор троит горячий: причины и неисправности

    Начнем с основных признаков. Часто холодный двигатель запускается вполне нормально, но затем начинает утроиться после частичного прогрева или полного достижения рабочих температур.При этом тройка может проявлять себя как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при движении).

    Если выключить двигатель и дать ему остыть, то после перезапуска силовой агрегат снова работает ровно, но с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины тройного бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.

    • Вы должны начать с проверки и. Рекомендуется сразу провести, проверить состояние форсунки и форсунок.

    В любом случае некорректные показания или неисправности датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры и т.д.) и исполнительных механизмов могут стать причиной троить горячего двигателя. исходя из неверных показаний, он вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и.

    • Далее нужно перейти к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять высоковольтные провода свечей зажигания и открутить свечи от них. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватыми.

    Если свеча зажигания мокрая и / или маслянистая, то совершенно очевидно, что в камеру сгорания попадает избыток моторного масла или топливо не горит в цилиндре. В любом случае мокрая пробка помешает правильной работе цилиндра. Мы добавляем, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

    Проще говоря, в камере много масла, электроды смазаны, искры нет или искра очень слабая.При отсутствии или недостаточной искре топливо не горит или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющейся смазке. Так или иначе важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

    Если все свечи мокрые, проверьте. При повышении уровня (часто в результате) давление масла в системе смазки после прогрева двигателя превышает норму, избыток смазки попадает в камеру сгорания и загрязняет свечи.Результат — слабая искра.

    На холостом ходу и на малых оборотах двигатель троит: возможные причины нестабильной работы силового агрегата. Методы самодиагностики.

  • Почему двигатель трое заводится, а на приборной панели горит «чек»: основные и наиболее частые причины тройня и загара от «чека».



    • Монтаж насосной станции своими руками

    Монтаж насосной станции на даче должен производиться по всем правилам, иначе она не сможет работать в штатном режиме.Существует большое количество разновидностей схем подключения, выбор зависит от многих факторов: количества проживающих в доме людей, количества и типа бытовой техники, которую необходимо подключить к водопроводу, наличия сада, и огород. Все эти факторы необходимо проанализировать и только после этого можно приступать к подключению станции.

    Что такое насосная станция

    Это совокупность технических средств и оборудования, которая предназначена для подачи и транспортировки воды по трубам.Источником обычно является колодец или колодец. Установка насосной станции в частном доме или на дачном участке позволяет обеспечить необходимое количество воды, как для повседневного использования, так и для полива сада.

    Разновидности станций

    На рынке можно найти большое количество устройств различных типов и модификаций. По этой причине вам необходимо знать, как правильно выбрать устройство, чтобы решить определенные проблемы. Конечно, необходимо знать, в какие контуры подключаются насосные станции и как.Только в этом случае все элементы оборудования будут работать с максимально возможной эффективностью.

    На станциях, если сравнивать с простыми насосами, ресурс намного выше. Причина — более щадящий режим работы. Ведь станции работают не постоянно, а только с понижением давления.

    Конструкция станции


    Чтобы понять, как работают такие установки, сначала нужно понять, из каких элементов они состоят. Обычно это:



    • Насос, позволяющий откачивать воду.Как правило, станции оборудуются поверхностными насосами.
    • Гидроаккумулятор — это емкость, во внутренней части которой установлена ​​мембрана, позволяющая разделять жидкую и воздушную среды.
    • Блок управления обеспечивает нормальную работу станции в автоматическом режиме. Он производит открытие и закрытие насоса при возникновении определенного давления внутри гидроаккумулятора.
    • Контрольно-измерительные приборы, в частности манометр, позволяющий контролировать давление внутри системы.

    В зависимости от конкретной модификации список устройств управления может меняться. Выше перечислены только основные узлы любой системы.

    Назначение станции

    Во многих частных домах устанавливаются канализационные насосные станции. От производителей таких устройств известно, что они не боятся крупных механических частиц и предназначены для избавления от стоков. Но в этой статье мы поговорим о станциях водоснабжения, а не канализации.

    Все типы можно разделить на две подгруппы:

    1. Промышленные.
    2. Бытовая.

    Как правило, в первую очередь оснащаются производственные мощности. Они предназначены для перекачивания большого количества жидкости. Монтаж такого типа станций должен выполняться только профессионалами. Обязательно отрегулируйте насосную систему.

    Если оборудование планируется использовать исключительно в бытовых целях, то его можно установить самостоятельно. Как правило, в этом случае станция позволяет обеспечить дачный дом или дачу необходимым количеством воды для жизни, нормальной работы стиральной и посудомоечной машины, систем отопления, полива и других нужд.



    Классификация по типу источника и режиму работы

    Насосные станции могут подключаться к абсолютно любому источнику воды. Но схема установки зависит от того, какое именно подключение выполняется. Что касается режима работы, то он может быть ручным или автоматическим. Кстати, в продаже можно увидеть как стационарные модели, так и мобильные.


    Выбирая станцию ​​по типу работы, обязательно учитывайте, сколько жидкости ей нужно будет прокачать за определенное время.При расчетах нужно использовать средние данные: один человек в день потребляет около 250 литров воды. Но такая сумма нужна, если нужно рассчитать вокзал для частного дома. Если выбираете для дачи, то в расчетах достаточно уменьшить цифру до 200 литров.

    Монтаж системы подвала


    Монтаж насосной станции в частном доме должен производиться либо в подвале, либо в отдельном здании. Лучше всего, конечно, установить систему в подвале.В этом случае для нее там можно создать все необходимые условия. Обязательно, чтобы насосная станция располагалась на уровне, не позволяющем ей пострадать в случае внезапного подъема грунтовых вод.

    Также необходимо следить за тем, чтобы установленная в подвале система не соприкасалась со стенами, иначе это вызовет их вибрацию. Также следует учесть, что помещение, в котором устанавливается насосная станция, обязательно должно быть отапливаемым. Это убережет всю технику от замерзания зимой.

    Установка станции в кессон

    Можно использовать кессон. В этом случае она также должна быть утеплена, а станция должна находиться ниже поверхности земли. Глубина должна быть такой, чтобы грунт не промерзал, то есть не менее 2 м.


    Если источник воды на глубине 10 метров, можно использовать однотрубную модель. Если глубина источников воды от 10 до 20 м, лучше всего использовать двухтрубные станции. На них есть эжекторные устройства. Перед тем, как приступить к оснащению источников воды таким оборудованием, разработайте схему, облегчающую установку насосной станции.Насос должен обеспечивать оптимальное давление в системе — это главное требование.

    Использование отдельного помещения

    Если насосная станция монтируется в отдельном помещении, которое находится на территории вашего двора, обязательно решите проблему с шумом, возникающим при работе оборудования.


    Помещение должно быть утеплено, а также обеспечивать легкий доступ к нему для ремонта и обслуживания. Обязательно убедитесь, что водопроводные трубы от станции до водопровода вашего дома защищены от замерзания.

    Двухтрубная установка

    Если источник воды находится на глубине 10-20 метров, рекомендуется использовать двухтрубную схему. Принцип монтажа оборудования насосной станции следующий:

    1. Сначала соберите эжектор. Для этого нужно использовать тройник чугунный, он должен иметь выходы для подключения и штуцера.
    2. На нижнем патрубке собранного эжектора нужно установить фильтр механической очистки воды.
    3. На верхнем патрубке пластиковый раструб.К нему подсоединяется фитинг диаметром 1/4 дюйма. Длина фитинга выбирается исходя из конкретного места установки. Для подключения этой эжекторной насадки к водопроводу может потребоваться несколько приводов определенного диаметра.
    4. Для подключения трубопровода к сроку выселения, придется использовать муфту. Желательно из бронзы.
    5. При установке эжектора в колодец учтите, что входное отверстие должно располагаться примерно на расстоянии одного метра от дна источника грунтовых вод.Это позволит максимально защитить насосную станцию ​​от попадания крупных осколков, например, песка или камней.
    6. Далее необходимо рассчитать длину пластиковой трубы, к которой подключается эжектор, непосредственно перед спуском в колодец. Для этого нужно просто отнять 1 м от расстояния от дна подземного резервуара до края колодца.
    7. На верхнем конце кожуха необходимо установить отвод, изгибающийся под прямым углом.Соединение с кожухом головы осуществляется при помощи скотча. Только используется не простая, а сантехническая.
    8. Верхняя труба, которая соединяется с эжектором, устанавливается в патрубок этой головки. Обязательно заделайте все пространство между стенами и трубой. Для этого используется монтажная пена. А теперь второй раструб этой головы с помощью угловых переходников необходимо подключить к внешней части водопровода.
    9. После выполнения всех вышеперечисленных процедур к получившейся системе можно подключить глубинный насос и гидроаккумулятор.После этого производятся настройки системы на работу с эжектором. Соответственно, выполняется первый запуск станции.

    Типичные ошибки монтажа системы

    Существует ряд ошибок, которые допускают неопытные мастера при установке насосной станции своими руками. Среди них можно найти такие:

    1. При прокладке трубопровода, соединяющего насосную станцию ​​с домом, подача труб по длине не учитывается.
    2. Ненадежные резьбовые соединения, а также низкое качество герметизации. В этом случае наблюдаются утечки жидкости из водопровода.
    3. Аккумулятор не соответствует требованиям. Помните, что необходимо, чтобы он обеспечивал постоянный напор в водопроводе. И не должно быть меньше 1,5 атмосфер. Если давление ниже, то оно увеличивается за счет нагнетания воздуха в камеру гидроаккумулятора. Допускается использование как обычного насоса, так и компрессора.

    Старайтесь выполнять все работы с максимальной осторожностью. В этом случае вы получите высокую эффективность и надежность системы. И вам не нужно часто его обслуживать или ремонтировать.

    Как подключиться к водопроводу?

    А что делать, если вам нужно установить и установить насосную станцию ​​не к подземному источнику воды, а к водопроводу? Обычно это делают, если в системе водоснабжения крайне низкий уровень воды.


    Для правильного подключения станции потребуется выполнить ряд действий:

    1. На месте предполагаемой установки станции отсоединить трубу.Если она пластиковая, то с этим проблем не возникнет. И не забудьте полностью перекрыть подачу воды.
    2. От центральной системы труба соединяется с гидробаком.
    3. Выход гидроаккумулятора необходимо подключить к трубопроводу дома.
    4. Подключите питание к электронасосу. Как правило, в этом нет ничего сложного, достаточно вставить вилку в розетку. После этого сделайте тестовый запуск системы.
    5. После пробного включения необходимо произвести настройку настроек.

    Обратите внимание, что подключение станции — это лишь часть дела. Ведь вам еще нужно настроить его, чтобы он работал стабильно. При установке насосной станции на даче своими руками необходимо произвести все настройки, чтобы оборудование работало в щадящем режиме. Но регулировка зависит от конкретной модели устройства и алгоритм обычно прописывается в инструкции по эксплуатации.

    настройка Характеристики

    Правильно настроенная система должна включаться и выключаться автоматически.Как правило, включение осуществляется при давлении 1,5–1,8 атмосфер, а выключение — при 2,5–3 бар.

    Обычно установка и настройка всей системы не вызывает затруднений у людей, умеющих обращаться с инструментами и читать схемы. Самое главное на любом этапе работы — следовать алгоритму. Сначала произведите монтажные работы, подключите все трубы к подземному источнику воды или центральной системе. Затем, когда вы уверены, что все соединения надежны, можно приступать к настройке станции.


    Для начала нужно налить в ресивер около 2 литров воды. Затем включите станцию. Когда он остановится, нужно определить давление в водопроводе. Аналогичным образом измеряется давление при включении оборудования. Если все работает в штатном режиме, то установка насосной станции для дома окончена.

    Саморегулирующееся давление включения и выключения

    Если включение и выключение не производится своевременно, то регулировка довольно проста — для этого предусмотрены винты.Они отвечают за сжатие пружин регулятора давления. Если станция не выключается при установке желаемого давления воды, поверните винт с маркировкой «DR» в направлении знака «-». Чтобы увеличить давление, нужно повернуть его в сторону значка со знаком «+». Также есть винт с маркировкой «P». С его помощью регулируется давление, при котором включается станция. Между прочим, цены на установку насосных станций приемлемые — порядка 3000-4000 рублей.Но всю работу вы можете сделать сами.

    Шевроле Нива

    какой бензин 92 или 95

    Алоха всем любителям Шевроле Нива. Вчера приехали в небольшой круиз — проехали 300 километров до тещи в одну сторону. Хочу описать здесь свои ощущения от поездки.

    Сначала залили бензин 92 по 700 рублей (ценник 31 рубль в нашем Кирове). Переезд до Рудничного 290 км в одну сторону. Первые 90 километров дороги — это хорошо, но грузовики постоянно едут без остановок, плюс постоянные поселения, где любят стоять геи.Радар-детектора у меня еще нет, поэтому первую сотку пришлось резать со скоростью 70-80 км / ч. Я ехал в основном на 4-й передаче, около 2900 об / мин.

    В этой ситуации Шевик прилично кушает бензин, прямо на глазах стрелка наличия топлива он упал. Но как только выехал в Белую Холуницу, где дорога была пуста, я тут же утопил мальчика там, так как шины у меня не были шипованы, и там дорога сместилась (конец февраля), то я не ездил особо, Я ехал на 5-й передаче с крейсерской скоростью 90 км / ч.Количество оборотов стало 2400 и вот он — идеальный баланс скорости и экономичности. Так что если вам кажется, что Шевроле Нива много бензина ест, может быть, вы едете либо медленнее, либо быстрее? Лично мне достаточно 90 км / ч, езда очень комфортная, да и Бенц реально экономит. Думаю 8 литров на сотку максимум.

    Доехав до Кирса (240 км от Кирова), было решено пополнить солодовый бензик, так как он оставался рядом. И оппа, нет 92 бензина.Пришлось добавить 95 литров 6, чтобы получить 45 км. И тут я почувствовал разницу — машина ехала даже в гору на четвертой передаче — тянет без проблем. Даже по прямой на скорости 60 км / ч можно было ехать четвертым — двигатель реально тянул. Шевик 2004 г., по паспорту не знаю какой рекомендуют заливать. Я всегда ездил на 92, но разницу между ним и 95 почувствовал сразу, динамика появилась, в гору ездить очень приятно, двигатель тянет.Так что если в инструкции рекомендуется заливать 95-ую — заливайте, единственное, может быть некачественного. Залил на Лукойл, все его бенз хвалят.

    45 километров просто пролетели как на крыльях, на 5 передаче скорость была 90 км / ч, даже в горку не переключалась)) Однако, как говорят, на 95 плохо заводится в мороз, когда мы приехали (после все, север) был мороз минус 28. Однако на следующий день обещали потепление, ехали обратно на обед — температура уже была -15, а солнце уже грелось в конце февраля.Так что даже на 95-м бензе завелись. Приехали на местную заправку и с 92-го слили 800 руб.

    Всего на 600 км на топливо было потрачено 1700 рублей (плюс 700 рублей на обеды в кафе — на двоих)), когда в прошлом году проехали шестерку, потратили всего 1200 рублей. Так что да — Шеви Нива кушает больше, особенно в городе — получается 13-14 литров. По трассе на оптимальной скорости на оптимальной передаче — 8-9 литров.

    Читайте мой блог, подписывайтесь, скоро весна и лето — будет много путешествий, а значит будут фотоотчеты о рыбалке и поисках с металлоискателем.Будет интересно))

    Этот вопрос сейчас волнует многих владельцев автомобилей Шевроле Нива. Это касается как опытных водителей, так и новичков, которые только недавно приобрели автомобиль.

    Специалисты отмечают, что хорошим бензином можно считать только настоящий бензин. Но у нас этого нет в наших бытовых условиях, а если и есть, то не на всех заправках.

    Статистика

    показывает, что в основном владельцы автомобилей передвигаются по городу и иногда оставляют его на расстояние не более 100 километров.Это дает возможность заправлять машину на той же АЗС , который продает качественное топливо. Для определения таких заправок можно воспользоваться советами других автовладельцев или попытаться выяснить это самостоятельно, проведя конкретные тест-драйвы на топливе, приобретенном на той или иной заправке.

    92 или 92?

    Лючок топливного бака говорит, что нужен только неэтилированный бензин

    Когда будет выбрана заправка лучшим бензином в регионе проживания, тогда стоит определиться, какой бензин заливать в Шевроле Нива: АИ-92 или АИ-95? Среди автомобилистов бытует мнение, что 92-ю лучше заливать, так как в ней меньше присадок, а значит, она чище.После заправки 95-м бензином многие отмечают, что на свечах накаливания появляется нагар, а также возникают другие неприятные моменты.

    92-й он 80-й с присадками?

    А что, если 92-я грудастая 80-я?

    В то же время мало кто из автомобилистов обращает внимание на то, что на данный момент 92-й бензин — это 80-й, который продавался ранее. Доказательство обратного может занять много времени, но факт остается фактом, подтвержденным многими экспертными организациями, работающими в России.Так на основе такого исследования было выявлено, что октановое число в 92-м топливе не всегда соответствует заявленному.

    Требования производителя

    Требования разрешают использование бензина 92 и 95

    Прежде чем решить для себя, какой бензин заливать в бак своего автомобиля, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Также аналогичная информация может быть написана на внутренней стороне крышки. топливный бак … Рекомендуется заливать только заявленный производителем бензин.Для Нивы Шевроле — 92-е.

    А можно 95-й?

    Можно заливать и в бак АИ-95. Вреда автомобилю от этого не будет. В результате динамика транспорта только увеличится, расход топлива снизится, а характеристики двигателя улучшатся. В денежном выражении он будет стоить примерно столько же, несмотря на то, что АИ-95 дороже. В этом случае его расход будет меньше.

    Также следует помнить, что в РФ 92-й сегодня широко распространен, а потому есть вероятность, что его разводят еще в процессе производства.Здесь все будет зависеть от того или иного поставщика бензина на рынок.

    Как обеспечить себя качественным бензином?

    Загрузка …

    Выводы

    Следуя этим простым правилам, вы избавите себя от расходов и хлопот, которые могут возникнуть при ремонте двигателя. И это может потребоваться в любой момент, если в машину не заправлено хорошее топливо.

    Chevrolet Niva — отличная «рабочая лошадка» для тех, кто вынужден часто передвигаться по бездорожью.Это не паркетный автомобиль, который боится грязи и рискует застрять на полях необъятной России, и автомобилисты считают, что уход за такой машиной не нужен. Такое ошибочное суждение часто стоит водителям сил, нервов и средств: «Шевроле Нива», как и любой автомобиль, требует бережного отношения. Это касается правил эксплуатации основных узлов и агрегатов, а также топлива, которое следует выбирать с большой осторожностью.

    Прежде всего следует посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что Шевроле Нива рассчитана на бензин марки 95.Многие водители пренебрегают этим требованием, считая, что автомобиль российской сборки ни на что не попадет. Но разница как в поведении машины на дороге, так и в последствиях использования разных видов топлива. Каким бензином заправлять Ниву — решать каждому автовладельцу, определяя это опытным путем. Именно так поступают многие водители, рассказывая о своих экспериментах на автомобильных форумах.

    Особенности и преимущества различных марок топлива

    Учебник бензин 95 класс хорош, сомнений нет.Он чище, лучшего качества, имеет низкую степень детонации и создает ощущение комфорта в дороге. Неудивительно, что, заглянув в мануал и определившись, какой бензин заливать в Ниву, многие владельцы автомобилей этой марки не задумываясь выбирают топливо с октановым числом 95.

    Казалось бы, все логично и понятно, машина замечательно реагирует на топливо, проста в управлении, достаточно быстро разгоняется и обладает отличной маневренностью. Но примерно через 3-4 тысячи километров придется свечи менять — они просто перегорят.Для замены потребуется клапан, а до капремонта двигателя рукой подать. Какова причина?

    Мнения экспертов по топливу противоречивы. Кто-то утверждает, что 95-й бензин на заправках далек от идеала, и для достижения необходимого октанового числа его «забивают» всевозможными присадками. Присадки оставляют нагар на свечах и очень пагубно сказываются на состоянии двигателя. Так что при использовании 95-го топлива Нива довольно скоро выйдет из строя.Утешает только то, что если вы вынули машину из машины, то можете рассчитывать на ее гарантийный ремонт.

    Топливо 92 марки имеет свои недостатки и достоинства. Более низкое октановое число увеличивает риск детонации, а 8% примесей гарантируют, что вам придется промывать двигатель с завидной регулярностью.

    Но не стоит ожидать, что Шевроле Нива по своим техническим характеристикам будет напоминать породистого рысака. Она останется такой же тяжеловозной, довольно медлительной и неповоротливой, но при этом достаточно надежной.Чтобы почувствовать разницу, вы можете поэкспериментировать, чередуя 92 и 95 оценок. Топливо с более высоким октановым числом определенно придется по вкусу вашему автомобилю. Но, как известно, любовь к сладкому вызывает кариес, и в случае с Шевроле Нива его лечение может стоить довольно круглой суммы.

    Финансовый аспект выбора топлива

    Пытаясь разобраться, какой бензин лучше, стоит помнить об экономической составляющей. Разница между сортами бензина 92 и 95 колеблется в пределах 1-1.5 рублей за литр. Казалось бы, сумма незначительная, но в финале выходит очень много. В зависимости от интенсивности использования автомобиля на топливо 95 сорта можно потратить дополнительно 150-200 долларов в год.

    Владельцы Chevrolet Niva, использующие топливо с октановым числом 95, говорят, что им придется раскошелиться на дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с прогнозируемым отказом компонентов. Это своего рода плата за комфорт и следование инструкции, предписывающей использование 95-го бензина в автомобилях Шевроле Нива.

    Таким образом, в случае с Нивой бензин марки 92 является более выгодным вариантом, так как:

    • дешевле;
    • не влечет дополнительных эксплуатационных расходов;
    • в наличии на большинстве АЗС.

    Компромисс: последствия могут быть непредсказуемыми

    Некоторые владельцы Шевроле Нива признаются, что заливают в бак смесь двух видов топлива. Объясняется такое решение просто, так как бензиновая смесь:

    • увеличивает октановое число;
    • снизить риск детонации;
    • снижает количество нагара, образующегося при сжигании топлива в двигателе;
    • экономит деньги — не только на топливе, но и на ремонте автомобиля.

    Универсальной пропорции смешивания двух видов топлива не существует, а тут кому как повезло. Некоторые автовладельцы эксплуатируют Шевроле Нива в этом режиме годами и вполне удовлетворены не только ее техническими характеристиками, но и ее финансовыми затратами, наиболее существенными из которых являются обслуживание двигателя. Другим автомобилистам повезло меньше, так как через несколько месяцев такого эксперимента Шевроле Нива отправляется на капремонт. Поэтому спорить, что смешивание топлива — лучший вариант, все же не стоит.

    Так как заливать Ниву

    Каждый автомобилист должен ответить на вопрос, каким бензином заливать «Ниву» самостоятельно. Но если вы покупаете машину в салоне, то в первые несколько лет эксплуатации все же следует следовать инструкции и заправлять бак топливом с октановым числом 95. Возможно, такой вариант вас полностью удовлетворит, и тогда вопрос какой бензин лучше отпадет сам собой.

    Если есть определенные сомнения, то нужно поэкспериментировать, внимательно следя за состоянием машины и полагаясь не только на видимые факторы.

    После смены топлива не поленитесь примерно через неделю заехать на СТО и сделать диагностику. Если все в порядке, значит ваш выбор был правильным. Если у вас возникли технические проблемы (опытный мастер сразу расскажет, с чем они связаны), то без сожаления меняйте бензин. Ведь ваш комфорт и безопасность в дороге намного дороже денег.

    Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и защита легковых и грузовых автомобилей

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и безопасность автомобилей и грузовиков

    Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021, спиральный кабель для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Новая подушка безопасности с часовой пружиной, Toyota Hilux 2005-2013, мы изучаем и улучшаем наш сервис лучше и лучше, лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.Спиральный кабель подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 New Clock Spring.

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 686494043176. Toyota Hilux 2005-2013. Мы изучаем и улучшаем наш сервис все лучше и лучше .. Состояние: Новое ： Бренд: ： HQS ， Поверхность: ： ЧИСТАЯ ： Номер детали производителя: ： 84306-OK021 ， Гарантия: ： 1 год Number Номер детали для обмена: ： 84306- 0K021 ， Страна / регион производства: ： Китай ： Другой номер детали: ： 843060K021 ， Замененный номер детали: ： 843060K021 ： Размещение на транспортном средстве: ： Передняя часть ， Список комплектов: ： Да ： UPC: ： 686494043176 ，。






    Новый спиральный кабель подушки безопасности с пружиной часов для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    НОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА SMP 3W подходит для GEO INFINITI ISUZU HYUNDAI KIA NISSAN. Компьютер двигателя запрограммирован / обновлен 1998 Ford Ranger 4.0L PCM ECU, гидравлический подъемник Mahle для ’84 -10 6.9L 7.3L 6.0L 6.4L Ford Diesel & Powerstroke. Подлинный AUDI Q7 2007-2009 Крышка омывателя фар загрунтована СЛЕВА, брелок для ключей Nissan Sentra Black Spun Brushed Metal, 67-72 Chevy C / K Truck Driver & Passenger Black боковые рычаги дверных зеркал. Коробка 10 Chrysler 37 Mini Wedge Lamp Лампы накаливания на приборной панели Лампочки NOS.Новая пружина часов для Mitsubshi Lancer Outlander Eclipse Endeavour Galant 8619A018, оригинальные универсальные шарниры Ford 3G3Z-4635-A, винтажный ключ Yamaha, код NOS # 5101, соленоидное соленоидное реле стартера Honda CBR1000 1993-99 994, крышка вилки с эффектом углеродного волокна для Yamaha YZF R6 2006-2016. Юмор для путешествий Виниловая наклейка Hot Rat Rod New Jersey Pinup # 49, ботинок впускного коллектора 50cc 90cc Atv Quad 4 Wheeler Can-Am DS 50 DS 90 Bombardier. Комплект для восстановления и уплотнения топливной форсунки Delphi GMC Sierra 2500 5.3 6.0 8.1 1999-2008, TI3387 ТЕРМОСТАТ SKODA VW Термостат НОВАЯ охлаждающая жидкость BEHR Номер детали 03L121111AC, подлинный поддон GM 12654318.


    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШЕ РАЗМЕРЫ. Размер груди: S-88 см (34. Hower Мужская классическая рубашка-поло с коротким рукавом из хлопкового пике с короткими рукавами в магазине мужской одежды, впитывающая влагу ткань: для спорта и активного отдыха. Эта долговечность является прямым результатом производства некоторых из них. лучшие современные мужские рубашки в гавайском стиле, доступные сегодня, — Топиарий из искусственных самшитов, Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . Пуловер на 10 унций из 80% хлопка согреет вас и ваших близких в выходные дни. Купите Motorcraft RT1175 190F и 88C Thermostat: Thermostats — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Больше, чем лица, которые нужно украсить, и 6 страниц переставляемых наклеек гарантируют, что ваш ребенок будет весело проводить время. Кроме того, они включают в себя печатную переднюю часть. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , дата первого упоминания: декабрь.○ Плечевые лямки регулируются спереди, я наматываю коржи пряжи стандартно при намотке шали. Короткая сторона зависит от размера предоставленной фотографии. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 . Лук Snap-In Dog Bows® диаметром 5/8 дюйма можно носить как бантик для волос, бантик для воротника или в качестве банта для сбруи. Таким образом предотвращается любое протыкание за мочку уха и снижается вероятность потери сережек. Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами, указанными выше, чтобы узнать размер этой наклейки.Инструкции по уходу также будут включены, и каждое растение будет маркировано своим ботаническим названием Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , петля сломана и отсутствует, и есть один или два маленьких следы ржавчины на. Быстрая и простая установка — можно легко забить молотком или надежным молотком. Купите черный кабель IEEE 1394 Firewire 400 — Firewire 400, воспользуйтесь ключом или маленькой отверткой и слегка потяните за ручки. Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . ★ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УПРАЖНЕНИЯ: Идеально подходит для йоги, идеальное место для сидения, предназначенное для того, чтобы ваши маленькие друзья могли стоять и тренироваться. 【Промышленный и современный дизайн】 Черный дизайн всего тела в стиле кантри не только делает его более модным.

    …

    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021


    Toyota Hilux 2005-2013, Мы все лучше и лучше изучаем и улучшаем наш сервис, Лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.
    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.

  • Шеви нива выхлопная система: Выхлоп НИВА ШЕВРОЛЕ

    04.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Выхлопная система Нива Шевроле. Устройство, ремонт и тюнинг

    Система отвода выхлопных газов на автомобиле ВАЗ 2123 кардинально отличается от той системы, которой оборудовался его предшественник – ВАЗ 2121 «Нива». Как свидетельствует практика, все изменения, что называется в лучшую сторону: новая выхлопная система гораздо более «экологичнее» и эффективнее.

    Конструктивно выпускная система состоит из таких деталей как: приемная труба, катализатор, датчик концентрации кислорода, дополнительный глушитель, основной глушитель. Приемная труба фиксируется к патрубку выпускного коллектора при помощи шпилек; соединение уплотнено посредством термостойкой прокладки. В свою очередь, в приемной трубе предусмотрено отверстие с резьбой, в которое вкручивается кислородный датчик.

    Каталитический нейтрализатор соединен с дополнительным глушителем и представляют собой неразборный узел. К приемной трубе он подсоединен посредством фланцевого соединения, а к главному глушителю при помощи стяжного хомута.

    Основной и дополнительный глушители подвешены к днищу кузова через резиновые подвесы. За счет этого снижается степень отдачи вибрации выхлопной системы на кузов автомобиля.

    Замена главного глушителя на ВАЗ 2123

    Для снятия основного глушителя на автомобиле Chevrolet Niva нам потребуется два ключа на «13», средство очистки ВД-40, а также металлическая щетка. Работа проводится на эстакаде или смотровой яме и начинается только после полного остывания всех элементов выхлопной системы.

    Сам процесс выглядит следующим образом:

    1. При помощи металлической щетки очищаем болты стяжного хомута, соединяющего основной глушитель с резонатором (дополнительным глушителем).

    2. Обрабатываем соединение средством ВД-40. Ждем некоторое время, пока болтовое соединение раскиснет.

    3. Затем при помощи накидных ключей откручиваем стяжные болты хомута. Если вследствие сильной коррозии открутить болты не удается, можно пойти иным путем и срезать их при помощи углошлифовальной машинки.

    4. Удаляем хомут и сдвигаем резиновые подвески глушителя в пазах кронштейнов. Полностью выводим подушки и снимаем глушитель из-под автомобиля.

    5. Устанавливаем новый глушитель в порядке обратном снятию. Для удобства, установки резиновых подвесок-подушек, можно смазать их достаточно концентрированным мыльным раствором или литолом.

    Замена дополнительного глушителя и катализатора

    Как уже упоминалось выше, дополнительный глушитель и катализатор представляют собой неразборный узел, который заменяется целиком в случае выхода из строя того или иного элемента.

    Рассмотрим процедуру снятия данного узла. Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до того, пока все элементы выхлопной системы полностью не остынут. При этом следует помнить, что катализатор разогревается до гораздо большей температуры, чем глушители, соответственно и время для его остывания требуется больше.

    После того как выхлопная система автомобиля остыла можно приступать к снятию катализатора и дополнительного глушителя. Прежде всего, очищаем болтовые соединения металлической щеткой, после чего обрабатываем их ВД-40.

    Затем при помощи двух ключей на «17» откручиваем болты, крепящие узел к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы.

    Теперь нам потребуется разъединить резонатор и катализатор от основного глушителя. Для этого двумя ключами на «13» откручиваем болты стяжного хомута, снимаем хомут и удаляем графитовое кольцо-прокладку.

    Выводим резиновые подвески-фиксаторы из соответствующих кронштейнов на кузове и снимаем весь узел. Установка новой детали выполняется в обратном порядке.

    Следует отметить: конечно же, в случае выхода из строя какого-либо из элементов, у автовладельца далеко не всегда есть возможность заменить весь узел в сборе. В такой ситуации можно пойти несколько иным путем: «болгаркой» отрезать пришедший в негодность элемент и на его место, при помощи сварки, установить новый. Особенно целесообразно такое решение в случае выхода из строя дополнительного глушителя. Дело в том, что он стоит несколько дешевле, чем катализатор, и зачастую гораздо выгоднее будет приобрести и установить его отдельно (не трогая при этом нейтрализатор).

    Особенности тюнинга выхлопной системы Chevrolet Niva

    Установка прямоточной системы выпуска

    Как и в случае с доработкой выхлопных систем иных автомобилей семейства ВАЗ, на автомобиле Chevrolet Niva установка прямотока подразумевает замену трубы приемного коллектора на так называемый «паук», а также установку прямоточного дополнительного и основного глушителей.

    Несколько слов о «пауке»

    Как правило, для тюнинга в виде установки прямотока, используют «паук» конфигурации 4-2-1. Благодаря такой системе, достигается более эффективная и быстрая очистка рабочих цилиндров от возникающих продуктов сгорания. В свою очередь это приводит к более быстрому и объемному наполнению рабочих цилиндров новой топливной смесью.

    Необходимо отметить, что перед установкой тюнинг-паука его тщательно обматывают специальной термолентой. Для чего это нужно? Во-первых, это исключает вероятность повреждения окружающих деталей вследствие сильного нагрева «паука», а во-вторых, таким образом, исключается быстрое остывание выхлопных газов внутри приемных труб, что немного увеличивает их скорость передачи к следующему элементу выхлопной системы.

    Также нельзя не вспомнить и о том, что в случае установки модернизированной приемной трубы (она же – «паук») вместо штатной, может потребоваться удлинение провода, при помощи которого подключен лямбда-зонд. Разумеется, кроме этого, вследствие изменения плотности выхлопных газов, потребуется произвести перепрошивку электронного блока управления, который благодаря лямбда-зонду корректирует процесс подачи топливной смеси в цилиндры двигателя.

    Дополнительный и основной глушители

    Разумеется, установка «паука» без изменения в других элементах выпускной системы просто пустая трата денег. Для нормальной и главное эффективной работы всей системы, помимо «паука», необходима установка прямоточного резонатора и основного глушителя.

    На современном рынке автозапчастей представлен достаточно большой ассортимент самых разнообразных прямоточных глушителей для ВАЗ 2123. Однако, профессиональные специалисты тюнинга рекомендуют покупать глушители того же производителя, предпочтение которому вы отдали при покупке «паука». Таким образом, практически полностью исключается вероятность возникновения проблем с правильной состыковкой глушителей. Кроме того, это будет гарантировать правильность работы всей прямоточной системы.

    Выхлопная система шевроле нива без катализатора


    Выхлопная система нива шевроле без катализатора — Защита имущества

    Каждый автомобиль, в том числе и Шевроле Нива, имеют в конструкции систему выхлопа отработавших газов. Как известно, в двигателе происходит процесс сгорания горючей смеси, за счет чего и приводится в движение автомобиль. Сгоревшая смесь, в свою очередь, не может раствориться внутри мотора и поэтому выводится из него посредством системы, состоящей из основных элементов. Эти элементы служат не только для отвода газов, но и для… Впрочем, об этом, а также о том, как провести замену и тюнинг выхлопной системы автомобиля Шевроле Нива расскажет эта статья.

    Из чего состоит система

    Система вывода газов Нивы Шевроле сильно отличается от своего предшественника — ВАЗ 2121. Были добавлены новые узлы системы, которые повлияли на эффективность, качество и экологию выхлопа. Итак, составными элементами системы являются:

    1. Приемная труба или колено;
    2. Лямбда-зонд;
    3. Резонатор;
    4. Глушитель;
    5. Подвесы;
    6. Выводная труба;
    7. Катализатор.

    Рассмотрим каждый элемент по отдельности, какие функциональные действия выполняют и из чего состоят.

    Приемная труба. Приемная выхлопная труба или колено служит для приема непосредственного выхлопа из двигателя автомобиля. Имеет изогнутую форму, отчего и название, и состоит из двух трубок, крепящихся к выпускному коллектору. После изгиба эти трубки вливаются в одну и соединяются со следующим элементом. Фиксируется приемная труба специальными шпильками и уплотняется место соединения с помощью термостойкой прокладки. Во время работы двигателя через колено проходят не только отработанные газы, но и искры не сгоревшего топлива, поэтому эта конструкция испытывает высокие температуры. В месте перехода двух труб в одну — имеется новшество, которое состоит из специального датчика, вкручивающегося в приемную трубу. Этот датчик называется кислородным или лямбда-зондом.

    Лямбда-зонд. Датчик служит для определения состава кислорода в отработанных газах. Этот состав зависит от количества топлива и воздуха, подаваемые в цилиндры мотора. Датчик подает сигнал в виде электрического напряжения, принимаемого в блоке управления и передающего на приборную панель в форме, понятной для водителя.

    Катализатор. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным. Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих веществ, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около 100 — 120 тыс. км пробега, после чего необходима его замена.

    Резонатор. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького. Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не так. Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов.

    Глушитель. Он выполняет функцию — снижение громкости выхлопа. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца. Изготавливаются глушители из таких материалов:

    • Алюминированная сталь;
    • Нержавейка;
    • Оцинковка с алюминием;
    • Черный металл.

    Подвесы. Немаловажную роль в системе вывода выхлопных газов играют подвесы, выполняя антивибрационную функцию. Состоят подвесы из резинового слоя и отверстия, к которому крепится глушитель и резонатор. Вибрация, происходящая в системе, снижается до минимума за счет резиновой основы.

    Выводная труба. Это труба, которая соединяется с глушителем и отводится к задней части автомобиля Нива Шевроле. Выполняет самую простую функцию — выведение остаточного выхлопа. Самый простой тюнинг автомобиля начинается именно с этой трубы.

    Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

    Замена элементов системы выхлопа

    Нередко каждый автомобилист встречается с проблемой прогорания глушителя, резонатора или других элементов на Ниве Шевроле, что влечет за собой неприятный звук из-под днища. Если произошло прогорание элементов, то лучше не пробовать наваривать стальные накладки, а сразу заменить деталь.

    Замена глушителя

    Автомобиль Нива Шевроле хоть и имеет достойный клиренс, но замена деталей выхлопа осуществляется из смотровой ямы, потому как необходимы сильные физические усилия для откручивания креплений. Глушитель на Шниве снимается в следующем порядке:

    Используя два ключа на «13», необходимо отвинтить гайки соединения глушителя с резонатором и извлечь хомут.
    Приспускается вспомогательный глушитель вниз и извлекается с места соединения уплотнительное графитовое кольцо.
    Кронштейны глушителя извлекаются из подвесов с обеих сторон и снимается глушитель.
    Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности. Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность.

    Замена резонатора в паре с катализатором

    Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов.
    В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД-40. Далее, переходим к процессу снятия и замены:

    Соединение с принимающей трубой отвинчивается двумя ключами на «17» и разъединяется.
    Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше.
    Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор.
    Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.

    Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле

    Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно. Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.

    Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле. Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже.

    Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.


    Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.

    Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.

    Важно не забыть об монтаже лямбда-зонда в «паук», для чего потребуется удлинение проводки к датчику. Тюнинг колена приведет к неисправной работе этого датчика, а причина будет в том, что плотность газов изменится и потребуется внесение корректировки в блок управления. С таким видом изменения лучше обратиться на специализированное СТО.

    Модернизация резонатора и глушителя на Ниве Шевроле. Тюнинг системы выхлопа с помощью только одного паука будет способствовать улучшению на 10%. Поэтому необходимо поработать над глушителем и резонатором, они также имеются в продаже уже модернизированные. При покупке рекомендуется отдать предпочтение тому изготовителю, марки которого приобретен «паук». Изготовители заботятся о том, чтобы их элементы подходили друг к другу при соединении. Тюнинг этих основных элементов одной марки позволит увеличить эффективность более 10% и обусловит повышение мощности двигателя.

    Модернизация выходной трубы. Тюнинг выхлопной трубы можно осуществлять любыми понравившимися наконечниками, выбор которых огромный и подходит для всех моделей авто. Способы крепления таких наконечников не имеют никакой сложности, необходимо только ослабить стяжной болт, надеть наконечник на трубу и зафиксировать до неподвижного состояния.

    Подводя итог, стоит отметить важность модернизации выхлопной системы, что обусловит не только повышение мощности, но и производительность, проходимость и длительный срок службы элементов. Удачных нововведений для вашей Нивы Шевроле!

    Каждый современный автомобиль обязательно комплектуется системой для очищения отработавших газов. В процессе работы двигатель сжигает горючую смесь и за счет этой энергии автомобиль приводится в движение. Продукты горения не могут самостоятельно растворяться и необходимо их выводить наружу, для чего предусмотрена специальная система, которая состоит из большого количества элементов.

    Компоненты

    Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:

    • Приемная труба
    • Кататлизатор
    • Лямбда зонд
    • Резонатор
    • Глушитель
    • Крепления
    • Выводная труба

    Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.

    Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.

    Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.

    Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.

    Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.

    Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:

    • Аллюминий
    • Нержавеющая сталь или оцинковка
    • Черный металл.

    Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.

    Как выглядит выхлопная система Шевроле Нива — узнаем в материале ниже. Изначально, автомобили Шевроле Нива разрабатывались исключительно с точки зрения недорогой альтернативы, значительному количеству автомобилей. По большому счету, разработчикам это удалось, так как, в обществе за данной моделью закрепилось устойчивое мнение о ее высокой производительности.

    Автомобиль обладает отличной практичностью, так как помимо передвижения, позволяет перевозить грузы незначительных размеров. Высокий уровень практичности, объясняется особенным устройством подвески. Ее высота позволяет избежать большинства проблем, связанных с дорожным покрытием. В данном случае, речь пойдет о выхлопной системе и возможных вариантах ее совершенствования.

    Водители, которые пользуются автомобилем продолжительное время, отмечают, что в процессе работы двигателя, возникает звук, по своему содержанию напоминающий «рев» или «рычание». Подобное поведение объясняется образованием звуковых колебаний, причиной которых является газ, прошедший обработку и находящийся под давлением. За счет этого, скорость передвижения газа достаточно высокая, что и определяет появление характерного звука. Таким образом, система, имеющая пораженные участки, в процессе работы выдает огромное количество шума, не свойственного для целостной структуры.

    В процессе выхода газов, температура снижается, происходит процесс охлаждения. Согласно экологическим требованиям, современные автомобили оборудуются специальными очистительными фильтрами, способствующими задержке и удалению зловредных примесей. Автомобили Шевроле Нива не исключение. Для правильной эксплуатации инжектора и электронного блока управления в обязательном порядке используется лямбда-зонд.

    В общем, если систему вывода отработанных газов разобрать на элементы, то с конца получится следующая последовательность: глушитель; глушитель дополнительного назначения; катализатор; лямбда-зонд; приемная трубка. Соединение элементов происходит посредством вспомогательных трубок и крепежных хомутов.

    Назначение основных элементов выхлопной системы


    1 – уплотнительная прокладка;
    2 – приемная труба;
    3 – кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач;
    4 – хомут крепления труб;
    5 – дополнительный глушитель;
    6 – подушка крепления основного глушителя;
    7 – основной глушитель;
    8 – нейтрализатор отработавших газов (для двигателя с системой впрыска топлива).

    Приемная трубка — функции данного элемента ограничиваются выполнением соединения между определенными участками и транспортировкой выводимой газовой смеси.
    Задача лямбда-зонд заключается в анализе поступающей газовой структуры, с последующей передачей информации на блок управления. Таким образом, ЭБУ проводит расчеты относительно подачи топлива, устанавливает уровень сгорания топливной смеси, настраивает параметры зажигания.
    Функции нейтрализатора основаны на захвате вредных элементов, с непосредственным хранением их в полости фильтра. Таким образом, достигается требуемый результат, при котором показатели вредности выбросов сводятся к минимальным значениям.
    Уменьшением звуковых колебаний занимается резонатор.
    Заключительным элементом системы является глушитель, где происходит максимально возможное поглощение шума.

    Ремонт выхлопной системы

    Устройство выхлопной системы на автомобилях Шевроле Нива, не отличается высокой сложностью, посему наличие серьезных требований по уровню подготовленности также является не обязательным условием. Для проведения полноценной ремонтной деятельности, достаточно наличие набора ключей и эстакады (ямы, подъемника). Единственной сложностью выступает подбор элементов системы. С момента производства автомобиля, детали довольно часто менялись, поэтому при их покупке следует быть предельно внимательным.

    Основы безопасного проведения ремонтных работ

    Несмотря на то, что работы проводятся в условиях выключенного двигателя, велика вероятность удушения выхлопными газами. Поэтому помещение для проведения работ должно быть оборудовано отличной вентиляцией, либо быть легко продуваемым для попадания кислорода.
    Перед выполнением какой-либо деятельности, следует убедиться, что прошло достаточное количество времени, необходимое для полного охлаждения системы. В противном случае можно получить сильные ожоги.
    Стоит отметить, что охлаждение катализатора по отношению к другим элементам более длительное.
    Строго запрещается проводить ремонт в непосредственной близости с огнем.
    Выполняя работу, не стоит использовать домкрат, это опасно и может привести к нежелательным последствиям.

    Причины проведения восстановительных работ

    Для определения состояния выхлопной системы, не требуется наличия серьезной техники. Здесь, достаточно уловить изменения в работе по изменению звуковых колебаний. Механизм вывода отработанных газов не является сложно устроенным, однако, на него оказывается огромное воздействие, с точки зрения высокой температуры, поэтому некоторые элементы могут выйти из строя.

    Если проблема с глушителем, то велика вероятность появления отверстий в результате прогорания, источником которых является высокая температура. В случае с катализатором можно обнаружить трещину, не всегда определяемую при визуальном осмотре. Довольно часто можно обнаружить испорченный хомут или вышедшую из строя прокладку.

    При покупке подержанного автомобиля, следует учитывать, что некоторые недобросовестные владельцы вместо изношенного лямбда-зонда устанавливают специальные устройства. В кругу автовладельцев такие устройства именуются обманками. Осуществляя покупку транспортного средства к этому стоит отнестись с особой серьезностью.

    Совершенствование модели

    В качестве улучшения модели, можно использовать способы внешнего изменения конструкции. Одним из таких примеров является выхлопная система, с двойным выводом. В процессе работы, к концу глушителя приваривается дополнительная труба. В зависимости от качества трубы и ее формы, возможно изменение звуковых колебаний. Конечно, такой вид деятельности интересен далеко не каждому автолюбителю.

    Более серьезные изменения касаются непосредственно функциональных возможностей агрегата, увеличения характеристик мощности. Чтобы увеличить показатели мощности, выхлопная система Шевроле Нива должна избавиться от нейтрализатора и лямбда-зонда. Вместо последнего устанавливается обманка. При работе с резонатором, имеется два варианта, подразумевающих его полное удаление или замену на новый. Также, следует произвести установку новой трубы, с большим диаметром. Чтобы вытяжка газов происходила на более высокой скорости, требуется установка дополнительного элемента, именуемого «пауком».

    Выше приведенная схема изменения системы, которая может быть использована целиком, однако, выборочные изменения также допустимы. Все определяется целями автовладельца. Проделав указанные манипуляции, можно добиться увеличения характеристик мощности на 15 л.с. Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что звук работы двигателя сильно изменится, также увеличится количество вредных выбросов, что не приветствуется в обществе и на дорогах.

    Глубоким изменениям выхлопная система Шевроле Нива подвергается крайне редко. Это объясняется рядом причин, в первую очередь, дороговизной работ. Шевроле Нива является относительно дешевой моделью, не предназначенной для гоночных заездов, поэтому создание мощной системы не отвечает здравому смыслу устройства этого автомобиля.

    nadouchest.ru

    замена на пламегаситель, как убрать на Шеви Нива, особенности удаления

    Автор: Виктория Ананьина

    Чтение статьи займёт: 2 минуты

    Отечественный автомобиль Шевроле Нива собирали с применением зарубежных технологий. Силовой агрегат машины имеет сложное устройство, поскольку соответствует нормам Евро-3. Его уязвимое место – каталитический нейтрализатор, который препятствует попаданию опасных веществ в атмосферу. Катализатор Шевроле Нива часто выходит из строя и доставляет хлопоты владельцам авто.

    Из статьи вы узнаете, каковы признаки поломки, как ремонтировать катализатор и продлить срок его службы.

    Нарушение работы катализатора: характерные признаки

    На Шевроле Нива средний срок службы катализатора — около 70 тыс. км пробега. Однако потребность в замене может настать раньше. На это влияют факторы эксплуатации.

    Признаки деградации каталитического нейтрализатора:

    1. Индикатор Check engine. ЭБУ подскажет о неисправности, поскольку датчик в катализаторе укажет на неверные данные. Индикатор загорится мгновенно.
    2. Снижение мощности мотора. Поломка катализатора приводит к затруднению отвода выхлопных газов. Неопытным водителям сложно почувствовать этот момент. Он отчетливо виден только на высоких скоростях на трассе при обгоне или в запущенных случаях, когда от сот мало что осталось.
    3. Увеличение потребления топлива. Лямбда-зонд выдает ЭБУ неверные данные, из-за чего в мотор подается обедненная смесь. Снижение мощности вынуждает водителя сильнее давить на педаль газа. Это приводит к росту расхода топлива – на 10-15% в среднем.
    4. Проблемы с запуском двигателя. Засорение сот катализатора затрудняет отток выхлопных газов. Цилиндры полностью не очищаются. Запуск становится затруднительным.

    Точную оценку проблеме дадут механики с опытом. Сбои в работе мотора автомобиля — повод обратиться в сервисный центр.

    Причины неисправностей

    Каталитический нейтрализатор – хрупкое изделие, склонное к поломкам. Выход их строя случается при воздействии внешних факторов, а также по причине естественного износа.

    Возможные причины поломки:

    • неисправная система зажигания;
    • некачественное топливо, которое догорает в выхлопной системе;
    • выпускная система неоригинальной конструкции;
    • проблемы с двигателем и забивание сажей;
    • механическое воздействие.

    Самостоятельная диагностика для неопытных водителей затруднена. Чаще всего катализатор на Шевроле Нива выходит из строя либо по причине повышенной температуры в выхлопной системе, либо из-за воздействия из вне – наезд на препятствие и удар.

    Удаление катализатора: правильный порядок действий

    Ремонту устройство не подлежит. Каталитический нейтрализатор – одноразовая сотовая керамическая структура. Материал хрупкий, поэтому самостоятельно заниматься удалением сложно. Лучше довериться профессионалам на СТО. Мастера с оборудованием удалят поврежденную структуру из выхлопной системы.

    Последовательность ремонта:

    1. Демонтаж выхлопной системы.
    2. Извлечение керамических элементов из глушителя.
    3. Установка пламегасителей при удалении верхнего катализатора.
    4. Монтаж обманки для лямбда-зонда.
    5. Внесение исправлений в ЭБУ двигателем.

    Процедура замены катализатора на Шеви Нива обязательно должна сопровождаться установкой эмулятора лямбда-зонда. Обманка требуется для устранения ошибки в работе ЭБУ мотора. При отсутствии катализатора лямбда-зонд будет отправлять неверные данные, что приведет к обогащению топливной смеси.

    Преимущества и недостатки процедуры

    Владельцев новых Chevrolet Niva затронет вопрос о возможных последствиях удаления каталитической системы. Ведь это прямое вмешательство в работу автомобиля. Однако у процедуры есть и плюсы, которые оценили владельцы Шевроле Нива с пробегом.

    Преимущества:

    1. Экономия на обслуживании автомобиля.
    2. Замена больше не потребуется.
    3. Факторы, которые могли вывести из строй катализатор, снижаются как негативные. Это касается продолжительной езды на неисправном двигателе, некачественного топлива или ударов о глушитель во время езды по бездорожью.
    4. Мотору легче производить выпуск отработанных газов. Соответственно, немного возрастет мощность.

    Процедура замены каталитического нейтрализатора похожа на операцию по вырезанию аппендицита. Сделали – и забыли, таков принцип. На ходовых качествах автомобиля эта процедура не отразится.

    Недостатки:

    1. Становится более слышным шум мотора.
    2. Негативное воздействие на экологию усиливается.
    3. В разы возрастает риск попасться во время проверки на соответствие нормам выхлопа СО2. Иногда контролирующие органы делают такие проверки, особенно во время специальных мероприятий.
    4. Техосмотр пройти будет сложно.
    5. Дополнительные затраты на обмен ЭБУ двигателя. Он будет продолжать считать, что катализатор находится и работает. Показания устройства придется исправлять для корректной работы мотора.

    Владельцы должны самостоятельно определять для себя риски процедуры удаления устройства. Зачастую без нее не обойтись. Проблема в высокой стоимости нового катализатора. Из-за этого нецелесообразно устанавливать новое устройство на старый автомобиль.

    Влияние забитой системы на машину

    Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.

    Последствия эксплуатации неисправного катализатора:

    • оплавление глушителя или самого керамического элемента;
    • нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
    • рост расхода топлива;
    • плохой отвод выхлопных газов;
    • попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.

    Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

    Замена и установка пламегасителя

    Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.

    Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный  природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.

    Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.

    Способы увеличения сроков эксплуатации

    Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:

    1. Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
    2. Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
    3. Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
    4. Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.

    Итоги

    Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)

    Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)

    Полный размер

    Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:

    Полный размер

    Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)

    Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
    Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
    О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.

    Полный размер


    Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!

    Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
    Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.

    Полный размер

    Полный размер

    К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.

    Полный размер

    Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)

    Полный размер

    А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.

    Полный размер

    Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!

    Полный размер

    А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)

    Влияние забитой системы на машину

    Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.

    Последствия эксплуатации неисправного катализатора:

    • оплавление глушителя или самого керамического элемента;
    • нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
    • рост расхода топлива;
    • плохой отвод выхлопных газов;
    • попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.

    Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

    Замена и установка пламегасителя

    Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.

    Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный  природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.

    Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.

    Способы увеличения сроков эксплуатации

    Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:

    1. Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
    2. Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
    3. Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
    4. Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.

    Итоги

    Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)

    Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)

    Полный размер

    Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:

    Полный размер

    Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)

    Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
    Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
    О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.

    Полный размер


    Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!

    Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
    Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.

    Полный размер

    Полный размер

    К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.

    Полный размер

    Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)

    Полный размер

    А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.

    Полный размер

    Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!

    Полный размер

    А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора Евро2 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

    Проблема на первом в день прогреве не уходит. По симптомам было похоже на забитый катализатор. Нашел Блютухный ОБД сканер — тот ошибок не показывает, в памяти авто тоже не отпечаталось ничего. С лямбды во время движения идут какие — то, чего — то 0,1 и прыжок на 0,7, потом обратно с интервалом в секунду. Во всяком случае он что — то передает, а что пока лень разбираться. Посоветовавшись с более опытными товарищами согласился с мыслью что катализатор в шниве с одним лямбда зондом штука лишняя и не нужная.
    Заранее был куплен ремкомплект с асбестовым кольцом, пружинками и болтами крепежными для стыка перед катом. После первого разбирания (несколько дней назад) стало понятно что лучше купить гаек и без мечика не получится все правильно собрать. Тогда прикрутил все на маленькие болтики чтоб на ходу не отвалилось. Сегодня прогнал резьбу, поменял кольцо и стал думать как же катализатор — то выбить. Банка глушителя прикипела к трубе, хамут который все это держит тоже прикипел намертво, болт хомута поступил аналогично. Пытался открутить гайку — сорвал фиксаторы шляпки, попробовал расклинить шляпку отверткой — сломал отвертку. Применил молоток — появилось новое отверстие в трубе. Плюнул на это дело, снял резинки на которых вся конструкция висит и опустил катализатор на сколько это возможно.

    Полный размер


    Дальше вставил длинное сверло от перфоратора в дрель и насверлил дырок в катализаторе, потом в ход пошел баллонник усиленный заклинанием «твоюж мать». Кстати кат был наверно не забитым. Вот что из него высыпалось:

    Полный размер


    Внутри ничего не осталось. В интернете куча картинок с комментариями о том что надо резать, а потом варить, так вот в шниве оказывается можно обойтись каким — нибудь штырем. Собрать все обратно не составило никакого труда. Для впихивания резинок пользую силиконовую смазку для мотоциклетных цепей — влетают на посадочные места без напряжения.
    Надо сказать что меняя топливный фильтр я затр@хался больше чем с катализатором.
    Открутил защитный щиток топливного фильтра, почистил топливные магистрали от ржавчины и замазал поксиполом поврежденные участки. В защите проделал дырки:

    Полный размер


    Муляка из обычных луж должна стекать, а в г@вны я не лажу.
    Дальше думал что щас будет редкостный геморрой с выкручиванием прикипевшей лямбды ибо неудобно на первый взгляд, морально приготовился и хоп, а он даже толком не затянут. Теперь интересно его меняли или пытались почистить ортофосфорной кислотой?

    Полный размер


    Собрал все обратно с обманкой. Блютух сканер показывает те же непонятные показания что и за день до этого. Как раз осталось свободное время и я полез менять подушку коробки, в магазине ее назвали траверсой.
    Чтоб ее снять открутил все болты в ней и поперечену от кузова к которой подушка крепится. Болт с муфты откручивать не пришлось. Оказалось что старая не только надорвана, но и кривая

    Полный размер


    А вот с обратной постановкой пришлось по колдовать с прикручиванием обратно гайки поперечины справа, остальное ставится без проблем. Там мешают тепловые экраны коллектора, а легко открутить экраны мешает та часть коллектора которую я откручивал за пару часов до этого((( Лень победила и немного поломав пальцы прикрутил злополучную гайку без съема экранов, но ослабить крепления пришлось.
    Теперь надо залезть в топливный бак и посмотреть что там с сеточкой грубой очистки топлива на входе в бензонасос.

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора плюсы и минусы

    Одну из немаловажных ролей в работе двигателя Нивы Шевроле играет катализатор. Он  снижает шум, работы мотора, а так же помогает  защитить окружающую среду  от газов, которые  производит двигатель, эта составляющая производит очистку этих выхлопных газов.  Но при всем при этом у катализатора есть и ряд своих недостатков таких как:

    • Подавление определенного числа лошадиных сил
    • Он не достаточно надежный, и довольно часто нуждается т в  ремонте

    Не своевременные ремонтные работы могут привести к тому, что появится шум с дребезжанием.

    Некоторые прибегают к тому, что производят полное  удаление катализатора плюсы и минусы от этого появляются практически в равной мере.  Одним из существенных плюсов  удаления данной составляющей автомобиля является, уменьшение расхода топлива, так как забитый катализатор способствует  увеличению расхода бензина. Но прежде чем прибегать к данной процедуре по удалению, следует знать все  плюсы и минусы этого, и не забывать то что каждый элемент в машине,  устанавливается туда не просто так.

    Достоинства и недостатки удаления

    Прежде чем говорить о его недостатках и достоинствах, в первую очередь  следует обратить, на то в каких условиях он эксплуатируется. Так как если, например, неисправно зажигание или топливо недостаточного качества, то это все не применено сказывается на его работе и приводит к выходу из строя.  Поэтому если у автомобиля появились проблемы с динамикой, или увеличился расход бензина, первое на что следует обратить внимание, это в каком состояние находится данная система выхлопа.  Нормальная работа элемента, или как его называют КАТ, рассчитан  на 50-150 тысяч километров, и от того в каких условиях он будет эксплуатироваться напрямую зависит срок  его службы.

    Поэтому прежде чем прибегать к полной замене детали, обратите внимание на то, как отрегулирована система зажигания, какое топливо используется, это все напрямую влияет на его работу. Так же немаловажным является использования качественных масел, это тоже является немаловажным аспектом, связанным с тем как долго прослужит катализатор.

    Что касается ремонтных работ, данная процедура не является сложной, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это поможет вам сэкономить денежные средства, так как новая деталь стоит не дешево,  и если еще доверить эту работу мастеру это в совокупности выйдет дороговато. Конечно, если вы не располагаете свободным временем, и проблем с деньгами у вас нет, то можно прибегнуть и к помощи специалиста.

    Способы решения проблем

    Одной из причин того что динамика работы автомобиля  снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА.  Так как данное устройство  внутри покрыто керамикой, и  при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению  характерного шума,  в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:

    1. Купить новый модуль катализатора
    2. Выбить имеющийся в нем КАТ
    3. Заменить забитый  катализатор пламегасителем (стронгер)

    У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным,  избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна.  К замене на  пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.

    Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится  за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут  утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к  главным минусам можно отнести:

    1. Появится ошибка на приборной панели
    2. Появится характерный шум
    3. Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
    4. Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.

    Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.

    expertniva.ru

    ЕВРО-2 и удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

    Вот я и разродился на прошивку евро-2. Сделал пару дней назад.

    Сегодня занимался увлекательным удалением катализатора.

    Снял трубу, выкрошил оттуда керамическую внутренность. Закрутил обратно.

    Глушитель сзади оказался приварен к трубе, поэтому снять всю систему не смог. Пришлось прямо на месте выбивать.
    После выбивания пропылесосил внутренности пылесосом, чтоб ничего не осталось.

    чистые внутренности

    блестит)))

    Думал что звук будет громче. Нифига. Как было так и осталось. Нигде ничего не звенит и не гудит. Все четко!

    Что я скажу:
    те, кто говорят что разницы нет, наверное им не повезло или с прошивкой или еще с чем… может они просто ожидали чего то большего.
    Различия ЕСТЬ ! И еще какие !
    Мотор работает четче! никаких лишних шумов, вибры или еще чего.
    Нажимаешь газ, и машина ЕДЕТ ! а не тупит. Не трясется если передача стоит выше, при скорости ниже. Уверенно набирает скорость даже на высокой передаче.
    На 5 передаче так же подтупливает как и раньше, но на 1-4 скоростях просто сказка.
    Про расход не скажу ничего. На холостом как был так и остался. На дороге не знаю пока.
    Ради интереса, на выезде из города после светофора «закусился» по приколу с приорой хетчбэк. До скорости 90 на равных ехали, после он начал уходить вперед.

    Мои ожидания не оказались напрасными. Я каких то заоблачных надежд не возлагал. Получилось даже лучше ожидаемого.
    Но сильно не надейтесь на формулу-1. Ехать будет, но не как ауди ))

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 34 600 км

    www.drive2.ru

    Резонатор CBD и глушитель Polmostrov — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

    Полный размер

    И так, зимой отвалилась у шевика квадратная банка глушителя. И потерялась бы, если б не фаркоп. Оказалсь, что проржавел резонатор в месте соединения с банкой глушителя. Все это дело, Я тогда соединил муфтой-хомутом по временной схеме. Оставлять это дело было нельзя, т.к. резонатор проржавел еще и в районе приваренного крючка и оттуда прорывались выхлопные газы. Хотел, конечно оригинал. Но цена в 25 тысяч за оригинальный резонатор Евро 5 (Евро 4 уже не выпускают) не лезет ни в какие ворота, тем более, что хватит его на те же 5 лет. да и прошивка стоит евро 2.

    По итогу, заказал на автодоке резонатор cbd без катализатора артикул ral025 и глушитель polmostrov артикул 11.33 Всё приехало за 3 дня.

    Уплотнительную межфланцевую прокладку, хомут и 2 резинки ( на которых все подвешивается купил) на авторынке. Демонтаж- монтаж занял часа 2, с перерывом на чай. Работы проводились на даче, без эстакады.

    По особенностям. Сибидишный резонатор оказался короче родного на 5 мм. Скомпенсировалось резинкой, на которой он (резонатор) висит, резинка немного подрастянулась и всё. Особенностью сибидишной банки резонатора является то, что она круглая и получается, что дорожный просвет немного уменьшился. Оригинальная банка треугольная, к земле ровной плоскостью.

    Глушитель полмостров едва запихал, из-за фаркопа. Он круглый и больше в диаметре нежели оригинальный.

    Собрал — завел. Звук получился чуть громче чем был, но не сильно. Единственная особенность, когда резко скидываешь газ появляется спецефическое «бу-бу-бу» он это не звон пустых бутылок и не лязг. Посмотрел у Травникова про «обратную волну» и возможно буду вваривать стронгер. Покатаюсь, посмотрю, послушаю. На трассу пока не выезжал. Про поведение на высоких оборотах, пока, не могу сказать.

    Родной резонатор хочу отдать в ремонт, чтоб заварили и приварили кусок новой трубы. Заднюю банку тоже хочу отремонтировать. Она еще очень даже походит

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

    Столкнулся с проблемой замены катализатора. В большинстве случаев катализатор рассыпается/забивается внутри, а у меня начал прогорать корпус.

    Фото катализатора


    Фото катализатора

    В моем случае заваривать нет смысла, т.к. он в скоре прогорит снова. Новый покупать тоже не вариант (очень дорого и неизвестно скока он протянет), поюзал форумы, в частности форумы по шнивам, вариантов замены несколько:

    — Резонатор от УАЗа;
    — Резонатор от ВАЗ 2112;
    — Стронгер;
    — Поставить трубу.

    Я выбрал последний вариант.

    Труба для замены


    Труба для замены

    Купив эту самую трубу в автомагазине, направился в сервис. Выслушав меня, сварщик помолчал минутку с таким выражением лица «0_о», сказал что «машина ж орать будет». Но в моих глазах уже виделась эта труба вместо ката. Так что работа не заставила себя ждать.

    На подъемнике


    На подъемнике

    Подняв машину подъемником, были откручены кат и основной глушитель (т.к. у меня газовый баллон стоит под багажником, пришлось убрать дополнительный глашитель). Мастер взял эти все детальки и направился в другое помещение. через 20 минут он вернулся с уже вваренной трубой вместо катализатора. Поставили. Первые впечатления: завелся, хм, хорошо звучит, чистенько, лучше чем было. Выехал с мастерской, дал газку и…о ужс! Я еду на газели! В промежутке 2500-3000 оборотов звук точно как у маршрутки.
    Немного покатавшись, привык. Но щас понимаю что это не дело, в таком виде раздражает звук и прогорает основной глушитель. Так что буду переделывать систему, скорей всего это будет пламегаситель от УАЗа + нивовский глушитель.
    Фото мало, т.к. небыло необходимости фотографировать (небыл зареган на драйве).

    www.drive2.ru

    Как я попал на двойную покупку глушителя — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

    Система выпуска моего шевика не менялась с завода и за почти восемь лет эксплуатации стали отваливаться кронштейны крепления в местах сварки, при этом сам глушитель, резонатор и трубы до сих пор оставались в хорошем состоянии. Всё таки джи-эмовские глушители хорошего качества.
    Решил я поменять всю систему выпуска, так сказать порадовать свою машинку) но узнав цену нового комплекта системы ( приемная труба, резонатор и глушитель) естественно без катализатора получалась в районе 10т.р. в фирменном магазине я расстроился и начал искать более бюджетные варианты… На рынке Фучика мне предложили два варианта:
    1) нашей питерской фирмы примерно по 1т.р за каждый элемент. Понятное дело что за такие смешные деньги я не стал даже рассматривать, менять каждый год не охота)
    2) польский аллюминизированный, цена комплекта 7т.р. Вот его то и взял.
    В тот же день все установил. Но не зря же в русском языке есть поговорка что скупой платит дважды! Разочарование настигло меня при первом пуске двигателя… Выхлоп стал звонкий и резонирующий с 2500 об/мин =( едешь как на неисправной газели или волге…тфу. При прослушивании этот ужасный звук исходил из недр задней банки глушителя, его-то я и решил поменять на новый на этот раз фирменный.
    Подкопив денег поехал в 4х4 магазин и взял там заднюю банку производства джи-эм автоваз за 3800р. С небольшими трудностями снял предыдущую перделку, т.к она уже успела по прикипеть и благополучно заброшена в дальний угол гаража) Новая банка установлена и о чудо, все стало тихо как раньше!
    Смысл такой, что не стоит все таки пытаться экономить и брать не оригинал пусть даже и для наших машин)

    Вот эта польская гадость

    Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 108 320 км

    www.drive2.ru

    Замена глушителя на Ниве Шевроле

    Замена глушителя на Ниве Шевроле — операция, с которой рано или поздно приходится сталкиваться практически каждому владельцу автомобиля-внедорожника Chevrolet Niva. Высокая температура отработавших выхлопных газов, реагенты на дорогах и постоянная влага негативно действуют на узлы и агрегаты глушителя. В агрессивных условиях эксплуатации выхлопная система авто медленно, но верно разрушатся.

    Прогоревший глушитель не представляет особой опасности для автомобиля. Однако, при этом выхлопные газы могут попадать в салон вашей Шеви Нивы. Кроме этого, старый неисправный глушитель создаёт много шума.

    Если система глушителя Chevrolet Niva утратила герметичность, то эксплуатация авто уже опасна для автовладельца и пассажиров, на стоянке в замкнутом помещении – в гараже или на парковке торгового центра. Отравление выхлопными газами может нанести непоправимый вред здоровью, и нередко приводит к гибели людей.

    Будьте внимательны и осторожны в автомобиле с неисправным глушителем!

    Запишитесь на ремонт глушителя Шевроле Нивы в автосервис!

    Ремонт и замена выхлопных систем Chevrolet, профессиональная экспертиза.

    Наш авто-техцентр специализируется на ремонте и тюнинге выхлопных систем Chevrolet. Узкая специализация и большой опыт работы наших автомехаников и автослесарей позволяют профессионально и быстро решать любые задачи по ремонту глушителей. Замена катализаторов Шевроле (каталитических нейтрализаторов) на пламегасители, ремонт глушителей, установку гофры глушителя, сажевых фильтров и так далее.

    В тех случаях, когда ремонтировать систему отведения выхлопных газов уже невыгодно автовладельцу, мы осуществляем полную или частичную замену узлов глушителя. Все необходимые запчасти на Шеви Ниву есть в наличии.

    Замена глушителя на Ниве Шевроле (Chevrolet Niva) в нашем сервисе происходит быстро и стоит недорого. На все работы по ремонту, замене и удалению узлов и агрегатов выхлопной системы мы даём гарантию – 3 года!

    Лучшее доказательство этих слов — качество выполненных работы и сотни постоянных клиентов нашего автосервиса!

    Замена глушителя на Ниве Шевроле — основная часть выхлопной системы Chevrolet.

    Выхлопная система Нивы Шевроле отличается тем, что в конструкции предусмотрены одновременно два глушителя — основной и дополнительный. Первый расположен в задней части автомобиля и представляет собой объемное стальное изделие, подвешенное на специальные резиновые подушки, предназначенные для гашения вибраций на Ниве.

    Главная сложность при замене основного глушителя своими руками или в «гаражных условиях»– это демонтаж. Из-за того, что его крепления на хомуте, соединяющем основной глушитель с приемной трубой и резонатором Шеви Нивы (Shevy Niva), очень часто окисляются, ржавеют и прикипают. Для специалистов нашего авто сервиса это не проблема. Наши автомеханики и автослесари легко справляются с данной задачей с помощью специальных жидкостей. Благодаря этому замена глушителя Нива Шевроле происходит в «штатном» режиме – быстро, технично и правильно.

    Работы по замене дополнительного глушителя — резонатора Shevrolet

    Владельцы внедорожника Niva, обращаясь в наш автосервис, желают выполнить замену дополнительного глушителя, нередко называемого резонатором. По сложности выполнения и срокам подобные работы несколько превосходят ранее описанный вариант из-за увеличенного количества крепежных изделий. Несмотря на это, в большинстве случаев замена глушителя Нива Шевроле занимает около 1-2 часов.

    Особенности выхлопных систем Shevrole Niva: ремонт и замена своими руками

    На Ниву Шевроле устанавливались различные варианты выхлопных систем. При проведении ремонтных работ важно учитывать это. Данная особенность конструкции Шевроле Нивы сильно затрудняет самостоятельный ремонт глушителя и замену запчастей неподготовленными автолюбителями.

    Чтобы избежать всевозможных нестыковок, необходимо хорошо представлять, какой именно вариант выхлопной системы установлен на конкретном автомобиле. Специалисты нашей компании знают про этот нюанс. Это значит, что замена глушителя Нива Шевроле будет выполнена на высоком профессиональном уровне и точно в срок!

    Наши автосервисы — к вашим услугам!

    Звоните и записывайтесь!

    Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов Chevrolet Niva

    Система выпуска отработавших газов Евро-2.

    Система выпуска отработавших газов Евро-3.
    Компоненты система выпуска отработавших газов:
    1 – пластина;
    2 – шпилька;
    3 – прокладка;
    4 – гайка;
    5 – датчик концентрации кислорода управляющий;
    6 – кронштейн;
    7 – уплотнительное кольцо;
    8 – передний экран защиты пола кузова;
    9 – задний экран защиты пола кузова;
    10 – подушка подвески глушителя;
    11 – основной глушитель;
    12 – дополнительный глушитель;
    13 – нейтрализатор;
    14 – хомут;
    15 – приемная труба;
    16 – коническая пружина;
    17 – болт;
    18 – прокладка;
    19 – датчик концентрации кислорода диагностический.

    Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу 15, нейтрализатор 13, дополнительный глушитель 12 и основной глушитель 11.

    Имеется две конструкции приемной трубы и нейтрализатора с дополнительным глушителем в сборе для выполнения норм токсичности Евро-2 и Евро-3.

    Приемная труба под нормы Евро-2 имеет встроенный управляющий датчик 5 концентрации кислорода и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью подвижного шарнира. Между фланцами помещено металлографитовое уплотнительное кольцо 7 со сферической поверхностью.

    Приемная труба под нормы Евро-3 в своей конструкции имеет управляющий датчик 5 концентрации кислорода и компенсатор колебаний, возникающих при работе двигателя и во время движения автомобиля, и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью трех болтов с гайками. Между фланцами приемной трубы и нейтрализатора установлена прокладка 18. В трубе за нейтрализатором установлен диагностический датчик 19 концентрации кислорода.

    Приемная труба 15 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора, между ними устанавливается уплотнительная прокладка 3. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины 1. Второй конец приемной трубы при помощи хомута 14 крепится к кронштейну 6, установленному на крышке коробки передач.

    Нейтрализатор 13 и дополнительный глушитель 12 составляют неразборный узел, который крепится к основному глушителю хомутом, и подвешиваются совместно с основным глушителем 11 к полу кузова с помощью двух подушек 10. Глушители вместе с трубами образуют неразборные узлы и при ремонте заменяются новыми.

    Полезный совет:
    Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

    При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.

    Предупреждение:
    Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры. Выхлопные газы ядовиты, и отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

    Источник: http://manual.x-niva.net/4-dvigatel/4-25-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov/4-25-1-osobennosti-konstruktsii-sistemy-vypuska-otrabotavshikh-gazov

    Как продлить жизнь автомобильному глушителю

    Отвод отработавших газов из цилиндров ДВС в современных машинах осуществляется через многофункциональную выпускную систему, которая:

    • снижает токсичность выбросов;
    • охлаждает выхлопные газы;
    • снижает уровень шума.

    Как устроена система выпуска отработавших газов

    Понимая устройство автомобильной выхлопной системы и принцип ее работы, проще определить причины возможных неисправностей и способы их избежать или отсрочить. Основные элементы:

    • выпускной коллектор, изготовленный из чугуна или другого жаропрочного материала, отводит раскаленные до 700°-1000°С продукты сгорания топлива из цилиндров ДВС, охлаждая их;
    • виброизолирующая муфта (гофра глушителя, сильфон) — гибкий гофрированный трубчатый элемент, ограничивающий передачу колебаний от работающего мотора, изготавливается из термостойкой стали в нержавеющей плетеной оболочке;
    • каталитический нейтрализатор несгоревших углеводородов, оксида углерода и оксида азота преобразует большую их часть в водяной пар, углекислый газ и азот. Катализатор устанавливают в глушителях на авто с бензиновым двигателем, на дизельные дополнительно ставится сажевый фильтр;
    • глушители — предварительный (резонатор) и основной (задняя часть) многократно изменяя направление движения отработавших газов, гасят звуковые колебания путем наложения акустических волн в противофазе;
    • трубы глушителя соединяют его составные частями в единую систему.

    Оригинальные глушители УАЗ и Нива Шевроле можно приобрести у официального дилера этих отечественных автомобилей в Санкт-Петербурге — компании “Дакар”.

    Основные причины, приводящие к выходу из строя глушителя машины

    Все конструктивные элементы выпускной системы расположены под днищем автомобиля, поэтому подвергаются агрессивному воздействию внешней среды. На внутренние поверхности воздействуют горячие выхлопные газы. В итоге глушитель и крепления подвергаются разрушающему воздействию внешних и внутренних факторов, многократно усиленных высокой температурой:

    • механические удары о дорожные препятствия и попадания камней, вылетающих из под колес;
    • коррозионное воздействие наружной влажной среды, в зимнее время усиленное химическими реагентами, которыми посыпают дорожное покрытие;
    • внутреннее разъедание агрессивной жидкостью, которая образуется при смешивании конденсирующейся воды и химических элементов, содержавшихся в сгоревшем топливе.

    Топливо плохого качества с большим количеством вредных примесей ускоряет процесс внутренней коррозии выхлопной трубы. Например, наличие серы приводит к образованию в конденсате серной кислоты.

    Наличие в отработавших газах кислорода значительно интенсифицирует коррозионные процессы. Это происходит при нарушении режимов работы ДВС, когда в камеру сгорания поступает обедненная топливом смесь и не весь кислород вступает в реакцию. В результате разрушаются и наружные стенки, свищи в которых дают о себе знать характерным звуком, и внутренние перегородки.

    Повреждения глушителя автомобиля могут привести к нарушению работы двигателя, поскольку колебательные процессы отработавших газов выпускной системы и топливно-воздушной смеси впускной системы согласованы.

    В автосервисных центрах “Дакар” можно недорого сделать компьютерную диагностику работы двигателя и устранить возможные неполадки.

    Ресурс глушителей легковых автомобилей

    Все агрегаты транспортного средства имеют ограниченный срок эксплуатации, и выхлопная система не является исключением. На ее долговечность влияет:

    • качество материалов;
    • конструктивные особенности;
    • интенсивность эксплуатации;
    • условия эксплуатации;
    • проведение профилактических мероприятий.

    На автомобили, сходящие с конвейера, чаще всего устанавливают выхлопные системы из стали с алюминизированным или алюмоцинковым упрочнением поверхностного слоя, защищающим от температурного воздействия и коррозии.

    При интенсивной ежедневной эксплуатации автомобиля в СПб глушитель требует ремонта обычно через 3 — 6 лет, в зависимости от марки автомобиля. Неоригинальные запчасти недобросовестные производители зачастую изготавливают без защитного упрочняющего слоя по причине технологической сложности процесса, поэтому не стоит ожидать от них хорошего ресурса.

    Оригинальные глушители КИА и Хендай в СПб можно приобрести и установить у официального дилера этих корейских брендов — компании “Дакар”.

    Как продлить ресурс автомобильному глушителю

    Народные способы — нанесение антикоррозийных покрытий на поверхность и заливка отработки и графитовой смазки внутрь задней и средней части глушителя — не оказывают заметного влияния на его ресурс. Больше пользы приносит соблюдение несложных правил эксплуатации:

    • заправляйтесь на проверенных заправках качественным топливом;
    • регулярно проводите диагностику двигателя и устраняйте даже небольшие отклонения от рекомендуемых параметров;
    • удаление конденсата из выхлопной системы происходит при работе мотора некоторое время на повышенных оборотах — используйте этот прием после прогрева двигателя в холодное время. Особенно это актуально при езде в городском режиме на короткие расстояния;
    • при проведении ТО нужно контролировать состояние креплений глушителя и его стыков — их повреждения приводят к возникновению очагов коррозии;
    • ремонт глушителя следует доверять только квалифицированным мастерам и использовать оригинальные комплектующие. Исключение можно сделать для неоригинальных из нержавеющей стали.

    Качественно выполнить диагностику и ремонт глушителя в СПб, можно заехав в автосервис “Дакар”.

    Замена катализатора на пламегаситель Нива Шевроле

    Нива Шевроле впервые сошла с конвейера российского автопрома еще в 2002 году – и это стало настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении, поскольку россияне впервые за несколько последних десятилетий смогли получить отечественный автомобиль, реально соответствующий мировому уровню.

    Кроссовер Нива Шевроле в сравнении со своим прототипом – старушкой Нивой получил явные преимущества практически во всем: в мощности двигателя, в проходимости, в комфорте, и, конечно же, в стоимости.

    Симбиоз российских и американских автомобильных конструкторов заложил в концепцию Нивы Шевроле практически все автомобильные новшества того времени. В этом смысле система выхлопа автомобиля также не обошлась без таких новинок. Наряду с традиционным глушителем, которых в Ниве Шевроле установлено целых 2 шт. (основной и вспомогательный), выхлопная система данной модели получила в свое распоряжение каталитический нейтрализатор, который обеспечил соответствие автомобиля европейским и российским стандартам, лимитирующим содержание вредных примесей в выхлопных газах.

    Однако, как бы бережно не эксплуатировался автомобиль, законы механики не обманешь – рано или поздно любой механизм или агрегат автомобиля исчерпывает свой эксплуатационный ресурс, и каталитический нейтрализатор в Ниве Шевроле не является исключением. Ссылаясь на опыт многочисленных владельцев данной марки авто, можно констатировать, что впервые система очистки выхлопных газов в Ниве Шевроле дает о себе знать по истечении первых ста тысяч километров пробега, при этом первопричина начинающихся проблем с выхлопом кроется чаще всего именно в катализаторе. А, как известно, данный агрегат является самым дорогостоящим элементом во всей выхлопной системе автомобиля.

    К типовым симптомам неисправности каталитического нейтрализатора в Шевроле Нива относятся:

  • загорается тревожный индикатор на приборной панели, сигнализирующий о внештатной работе двигателя;
  • ощутимо снижается мощность двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости), причем это происходит резко и без видимой на то причины, при этом количество расходуемого топлива остается на прежнем уровне или даже несколько возрастает;
  • все чаще возникают проблемы с запуском двигателя – это простейшая манипуляция требует нескольких попыток, а в зимнее время вообще становится невозможным завести машину на холоде;
  • резко возрастает количество выхлопных газов, при этом заметно меняется их состав, о чем можно судить по наличию зачерненного выхлопа или, наоборот, выхлопа с насыщенным белым цветом и нехарактерным резким и ядовитым запахом;
  • сам двигатель начинает работает громче обычного, а из выхлопной системы раздаются посторонние стуки, дребезжание или даже скрежет.

    Крайне важно при появлении хотя бы одного из этих симптомов незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики возникшей проблемы и, если это подтвердится, последующего ремонта выхлопной системы вашего авто. Следует знать, что при любых сбоях в штатном режиме работы катализатора Нивы Шевроле электронный блок управления автомобиля автоматически будет переводить двигатель в аварийный режим работы из-за чего и наблюдается повышенное потребление топлива. Промедление в решении возникшей проблемы повлечет за собой повышенный и ускоренный износ всех основных элементов силового агрегата, а это может в разы увеличить стоимость последующего ремонта.

    Нива Шевроле: пламегаситель вместо катализатора

    Конечно же, можно решить возникшую проблему с вышедшим из строя катализатором, если его аккуратно вырезать и на его место приварить новый, сохранив при этом родной еще не утративший свою работоспособность глушитель. Однако экономия денег при таком подходе составит мизерный процент. К счастью для многих владельцев Нива Шевроле, привыкших разумно распоряжаться собственным бюджетом, существует абсолютно приемлемый технически и доступный по цене альтернативный вариант: взамен отработанного катализатора на Нива Шевроле можно поставить пламегаситель, что удешевит ремонт автомобиля практически в десять раз.

    Однако, несмотря на доступность такого варианта в финансовом отношении, данный ремонт будет сопряжен с определенными техническими трудностями по части работы мастера, осуществляющего такую замену. Дело в том, что фирменных (оригинальных) пламегасителей на Нива Шевроле попросту не существует, в связи с чем мастеру придется заниматься монтажом устройства, непосредственно для автомобиля данной модели не предназначенного. Хотя при этом предлагаемый на замену пламегаситель будет заводского производства, высокого качества и отличной надежности. Вдобавок ко всему, мастеру также придется устанавливать на пламегаситель так называемую «обманку» лямбда-зонда или же вовсе перепрошивать блок электронного управления машины.

    Преимущества замены катализатора на пламегаситель для Нива Шевроле

    Если вы решились на замену катализатора на пламегаситель, то у вас возникает вполне закономерный вопрос: что изменится в вашей Нива Шевроле после такого ремонта? К основным преимуществам данного решения можно отнести следующие аспекты:

  • стоимость пламегасителя на порядок дешевле каталитического нейтрализатора;
  • пламегаситель имеет более простую конструкцию, а потому является надежнее и долговечнее;
  • переход на пламегаситель позволит, в случае необходимости, использовать низшие марки бензина, например, АИ-92, что также повлечет за собой определенную экономию;
  • установка пламегасителя вместо катализатора обеспечит стабильные показатели работы двигателя, а в ряде случаев позволит добиться прироста мощности в среднем на 5…7%;
  • пламегасители последнего поколения обеспечивают более эффективную очистку выхлопных газов от твердых частиц;
  • срок службы пламегасителя на порядок больше, чем катализатора.

    Пожалуй, единственным недостатком замены катализатора на пламегаситель в Ниве Шевроле станет повышение уровня содержания в выхлопных газах вредных и токсичных соединений, прежде всего, оксидов углерода и азота, с которыми до этого эффективно справлялся удаленный катализатор.

    • Устройство глушителя нива шевроле в разрезе


    Проголосуй

    Дата публикации: 31 октября 2020 . Категория: Автотехника.

    Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».

    Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.

    Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.

    Основные элементы выхлопной системы

    Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.

    Коллектор

    Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.

    Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.

    Нейтрализатор

    В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.

    Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.

    Передний глушитель (резонатор)

    Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.

    Передние глушители бывают:

    • Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
    • Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.

    Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.

    Задний глушитель

    Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.

    В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.

    Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.

    Схема выхлопной системы выглядит следующим образом:

    • стопорная пластина;
    • прокладка приемной трубы;
    • датчик концентрации кислорода;
    • кронштейн;
    • болт;
    • коническая пружина;
    • нейтрализатор;
    • дополнительный глушитель;
    • основной глушитель;
    • хомут крепления труб;
    • тороидальное кольцо;
    • скоба крепления приемной трубы;
    • приемная труба;
    • подушки подвески основного глушителя.

    Чтобы система работала хорошо, ее время от времени нужно проверять. Обратите внимание: если шум резко увеличился, значит, необходимо искать утечку. Сделать это просто. Включите мотор и осмотрите всю систему. Проведите рукой в местах, где элементы крепятся друг с другом. Там, где есть утечка, вы почувствуете поток воздуха. Если поломка обнаружена, то перед ремонтом очень важно дать остыть системе выхлопа, потому что температура всех ее элементов очень высокая во время работы. Газы, которые выходят, очень вредные и даже ядовитые. Чтобы избежать отравления, ремонтировать систему можно только тогда, когда она хорошо остыла.

    Если места, где части соединяются друг с другом, негерметичны, и их нужно срочно отремонтировать, то можно использовать такой экспресс-вариант: поставьте металлические куски в те места, где обнаружены дырки, обмотайте проволокой. Есть еще вариант, когда эти дыры закрывают специальным комплектом, который временно восстановит работу системы выхлопа.

    Обратите внимание, что температура нейтрализатора достигает 600 °С, поэтому остывать он будет медленно. Учитывая это, не бросайте машину там, где много сухой травы или листьев, чтобы не произошло возгорания.

    Прямоточный глушитель

    В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

    Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

    Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

    Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

    Как еще можно снизить уровень шума глушителя

    Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.

    Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

    Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

    Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-21214

    Замену прокладок нужно делать при смене впускных труб и при обнаружении прогара или износа прокладок.

    Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя.

    Износ или пробой прокладки впускной трубы обнаруживаем по неравномерной работе двигателя (двигатель начинает «троить», уменьшается мощность двигателя).

    Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).

    1. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

    2. Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата, снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

    3. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

    4. Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

    5. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата

    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

    6. Снимаем рым (Узел для поднятия).

    7. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров

    Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления

    9. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

    10. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

    11. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров

    12. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.

    13. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

    14. Снимаем шайбы со шпилек крепления.

    В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

    15. Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

    16. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

    17. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата

    18. Отводим экран от выпускного коллектора.

    19. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора.

    20. Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.

    21. Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора

    22. Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора

    23. Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

    24. Снимаем выпускной коллектор.

    25. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

    Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара

    Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности.

    Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

    Из чего состоит система

    Система вывода газов Нивы Шевроле сильно отличается от своего предшественника — ВАЗ 2121. Были добавлены новые узлы системы, которые повлияли на эффективность, качество и экологию выхлопа. Итак, составными элементами системы являются:

    1. Приемная труба или колено;
    2. Лямбда-зонд;
    3. Резонатор;
    4. Глушитель;
    5. Подвесы;
    6. Выводная труба;
    7. Катализатор.

    Рассмотрим каждый элемент по отдельности, какие функциональные действия выполняют и из чего состоят.

    Приемная труба. Приемная выхлопная труба или колено служит для приема непосредственного выхлопа из двигателя автомобиля. Имеет изогнутую форму, отчего и название, и состоит из двух трубок, крепящихся к выпускному коллектору. После изгиба эти трубки вливаются в одну и соединяются со следующим элементом. Фиксируется приемная труба специальными шпильками и уплотняется место соединения с помощью термостойкой прокладки. Во время работы двигателя через колено проходят не только отработанные газы, но и искры не сгоревшего топлива, поэтому эта конструкция испытывает высокие температуры. В месте перехода двух труб в одну — имеется новшество, которое состоит из специального датчика, вкручивающегося в приемную трубу. Этот датчик называется кислородным или лямбда-зондом.

    Лямбда-зонд. Датчик служит для определения состава кислорода в отработанных газах. Этот состав зависит от количества топлива и воздуха, подаваемые в цилиндры мотора. Датчик подает сигнал в виде электрического напряжения, принимаемого в блоке управления и передающего на приборную панель в форме, понятной для водителя.

    Катализатор. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным. Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих веществ, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около 100 — 120 тыс. км пробега, после чего необходима его замена.

    Резонатор. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького. Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не так. Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов.

    Глушитель. Он выполняет функцию — снижение громкости выхлопа. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца. Изготавливаются глушители из таких материалов:

    • Алюминированная сталь;
    • Нержавейка;
    • Оцинковка с алюминием;
    • Черный металл.

    Конструкция системы отвода выхлопных газов

    Основное назначение

    конструкции – обеспечение нормальной работы мотора, экологичности выхлопа и акустического комфорта пассажиров и окружающих. Устройство превращает энергию звуковых колебаний в тепловую активность. В силу своей подверженности высоким температурам и влаге некоторые узлы, в том числе и
    глушитель автомобиля Нива Шевроле
    , нуждаются в полной замене.

    Основные агрегаты системы выпуска газов:

    • нейтрализатор;
    • основной акустический фильтр;
    • дополнительный акустический фильтр;
    • приемные трубы;
    • датчик кислорода;
    • крепежные детали.

    Каталитический нейтрализатор и дополнительный резонатор составляют единый узел, который крепится к основному на подвижном шарнире. В свою очередь, основной фильтр подвешен к полу машины с помощью двух подушек. Приемные трубы крепятся к коллектору на шпильках через специальную прокладку.


    Система отвода выхлопных газов

    Замена элементов системы выхлопа

    Нередко каждый автомобилист встречается с проблемой прогорания глушителя, резонатора или других элементов на Ниве Шевроле, что влечет за собой неприятный звук из-под днища. Если произошло прогорание элементов, то лучше не пробовать наваривать стальные накладки, а сразу заменить деталь.

    Замена глушителя

    Автомобиль Нива Шевроле хоть и имеет достойный клиренс, но замена деталей выхлопа осуществляется из смотровой ямы, потому как необходимы сильные физические усилия для откручивания креплений. Глушитель на Шниве снимается в следующем порядке:

    Используя два ключа на «13», необходимо отвинтить гайки соединения глушителя с резонатором и извлечь хомут. Приспускается вспомогательный глушитель вниз и извлекается с места соединения уплотнительное графитовое кольцо. Кронштейны глушителя извлекаются из подвесов с обеих сторон и снимается глушитель. Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности. Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность.

    Замена резонатора в паре с катализатором

    Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов. В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД-40. Далее, переходим к процессу снятия и замены:

    Соединение с принимающей трубой отвинчивается двумя ключами на «17» и разъединяется. Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше. Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор. Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.

    Замена дополнительного глушителя и катализатора

    Как уже упоминалось выше, дополнительный глушитель и катализатор представляют собой неразборный узел, который заменяется целиком в случае выхода из строя того или иного элемента.

    Рассмотрим процедуру снятия данного узла. Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до того, пока все элементы выхлопной системы полностью не остынут. При этом следует помнить, что катализатор разогревается до гораздо большей температуры, чем глушители, соответственно и время для его остывания требуется больше.

    После того как выхлопная система автомобиля остыла можно приступать к снятию катализатора и дополнительного глушителя. Прежде всего, очищаем болтовые соединения металлической щеткой, после чего обрабатываем их ВД-40.

    Затем при помощи двух ключей на «17» откручиваем болты, крепящие узел к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы.

    Теперь нам потребуется разъединить резонатор и катализатор от основного глушителя. Для этого двумя ключами на «13» откручиваем болты стяжного хомута, снимаем хомут и удаляем графитовое кольцо-прокладку.

    Выводим резиновые подвески-фиксаторы из соответствующих кронштейнов на кузове и снимаем весь узел. Установка новой детали выполняется в обратном порядке.

    Следует отметить: конечно же, в случае выхода из строя какого-либо из элементов, у автовладельца далеко не всегда есть возможность заменить весь узел в сборе. В такой ситуации можно пойти несколько иным путем: «болгаркой» отрезать пришедший в негодность элемент и на его место, при помощи сварки, установить новый. Особенно целесообразно такое решение в случае выхода из строя дополнительного глушителя. Дело в том, что он стоит несколько дешевле, чем катализатор, и зачастую гораздо выгоднее будет приобрести и установить его отдельно (не трогая при этом нейтрализатор).

    Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле

    Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно. Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.

    Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле. Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже.

    Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.


    Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.

    Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.

    Последовательность работ при замене неисправных глушителей Нива Шевроле на новые

    В отличии от приемных труб, устройство для снижения шума находится в самой низкой точке дорожного просвета и постоянно контактирует с различными смесями в виде снега и соли, которые агрессивны по отношению к металлу. Со временем узел получает сквозные отверстия, что приводит к нарушению акустического комфорта и экологической обстановки. Рассмотрим все способы замены таких деталей.

    Демонтаж и установка основного фильтра выхлопных газов

    1. Отвернуть гайки хомута фиксации трубы.
    2. Отсоединить фильтр и вынуть уплотнительное кольцо.
    3. Снять подушки подвески с кронштейнов.
    4. Снять глушитель.
    5. Установить новый узел.

    Замена нейтрализатора и дополнительного фильтра

    1. Отвернуть 2 болта крепления катализатора к приемной трубе.
    2. Открутить гайки хомута крепления дополнительного фильтра к трубе основного.
    3. Снять неисправный узел.
    4. Установить новую деталь.

    Смена приемной трубы

    1. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
    2. Отсоединить провода к датчику кислорода и вывернуть его из трубы.
    3. Отвернуть болты кронштейна.
    4. Открутить верхний болт крепления.
    5. Отогнуть стопорные пластины и открутить 4 гайки на выпускном коллекторе.
    6. Вывернуть 2 болта крепления нейтрализатора.
    7. Демонтировать трубу, проворачивая ее вдоль оси.
    8. Установить новую деталь и произвести монтажные работы в обратной последовательности.

    Высокая температура элементов выхлопной системы предусматривает использование специальных термоэкранов, которые также подвержены коррозии и требуют немедленной замены.

    Каждый автомобиль, в том числе и Шевроле Нива, имеют в конструкции систему выхлопа отработавших газов. Как известно, в двигателе происходит процесс сгорания горючей смеси, за счет чего и приводится в движение автомобиль. Сгоревшая смесь, в свою очередь, не может раствориться внутри мотора и поэтому выводится из него посредством системы, состоящей из основных элементов. Эти элементы служат не только для отвода газов, но и для… Впрочем, об этом, а также о том, как провести замену и тюнинг выхлопной системы автомобиля Шевроле Нива расскажет эта статья.

    Компоненты

    Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:

    • Приемная труба
    • Кататлизатор
    • Лямбда зонд
    • Резонатор
    • Глушитель
    • Крепления
    • Выводная труба

    Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.

    Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.

    Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.

    Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.

    Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.

    Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:

    • Аллюминий
    • Нержавеющая сталь или оцинковка
    • Черный металл.

    Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.

    Каталитический нейтрализатор Нива Шевроле Евро-5

    Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска

    Для выполнения норм Евро-5 применяется глушитель дополнительный 21230-1200018-50 с нейтрализатором 21230-1206026-50.

    Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

    Для ускорения процесса преобразования углеводородов, окиси углерода и окислов азота в нетоксичные соединения нейтрализатор имеет окислительный и восстановительный катализаторы.

    Окислительным катализатором является платина. Она способствует окислению углеводородов и окиси углерода, содержащихся в отработавших газах, в водяной пар и двуокись углерода.

    Восстановительным катализатором является родий. Он ускоряет химическую реакцию восстановления окислов азота в безвредный азот, являющийся одной из составляющих воздуха.

    Для нейтрализации углеводородов и окиси углерода требуется кислород. Одновременно происходит восстановление окислов азота. Поэтому для эффективной работы нейтрализатора необходимо точное поддержание баланса подаваемой в двигатель топливовоздушной смеси.

    Повышенное остаточное содержание кислорода в отработавших газах (при сгорании бедных смесей) затрудняет восстановление окислов азота. Пониженное содержание кислорода в отработавших газах (при сгорании богатых смесей)

    затрудняет окисление окиси углерода и углеводородов. Только точный баланс топливовоздушной смеси обеспечивает эффективную нейтрализацию всех трех токсичных компонентов.

    Наиболее полное сгорание топливовоздушной смеси и максимально эффективная нейтрализация вышеупомянутых токсичных компонентов отработавших газов обеспечиваются при отношении воздуха к топливу 14,5…14,6:1, т.е. 14,5…14,6 кг воздуха на 1 кг топлива.

    При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °С), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов.

    Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

    Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

    Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

    Запчасти для Chevrolet Nova

    | Выхлоп | Глушители и трубы

    Обновление COVID-19: в настоящее время мы наблюдаем большой объем заказов. Пожалуйста, ожидайте задержек с доставкой и обслуживанием клиентов.
    Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку. Закрыть уведомление

    Добро пожаловать в Classic Industries ® v6.3


    Первый выбор Америки в области восстановления
    и Performance Parts and Accessories

    Выберите год Все Years19281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989191199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

    Выберите «Сделать» Все марки

    Выбрать модель Все модели

    ОБНОВИТЬ

    Classic Industries предлагает широкий выбор стандартных выхлопных систем для вашего Chevrolet Nova.Classic Industries предлагает камерные выхлопные системы Chevrolet Nova, выхлопные системы с алюминиевым покрытием Chevrolet Nova, выхлопные системы из нержавеющей стали Chevrolet Nova, двойные выхлопные системы Chevrolet Nova и одинарные выхлопные системы Chevrolet Nova.


    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries предлагает эту высококачественную 2-1 / 4-дюймовую алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопа …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …



    Узнайте, что говорят клиенты о Classic Industries
    Первый выбор Америки в области восстановления и повышения производительности Запасные части и аксессуары

    1968 Chevy Nova Выхлопная система

    1/31

    После того, как сломанный карданный вал повредил выхлопную систему на нашей Nova 68-го, мы решили настроить ее с помощью некоторых новых компонентов и одного небольшого дополнения, которое представляет собой набор электрических выключателей выхлопа от Quick Time Performance.

    Это простое предложение. В случае с двигателем, то, что всасывает всасывающая система, как воздух, так и топливо, чтобы производить мощность, он должен эффективно откачивать, чтобы производить замечательную мощность. Если какие-либо выхлопные газы остаются в камере сгорания, то при этом может сгореть меньше свежего воздуха и топлива. Кроме того, если двигателю приходится бороться с проталкиванием отработавших газов через выхлопную систему, то у силовой установки также не будет пони просто потому, что двигатель не может выдыхать.Подумайте об этом так. Возьмите мешалку для кофе и попробуйте продуть через нее воздух. Затем проделайте то же самое с обычной трубочкой для безалкогольных напитков. Через соломинку для безалкогольных напитков легче продувать, не так ли? Это то, с чем приходится иметь дело двигателю, оборудованному ограничительной системой выпуска отработавших газов, поскольку он должен работать больше и прилагать больше усилий, чтобы протолкнуть выхлопные газы через указанный трубопровод.

    Имея это в виду, мы решили улучшить выхлопную часть этой Chevy Nova 1968 года. Хотя автомобиль не оборудован заглушкой для выхлопной системы, у этого X-body было несколько собственных проблем.Первоначально предполагалось, что это уличный / уличный автомобиль, маленький Chevy провел последние девять лет, наблюдая за раздеванием только в категориях NHRA Pro и Street.

    Благодаря малому блоку 406ci, увенчанному головками Dart Pro 1, приличному распределительному валу, впускному отверстию Edelbrock и переработанному карбюратору Holley 750 кубических футов в минуту, Nova имеет возможность войти в 11-секундную зону низких частот. Благодаря истекшему времени в 11,50 секунд для категории Street, балласт и несколько других уловок замедляют автомобиль до постоянных 11.50 пробегов.

    2/31

    Чтобы заменить вышедшие из строя коллекторы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, мы вернулись к Hooker, хотя на этот раз мы заказали набор 1 5/8-дюймовых заголовков Competition с керамическим покрытием.

    С неизменной предельной заботой новое внимание было сосредоточено на выхлопной системе, которая пострадала из-за сломанного карданного вала при 5600 об / мин.Последовавший за этим удар валом повредил выхлопную трубу и даже сломал фланец на жатке со стороны водителя прямо между цилиндрами номер один и три. Поскольку сломанный фланец приводит к серьезной утечке выхлопных газов, которая может привести к обратному воспламенению после отпускания дроссельной заслонки на высоких оборотах, мы знали, что не только рискуем сжечь клапан из-за утечки выхлопных газов, но и искалеченную систему и указанная утечка стоила энергии.

    Чтобы решить нашу дилемму, мы обратились к множеству поставщиков, чтобы вернуть нашу маленькую Нову на трассу в лучшем, чем раньше, состоянии.Мы начали с того, что заменили сломанные заголовки новой парой, поставляемой Hooker. Хотя мы изменили то, что было на машине, мы чувствовали, что это изменение поможет не только снизить энергопотребление, но и улучшить установку. На смену пришли разъемы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, а затем пара разъемов Competition размером 1 5/8 дюйма.

    «При переходе от больших к меньшим первичным трубам крутящий момент будет лучше, — говорит Мэтт Хелд, ранее работавший в Holley Performance Group. «Если размер трубы полностью неправильный, вы увидите не только выигрыш в крутящем моменте, но и в мощности.Вы также заметите лучший отклик дроссельной заслонки ».

    «Коллекторы Competition — это доступная версия от Hooker. Первичные трубки одинаковой длины и изготовлены из материала 16-го калибра, что делает их немного тяжелее. Коллекторы Super Comp будут иметь другой размер и длину первичной трубки, а также коллектор. специально разработан с учетом мощности двигателя и потребностей гонок ».

    Мы выбрали заголовки, которые стоят немного дороже, но делают заголовки более долговечными. «Керамическое покрытие поможет контролировать количество тепла, излучаемого трубкой, тем самым снижая температуру под вытяжкой», — объясняет Хелд.«Керамика на самом деле сцепляется с металлом и защищает металл от коррозии и ржавчины. В некоторых суровых условиях, когда коллекторы могут подвергаться воздействию дорожной соли или кислотного дождя, керамика только замедлит процесс коррозии».

    Здесь вы можете увидеть, где приводной вал шлепнулся и забился в выхлопную трубу. Местами труба тоже начинала гнить. И изогнутая труба, и гнилые пятна образовывали некоторые участки с затрудненным потоком. Обязательно пришло время для некоторых новых работ.

    Здесь вы можете увидеть, как разрушение карданного вала дошло до фланца жатки, который сломался прямо между номерами один и тремя выпускными отверстиями. Сломанный фланец привел к серьезной утечке выхлопных газов, что привело к заметным обратным эффектам при замедлении. Возгорание было вызвано попаданием холодного воздуха в горячий двигатель. Продолжение этой проблемы могло привести к сгоранию выпускного клапана.

    Из-за того, что выхлопная система вся сломана и в некоторых местах сгнила, мы никак не собирались прикручивать наши хорошие новые коллекторы к этому хламу.Чтобы решить эту проблему, мы позвонили в Summit Racing, которая разослала одну из своих двойных выхлопных систем. Поскольку автомобиль уже был оборудован 3-дюймовой системой, мы выбрали трубку того же диаметра для нашего нового выхлопного комплекта. Разница между ними заключалась в том, что старая система была гофрирована, а новая — гнута на оправке, что означает более плавную систему и большую мощность. Комплект поставлялся без глушителей, но нас это устраивало, поскольку гоночные глушители Borla XR1, которые уже были на машине, должны были быть переустановлены с новой системой.

    Хотя вся эта новая труба была великолепна, мы задали себе отличный вопрос: будет ли машина развивать большую мощность без глушителей или нет. Проблема в том, что для того, чтобы Nova оставалась законной для того класса, в котором она будет соревноваться, нам нужно было оставить на машине глушители с выхлопными трубами. В тех редких случаях, когда машина выезжала за пределы категории «Улица», мы хотели, чтобы ее можно было распахнуть настежь и пошуметь. Помня об этом, мы позвонили Барри Адлеру в Quick Time Performance (QTP).Адлер прислушался к нашей ситуации и сразу бросил комплект электрических выхлопных комплектов QTP. В то время как QTP делает вырезы в традиционном стиле, которые требуют, чтобы вы залезли под машину и откупорили выхлопную трубу, нам пришлось согласиться с Адлером, когда он сказал, что мы живем в 21 веке. Отсюда и включение 3-дюймовых электрических выключателей QTP, которые работают простым нажатием на включенный тумблер.

    «С этими вырезами вы не обожжете руки или не залезете под машину», — объясняет Адлер.»Вырезы бывают размером 2 1/4, 2 1/2, 3, 3 1/2 и 4 дюйма. У нас также есть вырезы овальной формы диаметром от 2 1/4 до 3 дюймов для автомобили, которые занижены или имеют проблемы с дорожным просветом «.

    Прежде чем мы вкатили Nova в монтажный отсек для установки деталей и последующего динамометрического тестирования, мы спросили Барри о преимуществах использования вырезов, а также об идеальном месте. «Положительные результаты видны повсюду», — комментирует он. «Совершенная выхлопная система позволяет увеличить мощность от трех до пяти лошадиных сил.С другими системами, которые не столь свободны, вы увидите больше. Все зависит от того, насколько ограничительная система. Преимущества видны, потому что вы уменьшаете ограничения на выхлоп. Глушитель не только снижает уровень шума, но также создает противодавление и снижает скорость выхлопа. Открытые заголовки практически не имеют ограничений, но также не имеют скорости или противодавления. Противодавление создает скорость, которая помогает вытягивать выхлопные газы, но вы также не хотите их слишком много ».

    Когда дело дошло до установки вырезов, не только производительность, но и зазор тоже.«В идеале вы хотите, чтобы вырезы монтировались на расстоянии 12–18 дюймов от коллектора жатки, поскольку это общее практическое правило», — объясняет Адлер. «Старый школьный метод заключается в том, чтобы нарисовать или нарисовать мелом линию по длине выхлопной трубы. Сделайте пару разрывов на машине, а затем проверьте линию. В точке, где линия снова появляется, это то место, где вы хотите поставьте вырез, так как это лучшее место с точки зрения расхода. Конечно, зазор — это проблема, так что имейте это в виду «.

    В некотором смысле, эта установка была сделкой из трех частей, поскольку мы попросили Гила Дэвиса из Davis Race Engines установить коллекторы (и убийственно выглядящие крышки клапанов Dart).Несколько недель спустя компания Crazy Horse Racing установила новые выхлопные трубы, а затем компания W&W Auto & Truck Repair потратила время на установку и подключение вырезов QTP. Коллекторы было легко установить по сравнению с Super Comps, а новый выхлоп идеально подошел, даже несмотря на то, что глушители, которые ранее находились в четырех дюймах позади коллекторов, были перемещены назад, на место приклада.

    18/31

    Изначально глушители были привинчены к фланцу на надставке коллектора.В комплекте требовалось переместить глушители в исходное положение, поэтому нам пришлось отрезать фланцы глушителей, чтобы мы могли их повторно использовать.

    Что касается вырезов QTP, то установка была такой же простой, как пирог. Нам потребовалось чуть более четырех часов в W&W Auto and Truck Repair в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, чтобы выполнить эту работу, но это только потому, что мы были очень осторожны при измерениях, резке и сварке. Вырезы подходят вдоль первой части средней трубы, при этом электрические соленоиды, которые приводят в действие лезвия выреза, скрыты между самим вырезом и внутренней частью соединителя подрамника.Единственное, что у нас было, это то, что мы должны были сделать вырез большего диаметра, так как нам пришлось открывать отверстие выхлопной трубы, чтобы вырез немного сдвинулся внутрь. Без выполнения этой задачи нам пришлось бы приварить вырез к трубе заподлицо, что выглядело бы грязно и неприятно.

    Электропроводка тоже была простой. После подключения разъемов Weatherpak нам пришлось просверлить отверстие в брандмауэре и пропустить провода в кабину автомобиля. После того, как тумблер был установлен на пьедестале переключателя, мы протянули провод питания к включенному источнику питания, повернули большую мышь 406 и нажали тумблер.Через несколько секунд мы были вознаграждены этим открытым хихиканьем, который мы все так любим, без необходимости залезать под машину и откручивать несколько болтов, чтобы получить его. Ах, красота техники!

    В то время как данные треков не были доступны для сбора, так как установка проводилась в середине зимы здесь, на чудесном северо-востоке, мы смогли привязать Nova к динамометрическому стенду, чтобы увидеть, что он сделал с новой трубой и вырезами. как открытые, так и закрытые. Мы проехали до Crazy Horse Racing в Южном Амбойе, штат Нью-Джерси, где машину прижали к роликам, загорелись и били от гнева.С новым выхлопом и закрытыми вырезами, Nova выдавала 355 лошадиных сил на задние колеса. После короткого периода охлаждения мы нажали тумблер, позволяя соленоидам переводить бабочки на вырезах в открытое положение.

    Приглушенный звук, исходящий из выхлопных труб, быстро сменился неприятным злым кудахтаньем с легким намеком на машину Кубка NASCAR. Громкая педаль была нажата, малый блок завизжал, а открытые вырезы позволили Nova развить 366 лошадиных сил на задних колесах, что на 11 лошадиных сил больше.Мы хотели бы сравнить кривые крутящего момента, но сбой в динамометрическом стенде не позволил нам сделать это.

    Так или иначе, маленький Chevy II заметно увеличил мощность с открытыми вырезами, при этом соотношение воздух / топливо осталось почти одинаковым как в открытом, так и в закрытом состоянии. A / F работал в диапазоне 12,1–12,3 в закрытом состоянии с небольшим скачком при 4000 об / мин до 12,5, когда вырезы были открыты. В остальном соотношение A / F как в открытом, так и в закрытом состоянии было почти одинаковым. В то время как автомобиль мог выдержать смену двигателя, чтобы вытянуть его и увеличить мощность, мы решили оставить все в покое и провести честное сравнение A с B.Сроки были установлены на 34 градуса.

    1962-1967 Chevy Nova Flowmaster American Thunder Dual Exhaust, задняя система коллектора, нержавеющая сталь

    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, Седан, Две двери Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, универсал, четыре двери Год 1962, 1963, 1964, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, Седан, Две двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II, универсал, четыре двери Год 1965
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Кабриолет Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Седан, Две двери Год 1962
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, спортивное купе, две двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Super Sport (SS) кабриолет Год 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Super Sport (SS) Coupe, Две двери Год 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова 400, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, Седан, Четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, Седан, Две двери Год 1964
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, спортивное купе, двухдверный Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, универсал, четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967

    1968 Chevy Nova Dual Exhaust System

    Большие трубы и хриплый грохот — вот что такое уличные машины, но дело не только в звуке; выхлопная система также должна работать на полную мощность двигателя.Проблема усугубляется расходами на поиск коллекторов, глушителей, труб и, в некоторых случаях, необходимых инструментов. Вы многое вложите в свою систему, даже если она действительно простая, как в нашей Nova 68-го. Итог: стоит сделать все правильно с первого раза.

    Для Project Nova мы выбрали комплект длинных трубок Hooker Super Comp (PN 2207-1HKR). Они предназначены для Chevy Novas 1968-74 годов и имеют первичные трубки диаметром 17/8 дюйма и длиной 30 дюймов с 3,5-дюймовым коллектором.Они также имеют высокотемпературное керамическое покрытие, которое помогает удерживать тепло внутри коллектора для более эффективной очистки выхлопных газов. Мы рассмотрим механику и размер нашего выбора коллектора в следующем выпуске Nova, но мы быстро упомянем, что эти трубы были рассчитаны на максимизацию крутящего момента нашего мелкоблока Dart 400 SHP для извлечения пней.

    Выхлоп на корме пары коллекторов Super Comp является нашей целью в этом месяце, и этим занимались специалисты по выхлопу из Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния.Владелец AE Алекс Майя занимается разработкой серьезных выхлопов хот-родов в течение семи лет и построил трубы почти для всех видов маслкаров на дороге. Мы знали, что можем доверить Майе наш проект Nova после того, как увидели некоторые из крутых проектов, над которыми он работал в своем семейном магазине, поэтому мы вручили ему ключи, чтобы творить чудеса с Chevy.

    «Первое, что делают люди, — это нагибаются и смотрят на нее сбоку, поэтому первое, что вы замечаете, — это то, что одна труба висит ниже другой», — говорит Майя.«Мы стараемся понять это правильно. С точки зрения клиента, две самые большие проблемы — это дребезжание и утечки. Мы проверяем и то, и другое, прежде чем снимать машину со стойки». Майя продолжает: «Мы сделали поворот на этой машине, но большинству людей нужны выхлопные трубы. В зависимости от задней части и подвески, выхлопные трубы могут нуждаться в доработке. Мы справимся с этим, в то время как любитель, возможно, не сможет завершить установку. До глушители, комплекты обычно подходят довольно хорошо, но тогда могут возникнуть проблемы с выхлопными трубами.»

    Как дилер Flowmaster, Mayea хорошо разбирается в линейке продуктов и согласилась, когда мы выразили заинтересованность в том, чтобы оставить Nova Flowmaster оснащенным. Когда мы покупали модель 68-го, она имела базовую 2-дюймовую двойную систему Flowmaster. , а также некоторые малоразмерные 1-дюймовые заголовки, показавшие признаки старения. Мы решили, что нам понравился основной звук этой установки, но нам нужно было что-то, что удовлетворяло бы требованиям к потоку более крупного мелкоблока 400ci Dart С 523 л.с. на рукоятке мы оставляли много соуса на столе, а более крупная выхлопная система позволила бы нам полностью раскрыть ярость Дротика.

    Изучив веб-сайт Flowmaster и получив информацию от Mayea, мы остановили свой выбор на Super 40s. Майя сказала нам: «Двухкамерные Super 40 определенно имеют более мощный звук выхлопа снаружи, но тише внутри. Это для автомобиля, который больше похож на водителя, но который все еще нуждается в агрессивном грохоте маслкара. на внешней стороне.» Это именно то, что нам нужно, поэтому мы рассчитали наш диаметр в 2 дюйма для сдвоенных труб (см. Диаграмму на стр. 68). В результате округления до следующего доступного размера мы выбрали Super 40 с 3-дюймовым входным / выходным диаметром и смещенным входным отверстием (номер по каталогу 953046).Это должно легко покрыть нас почти до 700 л.с., если мы захотим добавить нагнетатель, турбо или закись азота где-нибудь в будущем.

    В дополнение к коллекторам Hooker Super Comp и Flowmaster Super 40 будет универсальный 3-дюймовый комплект для двух труб Flowmaster U-Fit, который компания AE могла бы адаптировать к нашему шасси Nova с помощью переходников для коллектора от 3,5 до 3 дюймов, включенных в комплект заголовка Hooker. . Нам очень понравился звук поворота оси в существующей системе, поэтому для новой системы AE воспроизвела это, разрезав один из изгибов оправки из комплекта U-Fit.

    Нам еще предстоит добраться до динамометрического стенда, но мы планируем сделать это в будущем, когда будем экспериментировать с новой системой впрыска топлива EZ EFI с дроссельной заслонкой FAST. Мы проведем некоторые динамометрические испытания до / после с последовательным запуском карбюратора по сравнению с EFI, а также у нас будет несколько онлайн-видеоклипов, чтобы показать вам, как Nova звучит при полностью открытой дроссельной заслонке. Однако в следующем месяце мы покажем вам несколько действительно интересных вещей от Hooker, которые позволят вам легко модифицировать первичные трубы коллектора вокруг препятствий под капотом.Майя и команда AE проделали такую ​​отличную работу по модификации наших проституток, мы смеем вас заметить разницу! Не забудьте проверить это в следующем месяце здесь, в PHR.

    Посмотреть все 13 фотографий Перед сборкой нового выхлопа компания AE сняла заводскую поперечину и заменила ее поперечиной с двойным выхлопом G Force (номер по каталогу RCF1-400, 219 долларов США). В прошлом месяце на G Force была установлена ​​установка Turbo 400 и преобразователя Switch-Pitch нашей компании Phoenix Transmission Products. Это дало нам дополнительный дорожный просвет, необходимый для более крупной 3-дюймовой системы, а также большую гибкость при установке выхлопной системы U-Fit.Если вы переоборудуете стандартную одногорбую поперечину, это именно то, что вам нужно.

    Итак, как это звучит?
    Зайдите на сайт www.popularhotrodding.com и посмотрите видео о Project Nova, когда мы подвергаем новую систему Hooker / Flowmaster тщательной проверке звука!

    Сделай сам против хорошего магазина
    Мы решили воспользоваться услугами Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния, но сборка кастомной выхлопной системы, подобной нашей, вполне под силу среднестатистическому парню, если у вас есть правильные инструменты.Предполагая, что у вас уже есть исправный сварочный аппарат MIG, компрессор, опорные стойки и все обычные вещи, вы можете рассчитывать на покупку нескольких специальных инструментов для такой работы. Мы оценили некоторые супер доступные инструменты от экспертов DIY в Harbour Freight, которые будут предоставлять функции, аналогичные профессиональным инструментам в AE. Сравнение работает так: AE берет около 300 долларов за такую ​​работу. Вы можете наблюдать за происходящим со стороны, пока это делают профессионалы, но вы не получите особого личного опыта.Однако покупка инструментов сама по себе доставит вам удовольствие, сделав это самостоятельно, пополнив свою коллекцию инструментов.

    Размер выхлопной системы
    Можно математически рассчитать требования к потоку выхлопной системы, исходя из общего массового расхода системы (масса всасываемого воздуха плюс масса топлива), но получается примерно 2,2 куб. футов в минуту на мощность двигателя. Для прямого куска круглой трубы каждый квадратный дюйм площади поперечного сечения составляет около 115 кубических футов в минуту, так что оттуда нужно двигаться вперед.Эта удобная таблица упрощает расчет размеров выхлопной системы, и из нее вы можете видеть, что наш маленький блок Dart мощностью 532 л.с. прекрасно дышит с двойной 3-дюймовой системой.

    ДИАМЕТР ТРУБЫ: ПЛОЩАДЬ ТРУБЫ (IN2): ВСЕГО CFM МАКС.ТРУБКА ВД: МАКС. Л.с. (ДВОЙНАЯ СИСТЕМА)
    1 1,48 171 78 155
    1 1,77 203 92 185
    1 2.07 239 108 217
    2 2,76 318 144 289
    2 3,55 408 185 371
    2 4,43 509 232 463
    2 5,41 622 283 566
    Показать всеПоказать все 13 фото
    Необходимые инструменты
    Описание: Источник: Номер детали: Цена
    Трубогиб 16 тонн с центральной гидравликой, г / п 3 дюйма Портовый фрахт 35336 169 долларов.99
    Отрезная пила Chicago Electric для тяжелых условий эксплуатации, лезвие 14 дюймов Портовый фрахт 91938 69,99 долл. США
    Расширитель выхлопной трубы большого размера, США Портовый фрахт 37354 $ 14,99
    Всего: $ 254.97
    Показать все
    Артикул: Источник: Номер детали: Цена:
    Комплект двойной 3-дюймовой трубы U-Fit Flowmaster / Summit 15937 259 долларов.95
    Super 40 Series Delta, вход / выход 3 дюйма Flowmaster / Summit 953049 $ 89.95 шт.
    Заголовки Super Comp, диаметр 17/8 дюйма. Проститутка / Саммит 2207-1HKR $ 755.95
    Южные вытяжные ангары AE / Никсон FW 913L $ 2.50 шт.
    Всего: $ 1,200,80
    Показать все

    1969 Chevrolet Nova / Chevy II ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗГИБАНА В ЗАВОДСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БОЛЬШОЙ БЛОК) | Запчасти для Chevrolet Nova / Chevy II

    1969 Chevrolet Nova / Chevy II (Просмотреть все поездки клиентов)

    Покажи свое.Загрузить сейчас

    ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (БОЛЬШОЙ БЛОК) — ВСЕ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЮТ 6 ЗАЖИМОВ, 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ, 2 S-ТРУБЫ, 2 НАПОЛЬНЫХ ТРУБЫ, 1 ГЛУШИТЕЛЬ, 2 ЗАДНИХ ТРУБЫ, 14 АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ БЕЗ РЕЗОНА

    Flowmaster 817158 American Thunder Exhaust Kit, 1968-74 Nova

    Подробности

    Тип выхлопной системы:

    Заголовок-Назад

    Выхлоп:

    Двойной сплит-задний

    Уровень звука:

    Умеренный / агрессивный

    Подключения глушителя:

    Одно впускное отверстие | Единственная розетка

    Материал выхлопной системы:

    409S нержавеющая сталь

    Отделка выхлопной системы:

    Естественный

    Цвет выхлопной трубы:

    Естественный

    Глушитель серии:

    Серия Super 44

    Материал глушителя:

    409 нержавеющая сталь

    Цвет выхлопного наконечника:

    Естественный

    Каталитический нейтрализатор (ы) включены:

    Нет

    Информация

    Для тех, кто ищет полную двойную выхлопную систему с откидным верхом и агрессивным тоном.Эти системы изогнуты на оправке для максимальной производительности и включают в себя специально подобранные глушители. Системы American Thunder обеспечивают внутренний и внешний тон от умеренного до агрессивного и подходят для энтузиастов, которые хотят, чтобы их исполнение было услышано. Как и все системы Flowmaster, преимущества включают улучшенный отклик дроссельной заслонки, мощность и пробег. Эти системы, разработанные для легкой установки, включают в себя все необходимые детали и оборудование для легкой установки.

    • Изогнутая оправка Трубка из нержавеющей стали 16 калибра
    • Звук внешнего выхлопа с агрессивным звуком
    • Включает в себя подвески и крепеж для легкой установки
    • Система задних колец

    Приложение

    1969-1970 Chevrolet Nova 396 CID / 6.5L V8
    1970-1971 Chevrolet Nova 454 CID / 7.4L V8
    1970-1972 Chevrolet Nova 402 CID / 6.6L V8
    1969-1973 Chevrolet Nova 307 CID / 5.0L V8
    1971-1973 Pontiac Ventura 307 CID / 5.0L V8
    1973-1974 Buick Apollo 350 CID / 5,7 л V8
    1969-1974 Chevrolet Nova 350 CID / 5,7 л V8
    1973-1974 Oldsmobile Omega 350 CID / 5,7 л V8
    1971-1974 Pontiac Ventura 350 CID / 5,7 л V8
    1968 Chevrolet Chevy II 307 CID / 5.0L V8
    1968 Chevrolet Chevy II 327 CID / 5.3L V8
    1968 Chevrolet Chevy II 350 CID / 5.7L V8
    1968 Chevrolet Chevy II 396 CID / 6.5L V8

    Примечания

    Подходит для Chevrolet Nova с 1968 по 1974 год с двигателем V8.

    Графики

    Инструкция по установке (PDF)

    Важные сообщения

    • Этот товар отправляется напрямую от производителя. Доставка этого товара может занять еще 25 рабочих дней.
    • Получите БЕСПЛАТНУЮ доставку, если ваш заказ включает этот товар на сумму более 99 долларов! Наземная доставка только на территории США.
    • Этот товар доставляется только наземным транспортом. Ускоренная доставка и доставка по воздуху недоступны.

    Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.

    Выхлопные системы

    Magnaflow (задний выхлоп с поперечиной — серия Street) |

    Характеристики

    • Выхлопные системы Magnaflow обеспечивают мгновенный прирост мощности и крутящего момента
    • Выберите из множества систем, обеспечивающих желаемый звук и конфигурацию выхода выхлопного патрубка
    • Каждая система разрабатывается индивидуально для вашего года, марки и модели
    • Снижает нагрев двигателя, снижает противодавление и улучшает продувку выхлопных газов для дополнительной мощности и повышения эффективности
    • Включает использование изогнутых на оправке трубок для переходов без ограничений, в отличие от тех, которые присутствуют в ограничительных выхлопных трубах.
    • Изготовлен из тончайших быстротекущих и свободных от сужений трубок из нержавеющей стали 409
      • Глушители
    • оснащены сердечником из стальной сетки, которая быстро нагревается и поддерживает оптимальную температуру для движения выхлопных газов.
    • Плотный звукопоглощающий материал внутри глушителя фильтрует вибрацию и резкий шум, оставляя после себя плавное хриплое рычание.
    • Прочный 0.Сварные швы с перекрытием 5 дюймов обеспечат бесперебойную работу вашей системы на долгие годы
    • Выбор между системами с одним или двумя выходами (в зависимости от автомобиля)
    • Для простой и беспроблемной установки требуются только простые ручные инструменты — сварка не требуется.
      • Выхлопные системы
    • Magnaflow с гордостью производятся в Oceanside, CA

    Описание

    Звук, производительность и мощность — три вещи, которые каждый хочет, и которые вы можете получить с выхлопной системой Magnaflow. Послепродажный выхлоп — идеальный способ раскрыть потенциал вашего автомобиля.С более крупными трубами, высококачественной конструкцией из нержавеющей стали T-409 и прямоточной конструкцией глушителя выхлопная система Magnaflow cat или выхлопная система заднего моста являются идеальным обновлением практически для любого автомобиля.

    Magnaflow предлагает множество выхлопных систем с различными характеристиками, от выхлопных систем Cat Back Gas Engine серии MF до выхлопных систем с дизельным сажевым фильтром серии Pro — и всего, что находится между ними, — чтобы удовлетворить потребности каждого автомобиля и водителя в звуке и мощности. В дополнение к параметрам звука и производительности Magnaflow предлагает выпускные трубы различных размеров, цветов и типов выходов, чтобы придать желаемый вид.

    Прирост лошадиных сил, увеличенный тяговый момент и даже улучшенные MPG (если вы можете не нажимать педаль газа) стали вашими с Magnaflow Exhaust. Эти системы с болтовым креплением, произведенные в США, подходят как новичкам, так и опытным домашним мастерам. Чтобы завершить пакет, Magnaflow поддерживает вашу выхлопную систему пожизненной гарантией.

    Мы с радостью примем утвержденный возврат или обмен товаров в течение 14 дней с даты получения вашего заказа.

    Если дата получения не может быть подтверждена (нет информации для отслеживания), 14 дней будут считаться с даты заказа.

  • Шеви нива выхлопная система: Выхлоп НИВА ШЕВРОЛЕ

    04.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Выхлопная система Нива Шевроле. Устройство, ремонт и тюнинг

    Система отвода выхлопных газов на автомобиле ВАЗ 2123 кардинально отличается от той системы, которой оборудовался его предшественник – ВАЗ 2121 «Нива». Как свидетельствует практика, все изменения, что называется в лучшую сторону: новая выхлопная система гораздо более «экологичнее» и эффективнее.

    Конструктивно выпускная система состоит из таких деталей как: приемная труба, катализатор, датчик концентрации кислорода, дополнительный глушитель, основной глушитель. Приемная труба фиксируется к патрубку выпускного коллектора при помощи шпилек; соединение уплотнено посредством термостойкой прокладки. В свою очередь, в приемной трубе предусмотрено отверстие с резьбой, в которое вкручивается кислородный датчик.

    Каталитический нейтрализатор соединен с дополнительным глушителем и представляют собой неразборный узел. К приемной трубе он подсоединен посредством фланцевого соединения, а к главному глушителю при помощи стяжного хомута.

    Основной и дополнительный глушители подвешены к днищу кузова через резиновые подвесы. За счет этого снижается степень отдачи вибрации выхлопной системы на кузов автомобиля.

    Замена главного глушителя на ВАЗ 2123

    Для снятия основного глушителя на автомобиле Chevrolet Niva нам потребуется два ключа на «13», средство очистки ВД-40, а также металлическая щетка. Работа проводится на эстакаде или смотровой яме и начинается только после полного остывания всех элементов выхлопной системы.

    Сам процесс выглядит следующим образом:

    1. При помощи металлической щетки очищаем болты стяжного хомута, соединяющего основной глушитель с резонатором (дополнительным глушителем).

    2. Обрабатываем соединение средством ВД-40. Ждем некоторое время, пока болтовое соединение раскиснет.

    3. Затем при помощи накидных ключей откручиваем стяжные болты хомута. Если вследствие сильной коррозии открутить болты не удается, можно пойти иным путем и срезать их при помощи углошлифовальной машинки.

    4. Удаляем хомут и сдвигаем резиновые подвески глушителя в пазах кронштейнов. Полностью выводим подушки и снимаем глушитель из-под автомобиля.

    5. Устанавливаем новый глушитель в порядке обратном снятию. Для удобства, установки резиновых подвесок-подушек, можно смазать их достаточно концентрированным мыльным раствором или литолом.

    Замена дополнительного глушителя и катализатора

    Как уже упоминалось выше, дополнительный глушитель и катализатор представляют собой неразборный узел, который заменяется целиком в случае выхода из строя того или иного элемента.

    Рассмотрим процедуру снятия данного узла. Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до того, пока все элементы выхлопной системы полностью не остынут. При этом следует помнить, что катализатор разогревается до гораздо большей температуры, чем глушители, соответственно и время для его остывания требуется больше.

    После того как выхлопная система автомобиля остыла можно приступать к снятию катализатора и дополнительного глушителя. Прежде всего, очищаем болтовые соединения металлической щеткой, после чего обрабатываем их ВД-40.

    Затем при помощи двух ключей на «17» откручиваем болты, крепящие узел к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы.

    Теперь нам потребуется разъединить резонатор и катализатор от основного глушителя. Для этого двумя ключами на «13» откручиваем болты стяжного хомута, снимаем хомут и удаляем графитовое кольцо-прокладку.

    Выводим резиновые подвески-фиксаторы из соответствующих кронштейнов на кузове и снимаем весь узел. Установка новой детали выполняется в обратном порядке.

    Следует отметить: конечно же, в случае выхода из строя какого-либо из элементов, у автовладельца далеко не всегда есть возможность заменить весь узел в сборе. В такой ситуации можно пойти несколько иным путем: «болгаркой» отрезать пришедший в негодность элемент и на его место, при помощи сварки, установить новый. Особенно целесообразно такое решение в случае выхода из строя дополнительного глушителя. Дело в том, что он стоит несколько дешевле, чем катализатор, и зачастую гораздо выгоднее будет приобрести и установить его отдельно (не трогая при этом нейтрализатор).

    Особенности тюнинга выхлопной системы Chevrolet Niva

    Установка прямоточной системы выпуска

    Как и в случае с доработкой выхлопных систем иных автомобилей семейства ВАЗ, на автомобиле Chevrolet Niva установка прямотока подразумевает замену трубы приемного коллектора на так называемый «паук», а также установку прямоточного дополнительного и основного глушителей.

    Несколько слов о «пауке»

    Как правило, для тюнинга в виде установки прямотока, используют «паук» конфигурации 4-2-1. Благодаря такой системе, достигается более эффективная и быстрая очистка рабочих цилиндров от возникающих продуктов сгорания. В свою очередь это приводит к более быстрому и объемному наполнению рабочих цилиндров новой топливной смесью.

    Необходимо отметить, что перед установкой тюнинг-паука его тщательно обматывают специальной термолентой. Для чего это нужно? Во-первых, это исключает вероятность повреждения окружающих деталей вследствие сильного нагрева «паука», а во-вторых, таким образом, исключается быстрое остывание выхлопных газов внутри приемных труб, что немного увеличивает их скорость передачи к следующему элементу выхлопной системы.

    Также нельзя не вспомнить и о том, что в случае установки модернизированной приемной трубы (она же – «паук») вместо штатной, может потребоваться удлинение провода, при помощи которого подключен лямбда-зонд. Разумеется, кроме этого, вследствие изменения плотности выхлопных газов, потребуется произвести перепрошивку электронного блока управления, который благодаря лямбда-зонду корректирует процесс подачи топливной смеси в цилиндры двигателя.

    Дополнительный и основной глушители

    Разумеется, установка «паука» без изменения в других элементах выпускной системы просто пустая трата денег. Для нормальной и главное эффективной работы всей системы, помимо «паука», необходима установка прямоточного резонатора и основного глушителя.

    На современном рынке автозапчастей представлен достаточно большой ассортимент самых разнообразных прямоточных глушителей для ВАЗ 2123. Однако, профессиональные специалисты тюнинга рекомендуют покупать глушители того же производителя, предпочтение которому вы отдали при покупке «паука». Таким образом, практически полностью исключается вероятность возникновения проблем с правильной состыковкой глушителей. Кроме того, это будет гарантировать правильность работы всей прямоточной системы.

    Выхлопная система шевроле нива без катализатора


    Выхлопная система нива шевроле без катализатора — Защита имущества

    Каждый автомобиль, в том числе и Шевроле Нива, имеют в конструкции систему выхлопа отработавших газов. Как известно, в двигателе происходит процесс сгорания горючей смеси, за счет чего и приводится в движение автомобиль. Сгоревшая смесь, в свою очередь, не может раствориться внутри мотора и поэтому выводится из него посредством системы, состоящей из основных элементов. Эти элементы служат не только для отвода газов, но и для… Впрочем, об этом, а также о том, как провести замену и тюнинг выхлопной системы автомобиля Шевроле Нива расскажет эта статья.

    Из чего состоит система

    Система вывода газов Нивы Шевроле сильно отличается от своего предшественника — ВАЗ 2121. Были добавлены новые узлы системы, которые повлияли на эффективность, качество и экологию выхлопа. Итак, составными элементами системы являются:

    1. Приемная труба или колено;
    2. Лямбда-зонд;
    3. Резонатор;
    4. Глушитель;
    5. Подвесы;
    6. Выводная труба;
    7. Катализатор.

    Рассмотрим каждый элемент по отдельности, какие функциональные действия выполняют и из чего состоят.

    Приемная труба. Приемная выхлопная труба или колено служит для приема непосредственного выхлопа из двигателя автомобиля. Имеет изогнутую форму, отчего и название, и состоит из двух трубок, крепящихся к выпускному коллектору. После изгиба эти трубки вливаются в одну и соединяются со следующим элементом. Фиксируется приемная труба специальными шпильками и уплотняется место соединения с помощью термостойкой прокладки. Во время работы двигателя через колено проходят не только отработанные газы, но и искры не сгоревшего топлива, поэтому эта конструкция испытывает высокие температуры. В месте перехода двух труб в одну — имеется новшество, которое состоит из специального датчика, вкручивающегося в приемную трубу. Этот датчик называется кислородным или лямбда-зондом.

    Лямбда-зонд. Датчик служит для определения состава кислорода в отработанных газах. Этот состав зависит от количества топлива и воздуха, подаваемые в цилиндры мотора. Датчик подает сигнал в виде электрического напряжения, принимаемого в блоке управления и передающего на приборную панель в форме, понятной для водителя.

    Катализатор. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным. Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих веществ, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около 100 — 120 тыс. км пробега, после чего необходима его замена.

    Резонатор. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького. Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не так. Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов.

    Глушитель. Он выполняет функцию — снижение громкости выхлопа. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца. Изготавливаются глушители из таких материалов:

    • Алюминированная сталь;
    • Нержавейка;
    • Оцинковка с алюминием;
    • Черный металл.

    Подвесы. Немаловажную роль в системе вывода выхлопных газов играют подвесы, выполняя антивибрационную функцию. Состоят подвесы из резинового слоя и отверстия, к которому крепится глушитель и резонатор. Вибрация, происходящая в системе, снижается до минимума за счет резиновой основы.

    Выводная труба. Это труба, которая соединяется с глушителем и отводится к задней части автомобиля Нива Шевроле. Выполняет самую простую функцию — выведение остаточного выхлопа. Самый простой тюнинг автомобиля начинается именно с этой трубы.

    Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

    Замена элементов системы выхлопа

    Нередко каждый автомобилист встречается с проблемой прогорания глушителя, резонатора или других элементов на Ниве Шевроле, что влечет за собой неприятный звук из-под днища. Если произошло прогорание элементов, то лучше не пробовать наваривать стальные накладки, а сразу заменить деталь.

    Замена глушителя

    Автомобиль Нива Шевроле хоть и имеет достойный клиренс, но замена деталей выхлопа осуществляется из смотровой ямы, потому как необходимы сильные физические усилия для откручивания креплений. Глушитель на Шниве снимается в следующем порядке:

    Используя два ключа на «13», необходимо отвинтить гайки соединения глушителя с резонатором и извлечь хомут.
    Приспускается вспомогательный глушитель вниз и извлекается с места соединения уплотнительное графитовое кольцо.
    Кронштейны глушителя извлекаются из подвесов с обеих сторон и снимается глушитель.
    Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности. Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность.

    Замена резонатора в паре с катализатором

    Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов.
    В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД-40. Далее, переходим к процессу снятия и замены:

    Соединение с принимающей трубой отвинчивается двумя ключами на «17» и разъединяется.
    Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше.
    Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор.
    Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.

    Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле

    Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно. Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.

    Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле. Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже.

    Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.


    Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.

    Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.

    Важно не забыть об монтаже лямбда-зонда в «паук», для чего потребуется удлинение проводки к датчику. Тюнинг колена приведет к неисправной работе этого датчика, а причина будет в том, что плотность газов изменится и потребуется внесение корректировки в блок управления. С таким видом изменения лучше обратиться на специализированное СТО.

    Модернизация резонатора и глушителя на Ниве Шевроле. Тюнинг системы выхлопа с помощью только одного паука будет способствовать улучшению на 10%. Поэтому необходимо поработать над глушителем и резонатором, они также имеются в продаже уже модернизированные. При покупке рекомендуется отдать предпочтение тому изготовителю, марки которого приобретен «паук». Изготовители заботятся о том, чтобы их элементы подходили друг к другу при соединении. Тюнинг этих основных элементов одной марки позволит увеличить эффективность более 10% и обусловит повышение мощности двигателя.

    Модернизация выходной трубы. Тюнинг выхлопной трубы можно осуществлять любыми понравившимися наконечниками, выбор которых огромный и подходит для всех моделей авто. Способы крепления таких наконечников не имеют никакой сложности, необходимо только ослабить стяжной болт, надеть наконечник на трубу и зафиксировать до неподвижного состояния.

    Подводя итог, стоит отметить важность модернизации выхлопной системы, что обусловит не только повышение мощности, но и производительность, проходимость и длительный срок службы элементов. Удачных нововведений для вашей Нивы Шевроле!

    Каждый современный автомобиль обязательно комплектуется системой для очищения отработавших газов. В процессе работы двигатель сжигает горючую смесь и за счет этой энергии автомобиль приводится в движение. Продукты горения не могут самостоятельно растворяться и необходимо их выводить наружу, для чего предусмотрена специальная система, которая состоит из большого количества элементов.

    Компоненты

    Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:

    • Приемная труба
    • Кататлизатор
    • Лямбда зонд
    • Резонатор
    • Глушитель
    • Крепления
    • Выводная труба

    Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.

    Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.

    Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.

    Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.

    Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.

    Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:

    • Аллюминий
    • Нержавеющая сталь или оцинковка
    • Черный металл.

    Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.

    Как выглядит выхлопная система Шевроле Нива — узнаем в материале ниже. Изначально, автомобили Шевроле Нива разрабатывались исключительно с точки зрения недорогой альтернативы, значительному количеству автомобилей. По большому счету, разработчикам это удалось, так как, в обществе за данной моделью закрепилось устойчивое мнение о ее высокой производительности.

    Автомобиль обладает отличной практичностью, так как помимо передвижения, позволяет перевозить грузы незначительных размеров. Высокий уровень практичности, объясняется особенным устройством подвески. Ее высота позволяет избежать большинства проблем, связанных с дорожным покрытием. В данном случае, речь пойдет о выхлопной системе и возможных вариантах ее совершенствования.

    Водители, которые пользуются автомобилем продолжительное время, отмечают, что в процессе работы двигателя, возникает звук, по своему содержанию напоминающий «рев» или «рычание». Подобное поведение объясняется образованием звуковых колебаний, причиной которых является газ, прошедший обработку и находящийся под давлением. За счет этого, скорость передвижения газа достаточно высокая, что и определяет появление характерного звука. Таким образом, система, имеющая пораженные участки, в процессе работы выдает огромное количество шума, не свойственного для целостной структуры.

    В процессе выхода газов, температура снижается, происходит процесс охлаждения. Согласно экологическим требованиям, современные автомобили оборудуются специальными очистительными фильтрами, способствующими задержке и удалению зловредных примесей. Автомобили Шевроле Нива не исключение. Для правильной эксплуатации инжектора и электронного блока управления в обязательном порядке используется лямбда-зонд.

    В общем, если систему вывода отработанных газов разобрать на элементы, то с конца получится следующая последовательность: глушитель; глушитель дополнительного назначения; катализатор; лямбда-зонд; приемная трубка. Соединение элементов происходит посредством вспомогательных трубок и крепежных хомутов.

    Назначение основных элементов выхлопной системы


    1 – уплотнительная прокладка;
    2 – приемная труба;
    3 – кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач;
    4 – хомут крепления труб;
    5 – дополнительный глушитель;
    6 – подушка крепления основного глушителя;
    7 – основной глушитель;
    8 – нейтрализатор отработавших газов (для двигателя с системой впрыска топлива).

    Приемная трубка — функции данного элемента ограничиваются выполнением соединения между определенными участками и транспортировкой выводимой газовой смеси.
    Задача лямбда-зонд заключается в анализе поступающей газовой структуры, с последующей передачей информации на блок управления. Таким образом, ЭБУ проводит расчеты относительно подачи топлива, устанавливает уровень сгорания топливной смеси, настраивает параметры зажигания.
    Функции нейтрализатора основаны на захвате вредных элементов, с непосредственным хранением их в полости фильтра. Таким образом, достигается требуемый результат, при котором показатели вредности выбросов сводятся к минимальным значениям.
    Уменьшением звуковых колебаний занимается резонатор.
    Заключительным элементом системы является глушитель, где происходит максимально возможное поглощение шума.

    Ремонт выхлопной системы

    Устройство выхлопной системы на автомобилях Шевроле Нива, не отличается высокой сложностью, посему наличие серьезных требований по уровню подготовленности также является не обязательным условием. Для проведения полноценной ремонтной деятельности, достаточно наличие набора ключей и эстакады (ямы, подъемника). Единственной сложностью выступает подбор элементов системы. С момента производства автомобиля, детали довольно часто менялись, поэтому при их покупке следует быть предельно внимательным.

    Основы безопасного проведения ремонтных работ

    Несмотря на то, что работы проводятся в условиях выключенного двигателя, велика вероятность удушения выхлопными газами. Поэтому помещение для проведения работ должно быть оборудовано отличной вентиляцией, либо быть легко продуваемым для попадания кислорода.
    Перед выполнением какой-либо деятельности, следует убедиться, что прошло достаточное количество времени, необходимое для полного охлаждения системы. В противном случае можно получить сильные ожоги.
    Стоит отметить, что охлаждение катализатора по отношению к другим элементам более длительное.
    Строго запрещается проводить ремонт в непосредственной близости с огнем.
    Выполняя работу, не стоит использовать домкрат, это опасно и может привести к нежелательным последствиям.

    Причины проведения восстановительных работ

    Для определения состояния выхлопной системы, не требуется наличия серьезной техники. Здесь, достаточно уловить изменения в работе по изменению звуковых колебаний. Механизм вывода отработанных газов не является сложно устроенным, однако, на него оказывается огромное воздействие, с точки зрения высокой температуры, поэтому некоторые элементы могут выйти из строя.

    Если проблема с глушителем, то велика вероятность появления отверстий в результате прогорания, источником которых является высокая температура. В случае с катализатором можно обнаружить трещину, не всегда определяемую при визуальном осмотре. Довольно часто можно обнаружить испорченный хомут или вышедшую из строя прокладку.

    При покупке подержанного автомобиля, следует учитывать, что некоторые недобросовестные владельцы вместо изношенного лямбда-зонда устанавливают специальные устройства. В кругу автовладельцев такие устройства именуются обманками. Осуществляя покупку транспортного средства к этому стоит отнестись с особой серьезностью.

    Совершенствование модели

    В качестве улучшения модели, можно использовать способы внешнего изменения конструкции. Одним из таких примеров является выхлопная система, с двойным выводом. В процессе работы, к концу глушителя приваривается дополнительная труба. В зависимости от качества трубы и ее формы, возможно изменение звуковых колебаний. Конечно, такой вид деятельности интересен далеко не каждому автолюбителю.

    Более серьезные изменения касаются непосредственно функциональных возможностей агрегата, увеличения характеристик мощности. Чтобы увеличить показатели мощности, выхлопная система Шевроле Нива должна избавиться от нейтрализатора и лямбда-зонда. Вместо последнего устанавливается обманка. При работе с резонатором, имеется два варианта, подразумевающих его полное удаление или замену на новый. Также, следует произвести установку новой трубы, с большим диаметром. Чтобы вытяжка газов происходила на более высокой скорости, требуется установка дополнительного элемента, именуемого «пауком».

    Выше приведенная схема изменения системы, которая может быть использована целиком, однако, выборочные изменения также допустимы. Все определяется целями автовладельца. Проделав указанные манипуляции, можно добиться увеличения характеристик мощности на 15 л.с. Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что звук работы двигателя сильно изменится, также увеличится количество вредных выбросов, что не приветствуется в обществе и на дорогах.

    Глубоким изменениям выхлопная система Шевроле Нива подвергается крайне редко. Это объясняется рядом причин, в первую очередь, дороговизной работ. Шевроле Нива является относительно дешевой моделью, не предназначенной для гоночных заездов, поэтому создание мощной системы не отвечает здравому смыслу устройства этого автомобиля.

    nadouchest.ru

    замена на пламегаситель, как убрать на Шеви Нива, особенности удаления

    Автор: Виктория Ананьина

    Чтение статьи займёт: 2 минуты

    Отечественный автомобиль Шевроле Нива собирали с применением зарубежных технологий. Силовой агрегат машины имеет сложное устройство, поскольку соответствует нормам Евро-3. Его уязвимое место – каталитический нейтрализатор, который препятствует попаданию опасных веществ в атмосферу. Катализатор Шевроле Нива часто выходит из строя и доставляет хлопоты владельцам авто.

    Из статьи вы узнаете, каковы признаки поломки, как ремонтировать катализатор и продлить срок его службы.

    Нарушение работы катализатора: характерные признаки

    На Шевроле Нива средний срок службы катализатора — около 70 тыс. км пробега. Однако потребность в замене может настать раньше. На это влияют факторы эксплуатации.

    Признаки деградации каталитического нейтрализатора:

    1. Индикатор Check engine. ЭБУ подскажет о неисправности, поскольку датчик в катализаторе укажет на неверные данные. Индикатор загорится мгновенно.
    2. Снижение мощности мотора. Поломка катализатора приводит к затруднению отвода выхлопных газов. Неопытным водителям сложно почувствовать этот момент. Он отчетливо виден только на высоких скоростях на трассе при обгоне или в запущенных случаях, когда от сот мало что осталось.
    3. Увеличение потребления топлива. Лямбда-зонд выдает ЭБУ неверные данные, из-за чего в мотор подается обедненная смесь. Снижение мощности вынуждает водителя сильнее давить на педаль газа. Это приводит к росту расхода топлива – на 10-15% в среднем.
    4. Проблемы с запуском двигателя. Засорение сот катализатора затрудняет отток выхлопных газов. Цилиндры полностью не очищаются. Запуск становится затруднительным.

    Точную оценку проблеме дадут механики с опытом. Сбои в работе мотора автомобиля — повод обратиться в сервисный центр.

    Причины неисправностей

    Каталитический нейтрализатор – хрупкое изделие, склонное к поломкам. Выход их строя случается при воздействии внешних факторов, а также по причине естественного износа.

    Возможные причины поломки:

    • неисправная система зажигания;
    • некачественное топливо, которое догорает в выхлопной системе;
    • выпускная система неоригинальной конструкции;
    • проблемы с двигателем и забивание сажей;
    • механическое воздействие.

    Самостоятельная диагностика для неопытных водителей затруднена. Чаще всего катализатор на Шевроле Нива выходит из строя либо по причине повышенной температуры в выхлопной системе, либо из-за воздействия из вне – наезд на препятствие и удар.

    Удаление катализатора: правильный порядок действий

    Ремонту устройство не подлежит. Каталитический нейтрализатор – одноразовая сотовая керамическая структура. Материал хрупкий, поэтому самостоятельно заниматься удалением сложно. Лучше довериться профессионалам на СТО. Мастера с оборудованием удалят поврежденную структуру из выхлопной системы.

    Последовательность ремонта:

    1. Демонтаж выхлопной системы.
    2. Извлечение керамических элементов из глушителя.
    3. Установка пламегасителей при удалении верхнего катализатора.
    4. Монтаж обманки для лямбда-зонда.
    5. Внесение исправлений в ЭБУ двигателем.

    Процедура замены катализатора на Шеви Нива обязательно должна сопровождаться установкой эмулятора лямбда-зонда. Обманка требуется для устранения ошибки в работе ЭБУ мотора. При отсутствии катализатора лямбда-зонд будет отправлять неверные данные, что приведет к обогащению топливной смеси.

    Преимущества и недостатки процедуры

    Владельцев новых Chevrolet Niva затронет вопрос о возможных последствиях удаления каталитической системы. Ведь это прямое вмешательство в работу автомобиля. Однако у процедуры есть и плюсы, которые оценили владельцы Шевроле Нива с пробегом.

    Преимущества:

    1. Экономия на обслуживании автомобиля.
    2. Замена больше не потребуется.
    3. Факторы, которые могли вывести из строй катализатор, снижаются как негативные. Это касается продолжительной езды на неисправном двигателе, некачественного топлива или ударов о глушитель во время езды по бездорожью.
    4. Мотору легче производить выпуск отработанных газов. Соответственно, немного возрастет мощность.

    Процедура замены каталитического нейтрализатора похожа на операцию по вырезанию аппендицита. Сделали – и забыли, таков принцип. На ходовых качествах автомобиля эта процедура не отразится.

    Недостатки:

    1. Становится более слышным шум мотора.
    2. Негативное воздействие на экологию усиливается.
    3. В разы возрастает риск попасться во время проверки на соответствие нормам выхлопа СО2. Иногда контролирующие органы делают такие проверки, особенно во время специальных мероприятий.
    4. Техосмотр пройти будет сложно.
    5. Дополнительные затраты на обмен ЭБУ двигателя. Он будет продолжать считать, что катализатор находится и работает. Показания устройства придется исправлять для корректной работы мотора.

    Владельцы должны самостоятельно определять для себя риски процедуры удаления устройства. Зачастую без нее не обойтись. Проблема в высокой стоимости нового катализатора. Из-за этого нецелесообразно устанавливать новое устройство на старый автомобиль.

    Влияние забитой системы на машину

    Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.

    Последствия эксплуатации неисправного катализатора:

    • оплавление глушителя или самого керамического элемента;
    • нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
    • рост расхода топлива;
    • плохой отвод выхлопных газов;
    • попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.

    Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

    Замена и установка пламегасителя

    Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.

    Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный  природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.

    Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.

    Способы увеличения сроков эксплуатации

    Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:

    1. Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
    2. Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
    3. Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
    4. Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.

    Итоги

    Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)

    Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)

    Полный размер

    Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:

    Полный размер

    Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)

    Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
    Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
    О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.

    Полный размер


    Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!

    Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
    Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.

    Полный размер

    Полный размер

    К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.

    Полный размер

    Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)

    Полный размер

    А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.

    Полный размер

    Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!

    Полный размер

    А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)

    Влияние забитой системы на машину

    Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.

    Последствия эксплуатации неисправного катализатора:

    • оплавление глушителя или самого керамического элемента;
    • нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
    • рост расхода топлива;
    • плохой отвод выхлопных газов;
    • попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.

    Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

    Замена и установка пламегасителя

    Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.

    Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный  природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.

    Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.

    Способы увеличения сроков эксплуатации

    Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:

    1. Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
    2. Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
    3. Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
    4. Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.

    Итоги

    Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)

    Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)

    Полный размер

    Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:

    Полный размер

    Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)

    Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
    Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
    О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.

    Полный размер


    Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!

    Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
    Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.

    Полный размер

    Полный размер

    К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.

    Полный размер

    Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)

    Полный размер

    А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.

    Полный размер

    Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!

    Полный размер

    А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора Евро2 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

    Проблема на первом в день прогреве не уходит. По симптомам было похоже на забитый катализатор. Нашел Блютухный ОБД сканер — тот ошибок не показывает, в памяти авто тоже не отпечаталось ничего. С лямбды во время движения идут какие — то, чего — то 0,1 и прыжок на 0,7, потом обратно с интервалом в секунду. Во всяком случае он что — то передает, а что пока лень разбираться. Посоветовавшись с более опытными товарищами согласился с мыслью что катализатор в шниве с одним лямбда зондом штука лишняя и не нужная.
    Заранее был куплен ремкомплект с асбестовым кольцом, пружинками и болтами крепежными для стыка перед катом. После первого разбирания (несколько дней назад) стало понятно что лучше купить гаек и без мечика не получится все правильно собрать. Тогда прикрутил все на маленькие болтики чтоб на ходу не отвалилось. Сегодня прогнал резьбу, поменял кольцо и стал думать как же катализатор — то выбить. Банка глушителя прикипела к трубе, хамут который все это держит тоже прикипел намертво, болт хомута поступил аналогично. Пытался открутить гайку — сорвал фиксаторы шляпки, попробовал расклинить шляпку отверткой — сломал отвертку. Применил молоток — появилось новое отверстие в трубе. Плюнул на это дело, снял резинки на которых вся конструкция висит и опустил катализатор на сколько это возможно.

    Полный размер


    Дальше вставил длинное сверло от перфоратора в дрель и насверлил дырок в катализаторе, потом в ход пошел баллонник усиленный заклинанием «твоюж мать». Кстати кат был наверно не забитым. Вот что из него высыпалось:

    Полный размер


    Внутри ничего не осталось. В интернете куча картинок с комментариями о том что надо резать, а потом варить, так вот в шниве оказывается можно обойтись каким — нибудь штырем. Собрать все обратно не составило никакого труда. Для впихивания резинок пользую силиконовую смазку для мотоциклетных цепей — влетают на посадочные места без напряжения.
    Надо сказать что меняя топливный фильтр я затр@хался больше чем с катализатором.
    Открутил защитный щиток топливного фильтра, почистил топливные магистрали от ржавчины и замазал поксиполом поврежденные участки. В защите проделал дырки:

    Полный размер


    Муляка из обычных луж должна стекать, а в г@вны я не лажу.
    Дальше думал что щас будет редкостный геморрой с выкручиванием прикипевшей лямбды ибо неудобно на первый взгляд, морально приготовился и хоп, а он даже толком не затянут. Теперь интересно его меняли или пытались почистить ортофосфорной кислотой?

    Полный размер


    Собрал все обратно с обманкой. Блютух сканер показывает те же непонятные показания что и за день до этого. Как раз осталось свободное время и я полез менять подушку коробки, в магазине ее назвали траверсой.
    Чтоб ее снять открутил все болты в ней и поперечену от кузова к которой подушка крепится. Болт с муфты откручивать не пришлось. Оказалось что старая не только надорвана, но и кривая

    Полный размер


    А вот с обратной постановкой пришлось по колдовать с прикручиванием обратно гайки поперечины справа, остальное ставится без проблем. Там мешают тепловые экраны коллектора, а легко открутить экраны мешает та часть коллектора которую я откручивал за пару часов до этого((( Лень победила и немного поломав пальцы прикрутил злополучную гайку без съема экранов, но ослабить крепления пришлось.
    Теперь надо залезть в топливный бак и посмотреть что там с сеточкой грубой очистки топлива на входе в бензонасос.

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора плюсы и минусы

    Одну из немаловажных ролей в работе двигателя Нивы Шевроле играет катализатор. Он  снижает шум, работы мотора, а так же помогает  защитить окружающую среду  от газов, которые  производит двигатель, эта составляющая производит очистку этих выхлопных газов.  Но при всем при этом у катализатора есть и ряд своих недостатков таких как:

    • Подавление определенного числа лошадиных сил
    • Он не достаточно надежный, и довольно часто нуждается т в  ремонте

    Не своевременные ремонтные работы могут привести к тому, что появится шум с дребезжанием.

    Некоторые прибегают к тому, что производят полное  удаление катализатора плюсы и минусы от этого появляются практически в равной мере.  Одним из существенных плюсов  удаления данной составляющей автомобиля является, уменьшение расхода топлива, так как забитый катализатор способствует  увеличению расхода бензина. Но прежде чем прибегать к данной процедуре по удалению, следует знать все  плюсы и минусы этого, и не забывать то что каждый элемент в машине,  устанавливается туда не просто так.

    Достоинства и недостатки удаления

    Прежде чем говорить о его недостатках и достоинствах, в первую очередь  следует обратить, на то в каких условиях он эксплуатируется. Так как если, например, неисправно зажигание или топливо недостаточного качества, то это все не применено сказывается на его работе и приводит к выходу из строя.  Поэтому если у автомобиля появились проблемы с динамикой, или увеличился расход бензина, первое на что следует обратить внимание, это в каком состояние находится данная система выхлопа.  Нормальная работа элемента, или как его называют КАТ, рассчитан  на 50-150 тысяч километров, и от того в каких условиях он будет эксплуатироваться напрямую зависит срок  его службы.

    Поэтому прежде чем прибегать к полной замене детали, обратите внимание на то, как отрегулирована система зажигания, какое топливо используется, это все напрямую влияет на его работу. Так же немаловажным является использования качественных масел, это тоже является немаловажным аспектом, связанным с тем как долго прослужит катализатор.

    Что касается ремонтных работ, данная процедура не является сложной, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это поможет вам сэкономить денежные средства, так как новая деталь стоит не дешево,  и если еще доверить эту работу мастеру это в совокупности выйдет дороговато. Конечно, если вы не располагаете свободным временем, и проблем с деньгами у вас нет, то можно прибегнуть и к помощи специалиста.

    Способы решения проблем

    Одной из причин того что динамика работы автомобиля  снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА.  Так как данное устройство  внутри покрыто керамикой, и  при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению  характерного шума,  в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:

    1. Купить новый модуль катализатора
    2. Выбить имеющийся в нем КАТ
    3. Заменить забитый  катализатор пламегасителем (стронгер)

    У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным,  избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна.  К замене на  пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.

    Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится  за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут  утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к  главным минусам можно отнести:

    1. Появится ошибка на приборной панели
    2. Появится характерный шум
    3. Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
    4. Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.

    Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.

    expertniva.ru

    ЕВРО-2 и удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

    Вот я и разродился на прошивку евро-2. Сделал пару дней назад.

    Сегодня занимался увлекательным удалением катализатора.

    Снял трубу, выкрошил оттуда керамическую внутренность. Закрутил обратно.

    Глушитель сзади оказался приварен к трубе, поэтому снять всю систему не смог. Пришлось прямо на месте выбивать.
    После выбивания пропылесосил внутренности пылесосом, чтоб ничего не осталось.

    чистые внутренности

    блестит)))

    Думал что звук будет громче. Нифига. Как было так и осталось. Нигде ничего не звенит и не гудит. Все четко!

    Что я скажу:
    те, кто говорят что разницы нет, наверное им не повезло или с прошивкой или еще с чем… может они просто ожидали чего то большего.
    Различия ЕСТЬ ! И еще какие !
    Мотор работает четче! никаких лишних шумов, вибры или еще чего.
    Нажимаешь газ, и машина ЕДЕТ ! а не тупит. Не трясется если передача стоит выше, при скорости ниже. Уверенно набирает скорость даже на высокой передаче.
    На 5 передаче так же подтупливает как и раньше, но на 1-4 скоростях просто сказка.
    Про расход не скажу ничего. На холостом как был так и остался. На дороге не знаю пока.
    Ради интереса, на выезде из города после светофора «закусился» по приколу с приорой хетчбэк. До скорости 90 на равных ехали, после он начал уходить вперед.

    Мои ожидания не оказались напрасными. Я каких то заоблачных надежд не возлагал. Получилось даже лучше ожидаемого.
    Но сильно не надейтесь на формулу-1. Ехать будет, но не как ауди ))

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 34 600 км

    www.drive2.ru

    Резонатор CBD и глушитель Polmostrov — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

    Полный размер

    И так, зимой отвалилась у шевика квадратная банка глушителя. И потерялась бы, если б не фаркоп. Оказалсь, что проржавел резонатор в месте соединения с банкой глушителя. Все это дело, Я тогда соединил муфтой-хомутом по временной схеме. Оставлять это дело было нельзя, т.к. резонатор проржавел еще и в районе приваренного крючка и оттуда прорывались выхлопные газы. Хотел, конечно оригинал. Но цена в 25 тысяч за оригинальный резонатор Евро 5 (Евро 4 уже не выпускают) не лезет ни в какие ворота, тем более, что хватит его на те же 5 лет. да и прошивка стоит евро 2.

    По итогу, заказал на автодоке резонатор cbd без катализатора артикул ral025 и глушитель polmostrov артикул 11.33 Всё приехало за 3 дня.

    Уплотнительную межфланцевую прокладку, хомут и 2 резинки ( на которых все подвешивается купил) на авторынке. Демонтаж- монтаж занял часа 2, с перерывом на чай. Работы проводились на даче, без эстакады.

    По особенностям. Сибидишный резонатор оказался короче родного на 5 мм. Скомпенсировалось резинкой, на которой он (резонатор) висит, резинка немного подрастянулась и всё. Особенностью сибидишной банки резонатора является то, что она круглая и получается, что дорожный просвет немного уменьшился. Оригинальная банка треугольная, к земле ровной плоскостью.

    Глушитель полмостров едва запихал, из-за фаркопа. Он круглый и больше в диаметре нежели оригинальный.

    Собрал — завел. Звук получился чуть громче чем был, но не сильно. Единственная особенность, когда резко скидываешь газ появляется спецефическое «бу-бу-бу» он это не звон пустых бутылок и не лязг. Посмотрел у Травникова про «обратную волну» и возможно буду вваривать стронгер. Покатаюсь, посмотрю, послушаю. На трассу пока не выезжал. Про поведение на высоких оборотах, пока, не могу сказать.

    Родной резонатор хочу отдать в ремонт, чтоб заварили и приварили кусок новой трубы. Заднюю банку тоже хочу отремонтировать. Она еще очень даже походит

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

    Столкнулся с проблемой замены катализатора. В большинстве случаев катализатор рассыпается/забивается внутри, а у меня начал прогорать корпус.

    Фото катализатора


    Фото катализатора

    В моем случае заваривать нет смысла, т.к. он в скоре прогорит снова. Новый покупать тоже не вариант (очень дорого и неизвестно скока он протянет), поюзал форумы, в частности форумы по шнивам, вариантов замены несколько:

    — Резонатор от УАЗа;
    — Резонатор от ВАЗ 2112;
    — Стронгер;
    — Поставить трубу.

    Я выбрал последний вариант.

    Труба для замены


    Труба для замены

    Купив эту самую трубу в автомагазине, направился в сервис. Выслушав меня, сварщик помолчал минутку с таким выражением лица «0_о», сказал что «машина ж орать будет». Но в моих глазах уже виделась эта труба вместо ката. Так что работа не заставила себя ждать.

    На подъемнике


    На подъемнике

    Подняв машину подъемником, были откручены кат и основной глушитель (т.к. у меня газовый баллон стоит под багажником, пришлось убрать дополнительный глашитель). Мастер взял эти все детальки и направился в другое помещение. через 20 минут он вернулся с уже вваренной трубой вместо катализатора. Поставили. Первые впечатления: завелся, хм, хорошо звучит, чистенько, лучше чем было. Выехал с мастерской, дал газку и…о ужс! Я еду на газели! В промежутке 2500-3000 оборотов звук точно как у маршрутки.
    Немного покатавшись, привык. Но щас понимаю что это не дело, в таком виде раздражает звук и прогорает основной глушитель. Так что буду переделывать систему, скорей всего это будет пламегаситель от УАЗа + нивовский глушитель.
    Фото мало, т.к. небыло необходимости фотографировать (небыл зареган на драйве).

    www.drive2.ru

    Как я попал на двойную покупку глушителя — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

    Система выпуска моего шевика не менялась с завода и за почти восемь лет эксплуатации стали отваливаться кронштейны крепления в местах сварки, при этом сам глушитель, резонатор и трубы до сих пор оставались в хорошем состоянии. Всё таки джи-эмовские глушители хорошего качества.
    Решил я поменять всю систему выпуска, так сказать порадовать свою машинку) но узнав цену нового комплекта системы ( приемная труба, резонатор и глушитель) естественно без катализатора получалась в районе 10т.р. в фирменном магазине я расстроился и начал искать более бюджетные варианты… На рынке Фучика мне предложили два варианта:
    1) нашей питерской фирмы примерно по 1т.р за каждый элемент. Понятное дело что за такие смешные деньги я не стал даже рассматривать, менять каждый год не охота)
    2) польский аллюминизированный, цена комплекта 7т.р. Вот его то и взял.
    В тот же день все установил. Но не зря же в русском языке есть поговорка что скупой платит дважды! Разочарование настигло меня при первом пуске двигателя… Выхлоп стал звонкий и резонирующий с 2500 об/мин =( едешь как на неисправной газели или волге…тфу. При прослушивании этот ужасный звук исходил из недр задней банки глушителя, его-то я и решил поменять на новый на этот раз фирменный.
    Подкопив денег поехал в 4х4 магазин и взял там заднюю банку производства джи-эм автоваз за 3800р. С небольшими трудностями снял предыдущую перделку, т.к она уже успела по прикипеть и благополучно заброшена в дальний угол гаража) Новая банка установлена и о чудо, все стало тихо как раньше!
    Смысл такой, что не стоит все таки пытаться экономить и брать не оригинал пусть даже и для наших машин)

    Вот эта польская гадость

    Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 108 320 км

    www.drive2.ru

    Выхлопная система внедорожника Шевроле Нива


    Нейтрализатор, как и следует из названия, нейтрализует вредные для окружающей среды элементы.

    Резонатор гасит ударную волну от выхлопных газов, соответственно, снижает уровень шума. В глушителе происходит основная работа по шумоподавлению. Существует определенная проблема с подбором элементов системы.

    Устройство, ремонт и тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2123 Chevrolet Niva

    Автомобиль за годы выпуска поменял их несколько. Поэтому нужно быть внимательным при покупке деталей. Техника безопасности Отравление газами может произойти даже при выключенном двигателе. Необходимо обеспечить место проведения ремонта притоком свежего воздуха. Нельзя проводить ремонтные работы на включенном или только что отключенном автомобиле. Нагретые выхлопные трубы могут стать причиной ожогов. Система имеет катализатор, который тюнинг выхлопной системы шевроле нива рабочем режиме нагревается до температуры свыше градусов.

    Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности.

    Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность. Замена резонатора в паре с катализатором Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле.

    Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов. В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед тюнинг выхлопной системы шевроле нива обработать их смазкой ВД Далее, переходим к процессу снятия и замены: Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше.

    Выводятся тюнинг выхлопной системы шевроле нива подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор. Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию.

    Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.

    Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания.

    Выхлопная система Шевроле Нива

    Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно.

    Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.

    Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Все очень умные технические выкладки я просто не применял, поскольку для движка рабочий диапазон которого ограничен в среднем оборотов, ничего особо считать не.

    Задача дать двигателю дышать, а главное дать свободу 1 и 4 цилиндрам. Когда я сделал нивы-догонялки, я вообще поставил два раздельных коллектора и два раздельных выпускных тракта, но я сомневаюсь что кто нибудь кроме государевых слуг это оценит, особенно когда узнает цену.

    Все работы в Питере по выхлопным системам осуществляются в мастерской моего хорошего знакомого и специалиста с очень большим стажем работы в области глушителей. Зовут его Денис.

    Сайт мастерской: Обращаться можете не только по тюнингу, но и по обычным вопросам связанным с выхлопной системой. Важное замечание: Сварочные работы обязательны. Еще раз для тех кто невнимательно читает статью выходная труба паучка 51 мм, выхлопной тракт нивы сделан на 46 трубе.

    На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр. Тюнинг выхлопной системы шевроле нива с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора — преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ.

    выхлоп, паук 4-1

    Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Конструктивно выпускная система состоит из таких деталей как: Приемная труба фиксируется к патрубку выпускного коллектора при помощи шпилек; соединение уплотнено посредством термостойкой прокладки.

    В свою очередь, в приемной трубе предусмотрено отверстие с резьбой, в которое вкручивается кислородный датчик. Каталитический нейтрализатор соединен с дополнительным глушителем и представляют собой неразборный узел.

    К приемной трубе он подсоединен посредством фланцевого соединения, а к главному глушителю при помощи стяжного хомута. Основной и дополнительный глушители подвешены к днищу кузова через резиновые подвесы. За счет этого снижается степень отдачи тюнинг выхлопной системы шевроле нива выхлопной системы на кузов автомобиля.

    Работа проводится тюнинг выхлопной системы шевроле нива эстакаде или смотровой яме и начинается только после полного остывания всех элементов выхлопной системы.

    Замена глушителя на Ниве Шевроле

    Замена глушителя на Ниве Шевроле — операция, с которой рано или поздно приходится сталкиваться практически каждому владельцу автомобиля-внедорожника Chevrolet Niva. Высокая температура отработавших выхлопных газов, реагенты на дорогах и постоянная влага негативно действуют на узлы и агрегаты глушителя. В агрессивных условиях эксплуатации выхлопная система авто медленно, но верно разрушатся.

    Прогоревший глушитель не представляет особой опасности для автомобиля. Однако, при этом выхлопные газы могут попадать в салон вашей Шеви Нивы. Кроме этого, старый неисправный глушитель создаёт много шума.

    Если система глушителя Chevrolet Niva утратила герметичность, то эксплуатация авто уже опасна для автовладельца и пассажиров, на стоянке в замкнутом помещении – в гараже или на парковке торгового центра. Отравление выхлопными газами может нанести непоправимый вред здоровью, и нередко приводит к гибели людей.

    Будьте внимательны и осторожны в автомобиле с неисправным глушителем!

    Запишитесь на ремонт глушителя Шевроле Нивы в автосервис!

    Ремонт и замена выхлопных систем Chevrolet, профессиональная экспертиза.

    Наш авто-техцентр специализируется на ремонте и тюнинге выхлопных систем Chevrolet. Узкая специализация и большой опыт работы наших автомехаников и автослесарей позволяют профессионально и быстро решать любые задачи по ремонту глушителей. Замена катализаторов Шевроле (каталитических нейтрализаторов) на пламегасители, ремонт глушителей, установку гофры глушителя, сажевых фильтров и так далее.

    В тех случаях, когда ремонтировать систему отведения выхлопных газов уже невыгодно автовладельцу, мы осуществляем полную или частичную замену узлов глушителя. Все необходимые запчасти на Шеви Ниву есть в наличии.

    Замена глушителя на Ниве Шевроле (Chevrolet Niva) в нашем сервисе происходит быстро и стоит недорого. На все работы по ремонту, замене и удалению узлов и агрегатов выхлопной системы мы даём гарантию – 3 года!

    Лучшее доказательство этих слов — качество выполненных работы и сотни постоянных клиентов нашего автосервиса!

    Замена глушителя на Ниве Шевроле — основная часть выхлопной системы Chevrolet.

    Выхлопная система Нивы Шевроле отличается тем, что в конструкции предусмотрены одновременно два глушителя — основной и дополнительный. Первый расположен в задней части автомобиля и представляет собой объемное стальное изделие, подвешенное на специальные резиновые подушки, предназначенные для гашения вибраций на Ниве.

    Главная сложность при замене основного глушителя своими руками или в «гаражных условиях»– это демонтаж. Из-за того, что его крепления на хомуте, соединяющем основной глушитель с приемной трубой и резонатором Шеви Нивы (Shevy Niva), очень часто окисляются, ржавеют и прикипают. Для специалистов нашего авто сервиса это не проблема. Наши автомеханики и автослесари легко справляются с данной задачей с помощью специальных жидкостей. Благодаря этому замена глушителя Нива Шевроле происходит в «штатном» режиме – быстро, технично и правильно.

    Работы по замене дополнительного глушителя — резонатора Shevrolet

    Владельцы внедорожника Niva, обращаясь в наш автосервис, желают выполнить замену дополнительного глушителя, нередко называемого резонатором. По сложности выполнения и срокам подобные работы несколько превосходят ранее описанный вариант из-за увеличенного количества крепежных изделий. Несмотря на это, в большинстве случаев замена глушителя Нива Шевроле занимает около 1-2 часов.

    Особенности выхлопных систем Shevrole Niva: ремонт и замена своими руками

    На Ниву Шевроле устанавливались различные варианты выхлопных систем. При проведении ремонтных работ важно учитывать это. Данная особенность конструкции Шевроле Нивы сильно затрудняет самостоятельный ремонт глушителя и замену запчастей неподготовленными автолюбителями.

    Чтобы избежать всевозможных нестыковок, необходимо хорошо представлять, какой именно вариант выхлопной системы установлен на конкретном автомобиле. Специалисты нашей компании знают про этот нюанс. Это значит, что замена глушителя Нива Шевроле будет выполнена на высоком профессиональном уровне и точно в срок!

    Наши автосервисы — к вашим услугам!

    Звоните и записывайтесь!

    Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов Chevrolet Niva

    Система выпуска отработавших газов Евро-2.

    Система выпуска отработавших газов Евро-3.
    Компоненты система выпуска отработавших газов:
    1 – пластина;
    2 – шпилька;
    3 – прокладка;
    4 – гайка;
    5 – датчик концентрации кислорода управляющий;
    6 – кронштейн;
    7 – уплотнительное кольцо;
    8 – передний экран защиты пола кузова;
    9 – задний экран защиты пола кузова;
    10 – подушка подвески глушителя;
    11 – основной глушитель;
    12 – дополнительный глушитель;
    13 – нейтрализатор;
    14 – хомут;
    15 – приемная труба;
    16 – коническая пружина;
    17 – болт;
    18 – прокладка;
    19 – датчик концентрации кислорода диагностический.

    Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу 15, нейтрализатор 13, дополнительный глушитель 12 и основной глушитель 11.

    Имеется две конструкции приемной трубы и нейтрализатора с дополнительным глушителем в сборе для выполнения норм токсичности Евро-2 и Евро-3.

    Приемная труба под нормы Евро-2 имеет встроенный управляющий датчик 5 концентрации кислорода и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью подвижного шарнира. Между фланцами помещено металлографитовое уплотнительное кольцо 7 со сферической поверхностью.

    Приемная труба под нормы Евро-3 в своей конструкции имеет управляющий датчик 5 концентрации кислорода и компенсатор колебаний, возникающих при работе двигателя и во время движения автомобиля, и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью трех болтов с гайками. Между фланцами приемной трубы и нейтрализатора установлена прокладка 18. В трубе за нейтрализатором установлен диагностический датчик 19 концентрации кислорода.

    Приемная труба 15 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора, между ними устанавливается уплотнительная прокладка 3. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины 1. Второй конец приемной трубы при помощи хомута 14 крепится к кронштейну 6, установленному на крышке коробки передач.

    Нейтрализатор 13 и дополнительный глушитель 12 составляют неразборный узел, который крепится к основному глушителю хомутом, и подвешиваются совместно с основным глушителем 11 к полу кузова с помощью двух подушек 10. Глушители вместе с трубами образуют неразборные узлы и при ремонте заменяются новыми.

    Полезный совет:
    Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

    При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.

    Предупреждение:
    Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры. Выхлопные газы ядовиты, и отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

    Источник: http://manual.x-niva.net/4-dvigatel/4-25-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov/4-25-1-osobennosti-konstruktsii-sistemy-vypuska-otrabotavshikh-gazov

    Как продлить жизнь автомобильному глушителю

    Отвод отработавших газов из цилиндров ДВС в современных машинах осуществляется через многофункциональную выпускную систему, которая:

    • снижает токсичность выбросов;
    • охлаждает выхлопные газы;
    • снижает уровень шума.

    Как устроена система выпуска отработавших газов

    Понимая устройство автомобильной выхлопной системы и принцип ее работы, проще определить причины возможных неисправностей и способы их избежать или отсрочить. Основные элементы:

    • выпускной коллектор, изготовленный из чугуна или другого жаропрочного материала, отводит раскаленные до 700°-1000°С продукты сгорания топлива из цилиндров ДВС, охлаждая их;
    • виброизолирующая муфта (гофра глушителя, сильфон) — гибкий гофрированный трубчатый элемент, ограничивающий передачу колебаний от работающего мотора, изготавливается из термостойкой стали в нержавеющей плетеной оболочке;
    • каталитический нейтрализатор несгоревших углеводородов, оксида углерода и оксида азота преобразует большую их часть в водяной пар, углекислый газ и азот. Катализатор устанавливают в глушителях на авто с бензиновым двигателем, на дизельные дополнительно ставится сажевый фильтр;
    • глушители — предварительный (резонатор) и основной (задняя часть) многократно изменяя направление движения отработавших газов, гасят звуковые колебания путем наложения акустических волн в противофазе;
    • трубы глушителя соединяют его составные частями в единую систему.

    Оригинальные глушители УАЗ и Нива Шевроле можно приобрести у официального дилера этих отечественных автомобилей в Санкт-Петербурге — компании “Дакар”.

    Основные причины, приводящие к выходу из строя глушителя машины

    Все конструктивные элементы выпускной системы расположены под днищем автомобиля, поэтому подвергаются агрессивному воздействию внешней среды. На внутренние поверхности воздействуют горячие выхлопные газы. В итоге глушитель и крепления подвергаются разрушающему воздействию внешних и внутренних факторов, многократно усиленных высокой температурой:

    • механические удары о дорожные препятствия и попадания камней, вылетающих из под колес;
    • коррозионное воздействие наружной влажной среды, в зимнее время усиленное химическими реагентами, которыми посыпают дорожное покрытие;
    • внутреннее разъедание агрессивной жидкостью, которая образуется при смешивании конденсирующейся воды и химических элементов, содержавшихся в сгоревшем топливе.

    Топливо плохого качества с большим количеством вредных примесей ускоряет процесс внутренней коррозии выхлопной трубы. Например, наличие серы приводит к образованию в конденсате серной кислоты.

    Наличие в отработавших газах кислорода значительно интенсифицирует коррозионные процессы. Это происходит при нарушении режимов работы ДВС, когда в камеру сгорания поступает обедненная топливом смесь и не весь кислород вступает в реакцию. В результате разрушаются и наружные стенки, свищи в которых дают о себе знать характерным звуком, и внутренние перегородки.

    Повреждения глушителя автомобиля могут привести к нарушению работы двигателя, поскольку колебательные процессы отработавших газов выпускной системы и топливно-воздушной смеси впускной системы согласованы.

    В автосервисных центрах “Дакар” можно недорого сделать компьютерную диагностику работы двигателя и устранить возможные неполадки.

    Ресурс глушителей легковых автомобилей

    Все агрегаты транспортного средства имеют ограниченный срок эксплуатации, и выхлопная система не является исключением. На ее долговечность влияет:

    • качество материалов;
    • конструктивные особенности;
    • интенсивность эксплуатации;
    • условия эксплуатации;
    • проведение профилактических мероприятий.

    На автомобили, сходящие с конвейера, чаще всего устанавливают выхлопные системы из стали с алюминизированным или алюмоцинковым упрочнением поверхностного слоя, защищающим от температурного воздействия и коррозии.

    При интенсивной ежедневной эксплуатации автомобиля в СПб глушитель требует ремонта обычно через 3 — 6 лет, в зависимости от марки автомобиля. Неоригинальные запчасти недобросовестные производители зачастую изготавливают без защитного упрочняющего слоя по причине технологической сложности процесса, поэтому не стоит ожидать от них хорошего ресурса.

    Оригинальные глушители КИА и Хендай в СПб можно приобрести и установить у официального дилера этих корейских брендов — компании “Дакар”.

    Как продлить ресурс автомобильному глушителю

    Народные способы — нанесение антикоррозийных покрытий на поверхность и заливка отработки и графитовой смазки внутрь задней и средней части глушителя — не оказывают заметного влияния на его ресурс. Больше пользы приносит соблюдение несложных правил эксплуатации:

    • заправляйтесь на проверенных заправках качественным топливом;
    • регулярно проводите диагностику двигателя и устраняйте даже небольшие отклонения от рекомендуемых параметров;
    • удаление конденсата из выхлопной системы происходит при работе мотора некоторое время на повышенных оборотах — используйте этот прием после прогрева двигателя в холодное время. Особенно это актуально при езде в городском режиме на короткие расстояния;
    • при проведении ТО нужно контролировать состояние креплений глушителя и его стыков — их повреждения приводят к возникновению очагов коррозии;
    • ремонт глушителя следует доверять только квалифицированным мастерам и использовать оригинальные комплектующие. Исключение можно сделать для неоригинальных из нержавеющей стали.

    Качественно выполнить диагностику и ремонт глушителя в СПб, можно заехав в автосервис “Дакар”.

    Замена катализатора на пламегаситель Нива Шевроле

    Нива Шевроле впервые сошла с конвейера российского автопрома еще в 2002 году – и это стало настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении, поскольку россияне впервые за несколько последних десятилетий смогли получить отечественный автомобиль, реально соответствующий мировому уровню.

    Кроссовер Нива Шевроле в сравнении со своим прототипом – старушкой Нивой получил явные преимущества практически во всем: в мощности двигателя, в проходимости, в комфорте, и, конечно же, в стоимости.

    Симбиоз российских и американских автомобильных конструкторов заложил в концепцию Нивы Шевроле практически все автомобильные новшества того времени. В этом смысле система выхлопа автомобиля также не обошлась без таких новинок. Наряду с традиционным глушителем, которых в Ниве Шевроле установлено целых 2 шт. (основной и вспомогательный), выхлопная система данной модели получила в свое распоряжение каталитический нейтрализатор, который обеспечил соответствие автомобиля европейским и российским стандартам, лимитирующим содержание вредных примесей в выхлопных газах.

    Однако, как бы бережно не эксплуатировался автомобиль, законы механики не обманешь – рано или поздно любой механизм или агрегат автомобиля исчерпывает свой эксплуатационный ресурс, и каталитический нейтрализатор в Ниве Шевроле не является исключением. Ссылаясь на опыт многочисленных владельцев данной марки авто, можно констатировать, что впервые система очистки выхлопных газов в Ниве Шевроле дает о себе знать по истечении первых ста тысяч километров пробега, при этом первопричина начинающихся проблем с выхлопом кроется чаще всего именно в катализаторе. А, как известно, данный агрегат является самым дорогостоящим элементом во всей выхлопной системе автомобиля.

    К типовым симптомам неисправности каталитического нейтрализатора в Шевроле Нива относятся:

  • загорается тревожный индикатор на приборной панели, сигнализирующий о внештатной работе двигателя;
  • ощутимо снижается мощность двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости), причем это происходит резко и без видимой на то причины, при этом количество расходуемого топлива остается на прежнем уровне или даже несколько возрастает;
  • все чаще возникают проблемы с запуском двигателя – это простейшая манипуляция требует нескольких попыток, а в зимнее время вообще становится невозможным завести машину на холоде;
  • резко возрастает количество выхлопных газов, при этом заметно меняется их состав, о чем можно судить по наличию зачерненного выхлопа или, наоборот, выхлопа с насыщенным белым цветом и нехарактерным резким и ядовитым запахом;
  • сам двигатель начинает работает громче обычного, а из выхлопной системы раздаются посторонние стуки, дребезжание или даже скрежет.

    Крайне важно при появлении хотя бы одного из этих симптомов незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики возникшей проблемы и, если это подтвердится, последующего ремонта выхлопной системы вашего авто. Следует знать, что при любых сбоях в штатном режиме работы катализатора Нивы Шевроле электронный блок управления автомобиля автоматически будет переводить двигатель в аварийный режим работы из-за чего и наблюдается повышенное потребление топлива. Промедление в решении возникшей проблемы повлечет за собой повышенный и ускоренный износ всех основных элементов силового агрегата, а это может в разы увеличить стоимость последующего ремонта.

    Нива Шевроле: пламегаситель вместо катализатора

    Конечно же, можно решить возникшую проблему с вышедшим из строя катализатором, если его аккуратно вырезать и на его место приварить новый, сохранив при этом родной еще не утративший свою работоспособность глушитель. Однако экономия денег при таком подходе составит мизерный процент. К счастью для многих владельцев Нива Шевроле, привыкших разумно распоряжаться собственным бюджетом, существует абсолютно приемлемый технически и доступный по цене альтернативный вариант: взамен отработанного катализатора на Нива Шевроле можно поставить пламегаситель, что удешевит ремонт автомобиля практически в десять раз.

    Однако, несмотря на доступность такого варианта в финансовом отношении, данный ремонт будет сопряжен с определенными техническими трудностями по части работы мастера, осуществляющего такую замену. Дело в том, что фирменных (оригинальных) пламегасителей на Нива Шевроле попросту не существует, в связи с чем мастеру придется заниматься монтажом устройства, непосредственно для автомобиля данной модели не предназначенного. Хотя при этом предлагаемый на замену пламегаситель будет заводского производства, высокого качества и отличной надежности. Вдобавок ко всему, мастеру также придется устанавливать на пламегаситель так называемую «обманку» лямбда-зонда или же вовсе перепрошивать блок электронного управления машины.

    Преимущества замены катализатора на пламегаситель для Нива Шевроле

    Если вы решились на замену катализатора на пламегаситель, то у вас возникает вполне закономерный вопрос: что изменится в вашей Нива Шевроле после такого ремонта? К основным преимуществам данного решения можно отнести следующие аспекты:

  • стоимость пламегасителя на порядок дешевле каталитического нейтрализатора;
  • пламегаситель имеет более простую конструкцию, а потому является надежнее и долговечнее;
  • переход на пламегаситель позволит, в случае необходимости, использовать низшие марки бензина, например, АИ-92, что также повлечет за собой определенную экономию;
  • установка пламегасителя вместо катализатора обеспечит стабильные показатели работы двигателя, а в ряде случаев позволит добиться прироста мощности в среднем на 5…7%;
  • пламегасители последнего поколения обеспечивают более эффективную очистку выхлопных газов от твердых частиц;
  • срок службы пламегасителя на порядок больше, чем катализатора.

    Пожалуй, единственным недостатком замены катализатора на пламегаситель в Ниве Шевроле станет повышение уровня содержания в выхлопных газах вредных и токсичных соединений, прежде всего, оксидов углерода и азота, с которыми до этого эффективно справлялся удаленный катализатор.

    • Запчасти для Chevrolet Nova

    | Выхлоп | Глушители и трубы

    Обновление COVID-19: в настоящее время мы наблюдаем большой объем заказов. Пожалуйста, ожидайте задержек с доставкой и обслуживанием клиентов.
    Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку. Закрыть уведомление

    Добро пожаловать в Classic Industries ® v6.3


    Первый выбор Америки в области восстановления
    и Performance Parts and Accessories

    Выберите год Все Years19281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989191199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

    Выберите «Сделать» Все марки

    Выбрать модель Все модели

    ОБНОВИТЬ

    Classic Industries предлагает широкий выбор стандартных выхлопных систем для вашего Chevrolet Nova.Classic Industries предлагает камерные выхлопные системы Chevrolet Nova, выхлопные системы с алюминиевым покрытием Chevrolet Nova, выхлопные системы из нержавеющей стали Chevrolet Nova, двойные выхлопные системы Chevrolet Nova и одинарные выхлопные системы Chevrolet Nova.


    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries предлагает эту высококачественную 2-1 / 4-дюймовую алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопа …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …

    • Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …



    Узнайте, что говорят клиенты о Classic Industries
    Первый выбор Америки в области восстановления и повышения производительности Запасные части и аксессуары

    1968 Chevy Nova Выхлопная система

    1/31

    После того, как сломанный карданный вал повредил выхлопную систему на нашей Nova 68-го, мы решили настроить ее с помощью некоторых новых компонентов и одного небольшого дополнения, которое представляет собой набор электрических выключателей выхлопа от Quick Time Performance.

    Это простое предложение. В случае с двигателем, то, что всасывает всасывающая система, как воздух, так и топливо, чтобы производить мощность, он должен эффективно откачивать, чтобы производить замечательную мощность. Если какие-либо выхлопные газы остаются в камере сгорания, то при этом может сгореть меньше свежего воздуха и топлива. Кроме того, если двигателю приходится бороться с проталкиванием отработавших газов через выхлопную систему, то у силовой установки также не будет пони просто потому, что двигатель не может выдыхать.Подумайте об этом так. Возьмите мешалку для кофе и попробуйте продуть через нее воздух. Затем проделайте то же самое с обычной трубочкой для безалкогольных напитков. Через соломинку для безалкогольных напитков легче продувать, не так ли? Это то, с чем приходится иметь дело двигателю, оборудованному ограничительной системой выпуска отработавших газов, поскольку он должен работать больше и прилагать больше усилий, чтобы протолкнуть выхлопные газы через указанный трубопровод.

    Имея это в виду, мы решили улучшить выхлопную часть этой Chevy Nova 1968 года. Хотя автомобиль не оборудован заглушкой для выхлопной системы, у этого X-body было несколько собственных проблем.Первоначально предполагалось, что это уличный / уличный автомобиль, маленький Chevy провел последние девять лет, наблюдая за раздеванием только в категориях NHRA Pro и Street.

    Благодаря малому блоку 406ci, увенчанному головками Dart Pro 1, приличному распределительному валу, впускному отверстию Edelbrock и переработанному карбюратору Holley 750 кубических футов в минуту, Nova имеет возможность войти в 11-секундную зону низких частот. Благодаря истекшему времени в 11,50 секунд для категории Street, балласт и несколько других уловок замедляют автомобиль до постоянных 11.50 пробегов.

    2/31

    Чтобы заменить вышедшие из строя коллекторы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, мы вернулись к Hooker, хотя на этот раз мы заказали набор 1 5/8-дюймовых заголовков Competition с керамическим покрытием.

    С неизменной предельной заботой новое внимание было сосредоточено на выхлопной системе, которая пострадала из-за сломанного карданного вала при 5600 об / мин.Последовавший за этим удар валом повредил выхлопную трубу и даже сломал фланец на жатке со стороны водителя прямо между цилиндрами номер один и три. Поскольку сломанный фланец приводит к серьезной утечке выхлопных газов, которая может привести к обратному воспламенению после отпускания дроссельной заслонки на высоких оборотах, мы знали, что не только рискуем сжечь клапан из-за утечки выхлопных газов, но и искалеченную систему и указанная утечка стоила энергии.

    Чтобы решить нашу дилемму, мы обратились к множеству поставщиков, чтобы вернуть нашу маленькую Нову на трассу в лучшем, чем раньше, состоянии.Мы начали с того, что заменили сломанные заголовки новой парой, поставляемой Hooker. Хотя мы изменили то, что было на машине, мы чувствовали, что это изменение поможет не только снизить энергопотребление, но и улучшить установку. На смену пришли разъемы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, а затем пара разъемов Competition размером 1 5/8 дюйма.

    «При переходе от больших к меньшим первичным трубам крутящий момент будет лучше, — говорит Мэтт Хелд, ранее работавший в Holley Performance Group. «Если размер трубы полностью неправильный, вы увидите не только выигрыш в крутящем моменте, но и в мощности.Вы также заметите лучший отклик дроссельной заслонки ».

    «Коллекторы Competition — это доступная версия от Hooker. Первичные трубки одинаковой длины и изготовлены из материала 16-го калибра, что делает их немного тяжелее. Коллекторы Super Comp будут иметь другой размер и длину первичной трубки, а также коллектор. специально разработан с учетом мощности двигателя и потребностей гонок ».

    Мы выбрали заголовки, которые стоят немного дороже, но делают заголовки более долговечными. «Керамическое покрытие поможет контролировать количество тепла, излучаемого трубкой, тем самым снижая температуру под вытяжкой», — объясняет Хелд.«Керамика на самом деле сцепляется с металлом и защищает металл от коррозии и ржавчины. В некоторых суровых условиях, когда коллекторы могут подвергаться воздействию дорожной соли или кислотного дождя, керамика только замедлит процесс коррозии».

    Здесь вы можете увидеть, где приводной вал шлепнулся и забился в выхлопную трубу. Местами труба тоже начинала гнить. И изогнутая труба, и гнилые пятна образовывали некоторые участки с затрудненным потоком. Обязательно пришло время для некоторых новых работ.

    Здесь вы можете увидеть, как разрушение карданного вала дошло до фланца жатки, который сломался прямо между номерами один и тремя выпускными отверстиями. Сломанный фланец привел к серьезной утечке выхлопных газов, что привело к заметным обратным эффектам при замедлении. Возгорание было вызвано попаданием холодного воздуха в горячий двигатель. Продолжение этой проблемы могло привести к сгоранию выпускного клапана.

    Из-за того, что выхлопная система вся сломана и в некоторых местах сгнила, мы никак не собирались прикручивать наши хорошие новые коллекторы к этому хламу.Чтобы решить эту проблему, мы позвонили в Summit Racing, которая разослала одну из своих двойных выхлопных систем. Поскольку автомобиль уже был оборудован 3-дюймовой системой, мы выбрали трубку того же диаметра для нашего нового выхлопного комплекта. Разница между ними заключалась в том, что старая система была гофрирована, а новая — гнута на оправке, что означает более плавную систему и большую мощность. Комплект поставлялся без глушителей, но нас это устраивало, поскольку гоночные глушители Borla XR1, которые уже были на машине, должны были быть переустановлены с новой системой.

    Хотя вся эта новая труба была великолепна, мы задали себе отличный вопрос: будет ли машина развивать большую мощность без глушителей или нет. Проблема в том, что для того, чтобы Nova оставалась законной для того класса, в котором она будет соревноваться, нам нужно было оставить на машине глушители с выхлопными трубами. В тех редких случаях, когда машина выезжала за пределы категории «Улица», мы хотели, чтобы ее можно было распахнуть настежь и пошуметь. Помня об этом, мы позвонили Барри Адлеру в Quick Time Performance (QTP).Адлер прислушался к нашей ситуации и сразу бросил комплект электрических выхлопных комплектов QTP. В то время как QTP делает вырезы в традиционном стиле, которые требуют, чтобы вы залезли под машину и откупорили выхлопную трубу, нам пришлось согласиться с Адлером, когда он сказал, что мы живем в 21 веке. Отсюда и включение 3-дюймовых электрических выключателей QTP, которые работают простым нажатием на включенный тумблер.

    «С этими вырезами вы не обожжете руки или не залезете под машину», — объясняет Адлер.»Вырезы бывают размером 2 1/4, 2 1/2, 3, 3 1/2 и 4 дюйма. У нас также есть вырезы овальной формы диаметром от 2 1/4 до 3 дюймов для автомобили, которые занижены или имеют проблемы с дорожным просветом «.

    Прежде чем мы вкатили Nova в монтажный отсек для установки деталей и последующего динамометрического тестирования, мы спросили Барри о преимуществах использования вырезов, а также об идеальном месте. «Положительные результаты видны повсюду», — комментирует он. «Совершенная выхлопная система позволяет увеличить мощность от трех до пяти лошадиных сил.С другими системами, которые не столь свободны, вы увидите больше. Все зависит от того, насколько ограничительная система. Преимущества видны, потому что вы уменьшаете ограничения на выхлоп. Глушитель не только снижает уровень шума, но также создает противодавление и снижает скорость выхлопа. Открытые заголовки практически не имеют ограничений, но также не имеют скорости или противодавления. Противодавление создает скорость, которая помогает вытягивать выхлопные газы, но вы также не хотите их слишком много ».

    Когда дело дошло до установки вырезов, не только производительность, но и зазор тоже.«В идеале вы хотите, чтобы вырезы монтировались на расстоянии 12–18 дюймов от коллектора жатки, поскольку это общее практическое правило», — объясняет Адлер. «Старый школьный метод заключается в том, чтобы нарисовать или нарисовать мелом линию по длине выхлопной трубы. Сделайте пару разрывов на машине, а затем проверьте линию. В точке, где линия снова появляется, это то место, где вы хотите поставьте вырез, так как это лучшее место с точки зрения расхода. Конечно, зазор — это проблема, так что имейте это в виду «.

    В некотором смысле, эта установка была сделкой из трех частей, поскольку мы попросили Гила Дэвиса из Davis Race Engines установить коллекторы (и убийственно выглядящие крышки клапанов Dart).Несколько недель спустя компания Crazy Horse Racing установила новые выхлопные трубы, а затем компания W&W Auto & Truck Repair потратила время на установку и подключение вырезов QTP. Коллекторы было легко установить по сравнению с Super Comps, а новый выхлоп идеально подошел, даже несмотря на то, что глушители, которые ранее находились в четырех дюймах позади коллекторов, были перемещены назад, на место приклада.

    18/31

    Изначально глушители были привинчены к фланцу на надставке коллектора.В комплекте требовалось переместить глушители в исходное положение, поэтому нам пришлось отрезать фланцы глушителей, чтобы мы могли их повторно использовать.

    Что касается вырезов QTP, то установка была такой же простой, как пирог. Нам потребовалось чуть более четырех часов в W&W Auto and Truck Repair в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, чтобы выполнить эту работу, но это только потому, что мы были очень осторожны при измерениях, резке и сварке. Вырезы подходят вдоль первой части средней трубы, при этом электрические соленоиды, которые приводят в действие лезвия выреза, скрыты между самим вырезом и внутренней частью соединителя подрамника.Единственное, что у нас было, это то, что мы должны были сделать вырез большего диаметра, так как нам пришлось открывать отверстие выхлопной трубы, чтобы вырез немного сдвинулся внутрь. Без выполнения этой задачи нам пришлось бы приварить вырез к трубе заподлицо, что выглядело бы грязно и неприятно.

    Электропроводка тоже была простой. После подключения разъемов Weatherpak нам пришлось просверлить отверстие в брандмауэре и пропустить провода в кабину автомобиля. После того, как тумблер был установлен на пьедестале переключателя, мы протянули провод питания к включенному источнику питания, повернули большую мышь 406 и нажали тумблер.Через несколько секунд мы были вознаграждены этим открытым хихиканьем, который мы все так любим, без необходимости залезать под машину и откручивать несколько болтов, чтобы получить его. Ах, красота техники!

    В то время как данные треков не были доступны для сбора, так как установка проводилась в середине зимы здесь, на чудесном северо-востоке, мы смогли привязать Nova к динамометрическому стенду, чтобы увидеть, что он сделал с новой трубой и вырезами. как открытые, так и закрытые. Мы проехали до Crazy Horse Racing в Южном Амбойе, штат Нью-Джерси, где машину прижали к роликам, загорелись и били от гнева.С новым выхлопом и закрытыми вырезами, Nova выдавала 355 лошадиных сил на задние колеса. После короткого периода охлаждения мы нажали тумблер, позволяя соленоидам переводить бабочки на вырезах в открытое положение.

    Приглушенный звук, исходящий из выхлопных труб, быстро сменился неприятным злым кудахтаньем с легким намеком на машину Кубка NASCAR. Громкая педаль была нажата, малый блок завизжал, а открытые вырезы позволили Nova развить 366 лошадиных сил на задних колесах, что на 11 лошадиных сил больше.Мы хотели бы сравнить кривые крутящего момента, но сбой в динамометрическом стенде не позволил нам сделать это.

    Так или иначе, маленький Chevy II заметно увеличил мощность с открытыми вырезами, при этом соотношение воздух / топливо осталось почти одинаковым как в открытом, так и в закрытом состоянии. A / F работал в диапазоне 12,1–12,3 в закрытом состоянии с небольшим скачком при 4000 об / мин до 12,5, когда вырезы были открыты. В остальном соотношение A / F как в открытом, так и в закрытом состоянии было почти одинаковым. В то время как автомобиль мог выдержать смену двигателя, чтобы вытянуть его и увеличить мощность, мы решили оставить все в покое и провести честное сравнение A с B.Сроки были установлены на 34 градуса.

    1968 Chevy Nova Dual Exhaust System

    Большие трубы и хриплый грохот — вот что такое уличные машины, но дело не только в звуке; выхлопная система также должна работать на полную мощность двигателя. Проблема усугубляется расходами на поиск коллекторов, глушителей, труб и, в некоторых случаях, необходимых инструментов. Вы многое вложите в свою систему, даже если она действительно простая, как в нашей Nova 68-го.Итог: стоит сделать все правильно с первого раза.

    Для Project Nova мы выбрали комплект длинных трубок Hooker Super Comp (PN 2207-1HKR). Они предназначены для Chevy Novas 1968-74 годов и имеют первичные трубки диаметром 17/8 дюйма и длиной 30 дюймов с 3,5-дюймовым коллектором. Они также имеют высокотемпературное керамическое покрытие, которое помогает удерживать тепло внутри коллектора для более эффективной очистки выхлопных газов. Мы рассмотрим механику и размер нашего выбора коллектора в следующем выпуске Nova, но мы быстро упомянем, что эти трубы были рассчитаны на максимизацию крутящего момента нашего мелкоблока Dart 400 SHP для извлечения пней.

    Выхлоп на корме пары коллекторов Super Comp является нашей целью в этом месяце, и этим занимались специалисты по выхлопу из компании Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния. Владелец AE Алекс Майя занимается разработкой серьезных выхлопов хот-родов в течение семи лет и построил трубы почти для всех видов маслкаров на дороге. Мы знали, что можем доверить Майе наш проект Nova после того, как увидели некоторые из крутых проектов, над которыми он работал в своем семейном магазине, поэтому мы вручили ему ключи, чтобы творить чудеса с Chevy.

    «Первое, что делают люди, — это наклоняются и смотрят на нее сбоку, поэтому первое, что вы замечаете, — это то, что одна труба висит ниже другой», — говорит Майя. «Мы стараемся понять это правильно. С точки зрения клиента, две самые большие проблемы — это дребезжание и утечки. Мы проверяем и то, и другое, прежде чем снимать машину со стойки». Майя продолжает: «Мы сделали эту машину прогибами, но большинству людей нужны выхлопные трубы. В зависимости от задней части и подвески, выхлопные трубы могут нуждаться в доработке.Мы справимся с этим, в то время как любитель, возможно, не сможет завершить установку. Комплекты, вплоть до глушителей, обычно подходят довольно хорошо, но затем могут возникнуть проблемы с выхлопными трубами ».

    Как дилер Flowmaster, Mayea хорошо разбирается в линейке продуктов и согласилась, когда мы выразили заинтересованность в том, чтобы поддерживать Nova Flowmaster в комплекте. На момент покупки ’68 была оснащена базовой 2-дюймовой двойной системой Flowmaster, а также небольшими 1-дюймовыми заголовками, которые проявляли признаки старения. Мы пришли к выводу, что нам понравился основной звук этой установки. , но нам нужно было что-то, что удовлетворяло бы требованиям к потоку более крупного мелкоблока 400ci Dart.С 523 л.с. на рукоятке мы оставляли много соуса на столе, а более крупная выхлопная система позволила бы нам полностью раскрыть ярость Дротика.

    Изучив веб-сайт Flowmaster и получив информацию от Mayea, мы остановили свой выбор на Super 40s. Майя сказала нам: «Двухкамерные Super 40 определенно имеют более мощный звук выхлопа снаружи, но тише внутри. Это для автомобиля, который больше похож на водителя, но который все еще нуждается в агрессивном грохоте маслкаров. на внешней стороне.«Это именно то, что нам было нужно, поэтому мы рассчитали наш диаметр в 2 дюйма для сдвоенных труб (см. Таблицу на стр. 68). Округляя до следующего доступного размера, мы выбрали Super 40 с диаметром входа / выхода 3 дюйма. и смещенный впускной патрубок (номер по каталогу 953046). Это должно легко обеспечить нас почти до 700 л.с., если мы захотим добавить нагнетатель, турбо или закись азота где-нибудь в дальнейшем. универсальный 3-дюймовый комплект двойной трубы U-Fit, который компания AE могла бы адаптировать к нашему шасси Nova, используя патрон 3.Адаптеры коллектора от 5 до 3 дюймов входят в комплект жатки Hooker. Нам очень понравился звук поворота оси в существующей системе, поэтому для новой системы AE воспроизвела это, разрезав один из изгибов оправки из комплекта U-Fit.

    Нам еще предстоит добраться до динамометрического стенда, но мы планируем сделать это в будущем, когда будем экспериментировать с новой системой впрыска топлива EZ EFI с дроссельной заслонкой FAST. Мы проведем некоторые динамометрические испытания до / после с последовательным запуском карбюратора по сравнению с EFI, а также у нас будет несколько онлайн-видеоклипов, чтобы показать вам, как Nova звучит при полностью открытой дроссельной заслонке.Однако в следующем месяце мы покажем вам несколько действительно интересных вещей от Hooker, которые позволят вам легко модифицировать первичные трубы коллектора вокруг препятствий под капотом. Майя и команда AE проделали такую ​​отличную работу по модификации наших проституток, мы смеем вас заметить разницу! Не забудьте проверить это в следующем месяце здесь, в PHR.

    Посмотреть все 13 фотографий Перед сборкой нового выхлопа компания AE сняла заводскую поперечину и заменила ее поперечиной с двойным выхлопом G Force (номер по каталогу RCF1-400, 219 долларов США). В прошлом месяце на G Force была установлена ​​установка Turbo 400 и преобразователя Switch-Pitch нашей компании Phoenix Transmission Products.Это дало нам дополнительный дорожный просвет, необходимый для более крупной 3-дюймовой системы, а также большую гибкость при установке выхлопной системы U-Fit. Если вы переоборудуете стандартную одногорбую поперечину, это именно то, что вам нужно.

    Итак, как это звучит?
    Зайдите на сайт www.popularhotrodding.com и посмотрите видео о Project Nova, когда мы подвергаем новую систему Hooker / Flowmaster тщательной проверке звука!

    Сделай сам против хорошего магазина
    Мы решили воспользоваться услугами компании Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния, но сборка кастомной выхлопной системы, подобной нашей, вполне доступна для среднего парня, при условии, что у вас есть правильные инструменты.Предполагая, что у вас уже есть исправный сварочный аппарат MIG, компрессор, опорные стойки и все обычные вещи, вы можете рассчитывать на покупку нескольких специальных инструментов для такой работы. Мы оценили некоторые супер доступные инструменты от экспертов DIY в Harbour Freight, которые будут предоставлять функции, аналогичные профессиональным инструментам в AE. Сравнение работает так: AE берет около 300 долларов за такую ​​работу. Вы можете наблюдать за происходящим со стороны, пока это делают профессионалы, но вы не получите особого личного опыта.Однако покупка инструментов сама по себе доставит вам удовольствие, сделав это самостоятельно, пополнив свою коллекцию инструментов.

    Размер выхлопной системы
    Можно математически рассчитать требования к потоку выхлопной системы, исходя из общего массового расхода системы (масса всасываемого воздуха плюс масса топлива), но получается примерно 2,2 кубических футов в минуту на мощность двигателя. Для прямого куска круглой трубы каждый квадратный дюйм площади поперечного сечения составляет около 115 кубических футов в минуту, так что оттуда нужно двигаться вперед.Эта удобная таблица упрощает расчет размеров выхлопной системы, и из нее вы можете видеть, что наш маленький блок Dart мощностью 532 л.с. прекрасно дышит с двойной 3-дюймовой системой.

    ДИАМЕТР ТРУБЫ: ПЛОЩАДЬ ТРУБЫ (IN2): ВСЕГО CFM МАКС.ТРУБКА ВД: МАКС. Л.с. (ДВОЙНАЯ СИСТЕМА)
    1 1,48 171 78 155
    1 1,77 203 92 185
    1 2.07 239 108 217
    2 2,76 318 144 289
    2 3,55 408 185 371
    2 4,43 509 232 463
    2 5,41 622 283 566
    Показать всеПоказать все 13 фото
    Необходимые инструменты
    Описание: Источник: Номер детали: Цена
    Трубогиб 16 тонн с центральной гидравликой, г / п 3 дюйма Портовый фрахт 35336 169 долларов.99
    Отрезная пила Chicago Electric для тяжелых условий эксплуатации, лезвие 14 дюймов Портовый фрахт 91938 69,99 долл. США
    Расширитель выхлопной трубы большого размера, США Портовый фрахт 37354 $ 14,99
    Всего: $ 254.97
    Показать все
    Артикул: Источник: Номер детали: Цена:
    Комплект двойной 3-дюймовой трубы U-Fit Flowmaster / Summit 15937 259 долларов.95
    Super 40 Series Delta, вход / выход 3 дюйма Flowmaster / Summit 953049 $ 89.95 шт.
    Заголовки Super Comp, диаметр 17/8 дюйма. Проститутка / Саммит 2207-1HKR $ 755.95
    Южные вытяжные ангары AE / Никсон FW 913L $ 2.50 шт.
    Всего: $ 1,200,80
    Показать все

    1962-1967 Chevy Nova Flowmaster American Thunder Dual Exhaust, задняя система коллектора, нержавеющая сталь

    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, Седан, Две двери Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 100, универсал, четыре двери Год 1962, 1963, 1964, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, Седан, Две двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II 300, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Chevy II, универсал, четыре двери Год 1965
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Кабриолет Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Седан, Две двери Год 1962
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, спортивное купе, две двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Super Sport (SS) кабриолет Год 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova 400, Super Sport (SS) Coupe, Две двери Год 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова 400, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, Седан, Четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, Седан, Две двери Год 1964
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, спортивное купе, двухдверный Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Nova, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный Год 1964, 1965, 1966, 1967
    Сделать модель Шевроле Нова Ряд Тело Заметки Нова, универсал, четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967

    Выхлопные системы Magnaflow (задний выхлоп с поперечиной — серия Street) |

    Характеристики

    • Выхлопные системы Magnaflow обеспечивают мгновенный прирост мощности и крутящего момента
    • Выберите из множества систем, обеспечивающих желаемый звук и конфигурацию выхода выхлопного патрубка
    • Каждая система разрабатывается индивидуально для вашего года, марки и модели
    • Снижает нагрев двигателя, снижает противодавление и улучшает продувку выхлопных газов для дополнительной мощности и повышения эффективности
    • Включает использование изогнутых на оправке трубок для переходов без ограничений, в отличие от тех, которые присутствуют в ограничительных выхлопных трубах.
    • Изготовлен из тончайших быстротекущих и свободных от сужений трубок из нержавеющей стали 409
      • Глушители
    • оснащены сердечником из стальной сетки, которая быстро нагревается и поддерживает оптимальную температуру для движения выхлопных газов.
    • Плотный звукопоглощающий материал внутри глушителя фильтрует вибрацию и резкий шум, оставляя после себя плавное хриплое рычание.
    • Прочный 0.Сварные швы с перекрытием 5 дюймов обеспечат бесперебойную работу вашей системы на долгие годы
    • Выбор между системами с одним или двумя выходами (в зависимости от автомобиля)
    • Для простой и беспроблемной установки требуются только простые ручные инструменты — сварка не требуется.
      • Выхлопные системы
    • Magnaflow с гордостью производятся в Oceanside, CA

    Описание

    Звук, производительность и мощность — три вещи, которые каждый хочет, и которые вы можете получить с выхлопной системой Magnaflow. Послепродажный выхлоп — идеальный способ раскрыть потенциал вашего автомобиля.С более крупными трубами, высококачественной конструкцией из нержавеющей стали T-409 и прямоточной конструкцией глушителя выхлопная система Magnaflow cat или выхлопная система заднего моста являются идеальным обновлением практически для любого автомобиля.

    Magnaflow предлагает множество выхлопных систем с различными характеристиками, от выхлопных систем Cat Back Gas Engine серии MF до выхлопных систем с дизельным сажевым фильтром серии Pro — и всего, что находится между ними, — чтобы удовлетворить потребности каждого автомобиля и водителя в звуке и мощности. В дополнение к параметрам звука и производительности Magnaflow предлагает выпускные трубы различных размеров, цветов и типов выходов, чтобы придать желаемый вид.

    Прирост лошадиных сил, увеличенный тяговый момент и даже улучшенные MPG (если вы можете не нажимать педаль газа) стали вашими с Magnaflow Exhaust. Эти системы с болтовым креплением, произведенные в США, подходят как новичкам, так и опытным домашним мастерам. Чтобы завершить пакет, Magnaflow поддерживает вашу выхлопную систему пожизненной гарантией.

    Мы с радостью примем утвержденный возврат или обмен товаров в течение 14 дней с даты получения вашего заказа.

    Если дата получения не может быть подтверждена (нет информации для отслеживания), 14 дней будут считаться с даты заказа.

    Начните возврат с помощью нашего менеджера по возврату .

    Возвращенные товары должны быть в новом / неиспользованном состоянии.

    Chevrolet Nova Выхлопная труба — Выхлопные трубы — Flowmaster Walker API Выхлоп Bosal AP — 1974 1972 1970 1969 1987 1988 1971 1978 74 72 70 69 87 88 71 78

    Приобретите по доступной цене выхлопные трубы Chevrolet Nova, которых вы заслуживаете. Всего за 10 минут вы можете сэкономить до 80% с PartsGeek. Экономьте время и деньги при следующей покупке выхлопных труб Nova.Более 12 лет экономии денег и качественного обслуживания клиентов. Ознакомьтесь с нашими недорогими вариантами сегодня. Средняя стоимость замены выхлопной трубы составляет от 28,98 до 168,95 долларов США

    Магазин Chevrolet Nova Замена выхлопной трубы

    Выполните поиск по нашему онлайн-каталогу выхлопных труб и найдите автозапчасти со скидкой по самым низким ценам в Интернете. Мы продаем оптом для общественности. Мы предлагаем высококачественные новые, оригинальные, вторичные и восстановленные детали выхлопных труб Chevrolet Nova.Мы специализируемся на широком ассортименте высококачественных автомобильных запчастей и аксессуаров для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Позвоните по бесплатному телефону, чтобы сделать заказ или разместите заказ онлайн через нашу безопасную систему оплаты. В нашем онлайн-каталоге запчастей используется инвентаризация в режиме реального времени, поэтому вы можете быть уверены, что купленные вами запчасти есть в наличии на момент заказа. Большинство заказов отправляются в тот же день.

    У нас есть следующие марки выхлопных труб для Chevrolet Nova: FlowmasterWalkerAPIBosalAP Exhaust

    Выхлопные трубы доступны для следующих лет Chevrolet Nova: 1988, 1987, 1986, 1985, 1979, 1978, 1977, 1976, 1974, 1973, 1970, 1969, 88, 87, 86, 85, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 70, 69.Эту деталь также иногда называют выхлопными трубами Chevrolet Nova. У нас есть детали выхлопной трубы для большинства моделей Chevrolet, включая S10, Aveo, Malibu, Cavalier, Cobalt, K1500, HHR, Silverado 1500, Blazer, C1500, Camaro, Tahoe, Impala, Aveo5, Chevelle, Monte Carlo, Sonic, Astro, K1500 Suburban. , Silverado 2500 HD, G20, Tracker, Bel Air, K2500, C10, Lumina, El Camino, Prizm, S10 Blazer, Equinox, Corvette, Caprice, Silverado 2500, K3500, C3500, Colorado, Suburban 1500, Uplander, Avalanche 1500 и K10 .

    Hooker Blackheart Header-Back Exhaust, 1968-72 GM X-Body, Chevy Nova, Pontiac Ventura

    • Подробности
    • Политика возврата
    • Подходит для
    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НАЗЕМОМ В 48 ШТАТАХ!

    GM X-Body (Chevy Nova, Pontiac Ventura и т. Д.) (3-дюймовая выхлопная система из нержавеющей стали с штампованным кроссовером, глушители, сваренные TIG, мощностью до 450 л.с.; один поворотный выход под каждой боковой панелью

    Характеристики:

    • Выхлопная система с трубкой диаметром 3 дюйма и штампованным переходником
    • Глушители, сваренные TIG
    • Для до 450 л.с.
    • Одиночный поворотный выход под каждую четвертную панель

    Инструкции для части № 70501321-RHKR

    Hooker Blackheart Header-Back Exhaust, 1968-72 GM X-Body, Chevy Nova, Pontiac Ventura Обзоры

    Hooker Blackheart Header-Back Exhaust, 1968-72 GM X-Body, Chevy Nova, Pontiac Ventura подходит для следующих транспортных средств:
    • 1997 Universal Retrofit Universal Retrofit
    • 1998 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 1999 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2000 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2001 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2002 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2003 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2004 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2005 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2006 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2007 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2008 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2009 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • Универсальная модернизация 2010 Универсальная модернизация
    • 2011 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2012 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2013 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2014 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2015 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2016 Универсальное дооснащение Универсальное дооснащение
    • 2017 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    • 2018 Универсальная модернизация Универсальная модернизация
    .

  • Незамерзайка без спирта своими руками: Как Сделать Незамерзайку Без Спирта

    04.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как Сделать Незамерзайку Без Спирта

    Дата добавления обзора: 2019-03-18 22:33:39

    Сегодня мы Вам расскажем 7 способов, как сделать незамерзайку своими руками.

    А также преимущества домашней стеклоочистительной жидкости.

    Незамерзайка из средства для мытья окон

    Необходимо смешать бытовое спиртовое средство для очистки стекла (окон), с водой в пропорции 1:2.

    Например, чтобы сделать незамерзайку своими руками в размере 1,5 л, Вам нужно взять 0,5 л очистителя и добавить 1 л воды.

    Незамерзайка из средств для мытья посуды

    У этого способа есть универсальная формула. Необходимо, взять 3,25 литра воды, дополнить туда столовую ложку средства для мытья посуды.

    Помните, что качество спецжидкости будет зависеть от качества моющего средства, которое легко можно проверить. Выставьте его в холодную погоду, зимой, чтобы убедиться замёрзнет оно или нет.

    Волшебная жидкость для лобового стекла из уксуса

    Способ можно использовать, при температуре от -10 градусов. Иначе внутри салона будет противный запах. (На заметку: яблочный и виноградный уксус неприятного запаха не дают, но они дороже)

    Чтобы приготовить эту чудо-жидкость надо, совместить уксус с водой в одинаковых количествах. Для примера, 500 мл уксуса + 500 мл воды = 1 л стеклоочистительной жидкости.

    Антифриз с аммиаком

    Для этого метода необходимо, прибавить 1 часть аммиака к 3 частям воды.

    Например, смешайте 250 миллилитров аммиака с 750 миллилитрами воды, получите 1 литр антифриза

    При смешивании нельзя допускать пенообразования.

    Незамерзающую жидкость не получится использовать при очень низких температурах. Чтобы использовать её в холода, добавьте туда 50-100 мл уксуса.

    Стеклоочистительная жидкость из изопропилового спирта

    При изготовлении 3,75 литров завсегдатайки необходимо, взять 1/3 от 450 мл изопропилового спирта (70%), добавить в него воду. Доведите уровень раствора до 4,5 литра. После смешайте.

    Жидкость для автомобильного стекла на основе медицинского спирта

    Этот способ можно назвать традиционным. Чтобы приготовить 3,75 л антифриза “по-нашему”, нужно взять 750 мл 70 процентного спирта и смешать его с 3 литрами водицы. Далее добавить столовую ложку стирального порошка. Всё перемешать-готово.

    Жидкость на основе метанола

    Метанол — это ядовитое вещество. Чтобы готовить незамерзайку из этого вещества, нужно быть предельно внимательным. Нельзя допустить попадания этого яда в глаза и дыхательные пути.

    Для приготовления завсегдатайки своими руками необходима 1 часть метанола, 9 частей воды. Допустим, нам нужен 1 литр антифриза. Берем 100 мл метанола и 900 мл водички.

    Чтобы улучшить очистительные свойства жидкости, в полученную смесь добавляем столовую ложку средства для мытья посуды.

    Преимущества домашней незамерзайки:

    Небольшие советы:

    Вывод

    Теперь вы знаете:

    Как сделать незамерзайку своими руками? Просто

    Незамерзайка своими руками дома

    Зимой заливать в бачок омывателя воду может оказаться не только бесполезным, но ещё и небезопасным.  Это может повредить не только сам бачок, но и гибкие шланги подачи воды, и насос. Но самое худшее то, что вы в самый неподходящий момент лишитесь полноценного обзора, а это может закончиться плачевно.

    Покупка омывающей жидкости в магазине, конечно же, позволит решить этот вопрос без лишних усилий. Если вы выезжаете один-два раза за зиму, то этот вариант ваш. Но если ваш автомобиль эксплуатируется очень активно, в зимний период, то незамерзайка своими руками — это для вас. При этом можно прилично сэкономить. Ниже будет рассказано, как сделать незамерзайку в домашних условиях.

    Получить жидкость достаточно хорошего качества вполне легко. Нужно только приобрести, любимый вами, заводской вариант в автомагазине и изучить состав. Далее останется собрать воедино необходимые ингредиенты и смешать их вместе. Но на деле не так всё просто: указанный на упаковке состав может, мягко говоря, быть другим, да и не все компоненты имеются в розничной продаже. Как сделать незамерзайку своими руками просто, и из доступных компонентов, вы сейчас узнаете.

    Спиртосодержащая омывающая жидкость

    Зимние омывающие жидкости, этого вида, делятся по типу спирта, содержащегося в них:

    1. На основе метилового спирта. Эта категория законодательно запрещена, так как имеет повышенную токсичность и как следствие очень опасна для здоровья. Но, несмотря на всё это, часто используется недобросовестными производителями из-за дешевизны основного сырья;
    2. С использованием этилового. Он также является сырьём для производства «знаменитого» напитка. Изготовление незамерзаек из него является самым дорогим и поэтому встречается нечасто;
    3. Изготовленные с применением изопропилового спирта. Самый распространенный компонент, применяемый в производстве товаров данного класса. Имеет резкий запах, который напоминает ацетон. Негативное действие на организм человека оказывает только при попадании вовнутрь. Нехорошо влияет на покрытие автомобиля.

    Вот мы плавно и подошли к вопросу как сделать незамерзайку.

    Исходя из всех положительных и отрицательных качеств, рассмотренных жидкостей, мы не будем рисковать своим здоровьем и здоровьем наших пассажиров (среди них могут оказаться и дети). И станем изготавливать наш стеклоочиститель из, знакомого всем, этилового спирта. Могу огорчить любителей экономии – это будет не самый дешевый вариант. Для этого нам понадобятся:

    Перемешайте воду и этиловый спирт в процентном соотношении, необходимом для получения незамерзающей жидкости до нужной вам температуры:

    Спирт %Необходимая температура
    11,3-5,00
    20,3-10,6
    22,1-12,2
    26,7-16
    33,8-23,6
    46,3-33,9
    56,1-41
    71,9-51,3

    После смешивания, добавьте моющее средство из расчёта одна столовая ложка на трёх литровый баллон смеси и придайте всему этому аромат при помощи отдушки.

    Ещё несколько рецептов

    Все остальные рецепты будут интересны, любителям сэкономить. Незамерзайка на основе метанола.

    Будьте осторожны метанол сильный яд. Поэтому при работе с ним надо быть осторожным, и ни при каких условиях не допускать попадания в дыхательные пути, и в глаза.

    Для приготовления этого рецепта надо девять частей воды и одна часть метанола. Также всё перемешивается и добавляется мыло с отдушкой.

    Незамерзайка

    Готовим с применением изопропилового спирта. Заполняем двадцать процентов ёмкости изопропиловым спиртом, остальной объём заполняем водой, и незабываем об ароматизаторе и мыле.

    Рецепт незамерзайки

    Также в дело можно пустить любое спиртосодержащее средство для мытья окон. Разводим его из расчёта: две части воды и одна часть средства и наша смесь готова к применению.

    Как сделать незамерзайку в домашних условиях

    Незамерзайки без спирта

    Некоторых может заинтересовать вопрос: а возможна ли незамерзайка своими руками без спирта? Да возможна. Существуют рецепты без спирта.

    Незамерзайка своими руками без спирта

    У вас дома есть средство для мытья посуды? Пускаем его в дело! Понадобится трёх литровая банка воды одна столовая ложка средства, перемешиваем, готово! Но знайте, качество вашей смеси напрямую зависит от качества применяемого моющего средства. Поэтому перед «экспериментами» проверьте, не замёрзнет ли планируемое применить мыло (поставьте в морозильник или на балкон).

    Можно использовать уксус. Но не забудьте — его можно будет применять только от минус десяти градусов. Иначе в салоне авто будет ужасный запах. Для изготовления этой омывайки надо перемешать воду и уксус в равных пропорциях.

    Изготавливаем с применением аммиака. Для этого рецепта надо смешать три части воды и одну часть аммиака. Будьте внимательны: при перемешивании не допускайте пенообразования. Полученную смесь не рекомендуется применять при сильно низкой температуре.

    Приготовление незамерзайки

    Старайтесь воду, для приготовления, использовать дистиллированную. «Для гарантированного результата проверьте приготовленную или купленную жидкость». Для этого небольшой объём поставьте в морозильную камеру с температурой, немного превышающей, планируемую при эксплуатации автомобиля. Если она не замёрзла, можете смело заливать в ваше авто.

     

     

    Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты

    Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.

    Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя. Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.

    Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления

    Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.

    Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:

    Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.

    Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками

    За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками. Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.

    Незамерзайка на основе средства для чистки окон

    Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.

    Незамерзайка своими руками из этилового спирта

    Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет. Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.

    Незамерзайка из уксуса

    Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.

    Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1. То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.

    Незамерзайка на основе аммиака

    Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.

    Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.

    Незамерзайка из средства для мытья посуды

    При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.

    Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.

    Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов. Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.

    Загрузка…

    Как сделать незамерзайку без спирта в домашних условиях своими руками

    Чтобы вождение было безопасным, у каждого водителя должен быть хороший обзор. Для этого стёкла автомобиля должны быть чистыми. Летом сохранить чистоту стёкол достаточно легко – для этого нужно всего лишь мыть их водой, но для зимнего периода этот способ не подходит.

    Многие производители предлагают специальные смеси, которые очищают стёкла даже в самые сильные морозы, чаще всего их называют незамерзайками.

    Незамерзайка – что это?

    Это моющая жидкость из воды с добавлением спирта, различных ароматических, моющих и красящих добавок. В сети можно найти фото незамерзайки, сделанной своими руками, что часто используется владельцами авто, не желающими покупать уже готовые смеси.

    Хорошая и качественная незамерзайка должна выдерживать довольно низкие температуры, вплоть до – 50℃.

    Несколько рецептов незамерзайки, сделанной своими руками в домашних условиях

    Для начала, разберемся: из чего делают незамерзайку в домашних условиях.

    Чтобы самостоятельно изготовить такую жидкость, необходимо иметь хорошо очищенную воду (или дистиллированную), этиловый или изопропиловый спирт и хорошее моющее средство (в некоторых случаях подойдет средство для мытья посуды, стекол или обычный стиральный порошок). При этом, концентрацию того или иного компонента подбирают индивидуально, ориентируясь на температурный режим местности, количество и характер возможных загрязнений. Если все выполнить правильно, то 10 литров такой незамерзающей моющей жидкости хватит до весны.

    Путем проб и ошибок, автолюбителями было разработано множество рецептов и технологий приготовления незамерзайки своими руками. Рассмотрим некоторые из них.

    1. Безопасная незамерзайка из смеси неспиртовой ароматизированной стеклоочистительной жидкости (7 л) и медицинского спирта (3-3,5 л). Данная жидкость смешивается в обыкновенной канистре. Выдерживает температуру до 30 градусов ниже нуля. Если климат в регионе позволяет, можно сократить количество спирта до 2-х литров.

    2. Для работы омывателя при -25 градусов, можно использовать жидкость из смеси бытовой спиртовой жидкости для очистки стекол (3,5 л) и дистиллированной воды (6,5 л).

    3. Смесь из качественного моющего средства для посуды (50-70 грамм) и очищенной воды (4 л). Здесь именно моющее средство не позволит замерзнуть жидкости, поэтому к его качеству предъявляются особые требования.


    Моющие средства как компоненты незамерзайки

    4. Раствор пяти литров 9% уксуса в пяти литрах дистиллированной воды можно также использовать для заправки бачка стеклоомывателя, но только при температурном режиме ниже -10 градусов. Иначе запах уксуса будет по всему салону.

    5. Раствор аммиака (3,5 л) в очищенной воде (6,5 л) следует изготавливать с осторожностью, не допуская пенообразования. Если в него добавить 150 грамм 9% уксуса, то его использование станет возможным при более низких температурах.

    6. Надежно работает в условиях ниже -20 градусов раствор 70% изопропилового спирта (200 грамм) в 4-х литрах воды.

    7. Смесь 2,5 стакана (625 грамм) этилового спирта, 4,5 л очищенной воды и ложки стирального порошка хорошо перемешивают и фильтруют, после чего используют в качестве незамерзайки.

    8. Смешав в пропорции 1:9 метанол и воду можно также получить незамерзайку, но ее токсичность и опасность для здоровья делают ее использование крайне нежелательным.

    Как сделать незамерзайку своими руками? Очень просто. Надежную, качественную и, самое главное, безопасную для жизни и здоровья людей, незамерзайку можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, используя материал данной статьи.

    Вернуться к содержанию

    Какой должна быть незамерзайка?

    Существует ряд критериев, которым должна соответствовать хорошая смесь.

    • Залитая в систему очистки стёкол, она ни в коем случае не должна замерзать, её свойства должны быть сохранёнными.
    • На лобовом стекле не должно быть ледяной корки.
    • Она должна смывать со стёкол даже самые сильные загрязнения.

    Незамерзайка из водки

    Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

    • 0,5 литра водки;
    • 0,5 литра чистой воды;
    • 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

    Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

    Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

    Основа для незамерзаек

    Прежде чем узнать, как сделать замерзайка своими руками, необходимо выяснить, на какой основе изготовляются данные смеси.

    • Этиловый спирт;
    • Изопропиловый спирт;
    • Метанол.

    Незамерзайка из уксуса

    Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

    Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

    Нюансы приготовления незамерзайки

    Качественная жидкость для очистки стёкол не может стоит дёшево, поэтому многие владельцы автомобилей предпочитают изготовлять её самостоятельно.

    Состав такой смеси довольно прост, поэтому незамерзайка для авто своими руками – это быстро, просто и доступно.

    Самое главное – правильный расчёт в пропорциях, иначе смесь может быть токсичной, иметь неприятный запах и оседать в системе, что может привести к серьёзным проблемам.

    Как самостоятельно приготовить незамерзающую жидкость

    Рецепт приготовления состава на основе изопропилового спирта очень простой. Необходимо взять сам спирт, воду и моющее средство, смешав их в оптимальной пропорции.

    Основные этапы работы:

    1. Подготавливается пластиковый бутыль или подходящая по объему канистра. В нее наливают 2 литра воды, лучше дистиллированной.
    2. Следующий шаг – добавление изопропилового спирта в таком же объеме (2 литра). Получаемая жидкость способна эффективно работать при температурах до -21 -23 градусов. Если нужно повысить морозоустойчивость, увеличивают количество спирта в омывателе. Например, при содержании лишь 35% воды незамерзайка сохранит полезные свойства и при -29.
    3. Добавление моющего состава позволит улучшить характеристики продукта. На целый бутыль достаточно одного колпачка. Переусердствовать не стоит, иначе повысится пенообразование, что скажется на качестве работы системы – стекло будет хуже очищаться.
    4. Завершающий этап – все компоненты нужно тщательно взболтать, перемешать.

    При правильном подходе изготовление продукта не займет много времени. Изучая состав незамерзайки для авто и пропорции компонентов, стоит отметить, что значение имеет и качество составляющих продуктов.

    Другие способы изготовления незамерзайки

    Также среди автовладельцев популярны и другие способы, как сделать незамерзайку самому. Достаточно выбрать подходящий рецепт и приступить к работе.

    Незамерзайка: самые эффективные способы

    Первый способ очень простой – вода и уксусная кислота смешиваются в пропорциях 1:1. Такой вариант можно использовать, если температура достигает отметки в минус десять градусов.

    Бюджетный вариант – смешивание воды и средства для мытья посуды.

    Незамерзайку также делают из средства для мытья окон. Пропорции следующие – две части воды и одна часть средства.

    Большой популярностью пользуется незамерзайка своими руками из водки. В таком случае смешивается водка, вода и стиральный порошок. Чем сильнее мороз, тем крепче должен быть спирт, используемый для смеси.

    Можно также приготовить жидкость на основе нашатыря. Для этого используется такая пропорция – 3:1.

    Также распространена и крайне устойчива к морозам незамерзайка своими руками сделанная из спирта. Для этого необходимо брать 96% спирт.

    Как изготовить незамерзайку самому

    Хорошая жидкость для очистки стекол не может стоить дешево по определению. Но простой состав стандартной незамерзающей жидкости позволяет воспроизвести ее даже в домашних условиях. Позитивным моментом является то, что автолюбитель сам будет выбирать компоненты, что позволит максимально адаптировать жидкость под потребности автомобиля, контролировать отсутствие посторонних примесей и многое другое.

    Важным условием является строгое соответствие рецептам и пропорциям. Ошибка в расчетах может привести как минимум к неприятному запаху в салоне, порче деталей, образованию осадка и отравлению токсичными веществами.

    Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как сделать ароматизатор в машину своими руками.

    Меры предосторожности

    Использовать незамерзающую жидкость, равно как и хранить её, необходимо с особой осторожностью. Попадание незамерзайки на слизистые оболочки чревато раздражением и отравлением. При попадании в глаза, рот, нос — следует промыть большим количеством воды; если кашель, резь, тошнота и другие симптомы не исчезают то необходимо срочно посетить врача. Хранить очистительную жидкость лучше в прочной полимерной упаковке.

    Незамерзайку запрещено хранить вблизи продуктов питания и следует особо тщательно подойти к хранению жидкости если есть дети. Если ребенок все же добрался до спирта, то следует немедленно показать его врачу.

    Сделать незамерзайку своими руками — один из неплохих вариантов получения качественной жидкости, за которое производитель (автовладелец) отвечает сам перед собой.

    Существует несколько методов, Вы можете выбрать наиболее подходящий именно Вам, ознакомившись с деталями.

    Рецепты незамерзаек

    Автовладельцы придумали большое количество способов изготовить незамерзайку самостоятельно. Качественная жидкость должна соответствовать ряду критериев. Отлично очищать, не иметь запаха, не оставлять осадка, быть максимально безопасной как в хранении, так и в использовании. Автолюбители накопили обширный опыт в вопросе замены покупной незамерзающей жидкости. Многие способы могут реально помочь водителю, даже находящемуся вдали от автоцентров и магазинов автозапчастей.

    Подразумевается, что многие рецепты так или иначе в своем составе используют спирт. Это верно лишь отчасти, некоторые способы предусматривают такие компоненты как: уксус, аммиак, средства бытовой химии. Перед приготовлением желательно так же хорошо ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

    Для начала рекомендуем изготовить минимальную дозу незамерзайки, аккуратно залить и посмотреть как эта жидкость проявит себя в автомобиле. Так же обратите пристальное внимание на качество воды. Она должна быть хорошего качества (лучше брать питьевую бутилированную или дистиллированную), иначе разводы на стеклах будут Вашими постоянными спутниками. Зачастую запах при использовании незамерзайки все же проникает в салон, поэтому заранее обращайте внимание на терпкость ароматов в составе.

    Полученную смесь было бы не плохо поставить на балкон на ночь и посмотреть на незамерзающие свойства, при необходимости можно подкорректировать состав до заливания в бачок стеклоомывателя.

    Прежде чем заливать бачок омывайкой до краев, попробуйте протестировать некоторое количество жидкости, это поможет избежать неприятных разводов на лобовом стекле в ответственный момент.

    Мы расскажем о самых эффективных, проверенных и безопасных как для водителя, так и для его автомобиля способах.

    На основе этилового спирта (водки)

    Классическое приготовление незамерзайки, проверенное временем не одним поколением автолюбителей. Вам понадобится 3 литра воды, этиловый спирт, ложка стирального порошка. Долю спирта лучше планировать исходя из погодных условий: 0% 0 °С; 10% -4 °С; 20% -7 °С; 30% -15 °С; 40% -18 °С; 50% -21 °С; 60% -23 °С; 70% -29 °С; 80% -37 °С.

    В зависимости от доли спирта рассчитывается и его массовая доля. 97% — 650 мл, спирт в 70% — 750 мл. Все аккуратно перемешать и залить в бачок омывателя. Преимущество этого состава заключается в легкой доступности ингридиентов, средство абсолютно не токсично и не вызывает химических ожогов. Правда добиться консистенции, которая стойко переносит морозы, с первого раза достаточно проблематично.

    На основе уксусной кислоты

    Достаточно противоречивый рецепт из-за присутствия явного уксусного запаха в салоне. Эту омывайку рекомендуется использовать при температуре ниже 10 °С. Предполагается, что низкие температуры гасят уксусный аромат. Хотя, простота этого рецепта и доступность ингридиентов могут действительно выручить в нужный момент. Все что потребуется — это смешать воду и уксус в пропорции 1:1. Тщательно перемешать и залить в бачок стеклоомывателя.

    На основе бытовых чистящих средств

    Один из самых доступных и распространенных способов. Предполагает использование бытовых чистящих средств, в составе которых есть спирт. Подразумевает безопасность и легкость в приготовлении смеси. Правда, не дает 100% гарантии морозоустойчивости, хотя корректировка состава поможет этого добиться.

    Из средства для мытья окон

    К одной части любого спирта добавить две части средства для мытья окон. Обязательно учитывайте, что от качества моющего средства будет зависеть качество Вашей омывайки.

    Из средства для мытья посуды

    Один из самых бюджетных вариантов. Но следует обратить внимание на качество средства для мытья посуды. Оно должно быть максимально концентрированным и от проверенного производителя. Обычно автомобилисты предпочитают использовать «Fairy».

    На основе аммиака

    3 части очищенной воды смешать с одной частью аммиака (нашатырного спирта). Если предполагается использование жидкости при температуре ниже 20 °С, то советуем добавить 150 мл уксуса.

    При перемешивании не допускать пенообразования. Этот рецепт омывайки не предназначен для сильных морозов.

    Самый опасный рецепт

    Некоторые готовят незамерзайку на основе изопропилового спирта. Но большинство автовладельцев не рекомендует использовать его для приготовления незамерзающей жидкости, так как оно портит лакокрасочное покрытие и резину транспортного средства.

    ИЗУЧАЕМ СОСТАВ ОМЫВАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

    Для того чтобы сделать омывающую жидкость самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться с составом промышленных образцов и учесть их преимущества и недостатки.

    Все автомобильные моющие средства промышленного изготовления делаются, как правило, на спиртовой основе. Существует три вида спирта, которые добавляют в состав таких средств:

    • Метиловый. Использование метилового спирта при изготовлении автомобильной и бытовой химии запрещено законодательством большинства стран, в том числе и России, однако это не мешает недобросовестным производителям добавлять его в состав своих изделий, без соответствующих указаний на упаковке.

    Несмотря на свою дешевизну, метиловый спирт является крайне токсичным веществом, вдыхание паров которого в большом количестве приносит серьезный вред здоровью.

    • Изопропиловый спирт – наиболее часто используемый вариант из-за невысокой стоимости сырья. Негативным влиянием на организм не обладает, но при высокой концентрации в составе омывающего средства может повредить слой лакировки автомобиля. Незамерзайки на основе изопропилового спирта обладают резким, неприятным запахом, напоминающим ацетон;
    • Этиловый спирт – лучший вариант в плане итоговых характеристик омывающего средства. Не токсичен, не обладает резким запахом, однако стоит дорого, из-за чего в составах незамерзаек встречается крайне редко.

    Экономия денег, идущая во вред здоровью либо автомобилю – не в наших интересах, поэтому для изготовления омывающего средства мы будем использовать этиловый спирт.

    Для тех, кто сомневается, стоит ли игра свеч, скажем, что назамерзайка своими руками на основе этилового спирта при любых раскладах обойдется нам дешевле, чем магазинное средство с низкокачественным составом, основную часть стоимости которого составляет накрутка производителя.

    Правила пользования

    Необходимо помнить, что некачественная вода приведёт к образованию налёта и ржавчины в системе. Поэтому для приготовления домашней незамерзайки используется только дистиллированная вода.

    В летнее время незамерзайку, приобретённую в магазине, можно разбавлять очищенной водой.

    Для проверки самостоятельно сделанной жидкости используется следующий способ. Смесь выливается в небольшую ёмкость и выставляется на мороз.

    Через несколько часов следует обратить внимание на её консистенцию, если она стала гелеобразной или замёрзла, значит в жидкости мало спирта.

    Незамерзайку необходимо хранить в тёмном месте, вдали от домашних животных и детей.

    Полезные советы

    Самостоятельное изготовление незамерзающих растворов требует осторожного обращения с ингредиентами и соблюдения пропорций. Воспользуйтесь рекомендациями по работе с растворами в домашних условиях:

    • смешивайте компоненты на удалении от пищевых продуктов, детей, растений, домашних животных;
    • готовьте средство при открытых окнах;
    • на глаза наденьте защитные очки, на нос и рот повязку;
    • избегайте вдыхания паров ингредиентов;
    • не допускайте разбрызгивания и протекания смесей;
    • используйте для конечного продукта герметичную тару с плотно закручивающейся крышкой;
    • готовьте не более 5 л раствора;
    • храните самодельную незамерзайку в темном прохладном месте;
    • исключите курение во время изготовления смеси;
    • чтобы уменьшить испарение спирта, добавьте антифриз;
    • при первых признаках недомогания прекратите смешивание или эксплуатацию автомобиля;
    • при раздражении слизистой носа или глаз, неприятном запахе в салоне авто промойте систему стеклоомывателя дистиллированной водой и готовыми средствами для автомобильных стекол;
    • тестируйте полученный раствор на коротких маршрутах;
    • используйте в качестве отдушки эфирные масла с ненавязчивыми запахами. Цитрусовые и фруктовые запахи могут спровоцировать головную боль.

    После заправки самодельной незамерзайки включите дворники. Дождитесь, пока щетки сделают по 4 круга. Высохшее стекло должно быть чистым, без потеков и радужных разводов.

    Следование простым алгоритмам и смешивание доступных ингредиентов позволит легко сделать незамерзайку своими руками в домашних условиях. С помощью приготовления самодельного зимнего стеклоомывателя можно добиться нужных характеристик по замерзанию, запаху, вязкости.

    Как залить незамерзайку?

    Для начала необходимо открыть капот автомобиля. Затем найти бачок для омывателя стёкол и открутить крышку. В горлышко заливается смесь, для удобства можно использовать лейку.


    Когда жидкость будет доходить до трубки, значит бачок полон. После этого крышку необходимо снова плотно закрутить.

    Заливать жидкость нужно, ориентируясь на погодные условия. Если по прогнозу ожидается минусовая температура, то лучше всего залить незамерзайку сразу. Если морозы слабые, жидкость можно разбавлять дистиллированной водой.

    Как сделать незамерзайку: главные моменты

    Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

    • очищать ветровое стекло от грязи и льда;
    • оставаться жидким при отрицательных температурах;
    • быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

    Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

    Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

    Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

    Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

    Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

    Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

    Стоит ли делать незамерзайку самостоятельно?

    Пропорция незамерзайки для изготовления своими руками должна быть точно определена, иначе жидкость не будет иметь должного эффекта. Поэтому для приготовления смеси в домашних условиях нужно чётко придерживаться рецептуры.

    На сегодняшний день в продаже можно приобрести готовые недорогие смеси, но приготовленная своими руками незамерзайка будет наиболее безопасной для каждого владельца авто.

    Стандартный состав незамерзайки

    Незамерзающая жидкость препятствует обледенению стекол при отрицательных температурах (до -30 градусов), исключает образование подтеков, бликования, обработка ею обеспечивает комфортные условия для вождения зимой.

    Заводские составы изготавливают на основе спиртов:

    • изопропилового. Изопропанол характеризуется резким запахом, способным обжечь слизистые носоглотки и органов зрения. Обработка с его использованием исключает ледяной нарост на стекле, эффективно очищает пыль, жирный налет;
    • этилового. Безопасен для человека. Его используют в пищевой промышленности. Эффективен в борьбе с обледенением и жирными пятнами;
    • метилового. Древесный спирт токсичен. Высокая концентрация компонента при попадании в дыхательные пути способна вызвать ожог, аллергические реакции, отравление. Хорошо отмывает грязь, препятствует образованию радужной пленки.

    Используйте для заливки качественные стеклоомывающие составы, в производстве которых используется безопасный спиртовой компонент. Изготовление незамерзайки в домашних условиях позволит сделать нетоксичную жидкость, не оказывающую негативного воздействия на организм водителя и пассажиров.

    Стандартный состав для зимнего автомобильного омывателя стекол, эффективного при температуре до -30 градусовПропорции на 10 л незамерзающего жидкого средства, мл
    Антифриз1000
    Изопропиловый спирт7000
    ПАВ40
    Красящий пигмент500
    Водный дистиллят1500

    В готовых составах используют спиртовые смеси – порядка 40% этилового спирта, 30% метанола, более 60% изопропилового спиртового раствора. Безопасные зимние стеклоомыватели на этаноле в продаже встречаются редко. Утвержденных стандартов по производству незамерзающих средств не существует. Поэтому рекомендуется самостоятельно сделать незамерзайку самому по простым рецептам приготовления. В зарубежных жидкостях преобладает неопасный метилкарбинол. Доля опасных веществ в иностранных омывайках не превышает 1%.

    Большинство зимних жидких составов для исключения обледенения стекол производят на основе изопропанола. Чем ниже температура, при которой планируют использовать жидкость, тем больше компонента потребуется для производства стеклоомывателя.

    Изопропиловый спирт, объем в мл на приготовление готового средства в канистрах по 5 л50012502500300035004000
    Температурный режим, градусы-5-10-20-25-30-40

    Фото незамерзайки своими руками


    Читайте тут! Лучший автомобильный компрессор — рейтинг лучших моделей и советы по их выбору в 2020 году (145 фото)

    Как сделать незамерзайку без спирта

    С наступлением зимних холодов у автомобилистов прибавляется забот, связанных с подготовкой автомобиля к эксплуатации в сложных погодных условиях. Необходимо заменить автошины, залить масло и сделать еще массу дел, чтобы поездки проходили в нормальном режиме.

    Как самому сделать незамерзайку

    Обязательным мероприятием является и замена в соответствии с сезоном стеклоомывающей жидкости.
    Использование специальных жидкостей для стекол позволит обеспечить их чистоту и хороший обзор для водителя во время движения, что является основой безопасности.

    Приобретенные в автомагазине жидкости имеют следующие свойства:
    удаляют загрязнения при низких температурах
    после обработки стекло остается чистым, без разводов, пятен
    не оказывают вредного воздействия на покрытие кузова
    абсолютно безвредны для человека
    Так что обойтись без этого средства зимой практически невозможно.

    Но бывают случаи, когда холода уже настали, предстоит срочная, дальняя поездка, а водитель не успел запастись специальным стеклоомывателем.

    В таком случае нужно воспользоваться подручными средствами и проверенными рецептами, которые позволят приготовить незамерзающую жидкость в домашних условиях.

    Существует несколько проверенных составов стеклоомывателя, которые вполне справятся с поставленной задачей и позволят водителю отправиться в путь с чистыми стеклами.

    Стеклоомывающая жидкость № 1.
    Состав этой жидкости очень простой: 1л столового уксуса, 1 л дистиллированной воды, 200 г жидкости для мытья посуды или геля.

    Все смешиваем и получаем незамерзающую мыльную жидкость с приятным запахом. Незамерзающие свойства (даже при -15 градусов) обеспечивает уксус.

    Стеклоомывающая жидкость № 2.
    Состав этого варианта жидкости еще проще: 3 л дистиллированной воды + 300 г моющего средства. Все перемешиваем до состояния вспенивания. Эффективно такое средство при температуре не ниже -5 градусов.

    Стеклоомывающая жидкость № 3.
    Это средство очень эффективное даже при морозе -25 градусов, но состав ее содержит больше ингредиентов, чем первые.

    Потребуется: 250 мл 96 %-го спирта, 3 л воды и 1 столовая ложка порошка для стирки. Сначала перемешиваем спирт с водой. Далее растворяем в половине стаканы воды 1 ложку порошка. Отфильтровываем полученный состав и смешиваем теперь уже все составляющие.

    Стеклоомывающая жидкость № 4.
    Для приготовления потребуется: 0,5 литра водки, 2 л воды и лимон (использоваться будет сок лимона).

    Все перемешивается, оставляется на некоторое время и заливается в бачок.

    Следует отметить, что все жидкости стоит использоваться только при низких температурах, в противном случае автомобиль будет источать запах спирта или уксуса. При первой же возможности необходимо заменить самодельную омывайку на заводскую.

    от Евгений 16.11.2018, 19:24 8.8к П 61 Г Комментариев

    Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом в нашей статье.

    Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.

    В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.

    По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.

    Как сделать незамерзайку: главные моменты

    Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

    • очищать ветровое стекло от грязи и льда;
    • оставаться жидким при отрицательных температурах;
    • быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

    Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

    Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

    Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

    Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

    Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

    Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

    Незамерзайка из водки

    Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

    • 0,5 литра водки;
    • 0,5 литра чистой воды;
    • 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

    Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

    Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

    Незамерзайка из этилового спирта

    Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:

    Температура воздуха в градусахСоотношение спирт/вода в доляхСоотношение спирт/вода в натуральном выражении
    -3,51/8125 мл спирта на 1 литр воды
    -4,51/6165 мл спирта на 1 литр воды
    -71/4250 мл спирта на 1 литр воды
    -101/3300 мл спирта на 1 литр воды
    -171/20,5 литра спирта на 1 литр воды
    -31,51/11 литр спирта на 1 литр воды
    -1171/0чистый спирт

    В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств. Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.

    Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.

    Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.

    Незамерзайка из самогона

    Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.

    В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.

    Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.

    Незамерзайка из уксуса

    Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

    Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

    Незамерзайка из других средств

    Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:

    • 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
    • 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
    • 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.

    Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.

    Как сделать незамерзайку самому: важные правила

    Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже. Поэтому:

    1. По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
    2. Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
    3. Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.

    Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи

    Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.

    Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.

    Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей. И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.

    Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!

    Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

    Как сделать незамерзающую жидкость в бачок омывателя автомобиля на спиртовой основе, было рассмотрено в этой статье. Теперь поговорим о том, как изготовить незамерзайку своими руками для авто без спирта.

    Здесь вариантов также немало, однако, следует держать в памяти почти все те предупреждения, о которых говорилось раньше. Любой химический реактив, даже на первый взгляд нейтральный, должен храниться в труднодоступном месте.

    Варианты незамерзайки своими руками без спирта

    1. С применением уксуса. Алгоритм изготовления прост: уксус и вода смешиваются в равных пропорциях. Есть ограничение: данная смесь эффективна только при температуре до -10°C.
    2. С использованием средств для мытья посуды. Пропорции: 3,25 л воды + 1 ст. л. препарата для чистки посуды. Тест с предварительным выносом на мороз обязателен перед заливкой в омыватель авто (качество смеси сильно зависит от качества исходных составляющих).
    3. Незамерзайку своими руками для авто можно без проблем сделать с применением препаратов для мытья окон. Одну его часть надо с двумя частями воды. Следует отметить, что данный продукт не будет в чистом виде неспиртовым, некоторое количество спиртов там будет содержаться.
    4. Следующий компонент превосходит по популярности и востребованности первые три — аммиак. Три части воды в смеси с одной частью аммиака дают прекрасный результат. К сожалению, в сильный мороз этот реактив малоэффективен. Для усиления незамерзающих свойств добавляют 70-100 гр. того же уксуса.

    Кстати, немногие знают, как правильно заливать незамерзайку без спирта. Не знают, например, что «под горлышко» делать это нельзя. В общем, смотрим видео:


    Следует отметить, что незамерзайку своими руками без спирта многие автолюбители изготавливают не только из-за финансовой составляющей. Иногда это заставляет делать сама жизнь. Дело в том, что на рынке появилось столько фальсификата, такое количество подделок, что рачительный хозяин предпочитает делать самостоятельно вещи, доступные его квалификации. Ведь не факт, что даже в самом «крутом» магазине вам не подсунут левый товар для авто. А лаборатории, к сожалению, в кармане нет.

    Как изготовить незамерзайку за 5 минут в домашних условиях

    Все знают, что при нуле градусов из жидкого агрегатного состояния вода переходит в твердое, то есть попросту замерзает. Это, в свою очередь, несет много проблем для автомобилистов. Использовать обыкновенную воду в бачке омывателя совершенно небезопасно — может появиться трещина на бачке, могут разорваться резиновые шланги системы и не только. Чтобы важные функциональные узлы не вышли из строя, необходима специальная незамерзающая жидкость, которую в народе назвали “незамерзайкой”.

    Если вы пользуетесь автомобилем практически каждый день, то покупать постоянно специальную жидкость в магазинах может быть слишком дорого.  Однако вместо незамерзайки покупной можно заливать в бачок собственноручно изготовленную, ведь сделать незамерзайку своими руками совсем нетрудно, и конечно, она обойдется гораздо дешевле.

    Из чего можно сделать незамерзайку?

    Изготовление незамерзайки требует наличия определенных компонентов, наиболее доступными из них считаются:

    • Изопропиловый спирт. Он является самым популярным и безопасным компонентом;
    • Метиловый спирт. Самый дешевый, но очень вредный вариант. Для здоровья людей, которые находятся внутри автомобиля, а также для покрытия машины он не является безопасным;
    • Этиловый спирт. Является наиболее дорогим вариантом, для домашней незамерзайки этиловый спирт экономически невыгоден.

    Учитывая все минусы и плюсы данных спиртов, наиболее рациональным видится использование изопропилового спирта для незамерзайки. Он известен своей хорошей стойкостью к температурам, а также безопасен для водителя и пассажиров.

    Приготовление домашней незамерзайки на основе изопропилового спирта

    Состав незамерзайки довольно прост: вода, изопропиловый спирт и моющее средство. Компоненты надо просто смешать в нужных пропорциях.

    Шаг 1. Для начала возьмем подходящую канистру и наливаем в нее 2 литра воды. Поскольку вода из-под крана слишком жесткая, то ее нужно отфильтровать с помощью обычного бытового фильтра либо оставить ее постоять на несколько дней. Для приготовления незамерзайки в домашних условиях можно также использовать дистиллированную воду, что поможет избежать повреждения системы стеклоочистителей. Ведь некачественная вода оставляет со временем ржавчину, белые следы, налет на форсунках стеклоочистителей, внутри насоса бачка стеклоочистителей.

    Шаг 2. Затем к воде добавляем 2 литра изопропилового спирта. Такой концентрации будет вполне достаточно для холодной погоды в большинстве случаев. Однако можно варьировать пропорции, исходя из температурных условий. Правило такое: чем холоднее, тем больше доля изопропилового спирта в составе незамерзайки. С определением пропорций изопропанола вам поможет следующая таблица: 

    Концентрация
    спирта
    об %     		Концентрация
    спирта
    масса %     		Температура
    замерзания
    °C
    0 0 0
    10 8 −4
    20 17 −7
    30 26 −15
    40 34 −18
    50 44 −21
    60 54 −23
    70 65 −29
    80 76 −37*
    90 88 −57*
    100 100 −90*

    *Наблюдается переохлаждение

    Шаг 3. Еще одним компонентом в составе незамерзающей жидкости является моющее средство. Маленького колпачка на канистру в 5 литров будет вполне достаточно. Больше не нужно, чтобы избежать повышенного пенообразования, это будет неудобно для очистки стекол. Нужно выбирать качественное бытовое средство для мытья посуды, в составе которого нет хлора.

    Шаг 4. Последнее, что вам останется сделать для получения домашней незамерзайки – это закрыть крышку и хорошенько взболтать содержимое. Изготовление незамерзающей жидкости отнимет у вас лишь несколько минут.

    Проверка домашней незамерзайки на качество

    Перед тем, как наливать полученную жидкость в машину, вам стоит проверить ее надежность. Для этого налейте небольшое количество жидкости в тару и поставьте на несколько часов ее на мороз. Если эта жидкость замерзнет либо станет гелеобразной, тогда добавьте в незамерзайку еще изопропанола, это усилит свойства незамерзайки.

    Внимание! Храните незамерзающую жидкость для автомобилей в недоступных для детей местах.

    Из чего еще можно сделать незамерзайку своими руками?

    Сырьем для изготовления незамерзайки могут послужить и другие  химические компоненты. Вот несколько доступных в быту рецептов незамерзайки:

    1. С использованием этилового спирта. Подойдет любой этанол: это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта (посмотрите состав на этикетке). Пропорции незамерзайки должны быть 1:2 (1 часть спирта, 2 части воды). Потом добавляем столовую ложку стирального порошка и очень хорошо перемешиваем.
    2. С использованием уксуса. Нужно смешать воду и уксус в одинаковых пропорциях: для одного литра незамерзайки необходимо тщательно перемешать 500 мл воды и 500 мл уксуса. Обратите внимание: работает только в том случае, когда температура воздуха -10 градусов.
    3. С использованием аммиака. Берем 3 части воды и 1 часть аммиака и тщательно смешиваем. Но не допускайте пенообразования! Данная жидкость не совсем подойдет для очень низких температур. Если на улице сильный мороз, тогда добавьте в нее еще 100 гр. уксуса.
    4. С использованием метанола. Для такой жидкости необходимо одна часть метанола и девять частей воды. Чтобы сделать очистку лобового стекла лучше, в эту жидкость можно добавить средство для мытья посуды (одна столовая ложка). Во время процедуры необходимо быть внимательными, чтобы из незамерзайки метанол не попал в дыхательные пути и в глаза.

    Техника пользования незамерзайкой

    1. Приготовленную незамерзайку залейте в бачок омывателя автомобиля. Как это правильно сделать, подсказывает видео, его полезно посмотреть начинающим водителям:

    Необязательно перед этим выкачивать всю воду. Можно незамерзайкой заполнить лишь половину объема. В случае высокого качества жидкости она уже не замерзнет.

    Запомните: “под завязку” заливать незамерзайку нельзя.

    2. Прокачайте систему омывателя. Так необходимо сделать, чтобы летняя омывающая жидкость или вода вышли из шлангов, ведь они не способны держать низкие температуры. Незамерзайка для авто обычно имеет характерный запах из-за изопропилового спирта. Во время прокачивания системы омывателя вы сразу же почувствуете его. Это будет означать, что незамерзайка уже растеклась по системе.

    Если вы не почувствуете запаха, проверьте так: нажмите на кнопку омывателя и на протяжении 30 секунд попрыскайте на стекла. Этого будет вполне достаточно, чтобы незамерзающая жидкость попала в систему омывателя.

    Ну вот, теперь вы знаете как сделать незамерзайку для автомобиля своими руками и не переплачивать производителям. Изопропанол для незамерзающей жидкости вы можете купить в  нашей компании.

    Незамерзайка своими руками в домашних условиях

    На чтение 6 мин. Просмотров 13. 2k. Опубликовано Обновлено

    В зимнее время очистка лобового стекла проводится при помощи специальной незамерзающей жидкости. Она позволяет эффективно удалить загрязнения и сохраняет текучесть при отрицательных температурах. Сэкономить на этом пункте затрат получиться, приготовив незамерзайку своими руками. Для этого понадобиться несколько простых ингредиентов, а по стоимости полученный раствор существенно уступает качественной магазинной продукции.

    Классический состав незамерзающей жидкости

    Использование обычной воды для омывания стекол в морозы небезопасно, поэтому придуман специальный состав, сохраняющийся в жидком состоянии при отрицательной температуре.

    Изначально для этих целей использовали спиртовые жидкости, а со времен перестройки на прилавках автомагазинов побывали многие вариации незамерзайки.

    Компоненты состав, из чего сделана незамерзайка:

    • Вода, выполняющая непосредственную функцию мойки стекол.
    • Спирт, обычно изопропиловый или этиловый. Ранее его заменяли производными метанола, но сейчас доказана его небезопасность для здоровья человека и окружающей среды, поэтому официально этот компонент запрещен. В реальности можно встретить подделку на основе этого ингредиента, поэтому непроверенная продукция небезопасна.
    • ПАВ или поверхностно – моющие вещества. Благодаря этому компоненту можно быстро и без дополнительного участия водителя удалить с поверхности лобового стекла жирные масляные разводы, пыль и прочие загрязнения.
    • Этиленгликоль сохраняет раствор в жидком состоянии и препятствует образованию льда.
    • Денатураты используются в жидкостях на основе этилового спирта. Подобная практика принята в целях избежание попыток приема жидкости внутрь. Это требование отечественных нормативов, в странах ЕС подобного нет.
    • Ароматизаторы, цель которых — смыть возможный остаточный запах «химии» и презентовать продукцию с привлекательной стороны.
    • Красители обеспечивают визуальную привлекательность состава, а также легкую идентификацию. Традиционно жидкость для омывателя имеет голубой оттенок. Покупка чересчур насыщенных составов может привести к окрашиванию капота, поэтому этот фактор также следует учитывать при покупке.

    Несмотря на большой выбор покупных составов, вопрос, как сделать незамерзайку своими руками, актуален, как и во времена тотального дефицита.

    Сомнительное первенство по фальсификации автомобильных расходников принадлежит именно жидкости для стекол, поэтому можно снизить возможный риск, приготовив состав самостоятельно.

    Подобные составы не совершенны, но доступны и проверены годами.

    Как сделать незамерзайку в домашних условиях

    Рецептам приготовления жидкости для стеклоомывателя посвящены многие темы на форумах автолюбителей. Подобное решение не рекомендуется производителями авто, но в большинстве случаев правильно приготовленная незамерзайка способна заменить аналогичный купленный товар.

    Выделив основные рецепты приготовления, можно ориентироваться на приведенную информацию. Автолюбители делают незамерзайку быстро своими руками.

    Незамерзайка своими руками из спирта

    Подобный рецепт можно смело считать «классическим», ведь он использовался еще в те времена, когда о специальной жидкости для бачка омывателя многие владельцы авто даже не слышали. Приготовить его просто, достаточно смешать медицинский спирт с предварительно очищенной водой (в идеале — дистиллированной). Пропорции напрямую зависят от «крепости» спирта.

    Как проводится смешивание:

    • Спирт 97% берется из расчета 650 мл на 3 литра воды.
    • Спирта 70% концентрации необходимо взять больше — 750 мл на 3 л.воды.

    Моющие способности и устранение запаха обеспечиваются добавлением в приготовленный раствор горсти стирального порошка. Перед заливкой в бачок смесь хорошо перемешать до полного растворения крупинок. Самодельная антизамерзайка готова!

    Незамерзайка из водки

    Многие автолюбители практикуют использовать для очистки стекла недорогую водку. Этиловый спирт, содержащийся в ней, не замерзает на морозе и отлично выполняет свою функцию. Подобный рецепт чреват дополнительными трудностями: стойким запахом перегара в салоне и повреждениями резиновых уплотнителей при непосредственном контакте с жидкостью. Избежать подобного можно, используя менее концентрированные составы и дополнительную ароматизацию. В подобных смесях часто используют и антифриз. Его добавляют из расчета 1 см³ на каждый градус ниже нуля. На пять литров готового раствора это будет 300 мл антифриза. Подобная смесь используется при температуре окружающего воздуха до -20 градусов.

    Незамерзайка из средства для мытья стекол

    Неплохой вариант незамерзающей жидкости получиться из обычного средства для стекол. Необходимо выбрать качественный раствор на основе спирта. Что остается сделать, так это смешать его в пропорциях 1:2 с водой. На 1 литр незамерзайки надо смешать 1 часть средства и две воды.

    Незамерзайка из фейри

    Простой и дешевый вариант получается из моющего средства для посуды. Для этого необходимо взять на 5 литров воды всего 1,5 столовых ложек концентрированного средства. Качество готового раствора напрямую зависит от выбранного бренда. Также важно не использовать подобные составы при температуре за окном ниже 10 градусов мороза. Чтобы жидкость и впрямь не замерзала при пониженной температуре, в состав необходимо добавить спирт.

    Важный нюанс: испытать «стойкость» незамерзайки можно в домашних условиях. Для этого часть жидкости можно вынести на балкон и проверить ночное понижение температуры. Хороший раствор не должен замерзнуть или дать осадок. Если это произошло, использовать подобные смеси небезопасно для вашего авто.

    Незамерзающая жидкость из изопропилового спирта

    При наличии изопропилового спирта можно приготовить практически «брендовую» незамерзайку. Она будет состоять из спирта, воды и моющего средства. Традиционно спирт с водой разбавляют в соотношении 1:1, а моющее средство добавляется и разводят из расчета 1 – 2 ст.л на 3 литра полученной смеси. Полученный раствор используется при температуре до -20 градусов. Применение жидкости, выдерживающей куда более серьезные морозы, требует увеличения процентного соотношения спирта.

    Инструкция по изготовлению

    Бюджетный вариант незамерзайки включает в состав чистую воду (желательно отфильтрованную), моющую жидкость для посуды, спирт, жидкое мыло и средство для окон.

    От качества исходных ингредиентов напрямую зависят моющие способности и стойкость к отрицательным температурам полученного состава, поэтому не стоит экономить на этом пункте.

    Пропорции состава будут следующие:

    • три литра воды;
    • 0,5 литра спирта;
    • 2 ч.л средства для мытья окон;
    • 1 ч. л жидкого мыла;
    • 1 ч.л средства для мытья посуды.

    Для приготовления незамерзайки достаточно смешать все ингредиенты вместе. Перед применением непосредственно для авто, стоит испытать состав, оставив на ночь на морозе или в холодильной камере. Если с полученной смесью на утро ничего критичного не сталось: жидкость в составе не замерзла, на дне не выпал осадок, ее смело можно использовать.

    Видео рецепты незамерзающей жидкости (для себя или продажи):

    Наглядный процесс приготовления раствора для стеклоомывателя авто представлен на видео.

    Как сделать свой собственный гелевый пакет со льдом или влажный тепловой пакет

    Тепловая терапия и холодовая терапия — недорогие, но эффективные способы уменьшить многие виды боли в спине и шее. Вот несколько простых способов сделать многоразовые теплые или холодные компрессы, чтобы вы могли быстро избавиться от этого.

    Видео: как сделать гелевый ледяной пакет Сохранить

    Самодельные пакеты со льдом с гелем легко сделать, и их удобно иметь при себе, когда они вам понадобятся.
    Смотрите:     Видео: Как сделать гелевый пакет со льдом

    Самодельные гелевые пакеты со льдом

    Холодная терапия помогает уменьшить отек, боль и воспаление.Эти самодельные пакеты со льдом из геля удобнее, чем пакет замороженного горошка, потому что они лучше прилегают к вашему телу.

    См. Пакеты со льдом для снятия боли в спине

    Что понадобится:

    • Пластиковые пакеты для заморозки на 1 кварту или 1 галлон (в зависимости от размера холодного пакета)
    • 2 стакана воды
    • 1 стакан медицинского спирта (70%)

    Инструкции:

    1. Наполните пластиковый пакет для морозильной камеры 1 стаканом медицинского спирта и 2 стаканами воды.
    2. Постарайтесь выпустить как можно больше воздуха из пакета для заморозки, прежде чем закрыть его.
    3. Поместите пакет и его содержимое во второй пакет для морозильной камеры, чтобы предотвратить утечку.
    4. Оставьте пакет в морозильной камере не менее чем на час.
    5. Когда он будет готов, поместите полотенце между гелевым пакетом и оголенной кожей, чтобы не обжечь кожу.

    объявление

    В качестве альтернативы медицинскому спирту вы можете просто использовать мыло для посуды, которое имеет гелеобразную консистенцию и также замораживает / удерживает холод.

    Еще один способ приложить лед к болезненной спине — заморозить воду в стакане из пенополистирола, а затем попросить кого-нибудь потереть болезненный участок спины, чтобы уменьшить воспаление.

    См. Ледяной массаж для снятия боли в спине

    Видео: как сделать самодельный тепловой пакет Сохранить

    Из носков можно сделать тепловой пакет, который полезен при болях в спине.
    Смотрите:     Видео: Как сделать самодельный тепловой пакет

    Домашние влажные теплые компрессы

    Тепловая терапия увеличивает кровообращение в ноющих мышцах и поврежденных участках спины и может успокоить боль.Тепловая терапия бывает двух видов: сухая и влажная.

    Влажные тепловые компрессы вызывают меньшее обезвоживание кожи, чем сухие. Они также позволяют теплу лучше впитываться в кожу и могут быстрее облегчить боль.

    См. Как применять тепловую терапию

    Что понадобится:

    • Контейнер для ткани (носок, наволочка, ткань)
    • 4-6 чашек начинки (например, сырого риса, льняного семени, гречки, овсянки)
    • Игла и нить (необязательно, но рекомендуется)

    Инструкции:

    1. Наполните тканевый контейнер наполнителем.
    2. Свяжите или зашейте контейнер.
    3. Контейнер для СВЧ на 1-3 минуты.

    Используете ли вы холодную или тепловую терапию, подайте заявку максимум на 15 или 20 минут. Затем сделайте перерыв примерно на 2 часа, чтобы дать коже восстановиться и избежать повреждений.

    В этом блоге Серия:

    реклама

    В общем, лед лучше подходит для острых или недавних травм, которые произошли в течение последних 2 или 3 дней. Лед также обычно благоприятен, когда есть видимые вздутия.Не кладите на источник тепла, так как он может задержать тепло и повредить кожу, например, вызвать волдыри или необратимое потемнение кожи.

    Некоторые люди могут почувствовать большее облегчение боли при лечении холодом, но другие могут предпочесть тепловую терапию. Попробуйте разные комбинации холода и тепла, чтобы выбрать, что лучше всего подходит для вас.

    Подробнее:

    Преимущества тепловой терапии при болях в пояснице

    Как использовать ледяной массаж при боли в спине

    5 способов сделать самодельные пакеты со льдом

    Время от времени жизнь вручает вам ситуацию, в которой говорится: «Мне нужен пакет со льдом !!»

    Может быть, у вас была травма или растяжение связок, возможно, больному ребенку нужно успокоить бу-бу, возможно, кто-то выздоравливает после операции. . .

    Или. .

    Может быть, тебе просто нужно, чтобы обед оставался холодным. (Это тоже важная ситуация!)

    Если вам нужен пакет со льдом, почему бы не сделать его самостоятельно? У меня есть пять простых способов сделать самодельный пакет со льдом, и все они легко сделать, используя обычные предметы домашнего обихода, которые можно положить в пакеты с застежкой-молнией, а затем положить в морозильную камеру. Если вам нужна дополнительная защита от протекания, вы также можете упаковать пакеты со льдом в два мешка, поместив сумку на молнии во вторую сумку на молнии так, чтобы сторона с застежкой-молнией была направлена ​​вниз, вниз.А еще проще — использовать влажную губку!

    5 способов сделать домашние пакеты со льдом

    # 1 — Кукурузный сироп

    Кукурузный сироп (например, такой бренд, как Karo Light Corn Syrup, делает отличный гелевый пакет со льдом. Он остается красивым, мягким и гибким и не меняет текстуру или цвет в морозильной камере. Кроме того, он не содержит ничего вредного, если он случайно проткнет или протечет во время обеда, кроме того, что вещи станут немного липкими. Его можно изготовить из пакета на застежке-молнии любого размера.Просто налейте немного кукурузного сиропа в пакет, закройте его и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. Это мой любимый метод приготовления домашнего пакета со льдом, и я все время храню его в морозильной камере. Он особенно хорош при травмах, потому что он остается гибким и его можно закрепить на лодыжках, коленях, запястьях или других болезненных участках.

    # 2 — Мыло для посуды

    Мыло для посуды также можно использовать для изготовления простого домашнего пакета со льдом, и в зависимости от того, как долго вы оставите его в морозильной камере, оно может быть более гелеобразным и гибким или более твердым и ледяным.Я предпочитаю вынуть его из морозильной камеры всего через 2 часа, потому что тогда он все равно будет гибким и мягким (как кукурузный сироп). Если вы оставите пакет со льдом для мыла для посуды в морозильной камере более чем на пару часов, он станет более ледяным и твердым. Таким образом, временные рамки для этого метода более важны, в зависимости от того, какой тип пакета со льдом вы хотите. В любом случае, это простой метод, который можно сделать в сумке с застежкой-молнией любого размера, просто налив мыло для посуды. Никаких измерений не требуется. Я пробовал этот метод как с мылом для посуды Dawn, так и с мылом для посуды Ajax, и оба они работали хорошо, и я думаю, что для изготовления пакета со льдом подойдут и другие марки мыла для посуды.

    # 3 — Медицинский спирт

    Добавление спирта в воду предотвратит ее полное замерзание, что позволяет легко создать самодельный пакет со льдом. Чтобы приготовить этот метод в пакете на молнии размером с кварту, смешайте 1½ стакана воды с ½ стакана медицинского спирта . Закройте крышку и положите в морозильную камеру на несколько часов или на ночь. Иногда вы также можете найти зеленый спирт для протирки Wintergreen, который придает пакету со льдом немного цвета.Я сделал эту версию в пакетах ziploc меньшего размера и просто разрезал рецепт пополам, смешав ¾ стакана воды с стакана медицинского спирта .

    # 4 — Соль

    Чтобы сделать действительно дешевый и простой пакет со льдом своими руками, просто добавьте в воду немного обычной поваренной соли. Соль — еще один ингредиент, который при добавлении в воду не дает ей полностью замерзнуть. Используйте пакет ziploc размером с сэндвич или кварту и добавьте 2 столовые ложки соли в 2 стакана воды .Закройте крышку и положите в морозильную камеру на несколько часов или на ночь.

    # 5 — Губка

    Наконец, вы можете создать пакет со льдом, используя чистую губку, намочив ее водой и поместив в морозильную камеру. Это хороший способ использовать пакет со льдом на обед, так как это просто вода без каких-либо других потенциально вредных веществ. Губка будет твердой и твердой и не будет гибкой, когда ее вынимают из морозильной камеры. По мере того, как он нагревается, он снова становится влажным и мягким, но не мокрым. Если хотите, можете положить его в пакет, но это не обязательно.

    Бонусные идеи!

    — Вы можете заморозить маленькие пакеты кетчупа или других приправ из ресторанов быстрого питания для крошечных пакетов со льдом для самых маленьких.

    — Чтобы быстро и легко накрыть пакеты со льдом, ознакомьтесь с моим предыдущим постом о самодельных грелках и пакетах со льдом.

    5 способов сделать самодельные пакеты со льдом

    Воспользуйтесь одним из этих творческих решений, чтобы сделать свой собственный пакет со льдом из обычных домашних ингредиентов.

    Автор: Beverly

    Инструкции:

    • Вариант 1 с использованием кукурузного сиропа: Налейте немного кукурузного сиропа в пакет с застежкой-молнией и поместите в морозильную камеру.Он станет гелеобразным и не замерзнет.

    • Вариант 2 с использованием мыла для посуды: Налейте немного средства для мытья посуды в пакет с застежкой-молнией и поместите в морозильную камеру. Примерно через 2 часа он станет более мягким. Если оставить в морозильной камере дольше, он станет более твердым.

    • Вариант 3 с использованием медицинского спирта: Налейте 1½ стакана воды и ½ стакана медицинского спирта (я использую 70% изопропиловый спирт) в пакет на молнии размером с кварту и поместите в морозильную камеру.Вы можете сделать меньшую версию, смешав стакана воды и ¼ стакана медицинского спирта в сумке на молнии размером с закуску.

    • Вариант 4 с использованием соли: Смешайте 2 стакана воды и 2 столовые ложки соли (я использую обычную поваренную соль) в пакете на молнии размером с кварту и поместите в морозильную камеру.

    • Вариант 5 с использованием губки: Смочите губку водой и слегка отожмите ее, чтобы с нее не капала вода. Поместите в морозильную камеру, пока губка не станет твердой и твердой.

    Примечания:

    Для дополнительной безопасности вы также можете упаковать пакеты со льдом в двойную сумку. Поместите первый пакет с застежкой-молнией запечатанной стороной вниз во вторую сумку с застежкой-молнией и затем поместите в морозильную камеру.

    Сделайте свои собственные холодные упаковки!

    Эти красивые и податливые холодные компрессы просто восхитительны. Они настолько просты и дешевы, что заставят вас почти с нетерпением ждать следующего растяжения мышцы, поэтому вы можете использовать ее! (Шучу.) Вы также можете использовать их, чтобы помочь сохранить холодную еду в сумке для обеда или просто охладиться в жаркий день.Для них требуются два основных ингредиента: вода и медицинский спирт в пакете Ziploc. Занимает 5 минут. (Затем, по крайней мере, 4 часа в морозильной камере.)

    Если вы хотите сделать их очень крутыми, добавьте немного пищевого красителя и кристаллов воды. Они делают его еще более податливым и прекрасно смотрятся. Они также заставляют их длиться намного дольше.

    Всегда нужно обернуть их чем-нибудь, даже если это мочалка, чтобы холодный компресс не попал прямо вам на кожу. Я также показываю, как быстро сделать мешочек, чтобы в него положить их. На пошив мешочка уходит около 10 минут.Я дам вам подробные инструкции. Помните, что вы можете приготовить их, используя только воду и спирт, и они отлично работают!

    • Вода (Подойдет обычная вода, но дистиллированная вода самая чистая и не обесцвечивается со временем.)
    • Медицинский спирт (предотвращает замерзание)
    • Сумки типа Ziploc. Разумеется, морозильная камера прослужит дольше всех.
    • Пищевой краситель ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    • Кристаллы воды ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    • Утюг и фольга для запечатывания мешка.ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    • Материал для сумочки ДОПОЛНИТЕЛЬНО

    ПРИМЕЧАНИЕ. На самом деле я использовал некоторые уникальные мешочки для хранения, которые были у меня не для еды, так как мне понравился их размер. Они были 6 на 9 дюймов. Вы можете купить их разных размеров на Amazon, регулируя жидкость по мере необходимости. Маленькие отлично подойдут для детей. Я разместил ссылку на мешочки, которые я лично использовал для этого урока, внизу плюс мешочек меньшего размера (4 x 6).

    Это совершенно необязательно, но они обязательно делают эти вещи невероятно крутыми и очень гибкими.Кристаллы воды можно найти в отделе садоводства в большинстве магазинов, таких как Lowe’s или Home Depot. Miracle Gro — это один бренд. Walmart также может носить их с собой во время посевного сезона. Они используются для удержания влаги в почве, так как могут впитывать во много раз больше своего веса. Техническое название кристаллов — поликристаллические, они используются в других вещах, таких как подгузники и женские прокладки. Вот почему эти подгузники могут вмещать ТАКОЕ много жидкости!

    Я живу в маленьком городке, поэтому мне не удалось их найти, и я просто заказал свой на Amazon за 8 долларов.00. Мешок на 12 унций — это ДОЛГОЙ путь, так как вам нужно всего около 3 чайных ложек кристаллов на мешок. Убедитесь, что вы покупаете ТОЛЬКО кристаллы. Вы же не хотите, чтобы с ними смешивались удобрения, как это иногда бывает. Это было бы противно.

    Соотношение составляет две части воды на 1 часть спирта. Для моего размера мешочка я использовал 1 стакан воды и 1/2 стакана спирта. На каждую чашку жидкости используйте около 3 чайных ложек водных кристаллов. (по желанию). Добавьте столько пищевого красителя, сколько хотите, опять же по желанию.Ниже представлена ​​версия рецепта для печати.

    Тяжелая сумка на 1 кварту, застежка-молния.
    (Предпочтительно пакеты для заморозки, потому что они тяжелее. (Подойдет любой размер, просто отрегулируйте жидкость по мере необходимости).
    1 стакан воды (желательно дистиллированной)
    1/2 стакана спирта для растирания
    3 чайных ложки водных кристаллов (необязательно)
    Пищевой краситель по желанию необязательно)


    Холодные упаковки своими руками: легко и просто!

    Автор: www.ourpeacefulplanet.com

    Тип рецепта: Внешнее исцеление

    • Мешочки с застежкой-молнией на 1 кварту, желательно в морозильной камере.Для своего я использовал тяжелые мешки, не предназначенные для хранения продуктов.
    • 1 стакан воды (предпочтительно дистиллированной)
    • ½ стакана спирта для растирания
    • 3 чайные ложки водных кристаллов (по желанию)
    • Пищевой краситель по желанию (по желанию)
    1. Налейте воду в мешочек.
    2. Добавьте медицинский спирт, чтобы предотвратить замерзание.
    3. Добавьте пищевой краситель до желаемого цвета. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    4. Добавьте 3 чайные ложки кристаллов воды. Слегка сожмите пакетик, чтобы перемешать.ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    5. Оставьте на 15 минут, пока кристаллы впитают жидкость. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    6. Поместите в морозильную камеру, стоя вверх как минимум на 4 часа.
    7. Вынуть из морозильной камеры.
    8. Выдавите лишний воздух как можно сильнее, не допуская попадания содержимого в застежку-молнию. Закройте замок на молнии.
    1. Поскольку при замораживании вы ставили пакет вертикально, его содержимое не попадает в открытый конец пакета для облегчения запечатывания / плавления.
    2. Возьмите кусок фольги, чтобы закрыть конец мешочка над частью, которая закрывается на молнию.
    3. Используйте утюг на среднем огне и проведите им по фольге, чтобы закрыть пакет. (Сначала потренируйтесь на пустом мешочке, чтобы отрегулировать время.)
    4. Теперь вы можете равномерно выдавливать содержимое мешка.
    1. Всегда оборачивайте холодный компресс в полотенце или мочалку перед тем, как прикладывать его к коже. Вы также можете установить пакет для быстрой резки материала примерно на дюйма шире, чем ваш рюкзак, и сшить его по бокам и подшить верх.

    3.2.2708

    На их изготовление уходит столько же времени, сколько на заливку жидкости в мешочек, но есть несколько небольших советов, которые могут помочь.Я четко обозначу необязательные шаги.

    Налейте воду и медицинский спирт в мешочек. При желании добавьте пищевой краситель.

    Если вы решили добавить кристаллы воды, которые необязательны, добавьте их сейчас. Это делает его более гибким. 3 ч. Л. На 1 стакан воды.

    Вот как это выглядит сразу после добавления всего, включая кристаллы. Оставьте на 15 минут, пока кристаллы впитают жидкость.Вы можете немного выжать его, чтобы перемешать.

    Вот как это выглядит через 15 минут. 3 чайные ложки кристаллов — это очень много! Поместите сумку в морозильную камеру, стоя вверх как минимум на 4 часа или на ночь. Я держу его в вертикальном положении, чтобы смесь не попадала в конец молнии. Это позволяет мне легко запечатать его утюгом. Однако эта часть не является обязательной.

    Так выглядят холодные компрессы после того, как они на ночь лежат в морозильной камере.Вы можете сжать его, так как он все еще очень гибкий, но если вы запечатываете его утюгом, пока не сжимайте его сильно. В этот момент я кладу сумку на стол, выдавливаю весь лишний воздух и застегиваю молнию. Я стараюсь держать содержимое подальше от конца, потому что мне также нравится делать следующий шаг — дополнительную герметизацию.

    Этот шаг не является обязательным, но мне нужно было установить дополнительную прокладку на случай, если я сожму его слишком сильно и конец откроется. Если вы будете осторожны, в этом нет необходимости.Возьмите кусок фольги и накройте конец НАД застежкой-молнией. Доведите до конца утюгом на среднем огне, пока он немного не растает. Вы можете проверить это на пустом пакете, чтобы понять, сколько времени это займет.

    Теперь вы можете равномерно выдавить содержимое пакета. Если вы решили не заклеивать его утюгом, вы можете сделать это сразу после того, как достали его из морозильной камеры.

    Этот меньший показывает, как только выглядят вода и спирт.(С пищевым красителем.) Я использовал большие мешки 6 x 9, которые у меня были. Этот ниже представляет собой тяжелую сумку 4 x 6.

    Вам не нужны кристаллы воды. Они делают его более красивым, более однородным, и он держится намного дольше, но без него он все еще очень податлив. Просто ощущение слякоти.

    Вы всегда хотите обернуть холодный компресс тканью, кухонным полотенцем или мочалкой перед нанесением на кожу. Вы также можете сделать пакет примерно за 10 минут.

    Сложите кусок ткани большего размера, чем ваш холодный компресс.

    Положите мешочек на него и обрежьте его примерно на 1/2 — 3/4 дюйма шире, оставив столько же сверху.

    Подшейте верх сумочки.

    Вывернув ткань наизнанку, пришейте боковые стороны мешочка.

    Пакет за 10 минут!

    Поместите холодный пакет в сумку для использования.

    Вы можете сделать их любого цвета или сделать цвет для каждого члена семьи!

    7 способов сделать свои собственные холодные компрессы в домашних условиях «МакГиверизмы :: WonderHowTo

    Наличие купленного в магазине холодного компресса наготове — идеальное решение для небольших шишек, синяков, растяжений и растяжений, но зачем тратить деньги на ярко-синий пакеты со льдом, когда можно сделать самому прямо дома?

    Эти домашние холодные компрессы принесут такое же облегчение боли при кожных, мышечных и других травмах — возможно, без необходимости похода в магазин.Вы можете даже использовать некоторые из них, чтобы ваши напитки оставались прохладными, если хотите!

    1. Используйте кукурузный сироп или мыло для посуды.

    Лучшая часть гелевого пакета со льдом — его мягкий и гибкий характер. Вы можете слепить его по той части тела, о которой идет речь (или от боли), и она хорошо держит холод. Однако для выполнения этой работы вам не нужны причудливые синие гелевые шарики — кукурузный сироп тоже подойдет.

    Просто перелейте кукурузный сироп в пластиковый пакет с застежкой-молнией и положите в морозильную камеру. Через пару часов кукурузный сироп станет невероятно холодным, но не замерзнет, ​​что сделает его идеальным средством первой помощи.Если под рукой нет кукурузного сиропа, подойдет и мыло для мытья посуды.

    Изображения предоставлены Шайло Белнап, Молли Дуркин

    2. Используйте водку

    Ничто так не притупляет боль, как глоток водки, и то же самое можно сказать о домашних пакетах со льдом. Алкоголь изменяет точку замерзания воды, не позволяя ей затвердеть в ледяную глыбу в обычных морозильных камерах. Итак, если вам нужна гибкая форма первой помощи при простуде, смешайте воду и водку.

    Залив нужное количество воды и водки в герметичный пластиковый пакет, вы создадите домашний лед с слякотью.Смесь сохранит холодную температуру и быстро охладит ожог, боль в мышцах или укус насекомого.

    Изображение предоставлено Rheumatic Princess

    3. Используйте разменные монеты

    У вас в копилке лежит куча запасных сдач? Прежде чем конвертировать его в наличные, храните его в морозильной камере на случай следующей травмы или боли. Металл хорошо сохраняет низкие температуры, поэтому, если вам срочно нужен пакет со льдом и вы не хотите «тратить» ни копейки, бросьте сдачу в морозильную камеру внутри пакета с застежкой-молнией и подождите несколько часов.

    Изображение предоставлено Shutterstock

    4. Используйте соленую воду.

    Простейшее решение — вода — очевидно, но для создания льда, который не является твердым каменным кирпичом и более пластичным по своей природе, просто добавьте соль в смесь. Соль изменяет температуру замерзания воды, так что ваш пакет со льдом, сделанный своими руками, становится более слякотным. Чтобы сделать пакет со льдом, смешайте две столовые ложки соли на каждые два стакана воды в пакете с застежкой-молнией и заморозьте в течение нескольких часов.

    Изображение предоставлено Shutterstock

    5.Используйте подгузник, воду и спирт

    Как бы глупо это ни звучало, подгузники отлично справляются с холодом и довольно дешевы (если у вас в доме еще нет маленьких детей).

    Возьмите (конечно же чистый) подгузник и наполните его смесью спирта и воды в соотношении 50-50. Спирт сохранит гелеобразную консистенцию добавленной воды после замораживания подгузника. Сверните очень влажный подгузник в небольшой плотный узелок и положите его в морозильную камеру; подождите несколько часов, а затем насладитесь успокаивающей прохладой.

    Преимущества лучше, чем у большинства пакетов со льдом: вы не только сможете легко обернуть их вокруг пальцев или суставов, но и не протечете. В конце концов, подгузники предназначены для удерживания удивительного количества жидкости.

    Изображение с Good Clean Crazy

    6. Используйте губку с водой

    Кухонные губки мягкие, мягкие и гибкие по своей природе, что делает их идеальными для пакетов со льдом своими руками! Просто опустите один под водой, пока он полностью не пропитается, затем положите его в пакет с застежкой-молнией и бросьте в морозильную камеру.(Если вы не пользуетесь сумкой, ваша губка, скорее всего, будет прилипать к стенкам морозильной камеры.)

    Хотя губка будет твердой, когда вы ее снимете, она обеспечивает низкие температуры, необходимые вашей коже при травме; только помните, что не заставляйте его слишком сильно сгибаться, иначе он сломается. По мере того, как вы используете его, он постепенно возвращается в свое мягкое состояние, и вы можете лучше формировать его прохладу для вашей боли.

    Если вы хотите поэкспериментировать, вы можете попробовать добавить спирт в смесь для получения более гибкой губки прямо из морозильной камеры.

    7. Используйте рисовые зерна.

    Вода, однако, не единственное средство достижения полного охлаждения и холода, когда вы страдаете от болей и болей. Рисовые зерна отлично работают! Все, что вам нужно, чтобы сделать свой собственный рисовый лед, — это рис (очевидно), герметичный пластиковый пакет (или, возможно, даже мешок, сшитый из ткани) и морозильная камера. Если вы спросите меня, это намного лучше, чем использовать пакет замороженного горошка. Кроме того, рис отлично сохраняет тепло, поэтому его можно использовать как грелку, сделанную своими руками!

    Изображение с помощью уровней обучения

    Другие советы, которые, вероятно, вам понравятся:

    Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

    Купить сейчас (97% скидка)>

    Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

    Изображение на обложке от Кэрол / My Kitchen Escapades

    Естественное гибкое и многоразовое решение

    Этот самодельный пакет со льдом гибкий и простой в изготовлении. Прекратите покупать дорогие коммерческие пакеты со льдом, они многоразовые, недорогие и великолепные в качестве подарков.

    Самодельный пакет со льдом

    Каждый должен иметь в наличии гибкие пакеты со льдом для быстрого лечения травм, но при цене от 10 до 15 долларов за штуку изготовление домашнего пакета со льдом — гораздо лучшее предложение.Кроме того, они очень просты в изготовлении и стоят около 1,25 доллара за материалы. Кроме того, эти самодельные пакеты со льдом мягкие, гибкие и удобные, чтобы уменьшить боли в теле. Кроме того, вы знаете, что нет никаких сумасшедших химических ингредиентов, только несколько обычных предметов домашнего обихода.

    История этого проекта Ice Pack

    Не так давно мне дали антибиотики от пульсирующего вулкана боли, обычно называемой зубной болью. Из-за поздней диагностики лекарство начало действовать через несколько дней.В то время я был в гостях у родителей, и у моей мамы был большой старый гибкий пакет со льдом, который вскоре стал постоянной приставкой к моему лицу.

    Когда я пришел домой, у меня не было одного, поэтому я решил использовать колотый лед в сумке на молнии. Это работало нормально до ночи, когда я проснулся с протекающим пакетом и насквозь мокрой подушкой. Поэтому я решил, что сделаю самодельный пакет со льдом из материалов, которые у меня были под рукой.

    Я знал, что если добавить в воду достаточное количество спирта, это предотвратит ее замерзание.Я протестировал его, и он отлично сработал.

    Эти самодельные пакеты со льдом можно использовать повторно, и их очень легко сделать. Моя все еще сидит в морозилке, ожидая следующей возможности засиять. Вот как это просто…

    Гибкий самодельный пакет со льдом

    • 2 стакана воды
    • 1 стакан медицинского спирта или крепкой водки (я использовал Everclear)
    • пищевой краситель для голубого оттенка (по желанию)
    • 2 пакета с застежкой-молнией — кварты или галлоны или пакеты для вакуумного запечатывания

    Смешайте воду и спирт в одном из пакетов с застежкой-молнией и при желании добавьте пищевой краситель, пока не получите идеальный синий оттенок.Затем выпустите как можно больше воздуха и закройте пакет. Я рекомендую двойной мешок для прочности. (Если у вас есть вакуумный упаковщик, используйте вакуумный пакет для внешнего слоя, чтобы еще больше предотвратить несчастные случаи.) Моя надежная Foodsaver работает как шарм. После инцидента с протекающей сумкой / мокрой подушкой я не рисковал!

    Поместите новый гибкий самодельный пакет со льдом в морозильную камеру примерно на 12 часов, прежде чем использовать его в первый раз. После замораживания он будет ледяным, немного слякотным и идеально гибким для любых травм, которые нуждаются в лечении холодом.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании не забудьте положить ткань между кожей и самодельным пакетом со льдом — они очень холодные!

    Самодельный пакет со льдом: советы и хитрости

    Если вы используете пакет с застежкой-молнией размером в кварту, ваш пакет со льдом будет более квадратным, а размер в галлон даст вам более длинный и узкий пакет. Используйте то, что вам больше нравится. Мне больше нравится размер галлона, потому что он лучше охватывает части тела.

    Различные спирты дают разные результаты.Медицинский спирт состоит примерно из 70% спирта, а Everclear, который я использовал, примерно на 95%. Итак, вы можете сначала заморозить внутреннюю сумку, чтобы убедиться, что вам нравится степень гибкости, прежде чем переходить к постоянной двойной упаковке. Общее правило — больше алкоголя = более влажный пакет со льдом.

    Структура экономии затрат

    Вы можете сэкономить на приготовлении собственного домашнего пакета со льдом. Гибкие пакеты со льдом обычно стоят от 10 до 14 долларов за штуку. Приблизительные затраты на материалы (на момент написания) самодельной упаковки:

    • Вода — 2 ¢
    • Медицинский спирт — 75 ¢
      • Сумка на молнии
    • галлонов — 13 ¢
    • Пищевой вакуумный упаковщик — 38 ¢

    Общая стоимость: — 1 доллар США.28
    Общая экономия: — 8,72–13,72 долларов, или 87–91%.

    Пакеты со льдом можно использовать неограниченное количество раз (если они не проколоты) и могут использоваться как коммерческий пакет со льдом.

    Вот и все … быстрый, простой и недорогой рецепт домашних пакетов со льдом. Проект увлекательный и стоит 15 минут, что дает экономию 90%.

    Самодельный пакет со льдом — отличный подарок

    Понять? «Классный» подарок. Видишь, что я там делал?

    Это веселый семейный проект, который дает универсальный функциональный предмет, который экономит деньги и обеспечивает комфорт при каждом использовании.Что не любить?

    Вот еще несколько похожих интересных проектов:

    1. Самодельная жидкость для стеклоочистителей
    2. Средство для удаления клея (самодельная жижа исчезла)

    *******

    Бетани — домохозяйка для двоих детей (еще один уже скоро!), Которая живет в тени горы Рейнир, штат Вашингтон. Она ведет личный блог в Uncle Dutch Farms и любит писать длинные обзоры о своих любимых кухонных принадлежностях в The Homesteader Kitchen.Она любит писать, садиться, проводить время на кухне (кроме мытья посуды) и считает, что все маленькие девочки должны уметь кататься на тракторе.

    10 предметов домашнего обихода, которые можно превратить в пакеты со льдом от боли при артрите

    Когда вы живете с артритом, умение успокаивать болезненные суставы является частью повседневной жизни. Один из распространенных способов сделать это — обледенение пораженного сустава, которое особенно успокаивает в жаркие летние месяцы.

    Однако, если у вас нет под рукой холодных компрессов, есть несколько предметов домашнего обихода, которые можно использовать в качестве недорогого средства для лечения льдом.Некоторые пакеты со льдом, сделанные своими руками, могут работать даже лучше, чем некоторые из купленных в магазине, из-за их гибкости, размера или продолжительности охлаждения.

    Холодное лечение может уменьшить отек и помочь временно обезболить болезненные суставы, страдающие артритом, согласно клинике Кливленда. Вы можете использовать лед после тренировки — важная часть лечения артрита — чтобы облегчить мышечную боль.

    Общая рекомендация — наносить лед на область в течение 20 минут за раз, но важно поговорить со своим врачом, прежде чем начинать лечение льдом, чтобы узнать, подходит ли он для вас и как долго вы должны применять лечение холодом.

    «Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда вы ледяете сустав, особенно если вы делаете это впервые», — говорит эрготерапевт Джули Дорси, OTD, OTR / L, доцент кафедры трудотерапии в колледже Итака в Нью-Йорке. Йорк. «Оценивайте уровень боли до и после, чтобы отслеживать, как лед влияет на суставы. Поговорите со своим врачом о результатах, чтобы вы могли внести изменения в случае необходимости ».

    У вас всегда должен быть барьер между пакетом со льдом и кожей, даже если пакет со льдом самодельный.Будь то полотенце, наволочка или бумажное полотенце, это поможет защитить вашу кожу от раздражения, особенно если у вас снижение чувствительности из-за диабета или другого состояния, вызывающего невропатию (онемение от повреждения нервов, которое обычно возникает в руках и ногах).

    Эти 10 предметов домашнего обихода помогут вам делать недорогие пакеты со льдом на лету дома, и в результате ваши суставы после этого могут почувствовать себя лучше.

    Губки

    Смочите губку водой и заморозьте в полиэтиленовом пакете.Это обеспечит вам как структурированные, так и гибкие варианты обледенения, поскольку она нагревает суставы.

    «Вероятно, он растает относительно быстро, но замороженная губка подходит для кратковременного обледенения», — говорит Дорси. «По мере оттаивания он станет более пластичным, так что вы сможете заставить его приспосабливаться к небольшому участку, например, пальцу или ноге».

    Это также отличный способ создать сразу несколько пакетов со льдом. Если у вас есть под рукой упаковка из четырех губок, заморозьте их все, и у вас всегда будет охлаждающее средство, готовое от боли в суставах.

    Мочалка

    Смочите тряпку в воде, затем поместите ее в закрывающийся пластиковый пакет и заморозьте. Это удобный и многоразовый способ заморозить суставы, и вы даже можете настроить тряпку перед тем, как положить ее в морозильную камеру.

    «Вы можете придать тряпке любую форму для сустава, оставьте ее плоской или сложите на три или четыре части, чтобы уменьшить», — говорит Дорси. «Мочалки будут очень жесткими, когда они впервые появятся, и они станут более гибкими, когда начнут таять, так что вы можете накинуть их на любую область, какую захотите.”

    Как и при любом другом методе обледенения, между льдом и кожей всегда должен быть барьер. Храните мочалку в закрывающемся пластиковом пакете и заверните в кухонное полотенце, наволочку или другой материал.

    Пакетик замороженного гороха или кусочков фруктов

    При использовании этого классического метода обледенения просто используйте пакет с замороженными продуктами, например горошком, для охлаждения нежных суставов. Обязательно пометьте пакет как пакет со льдом — , а не продуктов — так как вынимание и извлечение пакета из морозильной камеры может испортить продукт.

    «В пакетиках с замороженными продуктами приятно то, что они немного больше, поэтому они отлично подходят, если вам нужно заморозить большую площадь, например шею, плечо, колено или другие крупные суставы», — говорит Дорси. «Но они, вероятно, слишком большие, если вы просто пытаетесь заморозить пальцы».

    Мешки с горохом и кукурузой лучше всего подходят, если вам нужен формованный вариант. Однако, если вы используете глазурь в течение длительного времени, вы можете выбрать замороженные пакеты с более крупными продуктами, такими как кусочки фруктов, которые могут дольше сохранять прохладу.Обязательно поговорите со своим врачом о подходящей продолжительности времени для замораживания сустава, особенно если у вас ослаблено осязание.

    Рис

    Наполнить носок рисом, завязать конец и заморозить. Этот метод особенно универсален, потому что рисовые носки можно использовать для обледенения, а также для термической обработки, когда носок состоит из 100-процентного хлопка (просто нагрейте его в микроволновой печи в течение одной-двух минут рядом со стаканом воды). Вот еще несколько способов использования носков в качестве домашнего средства от артрита.

    «Рис великолепен, потому что он остается пластичным и может огибать запястье или другой изогнутый сустав», — говорит Дорси. «Поскольку большинство частей нашего тела не идеально плоские, приятно иметь возможность использовать пакет со льдом, который соответствует вашему суставу».

    Медицинское мыло со спиртом или посудой

    Смешайте две чашки воды с ½ стакана медицинского спирта и пищевым красителем (по желанию). Перелейте в закрывающийся пластиковый пакет, выдавите воздух и переложите в другой пакет для безопасности. В этом видео показано, как это сделать.

    Поскольку спирт снижает температуру замерзания воды, ваш пакет со льдом будет гелеобразным и будет формироваться вокруг стыка, который вы покрываете глазурью.

    «Он должен оставаться влажным, что помогает покрыть большую часть суставной поверхности за один раз», — говорит Дорси. «При артрите вы сосредотачиваетесь на всем суставе. Такой гелевый пакет означает, что вам не нужно замораживать только одну его часть за раз ».

    Вы также можете налить недорогое средство для посуды в закрывающийся пластиковый пакет и заморозить, чтобы получить такую ​​же формуемую мягкую текстуру гелевого льда, предлагает Lifehacker.

    Бутылка для воды

    Просто заморозьте пластиковую бутылку с водой примерно на два часа (если это большая бутылка, вам придется подождать немного дольше). Если вы хотите заморозить более плоскую и длинную часть своего тела, вам может пригодиться менее податливый пакет со льдом.

    «Бутылка с замороженной водой может быть хороша для обледенения только тыльной стороны ладони или таких областей, как предплечья или голени», — говорит Дорси.

    Еще одно преимущество использования бутылки с замороженной водой заключается в том, что она, вероятно, будет сохранять прохладу дольше, чем другие методы замороженной глазури, такие как замороженный горох или губки, которые могут быстро оттаять.

    Водные шары

    Наполните небольшой воздушный шарик водой и заморозьте, пока он не станет твердым, чтобы получить пакет со льдом своими руками.

    «Придерживайтесь маленького воздушного шара, потому что больший может оказаться слишком тяжелым, если прижать его к запястью или другим маленьким суставам», — говорит Дорси. «Водные шары размером с теннисный мяч или меньше могут подойти для этих областей».

    Бонус: после того, как вы натерли глазурь и она полностью растаяла, вы можете дать воздушные шары своим детям или внукам, чтобы они поиграли с ними в летнюю жару.

    Размен

    Если у вас в ящике для мусора лежат лишние пятицентовики, соберите их в полиэтиленовый пакет и заморозьте, — рекомендует New Mexico Orthopaedics. Это вариант, если вы не хотите жертвовать пакетом замороженных продуктов ради пакета со льдом или если у вас нет возможности сделать пакет с гелем своими руками.

    «Металлы не могут долго сохранять прохладу, но это хороший вариант для быстрой заморозки», — говорит Дорси. «Это также полезно, потому что монеты можно использовать бесконечно, в то время как пакеты с горохом или кукурузой могут испортиться, когда вы используете их в качестве пакетов со льдом.”

    Используйте пакет со льдом для монет, чтобы облегчить боль в более крупных суставах, таких как колени (монеты могут быть слишком тяжелыми для суставов меньшего пальца или запястья). Мешочек с монетами обернется вокруг вашего сустава, придавая ему соответствующий эффект льда.

    Не уверен, что причиняет вам боль?

    Оцените PainSpot, наш локатор боли. Ответьте на несколько простых вопросов о том, что болит, и выясните возможные условия, которые могут его вызывать. Начните свою викторину PainSpot.

    Самодельный спрей для удаления льда с 2 ингредиента — удаляет лед за секунды

    Самодельный автомобильный спрей для удаления обледенения с двумя ингредиентами удаляет лед с лобового стекла автомобиля за считанные секунды, а также растапливает снег и лед с автомобильных замков!

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы купите продукт по одной из моих ссылок, я получу небольшую комиссию.

    Когда температура опускается ниже нуля, обледенение лобовых стекол и замков может стать настоящей проблемой. Иногда вы можете спешить и нуждаться в быстром решении, чтобы быстро очистить лобовое стекло, не соскребая лед. Замки также могут замерзнуть и быстро оттаять. Я делаю это средство для удаления льда для автомобиля своими руками с 2 ингредиентами уже много лет и держу по бутылке в каждой из наших машин в течение зимних месяцев. Он растапливает лед при контакте и срабатывает в течение нескольких секунд после его распыления.Он также размораживает замороженные локоны за секунды!

    Как предотвратить образование льда на лобовом стекле

    Если вы не хотите даже связываться со льдом на лобовом стекле, есть простой способ предотвратить образование льда на нем. Вы можете приобрести чехол от снега и льда для лобового стекла, который закрывает лобовое стекло и легко крепится к зеркалам заднего вида. Большинство из них закрываются кожухами для зеркал, поэтому ваши боковые зеркала также защищены. Они легко соскальзывают и могут храниться в багажнике или на заднем сиденье, когда не используются.У нас есть один из них для машины моей дочери, так как он припаркован снаружи, и это настоящий спасатель в зимние месяцы! Это тот, который у нас есть, и я рекомендую … Водонепроницаемый уличный снежный покров с боковыми зеркалами … у него отличные отзывы!

    Что нужно для изготовления автомобильного антиобледенителя?

    Самодельное видео с двумя ингредиентами для удаления обледенения автомобиля

    Как сделать автомобильный антиобледенитель?

    • Налейте 1 стакан воды в чистую бутылку с распылителем.
    • Добавьте 1 стакан изопропилового спирта.
    • Перед каждым использованием хорошо взболтать.

    Как удалить лед с вашего автомобиля

    Отправляйтесь к своей покрытой льдом машине.

    Обильно опрыскайте антиобледенительной смесью.

    Посмотрите на секунду, как лед начинает мгновенно таять.

    Включите дворники, чтобы они несколько раз переключились вперед и назад.

    Садитесь в машину и продолжайте свой день … конечно, без льда!

    Если ваши замки замерзли, опрыскайте их тоже, прежде чем вставлять ключ! Вы даже можете распылить эту смесь вдоль двери, чтобы она открылась! Теперь я сделал бутылку с распылителем для каждого члена семьи, чтобы он мог взять его с собой в дорогу.Он не замерзнет в вашей машине, и его можно использовать, если вы окажетесь в аварийной ситуации. Моему сыну это нравится, потому что, когда он выходит из школы после долгого дня, ему больше не нужно стоять на улице и скрести лобовое стекло! Это слишком просто, правда? Надеюсь, это вам поможет!

    Ищете другие советы по дому и советы по уборке? Найдите их все ЗДЕСЬ на моей домашней странице советов!

    .

  • Как сдать площадку в гаи с первого раза: Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза в 2021 году? Город и теория

    03.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    почему образуются очереди на сдачу экзамена по вождению в Вологде? . Новости Вологды. Общество

    В последнее время от вологжан все чаще поступают жалобы на долгое ожидание экзамена по вождению в городе. Редакция «Вологда.РФ» пообщалась с представителями ГИБДД и автошкол города, чтобы выяснить, в чем причина проблемы.

    Как поясняли в ГИБДД, в первую очередь на экзамен записывают кандидатов в водители, которые сдают его впервые. Так называемых повторников распределяют на оставшиеся места. ГИБДД уверяет, что автошколы предоставляют недостоверную информацию о количестве человек, которые выйдут на экзамен в первый раз, поэтому для пересдач остается мало мест.

    Согласно статистике, за 2020 год автошколы заявили на сдачу экзаменов (категория «В») 5767 человек, при этом явились только 3383 человека или 59 %. А в январе пришли на экзамен только 30 % от заявленных кандидатов.

    «Ежемесячно до 25 числа мы составляем график проведения экзаменов на право управления транспортными средствами на следующий месяц. Данный график выкладывается на официальном сайте и вывешивается в подразделении, о нем знают все руководители автошкол. Наша обязанность — в первоочередном порядке включить в график кандидатов в водители в составе организованных групп, выходящих на экзамен впервые. В зависимости от общего количества мест и числа тех, кто будет сдавать экзамен впервые, мы предусматриваем места для повторных экзаменов. Автошколы дают завышенные данные о первичных экзаменующихся, в итоге граждане не приходят и фактически мест для повторных экзаменов не остается», — прокомментировал начальник ОГИБДД г. Вологды Валерий Тюков.

    По словам представителей автошкол, все дело в том, что регистрация на экзамен проходит за месяц до его проведения. Это достаточно большой промежуток времени: у кандидатов в водители могут измениться жизненные обстоятельства или они могут «завалить» внутренние экзамены.

    «Согласно регламенту, автошколы обязаны регистрировать группы за месяц до самого экзамена. К примеру, сейчас у нас февраль, а заявку мы должны подать на март. Но эти группы у нас в процессе обучения, поэтому мы не можем в полном объеме знать, сколько человек в итоге выйдет на экзамен. Люди могут заболеть, уехать, не сдать внутренние экзамены (теоретическую часть и площадку) и многое другое. Поэтому большой процент учеников не выходят «в город», так во всех автошколах», — рассказал «Вологда.РФ» владелец одной из автошкол города.

    При этом в автошколах сообщили, что за три дня до проведения экзамена они подают в ГИБДД документы с точным количеством человек, которые придут на экзамен. За это время ГИБДД могут скорректировать график и пригласить других вологжан на повторную сдачу экзамена.

    По мнению ГИБДД, большое число не явившихся на первую сдачу — не единственная проблема возникновения «хвостов». Начальник ОГИБДД г. Вологды Валерий Тюков отметил, что качество подготовки водителей в автошколах остается на крайне низком уровне. Так, по итогам 2020 года с первого раза экзамены на получение прав сдали только 10,2 % от пришедших, в 2019 году — более 14 %.

    «Граждане выходят на экзамен неподготовленными, и поэтому не могут его сдать. Процент сдачи с первой попытки составляет не более 10 % от общего числа, наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом. Чтобы решить проблему долгого ожидания экзамена, мы предприняли ряд мер: пересмотрели режим работы подразделения, больше чем в два раза увеличили количество экзаменаторов, принимающих повторные экзамены, количество автомобилей РЭО — теперь их четыре, один из которых с автоматической коробкой передач», — отметил начальник ОГИБДД г. Вологды Валерий Тюков.

    «Качество подготовки автошкол, конечно, имеет значение, но большинство сейчас учат очень хорошо. На мой взгляд, проблема в устаревшей системе оценивания навыков водителей. Кандидат в водители должен проехать не менее 30 минут и выполнять обгон или опережение. Обгон в городе сделать нереально, а опережение — это случайный фактор. Система баллов устарела, например, человек растерялся, не включил «поворотник», ему уже три балла из пяти. А дальше, как показывает опыт, уже и ехать нет смысла, большинство не сдают», — пояснил владелец еще одной автошколы в Вологде.

    На повторную сдачу экзамена вологжанин может записаться через автошколу или ГИБДД. В первом случае он арендует автомобиль у автошколы, во втором — бесплатно сдает на автомобиле РЭО. ГИБДД отмечает, что только около 30 % экзаменующихся выбирают машину автошколы. По словам вологжан, сдача в ГИБДД значительно экономит средства, но на арендованном автомобиле можно заранее потренироваться во время допзанятий.

    Корреспондент «Вологда.РФ» пообщалась с двумя случайными кандидатами в водители о записи на пересдачу и допущенных ошибках.

    «Это моя первая пересдача: в прошлый раз я сдала теорию, площадку, но не смогла сдать город по собственной глупости — не остановилась у знака «СТОП». Почувствовав, что мои навыки невелики, я взяла дополнительные уроки в своей автошколе. И записалась на пересдачу, тоже в автошколе, ждала ее очень долго — два месяца», — отметила вологжанка Любовь Наумова.

    «В последние полгода я пересдаю экзамен в городе в третий раз. Ошибки всегда разные, но, как говорится, на ошибках учатся. Инспекторы всегда попадаются разные, машины (РЭО) тоже, быть может, еще в этом дело. Что касается пересдач, то я всегда записываюсь через ГИБДД: по телефону или в порядке живой очереди. Каждой пересдачи нужно ждать месяц-два, дозвониться до них сложно, лучше приходить лично», — рассказала вологжанка Екатерина Горынцева.

    Отметим, что с 1 апреля в России изменятся правила сдачи на права. Из экзамена, который пока состоит из трех этапов — теория, площадка, город, исключат площадку. Кандидаты будут сдавать теоретический экзамен, а после демонстрировать навыки вождения в городе, показывая все элементы, в том числе те, что проверялись на площадке. Специалисты рассчитывают, что это повысит уровень подготовки водителей, т. к. в последние годы увеличилось число аварий с начинающими водителями.

    Так, в 2019 году в Вологде зарегистрировано 24 ДТП с участием «молодых» водителей, в которых 1 человек погиб и 30 получили травмы. В 2020 году число таких аварий увеличилось почти в два раза: 32 ДТП с одним погибшим и 45 пострадавшими. С начала текущего года зарегистрировано два таких происшествия, в которых травмы получили два человека.

    Эстакада. Упражнение горка на автодроме в году

    По словам автоинструкторов , фигуры на автодроме не меняются годами. Стандартный автодром состоит из пяти фигур. Когда проходит сдача экзамена в ГИБДД , будущим водителям нужно выполнить только три упражнения, которые выбираются инспекторами. Кстати, горка — это обязательный элемент автодрома для сдачи экзамена, а вот другие могут меняться. Чтобы получить зачет, нужно все три упражнения сделать на оценку отлично.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    Как сдать эстакаду в гаи с первого раза

    Нужно лишь соблюдать несколько простых правил, которые и будут рассмотрены ниже. Схема упражнения. Порядок выполнения. Таблица ошибок. Она представляет собой эстакаду, т. Остановитесь около этой линии. Так что лучше остановитесь немного раньше.

    Педаль тормоза отпустите. Начните медленно отпускать педаль сцепления. Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Заново включите первую передачу и возобновите движение. Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения.

    Почти всегда,на втором этапе эстакады когда довожу тахометр до оборотов,путем отпускания сцепления не трогаюсь с места или вообще откатываюсь назад. Автомобиль может откатываться либо из-за того, что Вы не достаточно сильно нажали на газ, либо недостаточно отпустили сцепление. Как можно не зная марки автомобиля и типа двигателя, рекомендовать крутить до каких-то конкретных оборотов???

    При отпускании педали сцепления но до снятия с ручника обязательно почувствуйте, как машина готовится к движению когда она готова тянуть вперёд, но ручной тормоз не пускает в гору, при этом передняя часть немного приподнимается, а задняя немного проседает , после этого фиксируйте положение педалей газа и сцепления и можно отпускать ручник, машина заедет сама вверх если к моменту отпускания ручника двигатель не заглохнет. Чтобы не заглох двигатель, следите за оборотами двигателя и держите обороты не менее , помогая педалью газа.

    Подскажите , учусь на старой пятерке, тахометра нет,на слух очень тяжело воспринимать, боюсь никогда не освою это упражнение Что мне делать в этом случае? Доброго времени суток! Эстакада на автомате делается примерно также? Останавливаемся на подъеме, используя ручник. Для того, чтобы тронуться, надо переключить на положение D движение , слегка нажать на педаль газа и опустить ручник.

    Алгоритм действий правильный или что? Александр , 90 процентов автомобилей не тронутся на эстакаде без газа. Бывают автомобили, которые даже с места без газа не трогаются. Если Вам достался такой «идеальный» автомобиль, то не пользуйтесь газом на эстакаде. Это действительно проще. Только учитывайте, что на экзамене в ГИБДД может попасться другая машина, которая без газа в горку не поедет.

    Вариант 1: ставлю на N, потом ручник и т. Вариант 2: ставлю на Р, потом ручник. Как же правильно? С точки зрения экзаменатора режим АКПП не имеет значения. Можете вообще ничего не менять, оставить режим D. Если ничего не менять, то запутаться будет сложнее. На упражнение горка у меня дёрнулась машина и не заехала отката не было,потом заглохла ,но отката не было,завела авто и заехала Гаишник сказал всё не сдала.

    Наталья , если на автодроме установлены камеры, попробуйте получить их запись и оспорьте решение экзаменатора. Добрый день! Или необходимо ставить только во время ожидания, например, если другой сдающий проходит упражнение?

    Рекомендую Вам ознакомиться с полным описанием всех упражнений. Там указаны все упражнения, где нужно обязательно останавливаться. Например, есть 3 упражнения, на которых обязательно включение нейтральной передачи: эстакада, въезд в бокс и параллельная парковка.

    В остальных случаях включать нейтральную передачу не требуется. Вы пишите, про ожидание, когда другой сдающий проходит упражнения.

    Так экзамены проводиться не должны, так как «другой сдающий» увеличивает Ваше время экзамена и в итоге Вы не уложитесь в отведенный лимит. Могу поспорить с вами насчет фиксирования автомобиля педалью тормоза без ручника Это очень легко без ручника. Заехал на горку остановились,держим тормоз и сцепление,потом немного отпускаем сцепление и фиксируем ее. Я так сдавал в гаи и все сдал и никакой сверхловкости и реакции не надо. Сегодня первый раз делала упражнение «Эстакада», предварительно прочитала рекомендации по выполнению упражнения на данном сайте.

    Инструктор сильно удивился, когда я поставила машину на ручник Дэу Нексия. Сказал, что на ручник ставить не надо. Теперь я в растерянности, как же делать упражнение, и «фиксирование ТС в неподвижном состоянии» как именно производить? Получается, надо выжать полностью сцепление, нажать тормоз и постоять, установив в этот момент нейтральную передачу? И ещё вопрос: в конце упражнения, когда останавливаемся во второй раз, надо просто постоять или тоже надо на нейтральную передачу поставить машину, а потом продолжить движение?

    В статье описан способ, которой сводит к минимуму число ошибок при выполнении упражнения. Как делать на практике — решать Вам. При остановке перед линией «СТОП-2» нужно включить нейтральную передачу.

    Это момент прописан в административном регламенте ссылка. Скажите пожалуйста, есть ли какие-то ориентиры при выполнении » эстакады» , на этапе остановки у » стоп» линии «2 , кроме первой пары фишек. Я не доехала до нее и поэтому не сдала экзамен. Рекомендую Вам самостоятельно поискать какие-нибудь ориентиры на автодроме, где сдаете экзамен угол здания, дерево и т.

    Объясните ,пожалуйста ,как заехать на крутую эстакаду и наверху крутой поворот эстакада над ж. Когда и на какой передаче начинать разгон и как действовать при повороте наверху и затем крутой спуск? Судя по описанию, у вас похожая ситуация, как на видео. Сочувствую, не каждый справится, но на первой пониженной, включить все блокировки и если сходу, то и у вас после нескольких тренировок, надеюсь, получится!

    Скажите,пожалуйста,если не доехал до 2 стоп линии сантиметров,это все равно считается не сдал? Недавно сдавал экзамен в гбдд. Автомобиль Тойота Королла, довольно заезженный и по состоянию гораздо хуже машин, на которых учили в школе там новые шкоды.

    Так вот, ребята которые так же учились со мной и сдавали там же, один за одним, не могли сдать эстакаду на этой машине, глохли и скатывались, так как машина непривычная и с совсем ужасными педалями. Я же, сделав из этого выводы, решил что дам больше газу. Оборотов так Когда машина поехала, экзаменатор дал по тормозам и сказал, что так делать нельзя и чтобы я стартовал нормально и засчитал остановку двигателя. После этого я разволновался и заглох второй раз.

    Экзамен был не сдан. А теперь такой вопрос — считается ли привышение количества оборотов двигателя ошибкой и имел ли экзаменатор право останавливать машину за это? Заранее спсибо! Нормативные документы не устанавливают никаких ограничений на количество оборотов при сдаче данного упражнения, то есть ошибкой это не является.

    Напишите жалобу на указанного экзаменатора. Гораздо проще сначала отпускать сцепление до момента схватывания автомобиль задрожит и «присядет» , а потом уже дать газ, снять с ручника и плавно отпустить сцепление. Здравствуйте, сегодня произошла такая ситуации:при сдачи экзамена упражнение «эстакада» остановка перед линией СТОП2 была произведена остановка не однократным нажатием педали тормоз, а за два нажатия при этом переключения передачи не производилилось и только после оканчательной остановки была включена нейтральная передача и автомобиль зафиксирован ручным тормозом при этом проекция бампера не пересекла крайнюю линию, находилась в нужном положении.

    Экзаменатор не принял экзамен по причине того что остановка была произведена не однократным нажатием педали тормоз,прав ли экзаменатор? Заранее спасибо. Нажатие допускается многократное. Однако, если Вы многократно остановите ТС более чем за 1м. В таблице после недоезда до стоп-2 вы рекомендуете подъехать. Это несдача и по-старому и по-новому. У меня как раз инспектор заметил При выполнении упражнения эстакада, на спуске инспектор дал команду стоп, тем самым не дав мне доехать на необходимое расстояние до контрольной линии.

    Соответственно экзамен не сдан с ошибкой И при каких условиях? В какой момент считается упражнение законченным и инспектор может начинать проверять контрольное расстояние до соответствующей линии? Инспектор своими действиями не имеет право давать указания сдающему нарушать установленный порядок выполнения упражнений. Вы же имеете право оспорить результат экзамена. Весь экзамен записывается на регистратор.

    Инспектор сказал, что экзамен окончен. Если автомобиль полностью остановился, то инспектор прав. Если Вы просто снизили скорость, но автомобиль продолжал двигаться, то рекомендую оспорить результаты экзамена. На экзамене заглохла на «Эстакаде» 1 раз.

    Завела двигатель и выполнила упражнение.

    Выполняем последовательность действий не спеша Факторы, на которые нужно обратить внимание при сдаче упражнений на автодроме Прежде чем предоставить будущему водителю возможность выехать в город, инспектор МРЭО ГАИ должен проверить, насколько хорошо ученик автошколы освоил управление автомобилем. Только после практического экзамена , на котором он покажет своё умение чувствовать габариты автомобиля и способность не только правильно парковать машину, но и заезжать в гараж задним ходом, ученика можно будет допустить к экзаменам в городе.

    Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке — вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД. Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь.

    Автодром на «пятерку»: как сдать экзамен в ГАИ с первого раза

    Нужно лишь соблюдать несколько простых правил, которые и будут рассмотрены ниже. Схема упражнения. Порядок выполнения. Таблица ошибок. Она представляет собой эстакаду, т.

    Как заехать на эстакаду на механике

    Приходите: пн-чт. Это необходимо для правильной реакции и действий во время заезда на конструкцию с учетом правил движения и ситуации на дороге. Данная статья демонстрирует требования и пошаговые инструкции по прохождению возвышенного участка дороги. Курсант должен предварительно отработать перечень следующих навыков:. Новичок имеет право сползти не более, чем на 30 см при подъеме возле ограничительной линии. В содержание учебы курсанта прописаны возможные ситуации и действие водителя с их учетом.

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 1. Эстакада. Площадка. Делаем легко!

    К прохождению экзаменов учащийся допускается только при хороших результатах по теории. Во время сдачи площадки инспектор может сидеть в одном автомобиле с экзаменуемым или же в отдельном.

    Для того чтобы получить права и стать водителем, мало окончить автошколу. Еще нужно сдать экзамен в ГАИ, на котором придется продемонстрировать теоретические и практические навыки, полученные за время обучения. О том, как преодолеть все трудности и не допустить досадных ошибок на экзамене, команде проекта TAM. Первым делом нужно сдать теорию: ответить на вопросы о Правилах дорожного движения, — поясняет Виктор. На каждом из этапов испытуемый может столкнуться с определенными трудностями, но бояться не стоит. Ведь позитивный настрой, спокойствие и уверенность в своих силах — это уже половина успеха на экзамене. Теоретическая часть экзамена в ГАИ состоит из 10 вопросов по Правилам дорожного движения, на которые нужно ответить за 15 минут. Во время испытания можно допустить одну ошибку.

    Как сдать площадку с первого раза

    Выпускной экзамен для учеников автошколы проходит в три этапа: теоретическая часть, обязательные задания на выделенной территории, вождение в городе. Успешное прохождение всех трех дает право на получение удостоверения на вождение. Является своего рода пропуском в финальную часть проверки полученных знаний и навыков.

    Вам предстоит выполнить: трогание с места в стартовых воротах на горизонтальном участке; движение по наклонному участку; остановку на наклонном участке перед линией «Стоп-1»; трогание с места на наклонном участке и остановку перед линией «Стоп» на горизонтальном участке. Начинается упражнение от линии «Старт» на горизонтальном участке, где необходимо сделать плавный старт с места и на малой скорости направить машину к линии «Стоп-1» на наклонном участке. Когда машина полностью всеми четырьмя колесами заедет на наклонный участок и приблизится к линии «Стоп-1», надо будет плавно остановиться не пересекая линии , для чего на малой скорости движения рекомендуется сначала нажать педаль сцепления, и лишь затем педаль тормоза.

    .

    при сдаче экзамена в ГАи – умение грамотно заехать на эстакаду. С первого раза может не получиться, ведь даже разметки будет.

    Экзамен «Площадка» в ГАИ 2019

    .

    Как проходит экзамен ГИБДД на автодроме (площадке)

    .

    Эстакада (Горка на автодроме)

    .

    .

    .

    .

    Как с первого раза получить «права» в ГИБДД — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Вождение

    Несколько советов как себя вести, чтобы без проблем и с первого раза выдержать экзамен на получение водительского удостоверения в ГИБДД.

    Любой инструктор автошколы подтвердит, что даже идеально подготовленный к экзамену «на права» человек легко может на нем провалиться. Причиной такого рода обиднейших казусов становится, как правило, невнимательность кандидата в водители к мелочам. К экзамену на знание ПДД достаточно легко подготовиться. Достаточно ежедневно час-полтора «щелкать» экзаменационные билеты в каком-нибудь приложении на вашем мобильнике. Однако компьютер в экзаменационном подразделении ГИБДД «слегка» отличатся от привычного по гаджету интерфейса. Поэтому прежде чем приступить к экзамену, внимательно изучите его, запомнив на какие кнопки клавиатуры в каком случае следует жать. А в ходе экзамена постоянно контролируйте себя на предмет правильного их нажатия.

    Теоретический экзамен обычно сдает большинство кандидатов в водители. Основной «отсев» происходит позже — на «площадке» и «в городе». Прежде всего, оденьтесь в пусть не самую модную, но зато самую удобную одежду и обувь. Ничего не должно вам жать, тереть или иным образом стеснять движения. В процессе вождения это может отвлечь ваше внимание в самый неподходящий момент.

    Не стоит также брать с собой на экзамен в ГИБДД вещи, без которых вполне можно обойтись — сумки, зонты и прочее. Лишнее барахло и забота о его сохранности будут отвлекать вас от процесса. Ряд «экспертов» советует идти сдавать автомобильную часть экзамена в первых рядах группы. Якобы потом у инспектора-экзаменатора может сработать установка типа — «что-то многовато у меня сдавших» — и он начнет «срезать» кандидатов в водители придирками. Возможно. Однако события могут развиваться и по зеркальному варианту.

    Оказавшись за рулем экзаменационной машины обязательно отрегулируйте сиденье, зеркала и, если это возможно, положение рулевой колонки. Вам должно быть удобно в авто. Дискомфорт может обернуться ошибкой при маневрировании. Ни в коем случае не забываем пристегнуть ремень безопасности и включить ближний свет фар. Даже если вам показалось, что у машины имеются дневные ходовые огни, не поленитесь и щелкните переключателем — все равно лучше перестраховаться.

    Перед началом движения не забудьте убрать «ручник» — на этом многие уже оконфузились до вас. Сдавая «город», перед началом движения обязательно включите «поворотник» и, убедившись в безопасности маневра, трогайтесь. Дабы полицейский экзаменатор не сомневался, что вы это сделали, не просто бросьте косой взгляд в боковое зеркало, а демонстративно поверните голову влево.

    В ходе городского теста кандидаты в водители чаще всего попадаются на следующих ошибках: не уступил дорогу другой машине, не пропустил пешехода, нарушил правила разворота или поворота, припарковался с нарушениями требований знаков или разметки, пересек сплошную линию разметки при перестроении между полосами. Поэтому за этими аспектах дорожного движения следует следить особенно тщательно.

    12221

    12221

    Как сдать площадку в ГАИ. Помощь и подсказки как выполнять элементы.

    13.01.2019

    Если вы успешно сдали теорию в автошколе, следующий этап – практическая часть: она начинается с автодрома.

    Какие нормативы сдаются на площадке в ГАИ?

    К основным элементам, которые вы должны уметь выполнять, относятся:

    • гараж;
    • эстакада;
    • дворик;
    • диагональная парковка.

    На усмотрение комиссии, студентам предлагаются два. Чаще всего это эстакада и гараж или диагональная парковка.

    Есть лимит ошибок – дается 2 попытки, и времени – 3 минуты на выполнение каждого элемента.

    Студент, который создает аварийную ситуацию, где автоинструктор вынужден затормозить, заканчивает испытание и получает пересдачу.

    Элемент «Гараж»

    Выполняя этот элемент вам нужно заехать в импровизированный гараж задним ходом и не зацепить «стенки» бокса.

    Важный совет — не спешите. Нужно медленно подъехать к боксу под прямым углом, пока до въезда не останется приблизительно 2 метра. Затем выкрутить руль в сторону гаража, заехать внутрь и выровнять машину, ориентируясь на зеркала.

    Самое главное здесь – понимать, когда и в какую сторону крутить руль: часто студенты допускают ошибки и ставят руль в такое положение, из которого правильно выполнить элемент уже невозможно.

    Помните, что, если машина заглохнет в процессе – вы потеряете одну попытку. Поэтому не спешите и продумывайте свои действия: трёх минут вполне хватает, чтобы без суеты припарковать авто в гараж.

    Элемент «Эстакада»

    Это элемент, включающий подъем, площадку и спуск. Чтобы его выполнить:

    • остановитесь на подъеме с помощью ручного или ножного тормоза;
    • троньтесь назад, чтобы автомобиль откатился приблизительно на 30 см;
    • преодолейте эстакаду.

    Важно, чтобы колеса авто стояли прямо еще на линии старта, иначе вы создадите аварийную ситуацию, врезавшись в отбойник. Также следите за педалью сцепления: если отпустить ее слишком рано, автомобиль заглохнет и у вас вычтут одну попытку, а если поздно – машина откатится слишком далеко.

    На подъеме не экспериментируйте и удерживайте машину так, как привыкли на уроках вождения в автошколе — ножным или ручным тормозом.

    Элемент «Диагональная парковка»

    В этом задании Вам необходимо припарковаться между двумя авто. Чтобы получить «зачет» на площадке, необходимо сделать это за одно включение задней передачи. Во время диагональной парковки обращайте внимание на «метки», которые показывал инструктор в автошколе: в зависимости от типа кузова и автомобиля, они отличаются. Самое главное – не спешить, иначе пропустите одну из «меток» и припаркуетесь неправильно (или вообще собьете одну из стоек).

    Когда вы заехали на диагональную парковку, не выключайте передачу и проверьте себя, выглянув в окно автомобиля: левое переднее колесо должно находиться за ограничительной линией.

    Элемент «Дворик»

    Его суть в том, что необходимо развернуть машину в 3 приема в относительно небольшом пространстве, ограниченном стойками. Для этого необходимо:

    • заехать во «дворик», огороженный стойками;
    • остановиться перед левой стенкой «дворика»;
    • вывернуть руль вправо, немного сдать назад;
    • выровнять колеса и выехать там же, где вы въехали.

    Если с первого раза какой-то из элементов выполнить не удалось (вы задели стойку или автомобиль «заглох»), дается вторая попытка, если и она окажется неудачной – придется идти на пересдачу.

    Площадку, как и теорию, можно пересдавать раз в неделю (первые 3 попытки) и раз в месяц – последующие.

    Площадка действует столько же, сколько и теория. Т.е., если в течение 6 месяцев после сдачи теории вы не смогли сдать вождение, весь курс придется проходить заново.

    Автошкола в Минске «АвтоАвиант» поможет воплотить мечту стать водителем: после наших занятий вы будете чувствовать себя за рулем уверенно!

    Все новости

    ГИБДД намерена отменить «площадку» на экзаменах по вождению — РТ на русском

    Короткая ссылка

    Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева, Анна Лушникова

    В ГИБДД рассказали, что намерены убрать «площадку» из экзамена на водительские права. Манёвры, которые ученики демонстрируют на этом этапе, будут выполняться сразу в городских условиях. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 октября 2020 года. В Госдуме считают, что это улучшит качество подготовки будущих водителей, так как им надо будет показывать свои навыки в реальных условиях трафика. По мнению экспертов, объединение двух этапов решит также проблему нехватки экзаменаторов, которые сейчас вынуждены искать время и для «площадки», и для «города».

    ГИБДД предлагает убрать из экзамена на водительские права манёвры на закрытой площадке. Это изменение планируется ввести в октябре 2020 года. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков.

    «Основное нововведение — исключается приём экзамена на закрытой площадке, то есть бывший первый этап (сейчас это экзамен по первоначальному навыку управления транспортным средством), для категорий B, C, D и прицепных. Предварительно, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года. Сам проект постановления сейчас находится в правительстве, уже готовится его подписание председателем правительства»,  — сказал он в ходе семинара по обеспечению безопасности дорожного движения.

    Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. На данный момент он рассматривается правительством. Проект предложило МВД.

    Согласно тексту документа, манёвры, которые ученики осуществляют на площадке, переносятся на городской этап экзамена. Это остановка и начало движения на подъёме, манёвры в ограниченном пространстве, движение и маневрирование задним ходом, торможение (включая экстренное) и остановка на различных скоростях, а также парковка.

    «Проектом постановления предусматривается исключение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством при проведении экзаменов на право управления автотранспортными средствами с одновременным дополнением практического экзамена в условиях дорожного движения проверкой умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке», — говорится в сводном отчёте, приложенном к проекту постановления.

    По мнению авторов инициативы, это позволит сократить затраты времени на проведение подобных экзаменов.

    В Госдуме эту инициативу поддержали. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что подобная процедура улучшит репрезентативность самого экзамена.

    «Можно спокойно делать какие-то манёвры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное. Нужно делать серьёзный упор на передвижение по улицам с учётом реального транспортного потока и психологической нагрузки», — сказал он RT.

    • РИА Новости
    • © Павел Лисицын

    «Экзаменаторов не хватает»

    Стоит отметить, что документ получил отрицательную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) — эта процедура анализирует потенциальные последствия в социально-экономической сфере.

    Также по теме

    Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

    В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на…

    Авторы ОРВ ссылаются на статистику Госавтоинспекции, согласно которой в 2017 году среднее число попыток пересдачи на одного кандидата составило 5,6. При этом процент сдачи с первого раза на площадке составил 44%, а на городском этапе ещё меньше — 34%.

    «Проектируемое регулирование предполагает совмещение указанных процедур. Следовательно, количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на количество экзаменов, при которых в действующей системе обучения кандидаты в водители пересдают экзамен на автодроме», — говорится в ОРВ.

    Другой недостаток заключается в том, что экзамен на площадке чётко регламентирован, а потому исключает субъективность экзаменатора, отметили авторы ОРВ. Они также напомнили, что на данный момент есть возможность оценки езды по площадке при помощи автоматизированных систем.

    «Такие автодромы имеют высокую пропускную способность (порядка 160 человек в час), сокращают время проведения практического экзамена, а также объективно оценивают результаты выполнения упражнений. При этом увеличение количества упражнений, выполняемых в условиях меняющейся дорожной обстановки под контролем экзаменатора, может способствовать повышению роли субъективного фактора при оценке правильности выполнения упражнений», — пояснили авторы, призвав МВД рассмотреть возможность сдавать «площадку» как отдельно, так и вместе с «городом».

    Однако председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева отметила, что такие меры позволят решить другую важную проблему. По её словам, школы сейчас сталкиваются с нехваткой экзаменаторов (и на практическую часть, и на езду по городу), а потому совмещение этих этапов упростит процедуру.

    «Экзаменаторов не хватает катастрофически. Два разных этапа, разведённые по времени и по затратам, — так невозможно выполнить приём экзаменов качественно. Поэтому я только за то, чтобы водителя проверяли в тех условиях, в которых он в дальнейшем будет ездить, то есть в реальных», — сказала она RT.

    Что делать во время остановок движения

    Следуйте этим простым шагам во время остановок движения, чтобы дать себе шанс оспорить билет.

    Когда вы впервые видите полицейскую машину

    Остановитесь быстро и безопасно, чтобы полицейский знал, что вы понимаете и выполняете. Используйте свои сигналы и подтянитесь как можно дальше к правому плечу. Ваша цель — дать понять, что вы понимаете, что он или она все контролирует. Быстро остановившись, вы также можете оказаться рядом с местом, где полицейский утверждает, что вы совершили нарушение.Это позволяет вам просмотреть место происшествия, чтобы оценить правдивость утверждения офицера и найти потенциальные средства защиты, такие как препятствия для обзора.

    Сразу после остановки

    Всегда будьте вежливы во время остановок движения, даже если полицейский ведет себя агрессивно. Вы мало что потеряете, если будете вежливы, и много потеряете, если будете агрессивны. Опустите окно, выключите двигатель и возьмитесь за руль. Если сейчас ночь, включите внутреннее освещение. Не обращайтесь за документацией: офицеры обучены замечать, как водитель тянется к спрятанным предметам или прячет предметы, и вполне вероятно, что офицер может неверно истолковать ваши действия.Возможно, вы пытаетесь зарегистрироваться, но, насколько известно офицеру, вы тянетесь за пистолетом.

    Если у вас есть подозрения, что этот офицер на самом деле не является полицейским (например, вас остановила машина без опознавательных знаков), вежливо попросите показать его удостоверение личности с фотографией и значок. Если вы все еще не уверены, вы можете попросить этого офицера вызвать на место начальника или попросить, чтобы вам разрешили следовать за ним в полицейский участок.

    Не давайте офицеру повода обыскать вашу машину

    Хотя полицейским обычно не разрешается обыскивать вашу машину во время остановок движения, легко дать полицейскому вескую причину для обыска вашей машины, если вы не будете осторожны.Как только полицейский направит свой свет на вашу машину, он будет внимательно следить за вами в поисках любых подозрительных движений. Например, если офицер заметит, что вы пытаетесь что-то спрятать или выбросить из окна, он может на законных основаниях обыскать вашу машину. Если вам кажется, что вы сгорбились на своем сиденье, офицер может обоснованно полагать, что вы что-то скрываете под сиденьем. Сохраняйте спокойствие, не делайте резких или подозрительных движений и ни к чему не тянитесь, пока офицер не попросит вас об этом.

    Если у офицера есть основания полагать, что вы вооружены, опасны или вовлечены в преступную деятельность, он может вас обыскать.Если у полицейского есть веская причина (разумные основания полагать, что вы или ваши пассажиры участвуете в преступной деятельности), он может обыскать вашу машину. Даже если у офицера изначально нет вероятной причины, если во время остановки офицер видит что-то «на виду» (на открытом воздухе), тогда ему разрешается осмотреть это, и любые другие предметы, с которыми сталкивается офицер, могут быть также арестован по закону. Обычными примерами предметов, находящихся на виду, являются открытые пивные банки, бутылки из-под вина и принадлежности для наркотиков.

    Наконец, офицер может обыскать вашу машину, если вы или любой пассажир в вашей машине арестованы. Если вы арестованы, полиция может отбуксировать ваш автомобиль и провести «инвентаризационный» обыск содержимого автомобиля без каких-либо разумных подозрений.

    Выходите из машины, только если полицейский попросит

    Вы не должны выходить из машины, если об этом не попросит полицейский. Опять же, вы хотите избежать враждебности к офицеру и сообщить, что вы понимаете, что он или она все контролирует.Офицеры обучены ожидать худшего, и если вы внезапно выйдете из машины, они будут думать, что вы либо собираетесь драться, либо сбегаете.

    Если офицер просит вас выйти из машины, вы должны сделать это спокойно и осторожно, без резких движений. Выход из машины может дать вам возможность лучше осмотреть место происшествия, чтобы проверить утверждения офицера. Если у офицера есть основания полагать, что вы вооружены, он может погладить вашу верхнюю одежду. Если офицер обнаружит что-то подозрительное, он или она может схватить спрятанный предмет.

    Разговор с полицейским

    Пусть говорит больше всего офицеру. Не перебивайте, не спорьте и не говорите того, что полицейский может записать и использовать против вас. Это означает, что когда офицер задает вам такие вопросы, как «знаете ли вы, почему я остановил вас», вы должны ответить «нет». Если офицер спросит вас «знаете ли вы, как быстро вы двигались?», Вы должны просто ответить «да». Офицеры обучены позволять вам свидетельствовать против себя, позволяя вам признать нарушения или признать свою неосторожность или халатность.При необходимости дайте уклончивые ответы, такие как «хорошо» или «Понятно». Часто лучший выход — просто не отвечать, молчание не является признанием вины и не может быть использовано против вас. Будьте вежливы, но ничего не давайте офицеру — его работа — доказывать вашу вину.

    Дополнительные ресурсы: поверенные по транспортным билетам

    Правила и положения, касающиеся остановок движения, могут быть сложными, и важно знать свои права и обязанности. Если у вас есть вопросы об остановке движения или вы хотите узнать, каковы правила до того, как это произойдет, вы можете проконсультироваться с опытным юристом по билетам в вашем районе сегодня.

    остановлено полицией в Колорадо

    В Колорадо протяженность шоссе составляет более 23 000 миль, и сотрудники правоохранительных органов штата регулярно останавливают движение, чтобы обеспечить безопасность наших дорог. Когда вас останавливает полиция, вы автоматически ни в чем не виноваты. Но офицер может задержать или процитировать вас. Этот правовой принцип известен как вероятная причина.

    У полиции должно быть обоснованное подозрение, чтобы остановить вас. Поводом для разумных подозрений может быть любое предположение, что водитель находится под воздействием алкоголя или других веществ, влияющих на сознание.

    Многие остановки движения происходят просто потому, что офицер хочет проверить, подтвердятся ли его обоснованные подозрения. С юридической точки зрения, разумное подозрение требует только того, чтобы сотрудник, выполняющий остановку, имел «четко сформулированные факты», что водитель совершает что-то преступное.

    Поговорите с поверенным DUI

    Это неопределенное время, когда вас обвиняют в DUI. Наши поверенные DUI разбираются в законах штата Колорадо и могут помочь вам разработать надежную защиту, которая поможет сохранить ваши данные и лицензию. Позвоните по телефону 303-688-0944, чтобы организовать бесплатную оценку случая или назначить встречу онлайн.

    Ваши права, если вас задержала полиция

    Когда полиция останавливает вас в Колорадо, вы обычно должны предполагать, что полицейский хочет собрать доказательства вашего потенциального правонарушения. Поэтому чрезвычайно важно понимать свои права и обязанности в соответствии с законом.

    Когда вас остановит полиция, полицейский спросит у вас регистрацию вашего автомобиля и водительские права.Вы должны предоставить их.

    После этого офицер может попросить вас выйти из машины. Спокойно подчиняйтесь таким командам.

    Сотрудник полиции может задать вам и другие вопросы:
    • Куда ты идешь?
    • Вы пили?
    • Употребляли ли вы в последнее время какие-либо наркотики?
    • У вас в машине есть оружие?

    Пятая поправка устанавливает ваше право хранить молчание и отказываться от самообвинения.Поэтому, когда вас останавливает полиция, вы не обязаны предоставлять какую-либо информацию, кроме вашего имени, водительских прав, регистрации транспортного средства и свидетельства о страховании.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы являетесь пассажиром , вы не обязаны передавать какую-либо информацию, включая вашу идентификацию.

    Отделение полиции:
    • Приказать вам предъявить ваши водительские права, регистрацию и страховую карточку.
    • Приказать вам выйти из автомобиля.
    Полиция:
    • Обыщите вашу машину без ордера, обоснованных подозрений или вашего разрешения.
    • Заставляют или принуждают вас отвечать на вопросы.
    • Заставить вас пройти любые тесты на трезвость (если вы не арестованы).
    • Спросите о своем иммиграционном статусе
    Ваш иммиграционный статус

    Только сотрудник иммиграционной службы может узнать о вашем иммиграционном статусе.Если вас остановил сотрудник иммиграционной службы, вы должны предъявить удостоверение личности, когда вас об этом попросят. Однако вы по-прежнему защищены Пятой поправкой. Так что не надо отвечать ни на какие вопросы без юриста.

    настоятельно рекомендуется, , чтобы вы, , говорили как можно меньше , пока у вас нет адвоката.

    Тесты на трезвость дыхания и поля

    Часто остановки движения происходят из-за того, что офицер подозревает, что водитель уволен.Иногда офицер может попросить вас сделать тест на дыхание, даже если изначально вас остановили по другой причине. Этот тест на месте называется предварительным дыхательным тестом .

    Если вам исполнился 21 год, вам не требуется для прохождения предварительной проверки дыхания . Вы имеете право отказаться от него без последствий .

    Однако есть ряд причин, по которым вы можете согласиться пройти тест, когда вас остановит полиция.Давайте взглянем.

    Сдать тест или отказаться от него?

    Если вы не употребляли алкоголь , проверка дыхания должна отразить это, и полицейский с большей вероятностью отпустит вас без ареста. Значение BAC 0,05% и ниже должно вас реабилитировать.

    В идеале вы хотите избежать ареста, когда вас остановят. Арест запускает серьезный судебный процесс, который вы вынуждены пройти.

    Отказ от теста может побудить офицера вас арестовать.Офицеру нужно только вероятная причина , чтобы вас арестовать.

    Вероятная причина определяется как видимое доказательство того, что преступление имело место,
    или подозрение на него, которое включает веские, логические причины.

    Отвод вероятной причины в суд

    В случае ареста вы больше не имеете права отказаться от анализа дыхания или крови без серьезных юридических последствий. В соответствии с Законом о явном согласии штата Колорадо, вы должны пройти химические тесты после ареста , если вы арестованы за:

    • DUI — вождение в нетрезвом виде — BAC на уровне или выше.08%
    • DWAI — управление автомобилем с ограниченными возможностями — BAC от 0,05% до 0,08%
    • UDD — вождение в нетрезвом виде несовершеннолетние

    Многие юристы Colorado DUI согласны с тем, что, если вам не исполнилось 21 года или вы не подозреваете, что ваш BAC выше 0,05%, может быть лучше вежливо отказаться от предварительной проверки дыхания и рискнуть быть арестованным.

    Даже если вас арестуют, в долгосрочной перспективе, если вы выберете этот путь, все равно будет в вашу пользу.

    Обыск автомобилей при остановке полицией

    В Колорадо полиции нужен ордер на обыск вашего автомобиля .Ордер можно получить только по решению суда.

    Однако есть обстоятельства, при которых полицейские могут обыскать вас или ваш автомобиль без ордера. Поэтому важно понимать, что это такое, чтобы полиция не могла воспользоваться вами.

    Согласие на поиск

    Во-первых, полиция может обыскать вашу машину — это , если есть улики на виду . Это может быть пивная бутылка, наркотическая атрибутика или оружие.

    Сотрудник полиции не может обыскать вашу собственность по прихоти.Тем не менее, они могут попытаться принудить вас к поиску с помощью таких утверждений, как:

    • Было бы лучше, если бы вы сказали «да».
    • Мы просто хотим убедиться, что вы чисты.

    Теперь, если офицер просит осмотреть в вашей машине, и вы соглашаетесь, вы дали им согласие на поиск . Следовательно, это означает, что теперь у офицера есть законные полномочия на обыск вашего автомобиля сверху вниз.

    ПОМНИТЕ: Вы не должны соглашаться на обыск без ордера, когда вас останавливает полиция.

    Когда я смогу уйти?

    Когда вас остановила полиция, вы имеете право попросить вас уйти, если вы предоставили необходимую информацию, а полицейский не пишет активно цитирование. Вежливо спросите, можете ли вы уйти.

    Если у сотрудника нет причин арестовать вас или сослаться на вас с нарушением, то по закону он должен разрешить вам уйти.

    Советы, если вас остановила полиция
    Всегда будьте вежливы.

    Грубое или враждебное отношение к полиции ухудшит ваше положение.

    Не разговаривай.

    Не разговаривайте с полицейским. Вы можете непреднамеренно отказаться от дополнительной информации. Полиция делает все возможное, чтобы собрать улики для создания дела против вас. Все, что вы им скажете, будет использовано для этой цели независимо от тона разговора.

    Выполняйте разумные требования.

    Будьте вежливы с офицером и выполняйте разумные требования.Это может улучшить вашу ситуацию.

    Последствия вождения в нетрезвом виде

    Хотя вы должны знать свои права, когда вас останавливает полиция, мы всегда рекомендуем вам вести машину трезвым. Это лучший способ избежать DUI.

    Вождение автомобиля с ограниченными физическими возможностями — одна из самых опасных и распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Соединенных Штатах. В 2017 году Патруль штата Колорадо зафиксировал 504 ДТП с участием ослабленных водителей, которые привели к травмам или смертельному исходу.

    Таким образом, за нарушение вождения влечет суровое наказание.

    При первом нарушении DUI остается проступком, но дальнейшие нарушения приводят к более серьезным последствиям.

    Штрафы за первый раз DUI могут быть:
    • От 5 дней до года в тюрьме
    • Штраф в размере 1000 австралийских долларов
    • Приостановление действия водительских прав на 9 месяцев
    • 96 часов общественных работ
    • Обучение лечению от алкоголя

    Содержание алкоголя в крови (BAC) 0.08% или выше является основанием для начисления DUI. Однако даже при более низком показателе BAC или даже при отсутствии теста полиция все равно может предъявить вам DWAI. Это уголовное преступление.

    Штрафы DWAI могут включать:
    • От 2 до 180 дней в тюрьме
    • Штраф в размере 500 австралийских долларов
    • 8 баллов против вашей лицензии
    • До 48 часов общественных работ

    Дополнительные DUI приводят к более суровым санкциям, таким как годы тюремного заключения, десятки тысяч долларов штрафов и судебных издержек, а также безвозвратное аннулирование вашей лицензии.

    Если вы попали в аварию во время вождения в нетрезвом виде, вам могут быть предъявлены обвинения в других преступлениях, от неосторожного вождения до непредумышленного убийства на автомобиле.

    Итог: не пей за руль.

    Сострадательные адвокаты DUI

    В Robinson & Henry мы знаем, насколько пугающим и дезориентирующим может быть быть остановленным полицией. Правовая система Колорадо жестока и неумолима по отношению к безрассудным водителям и безрассудным водителям.Наличие надежного поверенного DUI — ваш лучший выбор, чтобы пройти этот путь невредимым.

    Если вам предъявлено обвинение в DUI в Колорадо, DUI per se, DWAI или UDD, мы можем помочь вам двигаться вперед с минимальным ущербом для ваших финансов или водительских прав.

    Мы понимаем, что ошибки случаются. Наша работа — делать то, что в ваших интересах, а не суд.

    Если вы получили уведомление об аннулировании после начисления DUI, у вас есть только семь дней на то, чтобы запросить слушание в Департамент транспортных средств.Так что не теряйте времени зря.

    Позвоните по телефону 303-688-0944, чтобы назначить бесплатную оценку случая или записаться на прием через Интернет.

    Не позволяйте несчастному случаю лишить вас способности управлять автомобилем в Колорадо. Позвольте нам представлять вас на любом слушании по делу об отзыве лицензии или лицензии DMV.

    Что делать, если вас остановила полиция

    Вы имеете право хранить молчание и не делать заявления. Осуществите это право!

    Добавьте эту страницу в закладки! Вы также можете скачать карточку размером с бумажник для печати.Если вы столкнулись с полицией, вы можете защитить себя и свои права. Если вы считаете, что ваши права были нарушены, обратитесь к адвокату.


    Что нужно знать

    Осуществите свои права!

    Если вас остановили для допроса

    Если вас остановили в машине

    В вашем доме

    Если вас арестовали или доставили в полицейский участок


    Упражнение Ваши права

    • Помните: все, что вы говорите или делаете, может быть использовано против вас.
    • Тщательно обдумайте свои слова, движения, язык тела и эмоции.
    • Не спорь с полицией и не лги ей.
    • Держите руки так, чтобы их могла видеть полиция.
    • Не запускай. Не трогайте ни одного полицейского. Не сопротивляйтесь, даже если считаете себя невиновным.
    • Не жалуйтесь на месте происшествия, говорите в полицию, что они неправы, или что вы собираетесь подать жалобу или иск.
    • Не делайте никаких заявлений относительно происшествия.
    • Чтобы сохранить свое право хранить молчание, вы должны четко сказать полицейскому, что вы ссылаетесь на свое право хранить молчание, а затем хранить молчание.
    • Обратитесь к адвокату сразу после ареста.
    • Запишите все, что вы помните, как можно скорее. Запомните офицерские значки и номера патрульных машин. Постарайтесь найти свидетелей, их имена, адреса и номера телефонов.
    • Если вы получили травму, как можно скорее сфотографируйте травмы, но сначала обязательно обратитесь за медицинской помощью.
    • То, что вы говорите полиции, всегда важно. То, что вы говорите, может быть использовано против вас, и это может дать полиции повод арестовать вас и обыскать вас и вашу машину, особенно если вы ругаете полицейского.
    • Вы никогда не должны давать согласие на обыск себя, своей машины, мобильного телефона или дома. Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО даете согласие на обыск, это может повлиять на ваши права позже в суде. Если полиция скажет, что у них есть ордер на обыск, ПОПРОСИТЕ ЕГО.
    • Не мешайте полиции и не препятствуйте ей — в этом случае вас могут арестовать.

    Вернуться к списку


    Если вас остановили для допроса

    • Вы должны указать свое имя, адрес и дату рождения, если об этом попросит сотрудник правоохранительных органов. Вы можете отказаться отвечать на любые дополнительные вопросы.
    • Полиция может похлопать вашу одежду, если подозревает, что у вас есть оружие. Вы не можете сопротивляться физически, но должны четко заявить, что не даете согласия на любой поиск.
    • Спросите, арестованы ли вы.Если да, то вы имеете право знать, почему. Если вы не арестованы, вы имеете право уехать.
    • Не ругайте полицейского и не убегайте, даже если вы считаете, что происходящее неразумно. Это может привести к вашему аресту.

    Вернуться к списку


    Если вы остановились в машине

    • Если вас остановили в машине, вы должны по запросу предъявить полицейскому свои водительские права, регистрацию и свидетельство о страховании. Кроме того, по запросу пассажиры должны указать имя, дату рождения и адрес.
    • Полиция может обыскать любого в машине, которая, по их мнению, может быть вооружена.
    • Ваш автомобиль может быть обыскан без ордера, если у полиции есть основания полагать, что преступная деятельность, вероятно, имеет место, вы участвовали в преступлении или у вас есть доказательства преступления в вашей машине. Сюда входят контейнеры в вашем автомобиле и вещи ваших пассажиров. Чтобы обезопасить себя позже, вы и ваши пассажиры должны дать понять, что вы не даете согласия на обыск.
    • Если остановка приведет к вашему аресту, полиция может обыскать место вашего автомобиля, которое находится в пределах вашей досягаемости в это время, и сотрудники могут обыскать ваш автомобиль, если они считают, что в нем есть доказательства, связанные с вашим арестом
    • Если вам дали билет, вы должны его подписать; в противном случае вас могут арестовать.Вы можете возразить позже в суде.
    • Если вас подозревают в вождении в нетрезвом виде (OVI), полиция может потребовать от вас пройти физический или химический тест. Если вы откажетесь, действие ваших водительских прав будет немедленно приостановлено. Если вы пройдете тест и превысите лимит, ваша лицензия будет немедленно приостановлена. Вы можете обжаловать приостановление действия лицензии позже в суде. Если у вас есть предыдущий OVI и вы откажетесь от теста, вам могут грозить повышенные штрафы в случае признания виновным.

    Вернуться к списку


    У вас дома

    • Если полиция просит войти в ваш дом, вы не обязаны пропускать их, если у них нет ордера, подписанного судьей.
    • Однако в некоторых чрезвычайных ситуациях (если кто-то кричит о помощи внутри или полиция преследует кого-то, кто вбегает в ваш дом) офицерам разрешается войти в ваш дом и обыскать его без ордера. Это может включать ситуации, когда полиция подошла к вашему дому, представилась, а затем услышала звуки или другое действие, которое заставляет их думать, что улики уничтожаются.
    • Если вас арестуют, полиция может обыскать вас и окрестности, что обычно означает только комнату, в которой вы находитесь.Полиции может потребоваться ордер на обыск других комнат в доме.

    Вернуться к списку


    Если вас арестовали или доставили в полицейский участок

    • У вас есть право хранить молчание, но вы должны четко сказать полицейскому, что вы это делаете. Если потребуется, не сообщайте полиции ничего, кроме вашего имени, адреса и даты рождения. Не давайте никаких объяснений, отговорок или историй. Вы можете выступить в защиту позже в суде, исходя из того, что вы и ваш адвокат сочтете лучшим.
    • Немедленно обратитесь к адвокату. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, вы имеете право на бесплатного адвоката, и вам следует спросить полицию, как с адвокатом можно связаться. Ничего не говори без адвоката.
    • В течение разумного периода времени после вашего ареста или бронирования вы имеете право позвонить по местному телефону адвокату, поручителю, родственнику или любому другому лицу. Полиция не имеет права слушать разговоры между вами и адвокатом. Однако другие телефонные разговоры могут быть записаны, и то, что вы говорите, потенциально может быть использовано против вас позже в суде.
    • Вы имеете право предстать перед судьей на следующий день после предъявления обвинения. Иногда вас могут отпустить без залога или снизить залог. Спросите своего юриста о такой возможности.
    • Не принимайте никаких решений по вашему делу, пока не поговорите с адвокатом.

    Вернуться к списку


    Мы все признаем необходимость эффективного правоприменения, но мы также должны понимать наши собственные права и обязанности в наших отношениях с полицией.Каждый, включая несовершеннолетних, имеет право на вежливое и уважительное обращение со стороны полиции. Если ваши права нарушены, не пытайтесь разбираться с ситуацией на месте происшествия. После этого вы можете поговорить с юристом, подать жалобу в Отдел внутренних дел или Гражданский совет по рассмотрению жалоб или в ACLU штата Огайо по адресу https://www.acluohio.org/NeedLegalHelp.

    сотрудников дорожной полиции используют навыки оказания первой помощи на работе: качественный контент-анализ дискуссий в фокус-группах в Дар-эс-Саламе, Танзания | BMC Emergency Medicine

    В результате аналитического процесса были выделены пять категорий и 11 подкатегорий фасилитаторов или препятствий для использования навыков первой помощи на работе (см. Таблицу 2).Примеры цитат из ответов сотрудников полиции приведены в тексте для каждой категории и подкатегории.

    Таблица 2 Обзор категорий и подкатегорий

    Подготовка к обучению

    Эта категория включает две подкатегории : методы обучения и содержание курса . В нем описывается, как обучение способствовало использованию навыков оказания первой помощи на месте.

    Методы обучения

    Практика в значительной степени способствовала способности сотрудников полиции более адекватно применять навыки оказания первой помощи.Они объяснили, что до тренинга по оказанию первой помощи они заботились о пострадавших просто наугад, потому что их знания и навыки были ограничены. Они сказали, что, размышляя о своем обучении процедурам оказания первой помощи во время курса, они легко смогли применить свои навыки в реальных ситуациях.

    «Итак, теперь, если что-то случится, вы вспомните, что мы делали на тренинге, и сделаете это правильно. На этом тренинге нам рассказали, как делать что-то практически (с помощью манекена и ролевых игр), чтобы вы применили это в реальной ситуации.’(Участник ФГД 1)

    Содержание курса

    Преподавание травм, аналогичных тем, с которыми обычно сталкиваются полицейские на месте, было признано повышающим их уверенность в применении своих навыков в классе, поскольку они могли легко с ними ознакомиться. Однако они признались, что иногда помощь реальным жертвам травм может быть более сложной и сложной, чем помощь в смоделированной среде.

    «Нас вызвали на место происшествия.Когда мы приехали, я обнаружил, что они положили жертву на спину. Проведя оценку так, как вы нас учили, я понял, что она потеряла сознание. Так что я поставил ее на бок ». (Участник ФГ 1)

    Рабочая ситуация

    Эта категория относится к времени и пространству, доступным для использования навыков первой помощи на месте аварии. Две подкатегории были определены как препятствия для использования их навыков оказания первой помощи: лиц, принимающих решения, и , нехватка персонала, .

    Полномочия по принятию решений

    Работа со старшим офицером, не имевшим образования по оказанию первой помощи, рассматривалась как препятствие, поскольку старшие офицеры, как правило, не следовали советам младших офицеров в отношении обращения с пострадавшими. В некоторых ситуациях их решение помочь было прервано приоритетами старшего офицера; они должны были выполнять приказы, и поэтому им мешали оценить место происшествия и безопасность жертвы.

    «Босс говорит вам:« Поднимите его / ее и пошли », так что времени нет.И я видел в этом проблему, с которой мы сталкиваемся, когда пытаемся заботиться о жертве в нашей работе ». (Участник ФГ 2)

    Нехватка персонала

    Возможности оказания первой помощи препятствовала нехватка сотрудников полиции. Кроме того, они должны выполнять другие обязанности, такие как обеспечение беспрепятственного движения транспорта и соблюдения правовых норм, связанных с аварией.

    «В нашем районе ночью происходит много аварий.В это время только один офицер управляет зоной, поэтому, когда случается несчастный случай, у вас нет времени, чтобы помочь пострадавшему, и даже помощь от других людей может быть недоступна ». (Участник ФГ 3)

    Физическая и социальная среда

    Эта категория относится к физической и социальной среде, в которой произошло ДТП. Три подкатегории описываются как способствующие или препятствующие применению навыков оказания первой помощи: доступность места аварии и поддержка людей вокруг места аварии .

    Доступность места крушения

    Способность полицейских вовремя добраться до места крушения и оказать значительную помощь пострадавшим часто была ограничена проблемами мобильности. Когда авария происходила далеко от полицейского участка, добраться до места происшествия стало проблемой, а это означало, что они обычно опаздывали на место крушения.

    «Потому что иногда несчастные случаи происходят далеко от нашей позиции, чтобы я мог попасть туда, жертва уже будет в очень плохом положении, чтобы я мог что-то сделать.’(Участник ФГ 4)

    Поддержка людей на месте крушения

    Считалось, что присутствие людей на месте крушения способствовало оказанию первой помощи сотрудниками полиции. Они описали получение поддержки от людей в форме рабочей силы, материалов и моральной поддержки.

    «Я бы сказал, что то, что помогло нам использовать наши навыки, — это готовность окружающих работать со мной, чтобы помочь жертве, например, помочь мне погрузить жертву в автомобиль . ’(Участник ФГ 3)

    С другой стороны, незнание и неправильные представления людей об уходе за жертвами порождают недоверие и препятствуют оказанию помощи на месте происшествия. Это было описано как помеха в процессе ухода.

    «Люди думают иначе. Пока вы становитесь на колени, пытаясь оценить жертву, окружающие думают, что вы зря теряете время, потому что они не знают… поэтому они начинают кричать. Если случится так, что рядом находятся родственники жертвы, они могут просто решить взять дело в свои руки ». (Участник ФГ 1)

    Ресурсы для оказания первой помощи

    Помощь раненым требует использования ресурсов на месте происшествия и по дороге в больницу. В этой категории были определены три подкатегории, способствующие или препятствующие использованию навыков оказания первой помощи: система экстренного вызова , оборудование и материалы для оказания первой помощи и транспортировка к месту крушения и обратно .

    Система экстренного вызова

    Наличие номера телефона экстренной помощи, по которому люди могли бы звонить в полицию в случае аварии, помогло полицейским добраться до места происшествия и оказать помощь.Они сообщили, что люди иногда звонили им напрямую через их собственные мобильные номера или номера служб экстренной помощи.

    «Например, когда где-то в Гезе происходит авария, я могу не знать, пока кто-нибудь не позвонит в полицию. Поэтому, когда мы получаем такую ​​информацию, мы спешим на место происшествия, чтобы оказать любую необходимую помощь ». (Участник ФГ 3)

    Оборудование и материалы для оказания первой помощи

    Об отсутствии оборудования для оказания первой помощи все полицейские заявили как препятствие для использования их навыков оказания первой помощи.Полицейские назвали серьезной проблемой отсутствие перчаток для самозащиты и досок для подъема и переноски раненых. Они объяснили, что часто оказывались в сложных ситуациях, особенно с жертвами, у которых идет кровотечение.

    «Вы можете прийти на место происшествия и обнаружить, что у жертвы обильное кровотечение, а у вас нет перчаток, бинтов или какого-либо куска ткани. Таким образом, действовать осторожно сложно ». (Участник FG 3)

    Транспортировка к месту крушения и обратно

    Неадекватный транспорт в отделении полиции был описан как проблема, мешающая полицейским вовремя прибыть на место крушения и оказать первую помощь.Не у всех полицейских есть автомобили; им часто приходится полагаться на то, что их подвезут другие люди или оплатят мототакси, чтобы добраться до места аварии. Отсутствие подходящих транспортных средств для перевозки пострадавших в больницу также препятствовало их способности оказывать первую помощь во время транспортировки из-за ограниченного пространства.

    «Даже если вам удастся получить автомобиль, он не подходит для перевозки жертв, потому что мы используем частные автомобили и нам трудно разместить серьезных жертв.’(Участник ФГ 3)

    Атмосфера больницы

    Последняя категория относится к взаимодействию между поставщиками медицинских услуг и полицейскими, а также к размещению пострадавшего в больнице. Две подкатегории были определены как препятствующие усилиям сотрудников полиции по оказанию первой помощи: процессов направления и приема и отношение медицинских работников .

    Процессы направления и госпитализации

    Поступление в больницы и процедуры направления в больницы были отмечены сотрудниками полиции как длительные и бюрократические, что подрывает их моральный дух и способность оказывать помощь жертвам.Например, полицейские рассказали, что они могли видеть, что состояние жертвы ухудшается, но жертва должна была оставаться в больнице в течение нескольких часов, ожидая перевода в другую больницу, способную оказать необходимое лечение. Это отбивало у них желание прилагать больше усилий в процессе ухода, поскольку они думали, что их усилия напрасны. Более того, могло случиться так, что их попросили заплатить некоторую сумму за приемные счета, чтобы жертва покрыла первоначальные затраты, пока не будут приняты процессы по установлению личности родственников жертвы.

    «Это очень плохо, потому что они увидели, что я полицейский, и что это чрезвычайная ситуация». (Участник ФГ 3)

    Отношение поставщиков медицинских услуг

    Медленные действия поставщиков медицинских услуг в больницах по взятию на себя обязанностей по уходу за пациентами со стороны полицейских были расценены полицейскими как препятствие их моральному духу, чтобы и дальше заниматься заботой о пострадавших. Они рассказали, что сделали свою работу по транспортировке, как могли, но затем почти час находились в отделении неотложной помощи, ожидая врача или медсестры для оказания помощи пострадавшему.

    «Когда мы доставляем пострадавших, мы обнаруживаем, что медсестры им не помогают. Они просто смотрят на тебя. Они должны быстро позаботиться о жертве . ’(Участник ФГ 4)

    Вирджиния расследует опрыскивание перцем армейского офицера Карона Назарио: NPR

    Офицер Джо Гутьеррес направляет свое оружие на лейтенанта Карона Назарио во время автомобильной остановки. Назарио подает в суд на Гутьерреса и другого офицера, Дэниэла Крокера, за нарушение его конституционных прав. Скриншот NPR / Кадры с нательной камеры Департамента полиции Виндзора скрыть подпись

    переключить подпись Снимок экрана NPR / Кадры с нательной камеры Департамента полиции Виндзора

    Офицер Джо Гутьеррес направляет свое оружие на лейтенанта.Карон Назарио во время остановки. Назарио подает в суд на Гутьерреса и другого офицера, Дэниэла Крокера, за нарушение его конституционных прав.

    Снимок экрана NPR / Кадры с нательной камеры Департамента полиции Виндзора

    Когда в декабре патрульная машина включила сирену и аварийное освещение позади Кэрон Назарио, лейтенант армии сказал, что он не хотел немедленно останавливаться. Этот участок дороги к западу от Норфолка, штат Вирджиния, был темным, и, казалось, негде было безопасно остановиться.

    Итак, Назарио, который является темнокожим и латиноамериканцем, сбавил скорость, включил поворотник и — примерно в миле дальше по дороге — остановился на хорошо освещенной заправке BP, согласно федеральному иску, который он подал в этом месяце. В этот момент к Назарио подошли два офицера с оружием в руках и кричали, чтобы он выходил из машины.

    «Что происходит?» Назарио, одетый в форму, неоднократно спрашивал.

    Офицер Виндзорского полицейского управления Джо Гутьеррес ответил: «Что происходит, ты собираешься оседлать молнию, сынок.»

    Гутьеррес, чья работа в департаменте была прекращена после внутреннего расследования, и его партнер, Дэниел Крокер, теперь являются обвиняемыми в судебном процессе, утверждающем, что они нарушили конституционные права Назарио, применив чрезмерную силу и незаконный обыск и захват.

    В жалобе утверждается, что поведение офицеров «соответствует отвратительной общенациональной тенденции сотрудников правоохранительных органов, которые, полагая, что они могут действовать безнаказанно, совершают непрофессиональные, невежливые, предвзятые на расовой почве, опасные, а иногда и смертельные злоупотребления властью.«

    ABC 13 Новости YouTube

    В отчете, поданном в ночь инцидента, Гутьеррес говорит, что они рассматривали это как «остановку дорожного движения с высоким риском», потому что на автомобиле Назарио не было выставленной бирки, ему потребовалось много времени, чтобы остановиться, и у него был «очень темный» оттенок окон. .

    Но в федеральной жалобе поверенный Назарио пишет, что недавно купленный Chevrolet Tahoe имел две временные таблички внутри автомобиля, приклеенные к заднему стеклу и на стороне пассажира.В жалобе утверждается, что к тому времени, когда полицейские подошли к автомобилю Назарио, они знали о временных номерах, но все равно продолжили остановку из-за повышенного риска уголовного преступления.

    Офицеры решили «вытащить оружие, незаконно задержать лейтенанта Назарио, угрожать убийством, незаконно распылить на него [перцовый баллончик] и незаконно обыскать его автомобиль», — говорится в жалобе.

    Угроза убийства, как утверждается в жалобе, исходит из комментария Гутьерреса, который Назарио собирался «оседлать молнию» — разговорный термин, обозначающий казнь на электрическом стуле.

    В полицейском протоколе Гутьеррес указал, что угрожал применить свой электрошокер на Назарио. Адвокат Назарио, Джонатан Артур, сказал NPR, что даже если Гутьеррес имел в виду использование электрошокера на Назарио, когда говорил о поездке на молнии, видео «не оставляет сомнений» в том, что он также «имел в виду и имел в виду каждое слово неявного значения. »

    Несколько видеороликов — с мобильного телефона Назарио и нательных камер Крокера и Гутьерреса — запечатлели взаимодействие с разных сторон.В какой-то момент Назарио сказал: «Честно говоря, я боюсь выйти». В ответ Гутьеррес сказал: «Да, должен».

    Гутьеррес несколько раз обрызгал Назарио перцовым баллончиком, показывают кадры. Затем Назарио вышел из машины и попросил начальника. В ответ Гутьеррес повалил его на землю «ударами по коленям», говорится в иске. Затем полицейские ударили его, надели наручники и допросили. Вскоре приехали медработники, чтобы лечить глаза Назарио от перцового баллончика.

    В конце концов, Назарио был отпущен — но не раньше, чем офицеры «угрожали лейтенанту Назарио и его службе в армии Соединенных Штатов, если он выскажется, зная, что уголовные обвинения причинят ему вред», — говорится в жалобе. Эта попытка «вымогать» у Назарио легла в основу довода жалобы о том, что офицеры нарушили права Назарио в соответствии с Первой поправкой.

    Законодатели Вирджинии призвали провести расследование в отношении сотрудников полиции. Законодательное собрание чернокожих Вирджинии заявило, что офицеры должны «нести ответственность за свои зверские действия.«

    Генеральный прокурор штата Вирджиния Марк Херринг назвал инцидент неприемлемым.« Полицейское управление Виндзора должно быть полностью прозрачным в отношении того, что произошло во время остановки и что было предпринято в ответ на нее », — сказал Херринг.

    В понедельник вечером он объявил Генеральная прокуратура по гражданским правам расследует наличие незаконных проступков с этими конкретными сотрудниками или, в более широком смысле, с Управлением полиции Виндзора.

    Управление по гражданским правам запросило кадровые записи для Гутьерреса и Крокера; политика, связанная с остановки движения, применение силы и тактика деэскалации.Управление приказало полиции Виндзора передать жалобы на управление, касающиеся «расы, цвета кожи и / или национального происхождения», датированные десятилетием.

    Губернатор Ральф Нортам заявил в воскресенье, что дал указание полиции штата Вирджиния провести независимое расследование того, что он назвал «тревожным» инцидентом.

    В результате прошлогоднего инцидента Гутьеррес был «уволен с работы», — говорится в воскресном пресс-релизе города Виндзор. Решение было принято после внутреннего расследования в Управлении полиции Виндзора, которое привело к «дисциплинарным взысканиям», а также к дополнительному обучению, начатому в январе.

    «Преследование и окончательная остановка привели к тому, что офицер Гутьеррес использовал перцовый баллончик против лейтенанта Назарио», — говорится в заявлении. «По завершении этого расследования было установлено, что политика Виндзорского полицейского управления не соблюдалась».

    NPR безуспешно пыталась связаться с полицией Виндзора для получения комментариев. Электронное письмо не было возвращено, и их голосовая почта была заполнена. Неясно, есть ли у Гутьерреса и Крокера адвокатов, которые могли бы давать комментарии от их имени.

    Репортер NPR Жаклин Диаз внесла свой вклад в этот отчет.

    Пакистан считает гаишника билетом для женщин

    Мехназ Ахтер стояла посреди перекрестка, подняла правую руку на грузовики и мотоциклы и приказала водителям оставаться за белой полосой движения, нарисованной на дороге. Она проигнорировала взгляды, ухмылки и смех, что было частью ее новой работы гаишника.

    Такси с четырьмя ухмыляющимися мужчинами остановилось, чтобы спросить у нее дорогу.

    «Им не нужны направления», — пробормотала ее коллега, 26-летний Зайгам Аббас, офицер-мужчина, который сказал, что в последние месяцы ударил четырех автомобилистов за преследование Ахтера.«Они просто хотят поговорить с женщиной».

    Впервые женщины-дорожные полицейские работают в городах за пределами столицы Исламабада. Этот шаг почти революционный. Многие женщины работают в этой исламской стране на влиятельных должностях — женщина была премьер-министром — и многие люди здесь довольно либеральны, несмотря на то, что в некоторых уголках Пакистана живут воинствующие исламисты. Но на улице работают только женщины определенного статуса, в основном, по мнению многих, нищие и проститутки.

    Женщинам здесь сложно ходить по улицам или заниматься спортом на публике.Публичное преследование женщин — это наказуемое преступление, называемое «поддразнивание накануне», эвфемизм, используемый во всей Южной Азии, но нарушителей арестовывают редко.

    Инициатива Мушаррафа

    The Daily Times, англоязычная газета в Пакистане, посетовала в прошлом месяце, что «отвратительная практика поддразнивания накануне отговаривает [большинство] женщин от посещения парка Фатима Джинна», главного парка столицы для отдыха и развлечений. гулять пешком.

    Движение по обучению женщин-полицейских является одним из нескольких действий в пользу женщин, начатых при президенте Первезе Мушаррафе, который выступал за права женщин, несмотря на то, что было воспринято как несколько оплошностей, включая замечание в интервью 2005 года о том, что некоторые женщины считают, что их изнасиловали. как способ получить деньги и заграничную визу.

    Хотя некоторые защитники женщин и критики Мушаррафа говорят, что президент только пытался выслужиться на Западе с помощью реформ в пользу женщин, он известен своими умеренными взглядами на все, от алкоголя до искусства. Он возглавил резервирование мест для женщин в местных и национальных законодательных собраниях и помог отменить драконовские законы, которые требовали четырех свидетелей-мужчин, чтобы доказать, что женщина была изнасилована.

    Мушарраф, возглавлявший армию до ноября, также выступал за равноправие в вооруженных силах, заявил официальный представитель президента Рашид Куреши.Теперь в ВВС есть даже женщины-летчицы-истребители.

    «Поскольку он дошел до женщин-парламентариев и летчиков-истребителей, неудивительно, что там будут женщины-констебли и полицейские», — сказал Куреши.

    Но так же, как Мушарраф становится все более непопулярным после захвата власти в результате бескровного переворота в 1999 году, не все его действия приветствуются.

    «Это тяжелая работа для женщин, действительно тяжелая», — сказала 25-летняя Кирин Ихлак, гаишница, работавшая в нескольких кварталах от Ахтера.«Наше общество не думает, что мы можем выполнять эту работу. Они не думают, что мы должны быть в пути. У нас есть такие проблемы».

    Некоторые водители заявили, что женщины, работающие в ГАИ, не исповедуют ислам. Многие водители в Равалпинди сказали, что женщины не должны работать в полиции. Мальчики-подростки и домохозяйки в возрасте под 40 сказали, что, по их мнению, женщины должны работать в офисе, если вообще работают.

    «Их не должно быть здесь, потому что сюда приходят сотни плохих людей», — сказал 16-летний Мухаммад Сабих, восьмиклассник из Равалпинди, который носил черную бейсболку с надписью «плохой мальчик» и каждый день проходил через транспортную развязку Ахтера.«Есть некоторые мужчины, которые могут сделать что угодно и сказать все, что угодно».

    Исламабад был первым городом, где три года назад наняли женщин-дорожных полицейских, но Исламабад — относительно новый город с ухоженными широкими бульварами и правилами дорожного движения. Это не похоже ни на что другое в Пакистане.

    В соседнем Равалпинди и крупных городах Лахор, Карачи и Пешавар на дорогах царит хаос. Велосипеды и мотоциклы сражаются с большими грузовиками, а иногда и с повозками, запряженными лошадьми. Пешеходы часто проигрывают. Офицер Аббас сказал, что на перекрестке с Ахтером происходит до восьми аварий в день.

    Женщин назначили в дорожную полицию в рамках попытки сделать иногда коррумпированных гаишников в провинции Пенджаб более профессиональными. Осенью прошлого года женщин и мужчин отправили в спецшколу. Около 1100 сотрудников дорожной полиции, в том числе 34 женщины, были размещены в Равалпинди.

    Женщины закончат тренировку в ближайшие несколько недель, после чего смогут выписывать штрафы и получать новую форму.

    До тех пор они будут по-прежнему держать в основном водителей-мужчин за белыми полосами движения и действовать как светофоры из-за перебоев в подаче электроэнергии на несколько часов в день.

    Борьба с гендерными табу

    Ахтер, которая носила солнцезащитные очки, перчатки, бейсболку поверх головного платка и флуоресцентный зеленый жилет поверх мешковатой формы, сказала, что большинство ответов ей положительно.

    «Женщины-водители чувствуют себя в большей безопасности, обсуждая проблемы с машиной или спрашивая у нас дорогу», — сказала 25-летняя Ахтер, которая сказала, что члены семьи иногда проезжают мимо, чтобы увидеть, как она работает, и который научился устранять мелкие проблемы с автомобилем для своей работы.

    Она безжалостно улыбалась и, несмотря на 99-градусную жару, стояла рядом с серединой, ведущей к движению транспорта.Ее коллеги-мужчины укрылись в тени поблизости. Офицеры менялись местами каждый час или около того и, казалось, едва регистрировали нарушителей правил дорожного движения, таких как подросток-хотрод, который резко развернулся вокруг Ахтера, еще одного офицера и нескольких школьников.

    Даже некоторые коллеги Ахтера говорили, что женщинам будет лучше в офисе. Они сказали, что женщины-офицеры больше доставляли хлопот, чем помогали.

    «Люди смотрят на них», — сказал Аббас. «[Водители] не сотрудничают.Они кричат ​​на них. Это проблема. Проходящий смотрит на них. Мне это не нравится ».

    Тем не менее, женщины-сотрудники дорожного движения сказали, что отношение некоторых людей начало меняться с тех пор, как они начали работать. А некоторые водители-мужчины сказали, что они довольны сменой обстановки на остановках.

    « Да Почему бы и нет? »- сказал 52-летний таксист Мухаммад Башир, широко улыбаясь.« Женщины? В их работе нет никакого вреда ».

    ———-

    [email protected]

    Почему полицейский в пробке остановил выстрел в человека на девять минут?

    Полицейский мотоцикл полицейский зашел слишком далеко, когда наставил пистолет более чем на девять минут на пассажира в машине, остановленной из-за превышения скорости? Или человек, пытающийся залезть под свое сиденье, оправдал его оборонительную позицию?

    Эти споры яростно бушуют в Facebook, где Видео столкновения на шоссе 101 в Северной Калифорнии, снятое водителем, было просмотрено более 1 раза.9 миллионов раз и собрал более 8 200 комментариев, чуть больше чем через неделю после того, как он был впервые опубликован.

    Для некоторых это видео доказывает, что полицейские слишком готовы проявлять чрезмерную агрессию без причины. Для других это показывает, что офицер принимает разумные меры предосторожности при столкновении с человеком, который совершил подозрительное движение.

    Фурор разгорелся настолько, что, по словам его начальства, публично неназванный офицер полицейского управления Кэмпбелла, по сообщениям, подвергся угрозам убийством.

    Примерно единственное, в чем согласны обе стороны, это то, что офицер держал пистолет на человеке дольше, чем хотелось бы. Резервным подразделениям потребовалось более девяти минут, чтобы добраться до места происшествия, учитывая, что остановка движения произошла в 17 милях от городской черты Кэмпбелла.

    Полицейский направляет пистолет на пассажира на остановке движения на шоссе 101 в Сан-Хосе, Калифорния. ViralHog

    «К сожалению, время, в течение которого у офицера было извлечено оружие, длилось намного дольше, чем обычно, в зависимости от его местонахождения», — сказал заявление из полицейского управления в Кэмпбелле, в самом сердце Кремниевой долины.«Если бы такая же ситуация произошла ближе к дежурным офицерам, она, скорее всего, разрешилась бы гораздо раньше».

    Поскольку столкновение произошло на загруженной автостраде 101 во время утренней поездки на работу и так далеко от домашнего отдела офицера, «потребовалось много времени, прежде чем другие офицеры смогли прибыть и оказать помощь в безопасном разрешении ситуации», — говорится в заявлении полиции. сказал.

    Полицейские в Кэмпбелле заявили, что они все еще обдумывают запросы NBC News и других новостных агентств на публикацию видео с другой точки зрения — нательной камеры, которую носит офицер мотоцикла.Капитан Гэри Берг, представитель департамента, сказал, что видео подтвердит версию офицера об инциденте и покажет, что пассажир, получивший наказание за не пристегнутый ремень безопасности, извинился, когда офицер объяснил свои действия.

    Как и полицейский, пассажир и водитель, участвовавшие в остановке движения 26 июля, не были идентифицированы и не давали никаких комментариев. Видео было размещено в Facebook через три дня под названием «Фео Мас». Хотя невозможно сказать, кто опубликовал это видео, оно начинается с заголовка, написанного заглавными буквами, и нацелено на полицейского с ненормативной лексикой.

    Берг отметил, что несколько офицеров в Калифорнии и других штатах были недавно застрелены во время, казалось бы, обычных остановок движения. Он также сказал, что после инцидента полицейскому Кэмпбелла угрожали смертью через социальные сети и электронные письма в полицейское управление Кэмпбелла. Это одна из причин того, что офицер, который остается на дежурстве, не был идентифицирован, сказал Берг.

    По данным полиции Кэмпбелла, города с населением 41 000 человек, окруженного с трех сторон Сан-Хосе, инцидент разворачивался следующим образом:

    Офицер мотоциклистов находился к югу от Сан-Хосе, чтобы завершить расследование по предыдущему делу.Он ехал по скоростной полосе к северу по шоссе 101, когда увидел машину на медленной полосе, которая двигалась со скоростью 85 миль в час, что на 20 миль в час превышает установленный предел скорости.

    Полицейский остановил машину без происшествий и попросил у водителя-женщины ее водительские права, регистрацию транспортного средства и подтверждение страховки. Поскольку пассажир мужского пола в возрасте от 20 до 30 лет якобы ехал без ремня безопасности, его также попросили предъявить удостоверение личности.

    Водитель передал ей все документы, но мужчина не выдал удостоверение личности, поэтому полицейский сказал ему, что он должен назвать свое имя и дату рождения.По словам Берга, пассажир сначала отказался предоставить информацию, но затем согласился. По словам Берг, на тот момент вся остановка была «сердечной».

    Затем офицер сказал двум людям, что возвращается к своему мотоциклу. «В этот момент пассажир начинает наклоняться вперед, хотя на тот момент от него ничего не требовалось», — сказал Берг. Затем нательная камера офицера записывает, как «он четко говорит пассажиру:« Не наклоняйтесь вперед. Сядьте поудобнее », — сказал Берг.

    На видео также видно, как пассажир протягивает руку к нижней части сиденья, и офицер говорит ему остановиться, поскольку пассажир настаивает, что ничего не делает, по словам представителя.«Именно в этот момент офицер тянется к своему пистолету», — сказал Берг.

    Сразу после этого начинается видео, снятое водителем на смартфон, согласно данным полиции. В этой записи пассажир неоднократно требует, чтобы офицер перестал направлять на него пистолет. Его требования часто сопровождаются ненормативной лексикой, а офицер говорит ему «расслабиться». Пассажир отвечает: «Нет, расслабляться не собираюсь. Убери от меня [ругательство] пистолет ».

    Пассажир говорит, что ехал на работу, и утверждает, что полицейский все испортил.Когда офицер неоднократно говорит в свою рацию на плече, прося подкрепления, пассажир продолжает выдыхать. «Почему ты пытаешься сделать это больше, чем есть на самом деле, брат?» — говорит он. «Мы делали все, что ты хотел от нас, братан. Я не понимаю, зачем вы это делаете ».

    Очень немногие из тысяч онлайн-комментариев о вскрытии карт нашли золотую середину.

    «Этот офицер был либо некомпетентным, либо трусом, возможно и тем, и другим», — написал один из них в Facebook. «В любом случае он не имеет никакого отношения к полиции.С его трусостью убийство невиновного — лишь вопрос времени.

    Один из многих защитников офицера похвалил его за то, что он все время оставался спокойным, добавив: «Я действительно верю, что он защищал себя.

  • Как снять панель газель: Как снять и установить панель приборов газели

    03.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как снять и установить панель приборов газели

    Снятие панели приборов нужно для снятия и ремонта отопителя салона, а также для других ремонтных работ

    Показана работа по снятию и установке панели приборов старого образца (до 2003 года).

    Панель нового образца снимают и устанавливают практически аналогично, различие заключается в расположении и количестве проводов и воздуховодов системы отопления и вентиляции.

    Панель нужно снимать с помощником, так как панель приборов довольно тяжелая.

    Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления обивки

    Снимаем обивку стойки ветрового стекла.

    Снимаем рулевую колонку.

    Снимаем комбинацию приборов (см. Как снять и поставить комбинацию приборов автомобиля Газель).

    Отсоединяем штекерные колодки от выключателя плафонов кабины и заднего противотуманного фонаря.

    Отсоединяем штекерную колодку от электрокорректора фар.

    Ключами «на 7» и «8» отворачиваем болт крепления троса управления воздушной заслонки.

    Отверткой отворачиваем винт крепление оболочки троса и отсоединяем трос от карбюратора.

    Отсоединяем разъем выключателя аварийной сигнализации.

    Отсоединяем два штекерных разъема прикуривателя.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления панели управления отопителем.

    Ключом «на 8» отворачиваем 10 саморезов по контуру панели.

    Немного отодвинув панель на себя, отсоединяем от дефлекторов шланги воздуховодов.

    Снимаем панель, вытягивая тягу воздушной заслонки карбюратора.

    Снимаем правый и левый воздуховоды отопителя.

    Головкой «на 8» отворачиваем два самореза крепления передней накладки панели

    Снимаем накладку

    Устанавливаем панель в такой последовательности.

    Установив надставку панели, подсоединяем к отопителю и заворачиваем болты крепления правого и левого воздуховода обдува ветрового стекла.

    Заворачиваем болты их крепления. Устанавливаем панель и заворачиваем по одному саморезу ее крепления с правой и левой сторон панели.

    Рукой через проем для радиоприемника подсоединяем жесткий воздуховод правого дефлектора к отопителю.

    Подсоединяем гофрированные шланги воздуховодов к дефлекторам обдува стекол дверей.

    Это удобнее сделать через проем комбинации приборов и вырез в нижней части с правой стороны панели

    Устанавливаем панель в обратной последовательности.

    Снятие и установка панели приборов ГАЗель Некст

    Панель приборов состоит из металлического силового каркаса, пластмассового каркаса и съемных деталей.

    Пластмассовый каркас прикреплен к металлическому каркасу тринадцатью отрывными заклепками.

    В сборе каркас крепится к панелям кабины винтами и пластиковыми держателями.

    Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

    Отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора

    В подкапотном пространстве выкручиваем стяжной болт клеммового соединения верхнего и нижнего промежуточных валов и отсоединяем промежуточный вал рулевого управления

    Тянем за края двух углублений в нижнем декоративном щитке и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимаем щиток, выведя его оси из зацепления с осями петель

    Открываем нижний вещевой ящик

    Отжимаем два упора на панели приборов

    Откидываем ящик вниз

    Выводим оси ящика из зацепления с осями петель и снимаем ящик

    Выкручиваем два винта слева крепления нижней облицовки

    Выкручиваем два винта справа крепления нижней облицовки

    Тянем за края и выводим из зацепления с панелью сначала два пружинных держателя, расположенные по бокам облицовки, затем защелки, расположенные сверху и снимаем облицовку

    Снимаем рулевое колесо, предварительно установив колеса прямо.

    Снимаем кожух рулевой колонки. Снимаем блок подрулевых переключателей в сборе

    Разъединяем колодку жгута проводов выключателя приборов и замка зажигания

    Под панелью приборов выкручиваем два болта крепления шаровой опоры верхнего промежуточного вала

    Выкручиваем два болта крепления рулевой колонки к каркасу панели приборов слева

    Выкручиваем два болта крепления рулевой колонки справа и снимаем рулевую колонку

    Разъединяем разъемы жгутов проводов, расположенные под панелью приборов

    Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от электродвигателя вентилятора

    Отсоединяем колодку проводов от добавочного резистора

    Выкручиваем болт крепления и отсоединяем опору каркаса панели от кронштейна кабины.

    Вынимаем заглушку в верхней центральной части панели приборов (возле ветрового стекла) и выкручиваем болт крепления панели к кронштейну щита передка.

    Извлекаем заглушки и выкручиваем два болта слева крепления каркаса панели к стойке кабины

    Выкручиваем два болта справа крепления каркаса панели к стойке кабины

    Приподнимаем панель приборов вверх на шесть – восемь мм, выводя боковые зацепы панели из зацепления с прямоугольными отверстиями в передних стойках кабины.

    Тянем, панель приборов назад, выводим установочные выступы панели из зацепления со щитом передка и снимаем панель.

    Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.

    Как снять панель на газели видео

    Сайт про суставы

    Устанавливать новую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопрос

    Многие водители, отдавая дань моде, хотят заменить старую панель приборов на автомобиле Газель панелью нового образца. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, возможные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.

    Назначение панели

    Главное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.

    Панель приборов старого образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру.

    Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости. Кроме этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже присутствует циферблат масла.

    Приборка старого образца

    Обновленный внешний вид

    Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида. Второй причиной замены является то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.

    Евро панель оснащена двумя большими циферблатами спидометра и тахометра и двумя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы расположены по центру.

    Простота евро панели упрощает водителю воспринимать информацию. Недостатком новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Если автолюбитель имеет опыт подобных работ, то ему не составит труда установить новую приборку.

    Распиновка комбинации приборов Газели

    Функционал

    Если установка выполнена правильно, то новая комбинация приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабая подсветка, которая ночью почти не заметна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео Водила Челябинск).

    На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.

    Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.

    Снимаем панель с газели 2005 год.

    Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели.

    Подписывайтесь на канал. Ремонт газели. Как снять панель на газели.

    Замена моторчика печки ГАЗЕЛЬ

    GAZTEC.ru — Ремонт, покраска, ГБО, запчасти ГАЗ, УАЗ. Сайт: http://gaztec.ru/ Наша группа VK: https://vk.com/gaztec_ru .

    На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о назначении каждого из них можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

    Типичные неисправности

    После замены приборки возможны следующие неисправности:

    • не работает либо часть приборов, либо вся панель;
    • останавливаются стрелки на приборах;
    • неправильные показания датчиков.

    Решить проблему можно следующими действиями:

    1. Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
    2. Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше заменить полностью панель, чем ремонтировать контролер.
    3. Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель.
    4. Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».

    При замене комбинации приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.

    Установка и снятие торпеды

    Приборная панель входит в евро комплект на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.

    Замена торпеды влечет за собой значительные переделки, так как она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать изменения, приходится обдумывать владельцу авто самому. Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду. Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду обратно. Для этой процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток. Может понадобиться помощник.

    Демонтаж торпеды на Газели

    Процедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:

    1. Перед началом работ в целях безопасности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
    2. В первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно выкрутить винты крепления обивки.
    3. Затем, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.
    4. Далее снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
    5. Откручиваем крепления комбинации приборов и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
    6. Далее снимаем рулевую колонку вместе со всеми подключениями.
    7. На следующем этапе отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.
    8. Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
    9. Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
    10. Далее отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
    11. Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
    12. Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.
    13. Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
    14. Демонтируем заслонку карбюратора.
    15. Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
    16. Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она очень тяжелая.
    17. Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.

    После установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.

    Заключение

    Установку евро панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газели, так как при этом понадобится минимальное количество доработок. Для старых моделей следует анализировать возможность замены панели, так как после замены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.

    Видео «Снятие приборной панели на Газели»

    В этом видео демонстрируется, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика Евгений Логачев).

    Подписывайтесь на канал. Ремонт газели. Как снять панель на газели

    Видео Снимаем панель с газели .2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели. канала Владимир Семенов

    Вообщем давно просилась печка, завывала на волнах, визжала на кочках и вот в один день начала выть всё время…было решено менять самому(7тыс жаба задушила бы отдавать за замену) плюс сделать шумку моторного щита…
    Решил попробовать снять целиком, пролазив кучу видео и форумов так и не нашел данных.
    Самая проблема была, что под такого крокодильчика гараж найти очень тяжко и вот затарившись отопителем от 220в, запчастями для замены моторчика печки поехал вскрывать…
    Также было куплено:
    4 листа СТП АЭРО ПРЕМИУМ (хватило 2,5)
    2 листа БИПЛАСТ А 15 (хватило 1,5)

    Ниже картинки с положениями болтов!
    Внимание, потребуется снять:
    — Клейму с акб
    — боковые стойки
    — пластмаски с местами под штатные динамики
    — боковые крышки панели
    — приборную доску
    — среднюю часть(хз как название) между 4,5 и 6,7
    — нижний бардачек
    — правый подстаканник
    — поддеть отверткой пластмаску под лобовым(хз как называется)…

    Если всё получилось идем дальше, открываем капот и смотрим

    Открутили, идем в салон, панель должна болтаться
    Требуется открутить патрубки радиатора печки в салоне

    ГАЗ 2705 | Снятие и установка панели приборов

    1. Снять провод массы с аккумулятора.
    Предупреждение

    При этом стирается из памяти информация в электронных запоминающих устройствах.
    2. Вывинтить два винта и стопорные зажимы крепления декоративной накладки комбинации приборов и снять стекло.
    3. Вывинтить четыре винта крепления комбинации приборов и немного подать вперед комбинацию приборов от передней панели.
    4. С задней стороны снять разъем многоконтактного соединения.
    Предупреждение

    Разъем красного цвета графического дисплея имеет стопор, который необходимо предварительно отжать.
    5. Отсоединить трос привода спидометра, для чего сдвинуть вправо большое стопорное кольцо фиксации троса спидометра к комбинации приборов.
    6. Извлечь комбинацию приборов из панели приборов.
    7. Снять центральную консоль.
    8. Снять радиоприемник.
    9. Снять рулевое колесо, переключатель указателей поворотов на рулевой колонке и переключатель стеклоомывателя.
    10. Снять три поворотные ручки (указаны стрелками) блока управления отопителем, просто потянув их на себя, для того чтобы получить доступ к двум винтам крепления накладки блока управления отопителем.
    11. Отвинтить 4 винта крепления накладки блока управления, оттянуть немного накладку и отсоединить разъемы. Полностью снять накладку блока управления.
    12. Отвинтить два винта крепления накладки блока управления. Извлечь блок управления отопителя и отсоединить многоконтактный разъем.
    13. Вдавить держатель внизу ручки управления и снять ручку переключателя света.
    14. Извлечь переключатель света (указан стрелкой) из панели и отсоединить разъем.
    15. Отвинтить три винта (указаны стрелками) и снять с панели приборов правую вентиляционную панель.
    16. Снять пепельницу, отвинтить три винта (указаны стрелками) крепления и извлечь корпус пепельницы, отсоединив лампу подсветки.
    17. Отвинтить винт и, отсоединив разъем, снять прикуриватель (указан стрелкой) с панели приборов.
    18. Снять левую и правую нижние панели под панелью приборов.
    19. Отвинтить три винта (указаны стрелками на рисунке слева) и снять ручку (указана стрелкой на рисунке справа) открытия капота.
    20. Снять зажим крепления троса и отсоединить ручку от троса.
    21. Отвинтить пять крепежных винтов (указаны стрелками) правой нижней панели приборов и снять ее.
    22. Открыть вещевой ящик.
    23. Отверткой убрать зажим (указан стрелкой) и отсоединить кронштейн петли.
    24. Извлечь вещевой ящик из панели приборов отмечая пластиковые втулки (указаны стрелкой) в точках вращения.
    25. Извлечь лампу подсветки (указана стрелкой), отсоединить разъем и снять ее.
    26. Отвинтить три винта, крепящие нижнюю панель (указана стрелкой) со стороны пассажира, и снять ее.
    27. Подцепить верхний конец декоративной панели левой стойки до того момента, пока не освободятся зажимы (указаны стрелкой). Поднять панель, чтобы освободить нижнюю зацепку из опоры, и снять панель. Повторить аналогичную операцию для правой панели.
    28. Отсоединить разъем (указан стрелкой) светодиода аварийного предупреждения через отверстие для комбинации приборов.
    29. Осторожно отжать вентиляционную панель (указана стрелкой) ветрового стекла от верхней части панели приборов, для доступа к верхним винтам крепления панели приборов.
    30. Отвинтить винты (указаны стрелками) крепления панели приборов (слева – левый винт крепления панели, справа – верхний винт крепления панели).
    31. Отвинтить гайки (указаны стрелками) крепления панели приборов и частично снять ее.
    32. Сместить панель приборов для доступа к двум винтам (указаны стрелками) крепления подвески поддержки.
    33. Отвинтить два винта поддерживающей скобы (указана стрелкой) с левой стороны панели приборов и снять скобу.
    34. Проверить, что все зажимы и винты крепления панели приборов сняты, и снять панель приборов.
    35. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

    Как снять торпеду на газель бизнес видео

    Вообщем давно просилась печка, завывала на волнах, визжала на кочках и вот в один день начала выть всё время…было решено менять самому(7тыс жаба задушила бы отдавать за замену) плюс сделать шумку моторного щита…
    Решил попробовать снять целиком, пролазив кучу видео и форумов так и не нашел данных.
    Самая проблема была, что под такого крокодильчика гараж найти очень тяжко и вот затарившись отопителем от 220в, запчастями для замены моторчика печки поехал вскрывать…
    Также было куплено:
    4 листа СТП АЭРО ПРЕМИУМ (хватило 2,5)
    2 листа БИПЛАСТ А 15 (хватило 1,5)

    Ниже картинки с положениями болтов!
    Внимание, потребуется снять:
    — Клейму с акб
    — боковые стойки
    — пластмаски с местами под штатные динамики
    — боковые крышки панели
    — приборную доску
    — среднюю часть(хз как название) между 4,5 и 6,7
    — нижний бардачек
    — правый подстаканник
    — поддеть отверткой пластмаску под лобовым(хз как называется)…

    Если всё получилось идем дальше, открываем капот и смотрим

    Открутили, идем в салон, панель должна болтаться
    Требуется открутить патрубки радиатора печки в салоне

    Многие водители, отдавая дань моде, хотят заменить старую панель приборов на автомобиле Газель панелью нового образца. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, возможные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.

    Назначение панели

    Главное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.

    Панель приборов старого образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру.

    Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости. Кроме этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже присутствует циферблат масла.

    Приборка старого образца

    Обновленный внешний вид

    Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида. Второй причиной замены является то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.

    Евро панель оснащена двумя большими циферблатами спидометра и тахометра и двумя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы расположены по центру.

    Простота евро панели упрощает водителю воспринимать информацию. Недостатком новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Если автолюбитель имеет опыт подобных работ, то ему не составит труда установить новую приборку.

    Распиновка комбинации приборов Газели

    Функционал

    Если установка выполнена правильно, то новая комбинация приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабая подсветка, которая ночью почти не заметна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск).

    На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.

    Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.

    На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о назначении каждого из них можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

    Типичные неисправности

    После замены приборки возможны следующие неисправности:

    • не работает либо часть приборов, либо вся панель;
    • останавливаются стрелки на приборах;
    • неправильные показания датчиков.

    Решить проблему можно следующими действиями:

    1. Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
    2. Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше заменить полностью панель, чем ремонтировать контролер.
    3. Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель.
    4. Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».

    При замене комбинации приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.

    Установка и снятие торпеды

    Приборная панель входит в евро комплект на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.

    Замена торпеды влечет за собой значительные переделки, так как она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать изменения, приходится обдумывать владельцу авто самому. Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду. Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду обратно. Для этой процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток. Может понадобиться помощник.

    Демонтаж торпеды на Газели

    Процедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:

    1. Перед началом работ в целях безопасности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
    2. В первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно выкрутить винты крепления обивки.
    3. Затем, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.
    4. Далее снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
    5. Откручиваем крепления комбинации приборов и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
    6. Далее снимаем рулевую колонку вместе со всеми подключениями.
    7. На следующем этапе отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.
    8. Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
    9. Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
    10. Далее отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
    11. Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
    12. Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.
    13. Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
    14. Демонтируем заслонку карбюратора.
    15. Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
    16. Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она очень тяжелая.
    17. Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.

    После установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.

    Заключение

    Установку евро панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газели, так как при этом понадобится минимальное количество доработок. Для старых моделей следует анализировать возможность замены панели, так как после замены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.

    Видео «Снятие приборной панели на Газели»

    В этом видео демонстрируется, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев).

    Сайт про суставы

    Устанавливать новую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопрос

    Многие водители, отдавая дань моде, хотят заменить старую панель приборов на автомобиле Газель панелью нового образца. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, возможные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.

    Назначение панели

    Главное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.

    Панель приборов старого образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру.

    Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости. Кроме этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже присутствует циферблат масла.

    Приборка старого образца

    Обновленный внешний вид

    Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида. Второй причиной замены является то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.

    Евро панель оснащена двумя большими циферблатами спидометра и тахометра и двумя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы расположены по центру.

    Простота евро панели упрощает водителю воспринимать информацию. Недостатком новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Если автолюбитель имеет опыт подобных работ, то ему не составит труда установить новую приборку.

    Распиновка комбинации приборов Газели

    Функционал

    Если установка выполнена правильно, то новая комбинация приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабая подсветка, которая ночью почти не заметна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео Водила Челябинск).

    На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.

    Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.

    Снимаем панель с газели 2005 год. Установка и снятие Панели

    газель. Снимаем торпеду на газели.

    Подписывайтесь на канал. Ремонт газели. Как снять панель на газели.

    Замена моторчика печки ГАЗЕЛЬ

    GAZTEC.ru — Ремонт, покраска, ГБО, запчасти ГАЗ, УАЗ. Сайт: http://gaztec.ru/ Наша группа VK: https://vk.com/gaztec_ru .

    На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о назначении каждого из них можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

    Типичные неисправности

    После замены приборки возможны следующие неисправности:

    • не работает либо часть приборов, либо вся панель;
    • останавливаются стрелки на приборах;
    • неправильные показания датчиков.

    Решить проблему можно следующими действиями:

    1. Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
    2. Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше заменить полностью панель, чем ремонтировать контролер.
    3. Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель.
    4. Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».

    При замене комбинации приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.

    Установка и снятие торпеды

    Приборная панель входит в евро комплект на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.

    Замена торпеды влечет за собой значительные переделки, так как она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать изменения, приходится обдумывать владельцу авто самому. Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду. Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду обратно. Для этой процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток. Может понадобиться помощник.

    Демонтаж торпеды на Газели

    Процедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:

    1. Перед началом работ в целях безопасности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
    2. В первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно выкрутить винты крепления обивки.
    3. Затем, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.
    4. Далее снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
    5. Откручиваем крепления комбинации приборов и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
    6. Далее снимаем рулевую колонку вместе со всеми подключениями.
    7. На следующем этапе отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.
    8. Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
    9. Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
    10. Далее отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
    11. Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
    12. Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.
    13. Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
    14. Демонтируем заслонку карбюратора.
    15. Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
    16. Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она очень тяжелая.
    17. Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.

    После установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.

    Заключение

    Установку евро панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газели, так как при этом понадобится минимальное количество доработок. Для старых моделей следует анализировать возможность замены панели, так как после замены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.

    Видео «Снятие приборной панели на Газели»

    В этом видео демонстрируется, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика Евгений Логачев).

    Снятие панели приборов ГАЗ Волга. Панель приборов Газель Газ Волга пересвет на платах

    Комментарии к теме Снятие панели приборов ГАЗ Волга

    Таалай

    У коллеги с работы с панелью приборов на gaz до сих пор проблем не было, кто подскажет, без штатной магнитолы комп будет работать?

    Husnain

    Верните старый голос

    Аяз Кузянин

    У меня часто горят лампочки, я ими пользуюсь постоянно они включаются вместе с зажиганием, точно гдето на ямах горят, теперь я понимаю причину, спасибо!

    Асу

    Прикольно, однофамилец) И тоже на классике)

    Марин

    Такая неисправность может быть у каждого…надо запомнить на всякий случай, Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по панели приборов )

    Ака

    В принципе поломки мелочные, может случиться с любой машиной.

    Паго

    Мне приятель сказал на газе Волге и без панели приборов много чего сломалось ))) Не смотря на 2013 год, спасибо огромное +подписка

    Жумагул

    1: тупой колхоз 2: не показал что и моторный щит резал тоже (потому что поатрубки просто не пролезут, и даже если зделаеш отвертие большим то перетрет патрубки) 3: патрубки из резаних трубок печки радиатора будут слетать ПРОВЕРЕНО И НЕ РАЗ (потому что на концах трубок радиатора печки есть розвальцьовка) 4: ГОВОРЮ ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ТАК СДЕЛАТЬ!!НЕ ДАЛАЙТЕ ТАК КАК В ДАНОМ И В ВИДЕО В КАКИХ ДЕЛАЮТ ТАКЖЕ ЛУЧШЕ ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮДЯМ ИМЕЮТ ТОЛК В МАШЫНАХ

    Салим Тотменин

    Спасибо, нужное видео

    Bevin

    Как правило свист от помпы а не от ремня, замените её и всё пройдёт!

    Исай

    По панели приборов предельно ясно )) Главное ценность информации а не качество видео

    Хотя Ремесленников

    А почему в моей А6 С5 99г. программа не даёт зайти в 46 блок комфорта. (может не поддерживает блок или где в другом блоке поискать

    Noelle

    а если после базы удалить салидол,и после залить все лаком?

    Кула

    ПОДСКАЖИТЕ КТО КАКОЕ МАСЛО ЛЬЕТ В ДВИЖОК КАКОЕ ЛУЧШЕ 😉 У друга с панелью приборов на волга пока проблем не было )

    Мумин ⚠Предупреждение за CapsLock

    У МЕНЯ В ФАРАХ ОСНОВНОГО СВЕТА ДИОДЫЫЫЫ-КУКУРУЗ А,ВОТ ТОЛЬКО ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВЫГОРЕЛО НЕСКОЛЬКО ШТУК(НА КУКУРУЗЕ).НО ВСЕ РАВНО ВСЕ ГОРИТ,ВСЕ СВЕТИТ ОТЛИЧНО И ЯРКО,ПРИ МАЛОМ ПОТРЕБЛЕНИИ. КСТАТИ ПОМЕНЯЛ ТАКУЮ ЛАМПУ ДИОДОМ ТАКИМ ЖЕ НА КОРРЕКТОРЕ ФАР,И УЖЕ ГОД ВСЕ ОК. НЕ ЗАВОДИТЕСЬ НА ГАБАРИТАХ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ ОТ ДИОДОВ!

    Станислава

    Что за электрик, который говорит, что можно поставить дополнительные фары на кнопку задних противотуманный фонарей!!!

    Эннис

    Я вопрос с панелью приборов пока откладываю 😉 очень жаль такой уникальный автомобиль не пошел в серию. ..

    Черешенский Доцент

    Автору Спасибо! Много дельного и всё подробно! Но я поступил немного проще. Центральную консоль с ручником не снимал. Последние болты которые открутил, это болты под магнитолой. Магнитола снимается на ура) все болты на виду. После этого, панель можно отжать и этого вполне достаточно, чтобы достать мотор отопителя. 4 болта крепления открутил гибким валом и головкой на 5.5. Можно ничего не сверлить. После обратной сборки. Не забудьте вставить ТРОСИК переключения потоков воздуха. Вставляется легко!!! Но!!! Чтобы видеть куда тыкать) нужно снять правую заглушку которая рядом с переключателем потока.

    Похожие видео по ремонту

    Как снять печку на газели

    Как снять радиатор печки газель?

    Зимой, печка автомобиля играет ключевую роль, она снабжает теплом салон автомобиля, тем самым обеспечивает комфортной температурой воздуха водителя и пассажиров. Печка в нашей стране играет неотъемлемую роль в автомобиле. В зимнее время от нее зависит не только приятная температура в салоне, но и безопасность, поскольку без нее у нас запотевают окна или покрываются инеем. Поломка печки зимой это, безусловно, неприятная проблема, которую надо решить в ближайшее время. Итак, рассмотрим конструкцию основного отопителя автомобиля газель.

    Основной отопитель: 1 — скоба; 2, 4 — рычаги оси заслонок; 3 — кронштейн крепления оболочек тяг привода; 5 — фиксатор; 6, 7, 17 — оболочки тросовых тяг; 8, 9 — рейки привода заслонок; 10 — защитный кожух; 11 — корпус ОВУ; 12 — крышка вентилятора; 13 — уплотнение; 14 — разъем электропривода; 15 — винт; 16 — электровентилятор; 17 — две скобы крепления фланца электровентилятора; 18 — тяга; 19 — радиатор отопления; 20 — прокладка; 21 — крышка; 22 — кран; 23 — шланг

    Чаще всего, мы на лето, закрываем кран (поз. 22) что б теплый воздух самотеком не попадал в салон. С наступлением холодов забываем его включить и наша печка не пускает тепло в салон. В таком случае просто его открываем и наслаждаемся теплом.

    Одна из самых распространенных проблем, когда печка работает, но перестает подавать теплый воздух, это проблема с тросом, тяга ослабляется или вовсе пропадает. Нужно подтянуть трос (поз. 19) что б при полном открытии, трос полностью открывал заслонку и при полном закрытии, закрывал ее. Если такая операция не помогла, тогда, проверяем входной и выходной патрубки, если входной патрубок теплее выходного, тогда можно делать вывод, что у вас забился радиатор печи, его необходимо снять и прочистить

    Как снять радиатор?

    Сперва необходимо заглушить двигатель и отсоединить «массу» от аккумулятора. Затем можем приступать к работе в салоне. Для того что бы добраться к радиатору отопителя, разбирать торпеду не нужно. Все что нам необходимо это вытащить бардачок. Вытаскиваем нижний бардачок, за ним мы видим кожух, стаскиваем его на себя. Перекрываем кран (поз. 22) раскручиваем хомуты и снимаем шланги (поз. 23) подачи и отдачи охлаждающей жидкости (предварительно перетянутые, что бы, не лилась охлаждающая жидкость). Затем ключом на 10 откручиваем болтик (поз. 24) вытаскиваем крышку (поз. 21). Видим наш радиатор, он закреплен 2-мя болтами, выкручиваем и вытаскиваем его на поверхность. Если вы только заглушили автомобиль, а радиатор печи холодный, скорее всего его придется менять.

    Но перед этим лучше продуть его с компрессора, прочистить внутри и снаружи, после чего все установить в обратном порядке. Не забыть проверить шланги (поз. 23). Если это не помогло, тогда нужно покупать новый радиатор. Заказывать запчасти лучше в интернет магазине ГАЗ, он ведет поставки запчастей напрямую с завода. Это поможет сэкономить деньги и время на поиски деталей. На будущее, что бы такого, не случалось, необходимо периодически очищать внутри и снаружи.

    Бывают случаи, когда печь не работает из за воздушных пробок, в системе охлаждения. В такой ситуации необходимо выпустить воздух из патрубков примыкающих к карбюратору, как правило, это вторая высшая точка где собирается воздух после расширительного бочка.

    Если вам не помогли все вышесказанные методы, необходимо ехать на СТО. Помните, правильная работа печки это не только тепло, а и безопасность.

    Как снять радиатор печки газель? Фото и видео.

    Ниже вы встретите интересный видео ролик.

    Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как снять радиатор печки газель? — это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

    Замена радиатора печки Газель

    Старые шланги или прохудавший радиатор отопителя становятся причиной течи тосола в салоне Газели. И если это случилось придется покупать комплект патрубков и радиатор печки чтобы исправить ситуацию. Для более эффективной работы отопителя стараются ставить медный радиатор, но если такового не оказалось, то приходится покупать и алюминиевый.

    Чтобы поменять печку на Газели (ГАЗ 3302 или 2705) старого образца, до поколения Газель Бизнес, снимать всю панель не придется, ведь радиатор расположен за центральной панелькой торпеды и достаточно снять только её. Пластиковая защита крепится пистонами.

    Прежде чем откручивать и снимать радиатор печки естественно сливаем ОЖ или если не боитесь облить салон, то подставив под патрубки тару откручиваем хомуты и стягиваем шланги так. Радиатор печки Газель прикручен тремя саморезами. Перед установкой нового отопителя хорошенько очищаем место его установки от мусора. Если делаете для себя то меняя печку меняйте и патрубки, чтобы вскоре не переделывать работу.

    После всей проделанной работы, заливаем новую или доливаем охлаждающую жидкость, запускаем мотор и прокачиваем систему охлаждения двигателя Газели (откручиваем винт прокачки, похожий на краник).

    Как снять и установить отопитель автомобиля Газель

    Отопитель автомобиля Газель состоит из пластмассового кожуха, в котором установлены радиатор, два вентилятора, закрепленные на валу электродвигателя, верхней, центральной и нижней заслонок и панели управления с тремя рычагами и выключателями.

    На левой стороне отопителя установлен добавочный резистор, обеспечивающий пониженные скорости вращения электровентилятора.

    1. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

    2. Сняв защитный щиток шлангов основного отопителя, и отсоединив шланги от радиатора, вынимаем его из корпуса основного отопителя (см. Снятие радиатора основного отопителя).

    3. Снимаем панель приборов (см. Снятие панели приборов).

    Запомнив или записав порядок подсоединения, отсоединяем провода от центрального переключателя света.

    Отсоединяем штекерную колодку от выключателя основного отопителя

    Отсоединяем штекерную колодку выключателя дополнительного отопителя.

    Поддеваем отверткой пружинную скобу тяги крана отопителя

    Отсоединяем тягу крана отопителя от панели управления.

    Ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка обдува ветрового стекла.

    Ближний к отопителю болт достаточно отвернуть на 2–3 оборота.

    Головкой «на 8» отворачиваем саморез нижнего крепления патрубка обдува ветрового стекла

    Снимаем правый патрубок обдува со шлангом. Так же снимаем второй патрубок отопителя

    Отсоединяем разъем от электродвигателя отопителя.

    Снимаем штекерную колодку с выводов резистора.

    Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления пластикового желоба жгута проводов.

    Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления отопителя к кузову.

    Под нижним болтом установлен наконечник «массового» провода.

    Немного приподняв отопитель, снимаем его вместе с кронштейнами

    Между кронштейнами отопителя, и кузовом установлены уплотнительные прокладки

    Второй способ снятия отопителя — без кронштейнов

    Для этого снимаем электровентилятор и отворачиваем два болта крепления кронштейнов к отопителю.

    Приподняв отопитель на 1–2 см, снимаем его с кронштейнов, сняв с болта кронштейна наконечник «массового» провода.

    Устанавливаем отопитель в указанной последовательности:

    — устанавливаем кронштейны отопителя с прокладками на моторный щит и заворачиваем болты их крепления.

    «Одеваем» отопитель на кронштейны, одновременно заводя петлю его крепления за кронштейн кузова.

    Заворачиваем болты крепления кронштейнов к отопителю и подсоединяем провода и шланги.

    Замена моторчика печки на Газель бизнес без снятия панели

    Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

    Как поменять мотор печки на Газель бизнес. Снимаем панель приборов Подробнее

    Не работает печка, меняем реостат. Газель бизнес Подробнее

    Замена радиатора печки на новой панели Газель бизнес, Cummins Подробнее

    Замена моторчика печки на ГАЗель 2005 года НЕ Бизнес Подробнее

    Ч1: Мотор печки, панель приборов от Некст (нового образца) Газель бизнес Подробнее

    Газель бизнес ремонт печки через жопу с матом Подробнее

    Замена моторчика печки ГАЗЕЛЬ Подробнее

    Быстрая замена регулятора оборотов двигателя печки газель бизнес Подробнее

    Меняю регулятор печки без снятия панели. Газель Бизнес (часть 1) Подробнее

    Как проверить работу моторчика печки Газель бизнес Подробнее

    ГАЗЕЛЬ 2003 ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ, РЕЗИСТОРА Подробнее

    Снимаем панель с газели . 2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели. Подробнее

    Салонный фильтр на газель Подробнее

    ГАЗЕЛЬ Замена радиатора отопителя (печки) Подробнее

    Электрокран отопителя.Принцип работы, доработка. Подробнее

    Ремонт печки газель н/о Подробнее

    почему не работает мотор обогрева салона Газель 3302 Подробнее

    Снимаем и разбираем эл мотор отопителя Соболь,Газель. (2004 г.в.) Подробнее

    ГАЗель ДОРАБОТКА ПЕЧКИ модернизация системы отопления Подробнее

    Как снять приборную панель газель

    Время не стоит на месте. Меняется мода на марки автомобилей, модернизируются интерьеры салонов автомобилей, в том числе панель приборов Газель . Вот почему многие водители пытаются удалить устаревшую панель , чтобы заменить ее на более новую, более совершенную модель. Однако как это сделать, знают далеко не все.

    Вам понадобится

    • — отвертка тонкая;
    • — Плоскогубцы;
    • — головки на «8» и на «12»;
    • — ключ на «10».

    Инструкции

    1

    Для начала отсоедините провод аккумуляторной батареи от отрицательной клеммы. Вывернув винты крепления, а их всего три штуки, снимите с обеих сторон обивку передней стойки. Поднимите удлинитель на панели инструментов сразу с двух сторон, поддев ее тонкой отверткой.

    2

    Затем снимите крышку блоков предохранителей и выверните винты, крепящие оба блока. Сами предохранители блокируют, следя за тем, чтобы штекерные блоки блоков выходили из панели приборов .Делается это для разметки заглушек.

    3

    Снимите, если есть, радиоприемник, но если есть, достаточно вынуть заглушку. Через отверстие, в которое вставлен радиоприемник, поверните заглушки на 90 ° и вытащите их за приборную панель . Снимите рычаг переключения передач, это обеспечит дальнейшее более удобное снятие панели. Отсоедините разъемы, вытащив их панель передней пепельницы. Далее снимаем нижнюю полку и вытаскиваем ящик, предназначенный для вещей.

    4

    Снимите рулевую колонку, сняв ее крышки и усилитель приборной панели. Также отсоедините возвратную пружину, вытащите ручку замка капота и отсоедините ее. Кроме того, снимите боковую обивку спереди, сдвиньте панель и отсоедините шланги форсунок от боковых воздуховодов. Из держателя снимаем жгуты проводов, предварительно сняв пластиковые фиксаторы крепления. С усилием снимите на себя панель приборов .

    Совет 2: Снятие панели приборов

    Дизайн заводской передней панели ВАЗдозены одобряется далеко не каждым автовладельцем данной модельной линейки. Предприниматели не заставили себя ждать. В результате передние панели эксклюзивного дизайна появились в продаже в отечественных автомагазинах.

    Понадобится

    • — отвертка
    • — маленькие гаечные ключи

    Инструкция

    1

    Салон автомобиля с аналогичной передней панелью выглядит неплохо.Что в свою очередь характеризует владельца как прилежного и заботливого владельца машины. Перед тем, как установить в интерьер новую переднюю панель, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру.

    2

    При подготовке к снятию внутренней панели необходимо предварительно демонтировать: пластиковый кожух рулевого колеса, облицовочные щитки передних стоек, рулевое колесо, переключатели на рулевой колонке, верхнюю часть тоннеля рулевого колеса. приток воздуха к ногам задних пассажиров.

    3

    Затем отвинчивается перчаточный ящик, что называется «перчаточный ящик».Вместе с ним демонтируются все элементы электрооборудования, которые там находятся. После снятия жгута проводов снимаются крышки вещевого ящика.

    4

    После снятия декоративных заглушек, откручивания винтов, предназначенных для фиксации передней панели в салоне, а также гаечным ключом на 8 мм откручиваются две гайки на шпильках, расположенных под крышками каналов, предназначенных для приток теплого воздуха к окнам дверей.

    5

    Все дальнейшие действия желательно выполнять вместе.

    6

    На данном этапе демонтажных работ лицевая панель уже освобождена от креплений, остается только отсоединить электрические разъемы. После последнего требования панель без проблем снимается с места и вынимается из салона автомобиля.

    Совет 3: Как сделать приборную панель

    Число автомобилистов стремительно растет. Для многих автомобиль — это не только средство передвижения из пункта А в пункт Б. Люди стараются улучшить свои машины, занимаются их тюнингом.Однако услуги специализированного тюнингового ателье стоят очень дорого и зачастую не могут удовлетворить все желания. Поэтому лучше всего улучшать машину своими руками. Например, сделать панель из инструментов более современными и эффектными.

    Вам понадобится

    • набор инструментов для мелкого ремонта, диоды разных цветов, паяльный аппарат, приборные шкалы.

    Инструкции

    1

    Приборная панель — это та часть автомобиля, которую водитель чаще всего видит. Поэтому очень часто подвергается тюнингу. В настоящее время на рынке представлено большое количество альтернативных вариантов панелей приборов практически для каждой модели. Однако панель своими руками намного лучше, ведь в этом можно учесть все собственные пожелания. Начните с демонтажа штатной приборной панели вашего автомобиля. Если вы сначала работаете с приборной панелью и снимаете ее, лучше всего купить аналогичную панель , так как есть вероятность, что вы можете ее испортить.Вы можете купить подержанный прибор панель б / у для своего автомобиля. Так можно сэкономить.

    2

    Внимательно прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Должна быть подробная схема устройства панели приборов. У каждой панели есть свои нюансы, но принцип построения у всех одинаковый. Также помните, что доработку следует проводить самостоятельно, если вы знаете, как устроена ваша машина или она проста в обслуживании. Глупо пытаться доработать приборную панель на дорогом автомобиле , так как неудачная попытка собственного тюнинга может обернуться дорогостоящим ремонтом.

    3

    Снимите внешнее стекло приборной панели . Очень осторожно с ней обращайтесь. Исследуйте его на предмет царапин. Если есть, отполируйте стекло, так как трещины и царапины могут помешать четкому просмотру показаний приборов . Далее необходимо удалить стрелки инструментов . Они очень хрупкие. Лучше всего удалить их пластиковой вилкой. Будьте очень осторожны, ведь от любого неуклюжего движения пластиковая стрела может сломаться.

    4

    Теперь непосредственно о доработке приборной панели. Вы можете изменить подсветку. Для этого нужно заменить все диоды. Новые диоды должны быть похожи на стандартные. Также в щитках приборов часто бывают пустые места для диодов. Их можно заправить дополнительными лампочками. Старайтесь не использовать яркие цвета, которые будут бросаться в глаза. Иначе при длительном использовании этой подсветки глаза будут болеть. Измените шкалы инструментов .Вы можете нарисовать макет шкалы в компьютерной программе инструментов , соблюдая аналогичный стандартный масштаб. После этого необходимо вырезать распечатанные шкалы и наклеить стандартные разметки. Приклеивать нужно очень аккуратно и аккуратно, так как любое неточное расположение может привести к неправильной работе панели приборов. После всех процедур прибор , панель нужно собрать в обратном порядке и отрегулировать. После этого вам останется только установить его в машину и наслаждаться собственным творением.

    Совет 4: Как продать газель

    Перед тем, как выставить «Газель » на продажу, необходимо ее к этому подготовить. Даже не очень презентабельный автомобиль можно представить в выгодном свете. Попробуйте посмотреть на «Газель » глазами покупателя, чтобы оценить не только плюсы, но и минусы автомобиля.

    Инструкция

    1

    Сначала определитесь со сроком, в течение которого вам необходимо продать «Газель ».Если несколько месяцев, то цену на машину устанавливайте с наценкой. Однако учтите, что если в течение пары недель ваша реклама никого не интересует — цена, вероятно, завышена. Если Вам необходимо продать «Газель » в кратчайшие сроки — для привлечения покупателей придется снизить цену.

    2

    Заменить в автомобиле те детали, которые не имеют дефекта или нет. Первое впечатление о покупателе играет одну из решающих ролей, поэтому важно представить автомобиль перед ним во всей красе.Обращайте внимание даже на мелочи. Попробуйте оценить свою машину глазами потенциального покупателя, представьте, что он хочет проверить. Отремонтируйте в случае неисправности магнитолы, замените битые светильники и фары, порванную обивку салона. При этом акцентировать внимание на каких-либо скрытых дефектах не стоит.

    3

    Помойте машину. Как правило, на покупателя при виде чистой и ухоженной машины создается хорошее впечатление. Закажите химчистку салона, тщательно вытрите все пятна на кузове машины и на окнах.Если в салоне есть неприятные запахи, удалите их. Особое внимание стоит уделить тому, что находится под капотом. Часто покупатели заглядывают туда, даже не глядя на салон и кузов. Позаботьтесь о масляных пятнах на радиаторе и двигателе. Но не переусердствуйте с чисткой, чтобы не вызывать лишних подозрений.

    4

    Размещайте объявления в газетах, на интернет-форумах. Укажите основные характеристики: марку автомобиля, тип кузова, год выпуска, цену, а также контактные данные.Дополнительно вы можете указать цвет, пробег, характеристики двигателя и другую информацию, которая выгодно выделит вашу « Газель » среди остальных. Также разместите под стеклом автомобиля табличку с надписью «Продается» и контактные данные. Это поможет привлечь дополнительных клиентов.

    5

    При разговоре с абонентом будьте уверены. Заранее расскажите о недостатках машины, если таковые имеются. Тем не менее, они, скорее всего, будут обнаружены при встрече, но ваша искренность будет оценена по достоинству.Многие покупатели хотят снизить цену на приобретаемый автомобиль. Если ваша цена окончательная, то напишите в объявлении, что торг не уместен.

    Совет 5: Как сделать панель в автомобиле

    Передняя панель на Автомобиль играет очень важную роль. Именно на нем расположены приборы, позволяющие не только управлять транспортным средством, но и следить за его состоянием. Сломанная торпеда может доставить много дискомфорта водителю и переднему пассажиру. Также стоит помнить, что управление Автомобиль м с неисправной торпедой может привести к аварии.

    Вам понадобится

    • — Набор отверток;
    • — эпоксидная смола;
    • — повязка;
    • — пленка;
    • — вагонка.

    Инструкция

    1

    Разобрать торпеду. Для ремонта панель необходимо снять. Для этого прочтите инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Он должен описывать процесс удаления. Также посетите форум владельцев Автомобиль -й вашей модели. Там вы найдете не только описание процедуры демонтажа, но и все подводные камни, которых следует опасаться.

    2

    Снять всю облицовку. Снимите декоративные детали. Также демонтируем рулевое колесо. Если бардачок съемный, его следует разобрать. Также должны быть удалены переключатели стручка.

    3

    Найдите расположение каждого самореза панели на кузове автомобиля. Осторожно открутите его, предварительно пометив.

    4

    Осторожно потяните торпеду на себя, взявшись за края руками. Не тяните слишком резко! На обратной стороне найдите все кабели.Пометьте их и отключите.

    5

    Вытащить торпеду из автомобиля через дверь переднего пассажира. Завершите разборку панели.

    6

    При необходимости ремонта внимательно осмотрите повреждения. Треснувшая или сломанная панель лучше всего заменить на новую. Если такой возможности нет, то необходимо восстановить старую.

    7

    Внимательно осмотрите место излома или трещины. Постарайтесь распрямить все кусочки пластика, чтобы они образовали ровную поверхность.

    8

    Переверните панель лицевой стороной вниз. С обратной стороны при помощи эпоксидной смолы и обычного бинта закрепите потрескавшийся пластик. Тщательно пропустите всю эпоксидную смолу. Дайте смоле высохнуть.

    9

    Замаскируйте место повреждения на лицевой стороне. Для этого можно использовать как вагонку, так и пленку любого цвета.

    10

    Перетащите торпеду пленкой или материалом, если хотите кардинально изменить ее стиль. Используйте лучшую автомобильную кожу или специальную пленку. Такие материалы хорошо приспособлены для использования в машине, поэтому могут прослужить не один год

    Совет 6: Как снять рулевую колонку

    Под рулевой колонкой подразумевается редуктор, который отвечает за передачу движения от руль на тягу.В результате происходит изменение хода машины. Но, как и все остальные узлы автомобиля, рулевая колонка со временем приходит в негодность из-за износа, а это сказывается на безопасности движения. Поэтому важно следить за состоянием колонки и своевременно производить замену.

    Вам потребуется

    • — щипцы;
    • — накидной ключ;
    • — Долото;
    • — плоскогубцы.

    Инструкция

    1

    Для снятия рулевой колонки не требуется специального оборудования, достаточно иметь стандартный набор инструментов.Все работы по снятию колонки проводятся в салоне автомобиля и в моторном отсеке.

    2

    Сначала снимите рулевое колесо и выключите зажигание, а затем отверните болт, соединяющий фланец упругой муфты промежуточного вала с рулевым механизмом, гаечным ключом № 13 и снимите его вместе с пружинной шайбой.

    3

    Ослабьте болт со срезной головкой. Найти его можно на месте левого переднего кронштейна крепления колонки к кузову.Ослабить болт легче всего стамеской, а повернуть до конца можно плоскогубцами. То же самое проделайте с правым монтажным болтом.

    4

    Теперь гаечным ключом отверните гайки левого и правого заднего крепления кронштейна колонки к кузову автомобиля, затем снимите промежуточный вал со шлицев хвостовика шестерни.

    5

    После снятия вала со шлицев можно легко снять рулевую колонку, на которой потребуется замена промежуточного вала рулевого управления.Для этого откручиваем гайку болта клеммного соединения верхнего и промежуточного валов. Не забывайте придерживать болт ключом, чтобы он не вращался. Теперь снимите его и сдвиньте вал.

    6

    Регулировка усилия зажима Рулевая колонка с помощью клещей сдвиньте стопорное кольцо и осторожно снимите его. Затем снимите стопорный рычаг со шлицев и переместите его в правильное положение.

    7

    Установку рулевой колонки после ремонта производить в обратной последовательности, не забывая совмещать сплющивание на валу с вырезом паза.

    ГАЗель

    Как проверить телефон на наличие повреждений, вызванных водой? / Принимает ли «Газель» телефоны, поврежденные водой?

    Может произойти повреждение водой, если ваш предмет каким-либо образом подвергнется воздействию влаги. Это могло означать, что он упал в воду или просто попал во влажную среду. У большинства предметов есть датчик, срабатывающий при контакте с водой. Чтобы проверить наличие повреждений от воды, мы смотрим на этот датчик, и если он срабатывает, мы считаем, что телефон поврежден водой.

    Будет ли Газель предлагать мне деньги, если мой телефон поврежден водой?

    Для iPhone , Газель будет предлагать для телефонов, поврежденных водой, но телефон считается «сломанным».

    Для всех других марок сотовых телефонов , поврежденных водой, на ваше предложение будет значительно влиять индикатор повреждения водой, и ваше предложение может быть уменьшено до 0,00 долларов США.

    В любом случае, если мы обнаружим, что ваш телефон поврежден водой, мы уведомим вас об изменении предложения и позволим вам выбрать новое предложение или отправить телефон вам обратно.

    Как определить, не поврежден ли ваш телефон водой:

    Многие телефоны, поврежденные водой, по-прежнему находятся в полностью рабочем состоянии, но срабатывание индикаторной наклейки обычно меняет предлагаемое нами значение, поскольку это может сигнализировать о внутренней коррозии, которая вызовет проблемы в будущем.

    Чтобы определить, не сработал ли индикатор повреждения водой вашего мобильного телефона, вы можете выполнить простую проверку, прежде чем создавать предложение с помощью Gazelle. Сначала выключите телефон.Далее снимаем аккумуляторную панель и сам аккумулятор. На самом телефоне, за аккумулятором, будет белая точка. В некоторых случаях индикатор повреждения водой будет на самом аккумуляторе или даже на телефоне и аккумуляторе.

    Если индикатор повреждения водой БЕЛЫЙ, это означает, что телефон не поврежден водой.

    Если индикатор повреждения водой РОЗОВЫЙ или КРАСНЫЙ, это означает, что сработал индикатор повреждения водой.

    Помимо популярности iPhone, мы получаем большое количество телефонов Samsung.Индикатор повреждения водой Samsung немного отличается от перечисленных выше состояний индикатора (белый, розовый / красный). Мы создали видео, чтобы вы могли следить, чтобы показать вам, как выглядит индикатор повреждения водой в отключенном состоянии, а также в незафиксированном состоянии для телефонов Samsung.

    Видео с индикатором повреждения водой Samsung: http://www.youtube.com/watch?v=Fgnx_zoaIk0

    Если ваш телефон не iPhone и не Samsung, и вы все еще не уверены, сработал ли ваш индикатор повреждения водой, мы рекомендуем проконсультироваться с производителем.

    Спасибо!

    Gazelle Arroyo C8 HMB Elite Review

    Для работы на форумах, хостинга веб-сайта и путешествий я беру универсальную плату за свои обзоры. Спонсором обзора выступила Газель Северная Америка. Моя цель — быть прозрачной и беспристрастной, это видео и письменный обзор не предназначены для поддержки продуктов Gazelle.

    Arroyo C8 Elite — это полнофункциональный, высококачественный городской круизер, представленный на рынке Северной Америки в 2019 году.Он обеспечивает доступность благодаря сквозной раме с глубокими волнами, доступной в трех размерах и трех цветах. В отличие от некоторых других более доступных моделей от Gazelle, в этой модели вес аккумулятора низкий и по центру рамы, освобождая задний багажник для перевозки груза или маленького ребенка. Он может выдерживать до 27 кг (примерно 60 фунтов), что выше среднего показателя в 50-55 фунтов, наблюдаемого в большинстве конкурирующих продуктов. Обратите внимание, как цвет рамы переносится через основную опору стойки? Это уменьшает прогиб рамы и добавляет уникальный эстетический штрих.Он расположен достаточно далеко назад, чтобы не касаться седла в нижних положениях, и соединяется с задним крылом, чтобы уменьшить дребезжащий шум при езде по неровной местности. По словам многих магазинов и клиентов, с которыми я разговаривал, на электровелосипедах, как правило, ездят чаще и дольше, чем на традиционных акустических велосипедах, поэтому комфорт и безопасность становятся предметом особого внимания. И Arroyo C8 Elite хорошо справляется с обоими. Здесь вы получаете легкую вилку с моноамортизатором и регулируемый подседельный штырь, а также классическую прямую голландскую геометрию, регулируемый вынос без инструментов, стреловидный руль, эргономичные ручки и красивое седло.Амортизирующая вилка не соответствует цвету рамы, но ручки здесь прекрасно сочетаются с седлом. Это электрический велосипед, который приятен на ощупь, предлагает множество функций, сохраняет сухость и безопасность. Оба крыла имеют индивидуальную конструкцию с увеличенным покрытием, гибкими резиновыми клапанами, которые выдерживают случайные удары и удары ногами, а крышка цепи представляет собой полностью окружающий дизайн. Крылья также оснащены очень красивыми фарами, которые работают от основной аккумуляторной батареи. В видеообзоре выше мы активируем свет, и я указываю, как каждый из них проходит через световую трубку с обеих сторон, чтобы увеличить ваш визуальный след.Шины рассчитаны на ebike с защитой от проколов и отражающими полосами на боковинах, которые еще больше расширяют ваше присутствие, и мне нравится, что один из трех вариантов цвета — серебристый, потому что он будет лучше всего выделяться в темноте. Об этом электрическом велосипеде можно так много сказать, он действительно хорошо сделан и невероятно интуитивно понятен. Восьмискоростная втулка с внутренним редуктором от Shimano позволяет переключать передачи при остановке, а сверхчувствительный контроллер двигателя Bosch отслеживает переключение, чтобы минимизировать износ трансмиссии.Вы получаете быстрое зарядное устройство на четыре ампера для аккумуляторной батареи большой емкости на 500 ватт-час, и ее можно заряжать как на велосипеде, так и вне его. Это один из способов уменьшить вес, учитывая более тяжелую конструкцию на 58,2 фунта, и тот же ключ, который открывает аккумулятор, можно использовать для фиксации замка заднего колеса. Теперь у меня есть некоторые претензии к тому, что ключ нельзя вынуть из замка рамы, если он не заблокирован… а это значит, что во время езды у вас может болтаться брелок. И мне бы хотелось увидеть выступы флягодержателя на подседельной трубе.Я хочу признать, что двигатель менее динамичный и мощный, чем Arroyo HMB с 2018 года (который все еще продается, но цена на него снизилась). Вы увеличиваете дальность действия с двигателем Active Line Plus, потому что он меньше потребляет энергию. Он также меньше весит и намного тише. Газель имеет богатое наследие, восходящее к 1892 году, с признанием королевской семьи Нидерландов, и вы можете убедиться в этом в деталях этого продукта и качестве рамы. На мой взгляд, он хорошо подходит для круизов по окрестностям, для райдеров, которым нужна низкая рама для удобного доступа в любую городскую среду, а также для регулярных поездок на работу, где надежность и безопасность являются требованиями.

    Этот велосипед управляется эффективным средним мотором с планетарным редуктором от Bosch, который называется Active Line Plus. Он находится чуть выше Active Line, обеспечивая более мощное ощущение с увеличенным крутящим моментом (50 ньютон-метров против 40 нм) и более высокую мощность двигателя (105 оборотов в минуту против 100 об / мин). Это означает более быстрый старт и постоянную поддержку при переключении на пониженную передачу для подъемов. Он не такой мощный, как двигатель Bosch Performance Line со скоростью вращения 63 нм и 120 об / мин, который был установлен на модели Arroyo HMB 2018 года, но он намного тише и легче (7.1 фунт против 8,8 фунта), меньше и плавнее на ощупь, как упоминалось ранее и показано в видео. Для городского электровелосипеда, такого как Gazelle Arroyo C8 Elite, я считаю, что это хороший выбор. Обратите внимание, как мотор почти спрятан за кожухом цепи и там сливается с черным пластиком. Он действительно заправлен в сердцевину рамы, где пересекаются цепи, подседельная труба и нижняя труба. Другими примечательными особенностями двигателей Active Line и Active Line Plus является то, что они могут крутить педали назад, фактически циклически перемещая цепь через кассету.Это может быть удобно при обслуживании, но менее актуально, когда сзади есть только одна звездочка, поскольку все шестерни находятся внутри втулки Shimano Inter8. Все системы среднего привода Bosch ebike текущего поколения включают усовершенствованный контроллер двигателя, который измеряет скорость заднего колеса, частоту вращения педалей и крутящий момент педали более 1000 раз в секунду. Эта обратная связь используется вместе с панелью дисплея и выбранным уровнем помощи, чтобы обеспечить естественную выходную мощность. Он измеряет давление хода педали, чтобы уменьшить скачок напряжения (ощущение волны включения / выключения, часто связанное с тяжелым нажатием на педаль).Кроме того, он измеряет внезапные изменения давления в трансмиссии помимо ходов педали, указывающих на переключение передач. Это называется обнаружением переключения, и цель состоит в том, чтобы снизить давление двигателя, когда переключатель перенаправляет цепь или в этом случае выполняет внутреннее переключение. По моему опыту, все же неплохо ослабить давление на педаль при переключении, потому что ступица с внутренним редуктором может переключаться не полностью (и вы будете слышать этот щелкающий звук, пока давление не уменьшится). Я ожидал, что у этого велосипеда будет меньше обслуживания трансмиссии и улучшится переключение передач в целом из-за контроллера мотора и герметичной внутренней конструкции.Поворотный переключатель на правой рукоятке легко достать и активировать, есть даже четкое окошко, показывающее активную передачу. Переключение передач не такое быстрое и четкое, как триггеры с переключателем … и ступица с внутренним редуктором весит больше, но я думаю, что это еще один хороший вариант для такого типа велосипедов. Если посмотреть, насколько прочна трансмиссия, и рассмотреть гидравлические ободные тормоза (которые не ударяются и не сгибаются о стойки, как дисковые тормоза), становится все более очевидным, насколько надежным будет велосипед для повседневного использования.

    В основе этого электровелосипеда лежит аккумуляторная батарея Bosch с максимальной емкостью, предлагаемая в этом поколении, PowerTube 500. Она аккуратно помещается внутри нижней трубы Arroyo C8 Elite, полностью вне поля зрения… за исключением черной пластиковой крышки. Крышка обеспечивает некоторую защиту и соответствует округлому виду основной трубки, лучше всего гармонируя с темно-синей цветовой схемой. Эта батарея максимально снижает вес корпуса, но при этом является съемной и в некоторой степени универсальной. На самом деле я немного запутался в отношении батареек PowerTube, потому что они весят почти на фунт больше, чем старые батареи PowerPack (которые устанавливаются снаружи на верхней части нижней трубы или в задней стойке), а PowerTube не так легко менять между велосипедами. потому что каждая компания разработала свою систему обложек.В этом случае аккумулятор устанавливается спереди сверху, что легче, чем вверх снизу. В конце концов, этот аккумулятор надежен, его можно заряжать как на раме, так и вне ее, а порт зарядки рамы расположен высоко на стороне нижней трубы, где он не будет мешать шатунам и не требует от вас наклониться, чтобы дотянуться. Большая победа! Однако ключ требуется как для извлечения, так и для повторной установки аккумуляторной батареи. Это меня удивило, потому что многие конкурирующие интеграции PowerTube позволяют батарее просто щелкнуть по рампе.И последнее замечание по поводу аккумулятора, да и вообще любого литий-ионного блока: экстремальные температуры могут быть вредными для химического состава элемента, а падение ниже 20% может сократить общий срок службы. По этой причине хорошо, что упаковка является съемной, поэтому вы можете принести ее в офис или домой для безопасного хранения и удобного пополнения.

    Когда вы будете готовы к поездке и аккумулятор будет заряжен и правильно установлен, просто нажмите кнопку питания на верхнем крае панели управления Bosch Purion.Этот дисплей установлен в пределах досягаемости левой рукоятки и имеет две основные кнопки: плюс и минус, для повышения и понижения уровня мощности помощи при педалировании. Он загружается в выключенном состоянии, поэтому крутить педали можно как на традиционном, хотя и тяжелом велосипеде. Отсюда вы можете перемещаться вверх по Eco, Tour, Sport и Turbo для увеличения мощности и скорости. Чтобы по-настоящему увеличить скорость езды, вам также необходимо переключиться на более высокие передачи. На ЖК-экране пятистрочная инфографика батареи показывает уровень заряда с шагом 20%, но на самом деле есть меню оценки диапазона, которое является гораздо более точным.Чтобы перейти в это меню, просто удерживайте кнопку «минус» в течение нескольких секунд. Если вы возьмете его снова, то увидите показания пройденного расстояния и общего расстояния (одометра). Обратите внимание, что вы можете сбросить пройденное расстояние, одновременно удерживая кнопки «плюс» и «минус». В нижней части блока управления Purion есть еще одна кнопка — режим ходьбы. Чтобы использовать эту функцию, перейдите на любой из четырех уровней помощи, нажмите кнопку режима ходьбы, затем удерживайте кнопку «плюс». Велосипед будет двигаться вперед со скоростью около 4 миль в час (6 км / ч), что может быть удобно, если у вас спустило колесо или вы решили идти по траве или ступать на холмы.Может быть, у вас есть задняя стойка, загруженная снаряжением, и вы предпочитаете ходить, чем ездить? В любом случае, 1,7-дюймовый ЖК-дисплей постоянно подсвечивается слабым белым светом, обеспечивает хороший контраст с монохромными показаниями и постоянно показывает вашу текущую скорость. Вы можете переключать единицы измерения с миль в час на километры в час, удерживая минус и нажав кнопку питания, когда дисплей включен. На этом дисплее присутствуют все критические показания, и я бы посчитал Range полезным бонусом. Однако, как бы круто это ни было, с Bosch Purion есть некоторые компромиссы.Он не такой большой, как дисплей Bosch Intuvia, и его нельзя снимать. Вы можете повернуть дисплей, чтобы уменьшить блики, но он может легче переносить погодные повреждения и царапины на общественных стойках. Кроме того, несмотря на наличие порта Micro USB, встроенного в правый край устройства, вы не можете заряжать портативную электронику с помощью этого дисплея, порт предназначен только для диагностики и обновления программного обеспечения. По сравнению с Intuvia Purion не показывает вашу среднюю скорость, максимальную скорость, время поездки, часы, выходную мощность двигателя или рекомендации по смене.Я обнаружил, что кнопки «плюс» и «минус» также немного менее последовательны при нажатии (стремитесь к правому краю, а не к нижнему левому или центру, потому что они поворачиваются вправо). Некоторые магазины сказали мне, что они перейдут на Intuvia за 200 долларов по запросу клиента, что хорошо, если вы близорук или очень настроены на одну из дополнительных функций, о которых я упоминал.

    Хотя есть несколько незначительных областей, в которых, на мой взгляд, можно улучшить Gazelle Arroyo C8 Elite, а цена и вес любого электровелосипеда всегда могут быть ниже, я думаю, что компания произвела здесь настоящего победителя.Имейте в виду, что электрический велосипед, у которого нет всех этих замечательных аксессуаров: стойки, крыльев, фонарей, может весить и стоить меньше … но трудно найти детали, которые так идеально подходят и работают так надежно. Это специально созданный электровелосипед с красивой рамой из алюминиевого сплава, проложенными внутри кабелями и обтекаемой подвеской. Он построен на длительный срок и поддерживается отмеченной наградами компанией, которая была основана в 1892 году. Многим из нас на рынке Северной Америки этот бренд может показаться новым … но на самом деле они просто приносят одни из самых успешных продуктов из более развитый рынок, где ежедневные езда на велосипеде стали образом жизни.Я чувствую, что Arroyo C8 Elite — один из немногих электровелосипедов на рынке, который выдержит такое интенсивное использование, и я обнаружил, что компания тщательно тестирует свою краску и оборудование на защиту от ультрафиолета, воды и даже соленой воды (см. их тестовая страница с видео здесь). Может быть, у вас одна семья, которая живет на одном велосипеде? Регулируемый вынос без инструментов упрощает задачу, а сквозная рама с нижней подседельной трубой означает, что люди с более короткими ногами могут удобно крутить педали. Вы всегда можете поменять стойку сиденья с подвеской на жесткую, чтобы стать еще ниже… но в этом случае имеет смысл купить раму меньшего размера с git go.Размер колес здесь немного выше, 700c (28 ″), что снижает угол атаки для более плавной езды и добавляет немного объема воздуха для амортизации. Я хотел бы отметить красивые диски с усиленными проушинами, которые добавляют прочности, стратегически расположенную подножку, которая не будет блокировать путь педали и предлагает регулировку длины для различных ситуаций парковки. И, наконец, я хотел бы пригласить вас поделиться своими отзывами и комментариями ниже, если вы тестировали велосипед или решили купить его. Приятно услышать о различных аксессуарах и даже посмотреть фотографии или видео, если вы хотите опубликовать информацию на форумах по электровелосипедам Газель.Получайте удовольствие, наслаждайтесь аккуратным колоколом, который идет в комплекте с этим велосипедом, и безопасно ездите 🙂

    Плюсы:

    • Три уникальных цветовых решения на выбор, мне нравится серебро, потому что он будет больше выделяться в условиях низкой освещенности. , но все они имеют встроенные фары и светоотражающие шины для безопасности … так что темно-синий и бензиновый зеленый тоже хороши.
    • Все провода переключателя, тормоза и электрические провода проложены через раму, что выглядит великолепно и уменьшает заминки, если вы » повторная парковка на переполненной стойке или перетаскивание велосипеда на стоянку автомобиля или автобуса
    • Три размера рамы обеспечивают оптимальную подгонку, волновую ступенчатую раму чрезвычайно легко установить и удобно стоять, это доступный и удобный электровелосипед
    • Очень удобное седло, эргономичные ручки и задний руль, регулируемый угловой вынос без использования инструментов позволяет при желании более вертикальное положение тела, базовая амортизационная вилка амортизатора амортизирует трещины и выбоины, а шире Шины 700c покрывают трещины и сглаживают небольшие неровности.
    • Я ценю устойчивые к проколам шины для ebike, большие нестандартные фонари, у которых есть боковые окна, чтобы вас было видно под большим углом, и удобный поворотный колокольчик, который сигнализирует другим гонщикам и пешеходам (это поворотный дизайн с половинным захватом vs.щелчок колокольчика, как и большинство других электровелосипедов)
    • Гидравлические ободные тормоза легче тянуть, чем механические, рычаги Magura HS22 предлагают регулируемый вылет без использования инструментов, и они не будут повреждены на велосипедных стойках так же легко, как дисковые тормоза из-за высокой позиция
    • Изготовленные на заказ пластиковые крылья сохранят вас сухим и чистым, переднее крыло опущено очень низко, чтобы защитить обувь и штанины или концы платья, и в каждом из них есть встроенный фонарь, который не будет загораживаться грузовыми аксессуарами, даже крышка цепи обновлена, чтобы быть полностью закрытой для обеспечения чистоты. Контроллер двигателя Bosch невероятно быстрый и умный, он обнаруживает движение педалей и может даже отступить, когда обнаруживает переключение, которое защищает цепь и ступицу с зубчатой ​​передачей от напряжения и повреждений
    • Monosh Амортизирующая вилка ock немного смещена вперед, чтобы расслабить рулевое управление и предохранить крыло от попадания на пути ваших ног во время вращения педалей, это уменьшает удары пальцев ног, даже несмотря на то, что подвеска довольно ограничена (ход 30 мм), она определенно уменьшает преимущество большего неровности и падения на бордюрах и не добавляет такого веса, как полноразмерная амортизационная вилка
    • В дополнение к моноамортизатору Gazelle оснастила подседельный штырь с регулируемой жесткостью, чтобы еще больше смягчить вашу поездку, это долгожданная особенность для вертикального городского велосипеда … Особенно если у вас чувствительность спины и шеи, как у меня.
    • Грузовая стойка расположена хорошо, она установлена ​​достаточно далеко назад, чтобы можно было полностью опустить седло без столкновений, и он способен выдерживать больший вес (до 60 фунтов для ребенка сиденье), он также включает в себя блокираторы для багажа, чтобы сумки не терлись о шину, а также эластичный ремень для фиксации легких предметов
    • Еще один классный аксессуар, который Gazelle включает в себя прямо из автомобиля. te представляет собой замок рамы AXA Defender для фиксации заднего колеса для быстрой остановки, он имеет одинаковые ключи, соответствующие батарейному блоку, чтобы уменьшить беспорядок и повысить удобство
    • Велосипед действительно хорошо сбалансирован, обратите внимание, что аккумулятор и двигатель расположены низко и по направлению центр велосипеда для устойчивости и улучшенного управления
    • Отличное оборудование для подножки, длина регулируется без инструментов (так что вы можете стабилизировать велосипед на ровной или наклонной поверхности), и он расположен рядом с задней частью велосипеда, чтобы поддерживать стойку с грузом и держитесь подальше от левого шатуна
    • Учитывая аккумуляторную батарею Bosch PowerTube 500 большей емкости, приятно, что велосипед поставляется с более быстрым, чем в среднем, зарядным устройством на 4 А, я также ценю то, как они расположили порт зарядки ближе к верху нисходящей трубы vs.низкий рядом с кривошипами (где шнур может зацепиться или вилка может погнуться)
    • Аккумулятор в средней части рамы улучшает баланс и управляемость, освобождая заднюю стойку для груза, это большое обновление по сравнению со старым Arroyo C8 HMB, которое я рассматривал в 2018 г.
    • Рама была спроектирована так, чтобы максимально уменьшить изгиб, обратите внимание, что основная опора стойки представляет собой более толстую штангу, подобранную краской, по сравнению с стержнем с болтовым креплением, как у большинства стоек послепродажного обслуживания. трудно, но и он работал лучше, чем большинство конкурирующих продуктов с конструкцией рамы с глубокими волнами.
    • Gazelle выбрала болты на обоих колесах и зажим сиденья, чтобы уменьшить вмешательство людей, которые ездят и припарковываются на общественных стоянках … вы всегда можете заменить это, но я думаю это умный ход, учитывая полезность этого велосипеда и возможное ежедневное использование в качестве рабочей лошади, он надежен на всем протяжении

    Минусы:

    • Пружинная амортизационная вилка не обеспечивает блокировки и не такая же гладкая, как полноразмерная амортизационная вилка с двумя ползунками, может потребоваться некоторое время, чтобы сломаться в
    • Панель дисплея Bosch Purion эффективна и легкодоступна, но ее нельзя снять, и некоторые меню были удалены по сравнению с Bosch Intuvia большего размера, не забудьте удерживать плюс, чтобы активировать или деактивировать индикаторы, и удерживайте минус, чтобы циклически перемещаться по меню, порт Micro-USB предназначен только для диагностики, а не для зарядки. тот же ключ, но обнаружено, что ключ запирается на месте, когда замок кафе отключается, это означает, что вам в основном нужно запирать велосипед каждый раз, когда вы останавливаетесь, иначе кто-то может заблокировать его и украсть ключ и аккумулятор … если у вас есть ключ, прикрепленный к брелку, он будет дребезжать, когда вы едете, но если у вас его нет на брелке, он может легко потеряться, когда вы его снимете … Я просто хочу, чтобы вам разрешили вынуть ключ из рамы AXA Defender блокируется как при разблокировке, так и при блокировке, так что это будет не проблема
    • Чтобы зафиксировать аккумулятор на месте, вам нужно вставить ключ и разблокировать ядро, тогда как некоторые конкурирующие конструкции, которые я видел в BULLS, просто позволяют вам сильно нажимать, и аккумулятор защелкнется на месте без ключа, что быстрее и проще
    • На нижней трубе и подседельной трубе достаточно места для выступов флягодержателя, но они не включают их, вы всегда можете получить багажную сумку и корзины для груза и аксессуаров, но приятно иметь бутылку в пределах досягаемости, подумайте о неоригинальном адаптере SKS Anywhere
    • Моторы Bosch Active Line немного стучат, когда вы прекращаете крутить педали, я думаю, это связано с внутренней передачей, которая создает трение, когда вы крутите педали назад … набирается импульс, который не останавливается так плавно, но, по крайней мере, он свободно вращается без какого-либо сопротивления понижающей передачи
    • Незначительно, аккумулятор PowerTube выглядит великолепно, но не так широко доступен (или доступен), как старые PowerPack 400 и 500 … если у вас уже есть электровелосипед с PowerPack, вы не можете использовать эти батареи с новым интерфейсом PowerTube, потому что он не имеет обратной совместимости, мне очень нравится, как Gazelle реализовала PowerTube и сохранила щит легче, чем многие конкуренты, такие как Bulls и Haibike, которые во многих случаях используют металл

    Ресурсы:

    Gazelle Ultimate C380 HMB Review

    Общий вес:
    63.4 фунта (28,75 кг)

    Вес батареи:
    6,9 фунта (3,12 кг) (Включая пластиковую крышку)

    Вес двигателя:
    7,05 фунта (3,19 кг)

    Материал рамы:
    Алюминиевый сплав

    Размеры рамы:
    18,1 дюйма (45,97 см) 20.9 дюймов (53,08 см) 22,4 дюйма (56,89 см)

    Геометрические размеры:
    Средние размеры 53 см: длина подседельной трубы 21 дюйм, досягаемость 22 дюймов, высота стояка 17,5 дюйма, минимальная высота седла 37 дюймов с включенной стойкой подвески или минимальная высота седла 35 дюймов с жесткой стойкой подседельного штыря, максимальная высота седла 43 дюйма, ширина 25,75 дюйма, Длина 73,75 дюйма, колесная база 44,75 дюйма, угол наклона гарнитуры и седельной трубы 70,5 °

    Типы рам:
    Step-Thru

    Цвета рамы:
    Атласная синяя кряква с голубыми и черными вставками, атласная светло-оливковая с желтыми и черными вставками

    Рама Детали вилки:
    Алюминиевый сплав с внутренней моноамортизирующей пружинной подвеской гарнитуры, ход 40 мм, расстояние между ступицами 100 мм, ось 9 мм с быстроразъемным шампуром

    Детали рамы сзади:
    Выдвижной дропаут Enviolo, расстояние между ступицами 135 мм, ось с резьбой 10 мм x 1 мм и гайками 15 мм

    Точки крепления:
    Бобышки задней стойки, бобышки крыльев, бобышки для бутылок

    Детали зубчатой ​​передачи:
    1 Скорость 1x∞ Enviolo Бесступенчатый ручной треккинг-групсет Бесступенчатая трансмиссия, диапазон передач 380 °, эквивалентный кассете 11-42 зубьев, задняя шестерня с 24 зубьями, номинальный постоянный крутящий момент 85 нм

    Детали переключателя:
    Оптимизированный для Enviolo NuVinci поворотный переключатель с половинным захватом на правой панели (механический, без окна индикатора)

    Шатуны:
    Кованый алюминиевый сплав Miranda, шатуны длиной 170 мм, 55 зубцов Gates Carbon Drive Передняя звездочка ремня CDX с защитой из сплава, диаметр окружности болтов 130 мм (BCD)

    Педали:
    Пластиковая платформа с резиновым протектором

    Гарнитура:
    Встроенный герметичный картридж, прямой 1-1 / 8 дюйма (внешний диаметр 44 мм)

    Шток:
    Регулируемый угол (от -10 ° до 60 °), длина 100 мм, высота основания 50 мм, высота комбинированной конической проставки 30 мм, 31.Диаметр зажима 8 мм

    Руль:
    Алюминиевый сплав, стреловидная задняя часть, длина 630 мм

    Детали тормоза:
    Гидравлические дисковые тормоза Shimano BL-MT402-3A с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, четырехпоршневыми суппортами, трехпальцевыми рычагами с регулируемым вылетом

    Захваты:
    Эргономичный, с подкладкой, искусственная кожа, черный, с замком

    Седло:
    Гель Selle Royal Loire, Royal Vacuum Light, Large Soft Comfort, черный

    Подседельный штырь:
    Подвеска Post Moderne (ход 40 мм, регулируемое сжатие с помощью шестигранного ключа на 6 мм в основании), зажим с двумя болтами и вращение двух болтов (болты с шестигранной головкой 5 мм), 27.Прокладка от 2 до 29,8 мм

    Длина стойки сиденья:
    290 мм

    Диаметр подседельного штыря:
    27,2 мм

    Ободья:
    Ryde Dutch, алюминиевый сплав, двойная стенка, 36 отверстий, внешняя ширина 19 мм, глубина 30 мм (средняя тарелка)

    Спицы:
    Нержавеющая сталь, передний калибр 14, задний калибр 13, черный, с серебряными гайками

    Марка шин:
    Schwalbe 50 км Energizer Plus, 28 дюймов x 1.75 «(47-622)

    Размеры колес:
    28 дюймов (71,12 см)

    Детали шин:
    От 45 до 70 фунтов на квадратный дюйм, от 3,0 до 5,0 бар, G-Guard 5, светоотражающие полосы на боковых стенках, Addix E

    Детали трубки:
    Преста

    Принадлежности:
    Крылья из алюминиевого сплава (ширина 60 мм, пластиковые заглушки), задняя стойка из алюминиевого сплава по индивидуальному заказу (встроенная двойная банджи с пластиковым зажимом, максимальная нагрузка 27 кг 59 фунтов, резиновые петли в основании, опора крыла, блокираторы багажника), замок рамы защитного кожуха AXA (под ключ к замку аккумулятора), легкий ремень из алюминиевого сплава и крышка передней звезды, установленная на руле электронно-интегрированная светодиодная фара AXA Blueline 50-E (50 люкс, боковые вырезы, от 6 до 12 вольт постоянного тока), установленная в заднюю стойку, электронно интегрированная задняя фара Herrmans (4 светодиода) , Боковые вырезы), Подставка Ursus Mooi с задним креплением, регулируемая по длине без инструментов (стандартная установка на два болта 20 мм), настраиваемый щелчок справа

    Другое:
    Блокировка съемного блока аккумуляторов Bosch PowerTube 500, встроенного в Donwtube, 1.Зарядное устройство на 6 фунтов, 4 А, поддержка двигателя продолжает крутить педали со скоростью до 120+ об / мин, класс прочности IP56 (привод и дисплей)

    Велосипедный кинофестиваль — Билеты на Газель | Онлайн-трансляция | , | Доступно для трансляции с 20 по 31 мая 2021 г.

    ПРОДАНО ******
    BFF Gazelle вызвала огромный энтузиазм. Спасибо за поддержку. Те, кто зарегистрировался для получения билета, могут смотреть до 23:59 31 мая по тихоокеанскому времени.

    20-летие кинофестиваля о велосипедах становится виртуальным.

    Велосипедный кинофестиваль x Gazelle Present Вместе мы ездим на велосипеде.

    В сотрудничестве с фестивалем фильмов о велосипедах «Газель» рада представить документальный фильм « Вместе мы на велосипеде ». Присоединяйтесь к нам в панельной дискуссии, организованной Gazelle после презентации полнометражного фильма.


    Премьеры Четверг, 20 мая, 17:00 по тихоокеанскому времени / 800:00 по восточному времени
    Доступно для трансляции: 20–31 мая 2021 г.

    ЦИКЛ ВМЕСТЕ (документальный художественный фильм) исследует критические события, которые привели к возрождению Голландская велосипедная культура.Для большинства людей езда на велосипеде в Нидерландах кажется естественным явлением. Однако до 1970-х годов развитие мобильности в Нидерландах следовало тенденциям во всем мире. У велосипеда было свое время, а будущее принадлежало автомобилю. Единственное, что нужно было сделать, это адаптировать города к наплыву автомобилей. Затем голландское общество пошло по другому пути. Несмотря ни на что, люди продолжали ездить на велосипеде. Ответить на вопрос, почему это произошло в Нидерландах, непросто.Есть много факторов, событий и обстоятельств, которые работали вместе, как в социальном, так и в политическом плане. В Together We Cycle ключевые игроки рассказывают историю ухабистой дороги, которая привела к нынешнему состоянию … когда езда на велосипеде является очевидным выбором для большинства горожан.

    GAZELLE — это 129-летний голландский производитель велосипедов, стремящийся сделать езду на велосипеде доступной как можно большему количеству людей. Gazelle приехала в США с электрическими велосипедами специально, чтобы сделать это реальностью для более широкого круга людей и помочь устранить некоторые препятствия, мешающие людям задуматься о поездке на велосипеде.Их цель — импортировать не только отличные велосипеды, сочетающие в себе наследие и инновации, но и голландскую велосипедную культуру. В конечном счете, Газель хочет, чтобы все наслаждались поездкой безопасно, уверенно и на всю жизнь. Узнать больше

    ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Мы собрали группу велосипедистов-энтузиастов из всех сфер жизни и работы, чтобы обсудить фильм « Вместе мы на велосипеде» , то, что мы можем узнать из езды на велосипеде в Нидерландах, и что нужно, чтобы стать производитель сменных велосипедов в вашем собственном сообществе в США.Для нас большая честь объединить различные точки зрения и опыт, и мы с нетерпением ждем оживленной дискуссии. Модератором панели будет Тина Батлер, менеджер по маркетингу компании Gazelle в Северной Америке.

    Познакомьтесь с участниками дискуссии:

    Ноа Банаян — People For Bikes, директор по федеральным делам

    Крис Брантлетт — Посольство Нидерландов по велоспорту

    Гэри Фуджиока, старший — член Cascade Cycling Club

    Gertjan Hulster — вместе We Cycle, Режиссер

    Джимми Панетта — Конгрессмен США

    ВЕЛОСИПЕДИЧЕСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ последние 20 лет прославляет велосипеды через искусство, кино и музыку.Основанная в Нью-Йорке в 2001 году, физическая BFF охватила мир в более чем 90 городах по всему миру с аудиторией более одного миллиона человек. Фестиваль имеет невероятную историю сотрудничества с самыми важными артистами, режиссерами, площадками и учреждениями по всему миру.

    Как работает виртуальный фестиваль фильмов о велосипедах? Билет позволяет вам просмотреть полнометражный фильм «ВМЕСТЕ МЫ ЦИКЛ» с последующей панельной дискуссией в любое время с , четверг, 20 мая, , 17:00 по тихоокеанскому времени до понедельника, 31 мая, 23:59, потоковое видео на ваш компьютер планшет или смарт-телевизор, просто нажав на ссылку, полученную по электронной почте после покупки.Вы можете просматривать BFF за один присест или как хотите, не выходя из дома.

    Электровелосипед Gazelle Ultimate T10 + (Обзор CleanTechnica)

    Нидерланды используют велосипеды больше, чем какая-либо другая страна, и их количество больше, чем людей. Переход к модели транспорта с приводом от велосипеда не был случайным, а, скорее, результатом целенаправленных усилий по интеграции велосипедов в ткань страны в течение нескольких десятилетий.

    Велосипеды в Амстердаме повсеместно.Изображение предоставлено: Кайл Филд, CleanTechnica

    Поскольку велосипеды занимают центральное место в транспортной модели страны, неудивительно, что многие из лучших велосипедов в мире производятся в Нидерландах. Основанная в 1892 году, компания Gazelle возглавляет этот список, производя более 275 000 велосипедов в год в Нидерландах. Электрические велосипеды — это естественная эволюция велосипеда, и их популярность растет во всем мире. Газель обратилась к нам, чтобы сделать обзор Газель Ultimate T10 +.T10 + — это зверь из электрического велосипеда, который сочетает в себе многолетний опыт производства велосипедов Gazelle с трансмиссией Bosch Performance Line Speed ​​во впечатляющем корпусе. Давайте нырнем.

    Поскольку большая часть мира укрывается дома и находит новые варианты использования велосипедов в своей жизни, казалось, что настало подходящее время для обзора другого электрического велосипеда. Газель прислала нам Ultimate T10 + HMB ярко-красного цвета на несколько недель, чтобы мы пробежались по Южной Калифорнии, и мы с радостью согласились.

    Премиум

    Качество сборки, продуманность, дизайн и компоненты велосипеда сразу дают понять, что Gazelle Ultimate T10 + — это байк премиум-класса. Седло Selle Royal Essenza мягкое, но при этом не слишком обременительное и тяжелое. Шины Schwalbe Energizer Plus обеспечивают устойчивость и устойчивость к проколам, но при этом не являются громоздкими.

    Электровелосипед Gazelle Ultimate T10 +, кредит изображения: Кайл Филд, CleanTechnica

    Съезжая с дороги для первой поездки, мотоцикл управлялся очень хорошо, даже без включенной трансмиссии Bosch.Задний переключатель Shimano XT переключал 10 передач с удивительной быстротой, не оставляя места для сомнений в переключении передач даже под нагрузкой. Триггерный переключатель упростил переключение передач, сделав все доступным без единой мысли, необходимой для переключения передач.

    Когда пришло время сбавить обороты, передние и задние гидравлические тормоза были более чем готовы к поставленной задаче, позволяя уверенно и точно спускать мотоцикл с любой скорости. Гидравлические тормоза исключают резкое торможение, которое характерно для механических тормозных систем, в которых тросы могут сгибаться при больших нагрузках.Ротор Shimano большего размера на 180 мм спереди обеспечивает максимальную тормозную способность, в то время как меньший комплект Shimano на 160 мм сзади завершает комплект.

    Интеллектуальная интеграция

    T10 + выглядит как обычный байк, и лишь несколько подарков говорят о его истинной природе. За большой капельной трубкой скрывается аккумуляторная батарея на 500 Втч, обеспечивающая питание двигателя. Плавная интеграция аккумулятора в раму не только делает велосипед более чистым, но и увеличивает массу и жесткость аккумулятора для дополнительной прочности конструкции.

    Изображение предоставлено: Кайл Филд, CleanTechnica

    Спереди вилка Suntour Moby 45 обеспечивает достаточную амортизацию для комфортной езды на случайных прогулках по бездорожью без лишнего веса или веса. Сверху регулируемый вынос руля позволяет легко отрегулировать высоту руля в соответствии с требованиями нескольких гонщиков без использования инструментов. Быстроразъемный подседельный штырь был бы хорошим дополнением, позволяющим более высоким и более низким гонщикам менять местами без инструментов, но, поскольку он поставляется с завода, для регулировки высоты сиденья требуется шестигранный ключ.

    Прочный набор алюминиевых крыльев и пластиковый кожух цепи делают поездку на T10 + легкой задачей, хотя они не требовались во время нашего обзора в солнечной Южной Калифорнии, где дождь — редкое зрелище. В своей родной стране, Нидерландах, велосипедисты отправляются в путь в любую погоду, поэтому погодоустойчивые велосипеды необходимы для признания на рынке.

    Сзади: прочная стойка со встроенным эластичным ремнем, позволяющая быстро закрепить куртку или небольшую сумку, с возможностью для более постоянных дополнений, таких как корзины, платформы и кофры.Прямо под стойкой встроенный кольцевой замок AXA — отличный способ обездвижить заднее колесо велосипеда, особенно с возможностью добавить дополнительный цепной замок, чтобы привязать весь узел к фиксированной стойке или велосипедной стойке.

    Изображение предоставлено: Кайл Филд, CleanTechnica

    Gazelle Ultimate T10 + доступен в ярко-красной раме с высокими ступеньками в размерах 53 и 57 см. Меньшая промежуточная рама также доступна в современном пыльно-сером цвете в размерах 46 и 53 см. Мы протестировали раму с высокими ступенями, и она оказалась плотной.Поза T10 + соответствует скоростным мотоциклам, он отличается агрессивной позой с наклоном вперед.

    Сглаженные задние дуги с захватами Ergon обеспечивают комфортную езду, а седло Selle Royal Essenza удачно сочетает спорт и комфорт. При весе 50,7 фунтов T10 + является более легкой частью диапазона электрических велосипедов, и это заметно, когда вы на нем катаетесь. Меньший вес означает большую отдачу, когда дело доходит до двигателя и аккумуляторов, не говоря уже о более легком ощущении от самого велосипеда.

    Электрифицированный

    Сравнительно легкий вес Gazelle Ultimate T10 + удобен для повседневного использования, но становится еще более впечатляющим при взгляде на электрическую трансмиссию. Каждый фунт, снятый с велосипеда, — это на один фунт меньше, чем двигателю или вашим ногам.

    Что касается трансмиссии, T10 + оснащен трансмиссией Bosch со средним приводом, которая опускает двигатель на нижнюю часть шатунов. Это более эффективная установка для велосипеда, но означает, что она может приводить велосипед в действие только тогда, когда педали вращаются.Мотор может выдавать до 75 Нм крутящего момента на четырех различных уровнях поддержки, каждый из которых обеспечивает дополнительную мощность в процентах от мощности, передаваемой гонщиком. Эко обеспечивает 60% помощи, тур увеличивает ее до 140%, спорт сходит с ума с помощью 240%, а турбо, как следует из названия, вносит ошеломляющую помощь в размере 340%.

    Газель Ultimate T10 +. Изображение предоставлено: Кайл Филд, CleanTechnica

    Трансмиссия Bosch умна, она использует массив из трех датчиков для определения мощности, потребляемой водителем.Датчик частоты педалирования определяет, насколько быстро движутся педали, датчик крутящего момента сообщает количество мощности от педалей, а датчик на колесах сообщает системе, насколько быстро двигаются колеса.

    В зависимости от веса гонщика, уровня помощи и рельефа бортовая батарея на 500 Втч обеспечивает поддержку при поездке от 20 до 60 миль на одной зарядке. Поскольку встроенный аккумулятор является съемным, его можно заряжать на велосипеде через встроенный в раму разъем или при снятии с велосипеда.

    Технические характеристики

    • Вес: 50,7 фунтов
    • Максимальная дальность: 55 миль
    • Ватт-часов: 500 Втч
    • Емкость: 13,4 Ач
    • Eco диапазон: 55 миль
    • Диапазон маршрута: 35 миль
    • Спортивная серия: 25 миль
    • Диапазон турбонаддува: 25 миль
    • Уровень поддержки двигателя: 28 миль / ч
    • Модель двигателя: Bosch Performance Line Speed ​​
    • Крутящий момент двигателя: 75 Нм
    • Шины: Schwalbe Energizer Plus
    • Седло: Selle Royal Essenza
    • Цена : 3999 долларов
      • долларов США

    Заключение

    Gazelle Ultimate T10 + — захватывающий игрок в мире скоростных электрических велосипедов.Гибридная конструкция, шины и поза делают его хорошо подходящим для поездок на работу или отдыха, а его прочная и легкая конструкция делает его легким в использовании. Мощный силовой агрегат и аккумулятор Bosch без проблем интегрируют электрификацию в опыт вождения, отточенный компанией Gazelle на протяжении многих лет.

    За 3999 долларов Gazelle Ultimate T10 + не из дешевых, но представляет собой надежную замену миру электрических пригородных велосипедов. Если вы собираетесь перейти на электромобиль, чтобы изменить образ жизни, автомобиль, которому поручено заменить вашу машину или компенсировать потребность в ней, должен соответствовать этой задаче.Компания Gazelle определенно установила новую высокую планку качества электровелосипедов с Ultimate T10 +.

    Не стесняйтесь использовать мой реферальный код Tesla для покупки Tesla Solar, если хотите узнать, подходят ли они. В настоящее время вы получите вознаграждение в размере 100 долларов за использование такого реферального кода, как мой. Если вы воспользуетесь моим кодом (https://ts.la/kyle623), я также получу вознаграждение от Tesla, которое поможет нам стать более финансово устойчивыми здесь, в CleanTechnica.

    Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником или представителем CleanTechnica — или Patreon.

    Есть совет для CleanTechnica? Отправьте нам письмо по электронной почте: [email protected]

    Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником, техническим специалистом или представителем CleanTechnica — или покровителем Patreon.

    У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.

    25 лучших электровелосипедов для покупки в 2021 году

    Электронные велосипеды, или электровелосипеды, быстро стали популярным видом транспорта как для городских поездок, так и для приключений на выходных.Это более экологичный способ добраться до работы, а также веселое и свободное развлечение. Как и в случае с обычными велосипедами, здесь доступен целый мир стилей и дизайнов, а также возможность выбора того, какую помощь вы получите. Вы можете выбрать байк с дроссельной заслонкой для минимальных усилий или придерживаться помощи педали для небольшого ускорения, когда вам это нужно больше всего. От спортивных скоростных мотоциклов и животных для укрощения гор до стильных прибрежных круизеров и удобных складных конструкций — есть электронные велосипеды на любой вкус.

    Лучшие электрические велосипеды

    1. Походная железная дорога 9,8

    Проведите день на природе с Rail 9.8 от Trek. Этот дальний электрический горный велосипед гарантирует веселье и приключения. Он построен с использованием тех же технологий, что и обычные трейловые велосипеды Trek, но дополнен мощной системой привода Bosch. Вилка и капельница были модернизированы для еще большей производительности, а карбоновая рама делает устройство легким и простым в обращении. Кроме того, вы можете легко получить доступ к батарее, которая находится в раме, и извлечь ее, чтобы упростить замену и зарядку.

    КУПИТЬ

    2. Специализированный Turbo Levo

    Совершите поездку по дикой природе на этом знаменитом электрическом горном велосипеде. Вдохновленный оригинальным дизайном Stuntjumper от Specialized, Turbo Levo выводит катание на горных велосипедах на новый уровень. Он легче, эффективнее и мощнее, что делает его намного интереснее. Моторная система Specialized 2.1 мощностью 565 Вт полностью интегрирована в раму, что придает ей элегантный вид и является самой мощной системой, доступной в электрических горных велосипедах.Это в четыре раза увеличивает ваши усилия, позволяя путешествовать дальше и быстрее. Диапазон составляет до пяти часов, а полная зарядка занимает всего четыре часа. Кроме того, вы можете оставаться на связи с приложением Mission Control, чтобы не контролировать свой диапазон, записывать поездки и получать обновления статуса на ходу.

    КУПИТЬ

    3. Merida eONE-SIXTY 9000

    Merida eONE-SIXTY 9000 — прочный внедорожный электровелосипед. Основными особенностями этого дизайна являются карбоновая передняя треугольная рама со встроенным элементом управления аккумулятором, обеспечивающим более гладкий внешний вид и большую долговечность.Кроме того, остается место для точек крепления каркаса для бутылки с водой. Батарея Shimano E8035 мощностью 504 Вт может перегреться внутри. Однако есть термозатвор со специально расположенными отверстиями в головной трубе для отвода теплого воздуха. Есть также два разных типа шин, которые обеспечивают более точное рулевое управление, лучшее качение и максимальное сцепление с дорогой. Есть переднее колесо 29er большего размера с шиной 2,5 дюйма и заднее колесо 650B меньшего размера, у которого шина немного толще. Вы также избежите повреждений из-за удара короны вилки о раму в случае пересеченной местности или аварии, благодаря уникальному внутреннему блоку Merida.

    КУПИТЬ

    4. Серия Norco VLT C2

    Испытайте элитную инженерию в каждом путешествии на этом велосипеде Norco Range VLT C2 e-Enduro. Он использует легендарную систему дизайна Ride Aligned, которая оценивает, как центр тяжести каждого гонщика влияет на ходовые качества, и проектирует карбоновую раму вокруг этого. Следовательно, он позволяет вам лучше использовать подгонку и геометрию рамы для максимального удовольствия в горах.Что касается мощности, то у этого электровелосипеда есть Shimano STEPS E8000 с ламповой батареей на 630 Вт. Кроме того, вы можете дольше оставаться в дикой природе с дополнительным повторителем на 360 Вт, который добавляет до 70% дополнительной емкости. Наслаждайтесь ходом подвески 180 мм в передней вилке и 170 мм в заднем амортизаторе, чтобы помочь вам преодолевать самые бурные тропы и скользкие скалы. Наконец, контролируйте скорость с помощью 4-поршневых тормозов 200 мм SRAM Code R.

    КУПИТЬ

    5.Focus JAM² 6.7 NINE

    Отправляйтесь в дикую природу и покоряйте горы на этом электронном велосипеде от Focus. JAM² 6.7 NINE оснащен идеально интегрированной батареей Bosch Powertube мощностью 625 Вт, так что вы можете работать весь день. Кроме того, он легко снимается для зарядки. Достигайте скорости до 15 миль в час и наслаждайтесь удобством мотора с автоматической регулировкой, который поддерживает вашу мощность при езде. Запатентованная конструкция Focus Optimized Linkage Design (F.O.L.D.) имеет двухфазную кинематику для оптимальной подвески. Это обеспечивает высочайший уровень производительности в любых обстоятельствах, всегда сохраняя контроль над мотоциклом.Он идеально подходит как для ровной, так и для пересеченной местности. Наконец, алюминиевая рама подвергается гидроформовке, что создает прочную, но легкую конструкцию.

    КУПИТЬ

    6. Гигантский транс E + Pro

    Управляйте ездой умнее, а не сильнее с Giant Trance E + Pro. Вы сможете продлить свои приключения в трейлрайдинге еще дольше. Высокопроизводительный двигатель SyncDrive Pro с настраиваемой опорой и аккумулятором Giant EnergyPak 500 позволят вам путешествовать от 31 до 99 миль на одной зарядке, в зависимости от условий езды.Он плавно встраивается в нижнюю трубу для защиты и эстетики. Лучше всего то, что вы можете управлять им через приложение Giant E-bike. Другие интеллектуальные функции включают в себя навигацию, отслеживание состояния здоровья и фитнеса с помощью центра RideControl ONE. Плавный ход подвески Maestro составляет 140 мм сзади и 150 мм спереди, что обеспечивает отличный контроль и комфортное путешествие.

    КУПИТЬ

    7.Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLT

    Путешествуйте по бездорожью с Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLT. Эта машина с высочайшими характеристиками обеспечивает невероятную езду по смешанной местности. Он оснащен высококачественной карбоновой рамой C: 26, которая на 25% легче и намного маневреннее. Кроме того, датчик скорости встроен в задний дропаут, что делает силуэт более чистым и безопасным. Беспроводная технология SRAM AXS — это система интеграции, которая соединяет вас с широкоугольной 12-скоростной кассетой и дроппером Reverb AXS.Это означает, что вы можете назначать настраиваемые элементы управления и действия с помощью приложения для точного и быстрого переключения передач. Что касается мощности, то силовой агрегат Bosch CX четвертого поколения обеспечивает крутящий момент 85 Нм. Наконец, карбоновые колеса исключительно прочные, с дополнительным сцеплением благодаря 2,4-дюймовым шинам Schwalbe Magic Mary и Big Betty SuperTrail.

    КУПИТЬ

    8. Серия Norco VLT C1

    Если вы хотите проложить путь по самым суровым горным тропам, то этот монстр-электровелосипед от Norco для вас.Он находится в более дорогом ценовом диапазоне, но он того стоит для незабываемых приключений. Дизайн Range VLT 1 способствует переднему распределению веса, но имеет более длинную колесную базу для превосходных характеристик. Амортизаторы на передней вилке и задней трубе, а также четырехпоршневые тормоза делают спуск по крутым скалистым холмам комфортным и безопасным. Мотор — Shimano STEPS с внутрикамерной батареей, но вы можете модернизировать его с помощью расширителя диапазона, чтобы увеличить свою игровую мощность. Наконец, 27.5-дюймовые колеса прочные и долговечные, с дополнительной боковой опорой для защиты от вырывов в критический момент.

    КУПИТЬ

    9. Giant Explore E + 2 GTS

    Это все о путешествии с электровелосипедом Giant Explore E + 2 GTS. Проходная алюминиевая рама ALUXX проста в установке и отличается исключительной стабильностью. Кроме того, двигатель SyncDrive Sport и интегрированный EnergyPak гарантируют, что вы сможете преодолевать большие расстояния и крутые склоны, практически не беспокоясь.Наконец, совместите свою грузоподъемность со встроенными креплениями в стойку. Все идеально сочетается, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от поездки, будь то длительное приключение или быстрое поручение.

    КУПИТЬ

    10. Велосипеды Rad Power Bikes RadRunner1

    Создайте свой идеальный грузовой электронный велосипед с полностью настраиваемым дизайном от Rad Power Bikes. Существует более 300 комбинаций аксессуаров, поэтому независимо от того, как вы планируете кататься, вы можете создать свою идеальную конфигурацию.Вы даже можете добавить скамеечку и взять с собой друзей на прогулку! Спецификации базовой модели включают односкоростную трансмиссию, 750-ваттный мотор-редуктор Bafang Geared, дроссельную заслонку с поворотной ручкой и светодиодную панель управления. Низкопрофильная сквозная рама также делает ее отличным выбором, если вам нужен более легкий доступ для посадки на велосипед. Наслаждайтесь 25-45 милями езды на каждой зарядке, а также четырьмя уровнями помощи педалям. RadRunner1 также отмечен наградами. Он был удостоен награды «Выбор редактора» за лучший грузовой велосипед от журнала Bicycling Magazine и победитель конкурса ElectricBikeReview в номинации «Лучший электрический минибайк 2020 года».com.

    КУПИТЬ

    11. Merida eSpresso City 300 EQ

    Путешествуйте стильно на своем Merida eSpresso City 300 EQ. Выходные и городские круизы находятся в центре внимания при дизайне. Рама eSpresso City позволяет сидеть в вертикальном положении, а низкое крепление аккумулятора увеличивает устойчивость центра тяжести велосипеда. Он также может похвастаться одной из самых низких высот на рынке благодаря расположению двигателя посередине. Таким образом, легко садиться и выходить, не перекидывая ногу.Тормоза Shimano обеспечивают безопасность, а привод, аккумулятор и переключатель также принадлежат одной марки. Наконец, быстроходные колеса 700c созданы для ровных дорог и полос, чтобы быстро и комфортно добраться до места назначения.

    КУПИТЬ

    12. Focus Aventura² 6,7

    Разбудите своего внутреннего исследователя с Focus Aventura² 6.7. Этот электронный велосипед — идеальный выбор для велосипедных приключений или просто путешествий по городу.Он имеет много места для переноски и хранения. Вы также можете установить вторую батарею, увеличив запас хода при длительных поездках. Сама батарея незаметно запечатана в нижней трубке для придания гладкой формы, но при этом легко снимается. Выбирайте из девяти передач, чтобы с одинаковой легкостью преодолевать холмы или равнины. Это двигатель Bosch Performance Line мощностью 250 Вт, поэтому вы можете уверенно довести свое путешествие до предела. Наконец, все райдеры защищены, независимо от роста, благодаря пяти единицам различных размеров, от очень маленьких до очень больших, а также с двумя другими вариантами колес.

    13. Электровелосипед Priority Embark

    Откажитесь от машины и отправляйтесь на работу стильно на электровелосипеде Priority Embark. Этот велосипед не требует особого обслуживания и долговечен, он оснащен системой среднего привода Bosch для плавной езды. Характеристики впечатляют: дальность полета 50 миль, четыре режима помощи педали, алюминиевая рама, передний фонарь и задний мигающий свет для безопасности. Кроме того, вы получаете обслуживание клиентов семь дней в неделю, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Выберите один из трех разных размеров, чтобы получить идеальную высоту, и два разных цвета для вашей любимой эстетики.В выходные дни это также отлично подходит для развлекательного круиза по пляжным дорожкам или загородным велосипедным дорожкам.

    КУПИТЬ

    14. Стромер ST5

    ST5 от Stromer

    — это элегантная, полностью интегрированная конструкция, в которой отсутствуют громоздкие аккумуляторные батареи или двигатели. Он получил награду за дизайн и инновации в 2020 году, что еще больше укрепило его репутацию производителя передового опыта. Этот электрический пригородный велосипед имеет запас хода до 110 миль благодаря двигателю SYNO Sport мощностью 850 Вт на задней втулке, который также позволяет развивать максимальную скорость до 28 миль в час.Технология усовершенствована с защитой от кражи и возможностью подключения к сети 3G. Это означает, что вы можете подключить свой телефон через приложение Strommer OMNI и заблокировать его, выбрать настройки двигателя и просмотреть статистику. Его высококачественный дизайн и материалы делают его стильным, увлекательным и быстрым способом для путешественников и любителей путешествовать по городу.

    КУПИТЬ

    Номер

    15. Gocycle GX

    Погрузитесь в городской образ жизни со складным электрическим велосипедом, который поможет вам путешествовать по городу.Он не только отлично подходит для поездок на общественном транспорте и хранения в офисе, но также идеально подходит для ограниченного пространства в квартире. Удивительно, но он складывается всего за 10 секунд. Мощный аккумулятор имеет радиус действия до 40 миль и аккуратно спрятан в гидроформованной алюминиевой раме. Простая приборная панель расположена на эргономичном руле и дает вам всю информацию, необходимую для плавного и быстрого путешествия. Вы будете кататься как победитель с Gocycle PitstopWheels, с шестью болтами, прикрепленными к раме сбоку.Это обеспечивает легкий доступ, если у вас есть квартира, и упрощает складывание.

    КУПИТЬ

    16. Bianchi Aria E-Road Ultegra 11SP Compact

    Если вы серьезный гонщик, выбирайте лайкры, потому что электронный велосипед Bianchi Aria E-Road Ultegra 11SP Compact создан для вас. Ваша поездка будет выглядеть и ощущаться как чистая, высокопроизводительная езда на велосипеде, но с мощной поддержкой, когда вам это нужно. Карбоновая рама в сочетании с X35 V.2, которая весит чуть более семи фунтов, делает устройство исключительно легким. Его гладкий, чистый вид сводит к минимуму сопротивление. Батарея мощностью 250 ватт спрятана в нижней трубке с незаметным зарядным портом, который легко подключается к бытовой электросети. Испытайте полную технологическую интеграцию с помощью встроенных регуляторов мощности и уровня заряда батареи iWOC One, плавно расположенных на верхней трубе. Вы можете загрузить и подключить приложение Ebikemotion, в котором есть функции данных и фитнеса, позволяющие контролировать как себя, так и велосипед.

    КУПИТЬ

    17. Кафе Vintage Electric Bikes

    Классический стиль сочетается с максимальной производительностью в Cafe от Vintage Electric Bikes. Он использует технологию трансмиссии VintorqueTM 2020 года и двигатель задней ступицы мощностью 750 Вт. Достигая скорости до 28 миль в час с запасом хода от 20 до 60 миль, он идеально подходит для прогулок по городу или прогулок по городу. Выберите, сколько вы хотите работать, с пятью уровнями интуитивной помощи при педалировании и десятью скоростями, чтобы вы могли усердно работать или расслабляться.Дизайн универсален, находит баланс между функциональностью и красотой, со съемным аккумулятором для легкой двухчасовой зарядки, а также тремя разными высотами. Кроме того, вы можете сочетать свою эстетику с выбором цвета Golden Gate Red или Skyline Grey.

    КУПИТЬ

    18. ВанМооф S3

    VanMoof S3 — стильный и современный электрический велосипед. Он оснащен интеллектуальным двигателем, который работает почти бесшумно даже на максимальной скорости 15 миль в час. Он также оснащен технологией защиты от кражи и первым в отрасли электронным переключателем, позволяющим переключаться между четырьмя передачами для максимально плавной езды.Используйте приложение VanMoof для управления мозгом мотоцикла, чтобы настроить свой путь от разблокировки до взлета. Батарея мощностью 504 Вт также обеспечивает дальность действия 37-93 миль и использует встроенные технологии для обеспечения максимального покрытия и эффективного использования энергии. Это идеальный выбор для лучшей городской жизни.

    КУПИТЬ

    19. Газель Ultimate T10 +

    Наслаждайтесь плавной ездой с Gazelle Ultimate T10 +. Чистый дизайн прост, но впечатляет и отличается такими удобными дополнениями, как эргономичный руль, устойчивые к проколам шины и передняя вилка подвески.У вас будет вся необходимая мощность с двигателем Bosch Performance Line Speed ​​с крутящим моментом 75 нм для достижения скорости до 28 миль в час. Кроме того, он весит чуть больше шести фунтов, поэтому он вас не утяжелит. Быстро получайте всю свою информацию одним нажатием кнопки на простом дисплее на руле и легко выбирайте один из пяти режимов поддержки. Это маневренный спортивный электровелосипед для поездок по городу или загородной местности.

    КУПИТЬ

    20.Валлкри Скиталец 500 Вт

    Если стиль — ваш приоритет номер один для электрического велосипеда, то вы не сможете пройти мимо Скитальца из Валлкри. Это сочится апелляцией. Вдохновленный винтажным дизайном, этот электровелосипед настолько же мощный, насколько и изысканный. Выберите двигатель с задней ступицей на 250 или 500 Вт, в зависимости от того, хотите ли вы ездить по дороге или по бездорожью. Специально изготовленная рама из сплава легко скрывает аккумуляторный отсек, обеспечивая беспрепятственный внешний вид. Вы также можете следить за своей поездкой с помощью светодиодного дисплея, который показывает скорость, диагностику, расстояние и уровень заряда аккумулятора.Здесь же вы найдете кнопку фары и даже USB-разъем для зарядки. Наконец, вы можете выбрать один из пяти модных цветов — зеленый, очень черный, белый глянцевый, красный глянцевый или сине-серый глянцевый.

    КУПИТЬ

    21. Ямаха Вабаш

    С легкостью преодолевайте гравийные дороги на своем Yamaha Wabash. Он прочный, прочный и готовый запачкаться. В дизайне сочетаются элементы традиционных шоссейных велосипедов и внедорожные технологии, поэтому вы получаете лучшее из обоих миров.Расширяющийся руль обеспечивает устойчивость, а шины Maxxis Speed ​​Terrane обеспечивают отличное сцепление с дорогой. Между тем, трансмиссия SRAM Apex 1 × 11 увеличивает мощность педали, плавно переключая передачи даже на неровной местности. Вы также по достоинству оцените плавный усилитель мощности, поскольку запатентованные датчики скорости Yahama обнаруживают малейшие изменения и соответствующим образом корректируют. Наконец, если вы опаздываете в поездку, осветите дорогу домой с помощью встроенной мощной светодиодной фары.

    КУПИТЬ

    22.Буллс Бушмастер SL 29

    Bushmaster SL 29 имеет полностью переработанную карбоновую раму, которая делает этот электровелосипед легче и быстрее. Подседельная труба была укорочена, кабина прибрана, а верхняя труба сплющена для удобства и функциональности. Его конструкция хардтейла более эффективно передает мощность педали на заднее колесо для лучшего ускорения. Это также делает его подходящим для поддержания более высоких скоростей на более длинных дистанциях, что идеально подходит для катания по пересеченной местности или марафона.

    КУПИТЬ

    23. Серый G6

    Вы будете летать с G6 от GreyP. Этот электрический горный велосипед отлично подходит для изучения дикой природы — как естественной, так и городской. Хотя это дороже некоторых вариантов, у него, безусловно, есть все навороты. Начиная с аккумулятора, он имеет мощность 700 Вт и может быть заменен за секунды, так что вы можете взять с собой запасной аккумулятор в следующее приключение, чтобы получить еще больше энергии. Далее идет встроенная камера.Делитесь каждым опытом и переживайте каждый нелепый трюк благодаря широкоугольным камерам, обращенным вперед и назад. Приложение GreyP позволяет удаленно заблокировать велосипед, отслеживать его кражу, записывать свои поездки и обмениваться уведомлениями. Наконец, что касается самого велосипеда, рама сделана из армированного углеродного волокна для долговечности, подвеска — от Rock Shox, а переключатель — восьмиступенчатый SRAM EX1 для плавного переключения передач.

    КУПИТЬ

    24.Cannondale Topstone Neo Carbon 3 Lefty Electric Bike

    Верните удовольствие от езды на этом гравийном электрическом велосипеде от Cannondale. Он отличается высокой производительностью благодаря 250-ваттному двигателю Bosch Performance Line Speed ​​и 500-ваттной съемной батарее с запасом хода до 75 миль. Он лучше всего подходит для езды на велосипеде по дороге, но вы можете использовать его для ежедневных поездок. Наслаждайтесь комфортным путешествием с революционной задней подвеской Kingpin, изысканной геометрией и множеством креплений для оборудования. Достигните максимальной скорости 28 миль в час и выберите одну из 11 передач для наиболее эффективной езды.Этот электронный велосипед позволяет вам ехать быстрее и дальше, чем вы когда-либо ездили раньше.

    КУПИТЬ

    25. Cell Bikes Ultimo E2.0 Классический городской электровелосипед

    Ultimate E2.0 — идеальный велосипед для повседневного использования. Модернизированные компоненты обеспечивают долговечность для поездок на работу и отдыха на выходных. Девятиступенчатая трансмиссия Shimano работает в гармонии с системой Entity E200. Эта система известна своим мощным двигателем, увеличенным сроком службы батареи и технологической интеграцией с приложением Entity Ride.Вам также понравится максимальный комфорт благодаря подвесному подседельному штырю для лучшей амортизации и эргономичным ручкам. Это стильный, недорогой и надежный вариант, подходящий для современного горожанина.

    КУПИТЬ

    26. Газель Медео Т10

    Если вы ищете стильный и универсальный электровелосипед, который дополнит ваш космополитический образ жизни, то Gazelle Medeo T10 — идеальное решение. Он имеет превосходную геометрию рамы, широкие шины для лучшего баланса, подвеску передней вилки и эргономичный руль для стабильного управления.Это двигатель Bosch Performance Line Gen 3 с максимальной скоростью 20 миль в час. Между тем, тормоза — Shimano, с рычагом, предназначенным специально для маленьких рук. Выберите пыльно-глянцевый цвет с оправами с высокой ступенькой или выберите оправа с низкой ступенькой цвета слоновой кости или джинсового блеска. И последнее, но не менее важное: бортовой компьютер Bosch Purion имеет минимальный дисплей, чтобы держать руль в чистоте, но при этом предоставляет всю необходимую информацию одним нажатием кнопки.

    КУПИТЬ

    27.Бликс Вика +

    Вечный дизайн сочетается с универсальностью складного электронного велосипеда Blix Vika +. Небольшой размер удобен и прост в хранении, но в нем могут разместиться водители от 4 футов 10 до 6 футов 2. Сложите его всего за три простых шага, а магниты удерживают его вместе в сложенном положении. Электронный велосипед поставляется с пятью уровнями помощи педалями, а также с дроссельной заслонкой, поэтому вы можете крутить педали или просто круиз. В любом случае максимальная скорость составляет 20 миль в час. Питание осуществляется от 500-ваттного двигателя на заднем колесе, работающего от литий-ионного аккумулятора Samsung на 48 В, который удобно размещается под сиденьем, откуда вы можете легко снять его для зарядки.Проверьте свою скорость, уровень помощи и одометр на дисплее, где вы также можете заряжать USB-устройства. Безопасность также является важной особенностью Vika +. Есть светодиодные передние и задние фонари, включая стоп-сигналы сзади, устойчивые к проколам шины и безопасные дисковые тормоза.

    КУПИТЬ

    28. Trek Verve + 2

    Trek Verve + 2 — это гибридный стиль, сочетающий в себе лучшие элементы внедорожного и внедорожного стилей велосипеда в одно универсальное устройство.Независимо от того, едете ли вы на работу, на тренировку или просто путешествуете по круизу, вы можете дать себе импульс с помощью педали, которая может разогнаться до 15 миль в час. Ваш комфорт и безопасность обеспечены сиденьем с подвеской, широкими шинами, гидравлическими дисковыми тормозами и светодиодными фонарями спереди и сзади. Аккумулятор, который питает все это, — это Bosch Powerpack 400, а двигатель — Bosch Active Line. Затем дисплей с подсветкой показывает вашу скорость, заряд батареи и уровни поддержки. Последнее, что нужно учитывать, — это рама — вы можете выбрать традиционную раму матово-синего цвета или выбрать дизайн с низкими ступенями из металлической бронзы.

    КУПИТЬ

    29. Leitner Venice Cruiser

    Выходные должны быть спокойными, и это именно то, что вы получите с Leitner Venice Cruiser. Он прост в использовании, а рама с невысокими ступеньками упрощает монтаж. Вы можете проехать 12–31 миль с пятью уровнями режима помощи при педалировании на скорости до 15 миль в час. Если вам не хочется крутить педали, у него есть дроссель, чтобы мотоцикл мог делать всю работу за вас, а вы расслабляетесь. Электродвигатель XOFO мощностью 250 Вт, а аккумулятор — от Samsung.С точки зрения стиля, это тоже победитель. Классическая атмосфера вызовет зависть у ваших друзей.

    КУПИТЬ

    30. FIIDO D2S Складной EBike

    Путешествуйте по городу на своем складном электронном велосипеде FIIDO D2S. Легкий и компактный дизайн отлично подходит для жизни в квартире и упрощает хранение. Выбирайте из трех режимов езды — круизинг дроссельной заслонки, помощь при педалировании или усилитель педали. Есть также шесть скоростей, которые помогут повысить эффективность при использовании педального или вспомогательного режимов.Он работает от 250-ваттного двигателя, питаемого от съемного аккумулятора, что обеспечивает максимальную скорость 15 миль в час и запас хода до 31 мили. Безопасность превыше всего с дисковыми тормозами, светодиодными фарами и светодиодным приборным дисплеем. Наконец, это еще и удобная езда, с 16-дюймовыми шинами и задним амортизатором, а также регулируемое сиденье и легкая, нержавеющая рама из сплава, позволяющая легко маневрировать и переносить. Этот электронный велосипед идеально подходит для любого городского образа жизни.

    КУПИТЬ

    Стили электровелосипедов

    Городской

    Городской велосипед также называют пригородным велосипедом.Они очень популярны и идеально подходят для использования в городских условиях и на ровных дорожках. С точки зрения стиля они обычно имеют сквозную раму, покрывают цепь для предотвращения переноса жира и педали, которые можно использовать с обычной обувью. Таким образом, они идеально подходят для поездок в офис и обратно без необходимости переодеваться или принимать душ. Другие особенности, как правило, включают дисковые тормоза для постоянной остановки и запуска, широкие устойчивые к проколам шины и аксессуары, такие как подставки и места для хранения. Это отличный вариант для замены автомобиля по дороге на работу.

    Горный велосипед

    Электрические горные велосипеды также известны как eMTB. Эти стили большие, смелые и обладают большой мощностью для всех ваших приключений по бездорожью. Как и обычные МТБ, они имеют либо двойную подвеску, либо хардтейл, с длинным ходом подвески не менее 100 мм, но до 180 мм, чтобы поглощать удары больших падений. У них также будут толстые шины для дополнительного сцепления с дорогой, мощность, активируемая педалью, и рамы из алюминия или углеродного волокна, чтобы компенсировать вес мотора.Преимущество eMTB заключается в том, что для достижения вершины требуется много усилий, поэтому вы добираетесь туда намного быстрее. Однако лишний вес может немного затруднить управление, поэтому к нему нужно немного привыкнуть.

    Шоссейный велосипед

    Ездите как ветер на электрическом шоссейном велосипеде. Они имеют аэродинамические рамы и лучшее качение, как и у традиционных шоссейных велосипедов. Тем не менее, он сочетается с мощным приводом (часто с функцией помощи при педалировании), что упрощает и делает поездку более доступной для велосипедистов любого уровня подготовки.Эти велосипеды созданы для дальних поездок, с рамами из алюминия или углеродного волокна, гидравлическими тормозами и дополнительными спицами для дополнительной прочности. Вы сможете провести долгий и комфортный день в седле с небольшой дополнительной помощью, когда это необходимо.

    Грузовой велосипед

    Грузовые велосипеды — это рабочие лошадки в индустрии электрических велосипедов. Это отличный вариант для жизни в центре города, где можно с легкостью перевозить детей, собак или продукты.Они также являются отличной альтернативой автомобилю для поездок на работу, и компании даже используют их в качестве альтернативного способа доставки товаров. Часто они имеют более длинную колесную базу для устойчивости при переносе дополнительного веса и таких полезных аксессуаров, как стеллажи, корзины или платформы. В то время как двигатель упрощает передвижение, дополнительный вес в сочетании с любым грузом, который вы несете, может быть немного сложнее сбалансировать.

    Городской / складной велосипед

    Если у вас мало места дома или в офисе нет места для хранения велосипедов, идеальным вариантом будет городской или складной велосипед.У них меньшие колеса, меньшая рама, и большинство из них складывается пополам. Таким образом, их можно легко спрятать в углу или под столом. Они также хороши, если вы хотите совместить поездку на поезде или автобусе с поездкой на велосипеде. Складные велосипеды лучше всего подходят для коротких расстояний по ровным ровным дорогам и не имеют большого количества дополнительных аксессуаров, чтобы оставаться компактными.

    Правила для электронных велосипедов

    Законы, регулирующие использование электронных велосипедов, варьируются от страны к стране.Австралия и многие страны Европы имеют ограничения на мощность и максимальную скорость электрического велосипеда. Это ограничение на 200 или 250 Вт на велосипедах Pedelec, плюс ограничение скорости 25 километров в час. Однако в Соединенных Штатах есть велосипеды разных классов, которые регулируются по-разному; однако верхние пределы для большинства из них выше — 750 Вт. Когда дело доходит до правил дорожного движения, поездки должны соответствовать правилам дорожного движения на велосипедах в их стране, которые могут определять, где и как можно ездить на велосипедах.Опять же, это может варьироваться в зависимости от страны и даже между штатами внутри страны, поэтому очень важно провести исследование перед покупкой. Большинство розничных продавцов в вашей стране также могут проконсультировать вас в этой области.

    Типы двигателей

    Существует два основных типа двигателей для электровелосипедов. Первый — это мотор с приводом от ступицы. Он прикрепляется к ступице заднего (или иногда переднего) колеса и использует крутящий момент для вращения шины. Как правило, это менее дорогой вариант, и его даже можно установить на традиционные велосипеды определенной конструкции, чтобы преобразовать их в электрические.Двигатель второго типа устанавливается по центру в каретке между кривошипами. Это двигатель Pedelec, который вращает кривошип, а не колеса. Он обеспечивает более плавную и эффективную езду и оснащен датчиками, которые помогают регулировать режимы помощи. Однако это более дорогой вариант.

    Уровни помощи

    Большинство электрических мотоциклов предоставят вам возможность выбора того, какая помощь вам нужна, и вы можете переключаться между режимами во время езды.Таким образом, когда вы бодры и полны энергии, вы можете сохранять спокойствие или брать на себя много усилий с помощью высокоуровневой помощи, когда вы устали или столкнулись с крутыми склонами. Как правило, у большинства велосипедов есть от трех до пяти вариантов. Они варьируются от режима ожидания, когда вы можете использовать велосипед как традиционный, до высокого, что увеличивает усилие на педали до 200% и позволяет быстро преодолевать подъемы. Эко-режим идеально подходит для увеличения дальности полета и отлично подходит для равнинной местности, где довольно легко управлять. Затем в нормальном режиме крутящий момент увеличился, и ваши усилия увеличились более чем на 100%.Вы сможете взлетать быстрее и преодолевать большую часть бездорожья; однако это уменьшит ваш диапазон примерно наполовину.

    Аккумуляторы и зарядка

    У вас не получится хорошо покататься на электровелосипеде, если у вас нет энергии. Энергия поступает от аккумуляторных батарей. В большинстве дизайнов один уже установлен, и его можно интегрировать в раму, чтобы вы не видели его или фиксировали снаружи. Чтобы зарядить их, вы либо подключаете свой велосипед к электрической розетке, либо у некоторых велосипедов есть съемные батареи, которые могут облегчить зарядку.Ватты или ватт-часы дадут вам оценку диапазона, который он обеспечит во время поездки, и варьируется от 200 Вт до 600 Вт. Очевидно, что чем больше батарея, тем дороже, но также и больше диапазон. Литий-ионный — лучший выбор, и один из них прослужит вам от трех до пяти лет, прежде чем потребуется его замена.

    Диапазон

    Диапазон — это расстояние, которое ваш велосипед может пройти при включенном питании. Это число зависит от нескольких факторов, включая размер аккумулятора, уровень поддержки, стиль двигателя, нагрузку и место, где вы едете.Производители обычно дают оценку дальности действия, которая зависит от установленной батареи. Это может варьироваться от 20 до 60 миль. Двигатели в стиле Pedelec могут помочь увеличить расстояние, контролируя мощность педали и уменьшая помощь, потому что чем больше вы получаете помощи, тем больше потребляется энергии. Между тем, езда по гладкой равнинной местности потребует меньше энергии, чем на холмах или бездорожье. Наконец, вес велосипеда также может уменьшить запас хода, поэтому более тяжелые гонщики или те, кто несет груз, могут не уехать так далеко.

    Бюджет

    Электровелосипеды могут быть дорогостоящим вложением средств. Модели начального уровня стоят от 1000 до 2000 долларов. Как правило, это будут ступичные приводы, простые по конструкции, с большим количеством основных компонентов, обычно они бывают пригородного или городского стиля. Велосипеды среднего класса обычно используют более крупных производителей, имеют двигатели Pedelec, батареи большего размера и другие аксессуары. Наконец, байки высокого класса будут стоить от 5000 до 12000 долларов. Тем не менее, это топовые спортивные модели, такие как шоссейные велосипеды и eMTB, со всеми наворотами.В этом диапазоне вы найдете рамы из углеродного волокна, большие батареи, двойную подвеску, множество технологий и лучшие двигатели с большей мощностью.

    Глоссарий E-Bike

    Уровень помощи

    Уровень помощи — это степень помощи, которую дает вам велосипед. Как правило, вы можете выбрать разные уровни помощи в зависимости от вашего путешествия, местности, уровня вашей энергии и того, сколько вам нужно для экономии заряда батареи. Чем больше у вас помощи, тем больше энергии он использует.

    Вт

    Ватт — это единица мощности, поэтому в контексте электронных велосипедов это количество мощности, которое имеет двигатель. В зависимости от того, где вы живете, может быть верхний предел мощности электрического велосипеда.

    Ватт-часов

    Ватт-часы указывают емкость аккумулятора. Теоретически 250-ваттный двигатель, работающий на полную мощность от 250-ваттной батареи, разрядится за час. На самом деле ваш двигатель не будет работать на полную мощность большую часть времени и прослужит дольше часа.

    Момент

    Крутящий момент — это мера силы на оси вращения, обеспечивающая ускорение. Чем больше крутящий момент, тем быстрее вы разгоняетесь. Это особенно важное измерение для электронных горных велосипедов, так как оно помогает при подъеме на холмы.

    Pedelec

    Pedelec — это аббревиатура от «педального электрического велосипеда». Это тип электрического велосипеда, на котором гонщик должен крутить педали, чтобы двигатель работал, поскольку он прикреплен к каретке между шатунами.

    Диапазон

    Диапазон — это расстояние, на которое вы можете проехать с помощью. Большинство производителей дадут оценку дальности полета в среднем от 20 до 60 миль.

    Режим ходьбы

    Режим ходьбы помогает, когда вам нужно пройтись на велосипеде куда угодно, делая его более управляемым. Это удобно, потому что электровелосипеды, как правило, тяжелее обычных.

    Уровни поддержки

    Уровни поддержки — это еще одно название уровней поддержки.Это степень помощи, которую вы получаете от мотора во время езды, и вы часто можете выбирать между разными уровнями в зависимости от ваших потребностей и обстоятельств в данный момент.

    Часто задаваемые вопросы

    Какой тип электрического велосипеда мне выбрать?

    Две основные вещи, которые следует учитывать при поиске электрического велосипеда, — это то, для чего вы его будете использовать, и сколько вы хотите потратить. Электровелосипеды обычно делятся на одну из шести категорий: пригородные, шоссейные, горные, грузовые, круизные и складные.У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому поговорите с местным продавцом о том, как вы хотите использовать свой новый велосипед. Что касается цены, она может варьироваться как в зависимости от компонентов велосипеда, включая раму и шины, так и в зависимости от электроники. Как и в большинстве случаев, вы получите то, за что платите с электрическими велосипедами.

    Как работают электрические велосипеды?

    Встроенный мотор электрического велосипеда добавляет дополнительную мощность к педалированию, чтобы вы могли путешествовать дольше и быстрее. Как и при обычной езде на велосипеде, вам все равно нужно крутить педали, рулить и тормозить; однако это немного проще с небольшой помощью.Большинство велосипедов позволяют вам регулировать объем получаемой помощи, чтобы вы могли адаптировать ее к условиям.

    В чем разница между функцией помощи при педалировании и режимом газа?

    Наиболее существенная разница — это уровень помощи, которую вы получаете как гонщик. Функция помощи при педалировании определяет, когда педали находятся в движении, и начинает работать вместе с вами. С другой стороны, режим дроссельной заслонки позволит вам двигаться без педалирования, как на мопеде или скутере. Оба обеспечивают разный опыт вождения, и то, что вы выберете, будет зависеть от того, как вы используете свой велосипед, и от того, какой контроль вы хотите.Вам также необходимо проверить, разрешены ли в вашем регионе велосипеды с дроссельной заслонкой.

    Как долго служат аккумуляторы для электрических велосипедов?

    Большинство электровелосипедов работают на литий-ионных батареях. Это зависит от того, как долго они прослужат до перезарядки, в зависимости от размера батареи, типа велосипеда, веса гонщика, погодных условий и того, сколько вы крутите педали. Многие производители предлагают от 30 до 120 километров.

    Электровелосипеды с передним или задним приводом лучше?

    К сожалению, нет единого правила расположения мотора на электровелосипеде.Положение может изменить ощущение езды и требования к обслуживанию. Однако в идеале вы хотите, чтобы вес был сбалансирован по всей раме. Передний привод лучше всего подходит для городских гонщиков, проводящих большую часть времени на ровных гладких поверхностях. С другой стороны, задний привод подходит для горных байкеров, поэтому вес приходится на заднюю часть, что обеспечивает максимальную маневренность переднего колеса.

    Заряжаются ли электровелосипеды, когда вы крутите педали?

    Лучший способ зарядить аккумулятор электровелосипеда — это включить его в розетку на четыре-восемь часов.Вы можете удалить некоторые батареи, чтобы упростить работу, хотя многие из них необходимо подключить к велосипеду. Эта технология существует в некоторых моделях для рекуперативного торможения, когда двигатель повторно улавливает кинетическую энергию для восстановления заряда, пока вы крутите педали. Однако это ограничено и не особенно эффективно.

    Как долго прослужат электрические велосипеды?

    Электрические велосипеды, как и обычные велосипеды, при хорошем уходе могут прослужить годами. Рамы обычно очень прочные и изготовлены из углерода, сплава или алюминия и поэтому очень прочны.Что касается срока службы аккумулятора, то в зависимости от того, насколько хорошо вы за ним ухаживаете и как часто вы используете велосипед, вы можете ожидать от 2 до 4 лет, прежде чем вам потребуется его заменить. Имейте в виду, что вам также нужно будет регулярно обслуживать свой велосипед у профессионала и хранить его вдали от погодных условий.

    Вам нужны шестерни на электрическом велосипеде?

    На электрическом велосипеде шестерни не нужны, но они могут быть полезны. Новички могут извлечь выгоду из простоты односкоростных круизеров, к которым легче привыкнуть.Однако, если вы едете по бездорожью, живете где-нибудь в холмистой местности или совершаете длительные поездки, передачи могут вам пригодиться. Они работают так же, как шестерни на обычном велосипеде. Это позволяет лучше контролировать скорость и усилия, а также экономит заряд батареи.

    Вы занимаетесь спортом на электрическом велосипеде?

    Езда на электрическом велосипеде считается физическим упражнением.

  • Схема жиклеров к 151 с: Жиклеры карбюратора к 151

    03.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение

    На чтение 8 мин Просмотров 9.6к. Опубликовано Обновлено

    Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.

    Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.

    Конструкция устройства

    Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.

    Другими важными конструктивными элементами являются:

    К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.

    Обслуживание

    Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.

    Регулировка холостого хода

    Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.

    Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.

    Порядок действий следующий:

    1. Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
    2. После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
    3. Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
    4. После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.

    Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.

    Регулировка поплавкового механизма

    Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.

    Порядок действий:

    1. Снимается верхняя часть корпуса.
    2. Примерно на четверть откачивается топливо.
    3. Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
    4. Вручную подкачивается бензин.
    5. Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.

    При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.

    Ремонт карбюратора К-151

    Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.

    Разбираем механизм

    Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.

    Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:

    1. Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
    2. Очистить корпус от грязи и пыли.
    3. Освободить семь винтов крышки.
    4. Вынуть специальный шплинт и тягу.
    5. Освободить два винта поплавковой камеры.
    6. Демонтировать распылитель эконостата.
    7. Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
    8. Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.

    Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.

    Сборка и подключение шлангов

    Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.

    В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.

    На фото схема карбюратора К-151.

    Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:

    1. Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
    2. К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
    3. Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
    4. Затем подводится шланг вакуумника.
    5. Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.

    Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.

    Заключение

    Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.

    Особенности карбюратора К-151

    Карбюратор К-151, К-151Д устанавливают на двигатели модели 402 и 4021.

    Карбюратор К-151 (рис. 1) состоит на трех основных разъемных частей, соединенных через уплотняющие прокладки винтами.

    Верхняя часть — крышка карбюратора включает воздушный патрубок, разделенный на два канала, с воздушной заслонкой в канале первой камеры.

    Средняя часть состоит из поплавковой и двух смесительных камер и является корпусом карбюратора.

    Нижняя часть — корпус дроссельных заслонок включает смесительные патрубки с дроссельными заслонками первой и второй камер карбюратора.

    Прокладка между средней и нижней частями карбюратора — является уплотнительной и теплоизоляционной.

    Конструктивно карбюратор состоит из двух смесительньных камер — первой и второй.

    Каждая из камер карбюратора имеет собственную главную дозирующую систему.

    Система холостого хода — с количественной регулировкой постоянного состава смеси (автономная система холостого хода).

    Во второй камере карбюратора имеется переходная система с питанием топливом непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры.

    Ускорительный насос — диафрагменного типа.

    Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.

    Рис. 2. Схема полуавтоматического устройства пуска и прогрева

    Система пуска холодного двигателя (рис. 2) — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода.

    В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.

    При вытягивании ручки тяги воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.

    Система отключения подачи топлива (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель.

    Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.

    Система отключения подачи топлива карбюратора К-151 состоит из блока управления 33 (см. рис. 1), микровыключателя 35 электромагнитного клапана 32 и экономайзера принудительного холостого хода.

    Микровыключатель и экономайзер принудительного холостого хода размещаются на карбюраторе, электромагнитный клапан — блок управления — на щитке передка кабины.

    Блок управления 33 представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32.

    При отпущенной педали акселератора контакты микровыключателя 35 должны быть разомкнуты.

    Система отключения подачи топлива работает следующим образом.

    При отпущенной педали акселератора и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1400 мин -1 блок управления не подает напряжения на электромагнитный клапан, в результате чего через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в экономайзер принудительного холостого хода, клапан которого перекрывает канал холостого хода.

    В случае нарушения нормальной работы системы отключения подачи топлива (двигатель не пускается или «глохнет» при отпущенной педали дроссельных заслонок) необходимо прежде всего убедиться в надежности электрических контактов элементов системы, после чего следует последовательно проверить работоспособность электромагнитного клапана, микровыключателя и блока управления.

    Для проверки электромагнитного клапана и микровыключателя необходимо разъединить электрический разъем блока управления, включить зажигание (двигатель не пускать!) и со стороны моторного отсека одной рукой плавно открыть и закрыть несколько раз дроссельные заслонки карбюратора, а другой — придерживать электромагнитный клапан.

    При исправном электромагнитном клапане и предохранителе и при исправном и правильно отрегулированном микровыключателе должно ощущаться срабатывание электромагнитного клапана (вибрация, щелчки).

    Для проверки блока управления необходимо вставить разъем в блок, включить зажигание, пустить двигатель и прогреть его.

    Затем со стороны моторного отсека одной рукой открыть дроссельные заслонки примерно на 1/3 хода, другой — придерживать электромагнитный клапан.

    Резко отпустить дроссельные заслонки. При этом, если блок управления исправлен, электромагнитный клапан должен отключиться, а при снижении частоты вращения коленчатого вала примерно до 1050 мин -1 электромагнитный клапан должен включиться.

    Все системы карбюратора соединены с поплавковой камерой, уровень топлива в которой поддерживается поплавком 2 и топливным клапаном 1 (см. рис. 1).

    Основные дозирующие элементы карбюраторов приведены в табл. 1.

    Таблица 1. Основные дозирующие элементы карбюраторов К-151 (ЗМЗ-402), К-151Д (ЗМЗ-406)

    Параметры

    Первая камера

    Вторая камера

    Тип

    К-151

    К-151Д

    К-151

    К-151

    Жиклер топливный главный, см 3 /мин

    220±3,0

    220+3,0

    380±5,0

    380±5,0

    Жиклер воздушный главный, см 3 /мин

    330±4,5

    330±4,5

    330±4,5

    330±4,5

    Блок жиклеров холостого хода, см 3 /мин:

    трубка холостого хода

    95±1,5

    95±1,5

    ─

    ─

    трубка эмульсионная

    85±1,5

    85±1,5

    ─

    ─

    Жиклер воздушный холостого хода

    330±4,5

    330±4,5

    ─

    ─

    Жиклер эмульсионный холостого хода

    280±3,5

    280±3,5

    ─

    ─

    Жиклер топливный переходной системы, см 3 /мин

    ─

    ─

    150+2,0

    150+2,0

    Жиклер воздушный переходной системы, см 3 /мин

    ─

    ─

    270±3,5

    270±3,5

    Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм

    0,4 +0,03

    0,4 +0,03

    ─

    0,4 +0,03

    Диаметр отверстия в винте эконостата, мм

    1,1 +0,06

    1,1 +0,06

    ─

    2 +0,06

    Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм

    1,1 +0,06

    1,1 +0,06

    ─

    ─

    Диаметр седла топливного клапана, мм

    2,2 +0,06

    2,2 +0,06

    ─

    ─

    Диаметры диффузоров, мм:

    малых

    10,5 +0,1

    10,5 +0,1

    10,5 +0,11

    10,5 +0,11

    больших

    23 +0,045

    23 +0,045

    26 +0,045

    26 +0,045

    Масса поплавка в сборе — не более 12,5 г.

    Для особо одаренных: Первичную камеру любого карбюратора легко определить по воздушной заслонке.

    Воздушная заслонка стоит в верхней части диффузора карбюратора. И какие жиклеры стоят рядом с этой камерой являются жиклерами первичной камеры.

    Хитрости регулировки карбюратор к 151 на УАЗе

    УАЗ – это легендарный автомобиль, который прославился не только среди военных, но и гражданского населения. Завод действительно не пожалел сил и времени на него. Он надежный, прост в обслуживании и ремонте, но требует постоянного внимания, так как является «рассадником» неполадок. Одним из больных мест является система питания. Регулировка такого сложного узла, как карбюратор К151 на УАЗе «Буханка» – не сложная процедура. Однако она требует правильной техники выполнения. Сегодня вы узнаете, как выполняется чистка и настройка, а также регулировка карбюратора к 151 на уазе.

    Содержание статьи

    Устройство карбюратора К 151

    Карбюратор К 151 «Пекар» работает по той же схеме, что и аналогичные карбюраторы. Неизменной всегда остается задача по приготовлению топливовоздушной смеси с последующей подачей в цилиндры двигателя.

    Конструктивно карбюратор состоит из следующих элементов:

    • Поплавковая камера;
    • Дроссельная заслонка;
    • Жиклеры;
    • Диафрагма;
    • Металлический корпус с крышкой;
    • Регулировочные винты.

    В случае неисправности, карбюратор начинает работать некорректно. Это означает, что УАЗ в нашем случае «Буханка» начинает потреблять слишком много топлива или развивает не полную мощность. Бывают случаи, что двигатель может совсем не завестись. Чтобы устранить эту проблему, карбюратор нужно снять, осмотреть и настроить.

    Схема карбюратора К 151

    Пояснение к схеме:

    1. крышка;
    2. клапан разбалансированности поплавковой камеры;
    3. поплавок;
    4. воздушный жиклер переходной системы;
    5. эмульсионный жиклер переходной системы;
    6. винт крепления распылителя эконостата вторичной секции;
    7. воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции;
    8. распылитель эконостата;
    9. эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции;
    10. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
    11. распылитель ускорительного насоса;
    12. воздушная заслонка;
    13. малый диффузор первичной секции;
    14. воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции;
    15. эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции;
    16. блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода;
    17. эмульсионный жиклер системы холостого хода;
    18. воздушный жиклер холостого хода;
    19. регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса;
    20. вытеснитель;
    21. корпус поплавковой камеры;
    22. перепускной жиклер ускорительного насоса;
    23. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
    24. пружина;
    25. диафрагма ускорительного насоса;
    26. крышка ускорительного насоса;
    27. рычаг привода ускорительного насоса;
    28. главный топливный жиклер первичной секции;
    29. трубка;
    30. диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода;
    31. клапан экономайзера;
    32. ограничительный колпачок;
    33. винт регулировочный состава смеси;
    34. отверстие в корпусе ЭПХХ;
    35. корпус экономайзера принудительного холостого хода;
    36. отверстие выходное системы холостого хода;
    37. винт эксплуатационной регулировки холостого хода;
    38. прокладки;
    39. отверстия переходные системы холостого хода;
    40. дроссельная заслонка первичной секции;
    41. кулачок привода рычага ускорительного насоса;
    42. ролик рычага ускорительного насоса;
    43. обводной канал системы холостого хода;
    44. дроссельная заслонка вторичной секции;
    45. прокладки;
    46. корпус смесительных камер;
    47. трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану;
    48. трубка к вакуум-корректору;
    49. главный топливный жиклер вторичной секции;
    50. штуцер вентиляции картерных газов;
    51. электронный блок управления;
    52. микровыключатель;
    53. фильтр;
    54. электромагнитный клапан;
    55. штуцер;
    56. топливный фильтр;
    57. топливо подающая труба;
    58. пробка;
    59. язычок регулировки хода топливного клапана;
    60. топливный клапан;
    61. язычок регулировки уровня топлива в поплавковой камере;
    62. электропривод клапана разбалансировки поплавковой камеры.

    Как снять карбюратор К 151 «Пекар» на УАЗе?

    Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!

    Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.

    Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.

    Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:

    Чистка карбюратора УАЗ

    Перед настройкой, необходимо узел почистить. Для этого полностью разберите карбюратор: снимите верхнюю крышку и отделите дроссельную часть от диффузора.

    Чистка производится при помощи специальных средств для очистки дроссельных заслонок или любой другой жидкости, предназначенной для этих целей. Также можно использовать бензин или керосин.

    Чистка необходима 100%. Это избавит вас от проблем, связанных с загрязнением, и снимет необходимость делать это в ближайшее время. Поэтому выполнить ее нужно, чтобы выполнить профилактику неисправности.

    Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере

    После сборки карбюратора нужно настроить уровень в поплавковой камере. Это то самое место, от которого зависит расход топлива автомобиля УАЗ «Буханка». Отрегулировать его можно своими руками в гараже. Для этого карбюратор устанавливается на штатное место, затягивается гайками, а верхняя крышка откручивается и просто прижимается рукой. Вставьте топливный шланг и подкачайте бензин при помощи ручного привода бензонасоса.

    Уровень топлива в поплавковой камере

    Теперь нужно поднять крышку и отложить в сторону, а при помощи линейки замерить уровень в камере. Он должен составлять 21 миллиметр. Если параметр отличается от номинального значения, то нужно выставить положение поплавка, при котором уровень всегда будет поддерживаться на заданном уровне, а игольчатый клапан будет в закрытом положении.

    Чтобы это сделать, нужно:

    • Отогнуть регулировочные тяги поплавка;
    • Поставить крышку на место;
    • Повторить проверку уровня.

    Цикл выполняется до тех пор, пока уровень в поплавковой камере не будет соответствовать норме. Кстати, посмотреть подробно, как это сделать можно и на видео. После того, как уровень станет номинальным, необходимо карбюратор собрать. На него устанавливаются все навесные элементы, кроме воздушного фильтра и его корпуса. Он будет мешать при регулировке привода воздушной заслонки. Монтаж производится в обратной последовательности.

    Как отрегулировать воздушную заслонку карбюратор К-151?

    Чтобы завести УАЗик в холодное время, нужно использовать пусковое устройство, которое представляет собой ручной привод воздушной заслонки. Суть такая, что при холодном пуске, необходимо вытащить рукоятку на себя, тем самым закрыть заслонку, и заводить двигатель. По мере прогрева рукоятку нужно постепенно возвращать в исходное положение.

    Теперь нужно отрегулировать такое положение троса, при котором заслонка будет полностью открываться, и закрываться без заеданий. Для этого, полностью вытащите рукоятку на карбюраторном автомобиле и закройте заслонку вручную. Зафиксируйте положение троса, как  на видео, и затяните гайку. Попробуйте открыть и закрыть заслонку. Система должна работать точно без заеданий. После этого можно приступать к настройке холостого хода.

    Регулировка холостого хода карбюратора на УАЗе

    К 151 «Пекар» не имеет винта качества, как его приемник ДААЗ 4178. Автомобиль не предусматривает установки тахометра, поэтому подключить его нужно будет самостоятельно на время выполнения работ. Теперь запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

    Следующий порядок действий таков:

    • Как на видео, при помощи винта количества и винта регулировки дроссельной заслонки, выставите нужные обороты холостого хода.
    • Несмотря на отсутствие винта качества, система предусматривает обогащение и обеднение смеси путем регулировки количества подаваемого воздуха. Для этого установлен механизм регулировки положения дроссельной заслонки.
    • После того, как обороты составят 800-900 об/мин, необходимо винт качества закручивать до того момента, когда двигатель начнет немного поддергивать. Такой режим является самым экономичным и оптимальным, с точки зрения сохранения мощности и убережет от неисправности, связанной с запуском.

    Остались вопросы по регулировке холостого хода? Тогда посмотрите этот видео материл поможет их развеять!

    Схема снижения расхода на карбюраторе к-151

    Расположение и обозначение жиклеров карбюратора к-151

    В первую очередь нужно закупорить шланг, который идет от крышки клапанов в нижней части карбюратора после этих действий холостой ход станет стабильным.

    Порядок действий по снижению расхода топлива на карбюраторе к 151:

    1. Требуется подогнать воздушные и топливные жиклёры.
    2. Провести настройку зажигания на грань детонации.
    3. Правильно отрегулировать холостой ход.

    Большим винтом крутим примерно положенное количество оборотов.

    		Малый винт — крутите в обе стороны до достижения максимума оборотов.

    Большой — количество

    Малый – качество

    После большим винтом понижаете обороты — не многим больше положенных ± 100. И выравниваете до нужного количества маленьким винтом.

    Вот так выполняется снятие, установка и настройка карбюратора К 151 на УАЗе. Как видите, в этой процедуре нет ничего сложного и справиться с ней сможет любой начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

    Схема подключения карбюратора к 151 на газель 406


    Карбюратор к151д схема подключения шлангов 406 двигатель

    Как подсоединять трубки карбюратора на газель волга карбюратор к151с

    Частой причиной отсутствия холостого хода является неправильное подключение вакуумных шлангов. На видео хорошо показано расположение и установка вакуумных шлангов на карбюраторе К-151. Так же упоминаются возможные проблемы и их решения. 5. Карбюратор К-151. 5.1. Схема карбюратора.Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха. Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов требуется их корректно отрегулировать, для чего схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе также должна быть предварительно изучена. Установка вакуумных шланг на карбюратор к 151. Схема карбюратора КA151: 1 и 18 воздушные жиклеры главных систем. При разорванной мембране можно отрезать кусочек шланга, разрезать его . Подключение шлангов к карбюратору. К карбюратору К-151 подсоединяется несколько шлангов двух диаметров если их перепутать местами, двигатель не будет работать должным образом. Разобрать жиклёры. Схема разборки жиклёров поможет всё правильно снять и собрать. Выкрутить болты ускорительного насоса.Штуцеры К-151 для подключения шлангов. На нижний штуцер карбюратора, что под номером 6, надевается шланг от электроклапана Экономия топлива или простая блокировка ускорительного насоса ( БУН ) карбюратор К151С — Видео прохождения игр.Регулировка карбюратора к-151 своими руками видео. Схемы подключения шлангов к карбюратору к 151. Карбюратор к151с схема подключения. Смотрите также. Схема повязка рыцарская перчатка.Схема кремлевского дворца зала. Схема корабль крестом. Они карбюратор к151с схема подключения шлангов главные топливные жиклеры 28,50, не меньше, хоть и оснащенный системой впрыска топлива «Микас 7, разлетаются на кусочки, устанавливаемых взамен 151-х, проверь клапан разбалансировки Карбюраторы К-151д и К-151с считаются одними из самых надёжных устройств. При правильной эксплуатации они исправно работают длительное время и не требуют особого технического обслуживания. Видео: подключение шлангов.

    Блог про Уаз

    Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406 и К-151Т для УМЗ-4215 представляют собой устройства для точного дозирования топлива в потоке воздуха. Образования из топлива и воздуха горючей смеси и регулирования ее подачи в двигатель автомобилей Газель и Соболь.

    Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215, особенности конструкции, схема, различия, тарировочные данные карбюраторов К-151.

    Карбюраторы К-151 имеют два расположенных рядом вертикальных канала для прохода воздуха. В нижней части каждого из которых установлена поворотная дроссельная заслонка. Каждый из каналов называют камерой карбюратора. Поскольку таких каналов-камер два, а привод дроссельных заслонок устроен так, что по мере нажатия на педаль акселератора сначала открывается одна, а затем другая заслонка, карбюраторы К-151 называют двухкамерными с последовательным открытием камер.

    Элементы карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

    Камера, в которой дроссельная заслонка открывается раньше, называется первой. Другая — второй. В средней части каждого из главных воздушных каналов имеются конусообразные сужения-диффузоры. Их посредством создается разрежение в потоке воздуха, необходимое для подсасывания топлива из находящейся в корпусе карбюратора специальной емкости — поплавковой камеры.

    Схема карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

    Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива в поплавковой камере поддерживается постоянным (точнее, почти постоянным) при помощи механизма с поплавком и запорной иглой. Принципиальное отличие поплавкового механизма карбюратора К-151 от аналогичного устройства всех других карбюраторов состоит в следующем. Он полностью, вместе с иглой и поплавком, размещен в корпусе карбюратора и доступен для контроля после снятия крышки, без нарушения его работы.

    Тарировочные данные карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

    Карбюраторы К-151 состоят из трех основных частей:
    Верхней.

    Крышки с фланцем и шпильками крепления воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства. Семью винтами крышка крепится к корпусу карбюратора через картонную прокладку.

    Средней.

    Корпуса карбюратора с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами.

    Нижней.

    Корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода. А также устройством холостого хода. Корпус дроссельных заслонок крепится к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через прокладки. Двух тонких картонных и одной толстой пластмассовой.

    Карбюраторы К-151 имеют следующие системы, устройства и механизмы:

    — Поплавковый механизм.
    — Топливодозирующие системы.
    — Главные дозирующие системы первой и второй камер.
    — Система холостого хода.
    — Переходная система второй камеры.
    — Эконостат.
    — Ускорительный насос.
    — Пусковое устройство.
    — Клапан-экономайзер отключения топливоподачи на режиме принудительного холостого хода.
    — Система принудительной вентиляции картера.
    — Система вентиляции поплавковой камеры.
    — Механизм управления дроссельными заслонками.

    Система холостого хода — с регулировкой количества и состава смеси (автономная система холостого хода). Во второй камере карбюратора имеется переходная система с подачей топлива непосредственно из поплавковой камеры. Система вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры. Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.

    Пусковое устройство — полуавтоматического типа. Состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода. В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве. При вытягивании ручки воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.

    Отличия карбюраторов К-151Д и К-151Т от карбюратора К-151.

    Карбюраторы К-151Д для двигателя ЗМЗ-406 и карбюраторы К-151Т для двигателя УМЗ-4215, отличаются от карбюратора К-151 для двигателя ЗМЗ-402 распылителем ускорительного насоса с двумя форсунками и проходными сечениями дозирующих элементов. Система отключения подачи топлива карбюратора К-151Д состоит из электромагнитного клапана, управляемого контроллером зажигания, и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

    ЭПХХ размещается на карбюраторе. Электромагнитный клапан и контроллер зажигания — под капотом, на щитке передка автомобиля Газель и Соболь. Контроллер зажигания управляет электромагнитным клапаном в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и разрежения во впускном трубопороводе.

    Система отключения подачи топлива работает следующим образом. При отпущенной педали привода дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1650 об/мин, контроллер не подает напряжение на электромагнитный клапан. В результате через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в ЭПХХ, клапан которого перекрывает канал холостого хода.

    Самостоятельное обслуживание и ремонт карбюратора серии К-151

    Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

    Устройство карбюратора К-151

    Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

    • легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
    • внедорожники УАЗ;
    • лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

    Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

    Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

    Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

    основной корпус с поплавковой камерой;

    второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

    верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

    главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

    система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

    ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

    эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

    переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

    Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

    К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

    Познакомился с карбюратором Пекар К151 я после покупки автомобиля Волга(Газ 2410). Ну что могу сказать? Карбюратор выпускает АО «Пекар» (Петербургские карбюраторы) и предназначен для установки на автомобили «Волга», «Газель» (модификация К-151). Волга я вам скажу конечно престижная машина отечественного производства, но не экономичная, насчёт горючего… И в этом не последнюю роль играет карбюратор. Конечно К151 более экономичней, чем К-126, который выпускался ранее, прибавилась мощность, но есть конечно и недостатки, они по моему присутствуют во всех отечественных изделиях. Жиклёрам свойственно засоряться, и поэтому приходится чистить их (не реже одного раза за два месяца). А так для отечественного авто, вполне нормальный карбюратор.

    Mihail74

    http://otzovik.com/review_728025.html

    Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

    При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

    Модификации

    В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

    Таблица: параметры карбюраторов серии К-151
    МодельК-151К-151В К-151ГК-151ИК-151Д
    Диаметр диффузоров, мм:
    • большого;
    • малого.
    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5
    Диаметр смесительной камеры, мм32/3632/3632/36–
    Пропускная способность жиклёров, см 3 /мин:
    Главная дозирующая система:
    • топливный жиклёр;
    • воздушный жиклёр.
    		225/300
    330/330    		225/330
    300/230    		225/380
    330/330    		230/340
    330/330
    Система холостого хода и переходная система второй камеры
    • топливный жиклёр;
    • первый воздушный жиклёр;
    • второй воздушный жиклёр;
    • эмульсионный жиклёр.
    Топливный жиклёр эконостата280280280
    Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм0,40,40,40,35
    Производительность ускорительного насоса, см 3 /10 циклов7,5–12,55,0–9,010,0–14,0
    Пусковые зазоры, мм:
    • воздушной заслонки;
    • дроссельной заслонки.
    		1,4–1,7
    1,1–1,3    		1,4–1,7
    1,1–1,3    		1,4–1,7
    1,1–1,3
    Уровень поплавковой камеры, мм20,0–23,020,0–23,020,0–23,020,0–23

    Модификация определяется мощностью двигателя.

    Основные неисправности и их устранение

    Элемент неисправен если:

    увеличивается расход топлива;

    выхлопные газы приобретают тёмно-серый или чёрный цвет, особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора;

    автомобиль теряет динамику («тупит») при разгоне;

    двигатель нестабильно работает на холостом ходу.

    Чаще всего возникающие проблемы обусловлены загрязнением жиклёров — как воздушных, так и топливных — из-за некачественного бензина.

    Другой причиной некорректной работы устройства может стать перегрев его корпуса. Металл деформируется и устройство уже не может работать в обычном режиме.

    Кроме этого, неисправности могут быть связаны с износом одного или нескольких элементов карбюраторного механизма.

    Двигатель глохнет на холостом ходу

    Наиболее часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является вышедший из строя экономайзер.

    Часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является неисправный экономайзер

    Иногда может быть неисправен и сам блок холостого хода.

    В этих случаях следует снять устройство с автомобиля, разобрать его и визуально оценить работоспособность указанных элементов. Повреждения экономайзера или блока холостого хода будут видны невооружённым глазом.

    Карбюратор заливается бензином

    Причиной избытка топлива в карбюраторе может стать игольчатый клапан. В зависимости от износа иголки клапан может перестать удерживать бензин. Так как сам клапан находится в поплавковой камере, в этом случае необходимо будет разобрать механизм. Потребуется выполнить ряд действий в следующем порядке:

    С карбюратора снимается верхняя крышка.

    Отворачивается винт, фиксирующий ось поплавка.

    Корректируется ось и восстанавливается положение поплавка в камере.

    Ключом на 10 выворачивается клапан и заменяется на новый.

    Ось поплавка и верхняя крышка устанавливаются на место.

    Игольчатый клапан обеспечивает дозированную подачу бензина

    Замерзание

    Карбюраторный двигатель даже при небольшом похолодании (до -10ºС) невозможно запустить без предварительного прогрева. Во избежание этого опытные автолюбители протягивают тонкую медную проволоку между пусковым устройством и регулятором дроссельной заслонки. В результате устройство прогревается намного быстрее.

    Чего ты ещё от К-151 хочешь? Хорошо хоть так работает!А если серьёзно: болячка проявилась только сейчас? Т.е. в холодную погоду? Я это к чему: у К-151 нет подогрева блока холостого хода. Видел его инеем зимой покрытым? А 5–8 мин на ХХ достаточно для обмерзания. Мой 151, благополучно выкинутый много лет назад, тоже не реагировал на состав смеси(точнее делал это так как хотел он, а не я

    Сергей Анатольевич

    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=92220

    Тюнинг

    Несложная доработка может оптимизировать его работу и заметно продлить срок службы. Для этого на холодном двигателе нужно выполнить следующие операции.

    Из карбюратора выкручивается пробка топливного жиклёра.

    Тонкой медной проволокой из гнезда достаётся сам жиклёр.

    Снимается жиклёр с электромагнитного клапана.

    Отверстие в жиклёре увеличивается на 0.05–0.1 мм в зависимости от модификации.

    Доработанный жиклёр закручивается на клапан.

    Снятое устройство возвращается на место.

    Увеличение пропускной способности жиклёров улучшает динамику автомобиля

    При этом нужно обязательно заменить резиновый уплотнитель клапана. Прокладка электромагнитного клапана — наиболее уязвимое место карбюраторов серии К-151.

    Увеличение пропускной способности топливного жиклёра заметно улучшит динамику автомобиля.

    Аналогичным образом можно доработать воздушный жиклёр.

    Ремонт карбюратора К-151

    Для ремонта необходимо знать порядок разборки и сборки механизма.

    Разборка

    Полная разборка обычно не требуется. Тем не менее ознакомление с порядком её проведения будет полезно любому автолюбителю. Для этого потребуются следующие инструменты:

    тонкие пассатижи или плоскогубцы;

    рожковый ключ на 12;

    рожковый ключ на 22;

    Для разборки карбюратора следует выполнить следующие действия:

      Откручиваются четыре гайки и устройство целиком снимается со шплинтов.

    Корпус с внешней стороны тщательно очищается от грязи с помощью бензина или керосина и тонкой кисточки. В продаже имеются специальные средства для чистки карбюраторов.

    Корпус карбюратора с внешней стороны тщательно очищается от грязи

    Плоской отвёрткой отворачиваются семь винтов крепления крышки карбюратора. Крышка снимается.

    Из полости карбюратора тонкими пассатижами вынимается шплинт и тяга пускового элемента.

    Снимается пружина возврата с заслонки воздуха.

    Отвёрткой отворачиваются два винта крышки поплавковой камеры. Крышка снимается с корпуса камеры вместе с резиновым уплотнителем.

    Отвёрткой отворачивается винт-держатель и из камеры удаляется распылитель эконостата и его прокладка.

    С пускового устройства снимаются крышка, пружинка и диафрагма.

    Вытаскивается пробка поплавка и сам поплавок с иглой вынимается из камеры.

    Рожковым ключом на 12 отворачивается место посадки игольчатого клапана поплавкового механизма.

    Рожковым ключом на 22 отворачивается крепёжный винт штуцеров фильтра топлива.

    Из полости карбюратора вынимается топливный фильтр вместе с прокладками и крепежом.

    Рожковым ключом на 12 откручивается и вынимается сама поплавковая камера.

    Гаечным ключом на 12 отворачивается и снимается поплавковая камера

    С помощью тонкой проволоки или шила вынимаются воздушные и топливные жиклёры.

    Откручивается топливный блок карбюратора, затем — блок холостого хода.

    После снятия жиклёров откручивается топлиынй блок карбюратора

    Куском тонкой проволоки или шилом вынимаются жиклёры ГДС.

    Откручиваются четыре винта и вынимается ускорительный насос.

    Карбюратор переворачивается и отвёрткой откручиваются два винта крепления блока дроссельных заслонок.

    Из корпуса выворачиваются винты качества.

    Видео: разборка К-151

    Полная разборка карбюратора осуществляется при его промывке.

    Для металлических частей используются растворители 644–652. Резиновые и пластмассовые элементы чистятся отдельно от металлических специальными чистящими средствами или обычным бензином. Жиклёры чистят тонкой медной проволокой или зубочистками.

    При замене износившихся деталей карбюратора на новые категорически запрещено использование герметика для их фиксации.

    Сборка

    При сборке карбюратора следует быть предельно внимательным. Это обусловлено многочисленными мелкими деталями, каждую из которых необходимо установить на своё место.

    Порядок сборки К-151 следующий:

    В пустой корпус перевёрнутого карбюратора вкручиваются винты качества и два винта крепления дроссельных заслонок.

    Карбюратор переворачивается, в полость устанавливается насос-ускоритель и двумя винтами прикручивается к чашке корпуса.

    В свои гнёзда вворачиваются жиклёры главной дозирующей системы.

    Подсоединяется блок холостого хода и топливный блок.

    Топливные и воздушные жиклёры аккуратно устанавливаются в предназначенные для них отверстия.

    Устанавливается и закрепляется поплавковая камера.

    В полость чашки устанавливается и фиксируется топливный фильтр, подсоединяется штуцер.

    На место возвращается игольчатый клапанный механизм.

    Вставляются поплавок и игла.

    К пусковому механизму подсоединяются диафрагма и пружинка, механизм закрывается крышкой и фиксируется.

    Эконостат вставляется на своё место и прикручивается к корпусу.

    К корпусу поплавковой камеры привинчивается её крышка.

    На воздушную заслонку устанавливается пружинка возвратного механизма.

    На своё место возвращается шплинт карбюратора.

    Крышку устанавливается на место и тщательно прикручивается.

    Видео: сборка К-151
    Подключение шлангов, трубок и проводов

    К установленному на двигатель карбюратору нужно подсоединить шланги, трубки и провода. Это тоже довольно трудоёмкая процедура. Чтобы не ошибиться, шланги, трубки и провода при демонтаже карбюратора следует подписать или пометить.

    Подключения выполняются в следующей последовательности:

    Сначала к поплавковой камере карбюратора подсоединяется самый крупный патрубок подачи топлива.

    Шланг возврата топлива подключается к самому нижнему отводу карбюратора, с противоположной от мотора стороны.

    Два тонких шланга идут в разных направлениях: один к клапану экономайзера, второй на заслонки дросселя.

    Подсоединяется шланг вакуумника.

    Последним к верхнему выводу карбюратора присоединяется шланг принудительной вентиляции.

    Видео: подключение шлангов

    Таким образом, карбюратор серии К-151 можно отремонтировать, почистить и доработать самостоятельно. При этом рекомендуется помечать все соединения и детали, чтобы не перепутать их при сборке. Промывку и чистку карбюратора с полной разборкой следует проводить не реже, чем раз в год. В этом случае он прослужит максимально долго.

    Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406

    Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • ПоискМобильная версия

    Баргузин, Соболь ⇒ Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406

    Модератор: Иван695

    Сообщение k965 » 11 фев 2015, 13:27

    Сообщение Прохоров Николай » 11 фев 2015, 17:41

    надо отрегулировать краб,в первую очередь винтами качества и количества топливо, в городе наверно есть карбюраторщик.

    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    зайди сайт в клуб Газелистов России, там может найдешь ответ.

    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    зашел .на твой вопрос ответов море .написал прожорливый к 151

    Статья написана по материалам сайтов: auto.kombat.com.ua, carnovato.ru, mikrob.ru.

    «

    Отличная статья 0

    the-avto.ru

    Карбюратор К151Д — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2

    Решил помыть карбюратор.И заодно заменить жиклеры.Как обещал автор статьи расход 10 по трассе и 12 по городу.Выкладываю полностью может кому пригодится : Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят:
    1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход
    2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже.
    3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки.
    4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите.

    Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём.

    На счёт карбюраторов «Солекс», что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума.

    По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу.

    Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру.

    Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные)

    Воздушные 200 330 330 370

    Топливные 200 230 340 150

    1колонка холостой ход

    2 колонка главная дозирующая 1 камеры

    3 колонка главная дозирующая 2 камеры

    4 колонка переходная система 2 камеры
    Схема жиклёров

    151Д

    нормальное положение винта качества завёрнутое.

    Ну вот и всё ещё раз обращаю ваше внимание на правильность подключения шлангов и их плотную посадку на штуцера. Экономичность автомобиля УАЗ и Газель доходит до 10л/100км, естественно, если вы соблюдаете скоростной режим не более 90 км/ч.

    Для газелей рекомендую подключать клапан рециркуляции, это даёт возможность приравнять расход по городу к расходу по трассе.
    151С

    151С

    Дополнительно по карбюраторам 151С: Провёл испытания лучше динамика если на второй камере главный топливный жиклёр заменить на 225 (конечно с повторной регулировкой). Заметно лучше тяга и работа под нагрузкой.

    www.drive2.ru

    Подогрев корпуса экономайзера пхх к-151Д. — ГАЗ Газель, 2.7 л., 2005 года на DRIVE2

    Доброго всем времени !
    Тема сегодняшней доработки, это обмерзание корпуса экономайзера карбюратора при холодном пуске двигателя.
    Боролся я с этим явлением несколько раз, вроде как помогало и всё работало исправно .Но всё же иногда бывает и затрясёт двс после незначительного прогрева.Холостые как понимаете падают и требуется какое то время чтобы обмерзание прекратилось, даже приходилось остановить двс. Оттает)))) снова запуск и после того нормально работает во всех режимах .В основном проблема оставалась как правило при запуске на бензине, на газе как то реже .Сдаюсь -полностью не победил я её -но как то уже давненько на драйве проскочила тема с идеей подогрева этого корпуса .Мне она конечно же сразу понравилась, решил сделать .Не помню у кого видел эту запись, там была изготовлена проставка под корпус из лёгкого цветного металла типа дюрали .Я почему-то решился изготовить из бронзы . Для подогрева подключил в разрез шланга подогревающего низ впускного коллектора .
    Изготовил, установил, подключил обогрев и вот теперь можно смело сказать что победил !
    Сделал я всё это ещё в Апреле, работает прекрасно -но как то некогда было создать запись)))) .

    На этом всё -СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

    Полный размер

    Выточил из бронзы шайбу, разметил каналы для экономайзера и подогревающий канал

    Полный размер

    Вот такая толстая получилась, иначе штуцера не закрутить в неё .

    Полный размер

    Просверлил все каналы и для крепления .

    Полный размер

    Лишнее обрезал и просверлил каналы для ОЖ

    Полный размер

    Почти готово .

    Полный размер

    Для сверления каналов ОЖ пришлось сделать технологическое отверстие и заглушить пробкой от крышки натяжителя цепи м10Х1мм .

    Полный размер

    Теперь с прокладкой и осталось подобрать винтики крепления немного длиннее .

    Полный размер

    Ну вот как то так .

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 355 550 км

    www.drive2.ru

    «Назад к иСТОКам» Установка к 151 с — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

    Во -первых : С прошедшим праздником Вас, друзья! Ну вот и выбрались мы с семьей в деревню… 7.01 было решено отдыхать, а сегодня заняться установкой карба. Собственно вставши с утра пораньше (в 11.30), раскачавшись, ставить карб пошли только в 13.00.
    Сразу скажу, что в аул я собирался в спешке, поэтому не то что фотик, я даже телефлн с собой не взял! фотки будут позже, а то что есть — с простор инета 🙂
    Описываю я это как видел сам, т.е. «глазами чайника», т.к. не очень силен в практике. Теория есть, а попрактиковаться не на чем было.
    Сначала снял старый семерошный ДААЗ. Это банально, можно и не описывать.
    Снявши эту «удавку», мешающую 402ому дышать полной грудью, мы пришли в шок от сосотояния прокладок чуда сего. просто выжаты из карба со всех щелей! если стягивать нижнюю и среднюю часть карба соединяющими их болтам, то их можно было провернуть еще на 1/3 — 1/2 оборота! Немудрено что расход был запредельный и звук подсасывания воздуха из под капота.
    Обратка тоже супер: в подводящий шланг вставлен двойник, один конец в подводящий носик карба, а второй на обратку, но так как обратка там мутная, в патрубок установлена обратка «а-ля хэнд-мэйд», представляющая собой дюбель, шляпка с 2х сторон которого сточена на 1 мм (Фото будут на днях). Сия конструкция была вставлена в патрубок.
    На ДААЗ я куплю ремкомплект и буду его делать, чистить (ну мало ли что по жизни).

    Теперь берем в руки к 151 С… Разворачиваем его из пакета, рассматриваем: новый! ну слов нет! ни грамма нагара! На нем доехали от автосалона до гаража! я сначала не предал значения, а это правда! Выташили фильтр тонкой очистки и посмотрели: идеально! (где подводящий и обратка снизу выкручиваем систему ключом на 22). Воздушный фильтр идеальный!
    На коллекторе стоит еще одна хенд-мэйдная прокладка, решили ее оставить. Снаял с нее ножичком всю грязь, поставил, сверху металласбестовую прокладку, далее карб. Все затягиваем и теперь начинается веселье: откуда столько шлангов и куда их совать?!

    У отца на рабочем УАЗе 402ой и к151. Решили ставить как там — все напрямую, т.е. мимо ЭПХХ, термоклапана и т.п.

    Соединяем патрубки:

    фото с инета


    с инета

    4 — подводящий шланг

    3 — шланг обратки

    5 — «шланг отвода картерных газов»(по книжке) — сюда ставим шланг с клапанной крышки.

    6 — шланг с ЭПХХ соединяем с носиком 2 шланчиком и все ОК

    7 — шланг на трамблёр, «шланг вакуумного регулятора опережения зажигания» если по умному.

    1 — туда шланг термовыключателя, но туда просто ставим шланг с заглушкой.

    Ну и все! Ставим корпус воздушного фильтра и запуск!

    ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
    Я неоднократно видел примеры эксплуатации без возд. фильтра, причем не просто без фильтра, а без корпуса даже! Однажды даже я смотрел авто у перекупа (ОКА 2004 Г.В.) У нее «мантоварка» со слов перекупа «лежит в гараже, если брать будешь — отдам». Нах так жить, люди?!
    Так же видел как после «ковыряния» в машине, заводят ее с целью проверки без «мантоварки». Их дело… НО когда однажды на моих глазах при такой проверке загорелась девяточка, это был шок!
    Просто парнишка ковырялся в любимой машине, просто решил проверить… Прикрыл капот, повернул ключ — и языки пламени из под капота! Девятка с виду очень классно выглядит, ухоженная, литье, тонировочка, вид просто товарный, а тут раз — и выгорело подкапотное… При продаже уже косяк…
    Люди, не поступайте так бездумно! Раз на раз не приходится!

    Вернемся к карбюратору
    Теперь сразу чувствуются отличия:
    -педаль газа заметно жестче, но ход такой же длинный
    -прежде чем тянуть подсос, нужно нажать на газ
    -при езде по трассе на ДААЗе жал педаль на 2/3, сейчас же 1/3, отсилы 1/2.
    -на скорости 60км/ч на 4 передаче(у меня пятиступка), если «тапку в пол» — чувствуется тяга с отдачей.

    Вообщем, жень прошел не зря, пусть я даже не попал на встречу DRIVE2.

    Доволен как слон!
    Контрольный замер расхода будет позже, хотя сомневаюсь что он меня огорчит 🙂
    Спасибо за внимание, надеюсь что кому-то это поможет 🙂
    P.S.:
    Со временем доведем систему до ума, хотя отец говорит что итак будет все отлично. Что ж, время покажет 🙂

    www.drive2.ru

    Карбюратор К-151 — DRIVE2

    Карбюратор К-151

    Так уже сложилось что для меня предпочтительнее карбюраторы ЛенКарЗ (ныне ПеКар) семейства К-151.
    Обыденный стандартный выбор не широк между «сто двадцать шестыми» и «сто пятьдесят первыми», и никогда не понимал установки на 24/402 мотор карбюраторов от «Жигулей».

    У меня на всех РАФах стоят карбюраторы К-151 различных модификаций.
    Модификаций множество но сильно что либо от этого не изменилось,
    но все же К-151Н и К-151П имеют самые малые главные диффузоры (23мм и 23мм) они для Москвичей.

    В остальном они довольно одинаковы, с той лишь разницей что на одних есть штуцер для системы рециркуляции отработавших газов — на других нет, на К-151Д нет так же и штуцера отбора разряжения для трамблера (ибо он для 406 моторов).
    Так же есть разница в тросовом либо тяговом исполнении сектора дроссельных заслонок.
    Еще существуют два варианта системы «подсоса», с металлическим-ступенчатым и пластиковым-гладким сектором. Соответственно и приоткрытие дроссельной заслонки ступенчатое либо плавное.

    Табличка с данными вариаций карбюратора К-151

    Конечно карбюраторы семейства К-151 далеко не идеальны, тем не менее мне они по нраву.
    По моему личному опыту довольно не прихотливый карбюратор с несложным обслуживанием (и то довольно редким). Многие карбюраторы требуют рихтовки и шлифовки привалочных плоскостей, а именно:
    верхняя крышка (в особенности плоскости поплавковой камеры), ответная часть карбюратора чаще все же относительно ровная,
    средняя часть карбюратора очень часто выгнута (привет любителям перетягивать карбюратор к коллектору), нижний же блок дроссельных заслонок как правило имеет нормальные формы.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    После всех рихтовок, шлифовок, притирок это устройство начинает величаться Карбюратором.

    Полный размер

    Оригинальный ремкомплект

    В заводском «Пекар» ремонтном комплекте для многих модификаций идет топливный распылитель ускорительного насоса с двумя носиками, смысла особого он не имеет, ибо вторая камера закрыта а он в нее наливает топливо. Потом скопившийся бензин при открытии заслонки второй камеры проваливается в коллектор и часто вызывает провал в работе мотора. Если мне не изменяет память то двойной распылитель шел на карбюраторах К-151Д/С

    Полный размер

    Так же в ремкомплекте идут многие другие детали, которые применять не обязательно: топливные жиклеры (в совсем левых ремнаборах они бывают и вовсе сверлены одним и тем жи сверлом, в оригинальном ремкомплекте «Пекар» жиклеры все же отличаются друг от друга.

    Полный размер


    В ремкомплекте «Пекар» для всех модификаций К-151 идет одна и та же запорная игла поплавковой камеры, металлическая к круглым окончанием. Описанная выше игла не самая удачная, лучше взять иглу марки «Уникар» которая имеет резиновое коническое окончание. Седла у игл разные, по этому меняйте их вместе с иглами.

    Уникар — 3

    Заводская игла

    Не теряйте шарик всасывающего клапана ускорительного насоса, который находится под винтом ограничения хода всасывающего шарикового клапана ускорительного насоса. Не самый спрашиваемый товар, по сему в магазин крайне редкий экземпляр.

    Чистый, продутый, хорошо прилегающий всеми частями карбюратор К-151 может удивить вас иной, качественной и ровной работой. И наоборот карбюратор имеющий неплотности и подсасывание воздуха не даст двигателю ровной и приемистой работы, такой карбюратор будет тяжело поддаваться регулировке колиства оборотов холостого хода (а на винт качества и вовсе не будет реагировать).

    Блок холостого хода во время работы обмерзает, это нормально.
    Винт качества оборотов холостого хода сам выкручивается постоянно, по этому рекомендую поплотнее резинку на него устанавливать. В дороге это можно вылечить намазав головку винта герметиком.

    Винт качества холостого хода

    www.drive2.ru

    Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение

    Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.

    Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.

    Конструкция устройства

    Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.

    Другими важными конструктивными элементами являются:

    • Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
    • Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
    • Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
    • Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
    • На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
    • Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.

    К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.

    Обслуживание

    Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.

    Регулировка холостого хода

    Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.

    Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.

    Порядок действий следующий:

    1. Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
    2. После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
    3. Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
    4. После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.

    Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.

    Регулировка поплавкового механизма

    Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.

    Порядок действий:

    1. Снимается верхняя часть корпуса.
    2. Примерно на четверть откачивается топливо.
    3. Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
    4. Вручную подкачивается бензин.
    5. Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.

    При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.

    Ремонт карбюратора К-151

    Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.

    Разбираем механизм

    Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.

    Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:

    1. Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
    2. Очистить корпус от грязи и пыли.
    3. Освободить семь винтов крышки.
    4. Вынуть специальный шплинт и тягу.
    5. Освободить два винта поплавковой камеры.
    6. Демонтировать распылитель эконостата.
    7. Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
    8. Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.

    Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.

    Сборка и подключение шлангов

    Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.

    В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.

    На фото схема карбюратора К-151.

    Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:

    1. Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
    2. К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
    3. Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
    4. Затем подводится шланг вакуумника.
    5. Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.

    Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.

    Заключение

    Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.

    avtooverview.ru

    ГАЗ Газель ЗМЗ 406 Строитель › Бортжурнал › Установка запасных частей, настройка карбюратора К-151Д

    Утро встретило дубаком, благо с неба ничего не сыпалось. Взял товарища МихаНика и направился в гараж. дабы вкорячить все купленное. начали с прогрева авто а так же попутного заливания всех частей ВДшкой от ликви моли, но такие вещи лучше проделывать заранее.
    Карбюратор-
    После прогрева двигателя решил заново отстроить карбюратор поскольку последняя поездка на 200 км показала некоторые не стабильные режимы. после чего я наконец то нарыл инструкцию по настройке карбюратора, и решил её опробовать в действии (ежели надо кому могу скинуть файлик). После получасовых танцев с бубном это все таки удалось, при резком нажатии на педаль провала нет.
    Затем полезли менять глушитель и заодно я осмотрел штаны на целостность пока машина тарахтела, хомут на глушителе конечно порвался при откручивании, так же и хомут на дырявом глушаке, в общем немного побегав и постучав молотком по месту скрепления, глушитель снять удалось хорошенько расшатав руками, затем примерили новые крепления их было сразу решено модернизировать, к обоим верхним частям хомутов глушителя приварили длинные болты на 13 чтобы их ключом не нужно было держать, затем подвесили глушитель, выровняли, заколотили на старое место при помощи бобышки и молотка. и отвод нашел от старой водопроводной трубы, такой долго будет прогорать. )))
    Считаю что глушитель-резонатор должен быть в хорошем состоянии поскольку влияет на тягу. Помню на 99 у меня отвалился глушитель прямо после коллектора, тяги не было вовсе, пердешь один.



    Бензиновые шланги-
    Затем приступили к замене шлангов, ничего сложного, снял кусок, отметил по нему новый или по месту прикинул, отрезал, прикрутил. Рекомендую крутить хомуты не отверткой а головкой на 7мм.


    Трапеция дворников.
    Дальше помен

    www.drive2.ru

    Осмотр и настройка карбюратора К-151 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

    На неделе ездил на машине по делам и не понравилось то, что плавают холостые — то падают до 500, то подскакивают до 1500, мотор на холостых трясется. Но при этом тащит нормально, без провалов. Проверка зажигания «на слух» известным методом — дать полный газ на 4-ой передаче при скорости 60 показало что зажигание стоит правильно. Значит надо посмотреть карбюратор. И вот сегодня в воскресение с утра выдалась хорошая погода, солнечная, решил посмотреть что там с ним. (Кстати сейчас на улице идет снег!).

    Для начала изучил в интернете описание карбюратора, его конструкцию, что куда подключается. В принципе К-151 очень похож на жигулевский «озон», у него тоже автономная система холостого хода, экономайзер ЭПХХ с управлением практически таким же блоком управления (внешне вообще таким же) и тем же самым электромагнитным клапаном. В общем разобрался, ничего сверхсложного.

    Итак снимаю «кастрюлю» и вижу … ну мягко говоря что карбюратор нужно снимать и чистить — зарос нагаром и грязью, но это потом. А сейчас надо в профилактических целях заменить топливные шланги, которые тут все растрескались от старости и попробуем отрегулировать.

    Полный размер

    Карбюратор К-151

    Первое что меня удивило — на экономайзере нет вакуумной трубки. Странно, ведь тогда холостого хода вообще не должно быть. Вернее она есть, болтается рядом и заглушена вставленным в трубку винтом. Ах вот оно что — бывший владелец решил упростить систему — вставил вместо заглушки упора дроссельной заслонки длинную шпильку, на нее навернул две гайки и сделал из нее винт-регулятор холостого хода, регулируя им степень открытия дроссельной заслонки. Вот тут я его рукой как раз выкручиваю.

    Полный размер

    Колхозный регулятор холостого хода К-151 упором дроссельной заслонки

    Фактически система холостого хода не работала вообще, а мотор работал на холостых потому что не полностью закрывалась дроссельная заслонка. Фанат «солекса» наверное был прошлый хозяин, но переходная система этого карбюратора не предназначена для поддержания ровных и стабильных оборотов, вот обороты и плавают. А тряска мотора была потому, что винт качества был закручен до упора, но при этом на нем не было уплотнительного кольца, поэтому на попытки регулировки мотор плохо реагировал из-за отсутствия резинового колечка на игле количества. Система ЭПХХ тут была, но ликвидирована — клапан электронный есть, но на карбюраторе нет микропереключателя. При желании систему можно и восстановить, но пока соберем и отрегулируем как надо хотя бы то что есть. Для начала надел на экономайзер вакуумную трубочку (на фото она уже надета, но не та что на переднем плане, а ниже, присмотритесь. Та, что на переднем плане, это часть системы ЕГР, а далее…

    Пошел в свой ближайший магазин запчастей. Да, из запчастей на волгу там есть только воздушный фильтр, но уж топливные шланги и резиновое колечко винта качества можно и от жигулей поставить, а хомуты и вовсе вещь универсальная. Купил 2 колечка уплотнительных для иглы качества (одно про запас на всякий случай), длинный топливный шланг, шланг «обратки» от 2108 отлично подошел для «обратки» и на волгу, ну и хомуты для них.

    Для начала снял все старые топливные шланги, вытащил штуцеры. Вот такие они уставшие:

    Полный размер

    Полный размер

    На волге подающий топливо шланг очень серьезный, не просто на хомутах, а еще и на металлических штуцерах, затягивающихся ключом «на 14» (здравствуй «волга», в жигулях всё в основном было «на 13», читал где-то, что крепеж «на 13» вообще в СССР пришел именно с жигулями, до этого таких размеров не было, обходились как-то размерами «на 12» и «на 14»). Длинный топливный шланг примерил по месту и разрезал на две части, надел на штуцеры, затянул хомуты и поставил.

    Полный размер

    Полный размер

    Долго думал оставить этот аутентичный «стакан» — фильтр тонкой очистки или поставить обычный фильтр пластиковый. Потом решил не нарушать аутентичность — пусть уж будет, потом заменю в нем собственно фильтрующий элемент и ладно. Далее поставил «обратку». Хорошая система, бензонасос не качает «в стену», а работает постоянно, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак. Это исключает возможность перегрева бензонасоса и его отказа из-за паровой пробки, что частенько бывало на жигулях.

    Теперь убираем этот колхоз с регулятором холостых упором дроссельной заслонки. Вместо этой шпильки ставлю винт с контргайкой. Винт закручиваю так, чтобы упор дроссельной заслонки только чуть-чуть подпереть, чтобы заслонка полностью закрывалась упираясь в этот винт и в таком состоянии его фиксирую контр-гайкой.

    Полный размер

    Упор дроссельной заслонки К-151

    Теперь ставлю колечко на винт количества и закручиваю в среднее положение и запускаю двигатель. Как только мотор уже в состоянии работать без «подсоса» (то есть с полностью открытой воздушной заслонкой) с помощью винта количества такое положение, при котором обороты мотора наибольшие. Теперь на прогретом моторе с помощью винта количества ставлю примерно 1000 оборотов холостого хода (по тахометру на приборке) и снижаю их до положенных 700-800 закручивая винт качества. Мотор при этом должен работать без перебоев, ровно. Можно довернуть до начала появления этих перебоев и открутить чуть назад, чтобы они пропали и после этого винтом количества выставить правильные обороты.

    И вот мотор уже урчит на холостых ровненько, из трубы идет парок с водой. Вообще кто хоть раз видел «вживую» как работает нормально отрегулированный 402-ой мотор на холостых, тот поймет какая

    www.drive2.ru

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е, их тарировочные данные, экономайзер

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е применялись на автомобилях УАЗ с двигателями УМЗ-421. Карбюратор К-151Л устанавливался на двигатель УМЗ-421.10 в вариантах исполнения 421-30 и 42107-30 со степенью сжатия 8.2, на автомобили семейства УАЗ-31601.

    Карбюратор К-151Е на двигатель УМЗ-4218.10 в вариантах исполнения 4218, 42181, 4218-01, 4218-05, 42187, 42187-01 и 42187-05 со степенью сжатия 7.0, на автомобили УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39099 и УАЗ-22069. 

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е.

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е двухкамерные, с падающим потоком и балансированной поплавковой камерой. Крепятся к впускному трубопроводу четырьмя шпильками через две паронитовые прокладки, между которыми установлен штампованный стальной поддон. Состоят из трех частей — крышки, корпуса и корпуса дроссельных заслонок, и имеют в своем составе полуавтоматическую систему пуска и прогрева двигателя, а также автономную систему холостого хода с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

    Система пуска и прогрева осуществляет коррекцию состава смеси после пуска двигателя в зависимости от разрежения в задроссельном пространстве. В момент пуска двигателя пневмокорректор, под действием разрежения возникающего во впускном трубопроводе, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.

    Автономная система холостого хода обеспечивает снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов и снабжена экономайзером принудительного холостого хода, отключающим подачу топлива на режиме торможения двигателем.

    Принцип работы экономайзера принудительного холостого хода.

    Работой ЭПХХ управляют установленные на автомобиле электромагнитный клапан, электронный блок управления ЭПХХ и микровыключатель находящийся на карбюраторе. Электронный блок обеспечивает замыкание электрической цепи электромагнитного клапана при частоте вращения коленчатого вала менее 1000 оборотов в минуту, и размыкание цепи при частоте более 1300 оборотов в минуту. Микровыключатель замыкает цепь при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой и размыкает при полностью отпущенной педали.

    При замкнутой цепи клапан электромагнитный клапан сообщает задроссельное пространство с диафрагменной полостью клапана ЭПХХ. Под действием разрежения клапан экономайзера находится в открытом положении, обеспечивая поступление эмульсии из системы холостого хода. При разомкнутой цепи электромагнитный клапан перекрывает канал подачи разрежения, клапан экономайзера закрывается, прекращая поступление эмульсии из системы холостого хода.

    Таким образом, клапан ЭПХХ открыт при открытой дроссельной заслонке, когда педаль газа нажата и при закрытой дроссельной заслонке, когда педаль полностью отпущена, если частота вращения коленчатого вала не превышает 1000 оборотов в минуту.

    Клапан ЭПХХ закрывается и активирует режим экономии при торможении двигателем, когда педаль газа полностью отпущена, если частота вращения коленвала превышает 1300 оборотов в минуту, и остается в закрытом положении, пока частота вращения коленчатого вала не снизится до 1000 оборотов в минуту, или пока не будет вновь открыта дроссельная заслонка.

    При выключении зажигания клапан экономайзера также перекрывает подачу эмульсии из системы холостого хода, что исключает возможность самопроизвольной работы горячего двигателя по причине возникновения так называемого «калильного зажигания».

    Чтобы обеспечить большую топливную экономичность двигателя, надо следить за тем, чтобы в режиме принудительного холостого хода педаль управления дроссельной заслонкой была полностью отпущена, так как при малейшем ее открытии срабатывает микровыключатель и экономайзер принудительного холостого хода отключается.

    Отличия карбюраторов К-151Л и К-151Е.

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е имеют одинаковую конструкцию и устройство, отличие заключается в разных тарировочных данных их дозирующих элементов.

    Для карбюратора К-151Л

    — главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 340
    — главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
    — блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 100
    — воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 190
    — эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 210
    — топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
    — воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270

    Для карбюратора К-151Е

    — главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 330
    — главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
    — блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 85
    — воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 175
    — эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 175
    — топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
    — воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270

    Обслуживание карбюраторов К-151Л и К-151Е.

    Карбюраторы К-151Л и К-151Е нуждаются в периодической проверке надежности их крепления, проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере, регулировке малой частоты вращения коленчатого вала двигателя, чистке, продувке и промывке деталей карбюраторов от смолистых отложений, проверке пропускной способности жиклеров.

    Похожие статьи:

    Доработка карбюратора к 151 – АвтоТоп

    УАЗ – это легендарный автомобиль, который прославился не только среди военных, но и гражданского населения. Завод действительно не пожалел сил и времени на него. Он надежный, прост в обслуживании и ремонте, но требует постоянного внимания, так как является «рассадником» неполадок. Одним из больных мест является система питания. Регулировка такого сложного узла, как карбюратор К151 на УАЗе «Буханка» – не сложная процедура. Однако она требует правильной техники выполнения. Сегодня вы узнаете, как выполняется чистка и настройка, а также регулировка карбюратора к 151 на уазе.

    Устройство карбюратора К 151

    Карбюратор К 151 «Пекар» работает по той же схеме, что и аналогичные карбюраторы. Неизменной всегда остается задача по приготовлению топливовоздушной смеси с последующей подачей в цилиндры двигателя.

    Конструктивно карбюратор состоит из следующих элементов:

    • Поплавковая камера;
    • Дроссельная заслонка;
    • Жиклеры;
    • Диафрагма;
    • Металлический корпус с крышкой;
    • Регулировочные винты.

    В случае неисправности, карбюратор начинает работать некорректно. Это означает, что УАЗ в нашем случае «Буханка» начинает потреблять слишком много топлива или развивает не полную мощность. Бывают случаи, что двигатель может совсем не завестись. Чтобы устранить эту проблему, карбюратор нужно снять, осмотреть и настроить.

    Схема карбюратора К 151

    Пояснение к схеме:

    1. крышка;
    2. клапан разбалансированности поплавковой камеры;
    3. поплавок;
    4. воздушный жиклер переходной системы;
    5. эмульсионный жиклер переходной системы;
    6. винт крепления распылителя эконостата вторичной секции;
    7. воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции;
    8. распылитель эконостата;
    9. эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции;
    10. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
    11. распылитель ускорительного насоса;
    12. воздушная заслонка;
    13. малый диффузор первичной секции;
    14. воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции;
    15. эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции;
    16. блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода;
    17. эмульсионный жиклер системы холостого хода;
    18. воздушный жиклер холостого хода;
    19. регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса;
    20. вытеснитель;
    21. корпус поплавковой камеры;
    22. перепускной жиклер ускорительного насоса;
    23. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
    24. пружина;
    25. диафрагма ускорительного насоса;
    26. крышка ускорительного насоса;
    27. рычаг привода ускорительного насоса;
    28. главный топливный жиклер первичной секции;
    29. трубка;
    30. диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода;
    31. клапан экономайзера;
    32. ограничительный колпачок;
    33. винт регулировочный состава смеси;
    34. отверстие в корпусе ЭПХХ;
    35. корпус экономайзера принудительного холостого хода;
    36. отверстие выходное системы холостого хода;
    37. винт эксплуатационной регулировки холостого хода;
    38. прокладки;
    39. отверстия переходные системы холостого хода;
    40. дроссельная заслонка первичной секции;
    41. кулачок привода рычага ускорительного насоса;
    42. ролик рычага ускорительного насоса;
    43. обводной канал системы холостого хода;
    44. дроссельная заслонка вторичной секции;
    45. прокладки;
    46. корпус смесительных камер;
    47. трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану;
    48. трубка к вакуум-корректору;
    49. главный топливный жиклер вторичной секции;
    50. штуцер вентиляции картерных газов;
    51. электронный блок управления;
    52. микровыключатель;
    53. фильтр;
    54. электромагнитный клапан;
    55. штуцер;
    56. топливный фильтр;
    57. топливо подающая труба;
    58. пробка;
    59. язычок регулировки хода топливного клапана;
    60. топливный клапан;
    61. язычок регулировки уровня топлива в поплавковой камере;
    62. электропривод клапана разбалансировки поплавковой камеры.

    ↑

    Как снять карбюратор К 151 «Пекар» на УАЗе?

    Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!

    Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.

    Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.

    Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:

    Чистка карбюратора УАЗ

    Перед настройкой, необходимо узел почистить. Для этого полностью разберите карбюратор: снимите верхнюю крышку и отделите дроссельную часть от диффузора.

    Чистка производится при помощи специальных средств для очистки дроссельных заслонок или любой другой жидкости, предназначенной для этих целей. Также можно использовать бензин или керосин.

    Чистка необходима 100%. Это избавит вас от проблем, связанных с загрязнением, и снимет необходимость делать это в ближайшее время. Поэтому выполнить ее нужно, чтобы выполнить профилактику неисправности.

    Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере

    После сборки карбюратора нужно настроить уровень в поплавковой камере. Это то самое место, от которого зависит расход топлива автомобиля УАЗ «Буханка». Отрегулировать его можно своими руками в гараже. Для этого карбюратор устанавливается на штатное место, затягивается гайками, а верхняя крышка откручивается и просто прижимается рукой. Вставьте топливный шланг и подкачайте бензин при помощи ручного привода бензонасоса.

    Уровень топлива в поплавковой камере

    Теперь нужно поднять крышку и отложить в сторону, а при помощи линейки замерить уровень в камере. Он должен составлять 21 миллиметр. Если параметр отличается от номинального значения, то нужно выставить положение поплавка, при котором уровень всегда будет поддерживаться на заданном уровне, а игольчатый клапан будет в закрытом положении.

    Чтобы это сделать, нужно:

    • Отогнуть регулировочные тяги поплавка;
    • Поставить крышку на место;
    • Повторить проверку уровня.

    Цикл выполняется до тех пор, пока уровень в поплавковой камере не будет соответствовать норме. Кстати, посмотреть подробно, как это сделать можно и на видео. После того, как уровень станет номинальным, необходимо карбюратор собрать. На него устанавливаются все навесные элементы, кроме воздушного фильтра и его корпуса. Он будет мешать при регулировке привода воздушной заслонки. Монтаж производится в обратной последовательности.

    Как отрегулировать воздушную заслонку карбюратор К-151?

    Чтобы завести УАЗик в холодное время, нужно использовать пусковое устройство, которое представляет собой ручной привод воздушной заслонки. Суть такая, что при холодном пуске, необходимо вытащить рукоятку на себя, тем самым закрыть заслонку, и заводить двигатель. По мере прогрева рукоятку нужно постепенно возвращать в исходное положение.

    Теперь нужно отрегулировать такое положение троса, при котором заслонка будет полностью открываться, и закрываться без заеданий. Для этого, полностью вытащите рукоятку на карбюраторном автомобиле и закройте заслонку вручную. Зафиксируйте положение троса, как на видео, и затяните гайку. Попробуйте открыть и закрыть заслонку. Система должна работать точно без заеданий. После этого можно приступать к настройке холостого хода.

    Регулировка холостого хода карбюратора на УАЗе

    К 151 «Пекар» не имеет винта качества, как его приемник ДААЗ 4178. Автомобиль не предусматривает установки тахометра, поэтому подключить его нужно будет самостоятельно на время выполнения работ. Теперь запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

    Следующий порядок действий таков:

    • Как на видео, при помощи винта количества и винта регулировки дроссельной заслонки, выставите нужные обороты холостого хода.
    • Несмотря на отсутствие винта качества, система предусматривает обогащение и обеднение смеси путем регулировки количества подаваемого воздуха. Для этого установлен механизм регулировки положения дроссельной заслонки.
    • После того, как обороты составят 800-900 об/мин, необходимо винт качества закручивать до того момента, когда двигатель начнет немного поддергивать. Такой режим является самым экономичным и оптимальным, с точки зрения сохранения мощности и убережет от неисправности, связанной с запуском.

    Остались вопросы по регулировке холостого хода? Тогда посмотрите этот видео материл поможет их развеять!

    Схема снижения расхода на карбюраторе к-151

    Расположение и обозначение жиклеров карбюратора к-151

    В первую очередь нужно закупорить шланг, который идет от крышки клапанов в нижней части карбюратора после этих действий холостой ход станет стабильным.

    Порядок действий по снижению расхода топлива на карбюраторе к 151:

    1. Требуется подогнать воздушные и топливные жиклёры.
    2. Провести настройку зажигания на грань детонации.
    3. Правильно отрегулировать холостой ход.

    Большим винтом крутим примерно положенное количество оборотов.

    После большим винтом понижаете обороты — не многим больше положенных ± 100. И выравниваете до нужного количества маленьким винтом.

    Вот так выполняется снятие, установка и настройка карбюратора К 151 на УАЗе. Как видите, в этой процедуре нет ничего сложного и справиться с ней сможет любой начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

    Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

    Устройство карбюратора К-151

    Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

    • легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
    • внедорожники УАЗ;
    • лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

    Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

    Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

    Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

    основной корпус с поплавковой камерой;

    второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

    верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

    главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

    система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

    ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

    эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

    переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

    Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

    К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

    Познакомился с карбюратором Пекар К151 я после покупки автомобиля Волга(Газ 2410). Ну что могу сказать? Карбюратор выпускает АО «Пекар» (Петербургские карбюраторы) и предназначен для установки на автомобили «Волга», «Газель» (модификация К-151). Волга я вам скажу конечно престижная машина отечественного производства, но не экономичная, насчёт горючего… И в этом не последнюю роль играет карбюратор. Конечно К151 более экономичней, чем К-126, который выпускался ранее, прибавилась мощность, но есть конечно и недостатки, они по моему присутствуют во всех отечественных изделиях. Жиклёрам свойственно засоряться, и поэтому приходится чистить их (не реже одного раза за два месяца). А так для отечественного авто, вполне нормальный карбюратор.

    Mihail74

    http://otzovik.com/review_728025.html

    Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

    При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

    Модификации

    В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

    Таблица: параметры карбюраторов серии К-151

    Модификация определяется мощностью двигателя.

    Основные неисправности и их устранение

    Элемент неисправен если:

    увеличивается расход топлива;

    выхлопные газы приобретают тёмно-серый или чёрный цвет, особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора;

    автомобиль теряет динамику («тупит») при разгоне;

    двигатель нестабильно работает на холостом ходу.

    Чаще всего возникающие проблемы обусловлены загрязнением жиклёров — как воздушных, так и топливных — из-за некачественного бензина.

    Другой причиной некорректной работы устройства может стать перегрев его корпуса. Металл деформируется и устройство уже не может работать в обычном режиме.

    Кроме этого, неисправности могут быть связаны с износом одного или нескольких элементов карбюраторного механизма.

    Двигатель глохнет на холостом ходу

    Наиболее часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является вышедший из строя экономайзер.

    Часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является неисправный экономайзер

    Иногда может быть неисправен и сам блок холостого хода.

    В этих случаях следует снять устройство с автомобиля, разобрать его и визуально оценить работоспособность указанных элементов. Повреждения экономайзера или блока холостого хода будут видны невооружённым глазом.

    Карбюратор заливается бензином

    Причиной избытка топлива в карбюраторе может стать игольчатый клапан. В зависимости от износа иголки клапан может перестать удерживать бензин. Так как сам клапан находится в поплавковой камере, в этом случае необходимо будет разобрать механизм. Потребуется выполнить ряд действий в следующем порядке:

    С карбюратора снимается верхняя крышка.

    Отворачивается винт, фиксирующий ось поплавка.

    Корректируется ось и восстанавливается положение поплавка в камере.

    Ключом на 10 выворачивается клапан и заменяется на новый.

    Ось поплавка и верхняя крышка устанавливаются на место.

    Игольчатый клапан обеспечивает дозированную подачу бензина

    Замерзание

    Карбюраторный двигатель даже при небольшом похолодании (до -10ºС) невозможно запустить без предварительного прогрева. Во избежание этого опытные автолюбители протягивают тонкую медную проволоку между пусковым устройством и регулятором дроссельной заслонки. В результате устройство прогревается намного быстрее.

    Чего ты ещё от К-151 хочешь? Хорошо хоть так работает!А если серьёзно: болячка проявилась только сейчас? Т.е. в холодную погоду? Я это к чему: у К-151 нет подогрева блока холостого хода. Видел его инеем зимой покрытым? А 5–8 мин на ХХ достаточно для обмерзания. Мой 151, благополучно выкинутый много лет назад, тоже не реагировал на состав смеси(точнее делал это так как хотел он, а не я

    Сергей Анатольевич

    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=9222

    Тюнинг

    Несложная доработка может оптимизировать его работу и заметно продлить срок службы. Для этого на холодном двигателе нужно выполнить следующие операции.

    Из карбюратора выкручивается пробка топливного жиклёра.

    Тонкой медной проволокой из гнезда достаётся сам жиклёр.

    Снимается жиклёр с электромагнитного клапана.

    Отверстие в жиклёре увеличивается на 0.05–0.1 мм в зависимости от модификации.

    Доработанный жиклёр закручивается на клапан.

    Снятое устройство возвращается на место.

    Увеличение пропускной способности жиклёров улучшает динамику автомобиля

    При этом нужно обязательно заменить резиновый уплотнитель клапана. Прокладка электромагнитного клапана — наиболее уязвимое место карбюраторов серии К-151.

    Увеличение пропускной способности топливного жиклёра заметно улучшит динамику автомобиля.

    Аналогичным образом можно доработать воздушный жиклёр.

    Ремонт карбюратора К-151

    Для ремонта необходимо знать порядок разборки и сборки механизма.

    Разборка

    Полная разборка обычно не требуется. Тем не менее ознакомление с порядком её проведения будет полезно любому автолюбителю. Для этого потребуются следующие инструменты:

    тонкие пассатижи или плоскогубцы;

    рожковый ключ на 12;

    рожковый ключ на 22;

    Для разборки карбюратора следует выполнить следующие действия:

      Откручиваются четыре гайки и устройство целиком снимается со шплинтов.

    Корпус с внешней стороны тщательно очищается от грязи с помощью бензина или керосина и тонкой кисточки. В продаже имеются специальные средства для чистки карбюраторов.

    Корпус карбюратора с внешней стороны тщательно очищается от грязи

    Плоской отвёрткой отворачиваются семь винтов крепления крышки карбюратора. Крышка снимается.

    Из полости карбюратора тонкими пассатижами вынимается шплинт и тяга пускового элемента.

    Снимается пружина возврата с заслонки воздуха.

    Отвёрткой отворачиваются два винта крышки поплавковой камеры. Крышка снимается с корпуса камеры вместе с резиновым уплотнителем.

    Отвёрткой отворачивается винт-держатель и из камеры удаляется распылитель эконостата и его прокладка.

    С пускового устройства снимаются крышка, пружинка и диафрагма.

    Вытаскивается пробка поплавка и сам поплавок с иглой вынимается из камеры.

    Рожковым ключом на 12 отворачивается место посадки игольчатого клапана поплавкового механизма.

    Рожковым ключом на 22 отворачивается крепёжный винт штуцеров фильтра топлива.

    Из полости карбюратора вынимается топливный фильтр вместе с прокладками и крепежом.

    Рожковым ключом на 12 откручивается и вынимается сама поплавковая камера.

    Гаечным ключом на 12 отворачивается и снимается поплавковая камера

    С помощью тонкой проволоки или шила вынимаются воздушные и топливные жиклёры.

    Откручивается топливный блок карбюратора, затем — блок холостого хода.

    После снятия жиклёров откручивается топлиынй блок карбюратора

    Куском тонкой проволоки или шилом вынимаются жиклёры ГДС.

    Откручиваются четыре винта и вынимается ускорительный насос.

    Карбюратор переворачивается и отвёрткой откручиваются два винта крепления блока дроссельных заслонок.

    Из корпуса выворачиваются винты качества.

    Видео: разборка К-151

    Полная разборка карбюратора осуществляется при его промывке.

    Для металлических частей используются растворители 644–652. Резиновые и пластмассовые элементы чистятся отдельно от металлических специальными чистящими средствами или обычным бензином. Жиклёры чистят тонкой медной проволокой или зубочистками.

    При замене износившихся деталей карбюратора на новые категорически запрещено использование герметика для их фиксации.

    Сборка

    При сборке карбюратора следует быть предельно внимательным. Это обусловлено многочисленными мелкими деталями, каждую из которых необходимо установить на своё место.

    Порядок сборки К-151 следующий:

    В пустой корпус перевёрнутого карбюратора вкручиваются винты качества и два винта крепления дроссельных заслонок.

    Карбюратор переворачивается, в полость устанавливается насос-ускоритель и двумя винтами прикручивается к чашке корпуса.

    В свои гнёзда вворачиваются жиклёры главной дозирующей системы.

    Подсоединяется блок холостого хода и топливный блок.

    Топливные и воздушные жиклёры аккуратно устанавливаются в предназначенные для них отверстия.

    Устанавливается и закрепляется поплавковая камера.

    В полость чашки устанавливается и фиксируется топливный фильтр, подсоединяется штуцер.

    На место возвращается игольчатый клапанный механизм.

    Вставляются поплавок и игла.

    К пусковому механизму подсоединяются диафрагма и пружинка, механизм закрывается крышкой и фиксируется.

    Эконостат вставляется на своё место и прикручивается к корпусу.

    К корпусу поплавковой камеры привинчивается её крышка.

    На воздушную заслонку устанавливается пружинка возвратного механизма.

    На своё место возвращается шплинт карбюратора.

    Крышку устанавливается на место и тщательно прикручивается.

    Видео: сборка К-151

    Подключение шлангов, трубок и проводов

    К установленному на двигатель карбюратору нужно подсоединить шланги, трубки и провода. Это тоже довольно трудоёмкая процедура. Чтобы не ошибиться, шланги, трубки и провода при демонтаже карбюратора следует подписать или пометить.

    Подключения выполняются в следующей последовательности:

    Сначала к поплавковой камере карбюратора подсоединяется самый крупный патрубок подачи топлива.

    Шланг возврата топлива подключается к самому нижнему отводу карбюратора, с противоположной от мотора стороны.

    Два тонких шланга идут в разных направлениях: один к клапану экономайзера, второй на заслонки дросселя.

    Подсоединяется шланг вакуумника.

    Последним к верхнему выводу карбюратора присоединяется шланг принудительной вентиляции.

    Видео: подключение шлангов

    Таким образом, карбюратор серии К-151 можно отремонтировать, почистить и доработать самостоятельно. При этом рекомендуется помечать все соединения и детали, чтобы не перепутать их при сборке. Промывку и чистку карбюратора с полной разборкой следует проводить не реже, чем раз в год. В этом случае он прослужит максимально долго.

    Доброго времени суток, всякому читающему мой БЖ.
    Здесь я распишу про доработку своего к151с.
    Все, что описано здесь, это отнюдь не научные открытия, а просто факты. Опытные люди занют про это, и меня научили (в частности пытаюсь перенять опыт своего отца). Мало ли, вдруг кто-то что-то новое узнает.

    Предисловие: Я свой мотор выше 4000 тысяч оборотов не кручу ВООБЩЕ! Поэтому ВСЕ что здесь написано не делает из Волги гоночный боллид, а скорее направлено на устойчивую, безотказную работу карбюратора.

    1) ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН
    Я не знаю как у вас, а что у меня на к151С, что у отца на к151В западает игла. Все дело в его убогой конструкции и с этим ничего не поделать.

    2) РАСПЫЛИТЕЛЬ УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА
    На 151С так называемый «носик» — двойной, одновременно льет в обе камеры. НО: втормчная камера начинает работать при отрытии первой камеры на 2/3, т.е. в моем случае практически никогда (редко когда жму тапку в пол, обычно не более половины хода педали).

    3) РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
    Эта идея была взята у этого человека. Евгений Травников

    Подробнее все можно узнать в группе в ВК : Теория ДВС

    В моем же случае мне помог Руслан , за что ему низкий поклон, отдавший мне один ДААЗ на растерзание))))

    Он был разобран, а интересующая меня железка извлечена, отмыта карбклинером, надфилем была придана более-менее «крыловидная» форма, зашкурено нулёвкой (можно было бы и пастой Гои полирнуть, но это уже лишка, т.к. это даст толк только на высоких оборотах, для меня же и этого вполне хватает).

    Малый винт — крутите в обе стороны до достижения максимума оборотов.
    МодельК-151К-151В К-151ГК-151ИК-151Д
    Диаметр диффузоров, мм:
    • большого;
    • малого.
    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5    		23/26
    10,5/10,5
    Диаметр смесительной камеры, мм32/3632/3632/36–
    Пропускная способность жиклёров, см 3 /мин:
    Главная дозирующая система:
    • топливный жиклёр;
    • воздушный жиклёр.
    		225/300
    330/330    		225/330
    300/230    		225/380
    330/330    		230/340
    330/330
    Система холостого хода и переходная система второй камеры
    • топливный жиклёр;
    • первый воздушный жиклёр;
    • второй воздушный жиклёр;
    • эмульсионный жиклёр.
    Топливный жиклёр эконостата280280280
    Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм0,40,40,40,35
    Производительность ускорительного насоса, см 3 /10 циклов7,5–12,55,0–9,010,0–14,0
    Пусковые зазоры, мм:
    • воздушной заслонки;
    • дроссельной заслонки.
    		1,4–1,7
    1,1–1,3    		1,4–1,7
    1,1–1,3    		1,4–1,7
    1,1–1,3
    Уровень поплавковой камеры, мм20,0–23,020,0–23,020,0–23,020,0–23

    Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402

    _____________________________________________________________________________

    Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402


    На автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 Волга, Газель 2705 с двигателями ЗМЗ-402 устанавливаются карбюраторы К-151.

    На двигатели ЗМЗ-406 устанавливается карбюратор К-151Д, но его отличие от карбюратора К-151 незначительно. Конструктивно они выполнены одинаково, а отличие заключается в размерах некоторых калиброванных отверстий.

    Карбюратор К-151 / К-151Д (рис.1) состоит из трех основных разъемных частей, соединенных через уплотняющие прокладки винтами. Верхняя часть — крышка карбюратора — включает воздушный патрубок, разделенный на два канала, с воздушной заслонкой в канале первичной секции.

    Средняя часть карбюратора состоит из поплавковой и двух смесительных камер и является корпусом карбюратора.

    Нижняя часть — корпус дроссельных заслонок — включает смесительные патрубки с дроссельными заслонками первичной и вторичной секций карбюратора. Прокладка между средней и нижней частями карбюратора является уплотнительной и теплоизоляционной.

    Рис.1. Схема карбюратора К151 / К151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель

    А — схема управления экономайзером принудительного холостого хода; 1 — топливный клапан; 2 — поплавок; 3 — пробка; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — эмульсионный жиклер переходной системы; 6 — винт крепления распылителя вторичной секции; 7 — распылитель вторичной секции; 8 — воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции; 9 — эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции; 10 — малый диффузор вторичной секции; 11 — выпускной шариковый клапан ускорительною насоса; 12 — распылитель ускорительного насоса; 13 — воздушная заслонка; 14 — малый диффузор первичной секции; 15 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции; 16- эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции; 17 — блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода; 18 — эмульсионный жиклер системы холостого хода; 19 — воздушный жиклер системы холостого хода; 20 — винт заводской регулировки состава смеси; 21 — главный топливный жиклер первичной секции; 22 — заглушка; 23 — крышка карбюратора; 24 — регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса; 25 — вытеснитель; 26 — корпус карбюратора; 27 — впускной шариковый клапан ускорительного насоса; 28 — крышка ускорительного насоса; 29- пружина; 30 — рычаг привода ускорительного насоса; 31 -диафрагма ускорительного насоса; 32 — электромагнитный клапан; 33 — электронный блок управления; 34 -микровыключатель; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — трубка; 37- диафрагма экономайзера принудительного холостого хода; 38 — клапан экономайзера принудительного холостого хода; 39 — ограничительный колпачок; 40 — винт состава смеси; 41 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 42 — винт эксплуатационной регулировки холостого хода; 43 — трубка к вакуум-корректору; 44 — дроссельная заслонка первичной секции; 45 — кулачок привода рычага ускорительного насоса; 46 — ролик рычага ускорительного насоса; 47- корпус дроссельных заслонок; 48 — дроссельная заслонка вторичной секции; 49- трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану; 50 — калиброванное отверстие; 51 — прокладка; 52 — главный топливный жиклер вторичной секции; 53 — трубка к клапану системы рециркуляции отработавших газов; 54 — трубка подвода картерных газов; 55 — топливоподводящая трубка; 56 — сливная трубка; 57 — топливный фильтр

    Конструктивно карбюратор К-151 / К-151Д состоит из двух функциональных секций (смесительных камер) — первичной и вторичной. Каждая из секций карбюратора ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) имеет собственную главную дозирующую систему.

    Система холостого хода — с количественной регулировкой постоянного состава смеси (автономная система холостого хода). Во вторичной секции карбюратора К151 / К151Д имеется переходная система с питанием топливом непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки вторичной секции.

    Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во вторичной секции предусмотрен эконостат.

    Рис.2. Схема полуавтоматического устройства пуска и прогрева К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель

    1,5, 6, 16 -рычаги; 2 — пусковая пружина; 3 — промежуточный рычаг; 4 — тяга пневмокорректора; 7 — тяга; 8 — секторный рычаг; 9 — воздушная заслонка; 10 — крышка карбюратора; 11 — уплотнительный элемент; 12- регулировочная муфта; 13- корпус поплавковой камеры; 14 — рычаг привода воздушной заслонки; 15 — упорный винт дроссельной заслонки первичной секции карбюратора; 17 — дроссельная заслонка первичной секции карбюратора; 18 — корпус смесительных камер; 19- винт с роликом; 20 — упор; 21 — штифт; 22 — профильный рычаг; 23 — пружина пневмокорректора; 21 — крышка пневмокорректора; 25 -диафрагма; 26 — жиклер пневмокорректора

    Система пуска холодного двигателя ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (рис.2) — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода.

    В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.

    При вытягивании ручки тяги воздушной заслонки необходимо нажать на педаль привода дроссельных заслонок.

    Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 / 406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель.

    Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.

    Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-406 / 402 состоит из блока управления 33 (см. рис.1), микровыключателя 34, электромагнитного клапана 32 экономайзера принудительного холостого хода.

    Микровыключатель экономайзер принудительного холостого хода размещаются на карбюраторе, электромагнитный клапан — блок управления — на щитке передка кабины.

    Блок управления представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32. При отпущенной педали дроссельных заслонок контакты микровыключателя 34 должны быть разомкнуты.

    Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель работает следующим образом:

    При отпущенной педали дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1400 мин-1 блок управления не подает напряжения на электромагнитный клапан, в результате чего через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в экономайзер принудительного холостого хода, клапан которого перекрывает канал холостого хода.

    Все системы карбюратора соединены с поплавковой камерой, уровень топлива в которой поддерживается поплавком 2 и топливным клапаном 1 (см. рис.1).

    Топливопроводы между топливным насосом, фильтром тонкой очистки и карбюратором К151 выполнены из резиновых шлангов и латунных трубок наружного диаметра 8 мм.

    Разборку карбюратора К-151 / К-151Д рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

    — отвернуть винт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу привода;

    — отвернуть семь винтов крепления крышки поплавковой камеры, снять крышку и прокладку под ней, стараясь не повредить прокладку;

    — отвернуть два винта и снять воздушную заслонку, если зазоры между воздушной заслонкой и воздушным патрубком превышают нормальные;

    — отвернуть винт и снять распылитель ускорительного насоса;

    — отвернуть винт и снять распылитель эконостата;

    — отвернуть пробку и вынуть ось поплавка, снять поплавок, вынуть иглу топливного клапана. Вывернуть корпус топливного клапана вместе с прокладкой;

    — отвернуть пробку фильтра и снять сетчатый фильтр;

    — отвернуть четыре винта крепления крышки диафрагмы ускорительного насоса, снять крышку и вынуть диафрагму с пружиной;

    — вывернуть главные жиклеры первичной и вторичной секций карбюратора ЗМЗ-406 / 402;

    — вывернуть воздушные жиклеры и вынуть эмульсионные трубки первичной и вторичной секций;

    — вывернуть жиклеры системы холостого хода первичной секции и жиклеры переходной системы;

    — отвернуть два винта и снять диафрагменное запорное устройство экономайзера принудительного холостого хода;

    — отвернуть три винта и снять корпус автономной системы.

    После разборки следует тщательно промыть наружные и внутренние поверхности крышки, корпуса карбюратора К151/К151Д, диффузоров, корпуса дроссельных заслонок, очистить от смолистых отложений и промыть топливные, воздушные и эмульсионные жиклеры, а также каналы в корпусе.

    Для промывки следует использовать неэтилированный бензин. Карбюратор и его детали после промывки быть продуты сжатым воздухом.

    Промывка карбюратора ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель растворителями и протирка деталей обтирочными концами не допускается. Категорически запрещается чистка калиброванных отверстий металлическими предметами.

    Техническое состояние деталей карбюратора К-151 / К-151Д должно удовлетворять следующим требованиям:

    — все детали должны быть чистыми, без нагара и смолистых отложений;

    — жиклеры после промывки и продувки сжатым воздухом должны иметь заданную пропускную способность или размер;

    — все клапаны должны быть герметичными, прокладки целыми и иметь следы (отпечатки) уплотняемых плоскостей;

    — не должно быть заметных износов (люфтов) в соединениях: ось поплавка — кронштейн поплавка, бобышки корпуса смесительных камер -оси дроссельных заслонок.

    Сборка карбюратора производится в порядке, обратном разборке. Сначала необходимо подсобрать все три корпуса карбюратора: крышку, корпус поплавковой и корпус смесительных камер, а затем соединить их между собой.

    При сборке карбюратора К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель необходимо:

    — следить на сохранностью и правильной установкой прокладок;

    — следить, чтобы дроссельные и воздушная заслонки поворачивались совершенно свободно, без заеданий и плотно прикрывали свои каналы;

    — затягивать все резьбовые соединения плотно, но без чрезмерных усилий, не допуская коробления фланцев;

    — проверить и, при необходимости, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.

    Регулировка пусковой системы карбюратора К151 / К151Д

    Регулировка пусковой системы на снятом с автомобиля карбюраторе :

    Слегка открыв дроссельную заслонку, до упора поверните и зафиксируйте любым способом (проволокой, резинкой) рычаг управления пусковым устройством.

    Отпустите дроссельную заслонку и круглым калибром (например, сверлом) проконтролируйте зазор между ее кромкой и стенкой смесительной камеры, который должен составлять 1,5…1,8 мм.

    Регулировку карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель следует производить, отвернув контргайку и вращая винт-упор с плоской головкой на рычаге дроссельной заслонки.

    Выбирая положение винта-упора, следует учитывать, что для его правильного взаимодействия с кулачком плоскость головки винта при окончательной затяжке контргайки должна быть перпендикулярна плоскости кулачка.

    Иными словами, изменять положение винта можно каждый раз не менее чем на половину оборота, иначе его головка будет касаться кулачка только одной точкой, а не линией, как это предусмотрено конструкцией механизма.

    Далее приступайте к проверке и регулировке активной длины тяги, связывающей рычаг-кулачок управления пусковым устройством с рычагами на оси воздушной заслонки.

    При повернутом до упора рычаге управления пусковым устройством и полностью закрытой воздушной заслонке зазор между рычагами на оси воздушной заслонки должен быть в пределах 0,2…0,8 мм.

    При отсутствии указанного зазора на карбюраторах первых выпусков увеличьте длину тяги путем отворачивания ее резьбовой головки, а на карбюраторах более поздних выпусков — отворачиванием винта крепления накладки на кулачке пускового устройства и перемещением ее вверх с последующим заворачиванием винта.

    При чрезмерно большом зазоре между указанными рычагами активную длину тяги соответственно уменьшите.

    И, наконец, отрегулируйте зазор у нижней кромки воздушной заслонки после пуска, т.е. при наличии разрежения в полости диафрагменного механизма пускового устройства иполностью втянутом его штоке.

    С этой целью, не отпуская рычага управления пусковым устройством, нажмите лезвием отвертки сверху на Г-образный шток, диафрагмыпускового устройства, имитируя действие разрежения.

    При этом вышеуказанный зазор между кромкой воздушной заслонки и стенкой воздушной горловины карбюратора должен составлять 6± 1 мм.

    Регулировки пусковой системы карбюратора К151 / К151Д на автомобиле

    Регулировки пусковой системы карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 непосредственно на автомобиле ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель, позволяет достигнуть желаемых результатов с гарантированной уверенностью в правильности ее выполнения.

    Для этого запустите двигатель со снятым воздушным фильтром и, приоткрывая дроссельную заслонку легким нажатием на педаль акселератора, полностью вытяните на себя манетку управления воздушной заслонкой.

    Принудительно приоткрыв, насколько это позволяет рычажный механизм, воздушную заслонку лезвием отвертки, убедитесь, что на прогретомдвигателе частота вращения коленчатого вала составляет 2500…2700 об/мин.

    Если частота вращения коленчатого вала значительно отличается от этих значений, то следует отвернуть контргайку на регулировочном винте-упоре рычага дроссельной заслонки первичной камеры и вывернуть его на несколько полуоборотов для повышения частоты вращения, или наоборот, завернуть его для понижения частоты вращения. После завершения регулировки контргайку на винте-упоре следует затянуть.

     

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    Общее устройство АКПП

    _____________________________________________________________________________

    CVT вариатор Ауди

    Коробка автомат Toyota

    _____________________________________________________________________________

    АКПП Mazda/Mitsubishi

    Коробка автомат ZF

    Двигатели Mitsubishi

    Двигатели Toyota

    • Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
    • Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
    • Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
    • Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
    • Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
    • Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
    • Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
    • Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
    • Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
    • Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
    • Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
    • Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
    • Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Замена ремня ГРМ 4A-GE
    • Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
    • Настройки клапанов 4A-GE
    • Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
    • Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
    • Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
    • Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
    • Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE

    Двигатели ЗМЗ

    Измерения ассоциированного образования Z-бозона и b-струй в pp-столкновениях в [Формула: см. Текст]

    Поиск прямого парного рождения суперсимметричных партнеров τ-лептону в протон-протонных столкновениях при s = 13 ТэВ.

    CMS Collaboration, Сирунян А.М., Тумасян А., Адам В., Амброги Ф., Бергауэр Т., Брандштеттер Дж., Драгичевич М., Эрё Дж., Дель Валле А.Э., Флехл М., Фрювирт Р., Джайтлер М., Краммер Н., Кретчмер И., Лико Д., Мадленер Т., Микулец И., Рад Н., Шик Дж., Шёфбек Р., Спанринг М, Шпицбарт Д., Вальтенбергер В., Вулц К.Э., Заруки М., Другаков В., Мосолов В., Гонсалес Дж. С., Дарвиш М.Р., Де Вольф Е.А., Ди Кроче Д., Янссен X, Lelek A, Pieters M, Sfar HR, Van Haevermaet H, Van Mechelen P, Van Putte S, Van Remortel N, Blekman F, Bols ES, Chhibra SS, D’Hondt J, De Clercq J, Lontkovskyi D, Lowette S , Marchesini I, Moortgat S, Moreels L, Python Q, Skovpen K, Tavernier S, Van Doninck W., Van Mulders P, Van Parijs I, Beghin D, Bilin B, Brun H, Clerbaux B, De Lentdecker G, Delannoy H, Дорни Б., Фаварт Л., Гребенюк А., Калси А. К., Попов А., Постиау Н., Старлинг Е., Томас Л., Велде В. В., Ванлаер П., Ваннером Д., Корнелис Т., Добур Д., Хвастунов И., Недзела М., Роскас С., Трочино Д. , Tytgat M, Verbeke W, Vermassen B, Vit M, Zaganidis N, Bondu O, B runo G, Caputo C, David P, Delaere C, Delcourt M, Giammanco A, Lemaitre V, Magitteri A, Prisciandaro J, Saggio A, Marono MV, Vischia P, Zobec J, Alves FL, Alves GA, Silva GC, Hensel C. , Moraes A, Teles PR, Chagas EBBD, Carvalho W, Chinellato J, Coelho E, Da Costa EM, Da Silveira GG, De Jesus Damiao D, De Oliveira Martins C, De Souza SF, Guativa LMH, Malbouisson H, Martins J, Фигейредо Д.М., Хайме М.М., Де Алмейда М.М., Эррера С.М., Мундим Л., Ногима Х., Да Силва WLP, Росас LJS, Санторо А, Снайдер А, Тиль М., Манганоте EJT, Де Араужо FTDS, Перейра А.В., Бернардес Калифорния, Каллигарис Л. , Tomei TRFP, Gregores EM, Lemos DS, Mercadante PG, Novaes SF, Padula S, Aleksandrov A, Antchev G, Hadjiiska R, Iaydjiev P, Marinov A, Misheva M, Rodozov M, Shopova M, Sultanov G, Bonchev M, Dimitrov А, Иванов Т., Литов Л., Павлов Б., Петков П., Фанг В., Гао Х, Юань Л., Ахмад М., Чен Г.М., Чен Х.С., Чен М., Цзян С.Х., Леггат Д., Ляо Х., Лю З., Шахин С.М., Спизия А., Тао Дж., Язган Э., Чжан Х., Чжан С., Чжао Дж., Агапитос А., Бан И, Чен G, Levin A, Li J, Li L, Li Q, Mao Y, Qian SJ, Wang D, Wang Q, Hu Z, Wang Y, Avila C, Cabrera A, Sierra LFC, Florez C, Hernández CFG, Delgado MAS, Guisao JM, Alvarez JDR, González CAS, Arbelaez NV, Giljanović D, Godinovic N, Lelas D, Puljak I, Sculac T, Antunovic Z, Kovac M, Brigljevic V, Ceci S, Ferencek D, Kadija Kjul Mésic B, Roginovic B. , Стародумов А., Суза Т., Атер М.В., Аттикис А., Эродоту Э, Иоанну А., Колосова М., Константину С., Мавроманолакис Г., Муса Дж., Николау С., Птохос Ф., Разис П.А., Рыкачевский Х., Цинджаккури Дингер, Фингер M Jr, Kveton A, Tomsa J, Ayala E, Jarrin EC, Zeid SA, Khalil S, Bhowmik S, De Oliveira ACA, Dewanjee RK, Ehataht K, Kadastik M, Raidal M, Veelken C, Eerola P, Forthomme L, Kirschenmann H, Osterberg K, Voutilainen M, Garcia F, Havukainen J, Heikkilä JK, Järvinen T., Karimäki V, Kinnunen R, Lampén T., Lassila-Perini K, Laurila S, Lehti S, Lindén T, Luukka P, Mäenpäen T, Siikonäen T, Siikonäen T. H, Tuominen E, Tuominiemi J, Tuuva T., Besancon M, Couderc F, Dejardin M, Denegri D, Fabbro B, Faure JL, Ferri F, Ganjour S, Givernaud A, Gras P, de Monchenault GH, Jarry P, Leloup C, Locci E, Malcles J, Rander J, Rosowsky A, Sahin MÖ, Savoy-Navarro A, Titov M , Ahuja S, Amendola C, Beaudette F, Busson P, Charlot C, Diab B, Falmagne G, de Cassagnac RG, Kucher I, Lobanov A, Perez CM, Nguyen M, Ochando C, Paganini P, Rembser J, Salerno R, Sauvan JB, Sirois Y, Zabi A, Zghiche A, Agram JL, Andrea J, Bloch D, Bourgatte G, Brom JM, Chabert EC, Collard C, Conte E, Fontaine JC, Gelé D, Goerlach U, Jansová M, Bihan AL , Тонон Н., Ван Хов П., Гадрат С., Босерон С., Бернет С., Будул Дж., Камен С., Шанон Н., Кьеричи Р., Контардо Д., Депассе П., Мамуни Х. Э., Фэй Дж., Гасконец С., Гузевич М., Илле Б., Jain S, Lagarde F, Laktineh IB, Lattaud H, Lethuillier M, Mirabito L, Perries S, Sordini V, Touquet G, Donckt MV, Viret S, Khvedelidze A, Tsamalaidze Z, Autermann C, Feld L, Kiesel MK, Klein K , Lipinski M, Meuser D, Pauls A, Preuten M, Rauch MP, Schomakers C, Schulz J, Teroerde M, Wittmer B, Albe rt A, Erdmann M, Erdweg S, Esch T, Fischer B, Fischer R, Ghosh S, Hebbeker T, Hoepfner K, Keller H, Mastrolorenzo L, Merschmeyer M, Meyer A, Millet P, Mocellin G, Mondal S, Mukherjee S , Noll D, Novak A, Pook T, Pozdnyakov A, Quast T, Radziej M, Rath Y, Reithler H, Rieger M, Roemer J, Schmidt A, Schuler SC, Sharma A, Thüer S, Wiedenbeck S, Flügge G, Ahmad WH, Hlushchenko O, Kress T, Müller T, Nehrkorn A, Nowack A, Pistone C, Pooth O, Roy D, Sert H, Stahl A, Martin MA, Asmuss P, Babounikau I, Bakhshiansohi H, Beernaert K, Behnke O, Беренс У, Мартинес А.Б., Берче Д., Ануар А.А.Б., Боррас К., Ботта В., Кэмпбелл А., Кардини А., Коннор П., Родригес С.К., Контрерас-Кампана С., Данилов В., Де Вит А., Дефранчис М.М., Дидух Л., Пардос С.Д. , Damiani DD, Eckerlin G, Eckstein D, Eichhorn T, Elwood A, Eren E, Gallo E, Geiser A, Luyando JMG, Grohsjean A, Guthoff M, Haranko M, Harb A, Jafari A, Jomhari NZ, Jung H, Kasem A, Kasemann M, Kaveh H, Keaveney J, Kleinwort C, Knolle J, Krücker D, Lange W, Lenz T., Leonard J , Lidrych J, Lipka K, Lohmann W, Mankel R, Melzer-Pellmann IA, Meyer AB, Meyer M, Missiroli M, Mittag G, Mnich J, Mussgiller A, Myronenko V, Adán DP, Pflitsch SK, Pitzl D, Raspereza A , Saibel A, Savitskyi M, Scheurer V, Schütze P, Schwanenberger C, Shevchenko R, Singh A, Tholen H, Turkot O, Vagnerini A, Van De Klundert M, Van Onsem GP, Walsh R, Wen Y, Wichmann K, Wissing С., Зенаев О., Злебчик Р., Агглетон Р., Бейн С., Бенато Л., Бенеке А., Блобель В., Драйер Т., Эбрахими А., Фрёлих А., Гарберс С., Гарутти Е., Гонсалес Д., Гуннеллини П., Халлер Дж., Хинцманн А., Каравдина А., Кашечка Г., Кланнер Р., Коглер Р., Ковальчук Н., Курц С., Кутцнер В., Ланге Дж., Ланге Т., Малара А., Мультхауп Дж., Нимейер ЦЕН, Периану А., Реймерс А., Ригер О., Шарф С., Шлепер П. , Schumann S, Schwandt J, Sonneveld J, Stadie H, Steinbrück G, Stober FM, Stöver M, Vormwald B, Zoi I, Akbiyik M, Barth C, Baselga M, Baur S, Berger T, Butz E, Caspart R, Chwalek Т., Де Бур В., Дьерламм А., Эль Морабит К., Фальтерманн Н., Гиффельс М., Гольденцвейг П., Г. ottmann A, Harrendorf MA, Hartmann F, Husemann U, Kudella S, Mitra S, Mozer MU, Müller T, Musich M, Nürnberg A, Quast G, Rabbertz K, Schröder M, Shvetsov I, Simonis HJ, Ulrich R, Weber M , Wöhrmann C, Wolf R, Anagnostou G, Asenov P, Daskalakis G, Geralis T., Kyriakis A, Loukas D, Paspalaki G, Diamantopoulou M, Karathanasis G, Kontaxakis P, Manousakis-Katsikakis A, Panagiotou A, Papavergou I. , Стакия А., Теофилатос К., Веллидис К., Вурлиотис Э, Бакас Г., Кусурис К., Папакривопулос I, Циполитис Г., Евангелу I, Фудас С., Джаннейос П., Кацулис П., Коккас П., Маллиос С., Манитара К., Мантулос Н., Пападопулос I, Стрологас Дж., Триантис Ф.А., Цицонис Д., Барток М., Чанад М., Майор П., Мандал К., Мехта А., Надь М. И., Пастор Дж., Сураньи О, Верес Г. И., Бенче Дж., Хайду С., Хорват Д., Сиклер Ф., Вами Т., Веспреми В., Вестергомби Дж., Бени Н., Челлар С., Каранчи Дж., Маковец А., Мольнар Дж., Силласи З., Райч П., Тейсье Д., Троцаньи З. Л., Уджвари Б., Чсорго Т., Мецгер В. Дж., Немес Ф, Новак Т. , Чоудхури С., Комарагири Дж. R, Tiwari PC, Bahinipati S, Kar C, Kole G, Mal P, Bindhu VKMN, Nayak A, Sahoo DK, Swain SK, Bansal S, Beri SB, Bhatnagar V, Chauhan S, Chawla R, Dhingra N, Gupta R, Каур А., Каур М., Каур С., Кумари П., Лохан М., Мина М., Сандип К., Шарма С., Сингх Дж. Б., Вирди А. К., Бхардвадж А., Чоудхари Б. К., Гарг Р. Б., Гола М., Кешри С., Кумар А., Малхотра С. , Наймуддин М., Приянка П., Ранджан К., Шах А., Шарма Р., Бхардвадж Р., Бхарти М., Бхаттачарья Р., Бхаттачарья С., Бхавандип У, Бхоумик Д., Дей С., Дутта С., Гош С., Мэйти М., Мондал К., Нандан С., Пурохит А., Рут П. К., Саха Г, Саркар С., Саркар Т., Шаран М., Сингх Б., Тхакур С., Бехера П. К., Калбхор П., Мухаммад А., Пуджахари П. Р., Шарма А., Сикдар А. К., Чудасама Р., Дутта Д., Jha V, Kumar V, Mishra DK, Netrakanti PK, Pant LM, Shukla P, Aziz T, Bhat MA, Dugad S, Mohanty GB, Sur N, Verma R, Banerjee S, Bhattacharya S, Chatterjee S, Das P, Guchait M , Karmakar S, Kumar S, Majumder G, Mazumdar K, Sahoo N, Sawant S, Chauhan S, Dube S, Hegde V, Kapoor A, Kothekar K, Pandey S, Rane A, Rastogi A, Sharma S, Chenarani S, Tadavani EE, Etesami SM, Khakzad M, Najafabadi MM, Naseri M, Hosseinabadi FR, Felcini M, Grunewald M, Abbrescia M, Aly R, Calabria C, Colaleo A, Creanza D, Cristella L, De Filippis N, De Palma M, Di Florio A, Fiore L, Gelmi A, Iaselli G, Ince M, Lezki S, Maggi G, Maggi M, Miniello G, My S, Nuzzo S, Pompili A, Pugliese G, Radogna R , Ranieri A, Selvaggi G, Silvestris L, Venditti R, Verwilligen P, Abbiendi G, Battilana C, Bonacorsi D, Borgonovi L, Braibant-Giacomelli S, Campanini R, Capiluppi P, Castro A, Cavallo FR, Ciocca G, Codispo , Cuffiani M, Dallavalle GM, Fabbri F, Fanfani A, Fontanesi E, Giacomelli P, Grandi C, Guiducci L, Iemmi F, Lo Meo S, Marcellini S, Masetti G, Navarria FL, Perrotta A, Primavera F, Rossi AM, Rovelli T, Siroli GP, Tosi N, Albergo S, Costa S, Di Mattia A, Potenza R, Tricomi A, Tuve C, Barbagli G, Ceccarelli R, Chatterjee K, Ciulli V, Civinini C, D’Alessandro R, Focardi E , Latino G, Lenzi P, Meschini M, Paoletti S, Sguazzoni G, Стро m D, Viliani L, Benussi L, Bianco S, Piccolo D, Bozzo M, Ferro F, Mulargia R, Robutti E, Tosi S, Benaglia A, Beschi A, Brivio F, Ciriolo V, Di Guida S, Dinardo ME, Dini P, Gennai S, Ghezzi A, Govoni P, Guzzi L, Malberti M, Malvezzi S, Menasce D, Monti F, Moroni L, Ortona G, Paganoni M, Pedrini D, Ragazzi S, de Fatis TT, Zuolo D, Buontempo S , Cavallo N, De Iorio A, Di Crescenzo A, Fabozzi F, Fienga F, Galati G, Iorio AOM, Lista L, Meola S, Paolucci P, Rossi B, Sciacca C, Voevodina E, Azzi P, Bacchetta N, D Bisello D, Boletti A, Bragagnolo A, Carlin R, Checchia P, De Castro Manzano P, Dorigo T, Dosselli U, Gasparini F, Gasparini U, Gozzelino A, Hoh SY, Lujan P, Margoni M, Meneguzzo AT, Pazzini J, Presilla M, Ronchese P, Rossin R, Simonetto F, Tiko A, Tosi M, Zanetti M, Zotto P, Zumerle G, Braghieri A, Montagna P, Ratti SP, Re V, Ressegotti M, Riccardi C, Salvini P, Vai I, Vitulo P, Biasini M, Bilei GM, Cecchi C, Ciangottini D, Fanò L, Lariccia P, Leonardi R, Manoni E, Mantovani G, Marian i V, Menichelli M, Rossi A, Santocchia A, Spiga D, Androsov K, Azzurri P, Bagliesi G, Bertacchi V, Bianchini L, Boccali T, Castaldi R, Ciocci MA, Dell’Orso R, Fedi G, Giannini L, Giassi A, Grippo MT, Ligabue F, Manca E, Mandorli G, Messineo A, Palla F, Rizzi A, Rolandi G, Chowdhury SR, Scribano A, Spagnolo P, Tenchini R, Tonelli G, Turini N, Venturi A, Verdini PG , Cavallari F, Cipriani M, Del Re D, Di Marco E, Diemoz M, Longo E, Marzocchi B, Meridiani P, Organtini G, Pandolfi F, Paramatti R, Quaranta C, Rahatlou S, Rovelli C, Santanastasio F, Soffi L , Amapane N, Arcidiacono R, Argiro S, Arneodo M, Bartosik N, Bellan R, Biino C, Cappati A, Cartiglia N, Cometti S, Costa M, Covarelli R, Demaria N, Kiani B, Mariotti C, Maselli S, Migliore E, Monaco V, Monteil E, Monteno M, Obertino MM, Pacher L, Pastrone N, Pelliccioni M, Angioni GLP, Romero A, Ruspa M, Sacchi R, Salvatico R, Sola V, Solano A, Soldi D, Staiano A, Belforte S, Candelise V, Casarsa M, Cossutti F, Da Rold A, Della Ricca G, Vaz zoler F, Zanetti A, Kim B, Kim DH, Kim GN, Kim MS, Lee J, Lee SW, Moon CS, Oh YD, Pak SI, Sekmen S, Son DC, Yang YC, Kim H, Moon DH, Oh G , Francois B, Kim TJ, Park J, Cho S, Choi S, Go Y, Gyun D, ​​Ha S, Hong B, Lee K, Lee KS, Lim J, Park J, Park SK, Roh Y, Yoo J, Goh J, Kim HS, Almond J, Bhyun JH, Choi J, Jeon S, Kim J, Kim JS, Lee H, Lee K, Lee S, Nam K, Oh M, Oh SB, Radburn-Smith BC, Yang UK, Yoo HD, Yoon I, Yu GB, Jeon D, Kim H, Kim JH, Lee JSH, Park IC, Watson I, Choi Y, Hwang C, Jeong Y, Lee J, Lee Y, Yu I, Veckalns V, Dudenas V, Juodagalvis A, Tamulaitis G, Vaitkus J, Ibrahim ZA, Idris FM, Abdullah WATW, Yusli MN, Zolkapli Z, Benitez JF, Hernandez AC, Quijada JAM, Palomo LV, Castilla-Valdez H, De La Cruz-Burelo E, La Cruz IH, Lopez-Fernandez R, Sanchez-Hernandez A, Moreno SC, Barrera CO, Ramirez-Garcia M, Valencia FV, Eysermans J, Pedraza I, Ibarguen HAS, Estrada CU, Pineda AM, Raicevic N, Krofcheck D, Bheesette S, Батлер PH, Ахмад А., Ахмад М., Хассан К., Хурани Х.Р., Хан В.А., Шах М. A, Shoaib M, Waqas M, Avati V, Grzanka L, Malawski M, Bialkowska H, ​​Bluj M, Boimska B, Górski M, Kazana M, Szleper M, Zalewski P, Bunkowski K, Byszuk A, Doroba K, Kalinowski A, Konecki M, Krolikowski J, Misiura M, Olszewski M, Pyskir A, Walczak M, Araujo M, Bargassa P, Bastos D, Di Francesco A, Faccioli P, Galinhas B, Gallinaro M, Hollar J, Leonardo N, Seixas J, Shchelina K, Strong G, Толдаев O, Варела J, Алексахин V, Багинян A, Гавриленко M, Голутвин I, Горбунов I, Каменев A, Karjavine V, Коренков V, Lanev A, Малахов A, Матвеев V, Мицин VV, Moisenz P, Паличик В., Перелыгин В., Савина М., Шматов С., Шульха С., Трофимов В., Зарубин А., Ччипунов Л., Головцов В., Иванов Ю., Ким В., Кузнецова Е., Левченко П., Мурзин В., Орешкин В., Смирнов И., Соснов Д. , Сулимов В., Уваров Л., Воробьев А., Андреев Ю., Дерменев А., Гниненко С., Голубев Н., Карнееу А., Кирсанов М., Красников Н., Пашенков А., Тлисов Д., Торопин А., Эпштейн В., Гаврилов В., Никитенко Н. А, Попов В, Поздняков И, Сафронов Г, Спир идонов А., Степеннов А., Томс М., Власов Е., Жокин А., Аушев Т., Чадеева М., Парыгин П., Филиппов Д., Попова Е., Русинов В., Андреев В., Азаркин М., Дремин И., Киракосян М., Теркулов А., Баскаков А. , Беляев А., Боос Е., Буничев В., Дубинин М., Дудко Л., Ершов А., Грибушин А., Клюхин В., Кодолова О., Лохтин И., Образцов С., Саврин В., Барняков А., Блинов В., Димова Т., Кардапольцев Л., Сковпен Ю., Ажгирей I, Байшев И., Битюков С., Качанов В., Константинов Д., Мандрик П., Петров В., Рютин Р., Слабоспицкий С., Соболь А., Трошин С., Тюрин Н., Узунян А., Волков А., Бабаев А., Южаков А., Охотников В., Борхш В., Иванченко В., Черняев Е., Адзич П., Циркович П., Деветак Д., Дордевич М., Миленович П., Милошевич Дж., Стоянович М., Агилар-Бенитес М., Маэстре Дж. А., Фернандес А. Л., Бачиллер И., Луна М. Б., Cifuentes JAB, Carrillo Montoya CA, Cepeda M, Cerrada M, Colino N, Cruz B, Peris AD, Bedoya CF, Ramos JPF, Flix J, Fouz MC, Lopez OG, Lopez SG, Hernandez JM, Josa MI, Moran D, Tobar N, Изкьердо А.П., Пелайо Дж. П., Редондо I, Ромеро Л., Navas SS, Soares MS, Triossi A, Willmott C, Albajar C, de Trocóniz JF, Gonzalez BA, Cuevas J, Erice C, Menendez JF, Folgueras S, Caballero IG, Fernández JRG, Cortezon EP, Bouza VR, Cruz SS, Cabrillo IJ, Calderon A, Quero BC, Campderros JD, Fernandez M, Manteca PJF, Alonso AG, Gomez G, Rivero CM, Del Arbol PMR, Matorras F, Gomez JP, Prieels C, Rodrigo T, Ruiz-Jimeno A, Russo L, Scodellaro L, Trevisani N, Vila I, Garcia JMV, Malagalage K, Dharmaratna WGD, Wickramage N, Abbaneo D, Akgun B, Auffray E, Auzinger G, Baechler J, Baillon P, Ball AH, Barney D, Bendavid J, Bianco M , Bocci A, Bortignon P, Bossini E, Botta C, Brondolin E, Camporesi T, Caratelli A, Cerminara G, Chapon E, Cucciati G, d’Enterria D, Dabrowski A, Daci N, Daponte V, David A, Davignon O , De Roeck A, Deelen N, Deile M, Dobson M, Dünser M, Dupont N, Elliott-Peisert A, Fallavollita F, Fasanella D, Fiorendi S, Franzoni G, Fulcher J, Funk W, Giani S, Gigi D, Gilbert A, Gill K, Glege F, Gruchala M, Guilbaud M, Gulhan D, Hegeman J, Heidegger C, Iiyama Y, Innocente V, Janot P, Karacheban O, Kaspar J, Kieseler J, Krammer M, Lange C, Lecoq P, Lourenço C, Malgeri L, Mannelli M, Massironi A, Meijers F, Merlin JA, Mersi S, Meschi E, Moortgat F, Mulders M, Ngadiuba J, Nourbakhsh S, Orfanelli S, Orsini L, Pantaleo F, Pape L, Perez E, Peruzzi M, Petrilli A, Petrucciani G, Pfeiffer A, Pierini M, Pitters FM , Rabady D, Racz A, Rovere M, Sakulin H, Schäfer C, Schwick C., Selvaggi M, Sharma A, Silva P, Snoeys W, Sphicas P, Steggemann J, Summers S, Tavolaro VR, Treille D, Tsirou A, Vartak A, Verzetti M, Zeuner WD, Caminada L, Deiters K, Erdmann W, Horisberger R, Ingram Q, Kaestli HC, Kotlinski D, Langenegger U, Rohe T., Wiederkehr SA, Backhaus M, Berger P, Chernyavskaya N, Dissertori G, Dittmar M, Donegà M, Dorfer C, Gómez Espinosa TA, Grab C, Hits D, Klijnsma T, Lustermann W, Manzoni RA, Marionneau M, Meinhard MT, Micheli F, Musella P, Nessi-Tedaldi F, Pauss F, Perrin G , Perrozzi L, Pigazzini S, Ratti MG, Reichmann M, Reisse l C, Reitenspiess T, Ruini D, Becerra DAS, Schönenberger M, Shchutska L, Olsson MLV, Wallny R, Zhu DH, Aarrestad TK, Amsler C, Brzhechko D, Canelli MF, De Cosa A, Del Burgo R, Donato S, Килминстер Б., Леонцинис С., Микуни В. М., Нойтелингс I, Рауко Дж., Робманн П., Салерно Д., Швайгер К., Зейтц С., Такахаши Ю., Вертц С., Цуккетта А., Доан Т. Х., Куо С. М., Лин В., Рой А., Ю. С. С. , Chang P, Chao Y, Chen KF, Chen PH, Hou WS, Li YY, Lu RS, Paganis E, Psallidas A, Steen A, Asavapibhop B, Asawatangtrakuldee C, Srimanobhas N, Suwonjandee N, Bat A, Boran F, Cerci S, Damarseckin S, Demiroglu ZS, Dolek F, Dozen C, Dumanoglu I, Gokbulut G, Guler E, Guler Y, Hos I, Isik C, Kangal EE, Kara O, Topaksu AK, Kiminsu U, Oglakci M, Onengut G, Оздемир К., Озтюрк С., Симсек А.Е., Черчи Д.С., Ток У.Г., Турккапар С., Зорбакир И.С., Зорбилмез С., Исилдак Б., Карапинар Г., Ялвац М., Атакиси И.О., Гюльмез Э., Кая М., Кая О, Кайнак Б., Озч , Тектен С., Еткин Е.А., Чакир А., Чанкочак К., Комурджу Ю., Сен С., Озкоруджуклу С., Грынев Б., Левчук Л., Болл F, Bhal E, Bologna S, Brooke JJ, Burns D, Clement E, Cussans D, Flacher H, Goldstein J, Heath GP, Heath HF, Kreczko L, Paramesvaran S, Penning B, Sakuma T, Nasr-Storey SSE, Smith D, Smith VJ, Taylor J, Titterton A, Bell KW, Belyaev A, Brew C, Brown RM, Cieri D, Cockerill DJA, Coughlan JA, Harder K, Harper S, Linacre J, Manolopoulos K, Newbold DM, Olaiya E, Petyt D, Reis T., Schuh T., Shepherd-Themistocleous CH, Thea A, Tomalin IR, Williams T, Womersley WJ, Bainbridge R, Bloch P, Borg J, Breeze S, Buchmuller O, Bundock A, Chahal G, Colling D, Даунси П., Дэвис Г., Делла Негра М., Ди Мария Р., Эвераертс П., Холл Г., Ильес Г., Джеймс Т., Комм М., Ланер С., Лайонс Л., Маньян А. М., Малик С., Мартелли А., Милошевич В., Нэш Дж., Палладино В., Пезарези М., Раймонд Д.М., Ричардс А., Роуз А., Скотт Э., Сиз К., Штиплийски А., Стоу М., Стреблер Т., Таппер А., Учида К., Вирди Т., Уордл Н., Уинтерботтом Д., Райт Дж., Зеккинелли АГ. , Zenz SC, Cole JE, Hobson PR, Khan A, Kyberd P, Mackay CK, Morton A, Reid ID, Teodorescu L, Zahid S, Колл К., Диттманн Дж., Хатакеяма К., Мадрид К., Макмастер Б., Пастика Н., Смит К., Бартек Р., Домингес А., Униял Р., Буччилли А., Купер С. И., Хендерсон К., Румерио П., Запад К., Аркаро Д., Bose T, Demiragli Z, Gastler D, Girgis S, Pinna D, Richardson C, Rohlf J, Sperka D, Suarez I, Sulak L, Zou D, Benelli G, Burkle B, Coubez X, Cutts D, Duh YT, Hadley M , Hakala J, Heintz U, Hogan JM, Kwok KHM, Laird E, Landsberg G, Lee J, Mao Z, Narain M, Sagir S, Syarif R, Usai E, Yu D, Band R, Brainerd C, Breedon R, De Ла Барка Санчес МС, Черток М., Конвей Дж., Конвей Р., Кокс П. Т., Эрбахер Р., Флорес С., Фанк Дж., Дженсен Ф., Ко В., Кукрал О, Лендер Р., Малхерн М., Пеллетт Д., Пилот Дж., Ши М., Тейлор Д., Тос К., Трипати М., Ван З., Чжан Ф., Бахтис М., Браво С., Кузинс Р., Дасгупта А., Флоран А., Хаузер Дж., Игнатенко М., Макколл Н., Нэш В. А., Регнард С., Зальцберг Д., Шнайбле С. , Стоун Б., Валуев В., Берт К., Клэр Р., Гэри Дж. В., Ширази СМАГ, Хэнсон Дж., Карапостоли Дж., Кеннеди Е., Лонг Орегон, Негрете М. О., Панева М. И., Си В., Ван Л., Вэй Х, Вимпенни С. , Yates BR, Zhang Y, Branson JG, Chang P, Cittolin S, Derdzinski M, Gerosa R, Gilbert D, Hashemi B, Klein D, Krutelyov V, Letts J, Masciovecchio M, May S, Padhi S, Pieri M, Sharma V, Tadel M, Würthwein F, Yagil A, Della Porta GZ, Amin N, Bhandari R, Campagnari C, Citron M, Colegrove O, Dutta V, Sevilla MF, Gouskos L, Incandela J, Marsh B, Mei H, Ovcharova A , Qu H, Richman J, Sarica U, Stuart D, Wang S, Anderson D, Bornheim A, Cerri O, Dutta I, Lawhorn JM, Lu N, Mao J, Newman HB, Nguyen TQ, Pata J, Spiropulu M, Vlimant JR, Xie S, Zhang Z, Zhu RY, Andrews MB, Ferguson T, Mudholkar T., Paulini M, Sun M, Vorobiev I, Weinberg M, Cumalat JP, Ford WT, Johnson A, MacDonald E, Mulholland T, Patel R, Перлофф А., Стенсон К., Ульмер К. А., Вагнер С. Р., Александр Дж., Чавес Дж., Ченг И., Чу Дж., Датта А., Франкенталь А., Макдермотт К., Паттерсон Дж. Р., Квач Д., Ринкявичюс А., Рид А., Тан С. М., Тао З. , Том Дж., Виттич П., Зиентек М., Абдуллин С., Олброу М., Аляри М., Аполлинари Г., Апресян А., Апян А., Банерджи С., Бауэрдик Л. , Beretvas A, Berryhill J, Bhat PC, Burkett K, Butler JN, Canepa A, Cerati GB, Cheung HWK, Chlebana F, Cremonesi M, Duarte J, Elvira VD, Freeman J, Gecse Z, Gottschalk E, Gray L, Green D, Grünendahl S, Gutsche O, Hall A, Hanlon J, Harris RM, Hasegawa S, Heller R, Hirschauer J, Jayatilaka B, Jindariani S, Johnson M, Joshi U, Klima B, Kortelainen MJ, Kreis B, Lammel S, Льюис Дж., Линкольн Д., Липтон Р., Лю М., Лю Т., Ликкен Дж., Маэшима К., Марраффино Дж. М., Мейсон Д., Макбрайд П., Меркель П., Мренна С., Нан С., О’Делл В., Пападимитриу В., Педро К., Пена К., Ракнесс Дж., Равера Ф., Ристори Л., Шнайдер Б., Секстон-Кеннеди Е., Смит Н., Соха А., Сполдинг В. Дж., Шпигель Л., Стойнев С., Пролив J, Строббе Н., Тейлор Л., Ткачик С., Тран Н. В., Аплеггер Л., Вандеринг Э. У., Верньери К., Верзокки М., Видаль Р., Ван М., Вебер Х. А., Акоста Д., Эйвери П., Бурилков Д., Бринкерхофф А., Кадамуро Л., Карнес А., Черепанов В., Карри Д., Эррико Ф, Филд Р. Д. , Глейзер С.В., Джоши Б.М., Ким М., Кенигсберг Дж., Корытов А., Ло К.Х., Ма П, Матчев К., Менендес Н., Мицельмах эр G, Розенцвейг Д., Ши К., Ван Дж., Ван С., Цзо Х, Джоши Ю. Р., Адамс Т., Аскью А., Хагопиан С., Хагопиан В., Джонсон К. Ф., Хурана Р., Кольберг Т., Мартинес Дж., Перри Т., Проспер Х. , Schiber C, Yohay R, Zhang J, Baarmand MM, Bhopatkar V, Hohlmann M, Noonan D, Rahmani M, Saunders M, Yumiceva F, Adams MR, Apanasevich L, Berry D, Betts RR, Cavanaugh R, Chen X, Dittmer S, Евдокимов O, Гербер CE, Hangal DA, Hofman DJ, Jung K, Mills C, Roy T, Tonjes MB, Varelas N, Wang H, Wang X, Wu Z, Alhusseini M, Bilki B, Clarida W, Dilsiz K, Дургут С., Гандраджула Р.П., Хайтмырадов М., Христенко В., Кесеян О.К., Мерло Дж. П., Мествиришвили А., Мёллер А., Нахтман Дж., Огул Х., Онель Й, Озок Ф, Пензо А., Снайдер С., Тирас Е, Ветцель Дж., Блюменфельд Б. , Cocoros A, Eminizer N, Fehling D, Feng L, Gritsan AV, Hung WT, Maksimovic P, Roskes J, Swartz M, Xiao M, Barrera CB, Baringer P, Bean A, Boren S, Bowen J, Bylinkin A, Isidori Т, Халил С., Кинг Дж., Кринтирас Дж., Кропивницкая А., Линдси К., Маджумдер Д., Макбрайер В., Минафра Н., Мюррей М., Роган С., Р. oyon C, Sanders S, Schmitz E, Takaki JDT, Wang Q, Williams J, Wilson G, Duric S, Ivanov A, Kaadze K, Kim D, Maravin Y, Mendis DR, Mitchell T, Modak A, Mohammadi A, Rebassoo F , Райт Д., Баден А., Барон О, Беллони А., Ино С.К., Фенг Й., Хэдли Н.Дж., Джабин С., Дженг Г.Й., Келлог Р.Г., Канкл Дж., Миньери А.С., Набили С., Риччи-Там Ф., Зайдель М., Шин Й. , Skuja A, Tonwar SC, Wong K, Abercrombie D, Allen B, Baty A, Bi R, Brandt S, Busza W, Cali IA, D’Alfonso M, Ceballos GG, Goncharov M, Harris P, Hsu D, Hu M , Klute M, Kovalskyi D, Lee YJ, Luckey PD, Maier B, Marini AC, Mcginn C, Mironov C, Narayanan S, Niu X, Paus C, Rankin D, Roland C, Roland G, Shi Z, Stephans GSF, Sumorok K, Tatar K, Velicanu D, Wang J, Wang TW, Wyslouch B, Benvenuti AC, Chatterjee RM, Evans A, Guts S, Hansen P, Hiltbrand J, Jain S, Kubota Y, Lesko Z, Mans J, Rusack R, Wadud MA, Acosta JG, Oliveros S, Bloom K, Claes DR, Fangmeier C, Finco L, Golf F, Suarez RG, Kamalieddin R, Kravchenko I, Siado JE, Snow GR, Stieger B, Agarwal G, Harring ton C, Iashvili I, Kharchilava A, McLean C, Nguyen D, Parker A, Pekkanen J, Rappoccio S, Roozbahani B, Alverson G, Barberis E, Freer C, Haddad Y, Hortiangtham A, Madigan G, Morse DM, Orimoto T. , Skinnari L, Tishelman-Charny A, Wamorkar T, Wang B, Wisecarver A, Wood D, Bhattacharya S, Bueghly J, Gunter T, Hahn KA, Odell N, Schmitt MH, Sung K, Trovato M, Velasco M, Bucci R , Dev N, Goldouzian R, Hildreth M, Anampa KH, Jessop C, Karmgard DJ, Lannon K, Li W, Loukas N, Marinelli N, Mcalister I, Meng F, Mueller C, Musienko Y, Planer M, Ruchti R, Siddireddy П., Смит Дж., Тарони С., Уэйн М., Вайтман А., Вольф М., Вудард А., Алимена Дж., Билсма Б., Дуркин Л. С., Флауэрс С., Фрэнсис Б., Хилл С., Джи В., Лефельд А., Линг Т. Ю., Винер Б. Л., Куперштейн С., Дезоорт Дж., Элмер П., Харденбрук Дж., Хаубрих Н., Хиггинботам С., Калогеропулос А., Кван С., Ланге Д., Луккини М. Т., Ло Дж., Марлоу Д., Мей К., Охалво И., Олсен Дж., Палмер К., Пируэ П. , Сальфельд-Небген Дж., Стикленд Д., Талли К., Ван З., Малик С., Норберг С., Баркер А., Барнс В. Е., Дас С., Г. utay L, Jones M, Jung AW, Khatiwada A, Mahakud B, Miller DH, Negro G, Neumeister N, Peng CC, Piperov S, Qiu H, Schulte JF, Sun J, Wang F, Xiao R, Xie W, Cheng T , Dolen J, Parashar N, Ecklund KM, Freed S, Geurts FJM, Kilpatrick M, Kumar A, Li W, Padley BP, Redjimi R, Roberts J, Rorie J, Shi W, Leiton AGS, Tu Z, Zhang A, Bodek А, де Барбаро П., Демина Р., Дулемба Дж. Л., Фаллон С., Фербель Т., Галанти М., Гарсиа-Беллидо А., Хан Дж., Хиндрикс О, Хухунаишвили А., Ранкен Е., Тан П., Таус Р., Чиарито Б., Чоу Дж. П., Гандракота А., Герштейн Ю., Халкиадакис Е., Харт А., Хайндл М., Хьюз Е., Каплан С., Кириаку С., Лафлотт I, планка А, Монтальво Р., Нэш К., Ошерсон М., Сака Х, Салур С., Шнетцер С., Шеффилд Д. , Somalwar S, Stone R, Thomas S, Thomassen P, Acharya H, Delannoy AG, Riley G, Spanier S, Bouhali O, Celik A, Dalchenko M, De Mattia M, Delgado A, Dildick S, Eusebi R, Gilmore J, Хуанг Т., Камон Т., Ло С., Марли Д., Мюллер Р., Овертон Д., Пернье Л., Ратдженс Д., Сафонов А., Акчурин Н., Дамгов Дж., Де Гио Ф., Кунори С., Лам ichhane K, Lee SW, Mengke T, Muthumuni S, Peltola T, Undleeb S, Volobouev I, Wang Z, Whitbeck A, Greene S, Gurrola A, Janjam R, Johns W, Maguire C, Melo A, Ni H, Padeken K , Romeo F, Sheldon P, Tuo S, Velkovska J, Verweij M, Arenton MW, Barria P, Cox B, Cummings G, Hirosky R, Joyce M, Ledovskoy A, Neu C, Tannenwald B, Wang Y, Wolfe E, Xia F, Харр Р., Карчин П. Э., Поудьял Н., Крепкий Дж., Тапа П., Залески С., Бьюкенен Дж., Кайол К., Карлсмит Д., Дасу С., Де Бруин И., Додд Л., Фиори Ф, Галлони К., Гомбер Б., Хе Х , Herndon M, Hervé A, Hussain U, Klabbers P, Lanaro A, Loeliger A, Long K, Loveless R, Sreekala JM, Ruggles T, Savin A, Sharma V, Smith WH, Teague D, Trembath-Reichert S, Woods N .CMS Collaboration и др. Eur Phys J C Part Fields. 2020; 80 (3): 189. DOI: 10.1140 / epjc / s10052-020-7739-7. Epub 2020 2 марта. Eur Phys J C Part Fields. 2020. PMID: 32226948 Бесплатная статья PMC.

    Энергетическое разрешение струй в протон-протонных столкновениях в [Формула: см. Текст], зарегистрированное в 2010 году с помощью детектора ATLAS

    . Измерение энергии струи и ее систематическая погрешность в протон-протонных столкновениях при [Формула: см. Текст] ТэВ с помощью детектора ATLAS.

    Atlas Collaboration, Aad G, Abajyan T., Abbott B, Abdallah J, Abdel Khalek S, Abdinov O, Aben R, Abi B, Abolins M, AbouZeid OS, Abramowicz H, Abreu H, Abulaiti Y, Acharya BS, Adamczyk L, Adams DL, Адди Т. Н., Адельман Дж., Адомейт С., Адье Т., Аефски С., Агатонович-Йовин Т., Агилар-Сааведра Дж. А., Агустони М., Ален С. П., Ахмад А., Ахмадов Ф., Айелли Г., Окессон Т. П., Акимото Г., Акимов А. В. , Алам М.А., Альберт Дж., Альбранд С., Альконада Верзини М.Дж., Алекса М., Александров И.Н., Алессандрия Ф., Алекса К., Александр Дж., Александр Дж., Алексопулос Т., Алхроб М., Алиев М., Алимонти Дж., Алио Л., Элисон Дж., Allbrooke BM, Allison LJ, Allport PP, Allwood-Spiers SE, Almond J, Aloisio A, Alon R, Alonso A, Alonso F, Altheimer A, Alvarez Gonzalez B, Alviggi MG, Amako K, Amaral Coutinho Y, Amelung C, Ammosov В.В., Амор душ Сантуш С.П., Аморим А., Аморосо С., Амрам Н., Амундсен Г., Анастопулос С., Анку Л.С., Андари Н., Андин Т., Андерс К.Ф., Андерс Г., Андерсон К.Дж., Андреазза А., Андрей В., Андуага XS, Ангелидакис S, Anger P, Ангерами А, Ангинолфи Ф, Анисенко v А.В., Аньос Н., Аннови А., Антонаки А., Антонелли М., Антонов А., Антос Дж., Анулли Ф., Аоки М., Аперио Белла Л., Аполле Р., Арабидзе Г., Арасена I, Арай Й, Арсе А. Т., Арфауи С., Аргуин JF, Argyropoulos S, Arik E, Arik M, Armbruster AJ, Arnaez O, Arnal V, Arslan O, Artamonov A, Artoni G, Asai S, Asbah N, Ask S, Åsman B, Asquith L, Assamagan K, Astalos R, Астбери А, Аткинсон М., Атлай Н.Б., Ауэрбах Б., Ог E, Аугстен К., Оруссо М., Аволио Дж., Азуелос Г., Азума Y, Баак М.А., Баччи С., Бах А.М., Бачаку Х, Бачас К., Бэкес М., Бэкхаус М. , Backus Mayes J, Badescu E, Bagiacchi P, Bagnaia P, Bai Y, Bailey DC, Bain T, Baines JT, Baker OK, Baker S, Balek P, Balli F, Banas E, Banerjee S, Banfi D, Bangert A, Bansal V, Bansil HS, Barak L, Baranov SP, Barber T, Barberio EL, Barberis D, Barbero M, Barillari T, Barisonzi M, Barklow T, Barlow N, Barnett BM, Barnett RM, Baroncelli A, Barone G, Barr AJ , Баррейру Ф., Баррейро Гимарайнш да Коста Дж., Бартольдус Р., Бартон А. Э., Бартос П., Барч В., Бассалат А, Басье А, Бейтс Р. Л, Б. Аткова Л., Бэтли Дж. Р., Баттистин М., Бауэр Ф., Бава Х. С., Бо Т, Бошемин П. Х., Беккерл Р., Бехтл П., Бек Х. П., Беккер К., Беккер С., Бекингем М., Беддалл А. Дж., Беддал А., Бедикян С., Бедняков В. А. , Bee CP, Beemster LJ, Beermann TA, Begel M, Behr K, Belanger-Champagne C, Bell PJ, Bell WH, Bella G, Bellagamba L, Bellerive A, Bellomo M, Belloni A, Белобородова О.Л., Белоцкий K, Бельтрамелло O , Benary O, Benchekroun D, ​​Bendtz K, Benekos N, Benhammou Y, Benhar Noccioli E, Benitez Garcia JA, Benjamin DP, Bensinger JR, Benslama K, Bentvelsen S, Berge D, Bergeaas Kuutmann E, Berger N, Berghaus F, Berglund E, Beringer J, Bernard C, Bernat P, Bernhard R, Bernius C, Bernlochner FU, Berry T, Berta P, Bertella C, Bertolucci F, Besana MI, Besjes GJ, Bessidskaia O, Besson N, Bethke S, Bhimji W, Bianchi RM, Bianchini L, Bianco M, Biebel O, Bieniek SP, Bierwagen K, Biesiada J, Biglietti M, Bilbao De Mendizabal J, Bilokon H, Bindi M, Binet S, Bingul A, Bini C, Bittner B, Black CW, Блэк Джей Э, Блэк КМ, Блэкберн Д , Blair RE, Blanchard JB, Blazek T, Bloch I, Blocker C, Blocki J, Blum W., Blumenschein U, Bobbink GJ, Bobrovnikov VS, Bocchetta SS, Bocci A, Boddy CR, Boehler M, Boek J, Boek TT, Boelaert N, Bogaerts JA, Bogdanchikov AG, Bogouch A, Bohm C, Bohm J, Boisvert V, Bold T., Boldea V, Boldyrev AS, Bolnet NM, Bomben M, Bona M, Boonekamp M, Bordoni S, Borer C, Borisov A, Борисов Г., Борри М., Боррони С., Бортфельдт Дж., Бортолотто В., Бос К., Бошерини Д., Босман М., Ботеренбруд Х., Бушами Дж., Будро Дж., Бухова-Такер Е. В., Бумедьен Д., Бурдариос С., Буссон Н., Бутуй С., Бовейя А., Бойд Дж., Бойко И.Р., Божович-Елисавчич И., Брациник Дж., Бранчини П., Брандт А., Брандт Дж., Брандт О., Братцлер Ю., Брау Б., Брау Дж. Э., Браун Х.М., Браззале С.Ф., Брелье Б., Брендлингер К., Brenner R, Bressler S, Bristow TM, Britton D, Brochu FM, Brock I, Brock R, Broggi F, Bromberg C, Bronner J, Brooijmans G, Brooks T, Brooks WK, Brosamer J, Brost E, Brown G, Brown J , Bruckman de Renstrom PA, Bruncko D, Bruneliere R, Brunet S, Bruni A, B runi G, Bruschi M, Bryngemark L, Buanes T, Buat Q, Bucci F, Buchholz P, Buckingham RM, Buckley AG, Buda SI, Budagov IA, Budick B, Buehrer F, Bugge L, Bugge MK, Bulekov O, Bundock AC , Bunse M, Burckhart H, Burdin S, Burgess T, Burghgrave B, Burke S, Burmeister I, Busato E, Büscher V, Bussey P, Buszello CP, Butler B, Butler JM, Butt AI, Buttar CM, Butterworth JM, Buttinger W, Buzatu A, Byszewski M, Cabrera Urbán S, Caforio D, Cakir O, Calafiura P, Calderini G, Calfayan P, Calkins R, Caloba LP, Caloi R, Calvet D, Calvet S, Camacho Toro R, Camarri P, Cameron D, Caminada LM, Caminal Armadans R, Campana S, Campanelli M, Canale V, Canelli F, Canepa A, Cantero J, Cantrill R, Cao T, Capeans Garrido MD, Caprini I, Caprini M, Capua M, Caputo R, Cardarelli Р., Карли Т., Карлино Дж., Карминати Л., Карон С., Каркин Е., Каррильо-Монтойя Г. Д., Картер А. А., Картер Дж. Р., Карвалью Дж., Касадей Д., Касадо М. П., Касо С., Кастанеда-Миранда Е., Кастелли А., Кастильо Хименес V, Кастро Н.Ф., Катастини П., Катиначчо А., Кэтмор-младший, К. attai A, Cattani G, Caughron S, Cavaliere V, Cavalli D, Cavalli-Sforza M, Cavasinni V, Ceradini F, Cerio B, Cerny K, Cerqueira AS, Cerri A, Cerrito L, Cerutti F, Cervelli A, Cetin SA, Chafaq A, Chakraborty D, Chalupkova I, Chan K, Chang P, Chapleau B, Chapman JD, Charfeddine D, Charlton DG, Chavda V, Chavez Barajas CA, Cheatham S, Chekanov S, Chekulaev SV, Chelkov GA, Chelhenstowska MA, CELHENSTOWSKA C, Chen H, Chen K, Chen L, Chen S, Chen X, Chen Y, Cheng Y, Cheplakov A, Cherkaoui El Moursli R, Chernyatin V, Cheu E, Chevalier L, Chiarella V, Chiefari G, Childers JT, Chilingarov A, Chiodini G, Chisholm AS, Chislett RT, Chitan A, Chizhov MV, Chouridou S, Chow BK, Christidi IA, Chromek-Burckhart D, Chu ML, Chudoba J, Ciapetti G, Ciftci AK, Ciftci R, Cinca D, Cindro V, Ciocio A, Cirilli M, Cirkovic P, Citron ZH, Citterio M, Ciubancan M, Clark A, Clark PJ, Clarke RN, Cleland W, Clemens JC, Clement B, Clement C, Coadou Y, Cobal M, Coccaro A, Cochran J, Coelli S, Coffey L, Cogan JG, Coggeshall J, Colas Дж., Коул Б., Коул С., Колийн А.П., Коллинз-Зуб С, Коллот Дж., Коломбо Т., Колон G, Компостелла Дж., Конде Муньо П., Кониавитис Е, Кониди М.С., Коннелли И.А., Консонни С.М., Консорти V, Константинеску С., Conta C, Conti G, Conventi F, Cooke M, Cooper BD, Cooper-Sarkar AM, Cooper-Smith NJ, Copic K, Cornelissen T., Corradi M, Corriveau F, Corso-Radu A, Cortes-Gonzalez A, Cortiana G, Costa G, Costa MJ, Costanzo D, Côté D, Cottin G, Courneyea L, Cowan G, Cox BE, Cranmer K, Cree G, Crépé-Renaudin S, Crescioli F, Crispin Ortuzar M, Cristinziani M, Crosetti G, Cuciuc CM , Cuenca Almenar C, Cuhadar Donszelmann T, Cummings J, Curatolo M, Cuthbert C, Czirr H, Czodrowski P, Czyczula Z, D’Auria S, D’Onofrio M, D’Orazio A, Da Cunha Sargedas De Sousa MJ, Via C, Dabrowski W, Dafinca A, Dai T, Dallaire F, Dallapiccola C, Dam M, Daniells AC, Dano Hoffmann M, Dao V, Darbo G, Darlea GL, Darmora S, Dassoulas JA, Davey W, David C, Davidek Т, Дэвис Э., Дэвис М., Давиньон О, Дэвисон А.Р., Давигора Й., Доу Э, Доусон I, Дайя-Ис Хмухаметова Р.К., Де К., де Асмундис Р., Де Кастро С., Де Чекко С., де Граат Дж., Де Гроот Н., де Йонг П, Де Ла Тайл С., Де ла Торре Х., Де Лоренци Ф., Де Нойдж Л., Де Педис Д., Де Сальво А., Де Санктис Ю., Де Санто А., Де Виви де Реги Дж. Б., Де Зорзи Дж., Дирнали В. Дж., Деббе Р., Дебенедетти С., Дечено Б., Дедович Д. В., Дегенхардт Дж., Дель Песо Дж., Дель Прет Т., Делемонтекс Т, Делиот Ф, Делиергиев М, Делль Аква А, Делль Аста Л, Делла Пьетра М, Делла Вольпе Д., Дельмастро М, Делсарт П.А., Делука С., Демерс С., Демичев М., Демилли А., Демиркоз Б., Денисов С.П. , Derendarz D, Derkaoui JE, Derue F, Dervan P, Desch K, Deviveiros PO, Dewhurst A, DeWilde B, Dhaliwal S, Dhullipudi R, Di Ciaccio A, Di Ciaccio L, Di Domenico A, Di Donato C, Di Girolamo A , Di Girolamo B, Di Mattia A, Di Micco B, Di Nardo R, Di Simone A, Di Sipio R, Di Valentino D, Diaz MA, Diehl EB, Dietrich J, Dietzsch TA, Diglio S, Dindar Yagci K, Dingfelder J , Dionisi C, Dita P, Dita S, Dittus F, Djama F, Djobava T, do Vale MA, Do Valle Wemans A, Doan TK, Dobos D, Добсон Э, Додд Дж., Доглиони К., Доэрти Т., Дохмае Т., Долейси Дж., Долезал З., Долгошейн Б.А., Донаделли М., Донати С., Дондеро П., Донини Дж., Допке Дж., Дориа А., Дос Аньос А., Дотти А. , Dova MT, Doyle AT, Dris M, Dubbert J, Dube S, Dubreuil E, Duchovni E, Duckeck G, Ducu OA, Duda D, Dudarev A, Dudziak F, Duflot L, Duguid L, Dührssen M, Dunford M, Duran Йилдиз Х., Дюрен М., Двузник М., Эбке Дж., Эдсон В., Эдвардс К.А., Эдвардс Н.К., Эренфельд В., Эйферт Т., Эйген Г., Эйнсвайлер К., Айзенхандлер Е., Экелоф Т., Эль-Качими М., Эллерт М., Эллес С., Эллингхаус Ф, Эллис К., Эллис Н., Эльмшейзер Дж., Эльсинг М., Емельянов Д., Энари Ю., Энднер О. К., Эндо М., Энгельманн Р., Эрдманн Дж., Эредитато А., Эрикссон Д., Эрнис Дж., Эрнст Дж., Эрнст М., Эрнвейн Дж., Errede D, Errede S, Ertel E, Escalier M, Esch H, Escobar C, Espinal Curull X, Esposito B, Etienne F, Etienvre AI, Etzion E, Evangelakou D, Evans H, Fabbri L, Facini G, Fakhrutdinov RM, Falciano S, Fang Y, Fanti M, Farbin A, Farilla A, Farooque T, Farrell S, Farrington SM, Farthouat P, Fassi F, Фасснахт П., Фассулиотис Д., Фатхолахзаде Б., Фаварето А., Фаярд Л., Федерик П., Федин О.Л., Федорко В., Фелинг-Кашек М., Фелигиони Л., Фен Ц, Фенг Э.Дж., Фен Х., Фенюк А.Б., Фернандо В., Ферраг С., Ferrando J, Ferrara V, Ferrari A, Ferrari P, Ferrari R, Ferreira de Lima DE, Ferrer A, Ferrere D, Ferretti C, Ferretto Parodi A, Fiascaris M, Fiedler F, Filipčič A, Filipuzzi M, Filthaut F, Fincke- Киллер М., Финелли К.Д., Фиолхаис М.С., Фиорини Л., Фиран А., Фишер Дж., Фишер М.Дж., Фицджеральд Э.А., Флехл М., Флек I, Флейшманн П., Флейшманн С., Флетчер Г.Т., Флетчер Дж., Флик Т, Флёрус А., Флорес Кастильо LR, Флорес Бустос AC, Flowerdew MJ, Fonseca Martin T, Formica A, Forti A, Fortin D, Fournier D, Fox H, Francavilla P, Franchini M, Franchino S, Francis D, Franklin M, Franz S, Fraternali M, Fratina S, French ST, Friedrich C, Friedrich F, Froidvaux D, Frost JA, Fukunaga C, Fullana Torregrosa E, Fulsom BG, Fuster J, Gabaldon C, Gabizon O, Gabrielli A, Gabrielli A, Gadatsch S, Gadfort T, Gadomski S , Гальярди G, Gagnon P, Galea C, Galhardo B, Gallas EJ, Gallo V, Gallop BJ, Gallus P, Galster G, Gan KK, Gandrajula RP, Gao J, Gao YS, Garay Walls FM, Garberson F, García C, García Navarro Дж. Э., Гарсия-Сциверес М., Гарднер Р. У., Гарелли Н., Гаронна В., Гатти С., Гаудио Дж., Гаур Б., Готье Л., Гауззи П., Гавриленко И. Л., Гей С., Гайкен Дж., Газис Е. Н., Ге П., Геч З, Джи CN, Geerts DA, Geich-Gimbel C, Gellerstedt K, Gemme C, Gemmell A, Genest MH, Gentile S, George M, George S, Gerbaudo D, Gershon A, Ghazlane H, Ghodbane N, Giacobbe B, Giagu S, Giangiobbe V, Джаннетти П., Джанотти Ф., Гиббард Б., Гибсон С. М., Гилкриз М., Гиллам Т. П., Гиллберг Д., Гиллман А. Р., Гингрич Д. М., Джокарис Н., Джордани М. П., Джордано Р., Джорджи Ф. М., Джованнини П., Жиро П. Ф., Джунни Д., Джулиани К., Джунта М., Гьельстен Б.К., Гкиалас И., Гладилин Л.К., Гласман С., Глатцер Дж., Глазов А., Глонти Г.Л., Гоблирш-Колб М., Годдард Дж. Р., Годфри Дж., Годлевски Дж., Герингер С., Гольдфарб С., Голлинг Т., Голубков Д., Гомеш А., Гомес Фахардо Л.С., Гонсало Р., Гонсалвес Пинто Фирмино Да Ко sta J, Gonella L, González de la Hoz S, Gonzalez Parra G, Gonzalez Silva ML, Gonzalez-Sevilla S, Goodson JJ, Goossens L, Gorbounov PA, Gordon HA, Gorelov I, Gorfine G, Gorini B, Gorini E, Gorišek A, Gornicki E, Goshaw AT, Gössling C, Gostkin MI, Gouighri M, Goujdami D, Goulette MP, Goussiou AG, Goy C, Gozpinar S, Grabas HM, Graber L, Grabowska-Bold I, Grafström P, Grahn KJ, Gramling J, Gramstad E, Grancagnolo F, Grancagnolo S, Grassi V, Gratchev V, Gray HM, Gray JA, Graziani E, Grebenyuk OG, Greenwood ZD, Gregersen K, Gregor IM, Grenier P, Griffiths J, Grigalashvili N, Grillo AA, Grimm K, Grinstein S, Gris P, Grishkevich YV, Grivaz JF, Grohs JP, Grohsjean A, Gross E, Grosse-Knetter J, Grossi GC, Groth-Jensen J, Grout ZJ, Grybel K, Guescini F, Guest D, Gueta O, Guicheney C, Guido E, Guillemin T, Guindon S, Gul U, Gumpert C, Gunther J, Guo J, Gupta S, Gutierrez P, Gutierrez Ortiz NG, Gutschow C, Guttman N, Guyot C, Gwenlan C, Gwilliam CB , Haas A, Haber C, Hadavand HK, Haefner P, Hageboec k S, Hajduk Z, Hakobyan H, Haleem M, Hall D, Halladjian G, Hamacher K, Hamal P, Hamano K, Hamer M, Hamilton A, Hamilton S, Han L, Hanagaki K, Hanawa K, Hance M, Hanke P , Hansen JR, Hansen JB, Hansen JD, Hansen PH, Hansson P, Hara K, Hard AS, Harenberg T, Harkusha S, Harper D, Harrington RD, Harris OM, Harrison PF, Hartjes F, Harvey A, Hasegawa S, Hasegawa Y, Hassani S, Haug S, Hauschild M, Hauser R, Havranek M, Hawkes CM, Hawkings RJ, Hawkins AD, Hayashi T., Hayden D, Hays CP, Hayward HS, Haywood SJ, Head SJ, Heck T, Hedberg V, Heelan L, Heim S, Heinemann B, Heisterkamp S, Hejbal J, Helary L, Heller C, Heller M, Hellman S, Hellmich D, Helsens C, Henderson J, Henderson RC, Henrichs A, Henriques Correia AM, Henrot-Versille S , Hensel C, Herbert GH, Hernandez CM, Hernández Jiménez Y, Herrberg-Schubert R, Herten G, Hertenberger R, Hervas L, Hesketh GG, Hessey NP, Hickling R, Higón-Rodriguez E, Hill JC, Hiller KH, Hillert S , Hillier SJ, Hinchliffe I, Hines E, Hirose M, Hirschbuehl D, Hobbs J, Hod N, Hodgkinson MC, Hodgson P, Hoecker A, Hoeferkamp MR, Hoffman J, Hoffmann D, Hofmann JI, Hohlfeld M, Holmes TR, Hong TM, Hooft van Huysduynen L, Hostachy JY, Hou S, Hoummada A, Howard J, Ховарт Дж., Грабовский М., Христова И., Гривнак Дж., Гриньова Т., Хсу П.Дж., Хсу СК, Ху Д., Ху Х, Хуанг Й., Хубачек З., Хубаут Ф., Хьюггинг Ф., Хюттманн А., Хаффман Т. Б., Хьюз Е. В., Hughes G, Huhtinen M, Hülsing TA, Hurwitz M, Huseynov N, Huston J, Huth J, Iacobucci G, Iakovidis G, Ibragimov I, Iconomidou-Fayard L, Idarraga J, Ideal E, Iengo P, Igonkina O, Iizawa, Ikegami Y, Ikematsu K, Ikeno M, Iliadis D, Ilic N, Inamaru Y, Ince T, Ioannou P, Iodice M, Iordanidou K, Ippolito V, Irles Quiles A, Isaksson C, Ishino M, Ishitsuka M, Ishmukhametov R, Issever C, Истин С., Ивашин А.В., Ивански В., Ивасаки Х., Изен Дж. М., Иззо В., Джексон Б., Джексон Дж. Н., Джексон М., Джексон П., Джекель М. Р., Джайн В., Якобс К., Якобсен С., Якубек Т., Якубек Дж., Jamin DO, Jana DK, Jansen E, Jansen H, Janssen J, Janus M, Jared RC, Jarlskog G, Jeanty L, Jeng GY, Jen-La Plante I, Jennens D, Jenni P, Jentzsch J, Jeske C, Jézéquel S, Jha MK, Ji H, Ji W, Jia J, Jiang Y, Jimenez Belenguer M, Jin S, Jinaru A, Jinnouchi O, Joergensen MD, Joffe D, Johansson KE, Johansson P, Johns KA, Jon-And K, Jones G, Jones RW, Jones TJ, Jorge PM, Joshi KD, Jovicevic J, Ju X, Jung CA, Jungst RM, Jussel P, Juste Rozas A, Kaci M, Kaczmarska A, Kadlecik P, Kado M, Kagan H, Kagan M, Kajomovitz E, Kalinin S, Kama S, Kanaya N, Kaneda M, Kaneti S, Kanno T, Kantserov VA, Kanzaki J , Kaplan B, Kapliy A, Kar D, Karakostas K, Karastathis N, Karnevskiy M, Karpov SN, Karthik K, Kartvelishvili V, Karyukhin AN, Kashif L, Kasieczka G, Kass RD, Kastanas A, Kataoka Y, Katre A, Katzy J, Kaushik V, Kawagoe K, Kawamoto T., Kawamura G, Kazama S, Kazanin VF, Kazarinov MY, Keeler R, Keener PT, Kehoe R, Keil M, Keller JS, Keoshkerian H, Kepka O, Kerševan BP, Kersten S, Кессоку К., Кеунг Дж., Халил-Зада Ф., Ханданян Х., Ханов А., Харченко Д., Ходинов А., Хомич А., Хо Т. Дж., Хориаули G, Хорошилов А., Хованский В., Храмов Е., Хубуа Дж., Ким Х., Ким Ш., Кимура Н., Кинд О, Кинг БТ, Кинг М, Кинг Р.С., Кинг С.Б., Кирк Дж., Кирюнин А.Е., Кишимото Т., Киселевская Д., Китамура Т., Киттельманн Т., Киучи К., Кладива Е., Кляйн М., Кляйн Ю., Кляйнкнехт К., Климек П., Климентов А., Клингенберг Р., Клингер Дж. А., Клинкби Е. Б., Ключникова Т., Клок П. Ф., Клюге Е. Е., Клюит П., Клут Слут , Kneringer E, Knoops EB, Knue A, Kobayashi T, Kobel M, Kocian M, Kodys P, Koenig S, Koevesarki P, Koffas T., Koffeman E, Kogan LA, Kohlmann S, Kohout Z, Kohriki T, Koi T, Kolanoski H, Koletsou I., Koll J, Komar AA, Komori Y, Kondo T, Köneke K, König AC, Kono T, Konoplich R, Konstantinidis N, Kopeliansky R, Koperny S, Köpke L, Kopp AK, Korcyl K, Kordas K, Корн А., Король А.А., Корольков И., Королькова Е.В., Коротков В.А., Кортнер О., Кортнер С., Костюхин В.В., Котов С., Котов В.М., Котвал А., Куркумелис С., Кускура В., Коцман А., Ковалевский Р., Ковальски Т.З., , Кожин А.С., Краль В, Крамаренко В.А., Крамбергер Г, Красный М.В., Краснахоркай А, Краус Дж. К., Кравченко А., Крейсс С., Кречмар Дж., Крейцфельдт К., Кригер Н., Кригер П., Кроенингер К., Кроха Х., Кролл Дж., Крозеберг Дж., Крстич Дж., Кручонак Ю., Крюгер Х, Крукер Т., Крумнак Н., Крумштейн З. В. , Kruse A, Kruse MC, Kruskal M, Kubota T, Kuday S, Kuehn S, Kugel A, Kuhl T, Kukhtin V, Kulchitsky Y, Kuleshov S, Kuna M, Kunkle J, Kupco A, Kurashige H, Kurata M, Kurochkin Я., Курумида Р., Кус В., Куверц Э. С., Кузе М., Квита Дж., Кви Р., Ла Роса А, Ла Ротонда Л., Лабарга Л., Лаблак С., Лакаста С., Лакава Ф, Лейси Дж., Лакер Х., Лакур Д., Лакуэста VR, Ladygin E, Lafaye R, Laforge B, Lagouri T, Lai S, Laier H, Laisne E, Lambourne L, Lampen CL, Lampl W, Lançon E, Landgraf U, Landon MP, Lang VS, Lange C, Lankford AJ, Lanni F, Lantzsch K, Lanza A, Laplace S, Lapoire C, Laporte JF, Lari T, Larner A, Lassnig M, Laurelli P, Lavorini V, Lavrijsen W, Laycock P, Le BT, Le Dortz O, Le Guirriec E, Le Menedeu E, LeCompte T, Ledroit-Guillon F, Lee CA, Lee H, Lee JS, Lee SC, Lee L, Lefebvre G, Lefebvre M, Legger F, Леггетт С., Лехан А., Лехмахер М., Леманн Миотто Дж., Лейстер А.Г., Лейте М.А., Лейтнер Р., Леллуш Д., Леммер Б., Лендерманн В., Лени К.Дж., Ленц Т., Ленцен Дж., Лензи Б., Леоне Р., Леонхардт К., Леонцинис S, Лерой С., Лессард Дж. Р., Лестер К. Г., Лестер К. М., Левек Дж., Левин Д., Левинсон Л. Дж., Льюис А., Льюис Г. Х., Лейко А. М., Лейтон М., Ли Б., Ли Б., Ли Х, Ли Х. Л., Ли С. Ли Х, Лян З., Ляо Х., Либерти Б., Личард П., Лие К., Либал Дж., Либих В., Лимбах С., Лимошани А., Лимпер М., Лин СК, Линде Ф., Линдквист Б. Э., Линнеманн Дж. Т., Липелес Е., Липняцка А. , Lisovyi M, Liss TM, Lissauer D, Lister A, Litke AM, Liu B, Liu D, Liu JB, Liu K, Liu L, Liu M, Liu M, Liu Y, Livan M, Livermore SS, Lleres A, Llorente Merino J, Lloyd SL, Lo Sterzo F, Lobodzinska E, Loch P, Lockman WS, Loddenkoetter T, Loebinger FK, Loevschall-Jensen AE, Loginov A, Loh CW, Lohse T, Lohwasser K, Lokajicek M, Lombardo VP, Long JD , Long RE, Lopes L, Lopez Mateos D, Lopez Paredes B, Lorenz J, Lorenzo Martinez N, Losada M, Loscutoff P, Losty MJ, Lou X, Lounis A, Love J, Лав ПА, Лоу А.Дж., Лу Ф., Любатти Х.Дж., Люси С., Люкотт А., Людвиг Д., Людвиг I, Люринг Ф., Лукас В., Луминари Л., Лунд Э., Лундберг Дж., Лундберг О., Лунд-Йенсен Б., Лунгвиц М., Линн Д., Лисак Р., Литкен Е., Ма Х, Ма Л. Л., Маккаррон Г., Маккиоло А., Мачек Б., Мачадо Мигуэнс Дж., Мачина Д., Макепранг Р., Мадар Р., Мадарас Р. Дж., Мэддокс Х. Дж., Мадер В. Ф., Мадсен А., Маэно M, Maeno T, Magnoni L, Magradze E, Mahboubi K, Mahlstedt J, Mahmoud S, Mahout G, Maiani C, Maidantchik C, Maio A, Majewski S, Makida Y, Makovec N, Mal P, Malaescu B, Malecki P, Малеев В.П., Малек Ф., Маллик У., Малон Д., Малоун С., Мальтезос С., Малышев В.М., Малюков С., Мамузич Дж., Манделли Л., Мандич И., Мандриш Р., Манейра Дж., Манфредини А., Манхес де Андраде Филью Л., Манджаррес Рамос JA, Mann A, Manning PM, Manousakis-Katsikakis A, Mansoulie B, Mantifel R, Mapelli L, March L, Marchand JF, Marchese F, Marchiori G, Marcisovsky M, Marino CP, Marques CN, Marroquim F, Marshall Z, Marti Л. Ф., Марти-Гарсия С., Мартин Б., Мартин Б., Мартин Дж. П., Мартин Т. А., Мартин В. Дж., М. artin Dit Latour B, Martinez H, Martinez M, Martin-Haugh S, Martyniuk AC, Marx M, Marzano F, Marzin A, Masetti L, Mashimo T, Mashinistov R, Masik J, Maslennikov AL, Massa I, Massol N, Mastrandrea P, Mastroberardino A, Masubuchi T, Matsunaga H, Matsushita T, Mättig P, Mättig S, Mattmann J, Mattravers C, Maurer J, Maxfield SJ, Максимов Д.А., Mazini R, Mazzaferro L, Mazzanti M, Mc Goldrick G, Mc Kee С.П., Маккарн А., Маккарти Р.Л., Маккарти Т.Г., Маккаббин Н.А., Макфарлейн К.В., Макфайден Дж.А., Мчедлидзе Г., Маклафлан Т., МакМахон С.Дж., Макферсон Р.А., Мид А., Мечнич Дж., Мехтел М, Мединнис М., Михан С., Мира-Лебай R, Mehlhase S, Mehta A, Meier K, Meineck C, Meirose B, Melachrinos C, Mellado Garcia BR, Meloni F, Mendoza Navas L, Mengarelli A, Menke S, Meoni E, Mercurio KM, Mergelmeyer S, Meric N, Mermod P, Мерола Л., Мерони С., Мерритт Ф.С., Мерритт Х., Мессина А., Меткалф Дж., Мете А.С., Мейер С., Мейер С., Мейер Дж. П., Мейер Дж., Мейер Дж., Михал С., Миддлтон Р.П., Мигас С., Мийович Л., Микенберг Г, Микестикова М, Микуж М, Милле r DW, Миллс К., Милов А., Милстед Д.А., Мильштейн Д., Минаенко А.А., Миньяно Моя М., Минашвили И.А., Минсер А.И., Миндур Б., Минеев М., Минг Й., Мир Л.М., Мирабелли Г., Митани Т., Митревски Дж., Мицу VA, Mitsui S, Miyagawa PS, Mjörnmark JU, Moa T, Moeller V, Mohapatra S, Mohr W., Molander S, Moles-Valls R, Molfetas A, Mönig K, Monini C, Monk J, Monnier E, Montejo Berlingen J, Монтичелли Ф., Монзани С., Мур Р. У., Мора Эррера К., Мораес А., Моранж Н., Морель Дж., Морено Д., Морено Лласер М., Мореттини П., Моргенштерн М., Мори М., Мориц С., Морли А. К., Морначки Дж., Моррис Д. Д., Морвай Л., Мозер Х. Г., Мосидзе М., Мосс Дж., Маунт Р., Маунтрича Е., Муравьев С. В., Мойс Е. Дж., Мадд Р. Д., Мюллер Ф., Мюллер Дж., Мюллер К., Мюллер Т., Мюллер Т., Мюнстерманн Д., Мунвес Ю. Д.А., Мюррей В.Дж., Муссше И., Мусто Е., Мягков А.Г., Мыска М., Накенхорст О., Надаль Дж., Нагаи К., Нагаи Р., Нагаи Ю., Нагано К., Нагаркар А., Нагасака Ю., Нагель М., Наирз А. М., Накахама Ю., Накамура К., Накамура Т., Накано И., Намасиваям Х., Нанава Г., Напье А., Нараян Р., Нэш М. , Nattermann T, Naumann T, Navarro G, Neal HA, Nechaeva PY, Neep TJ, Negri A, Negri G, Negrini M, Nektarijevic S, Nelson A, Nelson TK, Nemecek S, Nemethy P, Nepomuceno AA, Nepomuessi M, Neubauessi М.С., Нойманн М., Нойзидл А., Невес Р.М., Невски П., Новичок Ф.М., Ньюман П.Р., Нгуен Д.Х., Нгуен Тхи Хонг В., Никерсон Р.Б., Николайду Р., Никкверт Б., Нильсен Дж., Никифороу Н., Никифоров А., Николаенко В., Николич -Audit I, Nikolics K, Nikolopoulos K, Nilsson P, Ninomiya Y, Nisati A, Nisius R, Nobe T, Nodulman L, Nomachi M, Nomidis I, Norberg S, Nordberg M, Novakova J, Nozaki M, Nozka L, Ntekas К., Нунцио-Кироз А.Е., Нунес Ханнингер Г., Нуннеманн Т., медсестра Е., О’Брайен Б.Дж., О’Грейди Ф., О’Нил, округ Колумбия, О’Ши В., Оукс Л. Б., Окхэм Ф. Г., Оберлак Х., Окариз Дж., Очи A, Ochoa MI, Oda S, Odaka S, Ogren H, Oh A, Oh SH, Ohm CC, Ohshima T, Okamura W, Okawa H, Okumura Y, Okuyama T, Olariu A, Olchevski AG, Olivares Pino SA, Oliveira M , Oliveira Damazio D, Оливер Гарсиа E, Olivito D, Olszewski A, Olszowska J, Onofre A, Onyisi PU, Oram CJ, O reglia MJ, Oren Y, Orestano D, Orlando N, Oropeza Barrera C, Orr RS, Osculati B, Ospanov R, Otero Y Garzon G, Otono H, Ouchrif M, Ouellette EA, Ould-Saada F, Ouraou A, Oussoren KP, Оуян К., Овчарова А., Оуэн М., Оуэн С., Озкан В. Е., Озтюрк Н., Пачаль К., Пачеко Пейдж А, Падилья Аранда С., Паган Гризо С., Паганис Э, Пал С., Пейдж Ф., Пайс П., Паджчел К., Паласино Дж. , Palestini S, Pallin D, Palma A, Palmer JD, Pan YB, Panagiotopoulou E, Panduro Vazquez JG, Pani P, Panikashvili N, Panitkin S, Pantea D, Papadopoulou TD, Papageorgiou K, Paramonov A, Paredes Hernandez D, Parker MA , Parodi F, Parsons JA, Parzefall U, Pashapour S, Pasqualucci E, Passaggio S, Passeri A, Pastore F, Pastore F, Pásztor G, Pataraia S, Patel ND, Pater JR, Patricelli S, Pauly T., Pearce J, Pedersen M, Pedraza Lopez S, Pedro R, Peleganchuk SV, Pelikan D, Peng H, Penning B, Penwell J, Perepelitsa DV, Perez Cavalcanti T, Perez Codina E, Pérez García-Estañ MT, Perez Reale V, Perini L, Pernegger H , Перрино Р., Пешке Р., Пешехонов В.Д., Петерс К., Петерс Р.Ф., Петерсен Б.А., Петерсен Дж., Петерсен Т.С., Пети Э, Петридис А., Петриду С., Петроло Э, Петруччи Ф, Петтени М., Пезоа Р., Филлипс П. У., Пиаквадио Г, Пианори Э, Пикацио А, Piccaro E, Piccinini M, Piec SM, Piegaia R, Pignotti DT, Pilcher JE, Pilkington AD, Pina J, Pinamonti M, Pinder A, Pinfold JL, Pingel A, Pinto B, Pizio C, Pleier MA, Pleskot V, Plotnikova E , Plucinski P, Poddar S, Podlyski F, Poettgen R, Poggioli L, Pohl D, Pohl M, Polesello G, Policicchio A, Polifka R, Polini A, Pollard CS, Polychronakos V, Pomeroy D, Pommès K, Pontecorvo L, Pope BG, Popeneciu GA, Popovic DS, Poppleton A, Portell Bueso X, Pospelov GE, Pospisil S, Potamianos K, Potrap IN, Potter CJ, Potter CT, Poulard G, Poveda J, Pozdnyakov V, Prabhu R, Pralavorio P, Pranko A , Prasad S, Pravahan R, Prell S, Price D, Price J, Price LE, Prieur D, Primavera M, Proissl M, Prokofiev K, Prokoshin F, Protopapadaki E, Protopopescu S, Proudfoot J, Prudent X, Przybycien M, Przysiezniak H, Псорулас S, Птачек E , Pueschel E, Puldon D, Purohit M, Puzo P, Pylypchenko Y, Qian J, Quadt A, Quarrie DR, Quayle WB, Quilty D, Radeka V, Radescu V, Radhakrishnan SK, Radloff P, Ragusa F, Rahal G, Rajagopalan С., Раммензее М., Раммес М., Рэндл-Конде А.С., Ранжел-Смит К., Рао К., Раушер Ф., Рейв Т.С., Равенскрофт Т., Рэймонд М., Рид А.Л., Ребуззи Д.М., Редельбах А., Редлингер Дж., Риз Р., Ривз К. , Reinsch A, Reisin H, Reisinger I, Relich M, Rembser C, Ren ZL, Renaud A, Rescigno M, Resconi S, Resende B, Reznicek P, Rezvani R, Richter R, Ridel M, Rieck P, Rijssenbeek M, Rimoldi A, Rinaldi L, Ritsch E, Riu I, Rivoltella G, Rizatdinova F, Rizvi E, Robertson SH, Robichaud-Veronneau A, Robinson D, Robinson JE, Robson A, Rocha de Lima JG, Roda C, Roda Dos Santos D, Rodrigues L, Roe S, Røhne O, Rolli S, Romaniouk A, Romano M, Romeo G, Romero Adam E, Rompotis N, Roos L, Ros E, Rosati S, Rosbach K, Rose A, Rose M, Rosendahl PL, Rosenthal О, Россетти В, Росси Э., Росси ЛП, Ростен Р., Ротару М, Рот I, Ротберг Дж., Руссо Д., Ройон CR, Розанов А., Розен Ю., Руан X, Руббо Ф., Рубинский И., Руд В. И., Рудольф К., Рудольф М. С., Рюр Ф., Руис-Мартинес А., Румянцев Л., Рюрикова З., Русакович Н. А., Рушке А., Рутерфорд Дж. П., Рутманн N, Ruzicka P, Ryabov YF, Rybar M, Rybkin G, Ryder NC, Saavedra AF, Sacerdoti S, Saddique A, Sadeh I, Sadrozinski HF, Sadykov R, Safai Tehrani F, Sakamoto H, Sakurai Y, Salamanna G, Salamon A , Салим М., Салек Д., Сэйлс Де Брюин PH, Салихагик Д., Сальников А., Сальт Дж., Сальвачуа Феррандо Б.М., Сальваторе Д., Сальваторе Ф., Сальвуччи А., Зальцбургер А., Сампсонидис Д., Санчес А., Санчес Дж., Санчес Мартинес В., Sandaker H, Sander HG, Sanders MP, Sandhoff M, Sandoval T., Sandoval C, Sandstroem R, Sankey DP, Sansoni A, Santoni C, Santonico R, Santos H, Santoyo Castillo I, Sapp K, Sapronov A, Saraiva JG, Sarkisyan -Grinbaum E, Sarrazin B, Sartisohn G, Sasaki O, Sasaki Y, Sasao N, Satsounkevitch I, Sauvage G, Sauvan E, Sauvan JB, Savard P, Savinov V, Savu DO, Sawyer C, Sawyer L, Saxon DH, Saxon J, Sbarra C, Sbrizzi A, Scanlon Т., Сканниккио Д.А., Скарчелла М., Схаршмидт Дж., Шахт П., Шефер Д., Шалике А., Шепе С., Шетцель С., Шефер У., Шаффер А.С., Шайле Д., Шамбергер Р.Д., Шарф В., Щегельский В.А., Шейрих Д., Шернау М., Шерцер М.И., Скьяви С., Шик Дж., Шилло С., Скьоппа М., Шленкер С., Шмидт Э., Шмиден К., Шмитт С., Шмитт С., Шмитт С., Шнайдер Б., Шнельбах Ю. Дж., Шнор Ю., Шоффель Л., Шёнинг А., Шёнрок Б. Д. , Schorlemmer AL, Schott M, Schouten D, Schovancova J, Schram M, Schramm S, Schreyer M, Schroeder C, Schroer N, Schuh N, Schultens MJ, Schultz-Coulon HC, Schulz H, Schumacher M, Schumm BA, Schune P , Schwartzman A, Schwegler P, Schwemling P, Schwienhorst R, Schwindling J, Schwindt T, Schwoerer M, Sciacca FG, Scifo E, Sciolla G, Scott WG, Scutti F, Searcy J, Sedov G, Sedykh E, Seidel SC, Seiden A, Seifert F, Seixas JM, Sekhniaidze G, Sekula SJ, Selbach KE, Seliverstov DM, Sellers G, Seman M, Semprini-Cesari N, Serfon C, Serin L, Serkin L, Serre T, Seuster R, Severini H, SforzaФ, Сфырла А., Шабалина Е., Шамим М., Шан Л. Я., Шанк Дж. Т., Шао К. Т., Шапиро М., Шаталов П. Б., Шоу К., Шервуд П., Шимидзу С., Шимодзима М., Шин Т., Шиякова М., Шмелева А., Шочет М. Дж., Short D, Shrestha S, Shulga E, Shupe MA, Shushkevich S, Sicho P, Sidorov D, Sidoti A, Siegert F, Sijacki D, Silbert O, Silva J, Silver Y, Silverstein D, Silverstein SB, Simak V, Simard O , Simic L, Simion S, Simioni E, Simmons B, Simoniello R, Simonyan M, Sinervo P, Sinev NB, Sipica V, Siragusa G, Sircar A, Sisakyan AN, Sivoklokov SY, Sjölin J, Sjursen TB, Skinnari LA, Skottowe HP, Сковпен К.Ю., Скубич П., Слейтер М., Славичек Т., Слива К., Смахтин В., Смарт Б.Х., Сместад Л., Смирнов С.Ю., Смирнов Ю., Смирнова Л.Н., Смирнова О., Смит К.М., Смизанская М., Смолек К., Снесарев А.А., Snidero G, Snow J, Snyder S, Sobie R, Socher F, Sodomka J, Soffer A, Soh DA, Solans CA, Solar M, Solc J, Soldatov EY, Soldevila U, Solfaroli Camillocci E, Солодков А.А., Соловьянов О.В., Соловьев В, Сони Н., Суд А, Сопко В., Сопко Б., Сосеби М., Суала Р., Суид П. , Сухарев А.М., Юг Д., Спаньоло S, Спано F, Спирмен В.Р., Спиги Р., Спиго Дж., Спуста М., Спрейцер Т., Сперлок Б., Сен-Дени Р.Д., Штальман Дж., Стамен Р., Станецка Е., Станек Р. В., Станеску С., Stanescu-Bellu M, Stanitzki MM, Stapnes S, Starchenko EA, Stark J, Staroba P, Starovoitov P, Staszewski R, Stavina P, Steele G, Steinbach P, Steinberg P, Stekl I, Stelzer B, Stelzer HJ, Stelzer-Chilton O, Stenzel H, Stern S, Stewart GA, Stillings JA, Stockton MC, Stoebe M, Stoerig K, Stoicea G, Stonjek S, Stradling AR, Straessner A, Strandberg J, Strandberg S, Strandlie A, Strauss E, Strauss M, Strizenec P, Ströhmer R, Strom DM, Stroynowski R, Stucci SA, Stugu B, Stumer I, Stupak J, Sturm P, Styles NA, Su D, Su J, Subramania H, Subramaniam R, Succurro A, Sugaya Y, Suhr C , Suk M, Sulin VV, Sultansoy S, Sumida T, Sun X, Sundermann JE, Suruliz K, Susinno G, Sutton MR, Suzuki Y, Svatos M, Swedish S, Swiatlowski M, Sykora I, Sykora T, Ta D, Tackmann К., Тэнзер Дж., Таффард А., Тафироут Р., Тайблум Н., Такахаши Ю., Takai H, Takashima R, Takeda H, Takeshita T, Takubo Y, Talby M, Talyshev AA, Tam JY, Tamsett MC, Tan KG, Tanaka J, Tanaka R, Tanaka S, Tanaka S, Tanasijczuk AJ, Tani K, Tannoury N , Tapprogge S, Tarem S, Tarrade F, Tartarelli GF, Tas P, Tasevsky M, Tashiro T, Tassi E, Tavares Delgado A, Tayalati Y, Taylor C, Taylor FE, Taylor GN, Taylor W, Teischinger FA, Teixeira Dias Castanheira M, Teixeira-Dias P, Temming KK, Ten Kate H, Teng PK, Terada S, Terashi K, Terron J, Terzo S, Testa M, Teuscher RJ, Therhaag J, Theveneaux-Pelzer T., Thoma S, Thomas JP, Thompson EN, Томпсон П.Д., Томпсон П.Д., Томпсон А.С., Томсен Л.А., Томсон Э., Томсон М., Тонг В.М., Тун Р.П., Тиан Ф., Тиббетс М.Дж., Тик Т., Тихомиров В.О., Тихонов Ю.А., Тимошенко С., Тиучичин Е., Типтон П., Тиссерант С., Тодоров Т., Тодорова-Нова С., Тоггерсон Б., Тоджо Дж., Токар С., Токушуку К., Толлефсон К., Томлинсон Л., Томото М., Томпкинс Л., Томс К., Топилин Н.Д., Торренс Е., Торрес Х., Торро Пастор Е. , Toth J, Touchard F, Tovey DR, Tran HL, Trefzger T, дрожь t L, Tricoli A, Trigger IM, Trincaz-Duvoid S, Tripiana MF, Triplett N, Trischuk W, Trocmé B, Troncon C, Trottier-McDonald M, Trovatelli M, True P, Trzebinski M, Trzupek A, Tsarouchas C, Tseng JC, Цярешка П.В., Ционоу Д., Циполитис Г., Циринтанис Н., Цискаридзе С., Цискаридзе В., Цхададзе Э.Г., Цукерман II, Цулая В., Цунг Ю.В., Цуно С., Цыбычев Д., Туа А., Тудораче А, Тудораче Ж. Тунец А.Н., Туппути С.А., Турчихин С., Туречек Д., Тюрк Чакир I, Турра Р., Тутс П.М., Тихонов А., Тылмад М., Тындель М., Учида К., Уэда I, Уэно Р., Угетто М., Угланд М., Ухленброк М., Укегава F, Unal G, Undrus A, Unel G, Ungaro FC, Unno Y, Urbaniec D, Urquijo P, Usai G, Usanova A, Vacavant L, Vacek V, Vachon B, Valencic N, Valentinetti S, Valero A, Valery L, Valkar S, Valladolid Gallego E, Vallecorsa S, Valls Ferrer JA, Van Berg R, Van Der Deijl PC, van der Geer R, van der Graaf H, Van Der Leeuw R, van der Ster D, van Eldik N, van Gemmeren P , Van Nieuwkoop J, van Vulpen I, van Woerden MC, Vanadia M, Vandelli W, Vaniachine A, Vankov P, Vannucci F, Vardanyan G, Vari R, Varnes EW, Varol T, Varouchas D, Vartapetian A, Varvell KE, Vassilakopoulos VI, Vazeille F, Vazquez Schroeder T, Veatch J, Veloso F, Veneziano S, Ventura A, Ventura D, Venturi M, Venturi N, Venturini A, Vercesi V, Verducci M, Verkerke W, Vermeulen JC, Vest A, Vetterli MC, Viazlo O, Vichou I, Vickey T, Vickey Boeriu OE, Viehhauser GH, Viel S, Vigne R, Villa M, Villaplana Perez M, Vilucchi E, Vincter MG, Vinogradov VB, Virzi J, Vitells O, Viti M, Vivarelli I, Vives Vaque F, Vlachos S, Vladoiu D, Vlasak M, Vogel A, Vokac P, Volpi G, Volpi M, Volpini G, von der Schmitt H, von Radziewski H, von Toerne E, Vorobel V, Vos M, Voss R, Vossebeld JH, Vranjes N, Vranjes Milosavljevic M, Vrba V, Vreeswijk M, Vu Anh T, Vuillermet R, Vukotic I, Vykydal Z, Wagner W, Wagner P, Wahrmund S, Wakabayashi J, Walch S, Walder J, Walker R, Walkowiak W, Wall R, Waller P, Walsh B, Wang C, Wang H, Wang H, Wang J, Wang J, Wang K, Wang R, Wang SM, Wang T, W ang X, Warburton A, Ward CP, Wardrope DR, Warsinsky M, Washbrook A, Wasicki C, Watanabe I, Watkins PM, Watson AT, Watson IJ, Watson MF, Watts G, Watts S, Waugh AT, Waugh BM, Webb S, Weber MS, Weber SW, Webster JS, Weidberg AR, Weigell P, Weingarten J, Weiser C, Weits H, Wells PS, Wenaus T, Wendland D, Weng Z, Wengler T, Wenig S, Wermes N, Werner M, Werner P, Wessels M, Wetter J, Whalen K, White A, White MJ, White R, White S, Whiteson D, Whittington D, Wicke D, Wickens FJ, Wiedenmann W, Wielers M, Wienemann P, Wiglesworth C, Wiik-Fuchs LA, Wijeratne PA, Wildauer A, Wildt MA, Wilhelm I, Wilkens HG, Will JZ, Williams HH, Williams S, Willis W, Willocq S, Wilson JA, Wilson A, Wingerter-Seez I, Winkelmann S, Winklmeier F, Wittgen M, Wittig T, Wittkowski J, Wollstadt SJ, Wolter MW, Wolters H, Wong WC, Wosiek BK, Wotschack J, Woudstra MJ, Wozniak KW, Wraight K, Wright M, Wu SL, Wu X, Wu Y, Wulf E, Wyatt TR, Wynne BM, Xella S, Xiao M, Xu C, Xu D, Xu L, Yabsley B, Yacoob S, Yamada M, Yamaguchi H , Yamaguchi Y, Yamamoto A, Yamamoto K, Yamamoto S, Yamamura T, Yamanaka T, Yamauchi K, Yamazaki Y, Yan Z, Yang H, Yang H, Yang UK, Yang Y, Yanush S, Yao L, Yasu Y, Yatsenko E, Yau Wong KH, Ye J, Ye S, Yen AL, Yildirim E, Yilmaz M, Yoosoofmiya R, Yorita K, Yoshida R, Yoshihara K, Young C, Young CJ, Youssef S, Yu DR, Yu J, Yu J, Yuan L, Yurkewicz A, Zabinski B, Zaidan R, Zaitsev AM, Zaman A, Zambito S, Zanello L, Zanzi D, Zaytsev A, Zeitnitz C, Zeman M, Zemla A, Zengel K, Zenin O, Ženiš T, Zerwas D, Zevi Della Porta G, Zhang D, Zhang H, Zhang J, Zhang L, Zhang X, Zhang Z, Zhao Z, Zhemchugov A, Zhong J, Zhou B, Zhou L, Zhou N, Zhu CG, Zhu H, Zhu J, Zhu Y, Zhuang X, Zibell A, Zieminska D, Zimine NI, Zimmermann C, Zimmermann R, Zimmermann S, Zimmermann S, Zinonos Z, Ziolkowski M, Zitoun R, Zobernig G, Zoccoli A, Zur Nedden M, Zurzolo G, Zutshi V, Zwalinski L.Atlas Collaboration и др. Eur Phys J C Part Fields. 2015; 75 (1): 17. DOI: 10.1140 / epjc / s10052-014-3190-у. Epub 2015 15 января. Eur Phys J C Part Fields. 2015 г. PMID: 26709345 Бесплатная статья PMC.

    Целевая поддержка при приеме на работу (JETS) — нуждается ли ваш поиск работы в ускорении?

    Что такое JETS?

    Если вы ищете работу, вам нужна дополнительная помощь и вы имеете на нее право, тогда JETS может быть для вас правильным выбором.

    JETS — это легкая программа трудоустройства, реализуемая нашими партнерскими организациями.Он предназначен для людей, которые были без работы и претендовали либо на универсальный кредит, либо на пособие для соискателей нового стиля в течение как минимум 13 недель.

    Ваш рабочий тренер Jobcentre Plus может объяснить, как поддержка со стороны программы JETS может помочь вам вернуться к работе. Это может включать советы специалиста о том, как вы можете перейти в развивающиеся отрасли, советы по составлению резюме и коучинг на собеседовании. Если ваш рабочий тренер согласен с тем, что JETS подходит вам, он направит вас в программу JETS.

    Что он делает?

    JETS обеспечит легкую индивидуальную поддержку при трудоустройстве в течение 6 месяцев, что может дать вам импульс, необходимый для возвращения к работе.Это может включать:

    • личный советник — включая регулярные контакты для согласования индивидуального плана действий, который поможет вам вернуться на работу
    • оценка ваших потребностей в поддержке при трудоустройстве
    • помощь в получении ИТ-навыков, поиске работы, написание резюме, поддержка собеседований
    • поддержка для рассмотрения различные сектора занятости / маршруты и способы работы, включая работу на дому
    • укрепление уверенности, уверенности в себе и самомотивации
    • поддержка беспокойства по поводу работы в среде Covid-19, включая потенциальный доступ к психическому здоровью и поддержке благополучия поддержка навыков и другая специализированная помощь и обучение

    Подходит ли мне JETS?

    Если вы заинтересованы, были без работы и получали универсальный кредит или пособие для соискателей нового стиля в течение как минимум 13 недель, то вы можете иметь право на участие в программе.Обратитесь к своему рабочему тренеру Jobcentre Plus — он подскажет, подходит ли вам JETS.

    Если у вас нет права на участие в JETS, не волнуйтесь — вы можете найти много помощи и поддержки из других источников, включая сайт JobHelp. Если у вас есть рабочий тренер, поговорите с ним о возможных вариантах.

    Связанное содержание

    % PDF-1.2 % 2084 0 объект > эндобдж xref 2084 98 0000000016 00000 н. 0000002315 00000 н. 0000003122 00000 п. 0000003463 00000 н. 0000004008 00000 п. 0000004031 00000 н. 0000004700 00000 н. 0000004723 00000 н. 0000005504 00000 н. 0000005797 00000 н. 0000006918 00000 н. 0000008027 00000 н. 0000008304 00000 п. 0000008327 00000 н. 0000009099 00000 н. 0000009223 00000 п. 0000009246 00000 н. 0000009941 00000 н. 0000011062 00000 п. 0000011354 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000012754 00000 п. 0000012777 00000 п. 0000013491 00000 п. 0000013514 00000 п. 0000014236 00000 п. 0000014259 00000 п. 0000014956 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015746 00000 п. 0000015789 00000 п. 0000015812 00000 п. 0000016333 00000 п. 0000016356 00000 п. 0000016891 00000 п. 0000016914 00000 п. 0000017613 00000 п. 0000017635 00000 п. 0000017921 00000 п. 0000017943 00000 п. 0000018230 00000 п. 0000018252 00000 п. 0000018541 00000 п. 0000018565 00000 п. 0000020378 00000 п. 0000020401 00000 п. 0000021454 00000 п. 0000021477 00000 п. 0000021933 00000 п. 0000021956 00000 п. 0000022891 00000 п. 0000022915 00000 п. 0000024381 00000 п. 0000024404 00000 п. 0000025242 00000 п. 0000025264 00000 п. 0000025550 00000 п. 0000025572 00000 п. 0000025860 00000 п. 0000025883 00000 п. 0000026397 00000 п. 0000026421 00000 н. 0000029726 00000 п. 0000029750 00000 п. 0000033091 00000 п. 0000033115 00000 п. 0000036584 00000 п. 0000036608 00000 п. 0000040508 00000 п. 0000040532 00000 п. 0000044378 00000 п. 0000044401 00000 п. 0000045119 00000 п. 0000045141 00000 п. 0000045437 00000 п. 0000045459 00000 п. 0000045745 00000 п. 0000045769 00000 п. 0000047304 00000 п. 0000047326 00000 п. 0000047617 00000 п. 0000047639 00000 п. 0000047947 00000 п. 0000047969 00000 п. 0000048279 00000 н. 0000048301 00000 п. 0000048594 00000 п. 0000048618 00000 н. 0000051204 00000 п. 0000051227 00000 п. 0000052020 00000 н. 0000052042 00000 п. 0000052390 00000 п. 0000052412 00000 п. 0000052707 00000 п. 0000052729 00000 н. 0000002419 00000 н. 0000003099 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2085 0 объект > эндобдж 2180 0 объект > поток HD

    % PDF-1.6 % 12198 0 объект > эндобдж xref 12198 71 0000000015 00000 н. 0000001829 00000 н. 0000003310 00000 н. 0000003465 00000 н. 0000003571 00000 н. 0000004901 00000 п. 0000004990 00000 н. 0000006197 00000 н. 0000006453 00000 п. 0000006574 00000 н. 0000006694 00000 н. 0000006810 00000 н. 0000006930 00000 н. 0000007086 00000 н. 0000007247 00000 н. 0000008285 00000 н. 0000008760 00000 п. 0000009223 00000 п. 0000009506 00000 н. 0000028959 00000 п. 0000029050 00000 н. 0000029638 00000 п. 0000030171 00000 п. 0000030445 00000 п. 0000051681 00000 п. 0000051771 00000 п. 0000051880 00000 п. 0000051996 00000 п. 0000052088 00000 п. 0000052177 00000 п. 0000052251 00000 п. 0000052704 00000 п. 0000052869 00000 п. 0000053028 00000 п. 0000053233 00000 п. 0000053429 00000 п. 0000053633 00000 п. 0000053830 00000 п. 0000054197 00000 п. 0000054439 00000 п. 0000054902 00000 п. 0000055152 00000 п. 0000055462 00000 п. 0000055820 00000 п. 0000056034 00000 п. 0000056283 00000 п. 0000056601 00000 п. 0000056866 00000 п. 0000057111 00000 п. 0000057513 00000 п. 0000057822 00000 п. 0000058075 00000 п. 0000058349 00000 п. 0000058630 00000 п. 0000058903 00000 п. 0000059180 00000 п. 0000059465 00000 п. 0000059670 00000 п. 0000059898 00000 п. 0000060247 00000 п. 0000060520 00000 п. 0000060813 00000 п. 0000061005 00000 п. 0000061262 00000 п. 0000061483 00000 п. 0000061772 00000 п. 0000062029 00000 п. 0000062303 00000 п. 0000062644 00000 п. 0000062953 00000 п. 0000063528 00000 п. трейлер] >> startxref 0 %% EOF 12199 0 объект >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8 >> 9 >> 10 >> 11 >> 12 >> 13 >> 14 >> 15 >> 16 >> 17 >> 18 >> 19 >> 20 >> 21 >> 22 >> 23 >> 24 >> 25 >> 26 >> 27 >> 28 >> ​​29 >> 30 >> 31 >> 32 >> 33> > 34 >> 35 >> 36 >> 37 >> 38 >> 39 >> 40 >> 41 >> 42 >> 43 >> 44 >> 45 >> 46 >>] >> / PageMode / UseOutlines / Pages 11600 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 12200 0 объект > / Шрифт> >> / Поля [] >> эндобдж 12201 0 объект > эндобдж 12202 0 объект > эндобдж 12203 0 объект > эндобдж 12204 0 объект > поток xc«f`cf`

    Обзор исследований вычислительной гидродинамики на струях

    [1] Бэтчелор, Г.К., Гилл А.Е. Анализ устойчивости осесимметричных струй. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 14. С. 529-551.
    [2] Beavers , G.S. , и Wilson , T.A., 1970, Рост вихрей в струях. Журнал из Жидкость Механика , Vol.44 , с. 97-112 .
    [3] Грант А.Дж., 1974, Численная модель неустойчивости в осесимметричных струях. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 66, часть 4, с. 707-724.
    [4] Мацуда, Т., Умеда, Ю., Исии, Р., и Ясуда, А., 1987, Численные и экспериментальные исследования удушенных под расширяющихся струй. AIAA — 87–1378.
    [5] Агуи, Дж. К., и Хесселинк, Л., 1988, Визуализация потока и численный анализ сопутствующей струи: трехмерный подход. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 191, с. 19-45.
    [6] Мартин, Дж. Э., и Мейбург, Э., 1991, Численное исследование трехмерно развивающихся струй, подверженных осесимметричным и азимутальным возмущениям. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 230, стр. 271-318.
    [7] Миллер Р.С., Мадниа К.К. и Гиви П., 1995, Численное моделирование некруглых струй. Компьютеры и Жидкости , Vol. 24, No. 1, pp. 1-25.
    [8] Рейнольдс, Осборн, 1895, О динамической теории несжимаемых вязких жидкостей и определении критерия. Philosophical Transactions из Royal Society из London. A , Vol.186, pp. 123–164.
    [9] Тиес, А.Т., и Там, К.К.В., 1996, Расчет турбулентных осесимметричных и неосесимметричных струйных течений с использованием K-эпсилон-модели. AIAA Журнал , Vol.34, No. 2, pp. 309-316.
    [10] Поуп, С. Б., 1978, Объяснение аномалии турбулентной круглой / плоской струи. AIAA Журнал , Vol. 16, No. 3, pp. 279-281.
    [11] Саркар, С., Лакшманан, Б., 1991, Применение модели турбулентности напряжения Рейнольдса к сжимаемому сдвиговому слою. AIAA Журнал , Vol. 29, No. 5, pp. 743-749.
    [12] Дурбин П.А., 1996, Об аномалии k-точки торможения. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход, Об. 17. С. 89–90.
    [13] Zeman, O., 1990, Дилатационная диссипация: концепция и применение при моделировании сжимаемых слоев смешения. Физика из Жидкости A, Vol.2, №2, стр. 178–188.
    [14] Саркар, С., Эрлебахер, Г., Хусайни, М.Ю., и Крейсс, Х.О., 1991, Анализ и моделирование дилатационных членов в сжимаемой турбулентности. Journal из Fluid Mechechanics, Vol. 227, с. 473-493.
    [15] Хайнц С., 2003 г., Модель уменьшения турбулентного перераспределения энергии за счет сжимаемости. Физика из Жидкости , Том 5, № 11, стр. 3580–3583.
    [16] Тандра, Д.С., Калиазин, А., Кормак, Д.Е., и Тран, Х.Н., 2006 г., Численное моделирование сверхзвукового струйного течения с использованием модифицированной k-ε модели. Международный Журнал из Вычислительный Fluid Dynamics , Vol.20, № 1, стр. 19–27.
    [17] Берг, Дж. Р., Ормистон, С. Дж., И Солиман, Х. М., 2006, Прогноз структуры потока в турбулентной прямоугольной свободной струе. Международный Связь в Нагрев и Масса Передача , об. 33. С. 552–563.
    [18] Бирки, П., и Пейдж, Г.Дж., 2001, Численное предсказание турбулентности при расширенных звуковых струях с использованием методологии, основанной на давлении. Труды из Учреждение из Механический Инженеры, Часть G: Журнал из Aerospace Engineering , Vol.215, стр. 165-173.
    [19] Шове, Н., Дек, С., и Жакен, Л., 2007 г., Численное исследование усиления перемешивания в сверхзвуковых круглых струях. AIAA Журнал, Vol. 45, No. 7, pp. 1675-1687.
    [20] Хильгерс А., 2000, Управление и оптимизация турбулентного струйного перемешивания. Центр для Турбулентность Исследования, Ежегодные Исследования Краткие отчеты, стр.47-54.
    [21] Terrier, D.A., и Lu, F.K., 2001, Численное исследование пассивного управления сверхрасширенным соплом для истребителей. 23-й Международный симпозиум по ударным волнам, документ 3090, Форт-Уэрт, Техас, США.
    [22] Майди М., Лезье М., 2005, Моделирование больших вихрей пространственно растущих дозвуковых и сверхзвуковых турбулентных круглых струй. Журнал из Турбулентность , Vol.6, No. 38, pp. 1-20.
    [23] Майди, М., Лезье, М., и Метаис, О., 2006, Управление вихрями в моделировании больших вихрей сжимаемых круглых струй. Журнал из Турбулентность , Vol. 7, No. 49, pp. 1-22.
    [24] Faivre, V., and Poinsot, T., 2004, Экспериментальные и численные исследования активного управления струей для приложений сгорания. Журнал из Turbulence, Vol.5. С. 25.
    [25] Ван П.К., МакГирк Дж. Дж., 2013, Моделирование больших вихрей сверхзвуковых струйных струй от прямоугольных сходящихся расходящихся сопел. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход , об. 43. С. 62–73.
    [26] Суто, Х., Мацубара, К., Кобаяши, М., Канеко, Ю., 2004, Моделирование больших вихрей потока и скалярного переноса в круглой струе :, Heat Transfer-Asian Research , Vol. 33, № 3, стр. 175–188.
    [27] Георгиадис, Нью-Джерси, и ДеБонис, Дж. Р., 2007, Методы анализа Навье – Стокса турбулентных струйных потоков применительно к выхлопным соплам самолетов. Прогресс в Аэрокосмическая промышленность Наука , Vol.42. С. 377–418.
    [28] Любимов Д.А. Разработка и применение эффективного гибридного подхода RANS / ILES для расчета сложных турбулентных струй. ISSN 0018-151X, Высокий Температура , Vol. 46, № 2, с. 243–253.
    [29] Пуансо, Т., и Леле, С., 1992, Граничные условия для прямого моделирования сжимаемых вязких течений.Журнал вычислительной физики, Vol. 101. С. 104–129.
    [30] Лодато, Гвидо., Доминго, Паскаль. И Вервиш, Люк, 2008 г., Трехмерные граничные условия для прямого моделирования и моделирования сжимаемых вязких течений с использованием больших вихрей. Journal из Computational Physics , Vol. 227, стр. 5105–5143.
    [31] Лю Ю., Такер П.Г. и Керр Р.М., 2008, Линейное и нелинейное моделирование крупных вихрей плоской струи. Компьютеры и Жидкости , Vol. 37. С. 439–449.
    [32] Косович, Бранко., 1997, Подсеточное моделирование для моделирования больших вихрей пограничных слоев с большим числом Рейнольдса. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 336, с. 151-182.
    [33] Лере, Жан., 1934, О движении вязкой жидкости, заполняющей пространство. Acta Mathematica, Vol. 63, стр. 193–248.
    [34] Domaradzki, J.A, and Holm, Darrly. Д., 2001, Альфа-модель Навье – Стокса: уравнения ЛЭС с нелинейной дисперсией. Современные стратегии моделирования турбулентного потока, Edwards Publishing, 107. ERCOFTAC Bulletin 48: 2.
    [35] Смагоринский, Дж., 1963, Эксперименты по общей циркуляции с примитивным уравнением: I.Основной эксперимент. Ежемесячный обзор погоды, Vol. 91, с. 99-164.
    [36] Йошизава, Акира, 1993, Преодоление связи между моделями турбулентности типа вихревой вязкости и турбулентностью второго порядка с помощью двухуровневой теории турбулентности. Physical Обзор. E , Vol. 48, No. 1, pp. 273-281.
    [37] Ball, CG, Fellouah, H., and Pollard, A., 2012, Поле течения в турбулентных круглых свободных струях :, Progress in Aerospace Наук , Т.50, с. 1-26.
    [38] Стэнли С.А., Саркар С. и Мелладо Дж. П., 2002, Исследование эволюции поля течения и перемешивания в плоской турбулентной струе с использованием прямого численного моделирования. Journal из Fluid Mechanics, Vol. 450. С. 377–407.
    [39] Гохил, Т.Б., Саха, А.К., Муралидхар, К., 2012, Численное исследование механизмов неустойчивости в круговой струе при малых числах Рейнольдса. Компьютеры и Жидкости , Vol. 64, стр. 1–18.
    [40] Фройнд Дж. Б. и Мойн П., 1998, Улучшение перемешивания в выхлопных газах струи с использованием гидравлических приводов: прямое численное моделирование. Proceedings of FEDSM 1998, ASME Fluids Engineering Division Summer Встреча, 21-25 июня, США.
    [41] Цудзимото, К. Кодзи Ао, Шакучианд Т., Андо Т., 2011, Численное исследование структур потоков и характеристик смешивания векторно-управляемой свободной струи с использованием DNS. Journal из Fluid Science and Technology, Vol.6, No. 4, pp 401-411.
    [42] Лардо, С., Ламбаллайс, Э., Боннет Дж. П., 2002, Прямое численное моделирование струи, управляемой закачкой жидкости. Журнал из Турбулентность , Vol. 3, No. 2.
    [43] Цудзимото, К., Шакучи, Т., Сасазаки, С., и Андо, Т., 2006, Прямое численное моделирование управления смешиванием струй с использованием комбинированных струй. JSME International Journal, Series B , Vol.49, No. 4, pp. 966-973.
    [44] Мулдон, Ф., и Ачарья С., 2010, Прямое численное моделирование импульсных струй в поперечном потоке. Компьютеры и Жидкости , Vol. 39. С. 1745–1773.
    [45] Сильва, C.B.D., и Метаис О., 2002, Управление вихрями бифуркационных струй: численное исследование. Физика из Жидкости , Vol.14, No. 11, 3798.
    [46] Кляйн, М., Садыки, А., Яницка, Дж., 2003, Исследование влияния числа Рейнольдса на плоскую струю с использованием прямого численного моделирования. . Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход , об. 24. С. 785–794.
    [47] Баларак, Г., Си-Амер М., Лезье М., 2005, Моделирование коаксиальных струй с помощью больших вихрей: когерентные структуры и свойства перемешивания. Труды из 6 th Международный ERCOFTAC Мастерская на Прямой Прямой и Large-Eddy Simulation, University из Poitiers, 12–14 сентября.
    [48] Маппиди С., Махеш К., 2008, Прямое численное моделирование пассивного скалярного переноса в поперечных струях. Журнал из Жидкость Механика ., Vol. 598. С. 335–360.
    [49] Цай Дж., Цай, Х. М., и Лю Ф., 2010 г., Численное моделирование вихревых течений в ближней зоне струй от круглых сопел с надрезом. Компьютеры и Жидкости , Vol.39, стр. 539–552.
    [50] Рембольд, Б., Адамс, Н.А., Клейзер, Л., 2002, Прямое численное моделирование переходной прямоугольной струи. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Flo w, Vol. 23. С. 547–553.
    [51] Хаттори, Хирофуми и Нагано, Ясутака., 2004, Прямое численное моделирование турбулентного теплообмена в плоской набегающей струе. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход, Об. 25. С. 749–758.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

  • Сигнализация томагавк tw 9020: Страница не найдена | Ростехком

    03.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    обзор, принцип работы, отзывы, инструкция

    Сегодня, благодаря современным технологиям, обеспечить надежную защиту автомобилю от посягательств угонщиков, грабителей можно с помощью противоугонной сигнализации tomahawk tw 9020.

    Устройство нового поколения удобно и многофункционально, блокируя доступ к салону, не дает завестись двигателю, препятствует управлению автотранспортом при угоне.

    Особенности и комплектация системы

    Сердцем автомобильного противоугонного устройства является электронный блок управления с центральным процессором, принимающий кодированные сигналы, посылаемые пультом управления. По классификации модель томагавк tw 9020 относиться к средней категории отличается высоким качеством и надежностью.

    Двухсторонняя сигнализация с 2 брелоками, внешним CAN – модулем, индикатором состояния системы может устанавливаться на автомобиль с бензиновым, дизельным, турбированным двигателем, с ручной и автоматической коробкой передач.

    Главными комплектующими сигнализации являются:

    В ассортимент также входят жгуты проводов для подключения всех элементов и руководство по настройке и эксплуатации.

    Особенностью высокоинтеллектуального устройства с автозапуском является многоуровневый алгоритм защиты, который позволяет быстро выстроить необходимый режим охраны.

    В случае отключения питания, замыкания, выхода сирены из строя, электронная система сохраняет заданную конфигурацию защиты.

    Принцип работы

    Универсальная автосигнализация оснащенная функцией двухсторонней связи имеет возможность запускать двигатель на удалении, снимать и восстанавливать охрану, контролировать состояние автомобиля с помощью брелоков. Связь между электронным устройством и пультом осуществляется по радиоканалу, где защитой от перехвата информации является диалоговое кодирование, которое выдается при покупке устройства.

    Брелок с разными кнопками повышает устойчивость системы кодирования от электронного взлома. Кроме стандартных функций защиты с помощью автозапуска можно включать кондиционер в салоне для охлаждения летом и подогрева двигателя зимой.

    Характеристики брелока:

    1. Оснащение и функции. Включает энергосберегающий режим, память на срабатывания, дисплей, оповещение об угрозе.
    2. Индикация. Состоит из часов, будильника, таймера, заряда батареи пульта.
    3. Кнопки управления. На брелоке с экраном – 4 шт, без дисплея – 5 шт.

    Электронный блок управления с сервисным режимом Valet, принимая входные сигналы брелока и датчиков, оказывают воздействие на исполнительные устройства, включением сирены и световых сигналов.

    Функции защиты на открытие дверей, капота, багажника, окон посторонними лицами или ложном срабатывании активизируются нажатием кнопок управления брелока.

    Дальность связи устройства оповещения составляет до 1200 м. Информирование о тревоге осуществляется в виде вибрации. Состояние всех параметров защиты отображается на дисплее с подсветкой, графически.

    Установка автосигнализации

    Правильная установка электронной системы защиты гарантирует не только качество охраны автомобиля, но и дает возможность максимально использовать все ее функции. Порядок программирования определенных параметров с учетом типа коробки передач изложен в руководстве по эксплуатации. Инструкция к устройству позволяет водителю изучить принцип работы сигнализации, ее функциональность и правила монтажа, где:

    1. Блок сигнализации устанавливается под рулевым пространством возле планки предохранителей, вблизи замка зажигания.
    2. Датчик удара, вибрации помещается за приборной панелью в центре автомобиля или в моторном отсеке.
    3. Звуковая сирена, размещается под капотом рупором вниз.
    4. Сильноточная цепь подстраховывается плавким предохранителем.

    Установка модели с обратной связью считается процессом ответственным и не простым. Каждый контакт предполагает пайку и клеммное соединение. Правильность присоединения проводов к указателям поворотов, фар, электромотору бензобака, механизмам электрослеклоподъемников, источнику питания и массе без нарушения полярности проверяется нажатием красной кнопки тревоги.

    Специализированная продажа изделия

    Сегодня, крупнейший каталог товаров сигнализаций марки «Томагавк» помогает пользователям приобрести изделие по нужным параметрам. Удобный веб портал позволяет зайти на официальный сайт магазина электроники соответствующего региона и купить товар, предварительно уточнив комплектацию, внешний вид и свойства изделия у продавца – консультанта.

    Все товары сигнализации сертифицированы. Технические данные устройств, их описания и изображения, показанные в ресурсе интернета, подготовлены на основе открытых достоверных источников производителя. Впечатления и отзывы покупателей об автосигнализации доказывают, об ее удобстве и надежности.

    Николай: За период пользования ни разу не подвела. Процесс установки во сравнению с другими довольно простой, в выборе остался доволен. В отношении цена – качество сигнализация отличная. Ни разу не было сбоя, просто так не кричала, не моргала.

    Иван: Сигнализацией пользуюсь более 3 года, ставил сам. Только сейчас стала срабатывать на мороз, жалуется на педаль. За все время недостатков и поломок не было. Собираюсь поменять машину, сигналку поставлю такую же.

    Инструкция

    Скачать:

    Инструкция по эксплуатации Tomahawk tw 9020

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    инструкция по применению, значки, на пульте горит pass, 2-1 Daily

    Основной брелок Томагавк 9020 имеет обширный набор органов управления для полноценного использования сигнализации. Относительно бюджетная система оборудована широким ассортиментом опций. Среди общего функционала имеются отдельные включения, выделяющие модель от конкурентов:

    Примечательно то, что полный список настроек и 100% управление всеми процессами возможно с основного и запасного брелка.

    Содержание

    1. Фото основного и дополнительного пульта
    2. Инструкция по применению
    3. Отключение сигнализации Томагавк без брелка 9020
    4. Принципиальная схема брелка Tomahawk 9020
    5. Tomahawk TW 9020 не реагирует на брелок: что делать
    6. Значки на брелке: индикация дисплея
    7. На пульте горит PASS
    8. Надпись 2-1 Daily
    9. 2-3 Auto Immo
    10. Значок 5 KEY LOCK
    11. Индикация 2-4 Auto Arm
    12. Режим Anti Hijack
    13. Одинаковые ли брелки Томагавк ТВ 9020 и 9030?

    Вы можете cкачать официальную инструкцию.


    Узнайте всё про автозапуск по температуре Томагавк 9020.

    Фото основного и дополнительного пульта

    В комплекте с автосигнализацией поставляется 2 брелка. По внешнему виду устройства мало отличаются от аналогов других фирм, моделей одноимённого бренда.

    Оба пульта изготовлены из АБС пластика с винтовым креплением крышек батарейки. При этом 1 и 2 пейджер конструктивно отличаются.

    Основной элемент представляет собой небольшой блок с установленным LSD дисплеем, пластиковым корпусом антенны. На верхнем ребре расположены три клавиши:

    • кнопка «F»;
    • значок открытия багажника;
    • выключатель сирены.

    Элементы отвечают за вторичные функции сигнализации. Спереди дополнительно имеется две клавиши:

    • закрыть машину;
    • открыть двери (с рисунком замка).

    В нижней части есть вертлюжок с цельным карабином.

    Дополнительный коммуникатор имеет всего четыре кнопки управления. Функциональность ограничена ввиду отсутствия клавиши «F».

    Брелок Томагавк 9020: инструкция по применению

    Инструкция брелка Tomahawk TW 9020 содержит основную информацию по работе с элементом:

    • последовательность активации режимов;
    • принцип действия во время программирования;
    • список доступных опций;
    • описание индикаторов дисплея;
    • как правильно использовать, подключить устройство;
    • возможные неисправности, способы их устранения.

    Полная инструкция имеет более 40 страниц описания. Посмотреть руководство можно тут.

    Отключение сигнализации Томагавк без брелка 9020

    Существуют ситуации, когда пульт от Tomahawk 9020 утерян или сломан. В этом случае потребуется деактивировать устройство охраны без дистанционного ключа. При возникновении вопроса, как отключить сигнализацию, действовать можно двумя способами.

    Обычный метод подразумевает полное отключение питание устройства. Можно снять клеммы с аккумулятора, отсоединить провода процессорного блока. Если всё сделать правильно – система полностью отключится. В случае некорректных действий – возможно нарушение эксплуатации сигнализации в дальнейшем.

    Второй способ подразумевает более гуманное отключение.

    1. Сесть в машину, включить зажигание.
    2. Быстро нажать Override 3 раза.
    3. Выключить зажигание, при этом система дважды пискнет.

    После манипуляций сигнализация будет немедленно отключена.

    Важно! Неправильные действия могут повредить устройство или нарушить работоспособность систем автомобиля. Экстренное снятие машины с охраны рекомендуется выполнять профессионалам.

    Узнайте про правильное подключение брелка Томагавк 9020.

    Принципиальная схема брелка Tomahawk 9020

    Такое изображение пультов сигнализации Томагавк ТВ 9020 используется исключительно для ремонта агрегатов. В инструкции содержатся чертежи и расположение внутренних элементов. Также здесь присутствует описание основных частей, их характеристики.

    Tomahawk TW 9020 не реагирует на брелок: что делать

    Томагавк 9020 отличается повышенной надёжностью. Однако случаются поломки, когда основное устройство не реагирует на манипуляции пейджера. Причиной может стать несколько факторов.

    • села батарейка в пульте или АКБ машины;
    • отошли контакты или повреждена проводка головного блока, антенны;
    • механическое повреждение сигнализации;
    • авто стоит в зоне интенсивных радиопомех;
    • сбились настройки;
    • повреждение коммуникатора;
    • технический сбой внутренних блоков.

    Ремонт начинается с поиска неисправности:

    • сменить батарею и зарядить АКБ;
    • проверить все контакты, проводку;
    • откатить автомобиль в место, на удалении от источников радиосигналов.

    Значки на брелке: индикация дисплея

    Надписи на экране пульта сигнализации Томагавк 9020 отображают реальное положение устройства и активированный режим работы:

    • режим охраны;
    • положение замков;
    • индикация заряда батареи;
    • положение ручного тормоза;
    • отображение подключения иммобилайзера;
    • время;
    • статус опции почасового запуска ДВС;
    • срабатывание и состояние датчиков.

    При знании расшифровки каждого элемента можно с точностью определить, что хочет или говорит автосигнализация пользователю.

    Сигнализация Томагавк 9020: на пульте горит PASS

    Индикация значка Пасс может появиться при постановке машины на охрану в месте с оживлённым движением или в случае, когда в автомобиле закрыт кто-либо. Обозначает, что произошла сработка датчика удара. Если опасности для авто нет, его требуется отключить. Сделать это можно двойным нажатием на кнопку, где изображён замок/Zz. Если выполнить процедуру второй раз отключится и основная зона срабатывания ДУ.

    Надпись 2-1 Daily

    Индикатор 2-1 дейли горит на дисплее брелка, когда активирован режим почасового запуска двигателя. Активировать опцию можно случайно или намерено.

    Однако если это не нужно – функцию требуется выключить. Для этого необходимо зажать клавишу с рисунком закрытого замка/ключа до подачи звукового сигнала. Затем быстро клацнуть по кнопке замочка и букв «Zz».

    2-3 Auto Immo

    Появление надписи 2-3 ауто иммо вызвано запуском функции иммобилайзера. Режим позволяет защитить автомобиль от угона, путём блокировки двигателя (мотор не заводится).

    Деактивировать положение сигналки, можно удерживая клавишу открытия дверных замков до звукового сигнала. Далее необходимо нажать кнопку отпирания багажника.

    Второй способ поставить/снять машину с сигнализации.

    Узнайте всё про программирование брелка Томагавк.

    Значок 5 KEY LOCK

    Индикатор 5 кейлок на Томагавк 9020 говорит о включённой блокировке клавиш от случайного нажатия. Бывает, что комбинация набирается в кармане, без участия водителя. Установить режим можно нажав на замок/Zz и «F». Деактивация происходит при одновременном зажатии ключа и клавиши «Ф».

    Индикация 2-4 Auto Arm

    Сигнализатор 2-4 ауто арм уведомляет водителя, что активирован режим автоматической постановки автомобиля на охрану. Функция включается нажатием на ключик до подачи соответствующего сигнала пейджером или изменением цвета индикатора. Отключить процесс можно при помощи замок/Zz+«F».

    Режим Anti Hijack

    Опция антиограбление подразумевает блокировку двигателя через 30 секунд после его запуска. Для включения функции достаточно зажать две кнопки возле дисплея. Поэтому подобное часто происходит случайно. Выключить анти хайджек можно двумя способами.

    1. Если после активации прошло не больше половины минуты достаточно зажать Override на три секунды.
    2. Второй способ требует сесть в машину, включить зажигание и проделать указанную манипуляцию с клавишей аварийного сброса. Далее питание бортовой сети снимается.

    Одинаковые ли брелки Томагавк ТВ 9020 и 9030?

    Два пульта от модификаций Томагавк TW 9020/9030 практически не отличаются функционально и идентичны по внешнему виду. Основной ключ изготовлен в пластиковом корпусе с монохромным экраном и антенной в форме плавника. Дизайн обеспечивает увеличенную прочность и долговечность элемента. Также одинаковы и запасные передатчики. Здесь присутствует 4 кнопки и один диод. Световой излучатель горит красным или зелёным цветом, в зависимости от режима работы.

    Дополнительно выделяется полная совместимость и взаимозаменяемость блоков.

    Узнайте всё про совместимость брелков Томагавк.

    Основные функции автосигнализации Tomahawk TW-9020

    1. Антиграббер.
    2. Антисканер.
    3. Энергонезависимая память (позволяет системе сохранять своё состояние в случае временного отключения питания).
    4. Двухуровневый датчик удара.
    5. Режим «Паника».
    6. Автоматическая перепостановка в режим охраны.
    7. Дистанционный запуск двигателя.
    8. Автоматический почасовой запуск двигателя с интервалом в 1, 2, 4 и 24 часа.
    9. Турботаймер.
    10. Возможность установки на автомобили с бензиновым или дизельным двигателем.
    11. Vaiet режим.
    12. Обход неисправной зоны.
    13. Защита от ложных срабатываний.
    14. Программируемые брепоки.
    15. Поиск автомобиля.
    16. Индикация разряда батарейки.
    17. Программируемый дополнительный канал управления.
    18. Режим охраны с заведенным двигателем.
    19. Отключение сирены с брелока.
    20. Программируемый импульс центрального замка.
    21. Двушаговое отключение режима охраны.
    22. Временное отключение предупредительной и/или основной зоны датчика удара.
    23. Функция учета задержки сапонного освещения.
    24. Дистанционный опрос состояния.
    25. Дистанционное открывание багажника (опция).
    26. Блокировка двигателя.
    27. Встроенное репе парковочных огней (два канала).
    28. Встроенный центральный замок.
    29. Управление центральным замком при заведенном двигателе.
    30. Встроенный иммобипайзер.
    31. Графическая индикация всех сработавших триггеров и состояния системы на брелоке с LCD.
    32. Функция вежливой подсветки (опция).
    33. Режим Anti-Hijack — защита от разбойного нападения.
    34. Индивидуальный PIN код.
    35. Память о срабатывании системы.
    36. Функция предупреждения о незакрытой двери во время движения.
    37. Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий).
    38. Возможность подключения штатного клаксона (програм.)
    39. Возможность управления системой комфорт.
    40. Встроенное реле блокировки стартера.
    41. Информация о запрограммированных брелоках.
    42. Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках с LCD.
    43. Встроенные часы (брелок с LCD).
    44. Встроенный таймер (брепок с LCD).
    45. Встроенный будильник (брелок с LCD).
    46. Функция блокировки кнопок брелока.

    Скачать инструкцию Tomahawk TW-9020

    Добавить комментарий

    Инструкция по эксплуатации Tomahawk TW-9020

    TOMAHAWK TW-9020

    СОДЕРЖАНИЕ:

    РУКОВОДСТВО

    по

    ЭКСПЛУАТАЦИИ.

    I.

    Основные функции системы.

    II. Индикация дисплея LCD.
    III. Брелоки дистанционного управления.
    IV. Функции, выполняемые при помощи брелока.

    V. Как пользоваться охранным комплексом:

    1. Постановка в охрану.

    2. Тихая постановка в охрану.
    3. Отключение датчика удара.
    4. Отключение режима охраны.
    5. Двушаговое отключение режима охраны.

    6. Охрана с заведенным двигателем.

    7. Автоматическая постановка в охрану.

    8. Автоматическая перепостановка в охрану.

    9. Режим охраны.

    10. Режим иммобилайзера.
    11. Функция безопасного вождения.
    12. Управление центральным замком

    во время деижения.

    13. Дистанционный запуск/гпушенив двигателя
    14. Турботаймер
    15. Автоматический почасовой запуск двигателя
    16. Подготовка кдистанционному запуску для а/м с

    механической коробкой передач

    17. Поиск автомобиля.
    18. Паник-функция.
    19. Anti-Hijack.

    20. Дистанционный Anti-Hijack.
    21. Режим Vaiet.
    22. Защита от ложных срабатываний.
    23. Дистанционный опрос состояния.
    24. Дистанционное отпирание багажника.
    25. Дистанционное отключение сирены.
    26. Управление дополнительным каналом.
    27. Аварийная постановка/снятие с охраны.
    28. Персональный код (PiN код).
    29. Программирование нового PiN кода.
    30. Программирование ноеых брелоков.
    31. Информация о залрограммированных брелоках.
    32. Инсформация о работоспособности датчиков.
    33. Индикация светодиода.
    34. Отображение информации на LCD брелоке.
    35. Функциональные возможности брелока-лейджера.
    36. Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD.
    37. Режим программирования охранных функций.
    38. Режим программирования функций дистанционного

    запуска.

    39. Возврат кзаводскимустановкам.

    9
    9

    10
    10
    10
    11
    11
    11
    12

    12
    12

    13
    13

    13
    14
    14
    14
    14
    15
    15
    16
    16
    16
    17
    17
    18
    18
    19

    20
    20
    20
    20

    21
    21

    22

    22
    22

    Как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк: снять и убрать

    Как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк? Используйте сочетание кнопок на брелке, к примеру, открытого багажника, зачеркнутого динамика и ключа (для TW-9010) или жмите клавишу замок / zZ (для TW 9020 или 9030). Как вариант, можно деактивировать функцию с помощью кнопки Override. Ниже подробно рассмотрим, как убрать Валет на сигнализации Томагавк. Отдельно разберемся, что это за опция, и какие функции она выполняет.

    Как отключить режим Валет

    Первое, с чего необходимо начать — убедиться в работоспособности брелка. Если он по какой-то причине не функционирует, отключение режима Валет на Томагавк возможно только с помощью сервисной кнопки. Последняя устанавливается установщиками охранной системы в секретном месте на расстоянии до 50 см от блока управления. Чаще всего клавиша размещается под приборной панелью, под рулевой колонкой, возле педали газа, под торпедой или за бардачком. В любом случае водитель должен иметь доступ к клавише.

    Рассмотрим, как отключить режим Валет на Томагавк 9010, 9.5 если эта опция ранее была включена. Сделайте следующие шаги:

    • Возьмите в руки брелок.
    • Одновременно зажмите клавишу машины с открытым багажником, зачеркнутого динамика и ключа.

    • Обратите на парковочные огни, которые должны загореться четыре раза. Это же число раз срабатывает звуковая сигнализация.
    • Посмотрите на экран брелка, с которого должна исчезнуть иконка Zz, и прозвучит мелодия.

    Как вариант, можно отключить опцию с помощью Override. Сделайте следующие шаги:

    1. Отключите зажигание.
    2. Кликните на клавишу Валет три раза. Где находится она, лучше узнать заранее.
    3. Включите зажигание.
    4. Обратите внимание на подтверждение системы – три звука и три вспышки.
    5. Жмите на Оверрайд еще раз.
    6. Два звука и вспышки свидетельствуют о том, что вам удалось отключить Valet кнопкой.

    По-иному обстоит вопрос, как снять режим Валет на сигнализации Томагавк 9030. Работа выполняется с помощью той же комбинации клавиш, которая применяется для включения. Сделайте следующие шаги:

    • Найдите на брелке кнопку Закрытый замок / zZ.

    • Жмите на него.
    • Дождитесь появления звукового сигнала на основном или изменения цвета индикатора на дополнительном брелке.

    При желании можно отключить режим Валет на Томагавк 9030 с помощью Override. Как отмечалось, она может быть связана от злоумышленников. Внешне изделие представляет собой круглый «бочок» с красной кнопкой в центральной части.

    Для выключения функции с помощью этой клавише пройдите несколько этапов:

    1. Включите зажигание.
    2. Жмите Override и удерживайте ее в течение трех секунд.
    3. Обратите внимание на вспышки парковочных огней и сирену — они должны сработать по четыре раза.
    4. Проверьте, чтобы на брелке исчез значок с надписью z z Z.

    Если стоит вопрос, как отключить режим Valet на сигнализации Tomahawk TW-9020, Х5, здесь можно воспользоваться рассмотренной выше инструкцией.

    Для чего режим нужен

    Перед тем как на сигнализации Томагавк выключить режим Валет, убедитесь, что в этой опции больше нет необходимости. Функция используется для активации специального режима. Его особенность состоит в выключении охранных функций системы. Опция может пригодится в случае, когда вы передаете машину на станцию технического обслуживания или в автомобильный сервис. При этом можно не переживать, что сигнализация случайно сработает при открытии дверей, капота или багажного отсека.

    При включении Valet основные функции охранного комплекса блокируются, а владельцу доступны только сервисные опции, к примеру, дистанционное открытие / закрытие дверей, использование дополнительного канала и т. д. Если отключить Валет на брелке Томагавк или с помощью сервисной кнопки, деактивированные ранее функции снова становятся доступны и могут использоваться в обычном режиме.

    Отметим, что в старых моделях охранных комплексов режим Valet применяется не только для выключения основных опций сигнализации, но и для настройки системы. Что касается новых моделей устройств Томагавк, эта работа выполняется с применением Override.

    Специалисты рекомендуют обязательно переводить охранный комплекс в служебный режим при передаче машины посторонним лицам во время ремонта, мытья или сервисного обслуживания транспортного средства. После этого необходимо отключить режим Valet, ведь в ином случае сигнализация Томагавк работать не будет.

    Выделяется еще ряд ситуаций, когда может потребоваться включение Валет на сигнализации Томагавк:

    1. Машина находится в заведомо надежном месте, где нет необходимости в работе сигнализации.
    2. Транспортное средство передается во временное пользование другому человеку.
    3. Необходимо выполнить диагностику или ремонт охранной системы.

    Теперь вы знаете, что такое Валет, и как его отключить на сигнализации Томагавк. Это можно сделать с помощью кнопок на брелке или с применением специальной сервисной кнопки. В комментариях поделитесь, как на вашей охранной системе происходит выключение опции, с какими трудностями приходилось столкнуться, и как их удалось решить.

    Инструкция и руководство на русском

    В последнее время потребность в хороших сигнализациях значительно возросла. Дополнительную надёжность современным противоугонным системам обеспечивает Immobilizer, способный обездвижить ваше транспортное средство. Это устройство разрывает важные электрические цепи автомобиля. При использовании дополнительных средств от угона (электромагнитные клапана и др.) вы ещё серьёзнее обезопасите своё автомобиль от угона.

    Преимущество иммобилайзера в том, что даже при его повреждении или отключении, заблокированные системы остаются в том же положении. Включение и отключения устройства производится только автовладельцем. Для воплощения в реальность некоторых функций охранной системы (автозапуск двигателя, дистанционный пуск мотора) применяется специальное устройство — обходчик иммобилайзера Томагавк.

    Функции модуля обхода иммобилайзера Томагавк

    Многим автолюбителям важны как охранные фишки сигнализации Tomahawk X5, TW 9030, так и сервисные: автозапуск. Но если на машине установлен штатный иммобилайзер, то необходим блок обхода ВР-01/02/03. Это устройство заставляет «думать» сигнализацию, что запуск двигателя автомобиля производится с ключа. Модуль имеет небольшие размеры, легко устанавливается. Входит в комплект: блок, руководство пользователя, кабель подключения, крепёж.

    Читать дальше: Стенд для проверки генераторов своими руками



    Проблемы при автозапуске Томагавк

    Поскольку со времен Tomahawk TW-9010 алгоритмы работы автозапуска на сигнализациях этой марки изменились мало (незначительные отличия обусловлены в первую очередь введением поддержки систем «Старт-Стоп»), информация, касающаяся этой системы, может быть применена и к более новым. На автомобилях с МКПП, как и у прочих сигнализаций с автозапуском, он потребует корректного завершения процедуры «программной нейтрали». Причем здесь эта процедура задана производителем жестко и не настраивается пользователем.

    Процедура программной нейтрали включает в себя:

    1. Вытянуть ручной тормоз при работающем двигателе.
    2. Нажать кнопку автозапуска на брелоке – после этого на его экране появится индикация работы мотора (облачка у выхлопной трубы).
    3. Вынуть ключ из замка зажигания – если все работает корректно, то мотор не заглохнет.
    4. Выйти из машины. При закрытии двери мотор заглохнет.

    В сравнении с распространенным алгоритмом, где резервирование автозапуска происходит сразу при вытягивании ручного тормоза, этот более сложен. Часто пользователи просто забывают о необходимости принудительного резервирования кнопкой на брелоке или, напротив, делают это до вытаскивания ручника.

    В этом плане автоматический режим у TW-9020 и TW-9030 удобнее: достаточно только вытянуть ручник.

    Если же после корректного выполнения резервирования на шагах 1 и 2 мотор глохнет и автозапуск не работает, то проверьте следующее:

    • «видит» ли сигнализация поднятие ручного тормоза? При его вытягивании и отпускании на экране брелока загорается и гаснет соответствующий индикатор, когда владелец нажимает кнопку проверки статуса сигнализации.
    • «видит» ли Tomahawk работу мотора? Нужно точно знать, каким образом подключена сигнализация. Контроль работы двигателя по напряжению (TW-9010) даёт сбои при неисправности генератора или окислении точек подключения цепей питания – в этом случае на центральный блок будет приходить меньшее напряжение, чем заложено в алгоритм как признак работы мотора. При контроле по лампе давления масла, как правило, проблем не бывает. Если же сигнализация настроена на контроль по тахосигналу, то попробуйте заново выполнить обучение Tomahawk оборотам холостого хода, как было описано ранее.
    • последняя проблема, способная нарушить работу программной нейтрали – это неисправность концевика водительской двери. Не «увидев» открытие и закрытие двери, сигнализация не завершит «программную нейтраль».

    Если же «программная нейтраль» завершается нормально, но попытки запуска не завершаются успехом, обратите внимание на следующие моменты. В первую очередь это время прокрутки стартера, если контроль работы задан по напряжению или лампе давления масла. Зимой при установке времени прокрутки на минимум (0,8 с) мотор не успевает схватить, но вот загустевшее масло уже успевает погасить лампу давления. При следующей попытке запуска Томагавк«увидит» работу мотора до включения стартера, и дальнейшие попытки запуска не предпримет.

    Поэтому оптимальный вариант настройки для Tomahawk – это контроль по тахосигналу, причем время прокрутки стартера устанавливается на максимум.

    На автомобилях с иммобилайзером проверьте корректность работы обходчика. Для этого достаточно после выключения зажигания имитировать выход, открыв и закрыв дверь, а затем попробовать выполнить автозапуск, приложив ключ к замку зажигания. Если иммобилайзер «не видит» обходчик, то в этот момент «увидит» штатный ключ у замка, и запуск произойдет без проблем.

    В обходчике обратите внимание на размещение чипа относительно внутренней антенны ( обеспечьте максимальное перекрытие витками антенны чипа, он должен быть направлен перпендикулярно виткам), попробуйте изменить положение ответной антенны относительно обмотки транспондера на замке зажигания. Стоит найти в Интернете установочную карту для своего автомобиля – возможно, для корректной работы обходчика он должен включаться не с накладной антенной, а в разрыв проводки штатной.

    Если же мотор заводится и сразу глохнет, попробуйте увеличить время работы обходчика в настройках сигнализации. На разных машинах иммобилайзер работает по-разному и опрашивает чип как однократно после включения зажигания, так и периодически при работе мотора. Если в этом случае обходчик настроен на кратковременное включение, то в момент повторного опроса иммобилайзер уже не «увидит» чип и заглушит двигатель.

    Одним из преимуществ охранной системы Tomahawk является наличие режима иммобилайзера, позволяющего выйти на более высокий уровень безопасности по сравнению с конкурентами.

    В зависимости от модели сигнализации блокировка двигателя может происходить с использование дополнительных элементов либо неэлектрическим способом. Сколько и какие цепи разрываются автосигнализацией определяется во время ее монтажа.



    Как отключить и включить функцию на сигнализации

    Для включения режима иммобилайзера.

    1. Зажмите клавишу «Открытый замок» на пульте с дисплеем управления сигнализацией до тех пор, пока не услышите звук (на пейджере без экрана светодиод загорится зелёным цветом).
    2. Нажмите кнопку «отворённый багажника».
    3. Если режим активирован, то через тридцать секунд после остановки двигателя он автоматически включится и заблокирует мотор.
    4. Включение «Immobilizer» будет отражаться работающим светодиодом.
    5. На дисплее появится пиктограмма «2-3 AUTO IMMO».
    6. Чтобы отключить нажмите клавишу «Открытый ключ».
    7. С двигателя машины снимется блокировка, светодиод погаснет.


    Включение и отключение режима

    Для того, что активировать авто иммо требуется:

    1. Зажать кнопку . При этом в зависимости от типа брелка произойдет следующая реакция охранной системы:
    • брелок-пейджер должен подать звуковой сигнал;
    • дополнительный брелок меняет цвет индикатора на зеленый.
    1. Кратковременно нажать клавишу .
    2. Выключить зажигание. Через 30 секунд автоматически включится блокировка мотора.

    При включении зажигания об активации режима иммобилайзера будет информировать горящий светодиод охранной системы.

    Также на жидкокристаллическом экране отображается пиктограмма .

    Для отключения режима иммобилайзера следует аналогично зажать с последующим нажатием на . Надпись должна исчезнуть с экрана.

    Как убрать на брелке надпись auto immo

    Обозначение «Ауто Иммо» на дистанционном пульте управления сигнализацией указывает на включение иммобилайзера. Для того чтобы эта надпись исчезла необходимо его отключить. Для этого.

    1. Зажмите клавишу «Открытые двери».
    2. Блокировка, установленная на двигатель автомобиля, снимется. Светодиодный индикатор погаснет. Значок «Авто Иммо» пропадёт с экрана пейджера.

    Отключить функцию immobilizer можно и в аварийном режиме.

    1. Выключите зажигание.
    2. Кнопку «Override» кликните один раз.
    3. «AUTO IMMO» исчезнет с дисплея.

    Томагавк 9010 не входит в режим программирования

    Причины, по которым система не заходит в настройки, могут быть следующие.

    1. Включён режим «Валет» — светодиод постоянно горит.
    2. Повреждена кнопка «Оверрайд». Нарушена целостность провода от клавиши до блока управления.
    3. БУ не определяет включение зажигания. Обратитесь к специалистам.

    Отключите серо-чёрный провод, идущий на датчик давления масла или тахометр. Охранную систему можно будет запрограммировать, но без автозапуска.

    Исправив все неполадки, войдите в режим программирования:

    • не заводив двигатель, включите зажигание;
    • кнопку «Оверрайд» нажмите шесть раз;
    • выключите зажигание. Прозвучит 6 сигналов сирены, подтверждая вход в режим программирования.

    Инструкция по разблокировке

    Для снятия блокировки иммобилайзера Томагавк с обратной связью выполните следующее.

    1. Зажмите клавишу с символом «Открытая машина».
    2. Далее кликните кнопку с пиктограммой «Отворить багажник».
    3. Пиктограмма «2-3 AVTO IMMO» исчезнет с экрана.

    Автор материала: Думченков Михаил

    Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

    Для управления автомобильной сигнализацией «Томагавк 9030» предназначено два вида пультов: основной с удобным LCD-экраном и дополнительный со светодиодным индикатором. С помощью брелков можно поставить автомобиль под охрану, снять с охраны, дистанционно запустить или заглушить двигатель, активировать режим иммобилайзера, управлять центральным замком во время движения, сбросить систему на заводские настройки и использовать другие полезные функции системы.

    Как прописать брелок

    В системе можно прописать до четырех брелков дистанционного управления. С процедурой прописки справится даже новичок:

    • Выключаем зажигание.
    • Нажимаем на кнопку Overr >ВНИМАНИЕ! Каждый раз при регистрации новых брелков придется прописывать и старые экземпляры. Информация об утерянных брелках будет навсегда удалена из памяти системы.

    Чтобы узнать, сколько брелков прописано в системе, выполняем ряд простых действий:

    • включаем зажигание;
    • надавливаем на кнопку №1 «Багажник»;
    • Наблюдаем за светодиодом: сколько раз он моргнет, столько брелков и зарегистрировано в системе.

    Аварийная деактивация иммобилайзера

    В случае, если возникла необходимость аварийно отключить иммобилайзер автосигнализации томагавк, следует придерживаться нижеуказанной последовательности:

    1. Выключить зажигание при помощи ключа.
    2. Один раз нажать кнопку Overr />.

    Очень часто, самостоятельно подключая автосигнализацию, допускают ошибки именно при подключении проводов зажигания авто. Если владельцу не нужен автозапуск, контакты замка зажигания проще не трогать. Но рано или поздно опция автозапуска может потребоваться, и тогда нужно правильно определить, какие контакты идут от колодки штатного замка. Далее рассматривается, как подключить к этим контактам сигналку Tomahawk TZ-9030, а также TW-9010. Отличие состоит в том, что вторая модель оборудуется блокирующим реле. Как настроить опцию автозапуска, рассматривается тоже.

    Постановка под охрану

    Стандартный вариант

    Чтобы поставить автомобиль под охрану, необходимо взять брелок дистанционного управления и нажать на кнопку №5 «Замок». Сигнализация издаст одну короткую трель, фонари вспыхнут и погаснут, центральный замок заблокируется. При этом светодиодный индикатор будет моргать равномерно.

    ВАЖНО: Если в момент стандартной постановки под охрану какой-либо из триггеров активен (к примеру, в машине открыта дверь), система оповестит об этом 4 вспышками габаритов и 4 короткими трелями сигнализации.

    Читать дальше: Тойота аурис 2013 отзывы владельцев

    Ночной вариант (без звука)

    Ночью можно поставить автомобиль под охрану в тихом режиме. Для этого следует нажать на кнопку №2 «Тихая охрана». Система заблокирует центральный замок, габариты вспыхнут один раз. Светодиод будет моргать равномерно.

    ВНИМАНИЕ! В тихом режиме сирена отключена, но вся текущая информация отображается на LCD-экране брелка.

    Постановка под охрану с заведенным двигателем

    Для активации режима выполняет следующие действия:

    • Запускаем двигатель машины.
    • Выходим из авто, закрываем двери, капот и багажник.
    • Нажимаем на кнопку №5 «Замок» – замки дверей при этом блокируются.
    • Сразу же (в течение 3 сек) нажимаем на кнопку №5 «Замок» еще раз – габариты вспыхивают и гаснут, сигнализация издает одну короткую трель.

    Автоматическая постановка под охрану

    Надавливаем на кнопку №4 «Ключ» и удерживаем ее до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал брелка. После этого нажимаем на кнопку №2 «Тихая охрана».

    Этот режим используется для привлечения внимания к автомоби…

    Страница 19

    • Изображение
    • Текст

    30. Режим “Паника”

    Этот режим используется для привлечения внимания к автомобилю. Для его включения

    необходимо при выключенном зажигании нажать и удерживать кнопки и , сирена

    издаст 3 длинных звуковых сигнала, габаритные огни вспыхнут 3 раза, двери закроются,

    система включит режим охраны.

    Примечание.

    LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля.

    31. Режим “Valet”

    Режим “Valet” используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль

    передается третьем лицам, например, для технического обслуживания. После активации

    этого режима система может выполнять только сервисные функции такие, как управление

    дополнительными каналами или центральным замком.

    Включение и выключение режима “Valet” производится при выключенной охране

    удерживанием кнопки брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или

    смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый), и повторным ее нажатием в течение 3-х сек. Включение режима подтверждается 4-мя вспышками парковоч-

    ных огней, выключение 3-мя вспышками.

    Для включения и выключения режима “Valet” при помощи кнопки “OVERRIDE”

    необходимо:

    1. Включить зажигание 2. Нажать и удерживать кнопку “OVERRIDE” в течение 3-х сек. (сирена издаст 3

    “ЧИРПа”)

    3. Выключить зажигание.

    Индикация LCD:

    32. Режим “Anti-hijack”

    Этот режим предназначен для возврата автомобиля в случае его насильственного

    захвата. Для активации данного режима необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать кнопки и брелока одновременно. Режим “Anti-hijack” также можно

    активировать при помощи кнопки “OVERRIDE”. Для этого при включенном зажигании

    нажмите кнопку “OVERRIDE” 1 раз, откройте и закройте дверь. В подтверждение включения режима габаритные огни вспыхнут один раз, светодиод системы начнет моргать.

    Индикация LCD:

    Anti-hijack

    19

    Запуск двигателя

    Дистанционный запуск (глушение) двигателя

    Жмем на кнопку №4 «Ключ» до тех пор, пока брелок не издаст мелодичную трель (на дополнительном брелке светодиод станет зеленым). Сразу же (в течение 3 секунд) еще раз жмем на кнопку №4 «Ключ». Система закроет двери и запустит двигатель. Светодиод будет гореть постоянно, а парковочные огни вспыхивать (если это запрограммировано при установке сигнализации). Дистанционное глушение двигателя выполняем в той же последовательности.

    СПРАВКА: Дистанционный запуск двигателя невозможен при открытом капоте, выключенном ручном тормозе, включенном зажигании, в режиме Valet, а также если рычаг находится не на нейтралке.

    Автоматический почасовой запуск двигателя

    Нажимаем и удерживаем кнопку №4 «Ключ», пока брелок не издаст мелодичную трель (на дополнительном брелке светодиод загорится зеленым светом). Сразу после этого нажимаем на кнопку №5 «Замок». О включении режима система оповестит двумя вспышками светодиода, на LCD-дисплее появится надпись «2-1 DAILY». Как только функция активируется, система будет запускать двигатель каждые 1/2/4/24 часа. Интервал автозапуска программируется при установке сигнализации.

    Автозапуск двигателя при заданной температуре

    Жмем кнопку №5 «Замок» до звукового сигнала (на дополнительном брелке светодиод загорится зеленым светом). Сразу нажимаем на кнопку №4 «Ключ» — на дисплее брелка появится надпись «1-2 TEMP START» и отобразится значение температуры, при которой будет произведен запуск двигателя (программируемый параметр). Как только температура достигнет заданной отметки, система запустит двигатель для прогрева. Время прогрева двигателя программируется дополнительно.

    сек. нажать кн. . Индикация LCD: В установленное время сраб…

    Страница 15

    • Изображение
    • Текст

    течение 3 сек. нажать кн. .

    Индикация LCD:

    В установленное время сработает будильник брелока-пейджера и двигатель

    автоматически запустится. После того, как двигатель отработает запрограммированное время (см. табл. программирования функций дистанционного запуска) и заглохнет,

    функция будет отключена.

    Для отключения данной функции необходимо нажать и удержать кн. до подачи

    звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном

    брелоке на зеленый) и в течение 3 сек. нажать кн. .

    Внимание!

    Автоматический запуск в заданное время будет произведен независимо от того,

    находится автомобиль в зоне действия передатчика брелока-пейджера или нет.

    Внимание!

    Функция “Автоматический запуск двигателя в заданное время” не может

    использоваться одновременно с функцией ”Почасовой запуск двигателя”.

    22. Турботаймер

    Для а/м с турбированным двигателем предусмотрена функция турботаймера. Если эта

    функция активирована, двигатель, после выключения зажигания, продолжает работать в течение запрограммированного времени (см. табл. программирования функций

    дистанционного запуска).

    Данная функция активируется и деактивируется удержанием кнопки до подачи

    звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кнопки .

    Индикация LCD:

    23. Дистанционный опрос состояния

    Для выполнения дистанционного опроса состояния а/м нажмите кнопку .

    Парковочные огни вспыхнут 3 раза, брелок-пейджер отобразит состояние а/м. Также

    дисплей брелока-пейджера при этом индицирует температуру внутри салона а/м (отображается иконка ).

    Если активирована функция “Автоматический запуск двигателя в заданное время”, то

    при нажатии кнопки дисплей брелока-пейджера будет поочередно индицировать

    IN DOOR

    15

    Управление датчиком удара

    Настройка датчика удара

    Если машина слишком чувствительно реагирует на проезжающие мимо автомобили, раскаты грома или, напротив, реагирует только на сильные удары, то необходимо отрегулировать датчик удара. На датчике имеются винты, подкручивание которых по часовой стрелке повышает чувствительность, против часовой стрелки – снижает ее. Отрегулировав датчик, закрываем машину, ставим ее под охрану и пробуем легко ударить по кузову. Если чувствительность слишком высокая или низкая – снова открываем машину и подкручиваем винты, подстраивая сигнализацию под нужное значение.

    Отключение датчика удара

    После активации режима охраны дважды нажмите на кнопку №5 «Замок» на брелке в течение секунды. При этом отключится предупредительная зона датчика удара. Еще одно двухкратное нажатие на ту же кнопку отключит основную зону датчика удара. Такая же процедура включает датчик удара.

    Читать дальше: Castrol syntrans transaxle 75w90 артикул

    СПРАВКА: Этот режим может понадобиться, если в автомобиле, припаркованном на обочине оживленной проезжей части и поставленном под охрану, остались пассажиры.

    Как отключить сигнализацию

    Стандартное отключение сигнализации

    Чтобы отключить режим охраны, нужно нажать на кнопку №4 «Ключ» на брелке дистанционного управления. Двери при этом разблокируются, габариты вспыхнут 2 раза, сигнализация издаст две коротких трели. Включится опциональная вежливая подсветка салона.

    ВАЖНО: Если при попытке отключить режим охраны сигнализация издаст три коротких трели, а брелок – один длинный звуковой сигнал, значит, срабатывал какой-то датчик.

    Отключение сигнализации в тревожном режиме

    Если сигнализация находится в тревожном режиме (звучит сирена, вспыхивают габариты), то для отключения режима охраны нужно взять брелок дистанционного управления и дважды нажать на кнопку №4 «Ключ»: первое нажатие отключит тревожный режим, второе – режим охраны.

    Аварийное отключение сигнализации

    При поломке или утере брелка дистанционного управления можно отключить сигнализацию с помощью кнопки Override. Вот как это делается:

    • Открываем дверь автомобиля, включаем зажигание.
    • Надавливаем на кнопку Overr >СПРАВКА: Если владелец автомобиля защитил систему персональным PIN-кодом, то он сможет произвести аварийное отключение сигнализации только после введения этого кода.

    Пейджер 9020 не закрывает или не открывает двери

    Ваше транспортное средство не ставится на охрану. Двери не открываются и не закрываются. В чём причина? Одна из наиболее частых поломок охранного комплекса – выход из строя пульта. Поводы неисправности брелка несколько.

    1. Элемент питания выработал свой ресурс. Замените на новый.
    2. Плохой контакт чипа или печатной платы, расположенной внутри корпуса брелка. Разберите коммутатор. Внимательно осмотрите печатную плату и чип. Если самостоятельно не сможете отремонтировать, то обратитесь к специалистам.
    3. Брелок «отвалился» от системы. Заново пропишите пульт в памяти Tomahawk 9020. Перед этим внимательно изучите инструкцию.

    АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2020 ГОДА ВЫПУСКА

    Неисправности Томагавк 9010 могут возникнуть по ряду причин. При этом не стоит вдаваться в панику. Главное, в этой ситуации выяснить фактор и всё поправить.

    Дополнительные функции

    Поиск автомобиля

    Чтобы найти свою машину на переполненной стоянке или в темное время суток, нужно дважды нажать на кнопку №1 «Багажник» в течение одной секунды. При этом парковочные огни вспыхнут шесть раз и столько же раз прозвучит короткая трель сигнализации.

    Паник-функция

    Этой функцией можно воспользоваться, чтобы привлечь внимание окружающих. Зажигание должно быть выключено. Одновременно нажимаем на кнопки №4 «Ключ» и №5 «Замок» и удерживаем их. Сирена издаст три продолжительных звуковых сигнала, габариты вспыхнут трижды, двери заблокируются, активируется режим охраны.

    Дистанционная активация режима Anti-Hijack

    Данный режим позволяет вернуть автомобиль в случае насильственного захвата. Для ее активации при включенном зажигании одновременно нажимаем на кнопки №4 «Ключ» и №5 «Замок». При этом светодиод начинает мигать, габариты вспыхивают один раз. Далее происходит следующее:

    • через 30-60 секунд после активации режима сирена издает предупредительные сигналы, на автомобиле вспыхивают габаритные огни;
    • через минуту после активации происходит блокировка двигателя и включается сирена.

    Отключение режима Anti-Hijack

    Чтобы отключить режим Anti-Hijack, включаем зажигание, жмем на кнопку Override в течение 3 секунд. Сирена издает три коротких трели. Выключаем зажигание. Режим Anti-Hijack отключается, но автомобиль остается в режиме охраны. Если запрограммирован PIN-код, то режим Anti-Hijack можно будет отключить только после введения этого кода.

    Последующее двукратное нажатие этой кнопки отключит основную…

    Страница 17

    • Изображение
    • Текст

    Последующее двукратное нажатие этой кнопки отключит основную зону

    дополнительного датчика.

    Индикация LCD:

    Повторите эту процедуру для включения дополнительного датчика.

    Внимание!

    При следующей постановке а/м в режим охраны датчик удара и дополнительный

    датчик будут включены.

    26. Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал

    Дополнительный канал дает возможность дистанционно управлять штатными

    устройствами автомобиля: открывать багажник, включать фары автомобиля для подсветки пути в темное время суток, управлять стеклоподъемниками и т.д. Для реализации этих

    функций на многих автомобилях требуется установка дополнительного оборудования.

    Время активации дополнительного канала программируется (см. табл. программиро-

    вания охранных функций).

    Для активирования этого дополнительного канала необходимо нажать и удерживать

    кн. брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый), после чего в течение 3-х сек. нажать

    кн. еще раз. Выполнение команды будет сопровождаться 3-мя вспышками парковочных

    огней.

    Индикация LCD:

    Внимание!

    Только данный дополнительный канал дает возможность организовать функцию

    дистанционного открывания багажника в любом режиме. Если в момент открывания багажника система находилась в охране, то автоматически отключаются триггер

    багажника, датчик удара и дополнительный датчик до закрытия багажника.

    27. Дополнительные каналы

    Для расширения набора сервисных возможностей Tomahawk X5 оборудован 5-ю

    дополнительными каналами, с помощью которых Вы сможете управлять устройствами

    установленными в Вашем автомобиле (подробнее о работе дополнительного канала см. п. 26 «Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал»).

    Для активирования 2-го дополнительного канала необходимо нажать и удерживать

    кн. брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета

    17

    Томагавк TW-9020 Автосигнализация | central-alarm.ru

    Томагавк TW-9020 Автосигнализация
    · Обратная связь
    · Блокировка двигателя
    · Почасовой автоматический запуск двигателя
    · Аварийная постановка в охрану
    · Аварийное снятие с охраны
    · Индивидуальный PIN код
    · Антиграббер
    · Антисканер
    · Автоматическая постановка в режим охраны
    · Автоматическая перепостановка в режим охраны
    · Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания
    · Режим «Valet»
    · Режим «Паника»
    · Режим «Anti-Hijack»
    · Режим «тихой» охраны
    · Дополнительная блокировка двигателя
    · Встроенный иммобилайзер
    · Дистанционное выключение/включение сирены
    · Дистанционное позонное отключение датчика удара
    · Встроенное реле парковочных огней
    · Встроенное реле блокировки двигателя
    · Тихая постановка/снятие с охраны
    · Турботаймер
    · Режим охраны с заведенным двигателем
    · Двушаговое отключение режима охраны
    · Двухуровневый датчик удара
    · Встроенный центральный замок
    · Программируемый импульс центрального замка
    · Управление центральным замком при заведенном двигателе
    · Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя
    · Дополнительный программируемый канал
    · Учет задержки салонного освещения
    · Функция вежливой подсветки
    · Возможность подключения системы «комфорт»
    · Возможность подключения штатного клаксона
    · Обход неисправной зоны
    · Память состояния
    · Память о срабатывании
    · Индикация статуса системы светодиодным индикатором
    · Информация о запрограммированных брелоках
    · Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
    · Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
    · Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или ручной коробкой передач
    · Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем
    · Индикация уровня заряда батареи питания
    · Режим вибрации
    · Режим экономии энергии батареи питания
    · Блокировка кнопок брелока-пейджера
    · Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий)
    · Отображение измений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах
    · Функция безопасного вождения
    · Поиск/тихий поиск автомобиля
    · Дистанционное открывание багажника
    · Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения
    · Защита от ложных срабатываний
    · Программируемые брелоки
    · Подсветка LCD

    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Тип брелока ЖК индикатор
    Количество брелков управления 1 с ЖК + 1 односторонний
    Чехол для брелка нет
    Основной блок 1
    Сирена нет
    Датчик удара 2-х уровневый
    Датчик движения (объёма) нет
    Датчик наклона\перемещения нет
    Температурный датчик нет
    Датчик вызова водителя нет
    Модуль приема/передачи есть
    Количество реле (шт) 1
    Кнопка-переключатель Valet есть
    Кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack нет
    Светодиодный индикатор красный
    Количество концевых выключателей (шт) 1
    Комплект для монтажа минимальный
    Количество жгутов проводов (шт) 6
    Количество инструкций 1 совмещенная по установке + эксплуатации
    Язык инструкций русский
    Краткая памятка владельцу нет
    Наклейки на стекло 2
    ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Двухсторонняя связь между брелком и авто есть
    Количество охранных зон 6
    Режим Valet есть, вкл. с брелка или с переключателя
    Режим пассивного иммобилайзера есть, вкл. программированием
    PIN код есть
    Anti-Hi-Jack есть, вкл. с брелока + автоматический режим
    Отключение датчиков при постановке на охрану есть, раздельное отключение зон
    Раздельное открывание дверей нет
    Охрана автомобиля с заведенным двигателем есть, только с ключем в замке зажигания
    Пассивная постановка в охрану есть, вкл. программированием
    Автовозврат в охрану есть, вкл. программированием
    Обход неисправных зон есть
    Память тревог есть, с указанием зоны
    Количество блокировок двигателя 1
    Количество встроенных блокировок двигателя нет
    Количество внешних блокировок двигателя (шт.) 1 НЗ
    Цифровая блокировка двигателя нет
    Вход для дополнительного датчика нет
    Вход для концевиков капота/багажника есть, отдельные для капота и багажника
    Количество выходов на световую сигнализацию 2 силовых до 7.5А на канал
    «Бесшумная охрана» есть
    Режим «паника» есть
    Состояние после перерыва питания возврат в предыдущее состояние
    Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания есть, вкл. программированием
    СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Количество дополнительных каналов 2 программируемых
    Выходы управления центральным замком есть, силовой, встроенные реле до 15А
    Выход на замок багажника есть, программируемый, слаботочный до 300 мА
    Выход на контроллер стеклоподъемников есть, через программируемый доп. канал
    Функция «Комфорт» есть, вкл. программированием
    Задержка опроса зон есть, вкл. программированием, 30 или 45 сек
    «Вежливая подсветка салона» есть, вкл. программированием
    Отложенная постановка на охрану нет
    «Поиск на стоянке» есть, световые и звуковые сигналы
    Закрытие замков дверей после набора скорости нет
    Бесшумная постановка\снятие с охраны есть
    «Ловушка для злоумышленника» нет
    Алгоритм программирования сигнализации кнопкой Valet + брелок
    Выбор длительности импульсов на Ц.З. (сек) 0,8/3,6/30/2х0.8
    Выход на дополнительный пейджер нет
    Вызов владельца к автомобилю нет
    Подключение к «ручнику» есть
    Поключение к педали тормоза нет
    ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ
    Дальность оповещения (метров) 1200
    Дальность управления (метров) 1200
    Тип управляющего кода динамический
    Контроль канала связи есть, ручной, принудительно с брелка
    Несущая частота радиоканала (мГц) 433,92
    Поставка и снятие с охраны разными кнопками
    Количество кнопок брелка 5
    Количество зон охраны, индицируемых на брелке 6
    Вибро-режим в брелке есть
    Подсветка ЖК-дисплея брелока есть
    Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке нет
    Часы в брелке есть
    Будильник в брелке есть
    Индикация температуры в салоне автомобиля нет
    Индикация напряжения аккумулятора автомобиля нет
    Индикация разряда батареи брелка есть
    Элемент питания брелка с обратной связью 1.5В (1 батарейка ААА)
    Максимальный радиус действия одностороннего брелка 30
    Максимальное количество брелков 4
    Блокировка кнопок брелка есть
    ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО)
    Дистанционный запуск двигателя есть
    «Турботаймер» есть
    Автозапуск двигателя по таймеру через каждые 1, 2, 4, 24
    Автозапуск двигателя по температуре в салоне нет
    Автозапуск по температуре двигателя нет
    Автозапуск по напряжению бортовой сети нет
    Автозапуск по будильнику нет
    Запуск двигателя с внешнего устройства нет
    Время прогрева двигателя после запуска (мин.) 5/10/15/20
    Программная «нейтраль» для МКПП есть
    Контроль работы двигателя по тахометру/по давлению масла
    Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) есть
    Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) 0,8/1,2/2,0/3,6
    Длительность работы турботаймера (мин.) 1/3/6
    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Рабочее напряжение питания 12
    Ток потребления (мА) до 15
    Диапазон рабочих температур (град С) от -40 до +85
    Страна изготовитель Тайвань

    Опубликовано в Aвтосигнализации

    Qdgmd — TOMAHAWK TW9010 Двухсторонняя сигнализация с …

    TOMAHAWK TW9010 Двухсторонняя сигнализация со стартером двигателя Россия версия l460xzj go6n9b ff3gnh.

    Определенно самый популярный магазин — http://wpj01ug577f.topstores.online/h/o1b1a54/15-2608-2661-4226
    Вы найдете «TOMAHAWK TW9010 Two Way Car Alarm System with Engine Starter Russia verion» по адресу http : //wpj01ug577f.topstores.online/h/o1b1a54/15-2608-2661-4226

    2-х сторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-удаленный чехол двусторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 брелок чехол 2015 российская версия tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация tomahawk tw 9010 брелок Новый 2015 tomahawk tw9010 брелок жк-пульт для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация Высококлассная двухсторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 английская / русская версия стартер двигателя двусторонняя автомобильная безопасность Tomahawk tw9010 силиконовый чехол для tomahawk tw9010 / tw9020 / tw9030 ЖК-двусторонняя автомобильная сигнализация пульт дистанционного управления Tomahawk tw9010 силиконовый чехол брелок ЖК-двусторонняя автомобильная сигнализация новый пульт дистанционного управления tomahawk tw9010 case Заводская оптовая двухсторонняя автомобильная сигнализация русская версия tomahawk tw9010 двусторонняя автомобильная сигнализация ЖК-пульт запуск двигателя Заводская цена двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-пульт русская версия Tw 9010 жк-пульт для tomahawk tw9010 двухсторонняя система автосигнализации / российская версия жк-пульт дистанционного управления tomahawk tw-9010 Новый 2015 чехол брелок для двусторонней автосигнализации пульт tomahawk tw9010 электроника для автомобилей tomahawk tw9010 case брелок 2015 двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 русская версия жк-дистанционный стартер двигателя брелок для россии двусторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 case брелок для двухсторонней автосигнализации пульт дистанционного управления Tomahawk tw9010 двухсторонняя автосигнализация со стартером двигателя россия версия оптом tomahawk tw9010 двухсторонняя автосигнализация жк-пульт + чехол 2-х сторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-пульт + чехол двусторонняя автосигнализация силиконовый чехол для томагавк tw9010 только жк-пульт tomahawk tw 9010 силиконовый чехол синий цвет Tomahawk tw9010 двусторонняя автомобильная сигнализация Оригинальный датчик удара / датчик вибрации + антенна 2014 жк-пульт дистанционного управления для tomahawk tw 9010 two tomahawk tw9010 way car alar m system Case корпус брелка + жк-дисплей для русского tomahawk tw9010 жк-дисплей двусторонняя автомобильная сигнализация новый пульт 2014 tw-9010 оптовый ЖК-пульт дистанционного управления для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация Высококлассная двусторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 русская версия пульт стартер двигателя электроника для автомобильной сигнализации Tomahawk tw9010 жк-передатчик для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация с запуском двигателя 2013 рекламная двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 со стартером двигателя и пультом дистанционного управления, руководство на английском и русском языках Автомобильный пульт для tomahawk tw9010 lcd remote для tomahawk tw9010 / tw-7000 d900 sl-950 lr-950 двусторонняя автомобильная сигнализация Tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация со стартером двигателя 2015 tw9010 брелок для ключей tomahawk tw9010 lcd двухсторонний автомобильный пульт дистанционного управления / fm-передатчик 2015 lcd-пульт для tomahawk tw9010 tomahawk 9010 двусторонняя автосигнализация русская tomahawk tw 9010 брелок горячий односторонний пульт дистанционного управления для tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация sy ствол русская версия tw9010 односторонний брелок 2015 оригинальная двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 брелок с пультом дистанционного управления чехол / крышка В россию по специальной линии 10 комплектов tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация русская версия tw9010 силиконовый чехол для томагавк tw9010 / tw9020 / tw4000 / tw7010 lcd дистанционная двухсторонняя автомобильная сигнализация Двухсторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 / русская версия tomahawk tw 9010 Suncool новый 2014 жк-пульт для tomahawk tw9010 tomahawk 9010 двусторонняя автомобильная сигнализация русская tomahawk tw 9010 брелок Силиконовый чехол двусторонней автосигнализации для tomahawk tw9010 tw9030 lcd Силиконовый чехол tomahawk tw 9010 только для пульта дистанционного управления.

    Теги: подобие, куплю недорого, br1o4g, u7fth5m60, рождественский i5s2nr112.

    Томагавк типов сигнализации. Обзор моделей сигнализации TOMAHAWK

    Часто при покупке подержанного автомобиля возникает необходимость проверить, какая модель противоугонной сигнализации в нем установлена. Самый простой способ сделать это — визуально осмотреть брелок, который всегда идет в комплекте. Марку сигнализации можно узнать по логотипу, но чтобы проверить, какая модель установлена, нужно обратить внимание на некоторые тонкости.Этот материал мы посвятим противоугонным системам компании «Томагавк», а также расскажем, как узнать модель сигнализации по брелку.

    Методы распознавания

    Чтобы определить, какая сигнализация установлена ​​в автомобиле, можно снять часть торпеды и увидеть надпись на ее основном блоке. Так маркируются практически все автосигнализации. Однако этот метод довольно сложен. Также вы можете обратиться в любой ближайший автосервис. Местный персонал может легко определить модель сигнализации и сообщить вам.Но за их работу нужно платить. Самый простой и оптимальный метод определения марки и модели автосигнализации — это внешний осмотр прикрепленного к ней брелока.

    О том, что сигнализация «Томагавк» установлена ​​в автомобиле, можно понять по легко узнаваемому логотипу на брелке, выполненному в виде схематического профиля индейца. По брелку узнать модель будильника сложнее, для этого стоит обратить внимание на следующие факторы:

    • Наличие надписей и маркировок.Они могут располагаться на тыльной стороне брелока, а на некоторых моделях — в батарейном отсеке. Чтобы увидеть надписи, нужно вынуть аккумулятор.
    • Форма брелка. Различные модели автосигнализации Томагавк имеют разную форму брелоков. Ниже в этом материале представлена ​​таблица с фотографиями, с помощью которой вы легко сможете идентифицировать сигнализацию по брелку.
    • Расположение антенн. Еще одно отличие в дизайне. Брелки «Томагавк» различаются по размеру, форме и расположению антенны.
    • Заводские таблички.Многие брелки «Томагавк» имеют специальные шильдики с указанием серии автосигнализации.
    • Дисплей. Глядя на брелок, легче всего определить модель автосигнализации по размеру и типу дисплея.

    Исходя из этих отличительных способностей, можно не только разделить все брелоки по сериям сигналов тревоги, но и идентифицировать конкретную модель.

    Tomahawk models

    Итак, рассмотрим по большей части все брелки распространенных моделей компании Tomahawk, выделив их отличительные особенности, благодаря которым можно легко определить конкретное название устройства, установленного в машине.

    Представим их в виде таблицы:

    Название модели Отличительные особенности Фотография
    Tomahawk X3
    Tomahawk X5
    		Характерный классический дизайн. На лицевой стороне кнопок нет, но есть надпись Tomahawk. Сзади 4 кнопки.
    Модели имеют одинаковый брелок, при этом их функциональность отличается наличием автозапуска в X5. Таким образом, имея под рукой такой брелок, можно протестировать сигнализацию на возможность автоматического запуска двигателя, чтобы окончательно убедиться в модели.

    Tomahawk D-700
    Tomahawk D-900
    		Легко узнаваемая форма брелка (см. Фото). Спереди две кнопки (ближе к антенне) и надпись Tomahawk под экраном.
    У моделей D-700 и D-900 одинаковый брелок.
    Старшая модель оснащена функцией автоматического запуска, поэтому для того, чтобы отличить их друг от друга, достаточно попробовать запустить двигатель автомобиля с пульта дистанционного управления.

    Tomahawk TW-7000 Брелок имеет классическую прямоугольную форму. Надпись Tomahawk расположена как на задней, так и на передней стороне. 2 кнопки спереди и 4 сзади.

    Tomahawk TW-7010 Брелок аналогичен таковому на Tomahawk 7000, но отличается формой антенны и наличием серебристой окантовки.
    Tomahawk CL-350
    Tomahawk CL-500    		 Сигнализация подчеркнута оригинальной формой брелка.Еще одна отличительная особенность — отсутствие экрана. На лицевой стороне две кнопки и надпись Tomahawk.

    Tomahawk CL-550 Брелок этой модели легко узнать по форме, отсутствию экрана и четырех кнопок, две из которых расположены в верхних углах.

    Tomahawk CL-700
    		Брелок прямоугольной формы, в верхней части лицевой части расположен небольшой экран, а над ним название компании.Внизу четыре кнопки.

    Tomahawk S-700
    		Миниатюрный брелок с закругленными углами. Спереди четыре кнопки. На тыльной стороне есть маркировка с названием производителя.


    		 Прежде всего, брелок выделяется большим количеством кнопок. Между ними яркая надпись с названием компании.


    		 Маленький, минималистичный брелок для ключей с 4 ключами.


    		 Практически всю переднюю часть брелка занимает дисплей. Под ним две управляющие клавиши. Над экраном подпись Томагавк.

    Брелок легко узнать по большому цветному экрану на передней панели. Вверху надпись с названием компании.
    Ниже расположены две кнопки управления.

    Томагавк 7.1
    Tomahawk 9,3
    Tomahawk 9,5
    		Удлиненный прямоугольный брелок. Оборудован экраном, который занимает большую часть лицевой стороны. Также на нем есть две кнопки и надпись Tomahawk.
    Брелок аналогичен модели от Томагавк 7.1. Он немного отличается геометрией корпуса, а также большими габаритами.
    Корпус синего цвета выделяет брелок этой модели.В остальном он похож на другие образцы — две кнопки, надпись и экран спереди.
    Tomahawk g 9000 Маленький черный брелок для ключей с серебряной окантовкой. Спереди нет кнопок управления.
    Tomahawk lr 1010 У него нет дисплея, на передней панели расположены четыре кнопки управления.
    Корпус прямоугольной формы. Спереди две клавиши, экран и надпись.Сзади пусто.
    Маленький прямоугольный корпус черного цвета. Спереди небольшой экран и пара кнопок.
    Tomahawk sl 950
    Tomahawk tz 7010
    Tomahawk tz 9010
    Tomahawk tz 9011
    Tomahawk tz 9020
    Tomahawk tz 9030
    Tomahawk tz 9031
    		слева по брелку можно распознать маленькую надпись боковая и две управляющие клавиши.
    Tomahawk tw 4000 У брелка нет дисплея. Оснащен четырьмя кнопками управления и четырьмя светодиодами для передачи информации.
    Tomahawk tw 9000
    Tomahawk tw 9010
    Tomahawk tw 9020
    Tomahawk tw 9030
    		Корпус брелка имеет закругленные углы, две клавиши и монохромный экран. Антенна выполнена в виде ребра

    Tomahawk tw 9100
    Tomahawk tw 7100
    		От брелков Tomahawk tw 9000 отличается серебристой окантовкой корпуса и другой формой антенны.

    Tomahawk tw 5000 Он оснащен дисплеем, передающим оттенки синего.
    На лицевой стороне помимо нее четыре кнопки и надпись Tomahawk.

    Tomahawk z3
    Tomahawk z5
    		Черный корпус, большой экран спереди. Кнопки управления расположены на правом краю. Над экраном надпись с названием производителя.

    Заключение

    Таким образом, воспользовавшись советами из этого материала, вы легко сможете определить модель аларма.Однако не стоит полагаться только на одну связку ключей. Если у вас есть серьезные сомнения, лучше всего проверить сигнализацию в мастерской или попробовать проверить ее функции, чтобы убедиться, что вам не пытаются продать более дешевую версию противоугонной системы.

    У автомобилистов вопрос, как узнать модель Томагавк, может возникнуть при покупке подержанного автомобиля с установленной сигнализацией, в случае выхода из строя брелока или, при желании, для улучшения системы безопасности. Система охранной сигнализации «Томагавк» зарекомендовала себя на соответствующем рынке благодаря оптимальным системным характеристикам, широким функциональным возможностям и простоте использования.Все противоугонные комплексы этого производителя известны повышенными защитными характеристиками.

    В зависимости от модели, сигнализация может быть оснащена опцией автозапуска, среднее расстояние надежного приема сигнала не менее 1 км.



    Критерии распознавания модели


    Как узнать модель Томагавк, разновидности и на что обратить внимание, рассмотрим далее. Для начала необходимо выяснить, в чем основные отличия продукции рассматриваемого производителя от других систем безопасности.Особенностью комплекса является то, что служба безопасности оснащена пятикнопочным брелоком с логотипом на обратной стороне и надписью Tomahawk. Каждая сигнальная модель одной и той же компании также имеет определенные различия между собой.

    Самый простой способ узнать модель системы безопасности — прочитать инструкцию, которая идет в комплекте, или найти ее в Интернете. Однако ситуации бывают разные, и знание того, как определить тип тревоги с помощью только пульта дистанционного управления и основного блока, никому не повредит.Основные способы определения модели охранной системы:

    • Надписи и маркировка на обратной стороне брелка или в батарейном отсеке под аккумулятором;
    • Модель и марка сигнализации указаны на основном блоке системы. Для того, чтобы узнать эту информацию, вам потребуется демонтировать нижнюю часть торпеды;
    • Отличие брелка по форме, расположению дисплея и антенне;
    • Посещение автосервиса или специализированного салона по продаже и установке систем безопасности автомобилей.
    Если нет информации о корпусе брелка, стоит обратить внимание на его форму и отличительные особенности … Например, производитель Cobra придает консоли форму вздутого змеиного капюшона, для Sirio Tank брелок напоминает танковая башня. «Томагавк» имеет полностью классическую форму, а эмблемой компании является схематическое изображение индийских голов с характерным оперением.



    Разновидности моделей Томагавк


    Первые охранные системы от этого производителя известны под сериями TW 9010 и TZ 9010 … Примечательно, что эти типы сигнализации практически идентичны. В обновленной версии TZ немного доработан пульт и появился новый антенный модуль. Брелки той и другой модели совместимы и взаимозаменяемы.

    Еще одно отличие — радиомодуль, который в версии TZ оснащен светодиодом. Схема подключения и программирования одинакова для обеих версий. Охранные комплексы семейства «Томагавк», индекс 9010, построены на разной основе элементов.Его дальнейшее развитие позволило увеличить дальность взаимодействия ПКП с основным модулем с 800 до 1200 м.

    Z5, X5, X3 серии похожи друг на друга. Первый вариант считается наиболее удачным с точки зрения компоновки, остальные максимально приближены к нему, хотя у X5 дальность полета составляет 1000 м, что на 200 м меньше, чем у его аналогов. Эти системы представляют собой системы безопасности, которые позволяют получать сигнал на пульт дистанционного управления или смартфон о взломе дверей, повреждении автомобиля или попытке угона.

    Надежные недорогие автомобильные охранные системы Z1 и TZ 9010. Дальность действия первого варианта составляет 1000 м, второй образец удерживает модуль в контакте с брелоком до 1300 м. Помимо невысокой цены, представленные модели обладают рядом преимуществ, за которые их ценят покупатели:

    • Двухступенчатое отключение безопасности;
    • Программируемый блок с ЖК-экраном;
    • Режим турботаймера.
    Модель TZ 9020 удобна тем, что имеет систему автозапуска, позволяющую прогреть машину в холодное время года, не снимая ее с охраны.Дальность действия — 1200 м. Образцы TW 7000 и TW 7010 имеют энергонезависимую память, функцию поиска автомобилей, двойной датчик удара и защиту от ложных срабатываний.

    Перед автовладельцем встает вопрос об охране автомобиля. Поскольку количество мелких краж и угонов транспортных средств неуклонно растет, этот вопрос является наиболее важным после выбора модели автомобиля. Автомобильный рынок предлагает огромное количество самых разнообразных противоугонных систем, работа которых представлена ​​широким модельным рядом — от самых простых до самых совершенных систем безопасности последнего поколения.Хочется выбрать не слишком дорогую, но в то же время надежную и многофункциональную автосигнализацию с автозапуском, которая гарантированно защитит машину от угона. На основании данных компаний-производителей и дилерских центров, а также отзывов покупателей был составлен рейтинг лучших автосигнализаций. Среди ТОП-десятков самых качественных и надежных товаров названа многофункциональная двусторонняя сигнализация Томагавк, обзор моделей которой мы предлагаем вам. Помимо внушительного списка функций и опций богатой комплектации, основными параметрами, объединяющими все модели этой защитной автосистемы тайваньской компании TOMAHAWK (Томагавк), являются:

    • Функция автоматического включения;
    • Работа сигнализации остается стабильной даже при отключении питания или включении сирены по тревоге;
    • Встроенная сеть иммобилайзера блокирует запуск двигателя и коробки передач на время вашего непродолжительного отсутствия.

    Цены на модели автосигнализации «Томагавк» начинаются от 2760 руб. при покупке онлайн. Инструкция для каждой модели содержит описание функций и правила установки.

    Простота обслуживания и надежность

    Что заставляет покупателей покупать именно модели сигнализаций «Томагавк»? В первую очередь, это сочетание множества параметров с автозапуском, важных для защиты автомобиля, которые делают данную противоугонную систему такой эффективной и популярной среди автомобилистов:

    • Установка и сборка устройства настолько проста, что не нужно владеть специальными знаниями и сложным оборудованием.Автосигнализация Томагавк;
    • Интенсивная работа любой модели Tomahawk поддерживает стабильность сигнала тревоги и требует минимальных затрат на обслуживание. Есть дополнительные защитные настройки автомобиля, о которых сообщает инструкция от производителя;
    • Сигнализация «Томагавк» любой модели предлагает полный пакет услуг, тем самым достигая максимального уровня комфорта и безопасности вождения.


    Достаточно включить Томагавк и все остальное он сделает сам!

    Обзор моделей сигнализации Tomahawk

    Как разобраться в разнообразии моделей сигнализаций «Томагавк», чтобы приобрести противоугонную систему с наиболее полным набором услуг для автовладельца? Каждая модель разработана с учетом определенных функций обслуживания и безопасности, поэтому ассортиментный ряд будет рассмотрен в порядке от самого простого к самому сложному:

    • — самый скромный функционально, но в то же время достаточно надежный бюджетный вариант противоугонной автомобильной системы.Работа данной модели позволяет запустить блокировку всех дверей, багажника, двигателя и капота. Возможен автоматический и аварийный автозапуск охранного режима. В набор функций входит антисканер и антиграббер. Программируемый брелок обеспечивает обратную связь. Автовладелец может выбрать наиболее комфортный или необходимый режим безопасности. Доступная цена и простая установка сделали этот вариант бюджетным для любого авто и автовладельца;
    • Tomahawk CL500 и Tomahawk CL700 — это классические автосигнализации без обратной связи, которые являются наиболее доступными, а сочетание простоты установки и надежности делает эти модели автомобильных охранных систем достаточно популярными среди автовладельцев;
    • Лидерами продаж являются модели Томагавк 8.1, Tomahawk Z-3 или Tomahawk TZ-7010 … Эти устройства оснащены функцией обратной связи, которая стабильно работает на расстоянии более 1 км. Этот параметр является основным, привлекающим внимание покупателей, что сделало данные модели противоугонной системы наиболее востребованными на современном рынке автомобилей, запчастей и аксессуаров к ним;
    • В номере автосигнализации среднего класса модель Tomahawk TW-9020 с высокой степенью надежности. Управлять функциями можно с помощью двух брелоков, один из которых оснащен ЖК-экраном.Инструкция к сигнализации настолько понятна, что даже неопытный автолюбитель сможет установить эту охранную систему, разобраться в ее функциях и правильно ее запрограммировать. Стандартный набор функций дополнен запуском двигателя на расстоянии, предупреждением об открытой двери, тихим снятием с охраны и установкой режима безопасности, предотвращением ложных срабатываний, а также сообщением о текущем состоянии безопасности и изменениях;
    • Если автомобиль эксплуатируется в суровую зиму, стоит обратить внимание на охранные системы с автозапуском и дальностью обратной связи более 1 км.Модель Tomahawk LR-950LE в комплектацию входит турботаймер, управление внутренним освещением, 3 дополнительных канала, предпусковой подогрев для дизельного двигателя, режим виброзвонка, датчик положения стояночного тормоза, двухступенчатое открытие дверей, запуск двигателя по температуре или таймеру;
    • Стандарт мощностью 24 Вт разработан для установки в большегрузных транспортных средствах. В набор функций входит обратная связь автозапуска;
    • Противоугонная система последнего поколения «Томагавк» превратилась в комплексную сигнализацию, которая дает возможность искать автомобиль с помощью уникальной встроенной навигации ГЛОНАС, GPS / GSM.Эти автосигнализации VIP-класса включают в себя модель одной из последних разработок известной тайваньской компании. Помимо защиты от сканирования, контроля и регулирования температуры в салоне, автовладелец сможет запустить двигатель на расстоянии с помощью кнопки или таймера и прогреться до заданной температуры. Также будет непрерывный мониторинг и передача информации о состоянии безопасности автовладельцу. Привычный набор защитных функций заменен полным набором опций обратной связи.Модель сигнализации VIP является наиболее удобной для водителя.


    Схема подключения и порядок установки сигнализации Томагавк

    Он обеспечит исправное обслуживание любой автосигнализации. Разработанная тайваньской компанией Tomahawk инструкция содержит подробное описание оборудования и процедуры установки, поэтому с установкой сможет справиться любой автовладелец или специалист. Для этого требуется соблюдение общих правил установки любой модели противоугонного комплекса:

    .
    • Сигнализация должна быть установлена ​​под панелью приборов, так как здесь проходят кабельные линии, и нет помех в виде других датчиков и элементов;
      • №
    • Чтобы исключить попадание влаги в звуковую сирену, ее следует размещать в моторном отсеке звуковым сигналом вниз;
    • Сильноточную цепь желательно защитить предохранителем;
    • Триггеры размещены в замкнутом пространстве для защиты от влаги;
    • Датчик удара желательно приклеить к кузову по центру автомобиля;
    • Для каждого соединительного контакта требуется пайка и клеммное соединение.Скручивание запрещено.


    Tw9030 ЖК-дисплей с многосторонней клавиатурой + силиконовый пульт pro rusko tw 9020 9030 tw9020 dva způsob автоматическая сигнализация tomahawk tw-9030 tw-9020 klíčenka koupit on-line ~ Prodej

    211,97 чешских крон 180,17 крон Přidat do košíku
    • Typ Příslušenství : Speciální Díly, Anti-Krádeže zařízení
    • Typ : Anti-Krádeže zařízení, DVA-Způsob,
    • Dálkové Ovládání : Ano
    • Funkce : Bezpečnostní Upozornění
    • Typ Dálkového Ovládání : S LCD, Dálkové Ovládání
    • Značka : UNIWALKER

    Pořadí * 1 = Dálkové Ovládání * 1 + Silikonové Pouzdro * 1

    Просим, ​​řekněte mi, barvu chcete (Черна, Červená nebo Modrá), nebo pošlu černá.

    Штитки: tw9010, автосигнализация, b550, сигнализация tomahawk, сигнализация gps motocykly, 9020 tomahawk, мужская сигнализация, брелок, s95, tw9030, pouzdro sekera x5

  • Ruská Verze! Ne Anglicky! Pouze pro ruské Starline Twage B9! Kvalita je velmi Dobrá! 1. Просим, ​​potvrďte vaši adresu, jméno, telefon, poštovní směrovací číslo, jsou správné a úplné.2. Ne více než 2 Kg / 1 objednávku. 3. Baterie nejsou uvnitř.

    1 250,62 чешских крон 1 063,09 чешских крон

  • 20KS / MNOHO OEM pcf7936as ID46 PCF7936 Transpondér Čip Odemknout ID 46 PCF 7936 ČIPY Подробности о продукте:

    389,33 чешских крон 369.87 крон

  • Описание: 1. Snadná instalace a schovat ve vozidle. 2. Univerzální pro jakýkoliv typ vozidla DC 12V. 3. Чтобы использовать автоматическую сигнализацию, необходимо выполнить следующие действия. 4. Vestavěný G-senzor (akcelerometr) systém udržujte daleko od pohybujících se vozidel nelegálně. 5. С сервисным режимом / servisní režim. 6. S anti-hijack mode & ON / OFF настройки

    675.28 чешских крон 513,27 чешских крон

  • S / N Kód je: X X X X X X, XXXXXX + h, Ne XXXXXX + 7NE- (B) (C), prosím, nedělají chybu! Pořadí * 1 = LCD Dálkové Ovládání * 1 + Silikonové Pouzdro Dárek * 1

    316,22 чешских крон 268,86 чешских крон

  • Властности: 1.Сдалены замкнуты и одеты ваши автомобильные светодиодные указатели; 2. Центральный замок автоматические, поставки; 3. Отдельные окна, окна и окна; Specifikace: název Produktu: Centrální Zamykání Keyless Entry Systém Materiál: elektronické Pracovní napětí: 12V Практическая гордость: 15mA nebo pod Pracovní frekvence: 433,92 MHz Reproduktor úroveň

    316,87 чешских крон 240,74 чешских крон

  • 10KS A94 ЖК-дисплей гибкий кабель для Starline A94 большой овладак A94 ЖК-дисплей Зебра Пруги доправы Здарма Věnujte, prosím, pozornost.ЖК-дисплей с гибким кабелем, один, один, другой, трёхмерный, без того, чтобы забрать его с гибким кабелем.

    495,32 чешских крон 470,66 чешских крон

    • .

  • Как снять радиатор отопителя на ниве шевроле: Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» с кондиционером и без него

    03.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Нива шевроле как снять радиатор отопителя


    Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления

    Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла.  Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.

    Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.

    Когда радиатор требует замены

    Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.

    В основном это связано:

    • с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
    • засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.

    Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера

    Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.

    Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.

    Какие инструменты понадобятся

    Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:

    • отвертка;
    • пассатижи;
    • кусачки;
    • торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
    Подготовка

    Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:

    1. Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
    2. Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.

    Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.

    При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:

    • не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
    • если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.
    Как снять радиатор печки

    Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.

    Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.

    Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.

    Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.

    Несколько способов замены

    На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.

    Первый способ

    Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.

    Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.

    Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.

    Второй способ

    Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.

    Пошаговая инструкция всего процесса

    С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.

    Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.

    Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.

    Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.

    Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.

    Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.

    Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.

    Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.

    В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.

    Установка нового отопителя

    Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.

    Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.

    Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.

    Какие инструменты понадобятся

    Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:

    • набор отверток;
    • пассатижи;
    • ключ.
    Как снять испаритель и вентилятор

    Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:

    • снимается приборная панель;
    • отсоединяется разъем;
    • проворачивается корпус обогревателя;
    • происходит проверка прибора.
    Как снять радиатор

    Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.

    Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.

    Как заменить радиатор без снятия панели приборов

    Замена устройства осуществляется поэтапно:

    1. Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
    2. Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
    3. Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
    4. Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
    5. Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.

    Это интересно:

    Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.

    Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.

    Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.

    Заключение

    Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.

    Как заменить радиатор или шланг обогревателя

    2. Дом и сад
    3. Ремонт автомобилей
    4. Система отопления и охлаждения
    5. Как заменить радиатор или шланг обогревателя

    Автор: Деанна Склар

    Основной процесс замены шланг довольно простой. Если шланг представляет собой шланг радиатора или обогревателя, для улавливания охлаждающей жидкости и воды, которая будет вытекать из системы, вам понадобится ведро или поддон, вмещающий не менее двух галлонов жидкости и помещающийся под сливным клапаном радиатора (так называемый кран ), который сливает воду из радиатора.

    Выполните следующие действия, чтобы заменить радиатор или шланг обогревателя:

    Перед началом работы убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в нейтральном положении или на парковке.

    1. Снимите герметичную крышку с радиатора или бачка охлаждающей жидкости и поместите ведро или сливной поддон под сливной клапан радиатора.

      Вам понадобится ведро или сковорода, вмещающая не менее двух галлонов жидкости.

    2. Откройте сливной кран.

      Дайте охлаждающей жидкости стечь в емкость, а затем закройте клапан.

    3. Снимите зажимы с обоих концов шланга.

      Хомуты дешевые, поэтому покупайте новые. Если вы не можете их легко удалить, отрежьте их.

    4. Поверните шланг, чтобы снять его, и используйте контейнер для сбора стекающей из него жидкости.

      Будьте осторожны при снятии шланга. Если не проявить осторожность, можно повредить радиатор.

    5. Очистить фитинги.

      Используйте любой обезжириватель или просто влажную чистую тряпку, чтобы очистить фитинги, к которым будет прикреплен новый шланг.

    6. Установить новый шланг.

      Присоедините и надежно зажмите один конец, прежде чем взяться за другой конец. Убедитесь, что шланг не соприкасается с движущимися частями и не касается двигателя, когда он горячий, и что зажимы плотно затянуты.

    .

    Heater Problem V8, полный привод, автоматический …

    Хорошо, снимите приборную панель и приборную панель, как предлагается. Затем Сервисная информация
    Главная Публикации Номер Поиск Новые бюллетени Поиск по бюллетеням Обратная связь Помощь

    2000 Chevrolet C Silverado — 2WD | Сьерра, Сильверадо,
    Замена сердечника нагревателя
    Процедура снятия
    1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
    2. Соберите хладагент.См. Восстановление и заправка хладагента.
    3. Снимите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
    4. Выверните винты крышки сердечника нагревателя.

    Номер объекта: 363771
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    5. Снимите крышку сердечника нагревателя.

    Номер объекта: 363772
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    6. Снимите сердечник нагревателя.
    Порядок установки

    Номер объекта: 363772
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    1. Установите сердечник нагревателя.

    Номер объекта: 363771
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    2. Установите крышку сердечника нагревателя.

    Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
    3. Установите винты крышки сердечника нагревателя.

    Затянуть
    Затяните винты с моментом 1,6 Н · м (14 фунтов · дюйм).
    4. Установите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
    5.Зарядите систему A / C. См. Восстановление и заправка хладагента.
    6. Долейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
    2. Если есть, снимите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
    3. Отсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
    4. Снимите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
    5. Снимите держатель панели приборов.См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
    6. Снимите сливной шланг модуля HVAC.

    Номер объекта: 499156
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    7. При необходимости отсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.

    Номер объекта: 363009
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    8. Снимите крепежные гайки и винты с модуля HVAC.
    9. Снимите модуль HVAC с автомобиля.
    Порядок установки

    Номер объекта: 363009
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    1. Если вы заменяете модуль HVAC, при необходимости перенесите компоненты из старого модуля HVAC.
    2. Установите узел модуля HVAC на автомобиль.

    Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
    3. Установите крепежные гайки и винты на модуль HVAC.

    Затянуть
    Затяните крепежные винты с моментом 4 Н · м (35 фунтов · дюйм).
    Затяните крепежные гайки с моментом 9 Н · м (80 фунтов · дюйм).

    Номер объекта: 499156
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    4. Подсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
    5. Установите сливной шланг модуля HVAC.
    6. Установите кронштейн панели приборов. См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
    7. Установите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
    8. Подсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
    9. Установите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
    10. Залить систему охлаждения. См. Слив и заполнение системы охлаждения
    . Надеюсь, что это помогло, и да, я механик GM 🙂

    .

    Как заменить сердечник нагревателя менее чем за 3 часа

    Новый сердечник нагревателя

    Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка двигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем верните приборную панель на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под торпедо, снятые при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко остается в системе, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может горячий.)

    После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают правильно.

    Полезная информация

    Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки сделаны из тонкого металла и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет при повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо снимать, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю ядро.

    Сердечник отопителя аналогичен радиатору, находящемуся в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, обеспечивая режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу ядра.

    Передовой опыт

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    • Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
    • Проверить состояние шлангов отопителя.
    • После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
    • Убедитесь, что арматура шланга сердечника нагревателя имеет круглую форму, чтобы обеспечить правильная печать.
    .

    Как снять и заменить клапан управления нагревателем

    Клапан управления нагревателем предназначен для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику нагревателя, расположенному в салоне. Когда обогреватель или дефростер включен, теплая охлаждающая жидкость двигателя проходит через сердечник обогревателя. Здесь вентилятор нагнетает воздух через поверхность сердечника отопителя, а затем в салон, где ощущается теплый воздух.

    Во время работы кондиционера регулирующий клапан нагревателя закрывается, предотвращая попадание охлаждающей жидкости двигателя в сердечник нагревателя.В результате в салоне меньше тепла, что позволяет кондиционеру работать более эффективно.

    Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям по замене неисправного регулирующего клапана нагревателя.

    • Примечание : Важно помнить, что это общие рекомендации. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводским руководством по обслуживанию для получения полных и подробных инструкций, относящихся к вашему автомобилю.

    Часть 1 из 1: Замена клапана управления отопителем

    • Предупреждение : Убедитесь, что двигатель автомобиля остыл, чтобы предотвратить ожоги кожи. Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Ослабьте прижимную гайку и болт с отрицательного конца кабеля аккумулятора и снимите разъем с полюса аккумулятора. Это предотвратит повреждение электрических компонентов короткими замыканиями.

    • Совет : Если автомобиль является автоматическим с переключателем в консоли, вы можете переключить автомобиль на низкую передачу перед отключением аккумулятора, чтобы освободить больше места для работы.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль . Если вы не можете легко добраться до нижнего шланга радиатора, приподнимите автомобиль и закрепите его на домкратах, чтобы получить лучший доступ.

    Шаг 3: Поместите сливной поддон под автомобиль . Чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость, вам нужно будет поставить поддон под нижний шланг радиатора.

    Шаг 4: Снимите нижний шланг радиатора .Снимите нижний шланг радиатора с радиатора, сначала ослабив зажим, а затем осторожно, но сильно повернув шланг, чтобы убедиться, что он не прилип.

    • Совет : Часто шланг прилипает, как если бы он был приклеен. Скручиванием, вы можете разорвать эту связь и облегчить ее удаление.

    Снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон.

    Шаг 5. Найдите регулирующий клапан отопителя .Некоторые регулирующие клапаны обогревателя будут расположены в моторном отсеке рядом с противопожарной перегородкой со стороны пассажира. Остальные расположены за приборной панелью возле пространства для ног пассажира.

    См. Заводское руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить точное местоположение. В этом руководстве предполагается, что регулирующий клапан расположен за приборной панелью.

    • Примечание : Для выполнения следующих шагов вам нужно будет продолжать обращаться к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробной информации о том, что необходимо удалить, а также о расположении и количестве креплений, которые также необходимо удалить.

    Шаг 6: Снимите узел перчаточного ящика. Откройте дверцу перчаточного ящика и найдите крепежные винты, расположенные вдоль внешнего края перчаточного ящика. Удалите винты с помощью подходящей отвертки или трещотки с головкой. Осторожно потяните за узел перчаточного ящика, чтобы снять его с приборной панели, и отсоедините все электрические разъемы, подключенные к блоку перчаточного ящика.

    Шаг 7: Снимите приборную панель . Найдите крепежные винты, обычно вдоль верхнего и нижнего краев.По бокам могут быть другие крепления, в зависимости от конструкции автомобиля. Снимите крепежные винты с помощью подходящего инструмента. Осторожно, но сильно потяните за приборную панель и медленно снимите ее, обязательно отключив все оставшиеся электрические разъемы, которые могут помешать вам снять приборную панель.

    Будьте осторожны, не тяните за провода или кабели управления.

    Совет : сфотографируйте, как проложены провода и кабели, и где идут все электрические разъемы. Позже вы можете использовать фотографии, чтобы убедиться, что все правильно собрано.

    На этом этапе вы можете увидеть регулирующий клапан нагревателя, но в некоторых случаях вам потребуется снять коробку нагревателя, чтобы получить доступ.

    Шаг 8: Снимите регулирующий клапан нагревателя. Найдите монтажные болты или винты, которые удерживают регулирующий клапан нагревателя на месте.

    Снимите крепеж с помощью подходящего инструмента и снимите клапан. Обратите внимание на его ориентацию.

    Шаг 9: Подготовьте шланги . Чтобы предотвратить утечку, тщательно очистите все шланги, которые были сняты, а также компонент, к которому вы его повторно подсоединяете.

    Шаг 10: Установите новый регулирующий клапан нагревателя . Установите новый клапан в том же положении и ориентации, что и старый клапан.

    Шаг 11: Соберите приборную панель и перчаточный ящик . Установите на место приборную панель, перчаточный ящик и другие снятые компоненты.

    При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали ранее.

    Шаг 12: Замените нижний шланг радиатора . Установите на место нижний шланг радиатора и затяните хомут.

    Шаг 13: Заправьте систему охлаждения . Используйте смесь антифриза и дистиллированной или деминерализованной воды в соотношении 50/50 для заполнения системы охлаждения.

    Шаг 14: Выпустить весь воздух . Чтобы удалить весь воздух из системы охлаждения, вам нужно завести двигатель, включить обогреватель на высокую мощность и дать автомобилю достичь нормальной рабочей температуры.

    Продолжайте доливать охлаждающую жидкость по мере необходимости, пока система не будет полностью заполнена, проверяя отсутствие утечек в местах снятия и установки шлангов.

    Шаг 15: Очистите потом . Утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии с местными законами и правилами.

    Каждая модель автомобиля разработана по-своему; поэтому важно обратиться к заводскому руководству производителя по обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительных сведений. Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например из YourMechanic, заменил вам регулирующий клапан обогревателя, один из наших мобильных механиков может поработать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.

    .

    Замена радиатора печки на ВАЗ 2131, 2121 НИВА

    Работа печки на классической «Ниве» традиционно вызывает нарекания у большинства владельцев этого автомобиля. Откровенно слабый, но шумный вентилятор и неудачная конструкция воздуховодов не прогревают салон должным образом. К тому же на работу отопителя влияет эксплуатация ВАЗ 2121, 2131 в сложных дорожных условиях. Происходит засорение радиатора печки, воздуховодов, разрушение патрубков. Поэтому понимание принципов работы отопителя и умение его ремонтировать своими руками становятся важной задачей для водителя «Нивы».

    Радиатор печки «Нивы»

    Радиатор отопителя ВАЗ 2121, 2131 не относится к критически важным узлам автомобиля. Но в холодную погоду управление машиной с неисправной печкой вряд ли доставит удовольствие. Помимо откровенного холода в салоне, может возникнуть запотевание стёкол, что приводит к ухудшению обзора, а это уже вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

    Конструктивно радиатор представляет собой теплообменник или проще говоря батарею, задачей которого является нагрев проходящего через его решётку воздуха. Внешне он выглядит также, как аналогичный узел на других автомобилях.

    Для «Нивы» и «классики» ВАЗов используется один и тот же тип радиатора отопителя

    Радиатор от «Шевроле-Нива» не подходит для семейства ВАЗ-2121, 2131. Это следует учесть при подборе запчасти в магазине.

    Местоположение радиатора

    Радиатор отопителя на «Ниве» расположен под приборной панелью за центральной консолью между сиденьем водителя и правого пассажира. Это стандартное место для печки в большинстве автомобилей. По сравнению со многими другими моделями машин доступ к радиатору в «Ниве» довольно прост. Специалисту средней квалификации на это потребуется около 10–15 минут.

    Радиатор печки «Нивы» находится в пластмассовом кожухе под центральной консолью

    Устройство и функции радиатора

    Радиатор печки представляет собой узел, в котором происходит передача тепла от нагретой жидкости окружающему воздуху. Он состоит из двух горизонтальных рядов трубок, пересекающихся вертикальными металлическими пластинами (рёбрами). С боков конструкция ограничена панелями, которые обеспечивают функции бачков. К одному из бачков пристыкованы входящий и исходящий патрубки охладительного контура.

    Внутри бачка есть две несвязанные полости. Антифриз поступает через входящий патрубок в полость, связанную с верхним рядом трубок. С другой стороны радиатора размещён возвратный бачок, через который антифриз перетекает во второй ряд трубок и движется в обратную сторону ко второй полости бачка и исходящему патрубку. После выхода из радиатора антифриз попадает в основную охладительную систему автомобиля. Антифриз, циркулирующий в трубках, обеспечиваете нагрев всей решётки, благодаря этому теплоотдача от радиатора достигает максимального эффекта.

    Установлен радиатор в консоли панели приборов в пластмассовом кожухе и уплотнён по периметру поролоновой лентой. Нагрев воздуха зависит от степени открытия крана, регулирующего поток жидкости через радиатор. Кран установлен на входе в радиатор и управляется верхним рычагом на центральной консоли.

    Холодный воздух поступает из внешней среды, проходя через горячий радиатор, нагревается и поступает в салон автомобиля

    Главная и единственная функция радиатора отопителя — нагрев воздушного потока, поступающего в салон через воздуховоды.

    Изготавливаются радиаторы из алюминия или меди. Алюминиевое изделие держит температурный режим слабо. Медный радиатор работает эффективнее, но стоит дороже. К преимуществам медного радиатора следует отнести и его ремонтопригодность: возможность запаивания трещин на трубках.

    Типичные неисправности радиатора

    Существуют две основные неисправности радиатора:

    1. Засорение решётки и трубок радиатора.
    2. Нарушение герметичности радиатора.

    Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон. В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.

    Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок. Для этого необязательно снимать радиатор отопителя. Достаточно отделить патрубки радиатора от системы охлаждения, и в один из патрубков радиатора подать воду под давлением.

    Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира. Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза. Пары охлаждающей жидкости очень летучи и могут ввести в заблуждение относительно источника течи. Запах тосола говорит и об утечке в подкапотном пространстве.

    Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.

    Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условиях

    Снятие радиатора печки ВАЗ-2121

    Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ. На практике многие автолюбители ограничиваются сливом только той части антифриза, которая находится в самом радиаторе и ближних патрубках системы охлаждения.

    Подготовка инструментов

    Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:

    • пассатижи;
    • шлицевая отвёртка;
    • крестовидная отвёртка;
    • набор маркеров для идентификации проводов;
    • гаечный накидной ключ на «7»;
    • гаечный накидной ключ на «10»;
    • торцевой ключ на «7»;
    • торцевой ключ на «10».

    Порядок работ по демонтажу радиатора

    Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:

    1. Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.Саморез откручивается крестовой отвёрткой
    2. Отвернуть два самореза правого крепления полки.Правая сторона полки крепится к обивке салона
    3. Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.Центральная часть полки откручивается от щитка передка
    4. Осторожно опустить правую сторону полки. Правый край полки свободно опускается вниз
    5. Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.С левой стороны полки имеется специальный шип
    6. Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника.Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом
    7. Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично
    8. Снять панель радиоприёмника.Панель отводится в сторону
    9. Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника
    10. Полностью демонтировать панель.После отключение проводов панель свободно снимается
    11. В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним
    12. Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»
    13. Снять уплотнитель. Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека
    14. В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.Гайка крепления откручивается ключом на «7»
    15. Снять тягу привода крана отопителя.Тяга снимается с рычага крана
    16. C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора
    17. Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.Скобы поддеваются шлицевой отверткой
    18. Снять кожух и вентилятор.Кожух с вентилятором отводится в сторону
    19. Вынуть радиатор.После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека
    20. Отвернуть крепление кран от радиатора.Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»
    21. Снять кран отопителя.Снятый кран проверяется на герметичность
    22. Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.Нижняя гайка часто выпадает и теряется

    23. Отсоединить исходящий патрубок.

      Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»

    После демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.

    Видео: установка радиатора

    https://youtube.com/watch?v=ghjSAyJUPVo

    Процесс замены радиатора печки на классической «Ниве» изучен многими автовладельцами вдоль и поперёк. По сути, порядок действий похож на всем семействе классики АвтоВАЗа. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и технику безопасности. После окончания ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо убедиться в том, что все узлы и механизмы автомобиля работают в штатном режиме. Только после этого следует начинать повседневную эксплуатацию машины.

    Как снять радиатор отопителя нива шевроле с кондиционером

    Главная » Разное » Как снять радиатор отопителя нива шевроле с кондиционером

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео

    Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.

    Расположение радиатора печки на Шевроле Нива

    Расположение радиатора отмечено стрелочкой

    Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Радиатор отопителя потёк

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:

    • Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
    • Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

    Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

    Сливаем тосол

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.

    Открутите крышку

    Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.

    Технология без снятия панели приборов

    За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.

      Бардачок снят

    2. Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.

      Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон

      Сливаем остатки антифриза

    3. Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
    4. Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.

      Расположение болта

    5. Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть

    6. Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.

      Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха

    Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.

    Видео с заменой без снятия панели
    Комплектация с кондиционером

    Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера

    Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
    2. Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
    3. Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
    4. Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
    5. Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.

    Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.

    Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.

    Заключительный этап работ

    В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.

    Замена радиатора кондиционера своими руками

    Сегодня сложно представить современное автомобильное и даже отечественное производство без систем климат-контроля или кондиционирования. В первых иномарках, которые только начинали продаваться на территории России, наличие кондиционера считалось роскошной и дополнительной опцией, за которую нужно было много платить. Обслуживание климатической системы также обошлось владельцу в серьезные деньги.И неважно, что было установлено — умный климат или обычный кондиционер.

    Сегодня ситуация немного изменилась — теперь такими системами комплектуются отечественные автомобили даже в базовой комплектации. Но, как говорится, нет ничего вечного. Кондиционеры рано или поздно выходят из строя. Чаще всего нужен ремонт компрессора, заправка, замена радиатора кондиционера. Обслуживать климатическую установку можно в сервисе, а можно своими руками. Давайте узнаем, как это сделать.

    Типичные неисправности автокондиционеров

    Что такое современный автокондиционер? Это климатическая система, обеспечивающая подачу холодного воздуха и охлаждение салона. Это устройство работает благодаря охлаждающей жидкости, которая движется по замкнутой системе. Вне зависимости от марки автомобилей и их рыночной стоимости конструкция кондиционера для всех автомобилей едина, за исключением лишь незначительных элементов. Принцип работы системы всегда один и тот же. Несмотря на совершенство и простоту этого климатического устройства, кондиционеры иногда выходят из строя, и тогда требуется ремонт, в том числе замена радиатора кондиционера. Рассмотрим самые частые поломки.

    Неисправность, связанная с компрессором

    Основной фактор, по которому владелец понимает, что компрессор вышел из строя — это значительный шум во время работы и протечки масла на поверхности устройства. Эта проблема часто возникает, если в системе по какой-то причине сброшено давление, и хладагент выходит в атмосферу. Также компрессоры выходят из строя из-за износа или ослабления натяжения приводных ремней. Другая система выходит из-за попадания в грязь.Часто компрессор выходит из строя из-за проблем с электрикой.

    Конденсатор

    Функция этого компонента заключается в охлаждении хладагента, который необходим для понижения температуры воздуха. Если этот элемент слишком грязный, значит, система не работает эффективно. В результате кондиционер выключится. Очистить конденсатор необходимо сразу, иначе через некоторое время потребуется замена радиатора кондиционера. Это удовольствие не из дешевых. К тому же из-за перегрева сильно повышается давление в системе.

    Испаритель

    При снижении производительности климатического устройства, сырости в салоне и появлении неприятного запаха проблема здесь как раз в испарителе. Причина неисправности очень проста — начались процессы коррозии из-за загрязнения или закупорки сливной трубы.

    Работа с радиатором кондиционера

    Именно эта деталь чаще всего, после компрессора, является причиной холостого хода системы. Радиатор может быть забит или поврежден.Восстановить его работу может помочь простая чистка и стирка. В запущенных случаях — только замена радиатора кондиционера.

    Система радиатора у каждой конкретной марки Автомобиль устанавливается и фиксируется по-разному. Одни автопроизводители монтируют этот элемент за радиатором системы охлаждения двигателей, другие — перед. Нужно обратить внимание на трубки, ведущие к конденсатору или радиатору — они имеют особую изоляцию, которую лучше не снимать и тем более пытаться повредить.Дело в том, что приобрести его практически невозможно, а вернуть обратно очень сложно.

    Замена радиатора кондиционера своими руками предполагает снятие деталей. Часто на большинстве марок автомобилей разборка производится снизу. Это очень удобно — чтобы снять радиатор, не нужно разбирать половину машины.

    Как снять радиатор кондиционера

    Для начала рекомендуется демонтировать защиту двигателя.У многих иномарок также необходимо снимать передний бампер, а также решетку радиатора. Есть модели автомобилей, у которых радиатор кондиционера снимается только сверху — для этого необходимо открутить оптику и решетку радиатора. Так как в каждой машине процесс снятия осуществляется по-разному, мы рассмотрим самые популярные автомобили и алгоритм демонтажа конденсатора.

    «Форд Фокус»

    Кондиционер в этих автомобилях — достаточно тонкое устройство, требующее ухода, контроля правильности работы и регулярной профилактики.Внешний блок устройства представляет собой радиатор с кулером, который находится спереди под капотом.

    Радиатор — хрупкая деталь. Даже незначительное повреждение может привести к утечке хладагента. В этом случае кондиционер не сможет выполнять свои задачи, и хозяин ждет замены радиатора кондиционера (Ford Mondeo не исключение).

    Для замены или ремонта явно требуется снятие радиатора. Всю процедуру можно проделать самостоятельно.Как показывает практика, на это уходит около 40 минут. Для демонтажа радиатора понадобится обычный набор автолюбителей. Первое, что нужно сделать, это поднять машину лифтом. Затем снимаем крепеж и снимаем фары. Затем с изогнутой отвертки снимается пластиковая отвертка и решетки радиатора, которые могут перекрыть путь к конденсатору. Теперь осталось только снять решетку. На следующем этапе поверните переключатель «на 13» на патрубки слева и слейте хладагент.

    Сейчас начинается замена радиатора кондиционера («Форд Фокус 2» ремонтируется аналогично) и начинается с демонтажных работ.Деталь держится на петлях, две нижние снабжены защелками. Сверху и снизу радиатор приклеен к поролоновым вставкам. Если потянуть деталь вверх, поролон просто порвется. Рука не может дотянуться до конденсатора. В автосервисах работают именно так — верхний слой поролона можно отклеить, а потом снова приклеить. Тогда радиатор можно просто снять, а вместо этого установить новый и наслаждаться комфортом в салоне автомобиля.

    «Опель»

    Замена радиатора кондиционера «Опель» практически ничем не отличается от аналогичной операции на автомобиле марки Ford.Первое, что нужно сделать, это снять бампер. Снимается просто. Машины необходимо поднимать на подъемник или устанавливать на домкрат — это больше con

    .

    Heater Problem V8, полный привод, автоматический …

    Хорошо, снимите приборную панель и приборную панель, как предлагается. Затем Сервисная информация
    Главная Публикации Номер Поиск Новые бюллетени Поиск по бюллетеням Обратная связь Помощь

    2000 Chevrolet C Silverado — 2WD | Сьерра, Сильверадо,
    Замена сердечника нагревателя
    Процедура снятия
    1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
    2. Соберите хладагент.См. Восстановление и заправка хладагента.
    3. Снимите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
    4. Выверните винты крышки сердечника нагревателя.

    Номер объекта: 363771
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    5. Снимите крышку сердечника нагревателя.

    Номер объекта: 363772
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    6. Снимите сердечник нагревателя.
    Порядок установки

    Номер объекта: 363772
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    1. Установите сердечник нагревателя.

    Номер объекта: 363771
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    2. Установите крышку сердечника нагревателя.

    Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
    3. Установите винты крышки сердечника нагревателя.

    Затянуть
    Затяните винты с моментом 1,6 Н · м (14 фунтов · дюйм).
    4. Установите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
    5.Зарядите систему A / C. См. Восстановление и заправка хладагента.
    6. Долейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
    2. Если есть, снимите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
    3. Отсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
    4. Снимите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
    5. Снимите держатель панели приборов.См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
    6. Снимите сливной шланг модуля HVAC.

    Номер объекта: 499156
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    7. При необходимости отсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.

    Номер объекта: 363009
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    8. Снимите крепежные гайки и винты с модуля HVAC.
    9. Снимите модуль HVAC с автомобиля.
    Порядок установки

    Номер объекта: 363009
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    1. Если вы заменяете модуль HVAC, при необходимости перенесите компоненты из старого модуля HVAC.
    2. Установите узел модуля HVAC на автомобиль.

    Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
    3. Установите крепежные гайки и винты на модуль HVAC.

    Затянуть
    Затяните крепежные винты с моментом 4 Н · м (35 фунтов · дюйм).
    Затяните крепежные гайки с моментом 9 Н · м (80 фунтов · дюйм).

    Номер объекта: 499156
    Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
    4. Подсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
    5. Установите сливной шланг модуля HVAC.
    6. Установите кронштейн панели приборов. См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
    7. Установите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
    8. Подсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
    9. Установите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
    10. Залить систему охлаждения. См. Слив и заполнение системы охлаждения
    . Надеюсь, что это помогло, и да, я механик GM 🙂

    .

    Проблема нагревателя 6 цилиндров спереди …

    СНЯТИЕ:
    Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    Если установлен двигатель объемом 3,1 л, снимите воздушный фильтр и воздуховод.
    Если установлен двигатель объемом 3,8 л, снимите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
    Очистите область вокруг места сборки крышки маслоналивной горловины / трубки.
    Поверните крышку маслозаливной горловины / трубки против часовой стрелки от крышки клапана.
    Поднимите смотровой щиток топливной форсунки спереди и снимите его с заднего кронштейна двигателя.
    Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.

    ВНИМАНИЕ
    Перед сливом из системы охлаждения дайте двигателю остыть, чтобы сбросить внутреннее давление в системе и избежать ожогов охлаждающей жидкости.

    Слейте воду из системы охлаждения, выполнив следующую процедуру:
    Поднимите и надежно поддержите переднюю часть автомобиля.
    Снимите и очистите бачок восстановления охлаждающей жидкости.
    Поставьте под радиатор поддон емкостью 2 галлона, чтобы собрать охлаждающую жидкость.
    Внизу радиатора откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже сердечника нагревателя.
    Снимите крышку радиатора и откройте винт выпуска воздуха (на 2–3 оборота), расположенный в верхней части корпуса термостата.
    После того, как из системы будет слито достаточное количество охлаждающей жидкости, закройте сливной кран.

    ВНИМАНИЕ
    Охлаждающая жидкость двигателя — опасные отходы; его следует хранить для повторного использования или отправлять на переработку. НИКОГДА не выбрасывайте его в окружающую среду.

    Отсоединить и заглушить шланги нагревателя на сердечнике нагревателя.
    Если имеется, снимите нижнюю центральную консоль, сняв или отсоединив следующее:

    Прикуриватель
    Ручка переключения АКПП
    Обшивка верхней консоли от передней напольной консоли, отвинтив ее
    Электрические разъемы с верхней обшивки консоли и снимаем обшивку
    . Отсек для хранения компакт-дисков на передней напольной консоли, отстегнув его
    Поднимите подлокотник передней напольной консоли и снимите коврик
    . Болты и винты крепления консоли к шасси
    Электрические разъемы с консоли и снимите консоль с автомобиля

    Снимите нижний отсек нижней панели приборов, сняв или отсоединив следующее:

    Нижний правый изолятор приборной панели
    Болты и винты крепления отсека к панели, из-под отсека панели приборов
    Винты двери отсека приборной панели и двери
    Винты приборного отсека и пластиковые фиксаторы; затем сдвиньте отсек с панели приборов
    Электрический разъем из отсека
    Пепельница и кронштейн, при необходимости
    Канал отопителя нижний
    Крышка сердечника нагревателя и утилизируйте уплотнения крышки Монтажный зажим и кронштейн сердечника нагревателя
    Сердечник нагревателя

    УСТАНОВКА:
    Установите и подключите следующее:

    Теплообменник в автомобиле
    Зажим и скоба для крепления сердечника нагревателя
    Новые уплотнения крышки сердечника нагревателя
    Закройте крышку сердечника нагревателя и затяните болты с усилием 13 дюймов на фунт. (1,5 Нм)
    Нижний канал отопителя, если снят
    Пепельница и кронштейн, если были сняты

    Установите нижнюю панель приборов, установив или подключив следующее:

    Электрический разъем к отсеку
    Вставьте отсек в приборную панель; затем закрепите ее винтами и пластиковыми зажимами Дверца и винты отсека приборной панели Болты и винты крепления отсека к панели, расположенные под отсеком приборной панели
    Нижний правый изолятор приборной панели

    При наличии установите нижнюю центральную консоль, установите или подключите следующее:

    Консоль в автомобиле и подсоедините электрические разъемы
    Болты и винты крепления консоли к шасси затягивайте в последовательности, начиная с передней правой стороны, и продолжайте по часовой стрелке до 106 дюймов на фунт.(12 Нм) Коврик подлокотника и опускание вещевого ящика C / D подлокотника передней напольной консоли в переднюю напольную консоль
    Электрические разъемы к верхней накладке консоли и защелкните накладку на консоли
    Рукоятка АКПП и прикуриватель
    Шланги нагревателя к сердечнику нагревателя и закрепите зажимами

    Заправьте систему охлаждения, выполнив следующую процедуру:
    Закройте сливной кран радиатора.
    Если винты выпуска воздуха (расположены в верхней части корпуса термостата) закрыты, откройте их, повернув на 2-3 оборота.
    Медленно доливайте охлаждающую жидкость, пока она не достигнет горловины радиатора.
    Подождите 2 минуты и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости; затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
    Заполните бачок охлаждающей жидкости до отметки COLD.
    Закройте винт выпуска воздуха.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не перетягивайте винт для выпуска воздуха, поскольку он сделан из латуни.

    Установите крышку радиатора и убедитесь, что стрелки совпадают с переливной трубкой.

    Если установлен двигатель объемом 3,8 л, установите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
    Снимите крышку маслозаливной горловины / трубку с клапанной крышки.
    Вставьте смотровой щиток топливной форсунки в задний кронштейн двигателя и опустите его на место.
    Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке. Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор трубки в выемке на крышке клапана.

    При наличии 3.Двигатель объемом 1 л установите воздухоочиститель и воздуховод в сборе.
    Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

    Спасибо за использование 2CarPros. Com!

    среда, 21 декабря 2016 г., 18:27 (Объединенный)

    ,

    Как удалить сердцевину нагревателя в Chevrolet Venture

    Уильям Бойс

    Вентиляционное отверстие обогревателя автомобиля изображение Роберта Мобли с Fotolia.com

    Chevrolet производила мини-фургон Venture в период с 1997 по 2005 год. Компания Venture принадлежит к той же семье. таких автомобилей, как Pontiac Trans Sport, Pontiac Montana и Oldsmobile Silhouette. Сердечник отопителя в этих автомобилях забирает тепловую энергию из охлаждающей жидкости двигателя и передает ее в салон, где нагревает воздух.Сердечник обогревателя установлен под приборной панелью со стороны пассажира и по сути является уменьшенной версией основного радиатора двигателя. Не забудьте отключить подушку безопасности, если она уже была в вашем автомобиле, при выполнении этого ремонта.

    Слейте воду из системы охлаждения двигателя
    Step 1

    Отключите функцию Theftlock аудиосистемы, введя код автомобиля в стереосистему. Ослабьте и снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью накидного ключа или торцевого ключа.

    Шаг 2

    Дайте двигателю остыть, прежде чем пытаться слить охлаждающую жидкость из радиатора.Включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса. Поставьте пластиковую емкость под сливную пробку радиатора.

    Шаг 3

    Снимите крышку радиатора. Откройте слив радиатора на нижней стороне радиатора пальцами или плоскогубцами и дайте охлаждающей жидкости вылиться в пластиковый контейнер.

    Открутите спускной винт системы охлаждения на корпусе термостата и спускной винт на байпасном насосе с помощью гаечного ключа. Винт прокачки термостата расположен на передней левой стороне камеры статического давления, если смотреть в моторный отсек. Винт прокачки байпасного насоса находится справа от камеры статического давления, где главный шланг охлаждающей жидкости встречается с двигателем. После слива охлаждающей жидкости затяните спускные винты.

    Удаление сердечника нагревателя
    Шаг 1

    Отсоедините и снимите воздушный фильтр и воздухозаборник. Ослабьте и снимите маслозаливную трубку рукой.

    Шаг 2

    Снимите скобу опоры консоли, ослабив и открутив ее болты гаечным ключом. Вынуть напольный воздуховод из-под приборной панели.

    Шаг 3

    Ослабьте и снимите стопорные винты крышки сердечника нагревателя с помощью отвертки и снимите крышку. С помощью отвертки удалите винт, которым хомут трубы сердечника нагревателя крепится к скобе на брандмауэре.

    Ослабьте и снимите зажимной винт сердечника нагревателя и зажим с помощью отвертки. Снимите сердечник обогревателя, осторожно выдвинув его из-под приборной панели.

    Наконечник
    • Никогда не смешивайте охлаждающую жидкость оранжевого и зеленого цветов вместе, так как они несовместимы друг с другом.
    Предупреждение
    • Охлаждающая жидкость двигателя имеет сладкий вкус и очень токсична. Никогда не оставляйте лужи или открытые контейнеры, доступные для детей, домашних или диких животных, и никогда не допускайте вымывания пролитой жидкости в окружающую среду.
    Вещи, которые вам понадобятся
    • Набор ключей
    • Набор отверток
    • Пластиковый контейнер
    • Плоскогубцы
    • Колесные блоки
    Другие статьи
    .

    Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером

    Главная » Разное » Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером

    Chevrolet Niva «креветка» › Бортжурнал › Замена радиатора печки ( без снятия панели ) с кондиционером .

    Полный размер

    Всем привет.
    Вот и меня постигла эта поломка, точнее маленькая с виду неприятность. Дал течь радиатор печки.
    Ну, думаю пиз…ц, тем более, что у меня остался после снятия всего кондиционера, радиатор-испаритель под панелью. Многие Шнивоводы думаю поняли, что я имею ввиду. И как туда добираться.

    Ну, немного коньячка для обдумывания, и через 3 часа доступ к радиатору был свободен, как в поле )))

    И так :
    — снял бордачек,
    — открутил и опустил вниз мозги,
    — снял боковой дефлектор,
    — открутил накладку ( у кого как ARB или просто заглушка ) на панели над бордачком,
    — вырезал окно под накладкой ( этот же материал пойдёт на оклейку рамки магнитофона у меня )
    — вытаскиваем воздуховод от бокового дефлектора ( я его выкинул за ненадобностью )
    — снимаем разъёмы вентилятора, плюс трубку,
    — открываем капот и откручиваем один винт крышки салонного фильтра,
    — снимаемых крышку, у кого на герметике проще, у кого ещё никто не лазил, тогда дворники и всю накладку,
    — под фильтром видим четыре винта, откручиваем,
    — откручиваем три винта крепления с салона моторчика печки,
    — снимаемых стопорную пластину с вала моторчика и вдвоём, сбиваем лёгкими ударами по оси вентилятор,
    — вынимаем моторчик ( не потеряйте шпоночку с вала ) и теперь есть нормальный доступ к защелкам корпуса,
    — снимаем их, одна пида…кая, половиним корпус вентилятора,
    — откручиваем два винта с ушей корпуса испарителя, маленькой отверткой фигурной, один винт на планке, второй на усилителе панели, винты головками от вас,
    — один винт между патрубками радиатора,
    — откручиваем две гайки ( головка на 10 ) между штуцерами со стороны двигателя, предварительно спустив фреон и раскрутив штуцеры радиатора — испарителя,
    — все, можно вытягивать корпус испарителя, может быть потребуется откусить кусачками немного левое ухо на корпусе, потом пристегнуть пластиковым хомутом.

    Теперь есть свободный доступ к радиатору печки.
    Можно делать постепенно, кому как, машина будет на ходу, в отличии при снятой панели.

    Корпус испарителя я обратно внедрять не буду, заказал промежуточный воздуховод как на простой Шниве.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления

    Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла.  Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.

    Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.

    Когда радиатор требует замены

    Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.

    В основном это связано:

    • с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
    • засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.

    Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера

    Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.

    Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.

    Какие инструменты понадобятся

    Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:

    • отвертка;
    • пассатижи;
    • кусачки;
    • торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
    Подготовка

    Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:

    1. Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
    2. Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.

    Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.

    При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:

    • не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
    • если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.

    Как снять радиатор печки

    Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.

    Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.

    Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.

    Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.

    Несколько способов замены

    На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.

    Первый способ

    Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.

    Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.

    Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.

    Второй способ

    Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.

    Пошаговая инструкция всего процесса

    С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.

    Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.

    Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.

    Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.

    Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.

    Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.

    Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.

    Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.

    В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.

    Установка нового отопителя

    Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.

    Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.

    Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.

    Какие инструменты понадобятся

    Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:

    • набор отверток;
    • пассатижи;
    • ключ.
    Как снять испаритель и вентилятор

    Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:

    • снимается приборная панель;
    • отсоединяется разъем;
    • проворачивается корпус обогревателя;
    • происходит проверка прибора.
    Как снять радиатор

    Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.

    Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.

    Как заменить радиатор без снятия панели приборов

    Замена устройства осуществляется поэтапно:

    1. Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
    2. Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
    3. Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
    4. Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
    5. Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.

    Это интересно:

    Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.

    Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.

    Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.

    Заключение

    Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя без снятия панели приборов, кондиционера – альтернативный способ.

    Посетила меня учесть протечки радиатора отопителя, Шевик с кондиционером 2012 г. в., объявленная стоимость работ 7 т.р. Пошел читать интернет, вариантов замены множество и все достойны внимания. Заинтересовался способом, который кратко описан в видео

    и

    Подготовился (купил радиатор и патрубки), принялся за работу и все получилось. Теперь все по порядку:
    1. Отсоединил клемму «-» аккумулятора.
    2. Выполнил демонтаж сидений. Я снял оба, после чего пространства становится достаточным для выполнения работ в любой «понравившейся позе».
    3. Выполнил демонтаж вещевого ящика с отсоединением подсветки и размыкателя.
    4. Демонтировал облицовку туннеля пола (на фото еще не снял), крышку монтажного блока, кожух рулевой колонки, руль поднял вверх.

    Полный размер

    5. Демонтировал консоль панели приборов. Отключил попогрейку, прикуриватель, регулятор зеркал, магнитолу.
    6. К этому времени тосол остыл, сливаем его. Я сделал это по методу.

    7. Демонтировал вертикальную металлическую стойку консоли панели приборов (зеленый на фото), планку крепления боковой пластиковой накладки (красный на фото.). Снял тяги управления потоками воздуха (не все влезли на фото, желтый).

    Полный размер

    8. Далее демонтировал воздуховоды и всю обшивку передней части авто для тщательной просушки, так как было все пропитано тосолом. Получилось так.

    Полный размер

    9. Открутил винты и саморезы крепления отопителя к каркасу панели приборов: 1. Два снизу, расположены симметрично слева (№ 1 на фото) и справа, уровень доступа нормальный. 2. Саморез труднодоступный (№ 2 на фото), выкручивается с применением спец инструмента ключ + бита (представлен на видео выше).

    Полный размер

    3. «Веселые винты» на планке крепления патрубков, так как я не сфоткал, то фото взял у niva67, спасибо ему за подробный отчет по замене радиатора печки.

    4. И еще один шурупчик, слева от патрубков (см. фото, которое взято у RomanIsaev, также спасибо ему за отчет).

    10. Если машина с подушками безопасности (как у меня), то столкнемся с проблемой демонтажа блока управления подушками, который конечно стоит прямо под отопителем на металлической площадке и мешает сдвинуть печку (во всяком случае у меня не получилось). Блок крепится к шпилькам 3-мя гайками, к которым есть доступ. Откручиваем их и, приподнимая отопитель (после откручивания всех саморезов появляется люфт) вынимаем блок управления подушками, предварительно отключив от него шлейф проводов. С целью упрощения дальнейшей сборки укоротил шпильки, чтобы не мешали маневрам.
    11. Отсоединяем патрубки (можно просверлить радиатор и все слить с полученного отверстия, что и надо было сделать) и встречаем тосол.
    12. Далее печка сдвигается в сторону водителя и возникает возможность маневрирования. Необходимо ее установить под определенным ракурсом (смотрите внимательно видео, представленное выше и фото из него)

    и радиатор достаточно легко демонтируется (см. фото).

    Полный размер

    13. Ставим новый радиатор и все собираем в обратном порядке.
    Попутно заменил расширительный бачок, тосол и фильтры. Всем спасибо и удачи на дорогах.
    P.S. Все делал первый раз, полет пока нормальный! Цель работ — экономия средств, проверка альтернативного способа замены радиатора печки. Вывод – метод работает, но все похоже индивидуально.

    www.drive2.ru

    устройство, неисправности, ремонт и полезные советы

    Устройство системы отопления автомобиля «Нива Шевроле»

    Система отопления шевроле обеспечивает качественную работу двигателя, не допуская перегрева, который приводит к поломке мотора. Отопитель салона модели Шевроле Нива жидкостный. Теплый воздух выводится внутрь машины, охлаждая работающий мотор. Выпускаются два вида систем отопителя: без кондиционера и оснащенная кондиционером.Отопитель салона при нормальной работе модели Шевроле Нива при нормальной эксплуатации, не требует дополнительного ухода.

    С кондиционером

    Эта система дает возможность регулирования важных показателей внутри салона автомобиля таких как влажность и температура. Для включения кондиционера выполняются определенные действия:

    1. Производится запуск вентилятора отопителя.

    2. Рукоятка, отвечающая за величину температуры, устанавливается в положение минимальных значений.Система кондиционирования находится под крышкой капота. В салон между отопителем и двигателем выводится лишь испаритель, помогающий обеспечивать бесперебойный обмен между хладагентом и нагретыми воздушными массами. Сам же хладагент двигаясь по трубкам становится газом, тем самым впитывая лишний нагрев. В этом виде он охлаждает ребра испарителя. После этого при помощи вентилятора нагретый воздух выводится внутрь салона, снизив тем самым нагрев мотора. Хладагент под давлением направляется из компрессора в конденсатор, становясь жидкостью во время охлаждения. Затем он подается в ресивер, из которого уходит в редуктор испарителя что бы вновь из жидкости стать газом. После этого наступает следующий повторяющийся цикл охлаждения двигателя.

     

    Без кондиционера

    Схема отопителя нива шевроле, не оснащенного кондиционером, простое устройство:

    •  воздуховод вентиляционный;
    • воздуховод, через который происходит обогрев лобового стекла;
    • промежуточный корпус;
    • воздухозаборный фильтр;
    • вентилятор;
    • воздуховод, через который происходит обогрев салона;
    • воздуховод направленный на обогрев ног;
    • радиатор.

    Сила подачи нагретого воздуха от двигателя возможно регулировать заслонками. Заслонка важная деталь печки нива шевроле. Выстроенная система воздухоотводящих трубок успешно направляет потоки нагретых воздушных масс в разные части салона. Направить горячий воздух можно на лобовое стекло, ноги водителя и пассажиров автомобиля, боковые стекла салона, двери и так далее. Подача регулируется переключателем, оснащённым четырьмя скоростями. Переключатель необходимо мягко перещелкивать в печке нива шевроле. Переключатель печки должен плавно ходить в нива шевроле. Также при поломке переключатель  печки легко заменить самому в моделе нива шевроле. В моделе нива шевроле переключатель печки редко выходит из строя.

    Основные неисправности печки

    Причины неисправности можно перечислить в небольшом списке:

    1. Возникшая поломка блока управления.
    2. Механические либо эксплуатационные повреждения поверхности радиатора.
    3. Вышедший из строя добавочный резистор.
    4. Поврежденные внешними факторами или изношенные продолжительной эксплуатацией патрубки радиатора.
    5. Неисправный кран отопителя.

    Как определить какая именно поломка произошла? Рассмотрим несколько различных признаков по которым вы сможете определить причину неисправности и понять с чего начинать ремонт печки.

    Печка не обогревает пространство для ног

    Ремонт печки также не требует больших навыков в моделе нива шевроле. В редких случаях радиатор печки в моделе нива шевроле мы меняем.Печка нива шевроле имеет простое устройство.Чтобы устранить поломку, нужно сначала измерить температуры жидкости в системе. Это действие покажет где может быть проблема. Когда мотор нагревается до 90 градусов без проблем, а тепла так и нет, то неисправность в системе охлаждения.Заслонка должна быть исправна. Отрегулируйте заслонки, выполняя следующую последовательность действий:

    1. Двигатель нужно нагреть до момента, когда тепло вы сможете почувствовать открытой ладонью.
    2. Устанавливается крайнее значение переключателя.
    3. Ручка, которой регулируется направление воздуха, поворачивается в верхнее положение, затем без промедления ее нужно установить на «10» часов. Данные манипуляции помогут теплу попадать в низ салона автомобиля.

    Данные действия повторяются до достижения результата, так как в основном данная проблема возникает из-за недочетов сборки. Люфты препятствуют свободному продвижению воздуха и постановке необходимого положения заслонки сразу. Стоит отметить-если  теплый воздух так и не дует внутрь машины, то нужно обратить внимание на саму систему охлаждения.Можно также ремонт печки сделать в специализированном центре для модели нива шевроле.

    Утечка тосола из печки

    Износ резиновых шлангов, поломка крана отопителя, все это приводит к возникновению утечки жидкости. Циркуляция жидкости в системе происходит под давлением, что требует сто процентной герметичности соединений. В процессе использования все соединительные трубки, прокладки могут прийти в негодность так как утрачивают гибкость, появляются трещины. Такие поломки обычно достаточно легко обнаружить. Патрубки, пришедшие в негодность заменяют. Замена патрубков печки нива шевроле достаточно легкая процедура. Края соединений можно промазать герметиком перед сборкой. Рекомендуется для стягивания избегать некачественных дешевых хомутов китайского изготовления- они не обеспечат крепкое сцепление и герметичность соединений.

    Печка плохо греет в шеви нива

    Ремонт печки в новых моделях нива шевроле не требуется.Установить причину плохой работы можно после диагностики. Например,если при изменении силы подачи воздуха на трех скоростях вы не замечаете никаких изменений, или тепло не подается вообще, то скорее всего неисправен резистор, который нужно заменить на рабочий.

    Если замена не решила проблему, необходимо продолжить диагностику. В случае, когда снижается уровень охлаждающей жидкости через сутки после долива до уровня, нужно обратить внимание на состояние соединительных шлангов. При необходимости провести замену на новые.

    Поломку блока управления отопителя лучше устранять на станции технического обслуживания, потому что у специалистов, работающих там есть нужные специализированные инструменты, необходимые в этом случае.

    Также создать остановку работы печки может засоренный салонный фильтр. Затрудненная циркуляция увеличивает нагрузку на электро цепь автомобиля, приводя тем самым к перегоранию предохранителей.

    При покупке авто вторичного рынка рекомендуется сразу провести промывку отопительной системы, чтобы потом не попасть на ремонт печки в поддержанных моделях нива шевроле.

    Ремонт радиатора печки

    Как и многие детали в шевроле нива меняем сами, не исключение радиатор.

    Моменты, с помощью которых можно диагностировать поломку, радиатор печки шевроле нива :

    • в бачке резко снизилось количество тосола;
    • снижение качества обогрева салона авто;
    • появление на стеклах с внутренней стороны плотной жирной пленки;
    • в машине появился явный запах тосола;
    • скопление антифриза под ковриком водителя.

    Обнаружив какой-либо из них нужно провести диагностирование радиатора печки шевроле нива, для определения последующих действий по ремонту либо замене.

    Перед заменой запчасти проводится полное освобождение системы от охлаждающей жидкости. Замена радиатора печки нива шевроле без кондиционера не вызовет затруднений и не требует особых навыков. Выполнить работы замена радиатора печки нива шевроле вы сможете даже на простой эстакаде.

    Стоит отметить что замена радиатора печки  нива шевроле  с кондиционером требует специализированных инструментов и знаний. Но все-таки меняем радиатор печки с привлечением  профессионалов.

    Замена тросика печки

    Если не получается переставить положение регулятора, возможно оборвался трос. Для замены хватит типичного комплекта ключей или трещоток и фонарика. Удобнее всего использовать налобный фонарь, это позволит выполнить ремонт печки без затруднений.

    Последовательность действий:

    1. Водительское сидение максимально отодвигается назад.
    2. Открутите болты, рукоятки, находящиеся на панели управления.
    3. Демонтаж панели производится со стороны водителя, т.е слева внизу.
    4. Отсоединяются защелки, которыми крепятся тросики.
    5. Что бы вынуть тросик делается демонтаж заслонки вентилятора.
    6. Во время установки нового тросика обратите внимание на то, что его концы по обе стороны обязательно закручиваются кольцом и надежно закрепляются.

    Сборка проводится в обратной последовательности. По окончании работ важно удостовериться в работоспособности троса проведя проверку.

    Замена блока управления отоплением салона

    Неисправность блока приведет к сбоям в работе системы.

    Порядок действий:

    1. С батареи аккумулятора нужно снять клему минуса.
    2. С панели управления механизмом удаляются все ручки. Вам нужно слегка потянуть их на себя. Затем с помощью отвертки вытаскивается рычаг, отвечающий за циркуляцию. После этого этой же отверткой отсоедините облицовку.
    3. Выкрутите саморезы, находящиеся под облицовочной панелью и достаньте блок управления.
    4. затем нужно снять разъем с проводами, отвечающими за переключение скоростей и отсоединить колодку с проводами, отвечающими за подсветку.
    5. Если отопитель с кондиционером, то необходимо также отсоединить все трубки, соединенные с вакуумным выключателем.
    6. Снимаются скобы, сдерживающие оплетку троса, остальные фиксирующие элементы, также снимаются имеющиеся тяги.

     

    djeeprus. ru

    Chevrolet Niva LE+ «маленький МУК» › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером

    Посетила грусть.Потек мерзавчик.
    В выходные буду менять.
    Себе сделал памятку по темам.

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru/l/6990945/ — ! без снятия панели

    www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1

    www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2

    www.drive2.ru/l/454042228252214689/ — ! Снятие ковролину/шумки

    www.drive2.ru/l/479211423801540809/ — ! без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/453278892304629851/ — — без снятия панели

    www.drive2.ru/l/7879911/ — — без снятия панели

    www.drive2.ru/l/519276253128163606/ — — без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/515530491890237736/ — — без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/5060505/ — Замена тросика привода заслонки рециркуляции воздуха.

    Посмотрю, подумаю.Склоняюсь таки к «без снятия торпеды»

    Узнал стоимость ковролину переднего 3500р)))

    Радиатор: (900р + патрубки БРТ — 250р)

    Полный размер

    Полный размер

    Пена для чистки кондера: около 900р. (заодно почистил испаритель)

    Подумать какую нить шляпу чтоб в случае если начнет снова капать не мыть салон))

    В добавок к этим темам :
    www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1

    www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2

    Отгибание кронштейнов:
    Левый и центральный будет мешать однозначно.Их и гнуть и возвращать на место легко(средний вооще хз, в него ничего не вкручивается)
    правый по идеи мешает только снять моторчик печки с улиткой.Но если ее разобрать на три части.то вся эта конструкция снимается без отгибания правого крона.
    Вообщем не спешите отгибать правый крон

    Снятие тросика заслонки:
    Перед снятием, подведите к этой пластине магнит на телескопической ручке, отщелкиваете ее, и магнит не дает ей улететь.Если улетела, то за испарителем либо в его нишах

    Снятие моторчика :
    Отключаем фишку.
    Откручиваем верхнюю часть.
    Затем отщелкиваем пружинные пластинки(при установке рекомендую перевернуть на 180гр все кроме указанного звездочкой. Этому похер.Если прийдется разбирать снова, то со стороны снятого барадачка, все легко остегиваются длинной/средней отверткой с прямым шлицом, а последний указанный звездочкой, сам отваливается)

    Снимаем нижнюю часть.
    Прикручиваем верх назад, и расцепляем вверх и середину.Не прикрутив вверх раскручивать будет сложновато.

    Сексуальный саморез сбоку, можно заменить саморезом с шлицом подключ (я заменил иномарочным по д ключ 7) .

    Снятие испарителя:
    Вас должно быть двое.Второй должен направлять резьбовые части через отверстия в моторный отсек.Предварительно можно пару витков изоленты кинуть на резьбу, чтоб ее прикрыть.Все таки трубки люминевые.
    Винты которые вкручивается со стороны мотора, и имеет крестовой шлиц тоже лучше заменить на винт по ключ, или внутренний шестигранник(я левый заменил на шестигранник, его воротком легоко срывать, а правый на винт под ключ)

    Теперь думаю.Нахрена на испарителе нужен этот дурацкий крон который особой то роли не играет, кроме удержание прокладки-пыльника . по крайней мере, его можно, думаю отфигачить от жесткой связки с корпусом испарителя.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    При установке, обратите внимание, что корпус испарителя может зайти за в железяку к которой он впследствии прикручивается, и из за это нет нормального соприкосновения воздуховодов.

    Сбор влаги:
    Пеленки медицинские. много газет и туалетной бумаги.

    Полный размер

    Метизы все баночкам(подписанны).

    Полный размер

    Полный размер

    Ковролин передний стирается, задний тоже мокрый.Увы но прийдется снимать и его

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    штатный ковролин со слоем пено-паралона нихрена не сохнет.именно пено-паралон.сорвал его нахрен.толщина ковролина уменьшилась на 15-18мм.чтоб выбрать недостоющую толщину, купил резиновые перфорированные коврики 500*800*16.К тому же перфорация даст доставка кислороду к полу.Когда снял шумку с водительского места, а под ним было влажно, и это обычная влага конденсата. Этот гребанный пено-паралон не даёт доступа кислорода и не даёт сохнуть полу.
    По теплу снова разберу и проклею номальной шумкой.

    Так же, думаю сделать планочки, которыми можно вложить соединить основной скелет торпеды, с теми кронами которые надо гнуть.(те сделать эти кроны разьемными, и в случае чего не гнуть, а просто раскрутить)

    *************************

    Собрал все назад.на перфорированных ковриках.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    ПС:А так низкий поклон

    trent63
    Romka-Kot
    Ber256

    Ну и само собой RomanIsaev, за хороший мануал.
    )))

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена радиатора печки. С кондером. Без снятия панели.

    Всем привет! Пришлось и мне насладиться в полной мере заменой радиатора печки. При вытряхивании песка с водительского коврика заметил, что низ его весь сырой. В общем-то все сразу стало ясно. В сервисе даже не торгуются- сразу говорят давайдосвиданья. Натолкал газет под шумку и под коврик, и начал готовиться ))). Сразу скажу, описывать подробно не буду, потому что все уже сказано. Пользуясь случаем хочу передать привет выразить благодарность всем кто описывал на Драйве действия по замене, иначе пришлось бы снимать панель- а это пипеццц. Особенно помог отчет RomanIsaev , я его распечатал и прямо по пунктам воплощал в жизнь))). Благодаря этому за полдня была заменена печка, а также попутно еще несколько мелких дел по машине.
    Накануне, раз уж такое дело, слил бурую жижустарый антифриз, и залил дождевой водички. Как сливать думаю не секрет ни для кого- на блоке пробка под свечами, на радиаторе барашек слева внизу. В бачке на дне была грязь, пришлось снять и помыть, потом посадил на герметик. Купил 10-литровый Феликс Карбокс Красный, вроде неплохой антифриз, а также радиатор+патрубки+герметик. На следующий день слил воду, а в бачке слизи какой то осело с сантиметр толщиной, пришлось опять снимать и мыть бачок((. Ну а дальше все по пунктам, повторяться не буду, изложу тут свои наблюдения- может кому поможет.

    Полный размер

    Сзади склад- порог, бардачок и т.д. Снимал раньше, чтоб посмотреть где течет

    Со снятием бардачка все просто- открутил все саморезы и снял, и стало видно радиатор печки. Отвертки использовал где-то длинную, где-то короткой лучше. Дальше откручиваем под панелью 5 саморезов заглушки места подушки- крутил короткой отверткой или маленькими пассатижами за шляпку самореза. Сразу скажу когда обратно собирал в 2 труднодоступных места слева загнал обычные саморезы по дереву- у них шаг больше- крутить быстрее и держат также хорошо. Затем начал полотном пропиливать окно в панели, но как то мне не понравилось- взял нож и прорезал ножом как открывалкой, главное будьте осторожны, лучше хороший нож с фиксируемым лезвием.

    Полный размер

    В машине появилось еще одно окно)


    Дальше все по порядку как Роман описывает. При снятии улитки немного поковырялся с коварным саморезом справа, собрал себе отвертку из биты и ключа на 7, немного болталась в ключе- подложил медную полоску и стало нормально.

    Фото не мое, зато наглядное

    Еще момент- мне кажется удобнее когда бита и изгиб ключа смотрят в одну сторону. Сначала сделал наоборот- неудобно, ключ упирается в кузов справа- пришлось разворачивать чтобы конец ключа смотрел в салон- так удобнее крутить.

    Полный размер

    Так по-моему удобнее, изгиб в салон смотрит


    А саму шляпку самореза видно в щель со стороны двери- я подсвечивал фонариком и крутил, мне удобнее когда вижу, а не на ощупь.

    Полный размер

    Отсюда видно саморез


    Дальше опять все без косяков, строго по инструкции))). Все разобрал, добрался до печки. Сверлить не стал, подложил тряпку под низ, а при сдергивании патрубка сразу затыкал другой тряпкой- так практически все сухо, да и у меня же вода там была, не так уж страшно).

    Полный размер

    А вот и моя инструкция!

    Полный размер

    А вот и виновник торжества!


    При установке нового радиатора оказалось что продавщица продала мне не тот длинный патрубок- он оказался короче. Не знаю от чего он, разбираться не стал, поставил обратно старый, вроде еще не дубовый.

    Полный размер

    Новье!


    Ну а дальше быстрая сборка в обратном порядке. Немного притормозился с тросиком заслонки, оказалась лопнула оплетка у рычага, и он не работал, похоже что давно. Пришлось обрезать кусок оплетки и зажать по новой. Кстати, все болтики- гаечки складывал в бумажки и подписывал- «улитка», «эбу» и т.д., поэтому из лишних деталей остался только тот самый «коварный саморез», который я не стал обратно закручивать.

    Полный размер

    Рабочий стол)

    Под шумкой и ковром помыл-протер как смог, остальное впиталось газетами, неделю ездил менял периодически. На днях собрал все окончательно. Результатом доволен! Еще раз всем спасибо за отчеты, пацаны вы реально помогли!

    www.drive2.ru

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео

    Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.

    Расположение радиатора печки на Шевроле Нива

    Расположение радиатора отмечено стрелочкой

    Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Радиатор отопителя потёк

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:

    • Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
    • Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

    Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

    Сливаем тосол

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.

    Открутите крышку

    Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.

    Технология без снятия панели приборов

    За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.

      Бардачок снят

    2. Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.

      Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон

      Сливаем остатки антифриза

    3. Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
    4. Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.

      Расположение болта

    5. Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть

    6. Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.

      Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха

    Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.

    Видео с заменой без снятия панели
    Комплектация с кондиционером

    Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера

    Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
    2. Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
    3. Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
    4. Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
    5. Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.

    Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.

    Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.

    Заключительный этап работ

    В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.

    carfrance.ru

    Замена радиатора печки 2123 с кондиционером (снятие торпеды) — DRIVE2

    Здравствуйте. Перерыв весь интернет, не нашел ни одной профессиональной замены радиатора печки на шеви ниве. Как только не извращаются — пилят радиаторы, рвут и разбирают по саморезам торпеды и т.д. Я предложу свой вариант — примерно обратный порядок заводской установки.
    Повторяться не буду по поводу снятия бардачка и слива слива антифриза. Сразу к делу.

    Zoom

    Сняли бордачок и магнитолу с корпусом


    Далее снимаем пластик со стоек ветрового стекла — берем руками сверху и качая открепляем от кузова ( с обоих сторон). Под ними по саморезу, которые держат решетку обдува ветрового стекла. Откручиваем саморезы по бокам (2шт), снимаем решетку обдува стекла. Под решеткой 4 болта под головку 10 (верний крепеж пнели). Откручиваем.

    Zoom

    Снятие пластика со стоек

    Zoom

    Откручиваем 4 болта на 10 — крепеж верхний панели

    Zoom

    Далее откручиваем пластик, Где находятся Рычаги кпп и ручника. Сзади, сдвинув передние кресла вперед, по бокам откручиваем 2 самореза. спереди еще 3 самореза — 1 сверху и 2 по бокам.

    Zoom

    Снимаем решетку обдува лобового стекла


    Далее разбираем пластик рулевой колонки- по бокам 2 самореза и с низу 3 самореза и 2 болта, все под фигурную отвертку Ph4. (Извиняюсь, фоток нет) Снимаем рычаги управления поворотниками и дворниками, нажав по бокам на защелки, отключаем провода от этих рычагов, замка зажигания и сигнала. Далее откручиваем ЗУБИЛОМ и МОЛОТКОМ крепеж нижний рулевой колонки.

    Zoom

    Откручиваем нижний крепеж (Болты с отрывными шляпками). Наставляем зубило на край болта без граней и легкими ударами молотка откручиваем. Достаточно немного провернуть болт и он пойдет от руки. При сборке будем использовать новые или обычные — 6 гранные.

    Zoom

    Далее откручиваем рулевой вал и верхний крепеж. Если есть подушка безопасности блокируем руль, вынув ключ из замка, во избежании обрыва подрулевой ленты. ( после отсоединения рулевого вала нельзя крутить рулем или колесами, если есть аирбэг)

    Zoom

    Снимаем и убираем руль.Либо кому нибудь дайте его порулить)

    Zoom

    Слева снимаем крышку предохранителей (у меня уже снята). Далее откручиваем нижний крепеж панели — 4 болта под головку 13. И снимаем провода с тормозной лягушки.

    Откручиваем сзади за сиденьями 2 самореза и спереди еще 3 самореза держат этот пластиковый кожух-1 сверху и 2 по бокам (их фоток нет)

    Zoom

    Снимаем блоки управления обогревом сидений и управления зеркал <img src=

    Zoom

    Снимаем пластик

    Zoom

    Снимаем Центральую поддерживающую планку, отсоединяем реле и убираем в сторону.

    Zoom

    Отсоедитяем разьем возле педали газа

    .»>

    Zoom

    Снимаем блок предохранителей, отсоединив все разьемы (около 6) от него и сняв реле. И разьединяем оставшиеся 3 разьема. За проводами откручиваем массу (гайка на 10 держит 3 провода)

    Zoom

    Далее под капотом откручиваем крышку салонного фильтра (1 саморез ) под пассажирским дворником. Она на герметике. Можно лезвием подрезать, чтоб поднять.Далее силой мысли поднимаем фильтр и откручиваем под ним 4 самореза .

    Zoom

    Откручиваем Трубки кондея. ВНИМАНЕЕ — спуск фриона не избежен. И рядом с ними 2 гайки на 10. И Откручиваем патрубки печки. Лично я антифриз не сливал за ранее, т.к. при снятии патрубков печки убежит 0,3-1 л жидкости.

    Zoom

    У нас остается 4 болта справа и слева панели. Откручиваем их и Снимаем панель целиком со всем- проводкой, вентилятором, патрубками… ложим панель в удобное место ( я положил на коврик на полу). И после этого можно удобно поменять радиатор. Фотографий больше вставить не могу. Лимит 20 на драйве. Корпус вентилятора и испарителя держатся на 2 болтах и 3 или 4 саморезах. Откручиваем, испаритель в сторону, отодвинув корпус вентилятора. Откручиваем парубки и радиатор. Меняем. (Патрубки — БРТ, радиатор- Дмитроград, хомуты тоже новые). Фото снятой панели


    Сборка в обратном порядке

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    www.drive2.com

    Замена радиатора печки на Нива Шевроле с кондиционером

    Отопитель салона является одним из наиболее проблемных мест отечественных автомобилей. Внедорожник Нива Шевроле, не смотря на то, что проектировался в тесном сотрудничестве с General Motors, также не лишен подобного недостатка. Печка может выйти из строя в любой момент, но, как правило, перед поломкой подает признаки неисправности.

    Причина выхода из строя устройства может быть абсолютно любого рода. Владельцам автомобиля важно знать, как производится замена радиатора печки на Нива Шевроле, чтобы быстро и эффективно устранить возникший недуг.

    Процесс замены радиатора печки на Шеви Нива

    Всегда существует риск того, что внутренности теплообменника забьются и печка перестанет правильно функционировать. В случае возникновения подобной проблемы из дефлектора просто будет дуть холодный воздух. Если в салоне был обнаружен тосол, то вероятней всего возникла проблема с радиатором. Необходимо заглянуть под капот и убедиться, что жидкости в расширительном бачке действительно не хватает. После чего можно приступать к самой процедуре замены одной из важнейших составляющих любого отопителя. Необходимый инвентарь:

    • Болгарка;
    • Паяльник;
    • Герметик;
    • Радиатор с «Волги»;
    • Два патрубка с ВАЗ-2108;
    • Четыре хомута и два соединительных патрубка.

    Устройство подлежит замене не только по той причине, что произошла его преждевременная поломка, но также не редки случаи заводского брака самого механизма. Отопитель в таких случаях практически не греет, поэтому его лучше всего поменять в срочном порядке до наступления первых морозов. В любом случае, если возникла необходимость в демонтаже вышедшего из строя конструктивного элемента, стоит проделать следующий порядок действий.

    Порядок проведения работы:

    1. Снять защиту с печки.
    2. Вблизи самой печки болгаркой выпилить прямоугольник четко по контуру.
    3. Под капотом найти два патрубка радиатора отопителя и слить весь тосол.
    4. Со стороны пассажирского места демонтировать бардачок и отсоединить воздуховод.
    5. В старом радиаторе печки просверлить отверстие и слить оставшийся тосол.
    6. Отпаять патрубки, после чего со стороны водителя необходимо вытащить вышедшее из строя устройство.

    В качестве нового радиатора лучшим образом подойдет экземпляр от «Волги», так как он имеет такую же длину с шириной и идентичен в конструктивном плане. Патрубки с Шевроле Нива и ВАЗ-2108 подгоняются под общую длину и соединяются. Родные выходы радиатора с «Волги» необходимо сточить. Когда конструкция готова, её можно устанавливать в положенное место. Радиатор монтируется в кузов со стороны водителя. Устройство следует плотно прижать обычной металлической пластиной и закрепить саморезами. Образовавшиеся щели замазать герметиком. На этом весь порядок работы можно считать завершенным.

    avtooverview.ru

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео

    Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.

    Расположение радиатора печки на Шевроле Нива

    Расположение радиатора отмечено стрелочкой

    Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Радиатор отопителя потёк

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:

    • Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
    • Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

    Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

    Сливаем тосол

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.

    Открутите крышку

    Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.

    Технология без снятия панели приборов

    За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.

      Бардачок снят

    2. Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.

      Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон

      Сливаем остатки антифриза

    3. Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
    4. Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.

      Расположение болта

    5. Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть

    6. Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.

      Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха

    Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.

    Видео с заменой без снятия панели

    Комплектация с кондиционером

    Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера

    Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
    2. Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
    3. Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
    4. Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
    5. Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.

    Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.

    Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.

    Заключительный этап работ

    В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.

    диагностика своими силами — журнал За рулем

    Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

    Материалы по теме

    Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

    Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

    С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

    Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

    Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

    1. Не нагревается охлаждающая жидкость

    Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

    Материалы по теме

    Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

    Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

    Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

    2. Не нагревается воздух

    Материалы по теме

    Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

    На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

    3. Заслонка не заслоняет

    Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

    4. Электрические проблемы

    Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

    Как правильно пользоваться отопителем

    После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

    • 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

    Замена радиатора печки Chevrolet Niva. Как снять радиатор печки нива шевроле с кондиционером не снимая панели

    Комментарии к теме Замена радиатора печки Chevrolet Niva

    Витас Вакулев

    прикольно. спасиво

    Альфия

    Желательно в деталях порекомендовал бы по радиатору печки на шевролете >) У меня на Приоре есть

    Файф

    Минск Смоленская 49а сто 999

    Эдвард

    Основная причина плавающих оборотов это подсос не учтенного воздуха в впускном коллекторе,лечится заменой прокладок.

    Азат

    эх тоже так раз сломал очень переживал(собрал инфы что нужно было попробовать с определенным усилием в мануале указанным если нет то залить посадочное место маслом отправить кататься неделю в затем снова пытаться

    Atif

    а по другому можно как нибудь проверить состояние патрубков печки? если антифриз капает на педаль газа бмв е46 316ti

    Ждан

    Раньше на подшипники от 41 го переделывали. У моего друга с радиатором печки на Niva до сих пор все в ажуре 🙂

    Сары Кулисбеков

    Здравствуйте Сергей.Как всегда на высоте видео Супер. Спасибо ждём ещё ваши видео.

    Бронислава

    Спасибо за видео.

    Jens

    Как бы приехать на ремонт??? Диагностику???

    Moulton

    Роман,спасибо Вам за видео!!! Удачи,добра и мира Вам!!!

    Латина

    Неплохо, если более обстоятельно по радиатору печки на chevrolet объяснил бы 🙂 це ж наша машина

    Шакир

    … я вообще это смотрел?

    Javin

    Eugene Irimia, молодец. как всегда всё на высоте и работа и рассказ.

    Идеал Стекунов

    Я скажу одно если сильно открутить то пропадает холостой ход педали и машина начинает сама тормозить.Длина штока должна выходить на 1,25мм от края вакуума это по книжке, но так как главные цилиндры бывают разные надо эксперемонтировать.

    Гуньчикова Неко

    тока хотел туда залезть спс за видос а бардачок первый раз вижу чтоб так открывался на 140м)

    Витали

    и почему на заводе такого не делают…

    Неон

    Мне друг сказал и без радиатора печки на niva куча чего сломалось Ж)) Доброво время суток. Не подскажите как называется данный сенсор на английском, и где его можно заказать на eBay. Спасибо.

    Леандро

    Лансер цедия 1.5 не джедай. Дроссель чистый новый клапан хх, почему то на холодную нет прогревочных оборотов, в чем проблема?

    Сабина

    А если головки …?

    Конкордия Молдаванцева

    Ребята, привет! Вот как!!! Старушка Ока выручает ‘юнца’ Паджерика:) Наши отечественные инженеры и предположить не могли, что разрабатывают запчасти для ‘японцев’:) Удачи вам!!! О радиаторе печки и так можно говорить бесконечно.

    Надра

    Валерку прокачивает!

    Аманжол

    д урыстап тусиндирсей

    Josephina

    молодець. собі поставлю.

    Seiji

    Сколько ремонтировал щитки приборов снял фишки надо поять плату, вибрация! У моего друга на нива с радиатором печки пока все зашибись )))

    Байрак

    В режимі тепла, перших секунед 15 своєрідний сморід, я так розумію що тут якраз радіатор, ще й перетягування повзунка показало як міняються положення дефлектора. підкажіть чи в забитості причина смороду, запах типу паленого, раніше моторчик впирався у пластмасу і підгорав помалу, але я навів лад.

    Lucky

    Редкие геморрои с радиатором печки это еще ничего >) Текущие радиаторы и трубки — беда всех машин, как же они бесят

    Куртяев Гермес

    Ваше мнение, есть смысл в переброске патрубков?

    Рамон

    на 0.33 секунды также снял пластмассу с ручки,у меня от отвертки погнутости на ручке(пластике) остались.как люди снимают без повреждений?

    Уистлер

    У меня такой в Белорусси. Как открутить верхний болт?

    Sheehan

    Мне друг сказал и без радиатора печки на ниве куча чем заниматься >) На армаде такого нет

    Оганес

    может меняться вращения сам подключал на вентиляторе обдува печки

    Похожие видео по ремонту

    Как заменить сердцевину автомобильного нагревателя

    Новая сердцевина нагревателя

    Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый. сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка электродвигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем приборную панель верните на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под кожухами приборной панели, которые были сняты при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко попадает в систему, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может быть очень горячий.)

    После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают должным образом.

    Полезная информация

    Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки изготовлены из тонкого металла. и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет в повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо будет снять, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю основной.

    Сердечник отопителя аналогичен радиатору, расположенному в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, что позволяет использовать режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу. ядра.

    Передовой опыт

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    • Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
    • Проверить состояние шлангов отопителя.
    • После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
    • Убедитесь, что фитинги шлангов с сердечником нагревателя имеют круглую форму, чтобы обеспечить надежную посадку. надлежащая печать.

    Мне нужен маршрут до…

    СНЯТИЕ:
    Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    Если используется двигатель объемом 3,1 л, снимите воздушный фильтр и воздуховод в сборе.
    Если установлен двигатель объемом 3,8 л, снимите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
    Очистите область вокруг места сборки крышки маслозаливной горловины / трубки.
    Поверните крышку маслозаливной горловины / трубки против часовой стрелки от крышки клапана.
    Поднимите смотровой щиток топливной форсунки спереди и снимите его с заднего кронштейна двигателя.
    Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.

    ВНИМАНИЕ
    Перед сливом из системы охлаждения дайте двигателю остыть, чтобы сбросить внутреннее давление в системе и избежать ожогов охлаждающей жидкости.

    Слейте воду из системы охлаждения, выполнив следующую процедуру:
    Поднимите и надежно поддержите переднюю часть автомобиля.
    Снимите и очистите бачок восстановления охлаждающей жидкости.
    Поставьте под радиатор поддон емкостью 2 галлона, чтобы собрать охлаждающую жидкость.
    Внизу радиатора откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже сердечника отопителя.
    Снимите крышку радиатора и откройте винт выпуска воздуха (на 2–3 оборота), расположенный в верхней части корпуса термостата.
    После того, как из системы будет слито достаточное количество охлаждающей жидкости, закройте сливной кран.

    ВНИМАНИЕ
    Охлаждающая жидкость двигателя — опасные отходы; его следует хранить для повторного использования или сдавать на переработку. НИКОГДА не выбрасывайте его в окружающую среду.

    Отсоедините и заглушите шланги нагревателя на сердечнике нагревателя.
    Если имеется, снимите нижнюю центральную консоль, сняв или отсоединив следующее:

    Прикуриватель
    Ручка переключения АКПП
    Облицовка верхней консоли от передней напольной консоли, отвинтив ее
    Электрические разъемы с верхней обшивки консоли и снять обшивку
    . Отсек для хранения компакт-дисков на передней напольной консоли, отстегнув его
    Поднимите подлокотник передней напольной консоли и снимите коврик отсека
    . Болты и винты крепления консоли к шасси
    Электрические разъемы с консоли и снимите консоль с автомобиля

    Снимите нижний нижний отсек приборной панели, сняв или отсоединив следующее:

    Нижний правый изолятор приборной панели
    Болты и винты крепления отсека к панели из-под отсека приборной панели
    Винты двери отсека приборной панели и двери
    Винты приборного отсека и пластиковые фиксаторы; затем сдвиньте отсек с приборной панели
    Электрический разъем из отсека
    Пепельница и кронштейн при необходимости
    Нижний канал отопителя
    Крышка сердечника нагревателя и утилизируйте уплотнения крышки Монтажный зажим и кронштейн сердечника нагревателя
    Сердечник нагревателя

    УСТАНОВКА:
    Установите и подключите следующее:

    Теплообменник в автомобиле
    Зажим и скоба для крепления сердечника нагревателя
    Новые уплотнения крышки сердечника нагревателя
    Закройте крышку сердечника нагревателя и затяните болты с усилием 13 дюймов на фунт.(1,5 Нм)
    Нижний канал отопителя, если снят
    Пепельница и кронштейн, если сняты

    Установите нижнюю панель приборов, установив или подключив следующее:

    Электрический разъем к отсеку
    Вставьте отсек в приборную панель; затем закрепите ее винтами и пластиковыми зажимами Дверца и винты отсека приборной панели Болты и винты крепления отсека к панели, расположенные под отсеком приборной панели
    Нижний правый изолятор панели приборов

    Если имеется, установите нижнюю центральную консоль, установите или подключите следующее:

    Консоль в автомобиле и подсоедините электрические разъемы
    Болты и винты крепления консоли к шасси затягивайте в последовательности, начиная с передней правой части, и продолжайте по часовой стрелке до 106 дюймов на фунт.(12 Нм) Коврик подлокотника и опускание вещевого ящика C / D подлокотника передней напольной консоли в переднюю напольную консоль
    Электрические разъемы к верхней накладке консоли и защелкните накладку на консоли
    Рукоятка АКПП и прикуриватель
    Шланги нагревателя к сердечнику нагревателя и закрепите зажимами

    Залейте в систему охлаждения, выполнив следующую процедуру:
    Закройте сливной кран радиатора.
    Если винты для выпуска воздуха (расположены в верхней части корпуса термостата) закрыты, откройте их, повернув на 2–3 оборота.
    Медленно доливайте охлаждающую жидкость до горловины радиатора.
    Подождите 2 минуты и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости; затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
    Заполните бачок охлаждающей жидкости до отметки COLD.
    Закройте винт выпуска воздуха.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не затягивайте винт для выпуска воздуха слишком сильно, поскольку он изготовлен из латуни.

    Установите крышку радиатора и убедитесь, что стрелки совпадают с переливной трубкой.

    Если установлен двигатель объемом 3,8 л, установите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
    Снимите крышку маслозаливной горловины / трубку с клапанной крышки.
    Вставьте смотровой щиток топливной форсунки в задний кронштейн двигателя и опустите его на место.
    Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке. Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор трубки в выемке на крышке клапана.

    При наличии 3.Двигатель объемом 1 л установите воздухоочиститель и воздуховод в сборе.
    Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

    Спасибо за использование 2CarPros. Com!

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    пятница, 19 февраля 2021 г., 13:50 (Объединено)

    Как снять и заменить клапан управления нагревателем

    Клапан управления нагревателем предназначен для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику нагревателя, расположенному в салоне.При включении обогревателя или дефростера теплая охлаждающая жидкость двигателя проходит через сердечник обогревателя. Здесь вентилятор нагнетает воздух через поверхность сердечника обогревателя, а затем в салон, где ощущается теплый воздух.

    Во время использования кондиционера регулирующий клапан нагревателя закрывается, предотвращая попадание охлаждающей жидкости двигателя в сердечник нагревателя. В результате в салоне меньше тепла, что позволяет кондиционеру работать более эффективно.

    Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям по замене неисправного регулирующего клапана нагревателя.

    • Примечание : Важно помнить, что это общие рекомендации. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводским руководством по обслуживанию для получения полных и подробных инструкций, относящихся к вашему автомобилю.

    Часть 1 из 1: Замена клапана управления отопителем

    • Предупреждение : Убедитесь, что двигатель автомобиля остыл, чтобы предотвратить ожоги кожи. Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Ослабьте прижимную гайку и болт с отрицательного конца кабеля аккумулятора и снимите разъем с полюса аккумулятора. Это предотвратит повреждение электрических компонентов короткими замыканиями.

    • Совет : Если автомобиль является автоматическим с переключателем в консоли, вы можете переключить автомобиль на низкую передачу перед отсоединением аккумулятора, чтобы дать вам больше места для работы.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль на . Если вы не можете легко добраться до нижнего шланга радиатора, приподнимите автомобиль и закрепите его на домкратах, чтобы получить лучший доступ.

    Шаг 3: Поместите сливной поддон под автомобиль . Чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость, вам нужно поставить поддон под нижний шланг радиатора.

    Шаг 4: Снимите нижний шланг радиатора .Снимите нижний шланг радиатора с радиатора, сначала ослабив зажим, а затем осторожно, но сильно повернув шланг, чтобы убедиться, что он не прилип.

    • Совет : Часто шланг прилипает, как если бы он был приклеен. Скручиванием, вы можете разорвать эту связь и облегчить ее удаление.

    Снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон.

    Шаг 5. Найдите регулирующий клапан нагревателя .Некоторые регулирующие клапаны отопителя будут расположены в моторном отсеке рядом с противопожарной перегородкой со стороны пассажира. Остальные расположены за приборной панелью возле пространства для ног пассажира.

    Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить точное местоположение. В этом руководстве предполагается, что регулирующий клапан расположен за приборной панелью.

    • Примечание : Для следующих шагов вам нужно будет продолжать обращаться к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробной информации о том, что необходимо удалить, а также о расположении и количестве креплений, которые также необходимо удалить.

    Шаг 6: Снимите узел перчаточного ящика Откройте дверцу перчаточного ящика и найдите крепежные винты, расположенные вдоль внешнего края перчаточного ящика. Удалите винты с помощью подходящей отвертки или трещотки с головкой. Осторожно потяните за узел перчаточного ящика, чтобы снять его с приборной панели, и отсоедините все электрические разъемы, подключенные к блоку перчаточного ящика.

    Шаг 7: Снимите приборную панель . Найдите крепежные винты, обычно вдоль верхнего и нижнего краев.По бокам могут быть другие крепления, в зависимости от конструкции автомобиля. Удалите крепежные винты с помощью подходящего инструмента. Осторожно, но сильно потяните за приборную панель и медленно снимите ее, обязательно отключив все оставшиеся электрические разъемы, которые могут помешать вам снять приборную панель.

    Будьте осторожны, не тяните за провода или кабели управления.

    Совет : сфотографируйте, как проложены провода и кабели, и где идут все электрические разъемы.Позже вы можете использовать фотографии, чтобы убедиться, что все правильно собрано.

    На этом этапе вы можете увидеть регулирующий клапан нагревателя, но в некоторых случаях вам потребуется снять коробку нагревателя, чтобы получить доступ.

    Шаг 8: Снимите регулирующий клапан нагревателя. Найдите монтажные болты или винты, которые удерживают регулирующий клапан нагревателя на месте.

    Снимите крепеж с помощью подходящего инструмента и снимите клапан. Обратите внимание на его ориентацию.

    Шаг 9: Подготовьте шланги . Чтобы предотвратить утечку, тщательно очистите все шланги, которые были сняты, а также компонент, к которому вы его повторно подсоединяете.

    Шаг 10: Установите новый регулирующий клапан нагревателя . Установите новый клапан в том же положении и ориентации, что и старый клапан.

    Шаг 11: Соберите приборную панель и перчаточный ящик . Переустановите приборную панель, перчаточный ящик и все другие компоненты, которые были сняты.

    При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали ранее.

    Шаг 12: Замените нижний шланг радиатора . Присоедините нижний шланг радиатора и затяните хомут.

    Шаг 13: Заправьте систему охлаждения . Для заполнения системы охлаждения используйте смесь антифриза и дистиллированной или деминерализованной воды в соотношении 50/50.

    Шаг 14: Выпустите весь воздух . Чтобы удалить весь воздух из системы охлаждения, вам необходимо завести двигатель, включить обогреватель на максимальную мощность и дать автомобилю достичь нормальной рабочей температуры.

    Продолжайте доливать охлаждающую жидкость по мере необходимости, пока система не будет полностью заполнена, проверяя отсутствие утечек в местах снятия и установки шлангов.

    Шаг 15: Очистите потом . Утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии с местными законами и правилами.

    Каждая модель автомобиля разработана по-своему; поэтому важно обратиться к заводскому руководству производителя по обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительных сведений. Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из компании YourMechanic, заменил вам регулирующий клапан обогревателя, один из наших мобильных механиков может работать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.

    Как промыть сердцевину нагревателя

    Если автомобильный обогреватель работает не очень хорошо, возможно, пора его промыть. Промывка трубок в сердечнике обогревателя позволит охлаждающей жидкости течь легче, поэтому всегда будет теплая охлаждающая жидкость, которая нагревает воздух, поступающий в кабину. Это особенно верно, если с момента последней замены охлаждающей жидкости прошло некоторое время, так как все наросты в конечном итоге могут попасть в сердечник нагревателя.

    Сердечник нагревателя устроен аналогично радиатору, и они выполняют ту же функцию: передают тепло охлаждающей жидкости воздуху, проходящему через ребра.Обычно внутри приборной панели со стороны пассажира находится шланг с клапаном, который регулирует подачу охлаждающей жидкости в сердечник отопителя. Другая трубка — это возвратный трубопровод для возврата охлаждающей жидкости в систему охлаждения.

    Для этой работы вам понадобится садовый шланг и проточная вода. Изготовление переходника, который позволит вам закачивать воду в сердечник нагревателя для вытеснения и удаления осадка. Если воды недостаточно, чтобы удалить весь осадок, вам нужно использовать немного очистителя радиатора и дать ему пропитаться внутри сердечника нагревателя.

    Часть 1 из 3: Настройка

    Необходимые материалы

    • Переходник для заусеничного фитинга ¾ дюйма
    • Ковш
    • Прозрачная трубка
    • Садовый шланг
    • Перчатки
    • Плоскогубцы
    • Тряпки

    • Защитные очки

    • Примечание : Мы сделаем собственный адаптер, чтобы можно было подавать свежую воду в сердечник нагревателя. Прежде чем пойти и купить материалы, необходимо выяснить, какого размера шланги используются для подачи охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя.Вы можете найти эту информацию в Интернете или обратившись к руководству по ремонту автомобиля.

    Шаг 1: Навинтите адаптер и прикрепите короткий отрезок трубки . Он должен быть прикреплен к выпускному отверстию сердечника нагревателя, чтобы вы могли изменить направление потока, чтобы удалить осадок.

    Шаг 2: Найдите шланги сердечника нагревателя . Найдите 2 довольно толстых шланга, которые идут прямо в брандмауэр.

    Брандмауэр — это металлическая стена между салоном автомобиля и моторным отсеком.Трубки обычно находятся на стороне пассажира, так как обычно здесь сердечник обогревателя расположен внутри приборной панели.

    Шаг 3. Найдите впускной и выпускной шланги сердечника нагревателя . Впускной шланг может иметь регулирующий клапан нагревателя, который регулирует количество охлаждающей жидкости, протекающей в сердечник нагревателя.

    Выпускной шланг обычно идет прямо к радиатору или резервуару системы охлаждения, чтобы вернуть охлаждающую жидкость после прохождения через сердечник нагревателя.

    • Совет : Если у вас возникли проблемы с определением того, что есть что, когда двигатель горячий, включите нагрев до упора.Впускной шланг будет теплее, поскольку он подает горячую охлаждающую жидкость в сердечник обогревателя, который затем нагревает воздух, поступающий в кабину.

    Шаг 4: Убедитесь, что двигатель холодный . Убедитесь, что двигатель проработал несколько часов, чтобы охлаждающая жидкость не была слишком горячей.

    Открывать систему охлаждения, пока охлаждающая жидкость еще горячая, очень опасно, так как она может начать кипеть и образовывать пар.

    Часть 2 из 3: Снятие шлангов

    Шаг 1: С помощью плоскогубцев потяните металлические хомуты назад .Оттяните их на несколько дюймов, чтобы мы могли снять шланги.

    • Совет : Если зажимы трудно оттянуть, можно распылить немного силиконовой смазки, чтобы помочь им сдвинуться.

    Шаг 2: Снимите выпускной шланг сердечника нагревателя. Медленно покрутите шланг вперед и назад, потянув за него, чтобы снять его с выпускного отверстия.

    Будьте осторожны, чтобы не повредить выпускное отверстие, иначе вам придется заменить весь сердечник нагревателя. Если шланг старый и налип на выпускное отверстие, возможно, вам придется заменить шланг, так как его снятие может повредить уплотнение.

    Скорее всего, тоже выльется жидкость, поэтому приготовьте тряпки, чтобы убрать пролитую охлаждающую жидкость.

    Шаг 3. Присоедините садовый шланг к выпускному отверстию . С помощью нашего адаптера и трубки мы сможем закачивать свежую воду прямо в сердечник нагревателя, чтобы промыть его.

    Расположите трубку на расстоянии примерно дюйма или около того от выпускного отверстия, чтобы сделать хорошее водонепроницаемое уплотнение.

    Шаг 4: Снимите впускной шланг сердечника нагревателя . То же, что и выпускной шланг, осторожно скрутите и снимите шланг.

    Будьте готовы к выходу еще немного охлаждающей жидкости.

    Шаг 5: Присоедините более длинную секцию трубки к входному отверстию сердечника нагревателя . Другой конец поместите в ведро для сбора охлаждающей жидкости и осадка, выходящего из сердечника нагревателя.

    • Предупреждение : Следите за ведром, когда в нем есть охлаждающая жидкость, чтобы он не переполнился. Никогда не сливайте охлаждающую жидкость или автомобильную жидкость любого типа в канализацию. Всегда утилизируйте старые жидкости надлежащим образом.Эти химические вещества вредны для окружающей среды.

    Часть 3 из 4: Промывка сердечника нагревателя

    Шаг 1. Включите воду . Не включайте воду полностью; Обычно достаточно от четверти до половины оборота от полного закрытия.

    Большинство сердечников нагревателя могут выдерживать давление только около 10 фунтов на квадратный дюйм, тогда как обычный садовый шланг может обеспечивать давление около 40 фунтов на квадратный дюйм. Слишком большое увеличение потока может привести к разрыву сердечника нагревателя, и тогда вам придется заменить весь блок.

    Шаг 2: Продолжайте промывать, пока выходящая вода не станет прозрачной . Когда вода, выходящая из сердечника нагревателя, прозрачна, как поступающая вода, сердечник нагревателя промыт.

    Это не займет много времени, так как внутри сердечника нагревателя нет большого объема. Если выходящий поток ограничен, вероятно, где-то в линии есть засор, и вам нужно будет предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы вывести его.

    Шаг 3. Поменяйте местами шланги и промойте .Установите садовый шланг так, чтобы насос поступал на вход сердечника обогревателя, а сливную трубу на выходе.

    Поскольку вы только что изменили направление потока при первой промывке, вы перейдете в обычное направление потока, чтобы попытаться разрыхлить осадок. Включите воду и промойте систему, как раньше. Если поток после этого хороший, переходите к следующей части, в противном случае попробуйте следующий шаг.

    Шаг 4: Поменяйте шланги и снова промойте . Мы сделаем еще одну промывку в обратном направлении, чтобы попытаться удалить осадок.

    Если 3 промывки водой не устранили засорение, вам понадобится средство для чистки радиатора.

    Шаг 5: Отсоедините садовый шланг и адаптер от короткого отрезка трубки . Оставьте прозрачную трубку прикрепленной к сердечнику нагревателя и налейте немного очистителя радиатора.

    Оставьте на 30 минут.

    • Примечание : Убедитесь, что используемый очиститель подходит для алюминия и автомобилей. Бытовая химия может повредить сердцевину обогревателя и разъесть алюминий.

    Шаг 6: Промойте очиститель радиатора водой . Пропустите воду через сердечник обогревателя, чтобы тщательно промыть очиститель радиатора.

    Часть 4 из 4: Собираем все вместе

    Необходимые материалы

    • Перчатки
    • Плоскогубцы
    • Тряпки
    • Защитные очки

    Шаг 1. Отсоедините прозрачные трубки от сердечника нагревателя . Вы можете оставить воду внутри сердечника нагревателя.

    Недостаточно существенно повлиять на смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 внутри системы охлаждения.

    • Примечание : Если у вас есть смесь 50/50, вы можете добавить ее, не снимая прозрачных трубок, чтобы заполнить сердцевину нагревателя свежей охлаждающей жидкостью. Однако вовсе не обязательно покупать новый кувшин только для этого.

    Шаг 2: Подсоедините шланги сердечника нагревателя . Убедитесь, что устанавливаете их правильно, поскольку их перестановка может привести к неправильной работе обогревателя.

    Шаг 3: Верните хомуты на место . Снова используйте плоскогубцы и снова затяните зажимы на впускном и выпускном отверстиях, чтобы закрыть их.

    Шаг 4. Убедитесь, что пролитый антифриз удален от . Проверьте приводные ремни, чтобы убедиться, что в них нет воды или антифриза, так как это может привести к проскальзыванию ремня.

    Шаг 5: Запустите двигатель и пройдите короткий тест-драйв . Включите огонь на полную мощность, чтобы охлаждающая жидкость начала поступать в сердечник нагревателя.

    После того, как двигатель немного поработал и из вентиляционных отверстий выходит теплый воздух, проверьте шланги на предмет утечек, так как мы только что сняли и заменили их.

    После очистки сердечника нагревателя автомобиль теперь должен быстро и красиво прогреваться. Хороший способ уменьшить количество отложений — регулярно промывать систему охлаждения. Если промывка не помогает с нагревателем, один из сертифицированных технических специалистов YourMechanic будет рад помочь вам определить проблему.

    Утечка в сердечнике нагревателя? Как исправить протекающую сердцевину нагревателя

    Протекающая сердцевина нагревателя может быть одной из самых неприятных утечек, которые могут возникнуть в вашем автомобиле. Практически любая утечка в вашем автомобиле — это внешняя утечка, то есть вытекшая жидкость просто вытечет на землю. Конечно, это не самое лучшее для окружающей среды и может привести к беспорядку на подъездной дорожке или на стоянке на работе, но в конце дня, если вы доливаете жидкости, вы можете продолжать ездить на своем автомобиле. относительно комфортно.

    Что делает сердечник нагревателя?

    Назначение сердечника обогревателя — подавать теплую охлаждающую жидкость в кабину вашего автомобиля, чтобы вентиляционный воздух мог нагреваться, обеспечивая правильную работу обогревателя и обогревателя вашего автомобиля. Думайте об этом как о небольшом радиаторе.

    Каковы симптомы протекающего сердечника нагревателя?

    Протекающая сердцевина нагревателя обычно вызывает гораздо более неприятную утечку. На большинстве новых автомобилей сердцевина обогревателя находится внутри кабины автомобиля. Даже если у вас старый автомобиль с сердечником обогревателя за пределами кабины, вытекающая жидкость все равно может попасть в кабину через вентиляционные каналы.

    Утечка охлаждающей жидкости в кабине вашего автомобиля может вызвать самые разные проблемы. Во-первых, когда ваша машина еще не прогрета, охлаждающая жидкость испортит ваши половицы и, возможно, запустит процесс коррозии. Когда охлаждающая жидкость просачивается на пол, она впитывается в ковер и набивку. Поскольку эта влага остается на вашем ковре, она может начать разъедать поддон пола в вашем автомобиле. Поскольку все это происходит под ковром, это может быстро выйти из-под контроля, даже если вы об этом не заметите.В худшем случае эта коррозия может нарушить целостность пола вашего автомобиля, что сделает его небезопасным.

    Еще одна проблема, связанная с утечкой охлаждающей жидкости в кабину вашего автомобиля, заключается в том, что при нагревании температура охлаждающей жидкости будет почти 200 градусов! Эта горячая охлаждающая жидкость быстро превратится в пар в вашей машине и обязательно вызовет неприятный запах. Пар также может быстро распространиться по вентиляционной системе, что затрудняет удаление запаха. В зависимости от того, насколько велика утечка, пар может вызвать запотевание ваших окон и лишить вас возможности удалить конденсат, поскольку проблема распространяется именно вашей вентиляционной системой.Наконец, антифриз — ядовитое вещество, поэтому вдыхание его паров может нанести вред вам и вашим пассажирам.

    Если у вас протекает сердцевина нагревателя, возможно, вы испытали некоторые из этих симптомов и осознали, насколько это неприятно. Для тепловых стержней нет ничего необычного в утечках, потому что они часто сделаны из относительно тонкого металла, чтобы помочь в передаче тепла от горячего хладагента внутри к воздуху, обдуваемому системой HVAC вашего автомобиля. На этом тонком металле со временем могут образоваться трещины, а соединения в сердечнике обогревателя могут начать расшатываться из-за вибраций в вашем автомобиле и неровностей дороги.

    Могу ли я заменить негерметичный сердечник нагревателя?

    Замена протекающего сердечника нагревателя может быть чрезвычайно неприятным проектом из-за его расположения в вашем автомобиле. Сердечник нагревателя должен находиться рядом с вентилятором, который проталкивает воздух через вашу вентиляционную систему. Этот вентилятор должен быть рядом с брандмауэром вашего автомобиля, чтобы он мог как втягивать воздух извне автомобиля, так и рециркулировать воздух в салоне в зависимости от настроек системы. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то испаритель переменного тока будет находиться рядом с сердечником обогревателя, который также является хрупкой частью оборудования, которую трудно перемещать.

    Могу ли я отремонтировать негерметичный сердечник нагревателя?

    Устранение протекающего сердечника нагревателя всегда будет намного проще, чем его замена. Так как это лишь небольшая утечка в сердечнике нагревателя, мы рекомендуем просто загерметизировать эту утечку и оставить сердечник нагревателя на месте. Вы можете сделать это, просто добавив BlueDevil Pour-N-Go в радиатор вашего автомобиля, когда он холодный. Когда BlueDevil Pour-N-Go достигает точки утечки, разница температур вызовет химический сварной шов, который герметизирует вашу утечку, не затрагивая никакие другие части вашей системы охлаждения.

    Чтобы узнать больше о BlueDevil Pour-N-Go, посетите наш веб-сайт: Pour N Go Head Gasket Sealer

    Вы можете приобрести BlueDevil Pour-N-Go в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

    • AutoZone
    • Advance Auto Parts
    • Bennett Auto Supply
    • CarQuest Auto parts
    • NAPA Auto Parts
    • O’Reilly Auto Parts
    • Pep Boys
    • Fast Track
    • Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
    • S&E Quick Lube Распределитель
    • DYK Automotive

    Фотографии предоставлены:

    heating_core.jpg — Автор JAK SIE MASZ — Лицензировано Creative Commons Через Flickr — Исходная ссылка

    Замена сердечника обогревателя

    : выполнение работы

    Замена сердечника обогревателя — одна из тех работ, которые вы должны выполнить, если лобовое стекло запотевает во время работы дефростера. Еще один видимый признак неисправности — влажное ковровое покрытие, обычно на пассажирской стороне автомобиля рядом с местом, где находится сердечник обогревателя. При правильной работе сердечник отопителя отдает тепло в кабину. Когда он протекает, его необходимо заменить. Выполнение работы варьируется от простого к сложному, в зависимости от расположения ядра в машине.

    Не откладывать

    Помимо неправильной работы, протекающая сердцевина нагревателя создает беспорядок. Жидкость представляет собой охлаждающую жидкость, также известную как антифриз, и может повредить ваш автомобиль. Антифриз также токсичен, и, если его каким-то образом проглотить, он может серьезно заболеть. Этиленгликоль, метанол и пропиленгликоль являются одними из основных присутствующих ингредиентов и могут привести к серьезным симптомам и даже смерти при употреблении и незамедлительном лечении.

    Найдите сердечник нагревателя

    Где производитель разместил сердечник нагревателя? Чтобы найти его, вам может потребоваться обратиться к руководству по обслуживанию, но обычно оно находится в одном из двух разделов.

    Поднимите капот и проследите за системой охлаждения вашего автомобиля по направлению к кабине, чтобы найти то, что выглядит как уменьшенная версия радиатора вашего автомобиля. К сердечнику нагревателя подключаются два шланга — один шланг предназначен для транспортировки горячей охлаждающей жидкости от водяного насоса к сердечнику нагревателя. Второй шланг возвращает охлаждающую жидкость в верхнюю часть двигателя. Воздуходувка или вентилятор втягивает воздух через сердечник обогревателя, направляя воздух через каналы обогревателя в салон вашего автомобиля.

    К сожалению, не все сердечники нагревателя расположены на видном месте.Некоторые расположены внутри приборной панели. Это означает, что вам придется снять приборную панель, а также систему отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC), чтобы добраться до нее. В этом примере вам нужно будет удалить воздух из системы кондиционирования воздуха в результате отключения испарителя для снятия блока HVAC. Именно в этот момент вы можете поручить работу механику.

    Завершение работы

    Для выполнения этой работы вам понадобится несколько инструментов, в том числе домкрат, подставки для домкратов, набор торцевых головок, гаечные ключи, плоскогубцы, поддон и тряпки.Помимо нового сердечника нагревателя вам также понадобится охлаждающая жидкость. Вам могут понадобиться шланги сердечника нагревателя и хомуты.

    Когда вы найдете сердечник отопителя, поднимите переднюю часть автомобиля, поместив его на домкраты. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. Затем снимите сливную трубку нагревателя и ослабьте зажимы на шлангах сердечника нагревателя. Снимите шланги, соединяющие сердечник нагревателя. Слейте оставшуюся охлаждающую жидкость.

    Перед установкой нового сердечника нагревателя переставьте все детали со старого сердечника нагревателя на новый.Установите новый сердечник, переустановите или замените монтажные зажимы, а затем шланги, а также сливную трубку нагревателя. После того, как сердцевина нагревателя, зажимы, шланги и трубка закреплены, вы готовы заливать новую охлаждающую жидкость в радиатор. После заполнения опустите автомобиль.

    Запустите двигатель, включите нагреватель на максимальную мощность и включите вентилятор, чтобы убедиться, что тепло выходит из сердечника нагревателя. Как только вы убедитесь, что все работает должным образом, все, что вам остается, — это навести порядок. Если сердечник нагревателя поставляется с крышкой доступа, установите ее.Еще раз проверьте радиатор, чтобы убедиться, что в нем достаточно охлаждающей жидкости.

    Эта работа выполнима, она варьируется от простой до сложной, в зависимости от того, где расположен обогреватель в вашем автомобиле.

    Ознакомьтесь со всеми деталями для нагрева и охлаждения , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о замене сердечника нагревателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Flickr.

    Замена сердечника нагревателя и испарителя корвета C3

    Все дело в контроле. Обуздание огня было ключевым достижением человека в управлении окружающей средой. И это то, о чем мы говорим — регулирование тепла в кабине Corvette. Получать тепло, когда нужно, — это лишь часть цели; не менее важно контролировать, куда он направляется, и удерживать тепло, когда он не нужен.

    Vette недавно показал, как заменить сердечник нагревателя в C2 без кондиционера.Мы переходим на новый уровень, заменяя сердечник обогревателя и снова закрывая коробку обогревателя / кондиционера в C3 с кондиционером. Замена уплотнений в воздуховодах и проверка того, что дверцы и заслонки работают и отрегулированы должным образом, имеют решающее значение в том, идет ли горячий или холодный воздух туда, куда он хочет.

    Первыми признаками отказа сердечника обогревателя являются неожиданный туман на внутренней стороне лобового стекла, сырость на коврике со стороны пассажира и ужасный сладкий / липкий запах антифриза.Многие владельцы просто отключают сердечник отопителя. Однако, даже если вы возьмете свой Corvette только в хорошие дни, вам наверняка захочется, чтобы сердечник обогревателя был подключен, и ваш дефростер работал, когда окна начинают запотевать. Кроме того, полностью функционирующий обогреватель увеличивает количество часов и дней, когда вы можете наслаждаться вождением с опущенным верхом или с T-образным верхом. Это также может предотвратить холодный прием вашего пассажира.

    В этих статьях Vette покажет, как заменить сердцевину нагревателя C3 и испаритель, два основных элемента управления внутренним пространством вашего автомобиля.В части 1 подробно описаны шаги и даны советы по установке нового сердечника обогревателя в C3 Corvette с кондиционером. Также показано повторное закрытие и проверка работы коробки обогревателя, которая имеет такую ​​же ценность, как и в автомобилях без кондиционера. Часть 2 посвящена другой задаче, которую часто откладывают владельцы: замене испарителя. Одно изменение может значительно упростить эту процедуру — подробнее об этом в части 2. Теперь давайте перейдем к основной проблеме.

    2/34

    1. Проект начинается со слива охлаждающей жидкости. Будьте особенно осторожны при снятии сливной пробки с нижней части радиатора. Если он очень тугой, не давите на него, иначе вы можете порвать бачок радиатора и тем самым создать на лотов больше работы. Если он слишком тугой, отсоедините вместо него нижний шланг нагревателя. Также имейте в виду, что некоторые охлаждающие жидкости могут быть ядовитыми, если их пьют домашние животные.

    3/34

    2. Совет: нанесите противозадирный состав или тефлоновую ленту на резьбу сливных пробок в блоке двигателя и в радиаторе. Это помогает улучшить уплотнение, требует меньшего крутящего момента и гарантирует, что в следующий раз они легко откроются.

    4/34

    3. Снимите хотя бы одну из сливных пробок в блоке двигателя, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость, если вы ее заменяете.На небольших блоках сливные пробки скрыты за экранами проводов свечей зажигания. Ослабьте задний болт крепления двигателя с помощью гибкого разъема 9/16, болт заднего экрана с разъемом 7/16, а затем поверните экран достаточно далеко, чтобы получить доступ к вилке.

    5/34

    4. Шланги подключаются к сердечнику обогревателя в довольно труднодоступном месте на автомобилях с кондиционером.Доступ к ним нужно получить из-под машины. Совет: если в автомобиле есть брызговик, его снятие обеспечивает лучший доступ к хомутам. Обратите внимание на резкий изгиб этих шлангов.

    6/34

    5. Разрежьте шланги в продольном направлении с помощью лезвия бритвы или канцелярского ножа, а затем снимите шланг с трубок, чтобы облегчить снятие.Особенно важно не прикладывать слишком много усилий к латунным трубкам, если вы меняете только шланги, а не сердечник нагревателя.

    7/34

    6. Этот сменный комплект шлангов отопителя от Corvette Central имеет острые изгибы на одном конце каждого шланга и меньший изгиб на шланге 5/8, где он соединяется с впускным коллектором.Для этого применения настоятельно рекомендуются предварительно сформованные шланги; обычные шланги обогревателя не выдерживают этих изгибов должным образом. Эти шланги Corvette Central также имеют оригинальную маркировку и ребристость.

    8/34

    7. Снимите гайку с правого верхнего угла корпуса испарителя. Это, несомненно, самая простая застежка для этого проекта, и она последняя под капотом.Остальная разборка — из салона автомобиля.

    9/34

    8. Чтобы получить доступ к блоку обогревателя, снимите пластину порога, правую приборную панель, правую защитную панель, панели доступа к консоли переключения передач, центральную приборную панель и радио в указанном порядке. Подробную информацию и советы по удалению этих частей можно найти в недавней статье Vette «High-Tech Tunes.”

    10/34

    9. Снимите стержень распорки и правый вентиляционный канал. Примечание: воздуховоды и распорки отличаются на автомобилях с кондиционером и без него.

    11/34

    10. При необходимости очистите ковер, а затем открутите два винта на нижней стороне корпуса обогревателя. Возможно, придется снять нижнюю распорную штангу для лучшего доступа к винту слева. Удалите последний винт, которым крепится коробка, расположенный на ее верхней правой стороне.

    12/34

    11. Выкрутите три винта, которые крепят коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя.Верхний винт прячется сзади. Сдвиньте коллектор влево, чтобы отделить его от корпуса нагревателя.

    13/34

    12. Снимите трос Боудена с коробки нагревателя. Отметьте или сфотографируйте положение регулировочного винта на тросе. Это важно, потому что он контролирует дверь, которая перекрывает воздух из сердечника обогревателя.

    14/34

    13. Вакуумные шланги, идущие к приводу, становятся видимыми, когда правый конец коробки нагревателя отодвигается от брандмауэра. Помните, что шланг с красной полосой проходит через резиновую втулку в коробку обогревателя.

    15/34

    14. После снятия двух вакуумных шлангов блок обогревателя готов к снятию с автомобиля. Наклоните коробку обогревателя вверх, а затем поднимите правую сторону вверх, пока трубы сердечника обогревателя не выйдут за брандмауэр.

    16/34

    15. Совет: проверьте все вакуумные приводы, прежде чем продолжить. Либо используйте шланг 1/8 дюйма для проверки на утечки, либо отодвиньте шток привода в сторону, закройте порт на этой стороне пальцем и затем попробуйте переместить шток в другом направлении.Стержень не должен двигаться, пока вы не отпустите палец.

    17/34

    16. Также проверьте резиновое уплотнение на дверце горячей-холодной двери в коробке обогревателя. Это предотвращает попадание горячего воздуха из сердечника нагревателя на вас, когда он не нужен.

    18/34

    17. Удалите два винта из кронштейна троса Боудена, чтобы его можно было сдвинуть вверх и снять с вала двери. Это необходимо, потому что дверца должна выдвигаться из коробки обогревателя при снятии узла сердечника обогревателя.

    19/34

    18. Снимите прокладку брандмауэра с коробки нагревателя, чтобы открыть винты, которые крепят узел сердечника нагревателя к коробке, а затем выверните винты.

    20/34

    19. Осторожно подденьте сердечник нагревателя в сборе из коробки. Совет: вставьте скребок или шпатель по периметру коробки, чтобы разбить герметик. Будьте осторожны, не тресните фланец коробки.

    21/34

    20. Сердечник нагревателя удерживается скобами на каждом конце. Совет: сердцевина нагревателя вторичного рынка может быть немного толще или тоньше. В корпусе нагревателя достаточно места, поэтому это не повлияет на его работу, но могут потребоваться более длинные винты, если сердечник толще.

    22/34

    21. Длинные трубки сердечника нагревателя прикреплены к узлу с помощью кронштейна.Возможно, потребуется аккуратно согнуть трубки, чтобы они соответствовали правильному расположению.

    23/34

    22. Установите на место сердечник нагревателя в корпусе нагревателя. При установке кронштейна троса Боудена на место обратите внимание, что крепежный винт входит в узел металлического сердечника нагревателя. Винты для листового металла входят в коробку обогревателя из стекловолокна.

    24/34

    23. Corvette Central состоит из 23 прокладок для кондиционирования воздуха / обогревателя, включая прокладки из пеноматериала и войлока для коробки обогревателя и всех воздуховодов. Он также включает рулон герметика для использования на сердечнике нагревателя и корпусе испарителя.

    25/34

    24. Приклейте прокладку из пенопласта к корпусу обогревателя, чтобы она оставалась на месте во время установки. В этом случае хорошо подходит клей для уплотнителей 3M или аналогичный продукт. Нанесите валик на прокладку и коробку нагревателя, подождите минуту и ​​затем прижмите их друг к другу.

    26/34

    25. Запустите двигатель и переместите дисковый переключатель в положение «Размораживание», чтобы убедиться, что привод работает правильно.Если сильная струя воздуха не попадает на лобовое стекло, то вероятная причина этого. Время заменить этот привод определенно сейчас, когда центральный приборный щиток и радио не мешают.

    27/34

    26. Присоедините трос Боудена и при необходимости отрегулируйте его, чтобы убедиться, что дверца полностью закрывается при повороте колесика в холодное (C) положение.Присоедините вакуумные шланги к приводу, а затем поверните коробку нагревателя на место. Перед установкой трех других винтов установите гайку в моторный отсек, чтобы удерживать коробку на месте.

    28/34

    27. Снова прикрепите коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя. Обратите внимание на новую прокладку из пеноматериала на коробке, которая прилегает к центральному воздуховоду.Совет: приклейте изоленту, чтобы закрыть зазор между коллектором и воздуховодом дефростера, чтобы увеличить поток воздуха для лучшего запотевания или размораживания лобового стекла.

    29/34

    28. Установите на место центральный воздуховод. Только один винт прикрепляет его к корпусу нагревателя. Совет: на автомобилях с откидным верхом может помочь вставить левую сторону воздуховода под распорную штангу, а затем подтолкнуть воздуховод на место.Обратите внимание на новую войлочную прокладку на центральном воздуховоде.

    30/34

    29. Установите на место магнитолу, приборную панель, правый выпускной канал и распорную штангу. Обратите внимание на новую войлочную прокладку на выпускном корпусе. Установите на место приборную панель, защитную панель и порог, чтобы завершить внутренние работы.

    31/34

    30. Сзади под машину; вставьте круглый инструмент в трубки сердечника нагревателя, чтобы при необходимости осторожно согнуть их. В этом случае одна трубка находилась слишком близко к шпильке экрана.

    32/34

    31. Установите новые шланги отопителя. Шланг 3/4 дюйма был слишком длинным и задел острый край экрана, поэтому мы подрезали шланг примерно на дюйм.Совет: расположите хомуты так, чтобы оба были доступны после установки второго шланга. Зажимы с шестигранной головкой и изгиб на 1/4 дюйма помогут, если затяжка потребуется в будущем. Долейте охлаждающую жидкость, прогрейте двигатель и еще раз проверьте уровень. Теперь тепло в вашем Corvette находится под вашим контролем.

    33/34

    32. Сегодня существует множество вариантов антифриза.Я предпочитаю оригинальный зеленый этиленгликоль для старых корветов, но другие успешно использовали желтую «глобальную» охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы. Этот зеленый концентрат антифриза можно приобрести в NAPA, но сначала позвоните, чтобы убедиться, что он есть в вашем магазине. Совет: используйте дистиллированную воду (не родниковую), обычно смешанную в соотношении 50/50 с концентратом антифриза.

    34/34

    33. Corvette Central предлагает новые сердечники обогревателя и сотни других деталей для отопления и кондиционирования воздуха.

    • 1 … 513 514 515 516
    Предыдущая страница Следующая страница