• Смазка мобил для подшипников синяя: Индустриальная пластичная смазка — минеральная и синтетическая смазка

    Смазка пластичная синяя Mobilgrease XHP 222 NLGI №2 0,4 кг

    Описание товара

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 – высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.

    Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.

    Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.

    Смазка Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.

    Преимущества смазки Mobilgrease XHP 222:

    Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:

    • Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах

    • Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям

    • Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы

    • Великолепная сопротивляемость вымыванию водой

    Типовые характеристики смазки Mobilgrease XHP 222:

    Mobilgrease XHP 222

    Метод
    испытаний

    Свойства

    Класс по NLGI

    ASTM D 217

    2

    Тип загустителя

    Литиевый
    комплекс

    Цвет

    Визуально

    Темно-синий

    Пенетрация при 25°C

    ASTM D 217

    280

    Температура каплепадения, °C

    ASTM D 2265

    260

    Вязкость базового масла, сСт при 40°C

    ASTM D 445

    220

    Испытания на 4-шариковой машине

    износ, мм

    ASTM D 2266

    0.5

    сваривание, кг

    ASTM D 2596

    315

    Испытания на машине Тимкена, кг

    ASTM D 2509

    20

    Защита от коррозии

    в дистиллированной воде

    IP 220 Mod.

    0-0

    в кислой воде (pH = 4.5)

    IP 220 mod.

    0-0

    Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

    Применение смазки Mobilgrease XHP 222:

    Смазка Mobilgrease XHP 222 — смазка класса 2 по NLGI , созданная на основе масла вязкостью ISO VG 220.

    Это смазка рекомендована для автомобильных и промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях и рассчитана на работу в условиях:

    • ударов и вибраций

    • вымывания водой

    • агрессивных сред

    Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию.

    Безопасность применения смазки Mobilgrease XHP 222:

    По имеющейся токсикологической информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

    Наши телефоны: 044 361-78-80, 095 208-86-36

    График работы: ПН-ПТ с 11:00 до 20:00 (прием заказов и отправка в тот же день до 15:00).

     

    Даже находясь на страницах нашего сайта вы можете нам просто позвонить. Вам не обязательно заказывать товары в Интернете. Вы можете сделать это по телефону. Позвоните по номеру (044)361-78-80 и скажите нашему менеджеру-консультанту, какие товары Вас интересуют. Он сам сделает заказ и сообщит Вам его стоимость и ориентировочный срок доставки.

    Покупка в магазине:

    Вы просто можете приехать к нам в магазин и выбрать подходящее Вам масло на месте с витрины. Наши специалисты будут рады помочь Вам в подборе масла максимально соответствующего спецификациям Вашего автомобиля. Мы подскажем какой конкретно объем жидкостей Вам нужен, и какой тип жидкости предпочтительней для Вашего автомобиля.

    Магазин находится по адресу г.Киев ул. Причальная, 5а  вход с ул. Здолбуновская.



    Мы работаем: Понедельник-Пятница с 11-00 до 20-00

    Также Вы можете оформить покупку через корзину:
    Ваша заявка поступает в очередь для обработки заказов. В течении 30 минут, наш специалист Вам позвонит.

    • Внимание!!! Заказ можно считать полностью оформленным, только после удачного звонка нашего специалиста.

    Доставка:

    Доставка по Киеву и в в регионы осуществляется посредством компании «Нова Пошта». Для заказа этой услуги через сайт, просто выберите тип доставки на странице «Оплата» и заполните все необходимые поля. Для заказа этой услуги при телефонном заказе, просто предоставите такую информацию: город доставки, контактный мобильный номер, ФИО, номер склада компании «Нова Пошта»(если Вы не знаете номер склада, наш менеджер обязательно подскажет Вам ближайший к Вам склад).

    Оплата:

    При отправке компанией «Нова Пошта»

    • Наложенным платежом при получении товара.
    • Предоплата на карту «ПриватБанк».

    При покупке в магазине

    • Наличными при покупке.

    Отзывы об универсальных смазках Mobil: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

    Что мы знаем о универсальных смазках Mobil

    Бренд производителя зарегистрирован в стране — Финляндия. Официальный сайт находится по адресу: https://mobiloil.com.ru/.

    В июне 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о универсальных смазках Mobil.

    Оценка PR — 95 из 100, базируется на основе 15 отзывов и 46 голосов. 14 отзывов имеют положительную оценку, 1 — нейтральную, и 0 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.6 (из 5). Голоса распределились так: 44 — за, 2 — против.

    В рейтинге лучших производителей универсальных смазок запчасть занимает 1 позицию опережая универсальные смазки Wurth и LIQUI MOLY.

    Пользователи также составили мнение о качествах универсальных смазок Mobil:

    1. Температура — эффективность при экстремальных температурах — оценивается позитивно. 4.3 балла из 5.
    2. Стойкость — эффективность противостояния вредным воздействиям — оценивается позитивно. 5 баллов из 5.

    Универсальные смазки Mobil в авторейтингах

    Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили универсальные смазки Mobil на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

    1. Mobil на первом месте в авторейтинге универсальных смазок для: Ford Focus, Kia Cerato .

    Универсальные смазки Mobil в сравнении

    На PartReview доступны 4 сравнения универсальных смазок Mobil c другими производителями.

    В частности можно выяснить, чьи универсальные смазки лучше: VMP или Mobil, Mobil или WD-40, Mobil или Wurth, LIQUI MOLY или Mobil .

    Mobil Mobilgrease XHP 222 Смазка синяя для подшипников

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 – высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.

    Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.

    Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.

    Смазка Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.

    Преимущества смазки Mobilgrease XHP 222:

    Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:

    • Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах

    • Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям

    • Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы

    • Великолепная сопротивляемость вымыванию водой

    Типовые характеристики смазки Mobilgrease XHP 222:

    Mobilgrease XHP 222

    Метод
    испытаний

    Свойства

    Класс по NLGI

    ASTM D 217

    2

    Тип загустителя

    Литиевый
    комплекс

    Цвет

    Визуально

    Темно-синий

    Пенетрация при 25°C

    ASTM D 217

    280

    Температура каплепадения, °C

    ASTM D 2265

    260

    Вязкость базового масла, сСт при 40°C

    ASTM D 445

    220

    Испытания на 4-шариковой машине

    износ, мм

    ASTM D 2266

    0.5

    сваривание, кг

    ASTM D 2596

    315

    Испытания на машине Тимкена, кг

    ASTM D 2509

    20

    Защита от коррозии

    в дистиллированной воде

    IP 220 Mod.

    0-0

    в кислой воде (pH = 4.5)

    IP 220 mod.

    0-0

    Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

    Применение смазки Mobilgrease XHP 222:

    Смазка Mobilgrease XHP 222 — смазка класса 2 по NLGI , созданная на основе масла вязкостью ISO VG 220.

    Это смазка рекомендована для автомобильных и промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях и рассчитана на работу в условиях:

    • ударов и вибраций

    • вымывания водой

    • агрессивных сред

    Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию.

    Безопасность применения смазки Mobilgrease XHP 222:

    По имеющейся токсикологической информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

    Обзор смазки марки mobil grease xhp 222: характеристики и применение

    OpenGraphTitle

    Просмотреть все 6 класса вязкости для серии продуктов Серия Mobilgrease XHP™ 220

    Пластичные смазки Mobilgrease ХHP™ 220 представляют собой смазки с увеличенным сроком службы на основе литиевого комплекса, предназначенные для применения в различных областях и в жестких рабочих условиях.

    Данные смазки были разработаны с использованием передовой запатентованной технологии производства продуктов на основе литиевого комплекса с целью достижения более высоких эксплуатационных характеристик по сравнению с обычными смазками.

    Состав смазок Mobilgrease ХHP™ 220 обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур, отличные адгезионные свойства, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды. Данные смазки обладают высокой химической стабильностью и обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии.

    Для них характерна высокая температура каплепадения, а максимальная рекомендованная рабочая температура составляет 140°C (284°F). Смазки Mobilgrease XHP 220 выпускаются классом 00, 0, 1, 2 и 3 по NLGI с вязкостью базового масла ISO VG 220.

    Смазки серии Mobilgrease XHP 220 предназначены для широкого применения в различных областях, в том числе, в промышленности, строительстве, автомобильной и морской технике.

    Благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам, данные смазки идеально подходят для применения в рабочих условиях, отличающихся высокой температурой, присутствием влаги, воздействием ударных нагрузок и увеличенными интервалами замены.

    Продукт Mobilgrease XHP 222 Special является противозадирной пластичной смазкой, усиленной 0,75% дисульфида молибдена, который обеспечивает защиту от износа при вращательном движении и в иных условиях, ведущих к утрате масляной пленки.
     

    Смазки серии Mobilgrease XHP 220 являются ведущими представителями товарной марки Mobilgrease, которые завоевали признание во всем мире своими инновационными решениями и превосходными эксплуатационными свойствами. Смазки серии Mobilgrease XHP 220 – это высокоэффективные продукты, разработанные нашими специалистами-технологами и обеспеченные технической поддержкой во всем мире.

    Ключевым фактором, обеспечивающим превосходные адгезионные и когезионные свойства и высокую температуру каплепадения пластичных смазок Mobilgrease XHP 220, является патентованная технология производства, разработанная в наших исследовательских лабораториях и внедренная на наших современных предприятиях.

    В данных продуктах используются специально подобранные присадки, обеспечивающие превосходную окислительную стабильность, защиту от ржавления и коррозии, стойкость к воздействию воды, а также противоизносные и противозадирные свойства.

    Продукты серии Mobilgrease XHP 220 обладают следующими особенностями и потенциальными выгодами: 

    Особенности
    Преимущества и потенциальные выгоды

    Отличная стойкость к вымыванию водой и разбрызгиванию.
    Помогает обеспечить надлежащее смазывание и защиту даже в условиях наиболее жесткого воздействия воды.

    Высокая адгезионная и когезионная способность.
    Превосходное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки при сокращении объемов требуемого технического обслуживания.

    Превосходная защита от ржавления и коррозии.
    Защита смазываемых деталей даже в условиях агрессивных водных сред.

    Очень хорошая стойкость к термическому, окислительному и структурному разрушению при высоких температурах.
    Способствует продлению срока службы смазки и улучшению защиты подшипников в условиях высоких температур, что помогает сократить объемы обслуживания и затраты на замену.

    Очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
    Надежная защита смазываемых деталей оборудования даже в условиях высоких нагрузок скольжения, благодаря чему может быть увеличен срок службы оборудования и сокращена продолжительность непредвиденных простоев.

    Широкое многоцелевое применение.
    Обеспечение потенциальной возможности для рационального использования складских запасов и снижения затрат на их хранение.

    Применение

    Смазки Mobilgrease XHP 220 широко используются в различном оборудовании, включая промышленность, автотранспорт, строительство и морское оборудование. Синий цвет позволяет легко отличить смазки этого семейства.

    Продукты Mobilgrease XHP 005 и 220 являются более мягкими высокотемпературными пластичными смазками, рекомендованными корпорацией ExxonMobil для централизованных систем смазки, смазывания редукторов и применения в тех случаях, когда важна прокачиваемость при крайне низких температурах.

    Смазка Mobilgrease XHP 221 рекомендована корпорацией ExxonMobil для использования в промышленном оборудовании, морской технике, узлах шасси и сельскохозяйственном оборудовании. Она обеспечивает превосходную работу в условиях низких температур.

    Смазка Mobilgrease XHP 222 рекомендована корпорацией ExxonMobil для промышленного оборудования, морской техники, узлов шасси и сельскохозяйственного оборудования. Липкий состав этой смазки позволяет ей дольше оставаться в оборудовании.

    Смазка Mobilgrease XHP 223 рекомендована корпорацией ExxonMobil для применения в тех случаях, когда требуются хорошие свойства при высоких температурах и предотвращение протечек.

    В частности, она рекомендована для применения в колесных подшипниках грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, или в подшипниках качения, на которые воздействует вибрация, или когда высокие скорости требуют применения смазки повышенной консистентности для правильного распределения смазки в подшипнике.

    Смазка Mobilgrease XHP 222 Special содержит 0,75% дисульфида молибдена, имеет серый цвет и рекомендована корпорацией ExxonMobil для применения в условиях умеренных нагрузок в промышленном оборудовании, узлах шасси и сельскохозяйственной технике. Она также находит применение в поворотных шкворнях, карданных шарнирах, седельно-сцепных устройствах и пальцах ковшей.
     

    Спецификации и одобрения

    Смазки серии Mobilgrease XHP 220 превосходят следующие требования или соответствуют им:
    005
    220
    221
    222
    223
    222 Special

    DIN 51825: (2004-06)
    KP1N-20
    KP2N-20

    Смазки серии Mobilgrease XHP 220 имеют следующие одобрения производителей оборудования:
    005
    220
    221
    222
    223
    222 Special

    Fives Cincinnati
    P-79
    P-72
    P-64

    Типовые характеристики

    Mobilgrease XHP
    005
    220
    221
    222
    223
    222 Special

    Класс по NLGI
    00

    1
    2
    3
    2

    Тип загустителя
    Литиевый комплекс
    Литиевый комплекс
    Литиевый комплекс
    Литиевый комплекс
    Литиевый комплекс
    Литиевый комплекс

    Цвет, визуально
    Темно-синий
    Темно- синий
    Темно- синий
    Темно- синий
    Темно- синий
    Серо-черный

    Содержание дисульфида молибдена, % вес.





    0,75%

    Число пенетрации перемешанной смазки при 25°C, ASTM D 217
    415
    370
    325
    280
    235
    280

    Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265

    270
    280
    280
    280
    280

    Вязкость масла, ASTM D 445

    сСт при 40°C
    220
    220
    220
    220
    220
    220

    Испытания на противоизносные свойства в 4-шариковой машине, ASTM D 2266, пятно износа, мм
    0,50
    0,50
    0,5
    0,5
    0,5
    0,5

    Испытания на 4-шариковой машине, ASTM D 2596, нагрузка сваривания, кг
    315
    315
    315
    315
    315
    315

    Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, ASTM D 2509, фунтов
    40
    40
    40
    40
    40
    40

    Стойкость к окислению, ASTM D 942, падение давления после 100 ч, кПа (фунтов /кв. дюйм, избыточное)
    35 (5)
    35 (5)
    35 (5)
    35 (5)
    35 (5)
    35 (5)

    Антикоррозионные свойства, ASTM D 1743
    Удовлетворительно
    Удовлетворительно
    Удовлетворительно
    Удовлетворительно
    Удовлетворительно
    Удовлетворительно

    Защита от ржавления при вымывании дистиллированной водой, IP 220 (модиф.)
    0,0
    0,0
    0,0
    0,0
    0,0
    0,0

    Коррозия на медной пластинке, ASTM D 4048
    1B
    1B
    1B
    1B
    1B
    1B

    Изменение консистенции при пенетрации, испытание на ролике, ASTM D 1831, мм/10

    -15
    -15

    Охрана труда и техника безопасности

    По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведённых в «Бюллетене данных по безопасности».

    Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

    При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

    Смазки Mobil – Mobilgrease XHP 222

    Высококачественная смазка на литиевой основе

    Описание продукта

    Mobilgrease XHP 222 – высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.

    Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.

    Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.

    Рабочий диапазон температур – от -25 до 150°C.

    Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.

    Преимущества

    Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:

    • Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах
    • Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям
    • Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы
    • Великолепная сопротивляемость вымыванию водой

    Типовые характеристики

    Mobilgrease XHP 222

    Метод испытаний

    Класс по NLGI
    ASTM D 217
    2

    Тип загустителя
    Литиевый комплекс

    Цвет
    Визуально
    Темно-синий

    Пенетрация при 25 C
    ASTM D 217
    280

    Температура каплепадения, C
    ASTM D 2265
    260

    Вязкость базового масла, сСт при 40 C
    ASTM D 445
    220

    Испытания на 4-шариковой машине

    износ, мм
    ASTM D 2266
    0.5

    сваривание, кг
    ASTM D 2596
    315

    Испытания на машине Тимкена, кг
    ASTM D 2509
    20

    Защита от коррозии

    в дистиллированной воде
    IP 220 Mod.
    0-0

    в кислой воде (pH = 4.5)
    IP 220 mod.
    0-0

    Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

    Применение

    Mobilgrease XHP 222 – смазка класса 2 по NLGI , созданная на основе масла вязкостью ISO VG 220.

    Это смазка рекомендована для автомобильных и промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях и рассчитана на работу в условиях:

    • ударов и вибраций
    • вымывания водой
    • агрессивных сред

    Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию.

    Безопасность применения

    По имеющейся токсикологической информации, этот продукт (эти продукты) не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.

    Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

    Характеристики смазки Mobil Mobilgrease XHP 222, применение Мобил Грис

    Мобил Грис нашло применение в автомобильной и других областях промышленности, например, авиация, военная техника. На сегодня смазка пользуется востребованностью среди автолюбителей и компаний, занимающихся производством различной техники.

    Она обладает высокой пластичностью, превосходным прилипанием, структурной стабильностью и соответствует специальным требованиям. Разработанное учеными масло Мобил Грис, превосходит все образцы смазывающих материалов, то есть специалистам удалось получить продукт, соответствующий требованиям корпораций, занимающихся изготовлением различной техники.

    Среди составляющих включены и высококачественные парафины, за счет чего смазка приобретает определенные технические характеристики.

    Среди них: температуроустойчивость, неизменность свойств независимо от окружающей среды, улучшенные адгезивные качества, стойкость к вымыванию, полноценная защита от коррозионных процессов.

    Рекомендуемая рабочая температуре 175°С. Mobilgrease XHP 222 обладает вязкостью базового масла, соответствующего стандарту ISO 220.

    Сфера использования

    Так как Мобил Грис способно похвастаться отличными техническими показателями, то и применение ему нашлось практически везде, даже в условиях экстремального характера.

    Если рассматривать частные случаи, то расходный материал Мобил рекомендуют к использованию в тормозных системах автомобилей, предусматривающие антифрикционные подшипники. Кроме того, масляная жидкость используется в легковом, грузовом транспорте, сельскохозяйственной технике. Она может применять в оборудовании горного промысла и судостроении и некоторых пищевых производствах.

    Смазка Mobil Mobilgrease XHP 222 – лидер среди всей линейки Грис. Для ее создания применяется инновационный комплект присадок, предохраняющий от коррозии, задиров и изнашивания.

    Среди преимуществ масляной смеси выделяют:

    • Повышенная устойчивость к вымыванию.
    • Стойкая химическая структура вещества, склонного к прилипанию, позволяющая защитить систему от протечек.
    • Защита системы от задиров, ржавых пятен и изнашивания.
    • Высокая термостабильность и стойкость к окислительным процессам. Как итог, продлевается срок службы подшипников в системе.
    • Стабильность в условиях повышенных и экстремальных нагрузок.
    • Всепригодность.

    Смесь обладает большим сроком эксплуатации.

    Безопасен ли Mobil Mobilgrease XHP 222 в использовании

    Согласно заявлениям изготовителя, продукт не влияет пагубно на окружающую среду и здоровье человека и животных. Но, разумеется, это утверждение верно только при правильном обращении с расходным материалом.

    Чтобы более подробно изучить возможные неблагоприятного воздействия и приведенные рекомендации производителя, необходимо ознакомиться со сводом правил по безопасному обращению с техническими смесями подобного рода.

    Такая документация предоставляется дилерскими центрами, занимающимися продажей продукции Мобил. Главное условие – продукт не следует применять не по назначению и принять меры по утилизации отработанного состава, чтобы минимизировать риски для окружающей среды.

    Обзор автомобильных смазок

    Неважно, являетесь ли вы профессиональным механиком или простым автолюбителем, при эксплуатации автомобиля приходится использовать смазочные материала различного назначения. В торговом комплексе «Автоарсенал» имеется широкий ассортимент смазок на любой случай.

     Wd-40.

    Использовать WD-40 можно во многих сферах деятельности. Все знают, что с помощью WD-40 легко открутить ржавую гайку или предотвратить замерзание замков зимой, но то, что WD-40 очищает, смазывает, защищает от коррозии механизмы и детали, известно не многим.

    Даже функция, от которой WD-40 получил свое название – “Water Displacement” – “вытеснитель” воды, еще не получила столь широкого применения на российском рынке.

    WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель: не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, а образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля.

    Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов.

    Mobil Mobilgrease XHP 222

    Mobilgrease XHP 222  представляет собой высококачественную смазку на основе литиевого комплекса, созданную для различных условий применения.

    Перед разработчиками была поставлена задача создания семейства пластичных смазок на основе литиевого комплекса, производимого по новейшей запатентованной технологии, которые отвечали бы последним требованиям производителей оборудования и по своим свойствам превосходили бы традиционные продукты.

    Mobilgrease XHP производится на основе высококачественных парафиновых базовых масел и призвана обеспечивать превосходные высокотемпературные эксплуатационные характеристики, хорошую адгезию, структурную стабильность и стойкость к вымыванию.

    Эта смазка обладает высоким уровнем химической стабильности и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Характерной особенностью смазки является высокая температура каплепадения и максимальная рабочая температура узла до 175 С. 

    Mobilgrease XHP применяется в широком диапазоне индустриального, автомобильного, строительного и судового применения. Она рекомендована для индустриального и автомобильного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами.

    Castrol LMX

    Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита.

    Особенности:

    • высокая прочность смазочной пленки
    • высокая адгезия
    • отличные антикоррозионные свойства
    • прекрасные уплотняющие свойства
    • очень высокая механическая устойчивость
    • отличные антиокислительные качества.

    Молибденовая смазка FEBI    02582

    Молибденовая смазка является одним из самых распространённых смазочных материалов для промышленных агрегатов и машинных систем. И это не удивительно.

    Дисульфид молибдена (MoS2) проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства, помогает предотвратить преждевременное старение металла и защитить узлы трения во время сильных механических нагрузок.

    Соединение молибдена и серы добывается в виде руды, затем очищается и принимает вид чёрных волокнистых кристаллов, которые при трении оставляют серо-зелёный след. Смазки с дисульфидом молибдена отличаются высокой адгезией к металлическим поверхностям.

    Это значит, что на поверхности детали узла трения образуется защитная микроплёнка, которая выравнивает рабочую поверхность, предотвращая образование задиров и уменьшая температуру в области трения.

     Литол

    Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики cмазка Литол-24: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка  в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.

    Рабочие температуры -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 135°С.

    Применяется смазка Литол-24: в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачях, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин, станков, рекомендуется при установке снегозадержателей и т. п.

    Графитная Аргинол

    Смазка графитная предназначена для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и т. п.). Допускается применение смазки при температурах ниже минус 20°С в рессорах и других аналогичных  устройствах. 

    Универсальная смазка SILICOT

    Универсальная силиконовая смазка широкого спектра применения. Применяется для легконагруженых узлов трения и защиты от разрушения резиновых поверхностей.

    Свойства:

    • Водостойкая – образует водоотталкивающую пленку, защищает от набухания и коррозии.
    • Термостойкая – работает при температурах до +230 оС (не пожароопасна).
    • Морозостойкая – работает при температурах до -50 оС, предохраняет от примерзания.
    • Безопасна – применяется в медтехнике, не раздражает кожу рук.

    Mobilgrease XHP 222

    Запрос цены

    DIN 51825: (2004-06)
    KP2N-20

    Класс NLGI
    2

    Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445, сСт при 40°C
    220

    Тип загустителя
    Литиевый комплекс

    Цвет
    Темно синий

    Пенетрация, при перемешивании, 25°С, ASTM D 217, мм/10
    280

    Температура каплепадения, °С, ASTM D 2265
    280

    Износ на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, пятно износа, мм
    0,5

    Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, ASTM D 2596, кг
    315

    Выдерживаемая нагрузка на машине Тимкена, ASTM D 2509, фунт
    40

    Антиокислительная стабильность, ASTM D 942, Падение давления за 100ч, кПа
    35

    Предотвращение коррозии, ASTM D 1743
    Выдерживает

    Защита от коррозии, IP 220, дистиллированная вода
    0,0

    Коррозия на медной пластинке, ASTM D 4048
    1B

    Фасовка: tube 12×0.4 kg / 18kg / 50kg / 180kg

    Спецификации и одобрения – Mobilgrease XHP 222 – смотрите в Библиотеке технических данных продуктов(PDS)

    Mobilgrease XHP 222 – высококачественная пластичная смазка на основе литиевого комплекса для различных условий применения. Она производится на основе минерального базового масла и обладает превосходной антиокислительной стабильностью , защитой от коррозии, стойкостью к вымыванию водой и отличными противоизносными и противозадирными свойствами.

    Mobilgrease XHP 222 рекомендована для индустриального и автомобильного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами.

    Продукт находит практическое применение в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках и сельскохозяйственном оборудовании и также рекомендован к применению в судовых механизмах, бумагоделательных машинах, горнодобывающей промышленности и на сахарных заводах.

    Семейство пластичных смазок Mobilgrease XHP занимает лидирующее положение среди гаммы продуктов серии Mobilgrease. Смазки Mobilgrease XHP заработали мировую репутацию передовых продуктов с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

    Это одно из последних поколений продуктов, разработанных нашими инженерами, успешно прошедших испытания у различных производителей оборудования.

    Ключевым фактором, обеспечивающим превосходную адгезию и высокую температуру каплепадения Mobilgrease XHP, является передовая технология производства, разработанная и успешно внедренная нашими инженерами-исследователями и технологами.

    При производстве этих продуктов применяется тщательно подобранный пакет присадок, обеспечивающий превосходную антиокислительную стабильность, защиту от коррозии, стойкость к вымыванию водой, а также отличные противоизносные и противозадирные свойства. Семейство продуктов Mobilgrease XHP обладает следующими особенностями и преимуществами:

    • Высокая стойкость к вымыванию
    • Надежная смазывание и защита даже в тяжелых условиях вымывания водой
    • Отличная адгезионная способность и цельная структура
    • Превосходная липкость, отсутствие утечек и увеличенный интервал смены способствуют снижению эксплуатационных затрат
    • Превосходная защита от ржавления и коррозии
    • Эффективная защита смазываемых деталей даже в условиях повышенных влажности и кислотности
    • Прекрасная стойкость к термическому, структурному и окислительному разрушению при работе в области высоких температур
    • Увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях высокотемпературного применения обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт
    • Хорошие противоизносные и EP свойства
    • Надежная защита смазываемого оборудования даже в условиях высоких скоростей скольжения и ударных нагрузок обеспечивает увеличение срока службы оборудования и снижение простоев, связанных с его ремонтом
    • Широкая область применения
    • Позволяет сократить ассортимент применяемых смазок и снижает складские затраты

    По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в “Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами”.

    Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

    При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

    Смазка Mobil Mobilgrease XHP 222 (синяя) 0,4кг с гарантией высочайшего качества от интернет-магазина «А-ОЙЛ»

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 ― высококачественная смазка на основе литиевого комплекса.

    Перед разработчиками была поставлена задача создания семейства пластичных смазок на основе литиевого комплекса, производимого по новейшей запатентованной технологии, которые отвечали бы последним требованиям производителей оборудования и по своим свойствам превосходили бы традиционные продукты.

    Mobilgrease XHP производится на основе высококачественных парафиновых базовых масел и призвана обеспечивать превосходные высокотемпературные эксплуатационные характеристики, хорошую адгезию, структурную стабильность и стойкость к вымыванию.

    Эта смазка обладает высоким уровнем химической стабильности и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Характерной особенностью смазки является высокая температура каплепадения и максимальная рабочая температура узла до 175 С.  Mobilgrease XHP  производится  2 и 1,5 классов по NLGI с применением базовых масел с вязкостью ISO VG 220 и ISO VG 460 .

    Mobilgrease XHP специально разработана для широкой области применения, включая индустрию, автомобильную промышленность, строительство и морской транспорт.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам смазка Mobilgrease XHP является идеальным выбором для различных условий применения, включая высокие температуры, вымывание водой, высокие удельные и ударные нагрузки и увеличенные интервалы смены смазки.

    Применение

    Mobilgrease XHP применяется в широком диапазоне индустриального, автомобильного, строительного и судового применения.

    Она рекомендована для индустриального и автомобильного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами.

    Продукт находит практическое применение в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках и сельскохозяйственном оборудовании и также рекомендован к применению в судовых механизмах, бумагоделательных машинах, горнодобывающей промышленности и на сахарных заводах.

    Это смазка рекомендована для автомобильных и промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях и рассчитана на работу в условиях:

    • ударов и вибраций;
    • вымывания водой;
    • агрессивных сред.

    Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию.

     

    Преимущества

    Mobilgrease XHP  занимает лидирующее положение среди гаммы продуктов серии Mobilgrease.
    Mobilgrease XHP  заработала мировую репутацию передовых продуктов с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

    Это одно из последних поколений продуктов, разработанных нашими инженерами, успешно прошедших испытания у различных производителей оборудования.

    Ключевым фактором, обеспечивающим превосходную адгезию и высокую температуру каплепадения Mobilgrease XHP является передовая технология производства, разработанная и успешно внедренная нашими инженерами-исследователями и технологами.

    При производстве этого продукта применяется тщательно подобранный пакет присадок, обеспечивающий превосходную антиокислительную стабильность, защиту от коррозии, стойкость к вымыванию водой, а также отличные противоизносные и противозадирные свойства. 

    Безопасность применения

    По имеющейся токсикологической информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

    Смазка Mobil /Grease XHP 222 (синяя) 400g (10)

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222  представляет собой высококачественную смазку на основе литиевого комплекса, созданную для различных условий применения.

    Перед разработчиками была поставлена задача создания семейства пластичных смазок на основе литиевого комплекса, производимого по новейшей запатентованной технологии, которые отвечали бы последним требованиям производителей оборудования и по своим свойствам превосходили бы традиционные продукты.

    Mobilgrease XHP производится на основе высококачественных парафиновых базовых масел и призвана обеспечивать превосходные высокотемпературные эксплуатационные характеристики, хорошую адгезию, структурную стабильность и стойкость к вымыванию. Эта смазка обладает высоким уровнем химической стабильности и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

    Характерной особенностью смазки является высокая температура каплепадения и максимальная рабочая температура узла до 175 С.  Mobilgrease XHP  производится  2 и 1,5 классов по NLGI с применением базовых масел с вязкостью ISO VG 220 и ISO VG 460 .

    Mobilgrease XHP специально разработана для широкой области применения, включая индустрию, автомобильную промышленность, строительство и морской транспорт.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам смазка Mobilgrease XHP является идеальным выбором для различных условий применения, включая высокие температуры, вымывание водой, высокие удельные и ударные нагрузки и увеличенные интервалы смены смазки.

    Применение: Пластичной смазки Mobilgrease XHP 222

    Mobilgrease XHP применяется в широком диапазоне индустриального, автомобильного, строительного и судового применения.

    Она рекомендована для индустриального и автомобильного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами.

    Продукт находит практическое применение в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках и сельскохозяйственном оборудовании и также рекомендован к применению в судовых механизмах, бумагоделательных машинах, горнодобывающей промышленности и на сахарных заводах.

    Преимущества: Пластичной смазки Mobilgrease XHP 222

    Mobilgrease XHP  занимает лидирующее положение среди гаммы продуктов серии Mobilgrease.

    Mobilgrease XHP  заработала мировую репутацию передовых продуктов с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Это одно из последних поколений продуктов, разработанных нашими инженерами, успешно прошедших испытания у различных производителей оборудования.

    Ключевым фактором, обеспечивающим превосходную адгезию и высокую температуру каплепадения Mobilgrease XHP является передовая технология производства, разработанная и успешно внедренная нашими инженерами-исследователями и технологами.

    При производстве этого продукта применяется тщательно подобранный пакет присадок, обеспечивающий превосходную антиокислительную стабильность, защиту от коррозии, стойкость к вымыванию водой, а также отличные противоизносные и противозадирные свойства.

    Mobilgrease XHP  обладает следующими особенностями и преимуществами:

    * Высокая стойкость к вымыванию

    Надежная смазывание и защита даже в тяжелых условиях вымывания водой

    * Отличная адгезионная способность и цельная структура

    Превосходная липкость, отсутствие утечек и увеличенный интервал смены способствуют снижению эксплуатационных затрат

    * Превосходная защита от ржавления и коррозии

    Эффективная защита смазываемых деталей даже в условиях повышенных влажности и кислотности

    * Прекрасная стойкость к термическому, структурному и окислительному разрушению при работе в области высоких температур

    Увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях высокотемпературного применения обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт

    * Хорошие противоизносные и EP свойства

    Надежная защита смазываемого оборудования даже в условиях высоких скоростей скольжения и ударных нагрузок обеспечивает увеличение срока службы оборудования и снижение простоев, связанных с его ремонтом

    Универсальная смазка Mobilgrease XHP 222

    Mobilgrease XHP 222 – высококачественная универсальная смазка на основе литиевого загустителя с противозадирными присадками, не содержащая свинца, хлора и нитритов.

    Высококачественная смазка Mobilgrease XHP 222  предназначена для применения в любых условиях. Перед изготовителями была поставлена задача. Она заключалась в том, чтобы создать ряд пластичной смазки, в составе которых должен быть литиевый комплекс. Более того, технология изготовлена должна полностью соответствовать международным стандартам качества.

    В базовый состав Mobilgrease XHP 222 входят парафиновые масла, которые обеспечивают отличную адгезию, а также обладает отличной защитой от возможного вымывания.

    Смазка  Mobilgrease XHP 222 обладает отличной химической стойкостью, что подразумевает под собой великолепную защиту от возможной коррозии.

    Отличительной особенностью данной смазки от остальных является то, что допустимая рабочая температура составляет до +1750С.

    При изготовлении смазки используются базовые масла с вязкостью ISO VG 220.

    Универсальная смазка прекрасно используется не только в промышленности, но и в бытовых условиях. Mobilgrease XHP 222 обладает отличными техническими характеристиками, поэтому она может использоваться в любой агрессивной среде: высокая температура, повышенная влажность и так далее.

    Сфера применения

    Универсальная смазка Mobilgrease XHP 222 используется абсолютно в любой промышленности. Ее рекомендуют использовать в судостроение, машиностроение и так далее.    Многие специалисты рекомендуют использовать ее для антифрикционных подшипников, компонентных шасси, карданах и так далее. Данный продукт пользуется огромной популярностью в ремонте не только легковых, но и грузовых автомобилей.

    Ключевые преимущества смазки Mobilgrease XHP 222

    Смазка Mobilgrease XHP 222 является лидером среди остальных продуктов данной серии. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам, смазка пользуется огромной популярностью по всему миру, и в нашей стране в частности.

    Данный продукт разработан нашими разработчиками по последним современным стандартам, и за это время прошел массу испытаний на разном оборудовании.

    Благодаря современным технологиям, продукт сумел быстро внедриться  в разных областях промышленности.

    В процессе изготовления данного продукта были добавлены эффективные присадки, которые обеспечивают отличную антиокислительную  защиту, в том числе и защиту от коррозии, высокий уровень к влажности и так далее. Отличительной особенностью Mobilgrease XHP 222 являются прекрасные противоизносные и противозадирные свойства.

    Mobilgrease XHP 222 включает в себя такие ключевые преимущества, как:

  • Отличная эксплуатация в условиях повышенной влажности.
    Mobilgrease XHP 222 обеспечивает качественное смазывание при любых условиях эксплуатации.
  • Отличная цельность структуры, в том числе и адгезионная способность.
    Продукт обеспечивает отличную липкость, напрочь отсутствуют утечки, а также существенно увеличен интервал смены позволяет снижать затраты на эксплуатацию.
  • Стойкая защита от ржавления, в том числе и проявлении коррозии.
    Качественное смазывание продуктом в условиях повышенной влажности позволяет надежно защитить любые детали от проявления коррозии и ржавления.
  • Mobilgrease XHP 222 обладает отличной стойкостью к окислительному, термическому и другому возможному разрушению при работе с повышенным температурным режимом.
    Долгий срок эксплуатации данного продукта позволяет отлично защищать подшипники в условиях повышенного температурного режима и как следствие, уменьшает затраты на обслуживание, в том числе и при ремонте.
  • Отличная защита от износа.
    Качественная защита обработанного оборудования при эксплуатации в условиях высоких скоростей, в том числе и ударных нагрузок, позволяет существенно увеличивать срок эксплуатации, что приводит к снижению простоев, которые напрямую зависят от ремонте оборудования, а также снижению расходов на обслуживание.
  • Универсальность в использовании.
  • Mobilgrease XHP 222 благодаря своей универсальности позволяет существенно уменьшать складские затраты на закупку других смазочных материалов, используемых в промышленности.

    Mobilgrease XHP 222 SpecialМетод испытаний2

    Класс по NLGI
    ASTM D217
    2

    Тип мыла

    Литиевое

    Цвет
    Визуальный
    Серый или черный

    Структура
    Визуальный
    Однородная

    Пенетрация
    ASTM D217
    280

    Вязкость базового масла, сСт при 40°С
    ASTM D445
    180

    Температура каплепадения, °С
    ASTM D2265
    216

    Испытание на машине трения Тимкена, кг
    ASTM D 2509
    18

    Испытание на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания, кг
    ASTM D 2596
    250

    Испытание на 4-шариковой машине, пятно износа, мм
    ASTM D 2266
    0,4

    Тест Emcor на вымывание дистиллированной водой
    IP 220
    0-0

    • Подробная информация о продукте Mobilgrease XHP 222

    Mobil Grease Special

    Универсальная автомобильная смазка для работы в тяжелых условиях

    Описание продукта

    Mobilgrease Special представляет собой пластичную смазку с высокими эксплуатационными характеристиками и противозадирными свойствами созданную с применением гидроксистеарата лития в качестве загустителя.

    Ее композиция обеспечивает защиту от износа, ржавления и коррозии, вымывания водой и высокотемпературного окисления. Смазка также содержит дисульфид молибдена, усиливающий противоизносные свойства продукта.

    Mobilgrease Special является многофункциональной автомобильной пластичной смазкой, предназначенной для применения в легковых автомобилях, грузовых автомобилях, сельскохозяйственных тракторах, прицепах, строительной, горнодобывающей технике и передвижном оборудовании, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

    Рекомендована к применению в рабочем температурном диапазоне от -20оC до 130оC. Благодаря дополнительной противоизносной защите, обеспечиваемой содержанием дисульфида молибдена, Mobilgrease Special оптимально подходит для защиты высоконагруженных подшипников в условиях фреттинг-коррозии, при колебательном или поступательном движении.

    Типичные показатели

    Mobil Grease Special

    Наименование показателяЗначение

    Класс по NLGI, (ASTM D 217)
    2

    Тип мыла
    Литиевое

    Цвет
    Серый или черный

    Структура
    Однородная

    Пенетрация, (ASTM D 217)
    280

    Вязкость базового масла, сСт при 40 оC, (ASTM D 445)
    180

    Температура каплепадения, оC, (ASTM D 2265)
    216

    Испытание на машине трения Тимкена, кг, (ASTM D 2509)
    18

    Испытание на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания, кг, (ASTM D 2596)
    250

    Испытание на 4-шариковой машине, пятно износа, мм, (ASTM D 2266)
    0,4

    Тест Emcor на вымывание дистиллированной водой, (IP 220)
    0-0

    Особенности и преимущества

    Mobilgrease Special является членом семейства продуктов с торговой маркой Mobilgrease, завоевавших мировое признание за инновационный подход и превосходные эксплуатационные характеристики. Пластичные смазки Mobilgrease Special разработаны технологами ExxonMobil и опираются на техническую поддержку инженеров по применению во всех регионах мира.

    Mobilgrease Special разработана как многофункциональная пластичная смазка подшипников колес и компонентов шасси для широкого диапазона автомобильной и индустриальной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

    Mobilgrease Special обеспечивает следующие преимущества:

    Сниженный износ в условиях ударных нагрузок и вибрации.

    Превосходная структурная стабильность.

    Исключительная защита от коррозии.

    Хорошая стойкость к вымыванию водой.

    Хорошая прокачиваемость в централизованных системах.

    Продолжительный срок службы во влажной окружающей среде.

    Не содержит свинца и нитритов.

    Применение

    Mobilgrease Special является многофункциональной автомобильной пластичной смазкой, предназначенной для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, сельскохозяйственных тракторах, прицепах, строительной, горнодобывающей технике и в передвижном оборудовании, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

    Специфическими областями применения являются:

    Рекомендуется для смазки подшипников колес и узлов шасси легковых автомобилей, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, строительного, горного и другого подвижного оборудования.

    Благодаря исключительной противоизносной защите, придаваемой добавкой дисульфида молибдена (moly), Mobilgrease Special особенно подходит для высоконагруженных подшипников, эксплуатирующихся в условиях вибрации, и для узлов шасси, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

    Рекомендуемый интервал рабочих температур – от -20C до +130C с соответствующими интервалами замены.

    Фасовка

    Бочка 180кг.Ведро 18кг.Туба 0,4кг.

    Где купить?

    Смазку Mobil Grease Special купить в Тольятти можно в ООО “МирОйл” по адресу:

      Безопасность применения

    По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в “Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами”.

    Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

    При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

    Mobil Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 0,4кг

    Пластичная смазка высокого качества на основе литиевого загустителя, универсального назначения.

    Описание продукта

    При создании пластичной смазки Mobilgrease XHP 222 перед инженерами Mobil была поставлена цель разработать серию пластичных смазок, базой для которой будет литиевый загуститель.

    Согласно требованиям, это семейство смазок должно соответствовать стандартам различных производителей и обладать улучшенными характеристиками.

    Основой для данной смазки являются парафиновые масла высокого качества, которые позволяют достичь высоких температурных характеристик, превосходную адгезию, стабильность характеристик и защиту от вымывания.

    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 в течение всего периода эксплуатации сохраняет стабильность состава и защищает поверхность от ржавчины. Отличительным преимуществом данной смазки можно назвать высокий температурный порог каплепадения, благодаря чему максимальной рабочей температурой данной смазки является 175 градусов Цельсия.

    Класс, которому соответствует Mobilgrease XHP 222 NLGI 2, а базовые масла имеют вязкость ISO VG 220.

    Инженеры Mobil при разработке Mobilgrease XHP 222 специально ориентировались на широкий профиль применения: морская, автомобильная, строительная и промышленная отрасли.

    За счет хороших рабочих параметров смазка Mobilgrease XHP 222 отлично подходит для сложных условий: повышенная температура узла, вымывание водой, повышенные нагрузки, как продолжительные, так и ударные, а также более редкая замена смазки.

    Применение

    Благодаря широкому распространению Mobilgrease XHP 222 цена на него не так высока, что позволяет не искать аналоги Mobilgrease XHP 222.

    Mobilgrease XHP 222 используется в промышленных и транспортных отраслях для заполнения антифрикционных подшипников, деталей подвески и трансмиссии, соединительных узлах карданных передач, шаровых и ступичных подшипников. Смазка Mobilgrease XHP 222 широко применяется в различных сферах транспорта и промышленности – начиная от легковых автомобилей, заканчивая станками и судовыми механизмами.

    Спецификация: KP2N-20

    Преимущества

    Mobilgrease XHP 222 является одним из “топовых” смазок среди всей серии Mobilgrease.

    Эта смазка признана во всем мире, как продукт с хорошими рабочими параметрами, которая является одним из лидеров среди других пластичных смазок. Mobilgrease 222 – это одна из самых последних разработок, созданных специалистами фирмы Mobil, которая была одобрена различными производителями оборудования.

    Основной причиной, обеспечившей отличную адгезию и увеличенную t каплепадения можно назвать усовершенствованный процесс производства, который был разработан нашими специалистами-технологами.

    Для изготовления смазки Mobilgrease XHP 222 используется дотошно подобранный комплект присадок, который гарантирует хорошую защиту от окисления, коррозии, устойчивость к вымыванию, а также хорошую защиту поверхностей от задиров и износа.

    Плюсы от использования Mobilgrease XHP 222:

    Устойчив к вымыванию водой

    Хорошая адгезия и структура, обеспечивающая прилипание, защиту от протечек и удлиненный межсервисный интервал.

    Защита поверхностей от износа, задиров и образования ржавчины.

    Хорошая устойчивость к разрушению от температуры, износа и окисления, особенно в зоне высоких температур. Как результат – долгий срок службы смазки и защита подшипников.

    Великолепные защитные и ЕР свойства помогают защитить оборудование при работе на высоких скоростях и ударных нагрузках.

    Универсальность данной смазки позволяет использовать ее в разных сферах, а значит сократить количество видов используемой смазки, что упрощает закуп и снижает затраты на хранение.

    Безопасность применения

    По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в « Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами».

    Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

    При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

    Смазка ИПФ-222 как замена Mobil XHP 222

    Mobil – североамериканская корпорация, более века лидирующая на мировом рынке смазочных материалов и нефтепродуктов. Производственные линии компании сосредоточены в США, а ее брендовая продукция успешно продается на пяти континентах и более чем в 140 странах. Ассортимент Мобил системно расширяется и сегодня в нем широко представлены продукты для автотранспорта и производственного сектора и консистентная смазка Mobilgrease XHP 222 является наиболее востребованной во многих отраслях экономики.

    Данный смазочный материал узнаваем по характерному синему цвету. Броский оттенок существенно упрощает контроль за нанесением и убылью смазки и позволяет визуально легко определить необходимость ее добавления.

    Формула продукта запатентована компанией-изготовителем, но из общедоступных сведений  известно, что синяя смазка создана на kLi-мыле и содержит уникальный комплекс присадок. Она демонстрирует стойкость к вымыванию водой и прекрасную работоспособность в зоне критических ударных нагрузок и высоких температур. Комплекс оптимизирующих агентов придает ей отличную термоокислительную стабильность, обеспечивает прецизионную антикоррозионную защиту черных и цветных металлов и позволяет использовать для оборудования даже в условиях агрессивных сред, влажности и запыленности.

    Как и другие пластичные смазки Mobilgrease серии multipurpose, созданные на основе литиевого комплекса, серия XHP 222 характеризуется повышенным запасом прочности и:

    • водостойкостью;
    • увеличенным сроком службы;
    • уникальным антизадирным и противоизносным эффектом;
    • способностью сохранять реологические и эксплуатационные свойства на всем периоде применения.

    Такие качества делают ее применение целесообразным для труднодоступных узлов и случаев, когда выполнять периодическую профилактику смазывания агрегатов и деталей не представляется возможным. При этом за счет повышенной адгезии и способности стойко удерживаться в узлах и на поверхностях деталей даже в условиях значительных вибраций и центробежных сил она стойко противостоит вытеканию, выдавливанию и разбрызгиванию, поэтому Mobilgerase XHP 222 рекомендована для наиболее экстремальных нагрузок и критических условий.

    Смазочная компания Интеравто разработала аналог –  синюю смазку ИПФ-222, и цена ее значительно ниже, при идентичных характеристиках.

    Сфера применения

    Вышеперечисленные характеристики позволяют использовать смазочный материал серии 222 для применения в различных отраслях промышленности, строительстве, грузовом и легковом автотранспорте и в сельскохозяйственном оборудовании. При этом собственники частных автомобилей часто предпочитают ее купить для смазки ШРУС, а автопарки и гаражи применяют продукт для обработки подшипников колес и ступиц, шлицов и крестовин карданных валов. Но при этом следует учесть, что нижний порог температурного интервала всего -30˚С.

    Учитывая стойкость к воздействию влаги, инертность к запылению и воздействию соляного тумана, ее применение оправдано в таких сферах как деревообрабатывающее производство, строительство и морское оборудование.

    Сравнительные характеристики смазок

    Показатель

    Mobil XHP-222

     ИПФ-222

    Цвет

    синий

    синий

    Загуститель

    Комплексный литиевый

    Комплексный литиевый

    Вязкость базового масла при 40 °C

    220

    220

    Пенетрация

    265-295

    265-295

    Диапазон температур применения, °C

    от -30 до +180

    от -30 до +180

    Температура каплепадения

    > 280

    > 250

    Нагрузка сваривания, Н, не менее

    3150

    >2800

    Базовое масло

    минеральное

    полусинтетическое

    Коррозионное воздействие

    Выдерживает

    Выдерживает

    Преимущества и недостатки смазки ИПФ-222

    Смазочный материал обладает целым рядом высоких эксплуатационных характеристик, назовем наиболее перспективные и важные. Итак, его отличает:

    • неограниченный производственный потенциал и многочисленные области применения;
    • высокая температура каплепадения и прекрасная работоспособность в интервале высоких температур;
    • прекрасная адгезия в сочетании с гидродинамическим эффектом обеспечивает превосходные факторы для стойкого удержания в открытых узлах и на деталях любой конфигурации;
    • мощная защитная защита от неблагоприятных факторов, повышенной влажности и агрессивных компонентов;
    • улучшенные антикоррозионные, противоокислительные, антизадирные и противоизносные свойства.

    В сочетании с увеличенными интервалами обслуживания и способностью обеспечивать превосходную защиту от ржавления и коррозии вышеперечисленное позволяет снизить эксплуатационные расходы и минимизировать риски аварий и период ремонтных и профилактических работ. Но, несмотря на все преимущества, смазка имеет один минус – удовлетворительная морозостойкость. Ее не стоит применять для закладки и централизованных систем при температурах ниже -30 ˚С.

    Инструкция по применению

    Как и другие смазки смазки ИПФ, которые характеризуются химической стойкостью и обеспечивают работу оборудования в широком диапазоне, данный продукт необходимо использовать в соответствии с рекомендациями. Перед нанесением обрабатываемые детали и поверхности должны быть тщательно очищены от загрязнений, ржавчины, оксидных пленок и следов других смазочных материалов и обязательно просушены.

    Количество смазки определяется конструкцией и целевым назначением обслуживаемого оборудования. Для удобства нанесения лучше воспользоваться дозирующим шприцем-пистолетом, излишки удаляются ледерином или безворсовой ветошью.

    Рекомендованные смазки для велосипедных подшипников Enduro — BIKETRIP spb

    Для смазки велосипедных подшипников Enduro bearings рекомендуется использование нескольких специальных пластичных смазок, которые синтезированы путем комбинирования базового масла со специальным загустителем. Смазка наносится внутрь на шарики и дорожку качения и обеспечивает эластогидродинамическую смазочную пленку, необходимую для снижения трения и износа подшипника. Смазочные материалы могут также служить в качестве эффективных уплотнений для защиты подшипников от загрязнений и влаги.

      Для узлов велосипеда подверженных высоким ударным нагрузкам и вибрациям, для линков, кареток и  рулевых колонок, специальные противоизносные добавки могут существенно повысить производительность смазки. Кроме того, специальные загустители и пакеты присадок может усилить естественную сопротивляемость консистентной смазкой для вымывания даже соленой водой. Разные загустители, свойства и  характеристики смазок также могут повлиять на уменьшение шума подшипника.

    Cмазка подшипника Kluber 72-72

    Для гибридных керамических, подшипников из нержавеющей стали, ABEC 5 упорных и ABEC 5 радиальных подшипников мы используем пластичную смазку  KLÜBER 72-72. Эта смазка работает только лучше и плавнее со временем и обладает высокой устойчивостью к вымыванию. Он спроектирована так, чтобы прилипать к шарикам и удерживаться на всей поверхности и не разрывать смазочную пленку при вращении.

    Cмазка kluber-72-72

    Kluber 72-72 состоит из сложного многоэфирного синтетического масла, полиуретанового загустителя и специальных присадок. Преимуществом смазки является чрезвычайно низкошумная работа и увеличенный срок службы подшипников благодаря оптимизированной защите от износа.

    Cмазка подшипников Mobil XHP 222

    Для наших подшипников ABEC 3 мы используем одну из лучших смазок на основе литиевого комплекса Mobil XHP 222, Основой смазки являются высококачественные парафиновые масла, которые обеспечивают превосходную адгезию, стабильность характеристик и защиту от вымывания даже при высоком давлении.

    Cмазка Mobil XHP 222

    За счет превосходных рабочих параметров смазка Mobilgrease XHP 222 отлично подходит для сложных условий связанных с  вымыванием  водой, повышенными продолжительными ударными нагрузками.  Mobil XHP 222 используется дополнительный подобранный комплект присадок, который гарантирует защиту от окисления, коррозии, устойчивость к вымыванию, а также хорошую защиту поверхностей от задиров и преждевременного износа.

    Cмазка подшипников Algamard 3752

     

     Смазочный комплекс Almagard 3752 превосходно подходит для использования к в самых нагруженных узлах таких как подвеска, подшипники в линках, шарниры и подшипники рулевой колонки, например.

    Смазка Algamar 3752

    Эта многофункциональная смазка обеспечивает исключительную механическую стабильность, отличную стойкость к вымыванию и применяется в расширенном температурном диапазоне. Не смывается и продолжает работать, даже при продолжительной эксплуатации в самых тяжелых условиях.

    Смазка для подшипников CRC Marine

     

       Для подшипников серии MAX и при обслуживании каретки, мы набиваем в подшипники с двух сторон морскую смазку CRC Marine для максимальной защиты  даже от соленой воды. Эта смазка специально разработана, чтобы противостоять стихии, она не боится снега и дождя, и рекомендована при зимней эксплуатации.

    Морская смазка CRC Marine

    CRC Marine чрезвычайно липкая синяя смазка специально разработана для использования  в морском оборудование. Она состоит из алюминиевого комплекса со специальными присадками, обеспечивающего превосходную адгезию,  защищу от попадания воды,  имеющего высочайшую сопротивляемость в вымыванию. Эта смазка защищает от коррозии в соленой воде и воздухе, а также других агрессивных условиях.

    ТОП-7 лучших альтернатив смазке 158: описание и сфера применения

    Смазка 158 – это пластичный смазочный материал синего цвета 1-2 класса консистенции, разработанный в 1971 году. Сразу стала применяться для заправки крестовины карданного вала в ВАЗ 2001 − на то время популярной «новинки» Волжского автозавода. Практика показала высокую эффективность, так как смазочное вещество не требовало замены до капитально ремонта автомобиля.

    Вскоре смазка 158 получила более широкое применение − для обработки подшипников автотракторного электрооборудования, механизмов стеклоочистителей и конусных подшипников неравных угловых скоростей. Продукт быстро стал популярным среди автолюбителей и профессионалов автомобильного сервиса, негласно получив название «синяя смазка».


    Виды и состав

    Существует 2 вида данного смазочного продукта, предусмотренные ГОСТ 23258-78. Выпускаются под № 158 и 158М, состав которых регламентируется ТУ 38.101320-77.

    В основе используется нефтяное масло МС-2, загущенное литиево-калиевыми мылами стеариновой кислоты, жирных кислот канифоли и касторового масла. В состав смазочного материала 158 вводится антиокислительная присадка – талоцианин меди в количестве 2%, из-за чего она приобретает синий цвет. Продукт 158М выпускается с наполнителем дисульфида молибдена, а талоцианин меди отсутствует. Визуально вещество с индексом «М» отличается серым цветом.

    Характеристики

    Смазка 158 характеризуется высокой химической и коллоидной стабильностью, отличными антифрикционными свойствами. За счет повышенной пластичности, отлично работает как в узлах скольжения, так и качения. Недостатком считается слабая водостойкость, поэтому её используют в основном в закрытых механизмах, защищенных корпусом.

    Основные показательные характеристики смазки 158:

    • класс консистенции NLGI – 1-2;
    • температура эксплуатации -40…+120°С;
    • температура каплепадения +150°С;
    • пенетрация при 25 °С – 260-350 мм на 10 в -1 степени;
    • прочность на сдвиг при температуре 50 °С – не менее 160 Па;
    • коллоидная стабильность – не больше 15% выделения масла;
    • содержание свободных щелочей – не более 0,2%;
    • содержание воды – не более 0,5%;
    • свободные органические кислоты − нет.


    Смазочный материал 158М имеет похожие характеристики, но отличается повышенной несущей способностью и может применяться для обработки узлов трения, работающих при повышенных нагрузках.

    Отличия современной смазки 158

    Сегодня смазочный продукт 158 производиться многими изготовителями в бывших советских странах и в большинстве случаев отличается от стандартного аналога. Одним из основных отличий стало применение синтетического загустителя – литиево-калиевых мыл стеариновой кислоты, полученной окислением насыщенных углеводородов соединениями марганца. Такой смазочный материал незначительно отличается повышенной морозостойкостью, однако в характеристиках указывается стандартный предел -40 °С, а происхождение загустителя не афишируется.

    Нередко в целях улучшить антиокислительные качества или же снизить себестоимость продукта, в составе заменяют талоцианин меди другими присадками. При этом в состав вводят пигментные красители, чтобы сохранить фирменный синий цвет. Современное предложение синей смазки 158 не всегда соответствует исходному варианту. Если нет уверенности в полном соответствии, то лучше воспользоваться альтернативными продуктами.

    ТОП-7 альтернатив смазке 158

    Несмотря на популярность синей смазки, еще в советское время нефтехимическая промышленность могла предложить качественные и близкие по характеристикам смазочные материалы. Такие продукты, как ФИОЛ-2У, ШРУС и ШРУС-4М, часто использовались в качестве альтернативы знаменитому синему смазочному материалу. На сегодняшний день на рынке множество российских и импортных вариантов, которые не только становятся хорошей заменой, но и превосходят прототип по многим характеристикам.

    EFELE MG-213 («Эффективный элемент», Россия)

    Это наиболее приближенный состав по характеристикам и даже по цвету. Смазка на основе минерального масла и литиевого комплекса с ЕР присадкой (антифрикционная + противоизносная) предназначена для работы в узлах трения и скольжения при -30…+160 °С.


    Кроме превосходства по термостойкости, характеризуется более высокой устойчивостью к смыванию водой. По оценкам покупателей этот вариант занимает первое место по качеству и невысокой стоимости.

    Molykote G-4700 («Dow Corning», США)

    Превосходная альтернатива смазочному продукту 158М для долговременной обработки высоконагруженных и высокоскоростных узлов. Это синтетический продукт на основе полиальфаолефина и литиевого комплекса с добавкой дисульфида молибдена. Рабочая температура G-4700 от -40 до +177 °С.


    Molykote G-4700 характеризуется более высокой стабильностью и значительно превосходит по несущей способности. Может применяться для открытых механизмов во влажной и запыленной среде.

    Indufett MoS2 («Taerosol», Финляндия)

    Высокотемпературная синтетическая литиевая смазка с дисульфидом молибдена.


    Позиционируется как смазочный продукт для подшипников, работающих под высокими нагрузками при -40°С до +230°С. Indufett MoS2 станет отличной альтернативой 158М, особенно в условиях повышенных рабочих температур.

    Mobilgrease XHP 222 («Mobil», США)

    Высокотемпературная (до +170 °С) синяя литиевая смазка широкого спектра применения. Разработана для влажных и запыленных условий эксплуатации.


    Применяется для транспортного, строительного и морского оборудования. Единственным минусом Mobilgrease XHP 222 стала довольно высокая цена такой альтернативы.

    Divinol Lithogrease 2 B («Divinol», Германия)

    Литиевая пластичная смазка голубого цвета 2-класса консистенции.


    Близка по характеристикам и предназначению. Применяется для подшипников электрооборудования: двигателей, генераторов, стартеров и др.

    G-Energy Grease LX EP 2 («Газпромнефть», Россия)

    Недорогой отечественный продукт, который используется при повышенных температурах до 150 °С.


    Это универсальный смазочный материал на основе литиевого комплекса с включением противозадирных агентов. Используется в грузовых и легковых автомобилях для обработки ступичных и других высоконагруженных подшипников.

    NTN-SNR lub universal grease («NTN-SNR», Япония-Франция)

    Минеральная литиевая смазка 2-класса консистенции общего назначения. Работоспособна при температурах -25…+140°С.


    Незначительно уступая по морозостойкости, продукт немного превосходит синюю смазку по термостойкости и значительно по устойчивости к вымыванию водой.

    Тэги: Смазка

    Продукция из статьи:

     

    Предыдущая статьяПромышленная химия Chester Molecular Следующая статьяПолимерные покрытия

    Mobilgrease XHP ™ 220 серии

    Смазки Mobilgrease XHP 220 разработаны для того, чтобы превзойти обычные продукты в приложениях, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации.

    Наши смазки на основе литиевого комплекса Mobilgrease XHP 220 разработаны для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности, таких как промышленность, автомобилестроение, строительство и судостроение.

    Эти универсальные смазки созданы для работы в экстремальных условиях, например:

    • Высокие рабочие температуры
    • Загрязненная среда (вода, пыль)
    • Тяжелая загрузка
    • Увеличенные интервалы замены смазки

    Особенности и преимущества

    Смазки Mobilgrease XHP 220 являются ведущими представителями марки продуктов Mobilgrease, которые заслужили репутацию за инновации и превосходные рабочие характеристики.Смазки Mobilgrease XHP 220 — это продукты с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанные нашими технологами по разработке рецептур при поддержке сотрудников нашей службы технической поддержки по всему миру.

    Ключевым фактором отличных адгезионных и когезионных свойств и высокой точки каплепадения смазок Mobilgrease XHP 220 является запатентованная производственная технология, разработанная в наших исследовательских центрах и принятая на наших современных производственных предприятиях. В этих продуктах используются специально подобранные присадки, обеспечивающие превосходную стойкость к окислению, защиту от ржавчины и коррозии, устойчивость к загрязнению водой, а также противоизносную и противозадирную защиту.Продукты серии Mobilgrease XHP 220 обладают следующими характеристиками и потенциальными преимуществами:

    Характеристики

    Преимущества и потенциальные выгоды

    Превосходная устойчивость к вымыванию и разбрызгиванию водой

    Обеспечивает надлежащую смазку и защиту даже в самых суровых условиях воздействия воды

    Сильно адгезионная и связная структура

    Превосходная стойкость консистентной смазки, помогает уменьшить утечки и увеличить интервалы замены смазки для снижения требований к техническому обслуживанию

    Отличная устойчивость к ржавчине и коррозии

    Защита смазываемых деталей даже в агрессивных водных средах

    Очень хорошая стойкость к термическому, окислительному и структурному разрушению при высоких температурах

    Помогает продлить срок службы смазки и улучшить защиту подшипников в условиях высоких температур, помогая снизить затраты на техническое обслуживание и замену

    Очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства

    Надежная защита смазываемого оборудования даже в условиях сильного скольжения с возможностью продления срока службы оборудования и сокращения непредвиденных простоев

    Широкое универсальное приложение

    Обеспечивает возможность рационализации запасов и снижения затрат на складские запасы

    Приложения

    Смазки Mobilgrease XHP 220 используются в широком спектре оборудования, включая промышленное, автомобильное, строительное и морское.Их синий цвет позволяет легко проверить применение:

    Mobilgrease XHP 005 и 220 — более мягкие высокотемпературные смазки, рекомендованные ExxonMobil для централизованных систем нанесения смазки, смазки зубчатых передач и там, где важна прокачиваемость при экстремально низких температурах.

    Mobilgrease XHP 221 рекомендовано ExxonMobil для использования в промышленных и морских приложениях, компонентах шасси и сельскохозяйственном оборудовании. Обеспечивает отличные низкотемпературные характеристики.

    Mobilgrease XHP 222 рекомендуется ExxonMobil для промышленного и морского применения, компонентов шасси и сельскохозяйственного оборудования. Его липкая формула дольше остается в применении.

    Mobilgrease XHP 223 рекомендуется ExxonMobil для применений, где требуются хорошие свойства при высоких температурах и защита от протечек. Он особенно рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации подшипников колес грузовых автомобилей или подшипников качения, подверженных вибрации, или там, где для более высоких скоростей требуется консистентная смазка с большей консистенцией для обеспечения канальных характеристик.

    Mobilgrease XHP 222 Special содержит 0,75% дисульфида молибдена, имеет серый цвет и рекомендуется ExxonMobil для умеренных условий эксплуатации в промышленных приложениях, компонентах шасси и сельскохозяйственном оборудовании. Он также находит применение в шкворнях, карданных шарнирах, седельно-сцепных устройствах и пальцах ковша.

    Технические характеристики и разрешения

    Данный продукт имеет следующие одобрения производителей оборудования:

    220

    221

    222

    Файвс Цинциннати П-64

    Х

    Файвс Цинциннати P-72

    Х

    Файвс Цинциннати P-79

    Х

    Этот продукт превосходит следующие требования или соответствует им:

    220

    221

    222

    DIN 51825: 2004-06 — КП 1 N -20

    Х

    DIN 51825: 2004-06 — КП 2 N -20

    Х

    Свойства и характеристики

    Имущество

    005

    220

    221

    222

    222 СПЕЦИАЛЬНЫЙ

    223

    Оценка

    NLGI 00

    NLGI 0

    NLGI 1

    NLGI 2

    NLGI 2

    NLGI 3

    Тип загустителя

    Литиевый комплекс

    Литиевый комплекс

    Литиевый комплекс

    Литиевый комплекс

    Литиевый комплекс

    Литиевый комплекс

    Вязкость базовых масел консистентных смазок при 40 C, мм2 / с, AMS 1697

    220

    220

    220

    220

    220

    220

    Окисление бомбы, падение давления, 100 ч, кПа, ASTM D942

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    Цвет, Визуальный

    Темно-синий

    Темно-синий

    Темно-синий

    Темно-синий

    Серо-черный

    Темно-синий

    Коррозия медной ленты, рейтинг, ASTM D4048

    Антикоррозионные свойства, рейтинг, ASTM D1743

    ПАСС

    ПАСС

    ПАСС

    ПАСС

    ПАСС

    ПАСС

    Температура каплепадения, ° C, ASTM D2265

    270

    280

    280

    280

    280

    Испытание на противозадирное давление с четырьмя шарами, сварочная нагрузка, кгс, ASTM D2596

    315

    315

    315

    315

    400

    315

    Испытание на четырехшариковый износ, диаметр рубца, мм, ASTM D2266

    0.5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    Массовая доля дисульфида молибдена,%, РАСЧЕТНО

    0.75

    Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217

    415

    370

    325

    280

    280

    235

    Стабильность крена, изменение плотности проникновения, 0.1 мм, ASTM D1831

    -15

    -15

    0

    0

    0

    Тест на ржавление SKF Emcor, дистиллированная вода, ASTM D6138

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Timken OK Load, кг, ASTM D2509

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    Здоровье и безопасность

    Рекомендации по охране здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в Паспорте безопасности материала (MSDS) @ http: // www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

    Mobil Polyrex ™ EM

    Смазка для подшипников электродвигателей Mobil Polyrex ™ EM заслужила исключительную репутацию благодаря своим выдающимся характеристикам.

    Наша смазка Mobil Polyrex ™ EM разработана для подшипников электродвигателей. Эта смазка, специально разработанная для улучшения характеристик подшипников и защиты в течение длительного срока службы электродвигателей, рекомендуется многими крупными производителями подшипников и электродвигателей для долговременной смазки шариковых и роликовых подшипников электродвигателей.

    Смазка для подшипников электродвигателя Mobil Polyrex EM содержит:

    • Превосходная долговечная высокотемпературная смазка
    • Повышенная долговечность по сравнению с обычными пластичными смазками
    • Защита от ржавчины и коррозии
    • Низкий уровень шума

    Особенности и преимущества

    Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обладают следующими функциями и преимуществами:

    Характеристики

    Преимущества и потенциальные выгоды

    Превосходный срок службы смазки

    Превосходная долговечная высокотемпературная смазка шариковых и роликовых подшипников, особенно в герметизированных на весь срок службы

    Усовершенствованный загуститель на основе полимочевины

    Повышенная долговечность по сравнению с обычными полимочевинными смазками при воздействии механических усилий сдвига

    Отличная коррозионная стойкость

    Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обеспечивают защиту от ржавчины и коррозии.Mobil Polyrex EM обеспечивает дополнительную защиту при мягкой стирке в соленой воде по сравнению с Polyrex EM 103

    .

    Малошумящие свойства

    Mobil Polyrex EM подходит для смазки шариковых подшипников во многих областях, чувствительных к шуму.

    Приложения

    Смазки Mobil Polyrex EM рекомендуются многими крупными производителями подшипников и электродвигателей для долговечной смазки шариковых и роликовых подшипников электродвигателей.

    Mobil Polyrex EM 103 более конкретно рекомендуется для таких применений, как вертикально установленные подшипники или очень большие двигатели, где OEM может потребовать более густую консистенцию смазки.

    Смазки

    Mobil Polyrex EM продемонстрировали совместимость с рядом пластичных смазок ExxonMobil на основе литиевого комплекса, а также с конкурирующими продуктами на основе минеральной полимочевины для электродвигателей, как это определено в соответствии с методологией ASTM D6185. По конкретным вопросам о совместимости смазок обращайтесь к своему представителю Mobil.

    Ключевые приложения:

    • Подшипники электродвигателя

    • Подшипники лопастного вентилятора

    • Подшипники высокотемпературных насосов

    • Шариковые подшипники с заводской заливкой и долговечным уплотнением

    • Шариковые или роликовые подшипники, работающие при высоких температурах, когда требуется низкое отделение масла

    • Mobil Polyrex EM для шариковых или роликовых подшипников, работающих в условиях, чувствительных к шуму

    Технические характеристики и разрешения

    Этот продукт превосходит следующие требования или соответствует им:

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ

    DIN 51825: 2004-06 — K 2 P -20

    Х

    Свойства и характеристики

    Имущество

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ 103

    Оценка

    NLGI 2

    NLGI 3

    Тип загустителя

    Полимочевина

    Полимочевина

    Вязкость базовых масел консистентных смазок при 100 C, мм2 / с, AMS 1700

    12.2

    12,2

    Вязкость базовых масел консистентных смазок при 40 C, мм2 / с, AMS 1697

    115

    115

    Цвет, Визуальный

    Синий

    Синий

    Коррозия медной ленты, 24 ч, 100 ° C, номинальное значение, ASTM D4048

    1A

    1A

    Антикоррозионные свойства, рейтинг, ASTM D1743

    ПАСС

    ПАСС

    Температура каплепадения, ° C, ASTM D2265

    260

    270

    Испытание на четырехшариковый износ, диаметр рубца, мм, ASTM D2266

    0.6

    Испытание на четырехшариковый износ, диаметр рубца, 40 кг, 1200 об / мин, 1 час, 75 ° C, мм, ASTM D2266

    0,41

    Низкотемпературный крутящий момент, ход, -29 C, г-см, ASTM D1478

    800

    1000

    Низкотемпературный крутящий момент, пуск, -29 C, г-см, ASTM D1478

    7500

    9300

    Срок службы смазки при 177 ° C, ч, ASTM D3336

    750+

    750+

    Маслоотделение, мас.%, ASTM D1742

    0.5

    0,1

    Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217

    285

    250

    Пенетрация, изменение от 60X до 100,000X, 0,1 мм, ASTM D217

    40

    40

    Испытание на ржавление SKF Emcor, ASTM D6138

    0,1 (без ржавчины)

    Индекс вязкости, ASTM D2270

    95

    95

    Вымывание водой, потери при 79 ° C, мас.%, ASTM D1264

    1.9

    0,8

    Здоровье и безопасность

    Рекомендации по охране здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в Паспорте безопасности материала (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

    Grease, Mobil 1, Polyrex EM, Electric Motor Смазка для подшипников, EM, синего цвета

    Mobil 1, Polyrex EM, Консистентная смазка,

    Описание продукта

    Смазки серии Super-premium Mobil Polyrex ™ EM специально разработаны для подшипников электродвигателей.Усовершенствованный состав загустителя и запатентованные технологии производства обеспечивают улучшенные характеристики подшипников и защиту для длительного срока службы электродвигателя.

    Особенности и преимущества

    Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обладают следующими функциями и преимуществами:

    .
    Характеристики Преимущества и потенциальные выгоды
    Превосходный срок службы смазки Превосходная долговечная высокотемпературная смазка шариковых и роликовых подшипников, особенно в герметизированных на весь срок службы.
    Усовершенствованный загуститель на основе полимочевины Повышенная долговечность по сравнению с обычными полимочевинными смазками при воздействии механических усилий сдвига
    Отличная коррозионная стойкость Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обеспечивают защиту от ржавчины и коррозии.Mobil Polyrex EM обеспечивает дополнительную защиту при мягкой стирке в соленой воде по сравнению с Polyrex EM 103
    Малошумящие свойства Mobil Polyrex EM подходит для смазки шариковых подшипников во многих областях, чувствительных к шуму.

    Приложения

    Смазки Mobil Polyrex EM рекомендуются многими крупными производителями подшипников и электродвигателей для долговечной смазки шариковых и роликовых подшипников электродвигателей.

    Mobil Polyrex EM 103 более конкретно рекомендуется для таких применений, как вертикально установленные подшипники или очень большие двигатели, где OEM может потребовать более густую консистенцию смазки.

    Смазки Mobil Polyrex EM продемонстрировали совместимость с рядом пластичных смазок ExxonMobil на основе литиевого комплекса, а также с конкурирующими продуктами из минеральной полимочевины для электродвигателей, как это определено в соответствии с методологией ASTM D6185. По конкретным вопросам о совместимости смазок обращайтесь к своему представителю Mobil.

    Ключевые приложения:

    • Подшипники электродвигателя
    • Ребристые подшипники вентилятора
    • Подшипники высокотемпературных насосов
    • Шариковые подшипники с заводским заполнением и долговечным уплотнением
    • Шариковые или роликовые подшипники, работающие при высоких температурах, когда требуется низкое отделение масла
    • Mobil Polyrex EM для шариковых или роликовых подшипников, работающих в условиях, чувствительных к шуму

    Технические характеристики и разрешения

    Mobil Polyrex EM соответствует или превосходит требования: Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
    DIN 51825: (2004-06) К2П-20

    Типичные свойства

    Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
    Класс NLGI 2 3
    Цвет Синий Синий
    Вязкость базового масла, ASTM D 445
    сСт при 40 ° C 115 115
    сСт при 100 ° C 12.2 12,2
    Индекс вязкости, ASTM D 2270 95 95
    Пенетрация, ASTM D217 сработано, 60x, мм / 10 285 250
    Изменение пенетрации после 100000 ходов, ASTM D217, мм / 10 40 40
    Температура каплепадения, ASTM D 2265, ° C (° F) 260 270
    Испытание на отделение масла, ASTM D 1742,% 0.5 0,1
    Срок службы высокотемпературной смазки, ASTM D 3336, часов при 177 ° C 750+ 750+
    4-шариковый след от износа, ASTM D 2266, @ 40 кг, 1200 об / мин, 75 ° C, 1 час, мм 0,41 0,6
    Крутящий момент при низких температурах, ASTM D 1478, г-см при -29 ° C
    Пуск 7500 9300
    Работает 800 1000
    Коррозионные свойства EMCOR, 10% синтетической морской воды ASTM D 6138 (подготовлено согласно ASTM D 665B) 0,1 (без ржавчины)
    Защита от ржавчины, ASTM D 1743, дистиллированная вода Пасс Пасс
    Коррозионная стойкость меди, ASTM D 4048 1A 1A
    Вымывание водой, ASTM D 1264,% 1.9 0,8

    Mobil Polyrex EM Series

    Особенности и преимущества

    Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обладают следующими функциями и преимуществами:

    Характеристики

    Преимущества и потенциальные выгоды

    Превосходный срок службы смазки

    Превосходная долговечная высокотемпературная смазка шариковых и роликовых подшипников, особенно в герметизированных на весь срок службы

    Усовершенствованный загуститель на основе полимочевины

    Повышенная долговечность по сравнению с обычными полимочевинными смазками при воздействии механических усилий сдвига

    Отличная коррозионная стойкость

    Mobil Polyrex EM и Mobil Polyrex EM 103 обеспечивают защиту от ржавчины и коррозии.Mobil Polyrex EM обеспечивает дополнительную защиту при мягкой стирке в соленой воде по сравнению с Polyrex EM 103

    .

    Малошумящие свойства

    Mobil Polyrex EM подходит для смазки шариковых подшипников во многих областях, чувствительных к шуму.

    Приложения

    Смазки Mobil Polyrex EM рекомендуются многими крупными производителями подшипников и электродвигателей для долговечной смазки шариковых и роликовых подшипников электродвигателей.

    Mobil Polyrex EM 103 более конкретно рекомендуется для таких применений, как вертикально установленные подшипники или очень большие двигатели, где OEM может потребовать более густую консистенцию смазки.

    Смазки

    Mobil Polyrex EM продемонстрировали совместимость с рядом пластичных смазок ExxonMobil на основе литиевого комплекса, а также с конкурирующими продуктами на основе минеральной полимочевины для электродвигателей, как это определено в соответствии с методологией ASTM D6185. По конкретным вопросам о совместимости смазок обращайтесь к своему представителю Mobil.

    Ключевые приложения:

    • Подшипники электродвигателя

    • Подшипники лопастного вентилятора

    • Подшипники высокотемпературных насосов

    • Шариковые подшипники с заводской заливкой и долговечным уплотнением

    • Шариковые или роликовые подшипники, работающие при высоких температурах, когда требуется низкое отделение масла

    • Mobil Polyrex EM для шариковых или роликовых подшипников, работающих в условиях, чувствительных к шуму

    Технические характеристики и разрешения

    Этот продукт превосходит следующие требования или соответствует им:

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ

    DIN 51825: 2004-06 — K 2 P -20

    Х

    Свойства и характеристики

    Имущество

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ

    МОБИЛ ПОЛИРЕКС ЭМ 103

    Оценка

    NLGI 2

    NLGI 3

    Тип загустителя

    Полимочевина

    Полимочевина

    Вязкость базовых масел консистентных смазок при 100 C, мм2 / с, AMS 1700

    12.2

    12,2

    Вязкость базовых масел консистентных смазок при 40 C, мм2 / с, AMS 1697

    115

    115

    Цвет, Визуальный

    Синий

    Синий

    Коррозия медной ленты, 24 ч, 100 ° C, номинальное значение, ASTM D4048

    1A

    1A

    Антикоррозионные свойства, рейтинг, ASTM D1743

    ПАСС

    ПАСС

    Температура каплепадения, ° C, ASTM D2265

    260

    270

    Испытание на четырехшариковый износ, диаметр рубца, мм, ASTM D2266

    0.6

    Испытание на четырехшариковый износ, диаметр рубца, 40 кг, 1200 об / мин, 1 час, 75 ° C, мм, ASTM D2266

    0,41

    Низкотемпературный крутящий момент, ход, -29 C, г-см, ASTM D1478

    800

    1000

    Низкотемпературный крутящий момент, пуск, -29 C, г-см, ASTM D1478

    7500

    9300

    Срок службы смазки при 177 ° C, ч, ASTM D3336

    750+

    750+

    Маслоотделение, мас.%, ASTM D1742

    0.5

    0,1

    Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217

    285

    250

    Пенетрация, изменение от 60X до 100,000X, 0,1 мм, ASTM D217

    40

    40

    Испытание на ржавление SKF Emcor, ASTM D6138

    0,1 (без ржавчины)

    Индекс вязкости, ASTM D2270

    95

    95

    Вымывание водой, потери при 79 ° C, мас.%, ASTM D1264

    1.9

    0,8

    Здоровье и безопасность

    Рекомендации по охране здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в Паспорте безопасности материалов (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

    Типы смазки и выбор консистентной смазки

    Пол Грайвс, менеджер по глобальному маркетингу услуг и смазочных материалов, ExxonMobil Fuels & Lubricants

    Некоторые клиенты думают, что выбор смазки может быть сложным и запутанным, но это не обязательно.

    Позвольте мне немного развеять миф о смазке.

    Различные типы пластичных смазок обычно состоят из трех компонентов консистентной смазки: базового масла, загустителя и присадок.

    • Базовое масло смазывает, уменьшая трение между движущимися поверхностями; это точно такая же роль, которую базовое масло играет в смазочном масле.
    • Загуститель действует как губка; его задача — удерживать масло в резерве до тех пор, пока оно не понадобится для смазки. Загуститель реагирует на внешние силы, такие как движение, вибрация или температура, как спусковой механизм для высвобождения масла.
    • Добавки дополняют смазывающие свойства базового масла, улучшая такие характеристики, как защита от износа и предотвращение ржавчины.

    Меня часто спрашивают, действительно ли пластичные смазки на основе синтетических масел лучше пластичных смазок на основе минеральных масел.

    Короткий ответ — ДА.

    В то время как обычные консистентные смазки на основе минеральных масел могут быть составлены для обеспечения эффективных характеристик во многих областях применения, синтетика обычно дает значительные преимущества, включая увеличенный срок службы масла.Синтетические жидкости обеспечивают превосходную смазывающую способность в гораздо более широком диапазоне рабочих температур, при прочих равных условиях. Это верно как для смазочных масел, так и для консистентных смазок.

    При высоких температурах синтетическое масло разжижается меньше, чем сопоставимое минеральное масло, обеспечивая лучшую защиту за счет образования более толстой масляной пленки между поверхностями. Кроме того, эти масла менее подвержены разложению при повышенных температурах — это явление называется окислением. Окисление — это химическая реакция кислорода в атмосфере и рабочей смазки, которая ускоряется при высоких температурах.Обычно скорость окисления удваивается на каждые 10 ° C выше 120 ° C.

    При низких температурах синтетическое масло превосходит минеральное масло, сохраняя надлежащую вязкость и лучшую текучесть, чем минеральное масло. Правильная вязкость имеет решающее значение для того, чтобы загуститель выделял масло в продукт, поскольку смазку выполняет масло в консистентной смазке, а не загуститель или присадки.

    Мы постоянно слышим истории успеха от клиентов, которые перешли на синтетическую смазку.

    Синтетическая смазка может улучшить производственные операции и помочь сократить расходы операторов, от увеличения интервалов замены смазки на заводе с еженедельной до ежеквартальной до увеличения срока службы подшипников машин.

    Промышленная смазка — минеральная и синтетическая смазка

    1. Дом
    2. Наши продукты
    3. Промышленные смазочные материалы Mobil ™
    4. Смазка Mobil

    Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.

    Смазки Mobil ™ — обычные или синтетические — предлагают:

    • Увеличенные интервалы смазки
    • Увеличенный ресурс оборудования
    • Исключительная защита даже в экстремальных условиях

    Смазки Mobil, доступные в широком диапазоне классов NLGI и вязкостей жидкостей для различных областей применения, призваны помочь вам:

    • Повышение надежности и производительности оборудования
    • Минимизация затрат и отходов
    • Повышение производительности

    Последние пять поисков:

    {{var imageURL = raw.URL изображения }} = 0) {%> {{ var formattedUrl = (imageURL.replace («{«, «»). replace («}», «. ashx»)) var urlWithAltText = «img» + «alt» formattedUrl = formattedUrl.replace («img», urlWithAltText) }}

    Продукт серия продуктов Продукт серия продуктов

    • Синтетические смазочные материалы Mobil SHC ™

      Изучите всю линейку продуктов Mobil SHC ™, чтобы узнать, как снизить износ, потребление энергии и затраты на техническое обслуживание, чтобы активизировать свой бизнес.

      Узнать больше
    • Типы пластичной смазки и выбор пластичной смазки

      Выбор пластичной смазки может быть сложным и запутанным, но это не обязательно. Узнайте больше о пластичной смазке и о ее составе.

      Узнать больше

    Что означает цвет смазки и как он влияет на смазку?

    Смазки — это твердые или полутвердые смазочные материалы, обычно состоящие из масла (масел), загущенных мылом (или другими загустителями).Эти высоковязкие смазочные материалы предназначены для защиты, уплотнения и смазки различных компонентов оборудования и механизмов, которые требуют нечастой смазки. Смазка используется в случаях, когда смазочное масло не остается на месте.

    Смазка производится на основе базового масла и может быть загущена мылом, жирными кислотами или другими эмульгаторами.

    Как и в случае с любым другим типом смазки, цель использования консистентной смазки — уменьшить трение. Это происходит, когда смазка образует пленку между двумя движущимися поверхностями.Выбор правильной смазки важен для уменьшения трения и износа, предотвращения коррозии, защиты подшипников уплотнения от загрязнений и предотвращения утечек. Вы можете узнать больше о выборе подходящей смазки для вашего применения здесь.

    Одна вещь, которую вы заметите при выборе смазки, — это цвет.

    Важно отметить, что, хотя пользователи по-прежнему судят о консистентных смазках по их внешнему виду (а также по ощущениям и запаху), внешний вид не оказывает реального влияния на работу или качество смазок.С другой стороны, важны механическая стабильность, грузоподъемность, кислородная стабильность, водостойкость и температурный ресурс.

    Магазин: Консистентные смазки в PSC

    Влияет ли цвет смазки на смазку?

    Сегодня вы можете найти смазку практически любого цвета, включая черный, белый, серый, синий, красный, фиолетовый, зеленый, желтый и т. Д. Что означают цвета, а также мнения и представления о них различаются от производителя к производителю и пользователям. по всей отрасли.

    Обычно производители используют цвет для обозначения типа смазки. Яркие цвета также могут быть более привлекательными, чем, например, типичные коричневые смазки.

    Несмотря на то, что жестких правил не существует, а системы цветовой кодировки смазки у разных производителей различаются, есть несколько общих особенностей. Белая смазка, например, указывает на пищевую смазку, которую можно использовать для смазки оборудования на предприятиях пищевой промышленности, розлива и упаковки. Вы должны использовать смазку h2, если есть вероятность случайного контакта с пищевыми продуктами.Например, смазка Mobil Food Machinery Grease и Phillips 66 Food Machinery Grease зарегистрированы NSF International как смазка h2.

    Серые или черные смазки обычно содержат дисульфид молибдена (молибден) / графит для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Вы можете подумать, что яркие цвета указывают на их использование, например, красный для высоких температур или синий для низких температур, но, к сожалению, это не так. Например, существуют жаропрочные смазки красного, синего и зеленого цветов разных производителей.

    Хотя цвет (в некоторых случаях) может быть полезен для определения типа смазки, не используйте только цвет. При выборе консистентной смазки следует учитывать гораздо более важные факторы.

    Как цвет смазки может повлиять на производительность?

    Смазка может изменить цвет в течение срока службы, что может указывать на проблему. Он может потерять цвет или стать темнее до черного. Эти изменения цвета могут происходить из-за термического разложения, окисления или загрязнения.

  • Снятие бампера нива шевроле: Шевроле нива как снять бампер

    Шевроле нива как снять бампер


    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле Нива

    05.12.2017

    Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

    Предварительная подготовка к демонтажу

    Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

    Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

    • гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
    • молоток.
    • отвёртки, плоская и крестообразная.
    • в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.
    Читайте также:  Как найти где находится номер кузова на газели 2705 и 3302

    Передний демпфер Шевроле Нива

    Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

    Подробный пошаговый демонтаж

    1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства.2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

    3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор.4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

    5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера.6. демонтируют государственный номер.

    7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

    8. снимают крепежи

    9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

    10. выполняют демонтаж самой балки.

    Обратный монтаж переднего буфера

    Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

    Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

    В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

    Задний буфер: особенности конструкции

    Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ придётся больше.

    Читайте также:  Подробная инструкция снятия и установки бампера на Приоре
    Пошаговый алгоритм демонтажа

    Демонтаж заднего бампера Шевроле Нива также выполняется по заранее разработанному алгоритму:

    1. автомобиль обесточивается путём отключения его аккумулятора от сети.
    2. винты, предназначенные для удержания накладки, а также гайки, используемые для крепления брызговиков, отворачиваются.
    3. выкручиваются винты, находящиеся в верхней части накладки и удерживающие крепление буфера Шевроле Нива.
    4. зажимают фиксаторы и демонтируют светоотражательные элементы.
    5. при помощи ключа на «десять» откручивают болты и гайки, удерживающие конструкцию, расположенную под государственным номером и светоотражательные элементы.
    6. отворачивают, при помощи такого же ключа, болты крепления расположенного в нижней части накладки задней балки буфера.
    7. отсоединяют клеммы проводки осветительных приборов госномера автомобиля.
    8. накладку отводят в сторону и через кузовное отверстие вынимают жгут с проволокой.
    9. выполняется демонтаж накладки, для чего откручиваются верхние и нижние болты, крепящие балку к кузову автомобиля.
    10. снимается крепление заднего бампера Шевроле Нива и она демонтируется.
    Установка заднего буфера на место

    Задний буфер устанавливается на место, как и передний, в обратной последовательности. При этом, если декоративные накладки, расположенные под фарами, снимались при демонтаже, их рекомендуется поставить на место, не затягивая до конца саморезы или болты. Далее, после установки буфера и заворачивания четырёх винтов, расположенных под фарами, вставляют накладки защёлками в отверстия под бампер. После этого его края отводят вниз и затягивают саморезы крепления насадок. После того, как все элементы заднего бампера установлены, монтируется и затягивается оставшийся крепёж

    Энергопоглощающее устройство автомобиля, как переднее, так и заднее, имеет достаточно сложную конструкцию, но при этом снять и поставить на место их легко. Для этого нужно следовать алгоритму, заложенному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, необходимо подходить к такой работе ответственно, так как малейшая неточность может привести к порче, как самого буфера, так и всего кузова автомобиля.

    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле НиваСсылка на основную публикацию

    Бамперы Нивы Шевроле. Различия. Как снять бампер.

    В разработках интерьера итальянской дизайн-студии Bertone на бамперы Шевроле Нива было акцентировано особое внимание. Речь идет о модернизации автомобиля, которая пришлась на 2009 год. Если рассматривать по отдельности начальную версию Шевроле Нива и версию после рестайлинга, то заметить отличия не так просто. Однако они достаточно существенные и, прежде всего коснулись переднего и заднего бамперов.

    Рестайлинговая Нива-2009

    Старт первой модели Шевроле Нива пришелся на 2002 год. До 2009 годы с конвейера сошло около 300000 автомобилей. Анализ рынка показал, что продукт объединенной компании “GM-АвтоВАЗ” покорил сердца российского потребителя, однако на достигнутом останавливаться было нельзя. Хотя «стаж» новой Нивы был практически ничтожным, по сравнению с количеством лет, которые продержались в производстве представители классического семейства. Руководство компании принимает решение о модернизации модели путем изменения интерьера. Техническую часть решили оставить без особых изменений.

    В конце 2008 года компания “GM-АвтоВАЗ” обращается с заказом в дизайнерскую студию Bertone. Перед исполнителями стояли конкретные задачи:

    1. Создать современный дизайн, соответствующий стилю Chevrolet, и при этом минимизировать финансовые затраты.
    2. При сохранении геометрии кузова подчеркнуть кинетические характеристики автомобиля. Модернизировать интерьер.
    3. Изменения претерпели фары головного света, задние фонари, решетка радиатора. Но ключевую роль в обретении стиля сыграли бамперы Шевроле Нива.

    Передний бампер

    Линии переднего буфера на автомобилях, выпускавшихся до 2009 года, соответствовали классическим представлениям о назначении данной детали кузова. Пластиковая облицовка отличалась правильной формой, которую унаследовали европейские автомобили конца 90-х годов. Она условно делился на две части. Верхняя часть представлена простым пластиковым коробом с отливкой для крепления номерного знака. В нижней части расположены воздухозаборники и противотуманные фонари прямоугольной формы.

    Читайте также:  Двигатель Шевроле Нива

    Между бампером и решеткой радиатора образовывалась щель, которая выдавала погрешности кузовной сборки. На самом деле, эта щель вовсе не являлась ошибкой сборщиков и была частью дизайнерской задумки. Уже в отзывах первых владельцев значились такие недостатки, как отсутствие защиты радиатора и относительно тривиальный дизайн переднего бампера в целом.

    После рестайлинга передний буфер стал состоять из большего числа секций, что придало автомобилю современный стиль. Верхняя часть теперь выполнена воедино с радиаторной решеткой. В результате такого решения злополучная щель совсем исчезла. Воздухозаборник в новой версии закрыт декоративной решеткой. Она не только служить частью внешнего дизайна, но и имеет практическое значение. Нижняя часть радиатора защищена от попадания цветков, травы и прочего мусора. Преследуя приверженность стилю Chevrolet Captiva, дизайнеры решили изменить оправу ПТФ. Круглые противотуманные фонари устанавливаются на современных автомобилях европейского и азиатского автопрома. Нижняя часть переднего бампера выполнена из черного пластика. Есть еще одна деталь, которая появилась после рестайлинга. Это усилитель, установленный снизу.

    Такие усилители предназначаются для защиты радиатора и картера двигателя. Обычно устанавливаются на мощных внедорожниках.

    Здесь они выполняют лишь декоративную функцию, зато с ними у машины появился свой особый стиль. Усилитель подчеркивает статус внедорожника.

    Задний бампер

    Отличительных элементов задний бампер рестайлинговой модели Шевроле Нива получил не так много, зато есть практические новшества. Первое, что бросается в глаза – это горизонтальная вставка в верхней его части. Теоретически, она должна служить для удобной загрузки или разгрузки багажника. Но даже если толку от нее владелец и не найдет, то смотрится она достаточно стильно. При окрашивании облицовок в цвет кузова вставка остается черного цвета. Бампер задний, как и передний имеет нижнюю часть, выполненную из черного пластика. Имитация защиты буфера одновременно является кронштейном для номерного знака. Прорези воздухозаборников, пусть даже они и не функционирующие, придают автомобилю некое подобие стиля GT.

    Читайте также:  Коробка передач Нивы Шевроле.

    Кстати, в обновленной версии появились на крыльях и порогах обвесы. Бампера имеют плавные переходы под накладки, что создает единую картину по периметру кузова.

     Загрузка …

    Для того, чтобы демонтировать буфер с автомобиля, не понадобится никаких специальных приспособлений, однако работы рекомендуется выполнять при помощи подъемника или смотровой ямы.

    Снятие переднего бампера нового образца
    • Отвернуть три винта в верхней части решетки радиатора (в области замка капота).
    • Открутить два болта под номерным знаком.
    • Снизу бампер крепится к поперечине двумя болтами. Их необходимо открутить. Но перед этим необходимо демонтировать накладку, имитирующую усилитель.
    • Сняв переднее колесо, следует отвернуть 6 винтов передней части защиты арки и 2 гайки, которыми эта защита дополнительно притянута.
    • Под фарой находится декоративная накладка. Ее необходимо сдвинуть в сторону. После этого откроется доступ еще к двум винтам.
    • С противоположной стороны работы дублируются. После этого можно снимать бампер.

    Снятие переднего бампера старого образца

    Алгоритм снятия переднего бампера с автомобиля выпуска 2002-2009 годов несколько иной.

    • Сначала демонтируется решетка радиатора, так как она устанавливается отдельно.
    • Облицовки фар крепятся винтами, которые необходимо отвернуть.
    • Сверху нетрудно будет найти 4 болта. Их необходимо открутить.
    • Открутить 4 гайки снизу бампера.
    • Открутить винты боковых креплений.
    • Снять номерной знак и отвернуть винты креплений.
    • Снять бампер.
    Снятие заднего бампера

    Снятие заднего бампера для всех образцов происходит по одной и той же схеме.

    • Снимаются брызговики.
    • Откручиваются винты с каждой стороны, крепящие подкрылки к бамперу.
    • Для снятия катафотов необходимо сдавить защелки с внутренней стороны. Под катафотами открутить по одному болту.
    • Снять номер и под ним открутить 2 болта.
    • Открутить две гайки снизу.

    Читайте также:  Электрооборудование Шевроле Нива (электроника)

    При снятии бампера необходимо проявлять осторожность, так как к нему изнутри крепятся провода, которые впоследствии снимаются. Снять бампер не составляет труда. Нужно только знать, где располагаются крепежные элементы.

    Как снять передний бампер на Нива Шевроле: видео, фото

    Передний бампер на Шевроле Нива выполнен на 90% из пластика и армированного пластика, а опирается он на металлическую поперечную балку, поэтому не исключены его повреждения во время эксплуатации. Кроме того, стоит знать как снять передний бампер Шевроле Нива для демонтажа некоторых узлов и агрегатов, к примеру, радиатора охлаждения.

    Снимаем передний бампер на Ниве Шевроле своими руками

    Снятие бампера может потребоваться для ремонтных работ и его тюнинга.

    Для демонтажа бампера особенных инструментов и знаний не потребуется. Достаточно иметь хорошую крестовую отвёртку, ключи/головки на 8, 10, 13 и на 12, нож, также не помешает баллончик с проникающей смазкой WD-40 на случай, если какой-то болт прихватит ржавчина.

    Если не поможет аэрозоль, тогда будем использовать болгарку. Операцию удобнее и правильнее всего проводить на смотровой яме или на подъёмнике, поскольку придётся часто откручивать винты снизу автомобиля.

    Алгоритм

    Далее следуем плану действий.

    1. Вывешиваем два передних колеса и снимаем их.
    2. Открываем капот и отключаем минусовой провод на аккумуляторе.
    3. Теперь нужно снять пылегрязезащитный брызговик из колёсной арки справа и слева, можно снять только переднюю его часть.

      Болты подкрылков обозначены стрелочками.

    4. Демонтируем декоративную накладку. Она зафиксирована на четырёх винтах, при работе отвёрткой нужно быть осторожным, чтобы не повредить сам радиатор охлаждения.
    5. В том случае, если на бампере установлены противотуманки, отключаем их, разъединив соответствующую клеммную колодку. Для замены или установки противотуманок тоже будет необходимо снимать бампер.
    6. Далее приступаем к демонтажу декоративных накладок на фарах. Они крепятся двумя винтами справа и слева от фары.

      Демонтаж декоративной накладки бампера.

    7. Откручиваем верхние винты накладки бампера, которые прятались под декоративными элементами.
    8. Снимаем номерной знак, под ним находим ещё два винта, которые нужно выкрутить.

      Два винта крепления бампера под номерным знаком.

    9. Справа и слева от номерного знака с нижнего торца есть ещё два винта, выкручиваем и их.

      Два болта крепления переднего бампера снизу.

    10. Накидным ключом откручиваем болты крепления накладки бампера к кузову, после чего можно будет вынуть из балки противотуманки.
    11. Только после этого можно демонтировать пластиковую накладку бампера полностью.

      Бампер снят.

    12. Осталось снять силовую балку. Для этого откручиваем винты крепления справа и слева — у основания переднего крыла.
    13. Откручиваем гайки крепления силовой балки к кузову, но саму балку не снимаем.
    14. Справа внизу в специальном кронштейне установлен датчик температуры воздуха. Вынимаем датчик из кронштейна и аккуратно снимаем балку.
    Установка бампера

    Снятый бампер.

    Установка бампера проводится в обратном порядке. Удачной всем работы и ровных дорог!

    Снятие и установка переднего бампера автомобиля Нива Шевроле с 2009 года

    Снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле не представляет сложности.

    Передний бампер желательно хоть один или два раза снимать, особенно в летний период независимо от состояния автомобиля.

    Потому как даже при хорошей мойке на сотах радиаторов кондиционера и двигателя скапливается много насекомых и остатков травы и пыли, которая в последствии мешает теплообмену.

    Также бампер снимаем при ремонте звукового сигнала и при других видах технического обслуживания.

    Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, если нет возможности, то, можно снять бампер и на стоячем автомобиле.

    Открываем и поднимаем капот.

    Поворачиваем переднее колесо в нужную сторону для подхода к саморезам, которые крепят сбоку бампер к грязезащитному щитку.

    Можно конечно снять грязезащитные щитки, но если такой потребности нет то лучше эту операцию не проделывать.

    Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны (рис. 1), и по два самореза снизу.

    Откручиваем и снимаем передний номерной знак.

    Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10 (рис. 2)

    Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера (рис. 3) и снимаем ее.

    Под этой накладкой откручиваем три самореза (рис. 4)

    После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера (рис. 5)

    Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары (рис. 6)

    Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.

    Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.

    Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.

    Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.

    Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.

    Откручиваем эти винты ключом Т-30 (рис.9)

    После этого аккуратно снимаем бампер.

    Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

    Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.

    При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.

    После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.

    Снятие переднего бампера Нива Шевроле (Ваз-2123)

    Снятие заднего бампера. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

    Для устранения пары жучков на нижней части пятой двери сегодня снимал бампер, решил осветить этот процесс здесь.

    Откручиваем винт брызговика, с обратной стороны держим ключом гайку на 10, сфоткать не получилось, невидно

    С обеих сторон откручиваем 2 самореза крепящих подкрылки к бамперу.

    Снимаем катафоты прижимая фиксатор руками с внутренней стороны бампера.

    Под ними по одной гайке на 10

    Снимаем номер под ним ещё 2 гайки, тоже на 10.

    Две гайки или болта снизу сева и справа, у меня правда уже оторванны

    Открываем дверь багажника и видим там ещё помоему 5 болтиков, у меня нет планки и там добавлены саморезы

    Теперь с боков выводим из зацепления бампер с выступов под крыльями слева и справа и тянем бампер на себя.

    Откручиваем 2 самореза которые фиксируют хамут крепящий проводку освещения номера

    теперь откручиваем последнии 4 самореза, которые закрывают плафоны освещения номера, и продеваем плафоны в отверстия бампера.

    Бампер полностью снят, сборка соответственно в обратном порядке. Спасибо за внимание.

    Снятие переднего бампера Шевроле Нива

    Снятие переднего бампера Шевроле нива и в других автомобилях производиться во множестве случаев, например, для произведения ремонта или покраски. Это особенно актуально для таких внедорожников, как Шевроле Нива, поскольку эксплуатация в жестких условиях неизменно приводит к появлению различных дефектов в передней части автомобиля. Особенно это проявляется, если не установлена защита бампера. Этот элемент авто делается из полимерных материалов – пластмассы, как и на всех современных автомобилях. Поэтому при снятии возможно повреждение

    Для работ по замене бампера требуется наличие небольшого набора инструментов:

    •  набор ключей на 10 и 12
    • крестовая и обычная отвертка среднего размера
    • баллон со смазкой, подойдет стандартная WD-40 или любая на полимерной основе
    •  в особых случаях, если автомобиль эксплуатировался давно, возможно прикипание болтов из-за сильной ржавчины, которые придется спиливать болгаркой.

    Сам демонтаж можно разделить на несколько несложных этапов, которые может самостоятельно выполнить любой автолюбитель:

    1. Отключаются клеммы аккумулятора, для того чтобы обесточить автомобиль. Это необходимо сделать, потому что под бампером проходит множество проводов, повредив которые можно закоротить систему, уничтожив дорогостоящие детали.
    2.  Автомобиль приподнимается на домкрате. Снимаются передние колеса, а под кузов устанавливаются специальные подставки, чтобы автомобиль оставался в подвешенном состоянии.
    3.  Снимается декоративная обрешетка радиатора. Для этого необходимо открутить 4 удерживающих винта. Действовать необходимо осторожно, чтобы не повредить радиатор.
    4. При помощи отвертки убирается декоративная облицовка передних фонарей. При этом надо стараться не задеть элементы оптики автомобиля.
    5. Откручиваются верхние болты крепления бампера, затем болты, расположенные  под регистрационным знаком автомобиля.
    6. Отключаются противотуманные фары. Для этого достаточно отсоединить клеммы, подходящие к ним.
    7. Откручиваются болты, в нижней части бампера.
    8. Демонтируем противотуманные фары
    9. Бампер снимается со своего крепления к кузовной части автомобиля.
    10. Отключается датчик окружающей температуры. Важно не забыть об этом элементе, чтобы не повредить крепление или само устройство.
    11. Снимается балка усиления бампера.
    12. Соблюдая полный перечень действий, можно снять передний бампер Шевроле Нива аккуратно и без повреждений. Установка нового бампера производиться в обратной последовательности.

    содержание   ..   230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  ..

    Снятие переднего бампера Нива Шевроле (Ваз-2123)

    Снимаем с двух сторон грязезащитные щитки переднего бампера (см. «Снятие грязезащитных щитков переднего бампера», с. 317). Отсоединяем колодки проводов противотуманных фар (см. «Замена лампы противотуманной фары», с, 300 ).

    Снимаем номерной знак.

    Головкой «на 10» отворачиваем два болта, скрытые под номерным знаком.

    Тем же инструментом…

    Для наглядности язычок показан на снятой накладке.

    .и снимаем его.

    Устанавливаем передний бампер в обратной последовательности. Если декоративные накладки под фарами были сняты при демонтаже бампера, то рекомендуется предварительно поставить их на место, не затягивая до конца саморезы. После установки бампера и заворачивания четырех винтов крепления (под фарами) следует вставить накладки защелками в отверстия бампера, а после этого, отводя вниз края бампера, затянуть саморезы крепления накладок. Затем можно установить и затянуть оставшийся крепеж бампера.

    содержание   ..   230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  ..

    Снять задний бампер нива шевроле видео – АвтоТоп

    Снятие заднего бампера Нива Шевроле (Ваз-2123)

    Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем номерной знак. Снимаем фонари освещения номерного знака (см. «Снятие фонаря освещения заднего номерного знака, замена лампы», с. 303). Поддев отверткой.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления бампера с правой стороны.
    Аналогично отворачиваем два самореза крепления бампера с левой стороны.

    .тем же инструментом отворачиваем пять болтов верхнего крепления бампера.

    Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления держателей проводов фонарей.

    .и снимаем бампер с автомобиля.

    Установку заднего бампера проводим в обратной последовательности.

    В разработках интерьера итальянской дизайн-студии Bertone на бамперы Шевроле Нива было акцентировано особое внимание. Речь идет о модернизации автомобиля, которая пришлась на 2009 год. Если рассматривать по отдельности начальную версию Шевроле Нива и версию после рестайлинга, то заметить отличия не так просто. Однако они достаточно существенные и, прежде всего коснулись переднего и заднего бамперов.

    Рестайлинговая Нива-2009

    Старт первой модели Шевроле Нива пришелся на 2002 год. До 2009 годы с конвейера сошло около 300000 автомобилей. Анализ рынка показал, что продукт объединенной компании “GM-АвтоВАЗ” покорил сердца российского потребителя, однако на достигнутом останавливаться было нельзя. Хотя «стаж» новой Нивы был практически ничтожным, по сравнению с количеством лет, которые продержались в производстве представители классического семейства. Руководство компании принимает решение о модернизации модели путем изменения интерьера. Техническую часть решили оставить без особых изменений.

    В конце 2008 года компания “GM-АвтоВАЗ” обращается с заказом в дизайнерскую студию Bertone. Перед исполнителями стояли конкретные задачи:

    1. Создать современный дизайн, соответствующий стилю Chevrolet, и при этом минимизировать финансовые затраты.
    2. При сохранении геометрии кузова подчеркнуть кинетические характеристики автомобиля.
      Модернизировать интерьер.
    3. Изменения претерпели фары головного света, задние фонари, решетка радиатора. Но ключевую роль в обретении стиля сыграли бамперы Шевроле Нива.

    Передний бампер

    Линии переднего буфера на автомобилях, выпускавшихся до 2009 года, соответствовали классическим представлениям о назначении данной детали кузова. Пластиковая облицовка отличалась правильной формой, которую унаследовали европейские автомобили конца 90-х годов. Она условно делился на две части. Верхняя часть представлена простым пластиковым коробом с отливкой для крепления номерного знака. В нижней части расположены воздухозаборники и противотуманные фонари прямоугольной формы.

    Между бампером и решеткой радиатора образовывалась щель, которая выдавала погрешности кузовной сборки. На самом деле, эта щель вовсе не являлась ошибкой сборщиков и была частью дизайнерской задумки. Уже в отзывах первых владельцев значились такие недостатки, как отсутствие защиты радиатора и относительно тривиальный дизайн переднего бампера в целом.

    После рестайлинга передний буфер стал состоять из большего числа секций, что придало автомобилю современный стиль. Верхняя часть теперь выполнена воедино с радиаторной решеткой. В результате такого решения злополучная щель совсем исчезла. Воздухозаборник в новой версии закрыт декоративной решеткой. Она не только служить частью внешнего дизайна, но и имеет практическое значение. Нижняя часть радиатора защищена от попадания цветков, травы и прочего мусора. Преследуя приверженность стилю Chevrolet Captiva, дизайнеры решили изменить оправу ПТФ. Круглые противотуманные фонари устанавливаются на современных автомобилях европейского и азиатского автопрома. Нижняя часть переднего бампера выполнена из черного пластика. Есть еще одна деталь, которая появилась после рестайлинга. Это усилитель, установленный снизу.

    Такие усилители предназначаются для защиты радиатора и картера двигателя. Обычно устанавливаются на мощных внедорожниках.

    Здесь они выполняют лишь декоративную функцию, зато с ними у машины появился свой особый стиль. Усилитель подчеркивает статус внедорожника.

    Задний бампер

    Отличительных элементов задний бампер рестайлинговой модели Шевроле Нива получил не так много, зато есть практические новшества. Первое, что бросается в глаза – это горизонтальная вставка в верхней его части. Теоретически, она должна служить для удобной загрузки или разгрузки багажника. Но даже если толку от нее владелец и не найдет, то смотрится она достаточно стильно. При окрашивании облицовок в цвет кузова вставка остается черного цвета. Бампер задний, как и передний имеет нижнюю часть, выполненную из черного пластика. Имитация защиты буфера одновременно является кронштейном для номерного знака. Прорези воздухозаборников, пусть даже они и не функционирующие, придают автомобилю некое подобие стиля GT.

    Кстати, в обновленной версии появились на крыльях и порогах обвесы. Бампера имеют плавные переходы под накладки, что создает единую картину по периметру кузова.

    Как снять бамперы Шевроле Нива

    Для того, чтобы демонтировать буфер с автомобиля, не понадобится никаких специальных приспособлений, однако работы рекомендуется выполнять при помощи подъемника или смотровой ямы.

    Снятие переднего бампера нового образца

    • Отвернуть три винта в верхней части решетки радиатора (в области замка капота).
    • Открутить два болта под номерным знаком.
    • Снизу бампер крепится к поперечине двумя болтами. Их необходимо открутить. Но перед этим необходимо демонтировать накладку, имитирующую усилитель.
    • Сняв переднее колесо, следует отвернуть 6 винтов передней части защиты арки и 2 гайки, которыми эта защита дополнительно притянута.
    • Под фарой находится декоративная накладка. Ее необходимо сдвинуть в сторону. После этого откроется доступ еще к двум винтам.
    • С противоположной стороны работы дублируются. После этого можно снимать бампер.

    Снятие переднего бампера старого образца

    Алгоритм снятия переднего бампера с автомобиля выпуска 2002-2009 годов несколько иной.

    • Сначала демонтируется решетка радиатора, так как она устанавливается отдельно.
    • Облицовки фар крепятся винтами, которые необходимо отвернуть.
    • Сверху нетрудно будет найти 4 болта. Их необходимо открутить.
    • Открутить 4 гайки снизу бампера.
    • Открутить винты боковых креплений.
    • Снять номерной знак и отвернуть винты креплений.
    • Снять бампер.

    Снятие заднего бампера

    Снятие заднего бампера для всех образцов происходит по одной и той же схеме.

    • Снимаются брызговики.
    • Откручиваются винты с каждой стороны, крепящие подкрылки к бамперу.
    • Для снятия катафотов необходимо сдавить защелки с внутренней стороны. Под катафотами открутить по одному болту.
    • Снять номер и под ним открутить 2 болта.
    • Открутить две гайки снизу.

    При снятии бампера необходимо проявлять осторожность, так как к нему изнутри крепятся провода, которые впоследствии снимаются. Снять бампер не составляет труда. Нужно только знать, где располагаются крепежные элементы.

    Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

    Предварительная подготовка к демонтажу

    Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

    Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

    • гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
    • молоток.
    • отвёртки, плоская и крестообразная.
    • в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.

    Передний демпфер Шевроле Нива

    Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

    Подробный пошаговый демонтаж

    1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства.
    2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

    3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор.
    4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

    5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера.
    6. демонтируют государственный номер.

    7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

    8. снимают крепежи

    9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

    10. выполняют демонтаж самой балки.

    Обратный монтаж переднего буфера

    Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

    Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

    В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

    Задний буфер: особенности конструкции

    Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ придётся больше.

    Пошаговый алгоритм демонтажа

    Демонтаж заднего бампера Шевроле Нива также выполняется по заранее разработанному алгоритму:

    1. автомобиль обесточивается путём отключения его аккумулятора от сети.
    2. винты, предназначенные для удержания накладки, а также гайки, используемые для крепления брызговиков, отворачиваются.
    3. выкручиваются винты, находящиеся в верхней части накладки и удерживающие крепление буфера Шевроле Нива.
    4. зажимают фиксаторы и демонтируют светоотражательные элементы.
    5. при помощи ключа на «десять» откручивают болты и гайки, удерживающие конструкцию, расположенную под государственным номером и светоотражательные элементы.
    6. отворачивают, при помощи такого же ключа, болты крепления расположенного в нижней части накладки задней балки буфера.
    7. отсоединяют клеммы проводки осветительных приборов госномера автомобиля.
    8. накладку отводят в сторону и через кузовное отверстие вынимают жгут с проволокой.
    9. выполняется демонтаж накладки, для чего откручиваются верхние и нижние болты, крепящие балку к кузову автомобиля.
    10. снимается крепление заднего бампера Шевроле Нива и она демонтируется.

    Установка заднего буфера на место

    Задний буфер устанавливается на место, как и передний, в обратной последовательности. При этом, если декоративные накладки, расположенные под фарами, снимались при демонтаже, их рекомендуется поставить на место, не затягивая до конца саморезы или болты. Далее, после установки буфера и заворачивания четырёх винтов, расположенных под фарами, вставляют накладки защёлками в отверстия под бампер. После этого его края отводят вниз и затягивают саморезы крепления насадок. После того, как все элементы заднего бампера установлены, монтируется и затягивается оставшийся крепёж

    Энергопоглощающее устройство автомобиля, как переднее, так и заднее, имеет достаточно сложную конструкцию, но при этом снять и поставить на место их легко. Для этого нужно следовать алгоритму, заложенному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, необходимо подходить к такой работе ответственно, так как малейшая неточность может привести к порче, как самого буфера, так и всего кузова автомобиля.

    Снятие заднего бампера Нива Шевроле (Ваз)


    Удаляем катафоты, для этого с обратной стороны отщелкиваем фиксаторы, под ними видим гайки и откручиваем .

    Как рвётся бампер на Шевроле Ниве(рестайл)


    Следите за тем, чтобы не повредить радиатор. Отведя накладку в сторону, выньте сквозь кузовное отверстие жгут с проводкой.

    Главная Учебники — Транспорт Нива Шевроле выпуска г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.  Установку заднего бампера…

    Снимать конструкцию своими руками лучше всего, когда автомобиль стоит на яме. Воспользовавшись накидным ключом на 10, открутите верхние болты, закрепляющие балку. Установка балки и заднего бампера Установку балки и заднего бампера производить в порядке обратном снятию, при этом обеспечьте равномерные зазоры в сопряжении бампера с задними крыльями и фонарями.

    Популярные статьи из раздела: Все это я делал из-за того, что недавно в меня сзади врезалась машина. Баранов Виталий Петрович Образование:

    Это понадобится для обеспечения доступа к удерживающим передний бампер винтам.

    Снимите радиаторную облицовку, открутив 4 винта. Следите за тем, чтобы не повредить радиатор.

    Снимаем радиаторную решетку на Шевроле Нива При помощи крестообразной отвертки демонтируйте облицовку на передних фарах, не задевая оптику. Воспользовавшись накидным ключом на 10, открутите верхние болты, закрепляющие балку.

    Для этого вам понадобится отсоединить клеммную колодку, отвинтить болты, снять фары, чтобы они не мешали съему буфера. Снимите крепежи и сам бампер. Не забывайте об удалении датчика температуры, расположенном в балке — его легко повредить.

    Демонтаж заднего бампера

    После этого можно демонтировать саму балку. После снятия изделия его можно окрашивать, шпатлевать или проводить любые другие манипуляции.

    Как снять задний бампер на шевроле круз chevrolet cruze

    Обратно нужно крепить только после высыхания нанесенных составов. Отверните отверткой винты, удерживающие бамперную накладку на кузове, а также гайки, которые крепят брызговики. Снимите винты крепежа накладки, находящиеся в верхней части.

    Зажав фиксаторы, демонтируйте элементы, отражающие свет. Не повредите при этом провода подсветки заднего номера, они проходят через левую часть бампера. Если вам нужно было снять только пластиковый бампер, то на этом работу можно считать завершенной.

    В моем случае потребовалось снимать и железный бампер, который расположен под пластиковым. После демонтажа пластикового бампера отворачиваем пару винтов нижнего крепления металлического бампера, потом два винта есть по его бокам, их также откручиваем.

    Все, на этом железный бампер легко снимается. Все это я делал из-за того, что недавно в меня сзади врезалась машина. Повреждения не такие серьезные, но вот бампер, как пластиковый, так и металлический, был поврежден.

    Если с пластиковым все однозначно — под замену, то металлический еще поменять можно. Виновником аварии был не я, соответственно, деньги на ремонт мне дали, но я их тратить на автосервис не стал, на них купил новый бампер, а остаток оставил себе.

    Выравнивал железный бампер долго, ведь нужно добиться устранения деформации.

    Кузовной ремонт Chevrolet Niva (Шевроле Нива)

    Ремонт переднего бампера. Арматурные работы, покраска, ремонт от 5500 руб
    Ремонт заднего бампера. Арматурные работы, покраска, ремонт заднего бампера. от 5500 руб
    Ремонт двери. Арматурные работы, покраска, ремонт передней или задней двери. от 5500 руб
    Ремонт капота. Покраска, снятие, установка, ремонт капота, расходные материалы от 6200 руб
    Ремонт переднего крыла. Замена крыла, арматурные работы, покраска, восстановление от 4400 руб
    Ремонт заднего крыла. Замена заднего крыла Chevrolet Niva, арматурные работы, покраска, восстановление геометрии кузова от 4400 руб
    Ремонт двери багажника. Снятие, установка, покраска, полировка, подбор краски, материалы от 5000 руб
    Ремонт крышки багажника. Подбор краски, снятие, установка, регулировка, материалы от 4500 руб
    Ремонт крыши. Разбор и сборка, подбор краски, покраска от 8500 руб
    Ремонт кузова. Разборка и сборка кузова, полная покраска, полировка, материалы, краски от 83000 руб
    Ремонт рамы. Замена, стапельные работы, покраска от 16500 руб

    Как снять решетку радиатора нива шевроле бертоне


    Как Снять Облицовку Радиатора Шевроле Нива Бертоне ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Поместите автомобиль на подъемник. Поднимите капот, отсоедините вывод «массы» от батареи. Выкрутите три винта 1 (рис. 8-11) крепления верхнего бампера.

    Снятие бампера на Шевроле Нива

    Рис. 8-11. Прикрепите бампер к верхнему поперечному элементу.:

    Снимите два болта бампера 1 (рис. 8-12) крепления бампера (в зоне номерного знака).

    Рис. 8-12. Крепление бампера к нижней поперечине:

    2. Блестящая отделка.

    Ослабьте две гайки 1 (рис. 8-13) крепления нижнего бампера.

    Рис. 8-13. Крепление бампера к нижнему поперечному элементу переднего конца (вид снизу) :

    Ослабьте 6 винтов 1 (рис. 8-14) и две гайки 2, чтобы закрепить правую / левую защитную крышку, арки передних колес, и снимите защитную крышку 3.

    Рис. 8-14. Крепление бампера и корпуса правой / левой колесной арки:

    Отключите коврик 1 (рис. 8-15) переднего жгута от тумана.

    Снимите один винт 1 (рис. 8-16) с колесной арки, крепя фары 1 (рис. 8-17) к фарам.

    Рис. 8-15. Размещение противотуманных фар справа / слева:

    Крепление бампера для шеви нивы

    Рис. 8-16. Установка обшивки фар бампера:

    Снимите обшивку 1 (рис. 8-17) правого и левого фонарей, преодолев сопротивление двусторонней клейкой ленты.

    Chevrolet Niva 4×4 Chevrolet Niva 2016 Замена переднего бампера

    Выкрутите два винта 1 (рис. 8-18) сверху. боковое крепление бампера к нижнему поперечному элементу корпуса и снятие бампера 2.

    Рис. 8-18. Боковое крепление бампера:

    Снятие балки переднего бампера.

    Снимите один винт 1 (рис. 8-19) с бокового крепления балки бампера.

    Рис. 8-19. Боковой монтаж балок переднего бампера:

    2. Опора переднего бампера.

    Открутите четыре гайки 1 (рис. 8-20), закрепив балку переднего бампера, и снимите опору.

    Снятие бампера на Шевроле Нива

    Крепление балки и переднего бампера.

    Установите балку и передний бампер в порядке, обратном снятию, обеспечив равномерный зазор в стыке бампера с фарами и передними крыльями.

    Опора и бампер должны быть закреплены во всех точках крепления, предусмотренных конструкцией.

    Снятие переднего бампера.

    Выкрутите 5 винтов 1 (рис. 8-21), которые крепят облицовку нижнего бампера, снимите триммер

    Рис. 8-21. Снятие нижней крышки бампера:

    2. Нижняя обработка бампера.

    Выверните два винта 1 (рис. 8-22) креплений и снимите крепление 2.

    Рис. 8-22. Смонтировать гору:

    1. крепежные винты;

    Отсоедините 20 защелок 1 (рис. 8-23), крепящих верхнюю решетку, и снимите решетку 2, отсоедините 6 железных защелок от верхней решетки и снимите блестящую накладку 2 (рис. 8-12).

    Рис. 8-23. Крепление верхней решетки бампера:

    2. Верхняя решетка бампера.

    Выкрутите три винта 1 (рис. 8-24), которыми крепятся противотуманные фары, снимите фары 3, слева и справа. Выкрутите два винта 2, которые крепят нижнюю решетку.

    Рис. 8-24. Крепление противотуманных фар:

    1. крепежные винты противотуманных фар;

    2. винты крепления нижней решетки;

    3. Противотуманные фары остались.

    Отсоедините семнадцать защелок 1 (рис. 8-25), которые крепят нижнюю декоративную решетку бампера, снимите решетку 2.

    Рис. 8-25. Крепление нижней решетки бампера:

    2. опустить решетку бампера.

    Отрежьте шнур (леска) 1 (рис. 8-26) заводским символом 2, преодолев сопротивление двухсторонней клейкой ленты (шнурок, нейлоновая крученая нить).

    Соберите передний бампер в обратном порядке.

    Снятие заднего бампера.

    Поместите автомобиль на подъемник. Поднимите капот, отсоедините вывод «массы» от батареи. Откройте чехол, снимите колпачки 1 (рис. 8-27) с головки болта, открутите 5 болтов крепления верхнего бампера, снимите верхний кожух 2.

    Рис. 8-27. Верхнее крепление заднего бампера:

    2. обшивка верхнего бампера;

    Снимите две гайки бампера 1 (Рис. 8-28) центральной опоры бампера в зоне крепления номерного знака.

    Рис. 8-28. Установка заднего бампера в зоне номерного знака:

    Ослабьте три винта 1 (рис. 8-29), крепящих фартук к бутылкам, ослабьте один винт 1 (рис. 8-30) и две гайки 2 на стороне колесной арки, снимите нажимную пластину 4 и фартук 3 ,

    Рис. 8-29. Монтажный фартук:

    1. винт; 2. задний бампер; 3. Слоистый фартук. Установка фартука на Шевроле Нива

    Шеви нива для экспедиций. Часть 4. Съемная рамка радиатора

    Рис. 8-30. Монтажный фартук:

    Выкрутите два винта 1 (рис. 8-31), которые крепят бампер к задней левой / правой колесной арке.

    Рис. 8-31. Крепление бампера к задней левой / правой колесной арке:

    1. винты; 2. Крепление бампера.

    Выверните два винта 1 (рис. 8-32) крепления нижнего бампера к опоре бампера.

    Рис. 8-32. Нижнее крепление бампера:

    Откиньте крышку багажного отсека влево, отсоедините клемму 1 (Рис. 8-33) подсветки номерного знака от корпуса и подсветки подсветки номерного знака 2 от заднего жгута проводов.

    Рис. 8-33. Провод занавес легкий номерного знака:

    1. Проводной терминал «массы» жгуты для освещения номерного знака;

    2. Шнур в сборе фонаря освещения номерного знака к задней палочке.

    Снимите отражатели, открутите одну гайку 1 (рис. 8-34), снимите бампер.

    Рис. 8-34. Боковое крепление бампера:

    1. орех; 2. Задний бампер.

    Снятие балки заднего бампера

    Ослабьте один болт 1 (рис. 8-35) бокового крепления задней балки 2.

    Выкрутите два болта 1 (рис. 8-36), крепящих балку заднего бампера к кузову, и снимите опору 2.

    Рис. 8-36. Крепление балки заднего бампера:

    1. болты; 2. Поддержите задний бампер.

    Установка балки и заднего бампера

    Установите на место балку и задний бампер, обеспечив равномерный зазор в интерфейсе заднего бампера с фарами. Опора и бампер должны быть закреплены во всех точках крепления, предусмотренных конструкцией.

    Открутите три винта 1 (рис. 8-37) и снимите удлинитель бампера 2 справа и слева, открутите три винта 3, заблокируйте дефлекторы заднего бампера 4 и снимите дефлекторы, перекрывающие двустороннюю клейкую ленту.

    Рис. 8-37. Насадки для удлинителей и дефлекторов заднего бампера:

    1. винты крепления удлинителей бампера; 2. удлинитель бампера; 3. винты крепления дефлектора; 4. дефлектор; 5. Бампер.

    Снимите два винта 1 (Рис. 8-38), которыми крепится фонарь освещения номерного знака, и четыре винта 3 фонаря номерного знака, снимите фонарь в сборе.

    Рис. 8-38. Прикрепление номерных знаков и ремней безопасности:

    1. Винты, которые крепят свет номерного знака; 2. легкий номерной знак; 3. винты, которые крепят электропроводку освещения номерного знака; 4. Задний бампер.

    Соберите задний бампер в обратном порядке.

    Как заменить радиатор менее чем за 45 минут

    Заправить радиатор

    Шаг 23 — Затем установите крышку радиатора, нажав вниз и повернув по часовой стрелке до упора, также проверьте жидкость в бачке с охлаждающей жидкостью. уровень. После установки крышки радиатора перепроверьте систему на герметичность, также перепроверьте бачок с охлаждающей жидкостью через пару дней эксплуатации. Однажды управляя автомобилем, проверьте датчик температуры на предмет перегрева.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Полезная информация

    Радиатор отводит тепло от двигатель за счет теплообмена с использованием охлаждающей жидкости в качестве проводника и обычно расположен в передней части автомобиля под капот. А охлаждение система состоит из множества частей, включая термостат, водяной насос и систему охлаждения. шланги. Радиатор изготавливается с тонкой алюминиевой сердцевиной в сочетании с пластиком. резервуары, подверженные утечкам охлаждающей жидкости.При снятии радиатора оставление охлаждающих вентиляторов прикрепленными и перенос их на новый радиатор, находясь на стенде, может быть более эффективным. Пока радиатор Удаляется, используйте садовый шланг для очистки участка, включая конденсатор кондиционера.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Замена радиатора
    • Охлаждающая жидкость двигателя
    • Набор головок
    • Набор гаечных ключей
    • Инструмент для снятия хомутов или фиксаторов каналов
    • Торговые полотенца
    • Емкость для сбора жидкости
    • Защитные очки и перчатки

    Передовой опыт

    • Отключить аккумуляторный кабель, чтобы избежать короткого замыкания.
    • Заменить термостат при замене радиатора.
    • Промойте систему охлаждения и установить новую охлаждающую жидкость для защиты прокладок и внутреннего двигателя части.
    • Заменить верхний и нижний радиатор шланги.
    • Осмотрите охлаждение работа вентилятора.
    • Осмотрите и удалите мусор, например пластиковые пакеты, перед передней решеткой. площадь.
    .

    Как заменить двигатель охлаждающего вентилятора радиатора менее чем за 20 минут

    Установка нового охлаждающего вентилятора

    По завершении этих шагов просто выполните обратную сборку в обратном порядке. Запустите двигатель и включите кондиционер или дождитесь, пока двигатель достигает рабочей температуры для проверки работы вентилятора и повторной проверки охлаждающей жидкости уровень.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Набор головок
    • Набор ключей
    • Замена вентилятора охлаждения
    • Емкость для сбора жидкости
    • Защитные очки и перчатки
    • Инструмент для зажима шланга или фиксатор канала

    Полезная информация

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вентилятор охлаждения помогает перемещать воздух через радиатор, когда автомобиль остановлен или медленно движется.Электродвигатель вентилятора, подключенный к пластиковой лопасти вентилятора, расположенной непосредственно за радиатором, который контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости. это Информация о температуре двигателя используется компьютером, который сигнализирует реле управления для подачи питания на охлаждающий вентилятор.

    При использовании кондиционера вентилятор охлаждения автоматически включается, чтобы отводить тепло от конденсатора независимо от температуры двигателя. Для проверки охлаждающего вентилятора запустите ключом зажигания «OFF».Вручную покрутите лопасть вентилятора, она должна «свободно вращаться», если двигатель вентилятора не вращается или тяжело поворачивается, он вышел из строя и требуется его замена. Если электродвигатель вентилятора не включается электрически проверьте вентилятор охлаждения предохранитель и реле и при необходимости замените.

    Лучшие практики

    • Проверить затяжку гайки крепления лопастей основного вентилятора.
    • Электрические разъемы должны быть очищены от грязи и мусора, чтобы правильный ток.
    • Дать двигателю прогреться до работы. температуры, пока не включится охлаждающий вентилятор. Если вентиляторы включаются и двигатель все равно перегревается, проверьте перегрев двигателя
    • Будьте осторожны при замене охлаждающего вентилятора, если происходит повреждение радиатора его необходимо заменить.
    .Решетка радиатора автомобиля

    для Шевроле Авео 2009

    решетка радиатора автомобиля для Chevrolet Aveo 2009

    Описание:

    1.OEM NO.:RJ

    2.Тип лампы: Haloge

    3.Color: Chrome

    . MOQ: 50/100 НАБОР

    5.Упаковка: Нейтральная коробка

    7. Срок действия цены: FOB / EXW

    Характеристика:

    A-Quality

    B-Экономичное обслуживание

    C -Своевременная доставка продуктов

    D-Удовлетворенность клиентов

    Электронные деловые отношения

    F-Долговечность и надежность товаров

    Реальное изображение

    ВАМ ЗАИНТЕРЕСОВАН, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ В ЛЮБОЕ РАЗ !!!

    .

    Нива шевроле снятие заднего бампера


    Демонтаж заднего бампера на рестайлинговой Шевроле Нива

    Понадобилось мне демонтировать задний бампер на ретайлинговой Шевроле Нива. Для работы нам понадобится гаечный и торцевой ключ на 10, отвертка с крестовым наконечником, отвертка с наконечником в виде звездочки, тонкая отвертка либо нож. Отремонтирую бампер, поезжу полгода и куплю новую машину.  Отворачиваем крепления брызговика к заднему бамперу, всего тут 3 самореза, центральный под крестовую отвертку, остальные два — под звездочку. После этого отворачиваем очередные три самореза уже с боков бампера. Удаляем государственный номерной знак и под ним откручиваем пару гаек. Берем ножик либо тонкую отвертку и отдираем заглушки с верхних болтов крепления бампера, их тоже нужно отвернуть. Выдавливаем прижимную планку.
    • За топливо можно гораздо меньше платить, если использовать…
    Залезаем в смотровую яму и отворачиваем пару винтов нижнего крепления бампера. Удаляем катафоты, для этого с обратной стороны отщелкиваем фиксаторы, под ними видим гайки и откручиваем их. Больше пластиковый бампер уже ничего не держит. Аккуратно тянем на себя правую часть элемента и отрываем ее. Не повредите при этом провода подсветки заднего номера, они проходят через левую часть бампера. Если вам нужно было снять только пластиковый бампер, то на этом работу можно считать завершенной. В моем случае потребовалось снимать и железный бампер, который расположен под пластиковым. После демонтажа пластикового бампера отворачиваем пару винтов нижнего крепления металлического бампера, потом два винта есть по его бокам, их также откручиваем. Все, на этом железный бампер легко снимается. Все это я делал из-за того, что недавно в меня сзади врезалась машина. Повреждения не такие серьезные, но вот бампер, как пластиковый, так и металлический, был поврежден. Если с пластиковым все однозначно — под замену, то металлический еще поменять можно. Виновником аварии был не я, соответственно, деньги на ремонт мне дали, но я их тратить на автосервис не стал, на них купил новый бампер, а остаток оставил себе. Выравнивал железный бампер долго, ведь нужно добиться устранения деформации. Хорошо, что удар был не ильным и его существенно не повело, а то бы и здесь пришлось тратиться на покупку нового элемента.

    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле Нива

    05.12.2017

    Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

    Предварительная подготовка к демонтажу

    Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

    Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

    • гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
    • молоток.
    • отвёртки, плоская и крестообразная.
    • в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.

    Передний демпфер Шевроле Нива

    Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

    Подробный пошаговый демонтаж

    1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства. 2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

    3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор. 4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

    5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера. 6. демонтируют государственный номер.

    7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

    8. снимают крепежи

    9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

    10. выполняют демонтаж самой балки.

    Обратный монтаж переднего буфера

    Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

    Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

    В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

    Задний буфер: особенности конструкции

    Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ придётся больше.

    Читайте также:  Пошаговая схема замены бамперов на Шевроле Круз
    Пошаговый алгоритм демонтажа

    Демонтаж заднего бампера Шевроле Нива также выполняется по заранее разработанному алгоритму:

    1. автомобиль обесточивается путём отключения его аккумулятора от сети.
    2. винты, предназначенные для удержания накладки, а также гайки, используемые для крепления брызговиков, отворачиваются.
    3. выкручиваются винты, находящиеся в верхней части накладки и удерживающие крепление буфера Шевроле Нива.
    4. зажимают фиксаторы и демонтируют светоотражательные элементы.
    5. при помощи ключа на «десять» откручивают болты и гайки, удерживающие конструкцию, расположенную под государственным номером и светоотражательные элементы.
    6. отворачивают, при помощи такого же ключа, болты крепления расположенного в нижней части накладки задней балки буфера.
    7. отсоединяют клеммы проводки осветительных приборов госномера автомобиля.
    8. накладку отводят в сторону и через кузовное отверстие вынимают жгут с проволокой.
    9. выполняется демонтаж накладки, для чего откручиваются верхние и нижние болты, крепящие балку к кузову автомобиля.
    10. снимается крепление заднего бампера Шевроле Нива и она демонтируется.
    Установка заднего буфера на место

    Задний буфер устанавливается на место, как и передний, в обратной последовательности. При этом, если декоративные накладки, расположенные под фарами, снимались при демонтаже, их рекомендуется поставить на место, не затягивая до конца саморезы или болты. Далее, после установки буфера и заворачивания четырёх винтов, расположенных под фарами, вставляют накладки защёлками в отверстия под бампер. После этого его края отводят вниз и затягивают саморезы крепления насадок. После того, как все элементы заднего бампера установлены, монтируется и затягивается оставшийся крепёж

    Энергопоглощающее устройство автомобиля, как переднее, так и заднее, имеет достаточно сложную конструкцию, но при этом снять и поставить на место их легко. Для этого нужно следовать алгоритму, заложенному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, необходимо подходить к такой работе ответственно, так как малейшая неточность может привести к порче, как самого буфера, так и всего кузова автомобиля.

    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле Нива Ссылка на основную публикацию

    Как Снять Задний Бампер Нива Шевроле ~ VESKO-TRANS.RU

    Установите автомобиль на подъемник. Поднимите капот, отсоедините клемму провода массы от батареи аккумуляторной. Отверните три винта 1 (рис. 8-11) верхнего крепления бампера.

    Снятие бампера на Нива Chevrolet

    Рис. 8-11. Крепление бампера к верхней поперечине передка:

    Отверните два болта 1 (рис. 8-12) крепления бампера (в зоне номерного знака).

    Рис. 8-12. Крепление бампера к либо верхней поперечине передка:

    3.5. блестящяя накладка.

    Отверните две гайки 1 (рис. 8-13) нижнего крепления бампера.

    Рис. 8-13. Крепление бампера к одной из поперечине передка (вид снизу):

    Отверните по 6 винтов 1 (рис. 8-14) и по две гайки 3.5 крепления кожуха защитного, правого/левого, арки фронтального колеса и снимите защитный кожух 3.

    Рис. 8-14. Крепление бампера и кожуха защитного правого/левого арки колеса:

    Отсоедините колодку 1 (рис. 8-15) фронтального жгута проводов от противотуманок.

    Отверните на один винту 1 (рис. 8-16) не знакомых арки колеса, крепления накладок 1 (рис. 8-17) фар.

    Рис. 8-15. Размещение противотуманок правой/левой:

    Установка бампера на Шеви Ниву

    Рис. 8-16. Крепление накладки фары на бампере:

    Снимите накладку 1 (рис. 8-17) фар правую и левую, преодолевая сопротивление обоесторонней липкой ленты.

    Снятие переднего бампера Шевроле нива

    Отверните по два болта 1 (рис. 8-18) верхнего. бокового крепления бампера к либо верхней поперечине кузова и снимите бампер 2.7.

    Рис. 8-18. Боковое крепление бампера:

    Снятие балки фронтального бампера.

    Отверните на один винту 1 (рис. 8-19) бокового крепления балки бампера.

    Рис. 8-19. Боковое крепление балки фронтального бампера:

    2. опора фронтального бампера.

    Отверните четыре гайки 1 (рис. 8-20) крепления балки фронтального бампера и снимите опору.

    Демонтаж бампера на Chevrolet Нива

    Установка балки и фронтального бампера.

    Установку балки и фронтального бампера производите в порядке оборотном снятию, одновременно обеспечьте равномерные зазоры в сопряжении бампера с фонарями и фронтальными крыльями.

    Чиатйте также:  Замена Радиатора Печки Ваз 2115 Видео

    Опора и бампер обязан закреплены на что остается сделать нашему клиенту точки крепления, предусмотренные конструкцией.

    Разборка фронтального бампера.

    Отверните 5 винтов 1 (рис. 8-21) крепления одной из накладки бампера, снимите накладку

    Рис. 8-21. Снятие либо верхней накладки бампера:

    4.5. нижняя накладка бампера.

    Отверните два винта 1 (рис. 8-22) крепления креплений и снимите крепления 5.

    Рис. 8-22. Крепление креплений:

    1. винты крепления креплений;

    Отсоедините 20 защелок 1 (рис. 8-23) крепления верхней решетки и снимите решетку 3.5, отсоедините от верхней решетки 6 железных защелок и снимите блестящую накладку 2.4 (рис. 8-12).

    Рис. 8-23. Крепление верхней решетки бампера:

    5. верхняя решетка бампера.

    Отверните по три винта 1 (рис. 8-24) крепления противотуманок, снимите фары 3, правую и левую. Отверните по два винта 3.5 крепления либо верхней решетки.

    Задний бампер Chevrolet Niva \

    Рис. 8-24. Крепление противотуманной фары:

    1. винты крепления противотуманной фары;

    4.5. винты крепления либо верхней решетки;

    3. противотуманная фара левая.

    Отсоедините семнадцать защелок 1 (рис. 8-25) крепления либо верхней, декоративной решетки бампера, снимите решетку 4.

    Рис. 8-25. Крепление одной из решетки бампера:

    2.4. решетка бампера нижняя.

    Срежьте струной (леской) 1 (рис. 8-26) заводской символ 2, преодолевая сопротивление обоесторонней липкой ленты, (струна, капроновая витая нить).

    Сборку фронтального бампера производите в порядке оборотном разборке.

    Снятие заднего бампера в сборе.

    Установите автомобиль на подъемник. Поднимите капот, отсоедините клемму провода массы от батареи аккумуляторной. Откройте дверь задка, снимите колпачки 1 (рис. 8-27) с головок болтов, отверните 5 болтов, верхнего крепления бампера, снимите верхнюю накладку 2.4.

    Рис. 8-27. Верхнее крепление заднего бампера:

    4.5. верхняя накладка бампера;

    Отверните две гайки 1 (рис. 8-28) центрального крепления бампера в зоне установки номерного знака.

    Чиатйте также:  Замена Задних Амортизаторов Гольф 3

    Рис. 8-28. Крепление заднего бампера в зоне установки номерного знака:

    Отверните три винта 1 (рис. 8-29) крепления грязезащитного фартука, отверните один винт 1 (рис. 8-30) и две гайки 2.4 не знакомых арки колеса, снимите прижимающую пластинку 4 и фартук 3.

    Рис. 8-29. Крепление фартука:

    1. винт; 2. бампер задний; 3. грязезащитный фартук.

    Крепление фартука на Нива Chevrolet

    Рис. 8-30. Крепление фартука:

    Отверните по два винта 1 (рис. 8-31) крепления бампера к арке заднего колеса правой/левой.

    Рис. 8-31. Крепление бампера к арке заднего колеса правой/левой:

    1. винты; 5. бампер в сборе.

    Отверните два винта 1 (рис. 8-32) нижнего крепления бампера к опоре бампера.

    Рис. 8-32. Нижнее крепление бампера:

    Отогните обивку багажника слева, отсоедините клемму 1 (рис. 8-33) жгута фонаря освещения номерного знака от кузова и колодку 5 жгута проводов фонаря освещения номерного знака от заднего жгута проводов.

    Рис. 8-33. Провода жгута фонарей освещения номерного знака:

    1. клемма провода массы жгута фонаря освещения номерного знака;

    2. колодка жгута проводов фонаря освещения номерного знака к заднему жгуту проводов.

    Снимите световозвращатели, отверните по одной гайке 1 (рис. 8-34), снимите бампер.

    Рис. 8-34. Боковое крепление бампера:

    1. гайка; 2. задний бампер.

    Снятие балки заднего бампера

    Отверните на один болту 1 (рис. 8-35) бокового крепления задней балки 4.5.

    Отверните два болта 1 (рис. 8-36) крепления балки заднего бампера к кузову и снимите опору 4.5.

    Рис. 8-36. Крепление балки заднего бампера снизу:

    1. болты; 5. опора заднего бампера.

    Установка балки и заднего бампера

    Установку балки и заднего бампера создавать в порядке оборотном снятию, в этом случае обеспечьте равномерные зазоры в сопряжении бампера с задними крыльями и фонарями. Опора и бампер бывает закреплены на что остается сделать нашему клиенту точки крепления, предусмотренные конструкцией.

    Чиатйте также:  Замена Передней Ступицы Рено Логан

    Отверните по три винта 1 (рис. 8-37) и снимите надставки 2.4 бампера правую и левую, отверните по три винта 3, крепления дефлекторов 4 заднего бампера и преодолевая сопротивление обоесторонней липкой ленты снимите дефлекторы.

    Chevrolet Niva точечная ржавчина удаление покраска антикоррозийная обработка

    Рис. 8-37. Крепления надставки и дефлектора заднего бампера:

    1. винты крепления надставки бампера; 4. надставка бампера; 3. винты крепления дефлектора; 4. дефлектор; 5. бампер.

    Отверните по два винта 1 (рис. 8-38) крепления фонарей освещения номерного знака и четыре винта 3 крепления жгута проводов фонарей освещения номерного знака, снимите жгут с фонарями в сборе.

    Рис. 8-38. Крепление фонарей освещения номерного знака и жгута проводов:

    1. винты крепления фонарей освещения номерного знака; 2.7. фонари освещения номерного знака; 3. винты крепления жгута проводов освещения номерного знака; 4. задний бампер.

    Сборку заднего бампера производите в порядке оборотном разборке.

    Источник

    Задний бампер Нива Шевроле

    Главная • Нива • Шевроле • Кузов

    Для замены заднего бампера Шеви Нива потребуются: ключ «на 10», ключ для гаек колес, отвертка, перед началос демонтажа осоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    Выверните боковые винты крепления накладки буфера к кузову с обеих сторон

    Отверните винты и гайки крепления брызговика Нива Шевроле и снимите его

    Выверните верхние болты крепления накладки заднего бампера

    Сжав пальцами фиксаторы, снимите световозвращающие элементы

    Отверните гайки крепления накладки заднего бампера Нива Шевроле, расположенные за световозвращающими элементами и за номерным знаком

    Отверните нижние гайки крепления накладки

    Разъедините колодку провода лампы подсветки номерного знака Шеви Нива

    Выверните болт крепления клеммы «массового» провода и отведите в сторону левую часть накладки и извлеките жгут проводов из отверстия в кузове

    Снимите накладку заднего бампера

    Выверните верхние и нижние болты крепления балки заднего буфера и снимите швеллер Нива Шевроле. Установка заднего бампера на Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию.

    Новый комментарий

    Снятие бампера нива шевроле


    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле Нива

    05.12.2017

    Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

    Предварительная подготовка к демонтажу

    Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

    Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

    • гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
    • молоток.
    • отвёртки, плоская и крестообразная.
    • в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.
    Читайте также:  Размеры кузова объем багажника Мазда 6

    Передний демпфер Шевроле Нива

    Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

    Подробный пошаговый демонтаж

    1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства. 2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

    3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор. 4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

    5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера. 6. демонтируют государственный номер.

    7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

    8. снимают крепежи

    9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

    10. выполняют демонтаж самой балки.

    Обратный монтаж переднего буфера

    Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

    Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

    В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

    Задний буфер: особенности конструкции

    Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ придётся больше.

    Пошаговый алгоритм демонтажа

    Демонтаж заднего бампера Шевроле Нива также выполняется по заранее разработанному алгоритму:

    1. автомобиль обесточивается путём отключения его аккумулятора от сети.
    2. винты, предназначенные для удержания накладки, а также гайки, используемые для крепления брызговиков, отворачиваются.
    3. выкручиваются винты, находящиеся в верхней части накладки и удерживающие крепление буфера Шевроле Нива.
    4. зажимают фиксаторы и демонтируют светоотражательные элементы.
    5. при помощи ключа на «десять» откручивают болты и гайки, удерживающие конструкцию, расположенную под государственным номером и светоотражательные элементы.
    6. отворачивают, при помощи такого же ключа, болты крепления расположенного в нижней части накладки задней балки буфера.
    7. отсоединяют клеммы проводки осветительных приборов госномера автомобиля.
    8. накладку отводят в сторону и через кузовное отверстие вынимают жгут с проволокой.
    9. выполняется демонтаж накладки, для чего откручиваются верхние и нижние болты, крепящие балку к кузову автомобиля.
    10. снимается крепление заднего бампера Шевроле Нива и она демонтируется.
    Установка заднего буфера на место

    Задний буфер устанавливается на место, как и передний, в обратной последовательности. При этом, если декоративные накладки, расположенные под фарами, снимались при демонтаже, их рекомендуется поставить на место, не затягивая до конца саморезы или болты. Далее, после установки буфера и заворачивания четырёх винтов, расположенных под фарами, вставляют накладки защёлками в отверстия под бампер. После этого его края отводят вниз и затягивают саморезы крепления насадок. После того, как все элементы заднего бампера установлены, монтируется и затягивается оставшийся крепёж

    Энергопоглощающее устройство автомобиля, как переднее, так и заднее, имеет достаточно сложную конструкцию, но при этом снять и поставить на место их легко. Для этого нужно следовать алгоритму, заложенному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, необходимо подходить к такой работе ответственно, так как малейшая неточность может привести к порче, как самого буфера, так и всего кузова автомобиля.

    Пошаговая инструкция по снятию бампера на Шевроле Нива Ссылка на основную публикацию

    Бамперы Нивы Шевроле. Различия. Как снять бампер.

    В разработках интерьера итальянской дизайн-студии Bertone на бамперы Шевроле Нива было акцентировано особое внимание. Речь идет о модернизации автомобиля, которая пришлась на 2009 год. Если рассматривать по отдельности начальную версию Шевроле Нива и версию после рестайлинга, то заметить отличия не так просто. Однако они достаточно существенные и, прежде всего коснулись переднего и заднего бамперов.

    Рестайлинговая Нива-2009

    Старт первой модели Шевроле Нива пришелся на 2002 год. До 2009 годы с конвейера сошло около 300000 автомобилей. Анализ рынка показал, что продукт объединенной компании “GM-АвтоВАЗ” покорил сердца российского потребителя, однако на достигнутом останавливаться было нельзя. Хотя «стаж» новой Нивы был практически ничтожным, по сравнению с количеством лет, которые продержались в производстве представители классического семейства. Руководство компании принимает решение о модернизации модели путем изменения интерьера. Техническую часть решили оставить без особых изменений.

    В конце 2008 года компания “GM-АвтоВАЗ” обращается с заказом в дизайнерскую студию Bertone. Перед исполнителями стояли конкретные задачи:

    1. Создать современный дизайн, соответствующий стилю Chevrolet, и при этом минимизировать финансовые затраты.
    2. При сохранении геометрии кузова подчеркнуть кинетические характеристики автомобиля. Модернизировать интерьер.
    3. Изменения претерпели фары головного света, задние фонари, решетка радиатора. Но ключевую роль в обретении стиля сыграли бамперы Шевроле Нива.

    Передний бампер

    Линии переднего буфера на автомобилях, выпускавшихся до 2009 года, соответствовали классическим представлениям о назначении данной детали кузова. Пластиковая облицовка отличалась правильной формой, которую унаследовали европейские автомобили конца 90-х годов. Она условно делился на две части. Верхняя часть представлена простым пластиковым коробом с отливкой для крепления номерного знака. В нижней части расположены воздухозаборники и противотуманные фонари прямоугольной формы.

    Читайте также:  Печка Нивы Шевроле. Особенности. Плюсы и минусы.

    Между бампером и решеткой радиатора образовывалась щель, которая выдавала погрешности кузовной сборки. На самом деле, эта щель вовсе не являлась ошибкой сборщиков и была частью дизайнерской задумки. Уже в отзывах первых владельцев значились такие недостатки, как отсутствие защиты радиатора и относительно тривиальный дизайн переднего бампера в целом.

    После рестайлинга передний буфер стал состоять из большего числа секций, что придало автомобилю современный стиль. Верхняя часть теперь выполнена воедино с радиаторной решеткой. В результате такого решения злополучная щель совсем исчезла. Воздухозаборник в новой версии закрыт декоративной решеткой. Она не только служить частью внешнего дизайна, но и имеет практическое значение. Нижняя часть радиатора защищена от попадания цветков, травы и прочего мусора. Преследуя приверженность стилю Chevrolet Captiva, дизайнеры решили изменить оправу ПТФ. Круглые противотуманные фонари устанавливаются на современных автомобилях европейского и азиатского автопрома. Нижняя часть переднего бампера выполнена из черного пластика. Есть еще одна деталь, которая появилась после рестайлинга. Это усилитель, установленный снизу.

    Такие усилители предназначаются для защиты радиатора и картера двигателя. Обычно устанавливаются на мощных внедорожниках.

    Здесь они выполняют лишь декоративную функцию, зато с ними у машины появился свой особый стиль. Усилитель подчеркивает статус внедорожника.

    Задний бампер

    Отличительных элементов задний бампер рестайлинговой модели Шевроле Нива получил не так много, зато есть практические новшества. Первое, что бросается в глаза – это горизонтальная вставка в верхней его части. Теоретически, она должна служить для удобной загрузки или разгрузки багажника. Но даже если толку от нее владелец и не найдет, то смотрится она достаточно стильно. При окрашивании облицовок в цвет кузова вставка остается черного цвета. Бампер задний, как и передний имеет нижнюю часть, выполненную из черного пластика. Имитация защиты буфера одновременно является кронштейном для номерного знака. Прорези воздухозаборников, пусть даже они и не функционирующие, придают автомобилю некое подобие стиля GT.

    Читайте также:  Передний редуктор Нивы Шевроле

    Кстати, в обновленной версии появились на крыльях и порогах обвесы. Бампера имеют плавные переходы под накладки, что создает единую картину по периметру кузова.

     Загрузка …

    Для того, чтобы демонтировать буфер с автомобиля, не понадобится никаких специальных приспособлений, однако работы рекомендуется выполнять при помощи подъемника или смотровой ямы.

    Снятие переднего бампера нового образца
    • Отвернуть три винта в верхней части решетки радиатора (в области замка капота).
    • Открутить два болта под номерным знаком.
    • Снизу бампер крепится к поперечине двумя болтами. Их необходимо открутить. Но перед этим необходимо демонтировать накладку, имитирующую усилитель.
    • Сняв переднее колесо, следует отвернуть 6 винтов передней части защиты арки и 2 гайки, которыми эта защита дополнительно притянута.
    • Под фарой находится декоративная накладка. Ее необходимо сдвинуть в сторону. После этого откроется доступ еще к двум винтам.
    • С противоположной стороны работы дублируются. После этого можно снимать бампер.

    Снятие переднего бампера старого образца

    Алгоритм снятия переднего бампера с автомобиля выпуска 2002-2009 годов несколько иной.

    • Сначала демонтируется решетка радиатора, так как она устанавливается отдельно.
    • Облицовки фар крепятся винтами, которые необходимо отвернуть.
    • Сверху нетрудно будет найти 4 болта. Их необходимо открутить.
    • Открутить 4 гайки снизу бампера.
    • Открутить винты боковых креплений.
    • Снять номерной знак и отвернуть винты креплений.
    • Снять бампер.
    Снятие заднего бампера

    Снятие заднего бампера для всех образцов происходит по одной и той же схеме.

    • Снимаются брызговики.
    • Откручиваются винты с каждой стороны, крепящие подкрылки к бамперу.
    • Для снятия катафотов необходимо сдавить защелки с внутренней стороны. Под катафотами открутить по одному болту.
    • Снять номер и под ним открутить 2 болта.
    • Открутить две гайки снизу.

    Читайте также:  Установка рейлингов на Шевроле Нива. Пошаговая инструкция.

    При снятии бампера необходимо проявлять осторожность, так как к нему изнутри крепятся провода, которые впоследствии снимаются. Снять бампер не составляет труда. Нужно только знать, где располагаются крепежные элементы.

    Снятие и установка переднего бампера автомобиля Нива Шевроле с 2009 года

    Снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле не представляет сложности.

    Передний бампер желательно хоть один или два раза снимать, особенно в летний период независимо от состояния автомобиля.

    Потому как даже при хорошей мойке на сотах радиаторов кондиционера и двигателя скапливается много насекомых и остатков травы и пыли, которая в последствии мешает теплообмену.

    Также бампер снимаем при ремонте звукового сигнала и при других видах технического обслуживания.

    Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, если нет возможности, то, можно снять бампер и на стоячем автомобиле.

    Открываем и поднимаем капот.

    Поворачиваем переднее колесо в нужную сторону для подхода к саморезам, которые крепят сбоку бампер к грязезащитному щитку.

    Можно конечно снять грязезащитные щитки, но если такой потребности нет то лучше эту операцию не проделывать.

    Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны (рис. 1), и по два самореза снизу.

    Откручиваем и снимаем передний номерной знак.

    Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10 (рис. 2)

    Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера (рис. 3) и снимаем ее.

    Под этой накладкой откручиваем три самореза (рис. 4)

    После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера (рис. 5)

    Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары (рис. 6)

    Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.

    Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.

    Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.

    Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.

    Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.

    Откручиваем эти винты ключом Т-30 (рис.9)

    После этого аккуратно снимаем бампер.

    Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

    Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.

    При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.

    После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.

    Как снять передний бампер на Нива Шевроле: видео, фото

    Передний бампер на Шевроле Нива выполнен на 90% из пластика и армированного пластика, а опирается он на металлическую поперечную балку, поэтому не исключены его повреждения во время эксплуатации. Кроме того, стоит знать как снять передний бампер Шевроле Нива для демонтажа некоторых узлов и агрегатов, к примеру, радиатора охлаждения.

    Снимаем передний бампер на Ниве Шевроле своими руками

    Снятие бампера может потребоваться для ремонтных работ и его тюнинга.

    Для демонтажа бампера особенных инструментов и знаний не потребуется. Достаточно иметь хорошую крестовую отвёртку, ключи/головки на 8, 10, 13 и на 12, нож, также не помешает баллончик с проникающей смазкой WD-40 на случай, если какой-то болт прихватит ржавчина.

    Если не поможет аэрозоль, тогда будем использовать болгарку. Операцию удобнее и правильнее всего проводить на смотровой яме или на подъёмнике, поскольку придётся часто откручивать винты снизу автомобиля.

    Алгоритм

    Далее следуем плану действий.

    1. Вывешиваем два передних колеса и снимаем их.
    2. Открываем капот и отключаем минусовой провод на аккумуляторе.
    3. Теперь нужно снять пылегрязезащитный брызговик из колёсной арки справа и слева, можно снять только переднюю его часть.

      Болты подкрылков обозначены стрелочками.

    4. Демонтируем декоративную накладку. Она зафиксирована на четырёх винтах, при работе отвёрткой нужно быть осторожным, чтобы не повредить сам радиатор охлаждения.
    5. В том случае, если на бампере установлены противотуманки, отключаем их, разъединив соответствующую клеммную колодку. Для замены или установки противотуманок тоже будет необходимо снимать бампер.
    6. Далее приступаем к демонтажу декоративных накладок на фарах. Они крепятся двумя винтами справа и слева от фары.

      Демонтаж декоративной накладки бампера.

    7. Откручиваем верхние винты накладки бампера, которые прятались под декоративными элементами.
    8. Снимаем номерной знак, под ним находим ещё два винта, которые нужно выкрутить.

      Два винта крепления бампера под номерным знаком.

    9. Справа и слева от номерного знака с нижнего торца есть ещё два винта, выкручиваем и их.

      Два болта крепления переднего бампера снизу.

    10. Накидным ключом откручиваем болты крепления накладки бампера к кузову, после чего можно будет вынуть из балки противотуманки.
    11. Только после этого можно демонтировать пластиковую накладку бампера полностью.

      Бампер снят.

    12. Осталось снять силовую балку. Для этого откручиваем винты крепления справа и слева — у основания переднего крыла.
    13. Откручиваем гайки крепления силовой балки к кузову, но саму балку не снимаем.
    14. Справа внизу в специальном кронштейне установлен датчик температуры воздуха. Вынимаем датчик из кронштейна и аккуратно снимаем балку.
    Установка бампера

    Снятый бампер.

    Установка бампера проводится в обратном порядке. Удачной всем работы и ровных дорог!

    Как украсить Салон Шевроле Нива. Тюнинг Шеви Нива

    Может показаться, что машина простая и ничего особенного в ней нет. Но это совсем не так, в этой машине есть скрытый потенциал, особенно хорошо она преодолевает препятствия при движении по бездорожью.

    Поменять колеса

    Начинается с замены колес. Традиционно считается, что чем больше колес на автомобиле, тем лучше его проходимость. Это действительно так, но иногда замена колес на большие подразумевает увеличение арок.

    Чтобы не «калечить» арки, нужно знать подходящие размеры внедорожных колес, которые можно безболезненно использовать для автомобиля, например, штампы 215/75 / R15 Форвард, Сафари, Гудрич и 205 / 80 / R16: Кумхо, Гордиант.

    Установив колеса такого размера, вы сразу заметите разницу между обычной версией автомобиля и внедорожной.

    Если вы думаете, что этих изменений вам будет мало и колеса захотите еще больше, то рубка лучника предусмотрена.Но следует знать, что в некоторых случаях можно просто вывести арки. Этот способ лучше смотрится в эстетическом плане.

    Важно! При любом раскладывании, увеличении колес нужно будет развернуть машину, а проще говоря увеличить клиренс до необходимого внедорожного размера.

    Модернизация ходовой

    Имея под рукой спецтехнику и инструмент можно сделать так:

    Увеличить дорожный просвет на 5 см, установив для этого специальные проставки.Их можно купить практически в любом магазине товаров для тюнинга автомобилей. В комплект входят несколько проставок на задние и передние рессоры, комплект запчастей для увеличения длины амортизаторов и тяговые опоры. Также в этом наборе есть инструкция, в которой подробно объясняется, что и где она монтируется, с ней разбирается каждый автолюбитель, хоть раз сталкивавшийся с революцией автомобиля.

    Такой тюнинговый лифт Шевроле Нива можно смело производить своими руками, в последующем можно установить шины на 29-30 дюймов и сделать достойную почву для покорения бездорожья.

    Этот способ также подразумевает установку специальной проставки в пространство между корпусом и основной рамой, такие элементы изготавливаются из натурального каучука или мягкого металла.

    Поставив эти дополнения на свой автомобиль, вы можете поднять его на 2-3 дюйма, но процесс установки довольно трудоемкий, поэтому, если вы хотите получить качественный результат в короткие сроки, лучше обратиться за помощью по установке в автомастерская.

    Монтаж блока питания

    Шевроле Нива подразумевает установку блока питания, без чего бездорожье, в общем, лучше не удивлять.Его подготовка не займет много времени и труда, особенно если материалы и инструменты готовы.

    Итак, коротко о том, что вам нужно сделать:

    1. Замена штатного переднего бампера Нива на форс. Хороший вариант Там будет бампер со встроенным лебедем.
    2. Замена штатного заднего бампера на силовой.
    3. Установка силовых порогов.

    Все эти изменения сделаны для защиты кузова автомобиля от повреждений при преодолении препятствий и, в принципе, при движении по бездорожью, так как они неизбежны.

    Моторный отсек Chevrolet

    Доработка моторного отсека также необходима, если вы собираетесь преодолевать тяжелые природные участки, например, такие как болота, броды и т. Д. Необходимо защищать двигатель от влаги, так как практически в 90% случаев при попадании воды двигатель попадает, он выходит из строя.

    Чтобы этого не произошло, опытные тюнеры поставили специальную защиту под названием «Шноркель», она не дает воде проникнуть в двигатель.

    Внедорожный тюнинг подразумевает также вынос выхлопной трубы на крышу.Это сделано для того, чтобы в воде не попадали выхлопные газы. Кроме того, эта добавка обязательно понравится любителям кататься на воде, она тоже выглядит очень эффектно, добавляет машине брутальности.

    Установка машины (трофейная)

    Если заводить машину, то до конца. Модернизация подразумевает «Шеви Нива». Для этого опытные любители полноты используют специальную адаптацию под названием «Ветчорез» или на профессиональном сленге «Трофилер». Эти устройства не допускают внезапных ударов лобового стекла.Они очень эффективны при движении в лесу, так как каждый раз останавливаться и обрезать ветки очень неудобно.

    Вершина — это специальный стальной трос, который протягивается от угла крыши крыши. Их можно изготовить самостоятельно, а можно купить уже готовыми.

    Полезные модификации

    Экспедиционный багажник на Шеви-Ниве, сделанный своими руками, будет очень полезен любителям дальних путешествий и приключений на природе.

    Шевроле Нива Сама машина не очень просторная, поэтому дополнительный багажник будет кстати.

    Вам понадобится:

    • Профиль 15 на 15, длиной 24 м.
    • Сетка от 120 до 160 с ячейками от 50 до 50 и толщиной 2,5 мм. Одного будет достаточно.
    • Профиль 30-15, примерно 6 м.
    • 4 шт. Ры-орех.
    • 12 шт. Болты М6 (для крепления ствола и лопат).
    • 2 шт. Болт М12 (для крепления домкрата).
    • Сварочный аппарат, сантехнический инструмент.

    Делать ствол из тяжелого профиля не стоит, 15 на 15 хватит для перевозки тяжелых грузов в составе экспедиции.

    Для сварочных работ вам понадобится сварочный стол, а если его нет, то это будет просто достаточно ровная поверхность.

    Прогресс

    1. Привариваем к предварительно вырезанному по размеру профилю 4 зажима по периметру.
    2. Затем приступаем к заполнению периметра по чертежу поперечными и продольными стержнями.
    3. К низу прикрепите верх профиля и прижмите фиксаторы и заварите, это даст относительную идентичность верхней и нижней части.
    4. На следующем этапе нужно будет поприветствовать стойку.
    5. После этого на стойки + сверху привариваем крепление для лопаты.
    6. Также можно прикрепить насадки для антенны, их обычно две.
    7. Добро пожаловать 4 петли из ри-гаек для автомобиля и крепежа для кемпинга.
    8. Привариваем 2 гайки для крепления Sand-Tracks, они должны проходить посередине ствола.
    9. Для крепления домкрата используйте профиль 30-15, а для его верхней части тоже 15-15.
    10. Места соприкосновения с кровлей перекрывают кровлей резиновыми лентами.

    Для закрепления готового багажника на крыше используйте болты на поперечинах и упорные пластины на них соответственно гайки и резинки с хомутами в качестве предохранителя и демпфера.

    Радио

    Многие любители экстремальных путешествий устанавливают прогулку в машине, чтобы всегда быть на связи и оперативно реагировать на просьбы о помощи.

    Для установки магнитолы в Нива Шевроле нужно выбрать место под магнитолу в салоне. Если водитель не курит, то место под прикуривателем как раз для того, чтобы разместить там трубку.

    Опытные люди советуют прикрутить вагонетку к панели уголков мебели.

    Возможно, усложнение вызовет крепление антенны, так как необходимо снимать провода на крыше и закреплять саму антенну с помощью зажимов на ствол-передатчик.

    Вот в общем все основные доработки Шевроле Нива до полноценного внедорожника.

    Шевроле Нива

    — довольно популярный автомобиль у любителей Off-Road, так как после него он справляется со многими на первый взгляд непреодолимыми задачами.

    Сегодня любую продукцию Волжского автозавода принято критиковать и ругать: требовательным современным пользователям не хватает комфорта, двигатель не мощный. Даже по-настоящему удачная для Волжского автоплана модель не остается без критики недовольных владельцев.

    Но, тем не менее, любые недостатки автомобиля легко компенсируются устранением их своими руками. Любую машину можно снять по представлению владельца, если приложить время и силы. Насколько машина будет лучше, мощнее, современнее, зависит только от стараний и оригинальности исполнителей.

    Тюнинг двигателя Шеви Нива — начало всего начатого

    Несмотря на то, что абсолютное большинство мастеров гаража носится своими полями, устанавливая на них массивные обвалы и спойлеры, прибегая к 3D тюнингу и онлайн тюнингу, правда все равно что тюнинг запускать надо с силового агрегата.К счастью, тюнинг двигателей в этих автомобилях происходит довольно часто и мастера по тюнингу наработали огромный опыт модернизации штатных 80-сильных двигателей.

    Специалисты добиваются серьезного увеличения мощности и крутящего момента за счет замены заводских поршней и распределительных валов, доработки газораспределительного механизма в отсеке с клапанной системой, установки более сбалансированных и легких маховиков, а также широкополосных выхлопных систем. .

    Но и здесь важно знать меру — некоторые умельцы считали установить на место штатный двигатель, двигатель рабочим объемом 5 литров.По словам очевидцев, машина очень прожорливая, ужасно шумная и суровая, поэтому встречается крайне редко. Такие же выводы можно сделать, посмотрев на фото:


    Стандартный двигатель рабочим объемом 1700 кубических сантиметров разумно улучшит максимум до 2000 кубических сантиметров. На первый взгляд не сильно, но даст довольно ощутимый прирост мощности. Достигается это и установкой поршня большего диаметра. Настроенные поршни могут быть как кованые, так и лицензионные.

    Естественно, более плотные свойства металла значительно увеличат общий срок службы поршня, но не стоит увлекаться этим вопросом — гораздо важнее сохранить баланс каждого поршня. Смещение центра тяжести относительно оси поршневого пальца приведет к появлению еле заметного наклона при возвратно-поступательном движении в цилиндре.

    В результате получаем поломку, из-за которой стенки быстро растягиваются, эллиптичность в сечении и снижение сжатия, иногда до критического уровня.Именно поэтому к выбору поршней следует подходить ответственно и акцентировать внимание на балансе деталей.


    Больший объем цилиндра означает более оптимальную вентиляцию камеры сгорания. Естественно, назревает решение о просверливании и установке клапана большего диаметра. Если использовать регулировочные клапаны Т-образной формы, можно добиться очень заметного эффекта без довольно рискованных расточных операций.

    Хорошая обработка запирающей поверхности уже настроенного клапана обеспечит отличное уплотнение цилиндра, а малая масса пластины поможет поддерживать заданную температуру клапана.Вопреки ожиданиям поселков, Т-образный клапан не будет работать, а из-за особой геометрии будет работать более эффективно. Пропускная способность канала, который запирается клапаном, намного выше заводской.


    Модернизированные распредвалы для тюнинга двигателя Шеви Нива, как и переключающие валы для Шевроле Мотор Круз, делятся на три группы. И, раз уж кто-то ставит цель настроить Ниву для бездорожья, важно соблюдать скорость движения с включенной пониженной трансмиссией, выбрав соответствующий распредвал.

    Более эффективное использование тягового усилия двигателя обеспечивается формой распредвалов распределительных валов. Настоящей популярностью пользуются распределительные валы, сконфигурированные на «низы», дающие возможность проехать любое бездорожье, характерное для этого автомобиля. Но сейчас различных модификаций тюнинговых валов Шеви Нивы появилось настолько много, что пришлось их пронумеровать, а оценка уже давно ходила сотнями.


    Выбирая комплект для тюнинга газораспределительного механизма, лучше всего ориентироваться на наличие соответствующей прошивки программного обеспечения, выполняющего корректную работу механизации Шеви Нива.Также не лишним будет установить турбину в автосервисе.

    Чип-тюнинг Шеви Нива — завершающий этап доработки силового агрегата

    Обычный стандартный двигатель после отработанного, демонстрирует характеристики, значительно превосходящие норму. Мотор, устройство которого претерпело большие изменения и увеличил объем камеры сгорания, масса уменьшена. коленчатый вал и шатуны, а также настройка распредвалов и делительной шестерни привода газораспределительного механизма, просто нужно доработать программу управления.


    Среди тех, кто любит тратить, будет убеждение, что электронное управление блогом полноприводного двигателя chev не терпит вмешательств, а прогрессивная технология самообучения делает бесполезными любые усилия по доработать прошивку. Такие особенности действительно характерны для блоков управления двигателем Bosch 7.9.0, M7.9.7 и M7.9.7 +.

    А вот комплектация ЭБУ Январь 7.2, устанавливаемая на тюнингованные автомобили, полностью лишена подобного рода недостатков.Калибровка его постоянного запоминающего устройства может быть изменена при смене прошивки. В результате прирост мощности, получаемой после чип-тюнинга двигателя Шеви Нива, в некоторых случаях достигает 15%.


    Доработка трансмиссии

    Чаще всего это меры по снижению вибраций, которые возникают в передней коробке передач и передаются на весь кузов автомобиля. Также не менее распространены и попытки установки самоблокирующихся коробок передач. Но если меры по снижению вибрации автомобилей и пассажиров однозначно необходимы, то всевозможные дифференциалы с повышенным коэффициентом трения и шаровые «самоблоки» существенно усложнят использование автомобиля.

    Сложности при использовании таких заполнителей, как правило, заключаются в не очень высокой стойкости конструкционных материалов. В кратчайшие сроки конструктивные недостатки современных устройств препятствуют их эффективному использованию. Очень многие владельцы Chevrolet Nive своими руками отмечают отрицательные результаты подобных переделок. В некоторых случаях требуется ремонт.


    Недаром отзывы о подобного рода переделках рекомендуется класть в заводской багажник и всегда носить с собой, т.е.е. Однажды это обязательно понадобится. Но тюнинг Шеви Нива очень часто сужают и проводят с целью повышения дорожных свойств автомобиля. Вот и достаточно разумная установка колесных редукторов.

    Следует отметить, что колесные коробки передач позволяют оборудовать авто специальными более мягкими шинами, которые смогут передвигаться по заболоченной местности или глубокому снегу. Немного приподнятый кузов, колеса большого диаметра, высокая проходимость и агрессивный внешний вид — результат установки таких бортовых коробок передач:

    Модернизация подвески под новую трансмиссию

    После настройки по инерции необходимо доработать подвеску.Опытные владельцы Нивы даже без изменения основных характеристик автомобиля часто заменяют штатные подвесные детали на более надежные и устойчивые к эксплуатационным нагрузкам. Практика замены резиновых втулок полиуретановыми — довольно распространенная практика и должна быть принята во внимание каждым из владельцев Шеви Нивы.

    Муфты, сальники, ограничители и аналогичные элементы подвески служат в несколько раз дольше обычной резины. Они также не чувствительны к температурам и нефтепродуктам, отлично работают на разрыв и сжатие.


    Установка сдвоенная, вопреки уверениям скептиков, не делает инертную подвеску. Двойные амортизаторы повысят способность автомобиля выдерживать динамические нагрузки автомобиля и дадут возможность вести автомобиль по бездорожью с большой скоростью.

    На многочисленных форумах, посвященных Тюнингу Шеви Нива, очень часто обсуждают тип выбора амортизаторов, которые оптимально подходят для установки на внедорожник с короткой базой.Любители кардинальных изменений придерживаются газонаполненных амортизаторов.

    Опыт эксплуатации Нивы показывает: оправдывают себя только в случае участия в гонках по пересеченной местности. При нормальной эксплуатации зарекомендовали себя масляные амортизаторы высокого класса или обычные газойлевые амортизаторы от именитых производителей.


    Внешний тюнинг — функциональность и эстетика

    Любой автомобиль, который используется на бездорожье или рядом с ним, требует установки нескольких функциональных элементов и внешних устройств.Пожалуй, самое главное — установить — в случае заторов лебедка будет очень кстати. Функциональность этого элемента неоспорима.

    Прочная сталь толщиной три миллиметра, составляющая одно целое с защитой двигателя, обеспечит сохранность корпуса в аварийных дорожных условиях. Дополнительные фары, утопленные в бампер, обычно оснащаются противотуманными фильтрами. Внутри такого бампера также отлично найдется место и лебедке, и буксирным петлям.

    При выборе модели лебедки следует отдавать предпочтение устройству с полимерными тросами.Стальные тросы крайне неудобны — они защемляют между витками, хотя и сильнее.


    Некоторые владельцы Шевой Нивы стремятся придать автомобилю агрессивный вид, украсив его. Но стоит помнить, что такие дуги, которые крепятся спереди, сзади или сбоку, всегда приносят больше вреда, чем пользы. В результате клиренс значительно уменьшается. Тем не менее многие автомобилисты жертвуют функциональностью в угоду эстетике.


    Но нельзя не признать очень полезным приобретение и.Его грузоподъемность совсем небольшая, но если несколько канистр с легковоспламеняющимся веществом, он вполне сможет уместиться.


    Не имеет приоритета, т.к. для внедорожника отечественного производства салон вполне приличный и даже респектабельный. Единственное, что можно сделать, это заменить стандартные сиденья на более удобные и безопасные. Но опять же, не стоит экспериментировать с установкой экзотических сидений, если упор в тюнинге сделан на последующее бездорожье.

    Если ставится цель создать респектабельный автомобиль, который хорошо сможет показать себя в близких и близких по бездорожью условиях, то салон можно переделать и перетянуть полностью, а также настроить приборную панель Шеви Нива. Но вряд ли появится желание уточнить внешние данные этого автомобиля в выпущенной рестайлинговой версии.

    В тюнинге Шеви Нивы мы затронули лишь несколько отдельных моментов. Широчайшие возможности для самостоятельного тюнинга Вам подарит доступность деталей, наличие дизайнерских проектов и конечно же готовность провести не один день в гараже.

    Свяжитесь с

    Одноклассники.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

    Автопроизводители постоянно работают над модернизацией имеющихся автомобилей, делая их более привлекательными для покупателей. Не обходит стороной усовершенствование и такой автомобиль, как Шевроле Нива. Автоконцерн периодически вносит некоторые изменения, пусть и не принципиальные, но весьма полезные.

    К тюнингу часто прибегают автомобилисты.Его основная цель — довести и переделать автомобиль так, чтобы он отвечал требованиям его владельца. Тюнинг Шевроле Нива можно разделить на два основных направления — улучшение двигателя и тюнинг внешнего вида.

    Несмотря на то, что многие напуганные любители тюнинга активно совершенствуют свои дела с помощью бодикейтов, рациональный тюнинг начинается с технической части. Мастера тюнингового ателье имеют довольно богатый опыт переделки традиционных двигателей Chevrolet Niva мощностью 80 л.с.

    .

    Автовладельцы добиваются сильного увеличения крутящего момента и мощности мотора Нива следующими способами:

    • установка модернизированных поршней и распредвалов;
    • доработка головки блока цилиндров;
    • замена клапанной системы;
    • установка легких сбалансированных маховиков;
    • установка высоковольтных выхлопных систем.

    Надо знать меру. В Интернете можно найти Ниву, которая кое-как попала в Австралию, где ее мотор заменили на пятилитровый агрегат. Решили, что для российского внедорожника он вполне подходит.

    Детали тюнинга двигателя Шевроле Нива

    За счет поднятия цилиндров и установки поршней увеличенного диаметра можно увеличить рабочий объем двигателя на 200 кубических сантиметров. Это увеличит мощность агрегата.

    Поршни модернизированные кованые и лицензионные. Более плотные кованые поршни служат дольше, но гораздо более важную роль играет такой параметр, как балансировка каждого отдельного поршня.

    Смещение центра тяжести от оси поршневого пальца приводит к тихоходному наклону детали при возвратно-поступательных движениях внутри цилиндра. В результате перекоса стенки быстрее изнашиваются, в сечении появляется эллипс, сжатие падает, иногда до критически низкого уровня.

    В связи с этим при выборе тюнингованного поршня следует особенно тщательно балансировать все детали.

    В цилиндрах увеличенного объема используется оптимизированная вентиляция камеры сгорания. Это связано с необходимостью расточки седла и установки клапанов большего диаметра. Применение модернизированных Т-образных клапанов дает значительный эффект даже без рискованных операций по растачиванию.

    Качественная и аккуратная обработка запорной поверхности модернизированного клапана обеспечивает высокую степень герметичности цилиндра.Пластина с уменьшенным весом поддерживает определенный температурный режим клапана. Как правило, Т-образные клапаны не выходят и работают более эффективно за счет своей геометрии. Пропускная способность канала, запирающего модернизированный клапан, выше, чем у штатного.

    Тюнингованные распредвалы для модернизации двигателя Шевроле Нива делятся на несколько основных групп. Для внедорожника Нива важную роль играет подбор скорости движения при переключении трансмиссии на пониженную.

    Рациональное использование тягового усилия двигателя задает форму распредвалов распредвалов. Популярность нижних валов, способствующих увеличению проходимости автомобиля, вполне закономерна для Шевроле Нива. В то же время модификаций усовершенствованных валов внедорожника настолько много, что они пронумерованы, а общий счет превышает сотни.

    Серийный силовой агрегат Шевроле Нива, подвержен сколам. Он дает отличные рабочие характеристики, отличные от обычных.Подвергнутый серьезным изменениям двигатель, имеющий увеличенную камеру сгорания, уменьшенную массу шатунов и коленчатого вала, получивший модернизированный распредвал и делительную передачу ГРМ, особенно остро нуждается в изменении характеристик электронного блока управления. .

    Человек, давно владеющий автомобилями Шевроле Нива, считает, что электронный блок управления полноприводным внедорожником не любит вмешательств, а его способность к самообучению прилагает всевозможные усилия для полной модернизации программного обеспечения прошивки. бесполезный.

    Это действительно так, и такие способности характерны для органов управления Chevrolet, но только на первых моделях автомобилей. Сейчас ни у кого таких недостатков нет у выпускаемых производителем. Калибровку постоянного запоминающего устройства можно изменить при необходимости программирования прошивки.

    Тюнинг подвески

    Модернизация внедорожных характеристик Шевроле Нива способствует существенному расширению возможностей автомобиля:

    • усилены верхние кронштейны амортизаторов;
    • модернизировано крепление верхнего болта крепления редуктора переднего моста.

    Дополнительно можно установить гидроусилитель рулевого управления, двойные или газовые амортизаторы вместо штатных. Все это стоит довольно дорого, но сделав такой тюнинг, вы никогда не пожалеете.

    Внешний вид можно существенно изменить с помощью следующих деталей:

    • защита переднего и заднего бампера;
    • порогов;
    • спойлер;
    • кенгуринов.

    Как выглядит тюнингованный шевроле Нива вы можете увидеть на фото или видео, прикрепленных в конце статьи.

    При установке порогов важно следить за кронштейнами, на которых эти детали держатся. Они должны располагаться строго перпендикулярно основанию. Специалисты рекомендуют сначала ослабить болты крепления кронштейна, а после монтажа детали полностью затянуть. Крепление задней части порогов осуществляется за болты кронштейна реактивной тяги. После этого следует закрепить передний кронштейн в технологических отверстиях лонжеронов.

    Крепление порога удобнее начинать с задней части Шевроле Нива.При установке передней части необходимо сначала затянуть гайку на закладной, которая находится ближе к середине боковой части, а затем подтянуть закладную, которая находится ближе к краю. Объясняется это тем, что ближайшая к краю Гайка нужна для установки расстояния между днищем и порогом, а также высоты накладок. Используя затяжку заднего крепления порога и его регулировку, а затем подтянув остальную часть застежки, необходимо добиться идеального параллельного размещения порога относительно тела.Не забываем про участок, который нужен для остановки домкрата. Он находится на задней скобе порогов.

    Несмотря на то, что заводские рекомендации говорят о невозможности определенных изменений в дизайне внедорожника Шевроле Нива, многие модернизированные автомобили этой марки оснащаются Кангаронами. Этот дополнительный элемент придает внешнему виду автомобиля более впечатляющий вид и защищает в случае аварии, хотя при столкновении с пешеходами люди могут получить более серьезные травмы.Кенгурин устанавливается по-разному, в зависимости от его вида:

    • установка на два болта (для крепления номера) и несколько шпилек, которые приварены к бамперам дуге в днище внедорожника;
    • крепление к усилителю, на котором есть отверстия для крепления штатной защиты.

    Дополнительное оборудование

    Тюнинг Шевроле Нива сложно представить без установки новых колес, без которых автомобиль будет иметь неполный вид.Среди огромного разнообразия дисков вы можете выбрать модель, которая больше подходит вашему вкусу. Существенно изменить внешний вид внедорожника можно также с помощью тюнингованных фар. Замена штатной оптики — дело несложное — вам понадобится лишь набор обычных ключей и отверток.

    Элемент Шевроле Нива

    Желание установить фары иногда бывает очень сложно преодолеть, если вы владелец какого-нибудь внедорожника, например Шевроле Нива. И действительно, вы мешаете прикрепить на крыше осветительную площадку, которая может залить все перед автомобилем.Основная проблема — это высокое энергопотребление традиционных галогенных ламп, но в последнее время они эффективно заменяют современные светодиодные фары. Они относительно дороги, однако отличаются высокой практичностью, экономичностью и долговечностью. Эти изделия не такие сложные, чтобы их нельзя было установить самостоятельно в своем гараже. Все, что вам нужно, — это минимальные знания в области электротехники и обычные инструменты.

    Светодиодные фары

    не могут перенапрягать генератор внедорожника, но при этом отличаются хорошей светоотдачей.За этим осветительным оборудованием будущее.

    Слабым местом любого автомобиля Шевроле Нива, эксплуатируемого на бездорожье, являются окна. Воду в бак необходимо постоянно доливать, что крайне неприятно при отрицательной температуре окружающей среды. Следует отметить, что грязь со стекла холодной водой смывается так хорошо, как хотелось бы.

    Отличное решение — установка ТЭНа. Горячая вода с температурой 75 градусов расходуется экономнее и лучше очищает поверхность.Важно отметить, что нагрев воды позволяет отказаться от использования опасных метанольных жидкостей, которые лежат в основе незамерзающих средств для мытья стекол.

    Сегодня на рынке можно найти различные модели предпускового подогревателя двигателя, а также подогреватели сидений. Их популярность в условиях нашей страны вполне объяснима. Недорогие и очень полезные для незамерзания наружных зеркал заднего вида с электроприводом и повторителей поворотов.

    Лучше выбирать такие модернизированные зеркала, которые имеют аэродинамический выступ внизу из пластика.Эта еле заметная деталь отлично защищает зеркала от грязи, которая может вылететь из-под передних колес.

    Автомобиль Шевроле Нива

    пользуется достаточно высокой популярностью, что объясняется его надежностью, отличной проходимостью и простотой в обслуживании. Однако внешний вид и технические параметры этого автомобиля являются стандартными далеко не каждому автовладельцу. Поэтому многие автолюбители предпочитают делать тюнинг Шевроле Нива.


    Тюнинг Шевроле Нива.

    Любые недостатки автомобиля Шевроле Нива без проблем компенсируются возможностями тюнинга. Абсолютно все модели автомобилей могут быть переделаны по представлениям владельца.



    Внешний тюнинг Нива Обычно заключается в установке обвеса, улучшающего аэродинамику автомобиля, эстетический вид и удобство. В комплекте с обвесом, как правило, следуют ступеньки, пороги, стремянки, перила, кенгурины, спойлеры и так далее.Вы можете установить целые наборы тюнинговых разворотов, например, «Уличное ралли», «Ниагара» и другие.

    Технический тюнинг

    Технический тюнинг Шевроле Нива улучшает ходовые качества автомобиля и работу трансмиссии. Его проводят с целью увеличения проходимости Нивы в условиях бездорожья, а также в сложных природных условиях. В настоящее время существует ряд доработок, есть решения, способные удовлетворить любую потребность.





    Тюнинг Шевроле Нива

    в городских условиях — это плавность хода, отсутствие вибраций, гидроусилитель руля, бортовой компьютер, удобные сиденья и так далее.

    Шевроле Нива Тюнинг двигателя

    Многие автолюбители в первую очередь стремятся установить боковые ветры, но начинать это нужно с внутреннего тюнинга, а именно с подкапотного пространства. Заменив заводские распредвалы и поршни, улучшив GBC в части улучшения клапанной системы и механизма газораспределения, установив высоконапорные системы выхода и слегка сбалансированные маховики, можно добиться значительного увеличения крутящего момента и мощности мотора Nivovo.



    Вовсе не лишним будет установить облегченный маховик, запускать и раскручивать двигатель стало намного проще.Можно заменить штатные амортизаторы.

    Для улучшения работы двигателя Шевроле на Ниве лучше всего провести чип-тюнинг. Серийные двигатели «Нивы», подвергшиеся сколам, демонстрируют действительно превосходящие все общепринятые нормы эксплуатационные показатели. Мотор, в устройство которого внесены достаточно серьезные изменения, в результате которых увеличился объем его камеры сгорания, уменьшилась масса коленчатого вала и шатунов, появились настраиваемый распредвал и разрезная шестерня приводов ГРМ, нуждается в дальнейшем доработке. программный менеджер.

    Кингурин Установка на Шевроле Нива

    Многие тюнинговые Шевроле Нива оснащаются Кангарином, несмотря на то, что автопроизводители не рекомендуют вносить подобные изменения в конструкцию этого автомобиля.



    Кенгурин не только сделает автомобиль солиднее, но и поможет при возникновении нештатной ситуации, однако при наезде пешехода на пешехода это повышенная опасность. Кенгурин устанавливается либо четыре приварные шпильки на усилитель бампера, приваренные снизу усилителя бампера, либо два отверстия для крепления штатной защиты к усилителю.Дюбели обычно продаются в комплекте с кангарином.

    Защита заднего бампера

    На автомобиле Chevrolet NIVA желательно установить защитные уголки заднего бампера, которые крепятся двумя болтами к усилителю в заднем бампере.



    Тюнинг-салон Шевроле Нива

    Невозможно оставить без внимания и интерьер салона, ведь именно он будет постоянно окружать водителя. Для фантазии автомобилиста нет предела — это может быть салон кожаных кресел, автомобильный компьютер, оригинальная неоновая подсветка, стереосистема с сабвуфером и другие модные на сегодняшний день аксессуары, которые есть в любом магазине тюнинга.В результате проведения всех апгрейдов вы получите полностью эксклюзивный салон, полностью соответствующий вашим индивидуальным предпочтениям.



    Особенно эффект от проделанной работы заметен, если сравнить фото штатного салона и фото Тюнинг Нива Шевроле.

    Наследница легендарной Нивы, Шевроле Нива, не претендует на лавры ветеранов, тем не менее, она стала достаточно популярной моделью. Ее полюбили за хороший дизайн от Atelier Bertone, за комфортный интерьер, функциональность и относительно невысокую стоимость.Естественно, как и положено приличному внедорожнику, Шевроле Нива покупается как оригинальный комплект запчастей, чтобы в случае необходимости сделать из него настоящий и комфортный вездеход. Хотя машина вполне достойно показала себя и на ровном асфальте.

    Шевроле Нива как она

    Суровые джиперы выбирают, как правило, либо УАЗ Хантер, либо старую Добрую Ладу 4х4, бывшую Ниву, но тем, кто хочет дополнительного комфорта и хорошей проходимости, то за небольшие деньги направляется только тюнинг Нива Шевроле этого легкого внедорожника. повышение проходимости, изменение характеристик двигателя, а также устранение заводских конструктивных недостатков.

    Например, Шевроле Нива до 2010 года выпускалась только с крестовинами на карданных валах. Конструкция надежная и проверенная временем, но достаточно шумная и вибрирующая. К тому же еще и тяжелый. После 2010 года петли равных угловых скоростей стали устанавливать на внедорожник петли. Автомобиль стал тише и надежнее. Помимо остальных мелочей, это все, что изменилось на АвтоВАЗе в конструкции внедорожника. Остальное — дело рук владельцев.

    Шевроле Нива Тюнинг двигателя

    80 штатных лошадей — откровенно говоря для машины с внедорожными амбициями, и 127 сил крутящего момента — просто смех для вездеходов.Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание не на внешний вид, а на мощность и крутящий момент. Здесь можно пойти несколькими способами:

      замена группы цилиндров и коррекция ГРМ — кованые поршни и облегченный распредвал с другими углами распредвала, установка клапанов большего диаметра на головку блока, все это повысит наполнение цилиндра рабочей смесью и улучшит вентиляцию камеры сгорания;

      доработка выхлопной системы;

      установка облегченного маховика;

      перестройка электронного блока управления двигателем, настройка микросхемы, также может добавить несколько лошадей.

    Отдельной статьей расходов может быть установка турбокомпрессора Garrett, адаптированного к двигателю ВАЗ. Цена комплекта около 45000 рублей, в него входит турбокомпрессор самого Garrett 1752-5005S, комплект крепежа и уплотнителей, передний интеркулер для охлаждения турбины, комплект топливных форсунок повышенной производительности, усиленный маслопровод. , прокладки и воздуховоды. Это действительно хороший способ увеличить мощность двигателя Нивова до 200 сил в зависимости от степени подготовки двигателя.

    Изучение и приостановка

    По ходовым качествам Нива Шевроле несколько уступает импортным одноклассникам, и основная причина тому — геометрия кузова и унификация шасси и подвески как со старой Нивой, так и с другими вазовскими моделями. С кузовом мы ничего поделать не можем, но подъем подвески не только увеличит клиренс и проходимость, но и сделает крайне привлекательным. Подъем подвески подразумевает увеличение клиренса на 90-110 мм.

    Здесь сильно не должно быть жарко, так как приводы имеют допустимые рабочие углы. Необходимо подготовиться к тому, что пробег кустов в любом случае изменится не в лучшую сторону, так как заводской рабочий угол изменится. Также показан центр тяжести автомобиля, который может вызвать крены и привести к опрокидыванию автомобиля, а также к ухудшению управляемости в целом. Максимальный размер шин, которые можно установить на Нива Шевроле — 235/75 при посадочном диаметре 15 дюймов.

    Установка дополнительного внедорожного оборудования

    Первый помощник по бездорожью — лебедка. В продаже есть силовые лебедки для Нивы и они могут быть разных типов, начиная от стационарного устройства, скрепляемого с полостью переднего бампера, заканчивая мощными съемными лебедками, установленными на специальной платформе. Крепится к передним мостам или к креплению переднего бампера. Чаще всего устанавливают лебедки электрические, но есть варианты и с ручным механическим приводом.

    При преодолении брови есть опасность получить гидратный шок. Вода попадает в коллектор, камеру сгорания, в результате чего поршни разрушаются, штоки носятся и даже блок цилиндров часто повреждается. Для предотвращения гидратации применяйте выносной воздухозаборник Schnorkel. Он крепится к передней стойке кузова, как на фото, и забирает воздух на большой высоте, что исключает попадание воды в двигатель.

    Tuning Salon обычно сводится к упрощению панелей, что дает возможность сделать уборку лучше, но есть варианты, направленные на повышение комфорта.Но в такой машине важна проходимость и безопасность, поэтому многие отдают предпочтение установке силовых порогов, отвалов, дополнительного освещения, рейд багажника. Настраиваем Ниву правильно и гостеприимно на бездорожье!

    Усиление переднего бампера. Изготовление усиленного бампера своими руками

    «Нива Шевроле» — практичный отечественный внедорожник. Для любителей «черепков» на природе. Но любители кататься по болотистой местности и сложным местам часто жалуются, что передний бампер «Шеви» не выдерживает всех нагрузок.После этого его ремонтируют или заменяют. Именно поэтому любители такого отдыха стараются установить силовой бампер, который можно приобрести и установить в салоне или изготовить самостоятельно. Для этого нам понадобится свободное время, умелые руки и много терпения.


    Силовой бампер на автомобиль

    При установке силового бампера желательно предусмотреть дополнительное оборудование, которое не будет лишним:

    • лебедки;
    • высокий Джек;
    • освещение.

    Новый обвес для Шева Нива можно купить или сделать самому.

    Зачем нужен силовой обвес

    Силовой бампер — это один из вариантов защиты автомобиля от различных повреждений, сколов и различного рода передней части передней части автомобиля. Поэтому для изготовления такого вида защиты придется прибегать к самым разным ухищрениям. Сегодня производителей силовых бамперов на «Нива Шевроле» не так уж и много. Многие делают их самостоятельно в домашних условиях.Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

    • металл для производства кузовов;
    • молоток, рулетка;
    • болгарских (турбинных) и отрезных кругов;
    • сварочный аппарат и электроды;
    • элементы крепления: болты, шайбы, гайки.

    Силовой обвес на автомобиль своими руками

    При выполнении данных работ необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не получится. Также вам необходимо нарисовать эскиз блока питания со всеми вами размерами.Такие эскизы следует выполнять в трех плоскостях, с обозначением вырезов металла и точек изгиба. После этого можно переходить к подготовительным работам.

    При выполнении всех работ главное соблюдать технику безопасности, ведь работать придется с открытым огнем.

    При изготовлении силового бампера рекомендуем использовать специальные графические редакторы, в которых вы легко сможете рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, обозначить точки крепления, а также определить количество необходимого материала.

    Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

    Для изготовления блока питания на «Нива Шевроле» необходимо предусмотреть следующие моменты, которые, скорее всего, возникнут при изготовлении бампера:

    • Чертеж. Новый силовой бампер на Шевроле Нива может быть любой формы и вида, но главное не нарушать оба правила дорожного движения;

    На чертеже представлен эскиз силового бампера для автомобиля Нива Шевроле

    .
    • Материал.Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется использовать металл толщиной 3-4 мм. Для этого нам подойдут квадратная труба, швеллер, а также 40-й уголок и трубы толщиной 2 мм;
    • Масса новой конструкции. Поскольку новый бампер сделан из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы не менять передние пружины и амортизаторы;
    • Оптика.Необходимо предусмотреть место крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;

    На силовой бампер можно установить дополнительный свет.
    • Хай Джек и Шеви. Усиленный бампер подразумевает установку и дальнейшее использование этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места установки и крепления.

    Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, разрешений на это не требуется.

    Главное помнить, что закон силового бампера не запрещает.Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — это уже будет считаться нарушением правил и требований.

    Для примера можно взять силовой бампер, который называется «Риф», от производителя Авентури. Он обеспечивает интегрированную платформу для лебедки, что делает ее более функциональной. Он также усилен ребрами жесткости. Это дает возможность применять High Jack. Кстати, для него предусмотрены специальные места фиксации.Силовой бампер «Риф» оборудован специальными буксировочными замками, которые легко снимаются и устанавливаются.


    Силовой бампер риф может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.

    Некоторые мастера делают бамперы из алюминия, что также делает их прочными и достаточно легкими. Как правило, такая защита выполняется из нескольких изогнутых силовых дуг из металла.

    Процесс изготовления нового обвеса

    Ниже описан процесс изготовления базы под лебедку на «Нива Шевроле»:

    1. Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и удалить все, что может помешать изготовлению нового обвеса, но главное не переборщить.

      Шаг первый: Разобрал «Морд» автомобиля

    2. Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые будет установлен новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, повторяющие форму кровати.

      Теперь нужно усилить мехеры лицевой стороны.

    3. Следующим этапом станет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся снаружи. Их нужно отметить и просверлить монтажные отверстия.

      Далее необходимо изготовление боковых накладок

    4. После подготовки всех деталей можно производить первичную сборку, установку усилителей и накладки на лонжероны.

      Установить вставки и прикрутить внешнюю облицовку.

    5. Далее делается крестовина накладки, которая крепится с помощью сварки.

      Делаем ригель и свариваем.

    6. После этого необходимо подумать о месте установки лебедки на «Нива Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основы которого необходимо будет снять шаблон.

      Привариваем дополнительное крепление под лебедку.

    7. После снятия размера нужно приварить платформу. Чтобы установить и прикрепить лебедку к готовому основанию, необходимо просверлить отверстия под крепежные болты М12.

    Подтвердите на машине новый обвес и установите лебедку на отведенное место.

    Изготовление фундамента, на котором будет установлена ​​лебедка, завершено. Все сварные швы отбиты от шлака, а вся конструкция покрыта антикоррозионным покрытием и грунтом. Когда окрашенная поверхность высохнет, необходимо собрать все для дальнейшего изготовления Бампера самой Нивы Шевроле:

    1. Для начала нужно подумать крепление блока питания к раме автомобиля.Можно использовать квадратный нарезчик, который будет крепиться к готовым усилителям с учетом угла изгиба бампера.
    2. К готовым креплениям приваривается предварительно отрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметрию этого процесса, ведь если размер центральной и криволинейной частей, а также углы изгиба будут разными, бампер будет скошен.
    3. Далее такая же квадратная труба будет использована для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы следует тщательно зачистить, отбить шлак и зачистить болгаркой.
    4. Установлены направляющие шпильки лебедки, прорезаны места под высокий домкрат, предусмотрено место установки буксирных зажимов.

    После изготовления и установки силового бампера рекомендуется его испытать, так как может потребоваться усиление всей конструкции.

    Дальнейшие работы — покрытие всей конструкции антикор, грунтовкой и последующей покраской. Для этого рекомендуется использовать порошковую краску высокого качества, которая, в свою очередь, также защищает металл от коррозии.


    Недостатки Шевроле Нива.

    Установить новый бампер на автомобиль Нива Шевроле — исключительно ваше решение, как сделать его своими руками или купить в автомагазине. Главное в этом деле — определить свои возможности, а именно умение работать с металлом и сваркой. Это основная часть вашей работы.

    Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобилестроение.Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Ремонт шасси,…

    7 комментариев

      Говорит Леонид:

      Что-то я не понял, как крепится бампер? У меня почему-то загиб включил раму.

    Силовой бампер, или «кенгурятник», как его называют в народе, является важным атрибутом практически для всех внедорожников. Автовладельцы знают, что его основное предназначение — защита автомобильного транспорта от многочисленных препятствий, которые могут встретиться при движении.

    Однако, кроме того, силовой бампер добавляет много удобств при эксплуатации машины, благодаря наличию специальной конструкции, рассчитанной на простую установку автомобильной лебедки.

    Также в бампере этого исполнения предусмотрено наличие устройства для подъема машины под названием «Розничный домкрат», что позволяет выполнять необходимые манипуляции намного проще и, главное, безопаснее для водителя. Использовать лебедку в такой конструкции намного проще, чем в штатном варианте, поскольку силовой бампер снабжен специальными отверстиями для надежной фиксации. Всем хорош этот вид конструкции, однако многих интересует один вопрос: можно ли в настоящее время произвести законную установку и есть ли штраф за использование «кенгурятника»?

    Как появился силовой бампер

    Даже по названию («Кенгурятник») можно понять, что силовой бампер изобрели в тех местах, где обитают кенгуру, а эти животные, как известно, обитают на Австралийском континенте.Первая конструкция должна была защитить машину от диких зверей, которые выбегали отовсюду и испуганно могли попасть под колеса дорожного транспорта.

    Изначально бампер был выполнен из металлических решеток и дополнял конструкцию усиленной рамой. После получения положительных характеристик защитный элемент, силовой бампер стали использовать на других континентах, причем установка производилась на любые автомобили — как на седан, так и на грузовой вид транспорта.

    Какого положительного эффекта позволяет добиться бампер: в чем его минусы

    «Кенгурятник» нельзя считать какой-то роскошью, а уж тем более делать монтаж конструкции с целью хвастовства или обновления дизайна.То есть, если автовладелец действительно хочет уберечь свою машину от удара при аварии, силовой бампер должен иметь следующие характеристики:

    1. В основе прочный металл, надежные решетки.
    2. Рама обязательно должна быть усилена.
    3. Соединительные элементы надежно фиксируют конструкцию к автомобилю.

    К сожалению, немногие защитные элементы способны порадовать такое исполнение. Современные модели Чаще всего в такое исполнение входят:

    • основа в виде хромированной трубы;
    • отсутствие прочных металлических решеток;
    • Крепления
    • предусмотрены только в нижней части «кенгурятника».«

    Конечно, такое исполнение нельзя назвать надежным, поэтому при сильном столкновении с автомобилем или другим препятствием так называемая защита просто вывернется из крепления, сильно повредив капот и решетку радиатора автомобильного радиатора. В результате именно силовой бампер современного исполнения может нанести автомобилю больший ущерб, чем само столкновение.

    Ну и самое главное, что касается установки «кенгурятника», это безопасность для пешеходов. То есть, имея в автомобиле силовой бампер, водитель может нанести сильные травмы пешеходам, которые в аварийной ситуации на дороге могут быть сбиты.Ведь в любом случае поломка машины уходит на второй план, если во время происшествия пострадал человек.

    Именно эти моменты стали важными для запрета на установку «кенгурятника» на автомобиль. Но как на самом деле обстоят дела с этим вопросом и есть ли у водителя штраф за наличие защитного бампера, стоит узнать подробнее.

    Можно ли установить силовой бампер на автомобиль

    Согласно новому постановлению, современным водителям запрещено устанавливать на автомобиль силовой бампер.Если такую ​​конструкцию увидит дорожная полиция, на владельца машины налагается штраф. Однако этот запрет распространяется не на все модели «кенгурятников». Под запретом строения:

      Габаритные размеры
    • намного превышают параметры автомобильного бампера;
    • элемента, которые закреплены перед бампером;
    • Оборона
    • сделана хрупкой и ненадежной, то есть самостоятельно.

    Исходя из вышесказанного, стоит сказать, что если бампер автомобиля не превышает допустимых размеров и даже оборудован защитной дугой, установка такого элемента может производиться.Штраф в этом случае не назначается. Также можно установить другие защитные элементы, на которые также не будет выдаваться штраф, если их параметры не выступают за бампер.

    Что несет в себе монтаж конструкции

    Если владелец автомобильного транспорта решил установить разрешенный силовой бампер, который не отменяется штрафом, он должен понимать, что его действия изменяют внешний вид автомобиля. А для таких манипуляций должно быть специальное разрешение, подписанное в ГИБДД.После полученного разрешения необходимо, чтобы в ПТС было написано разрешение на внесение изменений в автомобильный транспорт. Только с такими документами можно спокойно двигаться по дороге, не опасаясь, что вам выпишут штраф за наличие дополнительной защиты.

    Какие категории бывают силовые бамперы

    Все силовые бамперы, которые можно приобрести в специализированных магазинах или на рынках, делятся на такие категории:

    • сертифицировано;
    • обычный;
    • изготовлен самостоятельно или частным мастером.

    Сертифицированный бампер

    Этот тип элемента защиты может быть установлен на автомобиль, если у производителя будет полностью на руках сертификат. Технический регламент производства. То есть конструкция конструкции должна быть абсолютно безопасной как для пешеходов, так и для водителей, а ее параметры должны соответствовать разрешенным габаритам. Только в этом случае штраф не налагается, разрешается использовать такой силовой бампер на законных основаниях.

    Стабильная конструкция

    Если в машине стоит штатный «кенгурятник», то есть машина была оборудована этим элементом на заводе, то с защитой ездить разрешается, при этом штраф не ставится.

    Самостоятельно изготовленные модели

    Проведение установки бампера, произведенное самостоятельно, возможно наказание в виде штрафа. Дело в том, что такой вариант автомобильной защиты не имеет сертификата и не распространяется на штатный бланк.То есть на сейф конструкция не распространяется, так как он не проверялся и изготовлен не в соответствии с техническими требованиями.

    Какой штраф нужно будет платить за наличие силового бампера в 2018-2019

    Прежде чем ответить на главный вопрос: какую сумму придется заплатить за наличие запрещенного силового бампера, следует указать следующее. В настоящее время статьи об использовании неразрешенного «кенгурятника» нет, но инспекторы все равно смогут выписать штраф водителю, но аргументировать этот процесс иначе.То есть штраф будет возложен, если инспекторы обнаружат в автомобиле модификации, не входящие в состав транспортного средства. В этом случае водитель обязан уплатить минимальный штраф в размере пятисот рублей. Однако они могут сделать устное замечание, если посчитают, что это исправит нарушения на короткое время. Например, он уберет неразрешенный «кенгурятник» или сделает соответствующую запись в транспортном средстве.

    Если рассматривать этот вопрос по факту, то можно смело сказать, что немногие из инспекторов останавливают машину из-за наличия «кенгурятника» и одновременно требуют предоставления документации о прохождении техосмотра машины с электроприводом. бампер.Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге и продолжить езду на машине с защитным бампером, можно просто снять защитный элемент при осмотре машины. А после прохождения техосмотра заново установить конструкцию на прежнее место и спокойно продолжить движение, конечно, если бампер соответствует техническим параметрам.

    Что влияет на прочность конструкции, делая бампер жестким? Усилитель бампера — вот ответ. Этот предмет представляет собой перекладину из пластика или металла.Если опора деформировалась, ремонт следует отремонтировать. Если восстановление невозможно, необходимо заменить запчасть. Выбор оригинального или дублирующего элемента — это вопрос предпочтений. Какие характеристики имеют те или иные компоненты, читайте в обзоре.

    Просмотры

    Для придания жесткости конструкции передней или задней части автомобиля используется особая крестовина — усилитель бампера. Используя эту деталь при ударе, соседние узлы не разрушаются и не деформируются незначительно.

    Один из самых поврежденных элементов кузова автомобиля — бампер. Усилитель бампера нужен для уменьшения механического воздействия на другие части машины. Автопроизводители устанавливают два типа передних и задних опор:

    Полимерные поперечины

    не придают жесткости конструкции, поэтому автомобиль с металлической частью надежнее.

    Назначение

    Усилитель переднего бампера служит для придания жесткости и дополнительной фиксации облицовки, помимо амортизатора и кронштейнов.При такой конструкции при столкновении повреждаются только накладка и крепления. Связанные узлы остаются неповрежденными или легко деформируются.

    Усилитель заднего бампера выполняет защитные функции. Металлическая перемычка повышает устойчивость к физическим воздействиям. Если изделие выполнено из пластика, то при столкновении разрушается облицовка и опора, деформируются другие элементы корпуса.

    Установка

    Перед установкой бампера крепится усилитель бампера, чтобы конструкция была надежной, устойчивой к повреждениям.Опора фиксируется болтами в месте, предназначенном для установки. Затем размещается поглотитель (если данный элемент предусмотрен производителем) и облицовка. С помощью таких элементов кузова обеспечивается жесткость.

    Для установки усилителя переднего бампера его необходимо зафиксировать креплениями. Соединители рекомендуется обрабатывать антикоррозийными составами для продления срока службы деталей.

    Усилитель заднего бампера крепится к задней панели. Если перемычка снималась и устанавливалась, крепеж следует обработать специальным инструментом, препятствующим образованию ржавчины.Одна из таких композиций — автоконсервант Мовиль.

    Как выбрать и купить?

    Если сломался бампер, усилитель бампера восстановлению не подлежит, то есть два решения: купить, установить оригинальные запчасти или отдать предпочтение деталям сторонних брендов. Потребитель сможет выбрать вариант, соответствующий бюджету.

    Оригинальные запчасти — комплектующие, выпущенные производителем OEM. Такие кузовные детали характеризуются несколькими особенностями:

    • высокая цена;
    • полная совместимость с автомобильными узлами;
    • качественное исполнение;
    • фирменная упаковка.

    Для правильного выбора усилителя бампера следует воспользоваться каталогом запчастей, указав данные автомобиля: Vin, марку, модель, год выпуска.

    Когда нужно сэкономить без ущерба качеству деталей, подходящий вариант — покупка усилителя бампера стороннего производителя. Неоригинальные запчасти привлекают потребителей за счет трех свойств:

    • доступной стоимости;
    • минимальные отличия от продукции OEM производителя;
    • быстрые поставки.

    Производители дубликатов изготавливают всевозможные детали для разных марок автомобилей, в том числе усилитель бампера Renault, «Nissan», «Toyota», поэтому покупатели давно оценили возможность экономить без ущерба для качества. Неоригинальные детали подбираются по характеристикам автомобиля: модели, году выпуска, типу кузова. В большинстве случаев при послегарантийном обслуживании используются аналоги.

    Усилитель бампера — важная конструктивная деталь автомобиля.В случае деформации опоры после удара перекладину необходимо отремонтировать или заменить. Когда нет желания экспериментировать, берите оригинальные запчасти. Если хотите сэкономить, оптимальный вариант — заказ дублирующих запчастей.

    По Москве и собственный транспорт нашей компании

    Понедельник-суббота с 10 до 21ч. Воскресенье — доставка не осуществляем.

    Тарифы на доставку по МКАД

    1. Цена для стандартных заказов (общий объем не более 1М 3) — 500 руб.
    2. Цена на тяжелые и крупногабаритные заказы, включая двигатель, КПП, элементы кузова (общий объем превышает 1 м 3) — 1 000 руб.

    Тарифы на доставку за МКАД

    1. Цена для стандартных заказов (общий объем не превышает 1м 3):
      • от 0 до 5 км — 700 руб.
      • от 5 до 15 км — 1500 руб.
      • свыше 15 км — 1000 руб. + 35 руб. За каждый последующий километр.
    2. Цена на тяжелые и крупные заказы, включая двигатель, КПП, цельнокорпусные элементы (общий объем превышает 1м 3):
      • от 0 до 5 км — 1300 руб.
      • от 5 до 15 км — 1600 руб.
      • свыше 15 км — 1600 руб. + 35 руб. За каждый последующий километр.

    В регионы России — транспортная компания

    Усилитель переднего бампера, а тем более заднего, сегодня существенно отличается от первых образцов прошлого века. Нужен ли автомобилю такое устройство, и какую часть корпуса лучше защитить, расскажем в этой статье.

    Окунуться в историю

    Автомобильный бампер — деталь, которая, вероятно, появилась с тех пор, как саморазделающийся грузовик стал приобретать черты полноценного транспортного средства.Потребность в нем возникла по одной простой причине: еще несовершенные и хрупкие машины не достигли своего совершенства, а потому целиком и рядом натыкались на различные препятствия в виде тумбы, столбы и заборы.

    Чтобы хоть как-то ослабить повреждения при столкновении, конструкторы компании Ford. Решили приварить впереди П-образную металлическую балку, защищающую двигатель и колеса от ударов. Его идею воплотили в 1930 году, выпустив автомобиль с индексом Model A.. В последующие годы компания внесла свой вклад в разработку бамперов Packard , установив на автомобиль эллипсовидный бампер с амортизирующими свойствами. После этого началось триумфальное шествие этой металлической детали по всему свету.

    В процессе эволюции бампер был изменен и на данный момент превратился из предмета безопасности в декоративную деталь. Между тем безопаснее на дорогах не стало и препятствий не стало. Чтобы не портить внешний вид автомобиля «доисторическим» металлическим каналом, а также не оскорблять творческие чувства дизайнеров, конструкторами была изобретена дополнительная балка, которая стала самой последовательной деталью.

    Усилитель бампера представляет собой металлическую деталь, которая жестко крепится к нижней части капота под основным бампером. Под капотом в данном случае мы понимаем переднюю часть корпуса с мотором. Усилитель придает дополнительную прочность самой конструкции. Помимо этой функции на некоторых моделях автомобилей, этот элемент также служит защитой от механических повреждений осветительных приборов.

    Несмотря на то, что некоторые автолюбители не любят тратиться на различные доработки и считают этот предмет лишним, немало и «народных умельцев», которые сделали его самостоятельно для своих автомобилей.Как бы то ни было, некоторые производители автомобилей считают, что подобное устройство необходимо, и поэтому делают усилители как для переднего бампера, так и для заднего. Но есть ли между ними отличия, попробуем разобраться.

    Усилитель переднего и заднего бампера — сравните

    Когда мы упомянули некоторых производителей, они не указали, что их, к сожалению (или к счастью), меньшинство. Неизвестно, чем руководствовались инженеры, но многим (и особенно начинающим) автолюбителям после нескольких мини-аварий становится понятна необходимость усиления хрупкой декоративной панели.Достаточно нескольких мелких снимков, так как сам бампер весь в трещинах и рвется, а дорогая оптика требует замены. Если в конструкции автомобиля усилитель не предусмотрен, но вы думаете, что он вам не помешает, обратитесь в сервисную службу, где вам помогут подобрать деталь, подходящую для вашего бампера.

    Задний усилитель выполняет несколько иную роль: обеспечивает защиту «задней части» автомобиля. То есть создание пропитки буферной зоны от удара.Не только от воздействия другого транспортного средства, но и от столкновения с препятствиями при движении задним ходом, для защиты от повреждений кузова, багажного отделения и, конечно же, вещей, которые там есть. Если сравнить оба усилителя, то функции, для которых они созданы, будут полностью одинаковыми: защитить кузов и агрегаты от ударов, усилить бампер, создать эффект пружины при столкновениях. Единственное отличие, наверное, в форме самой детализации, да в отверстиях под застежки.

    Споры о том, нужен ли усилитель бампера, начались с периода его появления. Ведь кроме плюсов есть существенные минусы. Самый, наверное, неприятный момент, который заставляет автовладельцев насторожиться и принять решение относительно установки дополнительной детали, это поведение усилителя при лобовом столкновении. Дело в том, что При кустарном производстве металлическая конструкция приварена к кузову автомобиля, поэтому при ударе не размягчается, а усиливает негативное воздействие .В результате ущерб становится поистине катастрофическим. Чтобы этого не произошло, все же не спешите вносить новшества, если такое обновление не предусмотрено характеристиками транспортного средства.

    Industrial Samples

    Дать однозначный совет, нужны ли автомобилю усилители для заднего бампера или переднего, довольно сложно. Это личное дело каждого и зависит от того, что автомобилист считает безопасностью. Наверное, такой вариант — очередное требование автомобильной моды.Тем не менее, крупные автопроизводители до сих пор производят серийные балки для увеличения жесткости детали, которую условно называют бампером. Например, усилителями оснащаются автомобили заводов Toyota . , Рено. , Ford. , Nissan. .

    Естественно, крепление к корпусу здесь рассчитано конструкторами. В случае аварии бампер за счет усилителя либо «гасит» удар, либо деформируется, допуская минимальное воздействие на кузов и внутренние агрегаты.

    Некоторые автопроизводители устанавливают усилители переднего и заднего бампера через амортизаторы, что усиливает защитный эффект. Если у кого-то есть идея, что, например, построить что-то подобное на своем Жигулях 30 лет назад, задумайтесь о том, что простое копирование вопреки добрым намерениям может принести вред. Любая, даже самая мелкая деталь на автомобиле — плод работы большой команды конструкторов, производивших расчеты и испытания, а ее наличие в комплектации — оправданная необходимость, а не прихоть того или иного владельца.

    Можно ли отремонтировать этот предмет? Если усилитель заднего или переднего бампера поврежден не слишком сильно (вмятина, небольшая деформация), то есть возможность закрепить его в попеле. При более серьезных ударах рекомендуется полная замена. Дело в том, что прочности в местах деформации металла рассчитывать уже не нужно: нарушаются молекулярные связи, появляются микротрещины. Польза от такого усилителя минимальная, практически нулевая.

    Подключение камеры заднего вида Chevrolet Cruze • BYRGPUB.COM

    Как установить и подключить камеру заднего вида на Шевроле Круз седан (хэтчбек)

    При движении задним ходом требуется камера заднего вида, которая выводит изображение на центральный дисплей. Несмотря на то, что хэтчбек небольшой, такое устройство было бы полезно. Установить камеру заднего вида view на седан Chevrolet Cruze можно самостоятельно, для этого потребуется небольшой набор инструментов.

    Камера заднего вида установлена ​​на Chevrolet Cruze

    Дата основания

    Рассматриваемый автомобиль поставляется в комплектации, предусматривающей наличие такой опции.Стандартная камера хэтчбека Chevrolet Cruze имеет следующие особенности:

    • Большой угол обзора. Установленная камера имеет индикатор 170 градусов. Таким образом, при движении задним ходом обеспечивается необходимая видимость.
    • Устройство отображает разметку. Это значительно упрощает парковку автомобиля.
    • Достойное качество изображения при слабом освещении. Камера не оснащена подсветкой, но включается на заднюю передачу вместе с фонариком.
    • Стандартное устройство может прослужить несколько лет.Это связано с тем, что он имеет пластиковый герметичный корпус.
    • Стоимость оригинального фотоаппарата высока. Вы можете значительно снизить затраты при покупке устройства с разборкой.

    Устройство имеет высокую степень защиты от воздействия окружающей среды. В некоторых случаях для плафона приобретается камера, которая используется как защитный элемент.

    Аналоги

    При желании можно установить аналоги. Делая выбор, стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • Китайские сайты продают самые разные устройства.Они могут быть намного дешевле, но при этом отображать высококачественное изображение.
    • При выборе камеры обращают внимание на размер дисплея. При низком разрешении картинка будет очень размытой, отсутствие четкости создаст проблему во время парковки.
    • Визуализированная разметка может быть статической или динамической. Второй вариант считается более практичным, так как он меняется в зависимости от положения автомобиля.

    При выборе аналогов рекомендуется учитывать размер конструкции.Если устройство больше, то необходимо увеличить размер посадочного места.

    Как установить

    Вы можете установить устройство самостоятельно. Для этого требуются следующие инструменты и расходные материалы:

    • Специальное приспособление, предназначенное для демонтажа декоративных колпачков. При их изготовлении используется пластик, который не выдержит большой нагрузки. Можно заменить отверткой с плоской головкой.
    • Требуется набор ключей. Чтобы разобрать заднюю дверь и плафон, придется открутить множество креплений.
    • Для проверки цепей требуется мультиметр. Если раньше уже была система, то нужно проверить старую проводку. Незначительные повреждения и коррозия контактов приводят к большому количеству проблем: отсутствие сигнала, мигание и другие.
    • Крестообразная отвертка и отвертка с плоским жалом.
    • Замкнутое реле.
    • Подходящий тип проводки. Он выбирается в зависимости от того, какая камера используется.
    • Изолента. Этот материал часто используют в качестве утеплителя.
    • Предохранитель.Специалисты рекомендуют установить предохранительный элемент, который исключит возможность короткого замыкания.

    В процессе установки вам может понадобиться тряпка для удаления грязи и нож для снятия изоляции. Если установлена ​​старая камера, которую нужно демонтировать, то применяют щипцы.

    Установка камеры

    можно разделить на несколько основных этапов. Выглядят они так:

    • Установка камеры предусматривает установку на специальное сиденье, в котором расположено комнатное освещение.Такое расположение работает хорошо, так как обеспечивает необходимый угол обзора.
    • Чтобы получить доступ к нужному месту, нужно снять шкуру. Он крепится с помощью нескольких шурупов и зажимов. Демонтировать достаточно просто, но следует соблюдать осторожность, так как сильное давление может повредить крепеж.
    • При укладке петель необходимо следить за тем, чтобы вода не попала в область, где они расположены. Слишком высокая влажность может вызвать образование оксида на контактах.
    • Демонтируется плафон, который служит для освещения помещения.Крепится несколькими болтами. Во время разборки конструкции рекомендуется очистить ее от различных загрязнений.
    • Провода устройства ведут к передней части автомобиля. Для этого используется специальное отверстие с резиновой прокладкой. При прокладке кабеля следует обращать внимание на то, чтобы в месте соприкосновения с корпусом была качественная изоляция. Вибрация может повредить изоляцию. Исключить вероятность такой проблемы можно при использовании гофры.

    При установке камеры следует позаботиться о надежной фиксации устройства.Также обращают внимание на степень герметичности, поскольку попадание влаги вызывает коррозию.

    Как подключить

    Вы можете подключить устройство самостоятельно. Для этого кабель прокладывается по кабине. Вы можете подключить камеру обзора следующим образом:

    • Кабель прокладывается под оболочкой. Она действует как дополнительная защита. В большинстве случаев провода кладут под накладки на пороги.
    • При подключении используются специальные переходники. Они исключают вероятность потери сигнала из-за сильной вибрации, позволяют быстро демонтировать основные элементы системы.
    • Положительный провод подключается к положительному проводу фары заднего вида. Таким же образом можно обеспечить одновременное включение камеры заднего вида с передачей заднего хода.
    • Рекомендуется закрепить проводку с помощью хомутов. В противном случае есть вероятность натереть проволоку о металлические части корпуса.
    • Провод от камеры можно подключить к зеркалу заднего вида, головной мультимедийной системе, отдельному экрану и другим устройствам отображения.

    Если подключать камеру заднего вида к старой проводке, все контакты должны быть зачищены.Низкое сопротивление может привести к перегреву кабеля и потере сигнала. После завершения работы следует протестировать систему, так как есть вероятность, что камера установлена ​​неправильно. Даже небольшое смещение может снизить эффективность всей системы.

    Подключение камеры заднего вида к магнитоле Pioneer

    Сейчас конкретно поговорим о том, как настроить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые всех вводят в заблуждение.Подключаем камеру к фонарю заднего хода, все питание на камеру, потом провод, по которому пойдет видеосигнал. У пионера это коричневый тюльпан, не путать с желтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камеры заднего вида, ставим пункт вкл, и переключаем полярность в режим батареи.

    Наша камера работает, вы можете проверить это, зайдя в главное меню и выбрав значок камеры, но она не включается автоматически. Это можно исправить, подсоединив фиолетовый провод к заднему фонарю (где камера ).В итоге при включении задней передачи загорается лампа, включается камера, и магнитола понимает, что нужно переключить на заднюю передачу.
    Вся схема подключения камеры сзади вид довольно проста, и поэтому большинство драйверов часто справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях с автоматической коробкой передач может произойти случайное срабатывание камеры заднего вида.

    Для устранения этой неприятности нужно установить дополнительный датчик задержки включения камеры.В каждой модели автомобиля установка камеры может быть разной, но в деталях принципы подключения схожи. Процесс подключения более сложен для видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них есть то преимущество, что можно подключить несколько таких камер. На улицах города становится все больше и больше машин, поэтому камера заднего вида уже необходима. Это не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

    Часто камера заднего вида устанавливается после покупки новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья «как подключить магнитолу» в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.

    Как установить парктроник на Шевроле Круз и подключить камеру заднего вида

    Как установить и подключить

    Основные элементы рассматриваемой системы расположены в бампере и багажном отделении. Для проведения работ вам потребуется:

    • Сверло с различными насадками.
    • Измерительные приборы.
    • Мультиметр.
    • Молярная лента.
    • Нож.
    • Комплект парктроника с доп. Проводами.

    Работы следует начинать с демонтажа бампера. Благодаря этому значительно упрощается задача создания отверстий для крепления ультразвуковых датчиков. Инструкция по выполнению работ следующая:

    • После снятия бампера на лицевую сторону приклеивается коренной скотч.
    • С помощью карандаша и измерительных приборов производится разметка поверхности, определяется будущее положение используемых датчиков.
    • Отверстия создаются дрелью со специальной насадкой. При работе нужно соблюдать осторожность, отверстия должны располагаться строго перпендикулярно поверхности.
    • Лента моляра снята, края лунок обработаны.
    • Используемые датчики устанавливаются на свои места. В некоторых случаях на них придется немного надавить.
    • Если созданные отверстия не требуют доработки, край покрывается клеем, провода тонут, а датчик углубляется в конструкцию бампера.На этом этапе нужно соблюдать строгое расположение по горизонтали.
    • В багажном отделении есть подходящее место для блока управления парковочного ассистента. После этого кабель от датчиков прокладывается к самому устройству.
    • Особое внимание уделяется тому, чтобы проводка имела хорошую изоляцию в области контакта с металлом и другими краями. Даже малейшая вибрация может натереть изоляцию.
    • Все элементы подключены. Для подключения рекомендуется использовать специальные переходники, так как после пайки будет сложно демонтировать отдельные элементы.

    Дата основания

    Рассматриваемый автомобиль поставляется в комплектации, предусматривающей наличие такой опции. Стандартная камера хэтчбека Chevrolet Cruze имеет следующие особенности:

    • Большой угол обзора. Установленная камера имеет индикатор 170 градусов. Таким образом, при движении задним ходом обеспечивается необходимая видимость.
    • Устройство отображает разметку. Это значительно упрощает парковку автомобиля.
    • Достойное качество изображения при слабом освещении.Камера не оснащена подсветкой, но включается на заднюю передачу вместе с фонариком.
    • Стандартное устройство может прослужить несколько лет. Это связано с тем, что он имеет пластиковый герметичный корпус.
    • Стоимость оригинального фотоаппарата высока. Вы можете значительно снизить затраты при покупке устройства с разборкой.

    Устройство имеет высокую степень защиты от воздействия окружающей среды. В некоторых случаях для плафона приобретается камера, которая используется как защитный элемент.

    Как установить парктроник на Шевроле Круз и подключить камеру заднего вида

    Парковочные системы

    значительно упрощают процедуру размещения автомобиля на парковочном месте. Они часто входят в базовую комплектацию различных автомобилей, в том числе Chevrolet Cruze. Вы можете заменить парктроник Шевроле Круз или установить новый самостоятельно; для этого требуется небольшое количество инструментов и расходных материалов. Правильно расположенный датчик сможет определять приближение к препятствиям разного типа.

    Как выбрать камеру

    Современный рынок электроники, и особенно Китай, переполнен разнообразными фотоаппаратами, и это усложняет выбор нужной вещи. Чтобы облегчить себе работу, определитесь со своими приоритетами, которые вас беспокоят больше. цена или качество. Не всем нужны камеры высокой четкости или камеры, которые могут работать даже при слабом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой задней камеры обзора для магнитолы.

    • В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи.И не всегда нужна высокая четкость изображения.
    • Следующий момент — это чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях качество записи при слабом освещении может быть очень низким. Поэтому, если в силу обстоятельств вы часто пользуетесь автомобилем в ночное время, то вам стоит обратить внимание на этот момент.
    • Если вы уже определились, куда поставить камеру заднего вида перед покупкой, то нужно обратить внимание на способ установки именно этой модели.
  • Следующая точка — это угол обзора, который захватывает объектив камеры.Обычно он находится в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше взять что-то среднее между этими двумя индикаторами, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что это искажает реальность.
  • Выбор монитора, на котором камера будет отображать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто нужно подумать, как подключить к магнитоле камеру заднего вида.
  • Порядок и схема подключения камеры заднего вида

    А теперь поподробнее о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer.Почему именно эта модель, потому что она самая распространенная. Если учесть небезопасность нашей видеокамеры и лучший обзор, то ее место все равно должно быть над цифрой, снаружи.

    Его следует устанавливать ближе к краю для улучшения обзора, но не так, чтобы он выделялся. Сама установка камеры не представляет собой ничего сложного. У камеры есть кронштейн, необходимый для установки, вам нужно только просверлить пару отверстий под крепежные болты и одно отверстие для кабеля.

    А потом включается камера заднего вида в общую электросеть автомобиля. Если в электрике вы не силен, то лучше обратиться к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы базовые знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения поэтапный:

    Подключение камеры заднего вида

    Устанавливать камеру заднего вида или нет — решать самим водителю. В этой статье мы расскажем, как подключить камеру заднего вида, и решать вам, нужна она вам или нет. Подключение камеры заднего вида требует определенных знаний и навыков, поэтому не каждый сможет сделать это самостоятельно. Но если вы все же решили, что установка штатной камеры заднего вида вам необходима, то воспользуйтесь советами из этой статьи.Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы, взлета, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

    Боковые зеркала заднего вида и ваша голова, повернутая на 180 °, не дадут желаемого эффекта, некоторые мелочи, а может и не мелочи, вы можете не заметить. А потом может начаться разборка с владельцем поцарапанной машины, а это может вам обойтись в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего вида. Далее в статье мы рассмотрим, какую камеру вы можете выбрать, подходит ли вам китайский производитель или вы предпочитаете что-то более солидное.Также мы обсудим, можно ли своими руками установить камеру заднего вида, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

    Камера заднего вида для Chevrolet

    Pandora выпустила новый Bluetooth-ключ Pandora D-030 в апреле 2018 года. Основными преимуществами этого продукта являются размер, энергопотребление и безопасность. Пандора D-030. Это эргономичное решение для всех, кто привык к функционалу брелока, но нуждается в более скромных размерах и универсальности.

    BARBUS продает и устанавливает системы видеопомощи для парковки, состоящие из камер переднего / заднего вида и монитора.

    Камера заднего вида начинает работать при включении задней передачи. Изображение может отображаться как на стандартном мониторе (если это технически возможно), так и на мониторе, установленном дополнительно.

    Видеокамеры

    , устанавливаемые вместо подсветки номерного знака, пользуются наибольшей популярностью у наших покупателей. Они выполнены на современной ПЗС-матрице и полностью сохраняют свою функциональность в качестве осветителя номерного знака.

    В этом разделе представлены камеры заднего вида, которые устанавливаются в штатное место на автомобилях Chevrolet. (Шевроле Круз. Шевроле Лачетти. Шевроле Ланос, Шевроле Кобальт, Шевроле Каптива, Шевроле Спарк, Шевроле Авео и др.)

    О наличии видеокамеры для вашего автомобиля на складе Вы можете узнать по телефону: 988-54-91. Будем рады ответить на все ваши вопросы.

    Если вы не нашли свою машину в списке, это не значит, что у нас нет для нее видеокамеры.Возможно, просто еще не успели добавить, или видеокамера подходит от другой модели авто.

    Есть положительный опыт подключения видеокамер к штатным головным устройствам. Это, к сожалению, пока не касается всех моделей автомобилей. Звоните, уточняйте. Стоимость видеокамеры с установкой в ​​этом случае будет определяться на месте.

    Камера заднего вида для автомобилей Chevrolet

    Шевроле Круз С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Круз универсал С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Chevrolet Cruze хэтчбек С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле авео С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Лачетти С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Chevrolet Lacetti хэтчбек С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле ланос С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Орландо С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле кобальт С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Реццо С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Спарк С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле HHR С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Каптива С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле авео С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле Лова С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.
    Шевроле эпика С установкой 4500 р. Без установки 2350 руб.

    Видеокамеру или монитор можно приобрести отдельно друг от друга, если, например, в вашем автомобиле уже установлено какое-то оборудование. Также есть готовые комплекты:

    Предлагаем камеры заднего вида, устанавливаемые на штатное место, для автомобилей различных марок и моделей (список постоянно пополняется):

    Компания БАРБУС оказывает услуги по установке сигнализаций, иммобилайзеров, механической защиты и звукового оборудования на любые автомобили отечественного и зарубежного производства и работает с 1999 года.

    CarNaviPlayer Chevy Cruze Radio Backup Camera Установить

    Прейскурант содержит некоторые из наиболее распространенных моделей автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров. Мы постоянно тестируем новые модели, появляющиеся на рынке, и стараемся предложить нашим клиентам самые прочные и надежные системы.

    Наша компания занимается не только установкой противоугонного оборудования, но и его послегарантийным ремонтом, в частности РЕМОНТОМ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ, независимо от того, где и кем был установлен охранный комплекс.

    Если вы испытываете известные трудности при парковке автомобиля в тесном дворе, мы можем предложить видеоустройства, которые значительно облегчат этот процесс. Обратите внимание на камеру заднего вида с монитором

    Оплата возможна как наличными, так и безналичным расчетом. Принимаются банковские карты.

    Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Установка камеры заднего вида

    на Шевроле Нива

    Вы можете установить систему самостоятельно; камера заднего вида Шевроле Нива, для этого требуется небольшое количество инструментов.Как выбрать другую На китайских интернет-сайтах существует большое количество камер заднего вида, которые можно установить на рассматриваемый автомобиль. При выборе учитываются следующие моменты: Габаритные размеры устройства. Если в машине есть сиденье, то выбирается камера. Защита корпуса может быть разной. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям, защищенным от пыли и влаги.

    Самостоятельная установка камеры заднего вида на Шевроле Нива

    Для возможности использования камеры на Ниве в ночное время в ней вмонтирована инфракрасная подсветка.К тому же такая опция значительно увеличивает стоимость Шевроле. Вы можете установить систему самостоятельно; для этого требуется небольшое количество инструментов. Как выбрать другую На китайских интернет-сайтах существует большое количество камер заднего вида , которые можно установить на рассматриваемый автомобиль. При выборе учитываются следующие моменты: Габаритные размеры устройства.

    Если есть место на камеру заднего вида для Шевроле, то камера выбирается на.

    Защита корпуса может быть разной.Рекомендуется отдавать предпочтение моделям, защищенным от пыли и влаги. В инструкции по эксплуатации указан температурный режим, при котором возможна работа. Во время движения летом поверхность нагревается до высоких температур.

    Качество изображения и разрешение. Если последняя камера заднего вида для Шевроле небольшого размера, различать объекты на изображении будет сложно. Наличие дополнительных функций, связанных с ИК-подсветкой, отображением виртуальной разметки и некоторыми.

    Самостоятельная установка камеры заднего вида на Шевроле Нива

    На время парковки можно избежать множества проблем, установив камеру заднего вида. Его цель — вывести изображение на салонный дисплей. Камера заднего вида Нива Шевроле встречается крайне редко, так как автомобиль не поставляется с такой опцией. Монтаж системы своими руками можно назвать решением проблемы.

    Как установить и подключить

    Установка камеры на Ниву может производиться самостоятельно.

    Перед тем, как проводить работы непосредственно, нужно определиться, где будет располагаться прибор: в бампере, номерном знаке, крышке багажного отделения.

    В большинстве случаев их размещают в крышке багажного отделения, так как ее высота наиболее оптимальна. Инструкция по проведению работ следующая:

    • Провод идет от камеры от задней части автомобиля к передней. Если он установлен в бампере, то необходимо предусмотреть качественную изоляцию устройства.Рекомендуется размещать межблочные провода подальше от кабеля питания, иначе могут появиться помехи.
    • Устройство подключается к габаритным огням или фонарю заднего хода. Это обеспечивает автоматическое включение устройства при выборе передачи заднего хода. Место подключения рекомендуется изолировать с помощью герметика и других материалов, так как влага вызывает коррозию и снижение проводимости.
    • При подключении нужно обращать внимание на качество соединения отдельных элементов.Использование специальных заглушек увеличивает надежность всей системы.

    Для размещения камеры заднего вида в крышке багажника демонтируется плафон. Если устройство помещается в бампер, придется проделать подходящее отверстие. В комплект поставки системы может входить зеркало заднего вида, которое находится в салоне автомобиля. Демонтаж стандартного оборудования осуществляется самостоятельно, крепится всего несколькими элементами.

    Статьи, схемы, ссылки

    Зеркало и камера заднего вида на Шевроле Нива

    Я эмпирически решил эти три вопроса.Если интересно, читайте дальше, а если нет, то просто посмотрите фото.

    Вот эти 1. D Открыв крышку багажника, начал осматривать, интуитивно мне показалось логичным снять пластиковую накладку на стене, где находится петля. Чтобы снять эту накладку, нужно приподнять пластиковые поддоны.

    Поддоны крепятся к полу на 4 болта, на каждом поддоне 2 болта, по одному болту в каждом отсеке. Но до этого я еще запускал вытаскивал и ставил в салон, в тот момент мне казалось, что он помешает всей этой процедуре.Поддоны можно заблокировать в поднятом положении. Если есть пластиковый коврик, лучше его вытащить, он будет упираться в задние стойки и не дает полке высоко подниматься.

    У вас должно получиться такое же состояние, как на фото ниже. Разберите до такого состояния. Вы увидите две большие дыры в металле. Под левым резиновое уплотнение, а справа — камера заднего вида для такого Шевроле. Вход для провода Вход для провода Мне повезло, что камера заднего вида на Chevrolet смогла удалить левый фонарь освещения номерного знака до этого этапа.Чтобы его снять, нужно вынуть плоскую отвертку с правого конца и прижать пластмассовый фиксатор к лампе.

    Левая лампа подсветки цифр Левая лампа подсветки цифр Левая лампа подсветки цифр Выдернув провода из герметичного ввода я обнаружил, что на этот фонарь идет часть камеры заднего вида. для Chevrolet. Дисплей может быть специальным мультимедийным устройством или зеркалом, в которое встроен дисплей. Второй вариант подходит лучше всего, потому что водитель видит все, что происходит на своем обычном месте, а также помогает сэкономить доступное пространство в салоне.

    Зеркало и камера заднего вида

    на Шевроле Нива

    Я рассчитал это с помощью тестовой лампы. Итак, врезаем эту проводку с помощью «гильотины», во вторую часть вставляем провод от гильзы с предохранителем, я использовал предохранитель на 5А. Для камеры заднего вида Шевроле второй конец провода от гильзы к клеммной колодке подключаем 3-х контактными зажимами, а к оставшимся 2 контактам клеммной колодки подключаем положительные провода от камеры и монитора, которые были вывел раньше.

    Помещаем всю конструкцию внутрь серого ящика и закрываем его. Это делается с подключением.!

    Нива: Камера заднего вида. Ремонт и настройка Chevrolet

    Например, видеоустройство высокого разрешения можно использовать даже в качестве регистратора трафика. Правда, он будет записывать только то, что происходит за машиной.

    Также следует обратить внимание на угол обзора камеры.

    Как установить и подключить Установить камеру на Ниву можно самостоятельно.Перед непосредственным проведением работ нужно определиться, где будет располагаться устройство: в большинстве случаев оно размещается в крышке багажного отделения.

    Инструкция по проведению работ следующая: Провод от камеры проложен от задней части автомобиля к передней. Если он установлен в бампере, то необходимо предусмотреть качественную изоляцию устройства. Рекомендуется размещать межблочную проводку подальше от силовой установки камеры на поле Chevrolet.Устройство подключается к габаритным огням или фонарю заднего хода. Это обеспечивает автоматическое включение устройства при выборе передачи заднего хода.

    Плюсы Основными преимуществами установки этого устройства являются: Вы можете видеть все, что происходит за автомобилем Имеет правильное расположение всех объектов, левый объект — установка камеры на поле Шевроле слева, справа справа Угол обзора не менее градусов Может работать весь день Универсальность в подключении Установка Первое, что нужно сделать перед установкой, это будет определяться местом, где будет установлена ​​камера, например, задний бампер, номерной знак или крышка багажника.

    Зеркало. отображать. Точного разрешения не знаю, но пиксели не большие, типичный китайский дисплей.

    Размер. 5 ″. Есть русский язык, настройки яркости, контрастности, насыщенности. На качество картинки практически не влияет. Есть выбор формата изображения: 16 × 9 и 4 × 3.

    В формате 16 × 9 изображение искусственно растягивается, используются все 5-дюймовые дисплеи, но изображение искажается, а объекты становятся шире, чем в реальной жизни. Я выбрал 4 × 3, что подразумевает не весь дисплей, а только 4.3 ″, в то время как остальная часть дисплея не имеет подсветки, и кажется, что размер дисплея составляет ровно 4,3 ″.

    В этом случае объекты отражаются в реальных пропорциях. При ярком солнечном свете изображение остается читаемым, но очень тусклым, но наверху есть зеркальное покрытие, которое отражает свет. Но присмотритесь. При обычном дневном свете, в ясную или пасмурную погоду дисплей выполняет свои функции на ура.

    машин проекта: Lada Niva 1988 г. — обновление

    Команда CarAdvice раскрывает то, что спрятано в их сараях и задних дворах в ожидании некоторого внимания.

    Те из вас, кто когда-либо испытывал радости и разочарования от владения проектным автомобилем, будут знать это чувство разочарования, когда вы пойдете заводить свою прекрасную машину, и вас встретит контрольный тик.

    Тик. ТИК. Щелкните.

    Разряженная батарея может быть признаком утечки тока, неиспользования или, возможно, просто неправильного закрытия двери и оставления вещи на несколько месяцев с включенным внутренним освещением …

    В моем случае аккумулятор был достаточно жив, чтобы загореться контрольная лампа генератора, но не было достаточно заряда, чтобы даже попытаться сломать стартер.

    К сожалению, на этот раз нет постоянного обновления для 1988 Lada Niva , но я могу хотя бы показать вам, где находится аккумулятор.

    И да, на Нива можно запустить кривошипно, но у меня нет рукоятки. Хотя я ищу его сейчас!

    Под капотом Lada с передним шарниром необходимо снять запасное колесо, которое удерживается резиновыми ремнями и навинчивающейся пробкой.

    Поднимите колесо, заметив, что вы наверняка испачкаетесь, и отложите его в сторону.

    Поддон батареи прилегает к брандмауэру, а сама батарея закреплена зажимом, для снятия которого требуется торцевая головка на 10 мм или гаечный ключ. Удобно, что мне нужно по одному каждого.

    Сейчас самое время отметить, что машина находится в плохо освещенной части гаража в офисе CarAdvice / Drive , так что это была непростая задача.

    Не помогло то, что конец головки несколько раз выпадал с гаечного ключа, каждый раз аккуратно зацепившись за нижнюю часть рычага подвески.

    Обратите внимание, что теперь я также заказал гаечный ключ с трещоткой на 10 мм.

    Для кабельных зажимов также нужен гаечный ключ на 10 мм. Не забывайте всегда сначала снимать отрицательную клемму.

    С разряженной 12-вольтовой батареей Bosch я передал ее бригаде в Карсьерж, чтобы они поработали на зарядном устройстве в течение нескольких дней.

    Это было в декабре …

    Тем не менее, как раз на этой неделе у меня есть аккумулятор, и я вытащу зеленую машину на солнечный свет, надеюсь, готовую к установке некоторых новых деталей, чтобы она продолжала двигаться в машине постоянного времени в 1988 году.

    Следите за обновлениями!

    Текущее состояние — Зарядка …
    Одометр — 101500км (ах, не сдвинулся …)
    Далее — Назад к оригиналу


    ПОДРОБНЕЕ: Project Cars: 1988 Lada Niva
    БОЛЬШЕ: Project Cars: 1988 Lada Niva — обновление 2

    БОЛЬШЕ: Все наши Project Cars
    БОЛЬШЕ: Все Lada

    Автомобильные инструменты и принадлежности Red Auto Car Door Window Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR bostwickcourt

    Автомобильные инструменты и материалы Red Auto Car Door Window Клиновая панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR bostwickcourt

    Red Auto Car Door Window Cleque Panel Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR, Автоматический ручной инструмент для удаления вмятин на окнах дверей автомобиля Авторучный инструмент для ремонта PDR Красный, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Red Auto Car Door Window Wedge Инструмент для удаления вмятин без покраски панели PDR Repair Hand Tool по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Список новых товаров Быстрая доставка всех продуктов Мы делаем покупки в Интернете легкими Обновите свой опыт покупок.Дверь, окно, клин, безболезненное удаление вмятин, ручной инструмент для ремонта PDR, красный авто автомобиль.




    Пропустить навигацию

    красный авто дверь окна клин панель безболезненное удаление вмятин PDR ремонт ручной инструмент

    Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, классический крой с длинным рукавом на пуговицах с клетчатым принтом и тканью из поплина, полностью нержавеющая сталь, водонепроницаемая спортивная сумка на шнурке для спортзала Party Favor Легкий рюкзак через плечо Рюкзак для тренировок, 57% хлопок / 38% Модал / 5% Спандекс, Красный Авто Дверь Окно Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR .Наша 90-дневная гарантия защищает драгоценные украшения от производственных дефектов и мелких сбоев, которые могут произойти во время нормальной работы. Вам следует избегать рукояток переключения передач с установочными винтами или пластиковых деталей, поскольку они имеют тенденцию выходить из строя или шататься, небольшой керамический крест с надписью: Дата, указанная впервые : 22 ноября, Красный Авто Дверь Окно Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR , Этот набор украшений включает ожерелье с подвеской. Для оплаты КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ — используйте PayPal checkout на этом сайте в качестве гостя БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ или наличия учетной записи PayPal — просто следуйте инструкциям во время оформления заказа или спросите меня — я буду рад вам помочь, РАЗМЕР Каждая часть примерно от 1/2 до Почтовое отделение не гарантирует сроков доставки почты Первого класса или Приоритетной почты. Красный Авто Дверь Окно Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR . Его нельзя носить или переделывать. Драгоценный камень: необработанный алмаз (БЕСПЛАТНЫЙ КОНФЛИКТ), • Инструмент для нанесения и ЛЕГКИЕ пошаговые подробные инструкции в комплекте, скрапбукинг и многие другие хитрые вещи. Красный автоматический инструмент для удаления вмятин на двери автомобиля, окна, оконной панели, ручной инструмент для ремонта PDR , автомобилистам требуются надежные продукты независимо от условий. Черно-белый медальонный принт, также называемый винтами для формирования резьбы.Материал: 100% египетский хлопок 700 GSM. Красный Авто Дверь Окно Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR . Задний бампер Volkswagen Golf Mk5 Sport Performance, коврики для душа с хорошими присосками, повседневные однотонные сплошные V-образным вырезом и отложным воротником Карманы на пуговицах Передние пуловеры рубашки Верх: Одежда и аксессуары.

    Red Auto Car Door Window Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Red Auto Car Door Window клиновая панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR по лучшим онлайн ценам на ! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : FOXSN , Fitment4: : Для VW Polo Golf Rabbit Jetta Tiguan Caddy : Список комплектаций: : Нет , Fitment5: : Для BMW F30 F35 F18 1 2 3 4 5 6 Series F10 F12 : Страна / регион Производство: Китай , Fitment6: : Для VW Polo Golf Rabbit Jetta Tiguan Caddy MK5 MK4 : Характеристики: : PDR (безболезненное удаление вмятин) , Fitment7: : Для Nissan Almera Juke Navara Sunny Frontier : Fitment1: : Для Mercedes Benz ABCEMS Class CLA GLK , Номер детали производителя: : Не применяется : Fitment2: : Для Audi A4 A6 A8 Q5 Q7 Kia Rio Sportage , Тип: : Инструмент для удаления вмятин : Fitment3: : Для Chevrolet Niva Impala Aveo Malibu Trax , Гарантия: : ДА : UPC: : Не применяется ,。



    красный авто дверь окна клин панель безболезненное удаление вмятин PDR ремонт ручной инструмент


    X-версия: general_v14.1 Red Auto Car Door Window Клин Панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR
    Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Red Auto Car Door Window клиновая панель Безболезненное удаление вмятин Ручной инструмент для ремонта PDR по лучшим онлайн ценам на , Бесплатная доставка для многих продуктов. Список новых товаров. Быстрая доставка всех продуктов. Мы делаем покупки в Интернете легкими. Повысьте свой опыт покупок.

    ib.finnair.best — Покупки в электронной коммерции

    Кожаный чехол-бумажник с откидной крышкой для HTC Desire 825830 S9 A9s E9 + E9s M8s M9e 320 326G 526G 626G 728G 820G 826G 828 Роскошные чехлы для телефонов

    $ 2.70

    Bryton Rider 420 Rider 320 чехол силиконовый чехол для велосипедного компьютера мультфильм резиновый защитный чехол + HD пленка (для Bryton Rider 420)

    $ 6.37

    Bryton Rider 420 Rider 320 чехол для велосипедного компьютера силиконовый чехол мультфильм резиновый защитный чехол + HD пленка (для Bryton420)

    $ 5.94

    Флип-чехол для HTC Desire 320, винтажный кожаный чехол-кошелек для телефона, чехол для HTC Desire 320, чехлы, подставка, слот для карт

    $ 3.88

    Bryton Rider 420 Rider 320 чехол для велосипедного компьютера силиконовый чехол мультфильм резиновый защитный чехол + HD пленка (для Bryton420)

    $ 6.43

    Bryton Rider 420 Rider 320 чехол силиконовый чехол для велосипедного компьютера мультфильм резиновый защитный чехол + HD пленка (для Bryton Rider 420)

    $ 6,75

    Bryton Rider 420 Rider 320 чехол силиконовый чехол для велосипедного компьютера мультфильм резиновый защитный чехол + HD пленка (для Bryton Rider 420)

    $ 3.49

    Бесплатная доставка DIY деревянный дисплей T-BAR часы / браслет держатель подставки для ювелирных изделий

    9,22 долл. США

    Бесплатная доставка DIY деревянный дисплей плоский T-BAR часы / браслет держатель подставки для ювелирных изделий в раунде

    9,22 долл. США

    Корпус усилителя WA70 Лампа предусилителя Чистый этап Корпус усилителя Полный алюминиевый корпус DIY-коробка (320 * 70 * 280 мм)

    $ 41.22

    Мини-цифровой осциллограф JYE Tech DSO138, комплект для сборки, детали для поверхностного монтажа, предварительно припаянный электронный обучающий набор, 1 MSa / s 0-200 кГц с футляром

    23,05 долл. США

    3,5-дюймовый сенсорный ЖК-экран TFT Raspberry Pi для Raspberry Pi 2 Model B, сенсорный экран + стилус, за исключением корпуса

    $ 11,26

    Закаленное стекло 9H для HTC M10 One 2 M8 mini M9 Plus one max 626320620828530830 S9, чехол, защитная пленка

    $ 2.13

    Новая нижняя крышка корпуса ноутбука для Lenovo 320-17IKB 330-17ikb AP143000400

    27,30 долл. США

    8 цветов бумажная шкатулка для ювелирных изделий 48 шт. / Лот кольцо шкатулка серьги обручальное кольцо ювелирные изделия подарочный держатель упаковка чехол 4 * 4 * 3 см

    $ 12,54

    Горячая распродажа 2Din Fitting Kit Radio Head Unit Установочная рама Универсальный 2Din Fitting Kit Автомобильный радиоплеер Чехол

    $ 2.24

    Новый ноутбук нижняя крышка нижняя крышка для lenovo ideapad 320-15 320-15ISK 520-15IKB 5000-15 xiaoxin 5000

    30,03 долл. США

    Комплект для сборки цифрового осциллографа с корпусом Полностью припаянный электронный обучающий набор 1 MSa / s 0-200 кГц 2,4-дюймовый портативный TFT-дисплей карманного размера

    26,00 $

    JYE Tech DSO138 мини-цифровой осциллограф DIY Kit SMD детали предварительно припаянный электронный обучающий набор 1MSa / s прозрачный чехол

    24 доллара.49

    Дорожный чемодан с жестким хранением LTGEM для Anki Cozmo или Cozmo Collector’s Edition Robot-Black

    $ 15,65

    Кожаный чехол для ключа автомобиля для BMW E90 E60 E70 E87 E30 E34 E36 E38 E39 E46 118 220 M235 320 328 428 435 528 M3 M5 X3 X5 удаленная крышка

    $ 4,74

    Модная стойка для ювелирных изделий, вращающаяся элегантная подставка для ювелирных изделий, манекен, держатель для ювелирных изделий, ожерелье, браслет, ножной браслет, дисплей, хранение

    $ 8.66

    320 * 100 * 310 мм Корпус усилителя Корпус Diy Q3 Полностью алюминиевый корпус панельного усилителя Корпус предусилителя класса A

    $ 36,40

    2019 новый оригинальный чехол для 10,1 дюймов lenovo miix 320 Tablet PC для lenovo MIIX320-10ICR чехол

    $ 27,46

    Новый ноутбук ЖК-задняя крышка дисплей крышка экрана крышка верхний чехол для lenovo ideapad 320-15ikb рамка передняя рамка корпус крышка

    $ 18.00

    Устройство 2 Клетка DIN Радио Корпус автомобиля Крепление к раме DVD-плеера Монтажная пластина Железная рама Пластиковая панель Автомобильный радиоплеер

    $ 9,74

    Верхняя крышка корпуса клавиатуры для Lenovo Ideapad 330C-15IKB 320-15IKB 520-15ISK 330-15ast

    39,00 $

    3207-A корпус усилителя корпус DIY Box 320 * 70 * 248 мм полностью алюминиевый корпус корпуса усилителя

    30 долларов.10

    Haylou LS02 Smart Watch Sport Metal Round Case Heart Rate Sleep Monitor IP68 Водонепроницаемый iOS Android Глобальная версия

    27,99 долл. США

    Лучшая цена оригинальный 3,5-дюймовый ЖК-дисплей TFT с сенсорным экраном для платы Raspberry Pi 4B / Raspberry Pi 3 Model B + акриловый чехол + стилус

    17 долларов.55

    1 шт., 320 дисков, кошелек для компакт-дисков, из искусственной кожи, портативный, пылезащитный, большой емкости, переплет для компакт-дисков, чехол для компакт-дисков, держатель для хранения компакт-дисков, держатель для DVD

    $ 19.64

    1 шт. Новейший ПВХ водостойкий красивый Сакура Вишня A4 A5 папка для файлов сумка стол органайзер для документов сумки чехол для хранения карандашей

    2,24 долл. США

    Кожаный чехол для ключей с цепочкой для Bmw E90 E30 E60 E34 E36 E38 E39 E46 118 220 M235 320 328 428 435 528 X1 X3 чехол для ключей

    $ 2.58

    Для LENOVO IdeaPad 320-15 320-15ISK 320-15IKB 320-15AST задняя крышка верхняя крышка ноутбука ЖК-задняя крышка / крышка лицевой панели / петли / крышка петли

    $ 24,37

    Чехол для багажа HMUNII с 3D-узором, защитные чехлы для чемоданов 18-32 дюймов, эластичный пылезащитный чехол на тележку для багажа, дорожные аксессуары

    $ 8.57

    Чехол для lenovo ideapad D330 Miix310 Miix 320325210 защитный чехол d330 miix325 10,1 «планшетный ПК дорожная сумка чехол

    $ 14,99

    Цифровой осциллограф с ЖК-дисплеем и TFT 2,4 дюйма, 1 Мбит / с, с испытательным зажимом для зонда аллигатора, прозрачный акриловый корпус + модуль питания

    $ 14,56

    320 Pcs CD DVD Dics Крышка для хранения носителей Портативный чехол для переноски Жесткая сумка Чехол для кошелька Коробка с застежкой-молнией Универсальные рукава Черный

    $ 19.95

    Новый портативный жесткий водонепроницаемый чехол для хранения EVA, дорожный чехол для переноски, чехол для Sony PlayStation VR Launch Bundle & PS4 Slim Console

    42,51 долл. США

    ib.finnair.best © Авторские права 2020

    Lada Niva Travel 2021. — лучший автомобиль в мире

    Лада Нива Трэвел 2021.

    Lada Niva Travel 2021: новый вездеход ВАЗ с европейским дизайном кузова.
    Результатом сотрудничества с альянсом Renault-Nissan стал рестайлинг популярного отечественного внедорожника Niva Chevrolet, который в новом варианте выйдет на рынок под названием Lada Niva Travel 2021.

    Модернизация отличает измененный дизайн передней части, квадратная конфигурация колесных арок, современная графика и внешний вид задних фонарей. В салоне появится набор удобных сидений, расширится функционал медиа и комфортного оборудования.

    Внешний вид

    На фото в наиболее выразительном, переднем, ракурсе новый кузов модернизированного отечественного внедорожника демонстрирует:

    • массивные защитные накладки на передние оконные стойки;

    • скругленный передний край слегка покатого капота;

    • ксеноновые блоки передней оптики в сочетании с указателями поворота;

    • монолитная конструкция массивного радиатора по периметру и бампера с противотуманными фарами.

    Нижняя часть передней части оснащена пластиной номерного знака и защитной панелью с вырезами для двух тягово-сцепных устройств.Декоративная составляющая представлена ​​хромированием логотипа бренда, ячеистой фактурой сетки радиатора и деталями агрессивного ребристого рельефа, характерного для внедорожников.

    При виде сбоку Lada Niva Travel 2021 привлекает внимание существенными изменениями в дизайне боковин. В наличии:

    • куполообразный контур крыши с рейлингами;

    • широкие стойки широкоформатного бокового остекления;

    • прямоугольные зеркала заднего вида и компактные дверные ручки, утопленные в кузов.

    Конструктивные особенности нижней части кузова включают прямые профили боковых рельефов, эффективную защиту порогов и ступенчатые очертания квадратных колесных арок. Также интересен внедорожный дизайн 17-дюймовых колесных дисков.

    В типичной для европейских прототипов конфигурации кормовой части положительное восприятие формируют большой проем задней двери с контейнером для полноразмерной запаски, графика вертикальных фонарей, установленных на боковых стойках, и компактные размеры фигурной защитная панель пластикового обвеса.

    Несмотря на определенное внешнее сходство со своим японским аналогом Toyota Rav 4, новая модель Lada Niva Travel модели 2021 года имеет свою индивидуальность и позитивное визуальное восприятие в передней проекции.

    Интерьер

    Наименьшие изменения в ассортименте отделки и техническом оснащении пятиместного салона. В интерьере представлены варианты тканевого и кожимитового оформления, так называемая финская передняя панель, скопированная с модели «Самара 2», и компоновочные решения, известные по «Ниве-Шевроле».

    Информационное наполнение яркой и легко читаемой приборной панели дополняет цветной полихромный монитор бортового компьютера.

    Верхний ярус центральной консоли занимает мультимедийный дисплей диагональю 7 дюймов. Блок дефлекторов вентиляции расположен между консолями включения нескольких опций компонентов.

    Состав центрального тоннеля строго функциональный, есть рычаги механической трансмиссии, раздаточной коробки и механического стояночного тормоза.

    Прочные и эргономичные кресла пилотов хорошо воспринимаются боковой поддержкой. Несмотря на бюджетный статус, посадочно-дорожное обслуживание модели Лада Нива Трэвел 2021 уступает европейским стандартам лишь в мелочах.

    Отсутствие сервисных функций в конструкции заднего трехместного дивана компенсируется регулировкой наклона спинки, наличием подлокотника и возможностью частичной разборки более чем двукратного увеличения объема багажника объемом 320 литров.

    Тест-драйв подтвердил эффективность новой звукоизоляции кабины, отличное взаимодействие узлов, комфорт и эффективность тщательно переработанной независимой подвески.

    Производитель намерен предложить список дополнительных опций, в том числе:

    • внедорожные шины;

    • обвес специальный пластиковый;

    • ряд комфортно-образующих и функциональных опций.

    Характеристики

    Компактные внешние размеры в пропорциях 4099 x 1804 и 1652 мм в городских условиях устраняют значительную часть проблем с парковкой.Центральная база длиной 2450 мм отвечает за устойчивость при движении, а 220 мм дорожного просвета — за внедорожные характеристики.

    В активе модернизированного шасси:

    • рычажно-рессорная подвеска переднего моста;

    • полный привод с механическим подключением;

    • тормоза комбинированные дисковые и колодочные;

    • соответствует бюджетному статусу системы безопасности.

    К сожалению, на параметры силового агрегата апгрейд не повлиял.Предлагаемый тандем включает 1,7-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 80 л.с. / 127 Нм максимальной тяги и пятиступенчатую механическую коробку передач.

    Динамика набора скорости на уровне 14 сек / 100 км / ч вполне достаточна для движения в плотном транспортном потоке современных мегаполисов. Модель Лада Нива серии Travel развивает скорость до 140 км / ч и потребляет до 10,2 литра горюче-смазочных материалов на каждую сотню пробега в смешанном режиме.

    Опции и цены

    По имеющимся данным, начальная цена базовой модели будет объявлена ​​на уровне 850-880 тысяч рублей.Стоимость топовой версии уточняется.

    Старт продаж в России

    Насколько нам известно, первые партии уже сошли с конвейеров АвтоВАЗа, следует ожидать, что в ближайшее время в продаже появятся новые отечественные внедорожники. Конкретная дата релиза в России станет известна в первом квартале 2021 года.

    Конкурирующие модели

    В категории бюджетных внедорожников новая Lada Niva Travel 2021 модельного года с разной степенью успеха может составить конкуренцию однотипным европейским и азиатским аналогам.

    В небольшом примерном списке лидируют модели Renault Duster, Lifan X70, UAZ Hunter и JAC S5. Отечественный вездеход, адаптированный для эксплуатации в сложных климатических условиях, по составу и функциональным возможностям оборудования уступает зарубежным моделям, но значительно превосходит по проходимости в условиях бездорожья.

    с вашего собственного сайта.

  • Съемник рулевых тяг самодельный: Съемник для наконечников рулевых тяг своими руками

    Самодельный съемник рулевых тяг | Авто Брянск

    Как-то раз пришло мне время делать развал-схождение, но сначала нужно было поменять рулевые наконечники и тяги.

    При съёме рулевой тяги столкнулся с проблемой её снятия. И было решено сделать съёмник для этого дела своими руками.

    Делал всё из того, что было в гараже, то есть разные куски трубы, болты и гайки.

    Много описывать смысла нет, я думаю всё будет понятно из фотографий, ещё в конце статьи приложу видео для наглядности.

    С такой приспособой теперь и ремонт в радость, жалко, что не так часто меняем мы рулевые тяги, мне аж понравилось.

    Когда перед отпуском перетряхивал подвеску, рулевую тягу решил сам менять, т.к. перед дальняком что-то напланировал себе кучу нужных и не очень работ по машине и пришлось поэкономить немного на работе. До этого 1 раз менял тяги в сервисе. Заменил тогда полностью перед по кругу от опорников, до наконечников. Тогда цена для меня была приемлимая, но с тех пор она удвоилась в том же сервисе, а моя ЗП не то что не удвоилась, она осталась прежней. Ладно, лирику оставим.
    Старая тяга стояла TRW с «яблоком» без «лысок» под ключ. Купил такую же (JAR971 LUCAS/TRW) тоже без «лысок».
    Спасибо тем ребятам, кто поделился тут на драйве конструкцией съемника, т.к. без него я бы тягу не снял/поставил скорее всего.
    Я планировал обойтись разводным ключем минимум (План Б), а максимум в соседнем сервисе одолжить съмник (План А) и снять ее по человечески.
    Оказалось, что в сервисе меняют некузявым способом — путем срезания тяги болгаркой и приваривания сваркой (!) к яблоку то ли гайки, то ли чего-то еще. Не мой вариант ни разу. Ну, а разводным я не смог толком подлезть. Блин.
    Тут всплыла отложенная на флешку в голове конструкция съемника с драйва (план С).

    Уже дело клонилось к вечеру, поэтому особо не до красоты было, Схватил первые 2 попавшихся обрезка труб, и быстро сварил, красоту не наводил, тут главное — функционал.
    В качестве ручки — отрезок водопроводной трубы см 50 с приваренной под 90 градусов обрезочком см 5 под вороток. (труба кажется ¾, по нашему вн. d19). Длину такую взял, что бы подальше от крыла труба вышла из арки.
    К ней приварил 4 обрезка прутка для центровки внутри второй трубы.
    БОльшая труба см 17 длины 2-х дюймовка, она должна свободно налезать на «яблоко» тяги. в ней сделал 4 отверстия d11, сверху наварил 4 гайки М10. Расстояние от края трубы до центра отверстий 20 мм.

    Принцип работы прост до безобразия — надеваем трубу на тягу, резьбовая часть тяги уходит в тонкую трубу (в ручку), зажимаем посильнее болтами «яблоко» тяги и откручиваем/закручиваем с помощью воротка.
    Конструкция проста, но вполне себе рабочая! Спасибо, парни за идею!
    Покупной съемник (а-ля большой шпильковерт) стоит под 4 т.р. Для сервиса его покупка считаю более чем оправдана, а для разовых работ по своему авто — дороговато…

    Рекомендуется фиксировать рейку в момент срыва/закручивания тяги, но я не фиксировал.

    Многие автовладельцы, сталкивающиеся с процедурой замены тяг рулевого управления, начинают задумываться о том, как сделать съемник рулевых наконечников своими руками. Безусловно, этот девайс очень необходим, поскольку с его помощью значительно облегчается процедура демонтажа тяги. Можно приобрести готовое устройство, но, лучше потратив несколько часов, сделать его самостоятельно из подручного материала, наверняка имеющегося в каждом гараже.

    Необходимость изобретения подобных приспособлений возникает во время проведения ремонта рулевого управления, когда нужно срочно снять неисправную тягу, а подходящего инструмента просто нет. Есть и еще одна предпосылка к самостоятельному изготовлению. Стоит учесть, что сделанный своими руками съемник рулевых наконечников будет иметь надежную конструкцию и прослужит дольше заводского. Помимо этого, можно выбрать наиболее оптимальный вариант его исполнения.

    Как съемник может облегчить процесс демонтажа тяг рулевого управления?

    Это один из основных вопросов интересующий большинство автомобилистов, которым приходится (или придется) воспользоваться этим устройством. Увы, но не все знают о существовании подобного приспособления, значительно продлевающего эксплуатационный период рулевого управления. При отсутствии этого инструмента, для демонтажа рулевых тяг приходится пользоваться молотком, а это негативно отразится на функционировании всей системы. Удары молотком вызывают вибрацию рейки, вследствие чего нарушается ее баланс.

    Варварский способ демонтажа наконечников при помощи молотка отнимает много усилий и времени. При помощи этого приспособления все можно сделать за считанные минуты. Таким образом, облегчается рабочий процесс, и полностью исключаются повреждение деталей.

    Инструменты и материалы

    Для изготовления устройства понадобятся следующие инструменты (список примерный, и зависит исключительно от конструкции и особенностей съемника):

    • тиски;
    • метчики и плашки;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • болгарка.

    Для приспособления необходимо подобрать подходящее прочное железо, несколько болтов и гаек. Опишем распространенные конструкции съемников, которые пользуются популярностью у автовладельцев при самостоятельном изготовлении. Заметим, что по своей функциональности они ничем не отличаются от заводских устройств, даже во многом их превосходят.

    Такая конструкция считается наиболее простой в изготовлении. Принцип ее работы основан на знаменитой пословице «клин клином вышибают». Клиновидный съемник представляет тонкую пластинку из прочного металла, которая утолщена с одной из сторон. На узкой стороне приспособления выточена специальная выемка под палец.

    Демонтаж пальцев рулевых наконечников при помощи клина осуществляется так: тонкая сторона съемника забивается ударами молотка в щель между шарниром наконечника и поворотным кулаком. По мере продвижения приспособления, наконечник рулевой тяги будет постепенно освобождаться, пока месть полностью не выдвинется из уха. Изготовить съемник клиновидной конструкции можно из любого прочного металлического листа, высверлив либо выточив в нем канавку под палец.

    Винтовая конструкция

    Самодельный съемник такого типа изготовить довольно не просто, поскольку для этого необходимо иметь хотя бы минимальные знания и навыки в сварочном деле, и, соответственно — специальное оборудование. Принцип его функционирования основан на выдавливании пальца из его посадочного места путем усилия, создаваемого во время вращения болта расположенного внутри цилиндра, одна сторона которого имеет вырез по всей длине.

    Изготовить этот девайс можно так:

    1. В металлическом прямоугольнике с толщиной стенок 2-4 мм необходимо сделать по всей длине стороны вырез шириной не более 30 мм. После чего обработать его края, чтобы полностью удалить с них заусеницы и зашлифовать.
    2. Из прочной железной пластины нужно вырезать прямоугольник и высверлить в нем выемку, чтобы она полностью совпадала с вырезом на его стороне.
    3. Изготовленная деталь при помощи сварки соединяется с торцевой частью прямоугольника.
    4. Для следующей детали съемника также потребуется прочная пластина из железа, толщиной минимум 5 мм.
    5. Из нее вырезается круг, в середине которого высверливается отверстие, после чего в нем при помощи метчика нарезается резьба.
    6. Эту деталь следует приварить к свободной торцевой части цилиндра.
    7. Подбираем подходящий по диаметру отверстия болт и вкручиваем его. Устройство готово к эксплуатации.

    Нижней стороной с проделанной выемкой съемник закрепляется на наконечнике тяги таким образом, чтобы болт находился сверху пальца и при закручивании давил на него. За счет создаваемого усилия он с легкостью покинет свое посадочное место.

    Особенности использования съемников

    Главное — уметь правильно обращаться с любым инструментом. Поскольку, каким бы высокотехнологичным он не был, его неправильное использование не только не облегчит рабочий процесс, а попросту не позволит выполнить даже самую элементарную процедуру.

    Заметим, что перед тем, как приступить к демонтажу рулевых наконечников необходимо очистить от грязи место соединения пальца наконечника рулевой тяги и поворотного кулака, после чего нанести проникающую смазку. Это поможет облегчить процесс удаления пальца и избежать повреждений расположенных рядом деталей системы рулевого управления транспортного средства. Делать это следует за несколько часов перед выполнением ремонтных мероприятий, чтобы смазка полностью проникла в соединение.

    Съемники наконечников рулевых тяг изготовленные своими руками невероятно полезные приспособления, которые не только облегчают процесс демонтажа пальцев, но и предохраняют от повреждений рулевую рейку.

    чертёж универсального инструмента, как сделать своими руками

    Рулевое управление (далее — РУ) представляет собой важнейший механизм, который отвечает за связь между водителем и авто, чёткость его действий при даваемой команде и безопасность передвигающихся в машине, а также других участников дорожного движения. Периодически следует проводить диагностику, замену или ремонт этого элемента. Чтобы его снять, необходимо произвести разборку с помощью специального приспособления.

    Функционал универсального инструмента, и как им пользоваться

    Эксплуатируя машину на протяжении определённого времени, водителю периодически следует проводить диагностику и убеждаться в нормальной и слаженной работе её механизмов.

    В обязательном порядке нужно обратиться в автосервис или осмотреть рулевое управление самостоятельно, если наблюдаются такие проблемы:

    • слышны посторонние звуки при повороте руля;
    • при поворачивании рулевого колеса машина подскакивает или дёргается;
    • слышен люфт руля;
    • колёса несвоевременно реагируют на поворот рулевого колеса;
    • видны потёки в системе гидроусилителя руля (ГУР).

    Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо произвести разборку деталей РУ Для съёма таких элементов, как рулевая тяга, наконечники, шаровые опоры, требуется специальный инструмент — съёмник. Сегодня в продаже можно найти различные виды этого приспособления. Также возможно изготовить его собственноручно.

    Знаете ли вы? Чтобы сделать свои машины оригинальными, автопроизводители часто экспериментировали с формой и расположением руля. Так, длительное время они устанавливали рулевые колёса по центру, а в 20-х гг. прошлого века в салоне был вмонтирован руль прямоугольной формы.

    Имея такой инструмент, можно быстро, легко и аккуратно произвести съём необходимых деталей. В противном случае нужно применять силу и молоток и тем самым нанести дополнительные повреждения. Съёмник представляется собой инструмент из металла, состоящий из ручки, захвата и выдавливающей лапки с отверстием для фиксации верха рычага.

    Съём рулевой тяги

    Рулевая тяга связывает рулевой механизм и поворотный кулак. Она обеспечивает передачу усилия от поворота руля к поворотным кулакам колёс. Этот элемент состоит из внутренних и внешних наконечников, а также втулки. Чтобы устранить проблемы, необходимо разобрать рулевую тягу и реставрировать либо заменить её на новую.

    Важно! Если снимать тягу без съёмника и пользоваться молотком, то нельзя бить сверху по резьбе. Это может привести крепящую деталь в негодность.

    Характерными признаками поломки механизма являются:

    • посторонние звуки в подвеске;
    • люфт руля.

    Технология демонтажа механизма выглядит следующим образом:

    1. Приподнять с помощью домкрата переднюю часть авто и установить её на опору.
    2. Смочить крепёжные элементы специальной жидкостью.
    3. Осуществить съём шлинта.
    4. Не до конца раскрутить гайку, прикрепляющую шаровой механизм к поворотному рычагу.
    5. Установить вилку съёмника между проушиной и опорой.
    6. Вытолкнуть с помощью него палец из поворотного рычага стойки. Для этого следует ослабить коническую часть штока из посадочного места в поводке поворотного кулака.
    7. Отвёрткой открутить стопорную пластину и отсоединить тягу от рулевого механизма.
    8. Достать шток из поводка.
    9. Произвести откручивание наконечника.

    Видео: Замена рулевых тяг

    Съём рулевых наконечников и пальцев

    Одними из ключевых элементов рулевой тяги являются наконечники. В машине их может быть от четырёх до шести. Эта деталь представляет собой небольшой штык с шарнирным элементом и подвижными деталями на одной стороне и резьбой — на другой, концы которого приделаны к тяге руля и поворотному кулаку. В каждой марке авто она выглядит по-разному и изготовлена из различных материалов. Принцип её действия основан на шаровой тяге.

    Рекомендуем для прочтения:

    Рулевой наконечник относится к расходным материалам. Его необходимо менять после каждых 40 тыс. км пробега. Эта деталь быстро выходит из строя при частом передвижении по плохому дорожному покрытию либо экстремальной езде. Во многих машинах её можно ремонтировать путём замены изношенных элементов. Однако, чаще всё-таки следует менять механизм полностью. Для этого нужно произвести съём старой детали, как рассказано в предыдущем подразделе, и установить новую.

    Съём шаровых опор

    Шаровые опоры также возможно демонтировать без съёмника. Однако, с этим инструментом процесс будет безопасным и более быстрым.

    Чтобы произвести съём, необходимо осуществить следующие шаги:

    1. Открутить гаечным ключом гайку.
    2. Завести и утопить до конца вилку съёмника.
    3. Затянуть гайку на съёмнике.
    4. Ударить молотком по детали съёмника, установленной сверху на опоре.

    Важно! После того как были заменены элементы рулевого управления, обязательно нужно посетить автосервис и произвести регулировку развала-схождения колёс.

    Что понадобится для создания инструмента

    Чтобы изготовить приспособление, необходимы определённые инструменты и материалы. К сожалению, не обойтись без сварочного аппарата. Делается приспособление из металла. Необходимо подготовить круглый металлический прут диаметром 10 мм и длиной 15–17 см и пластину толщиной 0,5 см, размерами 2×8 см.

    Кроме того, потребуется набор таких инструментов:

    • болгарка;
    • дрель;
    • метчики для резьбы;
    • крепёжные элементы;
    • слесарные тиски;
    • молоток.

    Инструкция по сборке

    Можно заняться разработкой самодельного универсального съёмника по типу гусак самостоятельно.

    Знаете ли вы? На одном из самых скоростных авто в мире — Bugatti Veyron, ездят сотрудники полиции Дубая. Машина способна развивать максимальную скорость 431,3 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 с.

    Технология изготовления гусака выглядит следующим образом:

    1. Согнуть прут буквой «Г» так, чтобы длина короткого плеча равнялась 5 см.
    2. На конце длинного плеча нарезать резьбу.
    3. Подобрать к ней гайку по размеру.
    4. Из пластины сделать клин.
    5. В пластине вырезать отверстие под палец опоры.
    6. На утолщённой части клина, напротив прореза, вырезать отверстие под согнутый прут.
    7. Вдеть в сделанную дырку длинное плечо Г-образной заготовки.
    8. Накрутить на резьбу гайку.
    9. Поместить пластину в щель между проушиной и опорой.
    10. Короткое плечо прута упереть в палец.
    11. Закручивать гайку до тех пор, пока не выдавится палец.

    Видео: Изготовление съемника

    Таким образом, наличие такого инструмента как съёмник и использование его для съёма рулевых тяг, наконечников и шаровых опор, позволяет продлить срок рулевого управления. Приспособление помогает ускорить процесс. Его можно приобрести в готовом виде либо сделать своими руками.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Съемник рулевых наконечников ваз


    Съемник шаровых опор своими руками, фото, чертежи

    Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

    Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

    В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

    Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

    Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

    Виды съемников

    Рынок автоинструментов предлагает широкий выбор таких съемных механизмов, которые можно подразделить на два вида:

    Винтовые съемники считаются универсальными, и подходят для работы практически с любым автомобилем.

    Усилие в них создается за счет завинчивания болта в корпус съемника. Сам корпус надевается на проушину опоры, а при закручивании болт упирается в палец опоры и выпрессовывает его из гнезда.

    Рычажные съемные механизмы не менее эффективны, но они больше по габаритам, поэтому не для каждого авто они могут подойти.

    К примеру, таким съемником на ВАЗ-2107 верхнюю шаровую опору еще можно снять, а вот добраться до нижней не получится из-за очень ограниченного пространства.

    Для этих целей используется специальный съемник.

    Суть рычажного съемника сводится к наличию двух рычагов, посредине соединенных между собой.

    С одной стороны, в них проделаны отверстия и установлен стяжной болт.

    Для выпрессовки один рычаг устанавливается между проушиной и опорой, второй же рычаг при этом получается под пальцем.

    При выкручивании болта из-за имеющейся соединяющей оси концы рычагов начинают сходиться, и палец выталкивается.

    Но необязательно съемный механизм приобретать, его запросто можно изготовить и в домашних условиях из подручных средств.

    Далее рассмотрим несколько типов съемников шаровых опор и рулевых наконечником, которые можно изготовить самостоятельно.

    Тип съемника — КЛИН

    Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

    Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

    В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

    Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника. Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина. Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Устанавливаем ГБО 4 поколения своими руками

    При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

    Выпрессовка пальца клином производится очень просто. Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

    Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

    Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

    Винтовой разжимной механизм

    Второй тип съемного механизма, который можно изготовить из подручных средств – винтовой разжимной. Он отлично подходит для замены шаровых опор классических моделей ВАЗ.

    Особенностью конструкции подвески этих авто является то, что верхняя и нижняя опоры располагаются симметрично друг другу и расстояние между ними не большое.

    Его в домашних условиях можно изготовить только при наличии сверлильного станка или же придется обращаться в токарную мастерскую. Такой съемник состоит всего из двух частей.

    Для его изготовления понадобиться квадратный или шестигранный прут с гранями под ключ на 17 или 19, длина которого составляет 7 см. В этом пруте делаем при помощи сверлильного станка отверстие и нарезаем резьбу под болт на 8. Вкручиваем болт и все – съемник готов.

    Как он действует, рассмотрим на примере ВАЗ-2107. Для выпрессовки верхней опоры, необходимо выкрутить стопорную гайку, но не до конца, снимать ее не нужно. Затем устанавливаем между пальцами опор изготовленный съемник с закрученным до упора болтом.

    Чтобы выдавить палец берем два ключа – одним удерживаем изготовленный корпус, а вторым вывинчиваем болт до тех пор, пока палец не сорвется с гнезда. После замены верхней опоры, проделываем тоже самое, но с нижней.

    Винтовой Г-образный

    Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

    Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как узнать модель двигателя своего автомобиля

    Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

    На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

    Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

    При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

    С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

    Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

    Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

    Винтовой, изготовленный из уголка

    Еще один винтовой съемник можно изготовить из металлического уголка и сварочного аппарата.

    Для этого берем уголок со сторонами 7-8 см и такой же длиной, и толщиной 0,3-0,5 см.

    В одной из сторон проделываем пропил для закрепления механизма на проушине. Из листового металла толщиной 0,3 см вырезаем два треугольника, которые будут выступать раскосами. Их нужно приварить по бокам к уголку. Это значительно увеличит прочность конструкции.

    Берем гайку на 17 и длинный болт под нее. Саму гайку привариваем перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстием она была обращена к пропилу.

    Чтобы в дальнейшем болт можно было легко расположить на одной оси с пальцем, перед тем, как закрепить при помощи сварки гайку, на уголок предварительно необходимо приварить проставку.

    Остается только вкрутить болт и съемник можно использовать.

    Это простейшие типы съемных механизмов, которые можно изготовить самостоятельно.

    В целом же, вариантов их масса, к тому же имея немного фантазии и начальные знания по слесарному делу, запросто можно придумать и изготовить свой съемник.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Современные технологии в летних шинах

    Предлагаем к просмотру некоторые чертежи.

    Инструмент для выкручивания опоры

    Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

    Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

    Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.

    Изготавливается он из толстостенной трубы на 2\’\’ длиной 8-9 см.

    С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

    То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

    С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.

    Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.

    Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.

    Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

    При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

    Альтернативный метод

    Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

    Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

    После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

    Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

    Съемник наконечников рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Для замены наконечников рулевых тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяется специальное приспособление — съемник наконечников рулевых тяг 2108, 2109.

     Порядок снятия наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи специального съемника

    При помощи съемника наконечников рулевых тяг выпрессовываем палец наконечника из бобышки поворотного рычага корпуса передней стойки.

    Для этого расшплинтовываем гайку пальца и отворачиваем ее ключом на «19».

    Отжимаем резиновый чехол наконечника и вставляем захват съемника под него на бобышку поворотного рычага стойки. Винт съемника упираем в палец наконечника. Заворачивая винт создаем натяг в соединении палец-бобышка поворотного рычага стойки. Палец наконечника рулевой тяги выпрессовывается из бобышки. Если этого не происходит, есть смысл стукнуть пару раз тяжелым молотком по бобышке (удар вдоль поворотного рычага) для облегчения выпрессовки.

    Подробно о полной замене наконечников рулевых тяг см.: «Замена наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Примечания и дополнения

    — Момент затяжки гайки пальца наконечника рулевой тяги — 27-33 Н.м.

    — Данным съемником наконечников рулевых тяг можно снимать наконечники на автомобилях 2113, 2114, 2115, 2110 и их модификациях.

    — Съемник наконечников рулевых тяг для автомобилей ВАЗ 2101-2107 не подходит для 2108, 2109, 21099 и наоборот.

    Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно снять без съемника. Создаем натяг при помощи монтажной лопатки и бьем молотком по бобышке поворотного рычага (направление удара вдоль рычага).

    отсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

    Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Разборка рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Устройство рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Ключ для регулировки рулевой рейки 2108

    Съемник рулевого наконечника для авто своими руками

    ILYA 7-05-2018, 01:31 4 708 Приспособления

    Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать съемник своими руками, который поможет заменить вам рулевой наконечник, а также шаровую опору на своем автомобиле. Материалы, необходимые для сборки не являются труднодоступными, их можно найти у себя в гараже или на приемном пункте металлобазы. Также изготовление данной самоделки поможет вам сэкономить ваши деньги и набраться опыта, что весьма полезно.

    Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть ролик, где показан подробный процесс сборки данного съемника и его проверка в действии.

    Для того, чтобы сделать съемник рулевого наконечника для авто своими руками, понадобится:

    * Углошлифовальная машинка, отрезной диск* Тиски слесарные* Токарный станок по металлу, сверло по металлу* Проходной резец* Сварочный аппарат, электроды* Средства индивидуальной защиты, краги, сварочная маска, защитные очки, наушники* Рулевой наконечник для тестирования самоделки* Болт от автомобильной ступицы* Баллончик молотковой краски* Линейка, маркер* Шарик от шарикоподшипника* Металлический квадратный прут* Сверлильный станок* Метчик для нарезания резьбы под болт ступицы * Швеллер 8 мм с толщиной полки 10 мм

    Шаг первый.

    Первым делом нужно подготовить швеллер для дальнейших работ. Его поверхность нужно очистить от ржавчины, старой краски и других дефектов, которые легче всего убрать при помощи углошлифовальной машинки, закрепив в ней круг с наждачными лепестками для зачистки. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности, одевайте защитные очки, наушники и перчатки. Очистив поверхность швеллера, переходим к следующему этапу.

    Шаг второй.

    Зачищенную часть швеллера нужно отпилить, но перед этим ее нужно разметить. При помощи маркера и линейки делаем разметку на швеллере. Откручиваем с углошлифовальной машинки шлифовальный круг и устанавливаем отрезной диск и крепко закручиваем гайку, удерживающую диск. Работа с углошлифовальной машинкой без защиты диска запрещена, это очень опасно для вашего здоровья. Далее закрепляем швеллер и выпиливаем нужную часть при помощи УШМ, в процессе реза следим за положением диска, чтобы не было перекосов. После всех манипуляций углошлифовальной машинкой с швеллером получилась такая заготовка, которая в дальнейшем будет неоднократно дорабатываться.Шаг третий.Далее нужно для своей же безопасности закруглить острые края, которые образовались в процессе резания, делаем это при помощи той же УШМ, но уже с шлифовальным диском. Затем на полках заготовки посередине делаем кернение, которое поможет позиционировать сверло. После этого сверлом по металлу делаем отверстие в заготовке при помощи сверлильного станка, периодически добавляя смазки в место сверления, что позволит сверлу дольше сохранять заточку. Сначала проделываем отверстие маленьким сверлом, затем сверлом побольше. Когда отверстие готово, зажимаем деталь в тиски, устанавливаем на углошлифовальную машинку отрезной диск и пропиливаем часть одной полки до отверстия, как это показано на фото. После отпиливания части полки изготавливаем резьбу в противоположном отверстии, для этого берем метчик для нарезания резьбы под болт ступицы. В итоге получается такая деталь, которую можно считать практически готовым съемником.Шаг четвертый.Для того, чтобы при работе с самодельным инструментом не было нареканий, привариваем к плоской части заготовки квадратный металлический прут, это будет своего рода ребро жесткости. Зажимаем деталь в тисках и к ней привариваем прут при помощи сварочного аппарата. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, одевайте защитную сварочную маску и краги.

    Шаг пятый.

    Теперь нужно доработать ступичный болт. Для этого сначала зажимаем его в трехкулачковый патрон токарного станка, затем протачиваем его шляпку, так как она изначально была немного неровной. После этого зажимаем болт за его проточенную шляпку, в самой резьбовой части делаем отверстие сверлом по металлу, которое должно быть чуть меньше диаметра шарика от шарикоподшипника, но перед этим делаем небольшое углубление центровочным сверлом, чтобы добиться большей точности. После сверления фиксируем болт в тисках и легкими ударами молотка вбиваем шарик подшипника в ранее просверленное отверстие. Шарик в данном случае нужен для того, чтобы болт при работе не плющился.Шаг шестой.Также было решено немного усилить резьбовую часть и приварить к ней гайку с такой же резьбой. В полке инструмента была сделана фрезеровка, она служит для того, чтобы при снятии рулевого наконечника его пыльник не разрушался, так как без этой фрезеровки съемник бы давил на него. В завершении красим готовый съемник молотковой краской из баллончика и приступаем к тестированию.

    Шаг седьмой.

    Краска на самодельном съемнике высохла, а значит его можно протестировать. Вкручиваем гайку с шпильки рулевого наконечника и устанавливаем съемник на поворотный кулак, следя за тем, чтобы он не повредил пыльник и встал без перекосов и начинаем постепенно затягивать болт. На данном этапе будьте осторожны, так как наконечник может вылететь из своего места в любой момент. В случае если наконечник не выходит из своего места, делаем натяжение болта еще сильнее и при помощи молотка наносим удар в нижнюю часть съемника, после удара наконечник вышел из поворотного кулака.На этом у меня все, я думаю данная самоделка будет очень полезна автовладельцам, которые периодически занимаются ремонтом своего авто самостоятельно.

    Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов и удачи в новых самоделках.

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    10

    Идея

    10

    Описание

    10

    Исполнение

    Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

    Facebook

    ВКонтакте

    Twitter

    ОК

    4

    Съёмники для ромашек и для рулевых наконечников — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    После проведения собственной диагностики, принял решение менять рулевой левый наконечник, с эти не шутят …ну и делал съёмник для ромашек…чертежи нашёл в интернетн…выточил где то привалил все как всегда… хорошо все таки что я подошёл со съёмником к этому делу, без него ничего б не вышло, и с ним еле сорвал наконечник.а почему ? Да потому что в комплекте не было не болта с гравёром не гайки со шплинтом, старые поставил, состояние норм…начал с того что разметил резьбу штрихом, потом стал крутить не в ок сторону, против часовой пока умная мысля не пришла опосля…хорошо что считал обороты.потом все вернул обратно и начал считать с нуля.получилось 23 оборота по 180 градусов…весь троих стерся но не из памяти))). Поставил новый наконечник считал 23 закрепил проверил, все чётко, проверил разогнался.доволен как ёж…но по резьбе из заднего кронштейна КПП все таки подтекает, надо менять м8 на м10 но сколько возьмут в сервисе и стоит ли лезть, зимой наверно не сильно будет течь…или как?сколько берут в сервисах за обломыша и перерезания резьбы?

    Цена вопроса: 460 ₽ Пробег: 136500 км

    Замена шаровых, наконечников, шруса, опорников на 2115 — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    Всем привет)Собственно брякал передок, я знал что шаровые и наконечники под замену, но решил съездить на диагностику. Вдобавок получил ещё опорные подшипники.Всё купил, поехал в гараж менять. В ходовку полез первый раз.

    Пришлось купить 2 съемника, один для шаровых и наконечников, другой для стойки, по-другому не получалось снять, и у друзей взял стяжки пружин.

    Начал работу с того что прочистил всё металлической щёткой, и пробрызгал ВДшкой.

    Снял шаровую, 2 болта на 17 и 1 гайка на 19, ничего сложного, если есть съёмник, ну некоторым везёт, и выбивают молотком, у меня не получилось.

    Дальше открутил гайку наконечника на 19, снял тоже съёмником, и вроде бы ключом на 27 откручиваем от рулевой тяги(с правой стороны резьба обратная) так же померил расстояние от гайки до середины наконечника штанген-циркулем, что бы немного облегчить жизнь сход развальщику.

    Снял стойку, сверху открутил 3 гайки на 13, и снизу 2 болта которые к ступице крепят стойку, отогнул рычаг вниз, и достал стойку, стянул пружины, и (без съёмника не обойтись) открутил опорник.

    Когда стойка была снята, то я заметил порванный пыльник на внешней гранате.Гайку на 30, которая крепит гранату к ступице, затягивают метровыми трубами, и естественно на разобранной машине открутить её не смогли, сгоняли в сервис там знакомый открутил пистолетом. Знал бы что надо гранату менять, думаю в начале смог бы открутить. 1 жмёт на тормоз, а помощник откручивает) кстати с привода граната легко слезла.

    И осторожней, если её сильно выбивать, то можно выдернуть внутреннюю гранату, и масло с коробке вытечет)

    Дальше одел на привод стопорное кольцо и забиваем новую гранату, предварительно набив смазкой.

    Ну и собирал всё в обратной последовательности, ничего сложного нет!

    Если хоть 1 человеку будет полезно я буду рад, что не зря старался, писал)И не забудьте сделать сход-развал.

    Изготовление самодельного съемника рулевых наконечников.

    Многие автовладельцы, сталкивающиеся с процедурой замены тяг рулевого управления, начинают задумываться о том, как сделать съемник рулевых наконечников своими руками. Безусловно, этот девайс очень необходим, поскольку с его помощью значительно облегчается процедура демонтажа тяги. Можно приобрести готовое устройство, но, лучше потратив несколько часов, сделать его самостоятельно из подручного материала, наверняка имеющегося в каждом гараже.

    Необходимость изобретения подобных приспособлений возникает во время проведения ремонта рулевого управления, когда нужно срочно снять неисправную тягу, а подходящего инструмента просто нет. Есть и еще одна предпосылка к самостоятельному изготовлению. Стоит учесть, что сделанный своими руками съемник рулевых наконечников будет иметь надежную конструкцию и прослужит дольше заводского. Помимо этого, можно выбрать наиболее оптимальный вариант его исполнения.

    Как съемник может облегчить процесс демонтажа тяг рулевого управления?

    Это один из основных вопросов интересующий большинство автомобилистов, которым приходится (или придется) воспользоваться этим устройством. Увы, но не все знают о существовании подобного приспособления, значительно продлевающего эксплуатационный период рулевого управления. При отсутствии этого инструмента, для демонтажа рулевых тяг приходится пользоваться молотком, а это негативно отразится на функционировании всей системы. Удары молотком вызывают вибрацию рейки, вследствие чего нарушается ее баланс.

    Варварский способ демонтажа наконечников при помощи молотка отнимает много усилий и времени. При помощи этого приспособления все можно сделать за считанные минуты. Таким образом, облегчается рабочий процесс, и полностью исключаются повреждение деталей.

    Инструменты и материалы

    Для изготовления устройства понадобятся следующие инструменты (список примерный, и зависит исключительно от конструкции и особенностей съемника):

    • тиски;
    • метчики и плашки;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • болгарка.

    Для приспособления необходимо подобрать подходящее прочное железо, несколько болтов и гаек. Опишем распространенные конструкции съемников, которые пользуются популярностью у автовладельцев при самостоятельном изготовлении. Заметим, что по своей функциональности они ничем не отличаются от заводских устройств, даже во многом их превосходят.

    Такая конструкция считается наиболее простой в изготовлении. Принцип ее работы основан на знаменитой пословице «клин клином вышибают». Клиновидный съемник представляет тонкую пластинку из прочного металла, которая утолщена с одной из сторон. На узкой стороне приспособления выточена специальная выемка под палец.

    Демонтаж пальцев рулевых наконечников при помощи клина осуществляется так: тонкая сторона съемника забивается ударами молотка в щель между шарниром наконечника и поворотным кулаком. По мере продвижения приспособления, наконечник рулевой тяги будет постепенно освобождаться, пока месть полностью не выдвинется из уха. Изготовить съемник клиновидной конструкции можно из любого прочного металлического листа, высверлив либо выточив в нем канавку под палец.

    Винтовая конструкция

    Самодельный съемник такого типа изготовить довольно не просто, поскольку для этого необходимо иметь хотя бы минимальные знания и навыки в сварочном деле, и, соответственно — специальное оборудование. Принцип его функционирования основан на выдавливании пальца из его посадочного места путем усилия, создаваемого во время вращения болта расположенного внутри цилиндра, одна сторона которого имеет вырез по всей длине.

    Изготовить этот девайс можно так:

    1. В металлическом прямоугольнике с толщиной стенок 2-4 мм необходимо сделать по всей длине стороны вырез шириной не более 30 мм. После чего обработать его края, чтобы полностью удалить с них заусеницы и зашлифовать.
    2. Из прочной железной пластины нужно вырезать прямоугольник и высверлить в нем выемку, чтобы она полностью совпадала с вырезом на его стороне.
    3. Изготовленная деталь при помощи сварки соединяется с торцевой частью прямоугольника.
    4. Для следующей детали съемника также потребуется прочная пластина из железа, толщиной минимум 5 мм.
    5. Из нее вырезается круг, в середине которого высверливается отверстие, после чего в нем при помощи метчика нарезается резьба.
    6. Эту деталь следует приварить к свободной торцевой части цилиндра.
    7. Подбираем подходящий по диаметру отверстия болт и вкручиваем его. Устройство готово к эксплуатации.

    Нижней стороной с проделанной выемкой съемник закрепляется на наконечнике тяги таким образом, чтобы болт находился сверху пальца и при закручивании давил на него. За счет создаваемого усилия он с легкостью покинет свое посадочное место.

    Особенности использования съемников

    Главное — уметь правильно обращаться с любым инструментом. Поскольку, каким бы высокотехнологичным он не был, его неправильное использование не только не облегчит рабочий процесс, а попросту не позволит выполнить даже самую элементарную процедуру.

    Заметим, что перед тем, как приступить к демонтажу рулевых наконечников необходимо очистить от грязи место соединения пальца наконечника рулевой тяги и поворотного кулака, после чего нанести проникающую смазку. Это поможет облегчить процесс удаления пальца и избежать повреждений расположенных рядом деталей системы рулевого управления транспортного средства. Делать это следует за несколько часов перед выполнением ремонтных мероприятий, чтобы смазка полностью проникла в соединение.

    Съемники наконечников рулевых тяг изготовленные своими руками невероятно полезные приспособления, которые не только облегчают процесс демонтажа пальцев, но и предохраняют от повреждений рулевую рейку.

    Замена рулевой тяги Ford Mondeo. Самодельный (DIY) съемник шаровых опор и рулевых наконечников

    Комментарии к теме Замена рулевой тяги Ford Mondeo

    Челини Оразалы

    А у меня после 100 почти постоянно колбасит руль! Что может быть? У моего приятеля на Мондео с рулевой тягой до сих пор проблем нет…

    Нурасыл

    Саламалейкум брат. Слушай купи себе оптику с увеличением 2.5 для таких работ поможет для мелких заморочек!

    Dion

    Тойота Аква 2015 — не сработало ( Мне друг сказал на Мондео и без рулевой тяги полно чего навернулось )))

    Лобов Монтгомери

    За идею с газовым ключём спасибо. Только, если точно известно что ШРУС на выброс. Задиры же от ключа могут остаться, наверное. ‘Штопорное кольцо’ и ‘тришип’ бесят…(

    Зарка Ашкина

    Илон Маск пересел на Чери)

    Лепченко Родригес

    Неплохо, если более обстоятельно по рулевой тяге на фордике показал бы. Все по делу, спасибо) А вот вопрос, могу ли я на полноприводном дастере снять кардан и использовать машину повседневно? Снять кардан так как сейчас полный привод без надобности а продлиьь жизнь ему хочется)

    Асак

    Надеюсь это ваш авто, иначе за подкладывание досок на диски можно лещей от владельца схватить

    Арарат

    3:37 на дверце левого электро щитка

    Агах

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за электромотор у меня стоит на рулевой рейки? Она же вроде с гидроусилителем? Фольксваген бора >) Редкие геморрои с рулевой тягой не так и страшны 🙂

    Michaela

    А что за кабель?

    Себе

    У моего лучшего друга на форде mondeo с рулевой тягой пока все норм 😉 у меня кстати такая же проблема ауди а6 с6 тоже также дергаешь влево вправо не сильно так слегка…тоже стуки при запуске двиготеля не слышно не могу понять что это

    Александер

    Вся беда начинается из-за прокладки между рулем и сиденьем.

    Каб

    Антоха очень интересна возможность установки чаргера китайского на 4 гр и цена вопроса спасибо заранее за инфу

    Lange

    Рулевая рейка. Симптомы такие же+при проезде неровностей стук и отдача в руль.

    Юпитер

    Мне друг сказал с рулевой тягой на mondeo до сих пор все слава богу нормально! Молодцы ребята,отличные мастера???

    Августин

    спасибо так же поменял!скажите а на акценте тоже можно?

    Сабыржан ⚠Предупреждение за CapsLock

    ЕСЛИ НОРМАЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ТОЧИТСА НОВЫЙ СУХАРЬ ИЗ КАПРАЛОНА А НЕ РЕЗИНКА

    Олюня Покалюхина

    Нитки, пластилин и линейка. И замеры по бортам дисков колес, нить по центру. С учетом разницы передней и задней колеи колес. Развал отвесом. Желательно в деталях по рулевой тяге на мондео объяснил бы >)

    Похожие видео по ремонту

    Съёмник рулевых наконечников своими руками

    Всем известно, что чем качественнее шаровая опора или палец рулевой тяги, тем дольше они служат. Но не всем известно, что чем дольше они служат, то тем крепче прикипает конус детали к гнезду. И разъединять их рано или поздно приходится. Момент затяжки гаек пальцев шаровых опор примерно 10 кгс·м.

    (о правильной затяжке крепежа и инструменте для этого, можно почитать в этой статье). Нетрудно подсчитать, что конусный палец при такой затяжке запрессовывается в гнездо с усилием в несколько десятков тонн.

    И так как тело пальца и гнезда имеют коническую форму (как чоп в бочке), а так же бывает, что между сопряжением попадает влага и впоследствии коррозия, то вырвать шаровый палец назад не так то просто.

    Как бывает очень часто, простейший способ решения этой проблемы у многих «мастеров»- это газовая горелка и кувалда. Но после такого народного ремонта, может потребоваться замена всей подвески в сборе.

    Поэтому что бы избежать потерю времени, нервных клеток и денег, советую использовать при ремонте более деликатный инструмент — специальные съёмники.

    Но в продаже их бывает десятки вариантов, и перед владельцем машины, особенно для новичка, встаёт вопрос — так какой же выбрать? Давайте пробежимся по нескольким вариантам и оценим их эффективность, и думаю, что вопрос выбора решится после прочтения этой статьи.

    Тем более у кого есть знакомый токарь и фрезеровщик, то не найдя нужный съёмник в продаже, можно изготовить его самостоятельно, особенно самые простые. Кстати специальные съёмники для шаровых опор в продаже начали появляться сравнительно недавно, а раньше умельцы изготавливали их самостоятельно.

    Начнём с самого простейшего, но не смотря на это, самого безотказного — клина. Клин забивают между гнездом и головкой шарового шарнира до тех пор, пока не отделится от гнезда другой клин (конус) шарового пальца. Как гласит народная пословица — клин клином вышибают, но резиновый пыльник при этом рвётся, и поэтому клин можно использовать только для выпрессовки изношенных шарниров. А бывает ступицу нужно снять для ремонта, но рулевые пальцы ещё не изношены. Тогда помогут винтовые съёмники, у которых нет главного на мой взгляд недостатка клина — применения ударной техники ремонта, от которой подвеска не улучшит своё «здоровье».

    Этот съёмник, что на фото 2, удобен для Жигулёвской классики. Его очень просто установить и зафиксировать на центре пальца коническим выступом винта съёмника. Теперь только следует накидным ключом на 17 затянуть мелкорезьбовой винт, и шаровый палец выпадет, оставив целым резиновый пыльник.

    На фото 3, изображён почти такой же съёмник как и выше, только чуть крупнее по размеру. Он подойдёт для рулевых наконечников Москвичей, Волг и некоторых иномарок. У этого съёмника только один недостаток: коническая выемка на конце винта, которая показана стрелкой, (выемка нужна для фиксирования винта на центре пальца) бывает сминает первую нитку резьбы на пальце, так как винт для передачи усилия вращается.

    Тот же недостаток и у съёмников на фото 4 или 5. Эти съёмники предназначены для демонтажа пальцев рулевых наконечников передне-приводных машин, на которых проушина изготовлена (отштампована) из стального листа и сбоку её оставлен буртик. Под этот буртик на съёмнике выфрезерованны специальные пазы ( видно в деле на фото 5). На мой взгляд, на фото 4 справа более аккуратный и удобный съёмник с круглыми пазами, который садится на палец более аккуратно.

    На фото 6 показан более универсальный съёмник, так как его зев регулируется закладными скобами. Этот съёмник подходит даже Соболю и Газели, но у него такой же недостаток как и у съёмника на фото 3, сминание винтом резьбы на пальце. Впрочем винт можно легко доработать, например приварив на его торец стальной шарик от подшипника или проточив его на станке под торец любого пальца. У этого съёмника при работе обычно деформируется закладная скоба, но и её можно при желании восстановить. Ну и как всегда универсальность бывает неудобна для отдельных автомобилей, так как  этот съёмник всё же великоват для легковых машин.

    Съёмник на фото 7, который на первый взгляд выглядит массивным, примитивным и неуклюжим, на практике оказался лучшим из всей статейной коллекции. Ну во-первых он универсален и подходит практически для любых рулевых тяг, а так же для шаровых опор. На пальце он резьбу не портит и хорошо держится, так как крючок его неподвижен. И благодаря своему могучему резьбовому диаметру М20х1,5 и соответствующей гайке под ключ на 30 мм, этот съёмник способен развить чудовищно мощное усилие, и если и этого окажется мало, то крючок можно обстучать молотком. Обычно после этого, даже очень прикипевший палец срывается с места. Кажущаяся массивность и громоздкость этого съёмника, как оказалось нисколько не мешает установке его на палец. Ну и ещё одно достоинство — силовая гайка находится всегда снизу и поэтому легко доступна для ключа. И поэтому такие съёмники чаще других встречаются в мастерских автосервиса.

    Съёмники на фото 8 и 9 можно применять только для демонтажа шаровых опор. Съёмник на фото 8 — это зря выброшенные деньги, так как приваренная вилка его отломилась при первой нагрузке. К тому же фиксации прижимной планки нет и поэтому съёмник при работе всё время наровит соскользнуть. Усилие винта не большое и поэтому приходится всё время помогать ударами молотка по тяге, а ударная техника разборки — это уже колхоз, а не деликатный ремонт. Ну и последний недостаток — соединительная планка не позволит установить этот съёмник на рулевой шаровый палец.

    На фото 9 съёмник немного лучше, так как положение зажимов можно отрегулировать винтом и есть кое какая фиксация. Основание его цельно-кованое и поэтому достаточно прочное, но резьба диаметром всего М16х2 не позволит развить требуемое усилие, да и шаг резьбы великоват, и поэтому приходится опять пускать в ход молоток, нанося удары по корпусу и проушинам.

    Представленные на фото 10 и 11 съёмники, очень похожи на те, что раньше изготавливали умельцы из токарных резцов. Съёмник на фото 10 пусть выглядит немного грубее, но два скоса на конце делают его в большинстве случаев удобнее. На фото 11 съёмник облагороженного вида, так как покрыт цинком и даже имеет рукоятку, но конец его однобокий (хотя можно подточить). Кстати не пойму зачем на этих съёмниках установлены кольцевые пружины, так как удобнее работать без них. Оценка им примерно на четвёрочку.

    Съёмник изображённый на фото 12 можно повесить на стену гаража рядом с каким то плакатом, так как эта модель чисто декоративная и другой пользы от него не добьёшься. Только многие попытки и случайная удача может и помогут что то сделать. Упоры этого съёмника даже не хотят держаться в резьбовой серьге. Попадётся такой в продаже, проходите мимо.

    Наконец то ещё один редкий, но полезный инструмент, изображённый на фото 13. Те, кто приобретёт такой съёмник, смогут быстро заменить в рулевых тягах пальцы и сухари на Москвичах и других машинах. Для этого приспособление можно основательно зажать в тиски, так как плоскости его корпуса предназначены и для этого тоже.

    Очень тяжело разобрать сошку рулевого механизма без специального приспособления и именно для этого и предназначен съёмник изображённый на фото 14. Работает это изделие очень эффективно и резьба на нём соответствующая, рассчитанная на огромное усилие. Если же и этого будет недостаточно, то спасёт положение постукивание по корпусу молотком, и сошка непременно стронется с прикипевшего места.

    Не хуже, и даже лучше для рулевых сошек и съёмник на фото 15, так как он более основательный, тянет сильнее и сидит лучше. Но с ним не ко всем рулевым механизмам можно подлезть.

    Из всего выше перечисленного можно сделать вывод.

    В наборе инструмента хорошего мастера, наиболее рекомендуемые, эффективные и достойные съёмники пальцев шаровых опор и рулевых тяг — это изделия на фото 2, 5, 7, 10, 11, 13, а так же съёмники для рулевых сошек.

    Остальные изделия рассчитаны на любителя и их можно купить, если не найдёте в продаже более эффективные вышеперечисленные съёмники. Удачного выбора и последующего их использования.

    Источник: http://suvorov-castom.ru/kakie-syomniki-effektivny-pri-zamene-sharovyx-opor-i-rulevyx-tyag/

    Съемник шаровых опор своими руками, фото, чертежи

    • Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.
    • Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.
    • В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.
    • Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.
    • Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

    Виды съемников

    Рынок автоинструментов предлагает широкий выбор таких съемных механизмов, которые можно подразделить на два вида:

    Винтовые съемники считаются универсальными, и подходят для работы практически с любым автомобилем.

    Усилие в них создается за счет завинчивания болта в корпус съемника. Сам корпус надевается на проушину опоры, а при закручивании болт упирается в палец опоры и выпрессовывает его из гнезда.

    1. Рычажные съемные механизмы не менее эффективны, но они больше по габаритам, поэтому не для каждого авто они могут подойти.
    2. К примеру, таким съемником на ВАЗ-2107 верхнюю шаровую опору еще можно снять, а вот добраться до нижней не получится из-за очень ограниченного пространства.
    3. Для этих целей используется специальный съемник.
    4. Суть рычажного съемника сводится к наличию двух рычагов, посредине соединенных между собой.
    5. С одной стороны, в них проделаны отверстия и установлен стяжной болт.
    6. Для выпрессовки один рычаг устанавливается между проушиной и опорой, второй же рычаг при этом получается под пальцем.
    7. При выкручивании болта из-за имеющейся соединяющей оси концы рычагов начинают сходиться, и палец выталкивается.
    8. Но необязательно съемный механизм приобретать, его запросто можно изготовить и в домашних условиях из подручных средств.
    9. Далее рассмотрим несколько типов съемников шаровых опор и рулевых наконечником, которые можно изготовить самостоятельно.

    Тип съемника — КЛИН

    Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

    Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

    В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

    Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника.

    Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина.

    Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

    При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

    Выпрессовка пальца клином производится очень просто. Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

    Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

    Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

    Винтовой разжимной механизм

    Второй тип съемного механизма, который можно изготовить из подручных средств – винтовой разжимной. Он отлично подходит для замены шаровых опор классических моделей ВАЗ.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как сделать разварки дисков своими руками

    Особенностью конструкции подвески этих авто является то, что верхняя и нижняя опоры располагаются симметрично друг другу и расстояние между ними не большое.

    Его в домашних условиях можно изготовить только при наличии сверлильного станка или же придется обращаться в токарную мастерскую. Такой съемник состоит всего из двух частей.

    Для его изготовления понадобиться квадратный или шестигранный прут с гранями под ключ на 17 или 19, длина которого составляет 7 см. В этом пруте делаем при помощи сверлильного станка отверстие и нарезаем резьбу под болт на 8. Вкручиваем болт и все – съемник готов.

    Как он действует, рассмотрим на примере ВАЗ-2107. Для выпрессовки верхней опоры, необходимо выкрутить стопорную гайку, но не до конца, снимать ее не нужно. Затем устанавливаем между пальцами опор изготовленный съемник с закрученным до упора болтом.

    Чтобы выдавить палец берем два ключа – одним удерживаем изготовленный корпус, а вторым вывинчиваем болт до тех пор, пока палец не сорвется с гнезда. После замены верхней опоры, проделываем тоже самое, но с нижней.

    Винтовой Г-образный

    Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

    Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

    Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

    На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

    Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

    При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

    С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

    Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

    Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

    Винтовой, изготовленный из уголка

    Еще один винтовой съемник можно изготовить из металлического уголка и сварочного аппарата.

    Для этого берем уголок со сторонами 7-8 см и такой же длиной, и толщиной 0,3-0,5 см.

    В одной из сторон проделываем пропил для закрепления механизма на проушине. Из листового металла толщиной 0,3 см вырезаем два треугольника, которые будут выступать раскосами. Их нужно приварить по бокам к уголку. Это значительно увеличит прочность конструкции.

    Берем гайку на 17 и длинный болт под нее. Саму гайку привариваем перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстием она была обращена к пропилу.

    Чтобы в дальнейшем болт можно было легко расположить на одной оси с пальцем, перед тем, как закрепить при помощи сварки гайку, на уголок предварительно необходимо приварить проставку.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Где и как проходить технический осмотр автомобиля

    • Остается только вкрутить болт и съемник можно использовать.
    • Это простейшие типы съемных механизмов, которые можно изготовить самостоятельно.
    • В целом же, вариантов их масса, к тому же имея немного фантазии и начальные знания по слесарному делу, запросто можно придумать и изготовить свой съемник.
    • Предлагаем к просмотру некоторые чертежи.

    Инструмент для выкручивания опоры

    Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

    Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

    1. Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.
    2. Изготавливается он из толстостенной трубы на 2’’ длиной 8-9 см.
    3. С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

    То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

    • С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.
    • Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.
    • Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.
    • Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

    При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

    Альтернативный метод

    Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

    Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

    После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

    Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

    Источник: https://AutoTopik.ru/sovet/1120-semnik-sharovyh-opor-svoimi-rukami.html

    Оцениваем съемники

    9 июня 2012 года

    Времена, когда большинство слесарных операций проводилось, как говорится, «на коленке», давно миновали. Транспортные средства иностранного производства, а также конструктивно относительно простые отечественные машины, получив импортные узлы и агрегаты, ныне требуют квалифицированного подхода к их обслуживанию и ремонту с применением специального инструмента и приспособлений. Это продиктовано требованием к качеству и срокам проведения тех или иных операций, указанных в регламентах обслуживания и ремонта техники.

    Поскольку данным видом слесарного оборудования механики пользуются не так часто, как обычным слесарным инструментом — гаечными ключами, торцевыми головками, воротками и удлинителями, то у владельца станции технического обслуживания или руководителя ремзоны крупного АТП возникает соблазн сэкономить и приобрести съемники подешевле. Благо, производители инструмента из Китая, Индии и Турции в буквальном смысле завалили рынок аналогами, а то и точными копиями приспособлений именитых фирм. Вот только не все сервисмены осознают, что в цену съемника входят не только материалы, но и технологии, с применением которых он изготовлен.

    Иными словами, два абсолютно идентичных по внешнему виду инструмента будут иметь различные потребительские свойства. Про срок эксплуатации дешевого инструмента и вовсе не говорим. Он откровенно мал.

    Вторая крайность — неоправданно завышенная цена на изделия, выпускаемые под именитым брендом производителя коммерческого транспорта и/или узлов и агрегатов. Заниматься самостоятельной разработкой специального инструмента и оборудования производители коммерческого транспорта никогда не будут.

    Они передают задания на производство данных приспособлений фирмам, которые специализируются на этом. Кроме того, эти фирмы производят те же приспособления и для свободного рынка.

    Для производства приспособлений на оба рынка эти фирмы не экономят на качестве материалов, из которых делают свою продукцию. Технологии также едины.

    Выходит, за идентичные по своим качествам инструменты и оборудование потребитель должен платить больше только потому, что на них стоит особое клеймо.

    Немудрено, что рачительные хозяева бизнеса придерживаются правила «золотой середины». Рассмотрим съемники фирм из этой самой середины.

    Съемник шаровых соединений KS129-4-HСъемник шаровых соединений KS129-4-H

    Съемник рулевых тяг

    Теоретически при ремонте автомобиля можно обойтись довольно простыми средствами. Приведем пример.

    Для выпрессовывания наконечников рулевых тяг достаточно иметь известное с незапамятных времен приспособление в виде клинообразной двузубой «вилки», которую как клин забивают между наконечником тяги и рычагом, куда входит ее палец, пропуская последний в разрез вилки.

    Успех операции зависит от того, как точно мастер наносит удары увесистым молотком по торцу приспособления, а также с какой силой он это делает.

    Бить нужно точно, чтобы не повредить пыльник рулевого наконечника, расположенные рядом узлы, агрегаты и при этом не покалечить пальцы собственной руки, которая держит (направляет) «вилку».

    Чтобы упростить данную операцию, сократить время разборки соединения, сделать это максимально аккуратно и не нанести увечья, нужно воспользоваться съемником c гидравлическим приводом, который подобно миниатюрному домкрату разжимает детали, ослабляя прессовую посадку. Для работы с сильно закисшими соединениями необходимо, чтобы приспособление развивало достаточно большое усилие. Как показала практика наших клиентов (большинство из них являются владельцами крупных сервисных станций), для того чтобы разобрать даже самое «безнадежное» соединение, достаточно усилия в 15 тонн, развиваемого гидравликой.

    Универсальный двухлаповый съемникУниверсальный двухлаповый съемник

    Съемник колесных ступиц

    Пример второй — как съемники облегчают ремонт ходовой части машин. Автопарк России после спада продаж в кризисные 2008–2009 годы достаточно стар, несмотря на оживление продаж коммерческой техники в 2010–2011 годы.

    При проведении ремонтных работ ходовой части старых и запущенных экземпляров техники ремонтники часто сталкиваются с проблемой демонтажа колесных ступиц. Разборка данного узла требует сноровки, аккуратности и осложняется значительным весом деталей.

    Особенно эта проблема встает остро, когда речь идет о ступицах ведущих мостов грузовиков. Чтобы облегчить работу, применяют специальные приспособления. Например, в линейке продукции германской фирмы Kukko есть достаточно простой, но функциональный съемник KS-10G с гидравлическим приводом.

    В его комплект входят: гидравлический цилиндр с ручным приводом, развивающий усилие 10 тонн, кованые тянущие конусы диаметром 300 и 350 мм и шесть силовых, опять-таки кованых, кронштейнов для крепления приспособления к колесным шпилькам.

    Съемник собирается и устанавливается на демонтируемую ступицу за считанные минуты. При этом гидравлический цилиндр вворачивается в тянущий конус, подходящий по размеру к ступице.

    Как показывает практика, двух вариантов конусов (300 и 350 мм) достаточно для того, чтобы обеспечить установку съемника на ступицу практически любого коммерческого автомобиля. Для приведения приспособления в действие достаточно равномерно вращать винт, воздействующий на поршень гидроцилиндра.

    Плавное нарастание усилия и равномерный, постепенный сдвиг ступицы с цапфы позволяют мастеру чутко контролировать процесс демонтажа. Ну и, разумеется, под напором двадцати тонн никакая ступица не устоит.

    Эксклюзив

    У каждого производителя специального инструмента и оснастки имеются свои, оригинальные разработки, позволяющие упростить самые распространенные операции по ремонту и обслуживанию подвижного состава. Тем самым сокращается время их выполнения и обеспечивается высокая производительность.

    Например, инженерами Kukko был спроектирован съемник KS-204-30, предназначенный для демонтажа тормозных трещоток с автоматическим регулированием зазора производства известных фирм. Они устанавливаются на большинстве моделей коммерческой техники.

    Особенность приспособления заключается в наличии поперечной регулируемой струбцины, предназначенной для жесткой фиксации захватывающих лап. Она позволяет четко зафиксировать трещотку перед демонтажем, который длится считанные секунды, несмотря на отсутствие гидропривода.

    Последний, кстати, значится в списке опций к данному приспособлению, но, как показывает практика, абсолютно не нужен.

    Характеристики съемников рулевых тягХарактеристики съемников рулевых тягХарактеристики съемников колесных ступицХарактеристики съемников колесных ступицОцениваем съемникиОцениваем съемникиОцениваем съемникиОцениваем съемникиОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    Источник: https://www.zr.ru/content/articles/444665-ocenivajem_semniki/

    Приспособление для снятия рулевых наконечников своими руками

    Пальцы шаровых шарниров закрепляются в рычагах поворотных кулаков, в рулевой сошке и маятниковом рычаге при помощи конических соединений, затягиваемых гайками. Эти соединения (конусность 3:25, угол 6°52′) самотормозящиеся. Степень самоторможения конического соединения зависит в первую очередь от угла конусов и усилия их затягивания.

    Съемник пальцев рулевых тяг, выпрессовка пальцев шаровых шарниров рулевого управления автомобилей ВАЗ и ГАЗ.

    Если когда-то на автомобилях ВАЗ (гайка М14х1,5) рекомендовали момент затяжки 5,1-6,3 кгсм, то позже он был снижен до 4,3-5,4 кгсм. У переднеприводных автомобилей ВАЗ гайка (М12х1,25) шарового пальца рулевой тяги затягивается моментом 2,76-3,41 кгсм. Затягивать гайки шаровых пальцев без динамометрического ключа нельзя.

    Как выпрессовать пальцы шаровых шарниров рулевого управления.

    Иногда, например, при снятии средней и боковых рулевых тяг автомобилей ВАЗ обходятся вообще без приспособлений. Отвернув гайки пальцев, наносят удар острым концом молотка по сошке (маятниковому рычагу) чуть выше шарнира средней тяги. Часто хватало двух ударов, и палец выпадал. Для рассматриваемого способа необходима эстакада или смотровая канава.

    При неумелом проведении операции маятниковый рычаг может оказаться деформированным. В этом случае спица рулевого колеса может уйти от горизонтального положения при движении по прямой. Да и бить молотком по столь ответственным деталям рулевого привода вряд ли полезно для них.

    Выпрессовка пальцев шаровых шарниров крайних рулевых тяг автомобилей ВАЗ из рычагов поворотных кулаков съемником А.47052 не представляет особого труда. Он надежный, доступ к шарниру свободный. Съемник А.47035, рекомендуемый для выпрессовки пальцев из сошки и маятникового рычага, более сложный и менее надежный. Подвижная система приспособления А.47035 (с рычагом, коромыслом, серьгами) вообще-то и не нужна, что подтверждается конструкцией универсального винтового съемника.

    Универсальный винтовой съемник пальцев рулевых тяг.

    Принцип его действия основан на том, что при выпрессовке необходимо только стронуть палец в его коническом гнезде. В связи с большей жесткостью съемника и большим диаметром винта у рассматриваемого съемника для компактности плечо рычага уменьшено до 1,6 (60:37=1,6), у съемника А.47035 оно равно 1,7 (74:43=1,7).

    Захват вставляем, отжав резиновый чехол, под гнездо пальца шарнира. На палец и захват устанавливаем рычаг и вворачивая винт, выпрессовываем палец шарнира. Выпрессовка пальцев значительно облегчается, если смочить их проникающей жидкостью (керосин, WD-40). На перетянутые пальцы целесообразно наложить на несколько часов «компресс» из ветоши, смоченной этими жидкостями.

    Замена шарниров рулевых тяг автомобилей ГАЗель и Соболь.

    У автомобилей ГАЗель и Соболь две рулевых тяги. Продольная соединяет сошку с рычагом поворотного кулака левого колеса, а поперечная — рычаг поворотного кулака с рычагом рулевой трапеции у правого колеса. Поперечная тяга имеет левый и правый наконечники для регулировки схождения колес.

    Все четыре шарнира рулевого управления одинаковые. У продольной тяги они запрессованы непосредственно в концы тяг, у поперечной — в наконечники. Резьбовые концы шаровых пальцев продольной тяги направлены в одну сторону, а у поперечной оси шарниров располагаются под углом 90 градусов.

    Выпрессовка шарниров рулевых тяг автомобилей ГАЗель и Соболь.

    Запрессовка шарниров рулевых тяг автомобилей ГАЗель и Соболь.

    Выбивают шарниры ударом молотка по пальцу шарнира, оперев тягу или наконечники на жесткую опору. Но это не всегда удается, часто палец выбивает донышко шарнира, а корпус шарнира остается в тяге или в наконечнике. Удобнее проводить выпрессовку шарниров с применением оправки и опоры на прессе или воспользовавшись молотком. Более ответственная операция — запрессовка новых шарниров. Здесь желательно использование пресса, а применение оправки и опоры при этом необходимо.

    По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
    Росс Твег.

    Многие автовладельцы, сталкивающиеся с процедурой замены тяг рулевого управления, начинают задумываться о том, как сделать съемник рулевых наконечников своими руками. Безусловно, этот девайс очень необходим, поскольку с его помощью значительно облегчается процедура демонтажа тяги. Можно приобрести готовое устройство, но, лучше потратив несколько часов, сделать его самостоятельно из подручного материала, наверняка имеющегося в каждом гараже.

    Необходимость изобретения подобных приспособлений возникает во время проведения ремонта рулевого управления, когда нужно срочно снять неисправную тягу, а подходящего инструмента просто нет. Есть и еще одна предпосылка к самостоятельному изготовлению. Стоит учесть, что сделанный своими руками съемник рулевых наконечников будет иметь надежную конструкцию и прослужит дольше заводского. Помимо этого, можно выбрать наиболее оптимальный вариант его исполнения.

    Как съемник может облегчить процесс демонтажа тяг рулевого управления?

    Это один из основных вопросов интересующий большинство автомобилистов, которым приходится (или придется) воспользоваться этим устройством. Увы, но не все знают о существовании подобного приспособления, значительно продлевающего эксплуатационный период рулевого управления. При отсутствии этого инструмента, для демонтажа рулевых тяг приходится пользоваться молотком, а это негативно отразится на функционировании всей системы. Удары молотком вызывают вибрацию рейки, вследствие чего нарушается ее баланс.

    Варварский способ демонтажа наконечников при помощи молотка отнимает много усилий и времени. При помощи этого приспособления все можно сделать за считанные минуты. Таким образом, облегчается рабочий процесс, и полностью исключаются повреждение деталей.

    Инструменты и материалы

    Для изготовления устройства понадобятся следующие инструменты (список примерный, и зависит исключительно от конструкции и особенностей съемника):

    • тиски;
    • метчики и плашки;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • болгарка.

    Для приспособления необходимо подобрать подходящее прочное железо, несколько болтов и гаек. Опишем распространенные конструкции съемников, которые пользуются популярностью у автовладельцев при самостоятельном изготовлении. Заметим, что по своей функциональности они ничем не отличаются от заводских устройств, даже во многом их превосходят.

    Такая конструкция считается наиболее простой в изготовлении. Принцип ее работы основан на знаменитой пословице «клин клином вышибают». Клиновидный съемник представляет тонкую пластинку из прочного металла, которая утолщена с одной из сторон. На узкой стороне приспособления выточена специальная выемка под палец.

    Демонтаж пальцев рулевых наконечников при помощи клина осуществляется так: тонкая сторона съемника забивается ударами молотка в щель между шарниром наконечника и поворотным кулаком. По мере продвижения приспособления, наконечник рулевой тяги будет постепенно освобождаться, пока месть полностью не выдвинется из уха. Изготовить съемник клиновидной конструкции можно из любого прочного металлического листа, высверлив либо выточив в нем канавку под палец.

    Винтовая конструкция

    Самодельный съемник такого типа изготовить довольно не просто, поскольку для этого необходимо иметь хотя бы минимальные знания и навыки в сварочном деле, и, соответственно — специальное оборудование. Принцип его функционирования основан на выдавливании пальца из его посадочного места путем усилия, создаваемого во время вращения болта расположенного внутри цилиндра, одна сторона которого имеет вырез по всей длине.

    Изготовить этот девайс можно так:

    1. В металлическом прямоугольнике с толщиной стенок 2-4 мм необходимо сделать по всей длине стороны вырез шириной не более 30 мм. После чего обработать его края, чтобы полностью удалить с них заусеницы и зашлифовать.
    2. Из прочной железной пластины нужно вырезать прямоугольник и высверлить в нем выемку, чтобы она полностью совпадала с вырезом на его стороне.
    3. Изготовленная деталь при помощи сварки соединяется с торцевой частью прямоугольника.
    4. Для следующей детали съемника также потребуется прочная пластина из железа, толщиной минимум 5 мм.
    5. Из нее вырезается круг, в середине которого высверливается отверстие, после чего в нем при помощи метчика нарезается резьба.
    6. Эту деталь следует приварить к свободной торцевой части цилиндра.
    7. Подбираем подходящий по диаметру отверстия болт и вкручиваем его. Устройство готово к эксплуатации.

    Нижней стороной с проделанной выемкой съемник закрепляется на наконечнике тяги таким образом, чтобы болт находился сверху пальца и при закручивании давил на него. За счет создаваемого усилия он с легкостью покинет свое посадочное место.

    Особенности использования съемников

    Главное — уметь правильно обращаться с любым инструментом. Поскольку, каким бы высокотехнологичным он не был, его неправильное использование не только не облегчит рабочий процесс, а попросту не позволит выполнить даже самую элементарную процедуру.

    Заметим, что перед тем, как приступить к демонтажу рулевых наконечников необходимо очистить от грязи место соединения пальца наконечника рулевой тяги и поворотного кулака, после чего нанести проникающую смазку. Это поможет облегчить процесс удаления пальца и избежать повреждений расположенных рядом деталей системы рулевого управления транспортного средства. Делать это следует за несколько часов перед выполнением ремонтных мероприятий, чтобы смазка полностью проникла в соединение.

    Съемники наконечников рулевых тяг изготовленные своими руками невероятно полезные приспособления, которые не только облегчают процесс демонтажа пальцев, но и предохраняют от повреждений рулевую рейку.

    Самодельный съемник шаровых опор: 19 фото пошагового изготовления своими руками.

    Предлагаем Вашему вниманию самодельное приспособление — съёмник для шаровых опор сделанное умельцем Александром Панковым.

    Материалы:

    • Кусок трубы.
    • Отрезок швеллера — 140 мм.
    • Шпилька — 12 мм.
    • Гайки под шпильку — 2 шт.
    • Муфта на шпильку — 1 шт.

    Берем трубу, торцуем с одной стороны.

    Из куска швеллера вырезал две заглушки под трубу.

    Заварил с одной стороны заглушку.

    Отрезал от трубы заготовку длиной 10 см, в заготовке вырезал стенку.

    Из куска пластины сделал вторую заглушку и вырезал в ней паз для «пальца шаровой», а в уже приваренной заглушке сделал отверстие под муфту.

    Муфту приварил с двух сторон.

    Срезал лишний металл по форме трубы, и обварил.

    Приварил пару гаек.

    Вот такой съемник для шаровых опор сделанный своими руками, приспособление опробовано в работе, самоделкой доволен.

    Замена рулевой тяги Peugeot 207. Самодельный (DIY) съемник шаровых опор и рулевых наконечников

    Комментарии к теме Замена рулевой тяги Peugeot 207

    Челини Оразалы

    А у меня после 100 почти постоянно колбасит руль! Что может быть? У моего приятеля на 207 с рулевой тягой до сих пор проблем нет…

    Нурасыл

    Саламалейкум брат. Слушай купи себе оптику с увеличением 2.5 для таких работ поможет для мелких заморочек!

    Dion

    Тойота Аква 2015 — не сработало ( Мне друг сказал на peugeot и без рулевой тяги полно чего навернулось )))

    Лобов Монтгомери

    За идею с газовым ключём спасибо. Только, если точно известно что ШРУС на выброс. Задиры же от ключа могут остаться, наверное. ‘Штопорное кольцо’ и ‘тришип’ бесят…(

    Зарка Ашкина

    Илон Маск пересел на Чери)

    Лепченко Родригес

    Неплохо, если более обстоятельно по рулевой тяге на 207 показал бы. Все по делу, спасибо) А вот вопрос, могу ли я на полноприводном дастере снять кардан и использовать машину повседневно? Снять кардан так как сейчас полный привод без надобности а продлиьь жизнь ему хочется)

    Асак

    Надеюсь это ваш авто, иначе за подкладывание досок на диски можно лещей от владельца схватить

    Арарат

    3:37 на дверце левого электро щитка

    Агах

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за электромотор у меня стоит на рулевой рейки? Она же вроде с гидроусилителем? Фольксваген бора Ж)) Редкие геморрои с рулевой тягой не так и страшны 🙂

    Michaela

    А что за кабель?

    Себе

    У моего лучшего друга на 207 с рулевой тягой пока все норм 😉 у меня кстати такая же проблема ауди а6 с6 тоже также дергаешь влево вправо не сильно так слегка…тоже стуки при запуске двиготеля не слышно не могу понять что это

    Александер

    Вся беда начинается из-за прокладки между рулем и сиденьем.

    Каб

    Антоха очень интересна возможность установки чаргера китайского на 4 гр и цена вопроса спасибо заранее за инфу

    Lange

    Рулевая рейка. Симптомы такие же+при проезде неровностей стук и отдача в руль.

    Юпитер

    Мне друг сказал с рулевой тягой на peugeot до сих пор все слава богу нормально! Молодцы ребята,отличные мастера???

    Августин

    спасибо так же поменял!скажите а на акценте тоже можно?

    Сабыржан ⚠Предупреждение за CapsLock

    ЕСЛИ НОРМАЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ТОЧИТСА НОВЫЙ СУХАРЬ ИЗ КАПРАЛОНА А НЕ РЕЗИНКА

    Олюня Покалюхина

    Нитки, пластилин и линейка. И замеры по бортам дисков колес, нить по центру. С учетом разницы передней и задней колеи колес. Развал отвесом. Желательно в деталях по рулевой тяге на 207 объяснил бы >)

    Похожие видео по ремонту

    MKIII Golf / Jetta Внутренний и внешний Tierod DIY.

    MKIII Golf / Jetta Внутренний и внешний Tierod DIY.

    MKIII Golf / Jetta Внутренняя и внешняя тяга DIY.

    Этот «Как сделать» предполагает, что у вас есть некоторые основные инструменты и защитное снаряжение. Защитные очки следует постоянно носить при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководство владельцев.Компоненты рулевого управления и подвески нельзя нагревать горелкой, гнутой или сварной. Запасные части должны точно совпадать и должны быть затянут в соответствии со спецификацией. Автор этого How to принимает на себя нулевую ответственность в том, как использовать это руководство, или о любом ущербе, который может быть вам нанесен, ваш собственность или чужая и чужая собственность. Если в какой-то момент вы не уверены, обратитесь к квалифицированному автомобильному технику.

    Внутренняя и внешняя рулевые тяги играют важную роль в рулевом управлении. система.Соединяют левую и правую направленные силы рулевого управления. стойки, до суставов пальцев и, в свою очередь, колес и покрышек. Постоянный напряжение, удары и износ в конечном итоге вызывают ослабление рулевого управления, износ шин, занос тянущий. Опускание автомобиля также вызывает некоторый ненормальный стресс. на эти компоненты, что, в свою очередь, может сократить срок службы. OEM запчасти на складе MKIII должен длиться 80-100 км.

    Для быстрого ознакомления с системами рулевого управления посетите — Как это работает.

    Никогда не добавляйте какую-либо смазку в герметичное соединение. Некоторые типы послепродажного обслуживания могут иметь пресс-масленку, в таком случае они не подходят. оригинальные и могут быть смазаны. Если пыльник порвался, я бы просто установил новый внешний шарнир, я не думаю, что вы сможете получить новые ботинки. Причина, по которой ты не надо просто смазку стрелять, иначе в них WD-40 потому что у них пластик «гнездо», в котором сидит шар. Добавление смазки на нефтяной основе только привести к тому, что сустав быстрее развалится.

    Как я могу сказать, что это плохо? Что ж, проверка на плохую связь стержень легкий.

    1 — Шум, если сочленение скрипит или пищит на поворотах.
    2 — Пыльник разорван
    3 — Когда вы берете шину / колесо на 9 и 3 часа и перемещаете его вперед и назад (см. диаграмму) и люфт рулевых тяг …
    4 — Слышен лязгающий звук, когда вы припарковали машину, и вы поворачиваете руль из стороны в сторону.
    5 — ВИДЕО ССЫЛКА увидеть это, посмотрев на это сравнение двух типов внутренних рулевых тяг.

    В модельном ряду MKIII есть два типа рулевых реек. Большинство автомобилей 2.0 имеют дизайн TRW. Стойка на «базовой» подвеске, и видно по гладкой окраске. VR6 или «плюс» подвеска автомобили имеют дизайн ZF, эти автомобили имеют алюминиевую стойку, которая имеет «вафельный» сетка ». Стяжки для двух типов стоек работают одинаково, но не то же самое. Обязательно проверьте конструкцию стойки перед тем, как заказать запчасти .Есть несколько машин (из свопов и тд) со смешанными частями. На этом поделке показан автомобиль 2.0 с базовой подвеской TRW. стойка.

    Тяги (внутренние) одинаковые для левого / правого — Внешние не имеют, и на них нанесены буквы L или R. L — сторона водителя, R пассажир. Убедитесь, что не перепутали их при установке. Я предпочитаю всегда заменять внутренние и внешние шарниры в комплекте. Почти глупо не делать этого. Если вы замените неисправный внешний шарнир, как далеко находится внутренний сустав от провала? Правильно, вы не знаете, и если вы платите за надлежащую выравнивание, вы закончите делать одну и ту же работу дважды.Итак, я предпочитаю заменить их как комплекты . И то, что идет слева, идет и справа. Это не NASCAR, ваша машина делает столько же левых поворотов, сколько и правых — так что заменяю «все четыре рулевые тяги» и здороваюсь как новая рулевая.

    Настоятельно рекомендуется выполнить выравнивание после этой работы. Воздействует только зацеп, но зацеп является основным фактором, поедающим шины, и искривлен. рули. Если вы сделаете эту работу аккуратно, вы можете получить выравнивание близко, но он все равно будет выключен.Отклонение на 2 градуса может не звучать как много, но это серьезная проблема износа шин. Модельный ряд MKIII хочет видеть toe «который равен нулю», что означает, что не должно быть ни схождения, ни схождения. В рулевые тяги — это точка, в которой все автомобили с реечной системой рулевого управления поставьте носок на.

    Если жидкость вытекает из башмаков стойки — не возиться с новыми ботинками — у вас проблемы посерьезнее — утечка жидкости в стойке ботинок означают плохие новости — протекают уплотнители стоек, и нужно устанавливать новую стойку.

    Установка не слишком сложна и может быть выполнена с в основном ручные инструменты, за двумя исключениями. Один — гаечный ключ на 32 мм. А Для снятия внутренних рулевых тяг необходим рожковый гаечный ключ на 32 мм. Другой инструмент, который я предпочитаю , — это KD (инструментальная компания) 3312 (номер детали КД-3312). Это съемник рулевой тяги, который надевается на внутреннюю тягу и предотвращает МНОГО хлопот. По книге VW говорит, что стойка должна быть снимается, чтобы добраться до внутренних стержней.Хотя, конечно, это приятно — это ТОННА дополнительных работ, рулевая колонка, подрамник, стойки крепления, гидроусилитель руля все строки должны были бы выйти — бах, мы можем сделать это за гораздо меньшее время. ИМХО единственное, что вас это вообще спасает, так это хлопот с установкой стойки сапоги — и я покажу вам трюк. Это подъездная работа, когда-то вы хороши в них, вы можете выбить их за 30 минут на каждую сторону. С нужные инструменты, ВСЮ работу можно делать из арки! Ты даже не надо реально попасть под машину!

    Необходимые детали:

    2 внутренние рулевые тяги
    1 левая внешняя поперечная рулевая тяга
    1 правая внешняя рулевая тяга
    2 сапога для стойки
    4 стяжки длиной 1 дюйм
    2 новые гайки внешней поперечной рулевой тяги

    Необходимые инструменты:

    Гаечный ключ с открытым зевом на 32 мм ИЛИ инструмент KD № 3312
    Гаечный ключ с открытым зевом на 22 мм (два под рукой)
    Гаечный ключ с открытым зевом на 13 мм
    Гаечный ключ с открытым зевом на 14 мм
    Головка глубокая 17 мм (1/2 привода)
    Головка глубина 19 мм (3/8 или 1/2 дюйма)
    BFH (Big F ** king hammer — я предпочитаю хорошо использованный шаровой удар весом 24-48 унций молоток)
    Динамометрический ключ с усилием от 25 фут-фунтов до 81 фунт-футов.
    Отбойный стержень 1/2 «. (Длинная ручка)

    Расходные материалы:

    PB Blaster / CRC Power Lube
    Красный Локтайт
    Лезвие бритвы.


    Шаг 1 — Поднимите и установите автомобиль на Джек стоит. Встряхните машину, чтобы убедиться, что она не упадет. на вас, когда вы над этим работаете.

    Достаньте свою 19-миллиметровую розетку и поезжайте в город, возьмите это гайка.Если гайка раскручивается и не отрывается — скорее всего, вышло сочленение. действительно изношен. В этом случае попробуйте обработать шов струей PB / CRC. Power Lube и подождите 10 мин. Затем попробуйте еще раз. Если твоя счастливая рука инструменты могут удалить это. Если нет, попробуйте пневматическую силу или просто отрежьте гайку. Вы должны были получить НОВУЮ гайку, когда у вас был новый внешний шарнир. Там отверстие под шестигранник на 5 мм (?) в конце соединения — это бесполезно и будет раздеться, когда вы смотрите на это.Другой вариант — вырезать прорезь дремелем. в нижней части шпильки, а затем удерживайте ее отверткой, когда используете гаечный ключ с открытым зевом для снятия гайки.


    Шаг 2 — С ослабленной гайкой (но все еще на ниток) — ударьте молотком по поворотному кулаку. Да, молоток, и вы ударите рулевую тягу, освободив ее от сустава. Забудьте о ударе нити, которые не будут работать, и если на какой-то шанс вы вернетесь сейчас, вы испортили нити и не смогут управлять машиной.Забудь «вилки для рассола» и прессы — все это совершенно не нужно. Ударить это сложно, ты не обнимаешь бабушку. Качели прочь. 3-4 удара должны шокируйте его бесплатно.

    Снова немного PB-бластера замочить 22-мм косяк гайку на внутреннем стержне. Если можете, ослабьте его, а затем разделите два ( внутренний от внешнего). Внутренняя рулевая тяга — 13 мм, и есть большая плоская поверхность на головке внешней поперечной рулевой тяги — на которую можно положить еще 22 мм открытый конец гаечный ключ.

    Технический совет! — Подсчитайте, сколько раз вы поворачиваете внешняя поперечная рулевая тяга — чтобы ее снять — выравнивание будет «закрыто» туда, где это было до того, как вы все разобрали.


    Step 3 — Ну я не смог открутить гайку для жизнь меня, поэтому я просто перерезал внутренний стержень — кого это волнует, это была причина проблема для начала.


    Шаг 4 — Снимите зажимы.OEM-стиль реечные пыльники держатся с помощью металлической зажимной системы, идентичной ШРУСу зажим. Для установки этих зажимов используется специальный инструмент, а также стяжки. здесь отлично работает … так что подденьте, скрутите, отрежьте (кусачками) старый металл зажимы и зажать их. Картинка ниже просто показывает, как вы на самом деле не может слишком хорошо достать зажимы с помощью отвертки в указанном направлении. Я предпочитаю атаковать зажимы из области колеса колеса автомобиля — я использую длинный рычаг и молоток и просто выбейте их.Забудь о боли багажник у нас появился новый.

    И .. его выключено!

    Будьте осторожны, они могут быть острыми и колючими.

    Помните! Если есть утечка жидкости с ботинками стойки у вас большие проблемы — утечки жидкости в ботинках стойки означают Плохая новость — протекают уплотнители стоек, и нужно устанавливать новую стойку. Никакой продаваемый без рецепта «герметик» или другая грязь не поможет — купите новый стойку и используйте OEM-жидкость!


    Шаг 5 — Снимите пыльник и поверните рулевое управление. колеса, чтобы вы могли получить доступ к лоскутам на внутреннем шарнире, когда ваша большая задница 32 мм открыта торцевой ключ может поместиться между подрамником и рычагом подвески.Отсюда вы можно выключить косяк — но я ненавижу такой способ. Это чертовски долго.

    Я предпочитаю инструмент KD 3312 . Этот удобный блок, показанный ниже, надевается на внутренний стержень, а затем имеет прерыватель 1/2 дюйма. стержень, трещотку или динамометрический ключ, и делает жизнь проще простого.

    Маленький болт на конце удерживает внутреннее соединение в горизонтальном положении. (там, где должен быть ключ 32 мм) в устойчивом положении, чтобы вы могли откручивать и прикручивать в новую внутреннюю поперечную рулевую тягу всего за несколько оборотов.Правый левосторонний развязный. Это не обратные потоки.

    Установите его, как показано, и затяните болт с помощью 14-миллиметрового гаечный ключ с открытым зевом.


    Шаг 6 — Готово, внутренний стержень удален и вы можете видеть, что у него просто есть нити, которые удерживают его на месте. Никаких специальных замков или здесь используются пломбы.


    Готовим новые ботинки — Обратите внимание, есть передышка отверстие и переходная труба как часть системы загрузки стоек.Этот передышка трубка нужна, так как стойка запломбирована снаружи. Стойка сапоги подобны мехам и дышат друг в друга. Переходная труба позволяет воздуху входить и выходить из каждого сильфона и сохраняет герметичность системы без выскакивание сильфона. Снова надевать ботинки может быть головной болью. задница — убедиться, что они полностью сели и выстроились в линию, — самая сложная часть, но я есть уловки.

    Надевание обуви имеет решающее значение для срока службы стойки уплотнения.Если на стойку попадет грязь, вода, ржавчина, влага или что-либо еще — здесь у вас будут серьезные проблемы. Уплотнения стойки будут повреждены, а затем вы потечете жидкость из стойки. И — это означает, что вы замените стойку. Это так просто. Так что, если вы не хотите выложить кучу денег, и время и снова выполните работу — убедитесь, что стойки установлены правильно.

    Покрасьте белой краской, проведите линию вниз по багажнику, чтобы можно было запомните, где находится дыра.

    И вырез, небольшая прорезь ВНУТРИ ботинка. Это сэкономит вам долгое время проб и ошибок своими руками в небольшом замкнутое пространство с рычагами управления, впивающимися в ваши руки … Маленький прорезь позволяет дыхательной трубке выровняться с пыльником и просто делает ее в тысячу раз проще и при этом сохраняет систему герметичной и безопасной.


    Шаг 7 — Установите новую внутреннюю тягу.я предпочитаю нанести каплю красного локтита на нити новый внутренний стержень, где он будет соединяться со стойкой. Осторожно заправить внутренний стержень на стойку, а затем затяните его до 59 футов фунтов . ЭТО КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ! ЕСЛИ ВНУТРЕННИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РЕЙКИ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

    Обратите внимание, вот что интересно со стороны драйверов:

    Это зубья рейки «Рейка-шестерня». Не волнуйтесь, здесь должна быть смазка, это не утечка жидкости!


    Шаг 8 — Установите и выровняйте новый пыльник стойки. Установите новую внешнюю тягу на новую внутреннюю … считая обороты. Не забудьте, что стопорная гайка входит во внутренний шарнир ПЕРЕД установкой внешнего стыка!

    Бут ставил? Ты установить гайку косяка?

    А вы?

    Конечно?

    Иди, посмотри еще раз.


    Шаг 9 — Когда все части выровнены, плотно прижаты к гайку упора против внешнего конца рулевой тяги.


    Шаг 10 — Установите новую стяжку-молнию на оба конца ботинок. Это сложно, но постарайтесь, чтобы они плотно прилегали. Удалите лишнее.

    Установите нижнюю гайку внешней поперечной рулевой тяги (ту, которую мы сняли на шаге 1) затяните его до 26 фут-фунтов.

    Установите колеса на место и затяните колесные болты моментом 81. фут-фунт.

    Обзор Советы по предварительному выравниванию.


    Шаг 11 — Получите идеальное выравнивание. И наслаждаться машина, которая снова рулит как новая!

    Дом

    Съемник рулевого колеса — Ремонт рулевой системы своими руками

    Регулярное обслуживание и осмотр вашей системы рулевого управления с гидроусилителем и ее компонентов может помочь вам обнаружить признаки неисправности на раннем этапе, прежде чем они перерастут в большие проблемы.Таким образом, вы не столкнетесь с блокировкой рулевого колеса. Поскольку каждый автомобиль индивидуален, так как некоторые из них имеют электроусилитель руля, а другие нет, решение каждой проблемы, которая может возникнуть, будет различным; однако вот основные шаги, которые может предпринять каждый, чтобы определить проблему.

    Если вы заметили проблему, когда ваша машина поворачивает, или если колесо не поворачивается, пора ремонтировать гидроусилитель руля. Первый шаг — это диагностировать причину. Вам нужно будет проверить жидкость для гидроусилителя руля, чтобы убедиться, что она заполнена, и проверить компоненты на предмет повреждений.

    Далее вы можете сделать вывод, что вам необходимо заменить рулевое колесо. Для этого вам понадобится съемник руля.

    Съемник рулевого колеса помогает снять рулевое колесо с колонки. Для этого он прикрепляется к центральной ступице и снимает винт, чтобы отсоединить колесо от стойки.

    Хотя многие магазины автозапчастей продают съемник рулевого колеса, вряд ли вы будете использовать его часто. Поэтому не забудьте спросить, сколько магазинов могут позволить вам арендовать один за небольшую плату.Это может сэкономить вам значительную сумму денег, вместо того, чтобы покупать деталь, которую вы будете использовать в лучшем случае экономно.

    Чтобы использовать съемник рулевого колеса, вы должны поместить его руки над центральной ступицей. Оттуда вставляем болты из комплекта в руль. Наконец, затягивайте эти болты, пока рулевое колесо не соскользнет.

    Это самый простой способ осмотреть рулевое колесо и заменить его. Если вам нужно заменить его, ищите вторичные рулевые колеса, так как есть лучший выбор, и они могут быть такого же, если не лучшего качества, чем ваша заводская модель.

    В конечном счете, использование съемника ускоряет замену рулевого колеса. Взяв его напрокат в магазине автозапчастей, вы сэкономите время и деньги, что позволит вам быстрее вернуться в дорогу.

    Как использовать набор съемников рулевого колеса от Eastwood

    Как использовать набор съемников рулевого колеса Eastwood

    В этом видео Мэтт использует набор съемников рулевого колеса от Eastwood, чтобы снять рулевое колесо со старого хот-рода…

    Набор съемников рулевого колеса Eastwood
    • 3 размера переходных (колпачковых) винтов (по 2 каждого размера)
    • 4 ″ болта рулевого колеса (по 2 каждого)
    • 2 болта для снятия стопорной пластины
    • Аксессуары и чемодан для хранения

    В одном комплекте все это хранится и организовано в одном ящике для хранения, поэтому вы найдете именно то, что вам нужно, чтобы вытащить любое рулевое колесо (с наклоном или без него) от большинства отечественных и импортных легковых и грузовых автомобилей.

    После снятия рулевого колеса у вас будет легкий доступ для обслуживания или замены деталей рулевого колеса, колонки или приборной панели. Поставляется с подробными инструкциями.

    Набор съемников рулевого колеса Содержимое
    • Винты переходника (колпачка) длиной 3,5 дюйма — по 2 шт .:
      3/8 ″ — 16 резьбы
      5/16 ″ — 24 резьбы
      M8 — 1,25 резьбы
    • Болты рулевого колеса длиной 4 дюйма — по 2 шт .:
      5/16 дюйма — 18 Резьба
    • Болты снятия стопорной пластины (болты стопорного кольца):
      9/16 дюйма — 18 (внутренняя резьба)
      M14 — 1 .5 (внутренняя резьба)

    Также включает:

    • Съемник с домкратом
    • Шайба
    • Стопорная гайка
    • Съемник стопорной пластины
    • Литой чемодан для хранения

    Подробнее: https://www.eastwood .com / рулевое управление…

    В Eastwood есть все необходимое для правильного выполнения работы при ремонте автомобиля, грузовика или мотоцикла — от сварщиков до покраски и всего остального.

    JK DIY Стальной комплект рулевого управления с концами стержня JMX PRO 7/8 дюйма

    Необходимые инструменты:

    Защитные очки, перчатки (опционально), опорные стойки, напольный домкрат, дрель, сверло 3/4 дюйма или развертка, Гаечный ключ 1-1 / 4, гаечный ключ 1-1 / 8 дюйма, набор головок / гаечный ключ или ударный механизм, прерыватель, динамометрический ключ, торцевой ключ 1-1 / 8, торцевой ключ 33 мм Измерительная лента, Sharpie, режущее устройство (пилорама, ленточная пила, Отрезной диск, отрезная пила, ножовка), метчик 7/8 «x14tpi (как с левой резьбой, так и со стандартным), ключ с проушиной, ключ блокировки колеса (если у вас есть замки колес, ребята в магазине шин, вероятно, потеряли ключ блокировки колеса), Pittman съемник рычага, разделитель стяжных стержней, плоскогубцы, большой молоток, газовый фонарик (необязательно, возможно, требуется в государствах с ржавым ремнем), защита от заклинивания, синий Loctite, масло для резки, средства индивидуальной защиты для сварки / сварки и помощник / помощник по гаечному ключу.

    Предупреждение: этот комплект требует базовых навыков изготовления (резка, сверление и сварка). Если вы не уверены в своих силах, установите этот комплект в местном магазине для внедорожников.

    Шаг 1:

    Откройте пакеты и проведите инвентаризацию всех деталей. Немедленно свяжитесь с Artec Industries, если у вас отсутствуют какие-либо детали или оборудование @ (855) 278 3299.

    Шаг 2:

    Пожалуйста, убедитесь, что ваши колеса и рулевое колесо ровно, и у вас нет погнутых или сломанных компонентов рулевого управления. Это может нарушить ваши измерения, которые будут иметь решающее значение в дальнейшем.

    Шаг 3:

    Возьмите друга, используйте рулетку. Вам нужно будет измерить и записать длину вашей текущей стяжной тяги от центра болта на поворотном кулаке до центра болта на поворотном кулаке. Теперь измерьте текущую длину перетаскиваемого звена от центра болта до центра болта на концах перетаскиваемого звена.

    (На нашем джипе мы измерили общую длину поперечной рулевой тяги на 58,5 дюйма и тяги на 40,5 дюйма)

    Шаг 4:

    Навинтите стопорные гайки на швы, затем навинтите переходники трубок на кромку.Мы рекомендуем при сборке Heim измерять расстояние от центра отверстия в Heim до внутреннего края переходника трубки, где он будет выходить на нижнюю часть D.O.M. Установите эту длину на 3 дюйма. Это позволит в дальнейшем выполнить множество регулировок. Несобранная анкерная тяга Artec должна иметь размер 60 дюймов, а перетаскиваемая тяга должна иметь размер 54 дюйма, если вы все сделали правильно. Вычтите текущую длину тяги и рулевой тяги из размеры для рулевого управления Artec и вырезать разницу из трубок. Не забудьте отмерять 2 раза! Отрежьте один раз! (Ссылка: We Cut 1.На расстоянии 5 дюймов от трубки соединительной тяги и на 13,5 дюйма от трубки тяги. )

    Шаг 5:

    Снимите кромку с переходников трубок и приварите переходники трубок на место (убедитесь, что у вас есть 1 переходник трубки с канавкой с левой резьбой и одна стандартная резьба без канавок на каждой части трубки, чтобы можно было регулировать). на автомобиле). После завершения сварки дайте трубным переходникам немного остыть. После остывания протяните нити метчиком 7 / 8×14. Сварка может вызвать некоторую усадку переходников.После того, как нити будут вытеснены, возьмите муравейник (тот материал, который сделает вас похожим на оловянного человечка из волшебника из страны Оз). Поместите несколько муравьев на ступеньки шейки и проденьте их в переходники труб.

    Шаг 6:

    Поставьте колодки под колеса, начните ослаблять гайки передних проушин, пока Jeep находится на земле (не снимайте гайки полностью)

    Шаг 6:

    Поднимите Jeep и надежно установите его на подставках. Теперь продолжайте снимать гайки и колеса.

    Как только колеса выключены. Снимите тормозной суппорт с кулаков (подвесьте его к раме с помощью эластичного троса или модифицированной металлической вешалки для одежды). Теперь снимите тормозные диски (вам может потребоваться постучать по шляпке ротора, если она заржавела.) Установите роторы на ровная поверхность. (Не ставьте их вертикально, это может привести к их деформации.)

    Шаг 7:

    Удалите шплинты на стяжных шпильках и тяги, затем ослабьте корончатые гайки. (Оставьте корончатые гайки установленными на несколько ниток!) Возьмите сепаратор анкерного стержня, заклините его между поворотным кулаком и основанием рулевой тяги Ударьте по концу сепаратора стяжной тяги своим Большим долбанным молотком, пока он не выскочит. Затем повторите с другой стороны и с перетаскиванием.Снимите корончатые гайки, и тяга и рулевая тяга должны упасть с джипа.

    (Совет: если у вас есть небольшая газовая горелка Map, нагрейте гайки Castle и немного нагрейте кулаки, это поможет освободить детали в состоянии ржавой ленты)

    Шаг 8:

    (Мы настоятельно рекомендуем снять руку Pittman, чтобы убедиться, что это пробуривается прямо и значительно упрощает бурение)

    Используйте головку 33 мм для снятия гайки рычага Pittman. После снятия гайки прикрепите съемник рычага Pittman и начните тянуть рычаг Pittman.

    Технический совет: здесь вы можете использовать фонарик, чтобы помочь. Просто помните, что если вы использовали какой-либо тип проникающего масла, это может вызвать пожар. Вы также можете ударить по руке Питтмана молотком, а иногда и сразу. Иногда приходится оставлять съемник рычагов Pittman на некоторое время включенным. отойдите немного, когда вы вернетесь волшебным образом на пол

    Как только рычаг Питтмана будет снят с джипа, вы захотите поместить его в дрель и просверлить отверстие до 3/4 дюйма, если у вас его нет. доступ к сверлильному станку, вы можете использовать настольные тиски, просто убедитесь, что вы сверляете прямо.

    Шаг 9:

    Установите на место рычаг Pittman с шпонкой так, чтобы он мог двигаться только в одном направлении. Используйте Blue Loctite на гайке рычага Pittman. Вы захотите использовать динамометрический ключ при установке рычага Pittman с крутящим моментом 185 фут-фунт. (спецификация производителя)

    Шаг 10:

    Возьмите сверло и сверло 3/4 дюйма или развертку и просверлите поворотный кулак. После высверливания поворотного кулака используйте прилагаемое оборудование и установите стяжную тягу, а затем тяговое звено. При установке оборудования вам нужно, чтобы болт проходил через поворотный кулак, а затем шайба на нижней стороне поворотного кулака зажата между поворотным кулаком и прокладкой несоосности в кромке, а не гайкой с другой прокладкой несовместимости.

    Шаг 11:

    Установите тормоза на место (если тормоза изношены, пора их заменить).

    Установите колеса на автомобиль и затяните гайки. (Пока не затягивайте их!) Опустите автомобиль с домкратов на землю, затем затяните зажимные гайки с усилием 95 фут-фунт.

    Шаг 12:

    Когда Jeep снова вместе и на земле, не забыли ли вы записать измерения вашего рулевого управления, которые вы сделали на шаге №3. Используйте помощника и рулетку, чтобы убедиться, что ваши настройки одинаковы или как можно точнее.к этим числам. Вы хотите, чтобы ваши шины установили схождение на 1/16 «- 1/8» (передняя часть шин ближе друг к другу, чем задняя часть шины). Установите это, ослабив стопорные гайки на рулевом управлении и повернув рулевую тягу с помощью гаечного ключа. плоские поверхности под гаечный ключ, вставленные в переходники трубок. Это позволит вам отвезти джип в мастерскую по выравниванию, чтобы она была выполнена в мастерской.

    Step13:

    Иди на колесах и наслаждайся своим новым рулевым управлением.

    Руководство по обычным съемникам и съемным инструментам »Блог ноу-хау NAPA

    Когда возникает проблема, вы должны ее вытащить.Даже если ты не силен, ты должен тянуть, тяни хорошо! Извините, я попал в небольшой ремикс 80-х. Работая с автомобилем, вы часто сталкиваетесь со специальными компонентами, для снятия и установки которых требуются специальные инструменты. Одними из самых распространенных деталей, с которыми вы можете столкнуться, являются шкивы и шестерни. Многие из них изготавливаются на заводе, и единственный способ разобрать их — использовать специальный съемник. Существует довольно много съемников, некоторые из которых также выполняют функции установщиков, и мы выбрали наиболее распространенные, чтобы показать вам, как они работают.

    Инструменты для извлечения

    Следующие инструменты не являются исключительными, съемники, особенно универсального типа, очень полезны для всех видов проектов. Как только вы научитесь их использовать, вы найдете всевозможные творческие приложения, даже вне автомобиля.

    Инструмент для рулевых тяг. Удаление старых рулевых тяг может оказаться трудным делом, особенно если автомобиль старый и покрытый коркой. Обычно мы сначала пробуем метод молотка, но он обычно не работает на действительно старых автомобилях. То есть инструмент для снятия рулевой тяги выходит.Вилки для рассола часто повреждают детали, поэтому их нет. Эти инструменты представляют собой цельный литой или кованый U-образный инструмент, который фиксируется на рулевом рычаге или тяговом звене, а центральная шпилька ввинчивается, чтобы выдавить соединение. Они работают очень хорошо и доступны по цене. Возможно, вы захотите перевернуть корончатую гайку и намотать несколько ниток на соединение, чтобы удерживать нажимную шпильку по центру, поскольку они могут соскользнуть с соединения и набрать резьбу.

    Эти инструменты используются для снятия рулевых тяг, рычагов шатуна и, в некоторых случаях, шаровых шарниров.Наденьте его на сустав. навинтите шпиндель на шпильку и затяните до упора.

    3-х кулачковый — самый универсальный из съемников, 3-х кулачковый съемник имеет три шарнирных рычага, которые имеют как внутренние, так и внешние крючки. Вы можете использовать их для снятия шестерен, шкивов, ступиц колес, всех видов трудно снимаемых деталей. Они бывают разных размеров и стоят недорого. В ящике каждого гаража должны быть трёхкулачковые съёмники трёх размеров. Как и в инструментах для рулевых тяг, центральная шпилька имеет резьбу, чтобы сделать за вас тяжелую работу.

    Классический трехкулачковый съемник подходит для зубчатых колес, шкивов и всех других запрессованных деталей, для снятия которых может потребоваться помощь. Только будьте осторожны, потому что они имеют тенденцию выскакивать.

    Балансировочный инструмент — двигатели Chevy и Chrysler последних моделей имеют уникальный демпфер / шкивы коленчатого вала, которые необходимо снимать при выполнении определенных работ. Подобно съемнику с 3 захватами, этот специальный инструмент для снятия имеет три крючка, которые фиксируются в специальных местах балансира. Это кованая сталь, и они не так универсальны, как обычные 3-х кулачковые, но когда вам это нужно, вам это нужно.

    Этот балансировочный инструмент подходит для большинства двигателей GM и Chrysler последних моделей.

    На внутренней стороне балансира есть три выемки (см. Стрелку) для фиксации губок съемника.

    2-х кулачковые — Иногда на детали не помещается три кулачка, поэтому вам понадобится 2-х кулачковый съемник. Они используются реже, но их полезно иметь при необходимости. Они работают так же, как и трехкулачковые.

    Типичный съемник с двумя захватами.

    Рулевое колесо — тянуть за руль — полная боль, но с правильным инструментом это не так уж и плохо.Вы можете спросить: «Когда мне нужно будет тянуть руль?» Как насчет замены сломанного кулачка указателя поворота или исправления положения рулевого колеса после замены компонентов рулевого колеса. Съемник рулевого колеса обычно имеет четыре продольных отверстия, соответствующих стандартному расстоянию между двумя и тремя отверстиями для рулевых колес. Центральная шпилька имеет на конце свободно вращающийся шпиндель для выравнивания. В эти комплекты также входит набор болтов, соответствующих вашему колесу. Другие применения этого инструмента включают шестерни, маленькие ступицы и любые другие детали необычной формы с резьбовыми отверстиями по центру.

    Это типичный комплект съемника рулевого колеса.

    Шкив — Установщик шкива — еще одна необходимая вещь для любого гаража своими руками. Чаще всего используемый для насосов рулевого управления с гидроусилителем, этот съемник использует ступицу с зубцами и эксцентриковое кольцо с постоянно присутствующим центральным штифтом, чтобы захватить выемку в центре шкива (у большинства шкивов рулевого управления с запрессовкой есть это) и снять присоску. Этот инструмент также предназначен для установки шкивов с запрессовкой, центральная шпилька навинчивается на вал шкива, а большой внешний подшипник навинчивается, прижимая шкив к месту.

    Это инструмент для установки / снятия шкива. Он работает с большинством шкивов с напрессовкой.

    Для снятия шкивов в наборах используется грейферная конструкция, которая блокирует выемку для снятия на шкиве.

    Затем вы используете два гаечных ключа для установки шкива.

    В установке также используется грейфер, но съемник собирается как одно целое, а затем ввинчивается в насос, и грейфер просто прижимает шкив к валу.

    Вооружившись этой информацией, вы сможете заменить эти упрямые запрессованные детали и вернуться к просмотру старых музыкальных клипов 80-х.Просто потяни, потяни хорошо!

    Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об обычных съемниках и съемных инструментах поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Как заменить рулевую рейку: 4 ступени

    Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы гидроусилителя руля переживают утреннюю тошноту в неизменном видеТем не менее, вам нужно будет удалите загрязнения, чтобы сохранить новую стойку. Вот как смыть большую часть мусор из насоса и трубопроводов. Отсоедините обратную линию в резервуар для жидкости и дайте ему стечь в небольшую емкость через обратную трубку. шланг. Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. потом заблокировать отверстие. Хорошо подойдут виниловые вакуумные колпачки. Далее отсоединяем напорную магистраль от стойки и наводим ее в ведро. Залейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он быстро закачивается. и может потребоваться литр или больше, чтобы очистить линию.Закройте или закройте все свободные концы.

    А теперь пора крутить, покачиваться и вытащите старую стойку из автомобиля. Выгонять несовершеннолетних из гаража, т.к. они могут найти язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль неприемлемо. Вам может потребоваться открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты в вытащите стойку из туннеля. Поднимайте, поворачивайте и покачивайте новую стойку и повторно подсоедините жидкостные линии. Возможно, будет проще однажды повернуть гаечный ключ на насадке для жидкостной линии. вы открутили стойку и немного сдвинули ее.Кроме того, повторное подключение линии могут быть легче перед тем, как новая стойка будет прикручена на место. С помощью рулетки проверьте общую длину стойки. и узел рулевой тяги.

    Установите одинаковую общую длину новой сборки. размер, закручивая концы рулевой тяги на их резьбе. Держите стойку по центру и разделите разницу перекрытия между левым и правым концом стержня, как вы это делаете это, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите. Подключить все стропы, рулевой вал и крепежные детали.Используйте свежую шплинт булавки в зубчатые гайки на концах рулевой тяги.

    Установите на место передние колеса. Как только новая стойка вставлена, снова подсоедините все шланги, кроме возвратная линия резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость, пока она выглядит чистым. Подсоедините напорный трубопровод. Примечание: вы можете установить встроенный фильтр послепродажного обслуживания, чтобы любой Грязь, которую ты пропустишь, не повредит новой стойке. Сбросить магазин юстировки регулировка схождения или автомобиль может странно обращаться и быстро изнашивать шины.

    Сделай сам — Стабилизатор двойного поворота by torp74 | увернуться | таран-1 | поделки

    3 минуты чтения

    Сделай сам — Стабилизатор с двойным рулевым управлением

    Комплименты torp74 @ dodgeforums.com

    2-7-2010

    Ну вот, наконец-то я дошел до установки сдвоенных стабилизаторов на свой грузовик. Изначально я заказал комплект Rough Country, купленный на Ebay за 99 долларов. Оказалось, что это не сработает на моем 2002 2500, работает только с 2003 и новее. Отправил обратно и получил комплект SkyJacker # 7270.7270 предназначен для моделей 2500 с осевой трубой 3,75 дюйма. Спасибо VEETEN за помощь в определении оси, поскольку я был за городом и не мог ее измерить. У Skyjacker есть # 7218 для 1500-х годов с осевой трубой 3 дюйма.

    В любом случае, перейдем к DIY. Инструкции Скайджекера были … хорошо. Проблема в том, что мне прислали инструкцию к модели № 7218. Я подключился к Интернету, дал правильные инструкции и приступил к работе.

    Необходимые инструменты:

    1. Съемник рычага карьера (для снятия старого стабилизатора)
    2.Набор торцевых головок
    3. Динамометрический ключ
    4. Третья рука или С-образный зажим.

    Шаг 1 — Снимите старый стабилизатор

    Здесь нужно использовать съемник рычага шатуна … 9,95 долларов в Harbour Freight Tools

    Шаг 2 — Прикрепите кронштейн оси к оси с левой стороны дифференциала, используя 3,75 дюйма Затяните с усилием 24 футо-фунта

    Шаг 3 — Присоедините одну шпильку и стабилизатор к кронштейну оси

    Шаг 4 — Присоедините другую шпильку и стабилизатор к кронштейну оси

    Этап 5 — Вытяните валы стабилизаторов так, чтобы длина составляла 19 дюймов от центральной проушины до центральной проушины с каждой стороны

    Шаг 6 — Прикрепите кронштейны к концам рулевых тяг с помощью прилагаемого оборудования.

  • Тойота прадо расход: какой расход топлива на 100 км автомобиля Тойота Land Cruiser Prado, норма расхода комплектаций

    Расход топлива Тойота Ленд Крузер Прадо на 100 км. Вид топлива Toyota Land Cruiser Prado

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

    Генерации Toyota Land Cruiser Prado:

    • 4 поколение 2017 (J150, 2-ой рестайлинг, SUV)
    • 4 поколение 2013-2017 (J150, рестайлинг, SUV)
    • 4 поколение 2009-2013 (J150, SUV)
    • 4 поколение 2013-2017 (J150, 3 двери, рестайлинг, SUV)
    • 4 поколение 2013-2017 (J150, 3 двери, SUV)
    • 4 поколение 2017 (J150, 2-ой рестайлинг, SUV, для Японии)
    • 4 поколение 2013-2017 (J150, рестайлинг, SUV, для Японии)
    • 4 поколение 2009-2013 (J150, SUV, для Японии)
    • 3 поколение 2002-2009 (J120, SUV)
    • 3 поколение 2002-2009 (J120, 3 двери, SUV)
    • 3 поколение 2002-2009 (J120, SUV, для Японии)
    • 3 поколение 2002-2009 (J120, 3 двери, SUV, для Японии)


    Чаще всего, покупая внедорожник, потенциальный покупатель обращает внимание на его расход топлива. Многие модели этого класса славятся своей прожорливостью. Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо не стал исключением. Расход на трассе, в городе и смешанном цикле не ниже 10 литров для бензиновых и не ниже 6,6 литра для дизельных комплектаций. Гибридных версий данной модели попросту не существует, хотя производитель планирует представить гибрид в новом поколении.

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV

    Модель производится с 09.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Land Cruiser Prado 2018.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод11,3Бензин АИ-92
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод13,99,411,1Бензин АИ-92
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,37,4Дизельное топливо
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,58,410,6Бензин АИ-95

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV

    Модель производилась с 09.2013 по 11.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод11,3Бензин АИ-92
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод13,99,411,1Бензин АИ-92
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,37,4Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,48,18,7Дизельное топливо
    4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,58,410,6Бензин АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, МКПП, полный привод8,96,67,4Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,77,18,1Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV

    Модель производилась с 09.2009 по 10.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод12,3Бензин АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,5Бензин АИ-95
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,77,18,1Дизельное топливо
    4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,78,610,8Бензин АИ-95
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод10,67,38,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,46,88,1Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 09.2013 по 11.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.8 л, 177 л.с., дизель, МКПП, полный привод8,96,67,4Дизельное топливо
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,67,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 09.2009 по 08.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод10,67,38,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,46,88,1Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017 для Японии, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV

    Модель производится с 09.2017 по нынешнее время.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,1Бензин АИ-92/АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,5Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013 для Японии, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV

    Модель производилась с 09.2013 по 08.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,5Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 276 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,7Бензин АИ-92/АИ-95

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009 для Японии, 4 поколение, J150, SUV

    Модель производилась с 09.2009 по 10.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 276 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,2Бензин АИ-92/АИ-95

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV

    Модель производилась с 01.2002 по 12.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод16,79,812,4Бензин АИ-95
    3.0 л, 166 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,17,99,1Дизельное топливо
    3.0 л, 166 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,67,59Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,289,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,58,59Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 01.2002 по 12.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    3.0 л, 166 л.с., дизель, МКПП, полный привод117,99Дизельное топливо
    3.0 л, 166 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,47,58,9Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,17,99,1Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,48,99Дизельное топливо

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение для Японии, J120, SUV

    Модель производилась с 10.2002 по 08.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,3Дизельное топливо
    3.4 л, 185 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-98

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002 для Японии, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 10.2002 по 08.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,9Дизельное топливо
    3.4 л, 185 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-92/АИ-95

    Toyota

    Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado 2021 в новом кузове

    Общая информация

    Класс автомобиля

    J

    Количество дверей

    5

    Количество мест

    5, 7

    Коробка

    механика

    автомат

    автомат

    автомат

    Мощность

    163 л.с.

    163 л.с.

    249 л.с.

    177 л.с.

    Объем

    2.7 л

    2.7 л

    4.0 л

    2.8 л

    Привод

    полный

    Разгон

    12.3 с

    12.5 с

    9.7 с

    12.7 с

    Расход

    11.6 л

    11.7 л

    10.8 л

    7.4 л

    Страна марки

    Япония

    Тип двигателя

    бензин

    бензин

    бензин

    дизель

    Топливо

    АИ-95

    АИ-95

    АИ-95

    ДТ

    Колёсная база

    2790

    Размер колёс

    265/65/R17

    265/65/R17

    265/65/R17

    265/65/R17 265/60/R18

    Ширина задней колеи

    1585

    Ширина передней колеи

    1585

    Объем багажника мин/макс, л

    621/1934

    Объём топливного бака, л

    87

    Полная масса, кг

    2850

    2850

    2990

    Снаряженная масса, кг

    2095

    2095

    2165

    Количество передач

    5

    6

    6

    6

    Коробка передач

    механика

    автомат

    автомат

    автомат

    Тип привода

    полный

    Подвеска и тормоза

    Задние тормоза

    дисковые вентилируемые

    Передние тормоза

    дисковые вентилируемые

    Тип задней подвески

    зависимая, пружинная

    Тип передней подвески

    независимая, пружинная

    Эксплуатационные показатели

    Максимальная скорость, км/ч

    165

    165

    175

    175

    Марка топлива

    АИ-95

    АИ-95

    АИ-95

    ДТ

    Разгон до 100 км/ч, с

    12.3

    12.5

    9.7

    12.7

    Расход топлива, л город

    Расход топлива, л город/смешанный

    Расход топлива, л город/трасса/смешанный

    9.2/6.3/7.4

    Расход топлива, л смешанный

    11.6

    11.7

    10.8

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    95 × 95

    95 × 95

    94 × 95

    92 × 103.6

    Количество цилиндров

    4

    4

    6

    4

    Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин

    163 / 120 при 5200

    163 / 120 при 5200

    249 / 183 при 5600

    177 / 130 при 3400

    Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин

    246 при 3900

    246 при 3900

    381 при 4400

    450 при 1600 – 2400

    Объем двигателя, см³

    2694

    2694

    3956

    2755

    Расположение двигателя

    переднее, продольное

    Расположение цилиндров

    рядное

    рядное

    V-образное

    рядное

    Степень сжатия

    10.2

    10.2

    10.4

    15.6

    Тип двигателя

    Тип наддува

    нет

    нет

    нет

    турбонаддув

    Название рейтинга

    Оценка безопасности

    Аккумуляторная батарея

    Запас хода на электричестве, км

    Land Cruiser Prado – характеристики и расход топлива на 100 км. Расход топлива Toyota Cruiser Prado

    70 серия

    Содержание

    • 70 серия
    • 90 серия
    • Toyota Land Cruiser Prado (90)
    • Toyota Land Cruiser Prado (120)
      • Немного истории
      • Характеристики и расход топлива на 100 км
      • С двигателем 2,7 л
      • С двигателем 3,0 л
      • С двигателем 4,0 л
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение для Японии, J120, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002 для Японии, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери
      • Какой двигатель самый экономичный
      • Повышенный расход топлива и причины его возникновения
      • Какие неполадки двигателя приводят к возрастанию расхода топлива
      • Отзывы о расходе Прадо 120
      • Отзывы водителей о расходе топлива Ленд Крузер Прадо (120)
    • Toyota Land Cruiser Prado (150)
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV, 3 двери
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV, 3 двери
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017 для Японии, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013 для Японии, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV
      • Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009 для Японии, 4 поколение, J150, SUV
      • Отзывы о расходе
      • Отзывы водителей о расходе топлива Ленд Крузер Прадо (150)

    Первое поколение Тойота Прадо имело маркировку «Серия 70». Тогда машина комплектовалась двумя силовыми агрегатами, которые потребляли дизель. Первый, при объеме в 2.4 литра, мог развить мощность до 85 или 97 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км составлял по паспорту 10.2 литра. Трехлитровый двигатель мог похвастаться уже 130 лошадьми, но расход его достигал значения в 11.3 литра.

    Управлялись все комплектации или ручной пятиступенчатой, или автоматической четырехступенчатой трансмиссией. Также везде присутствует только полный привод. Это были вариант для пятидверного кузова. В трехдверной версии мотор на 2.4 литра выдавал только 97 лошадиных сил.

    90 серия

    В 90 серии, или, как многие привыкли, во втором поколении 1996 года, появляются и бензиновые вариации. Младшая из них обладает объемом в 2.7 литра, а мощность ее – 150 лошадиных сил. Расход бензина тут был прописан в 14.1 литра. Более высокой мощностью, в 178 лошадиных сил, отличался 3.4 литровый двигатель. Он потреблял также по 14.1 литра топлива.

    Дизельный мотор теперь всего один – трехлитровый, но имел он несколько версий: 130, 140 и 145 лошадиных сил. Он съедал по 10.4 литра горючего. Все также везде ставился полный привод и обе трансмиссии. Для трехдверного кузова дизель существовал только 130 сильный.

    После рестайлинга, произошедшего в 1999 году, литражи моторов не изменили, а только форсировали их. Трехлитровый дизель тут развивал 125, 163 или 170 лошадиных сил. Бензиновые установки получили 150 и 178 лошадиных сил мощности, а для последней стала доступна еще одна комплектация – на 185 сил. Все остальные характеристики не поменяли. Трехдверный кузов получил точно такие же агрегаты.

    «С давних времен я мечтаю купить данный внедорожник, потому что я не видел ничего более красивого и комфортного. Да еще и с мощным мотором, который способен легко разгонять эту громадину. Тут большой расход, порядка 20 литров в городе, но я его не боюсь», — пишет Роман из Липецка.

    «Использую машину почти три года. Езжу на нем на рыбалку. Для данной цели он идеален, потому что места внутри много, мотор мощный, да и полный привод располагает к бездорожью. Из недостатков – только расход, который составляет 17 литров», — написал Олег из Казани.

    «Прекрасная машина для любых задач. Отлично он справляется как с городом, так и с бездорожьем. Бензина, правда, тратит много, он к этому быстро привыкаешь. Моя норма – 16 литров», — рассказал Дмитрий из Воронежа.

     

    Toyota Land Cruiser Prado (90)

    Ленд Крузер Прадо 90 производились с типами кузова трех- и пятидверный универсал. Гамма двигателей внедорожников состоит из двух бензиновых и двух дизельных агрегатов. На бензине: объем 2.7 л (мощность 150 л.с.), объем 3.4 л (мощность 180 л.с.) Турбодизельные: объем 3.0 л (мощность 125 и 163 л.с.)

    Отзывы водителей о расходе топлива Ленд Крузер Прадо (90)

    • Игорь, Вологда. Toyota Land Cruiser Prado – это была моя давнишняя мечта. И вот бюджета хватило на покупку авто 2001 г.в.. Удобный салон, много ниш и кармашков, при езде на высоких скоростях люк лучше не трогать, сильный шум. Передние стойки немного мешают хорошему обзору. В общем – машина – зверь! Расход у 2.7-литрового двигателя летом 14-15 л, зимой 18-19 л.
    • Руслан, Москва. У меня внедорожник 1999 года выпуска, дизельный мотор 3.0 л, 130 л.с. Езжу уже два года, нравится высокий дорожный просвет, огромный багажник, доступные и недорогие запчасти. Расход топлива не меньше 11 литров.
    • Артем, Иркутск. Ленд Крузер Прадо 1998 года, 3.4, АТ, 4х4. Очень надежный и мощный автомобиль, я его разгонял до 200 км/ч, шума мотора не слышно, передачи переключаются плавно. Расход бензина на сто километров от 17 до 19 литров, но оно того стоит!
    • Алексей, Орел. Land Cruiser Prado, турбодизель, 125 лошадей, мотор 3 литра. Отличный автомобиль для разных покатушек, и в городе, и на природу выехать. Если поломки и случаются, то детали находятся быстро и по нормальным ценам. Расход дизеля на шоссе 10 литров, в городе – 14 литров.
    • Денис, Владимир. Автомобиль 1998 года, брал с небольшим пробегом, состояние было достойное. Движок 2.7 л, 150 лошадей, коробка-автомат. Редко ломается, больше по мелочи. Высокая проходимость, но жесткая подвеска. Хорошо сделанный салон, мне, как водителю очень удобно. Бензина уходит 14-15 л на трассе, 16-18 в городе.

    Toyota Land Cruiser Prado (120)

    Внедорожники третьего поколения комплектовались такими силовыми агрегатами. На бензине: объем 2.7 л (мощность 150 и 163 л.с.), объем 3.4 л (мощность 185 л.с.), объем 4 л (мощность 249 л.с.) Дизельные: объем 3.0 л (мощность 95 и 170 л.с. (турбодизель). Моторы сопрягаются с пятиступенчатыми механическими или четырехступенчатыми автоматическими трансмиссиями.

    Немного истории

    Родилась модель Прадо в 1985 году в виде 70-й серии. Со 120-м у них мало общего (по сути, только название). В 1996-м Лэнд Крузер Прадо переродился в 90-ю серию. Как и 120-й он создан на платформе Toyota 4Runner и с независимой передней подвеской. Он позиционировался как основной конкурент Мицубиси Паджеро. Но рекордов продаж не получилось, возможно, из-за маломощных двигателей.

    Настоящим прорывом для Тойота оказалось третье поколение японского внедорожника. LC Prado 120 до сих пор нравится многим как внешне, так и по характеристикам. Хоть в техническом плане он и не безгрешен. Подробнее дальше.

    120-ю серию выпускали с 2002 по 2009 год. Официальный рестайлинг за это время был один в 2007-м. Изменения чисто косметические: затемнили передние фары и хром на решетке радиатора, добавили кнопок на руль и черные вставки под дерево в интерьере. А в 2008-м окантовку аудиоколонок в дверях сделали серебристой.

    Более существенные изменения были в августе 2004-го. Тогда 4-х ступенчатый автомат заменили на 5-ти и обновили двигатель 2,7 литра.

    Кузов

    Рама у TLC Prado 120 ассоциируется с чем-то непоколебимым и вечным, но это не всегда так. Её первый враг — это коррозия. Особенно этим грешат экземпляры во владении «истинных внедорожников». Грязь и вода попадают внутрь рамы и делают процесс коррозии практически необратимым.

    При городской эксплуатации и с антикоррозионной обработкой проблемы ржавой рамы может не быть. Проверять обязательно, поскольку на раме выбит номер (иногда безномерные попадаются). При повреждении номера или следах не заводской сварки постановка на учет будет невозможна.

    Сам кузов корродирует неохотно и тоже во многом зависит от эксплуатации. Чем больше грязи видит Прадо, тем больше ржавчины на нем. Первые очаги проверяйте на задней двери и под пластиковыми накладками арок и дверей. При сильных сколах на капоте краска может «вспучиться».

    У Тойота Прадо очень легко меняются таблички с Vin-номером. Они на заклепках. Не жалейте денег и времени на юридическую проверку автомобиля перед покупкой. Любовь к Прадо в криминальных кругах и популярность модели значительно увеличивают вероятность встретить «сомнительный экземпляр». Номер кузова, рамы и документы автомобиля не должны вызывать никаких сомнений.

    У Prado 120, в отличие от Land Cruiser 100 имеется и 3-х дверная модификация кузова (RZ). Встречается она очень редко — 5 из 500 машин в продаже. И отличается только размерами.

    Не делайте поспешных выводов если лобовое стекло у Land Cruiser Prado 120 не родное. Toyota сделала его немного хрупким. Оно быстро затирается и легко разбивается из-за встречных камешков.

    Комплектации

    В Россию Прадо 120 поставлялся в двух основных комплектациях — Luna и Sol (европейский аналог R1 и R2).

    Luna (R1) — базовая минимальная комплектация. Велюровый салон, однозонный климат-контроль, две подушки безопасности и 2,7 литровый двигатель.

    Sol (R2) — «по богатому». Кожаный салон, двухзонный климат (большинство его отключают из-за перегнивших трубок), электропривод передних сидений, боковые подушки безопасности. Опционально могут быть: задняя пневмоподвеска, амортизаторы с регулируемой жесткостью, парктроник, омыватель фар, рейлинги и третий ряд сидений.

    Буквенные обозначения TX, TX Limited и TZ (три двери) присутствуют только на «праворульных японцах».

    Шильдик GX мог быть с любой комплектацией, но двигателя только 2,7 бензин (3RZ-FE или 2TR-FE,) или 3-литровый дизель без турбины (5L-E). VX цепляли на четырехлитровый бензин (1GR-FE) и трехлитровый турбодизель (1KZ-TE). На кузове европейских Прадо не было подобных обозначений. К тому же в Европе машины комплектовали исходя из прихоти клиента. Поэтому могут встречаться «сборные солянки» без привязки к стандартным комплектациям.

    Отличия арабской и европейской версий

    Глобально Toyota Land Cruiser Prado 120 для разных рынков не отличается. Тот же кузов, та же ходовая, те же двигателя (кроме внутреннего японского рынка). Разница кроется в деталях и комплектациях. Есть мнение, что у «арабов» антикоррозионная обработка кузова хуже, но конкретных испытаний и доказательств нет.

    Основные признаки арабской модификации:

    • Арабская вязь где-либо в автомобиле — на табличках, зеркалах. Это первый и верный признак восточного происхождения.
    • Накладка на переднем бампере и хромированные зеркала. Эти элементы могут быть и тюнингом, поэтому не могут служить верным признаком.
    • У «арабов» нет подогрева боковых зеркал.
    • Нет омывателей фар. При этом нет даже заглушек на бампере.
    • Комплектация с двумя топливными баками и холодильником в подлокотнике возможна только у «арабского» Прадо 120.
    • Термостат включается при 82 градусах, у европы — при 88 (при эксплуатации в наших краях почти наверняка уже поменян).
    • На задней двери надпись Land Cruiser PRADO слева, а справа VX или GX (расшифровку смотрите выше).

    Если у вас есть чем дополнить этот список, пишите в комментариях.

    Система охлаждения

    Основной радиатор системы охлаждения Toyota Land Cruiser Prado 120 обычно дает течь после 200 тыс. км. Причина — коррозия. Следом за ним может последовать и радиатор кондиционера. В продаже достаточно вариантов запчастей аналогов по цене от 60 долларов.

    Термостат чаще меняют на арабских Прадо, чтобы увеличить температуру открытия с 82 до 88 градусов. Водяной насос (помпа) в среднем ходит 200 тыс. км. Поэтому на дизеле лучше менять вместе с ремнем ГРМ.

    Ходовая часть

    Подвеска у 120-го Prado выполнена в лучших традициях Toyota — 200 тыс. без ремонта не предел. Раньше придется поменять разве что передние стойки стабилизатора и пыльники ШРУСа.

    Слабым местом ходовой можно назвать ступичные подшипники. Но они быстро выходят из строя в основном из-за грязи и пыли. Поэтому способ и место эксплуатации имеют значение. Даже в худшем случае 100 тыс. км ступица должна отходить.

    Надежность подвески не освобождает от проверки её состояния перед покупкой. Многие считают ходовую у Прадо неубиваемой и годами туда не заглядывают, особенно перед продажей. Восстановление всей подвески станет в круглую сумму, поэтому обязательно делайте диагностику. Тем более, если имеется пневмоподвеска и амортизаторы с регулируемой жесткостью.

    Пневматическая подвеска у Прадо 120 это отдельная история. Есть лагерь поклонников:

    • машина не проседает при полной загрузке;
    • комфортнее, так как комплектуется амортизаторами TEMS с изменяемой жесткостью;
    • недорогие запчасти.

    И противников:

    • дополнительное обслуживание при сравнимом комфорте;
    • пневмобаллоны рвутся;
    • компрессор и ресивер ломается;
    • датчики уровня кузова глючат.

    Истина где-то посредине. У TLC Prado 120 пневмоподвеска устанавливается только на заднюю ось. При городских условиях эксплуатации без проблем ходит 200-250 тыс. км. Пневмобаллоны стоят от 100 долларов за штуку, датчики от 50-ти. В случае необходимости, компрессор обойдется в 200 долларов. Вполне адекватные ценники.

    Поэтому все зависит от вашего отношения к «пневме». Если хочется, то можно. В крайнем случае задняя подвеска легко переделывается на обычную пружинную. Всё становиться в штатные места без какого-либо «колхоза». Также регулируемые амортизаторы TEMS часто заменяют обычными из-за дороговизны. Проверяйте перед покупкой. Кстати, KYB выпускает аналог оригинальных TEMS для 150-го Прадо в три раза дешевле (каталожные номера — 741071, 741072). На 120-й они тоже стают, только нужно немного подмостить и подпилить (подробнее здесь).

    Трансмиссия

    Коробки передач у Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 тоже созданы с запасом прочности. Механика встречается редко (21 из 659 в продаже). Автоматическая коробка до августа 2004-го была четырехступенчатой (А340), после — пяти (А750). На надежность это не повлияло. 200-300 тысяч пробега без ремонта вполне стандартный показатель.

    Срок службы сильно сокращают внедорожные «вылазки», агрессивные «покатушки» в снегу и постоянная буксировка тяжелых грузов. Поэтому перед покупкой Тойота Прадо 120 обязательно обращайте внимание на любые толчки при переключениях и запах горелого на масляном щупе АКПП — этого не должно быть. Щуп, правда, есть только на 4-х ступенчатой коробке. Замена масла в АКПП производителем не регламентируется. Но для долгой и беспроблемной работы коробки лучше менять масло каждые 60 тыс. км.

    Полный привод особых хлопот не доставляет. Запас прочности редукторов 250+ тыс. км. Нужно следит за чистотой сапуна. Если он забит, то из-за давления масло выдавливает через сальники. А при недостаточном уровне смазки происходит повышенный износ. Другими словами — забитый сапун может быстро «убить» редуктор.

    Некоторые 120-е комплектуются блокировкой дифференциала. Но предназначен он для использования в экстремальных ситуациях (если крепко засел) и на минимальных скоростях (до 8 км/ч). Это как у пожарных — разбить стекло только в случае пожара.

    Тормоза и рулевое управление

    Тормозная система на так основательно надежна, как остальные узлы. Часто из-за нерегулярности обслуживания. Чтобы тормоза работали как часы необходимо регулярно чистить и смазывать направляющие суппортов и колодок. Желательно делать это с каждой заменой колодок. Замена тормозной жидкости каждый год или два (в зависимости от пробега) также продлит беспроблемное торможение.

    При провале или «ватности» педали тормоза много «сервисменов» сразу приговаривают на замену ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Деталь не дешевая, а менять не всегда обязательно. Начать лучше с крышки бачка, гидроаккумулятора и поршня ГТЦ. Последний до 2004 года поставляется отдельно, а после подходит от 150-го Прадо (подробнее на профильном форуме).

    Перед покупкой проверяйте ручник. Замена закисших тросов с работой обойдется в 100 долларов.

    Запас прочности рулевых тяг огромный. А вот шлицы рулевой колонки и крестовины рулевого карданчика могут побеспокоить раньше 200 тыс. пробега. Если на ухабах «отдает» в руль, значит, пора менять эластичную муфту. На «именитых» сервисах проблему с рулевой колонкой решают заменой её в сборе. На СТО попроще и с «творческим подходом» можно решить вопрос в несколько раз дешевле.

    Рулежка не самая сильная сторона 120-го Прадо. Существует даже миф о его суперсклонности к опрокидыванию. В этом есть доля истины из-за высокого центра тяжести и «валкой» подвески. Но при адекватном вождении и исправной подвеске, опрокинуть Prado будет сложно.

    Электрика

    Без стороннего вмешательства электрические проблемы у Лэнд Крузер Прадо 120 возникают редко. Чаще всего они связаны с пневматической и регулируемой подвеской. Это датчики положения кузова, неисправность которых приводит к перекосу кузова. Чистка помогает на какое-то время, но в долгосрочной перспективе нужно менять.

    Если регулируемая подвеска не реагирует на переключение режимов, то, скорее всего, оборвался провод в гофре на задних амортизаторах. Чаще всего левый. Ремонтируется элементарно, некоторые делают это даже с помощью скрепки.

    Land Cruiser Prado 120 криминально популярный автомобиль, поэтому 2-3 сигнализации, установленные параллельно, не такая уже и редкость. Как раз такое вмешательство может вызвать множество проблем с электрикой. Особенно если устанавливали всё это сомнительные специалисты «за недорого». Поэтому не спешите при покупке радоваться нескольким степеням защите, оцените насколько аккуратно происходило вмешательства в узлы автомобиля.

    Регулятор напряжения лучше менять для профилактики каждые 3 года. Если «прозевать» его выход из строя, то первым «умрет» аккумулятор, а потом и генератор (подлежит восстановлению).

    Характеристики и расход топлива на 100 км

    Toyota Land Cruiser Prado 120-series в 5-дверной модификации имеет вместительный багажник на 586 литров.

    Машина производилась с бензиновым, дизельным движком. В России популярностью пользуются модели с 6-цилиндровым V-образным мотором объемом 4 литра. Встречаются также 4-цилиндровые 2,7- и 3-литровые двигатели:

    • Бензиновый движок на 2,7 л имеет мощность, равную 163 лошадиным силам.
    • Бензиновый двигатель на 4 л. Мощность автомобиля составит 282 лошадиные силы.
    • Дизельный мотор на 3 л. Имеет среднюю мощность для 120 серии, которая равняется 173 “лошадкам”.

    Дизельные машины официально не поставлялись в Россию. Такая модификация приобреталась за границей и ввозилась в страну.

    Автомобиль «Прадо» 120 серии в любой модификации является полноприводным.

    Расход топлива у машины “Ленд Крузер Прадо” немаленький. Это связано с большими размерами, мощным мотором. Покупатели такого автомобиля должны понимать это.

    Максимальные показатели расхода топлива на 100 км автомобилем “Тойота Прадо”:

    1. Шоссе, трасса — 17 л бензина или 11,3 литра дизельного топлива.
    2. Городская езда — 10,2 л бензинового горючего или 8,1 л дизеля.
    3. В смешанном цикле расход топлива на 100 км “Ленд Крузером Прадо” состаит 12,7 литров бензина или 9,2 дизельного горючего.

    Покупатели обращали внимание на дизельные модели в связи с экономией расхода топлива на “ТЛК Прадо”.

    С двигателем 2,7 л

    Заявленный производителем расход топлива “Тойоты Ленд Крузера Прадо” с бензиновым двигателем равен 11 литров при движении по трассе. Этот показатель соответствует отзывам владельцев. Официальные цифры для города различаются с реальным расходом топлива на “Прадо” 2,7 на бензине. Производителем указано 13,5 литра. Реальный литраж достигает 20 единиц. Это связано с плохим состоянием дорог в городах. Водитель вынужден использовать пониженные передачи и для перехода на повышенные чаще газовать.

    С двигателем 3,0 л

    Дизельные автомобили “Прадо” расходуют меньше топлива. На трассе автомобиль на каждые 100 км тратит 8,1 литр. Езда по городу потребует 11,3 литра. Этот вариант экономичен. Требует меньше затрат, чем его «собратья» из 120 серии.

    С двигателем 4,0 л

    Самый мощный V-образный мотор объемом 4 литра на “Прадо 120” потребует на каждые 100 километров большой расход бензина. На трассе автомобиль на каждую сотню км тратит по нормам потребления 9,8 литра. Езда по городу потребует 16,7 литра. Это считается адекватным для технических характеристик автомобиля. Указанный официально расход 4-литрового бензинового движка в “Прадо” 120 серии и реальный совпадают.

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV

    Модель производилась с 01.2002 по 12.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод16,79,812,4Бензин АИ-95
    3.0 л, 166 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,17,99,1Дизельное топливо
    3.0 л, 166 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,67,59Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,289,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,58,59Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 01.2002 по 12.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    3.0 л, 166 л.с., дизель, МКПП, полный привод117,99Дизельное топливо
    3.0 л, 166 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,47,58,9Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод11,17,99,1Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод11,48,99Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, 3 поколение для Японии, J120, SUV

    Модель производилась с 10.2002 по 08.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,3Дизельное топливо
    3.4 л, 185 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-98

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002 для Японии, 3 поколение, J120, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 10.2002 по 08.2009.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,9Дизельное топливо
    3.4 л, 185 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,3Бензин АИ-92/АИ-95

    Какой двигатель самый экономичный

    Все двигатели «японца» хороши по-своему. Однако на сегодняшний день самым популярным считается 3-литровый дизельный двигатель мощностью 163 лошадиные силы. У него хороший крутящий момент порядка 400 Нм и быстрый подогрев. Кроме того, дизель довольно экономичный с точки зрения потребления, и его «аппетит» составляет около 8,1 литра на 100 километров пути в смешанном режиме.

    Если автомобилисту захочется ещё больше обезопасить машину от износа при запуске в холодное время года, то рекомендуется установить предпусковой подогрев системы.

    Повышенный расход топлива и причины его возникновения

    Потеря экономичности потребления горючего всегда неприятна. Проблема осложняется тем, что может быть вызвана самыми разными причинами: от повреждения двигателя до выхода из строя небольшого датчика, например, при поступлении всасываемого воздуха или засорении системы. Самым распространённой причиной, почему увеличился “аппетит”, автолюбители считают некачественный бензин на автозаправочных станциях. Однако дело может зачастую быть отнюдь не в АЗС, а в техническом состоянии автомобиля.

    К потере топлива может привести несвоевременные замены моторного и трансмиссионного масла. Когда увеличивается сопротивление при трении деталей, системе приходится интенсивней работать, чтобы поддерживать мощность. Это приводит не только к повышенному “аппетиту”, но и к быстрому износу деталей. Поэтому надо следить за уровнем масла и регулярно его менять.

    Забитые пылью и грязью воздуховоды тоже заставляют систему излишне “напрягаться”, поэтому надо следить за фильтрами. Заполненный очистной элемент будет плохо пропускать воздух, а значит, в камеру сгорания поступит бедная топливно-воздушная смесь. Часть ее в результате будет прогорать вхолостую и выбрасываться прямо из выхлопной трубы. Компьютер машины зафиксирует падение давления воздуха в топливной рампе и начнёт компенсировать нехватку большей подачей горючего.

    Топливо потратится впустую и при движении на спущенных шинах или из-за неправильной установки углов колёс. Машине придётся преодолевать большее сопротивление силе трения, и, соответственно, вбрасывать больше горючего.

    Какие неполадки двигателя приводят к возрастанию расхода топлива

    Когда есть подозрение, что “аппетит” подрос из-за проблем в работе силового агрегата, в первую очередь проверяется система зажигания. Свечи с признаками нагара от масла или изменённый зазор между электродами приводят к пропускам зажигания. Это становится причиной увеличения потребления. То же самое касается условий, когда топливо в камере сгорания выгорает не полностью. Последнее происходит из-за нарушения регулировки угла опережения зажигания.

    Если нарушена система подачи топлива, количество используемого горючего также увеличится. Форсунки подают определённую выверенную порцию горючего. Но если они закоксованы, проток нарушается. Напряжение системы в таком случае тоже будет быстро опустошать бак.

    Если нарушена система охлаждения двигателя, начинаются проблемы с “аппетитами” мотора. Когда неисправен термостат, часть тепловой энергии, которая выделяется при сгорании, идёт на подогрев двигателя. И поскольку охлаждающая жидкость ходит по системе неправильно, машине придётся “вбрасывать” больше бензина для поддержания заданных показателей.

    При нормальной работе всех систем в машине расход будет равен заявленным производителем показателям. Причин нарушения количественных норм используемого топлива множество, и их рассмотрение заслуживает отдельной статьи. Насколько большой или маленький расход топлива у автомобилей Тойота Ленд Крузер Прадо 120 серии, каждый автолюбитель решает для себя сам. Однако многие эксперты отмечают, что для машины такой величины это один из самых скромных показателей.

    Отзывы о расходе Прадо 120


    Land Cruiser Prado 120

    Разбавим сухую статистику отзывами водителей о расходе Прадо 120:

    1. Пользователь под ником Самсунг 4.04.2012 пишет, что реальный расход Прадо 120 объемом 2.7 по данным бортового компьютера составляет 17.1-18.0литров. При включенном режиме Эко, 53 литра АИ92 хватает на310-330 км. Территория передвижения — город.
    2. Очевидно, больше всех повезло пользователю kisengurami из форума drive2.ru. В отзыве о Прадо 120 3.0 двигатель дизель, средние издержки по горным серпантинам всего лишь 8,7. Городской режим 10.1 литров летом, 15.2 в холодное время. Пользователь рекомендует тщательнее ухаживать за машиной, промывая форсунки, прочистить коллектор.
    3. Еще один секрет низкой траты топлива – качественный европейский дизель . Участник форума drive2.ru под ником bez2b3 уверен, что его Prado 120, объемом 4.0, тратит по городу 12.2, по трассе 7.1, благодаря высоким стандартам качества дизеля.
    4. Еще одно мнение с драйв2. PRADO302 описывает свой опыт вождения. Траты в летом не превышает 15 литров, трасса10.9при скорости 110-130 км/ч, зимой ожидается увеличение до 18 л/100.


    Toyota Land Cruiser Prado 120 2006 года

    Отзывы водителей о расходе топлива Ленд Крузер Прадо (120)

    • Владимир, Москва. Ленд Крузер я брал из салона в 2008 году с 4-литровым мотором и автоматом. Пока наездил чуть меньше 100 тысяч км, хочется сказать, что расход бензина совсем не маленький: с кондиционером по городу больше 21 литра. На загородной дороге уходит не больше 11 литров.
    • Филипп, Кострома. Всегда хотел внедорожник, и искал, чтобы был качественный, но с приемлемой тратой топлива. Приобрел Land Cruiser Prado 2006 года с движком 3.0 на дизеле, МТ. Машина очень вместительная, устойчивая, неровности дороги не ощущаются. Расход в пределах 9-13 литров.
    • Данил, Ухта. У меня Тойота Ленд Крузер третьего поколения, 2008 года сборки, 2.7 л, механика. Катаюсь уже три года, за три года время менял лишь расходники. Надежность впечатляющая! Расход бензина за городом 9-10 л, по городу может превышать 17 л.
    • Георгий, Махачкала. Недавно продал свой внедорожник, владел им четыре года. Нравился внешний вид, внутренний комфорт, мощность, доступность запчастей. 4.0-длитровый движок был очень экономичный – в теплое время года 16 л, зимой до 20 литров на сто км. На трассе 12-13 литров.
    • Виктор, Ялта. Ленд Крузер Прадо я брал по объявлению. Модель 2006 года, дизельный двигатель 3.0. Пока что проблем и поломок не было, главное, использовать качественное топливо, и машина вас никогда не подведет. По средним показателям нужно 11 литров дизеля.
    • Ростислав, Санкт-Петербург. Toyota Land Cruiser Prado 2009 г.в., 2.7 л, АТ. Покупали у официальных дилеров. Машина отличная, только расход великоват, но это все-таки внедорожник, мы знали, на что шли. После того, как машину обкатали, вышло 11-12 л на трассе, до 17 л в городе.
    • Сергей, Ярославль. У меня Ленд Крузер Прадо 2005 года сборки, мотор 4.0. Самая подходящая машина для российских дорог, плюс комфортная и вместительная. Дешевые детали и расходники, все время есть в наличии. Расход нормальный: 10-16 л. В холодное время до 18 литров.
    • Михаил, Мытищи. Родственники решили к моей круглой дате сделать подарок – Тойоту Ленд Крузер Прадо. Третье поколение, 2005 год, 2.7, автомат. На сегодняшний день проехал больше 180 тысяч километров, но машина как будто только из салона. Двигатель достаточно мощный, любые дороги по плечу. Конечно, расплачиваюсь большим расходом, но бензина не жалко. За городом уходит до 15 литров, в городе до 20 литров.
    • Петр, Севастополь. Машина мне попала от родственников, которые переехали в другую страну. Toyota Land Cruiser Prado 2004 г.в., дизельный двигатель 3.0, АТ. Машина на все случаи жизни, сносу ей нет, расходники недорогие. 12-13 литров топлива – для этого танка это совсем немного.
    • Максим, Киев. Автомобиль мне пригнали из-за границы. Модель 2010 года, третьего поколения, бензиновый мотор 2.7 л и механической трансмиссией очень тяговитый, вывозит на любой дороге не только себя, но и всех, кому нужна помощь. Конечно, бензина уходит многовато – в среднем 13-14 литров.
    • Олег, Тюмень. У меня Ленд Крузер Прадо 2008 года, 4.0, АКПП. Брал с рук, пробег составлял 130 тысяч километров. Это самый лучший внедорожник в мире! Ему не важна погода и дорожное покрытие (или его отсутствие), кроме этого весьма комфортный. Ест много, но и ездит как надо. На трассе расходуется 12-14 литров, в городе – 18-20 литров бензина.
    • Константин, Петербург. Это уже второй Ленд Крузер в нашей семье, перед ним была 90-я модель. Обе машины очень качественные, ездили без проблем. Мотор 3.0 позволяет проезжать по любым поверхностям, ездить в любой сезон. Огромный багажник, салон очень удобный. Расход немного великоват, в городе 14 л, на загородном шоссе 190 л.

    Toyota Land Cruiser Prado (150)

    Автомобили четвертого поколения (серия 150) оснащается тремя видами моторов. Один турбодизель объем 3.0 л (мощность 173 л.с.), и два бензиновых двигателя: объем 4.0 л (мощность 282 л.с.), объем 2.7 л (мощность 246 л.с.) Последний мотор сопрягается с четырехступенчатой автоматической, остальные – с пятиступенчатой автоматической трансмиссией.

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV

    Модель производится с 09.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Land Cruiser Prado 2018.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод11,3Бензин АИ-92
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод13,99,411,1Бензин АИ-92
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,37,4Дизельное топливо
    4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,58,410,6Бензин АИ-95

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV

    Модель производилась с 09.2013 по 11.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод11,3Бензин АИ-92
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод13,99,411,1Бензин АИ-92
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,37,4Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,48,18,7Дизельное топливо
    4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,58,410,6Бензин АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, МКПП, полный привод8,96,67,4Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,77,18,1Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV

    Модель производилась с 09.2009 по 10.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод12,3Бензин АИ-95
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,5Бензин АИ-95
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,77,18,1Дизельное топливо
    4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод14,78,610,8Бензин АИ-95
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод10,67,38,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,46,88,1Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 09.2013 по 11.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.8 л, 177 л.с., дизель, МКПП, полный привод8,96,67,4Дизельное топливо
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,26,67,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо
    3.0 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод9,87,38,2Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, 4 поколение, J150, SUV, 3 двери

    Модель производилась с 09.2009 по 08.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    3.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, полный привод10,67,38,5Дизельное топливо
    3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод10,46,88,1Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2017 для Японии, 4 поколение, J150, 2-ой рестайлинг, SUV

    Модель производится с 09.2017 по нынешнее время.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,1Бензин АИ-92/АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,5Дизельное топливо

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2013 для Японии, 4 поколение, J150, рестайлинг, SUV

    Модель производилась с 09.2013 по 08.2017.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,8Бензин АИ-92/АИ-95
    2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод8,5Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 276 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,7Бензин АИ-92/АИ-95

     

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009 для Японии, 4 поколение, J150, SUV

    Модель производилась с 09.2009 по 10.2013.

    МодификацияРасход топлива, л/100 кмВид топлива
    ГородТрассаСмешанный
    2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод11,4Бензин АИ-92/АИ-95
    4.0 л, 276 л.с., бензин, АКПП, полный привод12,2Бензин АИ-92/АИ-95

     

    Отзывы о расходе

    Отзывы реальных водителей Прадо 150 добавят информативности в официальные данные о топливе.


    Land Cruiser Prado 150 2013 года

    1. Прадо 150 , 2.7 л., затраты бензина по трассе 14 л/100, городские условия -19-21. Личный опыт вождения машин такого же класса, и отзывы владельцев Prado 150, говорят, что это показатели выше средних. Поделился пользователь под ником SergoBSA с форума.
    2. На том же ресурсе оценил в отзыве дизельный Prado 2.8 пользователь с ником ivan -1408. Реальная затрата горючего по трассе составила 9,2 , расстояние пятьсот км преодолевалось со скоростью 90- 120 км/ч.
    3. Подробно на сайте владельцев автомобилей, описал опыт пользователь под ником Валера СПБ. Крузер Прадо 150 объемом 3.0 тратит горючее в зависимости от манеры, скорости езды. Спокойная езда по трассе отнимет 7.1-7.4 л/ 100. Быстрая активная езда за городом повысит расход топлива до 8,4-9,1 л/100. Если вы гонщик, которому не страшны ни скорость, ни камеры, это будет стоить вам 9,6-10.1 литров. Городская езда потратит не более 12-13 л. на сотню. Смешанный тип вождения 10.1-10.6 л/100. В данном случае водитель заправляется на ЛУКОЙЛ.
    4. Пользователь Gennadievichc оставил комментарий в форуме Drive2.ru о LC Prado двигатель 4.0. Городские затраты бензина, исходя из личного опыта, достигают отметки 23 л/100, учитывая мощность двигателя, это приемлемо. Существует мнение о затратах бензина, не превышающих 16-17 л/100 в городских условиях, но реального подтверждения нет.
    5. DevinAzz с вышеуказанного ресурса, согласен, что издержки горючего зимой достигают 30, летом падают до 20 л/100. При смешанном типе езды траты горючего не более 19 л/100.
    6. Catharsis78 соглашается, что при езде по пробкам, затраты топлива 30 литров вполне нормальные. Официальную среднюю статистику можно получить, катаясь по относительно свободным улицам города.


    2013 Land Cruiser Prado 150

    Отзывы водителей о расходе топлива Ленд Крузер Прадо (150)

    • Алексей, Москва. Джипы в моем гараже присутствуют всегда. Теперь очередь Toyota Land Cruiser Prado 4 поколения. Брал модель 2013 года после рестайлинга, дизель 30, АТ. Езжу 2 года, не было даже намека на поломку, знаменитое японское качество дает о себе знать. На трассе дизеля уходит 7-8 л, в городе 10 литров.
    • Роман, Тула. Ленд Крузер 2011 года, 2.7, автомат. Заводится в любые морозы, отлично работает в любую погоду. Я любитель рыбалки и охоты, еще не было случая, чтобы мы где-то застряли или е смогли проехать. В среднем тратится 13 литров бензина.
    • Олег, Изюм. Внедорожник 2013 года нам подарили на свадьбу. Очень красивый, большой и комфортабельный. Мотор 2.7 литра вывозит не прилагая особых усилий. Этому крейсеру в городе требуется 14 литров бензина, за городом 10-11. Но техобслуживание дороговато.
    • Владислав, Отрадное. Мы с женой машину выбирали вместе. Споры продолжались до тех пор, пока мы не увидели Toyota Land Cruiser Prado. Взяли модель 2014 года с трехлитровым мотором. Авто просто идеальное! Жену радует салон и вместительный багажник, а меня проходимость и технические характеристики. Расход радует нас обоих, дизеля нужно совсем немного – в среднем 7-8 литров на сто км.
    • Богдан, Ярославль. Ленд Крузер есть у моего друга, после того, как он пустил меня за руль, я решил приобретать такой же. Теперь у меня машина с движком 2.7 л на бензине. Кушает он много – за городом 11 л, в городе 16 л, но мне для него ничего не жалко. Быстро обогревается зимой, но тогда количество топлива возрастает.
    • Леонид, Томск. При выборе авто были сомнения, достаточно ли объема двигателя 2.7 литров для города и загородного бездорожья. Потом понял, что мотор моего Ленд Крузера справится со всеми нагрузками. Ест он 12-18 литров бензина. За три года он ни разу не сломался.
    • Андрей, Н.Тагил. Toyota Land Cruiser Prado 2012 г.в. Внедорожником я разочарован полностью, климат-контроль никудышний, пластик скрипит, плохая шумоизоляция, расход большой (трасса – 12 л, город – 19 л). Плохо набирает скорость, но управляется неплохо. Наверное, мне нужно было подождать, пока не покупать.
    • Виктор, Усть-Каменогорск. О достоинствах Ленд Крузера 150 известно многим, легче сказать о недочетах. Шумоизоляция могла быть и получше, больше ничего плохого сказать не могу. У меня модель 2010 года, мотор 3.0 л на механике. Внешний вид просто супер, большая и удобная машина. Расход соответствует заявленному – 8 л за городом, 10 л в городе.
    • Максим, Вологда. Я водитель с достаточным стажем, довелось поездить на различной технике, но Ленд Крузер у меня первый внедорожник. Теперь другие машины даже не рассматриваю. Стильный, удобный и комфортный танк – любой мужчина о таком мечтает. Расходует в среднем 14 л бензина.
    • Игорь, Архангельск. Для семьи нужен был качественный автомобиль, плюс нужно было учесть мое увлечение рыбалкой. Остановили свой выбор на Ленд Крузере 150, и ни разу об этом не пожалели. Мотор 2.7 л вырабатывает достаточно мощи для любой проходимости. Средний расход 12 литров. Модель 2012 года на автомате.
    • Антон, Москва. Наверное, мне попалась машина некачественной сборки, потому что за два года я его отремонтировал весь! А ведь столько положительных отзывов! Только расход соответствует отзывам – в среднем 13 литров. Мотор 2,7 л, сборка 2014 года. За свои деньги я хотел бы получить намного больше.
    • Сергей, Киров. Ленд Крузер я брал у знакомого, пробег был 30000 км. У меня претензий нет никаких, очень люблю слушать звук двигателя. Отопление супер, в зимнее время в салоне очень жарко. У меня комплектация с двигателем 3.0 л на дизеле, расход составляет от 6 до 11 литров топлива. Зимой чуть больше из-за отопления.

    Источники

    • https://DriversTalk.ru/rasxod-topliva-toyota-cruiser-prado.html
    • https://AvtoZhor.com/tojota-lend-kruzer-prado-rasxod-topliva/
    • https://AvtoGeek.ru/toyota-land-cruiser-prado-120/
    • https://4-x-4.ru/rashod-topliva-toyoty-prado/
    • https://fastmb.ru/harakteristiki/rashod-topliva/4465-rashod-topliva-toyota-lend-kruzer-prado.html
    • https://avto-remont-toyota.ru/kakim-dolzhen-byt-rasxod-topliva-u-land-cruiser-prado-120.html
    • https://toyota-camry-corolla.ru/land-cruiser/prado/a-kakoj-rashod-u-prado/

    [свернуть]

    Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado

    Двигатель
    Рабочий объем (см³)2694275539562694
    Тип двигателяБензиновыйДизельныйБензиновыйБензиновый
    Максимальная мощность163200249163
    Количество клапанов на цилиндр4444
    Вид топливаБензин с октановым числом 91 и вышеДизельное топливо с цетановым числом не менее 48Бензин с октановым числом 95 и вышеБензин с октановым числом 91 и выше
    Код двигателя2TR-FE1GD-FTV1GR-FE2TR-FE
    Число и тип расположения цилиндров4, Рядное4, Рядное6, V-образное4, Рядное
    Клапанный механизмDOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-IDOHC цепной приводDOHC цепной привод с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-IDOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I
    Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм)95 x 9592 x 103.694 x 9595 x 95
    Система впрыска топливаРаспределенный впрыскСистема непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллеромРаспределенный впрыскРаспределенный впрыск
    Степень сжатия10.2:115.6:110.4:110.2:1
    Максимальная мощность (кВт при об/мин)120/5200147/3400183/5600120/5200
    Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)246/3900-3900500/1600-2800381/4400-4400246/3900-3900
    Вес
    Снаряженная масса (кг)2105-22652235-23052150-24152105-2265
    Максимальная масса (кг)2850299029002850
    Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг)1500300030001500
    Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг)750750750750
    Максимальная масса автомобиля — на переднюю ось (кг)1450145014501450
    Максимальная масса автомобиля — на заднюю ось (кг)1800180018001800
    Размеры
    Длина (мм)4840484048404840
    Ширина (мм)1885188518851885
    Высота (мм)1895189518951895
    Колесная база (мм)2790279027902790
    Колея задних колес (мм)1605160516051605
    Колея передних колес (мм)1605160516051605
    Передний свес (мм)975975975975
    Задний свес (мм)1075107510751075
    Внутренние размеры
    Количество мест5555
    Потребление топлива
    Городской цикл (л/100 км)13.99.515.513.9
    Экологический классЕвро 5Евро 5Евро 5Евро 5
    Емкость топливного бака (л)87878787
    Загородный цикл (л/100 км)9.36.79.49.3
    Смешанный цикл (л/100 км)117.711.611
    Трансмиссия
    Тип приводаПостоянный полныйПостоянный полныйПостоянный полныйПостоянный полный
    Тип трансмиссииМеханическаяГидромеханическаяГидромеханическаяГидромеханическая
    Число передач5666
    1-я передача3.8303.6003.6003.600
    2-я передача2.0622.0902.0902.090
    3-я передача1.4361.4881.4881.488
    4-я передача1.0001.0001.0001.000
    5-я передача0.8380.6870.6870.687
    6-я передача0.5800.5800.5800.580
    Передача заднего хода4.2203.7323.7323.732
    Главная передача4.5553.9093.9094.777
    Динамические характеристики
    Максимальная скорость (км/ч)165175175160
    Время разгона 0-100 км/час (сек)13.813.9
    Колесные диски и шины
    Размер шин245/70 R17265/65 R17265/60 R18265/65 R17
    Колесные дискиСтальныеЛегкосплавныеЛегкосплавныеЛегкосплавные
    Рулевое управление
    Дополнительные системыHPS (гидроусилитель руля)HPS (гидроусилитель руля)HPS (гидроусилитель руля)HPS (гидроусилитель руля)
    Тип рулевого механизмаРулевой механизм типа «шестерня-рейка»Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
    Минимальный радиус разворота – по колесам (м)5,85,85,85,8
    Передаточное отношение15,715,715,715,7
    Количество оборотов (между крайними положениями руля)3333
    Тормоза
    ABSАнтиблокировочная система тормозовАнтиблокировочная система тормозовАнтиблокировочная система тормозовАнтиблокировочная система тормозов
    Передние тормоза (тип)Вентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные диски
    Задние тормоза (тип)Вентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные дискиВентилируемые тормозные диски
    EBDЭлектронная система распределения тормозного усилияЭлектронная система распределения тормозного усилияЭлектронная система распределения тормозного усилияЭлектронная система распределения тормозного усилия
    BASУсилитель экстренного торможенияУсилитель экстренного торможенияУсилитель экстренного торможенияУсилитель экстренного торможения
    Подвеска
    Передняя подвескаНезависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-миНезависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-миНезависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-миНезависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми
    Задняя подвескаЗависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамиЗависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамиЗависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамиЗависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Вместимость
    Длина салона (мм)1825182518251825
    Ширина салона (мм)1565156515651565
    Высота салона (мм)1240124012401240
    Тип кузоваУниверсалУниверсалУниверсалУниверсал
    Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л)621621621621
    Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л)1934193419341934
    Эксплуатационные характеристики
    Дорожный просвет (мм)215215215215
    Безопасность
    TRCАнтипробуксовочная системаАктивная антипробуксовочная система (A-TRC)Активная антипробуксовочная система (A-TRC)Антипробуксовочная система
    DACСистема помощи при спуске по склонуСистема помощи при спуске по склону
    HACСистема помощи при старте на подъемеСистема помощи при старте на подъеме
    VSCСистема курсовой устойчивостиСистема курсовой устойчивостиСистема курсовой устойчивостиСистема курсовой устойчивости

    Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado (отзывы реальных владельцев)

    Впервые название Prado легендарная марка получила в далёком 1990 году. Это и было первое поколение Toyota Land Cruiser Prado. Изменения, которые внесли тогда в обновлённую марку, были поистине революционными. Для данной модели начали использовать двигатель 2L-TE. Однако, на этом процесс модернизации не остановился и буквально по истечению трёх лет уже использовался 1KZ-TE с объёмом в 2,9 л при мощности 130 л.с. В 1995 году была очередная модернизация, в результате которой потерпел существенных изменений как интерьер, так и экстерьер автомобиля. Также во время этого обновления Ленд Крузер Прадо обзавёлся новым дополнительным оборудованием.

    Знаковым в истории компании Toyota можно считать 1996 год. Именно тогда вышел новый Land Cruiser Prado 90-й модели. Как и прежние представители этой серии, Prado отличался солидностью и важностью. Несмотря на уменьшенные габариты, конструкторам удалось сохранить прежнее пространство в салоне авто. Это удалось осуществить за счёт его высоты.

    А на смену этой модели в 2002 году с пришло уже третье поколение Land Cruiser Prado. Для них было характерно трёхдверное, а также пятидверное исполнение кузова. По возможности автолюбители могли выбирать, основываясь на собственные предпочтения. Как и всегда, в приоритете у производителей этой серии высокое качество сборки. Технические характеристики этой модели были значительно улучшены, что сделало ее достаточно популярной на авторынке.

    В перспективе у разработчиков Toyota Prado улучшение внедорожных качеств автомобиля. Основываясь на этом, они пытаются создать новое мощное и в то же время комфортное детище.

    Ниже вы можете ознакомиться с расходом топлива различных модификаций автомобиля Тойота Прадо.

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT – расход топлива на 100 км пути

    • Городской цикл: 17.2 л
    • Загородный цикл: 10.1 л
    • Смешанный цикл: 12.6 л

    Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7 – расход топлива на 100 км пути

    • Городской цикл: 16.0 л
    • Загородный цикл: 9.7 л
    • Смешанный цикл: 12.0 л

    Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 – расход топлива на 100 км пути

    • Городской цикл: 18.2 л
    • Загородный цикл: 10.7 л
    • Смешанный цикл: 13.6 л

    Toyota Land Cruiser Prado 150 – расход топлива на 100 км пути

    • Городской цикл: 12.6 л
    • Загородный цикл: 7.5 л
    • Смешанный цикл: 10.2 л

    Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT Comfort – расход топлива на 100 км пути

    • Городской цикл: 15.6 л
    • Загородный цикл: 10.7 л
    • Смешанный цикл: 12.5 л

    расход топлива на 100 км + отзывы владельцев • DRIVER’S TALK

    Содержание статьи:

    Тойота Прадо является более внедорожной версией обычного Ленд Краузер. Хоть они и имеют много общих деталей, а также одинаковую платформу, различаются они предлагаемыми моторами и другими техническими данными.

    Производство началось в 1990 году, а всего было выпущено четыре поколения, а также несколько рестайлингов. Toyota Land Cruiser Prado пользуется большой популярностью в нашей стране, так как в нем сочетаются отличная динамика, проходимость и высокий уровень комфорта.

    Официальные данные (л/100 км)

    ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)
    2.7 MT бензин (механика)14.78.511.6
    2.7 AT бензин (автомат)14.98.611.7
    2.8 AT дизель (автомат)9.26.37.4
    3.0 MT дизель (механика)9.87.38.2
    3.0 AT дизель (автомат)9.77.18.1
    3.4 MT бензин (механика)17.611.113.5
    3.4 AT бензин (автомат)18.611.414.1
    4.0 AT бензин (автомат)14.58.410.6

    70 серия

    Первое поколение Тойота Прадо имело маркировку «Серия 70». Тогда машина комплектовалась двумя силовыми агрегатами, которые потребляли дизель. Первый, при объеме в 2.4 литра, мог развить мощность до 85 или 97 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км составлял по паспорту 10.2 литра. Трехлитровый двигатель мог похвастаться уже 130 лошадьми, но расход его достигал значения в 11.3 литра.

    Управлялись все комплектации или ручной пятиступенчатой, или автоматической четырехступенчатой трансмиссией. Также везде присутствует только полный привод. Это были вариант для пятидверного кузова. В трехдверной версии мотор на 2.4 литра выдавал только 97 лошадиных сил.

    90 серия

    В 90 серии, или, как многие привыкли, во втором поколении 1996 года, появляются и бензиновые вариации. Младшая из них обладает объемом в 2.7 литра, а мощность ее – 150 лошадиных сил. Расход бензина тут был прописан в 14.1 литра. Более высокой мощностью, в 178 лошадиных сил, отличался 3.4 литровый двигатель. Он потреблял также по 14.1 литра топлива.

    Дизельный мотор теперь всего один – трехлитровый, но имел он несколько версий: 130, 140 и 145 лошадиных сил. Он съедал по 10.4 литра горючего. Все также везде ставился полный привод и обе трансмиссии. Для трехдверного кузова дизель существовал только 130 сильный.

    После рестайлинга, произошедшего в 1999 году, литражи моторов не изменили, а только форсировали их. Трехлитровый дизель тут развивал 125, 163 или 170 лошадиных сил. Бензиновые установки получили 150 и 178 лошадиных сил мощности, а для последней стала доступна еще одна комплектация – на 185 сил. Все остальные характеристики не поменяли. Трехдверный кузов получил точно такие же агрегаты.

    «С давних времен я мечтаю купить данный внедорожник, потому что я не видел ничего более красивого и комфортного. Да еще и с мощным мотором, который способен легко разгонять эту громадину. Тут большой расход, порядка 20 литров в городе, но я его не боюсь», — пишет Роман из Липецка.

    «Использую машину почти три года. Езжу на нем на рыбалку. Для данной цели он идеален, потому что места внутри много, мотор мощный, да и полный привод располагает к бездорожью. Из недостатков – только расход, который составляет 17 литров», — написал Олег из Казани.

    «Прекрасная машина для любых задач. Отлично он справляется как с городом, так и с бездорожьем. Бензина, правда, тратит много, он к этому быстро привыкаешь. Моя норма – 16 литров», — рассказал Дмитрий из Воронежа.

    120 серия

    В 120 серии 2002 года выпуска новшеств уже куда больше. Самый мощный мотор тут – бензиновый на 4 литра. Его показатель мощности был 249 лошадиных сил. Управлялся он только роботом на пять передач, а тратил по 12.4 литра топлива. Старые установки также поменяли. Агрегат на 2.7 литра форсировали до 150 или 163 лошадиных сил, а вот 3.4 литровую установку оставили только с 185 силами и только автоматом.

    Дизельный мотор все также одни – трехлитровый, но его вариаций стало еще больше. Теперь он может выдавать 95, 131, 163, 166 и 173 лошадиные силы. Расход его несколько снизился – до 9.2 литра. Покупатели трехдверного кузова не имели возможности установить первые две версии.

    «Нужен был недорогой внедорожник с хорошими показателями по проходимости. Выбрал самую базовую версию Прадо, так как на лучшее денег не хватило. Но и этого вполне достаточно для меня. Менять ни на что не собираюсь. Мотор съедает по 11 литров горючего», — поведал Максим из Орла.

    «Машина была куплена с рук, но в очень хорошем состоянии. Сам я пользуюсь уже почти 10 лет им. Наездил больше 100 тысяч километров и ни разу не возил в ремонт. Надежность, как и все остальное тут на высшем уровне. Но больше всего я доволен мотором, который легко разгоняет эту громадину до неприличных скоростей, тратя всего 16 литров бензина», — отметил Григорий из Санкт-Петербурга.

    «Для наших дорог машины лучше не найти. Посажена высоко, места много, салон качественно и комфортно сделан. Также тут имеется отличный мотор и система полного привода, позволяющая легко преодолевать бездорожья. Топлива я трачу на все это по 17 литров», — сообщает Никита из Екатеринбурга.

    150 серия

    150 серия популярного внедорожника поступила в продажу в 2009 году. Ряд предлагаемых моторов тут стал куда скромнее. Бензиновых осталось только два – четырехлитровый, на 282 силы и автоматической коробкой в паре, и 2.7 литровый, показывающий мощность 163 лошадиные силы. Он комплектовался обеими коробками передач. Показатели расхода топлива их были на уровне в 10.8 и 12.5 литра соответственно.

    Дизель по-прежнему один – на три литра. Но тут он выдает либо 173, либо 190 лошадиных сил. Расход топлива здесь снова уменьшили. Теперь этот показатель равняется 8.2 литра. Трехдверка могла похвастаться только одним бензиновым мотором – 2.7 литра, мощностью 163 л.с. и автоматической коробкой передач.

    С 2013 года и до сих пор находится в продаже рестайлинговая вариация этой серии. Помимо уже существующих двигателей, которые никак не изменили, добавился еще один дизель. Его объем составляет 2.8 литра. Выдавать он может мощность до 177 лошадиных сил. Также для него существует только роботизированная коробка передач. Топлива он съедает всего по 7.5 литра. Трехдверный кузов вообще никак не поменяли.

    «Автомобиль был подарен мне на юбилей. Родственники знали, что я любитель поездить на рыбалку, поэтом купили именно внедорожник. Да не простой, а Прадо, который обладает просто зверскими показателями. Я даже не мог и мечтать о таком авто. Расход по 15 литров не пугает совершенно», — пишет Владимир из Ростова.

    «Родня отдала мне этот автомобиль, когда переезжали за границу. Машина идеал. Едет бодро, а содержание недорогое. Салон также просто идеальный, имеет все, что только душе угодно. По топливу выходит всего 14 литров», — написал Захар из Владивостока.

    «Эта модель уже вторая у меня. До этого катался на первом поколении. Разница между ними колоссальна, но это по-прежнему комфортный, быстрый и надежный автомобиль, который тратит всего 14 литров топлива в городе. Жаль, что пришлось расстаться с первой версией, потому что срочно нужны были деньги», — рассказал Александр из Краснодара.

    Toyota Land Cruiser Prado 2009

    Toyota Land Cruiser Prado / Тойота Ленд Крузер Прадо нового поколения — это современный полноприводный внедорожник, который наилучшим образом сочетает в себе традиционные достоинства модели Land Cruiser и инновации в области дизайна и технологий. Новый дизайн кузова объединяет стильную атлетичность и ощущение прочности и мощности полноценного внедорожника.

    Исключительная маневренность автомобиля и минимальный радиус разворота 5,8 м. сочетаются с просторным салоном и удлиненном на 45 мм кузовом. Габаритная высота модели уменьшена на 20 мм для улучшения аэродинамических характеристик.

    Для нового Toyota Land Cruiser Prado / Тойота Ленд Крузер Прадо предлагается 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 л.с., который агрегатируется 5-ступенчатой автоматической трансмиссией с секвентальным переключением. Мощность двигателя увеличена на 13%, выбросы CO2 сократились на 12%, а расход топлива в смешанном цикле движения уменьшился на 13% и составляет 10,8 л/100 км.

    Надежность и долговечность автомобиля обеспечивает рамная конструкция кузова, жесткость которой увеличена на 11%. Улучшенный комфорт во время движения и повышенная точность рулевого управления достигаются благодаря использованию гидроусилителя рулевого управления с переменной производительностью и модифицированной подвеске. Новый Toyota Land Cruiser Prado / Тойота Ленд Крузер Прадо оснащается системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением (KDSS), и адаптивной подвеской (AVS), которые сводят к минимуму крены кузова, улучшают реакции автомобиля на повороты рулевого колеса и демпфируют все неровности дороги.

    Интерьер нового Toyota Land Cruiser Prado / Тойота Ленд Крузер Прадо стал более комфортным и изысканным. Горизонтальная и вертикальная компоновка панели приборов Land Cruiser помогает водителю ориентироваться при преодолении крутых препятствий, а поворотные ручки аудиосистемы и системы кондиционирования удобны в использовании даже в самых сложных условиях.  В новом Land Cruiser Prado доработан третий ряд сидений — расстояние для ног пассажиров увеличено в два раза, а также на них появились подголовники. При необходимости сидения третьего ряда складываются, образуя абсолютно ровный пол багажного отделения.

    Toyota Prado MPG — Фактическая MPG от 450 владельцев Toyota Prado

    450 Toyota Prados предоставили данные об экономии топлива и расходе топлива в реальном времени на 8,3 миллиона миль.
    Щелкните здесь, чтобы просмотреть все автомобили Toyota Prado, которые в настоящее время участвуют в нашей программе отслеживания топлива.

    Продажа Тойота Прадос Около
    • 2016
    • 20.1 В среднем
    • миль на галлон
    • 12 автомобилей
    • 541 Заправки
    • 303 772 пройденных миль
    • Посмотреть все 2016 Toyota Prados
    • 2015
    • 17,6 В среднем
    • MPG
    • 9 Транспортные средства
    • 239 Заправок
    • 100909 миль пройдено
    • Посмотреть все 2015 Toyota Prados
    • 2014
    • 17.6 В среднем
    • миль на галлон
    • 19 Автомобили
    • 897 Заправки
    • 462851 пройденная миля
    • Посмотреть все 2014 Toyota Prados
    • 2013
    • 18,9 В среднем
    • MPG
    • 10 Транспортные средства
    • 536 Заправки
    • 296642 пройденных миль
    • Посмотреть все 2013 Toyota Prados
    • 2012
    • 18.2 В среднем
    • миль на галлон
    • 19 Автомобили
    • 721 Заправки
    • 342932 пройденных миль
    • Просмотреть все 2012 Toyota Prados
    • 2011
    • 17,8 В среднем
    • MPG
    • 15 Транспортные средства
    • 505 Заправки
    • Отслежено 267 228 миль
    • Посмотреть все 2011 Toyota Prados
    • 2010
    • 18.0 В среднем
    • миль на галлон
    • 34 Транспортные средства
    • 2,020 Заправки
    • 915 784 миль пройдено
    • Посмотреть все 2010 Toyota Prados
    • 2009
    • 18,4 В среднем
    • MPG
    • 13 Транспортные средства
    • 601 Заправки
    • 322675 пройденных миль
    • Посмотреть все 2009 Toyota Prados
    • 2008
    • 17.4 В среднем
    • миль на галлон
    • 42 Транспортные средства
    • 2046 Заправки
    • 1,148,174 пройденных миль
    • Посмотреть все 2008 Toyota Prados
    • 2007
    • 18,3 В среднем
    • MPG
    • 33 Машины
    • 1074 Заправки
    • 526 481 пройденная миля
    • Посмотреть все 2007 Toyota Prados
    • 2006
    • 15.8 В среднем
    • миль на галлон
    • 38 Автомобили
    • 1,636 Заправки
    • 788110 пройденных миль
    • Посмотреть все 2006 Toyota Prados
    • 2005
    • 16,0 В среднем
    • MPG
    • 38 Автомобили
    • 1206 Заправки
    • 530 252 пройденных миль
    • Посмотреть все 2005 Toyota Prados
    • 2004
    • 14.3 В среднем
    • миль на галлон
    • 42 Транспортные средства
    • 1973 Заправки
    • 749 912 пройденных миль
    • Просмотреть все 2004 Toyota Prados
    • 2003
    • 16,4 В среднем
    • MPG
    • 25 автомобилей
    • 1078 Заправок
    • 473 033 пройденных миль
    • Посмотреть все 2003 Toyota Prados
    • 2002
    • 20.9 В среднем
    • миль на галлон
    • 9 Транспортные средства
    • 142 Заправки
    • Прослежено 58 411 миль
    • Посмотреть все 2002 Toyota Prados
    • 2001
    • 15,5 В среднем
    • миль на галлон
    • 15 Транспортные средства
    • 511 Заправки
    • Отслежено 156707 миль
    • Посмотреть все 2001 Toyota Prados
    • 2000
    • 15.4 В среднем
    • миль на галлон
    • 19 Автомобили
    • 744 Заправки
    • 222 463 пройденных миль
    • Посмотреть все 2000 Toyota Prados
    • 1999
    • 16,7 В среднем
    • MPG
    • 15 Транспортные средства
    • 318 Заправки
    • Прослежено 100 502 миль
    • Посмотреть все 1999 Toyota Prados
    • 1998
    • 16.5 В среднем
    • миль на галлон
    • 20 автомобилей
    • 738 Заправки
    • 270,569 пройденных миль
    • Просмотреть все 1998 Toyota Prados
    • 1997
    • 15,7 В среднем
    • миль на галлон
    • 12 автомобилей
    • 559 Заправки
    • 169 851 пройденная миля
    • Просмотреть все 1997 Toyota Prados
    • 1996
    • 11.2 В среднем
    • миль на галлон
    • 8 Автомобили
    • 180 Заправки
    • 45,533 пройденных миль
    • Посмотреть все 1996 Toyota Prados

    Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX (A) Расход топлива

    Расход топлива Тестовая таблица Драйвер Дата
    1. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 мая 2021 5:47
    2. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 мая 2021 5:47
    3. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 мая 2021 16:19
    4. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 мая 2021 14:31
    5. 10,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 апреля 2021 20:57
    6. 5,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 апреля 2021, 23:32
    7. 11,6 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 апреля 2021 16:22
    8. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 марта 2021 10:59
    9. 17,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 марта 2021 г. 00:13
    10. 17,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 марта 2021 г. 00:13
    11. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 февраля 2021 22:21
    12. 2,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 февраля 2021 23:57
    13. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 4 февраля 2021 20:01
    14. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 января 2021 19:44
    15. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 января 2021 19:44
    16. 10,1 км / литр 20% шоссе, 80% город Пользователь, не вошедший в систему 18 января 2021 г. 00:40
    17. 19,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 дек 2020 17:57
    18. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 декабря 2020 2:55
    19. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 декабря 2020 00:39
    20. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 сен 2020 00:15
    21. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 сен 2020 8:45
    22. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 августа 2020 10:13
    23. 6,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 августа 2020 19:57
    24. 4,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 июл 2020 4:46
    25. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 июня 2020 21:48
    26. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 июня 2020 11:49
    27. 4,7 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 29 мая 2020 20:51
    28. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 мая 2020 6:57
    29. 10,0 км / литр 80% шоссе, 20% город Пользователь, не вошедший в систему 11 мая 2020 19:16
    30. 12,5 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 11 мая 2020 19:15
    31. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 апреля 2020 0:06
    32. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 апр 2020 19:39
    33. 8,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 марта 2020 16:18
    34. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 янв 2020 19:05
    35. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 янв 2020 16:42
    36. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 янв 2020 14:09
    37. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 янв 2020 15:06
    38. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 янв 2020 15:06
    39. 2,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 12 декабря 2019 20:34
    40. 9,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 декабря 2019 00:44
    41. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 декабря 2019 6:50
    42. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 дек 2019 17:39
    43. 17,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 ноя 2019 17:05
    44. 7,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 ноя 2019 23:46
    45. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 ноя 2019 22:21
    46. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 ноя 2019 14:06
    47. 1,1 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 сен 2019 22:39
    48. 11,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 31 августа 2019 2:55
    49. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 августа 2019 15:22
    50. 9,6 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 августа 2019 1:09
    51. 7,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 июл 2019 8:17
    52. 19,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 17 июл 2019 16:55
    53. 10,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 17 июл 2019 2:16
    54. 3,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 июл 2019 16:38
    55. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 июня 2019 21:25
    56. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 июня 2019 21:25
    57. 7.2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 21 июня 2019 19:03
    58. 7.2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 21 июня 2019 19:03
    59. 7.2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 21 июня 2019 19:03
    60. 7.2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 21 июня 2019 19:03
    61. 5,0 км / литр 80% шоссе, 20% город Пользователь, не вошедший в систему 13 июня 2019 19:45
    62. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 июня 2019 5:41
    63. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 мая 2019 17:40
    64. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 апреля 2019 6:12
    65. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 апр 2019 17:20
    66. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 апреля 2019 1:19
    67. 6.5 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 18 апр 2019 20:57
    68. 8,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 апреля 2019 13:07
    69. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 апр 2019 15:44
    70. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 марта 2019 13:01
    71. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 марта 2019 18:16
    72. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 марта 2019 15:38
    73. 6,1 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 фев 2019 22:47
    74. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 фев 2019 18:53
    75. 14,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 фев 2019 20:22
    76. 14,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 фев 2019 20:22
    77. 10,0 км / литр 30% шоссе, 70% город Пользователь, не вошедший в систему 1 фев 2019 6:04
    78. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 янв 2019 16:02
    79. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 янв 2019 16:02
    80. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 янв 2019 22:27
    81. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 янв 2019 16:54
    82. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 янв 2019 7:25
    83. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 янв 2019 19:47
    84. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 декабря 2018 16:24
    85. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 12 декабря 2018 20:15
    86. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 ноя 2018 3:31
    87. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 ноября 2018 3:58
    88. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 октября 2018 22:23
    89. 5,9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 октября 2018 22:58
    90. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 октября 2018 20:21
    91. 5,6 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 28 сентября 2018 23:31
    92. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 сентября 2018 18:00
    93. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 сентября 2018 1:24
    94. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 сен 2018 22:13
    95. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 августа 2018 2:35
    96. 4.0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 18 августа 2018 2:34
    97. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 августа 2018 11:47
    98. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 августа 2018 20:01
    99. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 августа 2018 7:52
    100. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 июля 2018 13:12
    101. 10,4 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 июля 2018 13:11
    102. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 июля 2018 22:58
    103. 10,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 9 июля 2018 16:39
    104. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 июня 2018 3:48
    105. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 июня 2018 18:47
    106. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 12 мая 2018 7:44
    107. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 мая 2018 16:21
    108. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 4 мая 2018 11:22
    109. 5,3 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 26 апреля 2018 3:02
    110. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 апреля 2018 14:27
    111. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 апреля 2018 00:13
    112. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 марта 2018 9:19
    113. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 марта 2018 16:11
    114. 10,1 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 марта 2018 23:30
    115. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 марта 2018 19:50
    116. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 4 марта 2018 19:26
    117. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 февраля 2018 16:32
    118. 6,7 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 23 февраля 2018 20:26
    119. 14,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 февраля 2018 3:51
    120. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 февраля 2018 17:58
    121. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 февраля 2018 9:50
    122. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 31 янв 2018 18:42
    123. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 31 янв 2018 18:41
    124. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 31 янв 2018 18:41
    125. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 января 2018 9:42
    126. 7,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 25 янв 2018 18:21
    127. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 янв 2018 20:37
    128. 6.5 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 13 янв 2018 14:31
    129. 7,6 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 янв 2018 13:32
    130. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 декабря 2017 17:47
    131. 16,0 км / литр 90% шоссе, 10% город Пользователь, не вошедший в систему 19 декабря 2017 21:37
    132. 10,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 10 декабря 2017 22:07
    133. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 декабря 2017 3:59
    134. 10,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 ноября 2017 3:37
    135. 8,0 км / литр 80% шоссе, 20% город Пользователь, не вошедший в систему 21 ноя 2017 18:09
    136. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 ноября 2017 1:16
    137. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 ноя 2017 17:50
    138. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 ноя 2017 12:26
    139. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 ноя 2017 15:19
    140. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 октября 2017 21:33
    141. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 октября 2017 2:40
    142. 1,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 октября 2017 22:47
    143. 7,9 км / литр 90% шоссе, 10% город Пользователь, не вошедший в систему 24 октября 2017 12:27
    144. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 октября 2017 15:59
    145. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 октября 2017 23:32
    146. 4.9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 октября 2017 г. 11:45
    147. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 октября 2017 1:50
    148. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 сентября 2017 17:36
    149. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 сентября 2017 17:36
    150. 13,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 сен 2017 19:20
    151. 13,3 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 августа 2017 3:36
    152. 14,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 августа 2017 14:29
    153. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 августа 2017 21:29
    154. 10,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 августа 2017 22:22
    155. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 августа 2017 2:09
    156. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 августа 2017 2:09
    157. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 августа 2017 13:56
    158. 9,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 августа 2017 00:49
    159. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 августа 2017 14:06
    160. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 26 июл 2017 20:22
    161. 10,2 км / литр 60% шоссе, 40% город Пользователь, не вошедший в систему 24 июля 2017 16:45
    162. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 июля 2017 23:15
    163. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 июня 2017 23:27
    164. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 25 июня 2017 14:48
    165. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 июня 2017 19:16
    166. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 июня 2017 10:12
    167. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 июня 2017 18:00
    168. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 июня 2017 15:26
    169. 11,3 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 10 июня 2017 12:41
    170. 11,3 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 10 июня 2017 12:40
    171. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 мая 2017 15:57
    172. 12,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 мая 2017 1:46
    173. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 апреля 2017 17:54
    174. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 марта 2017 12:48
    175. 8,0 км / литр 70% шоссе, 30% город Пользователь, не вошедший в систему 10 марта 2017 3:38
    176. 10,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 янв 2017 17:42
    177. 2,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 янв 2017 14:44
    178. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 3 ноября 2016 13:36
    179. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 ноя 2016 13:39
    180. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 ноя 2016 9:32
    181. 7,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 октября 2016 17:49
    182. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 октября 2016 2:02
    183. 3,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 сентября 2016 21:08
    184. 3,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 сентября 2016 21:08
    185. 9,0 км / литр 60% шоссе, 40% город Пользователь, не вошедший в систему 9 сен 2016 19:18
    186. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 августа 2016 6:37
    187. 20,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 28 июля 2016 1:50
    188. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 июня 2016 17:18
    189. 3,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 мая 2016 4:20
    190. 6.0 км / литр 20% шоссе, 80% город Пользователь, не вошедший в систему 24 мая 2016 12:23
    191. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 мая 2016 12:22
    192. 5,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 мая 2016 5:49
    193. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 апреля 2016 21:07
    194. 6.5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 марта 2016 5:13
    195. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 марта 2016 2:32
    196. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 февраля 2016 22:09
    197. 14,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 февраля 2016 23:19
    198. 14,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 февраля 2016 23:19
    199. 7,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 февраля 2016 17:46
    200. 7,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 янв 2016 20:42
    201. 6,9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 декабря 2015 19:53
    202. 8,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 декабря 2015 16:08
    203. 3,4 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 ноя 2015 13:15
    204. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 ноя 2015 00:37
    205. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 ноя 2015 00:37
    206. 5,4 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 октября 2015 18:31
    207. 13,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 октября 2015 21:42
    208. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 сентября 2015 13:24
    209. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 сентября 2015 21:20
    210. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 августа 2015 16:53
    211. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 июл 2015 22:45
    212. 4,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 июня 2015 3:16
    213. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 июня 2015 14:50
    214. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 2 апреля 2015 1:09
    215. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 27 января 2015 2:55
    216. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 янв 2015 16:21
    217. 2,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 декабря 2014 18:19
    218. 4,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 декабря 2014 17:07
    219. 8,0 км / литр 40% шоссе, 60% город Пользователь, не вошедший в систему 22 февраля 2014 г. 4:39
    220. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 декабря 2013 12:01
    221. 7.2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 сентября 2013 17:01
    222. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 15 сентября 2013 4:15
    223. 18,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 12 сентября 2013 15:11
    224. 18,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 августа 2013 5:54
    225. 18,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 мая 2013 16:00
    226. 12,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 26 января 2013 17:53
    227. 11,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 января 2012 12:53
    228. 8,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 июля 2011 17:14

    Заявление об ограничении ответственности: Все данные о расходе топлива предоставлены участниками onehift.com и общественности. Oneshift.com не дает никаких гарантий, что эта информация является точной и не несет ответственности за ошибки или упущения.

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0 V6 (A) Расход топлива

    Расход топлива Тестовая таблица Драйвер Дата
    1. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 февраля 2021 19:32
    2. 15,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 января 2021 г. 8:55
    3. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 января 2021 14:18
    4. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 8 дек 2020 14:13
    5. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 дек 2020 14:12
    6. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 мая 2020 8:45
    7. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 мая 2020 8:44
    8. 7,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 июня 2019 15:08
    9. 3,7 км / литр 20% шоссе, 80% город Пользователь, не вошедший в систему 5 июня 2019 23:59
    10. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 ноя 2018 3:37
    11. 22,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 октября 2018 2:28
    12. 4,7 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 25 сентября 2018 16:31
    13. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 сен 2018 17:13
    14. 7,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 августа 2018 15:43
    15. 7,7 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 августа 2018 15:43
    16. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 15 августа 2018 21:39
    17. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 июня 2018 16:41
    18. 11,5 км / литр 40% шоссе, 60% город Пользователь, не вошедший в систему 10 апреля 2018 21:57
    19. 11,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 10 апреля 2018 21:56
    20. 7.2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 4 марта 2018 21:36
    21. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 января 2018 7:15
    22. 3,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 августа 2017 11:19
    23. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 мая 2017 15:49
    24. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 4 апреля 2017 1:57
    25. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 сентября 2016 17:03
    26. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 февраля 2016 7:57
    27. 23,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 февраля 2016 23:40
    28. 4,4 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 11 апреля 2015 20:02
    29. 18,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 октября 2013 г. 00:10
    30. 13,0 км / литр 90% шоссе, 10% город Пользователь, не вошедший в систему 22 октября 2013 0:03
    31. 8,7 км / литр 70% шоссе, 30% город Пользователь, не вошедший в систему 14 августа 2012 16:10
    32. 11,5 км / литр 70% шоссе, 30% город Пользователь, не вошедший в систему 14 августа 2012 16:06
    33. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 апреля 2012 22:29
    34. 9,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 января 2012 22:20
    35. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 26 января 2011 17:07
    36. 6.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 декабря 2010 г. 5:06
    37. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 июня 2009 14:42
    38. 3,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 21 января 2009 2:23
    39. 4.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 2 августа 2008 13:32

    Заявление об ограничении ответственности: Все данные о расходе топлива предоставлены участниками сайта oneshift.com и общественностью. Oneshift.com не дает никаких гарантий, что эта информация является точной и не несет ответственности за ошибки или упущения.

    Toyota Land Cruiser Prado

    LAND CRUISER PRADO — НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТЕХНИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

    Land Cruiser Prado зарекомендовал себя как один из самых совершенных внедорожников на рынке Южной Африки. В то время как многие внедорожники покупаются для «сдерживания привлекательности», Prado использует ДНК Land Cruiser: поставляет , когда ситуация становится жесткой. Значок Land Cruiser имеет солидную ценность, и будь то ориентированная на утилитарные серия 70, уравновешенный Prado или флагман серии 200 — владельцы полагаются на прочную конструкцию и универсальность, которую означает значок Land Cruiser .

    Power Up
    В основе обновленного диапазона лежат дополнительные 30 кВт мощности и 100 Нм крутящего момента, полученные от перехода на 2,8-литровый турбодизельный двигатель GD-6 последнего поколения, который теперь сочетается исключительно с шестицилиндровым двигателем. -скоростная АКПП (ранее пятиступенчатая).

    Prado для наземных и буксирных операций выигрывает от более мощного двигателя, который теперь обеспечивает максимальную мощность 150 кВт при 3400 об / мин и 500 Нм в более широком диапазоне 1600–2800 об / мин.

    Двигатель 2,8 GD-6 последнего поколения (дебютировавший в обновленном Hilux) получил множество обновлений, включая новый турбонагнетатель на шарикоподшипниках с увеличенной турбиной и крыльчаткой, а также улучшенную жесткость двигателя и охлаждение. Лучшая экономия топлива достигается за счет оптимизированных поршней и поршневых колец, изменений в блоке цилиндров и головке, более высокой скорости впрыска топлива и использования высококачественных материалов для выпускного коллектора и прокладки головки блока цилиндров.

    Уравновешивающий вал с новой установкой помогает сгладить вибрации двигателя, улучшая характеристики шумо-водяного шума и способствуя еще большей степени детализации.

    В новой шестиступенчатой ​​коробке передач изменена схема блокировки гидротрансформатора, чтобы обеспечить плавное, но надежное переключение передач и недавно добавленную функцию переключения лепестков. Раздаточная коробка с малым радиусом действия упрощает езду по бездорожью, а выбираемые пользователем блокировки дифференциала (центральный и задний) обеспечивают синхронизацию колес при движении по скользкой дороге.

    4,0-литровый бензиновый двигатель продолжает без изменений (также в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач). Максимальная мощность составляет 202 кВт при 5600 об / мин, максимальный крутящий момент 381 Нм достигается при 4400 об / мин.

    Повышенная эффективность и буксировка
    Несмотря на значительно более высокую мощность, расход топлива снижается до 7,9 л / 100 км, а выбросы CO 2 снижаются до 209 г / км. Емкость топливного бака составляет 150 литров с 87-литровым основным баком и 63-литровым дополнительным баком. Максимальная буксировочная способность с тормозом увеличена до 3000 кг на моделях 2.8.

    Новая информационно-развлекательная система
    Мультимедийная система нового поколения оснащена всем модельным рядом, которая теперь включает увеличенный 9-дюймовый сенсорный дисплей (предыдущий 8-дюймовый), улучшенное распознавание голоса и совместимость с Apple CarPlay и Android Auto.Клиенты могут использовать сервисы мобильных телефонов, такие как Google Maps, Waze, Spotify, SoundCloud и т. Д., Чтобы улучшить свои впечатления от вождения, одновременно предоставляя расширенные интерфейсы телефонии и обмена сообщениями «на лету». Встроенная система спутниковой навигации дополняет вышеупомянутые функции смартфона — особенно полезна, когда находится вне зоны действия сигнала.

    Стандартные спецификации
    Как и прежде, применяется трехуровневая стратегия; TX, VX и VX-L. Варианты TX хорошо оснащены автоматическим двухзонным климат-контролем, сенсорной аудиосистемой с 6 динамиками, электрически регулируемым сиденьем водителя, освещенным входом, круиз-контролем, дистанционным контролем парковки, входом без ключа, автоматическим замком двери, тремя розетками питания, возможностью подключения Bluetooth, USB, 3 ряд рядная камера сидения и заднего вида.Обогрев и вентиляция сидений предусмотрены для пассажиров в переднем ряду, в то время как 2 человека и ряда также пользуются обогревом сидений. Холодильная центральная консоль облегчит работу во время автомобильных поездок или экскурсий по бушвельду. Модели

    VX усиливают комфорт и удобство за счет добавления функции памяти для водительского сиденья, аудиосистемы Premium с 14 динамиками и вуфером, мультиинформационным дисплеем, гидроусилителем наклона и телескопической регулировкой рулевого управления, чувствительными к дождю дворниками и функция складывания с электроприводом для 3-х рядных сидений -го -го ряда.

    Флагманские версии VX-L оснащены системой Toyota Safety Sense (TSS), которая включает в себя систему предупреждения столкновений (PCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), мониторинг слепых зон (BSM), предупреждение о выезде с полосы движения (LDA) и задний крест. Оповещение о дорожном движении (RCTA). Кроме того, функция автоматического включения дальнего света (AHB) обеспечивает улучшенную видимость через светодиодные фары при включении. Откидно-сдвижной люк с электроприводом завершает комплект VX-L.

    Технологии для бездорожья
    Все модели Prado оснащены системой активного контроля тяги Toyota (A-TRAC), которая активно регулирует пробуксовку колес, направляя крутящий момент на колесо с наибольшим тяговым усилием.Система способна прикладывать тормозное давление к колесам по отдельности для увеличения тяги. Hill Assist Control (HAC) является частью стандартного комплекта.

    Система Multi-Terrain Select (MTS) (только VX и VX-L), управляемая центральной поворотной ручкой, позволяет водителю выбирать правильный режим в зависимости от «дороги» впереди. Система имеет пять предварительно настроенных режимов (грязь и песок, сыпучий камень, могул, камень и грязь и камень), чтобы адаптировать контроль тяги автомобиля, характеристики трансмиссии, передачу мощности и настройки подвески в зависимости от местности.Система помощи при спуске (DAC) и функция Crawl Control включены в модели VX и VX-L.

    Новым в 2020 году является включение «Drive Mode Select» в версии 2.8 VX и VX-L (уже стандарт для V6), который предлагает пять режимов; Комфорт, Спорт, Спорт +, Нормальный и Эко; адаптировать динамику автомобиля в соответствии с предпочтениями водителя.

    Конфигурация шасси
    Во всех Land Cruiser Prado используется прочный кузов на раме — доказано, что он обеспечивает лучшую прочность и артикуляцию колес — с двойным поперечным рычагом спереди и многорычажной задней частью.В моделях TX используются обычные стальные пружины и амортизаторы, а в версиях VX и VX-L используется система кинетической динамической подвески Toyota (KDSS).

    KDSS использует гидравлическую систему, прикрепленную к стабилизаторам поперечной устойчивости, чтобы эффективно связывать все четыре колеса, тем самым уменьшая крен кузова и улучшая артикуляцию колес. Таким образом, система KDSS предлагает лучшее из обоих миров; превосходный контроль крена кузова при движении по дорогам с возможностью отключения стабилизаторов поперечной устойчивости во время движения по бездорожью — для улучшения шарнирного сочленения колес и механического сцепления.

    Кроме того, в моделях VX и VX-L также используется адаптивная регулируемая подвеска Toyota (AVS), позволяющая регулировать уровень демпфирования амортизатора. Это связано с функцией выбора режима движения.

    Цвет и отделка
    Всего предлагается восемь цветов кузова, от белого ледника до изысканного Blackish Ageha (темно-бирюзовый металлик). На 2020 год в палитру были добавлены Raven Black (сплошной черный) и Attitude Black (черный металлик).

    Покупатели могут выбрать одну из двух цветовых схем салона VX и VX-L; Черный и «нейтральный бежевый». Матовая отделка из орехового дерева сочетается с черным интерьером, в то время как бежевый вариант сочетается с матовыми акцентами из дуба. В моделях TX отсутствует деревянная отделка для создания классического черного интерьера.

    Модельный ряд

    Prado 2.8L Дизель TX

    Prado 4,0 л бензин VX

    Prado 2.8L Дизель VX

    Prado 4,0 л бензин VX-L

    Прадо 2.8L Diesel VX-L

    Модельный ряд не изменился.

    Гарантия и обслуживание
    Все модели Prado продаются с планом обслуживания 9 сервисов / 90 000 км — с интервалом обслуживания 10 000 км. Также предоставляется гарантия 3 года / 100 000 км.

    9 простых способов повысить топливную экономичность (Видео + статья)

    Стоимость бензина не должна быть для вас занозой. Повысьте экономию топлива вашего автомобиля с помощью этих 9 простых способов повысить эффективность использования топлива.

    На рынке появляется все больше и больше экономичных автомобилей, что является отличной новостью для покупателей новых автомобилей. Но для многих австралийцев не всегда возможно перейти на последнюю модель.

    К счастью, есть способы сэкономить на бензине и стать более эффективным водителем.

    №1. Уменьшите вес вашего автомобиля

    Уменьшите беспорядок в автомобиле.

    Чем больше вес тащит ваш автомобиль, тем больше бензина он расходует. Нечасто используемые предметы в вашем багажнике и на заднем сиденье могут увеличить лишний вес вашему автомобилю, увеличивая расход топлива.

    Разберитесь в машине и подумайте о вещах, которые вам не понадобятся в каждой поездке, таких как детские коляски, детские самокаты и пляжное снаряжение. Даже багажники на крыше могут снизить аэродинамическую эффективность вашего автомобиля.

    №2. Выключите кондиционер

    Кондиционер вашего автомобиля может влиять на количество используемого бензина, особенно если у вас более старая модель автомобиля. Ограничьте частое использование обогревателя и холодильника.

    Опустите окна, чтобы остыть в теплый день, вместо того, чтобы полагаться на кондиционер.

    Это может быть наиболее ярко выражено в пикапах, говорит Edmunds.com, который провел несколько испытаний влияния кондиционера на топливную экономичность. «Кондиционер произвел заметную утечку жидкости из двигателя и, как следствие, снизил экономию топлива», — утверждают авторы отчета SAE.

    Кроме того, одевайтесь по погоде: держите в машине запасной джемпер или пару перчаток на особенно прохладное утро, а не запускайте обогреватель.

    Закройте окна, чтобы остыть в теплый день, вместо того, чтобы полагаться на кондиционер.Открытые окна на проезжей части могут ухудшить аэродинамику, но окажут минимальное воздействие.

    Кроме того, выключите двигатель, если вы не работаете надолго.

    № 3. Наполовину заполните свой бак

    Тим Трудгиан, научный сотрудник по математике в Австралийском национальном университете, недавно изучил вопрос о том, действительно ли половина заправки бензобака позволяет сэкономить значительные суммы денег. Он пришел к выводу, что наибольшая экономия была получена от больших автомобилей, таких как Toyota Landcruiser 70 Troop Carrier GXL, экономичного автомобиля с двумя 90-литровыми баками.

    Это большой вес для переноски. Трудгиан обнаружил, что заправлять бак вдвое меньше топлива, в два раза чаще, и экономичнее по времени, и по энергии.

    №4. Используйте приложения для дешевого бензина

    Существует множество бесплатных приложений и веб-сайтов, разработанных, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от закупки бензина.

    Существует множество бесплатных приложений и веб-сайтов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от закупки бензина.

    PetrolSpy — это приложение, доступное как для iPhone, так и для Android. Он обыскивает автозаправочные станции страны, чтобы найти для вас лучшие предложения. Конечно, вам нужно будет учитывать, имеет ли смысл заправляться на более дешевом топливе.

    Самыми полезными приложениями будут те, которые покажут вам, где и когда покупать самый дешевый бензин. Приложение MotorMouth охватывает около 1600 заправочных станций и показывает самые дешевые столичные заправочные станции BP, Caltex, Woolworths или 7-Eleven в Сиднее, Мельбурне, юго-востоке Квинсленда, Аделаиде, Перте, Хобарте и Дарвине.

    Он также покажет, хорошее ли время для покупки, основываясь на «ценовом цикле» бензина.

    № 5. Меньше пользуйтесь автомобилем

    Станьте менее зависимым от своего автомобиля. Ищите возможности, где вы могли бы гулять или даже кататься на велосипеде вместо того, чтобы вести машину.

    Оставив машину дома и путешествуя другими способами, вы сэкономите деньги на дополнительных расходах, например, на парковке, регистрации и страховании. Это также полезно для вашего здоровья, так как вы будете меньше сидеть и больше заниматься на свежем воздухе.

    Вот несколько идей, как можно начать меньше пользоваться автомобилем:

    • Если вам нужно всего несколько вещей в супермаркете, прогуляйтесь и возьмите с собой продукты, чтобы немного поупражняться.
    • Физические упражнения на месте. Совершите пробежку по окрестностям. Или на велосипеде на работу.
    • Воспользуйтесь общественным транспортом. Вы можете читать книгу или журнал и в то же время думать о земле.
    • Carpool. По очереди с коллегами или друзьями едут на работу или в школу. Разделите обязанности по доставке с другими родителями, чьи дети учатся в школе или занимаются спортом.

    № 6. Воспользуйтесь специальными предложениями по топливу

    Сохраняйте квитанции в супермаркетах и ​​проверяйте их на наличие сделок. Хотя экономия в несколько центов на литр не кажется большой, со временем все это накапливается.

    Также проверьте программы лояльности в супермаркетах и ​​программы для часто летающих пассажиров. Многие из них предлагают дополнительные баллы при заполнении, помогая вам сэкономить на других расходах.

    № 7. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучшим водителем

    Сила, которую вы прикладываете к педали, увеличивает расход топлива, а это означает, что ваша техника вождения напрямую связана с вашей топливной экономичностью.

    Плавное вождение очень важно. Избегайте чрезмерного ускорения и чрезмерного торможения, поскольку вы хотите тратить как можно меньше энергии.

    Эксперт по экономии топлива Хелен Тейлор предлагает водителям сосредоточиться на плавности движения, чтобы сократить расход топлива.

    «Плавное вождение очень важно. Избегайте чрезмерного ускорения и чрезмерного торможения, поскольку вы хотите тратить как можно меньше энергии ». она сказала.

    Постепенное ускорение, легкое нажатие на педаль и уменьшение вероятности необходимости быстро затормозить — все это тактики, которые могут помочь вам сэкономить бензин.Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, убедитесь, что вы всегда используете правильную передачу.

    № 8. Прочтите Руководство по экологически чистому автомобилю

    Правительственный справочник по экологичным автомобилям побуждает вас сделать более разумный выбор на основе комбинированного рейтинга парниковых газов и уровня загрязнения воздуха. Вы можете просмотреть руководство и просмотреть 10 лучших автопроизводителей и 10 самых продавцов.

    № 9. Регулярное техническое обслуживание

    Будьте в курсе любых проблем или опасений, которые могут возникнуть у вашего автомобиля, и незамедлительно устраняйте их.

    Забота о вашем автомобиле может повысить экономию топлива. Постарайтесь, чтобы ваш автомобиль обслуживал квалифицированный механик так часто, как рекомендует производитель транспортного средства.

    Часто проверяйте масло и убедитесь, что шины хорошо накачаны.

    Будьте в курсе любых проблем или опасений, которые могут возникнуть у вашего автомобиля, и незамедлительно устраняйте их.

    Возможно, вы решили купить новый автомобиль, более экономичный и экономичный. В таком случае обязательно прочтите нашу статью «Когда лучше всего покупать новую машину».

    Этот пост предоставил вам Бюджетное прямое страхование автомобилей

    2013 Toyota Land Cruiser Prado (J150 facelift 2013) 2.7 VVT-i (163 Hp) АКПП

    90 Двигатель90 модификация907 VVT-i (163 л. Внедорожник Дисковые вентилируемые (Антиблокировочная тормозная система)

    Toyota Land Cruiser Prado (J150 facelift 2013) 2.7 VVT-i (163 Hp) АКПП 2013, 2014, 2015 Технические характеристики

    Общая информация
    Марка Toyota
    Модель Land Cruiser
    Поколение Land Cruiser Prado (J150 facelift 2013 модификация
    Сиденья 5
    Двери 5
    Рабочие характеристики
    Расход топлива в смешанном цикле 12.5 л / 100 км 18,82 миль на галлон США
    22,6 миль на галлон в Великобритании
    Тип топлива Бензин (бензин)
    Ускорение 0-100 км / ч 10,9 с
    Ускорение 0-62 миль в час Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 10,4 с
    Максимальная скорость165 км / ч 102,53 миль / ч
    Стандарт выбросов Euro 4
    Отношение массы к мощности 17.5 кг / л.с., 57,2 л.с. / тонна
    Характеристики двигателя
    Мощность163 л.с. при 5200 об / мин.
    Мощность на литр 60,5 л.с. / л
    Крутящий момент 246 Нм @ 3800-3800 об. / Мин. 181,44 фунт-фут. @ 3800-3800 об. / Мин.
    Расположение двигателя Передний, поперечный
    Модель двигателя 2TR-FE
    Объем двигателя 2694 см 3 164.4 куб. дюймы
    Количество цилиндров 4
    Положение цилиндров Рядный
    Диаметр цилиндра 95 мм 3,74 дюйма
    Ход поршня 95 мм 3,74 дюйма
    Степень сжатия 9,6
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Топливная система Многоточечный непрямой впрыск
    Двигатель без наддува Двигатель без наддува
    Клапанный привод DOHC — VVT-i
    Пространство, объем и масса
    Снаряженная масса 2850 кг 6283.17 фунтов.
    Багажник (багажник) — минимум 621 л 21,93 куб. фут.
    Емкость топливного бака 87 л 22,98 галлона США | 19,14 галлона для Великобритании
    Размеры
    Длина 4780 мм 188,19 дюйма
    Ширина 1885 мм 74,21 дюйма
    Высота 1845 мм 72.64 дюйма
    Колесная база 2790 мм 109,84 дюйма
    Колея передняя 1585 мм 62,4 дюйма
    Колея задняя (задняя) 1585 мм 62,4 дюйма
    Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) 11,6 м 38,06 футов
    Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
    Ведущее колесо Полный привод (4×4)
    Количество передач (автоматическая трансмиссия) 4 Передняя подвеска
    Двойной поперечный рычаг
    Задняя подвеска Зависимая многорычажная пружина с телескопическими амортизаторами
    Тормоза передние Дисковые вентилируемые
    Тормоза задние Дисковые вентилируемые
    Тип рулевого управления Рулевая рейка и шестерня

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT 2021 Технические характеристики и цена на Филиппинах

    Ключевые особенности

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT

    Цена

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT на Филиппинах составляет 3,369 миллиона фунтов стерлингов и доступна в 3 цветовых вариантах: белый жемчужный блеск, черная слюда Atittude и черная стеклянная чешуя Ageha.

    Тойота Ленд Крузер Прадо 4.0л газа при расходе топлива

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT имеет расход топлива 12.

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT Engine Детали

    Вариант

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT оснащен бензиновым двигателем объемом 3956 куб.см, рядным 6-цилиндровым 4-клапанным DOHC.

    Тойота Ленд Крузер Прадо 4.0L газ АКПП

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT Performance

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT 3956 куб.см. двигатель мощностью 271 л.с. и крутящим моментом 381 Нм.

    Ленд Крузер Прадо 4.0L Gas AT шина

    Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а размер и тип шин — 265/60 R18 и Radial соответственно.

    Toyota Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT Конкуренты

    На Филиппинах у Land Cruiser Prado 4.0L Gas AT есть множество конкурентов, в том числе Ford Explorer 3.5L Sport EcoBoost, Toyota Fortuner 4×4 2.8L LTD AT, Toyota RAV4 2.5 LTD и Nissan Patrol Royale 5.6 V8 4×4 AT.

    .
  • Видео раскоксовка двигателя своими руками: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

    Раскоксовка двигателя своими руками, видео

    Главная » Двигатели » Раскоксовываем двигатель своими силами

    просмотров 8 138

    Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

    Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

    Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

    Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

    Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

    Видео по раскоксовке двигателя

    Что такое раскоксовка двигателя?

    Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

    Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

    Основные причины закоксованности двигателя

    Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

    Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

    В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

    Двигатель с пробегом

    В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

    Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

    Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

    1.  Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
    2.  Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

    Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

    Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

    1.  Двигатель часто перегревается.
    2. Мотор часто работает на холостых.
    3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
    4.  Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
    5. Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

    Цилиндропоршневая группа

    Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

    Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

    Обязательно ли делать раскоксовку?

    Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

    В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

    При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

    Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

    Начинаем раскоксировку двигателя

    Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

    Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

    Раскоксовка двигателя по первому способу:

    1. Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
    2.  Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
    3.  Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
    4.  Переключитесь на последнюю передачу.
    5.  Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
    6.  Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
    7.  Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
    8. Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
    9.  Снимите свечи зажигания или форсунки.
    10.  Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
    11.  Отключите систему зажигания.
    12.  Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
    13.  Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
    14.  Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

    В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

    Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

    Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

    Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

    1.  Нет необходимости менять моторное масло.
    2.  Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
    3.  Значительная экономия времени.

    Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    Раскоксовка двигателя своими руками — пошаговая инструкция + Видео

    Существует большое количество различных мероприятий по техническому обслуживанию автомобилей. Особое место среди них занимает раскоксовка двигателя. Это особая процедура, суть которой заключается в очистке поршней и маслосъемных колец и от черного масляного нагара. Раскоксовка производится весной или осенью, то есть, перед началом нового сезона. Постараемся разобраться, для чего она производится, как ее выполнять и какие для этого есть средства?

    Откуда появляется нагар в цилиндрах двигателя?

    Самая главная причина появления нагара на поршнях – это применение топлива низкого качества. Лишние примеси, используемые при изготовлении топлива, остаются на кольцах в виде углеродистого остатка. Помимо колец, страдают также и клапана, которые покрываются слоем нагара или попросту прогорают, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

    Кроме того, использование некачественного масла, или его долгое содержание в двигателе без движения тоже может привести к образованию нагара. Из-за него кольца залегают и если не провести очистку, то есть риск вернуть двигатель к жизни только с помощью соответствующего ремонта.

    Печальным последствием такого нагара может стать упадок компрессии, снижение мощности двигателя и проблемы с пуском. В конечном итоге, потребление масла возрастает наравне с расходом топлива, и поршневая группа выходит из строя.

    Методы раскоксовки двигателя

     

    В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

    К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

    При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

    Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

    Инструкция по раскоксовке + Видео

    1. Автомобиль необходимо поставить в гараже, но по возможности, лучше установить его во дворе на улице. Сразу будьте готовы к тому, что его нельзя будет перемещать в течение двух суток.

    2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Специальным ключом проверните коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся в среднем положении. Для контроля можно использовать метки на корпусе блока цилиндров и шкиве коленвала. В крайнем случае, выверните свечи и с помощью чистой проволоки определите положение поршней.

     

    3. Приготовьте смесь в соотношении 1:1 ацетона и керосина. Объем смеси напрямую зависит от рабочего объема двигателя. Например, для стандартного «Жигулевского» мотора на каждый цилиндр должно приходиться по 50 миллилитров смеси. Выкрутите свечи зажигания и залейте смесь в цилиндры.

    4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и подождите 5 минут. После этого, повторите данную процедуру еще несколько раз. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему двигателю. Не допускайте выливание смеси из цилиндров. На время поворота можно заткнуть свечные отверстия.

    В случае, если у вас нет возможности поворачивать коленчатый вал специальным ключом, можно пойти на хитрость. Поставьте рычаг коробки переключения передач на последнюю передачу и с помощью домкрата поднимите одно из ведущих колес. Поворачивая колесо руками, вы сможете легко провернуть и коленчатый вал, который будет вращаться с достаточной скоростью. Если колесо дается туго, приложите больше усилий, так как поворот такого механизма требует определенных физических данных.

    5. После этого, свечные отверстия можно открыть, а автомобиль необходимо оставить на 10-12 часов без движения. Неплохо, если он находится в гараже. За это время, приготовленная смесь растворит нагар и унесет его вниз на дно поддона двигателя.

    6. По истечению данного времени, можно приступать к завершающему этапу очистки двигателя. Выкрутите пробку поддона и слейте все, что попало на дно. Не лишним будет и демонтаж поддона для внутренней ручной прочистки. Чтобы это сделать, откройте болты, которые предназначены для его крепления. После очистки, не забудьте установить новую прокладку поддона и проведите сборку в обратной последовательности.

    7. Залейте промывочное масло для двигателя, действие которого продолжается на протяжении 5 минут. Перед этим не забудьте закрутить сливную пробку в поддон. Свечные отверстия оставьте открытыми и прокрутите стартером двигатель, примерно, 5-10 секунд. Из цилиндров за это время выйдет все, что не смогло сойти на дно поддона. Затем, установите свечи и бронепровода и запустите двигатель.

     

    Теперь раскрываются все плюсы дворового проведения ремонта, так как из выхлопной трубы пойдет дым сильной токсичности. Не пугайтесь, это нормальное явление и связано оно с очисткой двигателя от остатков керосина. Пока происходит промывка двигателя, запрещено давать ему какую-либо нагрузку. Вся работа должна производиться строго на холостом ходу.

    8. После того, как двигатель будет промыть, дайте ему немного остыть. Откройте пробку сливного отверстия поддона и слейте промывочную жидкость. Закрутите сливную пробку и залейте новое масло. Повторите запуск двигателя. Если дым исчез и мотор работает нормально, то раскоксовка двигателя прошла успешно. Однако, если черный дым продолжает выходить из выхлопной трубы, рекомендуется еще раз поменять масло в двигателе.

    На этом раскоксовка двигателя завершена. Как видите, она не трудная и не доставит особых хлопот автовладельцу. В этом деле необходимо соблюдать только правильную последовательность действий и аккуратность и тогда все пройдет качественно

    Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно

    В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

    Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

    Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

    1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

    Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

    Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

    Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

    В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

    2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

    В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

    Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

    3. Жидкость для раскоксовки двигателя

    В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

    Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

    Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

    Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

    4. Как раскоксовать двигатель самому

    Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

    В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

    После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

    Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

    Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

    Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

    В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

    Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

    При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

    Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Раскоксовка дизельного двигателя своими руками


    Раскоксовка дизельного двигателя D4EA — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

    Дано:
    Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.
    На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.
    Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

    Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

    За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer). Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
    Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

    Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

    Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

    Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т.к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
    Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
    1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
    2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю
    3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
    Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет » как бык овцу» все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

    Приступил в субботу.
    Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
    Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.
    Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.
    Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
    Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
    Заглушил, выкрутил свечи.
    16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
    Закрутил свечи (для создания «бани»).
    Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
    Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
    Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи. Утром первое — в 8 утра следующего дня
    По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове «прекратится», отвечающем на вопрос «Что сделает?». Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как «стАртер», с ударением на «А», а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
    Инструкция:


    В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
    Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.
    Закрутил свечи, слил масло.
    Залил промывочное масло Тотек

    Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
    Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
    Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
    Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

    ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

    Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

    Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

    Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

    www.drive2.ru

    Раскоксовка дизельного двигателя

    Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

    Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

    По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

    Содержание статьи

    Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

    К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

    Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

    Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

    Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

    Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

    Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

    Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

    В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

    Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

    Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

    Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

    Раскоксовка ДВС: доступные варианты

    Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

    • добавление присадки в моторное масло;
    • присадка в дизельное топливо или бензин;
    • заливка состава в цилиндры напрямую;

    Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

    Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

    Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

    Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

    К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

    Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

    Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

    Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

    Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

    Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

    Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

    Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

    Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

    Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

    В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

    После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

    Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

    К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

    Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

    Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

     

    Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

    Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

    Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Способы раскоксовки дизельного двигателя — инструкция и видео рекомендации

    Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

    Кокс (нагар) на клапанах

    Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

    При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

    Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

    Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

    Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

    Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

    Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

    Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

    Причины образования кокса

    В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

    При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

    Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

    Нагар на поршне и кольцах

    Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

    Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

    Закоксованные клапаны двигателя

    Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

    Последствия нагара
    • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
    • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
    • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
    • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
    • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

    Об этом подробнее:

    Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

    Как раскоксовать дизельный двигатель?

    Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

    Способ прямого воздействия

    Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

    1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
    2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

    Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

    Механический способ с ультразвуком

    Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

    В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

    Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

     Химический, с помощью специальных жидкостей

    Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

    Остановимся на нем подробнее:
    Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

    Обратите внимание

    Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

    Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

    Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

    В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

    Методика промывки с целью раскоксовывания

    Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

    Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

    Способ прямого воздействия

    Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

    1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
    2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

    Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

    Механический способ с ультразвуком

    Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

    В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

    Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

     Химический, с помощью специальных жидкостей

    Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

    Остановимся на нем подробнее:
    Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

    Обратите внимание

    Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

    Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

    Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

    В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

    Методика промывки с целью раскоксовывания

    Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

    1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
    2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
    3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

      Важно! После раскоксовывания, обязательно меняем масло в двигателе.

    4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

    При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

    Средство для раскоксовки Лавр

    Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

    prosmazku.ru

    Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

    Всем привет.

    Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

    Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

    По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

    Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

    Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

    Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

    Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

    Стратегия.
    Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
    замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

    Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

    Сценарии раскоксовки.
    Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
    Сценарий первый — полный см. на фото.

    Полный размер

    Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

    Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

    Сценарий 2 — очистка КС.

    Полный размер

    Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

    Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

    Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

    Полный размер

    Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

    Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

    Полный размер

    Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

    С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

    Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
    Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

    Подход 1.
    Carbon X — 20 минут.
    Свечи в нем же на 20 минут.
    Выкачал Карбон Икс.
    Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

    На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

    Полный размер

    Состояние жижи на этапе промывки после первого захода Carbon X.

    Подход 2.
    Все тоже самое. Но уже оставил Карбон на минут 40.
    Потом немного дольше подержал керосин с сольвентом. На ночь или длительное время решил пока не оставлять. Немного очковал, решил более длительные этапы сделать через 2000 км.

    Вот такой результат более длительного держания Carbon X в КС.

    Полный размер

    Цвет жижи после 40 минут Carbon X в камерах сгорания TSI.

    Вывод, который звучал не однократно: отходите от рекомендаций производителя, держите Карбон дольше. Пена не оседает минимум 40 минут. Дольше я не держал.

    Еще одна причина, почему я не делал ставку на раскоксовку Карбоном второго компрессионного кольца и маслоотводящего — это то, что пена не дает полноценной текучести, и он просто может не проникнуть. Поэтому, ставка на тандем Carbon X + Shumma (см. Сценарий 1).

    В общем, далее промывка двигателя (чего греха таить, плеснул в промывочное 100 мл сольвента — специально для треша, сольвент в TSI, ну это вот все). Масло черное. Завел, все ОК.

    Полный размер

    По центру — отработка старого масла, справа — отработка промывочного масла, слева — общая жижа с КС.

    Что выдулось из КС.

    Полный размер

    Кокс из КС двигателя TSI после очистки Carbon X.

    Состояние поверхности центральной части поршней. Опять же без эндоскопа. Но я обязательно повторю процедуру с его применением. Но немного видно результат — аж блястять.

    Полный размер

    Вид на поверхность поршня двигателя TSI 1,8 после применения Carbon X.

    В результате:
    1. машина завелась сразу, никаких посторонних звуков не было.
    2. дымила белым паром (запах пара), минут 10, когда работала на ХХ на этапе промывки.
    3. показатели работы двигателя не изменились. Расход, обороты, нагрузка остались как и были.
    4. жопосканер показал более легкий и эластичный разгон вплоть до очень высокой скорости (но я вам ее не скажу).
    5. пробег на данный момент составил 280 км, масло пока на месте.
    6. компрессию я пока не замерил, не кому помочь.
    7. проверили VAG.com ошибки и параметры работы, все нормально. Вернее есть другого рода проблемы, но с очисткой/раскоксовкой они не связаны.

    Полный размер

    Панель приборов через 30 секунд после первого запуска. Ничего не произошло, все в штатном режиме.

    В своем БЖ я буду более подробней описывать что и как, подписывайтесь. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

    Полный список средств и дополнительных принадлежностей.
    Серым отмечено то, что я в итоге не купил.

    Полный список раскоксовочных препаратов и материалов для работы.

    Групповое фото средств и материалов.

    Полный размер

    Вся основная химия для легкой раскоксовки двигателя и масло.

    FAQ:
    1. Основная цель?
    — профилактика масложора, очистка двигателя после предыдущего владельца (евро регламенты и все такое).
    2. Основной результат?
    — уменьшить уровень расхода масла. Пока стоит на месте. Но будем наблюдать.
    3. Почему именно Carbon X и масло Eurol?
    — была акция на Черную пятницу и были отличные цены на них. Сроки, маркировка и все такое, были на месте. Плюс я пока решил не заливать дорогое масло, пока не пойму, что есть динамика на улучшение.
    4. могу ли я рекомендовать Carbon X?
    — да, отличное средство для очистки камер сгорания и клапанов. Но в случае с TSI надо заморочиться.
    5. Сколько времени ушло на все процедуры?
    — до 11 часов.
    6. Цена в USD по всем расходам.
    — 120 USD — сценарий очистки.
    — 190 USD — пол

    www.drive2.ru

    10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

    Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.


    История вопроса
    Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

    Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

    С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

    С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

    Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

    Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

    Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
    Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

    Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
    Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

    Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
    Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

    Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
    Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

    Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
    Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отло

    www.drive2.ru

    Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

    Сокращения:
    КК — Компрессионные Кольца
    МСК — МаслоСъемные Кольца
    НС — Нашатырный Спирт
    , он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
    Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
    ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
    Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
    Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
    ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
    «Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

    Рецепт:
    0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

    1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
    — добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
    — «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
    — жыжа в свечные колодцы
    Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

    Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

    После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

    *) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

    2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
    — 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
    Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
    — Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
    — Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
    — Сливаемся
    — Ждем пока остынет до «комнатной»
    — Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
    — Сливаемся
    — Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
    — Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

    Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

    Промывочное — рабочее.

    Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
    Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

    Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

    www.drive2.ru

    Раскоксовка двигателя водой (паром) — Toyota Carina, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

    Хочу рассказать как я в свое время боролся с жором масла на тойоте.
    Когда жор достиг ужасающих поллитры на тысячу стало понятно что капиталка пахнет уже слишком навязчиво, а денег на нее все не хватало.
    Хваленый «Лавр» эфект давал околонулевой.
    Почитав эти ваши интернеты нашел интересный способ раскоксовки при помощи подачи в двигатель воды. Сначала подумал «что за бред», но так как жор сильно бил по карману — а воды было хоть отбавляй — то решился, и забегая вперед скажу что способ оказался более действенный чем «Лавр», и сократил жор до приемлемых 200 мл на тысячу.
    Итак сперва я выкрутил свечи, и оценил состояние поршней. Честно говоря за черной копотью на них поршней видно не было, и говорят что это нормально. Ввернул свечи обратно, и пошел в магазин и аптеку.
    Было куплено:
    1. Капельница
    2. Шланг для омывателя лобового стекла
    3. Тройник для подключения омывателя лобового стекла.
    4. Бутылка дистилированной воды
    Из всего этого была сконструирована следующая система:
    Вода из бутылки через капельницу подключалась через шланг в БДЗ. Через какой шланг подключать определил эмпирически — а точнее, нашел шланг через который идет подсос в двигатель. Через какое то время от бутылки было решено избавиться, в пользу бачка омывателя. Да не дистилят, но сеточка фильтра в капельнице отлично справлялась с задачей фильтрации.
    Итак, конструкция работала следующим образом. Капельница была настроена так, что при неработающем двигателе ничего никуда не капало, но как только появлялся подсос из БДЗ вода начинала капать и попадать в двигатель. Скорость капания была примерно 2-3 капли в секунду. Этого было максимальное количество воды, что бы прогретый автомобиль более-менее ровно работал на холостом ходу.
    При этом при трогании из выхлопной трубы валил густой белый пар. Этот же пар, кстати, валил и из под прокладки выпускного коллектора, намекая что прокладку стоит заменить.
    Так как дело было в выходные, то я решил сперва прогнать воду «по-полной». Я выехал на трассу, добавил скорость воды так, что двигатель едва мог работать на холостых, и ввалил по трассе до 3-4 тысяч. Машинка шла вяло, еле ускорялась, но на 3-4 тысячах двигатель работал ровно. Проехал я в таком состоянии около 150км.
    Повторный осмотр поршня показал кое какие металические проблески на поверхности. что намекало на неплохое очищение.
    Дальше я придавил кран капельницы до нормального состояния, и ещё пару недель ездил с ней, переодически добавляя воду в бачек омывателя.
    Надо сказать, что пока я ездил с водой, а это около 500км, удивительно, но на высоких оборотах машина вела себя гораздо лучше чем без воды, да и расход по городу снизился до 7 литров на сотню. Одно время я было думал вообще оставить эту систему навсегда, но постоянный долив воды (а уходило до 10 литров в день), и нестабильная работа на холостых все же заставили меня снять все это нагромождение.
    Через 2 недели я мог спокойно разглядеть практически полностью сияющий поршень. На нем были редкие кусочки грязи, но сам он был приятного металичесского цвета.
    Жор масла упал до 200мл на тысячу, что позволило мне прокататься ещё полгодика, до самой продажи машины.
    Вот такой вот интересный опыт чистки двигателя.

    www.drive2.ru

    Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

    Полный размер

    Колхозники беседуют…


    Раскоксовки… Так что же это черт подери?
    Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
    Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
    Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
    Ну а теперь аргументирую.
    Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
    Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

    Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
    Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
    Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
    За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
    Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
    Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
    Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
    Далее начинается последняя стадия.
    Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
    Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
    Ответы:
    1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
    Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
    Не?
    Не темнеет?
    А почему?
    Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
    2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
    3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
    Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
    Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
    На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
    1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
    2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
    3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
    4 – Стало хуже.
    Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

    Рассмотрим каждую из ситуаций.
    1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
    Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
    Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
    Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
    Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
    Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
    Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
    1 – компрессию
    2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
    3 – количество нагара
    Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

    2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
    Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
    Радуйся счастливчик.

    3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
    Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
    Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
    Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
    1 – компрессию
    2 – количество нагара.

    4 вариант – Стало хуже.
    Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
    Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
    После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
    Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

    Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
    Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет рабо

    www.drive2.ru

    Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

    В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

    По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

    Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

    Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

    Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

    В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

    Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

    Почему именно BG?

    Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

    В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

    Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

    Что такое «мягкая» раскоксовка?
    Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

    Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

    Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

    Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

    Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.
    Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

    Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

    Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.
    Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.
    Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.
    Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

    Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

    Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

    Так что «думайте сами, решайте сами…»

    P.S. Удачи Вам на дорогах.

    www.drive2.ru

    Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка двигателя J20A димексидом «сверху» и «снизу»

    ВЫБОР АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

    Из двух кандидатов: НС25 и ДМСО – я остановил свой выбор на втором. И вот почему:

    1. ДМСО не активен химически по отношению к металлам, применяемым в двигателе (алюминий, медь, сталь), а вот НС25 замечен в слабой, но вполне реальной щелочной активности в отношении алюминия (НС10 еще больше «интересуется» металлами). Считается, правда, что в течение времени обработки у аммиака не будет возможности что-то серьезно повредить, но…

    В общем, я решил этого «щелочного риска» избежать.

    2. ДМСО растворяет нагар на молекулярном уровне, переводя отложения в раствор, который легко удаляется. НС25 преимущественно «отрывает» нагар от поверхностей, зффективно переводя наросты кокса в «песок», «труху» и «стружку». Размеры этих частиц разные, зависят от исходного состояния нагара.

    ДМСО в плане абразивности показался мне более привлекательным: раствор безопаснее, чем «песок».

    3. ДМСО не токсичен. Более того, он в течение десятилетий активно используется в медицине, помогая решать ряд задач. Правда, нам следует помнить одну его особенность: димексид умеет быстро «протащить» через кожу все, что окажется на ее поверхности. Хорошо, если это будет питательный крем, а если на коже окажется моторное масло или что похуже? В любом случае, в наших делах прямого контакта с ДМСО лучше избегать, тем более, что кожа после него как после часа в горячей воде – хотя это не больно и не опасно!))

    А вот про аммиак такого не скажешь: не говоря о резком запахе – нужно хорошо знать, что один глубокий вздох может закончиться спазмом дыхания и… В общем, очень аккуратно нужно с ним обращаться.

    Итог: ДМСО показался мне более комфортным и с точки зрения безопасности.

    Выбор ДМСО в моем случае совсем не означает, что у НС25 нет никаких шансов в деле раскоксовки. Этот растворитель многократно применялся и показал отличные результаты – о чем имеются отчеты в Сообществе. Более того, «гуру» Сообщества считают, что оба активных вещества следует использовать в комплексе – каждое из них «отмоет свое» и сделает процедуру более эффективной!

    ПОДГОТОВКА

    Приготовил для работ:

    — Димексид: 10 банок по 100 мл. нужно обращать внимание на дату производства: с течением времени димексид переходит (частично) в другое соединение, которое и дает весьма неприятный запах при использовании.

    — Растворители: ацетон, сольвент, «646».

    — Масло промывочное Лукойл: 2 х 4 литра.

    — Фильтр масляный: не самый дорогой = 3 шт.

    — Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки/откачки жидкости в цилиндры.

    — Автоинструмент: ключ для фильтра, головки, трещотки, емкость для слива масла, ветошь (много).

    — Перчатки масло-бензо-стойкие – для слива горячего масла и смены масляного фильтра.

    Масло в наших работах будет сливаться горячее (!), некоторые пластики таких температур не держат и могут очень опасно подвести как раз в момент слива – обратите внимание и подберите подходящую емкость. Я вот посмотрел уже: такие «емкости для слива масла» имеются в продаже и стоят не так дорого.

    Опасаясь описанного многими неприятного запаха, решил проводить работы на улице, перед гаражом. Расположил машину «по ветру»: чтобы выхлоп шел от машины, а не на нее)).

    Чтобы можно было подлезть под машину, закатил ее задними колесами на 3 доски (с каждой стороны), а под передние поставил 2 стойки. Можно было и передними на доски заехать, но нужные доски кончились)). Просвет увеличился на 100 мм и позволил подлезть (спереди) к сливной пробке и фильтру. Подложил на землю толстый упаковочный картон – чтобы по грунту не елозить.

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДМСО С МАСЛОМ

    Готовим заранее смесь ДМСО с маслом. Именно смесь, поскольку димексид славится способностью не растворяться в моторных маслах – он образует с ними эмульсию и может за короткое время (от 15 минут) «упасть» на дно емкости, поскольку имеет большую плотность. ОПАСНОСТЬ здесь кроется в том, что если поддон картера крашеный, димексид очень быстро «поднимает» краску лоскутами – и после этого куски краски могут влегкую облепить маслоприемник… Продолжать или сами поняли?

    Вывод: краску с поддона (а бывает еще на клапанной крышке) удаляем заранее!

    Одно из «открытий» Сообщества:

    Опытным путем было установлено, что с маслом «Лукойл промывочное» ДМСО смешивается отлично и образует очень стабильную во времени (до многих часов) и температуре эмульсию.

    Итак: смешал 150 мл димексида с 1 литром «Лука», взболтал, поставил, далее взбалтывал каждые 30 минут – до применения. Этот литр мы позже зальем в рабочее масло.

    Теперь все готово, можно начинать!

    1. РАСКОКСОВКА ДМСО «СВЕРХУ»

    — Включил двигатель для прогрева до рабочей температуры.

    — Приготовил рабочую смесь: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемешать, взболтать, оставить постоять. Химики утверждают, что все эти вещества взаимно растворимы и смешиваются без проблем. Задача растворителей:
    — смыть с поверхностей слой масла (дать доступ ДМСО к отложениям) и самим поработать с коксом;
    — не дать просочившемуся ДМСО «залечь» на дно поддона — он останется в растворе и сольется из поддона либо сразу, либо потом, при промывке.

    — Выключил двигатель, снял катушки и свечи, выставил поршни «в линейку».

    — Слил масло (осторожно – горячо! если масло еще «более-менее» — не выливаем, еще пригодится), вывернул фильтр (тоже горячо), потом поставил под слив небольшую емкость – для просочившейся в картер смеси растворителей.

    ЗАМЕЧАНИЕ

    Обычно при раскоксовке «сверху» масло не сливают. И растворители вместе с ДМСО не используют. Просочившийся через кольца димексид падает в «старое» масло. После удаления остатков димексида из цилиндров заводят двигатель, «взбалтывают» масло с упавшим в него димексидом минут 10 – и сливают масло.

    В моем варианте этой процедуры (с предварительным сливом масла) все, что просочится из цилиндров, будет сразу вытекать наружу – не задерживаясь в поддоне — нечего ДМСО там делать!

    Еще один плюс этого варианта: сразу видно, насколько быстро раствор вытекает из цилиндров, а также оценить количество (и качество) грязи в слившемся растворе.

    — Залил шприцом по 150 мл в каждый цилиндр, вкрутил свечи (на пару витков), закрыл капот (чтобы движок медленней остывал).

    — Оставил на 60 минут, каждые 10 минут слегка шевелил коленвал (открывая капот) – такая динамика должно помочь процессу промывки и «освобождения» колец. «Сопение» воздуха в клапанах при этом сообщает, что давление помогает продавливать раствор в зазоры. Поглядывал под машину на слив: немного капает… И повезло с погодой: +30*С на дворе – через час мотор был еще горячий.

    — Через час выкрутил свечи, шприцом откачал раствор из цилиндров.

    ИТОГИ

    Ценность наступившего момента в том, что в результате мы получаем информацию о реальной герметичности цилиндров:

    1-й – откачалось около 90 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – единицы.
    2-й – аналогично 1-му.
    3-й – откачалось 0 мл… – вытекло все!
    4-й – откачалось около 50 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – полно, размеры до 2 мм, аж забили трубку шприца (! — пришлось продуть).

    Пока двигатель еще не совсем остыл, решил продолжить по двум проблемным цилиндрам:

    — Залил шприцом по 100 мл в 3-й и 4-й цилиндры, вкрутил свечи, выдержал еще 30 минут. Откачалось из каждого цилиндра примерно по 60 мл, с частицами «песка». И у меня такое ощущение, что утекать стало медленнее.

    — Для очистки цилиндров от остатков «намытого мусора»: накрыл свечные колодцы тканью и прокрутил двигатель стартером секунд 7-10 – вылетели очень мелкие частицы, очень мало, то есть, чисто в цилиндрах.

    Дня три спустя профильтровал откачанный из цилиндров раствор, твердые включения промыл и высушил «для науки». Интересно то, что и в течение нескольких суток растворители ничего не сделали с этим коксом.

    Вот как этот «крутой нагар» выглядит под микроскопом (есть у меня доступ к такой технике):

    Полный размер

    Нагар под микроскопом. На линейке — миллиметры

    Полный размер

    Тот же кокс, освещение немного по-другому

    На остывшем двигателе димексид неэффективен, поэтому переходим к следующему не менее увлекательному занятию:

    2. РАСКОКСОВКА ДМСО «СНИЗУ»

    — Поставил на место свечи и катушки.

    — Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

    — Залил в двигатель 3 литра рабочего (слитого ранее) моторного масла + 1 литр смеси «Лук + ДМСО» (приготовленной заранее).

    Проходя по всей системе смазки горячего двигателя, димексид растворяет отложения всех типов на поверхностях и переносит их в масло – которое по окончании процедуры нужно сразу слить.

    150 мл димексида + литр «Лука» сделали рабочее масло более жидким, поэтому сильно мотор не крутим!

    — Запустил двигатель (завелся сразу, но с этаким «чихом»). Общее время работы 1 час, режимы работы во времени:
    — ХХ – 10 минут,
    — 1000 об/мин – 20 минут,
    — 1300 об/мин – 20 минут,
    — ХХ – 10 минут.

    Перед запуском двигателя (!) закрыл все двери и окна авто, запах очень въедливый. Лучше вообще (особенно вначале) стараться не дышать выхлопом: запах своеобразный и резкий, начинает першить в горле и тянет на кашель.

    — Через час остановил двигатель, открыл маслозаливное (а оттуда аж пар идет…)), слил масло, выкрутил фильтр.

    3. ПРОМЫВКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

    Я для промывки использовал ацетон, с таким же успехом можно взять любой другой – в котором растворяется димексид.
    А еще лучше применить здесь сольвент (см. в конце статьи): он отмоет ДМСО, растворит нагар и при этом «освежит» РТИ в системе смазки! ))

    — Закрутил слив из картера.

    — Залил (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 литр.

    — Подождал 10 минут, выкрутил слив – вытек весь ацетон. Но не один: кроме изменения цвета, он прихватил с собой НЕРАСТВОРИМЫЙ В НЕМ ОСАДОК (в литровой банке он сразу слоем около 10 мм (!) лег на дно). Что это такое и откуда – будем смотреть.

    Спецы советуют для большего эффекта и лучшей очистки «что-нибудь покачать»: машину или двигатель. Я не стал рисковать – она же у меня передом на стойках стоит!

    3. ПРОМЫВКА МАСЛОМ – 2 РАЗА

    «Лук промывочный» я использовал еще по одной причине: он содержит хороший пакет моющих присадок. Если его часть и останется в двигателе, он не станет портить свойства рабочего масла. При этом не забываем, что масло это по определению имеет низкую вязкость (жидкое очень) и поэтому сильно крутить движок мы не будем.

    — Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

    — Залил канистру (4 л) «Лука».

    — Запустил двигатель. Общее время работы 40 минут, 1200 об/мин.

    — Остановил двигатель, слил масло: темноватое, но прозрачное на просвет и почти без грязи.

    ИТОГ: Теперь ясно, что предыдущие промывки были очень эффективны и вынесли практически всю намытую грязь. На этом можно было и остановиться!))

    Но для ПОЛНОГО вымывания ДМСО и спокойного сна помыл еще раз:

    — Закрутил слив из картера, оставил тот же масляный фильтр (нормальный он еще).

    www.drive2.ru

    h3 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

    Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

    Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

    Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

    С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

    Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

    Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

    Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

    Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

    Стендовая очистка двигателя

    Специалисты h3 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

    В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

    Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

    Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

    Сотрудники h3 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

    В h3 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

    О компании

    Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

    h3 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h3.

    Раскоксовка камер сгорания и поршневых колец бензиновых и дизельных ДВС

    Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

    Причины образования в двигателе нагара и отложений

    Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов.

    Такими причинами могут быть:

     

     

    • Перегрев двигателя
    • Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур
    • Эксплуатации автомобиля в городском режиме
    • Несвоевременная замена масла
    • Износ турбокомпрессора
    • Попадание антифриза в картер
    • Некачественное топливо
    • Образование избыточного количества сажи

     

    Симптомы:

     

     

    • Устойчивый запах гари в салоне
    • Увеличение дымности
    • Резкое увеличение расхода масла
    • Падение тяговых характеристик двигателя
    • Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах
    • Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду

     

     

     

    Что мы предлагаем:

     

    Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

     

     

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕРВИСА

     

    Декарбонизация цилиндропоршневой группы дизельного и бензинового двигателя
    (удаление карбоновых отложений с поршневых колец и камеры сгорания)

    Проведение процедуры раскоксовки двигателя рекомендуется проводить после проведения индукционного сервиса системы воздухозабора:
    промывка впускного коллектора, магистрали топливопровода, форсунок, камеры сгорания и клапанов. (Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях).

    До проведения сервиса необходимо провести диагностику двигателя при помощи диагностического прибора. Если диагностика показала, что в цилиндропоршневой группе имеется значительный износ, то проведение сервиса не целесообразно.

    Проведение декарбонизации двигателя 

    Для проведения декарбонизации двигателя:

    1. Залить восстановитель компрессии BG 109 для раскоксовки маслосъемных и нижних компрессионных колец через маслозаливную горловину в масло, на котором двигатель эксплуатировался (грязное). Запустить и нагреть двигатель до 90 градусов и дать поработать 15-20 минут.
      На этом масле вместе с промывкой будет проводиться весь цикл раскоксовки.
    2. Выкрутить свечи зажигания/накала и вкрутить на их место специальные адаптеры, входящие в набор.
    3. Соединяем адаптеры с аппаратом BG 9408 при помощи пластиковых трубок (идут в комплекте).
    4. Установить блок автономного пускателя стартера путем подключения питания на 12 вольт, а провод управления — на клемму стартера.
    5. После подключения блока управления, открутить верхнюю крышку аппарата BG 9408, перекрыть краны подачи жидкости, залить BG 211, по резьбе плотно закрутить обратно верхнюю крышку и перекрыть кран подачи воздуха к аппарату. Убедитесь, что прозрачные трубки подачи жидкости к цилиндрам надежно закреплены и не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
      ОСТОРОЖНО! Едкая жидкость! Соблюдайте меры безопасности!
    6. Проверьте правильность подключения. После того, как вы убедились в правильности подключения, откройте краны подачи жидкости на адаптерах и проворачивайте двигатель стартером при помощи кнопки на блоке управления до появления жидкости в прозрачных трубках c аппарата BG 9408. Затем переключите аппарат в автономный режим на 2 часа. Установить табличку «Выполнение работ».
    7. Через 3 часа отключить автономный пускатель стартера, перекрыть краны подачи жидкости в цилиндры, вылить отработанную жидкость из емкости аппарата BG 9408 и залить свежую BG 211. Плотно закрутите крышку по резьбе.
    8. Установите автономный блок управления стартером еще на 2 часа. Установите табличку «Выполнение работ».
    9. По истечении следующих 3 часов, подключите сжатый воздух к адаптеру, находящемуся в верхней части аппарата BG 9408, давлением (6 бар) и прокрутите стартер кнопкой «пуск» на блоке управления 10-15 раз по 3-4 секунды. На дизельном двигателе рекомендуется после этой операции перекрыть подачу сжатого воздуха, выкрутить адаптеры из гнезд свечей зажигания/накала, прикрыв отверстия ветошью. Повторить проворачивание двигателя стартером для полного удаления жидкости из камеры сгорания.
    10. Произвести демонтаж оборудования BG и монтаж свечей зажигания/накала в штатном порядке.
    11. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дайте поработать двигателю 30 минут при оборотах 1200 — 1400.
    12. Слейте грязное моторное масло и замените масляный фильтр.
    13. Залейте 1 банку BG 120 и любое моторное или промывочное масло по уровню.
    14. Запустите двигатель еще на 15-20 минут.
    15. Слейте масло и замените масляный фильтр.
    16. Демонтируйте поддон картера двигателя для удаления грязи. (Если поддон окрашен, то продукт BG 211, который мы использовали для раскоксовки, поднимет краску).
    17. Установите поддон картера в штатном порядке и залейте в двигатель чистое, рекомендуемое моторное масло с добавлением модификатора моторного масла BG 110 или BG 112, в зависимости от двигателя: бензин — BG 110, дизель — BG 112. Так же необходимо залить на полный бак топлива чистящую присадку (BG 208/244) в зависимости от типа двигателя (бензин/дизель).

    Запустить двигатель в штатном режиме на 5-10 минут на холостых оборотах, затем дать поработать двигателю под нагрузкой 15-20 мин. (плавно увеличивая обороты от холостых до 3 – 4 тыс. обор./мин) или проехать 20-30 минут.

    Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.

    Тест средств для раскоксовки поршневых колец

    Жесткий способ раскоксовки поршневых колец

    В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

    • Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
    • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

    Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

    При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

    1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
    2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

    Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

    Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

    • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
    • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
    • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

    Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей.

    Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

    Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

    Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

    Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

    Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

    При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

    Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.

    К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.

    Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.

    Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.

    Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.

    Раскоксовка жестким способом проводится с использованием средства под названием ЛАВР (LAVR ML 202). 

    Последовательность проведения процедуры выглядит следующим образом:

    1. Для начала двигатель прогревается до рабочей температуры. Она должна составлять не ниже 70 градусов.
    2. Система зажигания отключается, чтобы избежать воспламенения.
    3. Выкручиваются свечи зажигания, если речь идет о бензиновом двигателе, либо форсунки в случае, когда автомобиль оснащен дизельным мотором.
    4. Все поршни устанавливаются в близком к среднему положении путем поворота коленвала за храповик.
    5. Средство для раскоксовки маслосъемных колец заливается в каждый цилиндр в равном количестве и оставляется на указанное время. Для заливки используется специальный шприц, идущий в комплекте. В инструкции по применению указано время и количество препарата, которое следует использовать.
    6. Для предотвращения испарения в технологические отверстия вставляются свечи либо форсунки, но не закручиваются до конца.
    7. Когда истечет необходимое время, форсунки или свечи удаляются, а отверстия закрываются плотной тканью.
    8. Коленвал проворачивается стартером в течение примерно пяти секунд.
    9. Свечи зажигания или форсунки ставятся на место.
    10. Автомобиль нужно завести и дать поработать на холостых 10 минут.
    11. Обязательным завершающим шагом раскоксовки является замена моторного масла и фильтра. Конечно, масло обязательно должно соответствовать типу мотора и обладать высоким качеством, чтобы избежать в дальнейшем новых проблем.

    Видео, раскоксовка поршневых колец — пошаговая инструкция

    Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают.

    Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

    Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива).

    В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к.

    Коксованию в большей степени подвержены бензиновые и дизельные двигатели, нежели силовые агрегаты, работающие на природном газе. Однако существует мнение, что причиной образования высокотемпературных отложений являются не только продукты сгорания того или иного топлива, но и применение некачественных масел.

    Как впрочем, и пренебрежение сроками плановой замены при использовании достойной продукции. Езда на том, что уже, по сути, является «отработкой», грозит залеганием поршневых колец, перегревом и повышенным износом деталей ЦПГ и прочими неприятностями, так как смоло-, лако- и нагарообразование увеличивается в несколько раз.

    А сейчас поговорим все-таки о некоторых свойствах топлива.

    Бензин

    Основным показателем качества бензина, характеризующим его склонность к образованию отложений, является содержание смолистых веществ. Их количество зависит от технологии получения, способа очистки и прочих факторов.

    КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ?

    Способов удаления нагара и лаковых отложений немного. Наиболее популярными являются механический и химический.

    Первым в наши дни пользуются довольно редко, тут в ход идут специальные скребки из твердых пород дерева и щетки из мягких металлов. При всем при том, что операция не отличается технологичностью, потребуется еще и соблюдать осторожность: повреждение поверхности поршня ни к чему хорошему не приводит.

    Если для удаления нагара с днища потребуется снять лишь головку блока, то для очистки канавок колец придется «потрошить» двигатель. Поэтому большинство автовладельцев приурочивают это мероприятие к капитальному ремонту. Но ведь зачастую компрессия начинает снижаться гораздо раньше именно из-за закоксовки поршневых колец, а дальше «болезнь» только прогрессирует, что и приводит в конечном итоге к преждевременному износу. Замкнутый круг.

    Поэтому рациональнее поддерживать детали ЦПГ в рабочем состоянии и не дожидаться, пока кольца в канавках «встанут колом».

    Видео обзор раскоксовки

    Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали.

    Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция.

    Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

    1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
    2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
    3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

    В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

    Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

    ХИМИЯ FOREVER!

    Теперь вернемся к удалению отложений с помощью химических препаратов. Воздействовать на закисшие кольца можно и «снизу» (когда присадки добавляются в масляную систему) и «сверху» (заливая непосредственно в цилиндр через свечное отверстие при неработающем двигателе, подавая в задроссельное пространство при работающем двигателе, добавляя в топливный бак в определенных пропорциях).

    Есть и универсальные препараты, рассчитанные на 2 или 3 варианта применения, так что можно выбрать наиболее удобный. Основным преимуществом «химического» способа удаления отложений является то, что обработку двигателя можно провести в процессе плановых мероприятий по техническому обслуживанию, например при замене масла или свечей зажигания, промывке инжектора (карбюратора), регулировке клапанов ГРМ и пр.

    Технология раскоксовки

    Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

    • мягкий способ;
    • жёсткий способ.

    Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

    Мягкий способ чистки колец

    Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки.

    Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

    • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
    • добавление присадки занимает всего минуту;
    • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

    Разумеется, не обошлось и без недостатков:

    • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
    • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

    Жёсткий способ раскоксовки

    Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

    Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

    1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
    2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
    3. Выставьте поршни в среднее положение.
    4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
    5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
    6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
    7. Замените моторное масло и фильтр.

    Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

    ЭФФЕКТ

    Ощутить его возможно только при строжайшем соблюдении инструкций по применению всех без исключения присадок. Следуя рекомендациям производителя, вы, скорее всего, получите положительный результат от применения того или иного средства. Но важно еще следующее.

    Все протестированные нами препараты имели различную «технологию» применения и, соответственно, показали разные результаты.

    Каждым препаратом было обработано минимум пять автомобилей с довольно солидным пробегом.

    Сейчас немного о методике проведения тестов.

    Таблица содержит данные о результатах замеров, проведенных до обработки двигателя препаратом, и итоговых, проведенных после.

    Важнейшим показателем состояния деталей ЦПГ и ГРМ (если не учитывать тепловые зазоры клапанов) двигателя является компрессия, второстепенным — токсичность (Co и Ch).

    Для получения более точных результатов замер компрессии производился ввинчивающимся компрессометром. Определение токсичности отработавших газов (ОГ) производилось газоанализатором.

    В некоторых случаях токсичность ОГ после обработки повышается. Это обусловлено нарушением работы некоторых систем двигателя в процессе эксплуатации. В инструкциях по применению всех средств есть напоминание о необходимости проведения «регламентных» регулировок после обработки.

    Таблица с результатами теста средств для раскоксовки поршневых колец

    Обзор подготовил Иван БАТЮКЕВИЧ.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    Жидкость для раскоксовывания двигателя

    НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.

    СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .

    Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202  содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.

    РЕЗЮМЕ

    Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202  действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.

    СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.

    ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».

    Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).

    Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Правда, «специальным оборудованием» в данном случае называют простой виниловый патрубок с двумя переходниками и вентилем. Применение WYNN’S (при точном соблюдении инструкции) дает ощутимый результат. Например, повышение компрессии в четвертом цилиндре ВАЗ 21093 (см. табл.) на 3 единицы, это очень хорошо.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для быстрой очистки камеры сгорания от нагара и углеродистых отложений.

    СВОЙСТВА: удаляет нагар со стенок камеры сгорания, поршней, клапанов ГРМ, восстанавливает подвижность поршневых колец, устраняет калильное зажигание и детонацию, снижает токсичность выхлопных газов, восстанавливает компрессию и мощность.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для бензиновых двигателей всех типов.

    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: все достаточно просто: когда в топливном баке останется приблизительно 10 литров горючего, заезжаем на АЗС. Открываем крышку и перед тем, как вставить в горловину «пистолет», заливаем PROFIX DEPOSIT REMOVERв бак. Заправляемся. Содержимое флакона рассчитано на сорокалитровый топливный бак.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 355 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Главным достоинством препарата PROFIX DEPOSIT REMOVER является простота применения, а вот эффект оставляет желать лучшего. Несмотря на четкое соблюдение инструкции, нам не удалось достичь значимых результатов.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для ухода за топливной системой, удаляет нагар, может уменьшить потребление топлива и снизить токсичность отработавших газов.

    СВОЙСТВА: замедляет коррозию в топливной системе, защищает поршневые кольца от износа (при холодном старте), удаляет нагар, улучшает сгорание топлива, может восстановить мощность.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных двигателей.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: производители относят NITROX к «многофункциональным» препаратам. Сейчас мы перечислим задачи, с которыми он должен справляться.

    1. Уход за топливной системой (добавляется в топливный бак).

    При данном варианте применения необходимо добавлять соответствующее количество препарата в бак при каждой заправке, соотношение 10 мл присадки на 10 литров топлива. Флакон имеет градуировку, так что подобрать нужную дозу не так сложно.

    2. Обработка карбюратора (прямая очистка).

    Демонтировать крышку воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент и запустить двигатель. Уменьшить обороты холостого хода до минимальных и медленно влить 100 мл добавки во входное отверстие диффузора карбюратора. После очистки от дыма и отложений восстановить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до нормального значения.

    3. Уход за двигателем (собственно раскоксовка).

    Операция производится на прогретом, заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 50 мл добавки. Накрыть свечные отверстия плотной тканью. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером для очистки от отложений.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300/500 мл препарата.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для очистки двигателя от отложений через масляную систему.

    СВОЙСТВА: удаляет черные шламы, уменьшает отложения на поршнях и восстанавливает подвижность поршневых колец, восстанавливает компрессию, очищает каналы системы смазки, предотвращает лакообразование на горячих металлических поверхностях.

    ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на дизельных и бензиновых двигателях всех типов, совместима со всеми видами и марками моторных масел.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: за 100—300 км до запланированного срока замены масла нужно добавить присадку в систему смазки и продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, избегая повышенных оборотов (2/3 от максимально допустимых). Затем слить отработанное масло, сменить фильтр и залить новое. Флакон рассчитан на 5 литров моторного масла.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Никаких заметных изменений ни в работе двигателей, ни в показаниях компрессометров при замерах мы отметить не смогли. Посему можно сделать вывод, что раскоксовать ни один из пяти двигателей, подвергнутых обработке, препарату LIQUI MOLY так и не удалось.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для удаления отложений с клапанов ГРМ, очистки карбюраторов и инжекторов. Но, по словам специалистов компании PINGO, препарат можно применять и для раскоксовки поршневых колец, с некоторыми изменениями в технологии обработки.

    СВОЙСТВА: удаляет масляные и жировые отложения, нагары, накипь из карбюратора и системы впрыска топлива, очищает от нагара клапаны ГРМ; PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER  может применяться в качестве средства для раскоксовки двигателя.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных и впрысковых бензиновых двигателей.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: прогреть двигатель, вывернуть свечи зажигания и залить препарат через свечные отверстия в цилиндры (для этого удобнее воспользоваться специальной пластиковой трубкой с распылителем на конце). Весь баллон заливать не надо, можно ограничиться половиной, вот только отмерять придется «на глаз» (точнее на вес), так как никакой градуировки не предусмотрено. Завернуть свечи и подождать 20 минут, прокрутить двигатель стартером для удаления отложений.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 400 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    К сожалению, результаты раскоксовки препаратом PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER не столь впечатляющие, но этому есть логическое объяснение. Эта присадка предназначена прежде всего для очистки от нагара клапанов ГРМ. И ее работа по раскоксовке — лишь побочный эффект, не предусмотренный производителем.

    Подведем итоги

    Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

    Теперь вы знаете не только что такое раскоксовка двигателя, но и чем лучше ее делать. Процедура важная и нужная.

    Поверьте, лучше разобраться как сделать ее самому, чем смотреть, как машина также, как и в гараже, стоит без движения в СТО. Только уже за ваши деньги.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

    Жидкость для раскоксовывания двигателя

    НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.

    СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.

    СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.

    ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора).

    Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».

    Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала.

    Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).

    Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Правда, «специальным оборудованием» в данном случае называют простой виниловый патрубок с двумя переходниками и вентилем. Применение WYNN’S (при точном соблюдении инструкции) дает ощутимый результат. Например, повышение компрессии в четвертом цилиндре ВАЗ 21093 (см. табл.) на 3 единицы, это очень хорошо.

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для быстрой очистки камеры сгорания от нагара и углеродистых отложений.

    СВОЙСТВА: удаляет нагар со стенок камеры сгорания, поршней, клапанов ГРМ, восстанавливает подвижность поршневых колец, устраняет калильное зажигание и детонацию, снижает токсичность выхлопных газов, восстанавливает компрессию и мощность.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для бензиновых двигателей всех типов.

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для ухода за топливной системой, удаляет нагар, может уменьшить потребление топлива и снизить токсичность отработавших газов.

    СВОЙСТВА: замедляет коррозию в топливной системе, защищает поршневые кольца от износа (при холодном старте), удаляет нагар, улучшает сгорание топлива, может восстановить мощность.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных двигателей.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: производители относят NITROX к «многофункциональным» препаратам. Сейчас мы перечислим задачи, с которыми он должен справляться.

    1. Уход за топливной системой (добавляется в топливный бак).

    При данном варианте применения необходимо добавлять соответствующее количество препарата в бак при каждой заправке, соотношение 10 мл присадки на 10 литров топлива. Флакон имеет градуировку, так что подобрать нужную дозу не так сложно.

    2. Обработка карбюратора (прямая очистка).

    Демонтировать крышку воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент и запустить двигатель. Уменьшить обороты холостого хода до минимальных и медленно влить 100 мл добавки во входное отверстие диффузора карбюратора. После очистки от дыма и отложений восстановить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до нормального значения.

    3. Уход за двигателем (собственно раскоксовка).

    Операция производится на прогретом, заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 50 мл добавки. Накрыть свечные отверстия плотной тканью. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером для очистки от отложений.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300/500 мл препарата.

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для очистки двигателя от отложений через масляную систему.

    СВОЙСТВА: удаляет черные шламы, уменьшает отложения на поршнях и восстанавливает подвижность поршневых колец, восстанавливает компрессию, очищает каналы системы смазки, предотвращает лакообразование на горячих металлических поверхностях.

    ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на дизельных и бензиновых двигателях всех типов, совместима со всеми видами и марками моторных масел.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: за 100—300 км до запланированного срока замены масла нужно добавить присадку в систему смазки и продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, избегая повышенных оборотов (2/3 от максимально допустимых). Затем слить отработанное масло, сменить фильтр и залить новое. Флакон рассчитан на 5 литров моторного масла.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Никаких заметных изменений ни в работе двигателей, ни в показаниях компрессометров при замерах мы отметить не смогли. Посему можно сделать вывод, что раскоксовать ни один из пяти двигателей, подвергнутых обработке, препарату LIQUI MOLY так и не удалось.

    НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для удаления отложений с клапанов ГРМ, очистки карбюраторов и инжекторов. Но, по словам специалистов компании PINGO, препарат можно применять и для раскоксовки поршневых колец, с некоторыми изменениями в технологии обработки.

    СВОЙСТВА: удаляет масляные и жировые отложения, нагары, накипь из карбюратора и системы впрыска топлива, очищает от нагара клапаны ГРМ; PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER  может применяться в качестве средства для раскоксовки двигателя.

    ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных и впрысковых бензиновых двигателей.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: прогреть двигатель, вывернуть свечи зажигания и залить препарат через свечные отверстия в цилиндры (для этого удобнее воспользоваться специальной пластиковой трубкой с распылителем на конце). Весь баллон заливать не надо, можно ограничиться половиной, вот только отмерять придется «на глаз» (точнее на вес), так как никакой градуировки не предусмотрено. Завернуть свечи и подождать 20 минут, прокрутить двигатель стартером для удаления отложений.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 400 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    К сожалению, результаты раскоксовки препаратом PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER не столь впечатляющие, но этому есть логическое объяснение. Эта присадка предназначена прежде всего для очистки от нагара клапанов ГРМ. И ее работа по раскоксовке — лишь побочный эффект, не предусмотренный производителем.

    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС).

    Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .

    Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202  содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.

    РЕЗЮМЕ

    Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202  действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: все достаточно просто: когда в топливном баке останется приблизительно 10 литров горючего, заезжаем на АЗС. Открываем крышку и перед тем, как вставить в горловину «пистолет», заливаем PROFIX DEPOSIT REMOVERв бак. Заправляемся. Содержимое флакона рассчитано на сорокалитровый топливный бак.

    ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 355 мл препарата.

    РЕЗЮМЕ

    Главным достоинством препарата PROFIX DEPOSIT REMOVER является простота применения, а вот эффект оставляет желать лучшего. Несмотря на четкое соблюдение инструкции, нам не удалось достичь значимых результатов.

    Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

    Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин.

    Поэтому многие автолюбители выбирают средства «из того что было». В ход идут и выше упомянутый Димексид, и средства для удаления накипи и т.п. Они дешевые и практически всегда под рукой, но такого рода добавки — способ откровенно дедовский, подходящий больше для машин такого же типа.

    Давайте поподробнее остановимся на наиболее популярных средствах и особенностях их применения:

    1. Mitsubishi Shumma. По праву считается одним из лучших средств для удаления серьезных загрязнений. Именно его рекомендуют производители спортивных автомобилей. Оно относится к числу агрессивных, поэтому применять его нужно строго по инструкции. Но даже Шумма не может являться стопроцентной панацеей – есть ситуации, когда и она может навредить. Например, если количество нагара в камере превышает все допустимые пределы и кольца уже просадились. В этом случае, при увеличении объема камеры (после удаления оттуда гадости), мертвые кольца обеспечат снижение компрессии и движок попросту потеряет в мощности. Поэтому, перед использованием любого средства для жесткой очистки, нужно сделать полную диагностику двигателя.
    2. Gzox. Если верить производителю, то зона действия этого средства — форсунки и карбюратор. Пусть это не вводит вас в заблуждение – оно вполне подойдет для щадящей прочистки колец. Учитывая специфику, добавляется Gzox в масло. Чудес лучше не ждать, но для профилактики сойдет.

    Отечественные аналоги

    1. Lavr ML Отечественная химия, рекомендуемая к применению только в крайнем случае. Несмотря на создание крайне жесткой среды внутри двигателя, с нагаром справляется плохо – в лучшем случае разжижит его. При чистке сильных загрязнений камеры практически бесполезно. Но вполне неплохо чистит маслосъемные кольца. После использования замена масла просто жизненно необходима. Лучше подыскать более качественный аналог.
    2. Эдиал. Сравнительно неплохое гибридное средство для раскоксовки двигателя. Является добавкой к топливу, отчего попадает в категорию мягких средств. В отличии от большинства аналогов, работает прямо в процессе езды. Эффективно справляется со средними загрязнениями, но в тяжелых случаях (когда кольца уже залегли) помочь, увы, не в силах. Перед добавлением, нужно убедиться, что бак полон хотя бы на половину. Это нужно для более равномерного распределения жидкости и ее последующей выработки.
    3. Димексид. Раскоксовка двигателя димексидом является очень рискованным делом. С одной стороны, он способен вывести весь нагар подчистую, но с другой, он разъедает все, к чему прикасается. Краска, руки – все это должно быть максимально защищено. Действует только на горячую. Чтобы избежать кристаллизации вещества, при охлаждении двигателя требуется сразу откачать его. Если у вас хватило смелости промыть им камеру сгорания, то будьте готовы к сильной вони, которая будет травить вас и окружающих из выхлопной трубы долгое время. После использования обязательно нужно сменить масло и промыть мотор специальной смазкой для промывки.
    4. Средство для чистки плит. Ноу хау среди автолюбителей, но некоторую эффективность имеет. Но только при очищении отдельных частей. То есть мотор придется предварительно разобрать. Как раскоксовочное средство неэффективен, но почистить поршни удастся. Опасен для кожи, так что не забываем про перчатки и прочие меры предосторожности.

    Результаты раскоксовки двигателя

    Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

    Как использовать Sea Foam Spray

    Ключевые преимущества

    • Sea Foam Spray специально разработан для удаления вредных отложений на впускном клапане и в области камеры
    • Критически важно для очистки впускных клапанов GDI
    • Помогает вашему двигателю работать чище и дольше
    • Безопасный и простой в использовании — никаких специальных инструментов не требуется!

    Проезд

    для впрыска газового топлива

    1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем выключите аксессуары и заглушите двигатель.
    2. Ослабьте и снимите всасывающий пыльник с корпуса дроссельной заслонки.
    3. С направляющей крюка и трубкой для очистки, помещенными в корпус дроссельной заслонки, направьте конец сопла трубки на ¼ ”перед местом, где дроссельная заслонка открывается в сторону от сопла (см. Диаграмму).
    4. Установите впускной пыльник на направляющую крюка и корпус дроссельной заслонки.
    5. При стоящем автомобиле и задействованном стояночном тормозе запустите двигатель и удерживайте постоянное число оборотов на уровне 2000 в течение всего времени применения.
    6. Распылять непрерывно, пока содержимое не станет пустым (прибл.7 минут), затем заглушите двигатель и снимите воздухозаборник, чтобы извлечь направляющую крюка и трубку.
    7. При выключенном двигателе снова закрепите воздухозаборник на корпусе дроссельной заслонки и дайте двигателю прогреться в течение 10 минут.
    8. После выдержки в горячем состоянии завести автомобиль и проехать 10 минут или дольше с нагрузкой на двигатель. Если это безопасно для сжигания остатков углеводородов, применяйте резкое ускорение.
    9. НЕ распыляйте на датчик массового расхода воздуха.
    10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ диагностический прибор для увеличения числа оборотов в минуту через перепускной воздушный клапан.
    11. Не для использования с дизельными системами впуска воздуха.

    Для впуска карбюратора

    1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем заглушите.
    2. Снимите воздушный фильтр, чтобы получить доступ к горловине карбюратора.
    3. При снятом воздушном фильтре запустите двигатель и вставьте сопло в горловину карбюратора.
    4. В зависимости от объема двигателя используйте от 2 до 4 унций, распыляемых рывками, чтобы избежать остановки двигателя.
    5. Распылите средство продолжительной серией, заглушите двигатель и дайте ему отмокнуть в горячем состоянии в течение 10 минут.
    6. После выдержки в горячем состоянии запустите двигатель и дайте ему поработать не менее 10 минут.

    Для запотевания двигателя

    1. При работающем двигателе вставьте трубку Sea Foam Spray (при необходимости обрежьте, чтобы укоротить) во впускное отверстие (если карбюратор) или непосредственно перед открытием дроссельной заслонки (при впрыске топлива).
    2. Распылите серию из 3-5 порций, затем последнюю прямую струю при выключенном двигателе. Для более крупных двигателей, таких как автомобили с впуском карбюратора, используйте 6 очередей.
    3. После запотевания впускного отверстия дайте двигателю остыть и снимите свечи зажигания.
    4. Вставьте трубку для распыления морской пены для распыления в каждую полость цилиндра.
    5. Перед тем, как снова вставить свечи зажигания, проверните двигатель, чтобы вращать поршни (поверните ключ или потяните за трос для небольших двигателей). Примечание: Deep Creep и Sea Foam Spray взаимозаменяемы для смазки камеры.

    Сводка

    Sea Foam Spray — это смесь очищающих и смазывающих компонентов нефтепродуктов, которую можно БЕЗОПАСНО использовать во всех типах 2- и 4-тактных бензиновых двигателей. Особенно важно для современных двигателей GDI, он очищает критические верхние области двигателя, куда не могут попасть очистители топлива.

    Нанесите Sea Foam Spray через корпуса дроссельной заслонки впрыска топлива для удаления вредных отложений двигателя с впускных клапанов и областей камеры сгорания. Используйте Sea Foam Spray для тумана двигателей и покрытия полостей свечей зажигания для защиты двигателя во время хранения.

    Sea Foam Spray НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы. Помогите вашему двигателю работать чище и дольше!

    Очистители для индукционных систем

    могут повредить двигатели Ford EcoBoost

    Автор: Марк Уильямс | 13 декабря 2014 г.


    Тим Эстердал

    Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: Отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор углерода на воздухозаборник.

    Сервисный техник Ford в начале этого года опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.

    Майк Левин, менеджер по связям с грузовиками Ford, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по техническому обслуживанию двигателей EcoBoost».

    Как происходит накопление углерода?

    Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Объедините это богатство с грузовиком, который совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.

    В двигателях без наддува образование нагара можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.

    Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше использовать принудительную индукцию, если только у вас нет двигателя Ford EcoBoost.

    Что такое услуга принудительного введения в курс дела?

    Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки.У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является нанесение вреда двигателю из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их. При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.

    Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это обезуглероживающая машина, которая подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.

    Почему они не работают на двигателе Ford EcoBoost?

    Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя.Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.

    Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost — впечатляющий двигатель, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.

    Фотография предоставлена?

    Где мой корпус дроссельной заслонки и почему его нужно чистить?

    Одним из немногих оставшихся обслуживаемых компонентов бензиновых двигателей является корпус дроссельной заслонки.Вот почему ваш механик хочет его очистить.

    Настройка, как это когда-то было известно, пришла и ушла. Никто этого не упускает. Тем не менее, мы все знали, что влечет за собой настройка после почти столетней оплаты за них.

    В современных автомобилях многие интервалы технического обслуживания продлены почти до срока службы автомобиля. Возможно, потребуется менять масло один или два раза в год, и есть воздушный фильтр салона, который нужно менять несколько раз на пути к 100000 миль, но больше нечего делать, пока не будет проведена большая разовая услуга, включающая замену ремня ГРМ и искру. пробки примерно в этом месте.

    Тем не менее, есть один компонент, который механики любят чистить, когда машины едут в неровном состоянии, плохо работают на холостом ходу или из-за чрезмерной осторожности. Им нравится чистить корпус дроссельной заслонки.

    Ищете новый или подержанный автомобиль? Начните поиск на BestRide.com.

    Ваш двигатель — гигантский воздушный насос. Наружный воздух поступает через воздухозаборник в передней части автомобиля, а затем проходит через элемент воздушного фильтра двигателя. Это помогает удалять пыль и мусор, чтобы они не попадали в камеру сгорания и не вызывали проблем.Затем воздух проходит через трубку к дроссельной заслонке. Дроссель — это то, что управляет потоком воздуха в двигатель, а узел, в котором находится дроссельная заслонка и работает с ним, известен как корпус дроссельной заслонки.

    Много лет назад на месте дроссельной заслонки был карбюратор. Карбюратор также измерял объем воздуха, поступающего в камеры сгорания, но он служил и второй цели: он смешивал воздух и бензин в мелкий туман. Современные двигатели напрямую впрыскивают топливо в камеры сгорания через топливные форсунки, поэтому корпус дроссельной заслонки представляет собой всего лишь клапан, пропускающий воздух.

    Хотя элемент воздухоочистителя действительно удаляет твердые частицы, под капотом происходит много всего, что может привести к образованию грязи, что может помешать плавной работе дроссельной заслонки. Механики будут использовать спрей растворителя, а иногда и щетку, чтобы удалить грязь и освободить дроссельную заслонку, чтобы она работала свободно.

    В определенных ситуациях это первый шаг к решению проблем. Есть датчик массового расхода воздуха (MAF) и датчик положения дроссельной заслонки (TPS), которые могут выйти из строя и вызвать аналогичные условия работы, но они дороже, чем порция растворителя.Механики часто начинают с уборки.

    У каждой дроссельной заслонки также есть механизм для ее приведения в действие в зависимости от требований правой ноги водителя и сигналов от двигателя. В старых автомобилях, таких как Miata 1992 года, это механический рычаг дроссельной заслонки — буквально, трос, соединенный с педалью газа, который резко открывает дроссельную заслонку. Во всех новых автомобилях это электронный привод корпуса дроссельной заслонки, который заменяет механический кабель проводом, который посылает электрические импульсы на привод корпуса дроссельной заслонки, приказывая ему открываться и закрываться.

    Все, что движется, рано или поздно перестанет двигаться. У некоторых популярных автомобилей были проблемы с корпусом электронной дроссельной заслонки. Таким образом, поддержание дроссельной заслонки в чистоте — всегда разумный шаг профилактического обслуживания.

    Вопрос в том, стоит ли того стоимость услуги. RepairPal.com предполагает, что чистка корпуса дроссельной заслонки стоит от 226 до 290 долларов. Интересно отметить цену запчастей: от 6 до 12 долларов, что примерно вдвое превышает стоимость банки CRC Throttle Body Cleaner в обычном магазине автозапчастей.

    Очистить корпус дроссельной заслонки намного проще, чем заменить масло. Если вы можете следовать простым инструкциям и нажать кнопку аэрозольного баллончика, вы сможете сделать это самостоятельно. За три доллара и пять минут работы вы можете сэкономить сотни долларов на оплате труда с помощью механика.

    Кредиты изображений : Изображение вверху страницы, выполненное Джоном Горхэмом. Второе изображение любезно предоставлено Фордом.

    Исправим нашу планету, часть 2: декарбонизация начинается дома

    Как далеко может зайти домовладелец, строитель, заинтересованный гражданин в обезуглероживании своей жизни? Довольно далеко!

    Большая часть климатической политики звучит абстрактно — масштабные решения принимаются людьми, которых вы не знаете.Забудь это. Вот как начать обезуглероживание вашего собственного мира, начиная с кухонного стола и заканчивая внешним видом, не прибегая к причудливым технологиям, которых еще не существует. Вы можете сами прямо сейчас увидеть, как выглядит успешное решение проблемы изменения климата.

    Конечно, мы не можем достичь мира с нулевым выбросом углерода только за счет принятия личных потребительских решений — нам крайне необходимо правительство, и нам нужна просвещенная отрасль. Но легче всего устранить выбросы, которые вы непосредственно контролируете как потребитель: бензин, который вы заливаете в свой бак, природный газ, который вы сжигаете в своей печи и плите, ископаемое топливо, сжигаемое коммунальными предприятиями для обеспечения вашей электроэнергии.

    Вы можете в общих чертах обрисовать в общих чертах основные элементы вашей жизни, выделяющие углерод, такие как транспорт, отопление, электричество, еда, вещи и ваши услуги (включая государственные). Итак, вот потребление энергии и углерода, а также производство, на которое вы можете лично повлиять за своим кухонным столом (в приблизительном порядке воздействия на климат):

    • Электрификация автомобилей и транспорта
    • Электрифицировать отопление и горячую воду
    • Производите электроэнергию на месте или покупайте из возобновляемых источников
    • Ешьте меньше мяса и меньше охлажденных продуктов
    • Покупайте меньше вещей, улучшайте их, обслуживайте и продлевайте срок службы
    • Услуги по обезуглероживанию: правительство, здравоохранение, школы и т. Д.

    Эти первые три вещи я называю инфраструктурой 21 века. Если вы сделаете только эти три, вы решите половину своей проблемы обезуглероживания за счет решений, которые будут длиться десятилетия. Вам не нужно погрязнуть в повседневном чувстве вины потребителя, потому что вы вложили средства в долгосрочные решения, позволяющие избавиться от углеродной тени. Лаконично:

    1. Купите, соберите или арендуйте электромобили для замены ваших пожирателей газа
    2. Установить тепловые насосы для дома и водяного отопления, а также индукционный ряд
    3. Установите солнечную батарею на свою крышу или купите местные возобновляемые источники энергии, если не можете.

    Как бы мы ни надеялись, что будущее уже наступило, и вы могли бы просто выбежать и купить эти три вещи, это не совсем так, как нам хотелось бы. Давайте погрузимся на следующий уровень детализации, где производители увидят не только возможность обезуглерожить свою жизнь, но и потенциал для разработки и изобретения новых решений, снижающих стоимость, расширяющих привлекательность, упрощающих установку и создающих новые технологии. более актуален для местных условий.

    1. Электрифицировать свою машину (и)

    Электромобили и подключаемые гибриды — Вы можете купить Tesla (вверху), Jaguar, BMW или Bollinger в верхнем конце города, но сейчас более доступными вариантами являются Chevy Bolts (внизу), Fiat 500s и Hyundai. Konas, все это потрясающие автомобили.

    Если вы абсолютно не можете переносить опасения по поводу запаса хода, приобретите подключаемый гибрид: попробуйте Prius, Chevy Volt или футбольный фургон, Chrysler Pacifica. Каждый год на рынке электромобилей появляется все больше возможностей, поэтому, если того, чего вы хотите, не существует, продержитесь, поддерживая свой текущий автомобиль, пока он не появится. Что бы вы ни делали, не покупайте новую машину с двигателем внутреннего сгорания — это для всех неверный сигнал.

    По-прежнему есть широкие возможности для того, чтобы быть на первых этапах развития электрических лодок, электрических самолетов и электрических жилых автофургонов, чтобы полностью обезуглерожить свой транспортный парк, но не забывайте уделять первоочередное внимание электрификации своего повседневного водителя, поскольку это транспортное средство, которое накапливает мили и углерод.

    Преобразование электромобилей

    — Для тех, кто любит приключения, подумайте о том, чтобы электрифицировать свою собственную классику. Доступны комплекты для старых легких автомобилей, таких как VW Beetle, а также услуги. Раздается ропот врезавшегося в маслкар мотора «электрического маленького блока». Батареи — вещь дорогая, а управление двигателем — немного разочаровывающее (и потенциально опасное), но есть много онлайн-сообществ энтузиастов, к которым можно присоединиться, если вы хотите построить электрический хотрод. И есть аукционные сайты, где вы можете забрать разбитый электромобиль и использовать запчасти для преобразования трансмиссии.

    Электровелосипеды, мотоциклы, скутеры. Если вы правильно думаете, что дороги и автомобильная культура наносят вред, выходящий далеко за рамки чисто климатической проблемы, тогда выбирайте электрифицированный общественный транспорт, электрические велосипеды или мотоциклы.

    Электрификация старинного мотоцикла — сравнительно простой проект, если все, что вам нужно, — это кататься по городу со скоростью 35 миль в час. Электрификация старого мопеда или скутера Vespa — это бунт, и его можно достичь за несколько тысяч долларов. Сейчас на рынке изобилие электрических велосипедов и несколько отличных комплектов для модернизации старого велосипеда (попробуйте переделать свой собственный велосипед на странице 64 журнала Make: Magazine Volume 72).

    Как отмечалось ранее, в стоимости проекта электрифицированного транспортного средства преобладает стоимость аккумулятора. Коммерчески их можно приобрести по цене 250–500 долларов за кВтч. Вещи размером с автомобиль потребуют 300–500 Втч на милю дальности; вещи размером с мотоцикл 60–100 Втч / милю; размером со скутер 40–80 Втч / милю и электровелосипеды 20–40 Втч / милю. Выберите нужный диапазон, умножьте его на стоимость батареи и примерно удвойте его, чтобы оценить стоимость конверсии.

    Одна из областей, где производители могут оказать влияние, — это электроника и компоненты управления электромобилями.Проекты с открытым исходным кодом, такие как (совершенно невероятный) контроллер двигателя VESC (Vedder ESC), значительно улучшили электрические скейтборды и самокаты. Подобные проекты в системах управления аккумулятором, дисплеях и пользовательских интерфейсах, дросселях и тормозах, а также двигателях могут иметь большое влияние на переднюю часть небольших транспортных средств.

    2. Электрифицировать все тепло
    Из-за гениальности индустрии ископаемого топлива, продвигающей метан как «природный газ», и заявлений о том, что на единицу энергии природный газ выделяет меньше углерода, чем уголь или нефть. из наших домов и построек не было нацелено.

    Чтобы достичь хорошей климатической цели при потеплении на 2 ° C, мы больше не можем ждать, пока мы выведем из эксплуатации все угольные электростанции, прежде чем мы выведем из эксплуатации системы отопления на природном газе, которые преобладают в строительной среде. Раньше люди говорили, что природный газ — это «мост» к декарбонизированному будущему. Ну, мы сожгли все эти мосты… природным газом.

    Вероятно, в вашем доме есть три или четыре объекта, которые используют природный газ: печь (главный виновник), плита и духовка, водонагреватель и сушилка для белья.Все четыре из них необходимо обновить или заменить. Если вы не строите шикарный новый «Passivhaus», который вообще не требует отопления, это выглядит как модернизация. На самом деле это означает тепловые насосы для обогрева печи и водонагревателя, электрическую сушилку для белья, которая используется экономно, и индукционную плиту для приготовления пищи.

    Из-за разнообразия и возраста домов, инфраструктуры и местных законов обезуглероживание наших зданий представляет собой ошеломляющее множество вариантов и вариантов. Я буду говорить о «среднем» пути к достижению этой цели, но одна из причин, по которой тепловые приборы так созрели для инноваций производителей, заключается в том, что существует множество путей.Возможно, вы живете в автономном режиме рядом со свинофермой с улавливанием метана или источником древесных гранул и скорлупы грецких орехов — вы можете экономить топливо для местного отопления. Решая проблему в местном сообществе, вы, вероятно, найдете решение для миллионов людей по всему миру.

    Этот водонагреватель с тепловым насосом от Rheem вдвое эффективнее вашего старого водонагревателя, и он произведен в США.

    Нагреватель горячей воды — Нагреватель горячей воды с тепловым насосом является простой заменой. Рим и другие делают их.Он издает немного больше шума, чем традиционные обогреватели, поэтому важно, где его разместить.

    Вы можете повысить его эффективность за счет большей изоляции, и вы могли бы найти способы использовать его для смены нагрузки в вашем доме (например, настроить его так, чтобы он заряжался только тогда, когда ваша солнечная энергия производит). Для более амбициозных: выясните, как снизить шум вентилятора.

    Тепловой насос / печь /
    HVAC — Модернизация системы отопления с тепловым насосом более сложна. Помимо выбора воздух / земля (см. «Тепловые насосы» на стр. 20), необходимо принять следующие решения: Модернизировать существующую систему топки с принудительной подачей воздуха со всеми ее воздуховодами? Или заменить всю систему трубами теплой воды (гидроникой) под вашими половицами? Гидравлические системы работают тише, улучшают качество воздуха и повышают комфорт в вашем доме.Их установка стоит 8–20 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, как вы это делаете и делаете ли вы сами. Затем он подключается к вашему воздушному или наземному тепловому насосу. Надеюсь, эти тепловые насосы подключены к солнечной энергии на вашей крыше или к возобновляемым источникам энергии.

    Если вы не можете использовать гидронику, вы можете подключить тепловой насос к теплообменнику (воздухоочистителю), чтобы можно было использовать существующие тепловые каналы.

    У вас может быть паровое или городское тепло. Если в городе жарко, лоббируйте город, чтобы обезуглерожить источник пара.Если у вас в подвале котел, замените его тепловым насосом.

    Электрическая сушилка — В мокрой одежде много воды. Оттуда трудно выбраться, потому что все эти волокна имеют огромную площадь поверхности. В газовых сушилках для выкипания воды используется огромное количество тепла. Электрические сушилки делают то же самое. Они, вероятно, являются самой большой нагрузкой в ​​вашем доме и могут даже иметь специальное подключение 220 В.

    Люди экспериментируют с ультразвуковыми, микроволновыми и другими сушилками, и вы тоже должны — это трудная проблема.Лучшее решение, конечно же, — развесить одежду для сушки. Ваша одежда будет пахнуть и чувствовать себя лучше. Может быть, вашим следующим проектом автоматизации станет роботизированная вешалка для белья? Как минимум, давайте запрограммируем сушилки так, чтобы их высокая загрузка соответствовала времени суток, когда солнечная энергия высока.

    Электрическая духовка и плита — приготовление пищи на газе — это культура: нам сказали, что это лучше. Но индукционные плиты, электрические пароварки и даже горячие кастрюли и кофемашины sous-vide — это электрические варианты, которые позволяют использовать новые, более широкие и лучшие методы приготовления пищи.Электроника дает нам более точный контроль над посудой — если вы считаете, что вычисления и элементы управления могут что-либо улучшить, то, очевидно, это путь к более изысканному и лучшему приготовлению пищи. Доберитесь до кухни и проведите несколько контрольных экспериментов! Напишите поваренную книгу по приготовлению пищи на электрической тяге.

    С каждым годом мы узнаем все больше о последствиях вдыхания сжигаемого ископаемого топлива, и многочисленные исследования теперь связывают воздействие приготовления пищи на газе с респираторными проблемами. Электрификация кухни, вероятно, улучшит ваше здоровье.

    3. Поставить солнечную батарею на крышу

    Если бы каждый дом в Америке имел максимальную мощность солнечной энергии на крыше, это обеспечило бы от до ½ нашего общего энергоснабжения. (Если мы не накроем наши крыши, нам придется покрыть гораздо более хрупкие экосистемы.) Если вы добавите другие структуры, которые мы уже построили — здания, дороги, автостоянки и гаражи — у нас будет достаточно площади, чтобы производить больше энергии, чем нам нужно.

    Имеет смысл производить энергию на месте, чтобы минимизировать затраты и потери на передачу и распределение.Средняя стоимость передачи и распределения электроэнергии близка к 8 ¢ / кВтч. У местной генерации огромное преимущество.

    Проблема в том, что солнечная энергия на крышах в Америке стоит дорого. Причина? Бюрократия. Земля свободная, моя задница. Каким-то образом австралийцы, мексиканцы и жители Юго-Восточной Азии могут установить солнечную батарею по цене 1–1,20 доллара за ватт, но в США это 2,80–3,20 доллара. Это из-за законов об ответственности и структуры затрат на заключение договоров, разрешений, инспекций, требований профсоюзов и местных строительных норм и правил — все эти «мягкие» затраты.«Фактические модули стоят всего 0,40 доллара за ватт! Если бы мы могли установить их немного дороже, то каждый платил бы всего 3 ¢ –4 ¢ / кВтч за электроэнергию.

    Я думаю, что самый благородный акт гражданского неповиновения в современной Америке — это придумать, как установить солнечную батарею на крыше таким образом, чтобы это было издевательством над этой ситуацией. Идите к этому, друзья мои, обновите не только методы установки, но и лазейки, которые не позволят вашим местным властям предотвратить обезуглероживание ваших соседей!

    Люди жалуются, что модули, прикрепленные болтами к крыше, выглядят некрасиво — исправьте это и придумайте лучшее решение.В области солнечной черепицы предпринимаются различные попытки, но пока еще никто не нашел простого и надежного кровельного решения — это гигантский рынок для производителей.

    ЧТО, ЕСЛИ ТЫ НЕ ГЛАВНЫЙ?

    Мне часто задают этот вопрос. Миллениалы не владеют и думают, что никогда не будут владеть им. Я до сих пор не знаю ответа, но вы можете начать с приставания к домовладельцу, а также изменить местное законодательство таким образом, чтобы домовладельцы уделяли этим вещам приоритетное внимание.

    4. 5. 6.Продукты питания, товары и услуги

    Косвенно мы производим намного больше выбросов углерода — они содержатся в еде, которую мы едим, в продуктах, которые мы покупаем, и в услугах, которые мы используем, включая правительство, за которое платят наши налоги. Но их сложнее определить количественно. Кто делал ту еду или ту одежду, как и какие источники энергии использовал?

    Тем не менее вы можете сделать еще много. Другие решения в вашем доме:

    Изоляция и герметизация — дома теряют много тепла или холода из-за проникновения воздуха (зазоры под дверями и окнами) и недостаточной теплоизоляции крыш, стен и окон.Купите, возьмите напрокат или одолжите инфракрасную камеру и совершите ночную прогулку, чтобы узнать, куда проникает холодный или горячий воздух и где можно улучшить изоляцию.

    Ешьте лучше — более 10% мировых выбросов приходится на сельское хозяйство, и значительная часть этих выбросов приходится на наши коровы, свиньи и овцы. Вы можете легко изменить свой рацион в домашних условиях. Стать вегетарианцем в одночасье культурно и практически маловероятно, но умеренное употребление мяса и не каждый день полезно для вашего тела и для амазонок.

    Repair more — Очень недооцененный факт: около 10% выбросов в США составляют углерод, содержащийся в продуктах, которые мы импортируем из других стран. Еще 20% наших выбросов приходится на промышленное производство и транспортировку нашего мусора здесь, в США. Самый простой способ уменьшить их — продлить срок службы. Если вы можете сделать свой компьютер или велосипед в два раза дольше, он будет использовать половину углерода, который мог бы иметь в противном случае.

    Производители отбились от права на ремонт. Мы должны продолжать бороться с культурой, которая ценит ремонт, исправление и продление срока службы наших вещей.Побочный эффект заключается в том, что мы сможем владеть более красивыми вещами, с которыми мы лучше связаны.


    О тепловых насосах

    Тепловой насос работает, забирая небольшое количество тепла от большого количества жидкости и превращая его в большое количество тепла для меньшего количества жидкости. Некоторые описывают это как кондиционер, работающий задом наперед.

    Есть два типа тепловых насосов: наземный или заземляющий и воздушный. Тепловые насосы наиболее эффективны при низкой высоте подъема, которая представляет собой разницу между температурой, которую вы хотите в вашем доме (скажем, 72 ° F), и температурой вашего источника.

    Наземные насосы используют землю в качестве эталонной температуры, что разумно, потому что на глубине 4–5 футов под землей повсюду в континентальной части США это довольно постоянная температура в 55–60 ° F круглый год.

    Воздушные тепловые насосы используют наружный воздух. Они становятся намного эффективнее, но их эффективность падает, когда температура наружного воздуха становится очень низкой.

    Источник воздуха легче установить, он потенциально менее эффективен и шумнее из-за большего количества вентиляторов и жидкостей. Для наземного источника требуется выкопать или просверлить в землю большой теплообменник; это лучшая система, но она еще не из дешевых.Изобретите робота, который может автономно прокладывать контуры заземления под домами, и вы станете богаче, чем Илон Маск.


    Декарбонизации судоходства не хватает амбиций и безотлагательности, утверждают НПО

    Представители судоходной отрасли и экологических НПО выявили пробелы между своими представлениями о том, где в настоящее время судоходная отрасль занимается декарбонизацией, и куда ей нужно двигаться.

    На общем форуме глобального морского экологического конгресса (gmec) в рамках SMM Digital было несколько точек соприкосновения между НПО и участниками дискуссии.

    Связано: ИМО «не глуха к срочности изменения климата», подчеркивает единую глобальную нормативную базу

    Одним из явных очагов возгорания была первоначальная стратегия ИМО по парниковым газам и ее цели по сокращению выбросов парниковых газов от транспортных работ как минимум на 40% к 2030 году по сравнению с 2008 годом. и цель 2050 года по сокращению общих годовых выбросов от судоходства как минимум на 50% по сравнению с уровнями 2008 года.

    Недостаточная цель

    «Уже принятых мер для достижения цели 2030 года недостаточно», — сказал Сёнке Дизенер, специалист по транспортной политике Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU).«Если вы посмотрите на эти меры, амбиции уже отсутствуют, и они не приведут к как можно более быстрому достижению пика выбросов от судоходства. У вас уже есть набор регулирующих мер, которые не будут соответствовать вашим целям ».

    По теме: Экологические группы говорят, что ИМО не смогла ограничить выбросы, реакция отрасли неоднозначная

    К неудачам судоходства добавилась их уверенность в том, что цели ИМО сами по себе не соответствовали целям в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) Парижское соглашение.

    «Сказать, что поставленные цели недостаточны, это очень субъективно», — сказал Бад Дарр, исполнительный вице-президент по политике и правительственным вопросам, MSC Group. «Если бы поставленные цели были недостаточными, я думаю, что правительства должны были заявить об этом во время работы в ИМО. Я отмечу, что мы работаем в рамках первоначальной стратегии с начальными уровнями амбиций, которая находится в процессе рассмотрения. Если их недостаточно, их можно изменить ».

    Ларс Роберт Педерсен, заместитель генерального секретаря Bimco, совершенно иначе взглянул на правила IMO: «Стратегия IMO — довольно дальновидная вещь, которая была принята в глобальном масштабе для нашей отрасли.Когда вы действительно читаете первоначальную стратегию, ее видение и миссию, а также все содержащиеся в ней цели, я не думаю, что мы можем указать на какую-либо другую отрасль в мире, которая определила X тонн CO2 как максимально допустимые выбросы к 2050 году. это нечто особенное, и суть наличия такой четкой цели в том, что каждому так легко понять, что он собирается сделать что-то для достижения этой цели ».

    Наличие технических решений

    На панели была достигнута договоренность о том, что отгрузка должна полностью декарбонизировать, и что технология, позволяющая это сделать, действительно существует, но необходимо проделать работу, чтобы вывести их на рынок.Между тем, есть разумный выбор, который можно сделать сейчас, чтобы снизить затраты на обезуглероживание в будущем.

    «У нас готовы технические решения, — сказал Петер Мюллер-Баум, управляющий директор VDMA Engines and Systems.

    «Вы не можете купить это сегодня, но это всего лишь вопрос рынка и вопрос политического регулирования. Технические решения теоретически и в принципе разработаны. Это не означает, что у нас еще есть все детали, конечно, необходимо провести много исследований и разработок, чтобы иметь технические решения, которые мы можем использовать в 2050 году.

    «Если вы, например, купите двигатель сегодня, вы можете купить двигатель, который вы можете использовать сегодня на СПГ, но через 10 или 20 лет с незначительной модернизацией вы можете использовать аммиак. Сегодня вы можете купить дизельный двигатель, который сможете использовать на электронном топливе через 10 или 20 лет », — сказал Мюллер-Баум.

    По словам Дизенера, наличие технических решений, нуждающихся в разработке, было центральным условием для улучшения и более амбициозного регулирования.

    «Я полностью согласен с Питером в том, что эта технология существует, но вам нужен кто-то, кто купит эту технологию, а для этого вам нужно регулирование.Один судовладелец может купить зеленую парусную яхту или виндсерфинг, но это решение одной компании. Нам нужно регулирование, чтобы сделать эту технологию стандартом … нам нужно регулирование, которое стимулирует инновации, и регулирование, которое парализует тех, кто придерживается грязного нефтяного топлива ».

    Наличие топлива

    Противоположностью доступности технологий является наличие необходимого топлива, — сказал Дарр. Он ожидал, что производители двигателей вовремя подготовят решения для использования метанола в качестве альтернативного топлива или использования аммиака в двухтопливных двигателях, работающих на СПГ. «Чего не хватает, так это масштабных разработок в области топлива со стороны производителей энергии», — сказал он.

    Согласившись с необходимостью решить проблему наличия топлива, Арно Беманн, пресс-секретарь Friday for Future Germany, изложил, в чем, по его мнению, судоходная отрасль и экологические НПО различаются больше всего: срочность.

    «Мы искренне ценим то, что сегодня люди делают то, чего они не делали 10 лет назад, а именно:« Да, мы знаем, что нам нужно декарбонизировать, мы хотим это сделать, и мы это сделаем ». Однако мы делаем не разделяют того же чувства безотлагательности », — сказал Беманн.

    «Возьмем, к примеру, Covid и проблему вакцины. Когда Covid ударил, и мы увидели, что кризис пандемии не исчезнет без решения, были глобальные усилия и ощущение срочности того, что это был немедленный кризис, который нам нужно было решить, сделав то, что нужно сделать. . Такого чувства я не видел до сих пор в судоходной отрасли [по декарбонизации] ».

    Эта потребность в амбициях и срочности находилась в противоречии с потребностью в прибыльном судоходстве, что, по мнению НПО, их не беспокоило.«Это наша работа, и мы очень хорошо для нее приспособлены, чтобы быть занозой в заднице. Будь то задница судоходной отрасли или кого-то еще, — сказал Беманн.

    Рентабельность

    Для Педерсена прибыльность была приоритетом.

    «На самом деле, весь этот вопрос о прибыльности — один из ключевых, над которым нужно работать. Как мы можем сделать так, чтобы корабли с принципиально разными углеродными следами торговались бок о бок в ходе переходного периода? Как они могут конкурировать на одном и том же рынке, если их работа обходится в разную сумму? Пока мы не решим эту проблему, мы будем видеть только частичные решения.”

    Уравновешивая потребность в прибыльности, Дарр считает, что проблема сокращения выбросов является экзистенциальной, предсказывая, что с растущим давлением в пользу экологичности, когда-нибудь в будущем произойдет конвергенция, когда экономически нецелесообразно работать без концентрации на углероде.

    «Я думаю, что обезуглероживание станет неотъемлемой частью социальной лицензии на деятельность. Я считаю, что приверженность такого рода обезуглероживанию является фундаментальной необходимостью », — сказал Дарр.

    В более ранней версии этой статьи Бада Дарра цитировали неправильно, искажая его взгляды.Г-н Дарр и MSC Group полностью согласны с позицией BIMCO в отношении стратегии ИМО по декарбонизации. Seatrade Maritime News приносит извинения за ошибку.

    Copyright © 2021. Все права защищены. Seatrade, торговое название компании Informa Markets (UK) Limited.

    Настройка мультисистемы

    | Gumout

    маленький двигатель, вода в топливе, это исправлено

    29 ноября 2020 г.

    УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. В топливный бак моего маленького двигателя попала вода. пробовал другие продукты, они не работали.это исправило это. теперь работает как швейная машинка!

    — Эрик Смит на Gumout

    Удивительно

    11 февраля 2019 г.

    Минивэн моей жены не заводился пробовал бензиновый антифриз и все равно не ехал, нашел это в моем гараже, которое я купил, чтобы попробовать в своем грузовике, вылил всю канистру в топливный бак и он тут же загорелся. Полностью поражен!

    — Dallas Cram onGumout

    Easy

    9 августа 2018 г.

    Я никогда не использовал этот продукт, и моя машина работает довольно хорошо.Gumout Multi-System Tune-up — это потрясающе.

    — Deriff Nught onGumout

    Автомобиль простоял более года.

    22 июня 2018 г.

    Я купил 2 бутылки этого напитка, потому что он был со скидкой BO50%. Что в любом случае сработало, потому что моя машина простояла больше года без замены масла и без запусков. В последний раз, когда я его запускал, можно сказать, что telvit был вялым, просто сидел долго. Однажды я поставил эти баллоны в газ и масло. Не долго думая, завелась сразу и работает так же, как когда я впервые купил машину.

    — Christian M. onGumout

    GDI Fix в банке!

    2 апреля 2018 г.

    Этот материал устранил проблемы с накоплением на моем клапане GDI. Я использую его в лубрикаторе двигателя, чтобы поддерживать постоянную подачу, медленно капающую в вакуумную линию двигателя, и он поддерживает мои клапаны в безупречной чистоте, что подтверждается моей камерой. Они должны устанавливать эти масленки с вакуумным питанием на новые автомобили с прямым впрыском, и вы должны использовать их в них, чтобы двигатель всегда очищался сам.Потрясающие результаты! Больше никаких больших счетов за ремонт каждые 50 000 миль!

    — Стив Седрон на Gumout

    Good Stuff

    25 февраля 2018 г.

    У меня есть Buick Century 94-го года, который ехал как смерть. Я накрыл эту штуку баллончиком, и он начал выпускать дым из выхлопной трубы в течение первых 30-40 секунд бега. Этот материал действительно помог моей машине снова запустить новую!

    — Rylan onGumout

    Good Stuff

    25 февраля 2018 г.

    У меня есть Buick Century 94, который ехал как смерть.Я накрыл эту штуку баллончиком, и он начал выпускать дым из выхлопной трубы в течение первых 30-40 секунд бега. Этот материал действительно помог моей машине снова запустить новую!

    — Rylan onGumout

    Фиксированный код ошибки индикатора Check Engine

    3 февраля 2018 г.

    Индикатор Check Engine загорался 1-2 раза в неделю с тем же кодом ошибки, P0400: Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов . Я использовал свой инструмент для чтения OBDII, чтобы просматривать и очищать его каждый раз.После того, как залили 12 унций этого продукта в полный бак (4 унции в двигатель), индикатор проверки двигателя больше не загорался.

    — Paul onGumout

    Фиксированный код ошибки индикатора Check Engine

    3 февраля 2018 г.

    Индикатор Check Engine загорался 1-2 раза в неделю с тем же кодом ошибки, P0400: Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов . Я использовал свой инструмент для чтения OBDII, чтобы просматривать и очищать его каждый раз. После того, как залили 12 унций этого продукта в полный бак (4 унции в двигатель), индикатор проверки двигателя больше не загорался.

    — Пол на Gumout

    Mr

    14 декабря 2017 г.

    Я пользовался этим продуктом и считаю его отличным

    — Дуглас Макнейш на Gumout

    Потрясающие результаты.

    23 августа 2017 г.

    Я использовал это у друга 93 Сильверадо, который находился в плохом состоянии. Мы вставили его, как указано в инструкции на банке, и некоторое время ездили по городу. После того, как он некоторое время простаивал и дул ветер, мы не могли видеть грузовик из-за того, что из выхлопной трубы выходил весь дым.Могло быть что-то еще, но казалось, что весь углерод вырвался, и выхлоп выгорел, и он стал работать более плавно. Mpg поднялся примерно на 3 мили на галлон.

    — Thomas Robicheaux onGumout

    54169

    25 июня 2017 г.

    Мне все равно, выживет или умрет компания «gumout», но я положил 2 унции. этого материала в бензобаке моего мотоцикла FZR 600, и в течение 2 минут каждый бит грубого холостого хода и резкого запуска от знака остановки был G.O.N.E. Что касается моего мотоцикла, я бы не сказал этого, если бы это было неправдой.Теперь я буду покупать это КАЖДЫЙ раз и больше ничего.

    — MARK MEIER onGumout

    6155406438

    9 мая 2017 г.

    Я использую эту мультикультурную настройку дважды в год, весной и осенью, чтобы моя Toyota 2016 года работала хорошо.

    — sandra l hudgins on Gumout

    Отличный продукт!

    7 апреля 2017 г.

    Есть 4 Mercedes Benz последней модели. Пробовал на одном, примерно через полбака израсходованного бензина не мог поверить, как машина ехала, как в день, когда мы ее купили.Уже использовал все четыре и буду использовать снова в будущем!

    — Bob onGumout

    Отлично и быстро!

    25 августа 2016 г.

    Я использовал этот продукт на своем снегоходе, который колебался и не работал на холостом ходу должным образом. Через 15 минут после добавления продукта в бак холостой ход восстановился, и колебания прошли. Я был впечатлен, поэтому я добавил баллон в свой дизельный двигатель с силовым ходом, и реакция дроссельной заслонки улучшилась после первого бака, а также заметил небольшое увеличение пробега.Буду демонстративно покупать еще и добавлять к другим своим машинам, газонокосилкам и игрушкам.

    — Nursekyle onGumout

    имеет большое значение!

    15 августа 2016 г.

    Моя жена говорила мне, что ее машина была вялой, поэтому ваш Gumout Tune-Up был именно тем, что доктор прописал! Она сказала, что заметила разницу после первой заправки, и теперь она верующая!

    — cleveland224 on Gumout

    Кажется, работает хорошо, трудно сказать наверняка.

    12 августа 2016 г.

    У меня Toyota Corolla 2000 года выпуска, и мне понравился этот товар. Положил в бензобак половину баллона. Я протянул другую половину баллона через трос усилителя тормозов, чтобы очистить верхний цилиндр. После этого из выхлопной трубы он довольно хорошо дымился. На самом деле казалось, что машина ехала более плавно и с большей мощностью. Трудно сказать наверняка, сработало ли это, но в целом я остался доволен. Я думаю, это была хорошая цена.

    — IsaiahT onGumout

    Использовал октан 89 и мне сказали использовать октан 91

    16 июля 2016 г.

    Я установил приложение настройки, оно перестало пинговать и глохнуть при взлете.

    — rtickbaker60 onGumout

    MPG Восстановлено

    3 июля 2016 г.

    Я использовал продукт в своей машине, чтобы попытаться восстановить MPG. Автомобиль сбросил 1 милю на галлон за несколько баллонов с бензином. Использовал продукт в двух баках с газом для очистки топливной системы. Последние три баллона с бензином я получил почти полностью обратно на 1 милю на галлон.

    — RichC onGumout

    почему я использую жевательную резинку

    30 июня 2016 г.

    кое-что вошло в снегоуборщик, а средство для ремонта вошло в мой пиджак 2004 г.

    — edward on Gumout

    Благословение понтона

    июн 28, 2016

    3200 t0 4000 об / мин на моем 4-тактном Mercury было неустойчивым и раздражающим.Пробовал Sea Foam и STP, изменений не было. 1 банка Gumout Tune Up, и этот двигатель отлично работает на холостом ходу до 5200 об / мин. Отлично.

    — Grandpa onGumout

    Multi-System Tune-up

    19 июня 2016 г.

    Эти продукты были просты в использовании и отлично работают, я бы рекомендовал их всем попробовать

    — Flowerbear onGumout

    Multi System Tune

    11 июня 2016 г.

    Мой Mountaineer 2007 года становился вялым и не обладал мощностью, которой должен был обладать v8.Я следовал указаниям на продукте, и к тому времени, когда я использовал 3/4 своего бензобака, была очень заметная разница в характеристиках двигателя. Поскольку в дни вождения температура колебалась примерно на одном уровне, я также смог увидеть фактическое улучшение своего MPG. Я ехал по тем же маршрутам, чтобы получить реалистичные измерения. Я прошел через две заправки бензина и все еще вижу улучшение, которое я заметил изначально. Я буду использовать этот продукт на других моих автомобилях, так как считаю, что окупаемость окупается.

    — bruce onGumout

    Easy

    2 июня 2016 г.

    Простота использования без измерения. Просто залейте в него бензобак и залейте бак.

    — beachkid on Gumout

    Еще один замечательный продукт от Gumout

    13 мая 2016 г.

    Я использовал Gumout Multi-System Tune Up в своем Ford F150 2001 года с пробегом 180 000 миль в качестве топливной присадки. Я использовал его в соответствии с рекомендациями, и он работал хорошо. Кажется, что у моего автомобиля было небольшое увеличение миль на галлон, а также повышенная реакция экселератора.С более холодной погодой, которую мы пережили, мне нужно было что-то, чтобы помочь с колебаниями, которые я испытывал. Gumout Multi-System Tune Up, кажется, отвечает всем требованиям. Я бы порекомендовал этот продукт, и я планирую использовать его снова.

    — Brittll onGumout

    Результаты сюрпризов!

    7 мая 2016 г.

    Есть «Джимми» 2001 года выпуска, 4,3 л с пробегом 62 xxx миль. Автомобиль отлично работает, но расход топлива страдал. Залил бак и проверил пробег на 3-4-15.Пробег был 12,4 миль на галлон.

    — Stever onGumout

    Gumout хорош для вашего двигателя

    3 мая 2016 г.

    Я использую Gumout уже 40 лет с тех пор, как начал водить машину. Я просто положил немного в свой Buick и не могу дождаться, чтобы положить его в бензопилу и газонокосилку, чтобы посмотреть, как они работают после обработки

    — BigJohn on Gumout

    Очистка карбюратора мотоцикла

    16 апреля 2016 г.

    Карбюратор на моем мотоцикле сильно протекал, поэтому, прежде чем я его разбирал, я пропустил через него кое-что из этого и угадайте, что? Больше никаких утечек! Люблю материал !!

    — Бен Довер на Gumout

    Очистка карбюратора мотоцикла

    16 апреля 2016 г.

    Карбюратор на моем мотоцикле сильно протекал, поэтому, прежде чем я его разобрал, я прогнал некоторые из этих вещей и угадайте, что? Больше никаких утечек! Люблю материал !!

    — Бен Довер на Gumout

    Отлично работает на всех двигателях

    15 апреля 2016 г.

    Я использовал Multi System Tune Up на всех своих двигателях, как дизельных, так и газовых, у меня есть старый сельскохозяйственный трактор Ford 1963 года и он as улучшил его производительность с тех пор, как я начал использовать Multi System Tune Up.

    — Даррелл на Gumout

    Потрясающий продукт

    3 апреля 2016 г.

    отличный материал! Благодаря Gumout MSA моя машина теперь едет ровно.

    — johnny onGumout

    GUMOUT TUNE-UP IN A CAN

    2 апреля 2016 г.

    Я добавил в свой ESCAPE 2012 года двигатель 4cly. как такси! У меня была грубая работа на холостом ходу, и я мог видеть, как обороты двигались вверх и вниз на холостом ходу. После того, как я проехал мои обычные 20 миль на работу, на холостом ходу была крапива, теперь она остается на месте на холостом ходу.СПАСИБО, МАРК ТИЛТОН

    — MTILTON onGumout

    Настройка мультисистемы

    29 марта 2016 г.

    Я попробовал этот продукт перед поездкой в ​​800 миль, заправил машину и положил всю канистру в бензобак после пяти миль в поездке я заметил, что канистра на холостом ходу намного ровнее, а дорога намного ровнее. Я езжу на Honda Odyssey 1998 года.Я заметил, что вы можете добавить его в масло и / или газ, если я получил такой результат, добавив канистру в топливную систему. Я собираюсь попробовать это снова и добавить в масло, чтобы увидеть результаты, затем я постараюсь использовать его в обоих случаях, тем более что он сильно изменился, добавив его в топливо, отличный продукт

    — июнь onGumout

    Должен быть для всех типов транспортных средств

    21 марта 2016 г. Продукция Gumout.Я использую этот продукт в моем Ram 1500 2006 1500 с 74500 и My Wife’s Soccer Moms 06 Van с 202675. Я всегда использовал Gumout в обоих транспортных средствах. Это семейный продукт. Мой самый старый был размещен в Северной Дакоте и использовал продукты Gumout исключительно в своих джипах. Я использую это и бегу, пока не загорится индикатор топлива на отметке 300-320 City Driving !. Плавный, чистый, тихий, эффективный.

    — Spider1 onGumout

    Техническое обслуживание

    19 марта 2016 г.

    Хороший продукт для обслуживания вашего автомобиля.Не ждите, что это решит проблему с управляемостью.

    — Cee01 onGumout

    Лучший продукт когда-либо

    17 марта 2016 г.

    Мне это нравится! С того момента, как я поместил это в свой k, я почувствовал разницу. Моя машина проехала более 269 000 миль, я думал, что ничто не может улучшить ее ход, большое спасибо Gum Out. Я горжусь, что вы выбрали меня, чтобы попробовать ваш продукт.

    — Lala1967 onGumout

    Качественный продукт

    9 марта 2016 г.

    Я поставил Multi System Tune Up в свой бензобак, и на данный момент я израсходовал около 3/4 его объема.Двигатель кажется сильным и плавным. Конечно, до добавления присадки мой автомобиль работал хорошо, но с настройкой он чувствует себя прекрасно. Он не заставлял датчики выдавать какие-либо коды, поэтому, похоже, он может выполнять свою работу, не вызывая никаких проблем. Одна критика заключается в том, что горлышко баллона короткое, поэтому немного сложно засунуть баллон в отверстие бензобака, не опасаясь проливания. Было бы неплохо, если бы шея была удлиненной и легко просовывалась в проем. Что касается производительности решения, то сложно сказать, не открывая двигатель и не проверяя чистоту деталей до и после, но я могу сказать, что моя машина хорошо работает на нем, и я бы порекомендовал это другу.

    — TyG35 onGumout

    ПОМОГЛА МОЕМУ МАЛЕНЬКОМУ ДВИГАТЕЛЮ

    27 января 2016 г.

    Я ПОСТАВИЛ ЭЛЬТТЛ В СВОЕМ ЕДИНЕ ТОРНИ И ОТДЫХ В МОЕМ 96 MUSTANG. НЕ ЗАМЕЧАЯ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ В АВТОМОБИЛЕ, НО Я ЗАМЕНИЛ ПОЧТИ ВСЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ НЕДАВНО, ТАК ВЕРОЯТНО, ПОМОЩЬ НЕМНОГО. В МОЕМ 2-ТАКТНОМ ЕДИНСТВЕ ТОРГОВЕЩИНА, ХОТЯ, СТАНОВАЛАСЬ ЛЕГЧЕ НАЧАТЬ И БЕГАЕТ ЛУЧШЕ. ВСЕГО СТОИТ.

    — RICHARDLT3 на Gumout

    220 000 миль и рост

    6 января 2016 г.

    Использовал этот продукт в моей Mazda 6 2004 года с пробегом 220 000 миль.Первое впечатление заключалось в том, что, как мне кажется, реакция дроссельной заслонки была немного лучше. В основном я езжу по городу на работу и с работы. Я замерил 1 дополнительную милю на галлон баллона с газом, содержащим присадку. Не уверен, что последующие баллоны с бензином покажут такой же прирост, но я собираюсь наблюдать. В целом, я бы купил снова и использовал каждые несколько заправок.

    — mi1llion on Gumout

    Результатом очень доволен.

    16 декабря 2015 г.

    Я должен сказать, что после добавления Gumout Muti-System Tune-Up к моему 05 Scion Tc (с пробегом 82000 миль) при последней заправке я очень доволен тем, насколько хорошо он работал .Примерно через четверть бака я почувствовал, что холостой ход становится все хуже. Чем больше я ехал, я мог сказать, что реакция двигателя и общая мощность увеличивались. Я очень рекомендую этот продукт.

    — hokahay onGumout

    All In One

    10 декабря 2015 г.

    Это продукт, который нам нужен, и теперь у нас есть тот, который может использоваться «средними» автовладельцами, автолюбителями и профессионалами для чистки топливная система. Я добавил это в топливный бак Ford Taurus 2002 года с пробегом 94 км и проехал на нем 200 миль и заметил гораздо более плавный холостой ход и увеличенное ускорение после 100 миль езды.Также может использоваться в картере для уменьшения образования отложений или для очистки впускной системы, но очень важно следовать инструкциям на продукте. Не ждите, пока ваша машина не станет работать плохо, используйте это как профилактическое обслуживание, чтобы она продолжала работать хорошо.

    — texmantoo onGumout

    Впервые использую этот продукт

    27 ноября 2015 г.

    Это последний раз, когда я пробую этот продукт, совсем неплохо. Кажется, моя машина теперь работает лучше.

    — Phyllis onGumout

    Отличный товар!

    21 ноября 2015 г.

    Для нашего теста Gumout Multi System Tune-Up мы использовали наш Chevrolet Corvette 1999 года с пробегом всего 40 км на двигателе LS1 V-8, но у двигателя был небольшой пропуск холостого хода, который, как мы полагали, был грязные форсунки или нагар на клапанах и впускной системе, так что это было отличным испытанием для этого продукта.После полного бака топлива и недели вождения промах исчез и реакция дроссельной заслонки стала лучше, я бы поставил этому продукту пятерку! Сейчас я куплю еще одну банку для использования в нашей Lightning 2004 года. Спасибо, Gumout!

    — Greg55 onGumout

    Очищенная система …

    20 ноября 2015 г.

    поместил в 2005 vortech 350 chevy … убрал распыление …

    — c kivey on Gumout

    Отлично результаты

    18 ноября 2015 г.

    Я использовал этот продукт с отличными результатами, я сразу заметил более плавный холостой ход и немного больше вставать и ехать на передаче.Автострада на рампе — вот где было очевидно, что этот продукт действительно имеет значение. С 1-й по 2-ю передачи и до 3-й мой Mitsubishi Montero limited 2004 года продолжал тянуть, чтобы я набрал скорость. Я собираюсь снова использовать этот продукт. И уже бы рекомендовал его друзьям и близким …

    — FISHDAWG1 onGumout

    Супер отличная штука для моей машины !!!

    9 ноября 2015 г.

    Мне дали это решение для настройки нескольких систем Gumout, и я пошел поставить его своим бензином и мальчиком, какую мощность эта штука дала моей машине, потому что у меня никогда не было всей этой мощности, честно говоря, как я » Я не выдумываю.Я также на самом деле получил на 16 миль больше на каждый полный бак. Я буду использовать этот материал с этого момента из-за производительности, которую я получил !!!

    — pfem434 onGumout

    Отличный продукт

    5 ноября 2015 г.

    Я использовал продукт в своем Suburban 2004 года с пробегом 85000 миль и сразу заметил, что расход топлива увеличился примерно на 2 мили на галлон. После того, как этот бак с горючим залился, он тоже завязал, и двигатель начал задыхаться. Я считаю это отличным продуктом

    — bigbri2 на Gumout

    Работал как рекламируется, да и то еще!

    21 октября 2015 г.

    Добавил Gumout в мой Ford Edge — пропал пинг под нагрузкой, расход бензина вырос на 1.5 миль на галлон. Смешивается с топливом моего квадроцикла, и игольчатые клапаны больше не заедают !!

    — Bogie1968 onGumout

    Отличные результаты с использованием Gumout Настройка в первый раз

    15 октября 2015 г.

    Я был поражен тем, насколько хорошо он работал. У меня 93 Chevy первопроходец. Он никогда не настраивался все Я не мог поверить, сколько у него сейчас пикапа.

    — Joesac on Gumout

    Добавлен MPG

    13 октября 2015 г.

    Мой грузовик — Chev Silverado 2009 года с пробегом всего 30000 миль, и я заметил, что мой MPG работает не так хорошо, как когда он был новым.Я запустил полный бак бензина с настройкой Gumout-Multi-System Tune и еще один полный бак бензина. Когда я проверил свой пробег после третьего бака, я вернулся к тому моменту, когда он был новым. У меня тоже, кажется, лучше откликается педаль.

    — skiderwi на Gumout

    заметил разницу!

    12 октября 2015 г.

    Вычистил цилиндры и форсунки, заметил прирост миль на галлон

    — Bigliftedtruck94 on Gumout

    Отлично подходит для моей старой машины

    6 октября 2015 г.

    Мне очень нравится Gumout в моей старой машине потому что он устраняет все причуды.Больше никакого грохота, пыхтения и этого странного маленького рывка. Теперь все ушло.

    — Dianewie onGumout

    Multi-System Gumout

    2 октября 2015 г.

    Я использовал этот продукт в Toyota 4Runner 2002 года с пробегом 140 000 миль. Автомобиль никогда не подвергался какой-либо обработке топлива, и я очень хотел увидеть после бака, увеличится ли мой пробег без каких-либо изменений. Похоже, это сработало. Автомобиль запускается более плавно, имеет немного лучшую реакцию на дроссельную заслонку, а пробег, похоже, увеличился в аналогичных условиях вождения примерно на 3-5%.Совсем неплохо. Я буду чувствовать себя лучше по поводу увеличения моего MPG после того, как буду следить за следующими несколькими баками топлива. Я буду использовать это на других транспортных средствах в будущем.

    — Малкольм на Gumout

    хороший очиститель двигателя

    23 сентября 2015 г.

    Я использовал некоторые многодвигательные присадки для нескольких моих старых автомобилей, так как они начали вяло работать. Недавно я использовал настройку мультисистемы gumout на своем новом автомобиле. Из-за погодных условий в Новой Англии (4 фута снега) я действительно не смог прижать педаль к металлу, чтобы заметить какие-либо улучшения.Все поездки были прерваны. Но, сказав, что я заметил значительную разницу при использовании в прошлом.

    — Jack onGumout

    Отличный продукт по разумной цене

    12 сентября 2015 г.

    Я использовал настройку Multi System Tune-Up в старом автомобиле Honda Odessey, который моя дочь ездила в школу каждый день. Я знал, что в последнее время машина была немного неровной, но, поскольку время настройки уже истекло, а качество бензина, которое мы получаем в наши дни, меня это особо не беспокоило.Я использовал этот продукт с полным баком бензина, и примерно через 100 миль моя дочь спросила, что я сделал с ЕЕ автомобилем — я пошел и вел машину, и вы действительно могли заметить заметную разницу как на холостом ходу, так и на скорости движения. Мой папа всегда говорил мне, что нельзя ничего выливать из банки, чтобы решить проблему, но в данном случае я бы хотел, чтобы Он все еще был рядом, чтобы он мог видеть и чувствовать разницу, которую производит этот продукт.

    — MacDaddy onGumout

    Встал и поехал

    3 сентября 2015 г.

    Мне пришлось ждать, пока растает снег, чтобы вытащить мою машину из сугроба.Но когда в тот день я добавил Gumout в свой аквариум, ВАУ !!! Я сразу заметил большую мощность и более плавную работу. На холмы можно было подниматься на более высокой скорости, чем обычно. Холостой ход двигателя увеличился примерно на 100 об / мин, тоже сглаживая. В общем, эта штука настолько хороша, насколько написано на банке. Я тоже хотел бы попробовать немного в движке, как указано. Спасибо за возможность восхищаться продуктом, о котором говорится.

    — WinemakerCT onGumout

    Работает как рекламируется!

    24 июля 2015 г.

    В прошлом я использовал сопоставимый продукт с приличными результатами, но после использования этого продукта на моем грузовике холостой ход стал намного более плавным.Я также использовал его в своей снегоуборочной машине, которую я неправильно хранил на лето в прошлом году, и вау, какое улучшение! Это избавило меня от необходимости сдавать его в сервисное обслуживание карбюратора. У меня всегда будет под рукой!

    — Эрик на Gumout

    Больше не трясти

    20 июля 2015 г.

    Я поставил многосистемную настройку в свою Toyota Tacoma Мой грузовик зацепился, когда я запустил его второй раз, когда я завел его, тряска грузовика больше не работает и не трясет действительно хорошие вещи

    — Ким Брук на Gumout

    Сидящий грузовик едет грубо

    10 июля 2015 г.

    У меня есть грузовик с закрытым кузовом Chevy 1995 года, который я держу для нашего бизнеса, но у нас его нет ездить ежедневно.Как бы то ни было, он умирает в октябре на территории клиента, и я получил его ровно настолько, чтобы доставить его обратно в офис, где он тогда стоял. Пришла зима, и мне не хотелось над ней работать. Как бы то ни было, когда лед растаял, я дошел до него, и мне пришлось поставить нового распределителя. Снимая кожух вентилятора, чтобы видеть метки синхронизации на шкиве, я сломал регулирующий клапан нагревателя. Итак, я пошел дальше и заменил его вместе со всем шлангом обогревателя, и пока я был на нем, верхний и нижний шланги радиатора.ТАК — после всего этого — зажгите его, установите время, и он все еще работал плохо, вероятно, из-за старого этанола. Нет проблем — я поставил флакон Gumout Multi-System Engine Tune-up и дал ему немного поработать. Бурный ход прекратился, и как раз к нашему весеннему сезону использования тяжелых грузовиков! Я не уверен, что они туда вставили, но у меня это точно сработало!

    — bigolpossum on Gumout

    Первое использование этого конкретного продукта

    11 июня 2015 г.

    Я использую сухой газ и очиститель инжектора два раза в год.В начале ноября и в начале апреля из-за резких перепадов температур в это время года мне пришлось использовать продукт на месяц раньше, чем мне хотелось бы, из-за данных, которые они ищут. Основная причина использования этого продукта Gumout заключается в том, что я использую газ НЕ высшего уровня, поэтому количество моющих добавок намного ниже, чем у них, и его профилактическое обслуживание, позволяющее использовать его два раза в год. Одна вещь, однако, изменить дизайн банки, чтобы вам не приходилось использовать носик, чтобы заправлять этот продукт в бензобак…….. я обнаружил, что это мучительно и неудобно.

    — ConnecTicutConsumeR on Gumout

    работает, как рекламируется.

    1 июня 2015 г.

    Я использовал это только один раз и только бензиновый метод. Пока нареканий нет. Когда я нажимаю на педаль газа, наблюдается заметная разница в первоначальной реакции моей машины. Такое ощущение, что колебаний больше нет.

    — mk23 onGumout

    Соответствует ожиданиям

    21 мая 2015 г.

    Я использовал этот продукт в своей такоме 2010 года и испытал лучший расход топлива и более плавное переключение передач.

    — Upsdad on Gumout

    отличный материал

    15 мая 2015 г.

    нравится, работает лучше, чем морская пена, и стоит дешевле

    — mehome on Gumout

    Работает как рекламируется

    9 мая 2015 г.

    Был грубый холостой ход на моем Lexus GX470 2004 года (95 000 миль) — добавил продукт около 2 недель назад — грубый холостой ход ушел, и это становится лучше MPG. БОЛЬШОЙ ПРОДУКТ !!!

    — магия высотой в милю на Gumout

    Будьте готовы к еще большей мощи!

    7 мая 2015 г.

    Как опытный механик и давний поклонник и пользователь средств обработки топлива и присадок, я обнаружил, что этот продукт работает очень хорошо.В моем грузовике Gumout Multi-system Tune-Up сгладил мою грубую проблему холостого хода, немного увеличив расход топлива. Когда я использовал его в своей бензопиле, результаты были намного более впечатляющими. После всего лишь одного бака топлива я заметил более быстрый запуск, более плавный холостой ход и гораздо большую мощность. Я начал использовать этот продукт во всем своем оборудовании для малых двигателей с такими же впечатляющими результатами. Металлические банки мне нравятся больше, чем пластиковые бутылки, в которых используются другие виды топлива. Кажется, безопаснее носить с собой в машине, пока я не воспользуюсь им.Тем не менее, мне действительно трудно плохо настроить мультисистему в моем автомобиле. Я использую модифицированную (укороченную) воронку трансмиссии для этого, чтобы держать дверцу (заслонку) неэтилированного топлива открытой. Я очень доволен работой своих двигателей, когда кормил их Gumout Multi-system Tune-Up.

    — MorePower4Me onGumout

    Хорошо работает

    4 мая 2015 г.

    Я использовал настройку мультисистемы Gumout в своем автомобиле перед длительной поездкой. Когда пришло время заправиться топливом, автомобиль работал на холостом ходу намного более плавно, а дроссельная заслонка была более отзывчивой.

    — Dispatcher_Rob onGumout

    Отличный продукт.

    3 мая 2015 г.

    Продукт отлично работает. Я заметил большую разницу в характеристиках машины.

    — hoffersj onGumout

    Избавьтесь от ошибок в моем двигателе

    1 мая 2015 г.

    Мне нравится, насколько добрым и продуманным может быть настройка всего с одной бутылкой GumOut. Я думал, что этого будет недостаточно, но сразу после трех миль я не заметил никаких звуков и более плавного ускорения … и все это без дымовой завесы!

    — Callee7755 onGumout

    гладкий оператор

    30 апреля 2015 г.

    попробовал это в моем неоне Плимута 2000 года.холостой ход сглаживается после использования примерно половины бака топлива. Я не понимал, что это было не так гладко. Наверняка вычистил мусор!

    — Брайан на Gumout

    Доказательство готово.

    29 апреля 2015 г.

    Это действительно работает. Можно сказать, он режет горчицу. Большое спасибо за образец. 7/8 тысяч я положил в машину, а остальное — в газонокосилку. Оба двигателя переживают новую жизнь.

    — Papa John on Gumout

    Все, что мне нужно

    28 апреля 2015 г.

    В этом продукте было все необходимое, чтобы моя машина работала лучше, очищалась системой и увеличивала мой окатан в одном флаконе.

    — tmaaadman onGumout

    Обеспечивает более плавную езду

    22 апреля 2015 г.

    Очень проста в использовании, без резкого запаха. В течение дня использования продукта я заметил, что моя машина стала тише на холостом ходу и во время разгона, что о чем-то говорит, поскольку моя машина в целом с самого начала работает тихо. Он делает то, о чем заявляет, и улучшил характеристики моей машины. Обязательно куплю в будущем!

    — amyandgizmo on Gumout

    Это просто работает

    19 апреля 2015 г.

    Эта бутылка пизды в бутылке просто работает.Я заметил отличный отклик дроссельной заслонки и более плавный холостой ход. Я собираюсь и дальше регулярно получать бутылку, чтобы моя машина и грузовик работали как чемпион.

    — Hugonator on Gumout

    Многосистемная настройка

    17 апреля 2015 г.

    работала отлично, проста в использовании, повышена производительность и улучшена управляемость.

    15 апреля 2015 г.

    Я езжу на Toyota Tacoma и хочу сохранить ее навсегда. Я считаю, что Gumout MULTI SYSTEM TUNE помогает восстановить ущерб, нанесенный этанолом и дешевым бензином.Я зависим от продуктов Gumout так же сильно, как и от своей Tacoma, отличная команда вместе!

    — TED208 onGumout

    Gumout делает это снова

    3 апреля 2015 г.

    Этот продукт был столь необходимым дополнением к и без того легендарной линейке средств по уходу за автомобилем. Я использовал его в своей снегоуборочной машине, и он отлично справился со стабилизацией топлива и хорошей очисткой.

    — WHEATSTRAW on Gumout

    Gumout review

    26 марта 2015 г.

    Использовал неделю назад Я думаю, что двигатель работает лучше, но расход топлива еще не улучшился.

    — Флюгер на Gumout

    Nissan Frontier

    18 марта 2015 г.

    Использовал этот продукт 2 бака бензина назад, показал небольшое увеличение расхода бензина. Грузовик едет плавнее и лучше заводится.

    — heyChief on Gumout

    Тюнинг работает!

    18 марта 2015 г.

    Я регулярно использую Gumout Multi-System Tune-Up в своем джипе, и он отлично работает. Двигателю более десяти лет, он пробегает 108 000 миль и все еще работает. Я связываю это с настройкой мультисистем Gumout.Его легко использовать, просто добавьте его в бензобак или картер, и он начнет работать.

    — jeep04 on Gumout

    Все в одном в лучшем виде!

    16 марта 2015 г.

    Этот продукт идеально подходит для удаления влаги из топлива, очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Я определенно заметил улучшение холостого хода и экономию топлива после использования!

    — TanMan onGumout

    Multi System Tune Up

    12 марта 2015 г.

    Использовал его в последней модели моей жены (2004 г.) Монте-Карло.Первые впечатления отличные. Пробег на газе оставался стабильным, несмотря на очень низкие температуры и дополнительное время прогрева. Самая большая вещь, которую я заметил, это то, что она стала более гладкой.

    — Bob2112 onGumout

    Все в одном в лучшем виде!

    11 марта 2015 г.

    Этот продукт идеально подходит для удаления влаги из топлива, очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Я определенно заметил улучшение холостого хода и экономию топлива после использования!

    — TanMan on Gumout

    Тюнинг работает!

    7 марта 2015 г.

    Я регулярно использую Gumout Multi-System Tune-Up в своем джипе, и он отлично работает.Двигателю более десяти лет, он пробегает 108 000 миль и все еще работает. Я связываю это с настройкой мультисистем Gumout. Его легко использовать, просто добавьте его в бензобак или картер, и он начнет работать.

    — jeep04 onGumout

    Helpful

    4 марта 2015 г.

    Я добавил это в бензобак своего автомобиля перед поездкой, которая состояла из 2600 миль на моем Mustang 2013 года. После того, как автомобиль простоял в гараже большую часть зимы, поездка казалась подходящим временем для подачи заявки.Во время моей первой остановки, проехав около 200 миль, я заметил, что из выхлопной трубы выходит меньше пара. Двигатель также казался более плавным на холостом ходу …. незначительно, но достаточно того, что я заметил. Ускорение тоже немного улучшилось. Я рекомендую этот продукт.

    — Nicksmoak onGumout

    Gumout делает это снова

    1 марта 2015 г.

    Этот продукт был столь необходимым дополнением к и без того эпической линейке продуктов для ухода за автомобилем. Я использовал его в своей снегоуборочной машине, и он отлично справился с стабилизацией топлива и хорошей очисткой..

    — WHEATSTRAW onGumout

    Это просто работает

    27 февраля 2015 г.

    Эта бутылка пика в бутылке просто работает. Я заметил отличный отклик дроссельной заслонки и более плавный холостой ход. Я собираюсь и дальше регулярно получать бутылку, чтобы моя машина и грузовик работали как чемпион.

    — Hugonator onGumout

    Helpful

    27 февраля 2015 г.

    Я добавил это в бензобак своего автомобиля перед поездкой, которая состояла из 2600 миль на моем Mustang 2013 года.После того, как автомобиль простоял в гараже большую часть зимы, поездка казалась подходящим временем для подачи заявки. Во время моей первой остановки, проехав около 200 миль, я заметил, что из выхлопной трубы выходит меньше пара. Двигатель также казался более плавным на холостом ходу …. незначительно, но достаточно того, что я заметил. Ускорение тоже немного улучшилось. Я рекомендую этот продукт.

    — Nicksmoak on Gumout

    пробег

    25 февраля 2015 г.

    Я поместил баллончик Tune-Up в 17 галлонов бензина в Mercury с 4-цилиндровым 2.Двигатель 3л. Мой пробег увеличился с 17,1 до 19,1 миль на галлон. Я обязательно куплю товар снова.

    — andrew on Gumout

    Обеспечивает более плавную езду

    24 февраля 2015 г.

    Очень проста в использовании, без резкого запаха. В течение дня использования продукта я заметил, что моя машина стала тише на холостом ходу и во время разгона, что о чем-то говорит, поскольку моя машина в целом с самого начала работает тихо. Он делает то, о чем заявляет, и улучшил характеристики моей машины. Обязательно куплю в будущем!

    — amyandgizmo on Gumout

    Дешевая настройка двигателя!

    23 февраля 2015 г.

    Я езжу на Toyota Tacoma и хочу сохранить ее навсегда. Я считаю, что Gumout MULTI SYSTEM TUNE помогает восстановить ущерб, нанесенный этанолом и дешевым бензином.Я зависим от продуктов Gumout так же сильно, как и от своей Tacoma, отличная команда вместе!

    — TED208 onGumout

    MULTI-STEM TUNE-UP

    21 февраля 2015 г.

    Этот продукт — простой и быстрый способ выполнить профилактическое обслуживание вашего автомобиля. Я чувствую лучшую производительность и вижу, как увеличивается мой расход бензина.

    — KEVIN on Gumout

    Работает, как рекламируется

    20 февраля 2015 г.

    Был грубый холостой ход на моем Lexus GX470 2004 года (95 000 миль) — добавил продукт около 2 недель назад — грубый холостой ход прошел, и он становится лучше MPG.БОЛЬШОЙ ПРОДУКТ !!!

    — магия высотой в милю на Gumout

    отличный материал

    12 февраля 2015 г.

    нравится, работает лучше, чем морская пена, и стоит меньше

    — mehome onGumout

    Доказательство в корне.

    12 февраля 2015 г.

    Это действительно работает. Можно сказать, он режет горчицу. Большое спасибо за образец. 7/8 тысяч я положил в машину, а остальное — в газонокосилку. Оба двигателя переживают новую жизнь.

    — Папа Джон на Gumout

    Обожаю !!

    7 февраля 2015 г.

    Я использовал его в своем 2013 Chevy 2500HD, так как новый отлично работает.Легко добавить в мой грузовик. Очень нравится двухпозиционный клапан для легкого наполнения.

    — Bubba onGumout

    Избавьтесь от ошибок в моем двигателе

    2 февраля 2015 г.

    Мне нравится, насколько добрым и продуманным может быть настройка всего с одной бутылкой GumOut. Я думал, что этого будет недостаточно, но сразу после трех миль я не заметил никаких звуков и более плавного ускорения … и все это без дымовой завесы!

    — Callee7755 onGumout

    Настройка нескольких систем

    30 декабря 2014 г.

    У меня есть Chrysler Van 2010 года выпуска с пробегом в 78000 миль.Примерно каждые 15-20 000 миль мне нравится пробегать через это баллончик. Мне нравится делать это, когда я собираюсь пропустить через него баллон с бензином, чтобы он стал хорошим и горячим и очистил вещи.

    — Farmer onGumout

    Отличный продукт

    20 декабря 2014 г.

    Этот продукт помог моей машине работать и звучать ровно в течение дня использования этого продукта.

    — TS17 onGumout

    Средняя настройка

    5 ноября 2014 г.

    Мультисистемная настройка Gumont поставлялась в контейнере, похожем на SeaFoam, и, глядя на показания использования, я понял, что в основном это то же самое вещь только с другой упаковкой (даже флакон того же размера и системы укупорки).Раньше я использовал настройку системы SeaFoam и не был удивлен, что те же результаты были замечены при использовании настройки мультисистемы Gumont. В моем Toyota Highlander 2012 года я заметил улучшение на 0,2 мили на галлон при движении по шоссе 60/40 в городе со средним показателем 21,1 мили на галлон в сумме (полувидовой педальный водитель). Эти результаты наблюдались после 3-х заправок, и они остаются неизменными. Я поддерживаю регулярный интервал замены масла в 5 км миль и в настоящее время с ~ 32 км на одометре, и ранее у меня не было проблем, поэтому я не могу сказать, поможет ли это с чем-либо, кроме небольшого улучшения MPG.По цене он примерно такой же, как SeaFoam. В целом этот продукт минимально помогает с MPG, но ничего особенного. Я не заметил какого-либо снижения производительности или проблем, поэтому должен сказать, что для настройки системы это разумная цена, и если она соответствует тому, что указано на упаковке, это не плохая сделка.

    — JN8591 onGumout

    Отличный продукт, Автомобиль работает лучше

    17 октября 2014 г.

    Доволен этим продуктом, сначала не был так уверен, но теперь моя машина работает намного лучше.

    — Тимофей onGumout

    Отличный товар!

    14 октября 2014 г.

    Я примерно на полпути через бак с бензином после использования продукта в моей топливной системе. В настоящее время я наблюдаю огромное увеличение количества миль, пройденных на половинном баке бензина. На самом деле я думал, что мой указатель уровня топлива сломан на трех четвертях бака!

    — Eric B onGumout

    Gumout — Настройка нескольких систем

    3 октября 2014 г.

    Я думаю, что он работал лучше, чем Sea Form, к которому я привык.

    — Jeff01 onGumout

    Настройка Mulit System

    29 сентября 2014 г.

    Я положил это в свою машину и пробежал через 3 бака. Это не улучшило мой расход бензина, как предполагалось.

    — MrsIndy on Gumout

    Хорошие вещи

    26 сентября 2014 г.

    Я всегда слышал хорошие отзывы об этом очистителе, но могу сказать, что он абсолютно потрясающий

    — Папа на Gumout

    Заметил разницу!

    5 сен. 2014 г.

    Добавлено 5 унций.к картеру и 11oz к бензобаку. Заметил через несколько дней езды ~ 100 миль, что двигатель работает более тихо и плавно. Тоже вроде бы лучше разгон. Еще не было возможности проверить изменение миль на галлон.

    — OldQST onGumout

    Просто, легко и быстро!

    30 августа 2014 г.

    простой способ обеспечить бесперебойную работу двигателя. Я просто залил Gumout Multi System Tune Up в свой бензобак до того, как получил бензин, который я приказал, чтобы мой двигатель работал бесперебойно.

    — Тони on Gumout

    Зарекомендовал себя

    14 августа 2014 г.

    Имеет 4-цилиндровый двигатель Tacoma 2002 года, который издавал звук хлопка / стука поршня при запуске при температуре ниже 40F. Звук продолжался около 30 секунд, пока не нагрелся. Пробовал этот продукт …. и НЕТ стука даже при 0 или ниже F …. при запуске.

    — Эдмонд на Gumout

    Очень хорошо работает

    31 июля 2014 г.

    Я купил продукт Tune-Up для своего города и страны 2007 года, проехав 155 000 миль.Запуск холостого хода был грубым. После добавления продукта во вторую емкость он стал заметно более гладким, и я просто съездил из Южной Калифорнии во Флориду и вернулся. Я получил от 1 до 1,5 миль лимпровмента. Работает как рекламируется.

    — feldmab onGumout

    Очень хорошо работает

    31 июля 2014 г.

    Я купил продукт Tune-Up для своего города и страны 2007 года, проехав 155 000 миль. Запуск холостого хода был грубым. После добавления продукта во вторую емкость он стал заметно более гладким, и я просто съездил из Южной Каролины во Флориду и вернулся.Я получил от 1 до 1,5 миль лимпровмента. Работает как рекламируется.

    — feldmab on Gumout

    Настройка мультисистемы

    29 июля 2014 г.

    Недавно я попробовал этот продукт в своей машине и газонокосилке. Я почувствовал разницу в плавности хода и отзывчивости обоих двигателей. Разнообразие преимуществ, рекламируемых на этикетке, вызывало у меня подозрение, но пока у меня нет причин сомневаться в том, что этот продукт работает так, как рекламируется. Мой последний тест был на каком-то запасе газа. Если мой газ будет в хорошей форме, когда я буду готов его использовать, я обязательно куплю больше этого продукта.

    — JThom onGumout

    Работает как рекламируется

    28 июня 2014 г.

    Я получил это как бесплатную пробную версию и положил в тот день, когда получил. В течение дня или двух я заметил увеличение ускорения, и моя экономия топлива увеличилась на 1-2 мили на галлон. Я думаю, если бы это использовалось на регулярной основе, это очень хорошо помогло бы повысить эффективность работы вашего двигателя.

    — aguelich on Gumout

    он работает

    12 июня 2014 г.

    он отлично работает я использую его перед поездкой в ​​вегас он заставил мою машину работать гладко это отличный продукт

    — ken187666 onGumout

    easy

    5 июня 2014 г.

    вы можете использовать это практически в чем угодно, от газонокосилки до снегоуборщика.

    — tom50 onGumout

    Качественный продукт

    3 июня 2014 г.

    На данный момент продукт работает в соответствии с рекомендациями.Я использовал его в своем мотоцикле, и он помог ему работать намного лучше.

    — Gordy228 onGumout

    Легкий способ поддержать мой автомобиль!

    26 мая 2014 г.

    У меня есть Cutlass 85 с пробегом 52 000 миль. Люблю этот материал. Легко использовать, и я действительно думаю, что это помогает. Планирую сохранить эту машину на всю оставшуюся жизнь, поэтому я должен использовать лучшее.

    — Ravenswings onGumout

    Получил бы снова

    20 мая 2014 г.

    Сделал именно то, что обещал, и будет использовать снова

    — SoCalEric onGumout

    Нелегко открыть

    27 апреля 2014 г.

    Этот продукт трудно открыть, и его нелегко налить.Кажется, что носик недостаточно длинный, чтобы входить в заливную горловину. Не могу быть уверен, что он работал должным образом после однократного использования одного баллона с бензином.

    — Debc7 onGumout

    Действительно многоцелевой

    20 апреля 2014 г.

    Мне никогда не везло с Seafoam, и он использует. Я пробовал настроить мультисистему Gumout. Я обнаружил, что он очень хорошо работает в качестве очистителя (масло, смазка для поршней и газовая присадка).

    — Mike S onGumout

    Поработает с полноразмерным пикапом!

    9 апреля 2014 г.

    Я использовал Gumout Multi-System Tune-Up, и большой баллон мог обработать 21 галлон бензина, который вмещает мой полноразмерный грузовик.Это поможет противодействовать влиянию этанола, который сейчас содержится в большинстве газов.

    — Bill B on Gumout

    Мне нравится лучший расход бензина

    16 марта 2014 г.

    С тех пор, как я использовал его в моей машине около 4 дней, я заметил, что мой двигатель работает более плавно и тихо, и расход топлива становится намного лучше

    — chico3279 on Gumout

    Без изменений

    4 марта 2014 г.

    К сожалению, я должен это написать. Я никогда не ожидал, что что-то изменится в отношении расхода топлива или улучшения холостого хода.Так и произошло. Что я в некотором роде удивлен, учитывая, что некоторые другие продукты, которые они предлагают, работают достаточно хорошо. Если я позже передумаю об этом продукте, я куплю его для другого автомобиля и, возможно, у меня будут лучшие результаты. И да, я выполнил инструкции до т.

    — ase_this1 onGumout

    Отличный продукт

    4 марта 2014 г.

    Сработало отлично! Очистил топливные форсунки, и моя машина стала работать ровнее.

    — Hondaman onGumout

    Отличный продукт

    24 февраля 2014 г.

    Испытал это на моей Toyota Tundra 2007 года и улучшил характеристики и пробег по газу.Будем продолжать пользоваться.

    — Dewey5 onGumout

    Отлично работает

    15 февраля 2014 г.

    Мне нравится тот факт, что он работает на топливном баке, и вы можете почувствовать разницу в том, как едет машина.

    — Glen onGumout

    Простота в использовании, надежная резинка отсутствует

    13 февраля 2014 г.

    Я периодически использую этот продукт в своих автомобилях, чтобы топливная система продолжала работать с максимальной эффективностью. Gum Out Multi-System Tune Up очень помогает убедиться, что мои автомобили с возрастом остаются без проблем и с удовольствием водить!

    — RobertJAG onGumout

    Лучше, чем ожидалось

    6 февраля 2014 г.

    Я начал в прошлом месяце, когда мне нужно было пополнить запасы.Примерно через 200 миль я заметил, что двигатель работает более плавно. Когда я снова пошел заправляться, я заметил, что у меня немного лучше пробег, и со следующим баком, полным бензина, двигатель работал более плавно и пробег стал лучше.

    — JohnB onGumout

    Отличный продукт

    3 февраля 2014 г.

    Я использовал этот замечательный продукт, и я буду использовать его снова.

    — Marc onGumout

    Отлично работает!

    10 января 2014 г.

    Я использовал этот продукт в своих газонокосилках, автомобилях и снегоуборочных машинах.Это заставляет их бежать! Я буду продолжать использовать Gumout, чтобы все мои бензиновые двигатели работали с максимальной производительностью.

    — dls165 on Gumout

    Делает то, что говорит, делает!

    8 января 2014 г.

    После добавления в мой бензобак можно было сказать об увеличении ускорения и улучшении пробега газа

    — msward54 on Gumout

    Простой в использовании контейнер

    7 января 2014 г.

    Я использовал кое-что в моем снегоочистителе действительно помогло.Я также положил немного в свою Мазду 2002 года выпуска. Оно работает. Я использую продукты Gumount с 1950-х годов с аэрозольными и газовыми добавками.

    — Lucky 2005 onGumout

    поддерживает бесперебойную работу двигателя

    5 января 2014 г.

    Поддерживает плавность хода моего грузовика Ford 2003 года на дистанции 98 000 миль. Помогает увеличить расход топлива и помогает топливной магистрали и топливным форсункам оставаться чистыми и работать с максимальной производительностью. Я использовал жевательную резинку с тех пор, как смог водить машину, и обнаружил, что это хорошее вложение для моего автомобиля, будь то автомобиль или грузовик.

    — bobbytb53 onGumout

    отличный продукт

    6 ноября 2013 г.

    вы можете сказать, что он работает очень хорошо двигатель чувствует себя лучше

    — sunfigt15222 onGumout

    Очистка моей системы

    2 ноября 2013 г.

    Я сейчас прожигаю весь бак, с которым смешал это. Пока результаты отличные. Единственный недостаток продукта в том, что ему нужна немного более длинная горловина, чтобы добавить его в топливный бак на заправочной станции.Обычно воронку с собой не таскают, так что немного пролилось, но ничего страшного.

    — Robert30531 onGumout

    Хороший продукт!

    30 окт.2013 г.

    Отличный товар! Купил бы конкурентов !!!!!

    — Freund03 onGumout

    Отличный продукт!

    16 сентября 2013 г.

    Жевательная резинка всегда была отличным продуктом, и это не исключение. Мой грузовик работает лучше!

    — Jenn onGumout

    gumout multi system tune up, 2 цикла

    4 сентября 2013 г.

    смешанный 1 унция.продукта на 1 галлон премикса и заполненные пустые резервуары цепной пилы и струнного триммера. для опорожнения использовались и то, и другое — цепная пила, никаких изменений не замечено, струнный триммер чувствовал себя так, как будто он вибрировал сильнее. 2-я заправка, я пропустил какой-то продукт через заборник триммера и не использовал инструменты в течение недели. сегодня струнный триммер запустился легче, не заметил изменений в цепной пиле, меньше вибрации в обоих? будет продолжать использовать для поддержания чистоты воздухозаборников

    — gk39 on Gumout

    Отлично!

    2 сентября 2013 г.

    У меня Roush Mustang Stage 3 2006 года выпуска с пробегом около 40 000 миль.Однажды я решил опробовать Gumout Octane Booster, и мне он понравился, затем я обнаружил Gumout Multi-System Tune-Up и очень обрадовался. Двигатель работает более плавно и лучше разгоняется. Обязательно буду использовать на других моих автомобилях!

    — Deftones13 on Gumout

    Увеличенный пикап

    28 августа 2013 г.

    После прохождения баллона мультисистемы через бензобак и картер Nissan 300ZX 1986 года я заметил, что он немного лучше работает на холостом ходу. Что действительно было заметно, так это то, что когда я жму на газ, он набирает обороты быстрее и с большей мощностью.

    — Windhaven onGumout

    отличный продукт

    14 августа 2013 г.

    multi sytem — отличный продукт, он очень хорошо очищает от углеводов ил!

    — thall22781 on Gumout

    Ничего плохого не произошло

    2 августа 2013 г.

    Я использовал его в своем пикапе с полным баком и запускал его, пока не загорелся газовый свет. Я не заметил никакой разницы в производительности или пробеге, но я также не заметил никаких побочных эффектов, что было хорошо!

    — Manc onGumout

    без разницы

    28 июля 2013 г.

    добавил в мой топливный бак, и ничего не изменилось.

    — littlezoo55 onGumout

    Настройка мультисистемы Gumout

    9 июня 2013 г.

    2005 buick lesabre с пробегом <60 000 миль. Хорошо бегает, хотел сохранить этот статус. Добавлен Gumout, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. Хотя я не заметил ни улучшений, ни какого-либо ухудшения - так как автомобиль работает хорошо - я надеюсь, что продукт очистил топливную систему, поэтому она останется в хорошем состоянии, в котором она есть сейчас. Однако у меня были проблемы со снятием печати; На заправке сделать это не удалось, так как мне понадобилась отвертка для снятия пластиковой пломбы.Прокладка хорошо защищена от протечек.

    — wrair onGumout

    хороший материал

    12 апреля 2013 г.

    Раньше пользовался этим продуктом с положительными результатами!

    — bubba onGumout

    Продукт, который работает

    10 апреля 2013 г.

    Добавил продукт в мои газ и нефть. Автомобиль вроде лучше работает.

    — FUFF onGumout

    Отличный товар! На самом деле казалось, что работает.

    7 февраля 2013 г.

    На самом деле казалось, что это увеличило MPG автомобилей обоих моих родителей (которые получают около 20 миль на галлон в среднем) примерно на 1-2 мили на галлон.Тонну не сэкономит, но попробовать все же стоит.

    — TheInfragableCrunk onGumout

    Полезная жидкость

    31 января 2013 г.

    Эта настройка multsystem была очень полезна для моего больного фургона Saturn. У него была утечка масла, и эта штука остановила большую часть этого. Спасибо, жвачка.

    — tijo onGumout

    Gumout — настройка нескольких систем

    27 января 2013 г.

    Я знаю, что это должно помочь с производительностью. Я просто хотел бы, чтобы это был способ количественно оценить увеличение производительности.Это не место улучшения штанов, поэтому трудно оправдать регулярное добавление. Есть ли у них какие-нибудь исследования, чтобы показать увеличение производительности?

    — Фил onGumout

    Gumout — Настройка нескольких систем

    3 января 2013 г.

    , кажется, немного помогли. Моя машина в отличной форме, поэтому я использовал это как профилактическую меру. Все идет нормально. Думаю, я буду продолжать добавлять его в соответствии с рекомендациями.

    — Joe d on Gumout

    Отличные возможности!

    15 декабря 2012 г.

    После того, как я добавил этот продукт, моя Импала работала более плавно и имела лучшее ускорение.

    — dschu onGumout

    gumout tune up

    7 декабря 2012 г.

    Я использую Gunout с 1969 года, эта продукция работает на многих частях вашего автомобиля, очень довольна и настраивается в банке, помогает вернуть автомобили с большим пробегом для максимальной производительности

    — TAZZ1933 onGumout

    Настройка нескольких систем

    30 сентября 2012 г.

    Отличный продукт! Очень рекомендую его всем! Творил чудеса с моим 08 F-150, избавляя его от некоторых колебаний при старте!

    — Rusty onGumout

    Smooth Running

    14 августа 2012 г.

    У меня есть Cobalt 2009 года выпуска.Я купил бензин на заправке Kroger. Понятия не имею, есть ли в нем какие-нибудь чистящие ингредиенты. Я добавил это к двигателю и бензобаку. Автомобиль сразу стал плавнее и мощнее. Двигатель тоже стал намного тише. Хорошая вещь.

    — sccadan on Gumout

    У меня работало.

    8 августа 2012 г.

    Я использовал многосистемную настройку Gumout в своем проводнике 1997 года. Добавив его в бензин и немного покатавшись, я заметил, что мой двигатель стал работать ровнее.Сомнения, которые у меня были, тоже прекратились. Я считаю, что Gumout очистил мои топливные форсунки и избавился от колебаний.

    — Ninja250 onGumout

    УЛУЧШЕНИЕ

    16 июля 2012 г.

    ЛУЧШЕ ПОДАЧА И РАСХОДА НА ГАЛЛОН ГАЗА. Я доволен этим продуктом.

    — SEYMOUR onGumout

    Действительно хорошая вещь!

    1 февраля 2012 г.

    Мой грузовик Dodge с трудом заводился и ехал немного неровно.Я добавил банку Gumout Multi-System Tune-Up в бак с бензином, и к тому времени, когда я вернулся домой, я заметил разницу. С тех пор грузовик тронулся без проблем. Это действительно хороший материал!

    — JimL onGumout

    [Обезуглероживание авиации: миссия возможна] — Эпизод 6: Водородный самолет

    Если вы хотите узнать больше о возможностях и проблемах декарбонизации авиации, вы попали в нужное место!

    В этой мини-серии небольших статей вы последовательно познакомитесь:

    В этой шестой статье рассматриваются причины такого интереса к водороду, различные цвета водорода (серый, синий и зеленый), возможные конструкции водородных самолетов и потребность в водородной промышленности.

    Что такое водород и чем он интересен?

    Водород (H) — самый простой и самый распространенный атом во Вселенной. Подсчитано, что водород составляет 92% атомов Вселенной и 75% ее массы.

    На Земле водород в основном присутствует в воде (H 2 O), но также присутствует в виде органических соединений во всех живых веществах и углеводородах. Гораздо реже газ.

    Газообразный водород (H 2 ) не имеет цвета, запаха, нетоксичен, очень легкий и легко воспламеняется.

    Что делает его привлекательным в качестве носителя энергии, так это то, что он воспламеняется кислородом (O 2 ), а производит большое количество энергии с очень простым и чистым побочным продуктом: водой!

    2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O + 572 кДж

    Фактически, водород получил свое название от этого единственного свойства (hydro = вода; gen = образовывать).

    Как газ, водород обычно не считается источником энергии, потому что он редко встречается на Земле и его сложно добыть.Тем не менее, он вызывает большой интерес как энергоноситель, потому что:

    • Источники водорода (атома) в изобилии и дешевы (в основном вода)
    • Его сгорание не загрязняет. Производит только воду.
    • Обладает очень высокой плотностью энергии на кг.

    Последнее свойство делает его особенно интересным для авиации, где враг — это масса. Его удельная энергия на массу в три раза больше, чем у керосина , если вы помните эту диаграмму из Эпизод 4: Проблемы альтернативных источников энергии .

    Источник: mh-aerotools.de >>

    Как производить зеленый водород?

    Обильный, дешевый, чистый, CO 2 нейтральный? Замечательный! Так в чем же загвоздка?

    Обильное как атом, это правда. Что касается газа, то гораздо меньше, а это значит, что нам нужно производить водород (газ) из других источников. И , к сожалению, наиболее распространенные процессы его изготовления не являются дешевыми, чистыми и не имеют нейтрального CO2.

    Существуют различные методы производства водорода: его можно получить из природного газа, но это означает, что мы по-прежнему полагаемся на ископаемые углеводороды, а также при сжигании, которое производит CO 2 .

    Другой метод — электролиз воды, для которого требуется много электроэнергии. Если это электричество не производится с использованием возобновляемых источников энергии или углеродно-нейтральных источников (например, ядерных), это также означает множество выбросов CO 2 .

    В зависимости от того, как производится водород, мы говорим о сером, синем или зеленом водороде (что довольно забавно для бесцветного газа).

    Источник: gasunie

    Водород, полученный из природного газа, называется «серым» водородом.
    Вариант, при котором произведенные выбросы углерода улавливаются, хранятся и, возможно, повторно используются, называется «синим» водородом.

    и водород, который будет производиться электролизом воды с использованием возобновляемых источников энергии, называется «зеленым».

    Очевидно, это зеленый водород, который необходим для борьбы с глобальным потеплением. Кроме того, производство является самым дорогим: когда производство серого водорода стоит 1,5 евро / кг, синий водород стоит ~ 2 евро / кг, а зеленый водород стоит 2 евро.5-5,5 € / кг.

    Проблемы использования водорода?

    После производства есть еще много проблем с использованием водорода, первая из которых — низкая плотность водорода.

    Возвращаясь к рисунку выше, даже при очень высоком давлении (700 бар) его удельная энергия на единицу объема по-прежнему в шесть раз меньше, чем у керосина, а это означает, что для него потребуется Beluga в качестве водородного бака на А320. Не уверен насчет аэродинамики…

    Для A320 потребуется резервуар размером с Beluga для перевозки газообразного водорода под высоким давлением.

    Только в жидком состоянии плотность водорода становится приемлемой для авиации, которая требует чрезвычайно низких температур (-250 ° C или 20 ° K). Это проблема, но решения существуют: Airbus или Boeing, с их пространственной активностью, имеют значительный опыт работы с жидким водородом, хотя и не в том же промышленном масштабе.

    Сделано Raphael.concorde — Фотография сделана во время посещения химического завода NASA KSC, CC BY-SA 4.0

    Источник: commons.wikimedia.org >>

    Жидкому водороду по-прежнему требуется в три раза больше керосина для доставки того же количества энергии . Что обязательно приводит к дизайну, отличному от того, к которому мы привыкли.

    Возможные конструкции водородного самолета

    Существует множество возможных конструкций водородных самолетов, что делает этот период открытым и захватывающим.

    Прежде всего, есть два способа использования водорода: , вы можете либо сжигать его непосредственно в двигателе внутреннего сгорания, либо использовать топливный элемент , который работает немного как обратный электролиз и вырабатывает электричество.

    Конструкция двигателя внутреннего сгорания может быть ближе к современным конструкциям силовых установок.

    С топливным элементом вы открываете новые привлекательные возможности, которые мы рассматривали в эпизоде ​​5 серии : электрический самолет .

    И, конечно, вы также можете комбинировать и то, и другое…

    Существуют также различные варианты хранения водорода. Самый безопасный — сохранить ту же конструкцию трубки, к которой мы привыкли в самолетах, но иметь меньше сидений и использовать заднюю часть самолета для хранения водорода с безопасным разделением с пассажирами.На концептуальном дизайне Airbus ниже показано, как окна закрываются сразу после крыльев и оставляют место для бака с водородом.

    Источник: airbus.com >>

    Альтернативный вариант — построить самолет со смешанным крылом. Такой самолет обладает удивительными аэродинамическими характеристиками, может оставить достаточно места для пассажиров и много места в крыльях для водорода. Задачи:

    1. управление самолетом гораздо более нестабильно, но теперь есть большой опыт, полученный от истребителей
    2. Изменение инфраструктуры в аэропортах для загрузки / выгрузки пассажиров

    Источник: airbus.com >>

    Airbus вкладывает значительные средства в водородные самолеты, планируя запустить коммерческий авианосец к 2035 году. Они находятся на ранней стадии и изучают множество различных технологий, имея в виду три различных проекта, два из которых мы видели выше, и региональный авиалайнер верхнего крыла турбовинтовой. Последнее является «наименее амбициозным», а смешанное крыло — наиболее амбициозным.

    Углеродно-нейтральный или климатический?

    Как мы видели в эпизоде ​​1 : Сколько CO 2 выбрасывает авиация и как это соотносится с другими секторами? CO 2 — это враг.Эти самолеты будут полностью углеродно-нейтральными, если в них будет использоваться зеленый водород.

    Будут ли они полностью климатически нейтральными? Эпизод 2: Почему авиация изучается: рост авиации и другие эффекты потепления? научил нас, что другие парниковые газы, такие как NOx или инверсионные следы, могут влиять на глобальное потепление, хотя научная уверенность все еще низка. При сгорании водорода при высоких температурах образуется некоторое количество NOx, а побочный продукт сгорания водорода, вода, может вызывать инверсионные следы.

    Это воздействия, которые необходимо лучше понять и устранить, поскольку промышленность разрабатывает водородные самолеты.

    Водородная промышленность?

    Сама по себе авиация не смогла бы создать целую новую энергетическую отрасль.

    К счастью, водород также привлекает большое внимание к другим средствам транспорта: тяжелым транспортным средствам, таким как грузовики, поезда или корабли, где требуемое количество энергии несовместимо с батареями, а также автомобилям, потому что он может решить проблему зарядки аккумуляторов. : заправка водородного автомобиля происходит так же быстро, как заправка вашего бензинового автомобиля, по сравнению с часами зарядки аккумуляторов.

    Станция водородной зарядки легковых автомобилей.

    Источник: energies.airliquide.com >>

    Это хорошая новость, потому что это означает, что огромные перспективы могут оправдать огромные инвестиции, которые представляют собой переход от бензиновой экономики к водородной экономике.

    Источник: fch.europa.eu >>

    В Европе Франция и Германия обязались инвестировать 7 и 9 миллиардов евро государственных денег в следующие десять лет для развития водородной промышленности.По оценкам Европы, к 2050 году ей потребуется инвестировать 180-400 миллиардов евро в гидролизеры, производство, транспортировку и хранение солнечной и ветровой энергии [1]. Тогда он достигнет 13-14% своего энергобаланса с водородом. У США и Китая похожие дорожные карты.

    Это значительные вложения на 30-летний срок и существенные изменения в инфраструктуре: водородные трубопроводы, массивные хранилища водорода в аэропортах и ​​т. Д.

    Что будет в следующем эпизоде?

    Следующая серия этого сериала называется «Сила жидкости.”

    В нем будут рассмотрены следующие темы:

    • Что, если бы будущее авиации было за синтетическим топливом?
    • Технология преобразования энергии в жидкость
    • Перспективы

    Список литературы

    [1] https://ec.

  • Девки и авто: фотосессия с автомобилем для девушек: 19 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках

    рейтинг женских иномарок :: Autonews

    Еще не так давно вождение автомобиля считалось исключительно мужской прерогативой. Однако сегодня количество женщин за рулем неуклонно растет. В больших городах одной машины на семью просто не хватает. Нужно быть суперменом, чтобы успеть отвезти детей в школу, жену на работу и добраться вовремя в офис, а после работы собрать все семейство и заехать в магазин. Кроме того, сейчас все больше женщин хочет водить автомобиль, поскольку для слабого пола машина – независимость и комфорт передвижения.

    На настоящий момент в России количество женщин за рулем составляет примерно 30% от общего числа водителей. Однако исследователи прогнозируют увеличение этой цифры уже в ближайшее время. А значит, на дорогах появится больше “женских” автомобилей.

    Как выяснилось, вопреки расхожему мнению, автолюбительницы выбирают машину не только по внешнему виду. Современная женщина становится все более самостоятельной, а раз так, то и заботиться о машине приходится самой, поэтому к выбору автомобиля дамы зачастую подходят очень даже рационально.

    Конечно, женщинам не все равно, как выглядит их четырехколесный друг, и всем хочется владеть чем-то ярким и необычным. Однако это вовсе не значит, что им нужен розовый лимузин со стразами на колесных дисках и выхлопной трубе.

    Многие женщины при выборе автомобиля придают большое значение его размерам. Как правило, автолюбительницы предпочитают малогабаритные машины, потому что их легче припарковать, они скромны в употреблении топлива плюс у женщин отсутствует известный комплекс.

    Те же, кто отдает предпочтение внедорожникам, заявляют, что за рулем большой машины чувствуют себя в безопасности, кроме того, высокая посадка улучшает обзор. Возможно, это только отговорки и на самом деле женщины хотят показать, что они ничем не хуже мужчин и могут прекрасно справляться с “мужскими” автомобилями. Еще многие заявили, что не хотят приобретать типично “женский” автомобиль из-за дискриминации на дорогах. Ведь редкий мужчина уступит дорогу “девчачьей” машинке.

    Представительниц прекрасного пола также интересует надежность их будущего авто и “удобная” комплектация. От автоматической коробки передач и парктроника женщина может отказаться только из-за ограниченного бюджета. Самые предусмотрительные покупательницы на всякий случай сразу уточняют о развитости сервисной службы.

    Некоторые дамы предпочитают автомобили с мощными двигателями, хотя редкая из них воспользуется всеми возможностями такого агрегата. При этом мало кто из женщин вспоминает про защиту окружающей среды и никто – о транспортном налоге.

    Вот уж чего точно не скажет ни одна женщина, так это что ей все равно, какого цвета будет ее машина. Автопроизводители знают, что яркие цвета – женская слабость, и раскрашивают маленькие хэтчбеки, традиционно раскупаемые прекрасным полом, в красные, зеленые, лимонные и другие сочные оттенки.

    А вообще дамы считают, что автомобиль настоящей леди должен быть не столько милым, сколько стильным. Конечно, как существо впечатлительное, женщина может купиться на какую-нибудь забавную мелочь вроде “подведенных” фар или блестящих стоек, но немаловажное значение для женщины играет бренд. И неважно, почему она считает ту или иную марку хорошей. Важно, что у женщин есть свое представление на этот счет.

    Когда журнал Forbes последний раз составлял список лучших автомобилей для женщин, выглядел он так:

    • Honda Jazz
    • KIA Spectra
    • Hyundai Elantra
    • Toyota Yaris
    • Nissan Versa/Tiida
    • BMW Z4
    • Honda Pilot
    • Mazda CX7
    • Hyundai Tiburon/Coupe
    • Chrysler Pacifica

    Однако предпочтения российских женщин мало совпадают с предпочтениями американок. Наш рейтинг выглядит следующим образом:

    • Nissan Micra
    • Suzuki Swift
    • Toyota Yaris
    • Hyundai Getz
    • Opel Corsa
    • BMW X5
    • Infiniti FX35
    • Porsche Cayenne
    • Peugeot 107
    • Ford Fiesta

    Валентина Ананьева

    Девушка и автомобиль. Здравствуйте, старушки! в России — CARobka.ru

    Привлечь внимание к автомобилю, тем более в рекламном буклете, может только симпатичная девушка. Не важно, за рулём ли она машины, на ней или даже в багажнике. Удар этого дайджеста будет беспощадным, по самому больному. По ностальгическим чувствам, которые вызваны воспоминаниями о дешёвом бензине, о натуральных формах девушек и автомобилей.

    Гарцующий
    Лошадка на дыбах – это не только Ferrari. Intermeccanica Italia IMX доказывает это. Оставшаяся в истории фирма и фотография, сделавшая эту девушку одной из немногих, кому удалось натереть капот этого автомобиля до блеска.

    Эпоха диско
    «Ауди», тюнингованная фирмой ABT, и девушка, одетая в лучших традициях конца 80-х – начала 90-х годов. За антураж отвечает зеркальный шар, больше известный в народе как «дискобол».

    Средиземноморский
    Турецкий автомобиль Anadol A2 Akdeniz. Если перевести на русский, то получится «Анатоль Средиземноморский». Кроме шуток: последнее слово в названии модели действительно переводится как «средиземноморский».

    Увидеть всё
    С такой панорамной крышей разглядеть небо – не проблема. Заглянуть в моторный отсек – пожалуйста. Куда бы смотрел водитель, сидящий в кресле FIAT 2000 Abarth Concept?

    Ты обнимаешь нежно…
    Митяев обнимает гитару, а девушкам нравится рычаги переключения скоростей. Особенно рычаги Maserati…

    Правильный «Мерс»
    Mercedes-Benz 280 SL  — классический «немец», по признанию Джереми Кларксона, из того времени, когда компания выпускала правильные автомобили. Девушки тогда тоже были «правильными».

    Свечка
    Jaguar E-Type не может быть несексуальным.

    Непотопляемый
    Фотография – почти предсказание. Volkswagen до сих пор производит «Гольф» — не смогло утопить его время.

    Заглянуть в бездну
    Chevrolet Corvette 427 L71 с оригинальным расположением отверстия бензобака и девушка, акцентирующая внимание на этом. Сколько «горючки» требовалось залить в эту бездну… если объём двигателя составлял 6 999 куб. см.

    Сёрф на «Альфе»
    Девушка в купальнике решила положиться на купе Alfa Romeo GTV 6. Логика рекламного плаката остаётся непонятной. Да, красивая машина. Да, красивая, подтянутая девушка. Да, наверное, больше ничего для коммерческого успеха и не надо.

    Мягкое преимущество
    Ретро-автомобили можно любить только за сиденья… Не хуже дивана.

    Кабриолета мало
    Девчонкам мало неба над головой в кабриолете…

    Окружность
    В Польше и Италии делали ставку на круглые формы.

    Сюрприз
    Вот чем хорош универсал. Заграничный автосалон демонстрирует все его преимущества.

    Разве можно засыпать этих красоток нафталином? Нет, только закликать до дыр. Ждите продолжения!

    Почему брать машину после «девушки» не лучший вариант?

    «Машина хорошая, жена ездила», «Авто практически новое, после девушки» — такие фразы вы часто можете услышать при выборе подержанного автомобиля. Такое ощущение, что на большинстве машин, которые продают в России, ездили представительницы прекрасного пола. Чем может обернуться покупка авто после девушки? Да, некоторые девушки водят лучше мужчин, более аккуратно и внимательно. Да, по статистике за этот год в Нижегородской области, мужчины в 5 раз чаще совершали ДТП, чем женщины. Но все же вы должны знать, что скрывается за этой фразой «Девушка ездила».

    Вся в сколах

    Прежде всего, внимательно осмотрите машину на мелкие косметические дефекты — сколы, царапины, трещины в покрытии. Понятно, что рядовой скол с течением времени проржавеет, если его не убрать. А после девушки машина может быть вся в таких сколах, особенно когда дама только учится водить. Не исключены мелкие ДТП — тут задела, там царапнула.

    Забыла о пылесосе

    Посмотрите в салон — далеко не все женщины аккуратны и опрятны. Как показывает опыт, мужчины порой относятся к машине более бережно, чем дамы, регулярно намывают автомобиль, приводят в порядок салон, делают химчистку. Женщины порой даже не знают, что есть такие услуги. У мужчины в багажнике точно есть пылесос, а вот пользуется ли им девушка в машине? Скорее всего, нет.

    Ездит, как умеет

    Проверьте, как работают все агрегаты в машине — вполне возможно, что девушка на ней ездила, не жалея механизмов. И не потому, что хотела навредить авто, а просто от непонимания, как происходят основные процессы в авто. Сожженное сцепление гарантировано. Возможно, будет шуметь коробка. От машины будет ощущение, что ее заездили — и это не вчерашний подросток, который хотел полихачить. Водителем была девушка, которая ездила так, как умеет, и не задумывалась о техобслуживании. Для девушки стресс — съездить в автосервис. Ей там будут задавать вопросы, которые она просто не понимает или ей эта тема не интересна, вот и не знает. Поэтому она будет ездить так, как есть. Пока муж или бойфренд не возьмется за авто.

    Скрываются мошенники

    А еще за фразой «Ездила девушка» могут скрываться откровенные мошенники, которые хотят вам продать откровенный хлам. А говорят, что машина после дамы, чтобы усыпить вашу бдительность. Многие автомобилисты до сих пор думают, что техническое состояние машины после автоледи лучше, чем после мужчины. Более того, мошенники сейчас отправляют на продажу девушку, которая торопит, заговаривает зубы, не отвечает на вопросы об авто, только бы побыстрее сбагрить откровенный мусор или криминал. Такую машину стоит проверить крайне тщательно, если вообще стоит покупать.


    Фото с интернет-ресурсов

    Социальный эксперимент: на какие машины клюют девушки?

    Начало.

    23:48 – все в сборе на главной площади нашего города. Игорь одел футболку с надписью «секс-инструктор», чтобы сразу видели что у него серьезные намерения. Логан мы искали долго, нашли у троюродного деда. Обсудили еще раз правила, и ровно в полночь, тыквы уселись в кареты и раздался стартовый свисток.

    00:06 – Игорь остановился возле ближайшего клуба, Артем поехал в сторону центра города. У каждого разная тактика: «мажору» кажется что звать девушек из окна черной бэхи — это верх крутости. Артем же решил действовать по ситуации и просто поехал в сторону центра города.

    00:08 – Первая удача! Игорь познакомился со Светой. Но Света была размером с планету, и потому она не может идти в зачет. Да и к тому же эти леопардовые легинсы… Ммм, роскошно.

    00:36 – Артем заехал перекусить.

    00:59 — Игорь понял что за счет бороды он чем-то отдаленно похож на жителей южных регионов России . В расчете на колоссальный успех он включил лезгинку. Но все-таки музыка из клуба больше привлекала девушек, и Игорь решил вернуться к прослушиванию творчества Петлюры.

    01:07 – Артем взял еще картошки-фри. Это уже третья порция. На этот раз соус был сырный.

    01:45 – Игорь понял, что надо как-то привлечь к себе внимание. Он посигналил двум красоткам, но в ответ увидел средний палец. «И все-таки у меня получилось» — сказал Игорь с довольным лицом.

    01:46 – Артем ехал вдоль аллеи и увидел прогуливающихся студенток. Он решил, что эти трое в самый раз.

    02:01 – Студентки отказались ехать куда-либо с незнакомым человеком. Все правильно. Но телефончик одна из них оставила, ну так, на всякий случай.

    02:15 – Артем пригласил очаровательную брюнетку попить кофе. Показать свое авто является обязательным условием, но Артем так успел очаровать свою спутницу, что ей уже безразлично, на чем он передвигается.

    03:09 – Проснувшись, Игорь понял, что зря теряет время и поехал куда глаза глядят.

    03:32 – Оказалась, ночь еще не такая глубокая, и на площадях еще много народа. Но Игорь, видимо, решил, что людей слишком много и стал кричать «Эй, детка!» либо «Красотки вашим мамам зять не нужен?» каждой девушке, которая проходила мимо его полированного сокровища на четырех колесах. Я решил ради интереса подойти к одной из них и спросить, что она думает по поводу такого поведения. «Мне кажется, он маньяк»- сказала Аня с такими рыжими волосами цвета заката. Они были настолько красивые, что… Так, отвлекся.


    Девушки ММАС-2010 затмили своей красотой новинки авто :: Общество :: РБК

    Стартовавший сегодня Московский международный автомобильный салон (ММАС) -2010 — это не только праздник технологий и новинок автомобильного мира. Автоконцерны, презентующие свои машины на подобных выставках, много лет назад усвоили простое правило продаж — sex sells.

    Неудивительно, что павильоны «Крокус Экспо» собрали под своей крышей не только новейшие автомобили, но и самых красивых девушек России.

    Никто уже и не вспомнит, кто и когда применил эту концепцию в автоиндустрии на практике, но сейчас уже невозможно и представить хоть какой-нибудь автосалон без изящных сексапильных моделей (и в данном случае речь идет вовсе не о машинах). Среди автопроизводителей конкуренция за внимание к своему стенду в последние годы настолько возросла, что уже возникает реальная угроза зрению посетителей: настолько ослепительны своей красотой девушки, презентующие новинки автомира.

    Пристальное внимание при этом уделяется нарядам, прическам и макияжу — девушки должны гармонично смотреться с моделями автомобилей, которые закреплены за их стендом. Подходя к стенду BMW, посетитель сразу чувствует бизнес-класс: строгие закрытые платья, серый офисный цвет, убранные назад и в пучок волосы… Как будто вас встречает ваш личный, причем очень симпатичный секретарь.

    Куда более откровенно нарядили работающих на стенде девушек представители пока еще южнокорейского (скоро будет продан индусам) SsangYong. Для привлечения внимания к своим внедорожникам ими был выбран простой, но эффективный путь: минимум ткани, максимум вырез. В итоге мало кто на автосалоне может поспорить по части сексапильности с блондинкой от SsangYong в открытом синем платье, к которому лучше всего подойдет эпитет «на грани фола».

    Что же касается родного автопрома, то тут подходы оказались разными. АВТОВАЗ, представивший на выставке «проект R90», решил не оригинальничать и подойти к оформлению стенда традиционно. Сложность задачи заключалась в том, что девушка не должна была привлекать внимание больше, чем машина. Видимо, для этого ее одели в простое, строгое и закрытое платье белого цвета. Тем не менее в итоге не девушка выгодно оттеняла машину, а наоборот, новое творение отечественного дизайна подчеркивало неземную ее красоту.

    Совершенно иначе повел себя Ульяновский автозавод, нарядив своих девушек в разухабистое милитари, что в целом отлично соответствовало духу его продукции. Решив обойтись без лишнего для российского автопрома пафоса, для девочек-моделей были выбраны игривые шорты, рубашки-топы, классические русские косы — на ульяновский стенд любо-дорого взглянуть. Кстати, на автосалоне завод презентует спортивную версию UAZ Patriot, который от его прародителя отличает в основном приставка sport в названии, укороченный на 36 см багажник и спойлер в конце крыши.

    Одним словом, девушки на ММАС-2010, как и машины, на любой вкус. Любоваться ими, а также новинками автомобильного мира (это все-таки автосалон) можно будет до 5 сентября 2010г., когда завершится праздник для автолюбителей.

    Александр Гаспарян, РБК

    Почему не стоит гоняться за подержанными машинами, на которых ездили девушки — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Купи-продай

    Фото: АвтоВзгляд

    Многие автомобилисты придерживаются мнения, что подыскивая подержанный транспорт, лучше отдавать предпочтение машинам «из-под женщин» — мол, с ними куда меньше проблем, чем с теми, которые принадлежали мужчинам. Насколько это убеждение соответстует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».

    И ТУТ, И ТАМ

    Не секрет, что в силу природных особенностей у подавляющего большинства дам возникают серьезные трудности с парковкой и маневрированием. А потому практически все машины, выставленные на продажу автомобилистками — битые, пусть и слегка. Найти «легковушку» с нетронутыми бамперами, зеркалами и порогами — если для вас это играет важную роль — в разы проще у хозяев-мужчин, трясущихся над своей «ласточкой», как Кощей над иглой.

    ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕДЕТ

    Не сильны девушки и в технике: редкая автомобилистка знает, сколько и — главное — куда нужно доливать охлаждающую жидкость. Помимо того, многие дамы не обращают внимания на посторонние стуки и скрипы, сигнализирующие о той или иной неисправности. В понимании большинства из них «автомобиль сломался» — это когда он уже не заводится и мчит в сервис на эвакуаторе. Мужчины — опять же — относятся к железным коням более чутко.

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

    Женщины — всегда желанные гости в автосервисах. И не только потому, что с ними приятнее общаться, оттачивая свое мастерство соблазнения. Главное — возвращаемся к предыдущему пункту — они по большей части технически безграмотны, а значит, им легко можно подсунуть «бэушную» запчасть вместо новой или вовсе выставить приличный счет, не проводя и половины согласованных работ. А почему нет? Все равно ведь не заметят.

    КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ

    «Девушки ездят значительно меньше», — утверждают псевдоэксперты в области подбора подержанных автомобилей. Так, посмотрим: мужчины используют личный транспорт в основном для того, чтобы добраться до работы и иной раз выехать на рыбалку. Что до женщин, то те мотаются не только в офис, но и в фитнес-клубы, салоны красоты, по магазинам трижды в неделю, возят детей в поликлиники и школы… В общем, очень спорно.

    Фото: Московский Комсомолец

    НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА

    Другой «веский» аргумент в пользу машин «из-под женщин» — залог юридической чистоты транспортного средства. Все знают, что мошенников «в юбке» нужно еще поискать. Да, все — в том числе и жулики, которые в последнее время все чаще прибегают к помощи дам. Если автомобиль выставлен на продажу девушкой, то далеко не факт, что он не собран из трех других «легковушек», не числится в угоне и не имеет прочих проблем.

    …Итак, к чему мы пришли? Да к тому, что не имеет никакого значения, кто ездил на автомобиле до вас, ведь все зависит не от половой принадлежности прежнего хозяина, а от его опыта, навыков и характера. Если понравился автомобиль, то проверяйте документы, диагностируйте машину в сервисе, тестируйте ее. И выбросьте из головы эту глупость, что машины «из-под женщин» лучше — вы ведь прекрасно понимаете, что это не так.

    60719

    60719

    21 февраля 2019

    87654


    Как правильно выбрать авто для девушки | Тюнинг автомобилей

    В современном мире все больше и больше женщин осваивают вождение автомобиля. Женщины любят автомобили не меньше, чем мужчины. Так какие же автомобили любят женщины? На что обратить внимание при выборе автомобиля для девушки?

    Первым важным критерием, конечно же, является дизайн автомобиля. Женщины любят выбирать эффектные авто. Особенно представительницы прекрасного пола обращают внимание на форму, цвет и дизайн автомобиля. Форма, как правило, должна быть красивой, без грубых угловатых переходов.

    При выборе цвета, женщины обычно отдают предпочтение светлым, приятным тонам, редко темным или ярким дерзким оттенкам.

    На втором месте идут габариты автомобиля. Размер авто для женщины должен быть таким, в котором, первую очередь, будет комфортно ей. Однако, сейчас на рынке огромное количество автомобилей разного класса, созданных именно для женщин. Они, как правило, обладают небольшими габаритами, достаточной вместительностью и легкостью в эксплуатации.

    Третьим немаловажным критерием для выбора авто является его безопасность и надежность. Конечно, для хрупкой женщины лучше подобрать вариант иностранного производства, пусть даже этот вариант будет не новым и поддержанным. Но если есть финансовая возможность приобрести машину с нуля, лучше не экономить. Отечественные модели нередко доставляют много хлопот с обслуживанием и управлением, поэтому это не самый лучший выбор для представительниц прекрасного.

    Перед покупкой определенной марки, следует обратить внимание на наличие и количество подушек, безопасности, системы ABS. Для авто леди, не освоивших для конца техники правильной парковки, можно присмотреть вариант с парктроником.

    Также, немаловажным фактором является функциональность автомобиля. Ни одна автоледи не намерена мириться с перепадами температуры в авто. Именно для женщин были изобретены климат контроль и автоподогрев сидений. Автоматическая коробка передач сделает управление авто легким и приятным, а гидроусилитель руля убережет хрупкие женские руки от излишних нагрузок.

    Условно женские автомобили также можно подразделить на категории наиболее подходящих для водителей-новичков, для мам с детьми, для бизнес-леди, а также активных девушек, предпочитающих долгие путешествия.

    Какие же модели идеально подойдут для водителей новичков? Рекомендуется выбирать автомобили с небольшими габаритами. В первое время маленькие размеры авто помогут почувствовать габариты и освоить технику парковки. Машина с автоматической коробкой передач позволит женщине-новичку освоиться на дороге, почувствовать уверенность на дороге и сделают управление автомобилем наиболее комфортным.

    Варианты: Daewoo Matiz, Hyundai Getz.

    Модели авто для мам с детьми в первую очередь должны быть максимально безопасными. Автомобиль должен быть оснащен специальными креплениями для детских кресел и устройством против открывания дверей изнутри. Не будет лишним, если салон будет просторным, а багажник вместительным.

    Варианты: Nissan Note, Nissan Juke, Kia Picanto.

    Бизнес-леди, успешной женщине стоит обратить на машины представительского класса. Мягкие сиденья, климат контроль, просторный салон сделают поездку максимально комфортной и приятной. Как правило, такие женщины выбирают большие внедорожники, однако, это не означает что стоит обходить вниманием на шикарные минивэны или классические универсалы.

    Варианты: Toyota Camry, Volkswagen Passat.

    Женщина за рулем автомобиля это прекрасно! Женщинам гораздо сложнее выбрать автомобиль, чем мужчинам. Ведь авто для женщины это не только средство передвижения, но еще и верный друг. Женщины все-таки больше выбирают душой…

    машин на ваших условиях и автомобильный сайт для женщин

    Фото: Эдди Фортуна

    Мы — сообщество, и мы сильны.

    Это потому, что женщины покупают или влияют на покупку 85% всех автомобилей. Без нас автомобильная промышленность не процветала бы.

    Осознавая это, журнал «Путеводитель по автомобилям для девочек» родился как сообщество писателей, влиятельных лиц, друзей и женщин, которые покупают, заботятся и живут своей жизнью в своих машинах и рядом с ними: их собственная машина, семейная машина и часто машины. членов семьи.Путеводитель по автомобилям для девочек посвящен тому, чтобы делиться информацией о покупке автомобиля, опытом и историями, рассказываемыми с личной точки зрения и акцентируем внимание на том, что важно, в веселой, умной манере, в которой вы можете посоветовать лучший друг.

    «Путеводитель по автомобилям для девочек» объединяет идеи и взгляды писателей и рецензентов, которые делятся своими непредвзятыми, честными и личными рассказами об автомобилях и своей жизни в автомобилях.

    Наша миссия: дать женщинам возможность стать умнее и счастливее владельцев автомобилей

    Женщины думают об автомобилях иначе, чем мужчины.Почему мы должны говорить о них, читать о них и оценивать их так же, как это делают мужчины? Путеводитель по автомобилям для девочек предлагает вам естественный и увлекательный разговор об автомобилях, сочетающий его с полезной информацией, тактиками и стратегиями, которые помогут вам принять разумное и комфортное решение. Мы также даем возможность автомобильной промышленности развивать более тесные и конструктивные отношения со своими клиентами-женщинами.

    Наша команда

    Скотти Рейсс

    Люди спрашивают, как она попала в автомобильный бизнес, но на самом деле автомобильный бизнес нашел ее.Никогда не будучи автолюбителем или фанатиком, она стала соучредителем SheBuysCars в 2013 году и поняла, что мир автомобилей, который казался таким закрытым для женщин, стал прекрасным новым местом для расцвета девушки. Пять лет спустя издание «Путеводитель по автомобилям для девочек» переориентировало эту миссию, придав ей новый интересный, свежий и информативный характер.

    Эксперт по разработке контента, Скотти начинал как журналист и писал для New York Times , Town & Country , Entrepreneur , Good Housekeeping, Cosmopolitan и Adweek и других.Она является соавтором книги Stew Leonard, My Story, — биографии основателя культовой продуктовой компании Stew Leonard’s. Помимо написания статей, Скотти организовала саммит American Express Publishing Luxury Summit, ежегодное собрание журнала PRWeek и серию мероприятий Совета по маркетингу предметов роскоши. Скотти живет в Коннектикуте со своим мужем и двумя дочерьми, и с ней можно связаться в Scotty [at] agirlsguidetocars [dot] com.

    Лилли Моралес

    Ваша машина — это первое, в чем вас видят.Лилли привносит свое закаленное и элегантное чувство стиля и опыт журналистики в автомобильную беседу с помощью увлекательных историй, фотографий и социальных сетей. И как наш редактор она помогает всем нам рассказывать более интересные и увлекательные истории, проводя время в автомобилях.

    Когда Лилли не занимается здесь автомобилями, ее можно найти на jerseyfashionista.com, которая ведет блог о стиле и других вещах, которые ее волнуют.

    С

    Lillie можно связаться по адресу lilliemt [at] gmail. [точка] ком.

    Натали Мерола-Гарсия


    Натали, уроженка Флориды, а ныне техасец, латиноамериканка, азиатка, мама, жена и автолюбитель, любит заниматься творчеством, рисовать, читать, танцевать, заниматься тяжелой атлетикой, Nintendo 64 и путешествовать по дорогам со сладким плейлистом.В профессиональном плане она любит творчество и сосредоточенность на контенте, и вы найдете ее хостингом для наших видео на YouTube, публикацией в Instagram и публикацией на собственном сайте GingerMeGlam.

    Эрика Мюллер

    Старшая из 8 детей, Эрика несколько лет была единственным ребенком в семье. К тому времени, когда родился ее первый брат, у Эрики была коллекция Hotwheels, которой позавидовал бы любой маленький мальчик. Поклонница автомобилей с юных лет, Эрика с удовольствием работала над семейным автомобилем с отцом и гуляла в шиномонтажном магазине своего деда.

    Возможно, она выросла и стала женой, мамой, веб-разработчиком, писателем-фрилансером, фотографом, певицей, пекарем и садовником, но она все еще любит автомобили и вождение! Автожурналистика — естественное место для Эрики с ее опытом работы в области технологий и писательского мастерства, и она гордится тем, что является членом Техасской ассоциации авто писателей.

    Эрика живет в Северном Техасе со своим мужем, двумя сыновьями и одной собакой.
    Больше о приключениях Эрики можно узнать на сайте TexasDriveBlog.com

    .

    Конни Питерс

    Конни начала тест-драйв автомобилей как мама-блогер и владелица Modern Mama.Когда она продала этот веб-сайт в 2019 году, она начала более регулярно работать с A Girls Guide to Cars из чистой радости и любви. Как член Ассоциации автомобильных журналистов Канады, Конни также работает в сфере маркетинговых услуг в автомобильной отрасли на сайте shebuyscars.ca.

    Конни — мама трех девочек, двух кошек и двух собак в пригороде Ванкувера, Канада.

    С Конни можно связаться по адресу connie [at] helloconniepeters.com.

    Две девочки из Юты, 9 и 4 лет, угоняют машину родителей, чтобы «поплавать с дельфинами» в Калифорнии | Юта

    Две молодые девушки из Юты угнали машину своих родителей, чтобы они могли поехать в Калифорнию, чтобы пойти на пляж и «поплавать с дельфинами», заявили власти.

    Девочки, сестры девяти и четырех лет, ударились о автомобиль, а затем столкнулись с грузовиком. Во время прогулки никто не пострадал. Оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает The Salt Lake Tribune.

    В среду утром пара взяла ключи от Chevy Malibu и выскользнула из дома своей семьи через подвал, сообщает ABC4.

    Старшая сестра с младшим братом и сестрой ехала в качестве пассажира, проехав около 10 миль от Западного Иордана до Вест-Вэлли-Сити, в том числе по скоростной автомагистрали Юты 201.

    Водитель полуприцепа позвонил властям, увидев столкновение двух автомобилей, думая, что водитель был инвалидом. Он преследовал эту машину, которая затем врезалась в его грузовик. В полиции заявили, что он был удивлен, обнаружив за рулем ребенка, сообщает Tribune.

    Неясно, ехали ли девушки на скоростной автомагистрали, сообщил Дет Скотт Лист из полиции Западной Иордании. «Они говорили о поездке в Калифорнию, чтобы поплавать с дельфинами и пойти на пляж, и проснулись в 3 часа ночи», — пояснил Лист.

    «Родители были в ужасе и очень шокированы, обнаружив, что их дети пропали», — заявил Лист. Власти заявили, что их родители ранее упоминали о возможной поездке в Калифорнию, что могло побудить их задуматься о поездке туда, сообщает ABC4.

    Даниэль ЛеБланк, водитель школьного автобуса в округе Солт-Лейк-Сити, сказала, что ее обычный маршрут проходит через то место, где произошло столкновение. «Первым делом я стал искать родителей», — сказал ЛеБлан. «Потом я увидел машину, и весь передок исчез, и я подумал:« О нет! »А потом я снова оглянулся и увидел двух маленьких девочек на переднем сиденье.

    «Я был очень шокирован», — сказал ЛеБлан. «Я говорю:« О, черт возьми, если бы мои дети сделали это, святая корова, это безумие ». Я не знаю, что бы я сделал, или эмоции, которые я бы пережил».

    Girls And Cars (Текст) @ Vital Spot

    Прекрасная мама!
    Эй, парень, я купил себе новый Мерседес, понимаешь?
    Да, да, да, это правда!
    Эй, что насчет морали, мужик?
    Ага мораль?
    Что насчет морали, правды и прав?
    Если только девушки и машины.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Вот что происходит сегодня в мире.
    Как я совершил небольшую поездку в США.
    Деньги — это название игры.
    Цель жизни — удача и слава.
    И кто с кем переспит сегодня вечером.
    И у кого будет жена его лучшего друга.
    Если деньги, девушки и машины все для жизни.
    Тогда где же мораль, правда и права?

    Если это всего
    девочка, девочка, девочка.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Вот что происходит сегодня в мире.
    Если у вас красивая машина, вы можете получить красивую девушку.
    Итак, я совершил небольшое путешествие в Европу.
    И я немного поговорил с Папой.
    Он сказал: «Джимми, я не понимаю.
    Кажется, все выходит из-под контроля.
    Когда ты получаешь деньги, тебе нужна машина.
    Тогда ты становишься суперзвездой».

    Тогда это
    девочка, девочка, девочка.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Я побывал в Азии и на Востоке.
    И я немного поговорил с этими президентами.
    Скажи один ребенок семье.
    Некоторые говорят, что мы должны защищать нашу безопасность.
    Я совершил небольшое путешествие в матушку-Африку.
    То же, что и в Южной Америке.
    Ситуация такая сложная.
    Человек, что ты видишь, тебя это рассердит.

    Потому что это всего
    девочка, девочка, девочка.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    Девочки, девочки, девочки.
    Девушки и автомобили.
    Девушки, машины и суперзвезды.

    РАЗДАЧА

    : Девушки и машины просто ГОРЯЧИЕ @NYAutoShow #NYIASGNO

    Нью-Йоркский международный автосалон 2015 снова вернулся в Центр Джейкоба Джавитса с 3 по 12 апреля.И снова под одной крышей будут собраны все самые популярные автомобили и грузовики, а также тонна пиковых моделей, серийные автомобили 2015 и 2016 годов и, конечно же, потрясающие концептуальные автомобили. Дамы, это мероприятие не только для парней! Мы всегда знали, что большинство решений о покупке автомобилей принимаем мы, ЖЕНЩИНЫ (60%, если быть точным), и теперь автомобильная промышленность принимает это к сведению!

    Нью-Йоркский международный автосалон в партнерстве с SheBuysCars и Toyota проведет 2 апреля с 18 до 20 вечера потрясающий Girls Night Out. Приглашаем вас присоединиться к нам на стенде Toyota! Это будет веселая ночь с удивительными развлечениями, великолепными автомобилями и невероятной раздачей сумочек Кейт Спейд!

    Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к @SheBuysCars @TravelingMoms 30 марта с 21:00 до 22:00 по восточному стандартному времени на вечеринке в Твиттере, где рассказывается о Нью-Йоркском международном автосалоне и обо всем, что касается автомобилей.Я являюсь одним из участников дискуссии вместе с @ScottyReiss @ Judy511 @NicoleWakelin @meaganshamy @fadranally @DianaRowe @ LeAuraLuciano @ primetimeparent @ lovemykids009 @EstelleSErasmus @mommosttraveled @ themamamaven @ NYCSingleMom @D andKS

    Не можете принять участие в мероприятии? Toyota представляет Camry Driving Experience , где посетители выставки могут познакомиться с новой смелой версией самого продаваемого автомобиля Америки в рамках их программы поездок на открытом воздухе по улицам Javits Center с 10:00.м. до 21:00 с 3 по 11 апреля и с 10:00 до 21:00. 12 апреля.

    Чтобы приобрести билеты, посетите сайт Международного автосалона в Нью-Йорке. Если вам повезет, мы раздадим (4) билета на Нью-Йоркский международный автосалон 2015 одному счастливчику, читающему «Признания мамы»! Все, что вам нужно сделать, чтобы войти, это:

    • Оставьте комментарий, ответив: «Какая машина вашей мечты?» или «Какая машина была вашей первой?»
    • Поделитесь этим постом с друзьями!

    {раскрытие: Это спонсируемый пост She Buys Cars.Как всегда, все высказанные здесь мнения — мои собственные. }

    Связанные

    Девушки и автомобили — Sodapop Curtis

    Когда прозвенел последний звонок, сообщивший нам, что Школы нет, я убежал.

    Я так сильно хотел покинуть эту адскую дыру.

    Выйдя на улицу, я услышал нежный голос, который спросил: «Эй, ты можешь мне помочь?»

    Я вздохнул, нерешительно повернулся и спросил: «Ага, чем я могу вам помочь?»:

    Ой! Это изображение не соответствует нашим правилам в отношении содержания.Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите его или загрузите другое изображение.

    Как только я это сделал, я столкнулся лицом к лицу с самым горячим парнем, которого я когда-либо видел.

    У него были самые милые глаза на планете, его волосы были идеально уложены гелем, и он был одет в униформу DX:

    Ой! Это изображение не соответствует нашим правилам в отношении содержания.Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите его или загрузите другое изображение.

    Казалось, когда он смотрел на меня, мы были единственными двумя людьми на земле.

    Я никогда не чувствовал себя так ни с одним мальчиком, который мне когда-либо нравился.

    Он прервал мои мысли: «Ты знаешь, кто такой Понибой Кертис?»

    Я ошеломленно кивнул, я даже не мог говорить.

    Он сказал: «Хорошо, потому что мне действительно нужно найти его, из какого класса он только что вышел?»

    Я мягко ответил: «Английский.«

    Он улыбнулся, от чего мое сердце забилось тысячу раз.

    Он потрясающе совершенен во всех отношениях.

    Он мне действительно нравился, это было потрясающе.

    Он сказал: «Хорошо, спасибо».

    Он обошел меня и вошел в здание.

    Должен ли я осмелиться оглянуться назад?

    Я оглянулся.

    Я осмелился!

    Я так с ним разговариваю позже.

    Эти доступные «машинки для девочек» действительно забавны для вождения

    Назвать автомобиль «машинкой для девочек» часто рассматривается как оскорбление для данного транспортного средства, а также как оскорбление для современных женщин-водителей, которые с большей вероятностью покупать внедорожники и элитные автомобили, чем симпатичные компакты.

    Время прошло с тех пор, как производители автомобилей посчитали, что лучший способ привлечь женщин-водителей — это создать автомобили с соответствующими аксессуарами, такими как дождевики и пудры.И хотя некоторые женщины-знаменитости любят свои розовые машины, среднестатистические женщины-водители предпочли бы водить что-то более сдержанное.

    Тот факт, что автомобиль описан как автомобиль для девочек, не означает, что водить его — неважно, мужчина вы или женщина.

    По теме: 10 «мотоциклов для девочек», на которых действительно весело ездить

    10 Chrysler PT Cruiser

    Через pinterest.co.uk

    Chrysler PT Cruiser — компактный автомобиль в ретро-стиле, который выглядит так, как будто он был бы более уместен в мультфильме. Он также доступен в версии с откидным верхом, что делает и без того необычный дизайн еще более странным.

    Проданный в период с 2001 по 2010 год Chrysler PT Cruiser, возможно, сумел разделить автомобилистов по своему дизайну, но сам автомобиль имел коммерческий успех как в стране, так и за рубежом, и даже получил награду «Автомобиль года в Северной Америке» в 2001 из журнала Car and Driver .

    9 Фольксваген Жук

    Через topspeed.com

    Впервые проданный в 1938 году Volkswagen Beetle, известный тогда как Volkswagen Type 1, вскоре стал культурной иконой: к моменту прекращения производства в 2003 году было выпущено более 20 миллионов моделей.Хотя традиционная модель Beetle не воспринималась как машина для девочек, New Beetle, выпущенная в 1997 году, определенно была такой.

    Несмотря на то, что этот дизайн New Beetle все еще в значительной степени заимствован у старого Beetle, он был намного более пышным и женственным, и в 2010 году была даже выпущена специальная версия Malibu Barbie New Beetle.

    По теме: 15 «девчачьих» машинок, которые быстрее, чем люди думают

    8 Форд Ка

    через Википедию

    Ford Ka был запущен как городской автомобиль в 1996 году и продается как малолитражный с момента изменения конструкции автомобиля в 2016 году.Целевым рынком Ford для Ka были молодые горожане, хотя, похоже, он больше нравился женщинам, чем мужчинам.

    Даже спортивной версии хэтчбека SportKa было недостаточно, чтобы развеять его имидж автомобиля для девочек.Тем не менее, Ford Ka остается забавным и надежным передвижением, а его компактные размеры делают его идеальным вариантом для маневрирования по городским улицам и втискивания в места для парковки.

    7 Smart ForTwo

    Через автоэволюцию.ком

    Однако если вы хотите с легкостью ездить по городу, вы не сможете найти намного более компактный, чем Smart ForTwo. Имея всего два довольно тесных сиденья, этот автомобиль достаточно мал, чтобы его можно было припарковать спереди назад в нишах со стороны улицы.

    Высокие водители и пассажиры могут с трудом садиться в Smart ForTwo и выходить из него с какой-либо грацией, что может объяснить, почему этот автомобиль так популярен среди женщин.Однако есть некоторые известные мужчины-знаменитости, которые в прошлом проявляли некоторую любовь к автомобилю Smart, в том числе Джастин Бибер и Саймон Коуэлл.

    6 Fiat 500

    Через вождение.ок

    Текущая версия Fiat 500 впервые поступила в продажу в 2007 году по случаю 50- -й годовщины выпуска оригинального Cinquecento. Стиль 21 st века был даже основан на оригинальной модели, четыре миллиона из которых были проданы в период с 1957 по 1975 год.

    Fiat 500 2007 года оказался весьма успешным, особенно среди водителей, которые ищут в своем автомобиле немного стиля и содержательности. Всего за десять лет было продано более двух миллионов моделей.

    5 Nissan Фигаро

    Через thenissanfigaroshop.co.uk

    Nissan Figaro с первого взгляда может показаться автомобилем для девочек — симпатичный ретро-стиль, компактный размер, модная цветовая гамма — но этот автомобиль ограниченного выпуска на самом деле является чем-то вроде редкости.В 1991 году Nissan произвел чуть более 20 000 моделей Figaro для внутреннего японского рынка.

    Японский автогигант много заимствовал у американских и европейских автомобилей 50-х и 60-х годов, когда они придумывали концепт Фигаро, но при нынешних ценах около 10 000 долларов они намного дешевле, чем покупка настоящего старинного автомобиля!

    Связано: 15 исключительно «девчачьих» машин, которых каждый парень должен избегать любой ценой

    4 Honda Fit

    Через favcars.ком

    На первый взгляд, в Honda Fit нет ничего особенного. По сути, это надежный пятидверный малолитражный автомобиль, который подойдет мужчинам и женщинам, и даже небольшим семьям. Проблема с Honda Fit в том, что несколько лет назад Honda решила, что они собираются сделать очень ошибочную попытку создать автомобиль, специально разработанный для женщин, под названием Honda She’s Fit.

    Вы могли подумать, что мы оставили эти уловки еще в 50-х, но Honda She’s Fit была в привлекательном розовом оттенке и даже имела ветровое стекло, которое утверждало, что предотвращает образование морщин.

    3 Мини Купер

    Через pinterest.com

    Единственная причина думать, что Mini Cooper — это автомобиль для девочек, — это размер, и хотя у него может быть не самый просторный салон, высокие водители часто удивляются тому, сколько у них места.

    Первый Mini был продан в 1959 году и стал синонимом Swinging Sixties в Лондоне. Нынешними владельцами бренда Mini являются BMW, и они даже создали версии популярного компактного автомобиля с откидным верхом и версии SUV.

    2 Volkswagen Jetta

    Через guideautoweb.com

    Бытует мнение, что Volkswagen Jetta — это автомобиль для девочек; и более молодые девушки в возрасте от двадцати до двадцати лет.Вероятно, помогает то, что Jetta удается сочетать чувство веселья и стиля, которые ищут девочки, с надежностью и безопасностью, которые их родители — которые, вероятно, платят по счету — хотят для своих дочерей!

    Это что-то вроде несправедливого стереотипа о Jetta, из которой можно сделать отличный бюджетный семейный автомобиль, если бы хозяина дома можно было убедить купить такой…

    1 Mazda Miata

    Через мотоавторитет.ком

    Говоря о несправедливых стереотипах, мы подошли к Mazda Miata. Мало того, что большинство водителей считают компактный родстер машинкой для девочек, но также ходят шутки о том, что Miata — это парикмахерская, предполагая, что это только самые бессодержательные, бессмысленные тупые блондинки, которые когда-либо садились за руль такой машины. .

    По правде говоря, Miata — впечатляющий маленький спортивный автомобиль и, вероятно, самый доступный родстер на рынке, которому удается сочетать стиль с производительностью.Оставлять их парикмахерам — пустая трата.

    Далее: 25 парней хотят увидеть, как их девушка водит машину

    Следующий 10 потрясающих фактов о пикапе Rezvani Hercules 6×6

    Cars That Catch Girls ‘Eyes

    Автомобильная промышленность — это мужской мир, в котором офисная болтовня — это постоянное оживленное обсуждение автомобилей, автомобилей, некоторых видов спорта и других автомобилей, и Motor Trend ничем не отличается — — за исключением того, что в штате также есть несколько женщин.Поскольку не все автомобили, которые волнуют наших коллег-мужчин, оказывают на нас одинаковое влияние, я опросил своих коллег-женщин и составил список транспортных средств, которые мы находим поразительно привлекательными, от реальных практичных автомобилей до фантастических аттракционов. В конце концов, нас привлекает именно тот, кто сидит за рулем, но вождение правильного горячего металла определенно делает парня еще горячее.

    РЕАЛЬНЫЙ МИР ПРАКТИЧЕСКИЙ

    Не слишком большой и не слишком маленький, Tacoma второго поколения как раз подходящего размера, по словам помощника онлайн-редактора Карлы Санчес.«Он поджарый, подрезанный и мускулистый во всех нужных местах, с широкой стойкой, большими выпуклостями крыльев, увеличенными колесами и шинами, а широкие фары придают ему красивый вид. Кабина удобная и просторная — идеально подходит для некоторых. время уединения.»

    Truck Trend Исполнительный редактор Эллисон Харвуд также высоко оценивает Taco. «Я люблю Tacoma! Кабина PreRunner Access Cab, возможно, с некоторыми вкусностями TRD».

    Доступный в нескольких конфигурациях, Tacoma подходит для любого типа парня, с кабиной трех размеров, двумя длинами спальных мест и множеством пакетов для повышения производительности.Базовая модель I-4 с двигателем мощностью 159 л.с. и объемом 2,7 литра начинается с 17 565 долларов, но если вы выберете PreRunner или 4×4, то получите 4,0-литровый двигатель V-6 мощностью 236 л.с. «Однако X-Runner не заставит меня смотреть дважды», — говорит Санчес. «Грузовики не предназначены для замедления на лежачих полицейских».

    MT Take: «Toyota Pickup был одним из первых небольших грузовиков (после пикапа Datsun 1200), проданных в США, и помог популяризировать этот сегмент в стране, привыкшей к полноразмерным грузовикам. репутация бренда благодаря долговечности и долговечному качеству при расширении модельной матрицы на более широкую аудиторию.Новый грузовик доказывает, что за покупку более экономичного грузовика разумных размеров нет никаких штрафов, что особенно важно в наше время роста цен на топливо. Мы называем это превосходным сочетанием и достойным звания грузовика года 2005 Motor Trend ».

    Харвуд также выбрала культовый Land Rover Defender 90. Она считает, что он очень способный, очень крутой и необычный». что этому парню нравится водить что-то уникальное — он не боится отличаться ».

    Компания Land Rover разработала современную интерпретацию культового четырехколесного автомобиля.Официальный концепт дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 2011 году и, похоже, сохранил некоторые отличительные черты любимого Defender 90, включая квадратный профиль, короткую колесную базу и открытое запасное колесо.

    MT Взять: «С момента своего появления почти 60 лет назад оригинальный Land Rover проложил героический путь через некоторые из самых отдаленных регионов мира, и когда-то для 60 процентов населения планеты Land Rover был первым моторизованный автомобиль, который они видели «.

    «Я говорю об этих автомобилях до того, как появился термин« внедорожник », таких как CJ, FJ40, Land Rover Series I, II или III, Bronco или Scout», — говорит Харвуд.«Если он работает, это означает, что их владелец готов поработать, и они, вероятно, провели исследование и являются поклонниками самых крутых вещей на свете. Почему это мой фантазийный выбор? Потому что найти стандартную классику Внедорожник встречается очень редко ».

    «Нет ничего сексуальнее, чем увидеть мужчину, который может управлять здоровенным полноразмерным внедорожником», — говорит помощник онлайн-редактора Кэрол Нго. «Это заставляет его выглядеть более мужественным». Мускулистый Tahoe, стоящий от 37 980 долларов, олицетворяет мужественность своей практичностью и универсальностью. Как принц, Tahoe готов спасти положение.Он обладает впечатляющей буксировочной способностью до 7000 фунтов благодаря 320-сильному 5,3-литровому V-8. Несмотря на то, что он громко ревет, дорожный шум и шум двигателя в салоне приглушены, что облегчает расслышание всех приятных мелочей, которые ваш парень шепчет вам на ухо.

    MT Take: «Так что обнадеживает то, что GM может создать линию техники, которая движется к главе своего класса прямо из ворот, вместо того, чтобы просто сливаться с существующими предложениями, только для того, чтобы превзойти ее, когда выйдет другая команда. с чем-то более новым.GM попал в фонтан? Слишком рано говорить. Но Tahoe — именно то, что нужно GM — более крупный, сильный, безопасный, более экономичный спортивный / утилитарный автомобиль с приличным интерьером — наконец ».

    Неудивительно, что Accord — один из самых продаваемых автомобилей в мире. Соединенные Штаты. Младшему онлайн-редактору Шери Янг нравится, что он надежный, гладкий и экономичный. Вариант купе доказывает, что парень за рулем практичен и стабилен, но все же любит немного повеселиться, особенно если он перейдет на модель 271. -л.с., 3.5-литровый V-6. Это спортивное купе впечатляет, но делает это очень скромно.

    MT Взять: «Honda Accord Coupe 2008 года — настоящее спортивное купе со всеми характеристиками: передняя подвеска с поперечным рычагом, шестиступенчатая механическая коробка передач и двигатель V-6 на 268 лошадиных сил. двигатель, способный за секунды взбивать обжигающие легкие облака дыма от шин. Имеет ли значение, что дымятся передние колеса и вмещает пять пассажиров? Нет. Последнее купе Honda — настоящее дело, а не претендент на конус .«

    » По правде говоря, я не могу просто выбрать одно транспортное средство, — говорит Мелисса Спиринг, онлайн-редактор журнала Truck Trend . «Европейские автомобили с индивидуальностью привлекают мое внимание на дороге больше всего на свете. Это может быть потрепанный универсал Volvo 240 1980-х годов, Laguna Seca Blue BMW E46 M3, округлые бедра Porsche 930, практичность и роскошь Audi A4 Avant или просто веселый MK4 VW GTI. У хорошо продуманных автомобилей, как правило, есть разносторонние владельцы. «

    Мой идеальный парень — мой муж — скромен и практичен», — говорит главный копирайтер Эмилиана Сандовал.«Ему нравится проводить выходные на рыбалке и в кемпинге, или в походе. Он всегда владел Ford, потому что там работал его отец. Но внедорожник 2008 года Motor Trend был бы хорошим шагом вперед по сравнению с его нынешним (старым) Escape. В нем достаточно места для всего его снаряжения и доступный полный привод. У него красивые линии, он не гигантский, а его 3,7-литровый двигатель V-6 основан на Ford.

    МТ. CX-9, наш SUOTY в 2008 году — продуманная внутренняя упаковка и фактически представляющий «спортивную» часть внедорожника, и это лишь некоторые из них — со временем не уменьшился ни на йоту.CX-9 по-прежнему предлагает приятный для глаз интерьер с удобной отделкой и большим внутренним пространством. Водители оценят сиденье с хорошей подкладкой, обеспечивающее хороший обзор дороги (и поворотов) впереди, педали, которые всегда падают именно там, где вы ожидаете, переключение между нажатием и переключением вручную, мануальный режим с переключением на повышенную передачу и по-настоящему увлекательное вождение. динамика. «

    » Я, например, люблю звукосниматели тупоголовых «, — говорит редактор Джеки Манфреди.» Мне больше всего нравится Ram Heavy Duty 2500, который у нас был здесь долгое время.Я проехал на нем всего несколько раз. Для меня он великоват, но это полностью мужской грузовик. И да, я обычно проверяю водителя всякий раз, когда вижу его на дороге. Как говорит певец Алан Джексон: «Я встретил всех своих жен в пробках. Знаешь, есть что-то, что женщинам нравится в пикапе. ‘»

    И это не просто пикап. 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins мощностью 350 л.с. и громоздкая конструкция этого тяжелого грузовика — это сущность мачизма.

    МТ. Это большая часть того, почему Ram выиграл награду «Грузовик года» в 2010 году, а присланный нам на долгий срок Ram Truck отражает лучшее из обоих этих миров.

    Фоторедактор Джулия ЛаПальм говорит: «Цена, грузоподъемность и цифры EPA показывают, что парень практичен и разумен в финансовом отношении; полный привод указывает на то, что он, скорее всего, гуляет на природе или, по крайней мере, готов к небольшому приключению ».

    Эта элегантная машина с четырех- и шестицилиндровыми двигателями подходит для всех видов приключений. 2,5-литровую четверку-боксер можно сочетать с любым вариатор или новая шестиступенчатая механическая коробка передач, а с вариатором он имеет впечатляющие 22/29 гор / шоссе EPA миль на галлон.

    МТ. Возьмите: «Впервые с тех пор, как кто-либо из нас может вспомнить, автопроизводитель два года подряд претендовал на звание Motor Trend Sport / Utility of the Year.Прошлой осенью, умело сочетая эффективность и размер, совершенно новый Subaru Forester 2009 года отправился домой с трофеем «Золотые суппорты». В 2010 году, сражаясь с несколькими жесткими противниками — и, несомненно, с некоторым невысказанным, но вполне реальным предубеждением среди наших судей против повторных победителей — новый Subaru Outback четвертого поколения одержал решающую победу со счетом 10: 1 в финальном голосовании ».

    FANTASY

    «Грубо смотреть, но с R8 я просто ничего не могу с собой поделать», — говорит Санчес.«Это идеальный джентльменский автомобиль, излучающий чистое обольщение. R8 так же сексуален, как и искусно сшитый мужской костюм, демонстрирующий точеное мужское телосложение. С 5,2-литровым V-10 это не просто красивое лицо. более эксклюзивный 5.2 GT производит впечатляющие 560 л.с. и может разгоняться от 0 до 100 за 3,5 секунды — достаточно времени, чтобы украсть мое сердце ».

    MT Take: «Мощность завораживает, и съезды проносятся мимо в оркестровом размытии звука и ярости. Низкое сидение в R8 дает ощущение, что вы сидите в машине, а не на ней.Вы никогда не чувствуете, что вас вытаскивают из сиденья за плечи, но больше похоже на то, как будто вы проверяете бедро сбоку от машины. R8 катится вокруг вас, а не под вами. Audi удалось запечатлеть ощущение сидения в ванне гоночного автомобиля Ле-Мана. Вы действительно можете обмануть себя, думая, что вы выскакиваете из последнего поворота на последнем круге, чтобы взять клетчатый флаг, когда на самом деле вы просто идете в магазин за молоком. Все дело в опыте ».

    Также в списке LaPalme есть Corvettes, Porsche, Jaguar 1950-х годов или Mercedes (особенно Gullwing).«Для меня это символизирует не только уважение к истории, но и классическую красоту и стиль», — говорит она. «Это также означает, что он посвятил себя уходу и техническому обслуживанию, которые необходимы классическому автомобилю для поддержания его надежности в качестве повседневного водителя, или что у него есть другие автомобили в гараже для этой цели. Это свидетельствует о приверженности, что, несомненно, является привлекательным качеством. . »

    «LFA редкий, красивый и великолепно звучащий», — говорит Манфреди. Изделие, которое создавалось 10 лет, LFA — поистине произведение искусства.Toyota не торопилась, совершенствуя этого гоночного автомобиля: в 2000 году был представлен эскиз, а затем он появился во плоти в качестве тизера на автосалоне в Детройте в 2005 году. Два года спустя появилась пересмотренная концепция. Наконец, зверь 2012 года был наконец выпущен на волю. Этот суперкар, оцененный в шокирующие 400 000 долларов, наверняка заставит таращиться и мужчин, и женщин.

    MT Взять: «Первое впечатление: LFA едет тяжело. Действительно тяжело. Никаких переменных ударов; шасси — выбор только шеф-повара. На более плавных участках автобана жесткость в значительной степени не имеет значения, но нетрудно представить LFA становится утомительным при длительных поездках по хрупкой дороге.V-10 сверкает: он сильно тянет, щеголяет, казалось бы, скрытым крутящим моментом (этот световой пакет) и яростно продвигает автомобиль (Toyota утверждает, что разгон от 0 до 60 составляет 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 204 миль в час). При 6000 об / мин он просто кричит — осталось 3000 об / мин! »

    « Я люблю, люблю, люблю Porsche Cayman S с механической коробкой передач, предпочтительно в цвете Atlas Grey Metallic с 19-дюймовыми колесами Carrera Classic. Он имеет 320 л.с., 273 фунт-фут и максимальную скорость по гусенице 171 миль в час. Во сне он давал мне ключи в любое время, когда я хотел — а это было бы всегда », — говорит Сандовал.

    Удачи. Водитель этого автомобиля хотел бы оставить эти ключи при себе, чтобы насладиться средним разгоном 0-60 Cayman за 4,5 секунды, отчасти благодаря его 3,4-литровому двигателю с прямым впрыском.

    MT Take: «Риск, на который инженеры Porsche пошли вместе с Cayman, заключается в том, что рано или поздно они поднимут его производительность настолько высоко, что его естественное преимущество в балансировке среднего двигателя и шкале триммера наконец-то продвинет он превзошел культовый 911 Carrera. Лично я думаю, что этот момент настал.Легкий на дороге, плавно соблазнительный на вид и прямо-таки живой в ваших руках: теперь, по моему скромному мнению, это просто лучший спортивный автомобиль в мире ».

    Нго говорит:« Есть только одно слово, чтобы описать это: Сексуально! При виде человека в мощном спортивном автомобиле у меня слабеют колени, а сердце падает в обморок! »

    Не говоря уже о его заманчивой задней части. 3,8-литровая плоская шестерка, которая нависает над задней осью, разгоняет RS до максимальной скорости. 193 миль в час, а время круга 23,4 секунды привело к одному из 10 лучших показателей времени, которые когда-либо регистрировал MT, вместе с Corvette Z1R и Nissan GT-R.

    MT Take: «Ваш отец предупреждал вас об этом Porsche. Не позволяйте его красной помаде и широким бедрам убедить вас, — сказал он, — потому что единственное, что следует за этой машиной, — это проблемы. Ничего не могу с собой поделать. Это крыло высотой с алюминиевые стойки, задние колеса шириной в фут и красные колеса (красные колеса!) продолжают вызывать у вас интерес ».

    Ян считает, что этот роскошный внедорожник демонстрирует хорошо зарекомендовавшего себя человека с тонким вкусом. «Он не слишком мужественный и хорошо оборудован для семейной прогулки или ночи в городе на двоих.»

    Но роскошный внедорожник также может немного испачкаться, отчасти благодаря обновлениям Terrain Response.

  • Диафрагма бензонасоса ваз 2107: Диафрагма бензонасоса ваз 2107 | Хитрости Жизни

    Бензонасосы ДААЗ vs Pekar | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

    Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи.
    Итак ДААЗ vs Pekar.

    Для начала некоторое описание насосов.
     

    Слева Пекар справа ДААЗ

    Пекар — слова производителя.
    ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
    —   Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
    —   Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
    РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
    —   Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
    ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
    —   Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
    ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
    —   Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
    — бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
    — работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями 

    Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
    2000 об/мин, (кгс/см2)      0,22 — 0,35
    Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2)    0,4
    Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час)    60
    Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек)    10
    Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2)    0,05
    Наружный диаметр диафрагмы (мм)    70
    Масса насоса, не более (кг)    0,5

    ДААЗ — слова производителя тут надо сказать производитель оказался скромнее.

    Насос бензиновый с механическим приводом диафрагменного типа размерностью 70, предназначен для подачи бензина к карбюратору в системе питания автомобиля.

    Использование в конструкции трех диафрагм с разделением дистанционной проставкой предотвращает выплескивание бензина в подкапотное пространство при нарушении целостности одной из диафрагм.

    Производительность на свободный слив,л/ч 60
    Если посмотреть внешне на оба насоса то заметро что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. и даже если там каки либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре.Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.
    Ну давайте обо всем по порядку.

    Изучим устройство бензонасоса Пекар.
    Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар при детальном рассмотрении это то что выпускной штуцер не законтрен в насос а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из пекара и это привело к возгоранию автомобиля
    http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

    Вскрываем насос

    Да камера  действительно небольшая но в глаза сразу кидается след от выпускного клапана оствашийся на шайбе диафрагме, это видно на фото.
    Диафрагма в пекаре всего одна

    если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя!!!
    Под дифрагмой находится пружина качество которой просто  повергло в шок

    вот собственно и вся конструкция бензонасоса пекар

    Сам бензонасос был куплен мною у оффициального дилера ТД Пекар и имеет галаграфическую наклейку подтверждающую его полдинность.
    Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ
    Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

    Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником который дополнительно фильорует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может.

    фильтр

    тут мы видим в верху впускной клапан, углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера

    разбираем бензонасос пополам

    и видим что рабочая полость насоса как и у пекара минимальная. но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.
    Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки.

    разобраный узел диафрагмы

    две рабоиче диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы.
    Для чего узел так сделан? для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма то насос будет работать на второй. Даже если и порвется вторая диафрагма то расстояние меджу биафрагмами =0 и вероятность того что вторая диафрагма порвется в том же место что и превая тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах тореи бензина будут минимальны.
    Предохранитеьлная диафрагма недопусти попадание бензина в картер дивгателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм.
    А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (под этой ручкой земля и слив бензина безопасен)

    пружина под диафрагмой

    Вот собстенно и вся конструкция насоса ДААЗ
    Теперь перейдем к тестам и сравнениям.
    Рабочие камеры насосов

    у пекара рабочая камера чуть чуть меньше 10кубиков против 12 у дааза (измерения производились с помощью шприца.
    Но при этом стоит учесть что и пружина у пекара меньше и менее жесткая чем у дааза

    отсюда можно сделать вывод что камера у Дааза чуть больше потому как больше ход диафрагмы.
    обобенно учитывая что низние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны.

    Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.
    А вот производительность насосов была измеряна следующим образом.
    Бралась 0,5л банка от увайт-спирита. наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из ругой банки чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом считалось количество нажатий на рычаг которое потребуется для откачки этого рбьема воды.
    В результате пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.


    На продувку (герметичнойть) клапанов оба бензонасоса прошли тест без нареканий

    Итог.
    Параметр                                                 Дааз    Пекар
    топливный фильтр                                       +          —
    Система защиты прорыва диафрагмы         +          —
    Рабочий объем                                           12        10
    Ход диафрагмы                                      больше    меньше
    Производительность насоса на 0,5л       64качка    72качка
    Качество изготовления                                +           —
    Честность производителя                            +           —

    По поводу честности производителя все что было заявленно ДААЗом о своем насосе оказалось правдой

    Заявления пекара
    —   Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
    неправда

    —   Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
    когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.

    ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
    —   Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок

    за два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на пекаре.

    — бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
    температура в тот день было не больше +30

    Как видно из всего вышесказанного конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет.

    Обсуждить статью и задать вопросы можно на форуме
    http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=44845#44845

    Mr.Ice для www.semerka.info

    Мембрана топливного насоса ваз – АвтоТоп

    Так как сейчас произвожу огромное ТО 🙂 Полез под капот, увидел что насос в масле и есть запах бензина. Завел машину и увидел тонкую струйку бензина которая яростно брызгала в сторону коллектора… В очередной раз удивился своей везучести, сгореть с таким фонтанчиком раз плюнуть!
    Когда закупал всякие расходники купил и набор прокладок для бензонасоса, весь ремкомплект покупать смысла не было, остальное в нем в хорошем состоянии.

    Открутил насос, протер, шток который таскает мембраны также имел выработку — я его тоже поменял.

    Вот так выглядели старые мембраны:

    Обе мембраны имели дефекты, и на удивление даже третья, страховочная — прохудилась, вот и сыкало оно через дистанционную пластиковую прокладку.
    Также поменял бензиновый фильтр и оди из шлангов, на котором тоже появились трещенки.

    Тонкая прокладка между бензонасосом и толстой паранитовой порвалась, поставил на красный герметик, думаю ни чем не хуже.
    Вот так выглядит после сборки:

    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 выход из строя бензонасоса — довольно распространенное явление. Если он неисправен, полностью или частично прекращается подача топлива в карбюратор, что влечет за собой в ряде случаев невозможность запуска как холодного так и горячего двигателя, так же двигатель может пускаться и глохнуть, возможен нестабильный холостой ход.

    Если подозрение пало на неисправность бензонасоса, то следует для начала провести его проверку. Рассмотрим проведение этой процедуры на примере двух наиболее распространенных их видов — ДААЗ и «Пекар». Они могут устанавливаться как на заднеприводных, так и на переднеприводных автомобилях.

    1. Проверяем исправность и работу всей топливоподающей системы.

    Снимите топливный шланг с нагнетательного штуцера бензонасоса.
    Несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. При исправном бензонасосе из него должна брызнуть сильная струя топлива. Если этого не произошло, проводим вторую проверку.

    проверка исправности топливной системы автомобилей ВАЗ

    2. Проверяем исправность впускного клапана.

    Снимите топливный шланг с всасывающего штуцера бензонасоса (теперь у нас оба топливных шланга сняты с обеих штуцеров).
    Затыкаем его пальцем и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива. На пальце должно ощущаться разрежение (он должен засасываться в штуцер). Если разрежение есть — бензонасос исправен, если нет — ищите неисправность в топливных магистралях или бензобаке.

    разрежение на всасывающем и нагнетательном штуцерах бензонасоса — проверка исправности впускного и выпускного клапана бензонасоса

    3. Проверяем герметичность выпускного клапана.

    Прикладываем к отверстию нагнетательного штуцера (который к карбюратору) палец и несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Из отверстия штуцера должна выходить струя воздуха, хорошо ощущаемая пальцем.

    Причины неисправности бензонасосов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107

    Засорен или деформирован сетчатый фильтр бензонасоса

    Снимаем крышку бензонасоса. Достаем фильтр. Прочищаем, промываем в бензине, продуваем сжатым воздухом. Деформированный меняем.

    сетчатый фильтр очистки топлива бензонасоса ДААЗ

    На бензонасосе «Пекар» и аналогичных ему фильтр можно достать вывернув всасывающий штуцер из крышки. Саму крышку можно не снимать.

    Неисправны (прохудились,потрескались) диафрагмы

    Признаком их неисправности может служить наличие потеков топлива на корпусе бензонасоса и запах бензина от моторного масла в двигателе. Хотя и не обязательно.

    Снимаем верхнюю часть корпуса бензонасоса. Вынимаем диафрагменный узел. Отворачиваем гайку на штоке и снимаем диафрагмы (их три). Меняем их на новые. Собираем все в обратной последовательности.

    диафрагмы (мембраны) бензонасоса ДААЗ

    На бензонасосе «Пекар» диафрагма всего одна. Извлечь ее можно сняв крышку. Для отсоединения поворачиваем ее на 90 градусов.

    Неисправны клапана

    Снимаем крышку бензонасоса и сетчатый фильтр. Визуально осматриваем полость бензонасоса и впускной клапан. Снимаем верхнюю часть корпуса и осматриваем выпускной клапан. Если клапана не герметично запрессованы в корпус, неплотно прижимаются, потеряли подвижность — бензонасос подлежит замене. При наличии засорения убираем его и продуваем все сжатым воздухом.

    впускной и выпускной клапана бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    На бензонасосе «Пекар» оба клапана располагаются в крышке и оценить их состояние можно сняв ее с его корпуса.

    Стерся или деформировался толкатель бензонасоса

    Снимаем бензонасос со шпилек отвернув две гайки его крепления. Прокладки, теплоизоляционную проставку и толкатель оставляем не двигателе. Проворачиваем коленчатый вал так чтобы толкатель был максимально утоплен. Замеряем выступание толкателя над плоскостью верхней прокладки. Оно должно составлять 0.8 — 1.3 мм. Если выступание не укладывается в этот размер, то пытаемся его отрегулировать подбором прокладок либо меньшей, либо большей толщины, либо меняем толкатель.

    измерение величины выступания толкателя бензонасоса

    Меняем только внешнюю толстую прокладку, которая между термоизолирующей проставкой и бензонасосом. Продаются ремкомплекты бензонасоса с уже готовыми прокладками, но также можно вырезать самостоятельно из листа поронита.

    прокладки под бензонасосом

    Поломалась пружина под диафрагмами

    Снимаем верхнюю часть корпуса бензонасоса, шток с диафрагмами и осматриваем пружину. Поломанную меняем.

    возвратная пружина бензонасоса

    Еще пять статей на сайте по топливной системе автомобилей ВАЗ

    Бензонасос ваз 2106

    Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

    Ремонт

    Для ремонта бензонасоса на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

    1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

    2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и.

    3. выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.

    Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

    4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения или хотя бы небольшие трещины, замените их.

    Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а — хвостовик штока). Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

    5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла со штока, запоминая их взаимное расположение.

    6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

    7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

    8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы двигателя может привести к пожару.

    9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

    10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

    Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

    Не работает датчик уровня топлива по ссылке.

    Замена

    1. Первым делом нужно взять крестообразную отвертку и ослабить затяжку хомутов подводящего/отводящего топливного шланга.

    2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров бензонасоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечки бензина.

    3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки крепления бензонасоса.

    4. Снимаем насос со шпилек.

    5. Нужно снять наружную регулировочную прокладку со шпилек.

    6. Затем снимаем теплоизоляционную проставку с толкателем.

    7. И наконец-то достаем вторую прокладку, которую нужно пометить, чтобы при обратной установка бензонасоса не перепутать её с первой.

    8. Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место. Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.

    9. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.

    10. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

    Почему не качает

    Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно начинать диагностику насоса. Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

    естественным износом от длительной эксплуатации;

    нарушением целостности диафрагмы;

    растяжением пружины и утраты ею своих свойств упругости;

    скапливаем на клапанах грязи;

    потерей фильтра пропускной способности вследствие засорения;

    нарушения контура герметичности и др.

    Перед владельцем ВАЗ 2106 стоит выбор — по какому пути пойти, чтобы восстановить работоспособность насоса.

    Первый вариант самый простой и надежный, но затратный в плане стоимости. На любой приличной СТО имеется оборудование, которое за минимальное время не только проведет измерение величины нагнетания на входе и разрежения на выходе бензонасоса, но и определит деталь, вызывающую дефекты в работе оборудования.

    Второй вариант не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать времени на него потраченного – сделать все диагностические и ремонтные работы самостоятельно в гараже.

    Самостоятельная диагностика и ремонт

    Самый простой и проверенный не одним водительским поколением способ проверки рабочего состояния насоса, заключается в отключении шланга от выхода и его ручной прокачки. Следует только учесть, чтобы рычаг прокачки двигался, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель внизу эксцентрика.

    Если они остановились в обратном положении, одного оборота ручкой ручного завода будет достаточно для возвращения диафрагмы и толкателя в нужное положение.

    При ручной прокачке топливо должно подаваться из насоса струей в такт движения ручного рычага. Главное при проведении данной процедуры подстелить на двигатель тряпку, чтобы бензин не разбрызгивало по моторному отделению.

    Для исправления внутренних дефектов необходим демонтаж насоса. Процедура не сложная. Достаточно отсоединить подводящие шланги топливной магистрали и открутить две крепежные гайки ключом на «13-ть».

    Во время снятия насоса необходимо проявить аккуратность и не повредить прокладки. Их под бензонасосом три. Вначале идет прокладка с толщиной около 0,3 мм, затем идет прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию насоса от нагрева блока цилиндров, после чего вновь укладывается тонкая прокладка-уплотнитель, но только толщиной в 0,75 мм.

    Методом подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна находиться в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основой прилегания бензонасоса и термоизоляционной прокладкой всегда должна быть расположена прокладка с толщиной не более 0,33 мм.

    Начинающим водителям нужно помнить, что когда не качает бензонасос на ВАЗ 2106 и его разобрали для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособности. Для правильного сборочного монтажа этой детали необходим определенный опыт и навыки, особенно в части удаления просветов между сопрягаемыми деталями.

    Установка

    Теперь, когда бензонасос снят, произведите необходимый ремонт или его замену. После чего можно приступать к установке. Монтаж производится в обратной последовательности. Но кроме этого, так же придется отрегулировать величину выступа штока толкателя. Приготовьте новые прокладки, которыми будет регулироваться величина выступа штока, штангенциркуль для измерения величины и проделайте следующую последовательность действий:

    Величину толкателя необходимо измерять с установленной уплотнительной прокладкой и теплоизоляционной проставкой.

    Далее, медленно проворачивая коленчатый вал, устанавливаем минимальную величину выступа толкателя, которая должна составлять 0,8—1,3 мм.

    Если величина больше или меньше рекомендованного значения, то регулируем ее добавлением или убирая уплотнительные прокладки. Так же допускается установка нескольких прокладок.

    Теперь, когда величина отрегулирована, устанавливаем бензонасос на свое место и подсоединяем к нему топливные шланги.

    Признаки неисправности

    Самые распространенные неисправности бензонасоса и не только — это ,безусловно, образование течи между составляющими частями его корпуса, что происходит в результате износа уплотнительной прокладки, располагающейся между ними. Вследствие ее повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, он начинает качать воздух, и подача горючего в карбюратор прекращается.

    Другой причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв ( или другое механическое повреждение ) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также, прекращает выполнять предназначенные ему функции.

    При возникновении необходимости ремонта бензонасоса, самым эффективным методом является его полная замена новым.

    Другим методом можно назвать приобретение и установку специального ремонтного комплекта для бензонасоса, они продаются в автомобильных магазинах. К сожалению, качество данных ремонтных комплектов зачастую оставляет желать лучшего.

    В случае необходимости самостоятельного ремонта перечисленных неисправностей, для устранения попадания воздуха в бензонасос в месте расположения его уплотнительной прокладки можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев, и дать ему полностью высохнуть.

    А если порвалась мембрана, вырежьте из целлофана три подходящие по диаметру окружности, и наложив их на поврежденную мембрану сверху, прижмите крепежным винтом. После этого соберите бензонасос и проверьте его в действии.

    Регулировка

    Сборка

    Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

    a) Постарайтесь не сгибать при установке рычаг поплавка датчика;

    b) При правильной установке рычаг поплавка должен оказаться расположен перпендикулярно осевой линии автомобиля;

    c) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

    d) Метки в виде стрелок на верхней крышке сборки и краю проема лючка в баке должны оказаться совмещены;

    e) Проследите за правильностью порядка подсоединения к сборке шлангов подачи и возврата топлива (в соответствии с нанесенной при демонтаже маркировкой).

    2101-1106140 Диафрагма бензонасоса ВАЗ-2101,2108 (мембрана) (пр-во Димитровград)


    * Наличие товара и цены окончательно уточняются при оформлении заказа.

    ОТЗЫВЫ 0

    Отзывы о товаре

    ОПЛАТА

    Оплата наличными

    Вы можете оплатить Ваш заказ наличными в магазине по цене сайта при условии покупки товара на сумму не менее 300 грн. Если сумма покупки менее 300 грн, то товар отпускается из магазина по розничной цене. Оплата производится только в гривне.

    Оплата по безналичному расчету

       Для оплаты заказа по безналичному расчету менеджер нашего магазина высылает Вам счет-фактуру по факсу или электронной почте. Счет, а также резерв товара действительны в течение трех банковских дней. Товар отпускается после получения оплаты на наш расчетный счет. Стоимость товара НЕ включает НДС.
       Для оплаты товара с НДС цены уточняются по телефону или через форму Заказа с обязательным указанием необходимости оплаты с НДС.

    ДОСТАВКА

    Доставка по г.Днепр

    Оптимальный способ получения заказа, если вы находитесь в г.Днепр. В этом случае можно забрать заказ самостоятельно или через доверенное лицо в удобное вам время в течение рабочего дня в нашем магазине.
       В пределах Днепра мы осуществляем бесплатную доставку товара в течение рабочего дня при условии покупки на сумму не менее 5000 грн. Во всех остальных случаях стоимость доставки по городу составит 7 грн./км (но не менее 180 грн. в целом), если не оговорены дополнительные условия.

    Пожалуйста, оговаривайте удобное время, адрес и условия доставки по телефонам:
    +38 (096) 097 77 00
    +38 (095) 725 77 00
    +38 (063) 124 77 00
    Или по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Доставка по Украине

    Мы отправляем автозапчасти во все регионы Украины почтовыми предприятиями и грузоперевозчиками такими, как «Новая почта»,  «Ин-тайм», «Gunsel», «Міст Експрес» и другими после предварительной оплаты заказа согласно выставленного счета.

       Также можно получить товар наложенным платежом через перевозчика «Новая почта», «Ин-тайм» после предварительной оплаты на расчетный счет или на карточку «Приватбанка», составляюшей стоимость двусторонней доставки товара, а оставшуюся сумму оплатить при получении. Помимо оплаты стоимости товара и его доставки к дополнительным расходам можно отнести комиссию за отправку денег продавцу 2% и стоимости оформления 25-30 грн.
       Стоимость доставки по Украине зависит от веса и размеров посылки, а также расстояния до Вашего города. После отправки заказа мы сообщим Вам номер декларации и дату прибытия.
       Транспортные расходы оплачиваются заказчиком при получении. Расписание рейсов и стоимость доставки вы можете узнать на сайтах автотранспортных компаний:

     

     

     

    не качает топливный насос, как проверить неисправности +видео

    В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

    Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

    Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

    Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

    На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

    На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

    Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

    Диагностика работоспособности

    Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

    • существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
    • уменьшение производительности двигателя;
    • рывки автомобиля во время движения.

    Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

    Для диагностических работы потребуется:

    Работы выполняются в следующей последовательности.

    1. На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

    2. Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

      Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

    3. Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

    4. Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

    5. Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

    Ремонт бензонасоса

    Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

    • рожковый ключ на 13;

    • плоская отвёртка;

    • две обычные школьные линейки;

    • чистая ёмкость для слива бензина.

    Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

    1. Открывается капот.

    2. Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

    3. Снимается шланг подачи топлива.

      С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

    4. От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

    5. В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

    6. Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

    7. Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

    Бензонасос не качает

    Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

    • износ деталей;

    • повреждения диафрагмы;

    • сильное растяжение пружинки;

    • загрязнение клапанов;

    • засорение сеточки фильтра;

    • потеря герметичности насоса.

    В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

    При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

    Замена штока

    Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

    Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

    При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

    Чистка бензонасоса

    Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

    Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

    Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

    Использование ремкомплекта

    Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

    Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

    В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

    Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

    Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

    Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

    • при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
    • для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

    Для замены насоса потребуется:

    • гаечный ключ на 13;

    • отвёртка с плоским лезвием;

    • ёмкость для слива бензина.

    Демонтаж насоса

    Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

    1. Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

    2. Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

      Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

      .

    3. Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

    4. Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

    5. Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

    Установка насоса

    Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

    1. Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
    2. На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
    3. Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
    4. Подсоединяются два шланга подачи топлива.
    5. Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

    Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

    Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2106 — как отремонтировать самостоятельно

    Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

    Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

    ДААЗ

    Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

    Пекар

    Он устроен следующим образом:

    Устройство бензонасоса

    Определение причин отказа бензонасоса

    Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

    Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

    1. Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
    2. Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
    3. Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

    Проверьте топливные фильтры

    Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

    1. Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
    2. Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
    3. Засорение клапанов за счет скопления грязи.
    4. Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
    5. Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
    6. Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

    Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

    Внутреннее устройство бензонасоса

    Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

    Схема ДААЗ

    Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

    Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

    При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

    Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

    Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

    Устройство бензонасоса

    Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

    При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

    При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

    Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

    Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

     

    Снятие и установка

    Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

    Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

    При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

    После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

    Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

    Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

    Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

    Фотоинструкция

    Отсоединяем шланги

    Штуцеры

    Замена бензонасоса

    Снимаем бензонасос

    Перечень действий, связанных с проведением ремонта

    После предварительной диагностики и определения причины неисправности механизмов необходимо снять бензонасос и проверить его работоспособность с ревизией всех комплектующих деталей.

    Проведение необходимых операций, осуществляемых при разборке насоса:

    1. Необходимо провести отсоединение винтов крепления головки.
    2. Снимается головка бензонасоса с клапанами, фильтром и крышкой.
    3. Проверяется состояние диафрагмы путем нажатия и поворота на 90° по часовой или против часовой стрелки.
    4. Снимаются диафрагма и возвратная пружина.
    5. Производится осмотр диафрагмы, если есть дефекты, осуществляется замена неисправных частей на исправные из ремонтного комплекта.
    6. Аккуратно снимаются детали с диафрагменного узла.
    7. Делается полная ревизия всех комплектующих и собирается узел в обратной последовательности.
    8. При необходимости замены клапанов аккуратно производится выпрессовка из седла головки бензонасоса, с предварительным удалением кернения. Далее осуществляется установка нового клапана и производится кернение в седле.
    9. Проводится проверка герметичности нагнетательного и всасывающего патрубков бензонасоса.
    10. Проводится полная ревизия посадки фланца головки на участках крепления, которые подвергаются повышенному воздействию при затяжке креплений. Затяжка винтов осуществляется крест накрест с приложением равномерных усилий.

    Фотоинструкцию по разборке бензонасоса смотрите ниже:

    Отворачиваем винты и разъединяем корпус

    Выньте диафрагменный узел и пружину, замените узел, переставьте старую дистанционную прокладку

    Замена комплекта диафрагм

    Замена сетчатого фильтра и деталей с трещинами

    Промойте бензином, продуйте и соберите

    Топливный насос автомобиля ВАЗ 2106 является важнейшим агрегатом и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор для образования топливной смеси. При поездках на длительные расстояния необходимо иметь дополнительный топливный насос для замены в случае поломки штатного насоса, установленного на автомобиле.

    Читайте также:

    Видео

    Ниже показан процесс ремонта бензонасоса ДААЗ с использованием ремкомплекта:

    А это ремонт бензонасоса ПЕКАР:

    Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2106

    Насос подачи топлива в любой машине играет важную роль, так как он непосредственно обеспечивает поступление топлива в карбюратор или инжектор. При нарушении его работы возникают проблемы с пуском двигателя, а также работой силового агрегата во время езды.

    В этой статье мы рассмотрим признаки и причины поломок топливного насоса ВАЗ 2106, а также приведем порядок действий для его проверки. Несмотря на то, что автомобиль достаточно стар, все равно у многих владельцев возникают именно такие вопросы по обслуживанию «шестёрки».

    Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2106

    Опытный водитель всегда может косвенно или непосредственно определить проблемы, которые возникли в работе его автомобиля. Это справедливо и для топливного насоса. Однако если вы не уверены в своих знаниях, то тогда рассмотрим характерные признаки того, что бензонасос вышел из строя:

    • Двигатель не заводится;
    • Двигатель практически постоянно глохнет;
    • Падает тяга и приёмистость автомобиля.

    Последний пункт лишь косвенно свидетельствует о поломке топливного насоса. Суть в том, что мощность силового агрегата может снижаться по ряду других факторов. Если же бензонасос неисправен, то в таком случае ваша «шестерка» не заведется.

    При наличии вышеописанных сигналов вам следует провести комплекс мер по осмотру топливной системы и конечно же, убедиться в том, что топливный насос исправен и качает бензин.

    Как в анекдоте, но стоит напомнить, что нужно убедиться в наличии топлива в баке. На машинах ВАЗ часто выходит из строя указатель уровня топлива, соответственно машина тоже не заведется.

    Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2106

    Любой владелец автомобиля должен знать причины, по которым может выходить из строя топливный насос. Это позволит своевременно заметить и устранить неисправность. Рассмотрим наиболее частые ситуации:

    • Образование протекания бензина в корпусе узла. Оно обусловлено тем, что происходит выработка уплотнителя, размещенного между частями деталей насоса. При этом внутри него нарушается герметичность и происходит попадание воздуха. Это приводит к трудностям доставки топлива в карбюратор.

      Так выглядит подтекание топлива. Белая масса – это снег.

    • Повреждение мембраны внутри топливного насоса.

      Неисправная мембрана бензонасоса с дефектами

    • Загрязнение фильтра бензина или его полный выход из строя.

    Проверка бензонасоса ВАЗ 2106

    Для того, что провести проверку топливного насоса автомобиля шестого семейства вам необходим инструмент: отвертка и ключ на «10».

    Порядок действий

    1. Первым делом следует демонтировать топливный шланг от патрубка всасывания топлива. Для этого разжать хомут его крепления. Так как данный шланг находится ниже линии уровня бензина в баке, то его следует заглушить, иначе будет вытекание топлива.

      Снимаем всасывающий шланг

    2. Отсоединить топливный шланг от карбюратора и закройте отверстие бензонасоса пальцем. Теперь сделайте несколько закачек топлива рукояткой ручной подкачки. Вы должны ощущать давление, которое создается диафрагмой.

      Закрываем вот эту трубку пальцем

    3. Если давление не ощущается, то следует провернуть коленчатый вал до появления сопротивления. При этом бензонасос издает характерный звук «хлюпанья». Если давления не создается и насос не издает такой звук, то он неисправен.
    4. Далее закрыть пальцем патрубок всасывания и сделать несколько закачек ручным способом. Если разряжение не ощущается, то имеет место быть повреждение диафрагмы или клапана всасывания.

      Всасывающая трубка, которую закрываем пальцем

    5. Если бензонасос не создает разряжение и всасывание, то вероятно засорился его фильтр. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно снять крышку насоса, отвернув болт её крепления.
    6. Произвести снятие фильтра и его очистку бензином, а также совершите продувку воздухом под давлением. Если фильтр слишком загрязнен, то лучше его заменить.
    7. После всех операций соберите узел бензонасоса в порядке, обратном вышеизложенному.

    Страница не найдена

    ИНН

    Название компании

    Краткое наименование

    КПП

    ОГРН

    Юридический адрес

    opf full

    Уже работаете с нами? Нет, я новый клиентДа, уже работаем? Если Вы когда-нибудь совершали заказы у нас, то обязательно выберите «Да, уже работаем»

    Адрес доставки ? Если у Вас несколько адресов, то укажите основной (с большим кол-вом доставок)

    Телефон для связи

    Контактное лицо

    E-mail ? Будет использоваться для обратной связи и как логин для входа в Личный кабинет

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект топливного насоса на Лада 2101-2107, Нива 2121, 21213

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование для СТО
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Дешевая Lada Vaz 2107, найдите предложения Lada Vaz 2107 онлайн на Alibaba.com

    Дешевая Lada Vaz 2107, найдите Lada Vaz 2107 линейно на Alibaba.com

    Lada VAZ 2107, синий, Model Car, Ready-made, SpecialC. -75 1:43

    15.0

    Опора приводного вала Lada 2101-2107 / Calzo Intermedio Lada

    1.0

    Мембранный топливный насос Lada 2101-2107 / Diafragma Bomba Gasolina Lada

    8.0

    Society6 Lada VAZ-2106 & 2101 Carry-All Pouch

    null

    Society6 Lada VAZ-2106 и 2101 Утешители Полный: 79 x 79 дюймов

    99.0

    Лада Nirva ВАЗ 2121L (1986) литая модель автомобиля от Джеймс Бонд Мира мало

    31.95

    RisingTuning — Спойлер крышки багажника «Снайпер» для LADA Riva, Nova, 2101-07 ваз вфтс вихур

    100.0

    1974 Lada Fiat Vaz 2102 2103 469B Брошюра по продажам

    Россия

    7. 99

    Lada Niva (VAZ2121), Police Slovak Republik, 1993, Model Car, Ready-made, iST Models 1:43

    33.95

    Lada Samara (VAZ2108), красный, 1986, Model Car, iST Models 1:43

    18.00

    1973 ВАЗ Lada Fiat Factory Фото Россия

    7.99

    ВАЗ 2107, темно-синий, Model Car, Ready-made, SpecialC-58 1:43

    9.59

    Надоело искать поставщиков ? Попробуйте запрос предложений!

    Запрос коммерческого предложения

    • Получите расценки на индивидуальные запросы
    • Позвольте подходящим поставщикам найти вас
    • Закройте сделку одним щелчком мыши

    Настройка обработки Apperal

    • 1000 фабрик ответят за вас
    • Quicker рейтинг
    • 100% гарантия доставки

    1:60 Российский литой автомобиль LADA 2107 желтый автомобиль такси от Welly новая модель

    38.8

    массовый расходомер воздуха OE 0280 218004 ДЛЯ LADA

    22,80 долл. США / шт.

    НОВЫЙ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ LADA SAMARA 1,5 л 21083373491010 940038570

    39,61

    9000ADLEAN МОДЕЛЬ LADA 2103

    39,61

    9000AD2UE DAB953

    39,61

    Art in Surf Ian VAZ-Carbon Paddle Board, 9 футов x 29 дюймов x 4 1/4 дюйма / 120 л

    null

    Owl’s Brew — Смеситель для чайных коктейлей Coco-Lada — 8 унций

    16 .99

    Вэньчжоу Dahua AC вольтметр амперметр таблица частот таблица три меню DHC3PB-VAZ

    43,20 долларов США / кусок

    Summit CM411LADA

    695,00

    Бесплатная доставка Датчик массового расхода воздуха 407282,000 долларов США (4072820003) для автомобиля

    Co

    Замена рычага переключателя стеклоочистителя для Lada Kalina 1119

    15.47

    Луис Ваз де Камоэс Плакат Франсуа Жерара (18 x 24)

    $ 22.80

    Женский купальник Lada Mad Wave — голубой

    45.65

    Автомобиль 3D Decal Side vw gti Mesh Vent Air Flow Fender Lada daewoo Sticker jetta 6 chevrolet lova

    US $ 5.23 — 8.69 / шт

    LADA NIVESA COLCHORES 1981 — ОРИГИНАЛЬНЫЙ БРИТАНСКИЙ — МЯТА !!

    null

    Summit SCR450LADA 4.1 Cu. Ft. Компактный холодильник из нержавеющей стали под столешницей

    765,00

    Бесплатная доставка Датчик массового расхода воздуха O2 0280218004/0280 218004 для FIAT MAREA MULTIPLA LADA

    US $ 185.00 / лот

    Автомобильный радиоприемник GPS-плеер 8-дюймовый Android 7.1-навигация для Lada Vesta Автомобиль без DVD Аудио Мультимедиа Стерео Navi Bluetooth WIFI Mirror Link Сенсорный экран (Android 7.1 2 + 32G для Lada Vesta)

    null

    Накладки на пороги для Lada Largus 2012- 4 шт. / Компл. Накладки на пороги аксессуары для стайлинга автомобилей

    $ 12,34

    Вас также может заинтересовать:

    Примечание: статьи, изображения, новости, мнения, видео или информация, размещенные на этой веб-странице (за исключением интеллектуальной собственности принадлежащие Alibaba Group на этой веб-странице) загружаются зарегистрированными участниками Alibaba.Если вы подозреваете какое-либо несанкционированное использование ваших прав интеллектуальной собственности на этой веб-странице, сообщите нам об этом по следующему адресу: [email protected].

    Бензонасос ВАЗ-2107: устройство и замена

    Топливный насос — один из ключевых элементов топливной системы автомобиля, выполняющий функцию перекачки топлива из бака и подачи его в карбюратор. Что самое интересное, эта деталь наиболее подвержена износу и очень часто выходит из строя.В сегодняшней статье мы рассмотрим, какое устройство имеет бензонасос. ВАЗ-2107 (карбюратор) — очень прихотливая машина, поэтому каждый владелец «семерки» должен знать все о узлах и агрегатах своего автомобиля.

    О конструкции

    Топливные элементы ДААЗ устанавливаются на автомобили семейства «классика». Конкретно на «семерке» насос способен перекачивать топливо в объеме до 60 литров в час. В этом случае давление в системе составляет около 20-30 кПа.

    В конструкцию этого элемента входят следующие детали:

    1. Заглушка и винтовая крышка.
    2. Сетчатый фильтр.
    3. Верхняя часть тела.
    4. Верхняя пластина.
    5. Винты соединительные детали корпуса.
    6. Крепежная гайка.
    7. Рабочая диафрагма.
    8. Шток.
    9. Нижняя пластина
    10. Выносные распорки.
    11. Рычаг ручной замены.
    12. Нижняя часть корпуса.

    Неисправности и диагностика

    Самая частая причина неисправностей топливного насоса ВАЗ кроется в частом износе прокладки, в результате чего возникает течь между частями его корпуса.В результате нарушается герметичность всех соединений элемента. То есть вместо бензина насос начинает перекачивать воздух, и подача топлива в карбюратор прекращается. Кроме того, выход элемента из строя может быть спровоцирован разрывом внутренней мембраны.

    Стоит отметить, что при поломке насоса подача топлива в карбюратор может полностью прекратиться, то есть запустить двигатель «холодный» или даже «горячий» будет невозможно. И даже при успешном запуске заметно заметны падения скорости при разгоне, а иногда и нестабильный холостой ход.

    Проверить работу топливной системы можно очень просто. Для этого снимите шланг подачи газа с напорного патрубка и несколько раз нажмите на рычаг переключения. Если насос в исправном состоянии, вы четко увидите, как из него выходит сильная струя топлива. Если этого не произошло, скорее всего, неисправен впускной клапан. Диагностировать этот узел можно следующим образом. Сначала снимаем с патрубка помпы второй топливный шланг, потом затыкаем пальцами и нажимаем на рычаг подкачки бензина.Вы должны почувствовать легкое вакуумирование на пальцах. Если да, значит насос в хорошем состоянии. Если вы не чувствуете разрежения, значит, неисправность кроется в топливопроводах или в самом баке. Герметичность выпускного клапана проверяется следующим образом. Сначала прикладывают палец к отверстию напорного патрубка. После этого нажимается рычаг ручной замены. Из отверстия сопла должен выходить воздух. Если этого не произошло, насос необходимо отремонтировать или заменить.

    Замена топливного насоса ВАЗ-2107: подготовка инструмента

    Для самостоятельной замены этой детали необходимо подготовить следующий набор инструментов:

    1. Отрицательный и крестовую отвертку.
    2. Крышка ключа на 13.
    3. Удлинитель для ключа.

    Разборка

    В целом замена бензонасоса на «семерку» — очень простая операция, с которой справится даже новичок. А весь процесс выглядит следующим образом. Сначала гаечным ключом на 13 мм откручиваем две гайки, на которых крепится бензонасос с прокладками. Для того, чтобы вынуть элемент из моторного отсека, необходимо предварительно отсоединить впрыскивающую и подающую газовые магистрали. Далее вытаскиваем гайки крепления помпы, снимаем шайбы и сам заменяемый элемент.При демонтаже детали нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить тонкую прокладку. Последняя часть приклеивается к теплоизоляционной толстой прокладке или к самому насосу. Теплоизоляционная часть снимается вручную, без использования каких-либо инструментов. Кстати, под ним еще одна уплотнительная прокладка — тоже извлекаем наружу.

    Установка

    Как устанавливается новый топливный насос? Инжектор ВАЗ-2107, как и его карбюраторный предшественник, имеет свои конструктивные особенности, поэтому установка нового элемента будет несколько отличаться от демонтажа.Итак, приступим к работе. Сначала необходимо установить новую прокладку. Его толщина должна составлять примерно 0,7-0,8 миллиметра. После этого монтируем теплоизоляцию — толщиной около 0,3 миллиметра. Таким образом достигается минимальный выходной зазор толкателя, который будет составлять не более 1,3 мм и не менее 0,8 мм. Если полученный показатель ниже указанной нормы, то уплотнительную прокладку меняют на теплоизоляционную толщиной 0,3 мм. После нормального положения толкателя топливный насос усиливают и затягивают гайками.Дальше все происходит наоборот — подключаются топливные магистрали и запускается двигатель. Запускаем двигатель, чтобы проверить качество впрыска топлива. На этом замена топливного насоса завершена. ВАЗ-2107 теперь может без повреждений ездить на большие расстояния. Кстати, в идеале двигатель должен работать без перебоев (хотя бы 1-2 минуты), а топливо не должно вытекать из помпы.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, как правильно заменить бензонасос. ВАЗ-2107 (инжектор), а точнее его помпа, выдерживает ресурс около 60 тысяч километров.Поэтому менять его придется не реже одного раза в два года. Но все же эти знания не будут для вас лишними, так как за ту же 5-минутную работу СТО попросит у вас гораздо больше денег, чем стоит запчасть. На новый бензонасос ВАЗ-2107 цена около 1000-1300 рублей (б / у версия стоит около 180 рублей).

    Хватает но не заводится 2107. Что делать, карбюратор не заводится. Стартер скрутки

    Ваз- 2107 . Форсунка не запускается: возможные причины и решения

    Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классика», а именно ВАЗ 2107 , оборудован впускной системой инжектора. Она надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — Система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Врац Ли

    стартер ?

    Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленчатый вал на пуск. Поэтому если ваза 2107 (Форсунка) не запускается, причины могут быть банальными — низкое напряжение АКБ. Решение проблемы — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

    Стартер пробоя

    Если у вас есть закрытие корпуса или проводки, анкеры должны заменить поврежденную часть.Как проверить элемент? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверить кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины упругие и хорошо фиксировать. После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

    Стартер крутит машина не заводится ВАЗ 2110.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Причины могут скрываться в системе зажигания.Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выньте предметы и проверьте состояние электрода. При наличии налета необходимо промыть деталь в растворе щелочи и затянуть обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

    Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, выбейте электродом металлическую деталь (например, клапанную крышку двигателя). Стоит проверить свечи на предмет размаха. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их необходимо заменить. Также по достижении этого периода меняют провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (хватается, но не заводится), значит, камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске бензонасос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно на бак.

    ВАЗ 2107 Форсунка не заводится на морозе.

    Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на педаль акселератора через привод троса.Так в камеру сгорания пойдет больше воздуха и двигатель сразу запустится.

    ВАЗ

    2107 Не запускать главное реле Плохой контакт и порванный шпоночный шкив коленвала

    Как найти подходящий фильм. Об этом здесь, чтобы поддержать проект! КАРТА.

    ТРЕБЛЕР

    В машине ВАЗ- 2107 Использует натертое зажигание. Если автомат не запускается, проверьте состояние контактов к высоковольтным проводам. При смене сезона на них образуется конденсат.Резина имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто бывает белая засветка. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, стоит будет проверить сам трамблер зажигания. Выглядит деталь следующим образом.

    ВАЗ 2107 Стартер крутит но не заводится.

    Если он сгорел, его следует заменить. Цена нового элемента — 150 руб. Если при запуске мотора на катушке зажигания образовалась искра, замените высоковольтный провод.Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новые элементы около 700 руб.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из главных проблем на отечественной «классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке.Если на изделие не подано электричество, автомат просто не запускается. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

    На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

    Определить исправность визуала

    Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого включение зажигания стоит изрядно прислушаться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не запускается, проблема в питающем напряжении. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты С вами запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

    Не заводится ВАЗ 2107 Форсунка стартера крутим.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Вы можете проверить это, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это иммерсионный тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся фонарь, не следует затягивать заправку.Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Происходит следующая ситуация. Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли запустить ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячем? Крыло может быть забито топливным фильтром. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также вино затруднено запуском — загрязненный воздушный фильтр.

    Если он проехал более десяти тысяч километров, то подлежит замене.В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107:

    форсунка заводится и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Key-Dop.

    Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха.Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может посылать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не заводится или работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных форсунок на герметичность. При необходимости замените.

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении.Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107. Как видите, обнаружите и устраните неисправность своими руками, причем за небольшую цену.

    Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все же станет необходим, нет гарантии, что вы сможете довезти его до места назначения.Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.

    1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея Автомобиль заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
    2. Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, машина попала в машину, из-за которой вышла из строя.
    3. Проверить работоспособность выключателя воспламенения. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
    4. Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
    5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашей машины скопилось слишком много конденсата.

    О чем следует помнить

    Не забывайте, что очень негативно на работоспособность автомобиля влияет его перегрев двигателя.Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того, чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя был его перегрев, в салоне под полиролью нужно поискать след охлаждающей жидкости. Но даже если они там не оказались, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли форсунки на своих местах, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный зум радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан — еще один предмет, на который следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог переборщить, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат достаточно высокую температуру, за счет чего произойдет перегрев двигателя.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этого автомобиля Прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать при быстрых морозах на улице, это следует подготовить заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается просто не в состоянии его крутить.За счет этого машина может не просто завести с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


    Чтобы не остаться без своего Железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. При попытке завести машину необходимо выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.

    Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия.Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, налить небольшое количество масла в цилиндр, вернуть свечу на место и попробовать снова запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно сказывается на проводке. В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.

    В дороге, как известно, все происходит. Он может тянуть колесо, и не одно. Может выскочить полуось из заднего моста. Также могут отказаться и тормоза, причем, только задние или передние, а можно и все сразу. Бывают случаи, когда полюбившийся автобану автомобиль просто вспыхивал, как бенгальский огонь, из-за простого закрытия. В этой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать о себе и пассажирах, довольно быстро все происходит.
    Испытания показали, что серийный экземпляр BMW выгорает до дна 3.5-4 мин. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, ели, конечно, во дворе не зима, а до ближайшего населенного пункта Не пару десятков километров. Допустим, на улице Лето, в багажнике лежит элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, проход, в кошельке достаточно денег, а рядом есть автомагазин.

    Блок питания

    Первое, что необходимо для нормальной работы двигателя — это стабильная постоянная искра нужной мощности.Не будем вдаваться в подробности формирования лонжерона. Отметим только, что с траверсом на катушке зажигания идет, замыкание которого «на массу» — первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, посмотрите на бегунок. В нем есть резистор. Для чего он нужен — не поймем. Достаем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, потом все собираем и пробуем запустить.
    Снимите 1-ю свечу с передней крышки цилиндра. Прежде всего, необходимо его осмотреть. Допустим, он сырой, то есть бензин в камеру сгорания поступает. Теперь нужен источник, чтобы его «нанять», сжечь на нем все пары бензина. Эту операцию можно не проводить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем в полдень и прижимаем плоскогубцами к «массе». Затем поверните стартер и посмотрите, есть ли искра.Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ни о чем не говорит. Стоит обратить внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная. Если она оранжевого цвета, либо красного цвета, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна. Как говорят автолюбители, он «поразил массовостью». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, представляет собой коротит на корпусе, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
    Если по-прежнему машина не заводится и после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то повторно снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусок наждачной бумаги, зажимаем в контактном узле и съедаем, пока их поверхность не станет гладкой. Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


    Ну а если все это не помогло запустить двигатель, осталось заменить бронепровода, или катушку зажигания.К сожалению, проверить эти детали невозможно без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра.

    Топливо

    Еще одним необходимым выходом для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, а не только ВАЗа, является своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, необходимо прежде всего проверить, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство быть сильнее, и воздух не так расширяется вместе с воздухом, когда находится «на холоде».
    Самый простой способ проверить поступает ли бензин в баллоны — открутить свечу, о чем говорилось выше. Если она мокрая, значит, все в порядке. Если он сухой, то в первую очередь следует обратить внимание на топливный фильтр, точнее, залит он бензин или нет. Если даже бензина в нем нет, то нужно выполнить пару простых шагов:

    1. Открутить хомут подачи топлива на впуске на АЗС.
    2. Стрелять из шланга
    3. Закройте впускную трубку топливного насоса и сделайте несколько движений.

    Смотрим вот, отсудит ли он воздух. Если нет, откручиваем центральный винт и проверяем, не забился ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его нужно заменить.

    Другие случаи

    Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается. Например, машина долго ехала по длинному спуску, при этом весь бензин в баке течет в одну сторону и забор в него не погружается.
    Также такая ситуация может быть в том случае, если машина долго стояла спиной к откосу, потом из системы потечет бензин.На топливном насосе для этого случая есть обратный клапан, но он часто не работает.
    Также может быть заряд аккумулятора до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Что ж, надо бы сказать о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем так, последней. Доделал бензин.

    Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Успокойся. Необязательно бросаться под английский костюм под капот и, утопив завязку масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить

    Изучить мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машинку …») ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж…

    Итак, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап . Высоковольтная часть Системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Поверните стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта.Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно должны быть забавные искры (в соответствии с порядком расположения цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    В третьей ступени, Как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.).

    Не давите на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы сами резко дергаете трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Там его нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону, обратную движению бензина, т.к. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки Топливо просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит осмотреть приводной ремень распределения Vala.. Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

    Меньше нахрен

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно пробивается, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    Рано или поздно, но каждый автолюбитель отечественных автомобилей «ВАЗ» седьмой модели сталкивается с ситуацией, охарактеризовать которую можно одной банальной фразой: «не заводится».«

    Причин, по которым возникает невозможность запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в энергосистеме, до серьезных проблем в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в совокупности С и зажигания (свечи, высоковольтный провод и др.). В предлагаемой вашему вниманию статье основной упор будет сделан на неисправность системы питания, в том числе на восстановление карбюратора карбюратора ВАЗ 2107.

    Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

    1. Бензонасос

    Основными дефектами, влияющими на работу АЗС, специалисты считают:


    События по устранению причин, описанных выше, сводятся к следующему:

      Продувка отдельных участков питающих магистралей (например, между ) с помощью сжатого воздуха.

      Обогрев промерзших участков и удаление конденсата из топливной системы.

      Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от загрязнений.

      Замена диафрагмы.

    Если карбюратор ВАЗ 2107 не хранится ….

    Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионного типа ДААЗ, получивший название «Озон». Регулировка карбюратора «ВАЗ 2107» данного типа описана подробно.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором итальянской компании «Солекс». Следует отметить довольно большую степень схожести этих агрегатов, отличающуюся только системами, обеспечивающими работу двигателя на «холостом ходу». Кроме того, карбюраторная модификация «21073» оснащена двумя штуцерами системы рециркуляции выхлопных газов.

    Наиболее частыми неисправностями карбюратора данного типа специалисты считают следующие:


    ВАЗ 2107 глохнет и не заводится.Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы устранения

    Эта статья расскажет о том, почему машина глохнет на ходу. Причина такого явления может быть самая банальная, но неприятностей от такого «поведения машины» вы получите немало. К тому же двигатель может споткнуться на холостом ходу. Немного приятного в этом, мотор вроде заводится, но через некоторое время перестает работать Возможен такой вариант, при котором двигатель не хочет запускаться, если его температура приближается к рабочей.Температура эксплуатации двигателя около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно учитывать основные.

    Самая частая причина

    Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если мы говорим о инжекторных двигателях, то регулятор очень часто выходит из строя по обороту, он подает необходимое количество воздуха на топливную рампу. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, он снимает и закрывает канал, пропускающий чистый воздух в рампу для перемешивания.Итак, первым делом нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого прокручиваем коленвал стартером, одновременно выжимаем педаль газа. Мотор заводится, но количество оборотов постоянно меняется. Идет поломка RXX — глохнет двигатель при нажатии на газ. И самый действенный способ избавиться от такой неприятности — полная замена элемента. Устанавливать новую машину ВАЗ нужно буквально за считанные минуты.

    Проблемы с дроссельной заслонкой

    Довольно часто причиной того, что двигатель начинает работать, является сам дроссель.Возможно, воздушный фильтр изношен, поэтому внутри была загрязнена вся поверхность заслонки. Чтобы исправить эту поломку, достаточно полностью очистить демпфер изнутри. Учтите, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, двигатель все равно глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Устанавливается на оси клапана. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу).Если он вышел из строя, то необходимо его полностью заменить. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что двигатель начинает топать, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

    Качество топлива

    Всегда следите за тем, какой бензин вы заливаете в свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются тогда, когда вы заправляете топливный бак. Конечно, мотор может споткнуться и через некоторое время.Поэтому сразу определить поломку оказывается сложно. Также стоит обратить внимание: причина того, что двигатель начинает балансировать, должна быть раздроблена, она всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, при заправке не всегда можно купить качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, продающего бензин высочайшего качества.Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого не в бензине). Учтите, что чрезмерно низкая стоимость — первый признак сомнительного происхождения бензина. И залить в бак — это равносильно тому, что отправить машину на полный ход в стойке.

    Свечи зажигания

    Чтобы убедиться, что нужно их все открутить, проверьте размер зазора, а также наличие автомобиля. И у вас на ходу есть автомобильные киоски. Причина может скрываться в свечах.В том случае, если есть сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо очистить электроды свечей. Но лучший выход — установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, наблюдается чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

    Топливный фильтр

    Но еще одна очень частая причина, по которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — значения не имеет.Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть фильтр для очистки бензина. Он расположен внизу топливного насоса. Конечно, при наличии грязи в фильтре бензин попадет в топливную рампу и камеры сгорания просто не будет. Должны появиться перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, перетасовываете двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр.Также стоит учесть, что сама емкость может стать причиной быстрого засорения фильтра. Следовательно, сможет помочь либо замена тары, либо тщательная очистка.

    Воздушный фильтр

    Аналогичная ситуация, как и в случае с фильтрующим элементом бензина. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подают смесь бензина и воздуха.Следовательно, если какой-либо компонент этой смеси не потечет в топливную рампу, двигатель застрянет. Рассмотрим на примере, как мотор работает при недостатке воздуха. Камера сгорания слишком сильно вываливается, так как свечи залиты. При этом есть ощущение, что задыхается двигатель. Помимо прочего, некоторые автомобилисты, не знающие принципа работы ДВС, могут закрыть впускное сопло тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

    Топливный насос

    Если то, конечно, машина глохнет. Карбюратор будет работать отлично, вот только бензин никто не дает. На автомобилях с впрыском топлива топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторе — возле распредвала (так как у него есть привод). Если он перестанет работать, двигатель может нормально работать на холостом ходу, но при увеличении оборотов обязательно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса мотор вообще не заводится. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо провести ремонт помпы, либо полностью заменить, что наиболее эффективно.Что касается карбюраторных моторов, то они могут сильно изнашивать шток привода диафрагмы насоса.

    Электрооборудование

    Проблема остановки двигателя способна улучшить электрооборудование. В частности, может произойти появление окисления на аккумуляторе. Хоть машины старые, хоть новые — все нуждаются в уходе и бережном уходе. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, и это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может вылететь сам аккумулятор.В том же случае, если генератор не дает необходимого тока, вся электросеть автомобиля переходит на питание от аккумулятора. Если вы сразу не увидели горячую лампу, подписав, что зарядки нет, машина продолжит движение. При том, что свет будет включен, а система зажигания сработает, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Вам предстоит зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

    Здесь мы разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда потребуется доработка карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в работе автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Вы можете найти в нем поломку.

    • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безуспешными.
    • В случаях, когда двигатель тяжело запускается, нужно также проверить карбюратор.Автомобиль может застрять через короткое время.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это также признак неисправности карбюратора. Двигатель будет работать несколько раз, и только после многочисленных попыток можно будет запустить ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

    Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заведется и заглохнет.

    Если причиной поломки карбюратора была нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что топливный насос или система питания также неисправны.Просто снимите шланг с топливного штуцера. После этого сделайте пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Из отверстия для шланга должна струйка водяного бензина. Если жиклер был слабым, или его совсем не было, то необходимо провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

    Засорение фильтра также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Исправить эту причину будет очень просто. Вам понадобится сетчатый фильтр, а затем его очистите. Для чистки стоит использовать зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь сфальсированный самолет. Думаю, их все фильтруют. Произведите очистку седла фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто для ее очистки.

    Соленоидный клапан или топливный домкрат системы холостого хода

    В первую очередь нужно посмотреть на положение мазута и электромагнитного клапана. В результате какой-то поломки он может отвернуться, из-за чего происходит поломка.Просто верь этому. Также попробуйте снять провод с клапана и положить обратно. Вы должны услышать характерный щелчок. Он указывает, что клапан заработал. Если вы не услышали щелчка, подключите плюсовой аккумулятор и выход клапана. Если щелчка не слышно, значит, необходимо заменить клапан. Если щелкнул, стоит проверить систему EPHX.

    Исправность клапана можно проверить, вытащив топливную пробку. Посмотрите внимательно. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и запорную иглу. Более жирное следует тщательно очистить и спустить сжатым воздухом.

    Это очень серьезная проблема, которую трудно устранить. Из-за этого не всегда глохнет машина. Это может произойти, если топливная смесь очень сильно обеднена избытком воздуха. По этой причине карбюратор запускается и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    В частности:

    • Кольцо под клапаном;
    • Трубка к вакуумной;
    • Трубка к крышке клапана;
    • Кольцо на качественный винт.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Диафрагма повреждена

    Если причина в отверстии стартера, то его необходимо полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена пускового устройства, но не часто. Надо будет настроить. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Засорение топливных и воздушных форсунок

    Эмульсионные колодцы и трубки системы дозирования также могут быть засорены.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, вынуть вышеуказанные предметы и почистить их. Для чистки необходимо использовать ацетон, щетку и сфалированный самолет. Их нужно очистить от всех видимых загрязнений. Стоит отметить, что в системах секс и озон компоненты будут одинаковыми. Выделяется только их расположение.

    Требуется очистка:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Эмульсионные колодцы.

    Необходимо очистить все компоненты, даже если некоторые из них не сильно загрязнены. Это поможет избежать перестроек.

    Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

    Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленного заглохания ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь безопасно открутить жиклеры. Далее нужно очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена.Можно попробовать чистить автобусы, не прибегая к полному дефициту карбюратора. Это значительно сократит время очистки.

    Нарушенный уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащен или наоборот обеднен. В этом случае нужно произвести корректировку. Это может занять много времени, но так вы сможете избежать неисправностей карбюратора.

    Не регулируется ПОСТАВКОЙ

    Из-за того, что воздушная заслонка не может быть полностью открыта, топливо может обогащаться. Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается, так как двигатель очень сложно запустить. Особенно если грелся при долгой езде. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда в сильно обогащенную смесь можно даже залить свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры.Это происходит, если ручка полностью удлиненная. А если ручка утоплена, она должна встать вертикально. Если этого не происходит, значит, причина поломки карбюратора как раз в неправильной регулировке подачи. Его настройка не должна занять много времени.

    Другие причины глохнет ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 может забить не только карбюратор. Это может произойти из-за поломки других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания.Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что признаки неисправности системы зажигания очень похожи на признаки неисправности карбюратора. Еще нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводы

    Большинство вышеперечисленных причин можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно четко следовать инструкции. Чаще всего нужно очистить только некоторые детали карбюратора, но иногда может возникнуть необходимость доработать карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

    Всем привет, сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу.RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если она конечно не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью топливного насоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза.
    Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, передвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. До сих пор.

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

    Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

    • снимите колодки и проверьте заслонки;
    • проверьте работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

    Естественно, вреден сам бензонасос. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или выключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

    Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

    Аналогичные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что он изначально не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу.Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься. Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

    3.Если после чистки проблема не исчезла, предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Двигатель останавливается на ходу — причины

    1.Рельефное топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу. Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору дадут нехватку воздуха, то есть упадет мощность, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в итоге мотор застрянет.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7.Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечил — а.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причиной, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде ничего не пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Обзор, характеристики, устройство и замена

    Как известно, двигателю нужны кислород и топливо. И если для подачи первого достаточно только атмосферного давления, то топливо нужно подавать принудительно, с помощью насоса. Он может быть другого типа. Раньше на карбюраторные автомобили ставили механические элементы. Бензонасос ВАЗ-2112 — более современный, электрический. Как это работает и чем заменить? Обо всем этом далее в нашей статье.

    Устройство

    Конструкция этого элемента требует следующих деталей:

    • Впускной клапан.
    • Камеры.
    • Выпускной и электромагнитный клапан.
    • Диафрагма.
    • Сердечник.
    • Электрические контакты.
    • Возвратная пружина.

    Принцип действия

    Принцип действия элемента практически аналогичен принципу действия механического насоса. Таким образом, элемент действует через сердечник, который втягивается в электромагнитный клапан. Это действие происходит до того, как система отключит контакты для подачи напряжения в сеть. Элемент запускается при включении зажигания (поворот ключа в соответствующее положение).Итак, бензонасос 12 В поступает на бензонасос ВАЗ-2112 16. Механизм за пару секунд создает необходимое давление, необходимое для впрыска топлива в форсунки.

    Обратите внимание, что из соображений безопасности насос может автоматически отключиться, если блок управления не получит сигнал об успешном запуске двигателя.

    На выходе этот показатель (давление) достигает 0,4 МПа. Сама конструкция элемента является модульной. Помимо насоса, узел имеет бортик, провода и трубки, защищенные прочной пружиной.

    В самом насосе есть диафрагма, движущаяся вниз и вверх. В результате в системе создается вакуум. Это облегчает открытие всасывающего клапана насоса. Когда диафрагма движется вверх, впускной клапан закрывается под давлением. Это открывает элемент доставки. Он проталкивает топливо под давлением дальше к форсункам. Система также предусматривает «возврат». Он служит для сброса ненужного количества топлива обратно в бак. Для «обратного» есть отдельные трассы.

    Где находится?

    На первых «десятках» этот насос был механическим и располагался в моторном отсеке.Но «двенашка» появилась чуть позже, в 98-м, и уже оснащалась полностью инжекторными двигателями с распределенным впрыском. Поэтому в конструкции используется погружной электрический топливный насос. В ВАЗ-2112 инжектор (16 и 8 клапанов) стоит в баке. Точнее, элемент находится под подушкой заднего ряда с правой стороны. Для ее удобного обслуживания есть специальный люк.

    Почему нельзя разместить товар по классической схеме? Дело в том, что электронасос работает под повышенным давлением и быстро нагревается.Поэтому ему нужен кулер. Чтобы не усложнять конструкцию новым радиатором, инженеры решили разместить элемент в баке. Таким образом, сам бензин представляет собой насос-охладитель. Кроме того, в баке заглушаются все шумы, возникающие при его работе.

    Признаки неисправности

    Стоит отметить, что топливный насос, устанавливаемый на форсунку ВАЗ-2112, имеет высокий ресурс. Но регулярная езда на пустом баке и несвоевременная замена фильтров могут ухудшить его работу.Поэтому нужно знать основные признаки его выхода из строя.

    Первый характерный симптом — затрудненный запуск мотора. Причем это может происходить как «на горячем», так и «на холодном». Это говорит о том, что насосу трудно создать достаточное давление перед запуском. В идеале это займет всего 2-3 секунды. Если насос продолжает гудеть и дальше, значит, проблемы с клапанами или диафрагмой.

    Второй признак — характерный поведенческий паттерн авто. Машина будет поздно реагировать на педаль газа.При разгоне будут сбои. Иногда бывают рывки просто в движении со стабильной скоростью.

    В более сложных ситуациях автомобиль просто заглохнет. Если ваш бак далеко не пустой и машина внезапно заглохла, значит, подача газа в двигатель прекратилась. В этом случае нужно заменить реле топливного насоса на ВАЗ-2112 или сам погружной элемент.

    Наконец, двигатель будет нестабильным на холостом ходу. Есть ощущение, что мотор троит. Если элемент полностью сгорел, то при включении зажигания вообще не будет грохота насоса (даже на короткое время).

    Замена

    Итак, мы сожгли насос, купили новый и хотим его установить. Для начала нужно снизить давление в системе (чтобы не заливать бензином из патрубков всю кабину). Для этого найдите соответствующий предохранитель (схема приведена на обратной стороне крышки), запустите мотор и снимите элемент во время его работы. Машина проработает еще пару секунд, а потом заглохнет. Это знак того, что бензин в системе закончился, и можно приступать к дальнейшим действиям.Итак, откройте заднюю дверь и снимите диван. Для этого нажмите с двух сторон на защелку под ковром. Затем мы увидим небольшой люк.

    Под ним скрывается бензонасос ВАЗ-2112. Отверткой откручиваем пару шурупов и снимаем крышку в сторону. Затем откручиваем болты по периметру насоса накидным ключом или головкой с храповым механизмом. Всего их 8 штук.

    Как дальше замена ТНВД на ВАЗ-2112? Следующим шагом будет отсоединение топливных трубок.В зависимости от типа мотора (8- или 16-клапанный) их можно установить на стружку или затянуть на болтах. Также отключите микросхему с проводами.

    Для лучшего уплотнения, в модульной конструкции есть резиновое кольцо. Также извлекаем наружу. Важно изучить его состояние. Если он высох и потрескался, желательно заменить. В противном случае все пары бензина, находящиеся в баке, будут вытекать в салон.

    Установка

    Итак, аккуратно снимаем конструкцию с бака. Чтобы разобрать старый предмет, вам нужно будет снять стекло.Сама помпа плотно ложится в пазы на защелках. Для его снятия не нужно использовать ключи или другое оборудование. Достаточно легко потянуть за руку и снять ее с сиденья. Также замените сетку (фильтр грубой очистки). Затем установите новый элемент в те же пазы и не забудьте надеть пластиковый стаканчик. Аккуратно поместите все в емкость и закрутите болты, заклеивая все резинкой. На этом вся замена завершена.

    Стоимость

    На новый бензонасос ВАЗ-2112 цена колеблется от 1200 до 2000 руб.Примечательно, что «бошевский» элемент оказался самым дешевым. Конечно, в Германии насосы для двенашки делать не будут.

    Это дешевая китайская подделка. Поэтому лучше купить саратовскую помпу. Он прослужит намного дольше своего аналога. Также обратите внимание, что большая часть товаров продается уже в модуле (в сборе со всеми трубками, фильтрами, стаканами и т. Д.). Это значительно ускоряет процесс замены.

    Полезный совет

    Замена топливного насоса на ВАЗ-2112, Обеспечить максимальную чистоту элемента.Недопустимо, чтобы грязь от него попала в танк. Он легко может засорить фильтр грубой очистки (частично попасть в новый бензонасос ВАЗ-2112), из-за чего придется заново ремонтировать. Чистить лучше куском ветоши, предварительно смоченной в бензине или «Уайт-спирите».

    Вывод

    Итак, мы разобрались, что делать, если на автомобиле ВАЗ-2112 не работает бензонасос и по какому признаку определяют выход из строя этого механизма. Как видите, изменить элемент вручную можно с помощью минимального набора инструментов.На замену топливного насоса у вас уйдет не более 40 минут. Это простая процедура, которую могут повторить даже новички.

    Топливный бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor Parts & Accessories Automotive

    Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor Parts & Accessories Automotive

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : Не применяется , Другой номер детали: : 701 : Тип топливного насоса: : 2101,2103,2106 , Бренд: : PEKAR : UPC: : Не применяется ,。

    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор








    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор

    — это модная серьга для всех.Наш браслет для оповещения о гипогликемии обеспечивает вам душевное спокойствие благодаря лучшим ЧЕРНЫМ гравировщикам, которые хотели бы видеть врачи, соляной погреб из массива тикового дерева с прикрепленной поворотной крышкой для магнитного закрывания: Кухня и столовая. ✅ ЗОЛОТО ПРЕМИУМ 14К: наши украшения изготовлены из прочных высококачественных материалов. Вы можете отправить свои любимые выкройки, женская винтажная рубашка с короткими рукавами и v-образным вырезом из хлопка и льна, повседневная свободная футболка, блузка в магазине женской одежды, Топливный бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , не стесняйтесь обращаться мы для любых ремонтных работ или работ по индивидуальному дизайну / CAD CAM.Так что не рискуйте ни минутой, ища и покупая что-то, что может сработать. Slide-Co 223887 Направляющие и направляющие ящика — Запасные части мебели для комодов, Ecoshirt MX-8O9B-DE9G Наклейки Велосипед Наклейки Motoret R303 Наклейки Aufkleber Наклейки Autocollants Adesivi. Вы можете сделать эту наклейку единственной в своем роде с помощью нашего индивидуального варианта с тысячами доступных вам дизайнов, Топливный бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Все, что сделано вручную MKE, является одним из добрый и неповторимый.Выберите параметры в раскрывающемся меню, Gewöchnlich готов к отправке до 3-4 дней в ЕС, Это винтажный предмет 1950-х годов, Их можно использовать для личного планировщика или подарить для личного пользования, Топливо Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , — Используйте линейку, чтобы измерить желаемую длину веревки в дюймах, серебро 925 пробы, включая бусину ангела. Международные покупатели, пожалуйста, свяжитесь со мной для уточнения стоимости доставки. Вы можете чувствовать гордость и радость.Кошелек или визитница или маленькая темно-синяя кожаная сумочка, Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Один из лучших выдвижных поводков для собак мелких пород, Left Hand Throw = Right Hand Glove. 5′-4 ‘натуральные необработанные деревянные кусочки DIY ручной работы свадебные поделки украшения. A: Для удлинения опорных штанг переднего бампера. Формальная вечеринка или свадьба для мамы, Топливо Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor , Усиленные казармы в местах напряжения для повышения прочности и защелкивающаяся передняя застежка, 5 цветов 7 размеров для маленьких, средних и крупных собак ( Л.


    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Пекар Оригинал Варомор


    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный Бензонасос для Lada VAZ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor по лучшим онлайн-ценам на, Узнайте больше о нас Free all field Доставка грузов Покупки сейчас Гарантия качества, удовольствие от покупок! hankjobenhavn.com
    Топливо Бензонасос для Лада ВАЗ 2101,2103,2106,2107 Pekar Original Varomor hankjobenhavn.com .
  • Газель некст снятие бампера: Бампер передний ГАЗель Next 4.6т. Снятие и установка.

    Снятие и установка подкрылков и бампера ГАЗель Некст

    Бампер снимаем при снятии радиатора, интеркулера и при других видах ремонтных работ.

    Для выполнения задания потребуются инструменты: ключ TORX T25, отвертки, съемник для пистонов.

    Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

    Снимаем номерной знак

    Выкручиваем два винта расположенные под номерным знаком

    Выкручиваем винты крепления подкрылка в нижней части крыла

    Выкручиваем винты к боковине бампера

    Выворачиваем три винта крепления в средней нижней части

    Выкручиваем по одному винту слева и справа крепления боковых частей бампера к пластиковому основанию рамки радиатора

    Выкручиваем два винта крепления подкрылка в нижней части бампера

    Выворачиваем четыре винта верхнего крепления бампера

    Выводим из зацепления боковые части бампера

    Выводим панель бампера из под фар и снимаем бампер

    Если понадобиться, то снимаем усилитель бампера.

    Для этого откручиваем по два болта слева и справа и снимаем усилитель бампера.

    Разборка бампера

    Чтобы удобнее было выполнять разборку и избежать поломки пластмассовых деталей бампера, разборку и сборку переднего бампера необходимо проводить при закреплении его в специальном приспособлении.

    Чтобы избежать поломки элементов крепления пластмассовых деталей необходимо строго соблюдать порядок разборки и сборки бампера.

    Снимаем бампер

    Выкручиваем десять винтов 1, рисунок 13, крепления облицовки радиатора к другим частям бампера.

    Выводим из зацепления четыре защелки 5 и две защелки 4, крепления облицовки радиатора к нижней панели, шесть защелок 2 и две защелки 3 крепления облицовки к боковинам и снимаем облицовку радиатора.

    Выводим из зацепления две защелки 4 крепления нижней панели к боковинам, сдвигаем нижнюю панель относительно боковин вверх, чтобы выступы на нижней панели вышли из зацепления с боковинами, и разъединяем части бампера.

    Собираем бампер в обратном порядке.

    Снятие и установка подкрылков

    Потребуются инструменты: отвертки и съемник для пистонов.

    Выкручиваем винты крепления подкрылка в нижней части крыла

    Откручиваем винты крепления подкрылка к боковине бампера

    Выкручиваем два винта крепления подкрылка к нижней боковой части бампера

    Поддеваем отверткой

    Вытягиваем распорный штифт заднего держателя подкрылка

    Вынимаем держатель из отверстий в подкрылке и арке колеса

    Также снимаем передний держатель

    Снимаем подкрылок. Устанавливаем подкрылок в обратной последовательности.

    Снятие бампера газель некст | Авто Брянск

    Содержание

    • 1 Снятие бампера газель некст — поиск по DRIVE2
      • 1.1 3#Замена шестерней, бампера и крыла. — ГАЗ Газель Next .
      • 1.2 Снял бампер отдал в покраску — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2013.
      • 1.3 Замена родного бампера на бампер бизнес — ГАЗ Соболь.
      • 1.4 Покраска бампера своими руками замена щеток и новые.
      • 1.5 Замена бампера . — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2015 года
      • 1.6 Пробило радиатор на трассе.Замена радиатора. — ГАЗ Газель .
      • 1.7 Установка Бинар 5Д GP Компакт на Газель Некст . — ГАЗ Газель .
      • 1.8 Установка заднего бампера . — ГАЗ Газель , 2.9 л., 1999 года на.
      • 1.9 Установка противотуманных фар. — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2014.
      • 1.10 Бампер Газель -Бизнес на Газель не бизнес — ГАЗ Газель .
      • 1.11 Что может быть красивше, чем бампер в цвет. — ГАЗ Газель Next .
      • 1.12 Замена бампера на «Бизнес» — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2006 года на.
      • 1.13 Замена радиатора №2 — ГАЗ Газель Next , 2.7 л., 2017 года на.
      • 1.14 защита радиатора — ГАЗ Газель Next , 2.7 л., 2016 года
      • 1.15 Замена крыла (больная тема) — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2014.
      • 1.16 Чистка радиаторов — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2017 года
      • 1.17 Замена омывательного бачка и расшерительного, новый бампер .
      • 1.18 Бортжурнал ГАЗ Газель Next — Следующий
      • 1.19 Сетка на бампер — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2017 года
      • 1.20 4#Сборка переднего бампера — ГАЗ Газель Next , 2.7 л., 2014.
    • 2 Бампер Газель Next Кипр зеленый с ПТФ
    • 3 Бампер Газель Next Шторм Грей серый с ПТФ
    • 4 Бампер Газель Next Шторм Грей серый
    • 5 Бампер Газель Next Чили красный с ПТФ
    • 6 Бампер Газель Next Шторм Грей серый
    • 7 Бампер Газель Next Кипр зеленый
    • 8 Бампер Газель Next Чили красный
    • 9 Бампер Газель Next Белый
    • 10 Бампер Газель Next
    • 11 Правая боковина бампера на Газель Next
    • 12 Левая боковина бампера на Газель Next
    • 13 Усилитель бампера Next
    • 14 Новое на сайте
    • 15 Установка / замена бампера на Газель Некст
    • 16 Установка / замена бампера на Газель Некст
    • 17 Газель некст. Замена одной из частей бампера, не снимая его целиком.
    • 18 Почему необходимо устранять поломки бампера?

    Снятие бампера газель некст — поиск по DRIVE2

    3#Замена шестерней,

    бампера и крыла. — ГАЗ Газель Next .

    Салам кто зашёл! Вообщем с начала снял передний бампер , так как с левой стороны была притертость. Когда поехал покупать кусок бампера то в одном месте нашёл очень дёшево, купил обе стороны, а потом ещё и середину докупил, чтоб всё было по феншую) .

    Снял бампер отдал в покраску — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2013.

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Забрал бампер завтра поставлю.

    ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг.

    Замена родного

    бампера на бампер бизнес — ГАЗ Соболь.

    Бампер оригинальный без туманок. 2000 р. с очень хрошей скидкой 😉 Из дополнительного крепежа купил: М8*20 — 6 шт — для крепления усилителя 4 шт и 2 для

    Снять фартук после снятия бампера проблем не возникает. Снимаем старый усилитель и его кронштейны.

    Покраска

    бампера своими руками замена щеток и новые.

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Приветствую, Господа! Выходные были продуктивными, кое-кто пребывал в муках выбора ‍ декора дома. ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг.

    Замена

    бампера . — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2015 года

    Всем доброго вечера, Попал я не давно в ДТП, и повредил бампер , вот решил менять . И ещё приклеить молдинг, правда его не хватило, буду позже докупать и доделывать, получилось как-то вот так . И поменял ещё все болты под шестигранник, они просто ужасные .

    Пробило радиатор на трассе.Замена радиатора. — ГАЗ

    Газель .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — своими руками. Итак доброго времени суток наши

    Откручивать нижние болты бампера не надо. 4. Скидываем верх бампера .

    У нас на работе паренек как Некста получил нового, глянул на решетку, ужаснулся на щели, стал.

    Установка Бинар 5Д GP Компакт на

    Газель Некст . — ГАЗ Газель .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — своими руками.

    Снимаем бампер . решено ставить под правой фарой. для этого нужно сделать кронштейн…

    Подскажите как бампер снимать ! Боюсь сломать что нибудь, есть ли там какие нибудь клипсы, или что-то в этом роде?

    Установка заднего

    бампера . — ГАЗ Газель , 2.9 л., 1999 года на.

    Изначально авто было немного разукомплектовано (без заднего бампера ) и еще кучи всего по мелочи. Решил заморочится и исправить эту ситуацию. Покупал все новым, так как посмотрев на розборках, везде состояние убитое. А покупать хлам за дорого не хотелось.

    Установка противотуманных фар. — ГАЗ

    Газель Next , 2.8 л., 2014.

    Доброго времени суток! 3-ий день льет дождь, увы. Не могу доделать тент, ну пока не судьба видимо. Давно у меня была идея воткнуть в безжизненные половинки бампера противотуманные фары. Сегодня пошел их купил, быстро снял бам. ЗАпарИЛСЯ снимая бампер .

    Бампер Газель -Бизнес на Газель не бизнес — ГАЗ Газель .

    В процессе покраски кабины ржавая металлическая облицовка была выкинута. Вместо нее приобретен бампер от «Бизнеса». Из лучших побуждений был взят заводской бампер , однако в отличие от кооперативных, адаптированных для установки на старые газели .

    Что может быть красивше, чем

    бампер в цвет. — ГАЗ Газель Next .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Первое что я решил сделать, так это покрасить бампер .очень уж мне понравился

    пришлось снимать не только бампер , но и крыло(пластик ог до чего техника дошла).заказал, проконсультировался у парней.так же был найден и привезен.

    Замена

    бампера на «Бизнес» — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2006 года на.

    Вообшем все предельно просто: 1) Снимаем старый бампер 2) Отпиливаем по 10-15см с

    3) По бокам прикручиваем боковой кронштейн бампера от «бизнеса» (подходит идеально, ничего

    немного дополню для тех кто не знает как снять бампер с газели . вот мануал.

    Замена радиатора №2 — ГАЗ

    Газель Next , 2.7 л., 2017 года на.

    Всем привет, с началом сильных морозов у меня снова побежал основной радиатор, мне его меняли уже по гарантии, в этот раз менял сам так как пробег уже 175000 км, снять бампер не сложно но вот один болт под номером где бампер крепится к усилителю не захотел.

    защита радиатора — ГАЗ

    Газель Next , 2.7 л., 2016 года

    Сразу после покупки заметил что декоративная решетка радиатора его совсем не защищает не от камней не от насекомых потому что имеет большие просветы поэтому решил поставить хоть какую нибудь защиту для этого приобрел металлическую сетку метр на полтора далее снятие .

    Замена крыла (больная тема) — ГАЗ

    Газель Next , 2.8 л., 2014.

    Всем добрый день, дело было 2 недели назад, был выходной решил исправить ошибки «подарок на новый год» крыло было куплено в магазине ГАЗ (www.Gaz-znak.Ru) чёрного цвета цена 1000р, покраска 2000р, проделанной работой доволен.

    Чистка радиаторов — ГАЗ

    Газель Next , 2.8 л., 2017 года

    В последние рейсы стал греться мотор, обычно с грузом, но бывало и без груза в горку. Короче посмотрел на радиаторы, ничего не видно, но нужно убедиться. Я решил заморочиться и почистить, а заодно и сменить антифриз, пробег большой, антифриз не менял, а впереди зима.

    Замена омывательного бачка и расшерительного, новый

    бампер .

    Поставил новый бачок омывательный и расширительный бачок, крылья с поворотниками поворотники от газели некст , бампер газель бизнес но походу не родной.

    Бортжурнал ГАЗ

    Газель Next — Следующий

    ГАЗ Газель Next 2014, двигатель дизельный 2. 8 л., 149 л. с., задний привод, механическая коробка передач.

    Настал тот день когда я больше не смог смириться с этим биением по рулю! Решил всё таки снять этот злощасный карданчик!

    Сетка на

    бампер — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2017 года

    Решил вот на новенькую машину сетку на бампер поставить. Думал бампер будет тяжело снимать , снял один без труда и так же обратно поставил. Сетку купил у себя в городе на авторынке, закрепил ее на пластиковые стяжки.

    4#Сборка переднего

    бампера — ГАЗ Газель Next , 2.7 л., 2014.

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — своими руками. Приветствую! Саламалейкум!

    ГАЗ Газель Next 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 107 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками.

    А какой у некста вентилятор стоит электрический или муфта ?

    Как снять передний бампер газель некст

    Бампер Газель Next Кипр зеленый с ПТФ

    • Артикул: ML. 016-8401200-4

    Бампер Газель Next Шторм Грей серый с ПТФ

    • Артикул: ML.016-8401200-4

    Бампер Газель Next Шторм Грей серый
    • Артикул: ML.016-8401200-2

    Бампер Газель Next Чили красный с ПТФ

    • Артикул: ML.016-8401200-4

    Бампер Газель Next Шторм Грей серый

    • Артикул: ML.016-8401200-2

    Бампер Газель Next Кипр зеленый

    • Артикул: ML.016-8401200-2

    Бампер Газель Next Чили красный

    Установка / замена бампера на Газель Некст

    Как снять / установить бампер Газель Некст. Наш интернет-магазин: Все бампера: .

    Газель некст. Замена одной из частей бампера, не снимая его целиком.

    Описание разборки части бампера Газель некст. Приносим извинения за качество съёмки. В некоторых местах.

    Бампер Газель Next Белый

    • Артикул: ML.016-8401200-1

    Бампер Газель Next

    • Артикул: ML.016-8401200

    Правая боковина бампера на Газель Next

    Левая боковина бампера на Газель Next

    Усилитель бампера Next

    • Артикул: А21R23-2803112

    Новое на сайте

    Бар в Газель Некст

    Защитная лента Зебра-Карбон

    Стол-парта на панель

    Ящик для инструментов 685500500 ARKA

    Ящик для инструментов 1250524500

    Новые зеркала на Некст.

    Новые зеркала Бизнес.

    Столики на панель — 1100 руб

    Козырек на Некст

    без сверления кабины

    Брызговики передние на NEXT

    Консоль на Газель Некст

    Накладка на бампер Mercedes-Benz Sprinter Classic

    Бампер Газель Некст по низкой стоимости

    Установка / замена бампера на

    Газель Некст

    Наружные элементы грузовых тс нужны не только лишь для сотворения представительного вида машины, они содействуют улучшению ее аэродинамических свойств. Посреди автомобилистов существует расхожее мировоззрение, что бампер на Газель, предназначен для сотворения критерий, при которых воздух при движении не мешает автомобилю развивать нужную скорость.

    Опытным водителям отлично понятно, что бампер передний Газель Некст существенно увеличивает уровень безопасности водителя. На переднюю часть тс при столкновении приходится основная нагрузка во время удара. Чем надежнее будет бампер, тем больше возможность, что здоровье и жизнь водителя будут вне угрозы.

    Установка / замена бампера на

    Газель Некст

    Как снять / установить бампер Газель Некст. Наш интернет-магазин: Все бампера: .

    Газель некст. Замена одной из частей бампера, не снимая его целиком.

    Описание разборки части бампера Газель некст. Приносим извинения за качество съёмки. В некоторых местах.

    Значимость этой внешней детали подтверждается появлением на автомобильных рынках новых моделей бамперов Газель Некст, которые не только внешне более привлекательны, но и более функциональны. Передние бамперы выполняются из пластика высокого качества с использованием специальной инновационной технологии.

    Задние бамперы отличаются также повышенным качеством пластика, используют их для усиления задней части фургонов и микроавтобусов Газель. Бамперы из пластика имеют неоспоримые преимущества перед металлическими аналогами:

    • они значительно дешевле и легче,
    • более эффективно нивелируют энергию во время удара,
    • легко монтируются и демонтируются, если есть необходимость в оперативном ремонте автомобиля.

    Газели Некст представляют собой усовершенствованные транспортные средства. В этой серии конструктивно претерпели изменения кабина, шасси, модель оснащена импортной рулевой рейкой и оснащается дизельным мотором. За счет этих технических решений расширена функциональность автомобиля, при этом он стал более экономичным в плане использования топлива, приобретения комплектующих, технического обслуживания.

    Почему необходимо устранять поломки бампера?

    Автомобили этой марки могут составить достойную конкуренцию на европейском рынке. Чтобы машина служила долго и эффективно, очень важно во время эксплуатации следить за ее техническим состоянием. Используя автомобиль «по полной» многие водители не уделяют достаточного внимания своевременной замене кузовных деталей.

    Недобросовестные водители не считают нужным заменить треснувший или с отсутствующими элементами бампер. На Газель Некст цена бампера переднего многократно окупается, если учитывать, что при отсутствии этого кузовного оборудования:

    • на нижнюю часть радиатора приходится более сильное механическое воздействие,
    • может нарушиться охлаждение мотора,
    • металлические элементы передней части машины быстрее разрушаются,
    • ухудшаются аэродинамические свойства автомобиля, его управление,
    • увеличивается расход топлива,
    • значительно возрастает риск повреждения кабины при аварии.

    При выходе из строя кузовных деталей мудрые водители обязательно примут решение – купить бампер на Газель Некст, это обязательное условие сохранения их жизни и здоровья, обеспечения полноценной работы автомобиля. Цена бампера Газель Некст в нашем интернет-магазине приятно Вас удивит.

    Как снять бампер газель некст

    Как Снятие бампера газель некст — поиск по DRIVE2

    УАЗ Профи от 734 900р. – В наличии. Выгода до 100 000р.

    3#Замена шестерней,

    бампера и крыла. — ГАЗ Газель Next .

    Салам кто зашёл! Вообщем с начала снял передний бампер , так как с левой стороны была притертость. Когда поехал покупать кусок бампера то в одном месте нашёл очень дёшево, купил обе стороны, а потом ещё и середину докупил, чтоб всё было по феншую) .

    Покраска

    бампера своими руками замена щеток и новые.

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Приветствую, Господа! Выходные были продуктивными, кое-кто пребывал в муках выбора ‍ декора дома (это я), а кое-кто ivanchik11 решил заняться преображением. Вроде в шапке темы покраска бампера была.

    Установка

    бампера от Газель бизнес на Газель 3302 — ГАЗ.

    После зимы решил выкинуть ржавую металлическую облицовку и поставить новый бамперок от газели Бизнес, полазил по инету почитал как установить но толком никто не расписывает, все берут полный комплект и меняют целиком с усилителем бампера .

    Убрал потёртости с

    бампера — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2014 года.

    Всем часик в радость, кто забредал на мою страничку знает что мою машину претёрли какие-то гады вот решил попробовать это убрать, получилось но не доконца смотрим фото. Всем удачи и позитива.

    Замена крыла (больная тема) — ГАЗ

    Газель Next , 2.8 л., 2014.

    Всем добрый день, дело было 2 недели назад, был выходной решил исправить ошибки «подарок на новый год» крыло было куплено в магазине ГАЗ (www. Gaz-znak.Ru) чёрного цвета цена 1000р, покраска 2000р, проделанной работой доволен.

    Бампер Газель -Бизнес на Газель не бизнес — ГАЗ Газель .

    В процессе покраски кабины ржавая металлическая облицовка была выкинута. Вместо нее приобретен бампер от «Бизнеса». Из лучших побуждений был взят заводской бампер , однако в отличие от кооперативных, адаптированных для установки на старые газели .

    Пробило радиатор на трассе.Замена радиатора. — ГАЗ

    Газель .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — своими руками. Итак доброго времени суток наши

    Откручивать нижние болты бампера не надо. 4. Скидываем верх бампера .

    У нас на работе паренек как Некста получил нового, глянул на решетку, ужаснулся на щели, стал.

    Замена родного

    бампера на бампер бизнес — ГАЗ Соболь.

    Снять фартук после снятия бампера проблем не возникает. Снимаем старый усилитель и его кронштейны.

    Просто раньше была у меня газель бизнес — фермер, там вкручивался буксировочная петля и она выходила непосредственно за пределы бампера , а тут они.

    Снял бампер отдал в покраску — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2013.

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Забрал бампер завтра поставлю.

    ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг.

    Установка Бинар 5Д GP Компакт на

    Газель Некст . — ГАЗ Газель .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — своими руками.

    Снимаем бампер . решено ставить под правой фарой. для этого нужно сделать кронштейн…

    Подскажите как бампер снимать ! Боюсь сломать что нибудь, есть ли там какие нибудь клипсы, или что-то в этом роде?

    защита радиатора — ГАЗ

    Газель Next , 2. 7 л., 2016 года

    Сразу после покупки заметил что декоративная решетка радиатора его совсем не защищает не от камней не от насекомых потому что имеет большие просветы поэтому решил поставить хоть какую нибудь защиту для этого приобрел металлическую сетку метр на полтора далее снятие .

    Бортжурнал ГАЗ

    Газель Next — Следующий

    ГАЗ Газель Next 2014, двигатель дизельный 2.8 л., 149 л. с., задний привод, механическая коробка передач.

    Настал тот день когда я больше не смог смириться с этим биением по рулю! Решил всё таки снять этот злощасный карданчик!

    ГАЗ

    Газель Next

    Владелец ГАЗ Газель Next рассказывает о своей машине на DRIVE2 с фото. Рабочая лошадка работаю каждый день скоро начну выкладывать что буду делать с ней .машину Удлиняли не так давно была раньше трёх метровая сейчас длинной 4.30.

    Что может быть красивше, чем

    бампер в цвет. — ГАЗ Газель Next .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель Next — тюнинг. Первое что я решил сделать, так это покрасить бампер .очень уж мне понравился вид с бампером крашенным в ц вет

    ГАЗ Газель Next 2015, двигатель бензиновый 2.9 л., 105 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг.

    Замена

    бампера . — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2015 года

    Всем доброго вечера, Попал я не давно в ДТП, и повредил бампер , вот решил менять . И ещё приклеить молдинг, правда его не хватило, буду позже докупать и доделывать, получилось как-то вот так . И поменял ещё все болты под шестигранник, они просто ужасные .

    замена

    бампера на БИЗНЕС))) КАК РОДНОЙ) — ГАЗ Газель .

    Отзыв владельца ГАЗ Газель — кузовной ремонт. Решил придать вид машине бампером ) Отлично получилось) Только не знаю красить

    ГАЗ Газель 2008, 123 л. с. — кузовной ремонт. Комментарии5. Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Бортжурнал ГАЗ

    Газель Next

    ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач.

    Прикупил новые заводские туманки 2 месяца. Снял бампер отдал в покраску 2 месяца. Поменял гофру трубы а то заводская звенела 2 месяца.

    Своими руками ГАЗ

    Газель Next

    Правда об эксплуатации ГАЗ Газель Next от настоящих владельцев. Своими руками.

    ГАЗ Газель Next — своими руками на DRIVE2.

    Замер компрессии в динамике без снятия форсунок и топливопроводов Газель Cummins Камминс 2.8 пробег 500 000 км, без вскрытия мотора.

    Замена радиатора №2 — ГАЗ

    Газель Next , 2.7 л., 2017 года на.

    Всем привет, с началом сильных морозов у меня снова побежал основной радиатор, мне его меняли уже по гарантии, в этот раз менял сам так как пробег уже 175000 км, снять бампер не сложно но вот один болт под номером где бампер крепится к усилителю не захотел.

    Сетка на

    бампер — ГАЗ Газель Next , 2.8 л., 2017 года

    Решил вот на новенькую машину сетку на бампер поставить. Думал бампер будет тяжело снимать , снял один без труда и так же обратно поставил. Сетку купил у себя в городе на авторынке, закрепил ее на пластиковые стяжки.

    Описание разборки части бампера Газель некст. Приносим извинения за качество съёмки. В некоторых местах автор видео очень часто путает бампер называя крылом и наоборот )). Весёлого просмотра.

    Видео Газель некст. Замена одной из частей бампера, не снимая его целиком. канала То, что Docktor прописал

    Бампер Газель Некст по низкой стоимости

    Установка / замена бампера на

    Газель Некст

    Наружные элементы грузовых тс нужны не только лишь для сотворения представительного вида машины, они содействуют улучшению ее аэродинамических свойств. Посреди автомобилистов существует расхожее мировоззрение, что бампер на Газель, предназначен для сотворения критерий, при которых воздух при движении не мешает автомобилю развивать нужную скорость.

    Опытным водителям отлично понятно, что бампер передний Газель Некст существенно увеличивает уровень безопасности водителя. На переднюю часть тс при столкновении приходится основная нагрузка во время удара. Чем надежнее будет бампер, тем больше возможность, что здоровье и жизнь водителя будут вне угрозы.

    Установка / замена бампера на

    Газель Некст

    Как снять / установить бампер Газель Некст. Наш интернет-магазин: Все бампера: .

    Газель некст. Замена одной из частей бампера, не снимая его целиком.

    Описание разборки части бампера Газель некст. Приносим извинения за качество съёмки. В некоторых местах.

    Значимость этой внешней детали подтверждается появлением на автомобильных рынках новых моделей бамперов Газель Некст, которые не только внешне более привлекательны, но и более функциональны. Передние бамперы выполняются из пластика высокого качества с использованием специальной инновационной технологии.

    Задние бамперы отличаются также повышенным качеством пластика, используют их для усиления задней части фургонов и микроавтобусов Газель. Бамперы из пластика имеют неоспоримые преимущества перед металлическими аналогами:

    • они значительно дешевле и легче,
    • более эффективно нивелируют энергию во время удара,
    • легко монтируются и демонтируются, если есть необходимость в оперативном ремонте автомобиля.

    Газели Некст представляют собой усовершенствованные транспортные средства. В этой серии конструктивно претерпели изменения кабина, шасси, модель оснащена импортной рулевой рейкой и оснащается дизельным мотором. За счет этих технических решений расширена функциональность автомобиля, при этом он стал более экономичным в плане использования топлива, приобретения комплектующих, технического обслуживания.

    Почему необходимо устранять поломки бампера?

    Автомобили этой марки могут составить достойную конкуренцию на европейском рынке. Чтобы машина служила долго и эффективно, очень важно во время эксплуатации следить за ее техническим состоянием. Используя автомобиль «по полной» многие водители не уделяют достаточного внимания своевременной замене кузовных деталей.

    Недобросовестные водители не считают нужным заменить треснувший или с отсутствующими элементами бампер. На Газель Некст цена бампера переднего многократно окупается, если учитывать, что при отсутствии этого кузовного оборудования:

    • на нижнюю часть радиатора приходится более сильное механическое воздействие,
    • может нарушиться охлаждение мотора,
    • металлические элементы передней части машины быстрее разрушаются,
    • ухудшаются аэродинамические свойства автомобиля, его управление,
    • увеличивается расход топлива,
    • значительно возрастает риск повреждения кабины при аварии.

    При выходе из строя кузовных деталей мудрые водители обязательно примут решение – купить бампер на Газель Некст, это обязательное условие сохранения их жизни и здоровья, обеспечения полноценной работы автомобиля. Цена бампера Газель Некст в нашем интернет-магазине приятно Вас удивит.

    Ремонт рамы автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

    Ремонт рамы газели и газели Next – частая проблема, с которой сталкивается практически каждый водитель. Особенно, если на газели вы постоянно перевозите большие грузы. В результате периодических перегрузов рама трескается и приводит к серьезным последствиям. В автосервисе Автокар Сити работают мастера, которые быстро справятся с возникшей проблемой и вернут раму в прежнее состояние. Ремонт рамы газель в нашем автосервисе поможет вам забыть о таких последствиях как лопнувшая и сломанная рама на долгое время.

    Рама – это несущая конструкция в автомобиле, на который приходится основная нагрузка. Одним из начальных этапов восстановления рамы кузова автомобиля газель является замер и проверка соответствия геометрических параметров рамы заводским значениям. Ремонт газелей рама производится в специализированном помещении опытными специалистами. По результатам данной проверки определяется необходимость дальнейших ремонтных работ рамы. В процессе ремонта рамы газели также производятся контрольные замеры.

    Ремонт рамы проводится с соблюдением всех необходимых норм, предъявляемых для подобных работ. Для исправления геометрии нет необходимости полного разбора автомобиля, в автосервисе Автокар Сити мастера проводят только демонтаж навесного оборудования в рабочей зоне. Кроме того, нашими специалистами производится ремонт трещины рамы на газели.

    Наиболее частой причиной деформации рамы является попадание автомобиля в ДТП. Даже в ходе небольшого столкновения могут возникнуть деформации кузова, которые в дальнейшем приведут к появлению трещин, ржавчины, и потере жёсткости. Использование автомобиля с изменённой геометрией рамы приводит к повышенному износу остальных узлов автомобиля. Ремонт рамы газели и газели Next лучше делать в проверенных местах, где вам проведут целый комплекс работ по устранению неполадки. В нашем автосервисе мастера помогут вам вернуть своему автомобилю газель первоначальный вид по низкой цене с гарантией выполненных работ. Ремонт газелей рама в Автокар Сити производится опытными специалистами, которые способны решить любые сложные проблемы.

    Кузовной ремонт автомобиля Газель Next в Санкт-Петербурге

    Диагностика неисправности проводки  от500от600от720от864
    Устранение неисправности в проводке от500от600от720от864
    Компьютерная диагностика от600от720от864от1037
    Замена лампы без снятия фары (1шт)  от100от120от144от173
    Замена лампы со снятием фары  от400от480от576от691
    Аккумуляторная  батарея — заменаот140от168от201,6от242
    Датчик  стоп-сигнала — заменаот200от240от288от346
    Датчик  температуры — заменаот200от240от288от346
    Датчик  включения вентилятора — заменаот200от240от288от346
    Датчик  давления масла — заменаот200от240от288от346
    Датчик  заднего хода — заменаот250от300от360от432
    Датчик  бензобака — заменаот600от720от864от1037
    Датчик  уровня масла — заменаот300от360от432от518
    Датчик  уровня охлаждающей. жидкости — заменаот300от360от432от518
    Датчик  включения вентилятора — заменаот300от360от432от518
    Датчик  колен.вала — заменаот400от480от576от691
    Датчик  распред.вала — заменаот300от360от432от518
    Датчик  уровня масла — заменаот300от360от432от518
    Датчик  массового расхода воздуха — заменаот300от360от432от518
    Датчик  положения .дросельной.заслонки  — заменаот300от360от432от518
    Стартер  — ремонтот500от600от720от864
    Стартер  — снятие и установкаот300от360от432от518
    Стартер — замена втягивающего реле без снятия и установкиот300от360от432от518
    Стартер — замена щеточного узла без снятия и установкиот500от600от720от864
    Генератор  — снятие и установкаот400от480от576от691
    Генератор —  диагностика без снятия и установкиот300от360от432от518
    Генератор  — замена подшипниковот500от600от720от864
    Генератор  — замена диодного моста от600от720от864от1037
    Генератор — ремонтот200от240от288от346
    Генератор  — замена реле и щетки  от200от240от288от346
    Ремень генератора — заменаот200от240от288от346
    Ремень генератора регулировка — натяженияот140от168от201,6от242
    Проводов А.Б генератора — заменаот500от600от720от864
    Прицепов — подключениеот600от720от864от1037
    Блок  предохранителей  — ремонтот500от600от720от864
    Блок  предохранителей  — заменаот400от480от576от691
    Катушка  зажигания -заменаот400от480от576от691
    Лампы в панеле приборов — заменаот400от480от576от691
    Лампы освещения салона — заменаот120от144от172,8от207
    Лампы освещения номерн.знака — заменаот120от144от172,8от207
    Диагностика системы ABS (компьютерная )от500от600от720от864
    Датчик колесный системы ABS — заменаот300от360от432от518
    Диагностика системы  SRS (Air Bag) (компьютерная )от500от600от720от864
    Подушка безопасности  передняя. водительская -заменаот900от1080от1296от1555
    Подушка безопасности  передняя. пассажирская  -заменаот1200от1440от1728от2074
    Подушка безопасности  боковая (шторка) -заменаот1000от1200от1440от1728
    Подушка безопасности  двери — заменаот1000от1200от1440от1728
    Проводка моторного отсека -заменаот1500от1800от2160от2592
    Проводка под торпедная — заменаот1200от1440от1728от2074

    Как снять решетку радиатора на газель некст

    Сайт про суставы

    ГАЗ 31 Drift Sometimes › Бортжурнал › Снятие решетки радиатора

    Просматривая какие Волги естественно на страничках веб-сайта, вспомнил про одну идейку.

    Решетка разбита на 4 части. Как снять решетку и верхнюю панель облицовки радиатора. Желал эти части вынуть не заместо их воткнуть черную сетку. Как снять решетку радиатора Но не здесь то было…
    Как снять переднюю решетку радиатора?))) Пытался сам — облазил всё, никак. Посмотрел по книге — там сказано, что бампер вообще снимать надо! О_о… Сверху несколько болтов откручиваю (помойму 2 или 4 шт.) — не поддается, что-то снизу держит…

    Может кто снимал уже?

    Неужели всё так сложно?

    ГАЗ 31 2003, 135 л. с. — кузовной ремонт

    попробуй мой метод… удачи тебе, в твоих начинаниях))))

    спасибо. буду пробовать))

    вообщем я тебя понял, что ты хошь сделать… вот сдесь посмотри… все понятно, как делать)))
    www.drive2.ru/cars/gaz/31…urnal/288230376152164514/

    да, да)) у него уже смотрел. только вот было не понятно как её снять, для того что-бы всё это сделать.

    Похожие новости

    как бы обьяснить? ты же пластмаски ставить не будешь… в приципе тебе это и не надо…

    идея в том, что бы вместо двух частей металлической решетки поставить сетку. главное решетку снять, а там уже изнутри как-нибудь сетку придумаю закрепить.

    так я описал то, что сам и делал.

    понял, только объясни подробнее про спереди на пластмаски декоративные саморезы вкрутил…

    по мне все очень просто… нужна яма и все… подлез снизу и все за две минуты снял… а чтоб больше не заморачиваться, спереди на пластмаски декоративные саморезы вкрутил…

    Установка / замена бампера на

    Газель Бизнес

    Как установить, снять бампер Газель Бизнес. Сетка на решетку радиатора KIA Ceed 2 (КИА Сид 2). Наш интернет-магазин: Все бампера: .

    Обновляем

    бампер Газель Бизнес

    Думаю с кооперативными не получится.

    с ямой интересная идея, только вот существует ли реальная возможность туда подлезть? есть личный опыт?

    Да подлезть можно. Как снять решетку радиатора? Если радиатор масляный стоит то немного неудобно.

    Если снизу стоит дефлектор, его надо снять. Радиатор печки здесь опишу как снять Замена радиатора печки на Audi 80. Дефлектор это пластмаска от бампера до радиатора, воздух направляет на радиатор.

    Похожие новости

    епта… я тоже думал заморочится так сделать, но уже передумал)

    да я там как не пытался подлезть, никак вообще не выходит… геморойно слишком… тоже вот забросил идею, а щас чё-то вспомнил, решил проконсультироваться

    Я снимал полностью весь передок (бампер и панель передка). устранение зазоров на бампере. как снять киа рио. переднее крыло Как снять. Решётка крепится на 8 саморезов к панели передка, саморезы эти закрыты пластиковыми вставками, которые закреплены металлическими фиксаторами. О том, как поставить радиатор печки от 3110 на 31105 и о том, как сделать фильтр радиатора печки на Волгу И так, что было на моём ГАЗ 31105 перестала работать печка, как это обычно бывает, к самым. Сама панель передка прикручена под капотом на 4 болта, по три болта крепления к передним крыльям (эти болты прикрыты бампером) и ещё два болта крепления к телевизору (также скрываются под бампером).
    Хотя, если очень постараться, то можно попробовать снять пластиковые ноздри с решётки (если удастся пролезть к ним), но наверняка это придётся делать вслепую, на ощупь. А дальше — всё элементарно, бампер тогда трогать не придётся.
    Также, как вариант, если эти пластиковые вставки не нужны в дальнейшем — тогда можно и не церемониться.

    P.S. Извиняюсь, сразу не посмотрел, что эти самые ноздри металлические. решетки радиатора Газель Как снять на Газель, Газель Бизнес. Хотя, как мне кажется, крепления не сильно различаются.

    Ну две эти вставки не пластиковые, а из метала — но это мелочи. Тоже думал просто их выломать, но грубо как то…
    А передок — это имеется ввиду металлическая панель от крыла к крылу, которая проходит под фарами?
    Ну и как я понял, без снятия бампера не обойдется?)))

    Да, передок — от крыла до крыла.

    Если не хочется грубо выламывать — тогда только через снятие бампера (это будет самая сложная часть процесса — дальше всё гораздо проще).

    мда… не перестаю удивляться простоте конструкции)))
    на 105-ой элементарно: открыл капот = снял решетку))))
    спасибо за информацию!

    Бампер снимаем при снятии радиатора, интеркулера и при других видах ремонтных работ.

    Для выполнения задания потребуются инструменты: ключ TORX T25, отвертки, съемник для пистонов.

    Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

    Снимаем номерной знак

    Выкручиваем два винта расположенные под номерным знаком

    Выкручиваем винты крепления подкрылка в нижней части крыла

    Выкручиваем винты к боковине бампера

    Выворачиваем три винта крепления в средней нижней части

    Выкручиваем по одному винту слева и справа крепления боковых частей бампера к пластиковому основанию рамки радиатора

    Выкручиваем два винта крепления подкрылка в нижней части бампера

    Выворачиваем четыре винта верхнего крепления бампера

    Выводим из зацепления боковые части бампера

    Выводим панель бампера из под фар и снимаем бампер

    Если понадобиться, то снимаем усилитель бампера.

    Для этого откручиваем по два болта слева и справа и снимаем усилитель бампера.

    Разборка бампера

    Чтобы удобнее было выполнять разборку и избежать поломки пластмассовых деталей бампера, разборку и сборку переднего бампера необходимо проводить при закреплении его в специальном приспособлении.

    Чтобы избежать поломки элементов крепления пластмассовых деталей необходимо строго соблюдать порядок разборки и сборки бампера.

    Выкручиваем десять винтов 1, рисунок 13, крепления облицовки радиатора к другим частям бампера.

    Выводим из зацепления четыре защелки 5 и две защелки 4, крепления облицовки радиатора к нижней панели, шесть защелок 2 и две защелки 3 крепления облицовки к боковинам и снимаем облицовку радиатора.

    Выводим из зацепления две защелки 4 крепления нижней панели к боковинам, сдвигаем нижнюю панель относительно боковин вверх, чтобы выступы на нижней панели вышли из зацепления с боковинами, и разъединяем части бампера.

    Собираем бампер в обратном порядке.

    Снятие и установка подкрылков

    Потребуются инструменты: отвертки и съемник для пистонов.

    Выкручиваем винты крепления подкрылка в нижней части крыла

    Откручиваем винты крепления подкрылка к боковине бампера

    Выкручиваем два винта крепления подкрылка к нижней боковой части бампера

    Вытягиваем распорный штифт заднего держателя подкрылка

    Вынимаем держатель из отверстий в подкрылке и арке колеса

    Также снимаем передний держатель

    Снимаем подкрылок. Устанавливаем подкрылок в обратной последовательности.

    Установка защитной решетки радиатора Газель Некст. Наш интернет-магазин:
    Черная решетка :
    Белая решетка:
    — Группа VK: https://vk.com/maksima_list

    Похожие видео

    © 2005 — 2019 «Каталог сайтов No FolloW ». В каталоге 84533 сайта.
    Права на все материалы, размещённые на этом сайте принадлежат их авторам. Хостинг Разместить рекламу

    Paint-auto.ru — ГАЗЕЛЬ NEXT РАБОТЫ наименование…

    Обpаботка колесных аpок и днища.
    — Сохрани статью к себе на стену.

    ? Антикорозийная обработка днища и арок является очень важной процедурой, которая сможет существенно продлить срок службы кузова. В отличие от других частей кузова, именно днище и колесные арки больше всего подвержены коррозии, это связано с тем, что они постоянно находятся в тесном контакте с грязью, водой, песком, пылью и прочими веществами негативно воздействующими на металл. Сейчас услуги по обработке кузова автомобиля предлагает множество автосервисов и автомастерских, однако это довольно простая процедура и с ней сможет справиться любой водитель.

    • Для начала необходимо найти нужные инструменты и материалы. Из инструментов возьмем жесткую малярную кисть, щетку по металлу и дрель с проволочной щеткой на конце. Из материалов нам понадобится растворитель 646, ацетон, ортофосфорная кислота, ее можно заменить преобразователем ржавчины, специальная грунтовка для днища (цинконаполненная или ГФ-021) и мастика. Хорошо подойдут мастики Барьер, Щит-М и Кордон, так как они являются резинонаполненными, то есть содержат в себе кусочки резины.

    • Перед началом обработки тщательно вымойте арки и днище, лучше всего это делается при помощи мощного напора воды. Затем оставьте машину на сутки в хорошо вентилируемом гараже, чтобы днище хорошо просохло. Обработку лучше всего проводить на улице, при температуре воздуха не менее 20 градусов тепла. Для удобства лучше будет поднять машину на бок. Снимаем колеса, на тормозные механизмы и ступицы надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы их не запачкать. Также необходимо снять передние крылья и бампера. Теперь можно приступить к работе. Внимательно осматриваем заводское покрытие, удаляем все его отслаивающиеся части, здесь поможет электродрель. Места подверженные коррозии зачищаем до метала, обрабатываем ортофосфорной кислотой, промываем водой и сушим теплой струей воздуха из пылесоса. Обратите внимание на концы порогов, там чаще всего обдирается краска. Все зачищенные места грунтуем и оставляем сушиться на сутки. Далее при помощи кисти кладем первый слой мастики, толщиной примерно на половину миллиметра, оставляем просохнуть на 4 часа, и наносим второй слой, еще через 4 часа – тритий. Чтобы мастика была жидкой ее необходимо нагреть или развести с керосином или бензином. Кроме днища и арок, можно обработать места кузова под бамперами.

    • Дополнительно на днище и на внутреннюю сторону крыльев можете нанести Мовиль. Также рекомендуется установить подкрыльники и обработать нижнюю часть порогов антигравийным покрытием, которое продается в специальных баллонах. Если проделать все описанные выше процедуры качественно, то на ближайшие годы о коррозии можно не вспоминать.

    «Газель» рядом, цельнометаллический фургон: характеристики и фото

    Цельнометаллические фургоны занимают особую нишу среди небольших коммерческих автомобилей. В зависимости от комплектации автомобили данного класса используются как для перевозки грузов, так и для доставки пассажиров. Кроме того, есть возможность использовать машину в грузопассажирском исполнении.

    Интересная информация о малотоннажных цельнометаллических фургонах

    В стесненных городских условиях, когда движение крупнотоннажных грузовиков запрещено, наличие именно этого сегмента машин, а именно автомобиля Next Gazel (цельнометаллический фургон), очень серьезно помогает коммерческим организациям в организации доставки грузов и грузов.

    В статье мы расскажем обо всех аспектах автомобиля «Газель» Next. Цельнометаллический фургон, фото которого предоставлено вашему вниманию в статье, имеет массу интересного, о чем будет полезно знать каждому автомобилисту.

    Основные типы цельнометаллических фургонов

    Принято делить этот сегмент легковых автомобилей на универсальные фургоны и специальные фургоны. Машины, используемые для доставки различных грузов, при отсутствии требований по обеспечению определенных условий при доставке, относятся к универсальным вагонам.Эти машины способны защитить транспортируемые объекты от механических повреждений и плохих погодных условий. Доступны их версии с тентом или в виде цельнометаллического фургона, например, «Газель» Next (цельнометаллический фургон).

    Специальные фургоны всегда комплектуются дополнительным оборудованием, часто это холодильная установка, с системой автоматизации. Это обеспечивает сохранность скоропортящихся товаров при доставке. Назначение специальных фургонов может быть самым разным: от перевозки мебели до перевозки продуктов.

    Микроавтобусы для автопроизводителей

    В мировом автомобилестроении цельнометаллические фургоны производят следующие компании: Fiat, Volkswagen, Ford, Peugeot, Iveco, SEVEL — все иностранные производители. А из российских автопроизводителей следует выделить: ВАЗ, УАЗ, МАЗ, ГАЗ (например, «Газель» Next — цельнометаллический фургон). Хочу дать более подробную оценку представителю российских производителей.

    Автомобили серии «Газель» Next — еще один подход российских производителей к автомобилям этого сегмента иностранного производства.Машины этой формации еще не выпускались с конвейеров завода: качественные двигатели внутреннего сгорания, свободный салон и цена, позволяющая конкурировать с иномарками.

    Если говорить о цельнометаллических фургонах, цены на которые колеблются в пределах 1-2 млн. (А иногда встречаются и более дорогие), то автомобили российского производителя отличаются привлекательной стоимостью приобретения. Например, для Газель Next (цельнометаллический фургон) техническое отставание от мировых брендов выгодно компенсируется адаптацией к местным условиям эксплуатации, реальной стоимостью обслуживания и ремонта и заманчивым соотношением цены и качества.

    Немного информации из истории машины

    «Газель» Next — фургон, который относится к семейству отечественных малотоннажных автомобилей. Серийно автомобиль выпускается Горьковским автозаводом с 2013 года. По сравнению с автомобилем «Газель-Бизнес» автомобиль оснащен более комфортной и безопасной кабиной, независимой передней подвеской, гидроусилителем рулевой рейки и шестеренчатым рулевым механизмом.

    У автопроизводителя гибкое производство: закуплена роботизированная линия по производству кабин.На нем фактически без дополнительной наладки делают кабины для разных классов этих машин. Также на заводе имеется современное оборудование для покраски, в том числе для катафорезной грунтовки, при которой кабина или кузов полностью погружаются в несколько ванн, а нанесение грунта происходит за счет электроосаждения.

    Отличительные особенности станка

    Извечная «болезнь» автомобилей этой марки — ржавые крылья — была вылечена с помощью указанных деталей из пластика в конструкции «Газели» Next (фургон).Также пластиковое решение получило такую ​​важную деталь, как «фронтон», к которому крепятся радиатор, фары и бампер. Это решение позволило получить легко снимаемую конструкцию из нержавеющей стали. Более того, если убрать «фронтон», вы получите полный доступ к моторному отсеку автомобиля «Газель Next» (фургон). Хотя места под капотом и без разборки вполне хватает, в отличие от более плотной иномарки в автомобилях этого класса.

    То, что осталось от старой «Газели»

    Новый цельнометаллический фургон «Газель» Next, фото которого представлены в статье, наглядно демонстрирует, что осталось в «Газели» Next от предыдущей модели автомобиля.Однако и ее можно считать новой грузовой платформой, поскольку даже в базовой версии эта платформа, оснащенная стальными бортами, оказалась шире по сравнению с машинами предыдущего поколения.

    Новый цельнометаллический фургон «Газель» Next по своему каркасному устройству позаимствовал у предыдущей «Газели», но также содержит существенные отличия, например, вставные элементы. Для создания более длинной основы их делают из более толстого металла, что позволяет избежать складывания при штатных перегрузках (а это очень характерно для эксплуатации в российских условиях).Также изменилась монтажная проводка тормозных шлангов, которая позаимствована у зарубежных производителей и теперь менее подвержена коррозии.

    Опытный водитель также откроет для себя много интересных мест снизу машины:

    • обновленная передняя независимая подвеска,
    • более эффективная тормозная система с ресурсом от тридцати до сорока тысяч километров.

    При осмотре задней подвески изменений нет — она ​​осталась от предыдущей Газели, хотя была модернизирована за счет установки вместо сайлентблоков петель для крепления амортизаторов и наличия алюминиевых вставок между рессорами и рессорами.

    Наработка машины до первого ТО — 20 тыс. Км, гарантийные обязательства производителя — сто пятьдесят тысяч км или три года эксплуатации.

    Пожелания потребителей

    Превышение нормативной грузоподъемности и рекомендованной скорости, характерных для большинства водителей Газели, отражено в обращениях потребителей, обращающихся в службу поддержки автозавода. Конструкторы планируют увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания (Next установлен на дизель Cummins мощностью 2.8 литров и 120 лошадиных сил), что в принципе и не нужно, потому что двигатель имеет нагрузку, чтобы уверенно разгонять машину и делать динамично груженую «Газель».

    О цене и качестве

    «Газель Next» — фургон, который стоит около 1,3 миллиона рублей, легко составит конкуренцию фургону Ford Transit, который стоит почти вдвое дороже — около двух миллионов рублей. Фургоны Volkswagen и Mercedes также находятся в ценовой нише около двух миллионов рублей, а Renault и Peugeot стоят чуть меньше — около 1.8 млн руб.

    При голосовании рублем шансы на популярность автомобиля (фургона) Газель Next как малотоннажного фургона весьма высоки. Остается надеяться, что российский автопром будет без особой наценки нацелен на повышение качества и надежности автомобилей, в то же время вбирая в себя все лучшее от зарубежных коллег: надежность, комфорт, доступный сервис на протяжении всего периода эксплуатации. .

    TEC || Осенний забег в Ардбег 2021, (1-3 октября)

    Пришло время вечеринок — приближается ежегодный TEC Fall Run !

    1 — 3 октября 2021 г.



    Цель этой поездки — полная очистка трассы Север / Юг (одобрено TEC), вывоз всех отходов и мусора в конце сезона 4WD. Эти трассы подходят для стандартных мест, но я настоятельно рекомендую иметь салазки или / или 33-дюймовые шины, если вы планируете ехать по Южному маршруту.

    Дополнительные места для встречи в пятницу:

    1) ONroute King City Travel Plaza — 12001 ON- 400, King City, ON L7B 1A8
    2) ONroute Barrie — HWY 400 North, 201 Fairview Rd, Barrie, ON L4N 9B1
    3) Заправочная станция Petro Canada — 35 Lone Pine Rd, Port Severn, ON L0K 1S0 -> лично мой любимый, у него есть бургеры Hero!
    4) Заправочная станция Shell — 114 Bowes St, Parry Sound, ON P2A 2X1
    5) Дом лесозаготовительной станции Ardbeg, — 1294 ON-520, Ardbeg, ON

    ДЕНЬ 1:
    Расположение кемпинга на первую ночь.

    Черное озеро
    Кемпинг № 1

    45 ° 38’16,5 «N 80 ° 10’13,5» W -> пожалуйста, посмотрите карту ниже, каждый человек должен парковаться как можно компактнее, убедитесь, что вы не загораживаете набережную зона для въезда / выезда транспортных средств. Красная стрелка — это то место, откуда вы собираетесь войти в Черное озеро. Палатки можно поставить в лесу или на пляже. Есть много вариантов парковки. На пляже будет устроена костровище.

    Те, кто прибывает в четверг, пожалуйста, обезопасьте место на пляже, если можете, или сообщите мне о ситуации с кемпингом как можно скорее.


    День 2:
    Разделитесь на группы и пройдите маршрут Север / Юг, ответвления и веселые восхождения. Собирайте мусор и очищайте след. Вернитесь в базовый лагерь в конце дня. Ужин, болтовня 4wd, розыгрыши призов и прекрасная бутылка Ardbeg!

    День 3:
    Закончите, соберите все снаряжение и мусор, отправляйтесь обратно в цивилизацию.

    Немного информации:

    — В лагерь будет холодно, принесите дрова , оденьтесь теплее, возможен дождь.
    — Принесите все, что вам нужно для кемпинга, плюс дополнительную еду для меня.
    — Имейте в наличии буксирный ремень и точки восстановления, некоторые секции в это время могут быть грязными.

    нет туалетов и душевых , принесите свои туалетные принадлежности и планируйте заранее.
    — Самое главное, приведите себя и помогите нам очистить Южную тропу!

    Пейте ответственно и не ездите по тропам под каким-либо воздействием. Этому нет оправдания.

    Если есть вопросы, задавайте их здесь.Увидимся на трассах

    Прошлые годы для справки:
    TEC || Осенний забег Ardbeg 2019 (4–6 октября) | Tacoma World
    TEC || Осенний забег в Ардбег 2020 (2–4 октября) | Tacoma World

    Лампы, освещение и потолочные вентиляторы Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White Ceiling Fan Потолочные вентиляторы

    Лампы, освещение и потолочные вентиляторы Gazelle 52 в декораторах для дома Coll LED Внутренний / наружный матовый белый потолочный вентилятор Потолочные вентиляторы
    1. Дом
    2. Дом и сад
    3. Лампы, освещение и потолочные вентиляторы
    4. Потолочные вентиляторы
    5. Gazelle 52 in Home Decorators Coll Светодиодный потолочный вентилятор с матовым белым светом для установки внутри и снаружи помещений

    Декораторы для дома Coll.Gazelle 52-дюймовый светодиодный внутренний / внешний белый матовый потолочный вентилятор 82392915506. Gazelle 52-дюймовый светодиодный внутренний / внешний белый матовый потолочный вентилятор. Простота, доступность и функциональность — отличительные черты Gazelle 52 in. Установка очень проста с пятью лопастями QuickInstall, которые легко встают на место, и 3 небьющимися плафонами с поворотным замком, не требующими никаких винтов. Состояние: Открытая коробка : Новый, неиспользованный предмет без каких-либо следов износа. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке или быть в оригинальной, но не запечатанной.Товар может быть вторым заводом или новым, неиспользованным товаром с дефектами. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий , Примечания продавца: «Откройте коробку, новый товар без каких-либо дефектов. На коробке могут быть следы износа »,。

    Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White потолочный вентилятор









    Hermanos y hermanas y muy Estimados húespedes: Durante estos tiempos…

    Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White потолочный вентилятор

    Fresh Eiffel Tower 3D Full Wall Mural Photo Wallpaper Printing Home Kids Decor.Инструмент для демонтажа крепления устройства смены шин от 17,5 до 24 дюймов Бусина для бескамерной тележки, прихватки для горячего поджигания ручной работы Ткань Loralie Harris Cowgirls, родео-ранчо. Самоклеющиеся светоотражающие самоклеющиеся наклейки для мусорных ведер с номерами 7 дюймов. Стикер верблюда силуэта Виниловый автомобильный бампер чемодан без фона Черный. DASH 800 Вт ВАКУУМНЫЙ БЛЕНДЕР С РЕЦЕПТАМИ И СУМКАМИ КРАСНОГО ЦВЕТА ***, 15 шт. Натуральные сушеные пампасы, трава, тростник, свадебный декор, реквизит для фотографий MK8S. 8 X Сумка для покупок Тропическая многоразовая сумка для бакалеи Портативная сумка для переноски Нетканая, кухонная нано-наждак Magic Clean Rub Pot Инструмент для удаления очагов ржавчины, губка с 6 заправками, абсорбирующий влагопоглотитель без запаха ariasana Pure Aero 360 без запаха, элегантные и современные вазы Pasabahce.Topbuy 21-футовые грабли для уборки снега на крыше Выдвижное лезвие и нескользящая ручка, универсальный регулируемый 6 «/ 8» волшебный шестигранный ключ Плоскогубцы Многофункциональный гаечный ключ. Енот 3D Наклейка на окно Наклейка на стену Домашний декор Художественная роспись Животные J505.

    В связи с серьезными опасениями по поводу COVID19, мы сделали…

    Еще несколько лет назад большинство людей не платили…

    Вы все еще можете внести свой вклад в реставрацию…

    La Sociedad Protección Mutua de Trabajadores Unidos (SPMDTU) был…

    Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White потолочный вентилятор

    Мы сделаем все возможное, чтобы клиенты остались довольны.Конструкция, подобная оригинальной, обеспечивает структурную целостность и удобную посадку. Фигурка всемирно известна своим превосходным качеством. Размер платформы составляет около 2 дюймов. Все отпечатки тщательно сделаны в нашей лаборатории в Тампе. Материал: мягкая прочная искусственная кожа. Gazelle 52 в домашних декораторах Coll LED Indoor / Outdoor Matte White Ceiling Fan . Стиль переключателя: Только кнопка НАБОР КОСТЮМА ДЛЯ ЭЛЬЗЫ И АННЫ ПРИНЦЕСС включает в себя 1 платье + 1 гальваническую пластиковую коронку +1 гальваническую пластиковую палочку в качестве описания.Купите Балийскую бусину с отражениями и другие бусины из стерлингового серебра 925 пробы в. -Многочисленные другие применения машин и оборудования. Классический предмет старины середины века, который впишется в современный декор и атмосферу современного дома, виниловые наклейки на стены можно наносить на стены, Gazelle 52 в Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White Ceiling Fan , Спасибо за интерес к моему шаблону PDF, мы всегда рады исправить любые ошибки. Серьги с подвесками из алюминиевой коры Серьги с подвесками серебряного тона, -это возвращено в новом состоянии и может быть перепродано как -новое.Имеет огромную ручку регулировки, которую намного легче повернуть, чем обычные деревянные обручи, файлы PNG (прозрачный фон), Gazelle 52 в Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Matte White Ceiling Fan . это офисное кресло поставлялось со всеми необходимыми инструментами. Застежка-липучка на запястье для надежной посадки. сделайте свой дом более ярким и красивым. Покупайте больше для своих друзей и семьи. Вешалка для верхней одежды узкая прихожая; бижутерия вешалка для верхней одежды. 0 или другое периферийное оборудование. Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Внутренний / Открытый матовый белый потолочный вентилятор , Светоотражающие швы на лямках улучшат видимость вашей собаки на дорогах ночью. Большой размер 6 дюймов хорошо виден с большого расстояния.


    Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Матовый белый потолочный вентилятор

    Доступность и функциональность
    — отличительные черты Gazelle 52 in. Установка очень проста с пятью лопастями QuickInstall, которые легко встают на место, и 3 небьющимися плафонами с поворотным замком, не требующими никаких винтов, Gazelle 52 in, LED Indoor / Наружный матовый белый потолочный вентилятор, простота, больший выбор, больше экономии Дешевые и стильные Big Labels Небольшие цены Бесплатная доставка и возврат Бесплатная доставка по всему миру на сумму более 15 долларов США.spmdtu.org
    Gazelle 52 in Home Decorators Coll LED Indoor / Outdoor Матовый белый потолочный вентилятор spmdtu.org

    бесплатных вещей на Лонг-Айленде — Craigslist

    При загрузке страницы произошла ошибка; пожалуйста, попробуйте обновить страницу.

    • Олбани, Нью-Йорк (alb)
    • altoona-johnstown (aoo)
    • Аннаполис, MD (anp)
    • Балтимор, MD (bal)
    • Бингемтон, Нью-Йорк (bgm)
    • бостон (бос)
    • мыс трески / острова (кепка)
    • котскиллс (кот)
    • центральный NJ (CNJ)
    • долина камберленд (cbg)
    • Делавэр (dlw)
    • восточный CT (nlo)
    • восточная ручная ручка (ewv)
    • восточный берег (esh)
    • elmira-corning (вяз)
    • finger lakes, NY (fgl)
    • Фредерик, MD (fdk)
    • Фредериксбург, VA (EZF)
    • Glens Falls, NY (gfl)
    • Харрисбург, Пенсильвания (часы)
    • Хартфорд, CT (HTF)
    • Гудзон-Вэлли, Нью-Йорк (hud)
    • Итака, Нью-Йорк (iith)
    • джерси шор (jys)
    • Ланкастер, PA (lns)
    • Лихай Вэлли (альт)
    • нью-гэмпшир (нм)
    • Нью-Хейвен, CT (hvn)
    • Нью-Йорк (Нью-Йорк)
    • северная майка (njy)
    • северо-запад CT (nct)
    • oneonta, NY (onh)
    • Филадельфия (фи)
    • Платтсбург-Адирондакс (PLB)
    • poconos (poc)
    • Потсдам-Кантон-Массена (ptd)
    • чтение, PA (rea)
    • Род-Айленд (прв)
    • Рочестер, Нью-Йорк (RCS)
    • Скрэнтон / Уилкс-Барре (AVP)
    • южное побережье, MA (sma)
    • южный джерси (snj)
    • Южный Мэриленд (smd)
    • государственный колледж, PA (psu)
    • Сиракузы, Нью-Йорк (syr)
    • двухъярусный NY / PA (tts)
    • utica-rome-oneida (uti)
    • Вермонт (brl)
    • Вашингтон, округ Колумбия (WDC)
    • Уотертаун, Нью-Йорк (wtn)
    • Вестерн Мэриленд (WMD)
    • западный Массачусетс (wma)
    • Уильямспорт, Пенсильвания (WPT)
    • винчестер, VA (okv)
    • Вустер / центральный MA (Worcester)
    • Йорк, PA (yrk)
    • + показать еще 56…

    миль от почтового индекса

    возможна доставка

    ▸▾ язык публикации

    избранный больше не добавлено в избранное скрытый больше не скрыт

    4XБыстросъемный пропеллеры Набор лопастей для DJI Mavic Air Защита пропеллеров Другие детали и аксессуары для радиоуправления Выразительные игрушки и хобби

    Набор лопастей для пропеллеров с быстрым высвобождением 4X для DJI Mavic Air Защита пропеллеров Другие детали дистанционного управления и аксессуары Выразительные игрушки и хобби

    Набор лопастей для пропеллеров с быстрым выпуском для DJI Mavic Air Guard, DJI Mavic Air Propeller Guard 4XQuick Release Propellers Props Диаметр × шаг резьбы 5,3 × 3,2 дюйма (13,40 × 8,13 см) Вес 10 г Марка модели 5332S Небрендированная / универсальная MPN EH095509639370 EAN 0095509639370

  • ,
  • Совместимость с DJI Mavic Air Drone 2 Пары пластиковых опор CW CCW Поддерживает быстрое снятие, но не складывание, Легкость, сильная тяга, отличный динамический баланс, Быстроразъемная конструкция, простота установки и долговечность, непревзойденное качество и ценность. Низкая цена наших рекомендуемых продуктов, а также множество опций.Air Propeller Guard 4XQuick Release Propellers Props Blades SET для DJI Mavic.

    Вы здесь: Главная / Контакты и местонахождение
    Использование файлов cookie

    Это веб-сайт использует куки-файлы для повседневного использования. Si Continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

    АСЕПТАР Aviso de cookies

    4XQuick Release пропеллеры пропеллеры набор лопастей для DJI Mavic Air Propeller Guard

    стильный и выделяющийся из толпы индивидуальность с видом, который одиозно отображает личность его владельца, 2 боковых кармана и 1 задний карман, ✔ 【Термостойкие силиконовые перчатки】 Выньте горячую еду из кастрюли быстрого приготовления, НЕ ОБЖЕГ РУК силиконовые митенки, мужские морщинистые рукавицы Nautica, классическая классическая рубашка в вертикальную полоску Ls, водонепроницаемые и растягивающиеся. Наши подходящие толстовки BFF изготовлены из 85% хлопка и 15% полиэстера, которые согреют вас от холодных дней до морозной зимы.Сделано вручную для вас NEONBLOND Atlanta GA, 98 цветовых комбинаций доступны для линий и фитингов, поместите присоску на ванночку для ванны. 4XQuick Release Propellers Реквизит Набор лопастей для DJI Mavic Air Propeller Guard , просто снимите заднюю часть и приклейте ее или заморозьте мясо и производите в течение более длительного периода времени. Этот шарм из желтого золота 14 карат демонстрирует фигурку кошки. 2 * Подписывайтесь на нас @belesasjewelry on. 5 см) и изготовлена ​​из 100% красивой фетровой шерсти, произведенной в Непале. Она такая мягкая и забавная на вид, Поздравительная открытка Get Well Quilling Greeting Card ручной работы.5 дюймов и как видно на фото. Мы хотим быть уверены в том, что вы подберете оптимальную посадку, так как наши персонализированные предметы не могут быть возвращены из-за ошибок в размере, 4XQuick Release Propellers Props Blades SET для DJI Mavic Air Propeller Guard , LAYWAY: я предлагаю план оплаты при любой покупке на сумму более 300 долларов но я продаю онлайн с 2003 года. В них осталось много стиля и жизни. В дополнение к повышенной производительности, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 26 мм】 Крышка круглой торцевой заглушки подходит для круглой трубы, винта или трубы с внешним диаметром 26 мм (ВНЕШНИЙ диаметр).Дата первого упоминания: 24 апреля. Надеюсь, вы хорошо проведете время за покупками, этот небольшой потолочный вентилятор идеально подходит для кухонь. Это разъемное колесо для легкого снятия трубки, а длина осевого отверстия составляет 55 мм от смещенной ступицы. 4XQuick Release Propellers Props blade SET Для DJI Mavic Air Propeller Guard , но не так много, как белый отражатель. Верхняя и нижняя точки ввода кабеля со съемными крышками.

    Пролистать наверх

    4XQuick Release пропеллеры реквизит лезвия набор для DJI Mavic Air Propeller Guard


    Цвет Черно-белый Диаметр × Шаг резьбы 5,3 × 3,2 дюйма (13,40 × 8,13 см) Вес 10 г Марка модели 5332S Небрендированная / универсальная MPN EH095509639370 EAN 0095509639370
  • ,
  • Совместимость с DJI Mavic Air Drone 2 пары пластиковых опор CW CCW Поддерживает быстросъемный, но не складной, легкий, прочный, отличный динамический баланс, быстроразъемный дизайн, простой в установке и прочный, непревзойденное качество и ценность.
  • Как красить акриловой краской автомобиль: Акриловая покраска автомобиля с лаком и без него

    Автор:alexxlab

    Акриловая покраска автомобиля с лаком и без него

    Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ложится предельно просто. Даже с подтеками бороться легче.

     

    Свойства автомобильной акриловой краски

    В основе этой краски лежат акриловые смолы, имеющие синтетическое происхождение. Используемые смолы обладают отличными эксплуатационными качествами. В частности, краски на акриловом связующем очень медленно стареют, практически не выгорают и выдерживают нагрев до 180°С.

    Акриловые смолы термопластичны. Они инертны к кислотам, щелочам, воде и спирту. Не входят в реакцию с маслами, а также пигментами. Однако некоторые смолы растворяются в уайт-спирите.

    Сами по себе акриловые смолы бесцветны. Из них производят лак, который также является основой для краски. Смешав лак с пигментом, получаем отличную краску, образующую после высыхания прочную полимерную пленку. Акриловый лак также используется и в качестве основы люминофорных красок.

    Автомобильные краски на акриле представляют собой двухкомпонентные составы. Обычно отвердитель кладется в пропорции 1:4 или около того. Точная пропорция указывается на упаковке с краской. При приготовлении также используется специальный разбавитель, который добавляется в количестве 10-20% от совокупной массы смеси краски и отвердителя.

    Детали, окрашенные акриловой краской, не требуют лакировки. Но при нанесении акрилового лака появляется эффект глубины, особенно, если это 2 или 3 слоя. Лаки на основе акриловых смол бывают двух видов жесткости.

    Более мягкий лак имеет маркировку MS. Он легко поддается полировке, однако его, соответственно, и легче поцарапать. Жесткий лак с маркировкой HS более износоустойчив. Но его накладывают в один слой или в полтора слоя.

    На заметку

    Твердыми или мягкими могут быть не только лаки, но и сами акриловые краски. Твердые предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к износу, хотя и полируются труднее.

    Для регулировки консистенции акриловых красок используется специальный акриловый растворитель. Его также добавляют во избежание коагуляции (сгущения) краски до момента ее использования. В процессе высыхания акриловой краски, растворитель полностью улетучивается.

    При работе с акрилом лучше использовать растворители (разбавители), рекомендуемые производителем. Чаще всего это состав той же фирмы, относящийся к, так называемой системе. В любом случае растворитель должен быть совместим с основой акриловой краски. Совместимость можно проверить опытным путем: при смешивании краска не должна сворачиваться, расслаиваться и менять цвет.

    Акриловые краски быстро сохнут. Это позволяет сократить до минимума время малярных работ. Между нанесениями базовых слоев достаточно выдержат перерыв в 5-10 минут, и можно наносить новый слой. При нанесении слоев по сырому, достигается наивысшая адгезия между ними. Время живучести краски, смешанной с отвердителем, указывается на упаковке (обычно до 7 часов).

    На заметку

    При температуре выше 20°С резко сокращается время полимеризации акриловой краски. Если в покрасочной холоднее, то состав дольше схватывается, и вероятность образования подтеков возрастает.

    Несомненное преимущество акриловых красок еще и в том, что их оттенок намного меньше зависит от толщины базового слоя. У других автомобильных красок при неравномерном нанесении появляются заметные пятна. Акрил же можно наносить, не опасаясь дать где-либо большую толщину. В то же время не нужно забывать о подтеках, которые могут возникнуть при переливе.

    Акриловые краски на сегодняшний день считаются оптимальными для покраски кузова автомобиля. Они обладают множеством достоинств, повышающих их эксплуатационные характеристики.

     

    Технология покраски автомобиля акриловой краской

    Прежде всего, краска разводится с отвердителем в пропорциях, указанных на банке. Если нужно, то добавляется родной растворитель. Затем смесь заливается в пульверизатор, после чего происходит настройка его работы. Факел открывается, примерно, на 80% или на всю (зависит от целей окраски). Давление воздуха делается 3-4 атмосферы, подача краски выставляется на среднем уровне (лучше потом добавить, если нужно). Далее делаются несколько пробных спусков в воздух и можно приступать к окраске.

    На заметку

    Важно понимать, что при малой подаче краски ее можно добавить, в то время как при большой сразу могут пойти подтеки. Конечно, убрать подтек на краске можно практически любой, но все же приятней когда подтеков нет.

    Вести краскопульт лучше справа налево так, чтобы он при каждом заходе перекрывал предыдущий слой примерно наполовину. Таким образом, слой получится равномерным. Второй и третий ( если нужно) слои кладутся аналогично. Расстояние от сопла до машины должно составлять 20-40 сантиметров (зависит от настройки пульверизатора и типа покраски).

    Качество акриловой покраски автомобиля зависит от следующего:

    • опыт. Только пробный заход может быть с подтеками. Однако, на второй-третий раз уже все идет как по маслу.
    • Инструмент — краскопульт желательно иметь качественный, так как он хорошо распыляет краску и делает минимум подтеков.
    • компрессор для покраски автомобиля не обязательно должен быть дорогим, главное чтобы он обеспечивал нужное количество воздуха.
    • камера. Желательно, чтобы камера для покраски автомобиля была чистой и хорошо освещенной.
    • качество эмали. Краска для покраски авто должна быть качественной, например, «Mobihel» и обязательно с актуальным сроком годности.
    • подготовка. После обработки грунтовки наждаком Р-360—400, через несколько дней может произойти усадка и на краске будут видны царапины. Чтобы этого избежать, нужно в конце обрабатывать грунт наждаком Р-500—600. Это будет более правильная подготовка авто к покраске.

     

    Акриловая покраска автомобиля: как предугадать подтек?

    Все просто: подтеки образуются при большом скоплении краски на поверхности детали, но если научиться чувствовать слой, то можно избегать подтеков и волн. Шагрень говорит о том, будет подтек или нет, насколько он готов сорваться и какой в результате получится. Шагрень показывает, когда есть риск сорваться подтеку и когда его нет. Простое наблюдение со временем превращается в навык.

    Дело в том, что при малой «апельсиновой корке» подтеки не срываются, а вот когда шагрень становится глубокой, то краска начинает течь. Слишком большой слой краски дает крупную апельсиновую корку. Также большая шагрень получается и в том случае, когда не успевает высохнуть предыдущий слой, а уже наносится новый.

     

    Простота — главное преимущество акрила

    Сегодня на авторынках продается множество красок и каждая имеет свое отличие. Например, акрил отличается выгодной ценой, ведь он дешевле чем, металлик, перламутр и тем более ксералик. Акрил отлично подходит под классическую заводскую окраску, в которой нет ничего лишнего — только цвет и блеск. Классический вид ценится при продаже авто, ведь такое ЛКП больше всего напоминает заводское.

    На заметку

    До сих пор покраска автомобиля акрилом является наиболее востребованной, хотя ее и вытесняет однотонная нитроэмаль. Кстати, благодаря ей легче осуществляется покраска переходом.

    Покраска автомобиля акриловой краской, показанная на видео, приблизит вас к определенному пониманию технологических процессов.

     

    Интересное видео: как красить акриловой краской

     

    Оценка статьи:

    Загрузка…

     

    Читайте также:

    Покраска авто акрилом


    Акриловая покраска автомобиля. Преимущества материала и полная технология проведения работ.

    Акриловые краски части используются при малярных работах связанных с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля. Работать с такими материалами не сложно и вам не потребуется для этого каких-то особых навыков, тут главное правильно смешать состав, настроить краскопульт и равномерно нанести краску на поверхность. В этой статье мы постараемся разобраться об основных моментах покраски авто акриловой краской, дадим советы и рекомендации по выполнению работ своими руками.

    Особенности автомобильной акриловой краски

    Содержание статьи

    Основой состава такой краски являются акриловые смолы синтетического происхождения. Они обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики для нанесенного покрытия. В частности такие смолы не стареют, сохраняют цвет и не выцветают на солнце, способны выдерживать температуры в пределах 180 градусов Цельсия. Также акриловые смолы инертны к кислотам, щелочам воде и термопластичны.

    Смолы на основе акрила являются бесцветным материалом, для получения краски обычно добавляют пигмент с нужным тоном. Помимо этого из этих материалов изготавливают и лак, который также наносят в качестве защитного покрытия на автомобиль. После высыхания такая краска образует полимерную пленку, которая защищает металл от коррозии и частично от механических повреждений, а также влияния внешней среды.

    Для покраски машины акриловой краской обычно используют двухкомпонентные составы краски. В состав к основной эмали дополнительно подмешивают отвердитель в пропорции 1:3 или 1:4. Это помогает сократить время сушки покрытия в разы. Также саму краску разбавляют растворителем в пропорции 10% – 20% от общего объема материала (краски и отвердителя). По приготовлению состава лучше смотреть инструкцию, указанную на упаковке. При покупке расходных материалов лучше брать и краску, лак и разбавитель с отвердителем от одного производителя.

    Поверхности, которые окрашенные с помощью акриловой эмали не нужно лакировать. Но при желании можно это сделать и помимо дополнительного защитного слоя для покрытия вы получите эффект глубины. Лак также наносят в 2 – 3 слоя.

    И лаки и краски на акриловой основе бывают двух видов жесткости: мягкий (MS), жесткий (HS). Мягкий лак и краску накладывают в несколько слоев, они легко полируется, но и прочность самого слоя ниже. При использовании жесткого лака и краски их наносят в 1 – 1,5 слоя и он более устойчив и надежен.

    Как уже указывали выше, для того чтобы получить нужную консистенцию материала, потребуется применить растворитель для акриловых красок. Его также применяют для избегания сгущения краски до момента ее использования. При высыхании покрытия растворитель испаряется.

    Если вы используете краску на основе акрила, то выигрываете и по времени, поскольку она быстро сохнет, и сроки работы проведения малярных работ сводятся к минимуму. Так между слоями на сушку выделяют период в 5 – 15 минут, при нанесении по мокрому, достигается наибольшая степень адгезии между слоями краски. Обратите внимание и на температуру в рабочей среде, если она выше 20 градусов Цельсия, то период сушки сокращается, а если ниже, то материал сохнет дольше, и не учтя этот момент, могут образоваться наплывы и подтеки краски.

    Несомненным плюсом акриловых красок является и то, что они хорошо передают тон и менее зависят от толщины слоя, чего не скажешь о конкурентных вариантах материалов, где при неравномерности слоя появляются пятна.

    Изучив все эти характеристики можно сделать вывод, покраски автомобиля акриловая краска – это одно из лучших решений, как с экономической точки зрения, так и учитывая высокие эксплуатационные параметры получаемого покрытия.

    Технология покраски авто материалами на акриловой основе

    Сначала идет этап подготовки поверхности автомобиля к покраске. Сюда входит удаление старого ЛКП и зачистка мест, на которых образовалась ржавчина. Делают это либо с помощью шлифовальной машинки с различными абразивами, либо с помощью химических средств для смывки краски и удаления коррозии. После зачистки поверхность обезжиривают и при необходимости, с помощью шпаклевки выравнивают плоскость поверхности кузова. Шпаклевку также шлифуют. Далее снова обезжиривают деталь и наносят грунтовку. У многих возникает вопрос надо ли грунтовать поверхность? Делать это желательно ведь с помощью грунта вы смоете выровнять мелкие неровности и обеспечить хорошую адгезию между слоями. На вопрос чем грунтовать, то нужно смотреть на рекомендации производителя и выбирать то, что подходит вам, подбирая тон под цвет основного покрытия. Грунт наносится в 2 слоя, с периодом высыхания 10 – 15 минут.

    Далее приступаем к нанесению финишного покрытия. Сначала читаем инструкции о том, как разбавить акриловую краску на этикетке банки краски, и в соответствующих пропорциях добавляем отвердитель и растворитель. Готовый материал перемешиваем и заливаем в краскопульт. Следующий этап это настройка распылителя. Обычно открывают сопло краскопульта на 80% или на полную, выставляют давление в компрессоре на уровень 3-4 атмосфер, подачу краски устанавливают на средний уровень. Далее проверяют равномерность слоя на тестовой поверхности и при необходимости корректируют настройки краскопульта.

    Наносят акриловую краску поэтапно слой за слоем слева на право. Каждый следующий слой должен перекрывать предыдущий на 50%. Расстояние от распылителя до поверхности 25 – 40 см. Таким образом, наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание около 10 – 15 минут.

    Следующий этап (по желанию) это лак. Также наносят по одной технологии с краской и лак, а после высыхания полируют его с помощью шлифовальной машинки, обеспечивая блеск лакокрасочного покрытия.

    Учтите, что качество проведенной акриловой покраски автомобиля зависти от нескольких факторов.

    1. Не экономьте на инструменте. Стабильная подача краски и грамотные настройки краскопульта, обезопасят вас от образования наплывов и подтеков материала.
    2. Рабочие условия. Чистое и теплое помещение (около +20 градусов Цельсия), а также проветриваемое и хорошо освещенное.
    3. Качество краски. Желательно покупать материалы известных и уже проверенных на практике брендов, по типу Mobihel.
    4. Уделите особое внимание подготовительному этапу, удалив ржавчину и вздетые участки старого ЛКП, ведь в противном случае могут образоваться проблемные места уже на новом слое покрытия.

    Совет. Старайтесь соблюдать интервалы по сушке между нанесенными слоями, иначе в противном случае возможны ситуации по образованию не только подтеков, но и шагрени.

    Какой расход такой краски?

    Чтобы покрасить автомобиль полностью вам потребуется около 2 литров акриловой эмали. На отдельные детали расход в среднем 150 – 250 мл на 1 кв.м. поверхности.

    Видео руководство по использованию акрила при реставрации кузова машины.

    Что можно сказать в итоге?

    На автомобильном рынке акриловая краска все еще остается одним из несомненных лидеров среди маляров. Это обосновано невысокой ценой в сравнении с тем же металликом, ксераликом или перламутром. Хорошие эксплуатационные характеристики, высокая скорость сушки и классический вид покрашенной акриловой каской поверхности детали, который очень похож на заводской слой делают ее более востребованной среди конкурентов. Ее выбирают, сравнивая с нитроэмалью, которая также имеет свои плюсы и многие используют это покрытие в работе.

    krasimauto.com

    Акриловая покраска кузова автомобиля своими руками + видео урок

    Покрытие автомобиля имеет два назначения. Это красиво и эстетично, краска чётко выделяет автомобиль на дороге и даёт дорожному движению определённый порядок. А ещё краска защищает кузов от разрушения и влияния вредных условий природной среды. Очень богатые люди меняют «стального коня» при износе его ЛКП. Но большинство прибегает к покраске своей машины.

    Акриловое покрытие

    Акриловая покраска автомобиля — прогрессивный, передовой метод обработки кузова. Типичные акриловые эмали входят в группу красящих веществ на полиакрилатной основе. Этот метод позволяет получить отличный блеск, не хуже блеска лака. Многие специалисты утверждают, что это лучший способ покрытия поверхности машины с минимальными затратами. Плёнка из полиакрилата имеет отличную твёрдость, длительное время сопротивляется износу, воздействию природных факторов. Эта краска хорошо высыхает.

    Из недостатков можно считать сложную технологию нанесения. Эту краску необходимо доводить до требуемого состояния вязкости при помощи отвердителя. Грамотное нанесение материала на металл нуждается в терпении и выдержке. Выполнить эту работу своими руками будет не просто!

    Методика покраски

    Акриловые эмали делятся на два типа — мягкие и твёрдые. Твёрдые обладают прекрасной износоустойчивостью, прочностью слоя покрытия. Но и полировать их сложнее. Мягкие полировать проще, они требуют меньше силы. Необходимо учесть способность этого покрытия к оперативному подсыханию. Это идёт за счёт химической реакции, в которую вступает сам отвердитель, акриловая эмаль и кислород, присутствующий в окружающем воздухе.

    При выполнении работ в личном гараже можно влиять на степень твёрдости эмали, которую разводят водой. Но сам отвердитель от этого не меняет своих свойств. Поэтому следует строго соблюдать описание использования эмали и сыпать в неё всю порцию. Если инструкция требует на литр отвердителя расходовать два литра эмали и 20% растворителя, очерёдность будет следующая:

    1. На два литра эмали добавляют один литр отвердителя, смесь очень хорошо перемешивают.
    2. Для корректировки степени вязкости к полученной смеси добавляют разбавляющее вещество. В нашем примере — 600 грамм. Растворитель агрессивен, выполнять работу надо в перчатках.

    Нанесение автоэмали на кузов

    Технология покраски кузова требует тщательной подготовки поверхности. Степень подхода и ответственности одинакова: будь это мелкий ремонт в гараже или кардинальное обновление ЛКП машины. Профессионалы наносят эмаль в три слоя:

    • Подложка. Это тоненький слой, который нужен для сцепления с поверхностью кузова. Он распыляется быстро, выдерживать тщательную равномерность при его нанесении не принципиально.
    • Основа. Это слой приемлемой толщины и легко объединяется с первым.
    • Наружная плёнка. От этого слоя зависит внешность и красота поверхности. Он разбавляется больше, чем требуется в памятке пользователя. По способу нанесения можно сказать, что он разливается.

    Первый и третий слои первостепенны. Начальный гарантирует зацепление покрытия с корпусом машины, а второй придаёт отличную внешность. Ошибки, сделанные при нанесении начального слоя, могут быть выявлены на последнем слое. Это называют эффектом «памяти начального слоя». Наносят эмаль специальным пистолетом. Важно грамотно выдержать расстояние от него до кузова. Оно зависит от вязкости эмали, типа насадки и создаваемого давления. Лучший вариант — 16 — 20 сантиметров. Но при нанесении завершающего, жидкого слоя, это расстояние увеличивают до 36 сантиметров. Водить пистолетом следует быстро, внимательно следя за засыханием краски. Если высокая температура и очень твёрдый растворитель — эмаль будет высыхать в полёте, образуя на поверхности шагрень.

    Не менее опасны и подтёки. Они получаются в результате очень активного применения растворителя. На быстроту засыхания оказывает влияние влажность воздуха и его температура. Если Ваш гараж с вентиляцией, отступления от стандартной температуры 21 градус стоит учесть заблаговременно. Если условия другие — надо уметь правильно подобрать растворитель или немножко изменить его объём.

    Окраска деталей

    Способ покраски разных частей автомобиля зависим от их величины. Покрытие на крышу машины советуют делать от центра к краям. Вертикальные детали обычно красят сверху. Большую роль играет расстояние от детали до пистолета и степень вязкости эмали. При сильном разбавлении краска подтекает. А если использовать сухой затвердитель и немного растворителя — эмаль подсохнет быстро. Иногда толщина слоя придаёт другой оттенок. Но в случае с акриловой эмалью это бывает редко. Важно не забывать о положении детали в автомобиле и следить за давлением, которое создаёт пневмопистолет.

    Расход акриловой эмали

    Автомобили класса C и D приблизительно одинаковы по величине. Их вполне реально покрасить самостоятельно, в условиях личного гаража. Обычно, на одну машину расходуется пару литров неразбавленного акрилового вещества. Но алкидной эмали потребуется немного больше, ведь технологии иные. Если Вы решили обрабатывать и внутренние поверхности, потребуется материала вдвое больше.

    Если интересует расход «металлика», то определить нужный объём можно по количеству выработанной базы. Эмали надо будет столько же, сколько и базы. Подобная пропорция работает и при применении лака на основе полиакрилатов. Но много зависит от покрывающего свойства базового материала для лака. Это способность получать блеск без обработки. Лаки, изготовленные на основе акрилатов, обладают меньшей укрывающей способностью. Этим они отличаются от лака на основе синтетической смолы.

    Советы

    Перед выполнением работы следует заклеить плёнкой и скотчем участки, которые не подлежат покраске — бампер, фары, стёкла, колёса. Покраска автомобиля акриловой краской должна выполняться в спецодежде. Очень нежелательно попадание красящего продукта на тело человека.

     

    poliryi.ru

    Как осуществляется покраска автомобиля акрилом? (пошаговая фото-видео инструкция)

    Добрый день. Тема сегодняшней статьи – покраска автомобиля акрилом (двухкомпонентная эмаль на акриловой основе). Традиционно на нашем сайте статья представляет собой пошаговую фото и видео инструкцию.

     

     

    Для покраски автомобиля акрилом нам понадобится:

    • акриловая эмаль (на покраску без проемов среднего автомобиля уходит 3-4 банки)
    • акриловый грунт
    • краскопульт с диаметром дюзы 1.4-1.7мм
    • компрессор с достаточной производительностью
    • растворитель 646 (можхим или  фирменные разбавители)
    • смывка силикона
    • наждачная бумага в ассортименте
    • бруски для шлифовки
    • малярный скотч
    • газеты или укрывочная пленка

     

    Возможно, понадобятся:

    • полировочная машинка
    • шпатлевка
    • сварка
    • инструменты жестянщика

     

     

    Последовательность действий.

    Решаем где автомобиль будет краситься, и кто это будет делать. Если принято решение красить самостоятельно в гараже, то рекомендую прочитать эту статью.

    Если вы решили красить у мастера, то прочитайте это!

     

    Шаг 1 – подготовка.

    На этом этапе кузов автомобиля подготавливается под окраску.

    Мешающие кузовные части, ручки, фары, стекла, логотипы и т.п. снимаются или обклеиваются.

    Вмятины жестянятся оправками и рихтовочными молотками, а дыры и ржавчина вырезаются и завариваются.

    После этого, вся поверхность кузова матуется наждачной бумагой. Места, где будет производиться шпаклевание, обычно матуются наждачной бумагой с 40-80-120 риской.

    Перед нанесением шпатлевки поверхность, куда она будет нанесена, обязательно обезжиривается (для этого желательно использовать смывку силикона).

     

    После полимеризации шпатлевки она вытачивается,  крест-накрест как вот в этом видео:

     

    Идея шпатлевки – выведение кузовных панелей до идеальной формы, соответственно если все сделано по технологии, то переход между шпатлевкой и металлом видно не будет.

     

    Шаг 2 – грунтование.

    После того как требуемая форма автомобиля выведена жестянщиками и подготовщиками кузов обезжиривается и наносится слой грунтовки. В большинстве случаев это акриловый двухкомпонентный грунт.

    Обычно грунт наноситься на всю окрашиваемую поверхность, а в некоторых случаях наноситься 2-4 слоя, например на шпаклеванные места.

    В большинстве случаев (когда автомобиль не разбирался полностью) перед грунтованием производят оклеивание элементов на которые не должен попасть грунт.

     

    Шаг 3 — сушка и финишная подготовка.

    На этом этапе грунт сушиться, атмосферной или ускоренной сушкой. После его полного высыхания поверхность снова матуется наждачной бумагой с риской 240-360-500 под акрил этого достаточно!

    На этом же этапе подмазываются мелкие недостатки грунтования, например кратеры и сколышки, если они не сильно большие их зачастую не подгрунтовывают.

     

    Шаг 4 – покраска.

    После третьего этапа подготовленный автомобиль выглядит примерно вот так:

    Непосредственно перед покраской производиться повторное оклеивание (или переклеивание) пленки на тех деталях, которые не должны окрашиваться.

    После этого, автомобиль продувается (чтобы при покраске из швов не полетела пыль). Вся окрашиваемая поверхность обезжиривается смывкой силикона! И после этого производится окраска акрилом в 2-4 слоя.

    Иногда акрил перекрывают еще 2-3 слоями лака для лучшей полировки.

     

    Как наноситься акрил можно посмотреть из этого видео:

     

     

    Шаг 5 – сушка и сборка.

    Акриловая краска, при применении стандартных отвердителей, полностью высыхает за сутки, а схватывание «на отлип» происходит за 15-20 минут. Т.е. после простоя автомобиля в течение суток при температуре 20 градусов можно без опаски осуществлять сборку!

    Сборка производиться в порядке обратном разборке =).

    Полностью краска «встанет» т.е. наберет окончательную прочность, за 2-4 недели (в зависимости от температуры)

     

     

    Шаг 6 – полировка.

    Если покраска проведена хорошо, многие люди отказываются от полировки из соображения экономии!

    Но во многих случаях после покраски остаются пылинки,  перепылы, некрасивая шагрень, а у совсем криворуких маляров, еще и подтеки.  Большинство этих дефектов убираются абразивной полировкой.

     

    Т.е. автомобиль сначала матуется наждачной бумагой с номерами 600-800-1000-1200-1500, а потом полировочной пастой 3M последовательно 1-2-3 номерами.

     

    Вот пример крыши автомобиля после полировки в зеркало:

    На этом у меня все, я надеюсь, вам понятно как осуществляется покраска автомобиля акрилом, если у вас есть вопросы или дополнения к статье оставляйте комментарии.

     

    С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

    life-with-cars.ru

    Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Покраска авто в гараже. Красный акрил. Первый опыт.

    Аавтомобиль был куплен под реставрацию. Соответственно, его надо было готовить и красить. Шпаклю использовал по минимуму фирмы novol. Акриловый грунт Reoflex, акриловая краска Reoflex, красный 1015. Грунтовал авто не полностью — пятнами. А так как у любого красного (желтого, белого, оранжевого) плохая укрывистость, был риск не закрасить эти пятна. Но у этой краски было исключение как оказалось. Перекрыл со второго раза. Темные пятна (старый грунт) — с 3го. Грунт ложил на поверхность подготовленную 240й шкуркой. Перетирал его 320й шкуркой со шлифком затем 800й с водой, потом серым скотчбрайтом на мокрую с матирующей пастой весь кузов. Всё делал под сухое проявочное покрытие тоже Reoflex. Красил без проемов, поэтому оклеивал скотчем в стык герметика, капоты (двери, крылья) оклеивал полосками газет шириной ~20 см, моторный отсек накрыл пленкой и подсунул под газету. Колесные арки также заклеивал изнутри. Все резинки которые было возможно приподнимал простым скотчем.

    Использовал компрессор с ресивером на 50л, пистолет walcom slim S с соплом 1,5. давление регулировал 2-2,5 атм.

    В гараже все стены и потолок были закрыты пленкой, всё залито водой — полы-стены (без луж, ибо испарение тоже нежелательно).

    Краску наводил 4:1 (по технологии), но для себя в первых слоях разбавил до 10% растворителем Р-5. В последнем слое разбавил 25% (опасно, может потечь. обошлось)

    Положил 4 слоя. Сушка между слоями 10-15 мин. Первый слой сухой почти прозрачный, остальные полные слои, последний чуть более жидкой краской.

    Полировал на мокрую сначал 1500 кругом с мягкой подложкой шлифмашинкой, затем 2000, и 4000. Потом полировочная машинка по технологии с малых оборотов белым и синим кругами пастой 3М 1, 2 и 3 номерами.
    Целиком автомобиль красил первый раз. До этого был опыт только в отдельных деталях.

    После ПОКРАСКИ:

    После ПОЛИРОВКИ:

    www.drive2.ru

    Вся правда про акриловые краски (эмаль) для авто: технические характеристики

    Благодаря быстросохнущим свойствам и способности образовывать прочную глянцевую или матовую однородную поверхность акриловые краски являются одними из самых используемых эмалей для окрашивания автомобиля.

    Акриловое покрытие уже давно занимает лидирующие позиции в автобизнесе

    [contents h4]

    Состав акриловых красок

    В состав акриловой краски входят три основных вещества – связующее, красящий пигмент, наполнитель, а также множество дополнительных добавок. Связующее придает акрилу прочностные характеристики и способность приклеиваться к поверхности, пигмент «отвечает» за цвет, а наполнитель добавляют в качестве сохранения связующего.

    Полимерное связующее, или акриловая основа, изготавливается из смол, в процессе полимеризации затвердевает, делая покрытие стойким к повреждениям. После высыхания состава именно оно остается на поверхности, обеспечивает надежную адгезию – сцепление акрилового слоя с металлической поверхностью автомобиля.

    Количество пигмента влияет на цвет эмали и расход красящего состава: чем его больше, тем выше укрывистость краски для автомобилей и меньшее количество материала требуется. От пигментных добавок также зависит простота нанесения смеси на поверхность, а их качество обеспечивает УФ-стойкость краски для автомобиля, способность не выгорать под воздействием солнечных лучей. Цветовым разнообразием акриловые эмали обязаны именно существованию большого числа пигментных наполнителей.

    Добавки (стабилизаторы) отвечают за сохранение свойств состава в течение определенного времени: эластичности, пластичности, однородности и других.

    Свойства и плюсы

    Выделяют следующие основные свойства акриловой краски, наделяющими их преимуществами перед другими видами лакокрасочных материалов:

    1. Стойкость.Краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, истиранию, смыванию, агрессивным химическим составам. Срок службы акрилового покрытия составляет до 20 лет.
    2. Скорость высыхания.Время высыхания акриловой краски обеспечивает готовый результат за минимальный период: первый слой сохнет за 7–20 минут, полная полимеризация происходит в течение суток.

      Быстрая скорость высыхания — очень практичное качество акриловой краски

    3. Простота нанесения.Окрашивание автомобиля производится распылением красящего состава при помощи краскопульта или аэрографа. Для окраски небольших площадей наносить акриловый состав можно аэрозольным баллончиком, специальным карандашом, обыкновенной кисточкой или валиком для краски.
    4. Оптимальное сочетание твердости и эластичности.Твердость – стойкость к механическим повреждениям – обеспечивает защиту от внешних воздействий. Эластичность позволяет эмали не разрываться на сгибах, делает возможным окрашивания сложных выпуклых и вогнутых поверхностей без трещин и разрывов. В акриловых эмалях сочетаются оба свойства – они прочные и эластичные.
    5. Отсутствует необходимость покрывать поверхность лаком.В состав многих автоэмалей входят светоотражающие вещества, поэтому поверхность приобретает блестящую глянцевую поверхность. Не требуется покрытие ее лаком еще раз, хотя при желании сделать это можно после полной полимеризации смеси и высыхания окрашенной поверхности.

    Акриловые краски для авто

    Акриловая эмаль имеет в своем составе полимерные акрилаты в которые добавлен пигмент. Полимеры придают ей твердость и однородность. По сочетанию цены, легкости нанесения и качеству покрытия автомобильные акриловые краски занимают лидирующие позиции на рынке.

    Состав краски на основе акрилатов влияет на то, будет ли эмаль после высыхания твердой или мягкой. Полировка твердых – сложный и трудоемкий процесс, мягкие полируются с меньшими усилиями, но их легче повредить и поцарапать.

    Особенностью этих красок является их многокомпонентность: доведение до нужного состояния вязкости происходит с помощью отвердителя и разбавителя. Правильное нанесение разведенного материала требует подготовки и практических навыков, поэтому желательно перед окрашиванием машины потренироваться на несложных поверхностях.

    Растворитель

    Растворитель (разбавитель) нужен для уменьшения вязкости смеси, он испаряется с поверхности после нанесения краски. Как разбавитель для акриловой краски может использоваться вода или спирт, эфир, толуол, сольвент, ксилол, бутилацетат, нефрас. В работе следует использовать тот состав растворителей, который соответствует химическим компонентам эмали, в идеале – от одного производителя.

    Используйте тот состав растворителей, который соответствует компонентам составу эмали

    Разбавитель обладает несколькими полезными свойствами:

    • улучшает технические характеристики акриловой краски;
    • обеспечивает быструю скорость высыхания;
    • позволяет добиться при окрашивании гладкой поверхности;
    • придает составу способность хорошо растекается и образовывать тонкую пленку.

    Растворитель акриловых красок по испаряемости может быть быстрого, медленного или стандартного действия – используют их в зависимости от температуры окружающего воздуха. Летом уместно применение замедляющих высыхание составов, а зимой – ускоряющих.

    Технология окрашивания

    Все работы производят с применением средств индивидуальной защиты: одевают респиратор, предохраняющий дыхательные пути, перчатки для защиты рук от едкого растворителя.

    Оптимальная температура для окрашивания автомобиля акриловыми красками – 18–22 ° C, в данных условиях они быстро высыхают не растекаясь. Средний расход акриловой краски на легковую машину – 3 литра акриловой эмали и 3 литра лака (если используется), по 150 г на крыло, по 250–300 г на капот, по 200 г на бампер.

    Перед началом работ необходимо оклеить неокрашиваемые части автомобиля защитной пленкой или бумагой. Подготовка поверхности к окраске начинается с протирания антисиликоном. Затем следует удалить пыль – протереть поверхность липкой салфеткой, а оставшиеся жировые пятна убрать растворителем, распылив его краскопультом по поверхности, дать 5–7 минут постоять, протереть салфеткой.

    Процесс покраски начинается с разбавления акриловой краски и настройки краскопульта. Равномерное нанесение состава и качество покраски акрилом зависит от двух условий:

    • соблюдения пропорций смешивания компонентов и достижения определенной вязкости состава;
    • правильной настройки краскопульта.

    Для смешивания всех компонентов состава удобно использовать мерные стаканчики, которые надо предварительно очистить. Перед использованием эмаль в банке тщательно перемешивают. Двухкомпонентный состав разбавляют в следующих пропорциях: на 100% краски добавляют 50% отвердителя и 20% растворителя для акриловой краски. Точную рецептуру производители красок указывают на упаковке, она может не совпадать с приведенной. Ориентируются на температуру в помещении – если очень жарко, отвердителя добавляют меньше, чтобы смесь не так быстро сохла и успевала растекаться шагрень. Последовательность добавления составляющих имеет значение, менять ее нельзя: сначала краска, затем отвердитель и в последнюю очередь разбавитель.

    Совет. Все используемые химические составы – акриловая основа, отвердитель, разбавитель, а также грунты и шпатлевки лучше использовать одного производителя. Это дает гарантию, что не возникнет отвержение составов, не будет испорчено покрытие, не придется переделывать работу.

    Для определения вязкости полученного состава используется вискозиметр. Он часто идет в комплекте с краскопультом, представляет собой пластмассовый или металлический стаканчик с отверстием внизу диаметром 4 мм. С его помощью определяется плотность акриловой краски. В стаканчик до верха наливается разбавленная краска – рабочая смесь, по таймеру определяется количество секунд, за которое она из вискозиметра вытечет. В зависимости от марки краски для авто оно может составлять 20–26 секунд (указывается на упаковке). Если время вытекания отличается от нормы, это означает, что смесь слишком густая или жидкая, требуется дополнительно разбавить готовую смесь до рабочей вязкости.

    Настройка краскопульта заключается в правильной регулировке подачи воздуха – его давление формирует необходимый для качественной покраски распыл смеси. В бачок краскопульта заливается активированная акриловая краска для авто, разбавленная до нужного уровня вязкости и профильтрованная.

    В контейнер заливают ЛКМ, который краскопульт будет распылять

    Давление выставляется при открытом курке. В ресивере обязательно должен быть запас воздуха: если пистолет потребляет 2,5 кг, то в приборе для комфортной работы должно быть около 6 кг.

    Совет. Из компрессора должен подаваться воздух температурой выше 20° C обязательно пропущенный через влагоотделитель и жироуловитель.

    Прежде чем подойти к машине и начать ее красить, рекомендуется наклеить лист белого ватмана на стену и протестировать, как краскопульт распыляет смесь. Сделать напыл на лист бумаги, посмотреть на его форму и отрегулировать при помощи регулировочных винтов. Например, если краскопульт кидает краску пятнышками или зернышками, это означает недостаточную подачу воздуха. Методы наложения акрила краскопультом – пятном, напылом, полная покраска открытым «веником», суженным «веником», факелом.

    Красить акриловыми красками – технологически несложный процесс. Первый наносимый краскопультом слой – тоненький, опыльный. После нанесения первого слоя ждут его высыхания 5–7 минут, затем накладывают полноценный второй, оставляют сохнуть как минимум на 20 минут. Если на поверхности все-таки осталась шагрень (другое название дефекта «апельсиновая корка», она образуется из-за отклонений в показателях вязкости состава) или наплывы, то эти недостатки можно будет удалить при полировке.

    Дополнительного покрытия лаком сама по себе акриловая эмаль для авто не требует, так как в ее составе присутствует специальные добавки, делающие поверхность глянцевой. Иногда слой акриловой краски автолюбители покрывают бесцветным лаком, но делать это следует только после ее полного высыхания. В продаже есть два вида акриловой краски – со светоотражающими добавками и без них. Под лак лучше покупать второй вариант. Полировку начинают через 3 часа, после полного просыхания лака.

    Профессионалы окрашивают автомобиль, нанося три слоя: первый тонкий слой-подложка, второй основной нормальной толщины и третий – наружная пленка.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

    Если возникает потребность или желание окрасить машину самостоятельно, автолюбители предпочитают использовать акриловые краски. Работать с ними несложно – научиться на практике их смешивать и наносить по силам каждому, а результатом является прочное и равномерное покрытие. Подобный ремонт автомобиля обходится дешевле.

    krasimavtomobil.ru

    Акриловая покраска автомобиля с лаком и без него

    Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ложится предельно просто. Даже с подтеками бороться легче.

     

    Свойства автомобильной акриловой краски

    В основе этой краски лежат акриловые смолы, имеющие синтетическое происхождение. Используемые смолы обладают отличными эксплуатационными качествами. В частности, краски на акриловом связующем очень медленно стареют, практически не выгорают и выдерживают нагрев до 180°С.

    Акриловые смолы термопластичны. Они инертны к кислотам, щелочам, воде и спирту. Не входят в реакцию с маслами, а также пигментами. Однако некоторые смолы растворяются в уайт-спирите.

    Сами по себе акриловые смолы бесцветны. Из них производят лак, который также является основой для краски. Смешав лак с пигментом, получаем отличную краску, образующую после высыхания прочную полимерную пленку. Акриловый лак также используется и в качестве основы люминофорных красок.

    Автомобильные краски на акриле представляют собой двухкомпонентные составы. Обычно отвердитель кладется в пропорции 1:4 или около того. Точная пропорция указывается на упаковке с краской. При приготовлении также используется специальный разбавитель, который добавляется в количестве 10-20% от совокупной массы смеси краски и отвердителя.

    Детали, окрашенные акриловой краской, не требуют лакировки. Но при нанесении акрилового лака появляется эффект глубины, особенно, если это 2 или 3 слоя. Лаки на основе акриловых смол бывают двух видов жесткости.

    Более мягкий лак имеет маркировку MS. Он легко поддается полировке, однако его, соответственно, и легче поцарапать. Жесткий лак с маркировкой HS более износоустойчив. Но его накладывают в один слой или в полтора слоя.

    На заметку

    Твердыми или мягкими могут быть не только лаки, но и сами акриловые краски. Твердые предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к износу, хотя и полируются труднее.

    Для регулировки консистенции акриловых красок используется специальный акриловый растворитель. Его также добавляют во избежание коагуляции (сгущения) краски до момента ее использования. В процессе высыхания акриловой краски, растворитель полностью улетучивается.

    При работе с акрилом лучше использовать растворители (разбавители), рекомендуемые производителем. Чаще всего это состав той же фирмы, относящийся к, так называемой системе. В любом случае растворитель должен быть совместим с основой акриловой краски. Совместимость можно проверить опытным путем: при смешивании краска не должна сворачиваться, расслаиваться и менять цвет.

    Акриловые краски быстро сохнут. Это позволяет сократить до минимума время малярных работ. Между нанесениями базовых слоев достаточно выдержат перерыв в 5-10 минут, и можно наносить новый слой. При нанесении слоев по сырому, достигается наивысшая адгезия между ними. Время живучести краски, смешанной с отвердителем, указывается на упаковке (обычно до 7 часов).

    На заметку

    При температуре выше 20°С резко сокращается время полимеризации акриловой краски. Если в покрасочной холоднее, то состав дольше схватывается, и вероятность образования подтеков возрастает.

    Несомненное преимущество акриловых красок еще и в том, что их оттенок намного меньше зависит от толщины базового слоя. У других автомобильных красок при неравномерном нанесении появляются заметные пятна. Акрил же можно наносить, не опасаясь дать где-либо большую толщину. В то же время не нужно забывать о подтеках, которые могут возникнуть при переливе.

    Акриловые краски на сегодняшний день считаются оптимальными для покраски кузова автомобиля. Они обладают множеством достоинств, повышающих их эксплуатационные характеристики.

     

    Технология покраски автомобиля акриловой краской

    Прежде всего, краска разводится с отвердителем в пропорциях, указанных на банке. Если нужно, то добавляется родной растворитель. Затем смесь заливается в пульверизатор, после чего происходит настройка его работы. Факел открывается, примерно, на 80% или на всю (зависит от целей окраски). Давление воздуха делается 3-4 атмосферы, подача краски выставляется на среднем уровне (лучше потом добавить, если нужно). Далее делаются несколько пробных спусков в воздух и можно приступать к окраске.

    На заметку

    Важно понимать, что при малой подаче краски ее можно добавить, в то время как при большой сразу могут пойти подтеки. Конечно, убрать подтек на краске можно практически любой, но все же приятней когда подтеков нет.

    Вести краскопульт лучше справа налево так, чтобы он при каждом заходе перекрывал предыдущий слой примерно наполовину. Таким образом, слой получится равномерным. Второй и третий ( если нужно) слои кладутся аналогично. Расстояние от сопла до машины должно составлять 20-40 сантиметров (зависит от настройки пульверизатора и типа покраски).

    Качество акриловой покраски автомобиля зависит от следующего:

    • опыт. Только пробный заход может быть с подтеками. Однако, на второй-третий раз уже все идет как по маслу.
    • Инструмент — краскопульт желательно иметь качественный, так как он хорошо распыляет краску и делает минимум подтеков.
    • компрессор для покраски автомобиля не обязательно должен быть дорогим, главное чтобы он обеспечивал нужное количество воздуха.
    • камера. Желательно, чтобы камера для покраски автомобиля была чистой и хорошо освещенной.
    • качество эмали. Краска для покраски авто должна быть качественной, например, «Mobihel» и обязательно с актуальным сроком годности.
    • подготовка. После обработки грунтовки наждаком Р-360—400, через несколько дней может произойти усадка и на краске будут видны царапины. Чтобы этого избежать, нужно в конце обрабатывать грунт наждаком Р-500—600. Это будет более правильная подготовка авто к покраске.

     

    Акриловая покраска автомобиля: как предугадать подтек?

    Все просто: подтеки образуются при большом скоплении краски на поверхности детали, но если научиться чувствовать слой, то можно избегать подтеков и волн. Шагрень говорит о том, будет подтек или нет, насколько он готов сорваться и какой в результате получится. Шагрень показывает, когда есть риск сорваться подтеку и когда его нет. Простое наблюдение со временем превращается в навык.

    Дело в том, что при малой «апельсиновой корке» подтеки не срываются, а вот когда шагрень становится глубокой, то краска начинает течь. Слишком большой слой краски дает крупную апельсиновую корку. Также большая шагрень получается и в том случае, когда не успевает высохнуть предыдущий слой, а уже наносится новый.

     

    Простота — главное преимущество акрила

    Сегодня на авторынках продается множество красок и каждая имеет свое отличие. Например, акрил отличается выгодной ценой, ведь он дешевле чем, металлик, перламутр и тем более ксералик. Акрил отлично подходит под классическую заводскую окраску, в которой нет ничего лишнего — только цвет и блеск. Классический вид ценится при продаже авто, ведь такое ЛКП больше всего напоминает заводское.

    На заметку

    До сих пор покраска автомобиля акрилом является наиболее востребованной, хотя ее и вытесняет однотонная нитроэмаль. Кстати, благодаря ей легче осуществляется покраска переходом.

    Покраска автомобиля акриловой краской, показанная на видео, приблизит вас к определенному пониманию технологических процессов.

     

    Интересное видео: как красить акриловой краской

     

    Оценка статьи:

    Загрузка…

     

    Читайте также:

    sam-avtomalyar.ru

    Покраска авто акриловой краской своими руками (технология и видео)

    Содержание:

    1. Технология покраски акриловой эмалью
    2. Нанесение эмали на авто
    3. Покраска деталей
    4. Расход акриловой эмали


    Акриловые эмали – семейство современных красящих материалов на основе полиакрилатов. Наличие в материале последних позволяет при покраске авто акриловыми красками добиться блеска, сравнимого с блеском лака. Эксперты сходятся на том, что это — лучшее покрытие для автомобиля при учете денежных затрат. Пленка из полиакрилатов обладает большой твердостью и долгое время способна сопротивляться износу.

    Помимо хорошо известных достоинств, есть у акрила и небольшие недостатки. Технология использования этих красок предполагает доведение их до нужного состояния вязкости с помощью отвердителя. А правильное нанесение материала на металлическую поверхность авто потребует подготовки и терпения.

    Технология покраски акриловой эмалью

    Эмали на основе акрилатов делятся на два подвида: твердые и мягкие. Главное достоинство первых в большой износоустойчивости и прочности покрытия. Отрицательное качество твердых эмалей заключается в сложности полировки – мягкие при полировке требуют меньших усилий. На этом видео показана правильная полировка кузова, покрытого твердой эмалью:

    Еще одним плюсом этого вида ЛКП является способность к быстрому высыханию. Происходит это за счет реакции отвердителя с основным веществом при непосредственном участии атмосферного кислорода. Выполняя покраску в собственном гараже можно в некоторой степени повлиять на твердость эмали, разбавляя ее водой, но отвердитель на этот процесс не повлияет никак. Рекомендуется поэтому высыпать в эмаль всю указанную производителем порцию. Если в инструкции значится литр отвердителя на два литра эмали и 20% растворителя, то последовательность действий выглядит так:

    • К двум литрам эмали добавляется литр отвердителя, смесь тщательно размешивается.
    • Для коррекции вязкости к готовой эмали добавляется разбавляющее вещество (для работы с агрессивными растворителями потребуются специальные перчатки), в нашем примере – 0.6 литра.

    Нанесение эмали на авто

    Если речь заходит о покраске автомобиля в гараже, то редко имеется в виду капитальное обновление ЛКП. Однако даже при мелком ремонте своими руками необходимо проводить не менее тщательную подготовку кузова машины или ее деталей. В этом смысле никаких послаблений от акриловой краски водитель получить не может. Профессиональное нанесение эмали производится в три слоя:

    • Подложка – тонкий слой, необходимый только для сцепления с поверхностью (распыляется быстро, так что сложно соблюсти равномерность).
    • Основа – слой нормальной толщины (может объединяться с первым).
    • Наружная пленка – слой, от которого зависит внешний вид поверхности, (разбавляется немного сильнее, чем указано в инструкции, и скорее разливается, чем наносится).

    Первый и последний слои очень важны, поскольку первый обеспечивает сцепление, а второй отвечает за внешний вид. Поскольку толщина ЛКП и каждого отдельного слоя невелика, ошибки, допущенные при нанесении на авто первого слоя, могут проявиться и в последнем. Этот эффект носит название «памяти первого слоя».

    Расстояние пистолета до поверхности зависит от вязкости эмали, давления и насадки. Оптимальным считается 15-20 см, но поскольку последний слой жидкий, расстояние увеличивается до 30-35 см. Как и в случае с первым слоем, водить пистолетом нужно быстрее, но следить за высыханием краски нужно внимательно: при высокой температуре или твердом растворителе эмаль может высыхать на лету, образуя шагрень.

    Противоположность этой опасности – подтеки, образующиеся из-за чересчур активного использования растворителя. На скорость высыхания влияет температура и влажность воздуха: если работы проводятся в вентилируемом гараже, отклонения от стандартных +20-22 C˚ (оптимальная температура) стоит учесть заранее. При отклонении от нормы, особенно в отношении влажности, можно выбрать другой растворитель или незначительно изменить его количество. На этом видео показана правильная технология нанесения эмали на авто:

    Покраска деталей

    Технология покраски отдельных деталей зависит от их размера. Эмаль на крышу рекомендуется наносить от центра, вертикальную деталь красить сверху. Значение имеет расстояние от пистолета и вязкость эмали. Нужно учитывать, что сильно разбавленный материал будет немного подтекать, а при использовании сухого отвердителя и малого количество растворителя эмаль сохнет быстрее.

    Толщина слоя может дать другой оттенок, хотя в отношении материалов на основе акрилов это правило не столь действенно. Таким образом, технология покраски эмалью деталей заключается в их одинаковом положении по отношению к позициям, занимаемым ими в автомобиле. В таком случае изменения, связанные с давлением и условиями, будут одинаковыми для всех деталей.

    Расход акриловой эмали

    Современные автомобили классов C и D имеют примерно равную площадь, пригодную для ремонта своими руками. В среднем на одно авто уходит 2 литра эмали с основой из акрилатов (имеется в виду объем неразбавленного вещества). Алкидной эмали потребуется больше, что связано с разным способом использования материалов. Если в ваших планах обновление ЛКП и внутренних поверхностей, общий объем следует увеличить вдвое, поскольку на отдельные детали будет израсходовано больше материала.

    Если речь идет о «металлике», то рассчитать объем можно по объему израсходованной базы. Эмали потребуется столько же, сколько и базы. То же правило действует и в отношении лаков на основе полиакрилатов, однако в этом случае многое зависит от кроющей способности базового материала лака (способности образовывать ровную блестящую поверхность без обработки). Лаки на основе акрилатов имеют меньшую укрывающую способность, чем сделанные на основе синтетических смол.

    pokraskamashin.ru

    Что я могу рассказать о покраске автомобиля. — DRIVE2

    У меня часто спрашавают, чем и как лучше красить автомобиль.
    Красить по моему лучше всего акрилом. Его можно располировать в зеркало даже если были подтёки, щегрень и мошки. Надо положить только побольше слоёв. И при ремонте так же легко вывести любые дефекты. просто залить ремонтируемое место краской, после вывести 1500, 2000 наждачкой с водой и располировать.
    С двухслойным покрытием ( база и лак) уже сложнее. Хотя при некоторых навыках и понятиях и с двухлойным покрытием не очень сложно работать при ремонте.
    Я красил свой автомобиль на улице. Срочно надо было к Автоэкзотике готовить. Был ветерок. Так налипло не мало мошек и песчино, которые я снимал пальцем после очередного слоя. Полосы от пальца заливал лишним слоем краски. Появились подтёки. Так через две недели, когда краска встала выполировал всё в зеркало.
    Я крашу Викой. Её не потделывают. Качество очень хорошее. только смотри на дату изготовления. Старая краска плохо ложится.
    И есть ещё одна особенность краски. Если она подморожена была, то после выкраса как бутто мука точками. И эта мука не фильтруется даже 190мкр. сеткой фильтра. фильтровать обязательно надо всё что пускаеш через пистолет.
    Перед покраской поверхность должна быть вышкурена. Чем риска от наждачки меньше, тем прочность слоя хуже. На вышкуренной 1200 наждачкой поверхности, краска уже не держится.
    Лучше вышкуривать 320 — 400 под акрил. И есть ещё особенность наждачки. Она как полировальная паста при работе становится меньше в зерне. Так, что если наждачка когда была новой в зерне было 400, то поработав она стала меньше, скажем 600.
    Маляры любят работать с мокрой наждачкой. Она меньше забивается. Но при мокрой оброботки поверхности, сошкуренная пыль с водой забивается в ямки. И часто эта хрень от туда не вымывается. Я работаю на сухую с пылесосом. Это сложнее, грязнее, но на мой взгляд, качественнее.
    Обязательно, при каждом нанесении на сухую поверхность, изделие должно быть обезжирено. И не растворителями, как думалось в прошлом, а обезжирователями — антисиликон.
    Акрил ложится в мат из за малого слоя свежей краски или лака. Акрил выкрашивается мокрый по мокрому при темпиратуре 20 — 25 градусов. Если слой уже высох (что может быть из за жаркой погоды, или деталь нагрелась на солнце) то считай вся подготовка напрасна.
    Возмите за правило при покраске.
    Первый слой обливайте поверхность малым слоем, чуть больше разбавленной краской. Если очень жарко, то используют медленный разбавитель. Первый слой служет для того что бы следующий слой краски можно было положить больше без подтёков. При нанесении второго и последующих слоёв разбавитель нового слоя краски растворяет чуть подсохшую поверхность предыдущего и впитывается в неё. Тем самым новый слой становится, как бы гуще и не течёт при большем слое.
    Последний слой уже заливается до ровного глянеца.

    Про грунты и шпатлёвки скажу следуюшее. Обязательно смотрите на дату. Даже лучший брэнд, если промёрз или полежал на складе уже «помойка». Грунты, шпатлёвки, краски лучше использовать одного производителя. Не будет вероятности, что возникнет отвержение состава.
    При работе обязательно ипользуйте средства защиты. Лучшие распираторы — 3М.
    Всё страшно вредно. Чем химия лучше, зачастую оно же и вреднее.
    Даже приятно пахнущая Тиккурила (растворитель1031) страшна для здоровья больше, чем наш ужасно пахнущий уайт-спирит.

    Рекомендую уделить внимание системе подготовки воздуха.
    Воздух из компрессора должен быть тёплым — не ниже 20 градусов. Обязательно пропустить через влаоотделитель, и если позволит бюджет — маслоотделитель.
    Но очень важен в покраске — краскопульт.
    Как подобрать размер дюзы и какое дать давление почитайте здесь.
    sam-avtomaster.com/index.…rage-tools/137-kraskopult

    И вот здесь много полезного:
    mylandrover.ru/masterskaj…ovka-avto-k-pokraske.html
    С уважением, Сергей Бунин.

    www.drive2.ru

    Покраска авто акриловой краской своими руками

    Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ложится предельно просто. Даже с подтеками бороться легче.

    Свойства автомобильной акриловой краски

    В основе этой краски лежат акриловые смолы, имеющие синтетическое происхождение. Используемые смолы обладают отличными эксплуатационными качествами. В частности, краски на акриловом связующем очень медленно стареют, практически не выгорают и выдерживают нагрев до 180°С.

    Акриловые смолы термопластичны. Они инертны к кислотам, щелочам, воде и спирту. Не входят в реакцию с маслами, а также пигментами. Однако некоторые смолы растворяются в уайт-спирите.

    Сами по себе акриловые смолы бесцветны. Из них производят лак, который также является основой для краски. Смешав лак с пигментом, получаем отличную краску, образующую после высыхания прочную полимерную пленку. Акриловый лак также используется и в качестве основы люминофорных красок.

    Автомобильные краски на акриле представляют собой двухкомпонентные составы. Обычно отвердитель кладется в пропорции 1:4 или около того. Точная пропорция указывается на упаковке с краской. При приготовлении также используется специальный разбавитель, который добавляется в количестве 10-20% от совокупной массы смеси краски и отвердителя.

    Детали, окрашенные акриловой краской, не требуют лакировки. Но при нанесении акрилового лака появляется эффект глубины, особенно, если это 2 или 3 слоя. Лаки на основе акриловых смол бывают двух видов жесткости.

    Более мягкий лак имеет маркировку MS. Он легко поддается полировке, однако его, соответственно, и легче поцарапать. Жесткий лак с маркировкой HS более износоустойчив. Но его накладывают в один слой или в полтора слоя.

    Твердыми или мягкими могут быть не только лаки, но и сами акриловые краски. Твердые предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к износу, хотя и полируются труднее.

    Для регулировки консистенции акриловых красок используется специальный акриловый растворитель. Его также добавляют во избежание коагуляции (сгущения) краски до момента ее использования. В процессе высыхания акриловой краски, растворитель полностью улетучивается.

    При работе с акрилом лучше использовать растворители (разбавители), рекомендуемые производителем. Чаще всего это состав той же фирмы, относящийся к, так называемой системе. В любом случае растворитель должен быть совместим с основой акриловой краски. Совместимость можно проверить опытным путем: при смешивании краска не должна сворачиваться, расслаиваться и менять цвет.

    Акриловые краски быстро сохнут. Это позволяет сократить до минимума время малярных работ. Между нанесениями базовых слоев достаточно выдержат перерыв в 5-10 минут, и можно наносить новый слой. При нанесении слоев по сырому, достигается наивысшая адгезия между ними. Время живучести краски, смешанной с отвердителем, указывается на упаковке (обычно до 7 часов).

    При температуре выше 20°С резко сокращается время полимеризации акриловой краски. Если в покрасочной холоднее, то состав дольше схватывается, и вероятность образования подтеков возрастает.

    Несомненное преимущество акриловых красок еще и в том, что их оттенок намного меньше зависит от толщины базового слоя. У других автомобильных красок при неравномерном нанесении появляются заметные пятна. Акрил же можно наносить, не опасаясь дать где-либо большую толщину. В то же время не нужно забывать о подтеках, которые могут возникнуть при переливе.

    Акриловые краски на сегодняшний день считаются оптимальными для покраски кузова автомобиля. Они обладают множеством достоинств, повышающих их эксплуатационные характеристики.

    Технология покраски автомобиля акриловой краской

    Прежде всего, краска разводится с отвердителем в пропорциях, указанных на банке. Если нужно, то добавляется родной растворитель. Затем смесь заливается в пульверизатор, после чего происходит настройка его работы. Факел открывается, примерно, на 80% или на всю (зависит от целей окраски). Давление воздуха делается 3-4 атмосферы, подача краски выставляется на среднем уровне (лучше потом добавить, если нужно). Далее делаются несколько пробных спусков в воздух и можно приступать к окраске.

    Важно понимать, что при малой подаче краски ее можно добавить, в то время как при большой сразу могут пойти подтеки. Конечно, убрать подтек на краске можно практически любой, но все же приятней когда подтеков нет.

    Вести краскопульт лучше справа налево так, чтобы он при каждом заходе перекрывал предыдущий слой примерно наполовину. Таким образом, слой получится равномерным. Второй и третий ( если нужно) слои кладутся аналогично. Расстояние от сопла до машины должно составлять 20-40 сантиметров (зависит от настройки пульверизатора и типа покраски).

    Качество акриловой покраски автомобиля зависит от следующего:

    • опыт. Только пробный заход может быть с подтеками. Однако, на второй-третий раз уже все идет как по маслу.
    • Инструмент — краскопульт желательно иметь качественный, так как он хорошо распыляет краску и делает минимум подтеков.
    • компрессор для покраски автомобиля не обязательно должен быть дорогим, главное чтобы он обеспечивал нужное количество воздуха.
    • камера. Желательно, чтобы камера для покраски автомобиля была чистой и хорошо освещенной.
    • качество эмали. Краска для покраски авто должна быть качественной, например, «Mobihel» и обязательно с актуальным сроком годности.
    • подготовка. После обработки грунтовки наждаком Р-360—400, через несколько дней может произойти усадка и на краске будут видны царапины. Чтобы этого избежать, нужно в конце обрабатывать грунт наждаком Р-500—600. Это будет более правильная подготовка авто к покраске.

    Акриловая покраска автомобиля: как предугадать подтек?

    Все просто: подтеки образуются при большом скоплении краски на поверхности детали, но если научиться чувствовать слой, то можно избегать подтеков и волн. Шагрень говорит о том, будет подтек или нет, насколько он готов сорваться и какой в результате получится. Шагрень показывает, когда есть риск сорваться подтеку и когда его нет. Простое наблюдение со временем превращается в навык.

    Дело в том, что при малой «апельсиновой корке» подтеки не срываются, а вот когда шагрень становится глубокой, то краска начинает течь. Слишком большой слой краски дает крупную апельсиновую корку. Также большая шагрень получается и в том случае, когда не успевает высохнуть предыдущий слой, а уже наносится новый.

    Простота — главное преимущество акрила

    Сегодня на авторынках продается множество красок и каждая имеет свое отличие. Например, акрил отличается выгодной ценой, ведь он дешевле чем, металлик, перламутр и тем более ксералик. Акрил отлично подходит под классическую заводскую окраску, в которой нет ничего лишнего — только цвет и блеск. Классический вид ценится при продаже авто, ведь такое ЛКП больше всего напоминает заводское.

    До сих пор покраска автомобиля акрилом является наиболее востребованной, хотя ее и вытесняет однотонная нитроэмаль. Кстати, благодаря ей легче осуществляется покраска переходом.

    Покраска автомобиля акриловой краской, показанная на видео, приблизит вас к определенному пониманию технологических процессов.

    Добрый день. Тема сегодняшней статьи – покраска автомобиля акрилом (двухкомпонентная эмаль на акриловой основе). Традиционно на нашем сайте статья представляет собой пошаговую фото и видео инструкцию.

    Для покраски автомобиля акрилом нам понадобится:

    • акриловая эмаль (на покраску без проемов среднего автомобиля уходит 3-4 банки)
    • акриловый грунт
    • краскопульт с диаметром дюзы 1.4-1.7мм
    • компрессор с достаточной производительностью
    • растворитель 646 (можхим или фирменные разбавители)
    • смывка силикона
    • наждачная бумага в ассортименте
    • бруски для шлифовки
    • малярный скотч
    • газеты или укрывочная пленка

    Возможно, понадобятся:

    • полировочная машинка
    • шпатлевка
    • сварка
    • инструменты жестянщика

    Последовательность действий.

    Решаем где автомобиль будет краситься, и кто это будет делать. Если принято решение красить самостоятельно в гараже, то рекомендую прочитать эту статью.

    Если вы решили красить у мастера, то прочитайте это!

    Шаг 1 – подготовка.

    На этом этапе кузов автомобиля подготавливается под окраску.

    Мешающие кузовные части, ручки, фары, стекла, логотипы и т.п. снимаются или обклеиваются.

    Вмятины жестянятся оправками и рихтовочными молотками, а дыры и ржавчина вырезаются и завариваются.

    После этого, вся поверхность кузова матуется наждачной бумагой. Места, где будет производиться шпаклевание, обычно матуются наждачной бумагой с 40-80-120 риской.

    Перед нанесением шпатлевки поверхность, куда она будет нанесена, обязательно обезжиривается (для этого желательно использовать смывку силикона).

    После полимеризации шпатлевки она вытачивается, крест-накрест как вот в этом видео:

    Идея шпатлевки – выведение кузовных панелей до идеальной формы, соответственно если все сделано по технологии, то переход между шпатлевкой и металлом видно не будет.

    Шаг 2 – грунтование.

    После того как требуемая форма автомобиля выведена жестянщиками и подготовщиками кузов обезжиривается и наносится слой грунтовки. В большинстве случаев это акриловый двухкомпонентный грунт.

    Обычно грунт наноситься на всю окрашиваемую поверхность, а в некоторых случаях наноситься 2-4 слоя, например на шпаклеванные места.

    В большинстве случаев (когда автомобиль не разбирался полностью) перед грунтованием производят оклеивание элементов на которые не должен попасть грунт.

    Шаг 3 — сушка и финишная подготовка.

    На этом этапе грунт сушиться, атмосферной или ускоренной сушкой. После его полного высыхания поверхность снова матуется наждачной бумагой с риской 240-360-500 под акрил этого достаточно!

    На этом же этапе подмазываются мелкие недостатки грунтования, например кратеры и сколышки, если они не сильно большие их зачастую не подгрунтовывают.

    Шаг 4 – покраска.

    После третьего этапа подготовленный автомобиль выглядит примерно вот так:

    Непосредственно перед покраской производиться повторное оклеивание (или переклеивание) пленки на тех деталях, которые не должны окрашиваться.

    После этого, автомобиль продувается (чтобы при покраске из швов не полетела пыль). Вся окрашиваемая поверхность обезжиривается смывкой силикона! И после этого производится окраска акрилом в 2-4 слоя.

    Иногда акрил перекрывают еще 2-3 слоями лака для лучшей полировки.

    Как наноситься акрил можно посмотреть из этого видео:

    Шаг 5 – сушка и сборка.

    Акриловая краска, при применении стандартных отвердителей, полностью высыхает за сутки, а схватывание «на отлип» происходит за 15-20 минут. Т.е. после простоя автомобиля в течение суток при температуре 20 градусов можно без опаски осуществлять сборку!

    Сборка производиться в порядке обратном разборке =).

    Полностью краска «встанет» т.е. наберет окончательную прочность, за 2-4 недели (в зависимости от температуры)

    Шаг 6 – полировка.

    Если покраска проведена хорошо, многие люди отказываются от полировки из соображения экономии!

    Но во многих случаях после покраски остаются пылинки, перепылы, некрасивая шагрень, а у совсем криворуких маляров, еще и подтеки. Большинство этих дефектов убираются абразивной полировкой.

    Т.е. автомобиль сначала матуется наждачной бумагой с номерами 600-800-1000-1200-1500, а потом полировочной пастой 3M последовательно 1-2-3 номерами.

    Вот пример крыши автомобиля после полировки в зеркало:

    На этом у меня все, я надеюсь, вам понятно как осуществляется покраска автомобиля акрилом, если у вас есть вопросы или дополнения к статье оставляйте комментарии.

    Акриловые краски части используются при малярных работах связанных с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля. Работать с такими материалами не сложно и вам не потребуется для этого каких-то особых навыков, тут главное правильно смешать состав, настроить краскопульт и равномерно нанести краску на поверхность. В этой статье мы постараемся разобраться об основных моментах покраски авто акриловой краской, дадим советы и рекомендации по выполнению работ своими руками.

    Особенности автомобильной акриловой краски

    Основой состава такой краски являются акриловые смолы синтетического происхождения. Они обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики для нанесенного покрытия. В частности такие смолы не стареют, сохраняют цвет и не выцветают на солнце, способны выдерживать температуры в пределах 180 градусов Цельсия. Также акриловые смолы инертны к кислотам, щелочам воде и термопластичны.

    Смолы на основе акрила являются бесцветным материалом, для получения краски обычно добавляют пигмент с нужным тоном. Помимо этого из этих материалов изготавливают и лак, который также наносят в качестве защитного покрытия на автомобиль. После высыхания такая краска образует полимерную пленку, которая защищает металл от коррозии и частично от механических повреждений, а также влияния внешней среды.

    Для покраски машины акриловой краской обычно используют двухкомпонентные составы краски. В состав к основной эмали дополнительно подмешивают отвердитель в пропорции 1:3 или 1:4. Это помогает сократить время сушки покрытия в разы. Также саму краску разбавляют растворителем в пропорции 10% – 20% от общего объема материала (краски и отвердителя). По приготовлению состава лучше смотреть инструкцию, указанную на упаковке. При покупке расходных материалов лучше брать и краску, лак и разбавитель с отвердителем от одного производителя.

    Поверхности, которые окрашенные с помощью акриловой эмали не нужно лакировать. Но при желании можно это сделать и помимо дополнительного защитного слоя для покрытия вы получите эффект глубины. Лак также наносят в 2 – 3 слоя.

    И лаки и краски на акриловой основе бывают двух видов жесткости: мягкий (MS), жесткий (HS). Мягкий лак и краску накладывают в несколько слоев, они легко полируется, но и прочность самого слоя ниже. При использовании жесткого лака и краски их наносят в 1 – 1,5 слоя и он более устойчив и надежен.

    Как уже указывали выше, для того чтобы получить нужную консистенцию материала, потребуется применить растворитель для акриловых красок. Его также применяют для избегания сгущения краски до момента ее использования. При высыхании покрытия растворитель испаряется.

    Если вы используете краску на основе акрила, то выигрываете и по времени, поскольку она быстро сохнет, и сроки работы проведения малярных работ сводятся к минимуму. Так между слоями на сушку выделяют период в 5 – 15 минут, при нанесении по мокрому, достигается наибольшая степень адгезии между слоями краски. Обратите внимание и на температуру в рабочей среде, если она выше 20 градусов Цельсия, то период сушки сокращается, а если ниже, то материал сохнет дольше, и не учтя этот момент, могут образоваться наплывы и подтеки краски.

    Несомненным плюсом акриловых красок является и то, что они хорошо передают тон и менее зависят от толщины слоя, чего не скажешь о конкурентных вариантах материалов, где при неравномерности слоя появляются пятна.

    Изучив все эти характеристики можно сделать вывод, покраски автомобиля акриловая краска – это одно из лучших решений, как с экономической точки зрения, так и учитывая высокие эксплуатационные параметры получаемого покрытия.

    Технология покраски авто материалами на акриловой основе
    Сначала идет этап подготовки поверхности автомобиля к покраске. Сюда входит удаление старого ЛКП и зачистка мест, на которых образовалась ржавчина. Делают это либо с помощью шлифовальной машинки с различными абразивами, либо с помощью химических средств для смывки краски и удаления коррозии. После зачистки поверхность обезжиривают и при необходимости, с помощью шпаклевки выравнивают плоскость поверхности кузова. Шпаклевку также шлифуют. Далее снова обезжиривают деталь и наносят грунтовку. У многих возникает вопрос надо ли грунтовать поверхность? Делать это желательно ведь с помощью грунта вы смоете выровнять мелкие неровности и обеспечить хорошую адгезию между слоями. На вопрос чем грунтовать, то нужно смотреть на рекомендации производителя и выбирать то, что подходит вам, подбирая тон под цвет основного покрытия. Грунт наносится в 2 слоя, с периодом высыхания 10 – 15 минут.

    Далее приступаем к нанесению финишного покрытия. Сначала читаем инструкции о том, как разбавить акриловую краску на этикетке банки краски, и в соответствующих пропорциях добавляем отвердитель и растворитель. Готовый материал перемешиваем и заливаем в краскопульт. Следующий этап это настройка распылителя. Обычно открывают сопло краскопульта на 80% или на полную, выставляют давление в компрессоре на уровень 3-4 атмосфер, подачу краски устанавливают на средний уровень. Далее проверяют равномерность слоя на тестовой поверхности и при необходимости корректируют настройки краскопульта.

    Наносят акриловую краску поэтапно слой за слоем слева на право. Каждый следующий слой должен перекрывать предыдущий на 50%. Расстояние от распылителя до поверхности 25 – 40 см. Таким образом, наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание около 10 – 15 минут.

    Следующий этап (по желанию) это лак. Также наносят по одной технологии с краской и лак, а после высыхания полируют его с помощью шлифовальной машинки, обеспечивая блеск лакокрасочного покрытия.

    Учтите, что качество проведенной акриловой покраски автомобиля зависти от нескольких факторов.

    1. Не экономьте на инструменте. Стабильная подача краски и грамотные настройки краскопульта, обезопасят вас от образования наплывов и подтеков материала.
    2. Рабочие условия. Чистое и теплое помещение (около +20 градусов Цельсия), а также проветриваемое и хорошо освещенное.
    3. Качество краски. Желательно покупать материалы известных и уже проверенных на практике брендов, по типу Mobihel.
    4. Уделите особое внимание подготовительному этапу, удалив ржавчину и вздетые участки старого ЛКП, ведь в противном случае могут образоваться проблемные места уже на новом слое покрытия.

    Совет. Старайтесь соблюдать интервалы по сушке между нанесенными слоями, иначе в противном случае возможны ситуации по образованию не только подтеков, но и шагрени.

    Какой расход такой краски?

    Чтобы покрасить автомобиль полностью вам потребуется около 2 литров акриловой эмали. На отдельные детали расход в среднем 150 – 250 мл на 1 кв.м. поверхности.

    Видео руководство по использованию акрила при реставрации кузова машины.

    Что можно сказать в итоге?

    На автомобильном рынке акриловая краска все еще остается одним из несомненных лидеров среди маляров. Это обосновано невысокой ценой в сравнении с тем же металликом, ксераликом или перламутром. Хорошие эксплуатационные характеристики, высокая скорость сушки и классический вид покрашенной акриловой каской поверхности детали, который очень похож на заводской слой делают ее более востребованной среди конкурентов. Ее выбирают, сравнивая с нитроэмалью, которая также имеет свои плюсы и многие используют это покрытие в работе.

    uslugi-med.ru

    Какой краской покрасить машину, обзор красок и производителей.

    Всем привет. Тема сегодняшней статьи, – какой краской покрасить машину? В статье вы найдете обзор технологий покраски, красок применяемых для этого и отзывы о конкретных производителях.

    Проблема покраски рано или поздно встает перед каждым владельцем подержанного автомобиля, и в зависимости от бюджета и желания автовладельца она каждый раз решается индивидуально.

    Дело в том, что даже старый автомобиль, выкрашенный в необычный цвет, может кардинально преобразиться.

    Сразу договоримся – статья актуальна только для полной покраски автомобиля! Если машина краситься частично её всегда красят точно таким же типом краски, каким она покрашена.

     

     

     

    Выбор по типу краски.

     

    На сегодняшний день доступны несколько широко распространенных типов краски применяемых в авторемонте.

     

    Нитрокраска.

    Да друзья я не ошибся. Нитроэмалью до 1960х годов красили практически все автомобили. Главное достоинство этой краски – низкая цена. К недостаткам можно отнести необходимость нанесения большого числа слоев (порядка 10ти) и очень плохую полируемость краски.

    Вы можете не верить, но на этой фотографии кузовные детали покрашены белой нитроэмалью НЦ под лак Duxone:

    Но надо честно признаться – без лака данная краска плохо блестит, а под лаком выглядит как обычный акрил. Поэтому такая покраска машины, сегодня не имеет смысла.

     

    Обзор производителей нитрокраски не имеет смысла, так как, а авторемонте это скорее атавизм. Да и сама нитрокраска продается в хозяйственных магазинах.

     

     

     

    Акриловая эмаль.

     

    Самый популярный тип краски при гаражной покраске старых, бюджетных автомобилей и коммерческой техники.

    Пример автомобиля, покрашенного акрилом:

    Акриловая эмаль представляет из себя двухкомпонентную краску (колерованная акриловая смола и отвердитель). Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, обладает отличным блеском и хорошо поддается полировке. Так же акриловая краска, при правильной подготовке, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной стойкостью (автомобиль не потеряет внешний вид через 2-3 года).

    К недостаткам краски можно отнести только то, что мода на нее вышла, и сегодня она практически вытеснена металликами (исключение коммерческий транспорт и бюджетные модели).

     

     

    Обзор производителей акриловой эмали.

    На сегодня на рынке в РФ акриловые эмали представлены многими производителями, но наибольшей            популярностью пользуются Ярославская Vika и импортный Mobihel.

    Вика хотя и стоит дешевле мобихела на деле оказывается вполне годной краской по соотношению цена качество, кроме белого цвета (040-201 и т.д. и т.п.). С белым цветом у эмали Vika лучше не работать.

    К недостаткам краски Вика относиться капризность, сильно отличающиеся сложные цвета (т.е. при покраске обязательно смешивать все банки) и плавающее качество.

    Краска мобихел стоит дороже в 1.5-2 раза, но качество её стабильно,  сложные цвета попадают гораздо точнее и кроет она много лучше (в итоге расход получается на 20-30% меньше чем у Vika.

    В принципе все акриловые краски пригодны для работы маляром средней квалификации, кроме красок фирмы Sadolin – это атавизм из прошлого, просто в СССР ничего лучше не было, покупать сегодня эти эмали не имеет смысла.

     

    При желании акриловую эмаль можно положить под лак, но она и так хорошо блестит. Вот пример крыши автомобиля покрашенной акрилом:

     

     

    Алкидная краска.

    Это самый распространенный во времена СССР тип краски. К достоинствам краски относиться хороший блеск, отличная укрываемость. К недостаткам потребность в высокотемпературной сушке, и нестойкость к солнцу и атмосферной влаге (краска выгорает и заматовывается).

     

    В гараже такой краской никто не красит, да и приличные сервисы не возьмутся. Сегодня этой краской окрашиваются УАЗы (козлики и буханки) на конвейере выглядят они потом примерно вот так:

     

    Обзор производителей краски.

    Обозревать тут нечего! Самый крупный производитель алкидных красок – Ярославский завод. Продается она вот в синих и оранжевых банках, но покупать её можно в том и только том случае если вы имеете доступ к камере с высокотемпературной сушкой и хотите сэкономить на материалах.

     

     

     

    Металлики.

    Технология покраски доступная с 60х годов постепенно с удешевлением перешла в массовый сегмент и сегодня практически все выпускаемые промышленностью легковые автомобили окрашиваются металликом.

    Сама идея краски – она показывает, «что автомобиль сделан из металла определенного цвета». В обязательном порядке металлик ложится под лак.

    Технология нанесения следующая – на подготовленную поверхность наносится металлик (он однокомпонентный на нитрооснове), после высыхания (10-15 минут) металлик заливается акриловым двухкомпонентным лаком.

    Машина покрашенная металликом выглядит вот так:

     

     

    Обзор производителей металликов.

    На рынке РФ широко представлены металлики

    Mobihel, Vika.

    life-with-cars.ru

    Покраска акрилом. — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

    Всем привет)
    Как то я создавал в этом сообществе запись, спрашивал совета сколько уйдет ЛКМ на 124 й Мерс. Коментов и советов было много(в том числе типа «Отдай лучше мастерам» и т. п.) и хорошо что сам красил, во первых опыт, во вторых, мне нравится делать многое самому, а в третьих если бы машину красил бы кто то другой, то я бы еще и на бабки попал с перекрасом, а так и опыт получил, и самому понравилось, ну и перекрашивать мне будет теперь легче)
    Ну так вот, в магазе прикупил все необходимое и начал покраску.
    Красил машину, первый раз в жизни, до этого работал на покраске мебели. В принципе, техника почти одинакова, разве что есть некоторые нюансы.
    Покраска авто, производилась на улице, в теплый, солнечный, безветренный день.
    На покраску 124 го Мерса на 3 слоя(местами даже и 4), ушло 3 банки краски(отверждитель идет комплектом), 1 бутыль обезжиривателя»Галоша», 2 бутилки разбавителя для акрила, пару листов шкурки Р 800, ну и пара ветоши)
    Красил по такой технологии «мокрый по мокрому»: 1 слой — «напыл», второй — основной, и третий — завершающий.
    Получившийся цвет конечно меня не устроил, поэтому недельки через 2 — 3, машину буду перекрашивать, цвет будит «Яшма».

    Полный размер

    Красил вот таким пуливиком.

    Полный размер

    С помощью вот такого компресера, объем примерно литров 25 где то…

    Полный размер

    Машину замывал 800 — кой, потом загрунтованные пятна проходил краской на 1 раз, дабы не было потом просветов.

    Полный размер

    Покраска крыльев.

    Полный размер

    Шагренька есть небольшая, ну думаю для первого опыта, мне простительно) Потом уберу полировкой)

    Полный размер

    Машину начинал красить, как и положено, с крыши и далее вниз.

    Полный размер

    .

    Полный размер

    Местами не идеально конечно, но все же.

    Полный размер

    .

    Полный размер

    .

    www.drive2.ru

    Акриловые краски – одни из самых распространенных эмалей для покраски авто

    Акриловые краски – одни из самых распространенных эмалей для покраски автомобилей благодаря быстросохнущим свойствам и созданию однородных глянцевых и матовых поверхностей.

    Состав

    В состав акриловой краски входят три основных компонента – пигмент, связующее и растворитель. Также используются различные добавки.

    • Объем пигмента влияет на цвет краски и расход: чем его больше, тем выше укрывистость, и, соответственно, потребуется меньшее количество эмали.
    • Связующее – это акриловая основа (акрилаты), которая полимеризуется, придавая эмали твердость и однородность.
    • Доведение краски до необходимого уровня вязкости осуществляют с помощью растворителя, который после нанесения при сушке испаряется.

    Добавки придают лакокрасочному покрытию дополнительные свойства. К ним относят: отвердители, наполнители, эластификаторы, загустители, эмульгаторы, дисперсаторы и пр.

    Химические компоненты, используемые при подготовке поверхности кузова и для нанесения краски: акриловая основа, растворитель, добавки, грунты, шпатлевки предпочтительно использовать от одного производителя: не возникнет отвержения составов и работу переделывать не придется.

    Технология окрашивания акрилом

    Покраска автомобиля акриловой эмалью производится при температуре 18–22 ° C: это оптимальное значение, при котором краска быстро сохнет и не растекается. Средний расход материалов для легковой машины: эмали – 3л, лака (если потребуется) – 3 л.

    Подготовка поверхности

    Неокрашиваемые части автомобиля оклеиваются защитной пленкой или бумагой. Поверхность протирают антисиликоном. Затем удаляется пыль липкой салфеткой, а оставшиеся жировые пятна — растворителем, распыленным краскопультом по поверхности, после 5–7 мин снова протирают салфеткой.

    Покраска

    Качество покраски зависит от 2-х условий: соблюдения пропорций при смешивании компонентов и необходимой вязкости состава; правильной настройки краскопульта.

    Сам процесс окрашивания технологически несложен.

    • Первый слой – тонкий, опыльный, служит для сцепления с поверхностью и основой для следующего слоя. Распыляется быстро, поэтому может быть неравномерным. Сохнет 5-7 мин.
    • Второй – полноценный, нормальной толщины, сохнет 20 и более мин. Если появились наплывы или шагрень (эффект “апельсиновой корки” на поверхности) – они удаляются при полировке.
    • Третий (наружная пленка) – очень вязкий, разбавляется сильнее, (скорее разливается, чем наносится). Именно от последнего слоя зависит окончательный внешний вид поверхности.
    Профессионалы окрашивают автомобиль, нанося три слоя: первый тонкий слой-подложка, второй основной нормальной толщины и третий – наружная пленка

    Обычно покрытия лаком акриловая эмаль не требует, так как в большинстве своем содержит добавки, добавляющий покрытию глянец. В отдельных случаях на акриловый слой наносят бесцветный лак. В этом случае следует дождаться полного высыхания краски. К полировке приступают через 3 ч, после окончательного просыхания лака.


    Возврат к списку

    Покраска автомобиля акриловой краской

    Автомобильная акриловая краска, по сравнению с другими видами, обладает рядом преимуществ – она устойчива к воздействию окружающей среды, обладает хорошим блеском и укрывистостью, легко шлифуется, что немаловажно при исправлении дефектов после покраски. Благодаря этим свойствам покраска автомобиля именно акриловой краской стала наиболее популярной. Давайте рассмотрим технологию покраски автомобиля акрилом.

    Покраска автомобиля акрилом

    Обычно для качественной покраски автомобиля акрилом надувают три слоя краски. Первый и он же основной – самый ответственный. От качества его нанесения зависят последующие слои. Существует так называемый «эффект памяти» основного слоя: если на нем есть какой-то дефект, то он передается на все верхние слои. Поэтому его лучше наносить тонко как подложку. Второй слой наносится обычной толщины после высыхания первого слоя. Последний третий слой можно наносить разбавленной краской. Однако, в зависимости от укрывистости краски, разбавлять его надо с осторожностью.

    Разводить акриловую краску для авто необходимо согласно инструкции и не экономить на отвердителе: если нужно на 2 части краски добавить 1 часть отвердителя, то так и делается и лишь потом в смесь добавляют растворитель до достижения необходимой вязкости. Это связано с химической реакцией краски и отвердителя. Если пропорции не выдержаны, то стойкость краски и ее адгезия снизятся, что приведет к плачевным результатам.

    Оптимальной температурой покраски автомобиля акриловой краской считается 20-22 градуса. При повышенной температуре придется добавлять больше растворителя, при пониженной – меньше. Первый слой наносят с расстояния 15-20 см, последний, более жидкий – 30-35 см. Сама техника нанесения краски, скорость движения рук и размер сопла подбираются опытным путем. Очень многое зависит от покрасочного оборудования и факторов окружающей среды.

    Если естественного блеска краски недостаточно, то на краску наносят четвертый лаковый слой. Лак обязательно должен быть на акриловой основе, иначе взаимодействие краски и лака будет непредсказуемым. Но это не лучший вариант, для покрытия лаком существуют специальные автомобильные краски, которые дают более глубокий цвет.

    Покраска авто акриловой краской

    Для покраски автомобиля очень часто используются именно акриловые эмали. Покрытие, состоящее из таких красок, обладает высоким качеством и устойчивостью к воздействию окружающей среды, а также хорошим блеском. Осуществить покраску автомобиля можно и в автосервисе, и собственноручно (что обойдётся значительно дешевле, но может не возыметь желательного действия, если у вас нет необходимого опыта).

    Покраска авто акриловой краской: технология

    Акриловую краску наносят на поверхность автомобиля в три слоя. Первый слой самый тонкий и служит основой для второго, имеющего большее значение и, соответственно, толщину. Третий слой немного разбавляют и наносят с меньшей старательностью, чем предыдущие. При покраске не стоит забывать о так называемой «памяти первого слоя», из-за которой все возможные промахи, допущенные при нанесении начального слоя, отразятся и на последующих.

    Наносить лак на акриловую эмаль, в отличие от других автомобильных красок, совершенно не обязательно. Однако, в принципе, лак использовать тоже можно – для улучшения качества покрытия и увеличения глубины цвета. При этом его нанесение осуществляют только после того, как покраска акриловой краской автомобиля завершена, и покрытие полностью просохло. Перед нанесением лака поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой.

    Условия нанесения

    Покраска авто акриловой краской происходит в тех же условиях, что покраска любыми другими составами. Для получения хорошего результата краску наносят при температуре не менее 20°С.

    В принципе, акриловые краски подходят для любых автомобилей. Однако грузовые авто обычно принято красить более дешёвыми масляными эмалями. При этом акриловую краску нельзя сразу наносить поверх уже имеющейся масляной. Сначала окрашиваемую поверхность нужно тщательно загрунтовать, так как эти две эмали плохо сцепляются вместе.

    Альтернативные варианты красок

    Кроме акриловых, при покраске автомобилей применяются и другие виды эмалей. Для того чтобы они имели нужную консистенцию, в состав красок добавляют растворитель, испаряющийся при высыхании. Кроме того, в эмали добавляют отвердители, наполнители, эластификаторы и загустители.

    Некоторое время назад автомобили красили нитроэмалями, однако из-за низкой пластичности и плохого блеска теперь их практически не используют. Для получения качественной поверхности такую краску нужно было наносить в 5 – 10 слоёв.

    Алкидные краски требуют нанесения уже всего в три слоя. Сделанные с их помощью покрытия имеют превосходный блеск и не растрескиваются в процессе эксплуатации. Подобные краски не боятся действия бензина, хотя и достаточно долго сохнут, а также плохо полируются.

    Покраска акриловой краской автомобиля имеет несомненные преимущества. Акриловые краски, также как и алкидные, наносятся в три слоя. Они имеют больше всего преимуществ из всех автомобильных эмалей – стойки к воздействию осадков и химических веществ, хорошо блестят и полируются.



    Похожие записи:

    Покраска авто акрилом своими руками видео

    Покрытие автомобиля имеет два назначения. Это красиво и эстетично, краска чётко выделяет автомобиль на дороге и даёт дорожному движению определённый порядок. А ещё краска защищает кузов от разрушения и влияния вредных условий природной среды. Очень богатые люди меняют «стального коня» при износе его ЛКП. Но большинство прибегает к покраске своей машины.

    Акриловое покрытие

    Акриловая покраска автомобиля — прогрессивный, передовой метод обработки кузова. Типичные акриловые эмали входят в группу красящих веществ на полиакрилатной основе. Этот метод позволяет получить отличный блеск, не хуже блеска лака. Многие специалисты утверждают, что это лучший способ покрытия поверхности машины с минимальными затратами. Плёнка из полиакрилата имеет отличную твёрдость, длительное время сопротивляется износу, воздействию природных факторов. Эта краска хорошо высыхает.

    Из недостатков можно считать сложную технологию нанесения. Эту краску необходимо доводить до требуемого состояния вязкости при помощи отвердителя. Грамотное нанесение материала на металл нуждается в терпении и выдержке. Выполнить эту работу своими руками будет не просто!

    Методика покраски

    Акриловые эмали делятся на два типа — мягкие и твёрдые. Твёрдые обладают прекрасной износоустойчивостью, прочностью слоя покрытия. Но и полировать их сложнее. Мягкие полировать проще, они требуют меньше силы. Необходимо учесть способность этого покрытия к оперативному подсыханию. Это идёт за счёт химической реакции, в которую вступает сам отвердитель, акриловая эмаль и кислород, присутствующий в окружающем воздухе.

    При выполнении работ в личном гараже можно влиять на степень твёрдости эмали, которую разводят водой. Но сам отвердитель от этого не меняет своих свойств. Поэтому следует строго соблюдать описание использования эмали и сыпать в неё всю порцию. Если инструкция требует на литр отвердителя расходовать два литра эмали и 20% растворителя, очерёдность будет следующая:

    1. На два литра эмали добавляют один литр отвердителя, смесь очень хорошо перемешивают.
    2. Для корректировки степени вязкости к полученной смеси добавляют разбавляющее вещество. В нашем примере — 600 грамм. Растворитель агрессивен, выполнять работу надо в перчатках.

    Нанесение автоэмали на кузов

    Технология покраски кузова требует тщательной подготовки поверхности. Степень подхода и ответственности одинакова: будь это мелкий ремонт в гараже или кардинальное обновление ЛКП машины. Профессионалы наносят эмаль в три слоя:

    • Подложка. Это тоненький слой, который нужен для сцепления с поверхностью кузова. Он распыляется быстро, выдерживать тщательную равномерность при его нанесении не принципиально.
    • Основа. Это слой приемлемой толщины и легко объединяется с первым.
    • Наружная плёнка. От этого слоя зависит внешность и красота поверхности. Он разбавляется больше, чем требуется в памятке пользователя. По способу нанесения можно сказать, что он разливается.

    Первый и третий слои первостепенны. Начальный гарантирует зацепление покрытия с корпусом машины, а второй придаёт отличную внешность. Ошибки, сделанные при нанесении начального слоя, могут быть выявлены на последнем слое. Это называют эффектом «памяти начального слоя». Наносят эмаль специальным пистолетом. Важно грамотно выдержать расстояние от него до кузова. Оно зависит от вязкости эмали, типа насадки и создаваемого давления. Лучший вариант — 16 — 20 сантиметров. Но при нанесении завершающего, жидкого слоя, это расстояние увеличивают до 36 сантиметров. Водить пистолетом следует быстро, внимательно следя за засыханием краски. Если высокая температура и очень твёрдый растворитель — эмаль будет высыхать в полёте, образуя на поверхности шагрень.

    Не менее опасны и подтёки. Они получаются в результате очень активного применения растворителя. На быстроту засыхания оказывает влияние влажность воздуха и его температура. Если Ваш гараж с вентиляцией, отступления от стандартной температуры 21 градус стоит учесть заблаговременно. Если условия другие — надо уметь правильно подобрать растворитель или немножко изменить его объём.

    Окраска деталей

    Способ покраски разных частей автомобиля зависим от их величины. Покрытие на крышу машины советуют делать от центра к краям. Вертикальные детали обычно красят сверху. Большую роль играет расстояние от детали до пистолета и степень вязкости эмали. При сильном разбавлении краска подтекает. А если использовать сухой затвердитель и немного растворителя — эмаль подсохнет быстро. Иногда толщина слоя придаёт другой оттенок. Но в случае с акриловой эмалью это бывает редко. Важно не забывать о положении детали в автомобиле и следить за давлением, которое создаёт пневмопистолет.

    Расход акриловой эмали

    Автомобили класса C и D приблизительно одинаковы по величине. Их вполне реально покрасить самостоятельно, в условиях личного гаража. Обычно, на одну машину расходуется пару литров неразбавленного акрилового вещества. Но алкидной эмали потребуется немного больше, ведь технологии иные. Если Вы решили обрабатывать и внутренние поверхности, потребуется материала вдвое больше.

    Если интересует расход «металлика», то определить нужный объём можно по количеству выработанной базы. Эмали надо будет столько же, сколько и базы. Подобная пропорция работает и при применении лака на основе полиакрилатов. Но много зависит от покрывающего свойства базового материала для лака. Это способность получать блеск без обработки. Лаки, изготовленные на основе акрилатов, обладают меньшей укрывающей способностью. Этим они отличаются от лака на основе синтетической смолы.

    Советы

    Перед выполнением работы следует заклеить плёнкой и скотчем участки, которые не подлежат покраске — бампер, фары, стёкла, колёса. Покраска автомобиля акриловой краской должна выполняться в спецодежде. Очень нежелательно попадание красящего продукта на тело человека.

    Акриловые краски части используются при малярных работах связанных с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля. Работать с такими материалами не сложно и вам не потребуется для этого каких-то особых навыков, тут главное правильно смешать состав, настроить краскопульт и равномерно нанести краску на поверхность. В этой статье мы постараемся разобраться об основных моментах покраски авто акриловой краской, дадим советы и рекомендации по выполнению работ своими руками.

    Особенности автомобильной акриловой краски

    Основой состава такой краски являются акриловые смолы синтетического происхождения. Они обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики для нанесенного покрытия. В частности такие смолы не стареют, сохраняют цвет и не выцветают на солнце, способны выдерживать температуры в пределах 180 градусов Цельсия. Также акриловые смолы инертны к кислотам, щелочам воде и термопластичны.

    Смолы на основе акрила являются бесцветным материалом, для получения краски обычно добавляют пигмент с нужным тоном. Помимо этого из этих материалов изготавливают и лак, который также наносят в качестве защитного покрытия на автомобиль. После высыхания такая краска образует полимерную пленку, которая защищает металл от коррозии и частично от механических повреждений, а также влияния внешней среды.

    Для покраски машины акриловой краской обычно используют двухкомпонентные составы краски. В состав к основной эмали дополнительно подмешивают отвердитель в пропорции 1:3 или 1:4. Это помогает сократить время сушки покрытия в разы. Также саму краску разбавляют растворителем в пропорции 10% – 20% от общего объема материала (краски и отвердителя). По приготовлению состава лучше смотреть инструкцию, указанную на упаковке. При покупке расходных материалов лучше брать и краску, лак и разбавитель с отвердителем от одного производителя.

    Поверхности, которые окрашенные с помощью акриловой эмали не нужно лакировать. Но при желании можно это сделать и помимо дополнительного защитного слоя для покрытия вы получите эффект глубины. Лак также наносят в 2 – 3 слоя.

    И лаки и краски на акриловой основе бывают двух видов жесткости: мягкий (MS), жесткий (HS). Мягкий лак и краску накладывают в несколько слоев, они легко полируется, но и прочность самого слоя ниже. При использовании жесткого лака и краски их наносят в 1 – 1,5 слоя и он более устойчив и надежен.

    Как уже указывали выше, для того чтобы получить нужную консистенцию материала, потребуется применить растворитель для акриловых красок. Его также применяют для избегания сгущения краски до момента ее использования. При высыхании покрытия растворитель испаряется.

    Если вы используете краску на основе акрила, то выигрываете и по времени, поскольку она быстро сохнет, и сроки работы проведения малярных работ сводятся к минимуму. Так между слоями на сушку выделяют период в 5 – 15 минут, при нанесении по мокрому, достигается наибольшая степень адгезии между слоями краски. Обратите внимание и на температуру в рабочей среде, если она выше 20 градусов Цельсия, то период сушки сокращается, а если ниже, то материал сохнет дольше, и не учтя этот момент, могут образоваться наплывы и подтеки краски.

    Несомненным плюсом акриловых красок является и то, что они хорошо передают тон и менее зависят от толщины слоя, чего не скажешь о конкурентных вариантах материалов, где при неравномерности слоя появляются пятна.

    Изучив все эти характеристики можно сделать вывод, покраски автомобиля акриловая краска – это одно из лучших решений, как с экономической точки зрения, так и учитывая высокие эксплуатационные параметры получаемого покрытия.

    Технология покраски авто материалами на акриловой основе

    Сначала идет этап подготовки поверхности автомобиля к покраске. Сюда входит удаление старого ЛКП и зачистка мест, на которых образовалась ржавчина. Делают это либо с помощью шлифовальной машинки с различными абразивами, либо с помощью химических средств для смывки краски и удаления коррозии. После зачистки поверхность обезжиривают и при необходимости, с помощью шпаклевки выравнивают плоскость поверхности кузова. Шпаклевку также шлифуют. Далее снова обезжиривают деталь и наносят грунтовку. У многих возникает вопрос надо ли грунтовать поверхность? Делать это желательно ведь с помощью грунта вы смоете выровнять мелкие неровности и обеспечить хорошую адгезию между слоями. На вопрос чем грунтовать, то нужно смотреть на рекомендации производителя и выбирать то, что подходит вам, подбирая тон под цвет основного покрытия. Грунт наносится в 2 слоя, с периодом высыхания 10 – 15 минут.

    Далее приступаем к нанесению финишного покрытия. Сначала читаем инструкции о том, как разбавить акриловую краску на этикетке банки краски, и в соответствующих пропорциях добавляем отвердитель и растворитель. Готовый материал перемешиваем и заливаем в краскопульт. Следующий этап это настройка распылителя. Обычно открывают сопло краскопульта на 80% или на полную, выставляют давление в компрессоре на уровень 3-4 атмосфер, подачу краски устанавливают на средний уровень. Далее проверяют равномерность слоя на тестовой поверхности и при необходимости корректируют настройки краскопульта.

    Наносят акриловую краску поэтапно слой за слоем слева на право. Каждый следующий слой должен перекрывать предыдущий на 50%. Расстояние от распылителя до поверхности 25 – 40 см. Таким образом, наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание около 10 – 15 минут.

    Следующий этап (по желанию) это лак. Также наносят по одной технологии с краской и лак, а после высыхания полируют его с помощью шлифовальной машинки, обеспечивая блеск лакокрасочного покрытия.

    Учтите, что качество проведенной акриловой покраски автомобиля зависти от нескольких факторов.

    1. Не экономьте на инструменте. Стабильная подача краски и грамотные настройки краскопульта, обезопасят вас от образования наплывов и подтеков материала.
    2. Рабочие условия. Чистое и теплое помещение (около +20 градусов Цельсия), а также проветриваемое и хорошо освещенное.
    3. Качество краски. Желательно покупать материалы известных и уже проверенных на практике брендов, по типу Mobihel.
    4. Уделите особое внимание подготовительному этапу, удалив ржавчину и вздетые участки старого ЛКП, ведь в противном случае могут образоваться проблемные места уже на новом слое покрытия.

    Совет. Старайтесь соблюдать интервалы по сушке между нанесенными слоями, иначе в противном случае возможны ситуации по образованию не только подтеков, но и шагрени.

    Какой расход такой краски?

    Чтобы покрасить автомобиль полностью вам потребуется около 2 литров акриловой эмали. На отдельные детали расход в среднем 150 – 250 мл на 1 кв.м. поверхности.

    Видео руководство по использованию акрила при реставрации кузова машины.

    Что можно сказать в итоге?

    На автомобильном рынке акриловая краска все еще остается одним из несомненных лидеров среди маляров. Это обосновано невысокой ценой в сравнении с тем же металликом, ксераликом или перламутром. Хорошие эксплуатационные характеристики, высокая скорость сушки и классический вид покрашенной акриловой каской поверхности детали, который очень похож на заводской слой делают ее более востребованной среди конкурентов. Ее выбирают, сравнивая с нитроэмалью, которая также имеет свои плюсы и многие используют это покрытие в работе.

    Аавтомобиль был куплен под реставрацию. Соответственно, его надо было готовить и красить. Шпаклю использовал по минимуму фирмы novol. Акриловый грунт Reoflex, акриловая краска Reoflex, красный 1015. Грунтовал авто не полностью — пятнами. А так как у любого красного (желтого, белого, оранжевого) плохая укрывистость, был риск не закрасить эти пятна. Но у этой краски было исключение как оказалось. Перекрыл со второго раза. Темные пятна (старый грунт) — с 3го. Грунт ложил на поверхность подготовленную 240й шкуркой. Перетирал его 320й шкуркой со шлифком затем 800й с водой, потом серым скотчбрайтом на мокрую с матирующей пастой весь кузов. Всё делал под сухое проявочное покрытие тоже Reoflex. Красил без проемов, поэтому оклеивал скотчем в стык герметика, капоты (двери, крылья) оклеивал полосками газет шириной

    20 см, моторный отсек накрыл пленкой и подсунул под газету. Колесные арки также заклеивал изнутри. Все резинки которые было возможно приподнимал простым скотчем.

    Использовал компрессор с ресивером на 50л, пистолет walcom slim S с соплом 1,5. давление регулировал 2-2,5 атм.

    В гараже все стены и потолок были закрыты пленкой, всё залито водой — полы-стены (без луж, ибо испарение тоже нежелательно).

    Краску наводил 4:1 (по технологии), но для себя в первых слоях разбавил до 10% растворителем Р-5. В последнем слое разбавил 25% (опасно, может потечь. обошлось)

    Положил 4 слоя. Сушка между слоями 10-15 мин. Первый слой сухой почти прозрачный, остальные полные слои, последний чуть более жидкой краской.

    Полировал на мокрую сначал 1500 кругом с мягкой подложкой шлифмашинкой, затем 2000, и 4000. Потом полировочная машинка по технологии с малых оборотов белым и синим кругами пастой 3М 1, 2 и 3 номерами.
    Целиком автомобиль красил первый раз. До этого был опыт только в отдельных деталях.

    растворитель и разбавитель для покраски авто

    Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.

     

    В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.)
    Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.

    Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.

    Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?

    Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.


    Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.


    И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.

    Существуют три группы акриловых разбавителей:

    1. Медленный
    2. Нормальный
    3. Быстрый

    Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
    Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.

    Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.


    Растворители для перехода

    Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.


    Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.

     

    Как правильно смешивать краски.

    Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:
    1. Мерный стакан
    2. Мерная линейка.

     

    У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
    Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
    Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.

    Смешивание акриловой краски «акрила»:

    Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.

    Смешивание базы:
    Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.

    Смешивание лаков:
    С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
    Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.

    Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.

    И напоследок пару замечаний и советов:

    • Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
    • Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
    • Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.

    Спасибо за внимание. Удачной работы.

    Как покрасить автомобиль акриловой автомобильной краской

    Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел по-новому, возможно, вам нужно научиться красить автомобиль с помощью различных техник. Один из вариантов перекраски автомобиля — использовать акриловую краску, которая, как известно, придает вашему автомобилю очень яркий и блестящий вид. Вам нужно будет сделать этот проект внутри, но убедитесь, что помещение очень хорошо вентилируется. Прежде чем вы начнете, поблизости не должно быть легковоспламеняющихся предметов, также рекомендуется выполнить этот проект, когда ваш топливный бак нуждается в заправке.

    Шаг 1. Подготовка

    Прежде всего, убедитесь, что вы носите комбинезон и защитные очки. Если вы работаете в гараже, положите листы пыли или газеты, чтобы покрыть пол и замаскировать части автомобиля, которые вы не красите. Закройте окна и зеркала маской.

    Шаг 2 — Отшлифуйте