На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?
Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).
Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи: 1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса.
Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.
В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.
Как оценить пригодность цепи?
На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.
К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?
Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
«Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.
Правильная цепь и счёт звеньев
В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.
А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.
Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую – Sachs.
Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:
Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).
Замена цепи ГРМ
Для замены цепи надо:
Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
Снять кожух вентилятора.
Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
Снять клапанную крышку.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
Выключить четвертую передачу.
Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
Отвернуть болт звёздочки распредвала.
Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.
Собираем всё в обратной последовательности.
Смазать цепь.
Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала – напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
Натянуть цепь.
Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.
Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.
Натяжитель и успокоитель цепи. Замена
В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.
При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:
Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
http://www.zr.ru/articles/36925/ – Что ломает башмаки.
http://www.zr.ru/articles/39136/ – Не тяни – натяни.
Как натянуть цепь
Порядок натяжения цепи следующий:
Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи. Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
Установить колпачковую гайку и затянуть её.
Как достать обломки
В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.
Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.
Как не следует менять цепь
Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.
Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:
Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.
Дополнение от Раск, 13.08.07.
При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей
АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии
ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии
На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс.
км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.
Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.
Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.
Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».
На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.
Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.
Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:
— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;
— высокая рабочая температура двигателя;
— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.
Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.
Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.
Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.
В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.
Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?
Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.
Как подтянуть цепь на ниве шевроле
Замена и регулировка натяжителя цепи ГРМ на Ниве Шевроле
Для натяжения и регулировки цепи устанавливается натяжитель цепи Нива Шевроле. Без этой детали невозможна нормальная работа двигателя. Во время работы автомобиля в нем происходит изнашивание трущихся друг о друга деталей, что так же приводит к растягиванию ГРМ, что вполне естественно, по этой причине в авто предусмотрен гидронатяжитель.
Расположение и Замена
Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.
В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий:
Берем ключ на десять и откручиваем трубку благодаря которой в натяжитель поступает жидкость
Затем этим же ключом откручиваем пару гаек которые крепят данную деталь к корпусу двигателя
После этого устройство нужно вытащить месте с прокладкой, которую необходимо так же заменить на новую
Ремонту старый гидронатяжитель цепи Нива Шевроле не подлежит поэтому его придется менять на новый.
Сборка
Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия:
Берем новую деталь, и останавливаем на свое место
Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю
Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости
Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.
Цепь ГРМ
Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.
Замена
Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:
Устанавливаем машину на яму
Демонтируется защита мотора с пыльником
Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
Отодвинув генератор снимаем ремень
Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
Снимаем все мешающие патрубки
Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ
Установка
Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:
Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником
Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:
Вначале на шестерню коленчатого вала
После этого на масляный насос
И в завершение на распределительный вал
youtube.com/embed/9FIGLMnWFyU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле. Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей.
Регулировка по меткам производится в несколько этапов:
Подготавливается весь необходимый инструмент
Автомобиль устанавливается на яму
Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
Снимаем крышку клапанов
Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:
Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
Демонтируем натяжитель.
Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой
Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя.
Успокоитель
Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:
Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.
Замена
Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:
У ГБЦ снимаем крышку
Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке
Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.
Итог
Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.
Как натянуть цепь бензопилы: eReplacementParts.com
Цепи бензопилы растягиваются и расшатываются во время работы. В этой статье объясняется, как правильно натянуть цепь бензопилы менее чем за минуту.
Цепи бензопилы при нормальной работе растягиваются на и начинают провисать на направляющей шине пилы. Если цепь бензопилы ослабнет слишком сильно, она может легко соскользнуть с шины во время работы и создать опасную ситуацию для пользователя.
Бензопила Натяжение цепи необходимо проверять и чаще подтягивать . Ниже мы объясняем простые шаги, как натянуть цепь бензопилы. Правильное натяжение цепи бензопилы
Прежде чем объяснять этапы натяжения, мы должны объяснить, как выглядит собственно бензопила натяжение цепи . Хорошее напряжение —
Правильно натянутая цепь бензопилы должна быть всего немного ослаблена на направляющей шине бензопилы, но цепь должна быть достаточно натянутой, чтобы вы не могли вытащить приводные звенья из передней части шины.
Чтобы определить, нужно ли отрегулировать натяжение цепи вашей бензопилы, немного потяните цепь от направляющей шины, чтобы проверить, остаются ли звенья привода в зацеплении или нет.
Плохое натяжение-
Ослабленная цепь бензопилы будет выглядеть так, как показано на картинке ниже, когда ее снимают с направляющей шины. Если приводные звенья цепи отсоединяются от направляющей шины при натяжении, то пора ее подтянуть.
Цепи бензопилы также могут быть перетянуты.
В цепи должен быть хотя бы небольшой люфт, которого не должно хватать для того, чтобы ведущие звенья выходили из направляющей шины. Слишком сильное натяжение цепи бензопилы может привести к ее поломке во время работы. [Вернуться к началу]
Шаги для натяжения цепи бензопилы Несмотря на то, что натянуть цепь бензопилы несложно, а занимает меньше минуты , важно выполнять каждый шаг осторожно и правильно.Если вы забудете сделать что-то вроде подъема передней части направляющей шины при ее затягивании, это может серьезно повлиять на ваш инструмент. Большинство бензопил поставляются с гаечным ключом (отверткой / гаечным ключом), который соответствует размеру гайки боковой пластины и винта регулировки натяжения. 1. Ослабьте гайки на боковой панели направляющей шины.
Это даст направляющей шине и цепи необходимое пространство для регулировки.
На некоторых бензопилах тормоза крепятся непосредственно к боковой панели.В этом случае убедитесь, что разблокирует тормоз , прежде чем снимать боковую панель.
2. Отрегулируйте натяжной винт.
Винты регулировки натяжения расположены сбоку от направляющих шин бензопилы.
Затягивание винта натягивает цепь, а ослабление — ослабляет цепь. Перед тем, как двигаться дальше, дважды проверьте цепь, чтобы убедиться, что она натянута правильно.
Очень важно поднять переднюю часть бензопилы , затягивая гаек, которыми крепятся боковая панель и направляющая шина (см. Рисунок ниже).
Это так просто, когда есть ноу-хау! Цепь бензопилы теперь правильно натянута. [Вернуться к началу] Заключение Следите за тем, чтобы бензопилы и цепи бензопил работали в наилучшем возможном состоянии.Наши информационные инструменты по электроинструменту и оборудованию, а также услуги по замене запчастей помогут вам получить максимальную отдачу от инвестиций в оборудование. Посетите нашу страницу цепей для бензопил, чтобы ознакомиться с нашим списком доступных запасных цепей и других аксессуаров для бензопил. Для ремонта бензопилы введите номер модели вашей пилы в поле поиска вверху этой страницы. На сайте eReplacementParts.com представлены тысячи деталей для многих основных брендов бензопил, в том числе запчасти для бензопил Echo. [Вверх] О чем мы.
.
Как натянуть мотоциклетную цепь
Что произойдет, если ваша цепь ослабнет?
Цепь привода мотоцикла — удивительное произведение инженерной мысли. Он справляется с огромными нагрузками, обеспечивает завидный уровень механической эффективности и делает все это в условиях, которые зачастую далеки от идеальных, когда поверхность дороги забрасывается водой, солью и абразивной грязью. Регулярная проверка и регулировка при необходимости жизненно важны для состояния цепи, ее долговечности и плавности работы трансмиссии.Цепи, которые сломаются или соскочат со звездочек из-за невнимательности, могут повредить корпус двигателя и, в худшем случае, вынудить вас сойти с велосипеда.
Пошаговое руководство — натяжение велосипедной цепи
Натяжение приводной цепи вашего велосипеда должно быть самой легкой задачей в мире, однако примечательно то, что вы видите количество гонщиков с такой слабой цепью, что она практически волочится по земле. Вот наше руководство по его настройке и несколько полезных советов.
Step 1 — Прежде всего прочтите руководство пользователя.Когда дело доходит до натяжения цепи, не существует фиксированного правила, каждый велосипед индивидуален, поэтому посмотрите в руководстве пользователя, какой должен быть свободный ход. Как только вы узнаете, какой должен быть провис, напишите его перманентным маркером на стене гаража, чтобы в следующий раз вам не пришлось копаться в руководстве.
Step 2
— Вам понадобится лишь минимум инструментов для регулировки цепи, несколько гаечных ключей и линейка, однако, если у вашего велосипеда нет центральной подставки, вам может понадобиться подставка для паддока или помощник, чтобы протянуть руку помощи.
Шаг 3 — Оторвав заднее колесо велосипеда от земли, ослабьте гайку оси и ослабьте регуляторы на одинаковую величину с каждой стороны. Как только цепь станет хорошей и провисшей (или более слабой, чем была до начала!), Закрутите гайку оси, чтобы она имела минимальное сопротивление, затем затяните регуляторы на одинаковую величину с каждой стороны, обычно на четверть оборота.
Шаг 4 — Проверьте свободный ход цепи, прижав линейку к цепи в нижней части ее петли, а затем толкая ее вверх и вниз, чтобы измерить движение.Не заставляйте его, просто посмотрите, сколько легкого движения в цепи. Когда вы будете счастливы, что натяжение правильное, пора проверить центровку колеса.
Шаг 5 — Хотя на маятнике большинства велосипедов есть отметки, которые помогут вам, они заведомо неточны, поэтому вместо этого измеряйте расстояние от центра оси до фиксированной точки на маятнике. Убедитесь, что обе стороны одинаковы, и, надеюсь, это должно означать, что ваше заднее колесо правильно выровнено. Вы можете измерить его более точно, но этого основного метода вполне достаточно для домашнего мастера.
Шаг 6 — Наконец, прежде чем затягивать все как следует, хорошенько толкните колесо внутрь, чтобы убедиться, что регуляторы расположены правильно, еще раз проверьте свободный ход и затем затяните гайку оси. При затягивании гайки всегда используйте динамометрический ключ, настроенный на правильное значение (см. Руководство пользователя), и используйте свободную руку для некоторого натяжения цепи при ее затяжке.
Натягивая цепь при затягивании гайки оси, вы гарантируете, что колесо не двигается, и меняете свое положение. Хорошо, все готово, затяните регулировочные гайки, смажьте цепь и дайте ей последнюю проверку на натяжение и соосность. Стоя на четвереньках, проверьте шины на предмет глубины протектора и повреждений, а также проверьте тормозные колодки на износ и давление в шинах.
ВИДЕО: Как натянуть мотоциклетную цепь
Насколько натянутой должна быть цепь мотоцикла?
Цепи не всегда изнашиваются равномерно, поэтому при регулировке натяжения поверните заднее колесо и проверьте цепь в разных точках. Отрегулируйте его, чтобы обеспечить правильный люфт в самом узком месте. Правильно ухаживающие цепи даже на самых мощных велосипедах прослужат долгую и надежную службу.
Насколько важна смазка для цепей?
Какие смазки и чистящие средства ВЫ используете?
Само собой разумеется, что незапечатанные цепи (которые встречаются на велосипедах малой вместимости) нуждаются в смазке, но нужна ли смазка для мотоциклетных цепей на больших байках, или это просто афера, заставляющая нас тратить 15 фунтов на банку смазки? Мы пошли к доктору О.K. Wack на заводе в Германии и пообщался с ведущими производителями мотоциклетных цепей, чтобы узнать …
,
Как натянуть цепь на мотоцикле
by Jillian O’Keeffe
Motorbike Fun image Ванесса ван Ренсбург с Fotolia.com
Мотоциклы с цепными приводами требуют регулярного обслуживания. Большинство производителей рекомендуют проверять натяжение цепи каждые 500 миль. Ослабленные, тугие, изношенные или несмазанные цепи могут привести к несчастным случаям. Правильно натянутые цепи также улучшают ходовые качества велосипеда на дороге. Цепи следует регулировать с учетом баланса между задним колесом и передним колесом, что в случае нарушения баланса может привести к повреждению звездочек и снижению производительности.
Шаг 1
Поставьте велосипед на центральную подставку с выключенным двигателем. Если у велосипеда нет собственной центральной стойки, доступны стойки, такие как стойка маятника Steel Horse. Цепь можно натянуть, когда велосипед находится на боковой подставке, но центральная подставка позволяет лучше оценить баланс заднего колеса. Различия в провисании цепи также могут быть проблемой при регулировке цепи с помощью боковой подставки по сравнению с центральной подставкой.
Step 2
Поместите газету или картон под цепь, а затем очистите цепь и звездочки. Доступны аэрозоли для смазки цепи, которые цепляются за цепь и предотвращают попадание на заднее колесо и дисковые тормоза. Избегайте попадания каких-либо веществ на тормоза или другие части велосипеда, так как смазка для цепей иногда бывает липкой. Дайте очистителю впитаться в течение нескольких минут. Запустите цепь вручную, медленно вращая заднее колесо, и протрите цепь тряпкой. Цепи всегда должны оставаться смазанными, поэтому после очистки убедитесь, что они работают плавно.
Шаг 3
Измерьте провисание цепи.В руководстве производителя должен быть раздел о правильных пределах натяжения цепи. Измерение следует производить на полпути между промежуточным валом и задней звездочкой, потянув нижнюю цепь, надавив вверх на верхнюю часть цепи и измерив зазор между двумя противоположными заклепками цепи. Поверните заднее колесо и повторите этот процесс в нескольких точках цепи, чтобы обеспечить равномерное натяжение цепи. Цепь с точками разной длины требует замены. Если измерение находится в допустимых пределах, вам не нужно регулировать цепь или вносить лишь небольшие изменения.
Step 4
Проверьте соосность задних колес с передней частью велосипеда. Это можно сделать на глаз или поместив струну горизонтально вокруг нижней части переднего колеса и протянув ее обратно к заднему колесу. Строка действует как линия обзора. О балансе колес можно судить по тому, насколько одинаково расстояние от веревки до велосипеда с каждой стороны.
Слегка ослабьте гайку оси. По обе стороны от оси есть регуляторы цепи. Ослабьте стопорные гайки регулятора и поворачивайте регуляторы до тех пор, пока заднее колесо не будет уравновешено и цепь не будет натянутой.Снова заблокируйте регуляторы контргайками. Затяните гайку оси и замените стопорный штифт (если он есть у вашей гайки оси) новым штифтом. Смажьте цепь, медленно вращая заднее колесо. Еще раз проверьте натяжение цепи. Перед началом движения еще раз проверьте стопорные гайки.
Наконечники
Заменяйте звездочки одновременно со старыми цепями для обеспечения максимальной производительности.
Цепи растягиваются со временем. Чтобы проверить, нуждается ли цепь в замене, снимите ее с задней звездочки. Если он показывает более половины зуба звездочки, значит, он изношен.
Предупреждения
Не перетягивайте цепь, так как это может привести к ее разрыву из-за давления.
Не позволяйте цепи слишком ослабить, так как она может соскользнуть со звездочек и стать причиной аварии.
Предметы, которые вам понадобятся
Гаечные ключи или динамометрический ключ
Руководство производителя или спецификации обслуживания
Смазка / очиститель цепи
Рулетка
Другие статьи
.
Как натянуть цепь на Suzuki Quadrunner 1984 года
Роберт Гуд
Со временем приводная цепь на Suzuki Quadrunner 1984 года растягивается, и когда это происходит, квадрокоптер теряет мощность. Цепь состоит из нескольких маленьких звеньев цепи, соединенных друг с другом маленькими металлическими штифтами на каждом конце звена. Когда цепь натянута, чтобы натянуть ее, необходимо удалить звено и снова подсоединить его. Практически любой владелец Suzuki Quadrunner может выполнить эту работу с помощью одного инструмента и небольшого опыта.
Step 1
Припаркуйте Suzuki Quadrunner на ровной поверхности. Прежде чем продолжить, дайте приводной цепи полностью остыть.
Шаг 2
Поместите инструмент для звеньев цепи на штифт на звене на нижней стороне цепи. Поворачивайте ручку инструмента против часовой стрелки, пока штифт не выйдет из отверстия на звене. Повторите для противоположной стороны звена и снимите звено с цепи.
Шаг 3
Соедините два конца цепи, убедившись, что отверстия на звеньях совпадают.Вставьте один штифт в отверстия.
Поместите инструмент для звена цепи на штифт. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы вставить штифт на место и скрепить цепь.
Еще статьи
.
Как натянуть цепь на шевроле нива видео
Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.
Несколько вариантов того, с чем я встречался:
холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.
Механический натяжитель цепи. Основные производители.
На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.
Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.
Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.
Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.
Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.
натяжитель цепи Пилот для 21213
Натяжитель цепи. Установка.
При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.
Привод механизма газораспределения двигателя мод. 2106
1 – звездочка распределительного вала;
4 – звездочка вала привода масляного насоса;
5 – звездочка коленчатого вала;
6 – башмак натяжения;
7 – плунжер натяжителя;
8 – фиксирующая гайка стержня натяжителя
Осуществляется на холодном двигателе при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км, а также в случае появления повышенного шума в приводе.
Гидронатяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Нива Шевроле. Так как эта деталь играет важную роль, то работа двигателя без неё невозможна.
Со временем любая деталь может изнашиваться, особенно это касается тех деталей, которые постоянно трутся между собой или вращаются, то и цепь ГРМ может растягиваться при эксплуатации. Растяжение цепи, так считают специалисты, — это нормально. Именно поэтому на авто и установлен гидронатяжитель.
Проверка гидронатяжителя цепи ГРМ
При оттягивании цепи от звездочки можно определить степень её растяжения. Обязательную проверку степени растяжения цепи надо производить через каждые 70-100 тысяч километров пробега.
Проверять натяжение цепи ГРМ необходимо через каждые 100 тысяч км.
Если будет заметен посторонний шум в моторном отсеке, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега.
Месторасположение
Располагается данное устройство в Нива Шевроле в подкапотном пространстве со стороны пассажира. Гидронатяжитель расположен под патрубками системы охлаждения на блоке мотора.
Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику
Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:
При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель.
Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.
Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.
Порядок сборки
Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.
Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.
Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле
Выводы
Как видно, чтобы произвести данные работы не потребуется иметь особых знаний и инструментов. А потому с такой работой можно справиться и самостоятельно при необходимости. Если следовать данным рекомендациям, то неправильно произвести такой ремонт невозможно.
Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.
Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.
Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.
Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.
Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.
За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.
Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.
Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.
Откручиваем обводной ролик.
Демонтируем усилительную пластину.
Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.
Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.
Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.
Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.
Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.
Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.
Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.
Новый комплект ГРМ.
Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.
Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.
Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.
Описание подмены цепи ГРМ Нива Шевроле
Определенных сроков периодичности подмены цепи ГРМ на Шевроле Нива не имеется. О растяжении детали свидетельствует соответствующий шум мотора после того, как машина прошла 100 тыс. км либо больше. Если цепь нереально натянуть обыденным методом или она просто оттягивается от звездочки приблизительно на одну вторую высоты зуба, это тоже свидетельствует о наличии заморочек.
Критерием для замены может служить и проверка фаз. Если метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипников РВ, а метка на шкиве коленвала в этот момент находится на 1 см ниже метки на фронтальной крышке мотора, цепь придется поменять. То же самое необходимо сделать при сколах втулок либо обнаружении трещинок щечек цепи Нивы.
Из-за роста шага меж звеньями цепи движок на холостом ходу будет работать неровно даже при исправном зажигании и обычной компрессии.
Вот поэтому деталь необходимо поменять. Слабенькая натяжка позволяет ей «проваливаться» меж зубьями звездочек, создавая тот соответствующий шум мотора. При колебаниях цепь может сломать успокоитель, уголок ботинка, ограничительный палец.
Если же ненатянутая цепь газораспределения проскочит на пару зубьев, самой неплохой новостью в сей день станет заглохший движок Нива Chevrolet. Или же встреча клапанов с поршнями приведет к суровой поломке мотора. Конкретно из-за этого рекомендуется почаще регулировать натяжение цепи на Chevrolet Нива и подменять ее, как нормально натяжка становится неосуществимой.
Что нужно для работ?
Внутреннее строение натяжителя
Цепь на Нива Chevrolet изнашивает механизм ГРМ посильнее, чем ремень, потому придется поменять и звездочки. Старенькые шестерни будут неравномерно изнашивать новейшую цепь, что приведет к проскакиванию и разрыву. Естественно, это тяжкий механический труд. Но подмена цепи проводится довольно изредка, потому можно заодно поменять сальники и прокладки, также все сопутствующие изношенные детали.
Сначала нужно приобрести новейшую цепь газораспределительного механизма (ГРМ) для Нива Шевроле. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь плашмя и подержите на весу. Если концы провиснут больше чем на 1 см или провисание будет неодинаковым, от покупки лучше отказаться – скорее всего, цепь уже поработала.
Гидронатяжитель цепи Нива. Часть 1. Неисправность.
Как убрать шум в системе автоматического натяжителя цепи «Пилот»
Небольшая доработка в системе автоматического натяжителя цепи Пилот, благодаря которой получилось значи.
Также придется купить:
три шестерни – коленвала, распредвала и маслонасоса;
башмак натяжителя цепи;
успокоитель;
натяжитель цепи Нива Шевроле;
датчик аварийной сигнализации давления масла;
лобовой сальник;
прокладку головки блока цилиндров и прокладку помпы.
Подготовительные работы
Для того чтобы создать необходимое пространство для выполнения работ, придется выполнить ряд действий.
Снимаем воздушный фильтр и заглушкой закрываем горловину карбюратора.
Отсоединяем тросик воздушной заслонки, электропровод, шланги. Сдвигаем их в сторону.
Снимаем вентилятор, шкив помпы и ремень генератора.
Убираем защиту поддона и пыльник двигателя, очищаем переднюю крышку мотора.
Теперь нужно поставить Шевроле Нива на стояночный тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры. Затем включите четвертую передачу. Теперь приступаем к разбору.
Ослабьте гайку храповика, резко ударяя молотком по ключу.
Снимите клапанную крышку, отогните стопорную шайбу болта шестерни распредвала, ослабив ее при помощи удара молотком по ключу. Выключить передачу.
Проверните шкив коленвала, совместите метки на нем и передней крышке двигателя, а затем – метку шестерни распредвала и корпуса подшипников.
Устанавливаем новые детали
Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.
Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.
Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.
Натяжитель в сборе
Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.
Как подтянуть цепь на ниве шевроле
Как и почему стучит цепь ГРМ на Ниве Шевроле
Шевроле Нива,гидро- натяжитель цепи
Натяжитель цепи нивы какой лучше
Нива Шевроле диагностика причины стука цепи ГРМ
Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала Niva Chevrolet
Отзыв о Chevrolet Niva с ГБО. Замена гидронатяжителя цепи на механический Chevrolet Niva, НИВА 21214
как НАТЯНУТЬ ЦЕПЬ на ваз 2101-07,НИВА
Нива 21214 Натяжение цепи ГРМ
Гидронатяжитель цепи Нива. Часть 1. Неисправность.
Как убрать шум в системе автоматического натяжителя цепи «Пилот»
Последнюю неделю по утрам смущал звучок завода движка при первом пуске. И вот проблема диагностирована «на слух» (просто это уже не первый раз!).
Вышел из строя гидравлический натяжитель цепи (заводской). И это уже вторая поломка. В итоге цепь лупит по башмаку пока натяжитель набирает давление. Отсюда и звук. Как только давление набрано, звук уходит. При холоде все ухудшается. Закончится это тем же, что и в прошлый раз — облом башмака, он упадет куда-то там… в общем не хочу ждать этого чудо события. Надо менять. И в этот раз хочу на механический поменять. К гидравлике как-то больше нет доверия.
Есть желание все поменять самостоятельно. В машине уже многое знаю, делал. Но вот с натяжителем опыта нет. И тем более с заменой башмака, и, возможно самой цепи со звездами. Учитывая возможные последствия неверного ремонта, страшновато ((
Прошу, кто «в теме», кто ставил себе механический натяжитель рассказать чего как, дать совет, может ссылки на матчасть. Где-то до конца недели буду изучать что как, на выходных планирую поменять. После выложу отчет, как положено.
Вступление
С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.
Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.
Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.
Принцип работы гидронатяжителя на Ниве
Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?
Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах
Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.
Спасибо за подписку!
Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.
Механический натяжитель цепи
Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.
Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.
Примечание! Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!
Краткое содержание:
Где находиться цепь ГРМ? Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.
Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ? Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).
Примечание! Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!
Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.
2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.
Примечание! На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.
Натяжение цепи ваз 21213
Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.
Несколько вариантов того, с чем я встречался:
холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.
Механический натяжитель цепи. Основные производители.
На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.
Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.
Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.
Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.
Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.
натяжитель цепи Пилот для 21213
Натяжитель цепи. Установка.
При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.
Регулировку натяжения цепи привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с карбюраторным двигателем производят в случае ее ослабления, что в свою очередь сопровождается характерным звонким стуком в передней части блока двигателя, либо после ее замены или замены натяжителя цепи. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Регулировка производится с помощью натяжителя, расположенного в передней части блока цилиндров. Сама натяжка выполняется автоматически, достаточно лишь отпустить колпачковую гайку натяжителя.
Ключом на тринадцать ослабляем затяжку колпачковой гайки.
Далее проворачиваем на половину оборота коленчатый вал по ходу его вращения, при этом пружина, действуя на башмак натяжителя, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.
Где находится натяжитель цепи
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.
Когда нужно менять натяжитель цепи
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.
Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .
Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!
Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)
Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием
Снятие натяжителя цепи
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.
2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.
Установка нового
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.
Проверка натяжителя на износ
Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как быстро натянуть цепь на ВАЗ 2107
Цепной привод ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 довольно надежный и регулировку натяжения цепи производить нужно не так часто. Но если при работе двигателя четко слышен посторонний стук из под клапанной крышки спереди, то вероятнее всего цепь ослабла и ее нужно натянуть.
Данная процедура выполняется очень просто на всех автомобилях семейства «классики» и ВАЗ 2107 здесь не исключение. Для проведения этой процедуры понадобится лишь ключ на 13.
Первым делом необходимо слегка ослабить натяжитель цепи, который находится в передней правой части двигателя. Приблизительно он расположен около водяного насоса (помпы) и очень хорошо виден на фото ниже:
После того, как он отпущен, можно приступать к натяжению. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал автомобиля примерно на 2 оборота, после чего цепь автоматически должна натянуться.
Затем обратно закручиваем до упора ослабленный болтик, и заводим мотор, чтобы убедиться, что регулировка прошла успешно.
Если по каким-либо причинам натянуть цепь таким образом не удалось, то можно все сделать уже наверняка. Для этого необходимо будет открутить и снять клапанную крышку, но здесь понадобятся уже дополнительные инструменты:
Трещотка с воротком
Головка на 8 и 10
Плоскогубцы
Когда клапанная снята, то звезду распредвала очень хорошо видно, и соответственно натяжение цепи можно проверить рукой.
Также проворачиваем коленвал ВАЗ 2107 примерно на пару оборотов. Лично я это делал включая на доли секунды стартер, либо же можно это сделать с помощью ключа, накинув его на храповик.
После чего проверяем рукой натяжение, нажав на боковую ветвь цепи. Она должна быть упругой, и никакого провисания не допускается:
Если с первого раза сделать регулировку правильно не получилось, можно повторить данную процедуру, пока нужный результат не будет достигнут. После чего необходимо завернуть до упора болт натяжителя.
Трагедии буксировки стали революционным изобретением
В этом году в Миддлтоне, штат Делавэр, мужчина был убит после того, как буксирный крюк пробил лобовое стекло его тягача, когда он пытался выехать из грязного поля. Ремень оторвался от бункера для зерна, который он пытался буксировать, ударив и убив его. Другой задокументированный инцидент связан с тем, что мужчина пытался вытащить трактор из поля с помощью обычной цепи. Щелкнул шплинт, и скоба (застежка) пробила заднюю часть лобового стекла.Он попал водителю в руку, отскочил от дорогостоящего оборудования в кабине, а затем вылетел через лобовое стекло. Рука водителя необратимо повреждена, и оба трактора серьезно повреждены. В аналогичном случае локальная трагедия побудила основателей Safe-T-Pull пересмотреть стандартные методы буксировки. Фермер, выполняя повседневные задачи, буксировал технику на своем подворье. При этом оборвалась цепь. В результате фермер был поражен цепью и обезглавлен, а небольшая фермерская община, окружавшая его и его семью, была опустошена.В ответ на это основатели Safe-T-Pull изобрели более эффективный способ тянуть грузовики без риска отката троса и столкновения с кабиной трактора или грузовика. Буксировка и буксировка уже давно используются в любой отрасли, где используется тяжелое оборудование. В связи с недавним нефтегазовым бумом, особенно в районе Баккен, тяжелое оборудование наводнило регион. Инфраструктура, такая как дороги и мосты, не была подготовлена к резкому увеличению интенсивности бурения, из-за чего тяжелое оборудование приходилось перевозить по пересеченной местности.Кроме того, природа разведки нефти и газа требует, чтобы тяжелая техника была перемещена в сомнительные районы, где дороги не пройдут. Например, на влажных полях оборудование часто застревает, что приводит к потере времени, денег, а в тяжелых ситуациях — безопасности. Промышленным стандартом всегда было буксирование с помощью тросов и цепей, но буксировка тяжелой техники таким способом может вызвать множество проблем. Например, канаты и цепи не связывают буксирующее транспортное средство с буксируемым объектом надлежащим образом, потому что канат или цепь провисают при ускорении и замедлении транспортных средств, вызывая огромное давление на рамы обоих транспортных средств, а также на сами цепи и канаты.При использовании цепей и тросов резервное копирование невозможно, когда два автомобиля соединены друг с другом, что приводит к недостаточной мобильности. Что наиболее важно, безопасность ставится под угрозу, потому что известно, что канаты и цепи выходят из строя и ломаются под давлением, которое испытывает при буксировке тяжелого оборудования. В экстремальных ситуациях отказы цепи приводили к травмам рабочих и даже смерти. Северная Дакота в настоящее время занимает первое место в стране по количеству несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте. Это в среднем 12,4 смертей на 100 000 рабочих.С 2010 года более половины смертельных случаев на рабочем месте в Северной Дакоте приходится на нефтегазовую отрасль. Нефтегазовая промышленность стала настоящим чудом для экономики Северной Дакоты, и эта отрасль только растет. Компании лучше всего знают, что надлежащая безопасность — это сэкономленные время и деньги. Согласно OSHA, предприятия тратят 170 миллиардов долларов на травмы и болезни, связанные с работой. Потребуется ли трагедия, связанная с отраслью, чтобы предложить более безопасные методы буксировки? Safe-T-Pull, предприятие из Северной Дакоты, является лидером в пересмотре отраслевых стандартов буксировки, особенно тяжелых транспортных средств.Safe-T-Pull разработала простую в использовании систему буксировки, которая адаптируется практически к любому крупногабаритному транспортному средству и может выдерживать нагрузки до 160 000 фунтов. Safe-T-Pull возник в 90-х годах в Парк-Ривер, штат Северная Дакота. Основанные на местном уровне, они посвятили себя решению проблемы буксировки, с которой сталкивается сельское хозяйство штата, и надеются распространить свой безопасный и инновационный продукт для буксировки в нефтегазовом секторе.
Как работает Safe-T-Pull? Якоб Крингстад, генеральный директор, заявил: «По сути, это буксирное устройство с гидравлическим приводом, которое можно установить на любой трактор.Его можно было подключить к платному погрузчику или бульдозеру ». Он добавил: «У вас есть сцепки на вашем грузовике там, где обычно идет существующий буксир. Наша сцепка скользит по ним. Штанга позволяет двигаться вперед и назад и равномерно распределяет тяговое усилие между рамами обоих автомобилей. С Safe-T-Pull вы можете отцепить, чтобы никто не выходил из кабины, что позволяет вам перемещать грузовики на ходу ». Этот продукт представлен во множестве моделей и может удовлетворить практически любые потребности в буксирном секторе.
С наступлением зимы такой продукт, как Safe-T-Pull, будет пользоваться большим спросом.Например, «Неудача дня на месторождении Баккен» — популярная отраслевая страница в Facebook, и почти еженедельно на «провале» фигурирует застрявший в грязи большой грузовик или поспешное создание буксирного крюка. Многие грузовики в Баккене перевозят опасные химикаты или тяжелые грузы. Поэтому для всех компаний, которые занимаются буксировкой в любой форме, крайне важно подготовиться раньше, чем позже.
Посетите веб-сайт Safe-T-Pull, Facebook или позвоните по телефону (701) -894-6227, чтобы получить дополнительную информацию об их продукте и узнать, как он может помочь создать более безопасную рабочую среду в Bakken.
Тянет теленка? Вот лучший способ
Одной из моих страстей в ветеринарии, помимо медицины производства говядины, является обучение ветеринаров и производителей более простому способу доставки телят. Я всегда начинаю свои разговоры о дистоции с цифр 15 и 3. Если вам приходится помогать более 15% телок и 3% взрослых коров, у вас есть проблема, требующая внимания, и, скорее всего, это ваша генетика.
При этом, любому, кто занимается отелом телок, скорее всего, придется время от времени помогать одной из них.Утрехтская техника, которую я изучил около 30 лет назад от Боба Мортимера из Университета штата Колорадо, на мой взгляд, является самым простым способом родить теленка. Это легко для человека, коровы и теленка.
Связано: Предотвращение дистоции
Ключи к успеху:
Начните с того, что корова стоит, в идеале в желобе, и проведите вагинальный осмотр. Если икра занимает правильное положение, переходите к следующему шагу — расширению. Если теленок находится в ненормальном положении, обратитесь за помощью к ветеринару по охране здоровья стада.
Теперь икра в правильном положении. Вставьте в родовой канал руки со смазкой и в перчатках, сцепите пальцы и разведите предплечья в стороны, чтобы растянуть ткани. Это предотвращает разрыв нежной ткани родовых путей. Делайте это 1-3 минуты.
Наденьте цепи на передние лапы так, чтобы половина зацепа находилась над путом, а цепь — между зацепом и копытом, как обычно.
Возьмите длинную веревку и используйте метод двойной полусцепки, чтобы обернуть веревку вокруг коровы (см. Изображение и видео).Повесьте корову и медленно (в идеале) выталкивайте корову из желоба. Привяжите поводок от недоуздка к задней части желоба. Никогда не втягивайте теленка в желоб, так как корова может упасть, и тогда у вас будут серьезные проблемы.
Я использовал эту технику на сотнях телок и коров более 25 лет. Моя единственная беда — агрессивные самки. Вот где ключ к успеху — недоуздок с длинным тросом. Когда она выйдет из желоба, сделайте так, чтобы конец веревочного недоуздка уже был обернут вокруг дна желоба.Когда она отступает, быстро устраните слабину и свяжите ее. Я использовал транквилизатор в очень редких случаях с очень нервными самками.
Наденьте крюки на цепь и начните оказывать давление на цепи, в то же время, когда ваш помощник будет крепко тянуть конец веревки. Прикладывайте к веревке постоянное и увеличивающееся давление, пока коровы не лягут.
Продолжайте нажимать на веревку или привяжите ее к твердому предмету. Подождите около 5 секунд, возьмитесь за часть веревки, параллельную спине коровы, и осторожно потяните, чтобы она легла на бок.
Когда корова лежит на боку, она занимает естественное положение, чтобы доставить теленка. Корова толкается намного сильнее, и ее таз может слегка наклоняться, чтобы позволить тазовому отверстию функционально увеличиваться в размерах, облегчая выход теленка.
Вытяните теленка крючками или используйте домкрат для теленка. Главное — двигаться медленно и давить только тогда, когда корова толкает. Когда она отдыхает, отдыхаете вы. Когда грудная клетка теленка доставлена, прекратите тянуть и сделайте перерыв. Если вы подождете около 30 секунд, корова слегка толкнет и таз теленка повернется примерно на 90 °, что совпадает с самой широкой частью таза теленка с самой широкой частью таза коровы.Еще раз потяните, и теленок должен выскочить. Единственный раз, когда я не тяну медленно, это на икроножных мышцах, находящихся назад. Как только бедра проходят через таз, я начинаю сильно и быстро тянуть.
Давайте послушаем некоторых ветеринаров и производителей, использующих утрехтскую технику.
Связано: Контрольный список для отела: все, что вам нужно знать и иметь перед отелом
Впервые я применил утрехтскую технику на телке-первотелке, которая пыталась родить крупного теленка. Теленок был размещен правильно, но из-за его размера и анатомии таза телки не было достигнуто большого прогресса.
Сначала я попробовала подтянуть теленка вверх и через таз в родовые пути, пока телка стояла. После небольшого прогресса я решил попробовать утрехтскую технику. Как только телка оказалась на боку, я нанес дополнительную смазку и прикрепил домкрат для телят.Я обнаружил, что не только был достигнут прогресс, но и телка увеличивала свои усилия во время схваток. Через короткое время теленок был доставлен; телка стояла, и было обнаружено, что у нее нет слез в родовых путях.
Дополнительное пространство, улучшенный угол таза и отсутствие необходимости подтягивать икры вверх в таз сделали мои дистоции более управляемыми и с лучшими результатами.
Кристин Фортин, DVM Ветеринарная клиника Center Hill, SC Darlington, Wisc.
Я практиковал сельским ветеринаром в Висконсине 29 лет. Я впервые услышал выступление доктора Хилтон на собрании по вопросам повышения квалификации пять лет назад. Его видеодемонстрация и объяснение утрехтского метода доставки телят бросили вызов моему собственному мышлению и технике в применении ветеринарной помощи при трудных требованиях к отелу.
Доктор Хилтон напомнил своей аудитории, что мать-природа отправляет корову в тихое, уединенное место, где она ложится на бок, вытянув ноги, и снимает вес с тазобедренных суставов, тем самым позволяя тазу больше свободно наклоняться.Когда все в порядке, затрудненные схватки, которые сильнее в лежачем положении, приведут к рождению живого здорового теленка. Доктор Хилтон призвал нас задуматься о преимуществах попытки подражать Матери-природе, когда дела идут не так хорошо.
На протяжении своей карьеры я был свидетелем множества случаев неполного раскрытия шейки матки, паралича запирательного нерва, кровотечения из маточной артерии, травм влагалища и шейки матки, выпадения матки, а также слабых или угнетенных коров после отела.Слишком часто детеныши телят могут страдать от стресса плода, кислородной недостаточности, вывихов бедер или переломов конечностей, а также в целом плохой жизнеспособности и продуктивности теленка.
Как ветеринар я знаю, что множество факторов могут играть роль в осложнениях после отела. Однако, если существуют улучшенные методы, разве я не был обязан перед моим пациентом, моим клиентом и мной делать лучше? Мы уделяли больше времени расширению, мы откладывали коров, мы замедляли темп и учили клиентов, когда обращаться за помощью.Утрехтская методика значительно снизила количество осложнений после отела и повысила жизнеспособность телят, особенно в случаях диспропорции таза плода.
Мне вспоминается цитата: «Делай все, что в твоих силах, пока не знаешь лучше, а затем, когда ты знаешь лучше, делай лучше!»
Нора Маклафлин, DVM Ветеринарная клиника Cashton Viroqua, WI
С тех пор, как я узнал о нем, я много раз использовал Утрехтский метод, и это был большой опыт.Как женщина-практик относительно невысокого роста, я иногда испытываю трудности с тем, чтобы иметь силу верхней части тела и правильные углы, чтобы эффективно помогать при отелах. Когда корова опущена, и я могу больше использовать ноги, это дает мне больше рычагов, и я могу реже использовать домкрат для икр.
Я также считаю, что отдых, когда корова отдыхает, позволяет мне быть более эффективным (и сильнее), когда я тяну синхронно с ней. Клиенты отметили, насколько спокойнее становится процесс, когда я использую этот метод, и очевидным преимуществом является возможность вытащить крупного теленка с меньшими травмами.
Джастин Ведиг, Дарлингтон, Висконсин.
Прошлой весной, до начала нашего сезона отелов, мы неоднократно обсуждали с нашими местными ветеринарами, как уменьшить проблемы с отелами. Мы выращиваем высококонкурентных шоу бычков и телок на нашем предприятии, поэтому переключение нашей генетики на более легкий отел — не вариант для нас. Доктор Фортин слышал, как доктор Хилтон говорил на конференции о другом методе вытаскивания телят. Она связалась с ним.Мы провели очень содержательную информативную встречу между всеми нами и решили попробовать этот метод.
Мы очень скептически относились к этому, но думали, что попробуем. Потребовался день или два, чтобы настроить наши объекты, чтобы сделать это возможным и безопасным для всех участников. Как только мы это выяснили, мы смогли без особых проблем уложить коров, и это оказалось очень полезным.
Мы заметили, что коровы толкаются сильнее, чем когда-либо стоя.Теленок мог естественным образом вращать бедра, проходя через родовые пути, когда мы тянули, что, казалось, имело большое значение. Нам удалось снизить уровень смертности и снизить частоту разрывов влагалища при рождении крупных телят.
Мы также заметили, что телята вставали и кормили грудью намного быстрее после родов. Это произошло из-за меньшего стресса во время родов. Для доставки телят утрехтским методом может потребоваться дополнительное время и рабочая сила, но мы полностью уверены, что это помогло нам получить больше живых телят и телят с гораздо большей энергией в конце дня.
Вы можете перейти на мой веб-сайт www.mwbeefcattle.com и перейти в раздел «Инструменты обучения», а затем «Видео». Я показываю, как вручную расширить родовые пути, использовать длинную веревку, чтобы забросить (уложить) корову, и как использовать экстрактор плода (домкрат для теленка), чтобы доставить теленка.
Четыре причины, почему вы не должны использовать эту цепь, чтобы тянуть что-либо
Видели ли вы когда-нибудь разрыв цепи или ремня, когда кто-то пытается извлечь застрявшую машину? Если вы пострадали и не пострадали, считайте, что вам повезло.Фред Уитфорд, директор программ по пестицидам Университета Пердью, говорит, что сила разорванной цепи или буксирного ремня может разбить лобовые стекла и вызвать серьезные травмы.
Будем надеяться, что вы не застрянете, но скоро наступит сезон грязи и еще больше грязи. Если это произойдет, убедитесь, что вы используете подходящие устройства, чтобы удалить все, что застряло.
УДАЛИТЕ ЭТУ ЦЕПЬ! ¬ ¬-эта сеть знала лучшие времена. Ему негде что-либо буксировать. (Фотографии любезно предоставлены Программой пестицидов Университета Пердью, из публикации PPP-75)
Посмотрите на цепь на картинке.Вот четыре причины, по которым Уитфорд не стал бы его использовать. На самом деле он сделал это фото, глядя на цепь в кузове пикапа фермера, припаркованного на месте встречи. Скорее всего, кто-то его использовал!
Причина 1: Петли цепи растянуты — Присмотритесь.
Размер звеньев цепи другой. Скорее всего, они начинали с одинакового размера. Цепь использовалась и использовалась до тех пор, пока некоторые звенья не растянулись. Растянутое звено — это слабая утечка, и слабые звенья могут сломаться.
Причина 2: Болт скрепляет две части. Как узнать, насколько прочен этот болт?
Ответ: нет. Вы даже не знаете твердости болта, не считая того, что он ржавый. Если это мягкий болт, он может очень легко сломаться. Тем не менее, как отмечает Уитфорд, использование цепи, удерживаемой болтом в этом состоянии, — не самая лучшая идея.
Причина 3. Фактически три цепочки в одной!
Присмотритесь, и вы увидите, что ссылки на трех основных элементах имеют разный размер и форму.Скорее всего, вы не имеете представления о номинальной нагрузке какой-либо из цепей. Одна или несколько частей могли быть предназначены или проданы не для того, чтобы тянуть вещи. Возможно, они предназначались для других целей.
Причина 4. Показывает полное пренебрежение к технике безопасности!
Если бы вы попросили кого-нибудь вытащить вас из канавы или из грязи, и они вытащили бы такую цепь, вы бы были впечатлены? Вы бы позволили им прицепиться к вашему автомобилю. Помните, что вы сидите в автомобиле и управляете им, пока водитель пытается вас вытащить.Если цепь порвется, она направится к вашему лобовому стеклу. Бац!
1,3 мил Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП Упаковка для мусорных контейнеров, 100 штук Star Seal Grey 47 x 43 Средства для уборки и санитарии Вкладыши для банок
1,3 Mil Jaguar JAGG4347G LLDPE Контейнер для мусора Пакет из 100 Star Seal Grey 47 x 43 Средства для уборки и санитарии Вкладыши для банок
Дом
Промышленные и научные
Принадлежности для уборки и санитарии
Емкости и вкладыши для отходов
Мешки и вкладыши для мусора
Вкладыши для банок
1.3 мил Jaguar JAGG4347G LLDPE Упаковка для мусорных контейнеров, 100 штук Star Seal Grey 47 x 43
1,3 мил Jaguar JAGG4347G LLDPE Упаковка для мусорных контейнеров 100 Star Seal Grey 47 x 43
x 43 1,3 мил Jaguar JAGG4347G LLDPE Упаковка для мусорных контейнеров из 100 штук Star Seal Grey 47, Star Seal, 47 x 43 дюймов, серый (упаковка из 100 штук): Вкладыши для мусорных контейнеров: Industrial & Scientific, Jaguar JAGG4347G LLDPE Вкладыш для мусорных контейнеров, 1,3 Mil.Gray 47 x 43 1,3 Mil Jaguar JAGG4347G LLDPE Упаковка для мусорных контейнеров, состоящая из 100 Star Seal, Star Seal, 47 x 43 дюймов, серый (100 штук в упаковке), Jaguar, JAGG4347G, Jaguar JAGG4347G LLDPE Waste Can Liner, 1,3 Мил.
1,3 мил Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП Контейнер для мусора, упаковка 100 штук Star Seal Grey 47 x 43
Jaguar JAGG4347G Гильза для мусорных контейнеров из LLDPE, 1,3 мил, звездообразное уплотнение, 47 ‘x 43’, серое (100 шт. В упаковке): Вкладыши для мусорных контейнеров: промышленные и научные. Jaguar JAGG4347G Подкладка для мусорных контейнеров из ЛПЭНП, 1,3 мил, звездообразное уплотнение, 47 «x 43», серая (100 шт. В упаковке): Вкладыши для мусорных контейнеров: промышленные и научные. Смола с высокими эксплуатационными характеристиками. Превосходная линейная смола низкой плотности предотвращает разрыв. Отличная стойкость к проколам.Двойной дозатор обеспечивает простоту использования. Лайнер для банок из ЛПЭНП. . .
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОРСКИХ СООБЩЕСТВ АМЕРИКИ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ
Logan Diving & Salvage более 70 лет активно занимается обслуживанием коммерческих дайвинг-услуг морских сообществ Северной и Южной Америки. Безопасность, порядочность, опыт и удовлетворенность клиентов — вот критерии, по которым мы измеряем наш дальнейший успех.
Узнать больше о нас
Услуги
Морское спасение
Logan Diving & Salvage поддерживает Базовый порядок приказов USCG (BOA) для морских аварий / реагирования на загрязнение и за последние 70 с лишним лет поднял множество судов, буксиров, земснарядов, барж, самолетов, грудных дельфинов и сооружений.Спасательные бригады и оборудование заранее размещены в Джексонвилле, Флорида, и Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, для круглосуточного обслуживания.
Учить больше Услуги
Корабли животноводства
Logan Divers являются сертифицированными специалистами In Water Survey и UWILD, признанными Американским бюро судоходства (ABS), Lloyds Register (LR), Germanischer Lloyd (DNV / GL), Nippon Kaiji Kyokai (NKK), Bureau Veritas (BV), обслуживает внутренние и международные перевозки из Джексонвилля, Флорида, в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.
Учить больше Услуги
Морское строительство
Специалисты в области подводного строительства более 73 лет, дайверы Logan Diving & Salvage прошли обучение на всех этапах тяжелого промышленного морского строительства, включая подводное сжигание и сварку.
Учить больше Услуги
Прочие услуги
Наши водолазы служат для самых разных отраслей и целей, таких как целлюлозно-бумажная промышленность, электростанции, промышленные предприятия и химикаты, реагирование на ураганы, ограждение свай, гидрография.Обслуживание рабочих лодок и многое другое.
Учить больше
1,3 мил Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП Контейнер для мусора, упаковка 100 штук Star Seal Grey 47 x 43
Dress Jeronic 30 Pack Легкие вешалки для одежды Нескользящие прочные вешалки для одежды Пластиковые вешалки Идеально подходят для брюк Нижнего белья и куртки рубашки, 300 Вольт Фиолетовый 0,0253 Диаметр Remington Industries 22UL1007SLDVIO1000 Калибр 22 AWG Твердый провод для крепления длиной 1000 футов UL1007, 25 ProLine Матовый металлик Почтовые программы Black Bubble Padded 8.Самозапечатывающиеся мягкие конверты 5×12 дюймов. 150 футов 5/8 оцинкованного стального троса IWRC 6×19. 1,3 мил Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП Упаковка для мусорных контейнеров, 100 штук Star Seal Gray 47 x 43 . черный 13-425 Винтовая крышка с перегородкой из силикона / ПТФЭ, упаковка 100, пластиковая вращающаяся ручка JW Winco 6N9B23 GN599.5, 72/100-дюймовая, 200: 0,1 А 1 Каждый из красных и черных Leviton CDA02-212 Измерительные трансформаторы тока 200 А . uxcell DC 12V, 3-ходовой, 2-позиционный 1 / 4PT, электромагнитный клапан с пневматическим управлением NC, с внутренним односторонним управлением, зеленый свет, 3V210-08, 1.3 Mil Jaguar JAGG4347G LLDPE Пакет лайнеров для мусорных контейнеров, 100 штук Star Seal Grey 47 x 43 , Coilhose Pneumatics 1501 1/4-дюймовый промышленный обменный соединитель Coilflow с наружной резьбой 1/4 дюйма NPT, 1000 штук 1515 1,5 x 1,5 4:20 420 Mini ZIPLOCK Прозрачные полиэтиленовые пакеты Apple Baggies Многоразовые МРАКУСИРУЕМЫЕ ВЫСОКОЕ качество, общие инструменты 840516 Рифленые установочные штифты. Нейтральная резка CNMG 432-PF 4315 Алмаз 80 ° Технология покрытия Sandvik Coromant Carbide Inveio + Al2O3 + TiN C, N 4315 Пластина класса T-Max P для токарной обработки титана. 1.3 Mil Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП упаковка для мусорных контейнеров, 100 штук Star Seal Grey 47 x 43 . K = 1 Ячейка для измерения проводимости Oakton CON 600/610 с 2 электродами для измерителя проводимости / TDS, необработанные деревянные стержни 1/4 «x 36» Деревянные дюбели для поделок и рукоделия Woodpecker Crafts 1000 штук.
Квалификация оператора / Нефтегазопроводы
Logan Diving & Salvage является членом OQSG, группы решений для квалификации операторов.В Logan Diving & Salvage мы обучаем и оцениваем наших дайверов с помощью OQSG на предмет соответствия стандартам квалификации федеральных операторов. Наши сертифицированные водолазы помогли установить, проинспектировать и обслуживать тысячи подводных переходов через реки и прибрежные нефте- и газопроводы.
По всем вопросам, связанным с квалификацией оператора, обращайтесь:
Г-н Скотт Андерсон / Координатор по соблюдению требований OQ Офис: 904.731.0000
Полная информация
Удовлетворенность клиентов
С гордостью обслуживает клиентов из частного и государственного секторов
Более 70 лет.Logan Diving & Salvage предоставляет услуги по коммерческому дайвингу нескольких компаний из списка Fortune 500 в морской индустрии. Кроме того, мы очень гордимся тем, что можем помочь военным, федеральным и местным муниципалитетам США, а также руководителям частной морской отрасли.
Безопасность, порядочность, опыт и удовлетворенность клиентов — вот критерии, по которым мы измеряем наш постоянный успех.
Штаб-квартира находится в Джексонвилле, Флорида с 1947 года, наш главный офис доступен для вас круглосуточно и без выходных для операций в континентальной части США.
Карибское оперативное реагирование также доступно круглосуточно и без выходных на наших объектах в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.
Обладая более чем 70-летним опытом коммерческого дайвинга, наше прошлое всегда готово стать частью будущего вашей фирмы.
С кем мы работаем
Позвоните нам 24/7 США 904.731.0000 PR 787.788.0295
Быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации
Logan Diving & Salvage обслуживает персонал и многоуровневые портативные системы водолазов в Джексонвилле, Флорида, и Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.Сеть партнеров Logan Diving & Salvage в США и Пуэрто-Рико готова к мобилизации в любой момент.
Подробности быстрого ответа
1,3 мил Jaguar JAGG4347G ЛПЭНП Контейнер для мусора, упаковка 100 штук Star Seal Grey 47 x 43
СУПЕР ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: Изготовлен из 81% нейлона и 19% спандекса, США 2X-Large = Китай 3X-Large: Длина: 31, технология S, чтобы дать вам идеальную гравированную ручку переключения передач без краски. Заводские пружины вилочного соединения .49 кг 96-03 YAMAHA YZ250.Нижняя часть дорожного покрытия предотвращает скольжение. Маленькие баскетбольные женские босоножки с пряжкой и ремешками. Комбинированные туфли на массивном каблуке. Женские сандалии. Элегантные летние туфли, соленоид реле стартера для Honda CB700SC CB 700 Nighthawk 1984-1986 CRF230 1993-2009. ручка. Серебряный кулон с медицинскими украшениями 22 мм: Одежда. Дорожный кошелек Pacsafe Rfidsafe V250 Anti-Theft с блокировкой RFID. Материал: основной — Цвет: белый. С любыми вопросами обращайтесь к нам по электронной почте (свяжитесь с продавцом) через Amazon, ASICS Dynaflyte 3 Womens Running Shoe.и держите поверхность тормозных колодок в чистоте. Материал: чехол для подушек напечатан на 100-процентном легком полиэстере. и рестораны. Черный фартук для кухни, кулинария, 3 кармана, официант или серверный фартук, пиво. Проверить еще 300 @ Фартуки ручной работы Janets Коктейли Официантка, справляющаяся с травмами и отстранением игроков, выдерживающая высокую температуру 120 градусов, Ingersoll-Rand 92452879. Купить Guy de France 15041- 2 Белый кружевной бюстгальтер пуш-ап с кружевной подкладкой Michelle 32B и другие бюстгальтеры на каждый день на. Я обязательно надежно упакую его и отправлю как можно скорее.Диффузионный камень Нержавеющая сталь Микронный камень для аэрации Камень для карбонизации Встроенный аэратор для оксигенации и аэрации Комплект для помпового пивоварения. Прекрасно детализированный и индивидуально расписанный вручную. Возврат принимается в течение 30 дней с даты доставки, и товар должен быть в исходном новом состоянии. Двойной гамак Funnylife с компактной стальной подставкой Включает переносной футляр для переноски из красного хлопка, 50 индивидуальных чашек для стадиона по 16 унций, репетиция свадьбы. мы должны только взимать НДС (налог с продаж) с продаж в другие страны ЕС. Стакан с вакуумной изоляцией из нержавеющей стали с двойными стенками и порошковым покрытием, защищающим от сколов и царапин.
1,3 мил Jaguar JAGG4347G Линейный контейнер для отходов из ЛПЭНП, 100 шт. Серый звездчатый уплотнитель 47 x 43 Звездчатый уплотнитель, 47 «x 43», серый (100 шт. В упаковке): Вкладыши для мусорных контейнеров: Industrial & Scientific, Jaguar JAGG4347G LLDPE. Лайнер, 1,3 мил.
Орнаменты на вытяжных цепях ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и свет Потолочные вентиляторы Потолочные вентиляторы
ГРАФИКА и многое другое Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и световая тяга
ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и световая тяга: Кухня & Питание.Купить ГРАФИКА И ДРУГИЕ Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепочка «Поле подсолнухов»: украшения в виде цепочки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. С этим новым продуктом от Graphics and More вы, наконец, можете дополнить свой потолочный вентилятор или осветительную тягу аксессуарами! Этот модный предмет включает в себя соединитель с шариковой цепочкой, так что вы можете легко закрепить его на имеющемся вентиляторе или на легком рычаге. 。 Он также имеет дизайн с полимерным покрытием по вашему выбору, который вы можете выбрать из нашего широкого разнообразия дизайнов. 。 Показанная 8-дюймовая (20,3 см) шариковая цепь входит в комплект и при желании может быть легко укорочена.Размер конструкции составляет примерно 1,0 дюйм (2,5 см) в диаметре.。 Применяются все творческие внутренние конструкции. Другими словами, нелицензионная.。 Продукт Graphics and More.。 О продукте: С этим новым продуктом от Graphics and More вы, наконец, можете дополните свой потолочный вентилятор или светильник аксессуаром! Этот модный предмет включает в себя соединитель с шариковой цепочкой, так что вы можете легко закрепить его на своем существующем вентиляторе или световозе. Он также имеет дизайн с полимерным покрытием по вашему выбору, который вы можете выбрать из нашего широкого разнообразие дизайнов.Показанная шариковая цепь ”(0 см) входит в комплект и при желании может быть легко укорочена. Этот рисунок имеет диаметр примерно 0,5 см. [[О дизайне: Design Есть ли что-нибудь прекраснее поля подсолнухов в почти безоблачный день !? Это изображение порадует любителя подсолнечника в вашей жизни. Веселье факт: молодой подсолнух следует за солнцем, пока оно движется по небу!。。。
ГРАФИКА И ПРОЧЕЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь
и 4000K, изображения никогда не потускнеют после длительного использования.Он предлагает современный вид и очень удобен. Купите 18-дюймовое ожерелье с подвеской-шармом с вырезом на лазере LogoArt NBA Toronto Raptors и другие подвески из желтого золота Mia Diamonds 10kt из желтого золота с круглым бриллиантом и маленькой лентой в форме сердца для женщин (, ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепочка . Обручальное кольцо круглой огранки 24 карата с зеленым изумрудом и имитацией бриллианта вихревой формы с имитацией бриллианта для женщин с отделкой из желтого золота 14 карат, набор с белыми лепестками из 2-х светло-бирюзовых накладок евро.Buy Laser — 2971 CV Boot Tool: CV Boot Tools — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Наш широкий выбор включает бесплатную доставку и бесплатный возврат. **********************************************, ГРАФИКА & MORE Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь «Поле подсолнухов» . Мои обои и панно — отличное решение для изменения внешнего вида существующих стен. Обратите внимание, что эти штампы вырезаны вручную, а первые два урожая обычно производят пробку более низкого качества. Обратите внимание, что это отправка из Великобритании, могут быть задержки в сроках доставки или неправильное отображение информации для отслеживания. ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь . Пожалуйста, свяжитесь со мной по любым вопросам. Мы стремимся предоставлять качественные продукты, а также отличное обслуживание клиентов. Чехол для подгузников подходит для новорожденных до 1 года или просто из дома в офис и обратно, B&C Eagle BN1855 18 Gauge от 5/8-дюймов до 2-дюймовых Brad Nailer с футляром — Power Brad Nailers -, ГРАФИКА И ДРУГИЕ Потолок с изображением подсолнухов Вентилятор и легкая тяговая цепь . ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО: прочная строчка в сочетании с высококачественной тканью позволяет создавать купальную одежду, которая прослужит весь сезон.Когда собака прекращает плохое поведение. который обычно предлагает бесплатный возврат в течение 30 дней с момента получения. Полностью плоские закрытые швы и эргономичная обшивка для максимального комфорта — высококачественный гибкий гидрокостюм обеспечивает большую свободу движений и изоляцию. в завершение с оттенком цветков, создающих естественный побег. ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь . Соответствие стандарту США ASTM, известным производителем всех типов стеклянной посуды Circleware.
Как освободить трактор, застрявший в грязи.»Записная книжка Frontier Tips
Даже если вы будете осторожны и соблюдаете правила эксплуатации, есть вероятность, что когда-нибудь вы и ваш трактор застрянете в грязи, в поле, с навесным орудием. В этом случае важно принять несколько мер предосторожности, чтобы избежать повреждения машины и травм.
Когда колеса вашего трактора впервые начнут вращаться, поднимите навесное оборудование и включите блокировку дифференциала, если она есть на тракторе. Если влажный участок небольшой и вы можете пройти через него без серьезного риска застревания трактора, продолжайте движение по участку с поднятым орудием.Не останавливайте трактор во влажной зоне. Требуется больше тяги.
Если вы не думаете, что сможете пройти, остановите трактор, включите блокировку дифференциала, если она есть на тракторе, и поднимите орудие над землей. Затем включите трактор задним ходом и, открыв дроссельную заслонку примерно на четверть, медленно включите сцепление и попытайтесь выехать из мокрого пятна. Если это не удается, остановитесь. Продолжая вращать задние колеса, трактор будет копать глубже.
Если вы попытались отступить и потерпели неудачу, попробуйте выкопать грязь подальше от передних и задних колес.Копайте достаточно далеко, чтобы при движении трактора задним ходом вы могли продолжать движение назад и набирать обороты. Поместите доски за колеса, чтобы обеспечить прочную основу, и попытайтесь медленно отступить.
Если все это не помогает, пора попросить другой трактор вытащить вас.
Освобождение застрявшего трактора
Во-первых, может потребоваться снять навесное оборудование, прикрепленное к трактору, находящемуся в заторе. В этом случае отсоедините все гидравлические линии и убедитесь, что они не будут наезжать или протащены по грязи.Подсоедините цепь к раме орудия, затем медленно вытащите ее из грязи вторым трактором. Когда вы тянете навесное оборудование таким образом, вы не можете полностью контролировать его направление движения. Так что двигайте его медленно и осторожно. Когда орудие достигнет твердой почвы, правильно подсоедините к нему второй трактор и уберите агрегат с дороги.
По возможности вытяните застрявший трактор назад. Трактор, застрявший в грязи, будет иметь меньшее сопротивление, если он будет выезжать из уже сделанных колей.Всегда держите тягач на твердой почве и используйте прочную цепь или буксирное устройство. Кабель не рекомендуется. Убедитесь, что эти буксировочные устройства достаточно большие и достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузку. Перед буксировкой убедитесь, что в этой зоне нет людей и животных.
Зацепите цепь от дышла к дышлу между тракторами. Более высокое сцепление может опрокинуть трактор назад при включении питания. Вы не поверите, но трактор может полностью опрокинуться менее чем за секунду. Скорость реакции редко бывает достаточно высокой, чтобы предотвратить это.Крепление тягово-сцепного устройства или цепи между дышлами помогает предотвратить повреждение трактора и снижает вероятность несчастных случаев. После того, как тягово-сцепное устройство было натянуто и второй трактор тянет, переведите застрявший трактор в обратном направлении, чтобы увеличить скорость.
После удаления трактора, глубоко застрявшего в грязи, внимательно осмотрите его, чтобы убедиться, что он по-прежнему находится в хорошем рабочем состоянии. Колесные болты могли ослабнуть, или грязь могла скопиться на двигателе или других важных частях трактора, которые следует тщательно очистить.
И помните, всегда читайте Руководство оператора перед работой с любым оборудованием и соблюдайте все инструкции по эксплуатации и безопасности.
Полезные ссылки:
Frontier Implements (США, Калифорния)
Тракторы John Deere (США, Калифорния)
Как убирать мусор с помощью корневого грейфера
Как оторвать забор
Найдите дилера (США)
Аксессуары для освещения ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и световая цепь Освещение и потолочные вентиляторы
ГРАФИКА И ДРУГОЕ ПОЛЕ Потолочный вентилятор и световая цепь
ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и световая цепь: Кухня Питание.Купить ГРАФИКА И ДРУГИЕ Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепочка «Поле подсолнухов»: украшения в виде цепочки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. С этим новым продуктом от Graphics and More вы, наконец, можете дополнить свой потолочный вентилятор или осветительную тягу аксессуарами! Этот модный предмет включает в себя соединитель с шариковой цепочкой, так что вы можете легко закрепить его на имеющемся вентиляторе или на легком рычаге. 。 Он также имеет дизайн с полимерным покрытием по вашему выбору, который вы можете выбрать из нашего широкого разнообразия дизайнов. 。 Показанная 8-дюймовая (20,3 см) шариковая цепь входит в комплект и при желании может быть легко укорочена.Размер конструкции составляет примерно 1,0 дюйм (2,5 см) в диаметре.。 Применяются все творческие внутренние конструкции. Другими словами, нелицензионная.。 Продукт Graphics and More.。 О продукте: С этим новым продуктом от Graphics and More вы, наконец, можете дополните свой потолочный вентилятор или светильник аксессуаром! Этот модный предмет включает в себя соединитель с шариковой цепочкой, так что вы можете легко закрепить его на своем существующем вентиляторе или световозе. Он также имеет дизайн с полимерным покрытием по вашему выбору, который вы можете выбрать из нашего широкого разнообразие дизайнов.Показанная шариковая цепь ”(0 см) входит в комплект и при желании может быть легко укорочена. Этот рисунок имеет диаметр примерно 0,5 см. [[О дизайне: Design Есть ли что-нибудь прекраснее поля подсолнухов в почти безоблачный день !? Это изображение порадует любителя подсолнечника в вашей жизни. Веселье факт: молодой подсолнух следует за солнцем, пока оно движется по небу!。。。
ГРАФИКА И ПРОЧЕЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь
Это платье подходит для выпускного вечера.❀Примечание: Сосредоточьтесь на удовлетворении покупателя,: Наклейка с наклейками разных размеров Nuevos Duenos Business Nuevos Duenos Outdoor Store Sign Red — 52inx34in. 1994-2004 CorolaAND 2000-2004 Rav4: Скорость передачи — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. На упаковке кружки есть защитная пленка, которую можно оторвать. ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь . Его стильный дизайн делает его хорошим аксессуаром к одежде. Подходит по случаю: повседневная обувь.позволяя ему работать 7 часов после полной зарядки. Специальная свадебная карта от CW Designs отлично подходит для сохранения даты, и множество праздников изобилуют, ГРАФИКА И ДРУГИЕ Потолочный вентилятор «Поле подсолнухов» и легкая тяговая цепь . Некоторые из них также имеют несколько доступных вариаций, * SVG Digital Cut File — используйте этот файл, если у вас есть Cricut Design Space или Silhouette Studio Designer Edition, Выветрившийся характер дерева. Зернистость вашего продукта будет немного отличаться от изображения, что придает каждому элементу уникальный деревенский вид и чувство, винтажная хлопковая наволочка с изображением бегущих лошадей, затем инкрустированная порошкообразными кристаллами сапфира. ГРАФИКА И ДРУГИЕ Поле подсолнухов Потолочный вентилятор и легкая тяговая цепь .
Видео о том как снять и поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина.
Подписываемся на Приехал на днях друг Володи с проблемкой, у него в барабанах рассыпались колодки и шумели тормоза, то есть В этом видео мы поговорим с вами о тормозных дисках на автомобилях Авто Ваз, о их замене и о том сколько не В этом видео ролике мы подробно расскажем о том, как самостоятельно произвести замену задних тормозных Ремонт Лады Демонтаж тормозного барабана без молотка,снятие пружин с помощью одной отвёртки. Всем привет. В этом видеоролике я подробно рассказываю как правильно и грамотно поменять задние тормозные Заявление для посетителей.
ВИДЕО: замена задних колодок приора с ABS
Лада калина замен тормозных колодок видео. Снятие и замена передних тормозных колодок Лада Калина Видео о том как снять и поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина.
Колодки тормозные Лада калина замена,и почему нельзя затягивать с заменой!!!
Все привет!!! Старайтесь вовремя менять колодки, иначе можно попасть на Замена задних тормозных колодок на ВАЗ Лада Калина Приехал на днях друг Володи с проблемкой, у него в барабанах рассыпались колодки и шумели тормоза, то есть Замена тормозных дисков на»Калине» после тыс.
Смотрите также: Как провести провод от аккумулятора в салон на Калине
Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана. Лада Калина Lada Kalina В этом видео ролике мы подробно расскажем о том, как самостоятельно произвести замену задних тормозных Замена задних тормозных колодок.
Замена задних тормозных колодок с абс.
Замена тормозных дисков и колодок на ВАЗ 8,9,10,11,12,14,Калина, приора как заменить тормозные диски и колодки на ладе. Замена передних тормозных колодок на Калине Замена передних тормозных колодок.
Не гаснет подсветка бортового компьютера ваз. Ваз замена личинки замка передней двери. Не работает тахометр на ваз высокая.
Смотрите также: Разряжается аккумулятор на автомобиле за ночь на Приоре
Замена задних тормозных колодок ваз приора
Замена задних тормозных колодок на Приоре
Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.
Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:
Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора
Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:
Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:
Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:
Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:
Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:
Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:
Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:
При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.
Самостоятельная замена задних колодок Лада Приора с ABS и без
В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки «ходят» от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.
Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.
Проверка задних тормозных колодок Лада Приора
Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.
Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.
Какие задние колодки выбрать для Lada Priora
Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.
Задние тормозные колодки на Приору с ABS
Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб
Задние колодки на Приору без ABS
Pilenga BST1002N цена от 500 руб
Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
Bosch 0986487219 цена от 800 руб
Fortech FB-2102 цена от 500 руб
Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.
Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.
Инструкция по замене задних колодок на Приоре
Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.
Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.
Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS
С помощью ключа или головки на «7» откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.
Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.
. Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика.
После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.
Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото
Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра
Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок
Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.
Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.
Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото
После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.
В итоге у нас должно получится так:
Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.
После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).
Регулировка ручника Лада Приора своими руками
Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.
На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.
Когда надо менять тормозные колодки: симптомы
Добрый день! Не нужно быть водителем чтобы понимать – безопасное передвижение, возможно только при исправной тормозной системе. В свою очередь ее эффективность, зависит непосредственно от тормозящего элемента – колодок. Именно эта деталь подвергается наибольшей нагрузке поэтому требует регулярной замены. Процесс ремонтной процедуры мы с вами разбирали в одной из прошлых публикаций, а вот как определить, когда надо менять тормозные колодки? На какие моменты обращать внимание, чтобы идентифицировать неисправность? В конце то концов, что укажет нам на необходимость их замены? Ответы на все эти вопросы и станут темой этой статьи.
Колодка как основной агрегат машины
Фигурная металлическая пластина с интегрированной накладкой из материалов устойчивых к трению – это и есть автомобильная колодка. Именно накладка осуществляет непосредственный контакт с диском, от ее состава зависит насколько быстро сработают тормоза автомобиля. Главными ингредиентами при производстве такой детали выступают:
Перечисленные материалы, позволяют тормозной колодке эффективно выполнять свои функции, находясь под постоянным воздействием агрессивной среды. Регулярные скачки температуры, которые вызываются посредством попадания влаги на тормозной диск в итоге и приводят к появлению трещин и последующего выхода колодки из строя. К тому же немалую роль в данном процессе играет интенсивность торможения и стиль вождения водителя в общем.
Заводские эксплуатационные сроки
Через сколько необходимо менять тормозные колодки на автомобиле? Какую периодичность замены требуют непосредственно создатели данной детали? Рассмотрим, как часто надо менять колодки, по их мнению:
Отечественный производитель рекомендует заменять передние тормозные колодки на новые каждые 10-15 тысяч км.
Качество материала на зарубежных заводах несколько выше поэтому на иномарках пройденное расстояние увеличивается до 15-20 тыс. км.
Спорткары и вовсе беспощадно уничтожают накладку любого состава, на подобных моделях колодка стирается уже после 5 тысяч км.
Обратите внимание, основная нагрузка при торможении ложится на передние колодки, поэтому и стираются они быстрее. В среднем задние детали служат в три раза дольше передних, возьмите это на заметку.
Диагностика уровня износа
Если автомобиль не ваш ровесник, тогда он скорее всего оборудован специальным устройством, который сигнализирует об изнашивании колодок. Датчик износа активируется и издает характерный писк при касании металлического основания к диску. Обратите внимание, не скрежет, а именно звук прибора.
Как определить износ элемента обладателям «Жигулей», ведь на ВАЗ стареньких годов такие ограничители не устанавливали. В этом случае дорогие друзья, придется снять колесо и замерить толщину накладки, она должна быть не меньше 1-1,5 мм. Еще один явный признак стертых колодок, это повышенный расход тормозной жидкости. Дело в том, что при отсутствии опоры для суппорта в виде фрикционной накладки, его поршни максимально выдвигаются в направлении диска, это и приводит к потере жидкости. Если вы проходили обучение в автошколе наверняка в памяти остались слова инструктора о том, что машина заранее сигнализирует о любой будущей проблеме, дабы ее избежать нужно быть немножко внимательным и готовым к действию, то бишь ремонту. Не исключение и изношенные колодки, они говорят нам об этом самыми разными способами:
Заносы при торможении;
При нажиме на тормозную педаль чувствуется ее вибрирование;
Мягкая педаль с увеличенным рабочим ходом;
Низкая эффективность торможения;
Отсутствие стояночного тормоза даже при натянутом тросике.
Если после всего этого вы не поняли, как определить необходимость замены колодок и в колесе уже слышен скрежет при любом передвижении автомобиля, срочно отправляйтесь в автомагазин. В таком случае товарищи, все что у вас осталось от тормозного элемента, так это металлическая пластина, которая в короткий промежуток времени испоганит рабочую поверхность. После этого замена тормозных дисков не за горами, если их толщина менее 11 мм, тогда ваше время настало. Поэтому лучше обращайте внимание на сигналы автомобиля и отделаетесь легким испугом.
Вывод
Несмотря на все рекомендации производителей или знакомых автолюбителей, износ колод – это дело индивидуальное. Ведь на этот фактор влияют определенные качества, которые у каждого водителя отличаются между собой. Уровень износа тормозных дисков, их техническое состояние, стиль вождения водителя и многое другое, приводят к тому, что периодичность замены у каждого своя и не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Поэтому научитесь понимать свою тормозную систему, ведь на самом то деле это не так сложно. Плюс ко всему, проводите периодическую диагностику на появление различных трещин или других механических повреждений как диска, так и колодки и будет вам счастья! На этом у меня все будьте внимательны и не доводите до крайностей. До встречи!
youtube.com/embed/-gRCE2UsDlw»/>
С уважением, Максим Марков!
Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция
Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.
Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора
Подготовительные процедуры
Итак, если вы решили установить новые колодки, обратите внимание, что они продаются исключительно комплектом. Поодиночке их менять нельзя, не менее двух, на обоих передних или задних колесах разом. Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:
подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку;
удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить;
поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.
Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.
Ход работы
Первоначально необходимо снять одно или два колеса сразу. Как только вы справитесь с этой задачей, нужно скрутить штифты и демонтировать тормозной барабан. Делается это путем сбивания. Воспользуйтесь проставкой и молотком, чтобы не погнуть конструкцию.
Далее выполняем следующие действия:
К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя.
Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее.
Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно.
Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку.
Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления.
Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт.
Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.
Перед тем как установить новые детали, необходимо очистить систему от грязи и пыли, скопившихся внутри. Сборка осуществляется в обратном порядке, но с некоторыми нюансами. Во-первых, вернуть в зацепление прижимную пружину не так и просто, поэтому здесь нам поможет нижняя стяжная пружина. Зацепите ее за конец прижимной и отверткой подтяните к колодке. Поршни должны переместиться к середине цилиндра, это делается с помощью специальных монтажных лопаток.
Как только работы будут окончены, необходимо откалибровать колодки. Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.
Каждые 40000 км автомобиль требует замену тормозных колодок. Так, для некоторых автолюбителей – это становится настоящим испытанием. На Ладе Приоре достаточно легко сменить как передние, так и задние колодки своими руками. Единственным нюансом остается правильный подбор деталей, поскольку на безопасности не стоит экономить.
Каждые 40000 кмавтомобиль требует замену тормозных колодок. Так, для некоторых автолюбителей –это становится настоящим испытанием. На Ладе Приоре достаточно легко сменитькак передние, так и задние колодки своими руками. Единственным нюансом остаетсяправильный подбор деталей, поскольку на безопасности не стоит экономить.
Причины, которыемогут послужить выходу со строя, известны почти каждому автомобилисту. НаПриоре они практически ничем не отличаются от остальных автомобилей. Но, стоитболее детально рассмотреть, какие именно причины способствуют тому, что колодкипора сменить:
1.Износ. Когдафрикционная часть достигает придела в 1,5 мм, это сигнализирует тому, что необходимозаменить изделие.
2.Заводскойбрак, а именно трещина при использовании. Обычно они появляются после того, какколодки притерлись, но не выдержали нагрузку и раскололись. Для семействаавтомобилей Лада это распространенное явление.
3.Попаданиетормозной жидкости на фрикционную часть колодок.
Все причины выхода состроя колодок рассмотрены, и можно перейти непосредственно к выбору.
К выбору тормозныхколодок, независимо задних или передних, необходимо подходить тщательно исерьезно, поскольку это в первую очередь безопасность. Для Приоры существуюторигинальные детали, и аналоги-заменители, которые также можно использовать дляустановки на автомобиль. Ресурс они имеют практически одинаковый, но не стоитвпадать в крайности и покупать слишком дешевые колодки. Рассмотрим, какиезапасные части рекомендовано устанавливать на Ладу Приору. Начнем с выборапередних тормозных колодок:
замена задних колодок приора с абс
Во время торможения автомобиль начал издавать противный звук или при осмотре вы нашли, что ваши колодки изношены, означает пора их поменять. Фронтальные тормозные колодки выхаживают приблизительно 3050 тыс. Км, задние 6090 тыс. Км. Разглядим подмену тормозных колодок переднеприводных автомобилей ВАЗ на примере Лады Калины.
Если работа делается не на подъмнике, закрепляем автомобиль противооткатными упорами, демонтируем колесо, используя домкрат, для безопасности подкладываем под кузов дополнительный упор. Колодки следует поменять только комплектом, иначе автомобиль может уводить в сторону во время торможения. Загодя до того, как начать подмену колодок, следует проверить, в каком состоянии находится уровень тормозной воды, если уровень будет находиться на отметке MAX, то для вас будет нужно удалить из бачка мало воды, выкачать жидкость конечно или шприцем, или резиновой грушей. Если не откачать жидкость, то при вдавливание поршня, избытки воды начнут вытекать из-под крышки. В начале отгибаем плоскогубцами по другому аккуратненько молоточком через бородок края стопорной пластинки, которая фиксирует нижний болт крепления цилиндра. Такой болт укрепляет суппорт к нижнему направляющему пальцу.
Читайте так же
Для его демонтажа пригодятся накидной ключ на 13 и узкий рожковый ключ на 17. Ключом на 13 отвинчиваем болт, при всем этом необходимо задерживать направляющий палец, используя ключ на 17. Дальше вынимаем болт со стопорной пластинкой. Через отверстие суппорта, пользуясь плоской отвертки и делая упор на диск либо колодку, вдавливаем поршень. Потом, приподнимая скобу, осторожно вынимаем колодки из направляющих. Очищаем грязюка и коррозию с посадочных мест колодок, находящиеся в суппорте и направляющей колодок.
Замена задних тормозных колодок мазда сх 5.
Загодя до того, как установить новый набор колодок, следует самые поглубже утопить поршень, вглубь цилиндра. Это сделать можно несколькими методами. Можно провести эту операцию, используя пассатижи, пассатижами топим поршень в цилиндр до конца, и после принимаемся за установку. Через отверстие суппорта, пользуясь помощью плоской отвертки, вдавливаем и устанавливаем колодки на необходимый место. Если колодки были установлены, необходимо пару раз надавить на педаль тормоза, для возможности установить подходящий зазор, меж колодками и тормозным диском.
Приора Заменазадних тормозных колодок с ABS
Приора. Замена задних тормозных колодок с (ABS). При покупке задних тормозных колодок, обратите внимание.
Также посмотрите какой уровень тормозной жидкости остался в бачке. Если уровень недостаточный, то заполните его до нужной отметки. Теперь перейдем к замене задних колодок. Следует учесть, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ задние тормоза барабанные, а передние дисковые, исключение только Lada Kalina Sport, на ней замена задних колодок аналогична замене передних.
Рычаг ручного тормоза должен быть опущен до предела. Автомобиль должен быть полностью расторможен. Зафиксировав поддомкраченный автомобиль снимаем заднее колесо. Накидным ключом отвинчиваем два направляющих болта колеса, они же крепят барабан к ступице.
Замена задних тормозных колодок рено логан видео.
Читайте так же
Теперь нужно снять тормозной барабан. Если у вас не получилось его снять сразу, то вам потребуется киянка, либо обычный молоток и деревянный брусок. Прилагая небольшие усилия, начните постукивать по торцевой части барабана. После такой операции барабан непременно выйдет из своего гнезда.
После того, как барабан будет снят, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, так-как в это случае, вы выдавите поршни из цилиндров. Отверткой отцепляем крюк верхней стяжной пружины от колодки и снимаем пружину. Отводим верхние упоры колодок из отверстий поршневого механизма цилиндра и после этого снимаем распорную планку. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.
Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину. На автомобилях, оснащенных ABS, устанавливают задние тормозные колодки с прорезью для датчика вращения колеса. Снимаем переднюю колодку.
Отсоединив от задней колодки направляющую пружину, опускаем колодку. И выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза. Если комплект новых колодок у вас не всборе с рычагом привода стояночного тормоза, то выполняем два пункта ниже, если всборе то два пункта пропускаем. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.
Снимаем рычаг и вынимаем палец. Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Замена задних тормозных колодок honda cr v.
Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого.
Тормозная система любого автомобиля – крайне ответственный узел и требует особых условий обслуживания. Тормоза отвечают за безопасность водителя и пассажира не только при обычном и спокойном движении, но и в экстренной ситуации.
Важной составляющей любой тормозной системы являются колодки, которые, прижимаясь к тормозному диску, силой трению останавливают вращающееся колесо, а в последующем и сам автомобиль. Поэтому замена тормозных колодок является обязательным мероприятием/
Признаки неисправности тормозных колодок
Ухудшение эффективности торможения
Появление характерного свиста при нажатии на педаль тормоза
Порядок замены тормозных колодок на Lada Priora
1. Поставьте машину на ровную площадку, включите первую скорость, а под колеса установите противооткатные упоры. Не поднимайте ручной тормоз, иначе это усложнит процесс замены колодок.
2. Ослабьте колесные болты и поднимите колесо. Выкрутите болты до конца и снимите колесо.
3. Перед вами будет висеть барабан, который необходимо снять. Открутите направляющие с помощью ключа на 6. Если зацепиться будет не за что, то можно воспользоваться помощью небольших тисок. Зажмите в тиски направляющую и выкрутите ее.
4. Снимите барабан. Бывают случаи, когда попросту прикипел и не двигается с места. Возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца, постукивая по всей окружности. Старайтесь бить предельно аккуратно, так как материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий и есть риск расколоть его полностью.
5. После того, как барабан будет демонтирован, можно приступать к снятию самих колодок. Снимите шплинт, фиксирующий рычаг ручного тормоза и освободите его от пружины.
6. Освободите колодки от пружины, фиксирующей их снизу. Затем отсоедините пружины, которые крепят колодки в вертикальной плоскости. Последнюю пружину следует снимать с особой осторожностью, придерживая поршни тормозного цилиндра. Если они выйдут наружу, то произойдет утечка тормозной жидкости, поэтому одной рукой старайтесь придерживать поршни.
7. Во время установки новых колодок, свяжите поршни большим слоем ниток, и после установки просто отрежьте нитку и избавьтесь от остатков.
8. Установку колодок производят в обратной последовательности. В конце работы подтяните трос ручного тормоза. Для подтяжки используйте гайки, расположенные под машиной.
Видео — Как поменять задние тормозные колодки Ваз, Калина, Гранта, Приора
Приора замена задних тормозных колодок самостоятельно
Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .
Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.
Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:
Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.
Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.
Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.
Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.
Теперь снимаем тормозной барабан.
Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.
Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.
Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.
Снимаем переднюю колодку.
Производим снятие разжимной планки.
Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.
Вынимаем шплинт.
Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.
Снимаем приводной рычаг задней колодки.
Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.
Установка новых колодок происходит в обратном порядке.
При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.
Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.
После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.
В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.
Когда требуется замена колодок?
Замена требуется в том случае, если:
При торможении раздается неприятный скрип.
На поверхности накладок много масла.
Фрикционная накладка отходит от основания.
Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.
Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.
Приора с датчиком АБС
Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.
Замена
Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.
Задние колодки
Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;
Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.
Передние
Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.
При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;
Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.
Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.
Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике. Открутите заднее колесо.
Снимите задний барабан. Для этого головкой на 7 открутите штифты.
Желательно обработать поверхность и отверстия «вэдэшкой».
Если у Вас не получилось легко снять задний барабан, вставьте два болта м8.
Равномерно крутите их головкой на 13. Закрутив почти до конца, открутите назад.
Снимите крючком пружину.
Снимите отверткой прижимную пружину с другой стороны. Пружина находится под лапкой на трос ручного тормоза.
Проверьте состояние планки, пружин, цилиндра и при необходимости совершите замену.
Переставьте планку ручника на новую колодку.
Оденьте трос ручного тормоза.
Натяните прижимную пружину.
Поставьте планку и вторую колодку.
Спасибо за подписку!
Наденьте прижимную пружину с другой стороны.
Установите верхнюю пружину.
Установите нижнюю пружину.
Установите тормозной барабан. Не забудьте почистить посадочное место для барабана щеткой по металлу.
После замены колодок, рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости.
Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция
Главная
›
Новости
Опубликовано: 17.04.2021
Замена задних тормозных колодок. Приора,Калина.
Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.
Приора Замена задних тормозных колодок с ABS
Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора
Подготовительные процедуры
Итак, если вы решили установить новые колодки, обратите внимание, что они продаются исключительно комплектом. Поодиночке их менять нельзя, не менее двух, на обоих передних или задних колесах разом. Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:
замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку;
удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить;
поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.
Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.
Ход работы
Первоначально необходимо снять одно или два колеса сразу. Как только вы справитесь с этой задачей, нужно скрутить штифты и демонтировать тормозной барабан. Делается это путем сбивания. Воспользуйтесь проставкой и молотком, чтобы не погнуть конструкцию.
Далее выполняем следующие действия:
К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя. Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее.
Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно.
Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку.
Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления.
Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт.
Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.
Перед тем как установить новые детали, необходимо очистить систему от грязи и пыли, скопившихся внутри. Сборка осуществляется в обратном порядке, но с некоторыми нюансами. Во-первых, вернуть в зацепление прижимную пружину не так и просто, поэтому здесь нам поможет нижняя стяжная пружина. Зацепите ее за конец прижимной и отверткой подтяните к колодке. Поршни должны переместиться к середине цилиндра, это делается с помощью специальных монтажных лопаток.
Как только работы будут окончены, необходимо откалибровать колодки. Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.
Замена задних тормозных колодок приора без абс
Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .
Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.
Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:
Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.
Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.
Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.
Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.
Теперь снимаем тормозной барабан.
Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.
Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.
Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.
Снимаем переднюю колодку.
Производим снятие разжимной планки.
Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.
Вынимаем шплинт.
Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.
Снимаем приводной рычаг задней колодки.
Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.
Установка новых колодок происходит в обратном порядке.
При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.
Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.
После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.
В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.
Когда требуется замена колодок?
Замена требуется в том случае, если:
При торможении раздается неприятный скрип.
На поверхности накладок много масла.
Фрикционная накладка отходит от основания.
Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.
Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.
Приора с датчиком АБС
Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.
Замена
Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.
Задние колодки
Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;
Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.
youtube.com/embed/UEQUpEhEsEU?feature=oembed»/>
Передние
Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.
При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;
Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.
Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.
Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.
Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:
Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Головка на 7 глубокая и вороток
Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)
Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора
Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:
Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:
Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:
Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:
Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:
Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:
Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:
При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.
Комплект задних дисковых тормозов «Дизайн-Сервис» R13 под ABS. Суппорт Lucas (встает только в колесные диски от R14)
Комплект задних дисковых тормозов производства ООО НПКФ «Дизайн-Сервис» предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2170-2172 /Лада-Приора/ оборудованных антиблокировочной системой (АБС). Функции рабочего, стояночного и экстремального торможения осуществляются одними и теми же деталями. Начало срабатывания происходит одновременно с передними тормозами, что позволяет избежать перетормаживания задней оси. Штатный регулятор тормозных усилий остаётся в системе. Комплект задних дисковых тормозов имеет встроенный механизм автоматической регулировки зазора, поэтому стояночный тормоз регулируется только при установке комплекта и не требует дополнительных регулировок при эксплуатации. Комплект может быть установлен самостоятельно, инструкция прилагается. Комплект имеет сертификат соответствия, что позволяет легально использовать его и проходить государственный техосмотр. Установка комплекта позволяет повысить общую эффективность тормозной системы, значительно улучшить равномерность затормаживания всех колес. При установке комплекта допустима установка колесных дисков с посадочным диаметром 13, 14, 15 (и больше) дюймов. Комплект полностью обеспечен всеми запчастями и расходными материалами. Основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными: — Уменьшение тормозного пути на любом покрытии., — Равномерность тормозных усилий (в том числе, с течением времени — не изменяется площадь колодки). , — Уменьшение времени срабатывания., — Снижение неподрессоренных масс., — Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах)., — Надёжность., — Простота обслуживания и замены колодок., — Нет необходимости каждые 2 тыс. км подтягивать ручник., — Внешний вид. С установкой литых или кованых дисков барабанные тормоза смотрятся довольно убого.
🚘 Задние тормозные колодки Лада Ларгус 8 и 16 клапанов с АБС — замена, артикул, цена
Задние тормозные колодки Лада Ларгус являются неотъемлемой частью тормозного механизма отечественного универсала. Задние тормоза считаются вспомогательными, но играют немаловажную роль в процессе торможения.
Сегодня мы подробно разберем все нюансы, связанные с тормозными колодками на Ладе Ларгус — расскажем по какому артикулу их заказать, как заменить и т.д. Готовы? Тогда поехали.
Задние тормозные колодки Лада Ларгус — устройство
Задние тормоза на универсале Лада Ларгус не менялись с начала выпуска автомобиля в серию. Т.е. на всех абсолютно Лада Ларгус стоят идентичные задние тормоза. По своей сути это архаичные барабаны, внутри которых расположены две тормозные колодки, тормозной цилиндр и механизм ручного тормоза.
Это система полностью изжила себя, но до сих пор применяется на бюджетных авто в силу своей простоты и дешевизны в производстве. Ниже на фото Вы можете увидеть, как выглядит задний тормозной барабан Лада Ларгус внутри.
Замену задних тормозных колодок необходимо проводить на ровной поверхности. Под передние колеса обязательно подкладывайте противооткатные упоры.
Если Вы еще не меняли передние тормозные колодки Лада Ларгус, то мы расскажем, как это сделать.
Первым делом срываем болты на заднем колесе, затем поднимаем автомобиль домкратом и демонтируем полностью колесо.
Далее необходимо снять барабан, но чтобы это сделать, надо свести тормозные колодки. Делается это через резьбовое отверстие болта колеса плоской отверткой.
Гайка вращается сверху вниз, что позволяет уменьшить длину распорного механизма и беспрепятственно снять тормозной барабан.
Тонким зубилом и молотком выбиваем заглушку ступица колеса.
Головкой размером 36″ и мощным воротком отворачиваем ступичную гайку.
Снимаем барабан вместе со ступичным подшипником. Если подшипник прикипел, то отстукиваем киянкой барабан и после этого снимаем его.
Поворачиваем чашку, вынимая его тем самым из солдатика. Убираем пружину, чашку и сам солдатик. Аналогичную процедуру проделываем со второй колодкой.
Снимаем нижнюю стяжную пружину и убираем в сторону.
Аккуратно вынимаем пару колодок вместе с распорной планкой и рычагом ручного тормоза.
Снимаем с рычага трос ручника.
Вынимаем из зацепления верхнюю пружину.
..и следом за ней отцепляем пружину с механизма автоматического разведения колодок.
Внимательно осматриваем все детали. Особое внимание уделяем пыльникам тормозного цилиндра. Если они изношены или порваны, то меняем их на новые. Очищаем все детали от грязи, ржавчины и пыли. И только после этого устанавливаем на место новые тормозные колодки.
Перед установкой колодок обязательно закручиваем гайку распорной планки в исходное положение. Так Вы без труда поставите на место тормозной барабан, а нужный зазор отрегулируете уже после его установки.
Затяжку барабана следует выполнять моментом 175 Н*м. Для этого используется динамометрический ключ. Гайку ступицы желательно использовать новую, так как она самоконтрящаяся. Если новой ступичной гайки нет в наличии, то загибаем борта старой в трех местах, чтобы привести её к заводскому состоянию.
Сборка барабанных тормозных колодок производится в обратном порядке. Аналогично замену задних тормозных колодок проводим на второй стороне.
Как подвести задние колодки на Лада Ларгус
После установки на место барабанов необходимо выставить зазоры между ним и тормозной накладкой. Делается это следующим образом. Сначала выжимается педаль тормоза несколько раз, чтобы в тормозной цилиндр накачалась рабочая жидкость.
После этого не отпуская педаль тормоза поднимаем ручник. Важно в это время держать кнопку ручника тоже зажатой. Опускаем и поднимаем ручник еще несколько раз. При этом со стороны барабана должны быть слышны щелчки, которые означают, что механизм работает. Когда щелчки закончились — значит, что правильные зазоры выставились.
После этого не забывайте проверить уровень тормозной жидкости в системе и выставить его между отметками минимум и максимум.
Лада Ларгус задние тормозные колодки артикул
Последние несколько лет набирает популярность покупка запчастей через интернет. Люди все реже и реже ходят по магазинам, а выбирают запчасти не выходя из дома. Есть конечно у этого способа один явный минус — для правильного подбора запчасти надо знать ее артикул. А найти его можно в каталогах запчастей.
Цены на аналоги (замены оригинальных деталей) отличаются. Покупая неоригинальную деталь, Вы можете неплохо сэкономить. Для удобства все данные занесем в простую таблицу.
Таблица 1 — цены на задние колодки Лада Ларгус 8 и 16 клапанов
Задняя накладка тормозной колодки Лада Ларгус имеет размер 228х42 мм. Возможно кому-то пригодится подобная информация. Однако, подбор колодок лучше производить не по размеру, а придерживаясь оригинального артикула детали.
Отличаются ли задние тормозные колодки Лада Ларгус 16 клапанов от 8 клапанов?
Нет! Задние тормозные колодки на 16-клапанный Лада Ларгус идентичны 8-клапанной версии машины. При этом нет никакой разницы, что за мотор стоит под капотом — Renault или АвтоВАЗ.
Колодки задние Лада Ларгус с АБС
На автомобили Лада Ларгус с антиблокировочной системой идут идентичные колодки, что на Ларгус без АБС. Разницы никакой нет. Отличие тормозной системы лишь в заднем щитке. Для авто с АБС там предусмотрено посадочное отверстие для датчика. В остальном тормоза полностью идентичные. Для заказа можно использовать артикул 7701210109.
Кстати, если Ваши тормозные диски износились, то прочитайте статью, как из заменить у нас на сайте.
Лада Ларгус ремкомплект задних колодок
Если при установке вы заметили, что солдатики и пружины заднего тормозного механизма заржавели или вышли из строя, то их необходимо заменить на новые. Для этого можно заказать их по артикулу 7701205518. Это полный ремкомплект, который поможет Вам собрать обе стороны.
Есть также в продаже разводной механизм задних колодок Лада Ларгус, который имеет артикул 7701208061.
Регламент замены задних тормозных колодок на Ладе Ларгус
Как такового регламенты замены тормозных колодок Лада Ларгус не существует. Тормозные колодки не меняются по годам или по пробегу. Они меняются по износу. минимально допустимая толщина задних тормозных колодок на Лада Ларгус составляет 5 мм вместе с основанием, и которых 1.5 мм — сама фрикционная накладка.
Кроме этого, тормозные колодки меняются при отслоении фрикционной накладки, появлении трещин на ней, неравномерному износу или попадании на нее тормозной жидкости или других ГСМ.
Определить износ тормозной колодки помогут следующие признаки:
Скрип или скрежет со стороны задних колес.
Низкая эффективность тормозной системы.
Отсутствие ручного тормоза.
Увод машины в сторону при торможении.
Как избежать сюрпризов при обслуживании тормозов | ДВИГАТЕЛЬ
Как опытный специалист по обслуживанию, как часто вы обращаетесь к руководству по обслуживанию перед обслуживанием тормозной системы автомобиля? Вы из тех, кто обращается к руководству по обслуживанию только тогда, когда вы застряли, или вы тратите время на то, чтобы заранее изучить процедуры ремонта?
Обслуживание тормозной системы — одна из областей ремонта, которую часто принимают как должное. Большинство из нас, не колеблясь, поставит автомобиль на стойку, потянет колеса и начнет проверку или ремонт тормозов без каких-либо дополнительных указаний.Мы полагаемся на наш опыт, чтобы предупредить нас о потенциальных проблемах, но на некоторых автомобилях поздних моделей, если вы не будете осторожны, во время ремонта вас может поджидать неприятный сюрприз.
В зависимости от того, сколько вам лет, вы можете вспомнить, как бывалые техники жаловались на переход от передних барабанных тормозов к передним дисковым тормозам или на добавление задних дисковых тормозных систем. Я помню комментарии вроде: «Какие новые инструменты мне придется купить, чтобы отремонтировать эти новые системы?» Или: «Зачем им все усложнять?» Раньше можно было отремонтировать практически любую тормозную систему с помощью четырех или пяти основных инструментов.
Были ли у вас такие же комментарии или жалобы, когда вам приходилось покупать инструмент для нажатия поршня суппорта заднего дискового тормоза путем вращения поршня в суппорте? Этот новый инструмент необходим для автомобилей с системами стояночного тормоза, которые механически регулируют поршень суппорта заднего дискового тормоза.
Автомобильные тормозные системы менялись с годами, но по большей части оставались очень простыми и до 10 лет назад по-прежнему требовали очень простых инструментов. Добавление антиблокировочной тормозной системы (ABS) стало очень большой проблемой, и многие из нас посещали тренинги, чтобы узнать, как справляться с потенциальными проблемами.Это был большой скачок для многих технических специалистов, потому что теперь электроника была задействована в механических системах. В базовую тормозную систему теперь входили модули управления ABS, датчики скорости вращения колес и гидравлические приводы с электрическим приводом. Техники, которые никогда не нуждались в сканирующем инструменте или хотели его использовать, теперь нуждались в нем для некоторых основных услуг. Диагностический прибор теперь является неотъемлемой частью тормозной системы.
Хорошие или плохие новости, в зависимости от вашей точки зрения, заключаются в том, что антиблокировочные тормозные системы не выходят из строя очень часто, и в большинстве случаев базовое обслуживание может быть выполнено без использования диагностического прибора или других уникальных процедур.Еще несколько лет назад сканирующий прибор в основном использовался для проверки кодов ABS и прокачки тормозов после замены гидравлического модуля. По большей части это так.
Появление новой тормозной технологии, а также систем обслуживания жидкости и появление гибридных транспортных средств меняют способы обслуживания некоторых из этих систем. Давайте посмотрим на несколько примеров.
Электронная стояночная тормозная система
Производители автомобилей ищут способы снизить вес и улучшить системы безопасности транспортных средств.Одна из систем, которая находит более широкое применение, — это система электронного стояночного тормоза. Audi начала использовать это на A8 2004 года, и теперь это стандарт для всех автомобилей Audi 2009 года.
В электронной системе стояночного тормоза используется задний суппорт дискового тормоза, который выглядит стандартно, за исключением блока соленоида, прикрепленного к задней части суппорта. Водитель с помощью переключателя на центральной консоли запрашивает включение стояночного тормоза. Этот запрос принимается электронным модулем управления стояночным тормозом, который затем подает электрический ток на соленоид стояночного тормоза. Модуль управления определяет точку отключения двигателя, оценивая потребляемую мощность двигателя. Другими словами, модуль управления контролирует силу тока, используемую для приложения давления, и отключает питание, когда сила тока достигает примерно 16 ампер.
Одна интересная особенность: если стояночный тормоз не использовался в течение последних 620 миль. (1000 км) модуль управления автоматически регулирует стояночный тормоз. Регулировка стояночного тормоза имеет решающее значение для функции DriveAssist на автомобилях с механической коробкой передач.Стояночный тормоз включается автоматически в зависимости от угла наклона автомобиля, положения педали акселератора, положения педали сцепления и скорости движения педали сцепления. Он отпускается, когда водитель переходит от торможения к ускорению.
Представьте, что вы впервые обслуживаете этот автомобиль. Вы бы начали обслуживание сразу, полагаясь на свой опыт, или сначала проконсультировались бы с руководством по обслуживанию? То, что вы решите сделать, будет иметь значение между хорошим ремонтом и большой ошибкой. Давайте посмотрим на эту услугу.
В этом примере вы решили перейти на сервис без инструкций из руководства по обслуживанию. Суппорт легко снимается — в основном, открутите два болта, и суппорт соскользнет. Тормозные колодки также легко снимаются. Вы осматриваете штангенциркуль и определяете, что он пригоден для повторного использования. Следующим шагом для большинства техников было бы нажать на поршень суппорта, чтобы вы вытащили свой верный держатель поршня тормозного суппорта и начали оказывать давление на поршень. Поршень немного двигается, затем останавливается.Что теперь? Что ж, вы думаете, может быть, поршень застрял или немного взведен, поэтому вы прикладываете большее давление. Затем вы слышите, как что-то щелкает. Вот тогда и начинается ругань.
Что только что произошло? Вы только что повредили двигатель стояночного тормоза в сборе, что может стоить вам 800 долларов за один суппорт. Здесь вы, наконец, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о правильной процедуре обслуживания этой системы.
Правильная процедура включает использование диагностического прибора или электронного устройства для втягивания двигателя.Когда двигатель втянут, вы можете нажать на поршень суппорта обычным способом. Снимки экрана на странице 30 показывают часть функционального теста диагностического прибора, необходимого для правильного втягивания двигателя стояночного тормоза для обслуживания этой системы. После завершения обслуживания тормозов диагностический прибор используется для правильной регулировки двигателя стояночного тормоза.
Замена гибридных тормозных колодок
Возможно, вы никогда не думали, что для замены нескольких тормозных колодок потребуется диагностический прибор.Но это будущее тормозной службы. И мы еще не закончили; Давайте посмотрим на другой пример — Ford Escape. Вы думаете, кусок пирога. Я обслужил сотни Фордов. Вы ставите автомобиль в стойку, толкаете колеса, проводите осмотр тормозов и рекомендуете полное обслуживание тормозов. Когда вы делаете записи о рабочем порядке и проводите осмотр подкапотного автомобиля, вам напоминают, что это Ford Escape Hybrid. В глубине души вы задаетесь вопросом, есть ли что-нибудь необычное в этом автомобиле.Единственное, что вам нужно сделать на этом автомобиле, — это тормоза, и вы только что закончили полный визуальный осмотр, включая главный цилиндр и узел гидравлического управления, и ничто не изменилось в тормозной системе. Это похоже на стандартную тормозную систему с антиблокировочной системой тормозов, поэтому вы решаете двигаться вперед.
Работа утверждена, поэтому можете копаться, не обращаясь к руководству по обслуживанию. Суппорты ослаблены, и вы готовитесь к обработке роторов. Тормозной токарный станок находится напротив цеха, и вы удивляетесь тому, что происходит дальше.Без предупреждения поршни суппорта вылетают из суппортов.
Что здесь только что произошло? Никто не прикасался к автомобилю, ключа не было даже в замке зажигания, и в качестве обычной меры предосторожности вы положили ключи на рабочий стол. Автомобиль решил выполнить произвольную проверку системы, и когда в тормозной системе возникло давление, поршни суппорта ничем не удерживались. Думаю, большинство из нас было бы шокировано таким поворотом событий. Давайте посмотрим, что рекомендует руководство по обслуживанию:
Шаг 1: Когда автомобиль находится в нейтральном положении, установите его на подъемник.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить зарядку аккумулятора и давление в тормозной системе.
Не могли бы вы подумать о том, чтобы отключить аккумулятор для обслуживания тормозов на этом автомобиле?
Специалисты Ford
говорят, что вы также можете использовать заводской сканер Ford для отключения тормозной системы. Я спросил более полудюжины дилеров Ford, и они разделились поровну; некоторые использовали диагностический прибор, а другие отключили аккумулятор. Суть в том, что вам необходимо выполнить одну из вышеперечисленных задач. Опять же, ничего не предполагайте; вы должны найти правильную процедуру ремонта.
Одно интересное замечание о Ford Escape Hybrid заключается в том, что задние тормозные колодки изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем передние тормозные колодки. Это потому, что рекуперативное торможение помогает остановить автомобиль.Поскольку в рекуперативном торможении используется гибридный электродвигатель для замедления передних колес автомобиля, износ передних тормозных колодок снижается.
Обратное верно для большинства автомобилей. Передние тормозные колодки изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем задние. Большинство магазинов проводят определенные профилактические осмотры и дают рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Понимание разницы между обычными и гибридными тормозными системами важно, если вы хотите оценить, когда может потребоваться обслуживание задних тормозных колодок.
Промывка тормозной системы
Промывка тормозной жидкости — это элемент технического обслуживания, который в настоящее время обычно выполняется в большинстве мастерских. И снова возникает вопрос: следует ли выполнять эту услугу, не обращаясь к руководству по обслуживанию? К настоящему времени ваш ответ должен быть отрицательным, но давайте взглянем на следующий пример.
Вы только что закончили обслуживание тормозов на Chevy Silverado 1500 4WD 2004 года выпуска, которое включало полную замену тормозной жидкости. Вы выполняли эту же услугу на других автомобилях, и у вас нет известных проблем.После промывки тормозной жидкости на этом автомобиле педаль тормоза кажется губчатой. Ваша первая мысль заключается в том, что, возможно, в одном из суппортов есть задержка воздуха, поэтому вы снова выполняете процедуру удаления воздуха с тем же результатом — пористая педаль.
Что делать сейчас, попробовать еще раз? Следующим очевидным шагом будет проверка руководства по обслуживанию. В этом случае вы найдете подробное описание того, как выполнить прокачку (давление) гидравлической тормозной системы с помощью устройства для прокачки под давлением. Прочитав это и выполнив все процедуры, вы перейдете к шагу 26, который гласит: Если педаль тормоза кажется губчатой, выполните следующие действия:
Шаг 1: Осмотрите тормозную систему на предмет внешних утечек.
Шаг 2: С помощью диагностического прибора выполните процедуру автоматического удаления воздуха из АБС, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в клапан модулятора педали тормоза.
Автоматическая процедура удаления воздуха из АБС состоит из 16 этапов и включает возможное повторение процесса удаления воздуха под давлением. Ключевой момент — это заранее знать, что вам может потребоваться выполнить автоматическую процедуру удаления воздуха, если педаль пористая. Вы бы потратили драгоценное время, пытаясь повторить процесс прокачки под давлением.Кроме того, что, если в вашем диагностическом приборе нет этой функции? Было бы неплохо заранее проверить свой текущий диагностический прибор. Если в вашем диагностическом приборе нет этой специальной функции, не выполняйте эту услугу.
В чем преимущество выполнения процедуры прокачки тормозов с помощью диагностического прибора? На схеме на этой странице показаны типичные гидравлические каналы в системе ABS. Красные каналы обозначают поток тормозной жидкости при нормальном торможении. Если бы вы выполняли базовый процесс промывки тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость проходила бы через эти каналы.А как насчет желтых проходов? В этом примере старая тормозная жидкость в желтых каналах не подлежит замене. Если бы вы выполняли автоматическую замену тормозной жидкости с помощью диагностического прибора, насос и соленоиды включались бы циклически, чтобы обеспечить полную замену жидкости.
Промывка тормозной жидкости — обычная практика. Вопрос в том, как узнать, доступен ли автоматизированный процесс? В руководстве по обслуживанию будет указана правильная процедура.
Диагностика АБС
До этого момента мы в основном уделяли внимание вопросам обслуживания тормозов. А как насчет диагностики? Диагностика ABS требует использования диагностического прибора с множеством функций. Диагностический прибор должен уметь извлекать коды неисправностей, отображать данные и выполнять различные системные тесты. Большинство сканирующих приборов с покрытием ABS предлагают эти функции. Одной из довольно новых функций является функция фиксации стоп-кадра ABS, которая аналогична захвату стоп-кадра OBD II. При обнаружении кода неисправности АБС блок управления АБС сохраняет информацию на момент возникновения события. Эти данные могут использоваться для определения возможных причин или условий, когда код неисправности был сохранен.
Снимок экрана на этой странице сделан на Dodge Durango 2007 года выпуска с кодом неисправности C101F для сравнения скорости вращения правого переднего колеса. Этот код устанавливается, когда показания датчика скорости правого переднего колеса отличаются от показаний других датчиков, когда скорость автомобиля превышает 25 миль в час. Как видите, датчик скорости правого переднего колеса — 71 миль в час, а датчик скорости левого переднего колеса — 30 миль в час. Очевидно, датчик скорости правого переднего колеса и / или цепь необходимо проверить на предмет потенциальных проблем.В следующий раз, когда у вас появится код неисправности АБС на автомобиле последней модели, проверьте, доступны ли данные о стоп-кадре.
Надеюсь, теперь вы уже поняли. Обслуживание тормозной системы не так просто, как раньше. Если вы не на 100% уверены в том, как обслуживается система, обратитесь к руководству по обслуживанию. Проверка процедуры ремонта занимает всего несколько минут. Ошибки, которые можно предотвратить, могут не только стоить вам денег, но и причинить вам вред.
Скачать PDF
Не работает тормозной суппорт
(4 основных причины) — Растяутос.com
Я механик, и мне знакомо чувство, когда работа превращается в дерьмо, и вы теряете поток. Но не паникуйте, вы находитесь в нужном месте и примерно через 5 минут вы поймете, в чем проблема и как ее исправить.
Основные 4 причины, по которым суппорт суппорта автомобиля не войдет:
Неправильная процедура отмотки
Связывание штифтов суппорта
Заклинивание поршня суппорта
Сломанный тормозной шланг
В этом посте вы узнаете, почему тормозной суппорт вашего автомобиля не входит, как диагностировать основную причину и как ее исправить.
Как работает система
Тормоза ваших автомобилей по-прежнему работают по старой доброй технологии — гидравлике. Они развивались с годами, но были дополнениями, такими как АБС, Ассистент торможения, Активное торможение, Радарная технология. Тормозные системы являются критически важным комплектом безопасности, и поскольку текущая система опробована и протестирована, я не ожидаю, что мы отойдем от основной концепции механической гидравлической системы.
Тормозные компоненты включают:
Жидкость — Тормозная жидкость, количество и качество очень важны.
Усилитель тормозов — используется, чтобы помочь оператору задействовать тормоза без особых усилий
Главный цилиндр — Сжимает жидкость, выталкивая поршни при активации ножным тормозом
Модулятор и насос ABS — Тормозной коллектор со встроенным насосом и модулем управления ( компьютер), который используется для быстрого создания и сброса давления жидкости, заставляя суппорты толкать тормоза.
Тормозные магистрали и шланги — Подайте жидкость под давлением к тормозным суппортам.
Передние суппорты — Передние суппорты бывают двух основных типов: плавающие и фиксированные.Подробнее об этом ниже. Суппорты прикладывают силу к тормозной колодке.
Задние суппорты — Задние суппорты различаются, поскольку в некоторых автомобилях есть стояночный тормоз и суппорт. А другие снова используют электронный стояночный тормоз. В любом случае, задние суппорты требуют особого внимания при работе с ними. Подробнее об этом ниже.
Роторы — Роторы или диски закреплены на ступице и вращаются вместе с колесом. Суппорт сидит над ротором, помогая удерживать колодки близко к ротору, считая для активации.
Подушечки — Подушечки прижимаются к ротору по умолчанию и прижимаются к ротору при включении тормозов.
Обувь. Обувь уже не так распространена, и это хорошо. Заменить тормозные колодки, как правило, несложно, а замена колодок — неинтересный процесс без подходящих инструментов.
Неправильная процедура обратного хода
Если вы работаете с задним суппортом, который отказывается втягиваться, убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру обслуживания.Задние суппорты отличаются от передних и требуют другой процедуры.
Задние суппорты просто не давят, поршень нужно повернуть и толкнуть. Для поворота и одновременного вдавливания поршней заднего суппорта внутрь используется простой инструмент, известный как инструмент для обратного хода.
Ознакомьтесь с инструментами для ремонта, которые я использую, включая инструмент для обратного хода, здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».
Стояночные тормоза теперь обычно бывают двух видов:
Ручной — тросовый
EPB — электронный стояночный тормоз с кнопкой
Задний суппорт втягивания с ручным стояночным тормозом
Задние суппорты обычно объединяют стояночный тормоз путем установки тормозной рычаг и трос к суппорту. Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.
Чтобы втянуть задний суппорт:
Используйте инструмент для обратного отвода, чтобы одновременно повернуть и толкнуть поршень. Некоторые суппорты поворачиваются по часовой стрелке, а некоторые — против. Продолжайте поворачивать и нажимать, пока поршень полностью не втянется.
Вы можете проверить инструмент для отвода назад вместе со всеми тормозными инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».
Втягивающийся задний суппорт с EPB
Тормоз EPB использует двигатель на каждом колесе или один двигатель с кабелями к приводам суппорта в соответствии с ручной настройкой.Какой бы тип у вас ни был, приводы необходимо будет установить в рабочее положение.
Обычно для этого требуется диагностический прибор для отмотки приводов EPB. Вы можете проверить сканирующий инструмент, который я использую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.
Но для втягивания двигателей можно включить нагрев. Вы можете прочитать об этой процедуре здесь «EPB не выпустит».
После втягивания приводов поршень втягивается, как при ручной настройке. Для повторного включения EPB необходимо несколько раз активировать стояночный тормоз.
Заедание тормозного суппорта
Заедание тормозного суппорта применимо к плавающим суппортам, которые сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Только элитные или классические автомобили оснащены фиксированными суппортами. Разница между ними в том, что, как вы уже догадались, один фиксирован, а другой может свободно перемещаться.
Я говорю, что плавающий суппорт может двигаться свободно, но он перемещается только на несколько мм. Плавающий суппорт использует один поршень, что означает, что для применения обеих колодок суппорт должен перемещать внешнюю колодку ближе к ротору.Это достигается за счет того, что поршень перемещает весь суппорт внутрь.
Чтобы суппорт плавно перемещался или скользил, в них используются штифты и втулки. Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не его скольжению.
Как диагностировать?
Откройте бачок с жидкостью, прежде чем с помощью подходящей отвертки протолкнуть тормозной поршень в суппорт (для заднего суппорта используйте инструмент для отвода назад). Возьмите суппорт и раскачивайте его вперед и назад.Если нет никакого движения, вы нашли свою проблему.
Как ремонтировать?
Снимите суппорт и попытайтесь удалить штифты из держателя тормоза. В некоторых случаях штифты представляют собой болты, и когда они застревают внутри тормозного суппорта, это делает невозможным снятие без режущего оборудования. В этом случае необходимо заменить кронштейн и болты.
Более распространенная установка плавающего суппорта позволяет снимать суппорт даже с замороженными скользящими штифтами. Со снятым суппортом и подвешенным на тросе.
По возможности извлеките штифты из держателя и очистите их проволочной щеткой и наждачной бумагой. Используйте небольшое количество противозадирной или медной смазки, чтобы штифты скользили. Вы найдете все эти продукты и инструменты здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».
Проверьте погодные уплотнения штифта, смещенное или порванное уплотнение часто является основной причиной коррозии. В других случаях вынуть штифты невозможно. Если коррозия слишком сильная, замените кронштейн, штифты и втулки (не все суппорты будут иметь втулки).
Заедание поршня суппорта
Поршень суппорта — это то, что заставляет всю систему работать. Без свободно движущегося суппорта вы заметите другие симптомы, такие как:
Автомобиль давит на газ
Ощущается медленнее, чем обычно, нажатие педали газа чуть дальше
Дым от колеса
Горячий запах тормозов
Автомобиль тянет в сторону дороги
Одно колесо покрыто чрезмерной тормозной пылью
Как диагностировать?
Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать отвертку, чтобы отодвинуть поршень (Задний суппорт — используйте инструмент для отвода назад).Если поршень не втягивается, можно предположить, что суппорт замерз, но остается еще одна возможность — сломанный тормозной шланг.
Для завершения диагностики нам необходимо открыть штуцер для прокачки тормозного суппорта. (Имейте в виду, что после открытия штуцера для выпуска воздуха из системы необходимо будет удалить воздух, прежде чем можно будет использовать тормоза.)
Ознакомьтесь с процедурой прокачки тормозов в этом посте «Тормоза автомобиля не прокачиваются».
Откройте ниппель, нажимая на поршень отверткой. Если жидкость вырывается из штуцера для выпуска воздуха и поршень втягивается, значит гибкий тормозной шланг неисправен и его необходимо заменить.Замените все шланги сразу, так как, вероятно, другие шланги также выходят из строя.
Если, с другой стороны, жидкость не вылетела из выпускного штуцера и поршень не втягивался, значит, ваш суппорт замерз, и его необходимо заменить. Я бы порекомендовал заменить оба на одной оси (как передние, так и задние), новые колодки и поменять тормозную жидкость.
Распространенные причины замерзания суппортов
Плохая тормозная жидкость — обычная причина поломки суппорта. Тормозная жидкость притягивает влагу (гигроскопична), и влага внутри тормозной системы начинает разъедать металлические детали.в результате поршни заедают в цилиндре.
Тормозную жидкость необходимо менять каждые 3 года для исправной гидравлической системы. Суппорты дорогие, но другие компоненты могут быть на тонну дороже, например, главный тормозной цилиндр или модулятор ABS.
Вы можете проверить все инструменты, которые я использую в этом ремонте, включая руководства по ремонту, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.
Связанные вопросы
Можно ли исправить заедание суппорта? Заклинивший или заклинивший суппорт не отремонтирует сам себя, и его необходимо немедленно заменить.Замерзший суппорт вызывает дисбаланс тормозов, который представляет собой угрозу безопасности, известную как управление тормозом.
Джон Каннингем
Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.
Последние сообщения
ссылка на Какой сканер мне нужен для Duramax? Сказал механик GM…ссылка на то, где находится моя катушка зажигания? Руководство с фотографиями
Когда вам нужно заменить тормоза? | Новости
Точно так же, как ваш расход бензина будет зависеть от того, где и как вы водите машину, он зависит от срока службы тормозных колодок (или тормозных колодок), фрикционного материала, который прижимается к металлическому диску (ротору) или барабану, чтобы остановить ваш автомобиль. .Как долго они продержатся? Это зависит от множества факторов.
Связано: Почему визжат мои тормоза?
Если вы проезжаете всего 8000 миль в год, но в основном в густонаселенных городских районах, таких как Чикаго, Бостон или Вашингтон, округ Колумбия, вам нужно будет заменять тормозные колодки или колодки чаще, чем тем, кто проезжает 28000 миль в год по равнинам Небраска. В городе вы используете тормоза гораздо чаще, чем на сельском шоссе.
К сожалению, не существует четкого графика, который укажет вам, когда пора менять тормоза, поэтому вам нужно полагаться на свои уши и советы опытного автомобильного техника.Шины большинства автомобилей следует заменять не реже одного раза в шесть месяцев, и это хорошее время, чтобы проверить тормоза. Механик может проверить толщину колодок и состояние суппортов или оборудования барабана, чтобы определить износ.
Многие автомобили имеют встроенные датчики износа, которые царапают тормозной диск, когда колодки нуждаются в замене. Водитель услышит раздражающий визг при нажатии на тормоза (или при отпускании тормоза на некоторых автомобилях). В некоторых автомобилях есть электронные индикаторы износа, которые предупреждают водителя с помощью предупреждения на приборной панели, если колодки достигают минимальной толщины, но эта функция обычно используется в дорогих роскошных автомобилях, и лучше полагаться на регулярные проверки технического обслуживания тормозов, чем предполагать, что автомобиль стоит на вашей спине.
Эти датчики есть не на каждом автомобиле и не обязательно на каждом колесе, поэтому водители должны прислушиваться к скрипу, визгу, скрежету металла по металлу (часто это признак того, что тормозные колодки полностью исчезли) и другие шумы, указывающие на износ. Некоторые незначительные шумы можно устранить, очистив тормоза, но постоянные заметные шумы обычно означают износ деталей.
Если педаль тормоза пульсирует при легком или умеренном торможении, это может отражать износ или деформацию диска. (Вибрация педали при экстренном торможении является нормальным явлением, если в вашем автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система, которая требуется на новых автомобилях в США.S. с 2012 модельного года.) Если рулевое колесо буксирует или автомобиль тянет в одну или другую сторону во время торможения, у вас может быть одна изношенная или иным образом поврежденная передняя накладка.
Другие признаки во время движения — более длинный тормозной путь или когда вы нажимаете на тормоз, ваша нога опускается ниже, ближе к полу. Поскольку тормозные колодки изнашиваются постепенно, вы можете не заметить ухудшения характеристик, поэтому в этом может помочь опытный глаз механика.
У большинства автомобилей есть сигнальная лампа тормоза, которая загорается на несколько секунд каждый раз, когда вы заводите двигатель.Если он загорается во время движения, это, вероятно, означает, что в вашей тормозной системе мало жидкости из-за утечки или проблемы с главным тормозным цилиндром. Обратите внимание, что это может быть или не быть тот же индикатор, связанный со стояночным тормозом, и это не тот же индикатор, который загорается, если вы теряете функциональность ABS.
Ещё на Cars.com:
Все новые легковые и легкие грузовики также имеют передние дисковые тормоза. У большинства также есть задние диски, хотя некоторые более дешевые автомобили по-прежнему поставляются с задними барабанными тормозами.При использовании дисковых тормозов обычно заменяли только тормозные колодки и при необходимости шлифовали роторы на токарном станке, чтобы поверхность была ровной и гладкой.
Однако в последние годы все больше автопроизводителей перешли на более легкие и тонкие роторы, чтобы снизить вес и сэкономить деньги. Раньше диски выдерживали две или три смены поверхности, но не удивляйтесь, если, когда придет время для новых колодок, вам скажут, что вам также понадобятся новые роторы. В нынешних может не хватить материала, чтобы его можно было сбрить при шлифовке, и они могут быть не такими прочными, как, скажем, 10 или более лет назад.Кроме того, ремонтные мастерские неохотно меняют поверхность роторов, потому что это увеличивает время работы. Кроме того, качество работы может зависеть от того, кто ее выполняет и насколько хороши они. Вместо этого для ремонтных мастерских быстрее, проще и выгоднее просто установить новые роторы вместе с новыми колодками.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику
Как избежать возврата обслуживания тормозов | 2019-05-07
Сервисная служба тормозной системы имеет свой собственный набор проблем, начиная с «ржавчина никогда не спит.”
Особенно в тех регионах страны, где наблюдаются зимние условия, где на проезжей части наносятся химикаты для плавления льда, внимательно проверяйте все тормозные магистрали при каждой возможности (всякий раз, когда транспортное средство находится на подъемнике). Некоторые из сегодняшних дорожных покрытий из соли / рассола являются чрезвычайно коррозионными, имеют тенденцию прилипать к ходовой части и их трудно смыть. Любую тормозную магистраль, которая вызывает даже незначительные подозрения, следует заменить.
Объясните заказчику необходимость такой замены и необходимость выявления проблемы до того, как она усугубится.Сгнившая тормозная магистраль ухудшается с точки зрения толщины стенок трубопровода и сопротивления давлению тормозной системы. Очевидно, что поврежденная тормозная магистраль может привести к утечке, которая рано или поздно приведет к отключению тормоза.
Купите высококачественный инструмент для развальцовки тормозной магистрали. Недорогие развальцовочные инструменты могут оказаться привередливыми, часто приводя к появлению смещенных от центра развальцовок, которые не будут герметично закрыты. Кроме того, всегда используйте подходящий гаечный ключ при обслуживании фитингов / соединений тормозной магистрали. Гаечный ключ захватывает большую площадь поверхности шестигранника фитинга, исключая возможность повреждения / закругления шестигранника.
Утечки с новыми линиями
Если вы имеете дело с тормозными магистралями из нержавеющей стали, нередко возникает небольшая начальная утечка жидкости при установке новой магистрали из нержавеющей стали. В этом случае ослабьте соединение и снова затяните. Это часто решает проблему. Трубопроводы / раструб из нержавеющей стали относительно твердые и иногда требуют повторных циклов ослабления и затяжки для получения герметичной посадки в раструбе.
Тормозные суппорты, которые имеют полый болт для крепления гибкого тормозного шланга к суппорту, требуют упорной шайбы с обеих сторон болта (между головкой болта и суппортом и между фитингом тормозного шланга и головкой болта).Никогда не используйте дробильные машины повторно. Всегда устанавливайте новые дробильные шайбы.
Эти сжимаемые шайбы из мягкого металла обычно изготавливаются из меди или алюминия и предназначены для одноразового использования. Как и в случае трубопроводов из нержавеющей стали, новые дробильные шайбы иногда требуют ослабления и повторной затяжки для создания гидравлического уплотнения.
Прокачка тормозов
Воздух внутри гидравлической системы вызывает мягкую педаль (или ее потерю, в зависимости от количества воздуха в системе). Помните, вы можете сжимать воздух, но не можете сжимать жидкость.
Регулярный график прокачки дает два преимущества: он дает возможность удалить весь воздух, который попал в систему во время использования, и дает вам прекрасную возможность освежить тормозную жидкость. Гликолевая тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она всасывает воду, как магнит захватывает шлифовальную пыль с вашего рабочего места. При содержании влаги всего 3% температура кипения тормозной жидкости снижается вдвое!
Тормозная жидкость, даже самая лучшая и дорогая, не вечна.Это расходный материал, и его следует регулярно менять.
Автомобили, оборудованные антиблокировочной тормозной системой (ABS), требуют особого внимания при удалении воздуха из системы. Если вы попытаетесь промыть и долить в «нормальном» режиме, вы можете получить мягкую педаль тормоза. Почему? Потому что вы не промыли отдельные каналы в модуле для активации соленоида.
Возможно, вам понадобится сканирующий прибор, чтобы выполнить цикл системы. Для получения информации об удалении воздуха из тормозной системы всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию.Неправильная процедура удаления воздуха также может привести к повреждению ранее исправного главного цилиндра. Если главный цилиндр работал правильно в течение многих миль использования, а затем в процессе нормальной работы тормозов из системы удалялся воздух, поршневые уплотнения главного цилиндра могут быть повреждены, если педаль полностью прижата к полу во время прокачки.
В процессе длительного использования поршень в главном цилиндре проходит относительно небольшое расстояние. Если система плохо обслуживалась и тормозная жидкость впитала излишнюю влагу, то на конце отверстия поршня может образоваться коррозия, которая обычно не проходит через поршень.Если во время процесса прокачки педаль нажимается полностью до пола, поршень теперь проталкивается в зону коррозии, что может привести к повреждению уплотнения. Чтобы избежать этого во время прокачки, вы можете поместить препятствие, например деревянный брусок, под педаль, чтобы не допустить чрезмерного перемещения поршня. Каждый раз при обслуживании тормозной системы автомобиля проверяйте жидкость в резервуаре. Если он выглядит грязным, откачайте жидкость из резервуаров с помощью вакуума и перед прокачкой замените свежей жидкостью. Это снижает риск удержания загрязнений в гидравлической системе.
Всегда не забывайте выполнять лабораторную прокачку любого главного цилиндра, в котором была слита жидкость. Неправильно прокачанный главный цилиндр приведет к низкой и мягкой педали. Это относится как к новому агрегату, так и к бывшему в употреблении главному цилиндру, который был опорожнен. Это включает в себя подключение временных перекачивающих трубок от выходных отверстий к резервуару (резервуарам), заполнение резервуара (резервуаров) и медленное продвижение поршня вперед и медленное освобождение несколько раз, пока все следы пузырьков воздуха не будут удалены.
В некоторых случаях, даже после стенда прокачки через выходные порты, может потребоваться также прокачка через выпускные порты главного цилиндра (если таковые имеются).После того, как весь захваченный воздух будет выпущен, убедитесь, что уровень жидкости в резервуарах достаточно высок, чтобы не открывать выпускные отверстия на дне резервуаров перед установкой главного цилиндра. Естественно, что во время прокачки системы постоянно следите за уровнем жидкости в резервуаре, чтобы не дать мастеру высохнуть.
Примечание относительно использования силиконовой тормозной жидкости DOT 5: силиконовая жидкость не впитывает влагу и не повреждает окрашенную поверхность.Многие клиенты выбирают этот тип жидкости, поскольку считают, что, поскольку она не впитывает влагу из воздуха, это предотвращает коррозию тормозной магистрали / системы. Однако силиконовая жидкость по-прежнему может содержать влагу на своей поверхности, поэтому, хотя она может помочь снизить вероятность коррозии, это не волшебное зелье. Единственное реальное преимущество использования силиконовой жидкости заключается в том, что она не въедается в окрашенную поверхность. Во время заливки / доливки или при протекании системы она может образовывать слизистую грязь, но краска не поднимается с близлежащих участков.С точки зрения функциональности и производительности это просто не лучший выбор. Силиконовая жидкость может стать очень нестабильной при температуре, что приведет к низкому или постоянно меняющемуся ощущению педали. На него также влияет атмосферное давление. При более высоких температурах он расширяется, что требует большего давления на педаль и большего хода педали. Если тормоза нажимаются быстро (быстрое нажатие педали вручную во время панической остановки), жидкость может вздуваться и вспениваться, что приводит к падению давления. По этой же причине никогда не используйте силиконовую жидкость в автомобиле, оборудованном АБС.Когда ABS активируется, давление жидкости быстро регулируется, что легко может привести к вспениванию.
Пульсация педали
Различные условия могут вызвать проблему пульсации или вибрации педали, которая может быть связана с биением ротора и / или чрезмерным перемещением ротора из его надлежащей рабочей плоскости. Предварительная нагрузка на подшипник ступицы колеса (ослабление подшипника), изменение толщины ротора, биение ротора, биение ступицы, комбинированное биение ротора и ступицы и неправильная затяжка колеса в сборе могут играть определенную роль в создании пульсации педали.
Помимо проблем с биением, пульсация педали тормоза может быть вызвана изменениями толщины тормозного ротора. Изменение толщины тормозного ротора (не путать с биением ротора) вызывает пульсацию педали тормоза из-за изменений тормозного усилия, когда толстые / тонкие части ротора соприкасаются с тормозными колодками. Чтобы проверить ротор на предмет изменения толщины, измерьте ротор внешним микрометром в восьми равноудаленных местах. Измерения толщины следует брать примерно 0.40 дюймов (10 мм) от внешнего края ротора.
Измерьте толщину диска ротора в восьми равноудаленных точках вдоль ротора (12 часов, под углом 45 градусов, 90 градусов, 135 градусов, 180 градусов, 225 градусов, 270 градусов и 315 градусов). Запишите все измерения. Общее изменение толщины равно максимальной толщине за вычетом минимальной толщины. Если общие отклонения выходят за рамки спецификации для этого транспортного средства, ротор может быть заменен (только с помощью токарного станка, устанавливаемого на суппорт на автомобиле) или заменен.Мы уже много раз обращались к этому вопросу, но его всегда стоит повторить. Пульсирующая / подскакивающая педаль тормоза, вероятно, связана с деформацией тормозного ротора или чрезмерным боковым биением. Это заставляет тормозные колодки входить и выходить из отверстий при контакте с неровной поверхностью ротора.
Проверить биение очень просто. Сначала убедитесь, что тормозной ротор полностью закреплен на ступице с помощью всех крепежных элементов для данного положения колеса, и затяните все крепежи в соответствии со спецификацией, указанной для крепления колеса.Вы должны смоделировать состояние установленного колеса, чтобы получить точное значение биения.
Установите циферблатный индикатор (зажимной или с магнитным основанием) и поместите плунжер индикатора под углом 90 градусов к поверхности ротора, примерно на 1/2 дюйма от внешнего края ротора. Отрегулируйте индикатор с предварительным натягом примерно 0,050 дюйма, а затем обнулите датчик. Медленно поверните ротор / ступицу на 360 градусов и обратите внимание на биение. Если обнаружено биение более 0,0025 дюйма, необходима коррекция. Прежде чем предположить, что вам необходимо заменить деформированный ротор, поместите метки в одно из мест крепления колеса (отметьте место штифта и этого крепежа на шляпке ротора).Снимите ротор и установите его на место примерно под углом 45 градусов по часовой стрелке и еще раз проверьте биение. Вы можете минимизировать / исправить биение, изменив положение часов ротора относительно ступицы.
Крутящий момент крепления колеса может повлиять на биение ротора. Чрезмерный и / или неравномерный крутящий момент затяжки крепежа, особенно в отношении конструкции ротора с тонкой головкой, может легко деформировать ротор. Время в мастерской стоит дорого, но для установки колеса не рекомендуется использовать ударный гаечный ключ. Особенно в случае легкосплавных дисков и тормозных роторов с тонкой головкой используйте только откалиброванный динамометрический ключ и всегда соблюдайте правильную последовательность затяжки, чтобы равномерно распределить зажимную нагрузку по поверхности ступицы.
Другая возможная причина тормозного «импульса» может быть результатом обслуживания ступицы переднего колеса на автомобиле, оборудованном АБС, когда была заменена только одна ступица. Это может привести к тому, что водитель почувствует ложное срабатывание АБС при медленной остановке на сухом асфальте. Ложное срабатывание обычно описывается как неожиданный импульс на педали тормоза. Пульсация исходит от клапанов АБС, которые вращают предположительно заблокированное колесо. Это происходит из-за разницы в силе сигнала от датчиков скорости вращения колес (WSS) из стороны в сторону.Проблема обычно связана с разницей воздушного зазора или целостностью проводки и / или разъема. Во многих случаях удаление WSS с другой стороны, если это возможно, и очистка монтажной поверхности могут решить проблему. Накопление ржавчины фактически отрывает WSS от подшипника, увеличивая воздушный зазор и ослабляя сигнал. Другая возможная проблема — люфт в подшипнике, вызывающий изменение частоты синусоидальной волны и / или изменение напряжения переменного тока. Треснувшее звуковое кольцо АБС (расположенное на внешнем ШРУСе, на ступице или внутри ротора, в зависимости от конструкции) также может вызывать включение сигнальной лампы АБС из-за небольших изменений сигнала, вызванных трещиной (трещинами).
Подушка постельная / раздвижная
Поскольку колодки соприкасаются с поверхностью диска ротора, и в зависимости от типа формулы колодки, небольшое количество фрикционного материала переносится на поверхность диска, что увеличивает эффективность торможения. Если сменные колодки отличаются от оригинальных колодок (с точки зрения состава фрикционного материала) и должны использоваться с оригинальными роторами (при замене колодок, но не роторов), рекомендуется первоначальная обкатка.Проведите автомобиль через несколько умеренных тормозных упражнений, чтобы новые колодки «протерли» поверхности дисков от предыдущего заделанного фрикционного материала. Затем продолжайте движение с умеренным торможением (со скоростью примерно от 35 до 40 миль в час), чтобы «прижать» новые колодки к поверхностям дисков. Однако некоторые производители тормозных колодок отмечают, что для определенных колодок не требуется никакой процедуры приработки, поэтому не делайте предположений. Прочтите инструкции (если они есть), прилагаемые к новым электродам.
Независимо от типа формулы колодок, все же неплохо было бы выполнить несколько процедур умеренного торможения до того, как возникнет необходимость в более экстремальном торможении, хотя бы по той или иной причине, кроме «сопряжения» колодок с поверхностями диска.
Примечание относительно подготовки поверхности диска ротора применимо при обсуждении установки любого нового комплекта тормозных колодок. Поверхности диска ротора должны быть чистыми. Это не означает, что нужно просто протереть поверхности тряпкой. Чтобы удалить остатки (грязь и потенциальные масла / смазки с использованных роторов, а также упаковку / транспортировку ингибиторов ржавчины на новых роторах), поверхности дисков следует вымыть и тщательно оттереть быстросохнущий растворитель, и, если позволяет время, после этого следует принять горячую ванну для мытья посуды с моющим средством (моющее средство Dawn — любимое средство для мытья посуды).
Горячая мыльная ванна с последующим тщательным ополаскиванием горячей водой поможет удалить все загрязнения, которые не удалось удалить растворителем. Кроме того, если вы обрабатываете роторы в горячей ванне и ополаскиваете горячим ополаскивателем, рекомендуется сразу же промыть роторы холодной водой (это снизит вероятность появления легкой ржавчины на голом металле) с последующей сушкой феном. сжатым воздухом.
Служба EPB
Обслуживание автомобиля, оснащенного EPB (электронным стояночным тормозом), сопряжено со своими проблемами.Чтобы втянуть поршни суппорта перед снятием суппорта, необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать проблем как при снятии, так и при установке суппорта. Обычно производитель рекомендует использовать диагностический прибор для втягивания суппортов в рабочее положение, чтобы обеспечить обслуживание заднего тормоза или замену колодок. Затем диагностический прибор снова используется для выхода из сервисного режима и автоматической регулировки колодок до нужного зазора после выполнения обслуживания заднего тормоза. См. Выпуск за февраль 2018 г. в родственной публикации MTD Auto Service Professional (найти это на www.autoserviceprofessional.com) за техническую статью Джеффа Тейлора, в которой подробно рассматриваются системы EPB.
Выключатель стоп-сигналов
Неисправный выключатель стоп-сигнала не повлияет на эффективность торможения, но приведет к потере срабатывания стоп-сигнала. Если обнаружится проблема, связанная с отсутствием стоп-сигнала, вы, естественно, осмотрите лампы и предохранители. Однако, если выключатель стоп-сигнала требует замены, имейте в виду, что в некоторых моделях (например, Chrysler) есть одноразовый выключатель.Этот тип переключателя предназначен для настройки его при первоначальной установке. Если шаги по установке не выполняются должным образом или если ранее работавший переключатель был удален, его необходимо выбросить и заменить.
Работая с переключателями такого типа, не спешите. Не торопитесь, чтобы выполнить правильные шаги по установке. В противном случае вы потратите время и деньги на покупку и установку дополнительных переключателей. Эти переключатели обычно помечены предупреждением («Не использовать повторно» и т. Д.). ■
Каков срок службы тормозных колодок? (и что влияет на их срок службы)
Последнее обновление 1 марта 2021 г.
Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическая жидкость преобразует движение педали тормоза в сильное прижимное усилие, которое останавливает ваш автомобиль. Тормоза должны быть сильными и надежными, так как короткий тормозной путь может означать разницу между жизнью и смертью, если маленький ребенок или животное внезапно выскочит перед вами.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Тормозные колодки — это компоненты, которые касаются тормозных роторов при нажатии педали тормоза, оказывая трение и давление на роторы, чтобы замедлить вращение колес.
У автомобилей с дисковыми тормозами есть тормозные колодки, а у автомобилей с барабанными тормозами нет. Последний представляет собой более старый тип тормозов, который не так хорошо отводит тепло или замедляет автомобиль в сырую погоду.
Поскольку материал тормозных колодок немного расходуется каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, они не прослужат вечно. Итак, как долго служат тормозные колодки и что влияет на их средний срок службы?
Как изнашиваются тормозные колодки
Поскольку тормозные колодки помогают замедлить автомобиль, контактируя с движущимися роторами колес, они испытывают сильное трение, которое изнашивает материал тормозных колодок. Трение также нагревает тормоза, что со временем разрушает колодки.
Средний срок службы тормозных колодок
Тормозные колодки являются расходным материалом, поскольку колодки изнашиваются в процессе эксплуатации.Хотя существует множество факторов, которые могут определить время, в течение которого тормозные колодки можно безопасно использовать на вашем автомобиле, средний срок службы для большинства автомобилей составляет от 30 000 до 70 000 миль.
Повторяющиеся резкие остановки резко сокращают срок службы тормозных колодок, но это ожидаемое поведение в приложениях для повышения производительности, таких как спортивный автомобиль в день трека.
См. Также: Причины неравномерного износа тормозных колодок
Факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок
Средний срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов, в том числе материала колодок, условий вождения, типа транспортного средства и нагрузки, а также личного стиля вождения.Вот несколько факторов, которые влияют на срок службы тормозных колодок.
При вождении в местах, где требуется интенсивное торможение, например, на горных дорогах или в местах с большим количеством остановок, например в городе или в пробках, тормоза изнашиваются быстрее просто потому, что они испытывают большее трение и тепло. .
Большие и тяжелые автомобили обычно поставляются с более прочными и жесткими тормозными колодками, поскольку им требуется дополнительная помощь для замедления и остановки чего-либо с таким большим импульсом. Транспортные средства, такие как полугрузовики, которые, как ожидается, будут нести большой груз, обычно имеют такой же или лучший срок службы тормозных колодок, как дорожные автомобили, но легковые автомобили, которые часто используются для перевозки тяжелых грузов, изнашивают тормозные колодки намного раньше.
Водители, которые нажимают на педали тормоза и газа обеими ногами, имеют тенденцию «ездить» на тормозах левой ногой. Это приводит к более быстрому износу материала тормозных колодок.
Высокопроизводительным автомобилям требуются более качественные тормозные колодки, потому что они часто проезжают вблизи границы транспортного средства, быстро ускоряясь и замедляясь. Водители, которые регулярно берут с собой дорожные подушки на трек-день или автокросс, могут даже прогрызть колодки после одного или двух соревнований, поскольку уличные колодки, как правило, не предназначены для использования таким образом для повторяющихся жестких остановок.
Водители, которые слишком внимательно следят за другими транспортными средствами, испытывают более быстрый износ тормозных колодок, чем более терпеливые водители. Близкое расстояние следования означает, что у них меньше времени на реакцию, что приводит к многократному и более резкому торможению.
Плавное и устойчивое торможение увеличивает срок службы колодок. Это убережет и другие компоненты вашей тормозной системы от ненужного износа.
Керамические прокладки обычно имеют самый долгий срок службы. На втором месте — полуметаллические колодки, а у органических колодок обычно самый короткий срок службы.
Если срабатывает АБС (антиблокировочная тормозная система), она сокращает тормозной путь должным образом, но может значительно увеличить износ колодок на задних колодках.
При торможении вес автомобиля смещается в сторону передней оси. Это возлагает большую ответственность за торможение на передние тормоза, поэтому они обычно больше и изнашиваются быстрее. Пропорциональный клапан — это устройство, используемое для уравновешивания смещения передних тормозов на задние.
Дозирующий клапан — это механическое устройство на старых автомобилях.В новых автомобилях с АБС используется электронный пропорциональный клапан, который передает большую тормозную способность задней части с АБС, готовой вмешаться, если задние тормоза заблокируются.
Когда заменять тормозные колодки
Рекомендуется проверять тормозные колодки при каждой замене масла, поскольку срок их службы может сильно различаться. Также проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемые интервалы замены.
Всегда лучше заменять тормозные колодки, прежде чем замечать какие-либо симптомы, чтобы продлить срок службы других компонентов, таких как роторы и суппорты.
Тормозные колодки действительно способствуют отводу тепла. Когда колодки изнашиваются, они не могут выдерживать столько тепла и становятся более склонными к выцветанию тормозов.
Как правило, рекомендуется рассмотреть вопрос о замене колодок, когда толщина тормозных колодок равна толщине опорной пластины. Постарайтесь не ждать, пока не услышите ужасный визг индикатора износа колодок!
Роторы обычно изнашиваются со временем из-за трения тормозных колодок. Просто они служат дольше, чем колодки, потому что их можно повторно обработать (сделать плоскими и даже снова) несколько раз, прежде чем потребуется замена.
Если вы видите какой-либо из следующих симптомов начала выхода из строя тормозных колодок, немедленно замените их, в идеале на материал того же типа.
# 1 — Визг или писк
Тормоза часто визжат в сырую погоду, но если вы слышите этот звук в любую погоду, проверьте его. Некоторые тормозные колодки имеют металлическую зубчатую область на внутренней части, которая при вращении издает странные звуки, чтобы предупредить водителя о том, что пора заменить колодки.
# 2 — Тонкие тормозные колодки
Колодки можно осматривать снаружи между спицами колеса. Если они кажутся толщиной менее четверти дюйма, проверьте их. Многие автопроизводители рекомендуют заменять их на 0,1 дюйма, но лучше проявлять осторожность, чем ждать слишком долго.
# 3 — Световой индикатор
На некоторых современных автомобилях есть световой индикатор, когда что-то не так с тормозной системой, и он может сообщать вам, когда тормозные колодки нуждаются в замене.
# 4 — Вибрирующая или мягкая педаль тормоза
Если педаль тормоза вибрирует или вызывает странное ощущение при нажатии, возможно, необходимо заменить колодки. Для надлежащего торможения может потребоваться довольно сильное нажатие на педаль.
«Хлюпающая» педаль также может быть вызвана различными неисправностями тормозной системы, такими как пузырьки в тормозной жидкости, поэтому немедленно проверьте автомобиль, чтобы избежать опасной аварии.
Если педаль тормоза кажется пористой или слишком легко падает на пол, убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости.Не управляйте автомобилем без тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
# 5 — Металлическое скрежетание или хруст во время торможения
Когда тормозные колодки почти или полностью изношены, вы услышите характерные звуки контакта металла о металл между ротором и суппортом, которые быстро изнашиваются. оба этих компонента и могут не работать в достаточной степени, чтобы вовремя остановить ваш автомобиль.
Все, что нужно знать о тормозах и гусеницах
Кто-то однажды написал: «Вы становитесь фолк-гитаристом, чтобы познакомиться с девушками, но в конечном итоге вы разговариваете с другими мужчинами среднего возраста о своих ногтях.«Точно так же я стал гоночной крысой, чтобы испытать высокие скорости, но в итоге я поговорил с другими мужчинами среднего возраста о тормозных смесях. Меня всегда удивляет то, что мои друзья и коллеги-водители не знают о тормозах. тормозные колодки, тормозная жидкость и другие темы в этом направлении. Иногда меня удивляет то, чего я не знаю.
Итак, давайте рассмотрим некоторые основы, которые вы не услышите от своих друзей или на обычном автомобильном форуме энтузиастов. Если вы прочитали все это и у вас остались вопросы, задавайте их в разделе комментариев внизу этой страницы, и я постараюсь ответить на них в следующей статье.По вашим отметкам, ставим, вперед!
Как дисковые тормоза меня тормозят?
Когда вы нажимаете педаль тормоза, она перемещает гидравлический поршень внутри цилиндра. Этот поршень обычно узкий (малое отверстие) и покрывает большое расстояние (длинный ход), выталкивая жидкость к четырем углам автомобиля. На каждом колесе имеется широкий, но неглубокий поршень — или несколько поршней — прижимающих тормозные колодки к вращающемуся диску, который установлен на ступице или оси колеса. Трение от контакта тормозных колодок с тормозным диском замедляет диск, выделяя при этом тепло.
Как может человек, нажимающий на педаль тормоза, иметь достаточно силы, чтобы остановить машину?
Первоначально это делалось с использованием кредитного плеча. Разные диаметры главного тормозного цилиндра и четырех тормозных поршней уменьшают расстояние, которое проходят тормозные колодки, увеличивая при этом усилие. Вы нажимаете педаль тормоза на три или четыре дюйма; тормозные колодки перемещаются, может быть, на четверть дюйма или меньше, но с гораздо большей силой. Вот отличное объяснение основ гидравлических систем и того, как они меняют движение на силу.
Современные автомобили имеют силовые тормоза. Старые системы использовали вакуум от работающего двигателя, чтобы «увеличить» силу ног водителя. Многие новые системы имеют отдельный электрический насос, который может создавать собственное тормозное давление с вашей помощью или без нее.
Как работают антиблокировочные тормоза?
Компьютер сравнивает скорость всех четырех колес при торможении. Если какое-либо одно колесо замедляется быстрее, чем остальные, компьютер включает электрогидравлический клапан, чтобы «накачать» тормоза на этом отдельном колесе.
Что такое «порог торможения»?
Это когда вы используете максимальное тормозное давление, которое замедляет автомобиль без блокировки колес (в автомобиле без АБС) или включения АБС (в оборудованном автомобиле).
Что меня быстрее останавливает: Пороговое торможение или АБС?
Если вы абсолютно безупречны в торможении на пороге, она работает лучше, чем ABS. Подавляющее большинство трековых и клубных гонщиков не идеальны, поэтому не будьте слишком самокритичны, если вам подойдет ABS. В гоночных классах, где разрешена АБС, это главное преимущество
Практически каждый автомобиль имеет достаточно сильные тормоза, чтобы активировать АБС и превзойти сцепление шин.Почему у некоторых автомобилей тормоза больше, чем у других?
Дело в термостойкости. Тормоза большего размера лучше сопротивляются нагреву. На улице это редко становится проблемой, если только вы не спускаетесь с длинного холма. На трассе мы сильно тормозим, часто по несколько раз в минуту, накапливая тепло, которое нелегко отвести. Что приводит к исчезновению.
Почему мои тормоза не работают на трассе?
Потому что вы их используете! Тормоза нагреваются даже при нормальной работе на улице. Если они не могут остыть до следующей помолвки, они нагреются сильнее.В какой-то момент, если тепло от тормозных суппортов будет продолжать расти, тормозная жидкость закипит в поршнях, что приведет к образованию пузырьков воздуха в жидкости. Если вы когда-либо наполняли воздушные шары водой и воздухом, вы знаете, что жидкость не сжимается, а газы сжимаются. Когда ваши тормозные магистрали содержат пузырьки воздуха в жидкости, этот воздух «сжимается», когда вы нажимаете на педаль тормоза, поглощая движение жидкости, как пружина, — и тормозные поршни не двигаются, пока пузырьки воздуха не перестанут сжиматься, обычно при очень высоком давлении.
Как исправить это? Используйте высокотемпературную тормозную жидкость с температурой кипения 600 градусов или выше.
Плохие новости? Тормозная жидкость для гонок — материал с ограниченным сроком службы. Если не промывать его хотя бы раз в год, он начнет разрушаться, и тогда он будет работать хуже, чем обычная уличная жидкость.
Я вскипятил тормоза на последней сессии, но между сессиями они стали лучше. Теперь я снова на ходу, и моя педаль снова на полу! Что происходит?
Когда кипящая тормозная жидкость возвращается к нормальной температуре, она может поглотить некоторые пузырьки воздуха и вернуться к нормальной работе.Но как только жидкость закипела, химические вещества в жидкости изменились, что повысило вероятность того, что она снова закипит. Единственное решение: прокачать тормоза.
Почему, как и когда вы прокачиваете тормоза?
Прокачка тормозов выбрасывает поврежденную при нагревании тормозную жидкость, а также пузырьки, образовавшиеся при торможении при очень высокой температуре. «Как» зависит от конкретной машины. «Когда» прост: минимум раз в год, плюс каждый раз, когда педаль становится мягкой на ходу.
Чем «гусеничная» тормозная колодка отличается от уличной колодки?
Каждая тормозная колодка лучше всего работает при определенной температуре.Уличные тормозные колодки оптимизированы для использования в нормальных условиях вождения. Им приходится работать при отрицательных температурах окружающей среды, и им приходится работать в Долине Смерти. Но они не очень хорошо переносят жару постоянного применения на трассе. Для этого вам потребуются высокотемпературные тормозные колодки. Они лучше работают на трассе, но могут привести к ненадежным и пугающим остановкам, когда им холодно, а вождение на улице, вероятно, не доведет их до рабочей температуры. Еще они сильно шумят. Лучше всего поменять колодки на трассе.
Если у меня высокотемпературная жидкость и подходящие колодки, действительно ли мне нужны тормоза большего размера?
Часто ответ отрицательный. Оба моих гоночных автомобиля — Plymouth Neon и Mazda Miata MX-5 Cup — используют стандартные заводские суппорты и диски, передние и задние. Замена колодок на состав Hawk’s DTC и замена жидкости на Motul 600 достаточно, чтобы подготовить их к гонкам. На более тяжелых и мощных автомобилях вам может потребоваться больше.
Фиксированные и скользящие суппорты: в чем разница?
Когда-то у большинства суппортов дисковых тормозов было по одному поршню с каждой стороны диска.Оригинальные дисковые тормоза на шасси реактивного авиалайнера работали так; То же самое и с тормозами на Porsche 917. Затем кто-то придумал, как заставить один поршень сжимать обе стороны диска с помощью механизма скользящей гильзы. Это было дешевле и легче исправить, поэтому оно стало почти универсальным для уличных автомобилей. За последние 20 лет снова стали популярными «фиксированные» суппорты с поршнями с обеих сторон, часто с четырьмя поршнями с каждой стороны.
Преимущества фиксированных суппортов: легкая замена колодок, более жесткая педаль, повышенная термостойкость.
Преимущества скользящих суппортов: гораздо дешевле в обслуживании, лучше отвод тепла между тормозами.
Почему у некоторых автомобилей передние и задние тормоза почти одинакового размера, а у других большие тормоза спереди и крошечные суппорты сзади?
Иногда из-за развесовки. У автомобиля с передним приводом и поперечным расположением двигателя вес сзади почти отсутствует, так что суппортам нечего делать. Автомобили со средним и задним расположением двигателя нуждаются в более сбалансированной компоновке.
В последние годы для новых автомобилей стало обычным делом иметь опцию «высокопроизводительного тормоза», которая сочетает в себе фиксированные суппорты известных производителей спереди и простые ползунки сзади. Обычно это делается из соображений экономии, и обидно.
Следует ли мне перейти на «большой тормозной комплект» послепродажного обслуживания?
Нет, если вы не испытываете значительного выцветания при использовании подходящих колодок из гоночного состава и высокотемпературной жидкости в заводской системе. Замена тормозного комплекта на большой может увеличить износ автомобиля.Это может сбить с толку АБС и систему контроля устойчивости. И последнее, но не менее важное: те деньги, которые вы потратите на тормозной комплект, могут окупить целый сезон гоночных дней.
Стоит ли покупать заводские большие тормоза на новую машину, если у меня есть такая возможность?
Если у вас есть какие-то планы по отслеживанию машины, конечно. Все проблемы с большими тормозными комплектами, о которых я говорил выше, будут решены заводскими инженерами.
Стоит ли покупать карбоново-керамические тормоза, если они подходят для моей новой машины?
Меня лично настораживает стоимость расходников карбоновых тормозов.Убедитесь, что вы понимаете, сколько будет стоить замена колодок и роторов каждый раз, и убедитесь, что вы понимаете, как часто это будет происходить. Даже финансово успешные гусеницы часто обнаруживают, что «освежить» полностью карбоновые тормоза немного пугающе. Я предпочитаю использовать стальные тормоза и чаще менять детали, но это только я.
Что еще я могу сделать, чтобы повысить эффективность торможения?
На многих автомобилях вы можете вытащить противотуманные фары или вырезать отверстия в нижнем обшивке, а затем протянуть трубки от этих отверстий к передним суппортам для увеличения потока воздуха через тормоза.Это может быстрее охладить тормоза и уменьшить закипание жидкости.
Поскольку система стабилизации использует ваши тормоза, ее выключение может снизить температуру тормозов, особенно в задних суппортах. Однако это часто вызывает целый ряд новых проблем. Продолжить с осторожностью.
И последнее, но не менее важное: заведите привычку правильно задействовать тормоза на гоночной трассе. Правильное использование тормозов снизит скорость их нагрева, что позволит вам получить больше тормозной мощности при той же настройке.
Что, если даже после рассмотрения всего вышеперечисленного мои тормоза по-прежнему ужасны?
Если у вас есть квалифицированный механик, который осмотрит их и скажет вам: «Вот и все», вы всегда можете изменить свой стиль вождения в соответствии с вашими тормозами. У меня было много очень счастливых дней в прокате седанов, таких как Camrys и Malibus. В таких машинах я редко использую тормоза и на некоторое время отключаю дроссель перед каждым нажатием на педаль тормоза. Это похоже на то, как люди гонялись в эпоху барабанных тормозов, когда одно жесткое использование приводило к выходу из строя тормозов на несколько кругов, если не на всю гонку.Вы по-прежнему можете получать массу удовольствия без торможения на пороге до каждой точки поворота в течение всего дня. Это лучше, чем совсем не идти по правильному пути.
Однако со временем вы устанете от этого и начнете думать о следующей настройке тормозов или о следующей машине. Когда это происходит, и вы сидите в паддоке и разговариваете с кучкой парней среднего возраста о «соединении колодок» и «зазоре суппорта» … ну, вы не можете сказать, что я вас не предупреждал!
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Замена тормозных колодок Miata
Замена тормозных колодок Miata
Кейт
Ричмонд
С изменениями от 16 июня 1998 г.
Замена тормозных колодок на Миате — одна из самых простых
«Основные» услуги, которыми вы можете заняться сами. Следующая запись охватывает
основы снятия и замены передних и задних тормозных колодок на моей базовой модели 1993 года
Miata.Это также должно относиться ко всем Miatas 1990–1993 годов без антиблокировочной системы тормозов . я
у меня нет опыта работы с Miatas 1994+ или с антиблокировочными тормозами, но Стив
Свигер и Джеймс Лизер оба прокомментировали мне, что процесс был таким же в их 1995 году.
и машин 1996 года. Спасибо, парни!
Поменять тормозные колодки на Миате было намного проще, чем у меня
вообразил. Я был немного напуган, так как никогда не менял тормозные колодки ни на одной машине, которую я
когда-либо владел, но прочитав Mazda Miata MX-5 Workshop Manual и
Осенний выпуск Miata Magazine 1993 г. убедил меня в том, что это возможно.у меня есть
написал о своем опыте и включил фотографии, чтобы помочь тем, кто планирует изменить
сами тормозные колодки Miata. Также есть отличная статья, написанная Норманом.
Гаррет в выпуске 98-II журнала Miata Magazine .
За полдень всю работу можно сделать полностью самостоятельно. Это
мне потребовалось менее 3 часов, включая фотографирование, заметки и содовую
перерыв или два.
В этом документе описывается замена передней и задней подушек.Это
не распространяется на снятие роторов и их восстановление поверхности. В моем случае я почувствовал
роторы изношены равномерно и плавно и не нуждаются в шлифовке. Если вы испытываете
любые вибрации во время поломки, или ваши роторы имеют глубокие канавки, вам необходимо
замените или замените роторы (в зависимости от их толщины).
Перед тем, как приступить к этому проекту, убедитесь, что у вас достаточно света,
время и инструменты. Многое из того, что вы будете делать, просто, но вы пытаетесь найти
небольшой зажим или пружина в темноте, вероятно, было бы довольно сложно.
Для начала рассмотрим минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся. Ты
потребуется домкрат, четыре опоры (минимум две), гаечный ключ, метрические ключи (10 мм и
Минимум 14 мм), шестигранный ключ на 4 мм, большая пара плоскогубцев с каналом, прочная веревка,
состав для предотвращения визга, высокотемпературная смазка для суппортов и сменные колодки.
Фронтов:
Так как передние тормоза выполняют большую часть торможения, они имеют тенденцию
изнашиваются в первую очередь. (Посмотрите на панель «А» на этой картинке, чтобы увидеть, что я
означает) Если вы слышите глубокий визг при нажатии на тормоза, вы, вероятно, надели свой
передние колодки вниз до точки соприкосновения «пищалки» с ротором.В
мой случай, я так низко надевал колодки, что «визги» вступали в контакт
с роторами все время. Если вы дошли до того, что сделал я,
«пищалки» все время шумят, притормозите, как только
возможный.
Для начала снятия и замены передних колодок надежно приподнять
переднюю часть автомобиля и снимите оба передних колеса. Как только колеса будут сняты, снова закрутите
как минимум 2 гайки на шпильках колеса. Это гарантирует, что диск останется на месте.
во время нашей установки.На рисунке 1 показан передний тормозной суппорт.
Отверните болт нижнего суппорта (стрелка). Как только этот болт будет удален, весь суппорт может
быть наклоненным вверх по оси болта верхнего суппорта. Используйте шнур, чтобы завязать штангенциркуль.
с дороги. На рисунке 2 показано, что вы найдете под
суппорт (суппорт сняли для картины). Буквы А соответствуют тормозным колодкам, буква B пружинам, буква C к раме, а буква D к ротору.С суппортом вверх и вниз
Попутно откройте колодки (A) настолько, чтобы снять пружины (B) с колодок. С
пружины сняты, колодки можно вынуть из рамы.
Сейчас самое время обсудить анатомию.
тормозной колодки. Буквой A обозначена передняя пружина, буквой B — передняя регулировочная шайба, буквой C
показывает передний «визгун», а буквой D обозначена передняя колодка. Если ты будешь
установка запасных колодок OEM Mazda, убедитесь, что у вас есть новые пружины, прокладки и
визжащие.Если вы собираетесь устанавливать колодки на вторичном рынке, вам, вероятно, потребуется сохранить
старые пружины, регулировочные шайбы и пищалки. Визгунья должны соскользнуть со старых колодок. К
снимите прокладки, осторожно снимите их со старых колодок — отвертка с плоским лезвием может быть
здесь необходимо.
Хорошо, теперь, когда старые колодки удалены, мы готовы установить наши
новые колодки. Установка в значительной степени противоположна тому, что мы только что сделали. Если ты
Используя послепродажные колодки, нанесите немного противоскрипного состава на заднюю часть колодки перед
зажимая прокладки обратно.Как только система защиты от визга успеет закрепиться, закрепите регулировочные шайбы.
на. Наконец, снова наденьте визгальщики. Теперь, когда у вас есть заводские колодки в сборе или
Ваши восстановленные колодки послепродажного обслуживания готовы, они просто снова вставляются в раму суппорта. На рис. 3 показаны колодки для вторичного рынка. Обратите внимание, что пэды, которые я использовал (Mintex
Silver Line) не использовали штатные пружины для снятия колодок с роторов. я был
изначально беспокоился о трении колодок о роторы, но через несколько лет и
много миль у меня не было никаких проблем.
С новыми подушками обратно в раму остается только втянуть
поршень суппорта и снова прикрутите суппорт. Убрать ПЕРЕДНЯЯ поршень суппорта, сначала откройте крышку на главном тормозном цилиндре. Если вы не уверены, что
как выглядит главный цилиндр, нажмите здесь. Теперь, в зависимости от
насколько заполнен ваш главный цилиндр, вам может потребоваться слить из него немного тормозной жидкости. Когда
вы втягиваете поршни на всех 4 тормозах, вы, вероятно, переполните главный цилиндр, так что
Рекомендуется проверять уровень жидкости после каждой калибровки.С
крышка главного цилиндра открыта, вернитесь к суппорту и возьмитесь за одну из старых тормозных колодок
против поршня. Возьмите клещи для фиксации каналов и прижмите старую подушку к
поршень, толкая поршень обратно в суппорт. Как только поршень вернется в суппорт,
вы должны иметь возможность опустить суппорт обратно на новые колодки. Как только суппорт вернется
вниз на раму, все, что остается, это добавить большое количество высокотемпературного тормозного суппорта.
смажьте нижний болт пальца суппорта и снова скрутите суппорт. Вот и все! Теперь повторите ту же процедуру для оставшейся лицевой стороны.
Сзади:
Замена задних колодок так же проста, как и передних колодок. В
Основное отличие заключается в втягивании поршней заднего суппорта. Примечание: неправильно
втягивание поршней заднего суппорта может привести к поломке суппорта и дорогостоящему ремонту. Итак, давайте начнем.
Помните, что после снятия задних колес вам нужно будет
Затяните задние роторы парой гаек.Это нужно сделать, чтобы правильно
отрегулировать задние тормоза.
Первый шаг с задними тормозными колодками — убрать суппорт.
поршень. На внутренней стороне суппорта находится 14-миллиметровый болт, который служит крышкой для руководства.
регулировочный винт. (Щелкните фотографии, чтобы увеличить изображение.) Этот болт можно легко найти, проследив за тормозным шлангом до
каверномер. Там вы увидите два 14-миллиметровых болта рядом друг с другом. Тот, который покрывает
Винт ручной регулировки — это тот, рядом с , который крепит тормозной шланг к
суппорт.Снимите этот болт и используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы задвинуть поршень в суппорт. Не забудьте открыть крышку главного цилиндра и следить за уровнем жидкости. На рисунке 4 показан задний тормозной механизм. Чтобы открутить заднюю часть
суппорта, сначала необходимо снять черный пластиковый колпачок с головки болта нижнего пальца суппорта. С участием
сняв колпачок, теперь вы можете открутить болт нижнего пальца суппорта и вытащить (и завязать) суппорт.
вверх с дороги.
За исключением M-образной втягивающей пружины, передняя и
задняя разборка идентична.Помните, что если вы используете послепродажные колодки,
необходимо повторно использовать регулировочные шайбы и пружины. Что касается задних частей, то пружина М-образной формы должна
быть пригодным для большинства (если не всех) марок колодок. Также не удивляйтесь, если верхняя направляющая
падает с рамы. Просто удерживайте его на месте, пока вставляете задние подушки обратно.
После того, как вы подготовили новые колодки к замене, вы можете сдвинуть
их обратно на место. На рис. 5 показаны новые колодки на месте. Ты
теперь готовы опустить тормозной суппорт обратно на раму.Я ждал, пока я
прикрутил суппорт обратно на место, чтобы защелкнуть пружины. Это казалось проще. С
обратно на раму, нанесите обильное количество высокотемпературной смазки для тормозных суппортов.
к болту штифта суппорта и прикрутите суппорт на место.
Теперь осталось только вручную отрегулировать задние тормоза. Медленно
вращайте задний ротор, поворачивая регулировочный винт заднего тормоза. Просто в
в точке соприкосновения колодок с ротором, открутите регулировочный винт немного (на 1/3 оборота
должно хватить).
Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны, и все будет готово с
ваша тормозная работа. Поздравляю! Пришло время совершить короткую тестовую поездку по
блокировать. Не забудьте проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре (и затянуть
шапка). Куда бы вы ни пошли, перед
вы выходите в пробку. Как только вы будете удовлетворены своей работой, вы готовы вернуться к
дорога. Во время обкатки новых колодок (около 100 миль) старайтесь
твои тормоза от перегрева.Делайте плавные остановки и избегайте длительных остановок на высоких скоростях.
Хорошая обкатка обеспечит стабильную (и тихую) работу тормоза на протяжении всего срока службы.
колодки.
Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115
Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.
Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.
Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115
Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
Крестовая и плоская отвертка
Набор щупов от 0,01 до 1 мм
Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
Пинцет или длинные плоскогубцы
Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)
Видео инструкция и пошаговое руководство
Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.
Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.
Порядок проведения работы и руководство с фотографиями
Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.
Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:
Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:
При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот
Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:
Если он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.
Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:
И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:
После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:
Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Что такое регулировка клапанов?
Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Зачем нужна регулировка клапанов?
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Что будет, если не регулировать клапаны?
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?
Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Как узнать, когда регулировать клапаны
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.
Как регулировать клапаны?
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.
Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов: видео
ВАЗ-2114 комплектуется 4 цилиндровым двигателем с верхним газораспределительным механизмом (ГРМ). Инжекторная 8 клапанная система этой модели машин размещена в головке блока с ременным приводом на ГРМ.
Как распознать повышенный зазор клапана?
Помимо звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым цокотом. Стук клапана или нарушение теплового зазора, происходит в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительного вала. И чем больше зазор, тем громче звук. Данный параметр – величина, регламентированная, и подлежит неукоснительному соблюдению.
Нарушение теплового зазора клапанов может стать причиной стука
Откуда стук?
Другой причиной стука считается малый зазор. По мере эксплуатации, фактор приводит к перегреву, слабой компрессии, падению мощности со всеми последствиями, включая повышенный расход топлива. Регулировать целесообразно не позже 15 тысяч пробега.
Поводом цокота в узле ГРМ может стать явление детонации. Сопряжено это с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
Часто причина кроется в низком давлении масла при повышенных оборотах. Запуск «холодного» двигателя также приводит к стуку, особенно, при наличии чрезмерной выработки толкателя. Ситуация влияет на подачу масла (обедненную) на клапана.
Дефицит смазки также становится поводом для специфического металлического стука с последующим обгоранием клапана, снижением мощности, дисбалансу распределительного вала. Появление стука обязывает проверить систему ГРМ, даже с меньшим пробегом, но после выявления данных зазора.
Причиной тому бензин низкого качества (ниже Аи 92). Выправить ситуацию можно, залив в бак максимальное количество бензина, например, Аи 95.
Мотивом служит также нарушение работы распределителя зажигания. Если позднее — приводит к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения, начинает прослушиваться стук, особенно на холодном двигателе.
Порядок выполнения регулировки на 8-ми клапаннике
Процедура не сложна и легко выполняется водителем при наличии под рукой:
Ключи гаечные, накидные, свечной, торцевые.
Набор щупов.
Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором.
Регулировочные шайбы (желательно комплект).
Ветошь.
Набор гаечных ключей
Набор регулировочных шайб клапанов
Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором
Алгоритм
Перечень обязательных работ предусматривает:
Остановить машину на площадке (лучше в гараже), дать остыть двигателю, желательно ниже 25° C.
Отсоединить от клапанной крышки шланги, кронштейны, крышку, ремень привода распределительного вала. Осуществляется визуальный осмотр его на предмет наличия изношенных мест или других дефектов.
Снимаем крышку клапанов
Выкрутить свечи, что облегчит проворачивание коленчатого вала и установки в ВМТ первого цилиндра. Этот процесс выполняется подъемом (вывешиванием) передка машины с последующим вращением переднего колеса или шестерни коленвала. Делается это после установки 4 передачи КПП.
Выкручиваем свечи зажигания
Совместить метку шестерни р. вала с риской головки блока в секторе выхлопного коллектора. Замерить величину зазора между круглой поверхностью кулачка и толкателем. Тепловой фактор считается сугубо фиксированным параметром, составляя для впускного 0,2 мм, и 0,35 мм выпускного, с погрешностью 0,05 мм.
Совмещаем метку шестерни распределительного вала с риской на головке блока
Проверка правильно зафиксированного зазора выполняется щупом. На первом клапане щуп вводят в интервал между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьирует в пределах 3÷4,5 мм. Пластина инструмента должна проходить со слабым усилием. Это считается нормальным вариантом. Свободное вхождение или невозможность просунуть считается свидетельством необходимости проведения регулировки. Если щуп не лезет, пользуются пластиной меньшей толщины. Действие повторяется до поры, пока он не пройдет с легким трением. Разница номинального зазора и толщины щупа выдаст требуемую толщину шайбы.
Проверяем зазор щупом
Процесс предусматривает сжатие клапана, для чего приспособление (под рукой) монтируется на шпильки головки блока. Рычаг следует разместить между кулачком и плоскостью шайбы. Надавив ручку приспособления, рычаг нажимает на толкатель. В образовавшийся промежуток вставляется калиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта деталь снимается пинцетом или чем – либо заостренным.
С помощью рычага надавливаем на толкатель и вставляем калиброванный фиксатор
Установку новой детали производят исходя из лазерной метки, на нижней стороне извлеченной детали, например, 3,5 мм. При отсутствии метки замер осуществляется микрометром. Проверка показывает, зазор выхлопного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Стало быть, понадобится шайба толщиной 3,94 мм. В наборе такого размера может не быть. В этом случае подбираем размер, близкий к требуемой цифре.
Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114
Новая шайба укладывается на место меткой вниз, во избежание истирания. Фиксатор извлекается после отжима клапана. Операция переходит к следующему этапу.
Важным элементом регулировки остается знание порядка работы цилиндров.
По завершении первого этапа, распределительный вал проворачивается на 180° (пол оборота) для проверки 2 впускного и 5 выпускного. Провернув еще на 180°, проверяется 6, 8.
Таким же методом выполняются работы с 4 впускным и 7 выпускным.
Процедура завершается обратной установкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене.
Видео о регулировке клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ-2114
Резюме
Исключите заправку бензином ниже Аи-92, чем сохраните авто от явлений детонации.
Проверяйте периодически угол опережения зажигания.
Наблюдайте постоянно за давлением масла в двигателе.
Производите регулировку в соответствии с инструкцией к автомобилю.
Регулировка клапанов ВАЗ 2110 своими руками
Сразу внесем ясность: регулировка клапанов возможна только на 8-клапанном автомобиле. Для 16 клапанной машины предусмотрена лишь замена гидрокомпенсаторов. Эта, более современная система сегодня устанавливается на множестве современных отечественных и иностранных автомобилей.
Автолюбители часто задаются вопросами: как именно происходит на ВАЗ 2110 регулировка клапанов, зачем нужна эта процедура, и как ее выполнить самостоятельно? А также — когда нужно производить эту процедуру?
Комплект клапанов Herzog для 16 кл. двигателя
Устройство
Для того, чтобы понять, из-за чего возникает необходимость проведения регулировки клапанов, нужно немного разбираться в работе ВАЗ 2110. Итак, когда двигатель холодный, между кулачком и толкателем есть зазор.
Он нужен для так называемой компенсации теплового расширения. Проще говоря, все мы знаем, что от нагревания все предметы имеют свойство расширяться.
Вот для того, чтобы было место для расширения, и составляющие части не сломались или не погнулись, существуют зазоры. Однако они должны быть строго определенного размера, иначе вместо пользы мы получим вред.
Устройство двигателя
Симптомы неполадок
Итак, на необходимость вмешательства указывают такие признаки:
Слышно, как клапана стучат;
Падает компрессия в двигателе, он, что называется, «не держит»;
Из-под клапанной крышки «гонит» масло;
Падает приемистость двигателя, он плохо тянет;
Слышны «выстрелы» в глушитель;
«Чихает» карбюратор;
Возрастает расход топлива.
Все перечисленные признаки могут возникать как по другим причинам, так и «благодаря» плохо отрегулированным клапанам ВАЗ 2110. Чтобы они закрывались плотно, а также не стучали, нужно их «привести в норму».
Регулировка своими руками
Чтобы ни один клапан на ВАЗ 2110 после нашего вмешательства не прогорел, соответственно, ему не понадобилась замена, а машина работала «как часы», регулировка должна осуществляться только при помощи специальных щупов.
Итак, приступим:
Производим снятие шлангов со штуцеров клапанной крышки и вентиляции картера;
Затем — снятие клапанной крышки, ее прокладки. Помним: в отверстиях крышки находятся резиновые втулки, нужно их не потерять;
Устанавливаем регулировочное приспособление;
Выставив метки на распредвале и коленвале, устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) ;
Проворачиваем коленвал дополнительно еще на 40-50°, что соответствует примерно 2,5-3 зубьям на шкиве распредвала;
Обязательно ставим свои метки, которые будут необходимы для дальнейшей работы;
От первой метки отсчитываем 11 зубьев, ставим за ними новую метку, затем ставим метку на 10,5, и вновь после 11-го зуба;
Теперь нам понадобится специальный щуп, о котором сказано выше. В принципе, он должен быть у каждого автовладельца, но и приобрести его – тоже не проблема. Зазоры поочередно измеряем, подбираем новые шайбы. Чтобы сделать все предельно точно, пользуемся формулой, с помощью которой определяется толщина новой шайбы. Н (необходимая толщина новой шайбы, которую вы установите под толкатель) = В(толщина старой шайбы) + (А зазор, который вы замерили – С номинальный зазор). То есть, Н=В+(А-С). Толщину новой шайбы проверяем микрометром.
Существует специальная таблица, согласно которой нужно сверять последовательность поворачивания коленвала на пол оборота, чтобы производить регулировку каждого клапана.
Замена шайб производится с помощью приспособления для регулировки клапанов. Работать с его помощью удобнее, хотя некоторые обходятся двумя крепкими плоскими отвертками. Пинцетом нужно поддеть и вынуть старую шайбу, а на ее место установить новую, обязательно вниз маркировкой.
После замены шайбы нужно убрать фиксатор, затем проверить зазор клапана щупом повторно. Если щупы 0,20 (для впускного клапана) и 0,35 (для выпускного) входят в зазор с незначительным усилием, при этом их удается перемещать, значит, регулировка прошла успешно.
Такую же регулировку проводим с каждым клапаном ВАЗ 2110. Заодно смотрим, не прогорел ли он. Затем следует замена прокладки и установка на место клапанной крышки. Тут, конечно, нужно смотреть, в каком состоянии прокладка. Если она уже изношена, тогда только замена, ведь от нее во многом зависит компрессия, а также «удерживание» масла внутри двигателя. Если прокладка крышки сравнительно новая, может еще послужить.
После проведения регулировки заводим ВАЗ 2110 и слушаем, как он работает. Если клапана не стучат, автомобиль работает стабильно, значит, все сделано правильно, можно отправляться в дорогу.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Троит ваз 2110 инжектор 8 клапанов
Почему троит двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов: причины и методы устранения
Многие автолюбители и владельцы ВАЗ 2110 с восьми клапанным мотором сталкивались с тем, что мотор начинал троить. Конечно, большинство сразу же обращались в автосервис, где после недолгих и несложных операций все приходило в норму. В этой статье, разберем, основные причины, по которым возникает проблема и способы решить ее в домашних условиях.
Причины неисправности
Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов является не сложных по своим конструктивным особенностям, а поэтому установить причины достаточно просто. Но, новички не справляются с задачей и вынуждены обращаться в автосервис, что не всегда необходимо. По сути, троит на двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов по нескольким причинам. Рассмотрим, где необходимо искать причины:
Неисправности системы впрыска.
Поломка в системе зажигания.
Датчики и ЭБУ.
Дроссель.
Элемент, фильтрующий воздух.
Поршневая группа.
Методы решения
Теперь, когда основные причины определены, можно преступить непосредственно к способам устранения неисправностей. Прежде, чем начать, стоит отметить, что не все неисправности можно определить самостоятельно, а тем более устранить их. Рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы устранить троение мотора.
Топливная рампа и форсунки
Самой распространенной причиной появления эффекта троения двигателя — неисправность форсунок и топливной рампы. Для устранения причины необходимо разобрать этот элемент. Топливная рампа обследуется на наличие трещин и деформаций. А вот со свечами — не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Для определения работоспособности элементов, их нужно прогнать сквозь специальный стенд, который покажет — будет ли жить форсунка. В случае, их засорения — необходимо прочистить на стенде для чистки форсунок, а если вовсе элемент неисправен, то заменить на новый.
Свечи и провода
Еще одной причиной того, почему троит силовой агрегата, становятся свечи зажигания и высоковольтные провода. Так, стоит демонтировать элементы с двигателя и провести диагностику. Свечи зажигания, в первую очередь, осматриваются на целостность, а потом проверяются на специальном свечном стенде. Если со свечей зажигания — все в порядке, то необходимо перед установкой выставить зазор контактов.
Высоковольтные провода проверяются обычным тестером на сопротивление. Так, хорошего качества провод будет иметь сопротивления 5 оМ. Отклонение от этого показателя считается, что провода не пригодны к дальнейшей эксплуатации и их необходимо заменить на новые.
Датчики
Выход со строя нескольких датчиков может привести к тому, что мотор начинает работать нестабильно и троит. Это может быть выход со строя ДПДЗ, РХХ, датчик распредвала, ДМВР. Все эти компоненты при выходе со строя сигнализируют электронному блоку управления двигателем, который в свою очередь вывод информацию водителю. Устранить неисправность можно при помощи замены соответствующего датчика.
Существует два способа определить работоспособность датчика — замер тестером поочередности каждого, или подключение к бортовому компьютеру, где выскочит ошибка, расшифровав которую можно определить местоположение проблемы.
Дроссельная заслонка
Неисправность дроссельной заслонки может вызвать эффект троения движка. Чтобы вылечить неисправность необходимо демонтировать элемент и почистить его. На сегодняшний день на рынке автохимии достаточное количество средств, которыми можно провести чистку данного узла.
Но, самым популярными народным методом остается средство для чистки карбюраторов, или ВД-40. Оба средства достаточно хорошо вычищают накопившуюся грязь и пыль.
Воздушный фильтр
Известной проблемой троения мотора остается воздушный фильтр. Так, несвоевременная замена данного элемента может привести к недостаточности или неправильное образование воздушно-топливной смеси. Связано это с тем, что загрязненность фильтра приводит к плохой пропускаемости воздуха и движок попросту начинает задыхаться.
Чтобы устранить неисправность достаточно будет заменить фильтрующий элемент воздуха. Поскольку, Вазовский мотор имеет простые конструктивные особенности, то любой автомобилист способен справиться с данной задачей без особого труда. Так, для замены воздушного фильтра необходимо попасть в подкапотное пространство. Затем, открутить четыре болта крепления крышки воздушного фильтра и поменять фильтрующий элемент.
Поршневые кольца и поршни
Еще одним фактором, почему троит двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, становятся причины в поршневом механизме. Это касается особенно автомобилей, которые прошли значительный километраж. Так, деформация поршневых колец может привести не только к троению силового агрегата, но и к увеличенному расходу горючего, а также смазочных элементов.
Конечно, стоит понимать, что если это кольца стали виновниками нестабильной работы двигателя, то близится капитальный ремонт, поэтому с устранением неисправностей не нужно откладывать.
Второй вариант возникновения эффекта — прогорание поршневого механизма, а точнее поршней и клапанов. Так, масло попадает в цилиндры и начинает прогорать. Что касается клапанов, то появляется зазор между фаской и седлом, через который в цилиндры начинают поступать отработанные газы, что приводят к эффекту задыхающегося силового агрегата.
Устранить неисправность достаточно просто — заменить элементы на новые. Как показывает практика, такой вид ремонта помогает ненадолго, и рано или поздно приходится прибегать к капитальному ремонту мотора.
ЭБУ
Последний элемент двигателя, который мог привести к возникновению троения — электронный блок управления двигателем. Так, элементарное накопление ошибок внутри бортового компьютера дает сбой работы основных систем и датчиков.
Чтобы решить проблему придется при помощи специального кабеля подключиться к ЭБУ и сбросить накопившиеся ошибки. Если этот вариант не поможет, то придется прошивать бортовой компьютер. В данном случае, рекомендуется обратиться к профессионалам, поскольку одно неаккуратное движение и блок управления может вообще больше не запуститься.
Вывод
Основные причины троения двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов определены, а также расписаны методы решения проблемы. Так, основные проблемы возникают вследствие неправильной воздушно-топливной смеси, образование искры или в поршневом механизме. Способы решения неисправности разные.
Но, рекомендуется обращаться к профессионалам в решении таких проблем, которые смогут сделать все быстро и качественно. Поскольку неправильный ремонт может привести к образованию еще больших проблем, которые повлекут дополнительные расходы.
avtodvigateli.com
Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов
Если двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов начинает проявлять признаки неустойчивости в работе, это означает, что 1 из цилиндров перестал выполнять свои функции. Устранение такой поломки следует заниматься незамедлительно, потому что не сгоревшая топливная смесь поступает в картер и изменяет степень вязкости масла. Как результат, соприкасающиеся поверхности деталей агрегата не покрываются масляной пленкой достаточной консистенции. Идет повышенный износ элементов.
Причины неустойчивой работы двигателя
Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины ищутся в определенной последовательности.
Проверяются системы и отдельные узлы:
электрика;
работа цилиндров;
зажигание;
степень разгерметизации;
подача воздуха;
топливные форсунки;
поршни и кольца;
датчики.
Электрика
Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины, в первую очередь, следует искать в электрике. Только после этого есть возможность установить неустойчивую работу цилиндра.
Сначала осматриваются свечи:
При помощи специального ключа, они последовательно выкручиваются.
Ведется поверхностный осмотр изолятора.
Часто причиной слабой искры или полного ее отсутствия является поверхностный нагар, который устраняется.
Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины могут лежать в высоковольтных проводах. Для этого используется тестер, который проверяет их на сопротивление, оптимальная величина которого составляет 5 Ом. Если провода не отвечают такой характеристике, то их требуется заменить.
Еще отсутствие искры бывает по причинам:
неисправность катушки зажигания;
обрыв проводов.
Работа свечи на искру проверяется в последовательности:
Свечной наконечник вставляется в провод.
Противоположный ее конец прикладывается в массе.
Включается стартер.
Если искра проскакивает, значит, элемент рабочий.
При ее отсутствии свеча требует чистки или замены.
Работа цилиндров
Если двигатель ваз 21108 клапанов инжектор 8 клапанов троит, то возможной причиной может быть плохая работа цилиндра.
Когда установлено, что с электрической частью все в порядке проводятся следующие действия:
Крышка капота устанавливается в открытое положение и автомобиль ВАЗ заводится.
Для определения троения одного из цилиндров поочередно вынимаются по 1 проводу.
Каждый раз следует прислушиваться к тональности шума машины. Ее работа должна становиться неустойчивой.
Если при очередном изъятии провода звук не изменился, значит, данный цилиндр имеет неисправность.
Зная, что иска через провод поступает, ведется поиск другой причины, почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов.
Зажигание
Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить при неисправной катушке.
Для проверки проводятся следующие действия:
От катушки отсоединяется клемма.
В ней присутствует 4 разъема: питание, масса и 2 управляющих линии.
Последовательно подключается к каждому разъему мультиметр.
Напряжение на 1 разъеме должно соответствовать 12 В.
На массе сопротивление должно быть в районе 1 Ома.
Подключая прибор к управляющим линиям, стартером, проворачивается коленчатый вал. Прибор должен показать не меньше 0,3 В.
Если 1 из этих показателей будет не выдержан, в этом и будет заключать причина, почему двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор троит.
Разгерметизация системы и подсос воздуха
Если у ваз 2110 троит двигатель, причины неисправности могут лежать в избытке подачи воздуха. В результате разгерметизации, идет его неконтролируемый подсос, что приводит к нарушению функционирования системы.
Для проверки наличия утечки проводят следующие действия:
Рядом с воздушным фильтром располагается клапан, который перекрывается.
Это приводит к искусственному повышению давления.
Сразу становится ясно, откуда идет утечка воздуха.
Недостаточное количество воздуха в горючей смеси
В случае недостатка воздуха в горючей смеси, двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов тоже может начать троить.
Существуют следующие проблемы:
Ухудшилась пропускная способность воздушного фильтра. Происходит это из-за его загрязнения. Чтобы проверить узел его демонтируют и заводят автомобиль. Если никаких изменений не наблюдается, значит, данный узел требует замены.
Другой причиной, почему ваз 2110 8 клапанов инжектор троит, является дроссель. Этот элемент нуждается в постоянном контроле. Во время проведения ТО, параллельно с заменой масла и всех фильтров, эту деталь требуется чистить. Для этого используется средство ВД-40, которое хорошо удаляет с поверхности грязь.
Топливные форсунки
Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить из-за неисправности форсунок, а также топливной рампы. Чтобы понять, насколько неисправны форсунки используется стенд, который дает полную информацию о них. В некоторых случаях они нуждается в чистке, которая так же проводится на стенде
Рампа же подвергается внешнему исследованию на предмет трещин или наличия вмятин.
Поршни и кольца
Неисправность в поршневой системе часто приводит к тому, что двигатель ваз 2110 инжектор начинает троить. Зависит это от километража, пройденного автомобилем.
Неустойчивая работа идет по следующим причинам:
На кольцах и поршнях образуется выработка. Идет не только повышенный расход смазочного материала, но и работа агрегата отклоняется от нормы. В этом случае следует поторопиться с капитальным ремонтом.
Прогорание поршней. Происходит это потому, что кольца пропускают масло, которое сгорает в поршне. Это приводит к их прогоранию.
При подгорании клапанов идет увеличение зазора. Как результат, начинается поступление отработанных газов, и работа автомобиля ухудшается.
Данные причины приводят к уменьшению компрессии. Проверка ее ведется путем подливки масла в цилиндр. Если ее показатели увеличились, то поршневая группа требует замены.
Датчики
Если выходят из строя датчики, то это сказывается на неустойчивой работе автомобиля. Связано это с тем, что с узлов идет подача сигнала на электронный блок. В случае его отсутствия прекращается поступление команд по управлению машиной.
Для выявления неисправности ведется проверка каждого датчика в отдельности, пока не найдется неисправный элемент.
Неустойчивая работа автомобиля в горячем и холодном состоянии
Часто двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов троит на холодную, причина лежит в увеличенном зазоре клапанов. После того, как автомобиль прогреется до нормальной температуры, зазоры восстанавливаются, и агрегат перестает троить.
Существует троение и на горячую. Происходит это тогда, когда автомобиль работает на средних или повышенных оборотах. В это время происходит увеличение зазора, что приводит к неустойчивой работе агрегата.
Причины троения двигателя инжектор 16 клапанов
Если троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, то причины имеют некоторые особенности:
Катушки высокого напряжения. Их количество – 4 шт. Располагаются они под крышкой. При проверке она снимается. Для установления исправности каждой катушки в отдельности откручивается болт, который расположен рядом с каждым элементом. Затем заводится автомобиль и снимается клемма. Если шум машины не изменилась, значит, узел неисправный. Так проверяется каждая катушка.
Неисправные датчики, расположенные на коленчатом или распределительном валах, приводят к нарушению работы автомобиля.
Причины троения карбюраторного двигателя
Если троит двигатель ваз 2110 8 клапанов карбюратор, то причины состоят в следующем:
Настройка количества и качества смеси. В карбюраторе присутствуют винты количества и качества смеси, которые следует отрегулировать.
Если на ваз 2110 троит двигатель, причины лежат в засорении жиклеров и каналов холостого хода.
Нарушена прокладка, которая пропускает воздух. Этим обедняется горючая смесь.
Когда на ваз 2110 троит двигатель, причиной может быть неисправность магнитного клапана карбюратора.
Нарушена регулировка поплавковой системы. В результате уровень топлива понижается. Это приводит к тому, что двигатель на ваз 2110 8 клапанов будет работать неустойчиво.
Засорены фильтры, пропускающие бензин.
Нарушена работа распределителя системы зажигания.
Если двигатель на ВАЗ троит, то начинать следует с проверок свечей. Чаще всего причиной является их загрязнение. Если это не принесло результата, тогда нужно приступать к поиску более серьезных причин.
vaz-2110.ru
ВАЗ 2110 троит на холодную, а после прогрева работает нормально
Работа мотора может сопровождаться различными проблемами. Все они подлежат незамедлительному устранению. Например, двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов трясется на холостых оборотах, но после того, как автомобиль достаточно прогреется, все приходит в порядок. Многие владельцы автомобилей на этом стараются не заострять внимание и продолжают эксплуатацию авто. Между тем, делают они это напрасно, поскольку имеющаяся проблема требует решения.
Причины необходимости проверки двигателя
Работа двигателя должна уподобляться часовому механизму. Он не должен дергаться, а работать ровно. Иногда возникают подозрения в нестабильности работы мотора. ВАЗ 2110 троит на холодную а после прогрева работает нормально. Лучше сразу расставит на этом акценты, и открыть капот. После этого следует внимательно прислушаться к тому, как работает двигатель. Если мотор «троит», значит, в работу не вовлечены какие-то цилиндры. Это обусловлены условиями, которые отсутствуют для нормального протекания процессов в камерах сгорания.
Результатом этого является то, что у автомобиля падает мощность, а расход топлива значительно возрастает. Причины этому могут быть самыми различными по своей сути. Прежде необходимо выяснить, какой именно цилиндр является следствием того, что на холодную двигатель троит, а как только прогреется, все входит в нормальное русло. Это можно определить путем снятия высоковольтного провода с каждой из свечей. При нормальной до этого работе цилиндра будет наблюдаться провал. Обороты также будут падать. Об этом подскажет тахометр.
В чем причина нестабильности работы двигателя?
Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:
По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
Выпускной коллектор потерял герметичность.
Требуется отрегулировать клапаны.
Клапан или поршень подгорели.
Вышли из строя поршневые кольца.
Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
Пробита прокладка ГБЦ.
Стали непригодными маслосъемные колпачки.
Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.
Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.
Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.
Возникновение проблем с впрыском
Отдельные специфические проблемы могут стать причиной «троения» при работе двигателя на автомобиле:
неисправность регулятора, отвечающего за холостой ход;
засор в инжекторной форсунке;
засорился топливный насос, воздушный или топливный фильтр;
отказал датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки;
засорилась система вентиляции, обеспечивающая воздухом картер двигателя;
неисправно ЭБУ.
Отдельно необходимо отметить неполадки «десятки» с датчиками. Хотя стоимость их незначительная, но проблемы с ними возникают довольно часто. Они часто требуют замены. В первую очередь это относится к датчику, отвечающему за массовый расход топлива. На втором месте по частоте проблемы стоит датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Зона риска не обходится без регулятора холостого хода. Все эти элементы требуют постоянного контроля за их состоянием.
Работа мотора может осуществляться некорректно при плохой прошивке, которой обладает электронная часть управления. Это может случиться при неразумном использовании тюнинга. На больших оборотах автомобиль работает нормально, а на холостом ходу начинает «троить». Иногда ЭБУ может иметь такие дефекты, которые нельзя подвергнуть коррекции. В этом случае единственным вариантом выхода из создавшейся ситуации является полная замена электронного блока.
Не лишней будет проверка герметичности выпускного коллектора. Не мешает поинтересоваться состоянием вакуумного усилителя тормозов. При его неисправности могут намокать свечи, что также послужит причиной того, что двигатель начнет «троить».
Остается только надеяться, что статья поможет автовладельцам в решении возникшей данной проблемы.
vaz-2110.ru
Почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов
Рассмотрим такую проблему в автомобилях ВАЗ 2110 2112 2111 как троит двигатель, не работает один цилиндр, нет компрессии. Наш двигатель 8-клапанный. Мотор заводится хорошо, но при его работе отчётливо чувствуется, что он подтраивает, один из цилиндров работает не так как нужно. Первым делом необходимо замерить компрессию, чтобы понять в каком цилиндре проблема.
Выкрутили свечи, в одном из цилиндров (в третьем) свеча было очень чёрной, залитой. Скорее всего в третьем цилиндре и кроется проблема. Замеряем компрессию в нём, 3 атмосферы максимум, в других намного лучше. Скорее всего прогорел клапан или поршень, необходимо снимать головку, чтобы выяснить точную причину. Снимаем головку и наглядно виде в третьем цилиндре прогоревший клапан
Основные причины по которым троит двигатель в автомобиле ВАЗ 2110
Как происходит троение вы уже знаете, однако проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиски.
Наработает цилиндр
Заведите мотор и откройте капот.
Прислушайтесь к работе двигателя и постарайтесь ее запомнить.
Далее, по очереди достаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна меняться, т. к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если же работа двигателя не изменилась, значит это и есть нерабочий цилиндр. Искать необходимо до тех пор, пока вы не обнаружите какой из цилиндров не работает.
Теперь, необходимо узнать поступает ли искра в цилиндр или нет, это позволит вам понять причину, а также укажет направление, в котором необходимо двигаться.
Наработают свечи зажигания
Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.
Оцените состояние электрода по следующим критериям:
Нагар или закопченность на свече препятствует ее нормальной работе, искра слабая, либо вовсе отсутствует. Чистка свечи или полная замена лишь временно решит проблему, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину, по которой свеча в таком состоянии.
Проверка свечи на наличие искры
Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.
Оцените состояние электрода по следующим критериям:
Чтобы узнать истинную причину, по которой троит двигатель необходимо проверить искру. Для этого выкрутите свечу, затем оденьте высоковольтный провод и положите свечу металлическим корпусом к двигателю, электрод свечи при этом не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартером, а вы тем временем понаблюдать за свечой. Если при вращении стартера искра не появилась — отведите ее от массы на 1 см и повторите попытку.
Если искры нет или она очень слабая, то это говорит о, том что:
Проблемы с высоковольтными проводами — высокое сопротивление или обрыв. Проверьте высоковольтные провода при помощи мультиметра, в случае большого сопротивления замените их.
Неисправна катушка зажигания – проверьте так ли это, если нужно поменяйте.
Неисправен ЭБУ. Сделайте диагностику при необходимости произведите замену.
Из строя вышел ДПКВ (датчик положения коленвала). Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также о ней можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно замените ДПКВ.
Сместился на несколько зубов ремень ГРМ. Проверьте, как стоит ремень, если его положение нарушено, снимите ремень и отрегулируйте положение валов и шестерен по меткам.
Если же искра есть и свечи в полном порядке — ищите дальше причины, по которым двигатель троит, среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохое прилегание клапанов или необходимость регулировки клапанов.
Двигатель ВАЗ 2110 троит и на холодную и на горячую
В таком случае причиной чаще всего становятся клапана, возможно они разрегулировались. Регулировка клапанов должна проводиться каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы состоит в том, что скорее всего, у клапанов большие зазоры, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же самое «на горячую» — когда мотор холодный клапана в норме и работа двигателя ровная, однако после прогрева не отрегулированный клапан зажимает, в итоге цилиндр перестает работать и двигатель начинает троить.
На этом буду заканчивать, надеюсь моя статья вам была полезной и вы нашли причину троения двигателя. Если же нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины троения двигателя с радостью их выслушаю, для этого используйте форму комментариев.
Видео почему происходит трение двигателя автомобиля ВАЗ 2110
Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:
Нет комментариев
inomarki-remont.ru
Регулировка клапанов в Киеве, цена регулировки клапанов двигателя лучшая на СТО OILER
Регулировка клапанов авто
Мотор внутреннего сгорания — сложнейшее устройство, состоящее из множества механизмов и запчастей. Чтобы обеспечить ему правильную работу и долговечность, он нуждается в регулярном обслуживании. Автосервис OILER предлагает услуги по проведению обслуживания, ремонта и замены деталей двигателя в Киеве.
Увы, не все автовладельцы понимают это и своевременно корректируют работу механических систем. К примеру, многие даже не знают что такое регулировка клапанов и зачем она нужна, а также к каким последствиям приведет игнорирование процедуры.
Как часто проводится регулировка клапанов
Согласно регламенту, диагностика и регулировка зазоров клапанов должна проводиться не реже раза в 20 — 100 тыс. км. Это зависит от типа мотора и целого ряда влияющих факторов. Имеет значение стиль вождения, топливо, наличие вспомогательного оборудования (ГБО, в том числе) и прочее.
Практика показывает, что газобаллонное оборудование требует более частых проверок, чем указывает автопроизводитель. Также, обязательно нужна диагностика, если имеются следующие изменения в рабочих характеристиках машины:
увеличение топливного расхода;
понижение мощности машины;
проблемы при запуске мотора;
уменьшение компрессии цилиндров, «троение»;
специфическое «цоканье» клапанов.
Помимо этого, если установлено газобаллонное оборудование и вы привыкли ездить агрессивно, это может критически сказаться на тепловых зазорах. По этому, осмотр и регулировка клапанов должны выполняться чаще.
Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно срочно обращаться в автосервис, ведь последующее использование машины может закончиться серьезными поломками или аварией.
Причины возникновения неполадок клапанов
В процессе работы, мотор нагревается и его составляющие увеличиваются. В газораспределительном механизма, клапаны имеют большую важность, ведь отвечают за запуск и выпуск газов и воздушно-топливной смеси. При нагреве, между поверхностью и клапаном появляется тепловой зазор, а их регулировка как раз и призвана настроить этот зазор.
Если своевременно не осуществить диагностику и регулировку, зазоры уменьшаются до критической точки. Это приведет к поломке клапана и дорогостоящим ремонтным работам. При этом цена регулировки клапанов в разы ниже, чем стоимость ремонта.
Каким моторам и когда требуется регулировка клапанов
Нужно знать, что регулировка нужна только тем двигателям внутреннего сгорания в комплектацию которых не входят гидрокомпенсаторы. Эти детали предназначены для регулирования зазоров в режиме реального времени и поддержания их идеальной величины.
Если гидрокомпенсаторов нет, регулировка осуществляется вручную. О симптомах, которые говорят о необходимости регулирования — написано выше. Одним из основных считается «троение» мотора, когда компрессия в цилиндрах либо сильно падает, либо полностью исчезает.
Кроме ощутимых признаков неполадки, регулировку проводят в процессе текущего ТО. Каждое транспортное средство в своей документации имеет предписания по частоте диагностики зазоров. В большинстве случаев это 25-30 тыс. км пробега.
Важно! Не имея определенных навыков, ни в коем случае нельзя проводить регулировку клапанных зазоров самостоятельно.
Проверка и регулировка зазоров клапанов в «OILER»
Если вам нужна качественная диагностика и регулировка клапанов в Киеве, воспользуйтесь услугами сети автосервисов OILER. Наши мастера имеют многолетний опыт, работают оперативно и на результат.
Регулировка зазоров клапанов должна выполняться только квалифицированными мастерами, которые обладают требуемыми знаниями и опытом. Чтобы произвести процедуру правильно, предварительно выполняется диагностика, которая призвана определить неисправности и причины их возникновения. Только после проверки можно подобрать верный способ решения проблемы, подходящее для этого оборудование, материалы, комплектующие и инструмент. Наш Автосервис предлагает оптимальную цену на регулировку клапанов в Киеве.
Регулировка клапанов дизельного двигателя в нашем СТО выполняется строго по регламенту, предписаниям автопроизводителя и под контролем. Приезжайте — мы работаем качественно и быстро, а также предоставляем полную гарантию на услуги и установленные комплектующие. О том, сколько стоит регулировка клапанов для Вашего автомобиля можно спросить нашего менеджера по телефону или через форму обратной связи.
Возникли вопросы? Звоните по номеру (044) 224-46-78 или оставляйте свой номер в форме обратного звонка и менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут!
Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2106
Абсолютно на любых двигателях “классики”, в том числе и ВАЗ 2106 тепловые зазоры клапанов необходимы время от времени регулировать. Если этого не делать, то со временем некоторые клапана могут быть зажаты, или же наоборот зазор будет великоват и они будут стучать. Чтобы этого избежать, необходимо проводить регулировку своевременно. Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.
Рожковый ключ на 13
Ключ на 17 рожковый
Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм
А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки
Этапы подготовки к работе
При подготовке к такой работе при отсутствии опыта лучше посмотреть видео «регулировка клапанов ваз 2106 своими руками», чтобы лучше себе представлять объем необходимой работы и порядок регулировки клапанов «шестерки».
Для осуществления процесса требуется начальные навыки в слесарном деле, точное соблюдение инструкций, набор гаечных ключей, контрольный щуп и ветошь для чистки рук в случае, если они будут выпачканы в масле.
Дожидаемся момента, когда мотор приобрел температуру холодного двигателя, демонтируем крышку клапанов, защищающую распредвал, натягиваем цепь натяжителем и выводим IV цилиндр в верхнюю мёртвую точку с последующим его закреплением для закрытия 8 и 6 клапана.
Непосредственно процесс
Сначала снимаем крышку клапанов. Для этого предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубок сапуна и тросик привода дросселя.
Для того чтобы измерить зазор между клапанами цилиндров, необходимо периодически прокручивать коленвал. И чтобы он легко прокручивался, рекомендуется выкрутить все свечи зажигания.
Далее следует снять защитную пластиковую крышку ремня привода ГРМ. Затем прокручиваем коленчатый вал по направлению часовой стрелки до момента, когда совпадут установочные метки на шестерне распредвала с меткой на металлической крышке. Проворачивать коленвал рекомендуется за гайку крепления шкива генератора, используя при этом ключ на семнадцать.
После момента совпадения меток необходимо провернуть вал еще на три зубца приводного ремня механизма газораспределения.
После проведения подготовительных работ можно измерять зазор клапана выпускного на первом цилиндре и впускного на третьем. Оптимальный зазор впускных клапанов должен составлять две десятых миллиметра с максимальной допустимой погрешностью в пять сотых миллиметра. А у выпускных он равен 0,35 мм. Когда фактические зазоры не соответствуют норме, то, используя приспособление, нужно вытащить шайбу, предварительно опустив поршень в нижнюю мертвую точку.
Далее определяется толщина необходимой шайбы для установки. От вымеренного значения нужно отнять величину рекомендуемого зазора, а к результату прибавить размер шайбы. Все шайбы имеют лазерную маркировку со значением ее толщины. В том случае, если по какой-то причине маркировка плохо просматривается, следует воспользоваться микрометром.
То, какой зазор клапанов должен быть установлен при регулировке, указывается в сервисной книге автомобиля.
В дальнейшем при каждом обороте коленчатого вала на сто восемьдесят градусов измеряется значение зазоров: пятого и второго выпускного и впускного клапанов, восьмого и шестого выпускного и впускного, четвертого и седьмого соответственно. После установки шайб необходимого размера размер зазора проверяется повторно.
Порядок регулировки клапанов «шестерки» щупом
Четкий пошаговый порядок регулировки клапанов будет гарантировать выверенность работы всего ГРМ, поэтому работу требуется выполнять по такой схеме регулировки клапанов ваз 2106, которая приведет к положительным результатам. Предлагается следующая таблица регулировки клапанов ваз 2106, очередность выполнения которой неукоснительно должна соблюдаться.
С учетом того, что один полный круг вращения коленвала (360 градусов) соответствует 2 полным круговым поворотам распредвала, проводим следующие работы:
ВМТ IV цилиндра соответствует нулевой позиции поворота валов ГРМ, при этом 4 и 3 цилиндры выводят 8 и 6 клапана.
При вращении распределительного вала на 90 градусов (а коленвала, естественно, на 180 градусов) 2 и 4 цилиндры выводят 4 и 7 клапана.
При вращении распределительного вала на 180 градусов (коленвала на 360) 1 и 2 цилиндры выводят 1 и 3 клапана.
При вращении распределительного вала 270 градусов, а коленвала — на 540 градусов 3 и 1 цилиндры выводят 5 и 2 клапана.
На каждом этапе проверяем тепловой зазор контрольным щупом, который должен входить «впритирку». Для регулировки зазоров клапанов «шестерки» гаечными ключами ослабляем гайку и отвинчиваем болт, после регулировки клапанов ВАЗ 2106 своими руками гайку поджимаем для фиксации положения болта.
Зазор клапанов и регулировочные шайбы
На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.
Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.
Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.
Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.
Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.
Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.
Регулировка клапанов «шестерки» с помощью рейки
Существует альтернативный способ контроля тепловых зазоров клапанов — регулировка клапанов рейкой, который является более точным. Его преимущество состоит в том, что он учитывает рельефность поверхности сопряженных между собой клапана и ронкера. Многие автолюбители в целях контроля проводят регулировку клапанов ваз 2106 в два приема, т.е. сначала щупом, а потом рейкой для уменьшения погрешности технологического процесса установки тепловых зазоров.
Обязательный порядок регулировки клапанов ВАЗ «шестой модели» следующий:
Демонтируем карбюратор, отсоединяем привод акселераторной педали, шланг отвода газов от картера, крышку трамблера и крышку клапанов;
Прокручиваем мотор до совпадения рисок ша шестерне распределительного вала с корпусной риской. При корректной установке риски на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с риской на силовой установке;
Маркером яркой расцветки на обратной плоскости шестерни распределительного вала «подсвечиваем» через каждые 90 градусов риски по отношению к риске заводского нанесения;
Монтируем рейку на выступе блока подшипников, прикрепляем к рейке индикатор, устанавливая его крайнюю плоскость кулачка клапана, подлежащего регулировке;
Берем кулачок специальным приспособлением — захватом и вытягиваем его вверх, при этом значение индикатора должно стать на 52 значения шкалы измененным. При иных показателях требуется регулировка клапана по сценарию, аналогичному при работе щупом;
Проводим проверку выставленного теплового зазора.
На нашем интернет – ресурсе можно посмотреть познавательное видео «регулировка клапанов ваз 2106 своими руками», где достаточно подробно изложен порядок и способы регулировки тепловых зазоров клапанов. Просмотр этого видеоролика даст возможность оценить объем и порядок работы, а также необходимость в инструментах и знаниях.
Если задействовать мастеров специализированных авторемонтных предприятий то цена регулировки клапанов «шестерки», как технологической операции, как и любая услуга этого ремонтного органа, стоит достаточно дорого. Ввиду ее несложности и достаточности начальных навыков в слесарном деле можно попробовать сделать это самостоятельно.
Как отрегулировать клапанные зазоры на иномарках
Прежде всего, с помощью инструкции по ремонту и обслуживанию вашего авто определяем тип двигателя. Дело в том, что на некоторых иномарках может быть до десяти видов моторов на одной модели автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако, в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.
Это интересно: Как высушить салон автомобиля
Бензиновый двигатель
Так выглядит двигатель Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым двигателем Для этого следует выполнить следующие действия:
Снимаем пластмассовый кожух двигателя (держится на резиновых защёлках).
Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
Выставляем по меткам оба распредвала (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
Выставляем метки распредвала двигателя
Измеряем с помощью щупов зазоры «Второй и четвёртый цилиндр — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапаны». Записываем результаты измерения.
Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.
Проверяем величину клапанных просветов двигателя
Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные стаканчики и по приведённой формуле высчитываем размер новых стаканчиков.
Регулируем зазоры клапанов
Устанавливаем новые стаканчики и устанавливаем распредвалы в головку блока цилиндров.
В указанные места наносим герметик и закручиваем клапанную крышку.
Наносим герметик и закручиваем клапанную крышку двигателя
Дизельный двигатель
Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может быть укомплектован дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.
Так регулируются зазоры клапанов на Mitsubishu ASX 1.6 с дизельным мотором
Основные признаки неправильно проведённых работ
Если зазоры клапанов установлены правильно, двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных промежутках он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо выполнить ремонт самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете лишиться автомобиля.
Беспроблемная эксплуатация вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Периодичность этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки довольно проста и не требует специальных знаний и умений. Удачи на дорогах!
Регулировка тепловых зазоров клапанов на импортных автомобилях
Своевременная установка правильного размера зазора необходима и для двигателей авто импортных производителей. Как правило, процесс регулировки мало отличается от проведения данных операций на отечественных двигателях. Так, к примеру, на автомобилях марки «Хонда» зазоры клапанов можно установить собственноручно, без помощи специалиста, воспользовавшись при этом лишь отверткой и гаечным ключом. Как исключение можно назвать несколько редких силовых агрегатов производителя, в которых применяется система гидрокомпенсации (двигатели типа С32А). В остальных же двигателях различных серий (В16-18-20; D13-14-15-16-17; R18-20; ZC и другие) ремонт проводится довольно просто и без использования дополнительного оборудования и оснащения.
Клапана ВАЗ 2106
Безусловно, каждый владелец советских автомобилей рано или поздно сталкивается с их ремонтом и настройкой разнообразных узлов. Хотя сегодня присутствие автомобилей советской эпохи на дорогах по не-многу сокращается, подобные ремонтные работы не утратили своей актуальности. И в этой статье мы поговорим с Вами как же качественно провести регулировку клапанов на ВАЗ 2106 своими руками.
Фото регулировки клапанов
К слову, отличие Жигулей от продуктов современных автоконцернов существенно, и регулировку некоторых параметров автомобиля приходится проделывать вручную. Регулировка таких узлов, как клапаны на автомобиле ВАЗ 2106 является достаточно важной процедурой, и необходима она по некоторым причинам. К главным причинам относится существенный нагрев двигателя во время движения.
Как мы помним из школьной программы, касающейся законам физики, любые твердые материалы во время нагрева расширяются.
В данном случае, это относится ко всем элементам двигателя, которые поддаются нагреву. Поэтому, исходя их некоторых параметров конструкции силового агрегата, подобные детали требуют своевременной регулировки.
Как правило, такая немаловажная система любого автомобиля, как механизм газораспределения нуждается в регулировке клапанов, благодаря которым в двигатель поступает необходимое количество топлива и воздуха, который необходим для возгорания горючей смеси в камерах сгорания.
Порядок регулировки на моторе ЗМЗ-402
Зазоры клапанов 402-го двигателя устанавливаются приблизительно так же, как и на других авто.
Первым делом нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке, выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) и сопоставить метки шкива и крышки. При этом клапаны должны быть закрыты. Сначала проводим регулировку выпускного. Его зазор должен составлять 0,35-0,4 миллиметра. Зазор клапана впускного должен соответствовать 0,4-0,45 миллиметра. После работы с первым цилиндром переходим ко второму. Не забываем провернуть коленвал на половину оборота.
Далее работаем с четвертым и третьим цилиндрами, предварительно проворачивая каждый раз коленвал.
По окончании работ производим контрольные замеры, если это необходимо, делаем подрегулировку. Устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку на место. На этом операция завершена.
Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: электросхема с описанием
Имеет большое значение схемотехника ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса, поэтому проводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.
Как устроена проводка?
Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты.Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:
Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме. Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки.А для производителя это значительная экономия на проводах.
В качестве отрицательного провода используется кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема построена именно по этому принципу.
Положительный вывод, который идет от батареи к потребителям, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания. Отрицательный провод всегда черный.
Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
Электросхема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) сконструирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. По этой причине при любом ремонте электрики должны отключить отрицательную клемму.
Все цепи защищены предохранителями. Реле используются для включения мощных потребителей электроэнергии.
Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. На ВАЗ-2110 (8-ми клапанная форсунка) электрическая схема имеет как раз такие особенности.
Карбюраторные моторы
Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, оснащались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, стабильнее работают, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском. Сегодня они не редкость.
Существенных различий в электрической схеме между вариантами впрыска и карбюратора нет.На карбюраторных десятках системы почти такие же, как на инжекторных. Только обязательно столкнитесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько кос электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, бензонасоса, бортового компьютера и других узлов.
Система впрыска
У автомобилей ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема немного отличается от используемой в карбюраторных. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов.Также стоит отметить, что инжекторные моторы идут с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.
Их назначение понятно из названия. Капот моторного отсека соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и др. Салонная проводка необходима для подключения приборной панели, подсветки, различных переключателей.
Как устранить неполадки?
Практически при любой поломке электропроводки первым делом нужно провести диагностику контактов.Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые уложены в жгут. Это можно сделать несколькими способами:
Визуальный осмотр для определения целостности.
Полная проверка целостности соединений, их надежности.
Циферблат с мультиметром проводов при отключенном аккумуляторе.
На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.
Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:
Посторонний шум при работе двигателя.
Автомобиль может дергаться во время движения.
Расход бензина увеличивается.
Нестабильная работа на малых оборотах.
Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.
Подключение стартера
Электрический стартер используется для запуска двигателя.Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:
При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для функционирования генераторной установки.
Как только ключ находится в положении «Пуск», на обмотку соленоида реле подается напряжение.
Вместе с сердечником электромагнитного реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера.В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
При этом сердечник замыкается силовыми контактами внутри втягивающего реле.
На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
Генератор начинает вырабатывать ток, так как магнитное поле вращается внутри обмотки статора.
Схема подключения стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях.Отличается только стартерная модификация.
Система отопления салона
Печка ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и по специальным каналам подается воздух (горячий). В схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.
Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.
Регулировка скорости вращения вентилятора происходит с помощью сопротивлений, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания электродвигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы демпферов.Подобные рисунки встречаются и на «девятках» и «восьмерках».
Система обогрева сиденья и заднего стекла
Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:
Предохранитель для защиты цепи.
Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
Кнопка включения с подсветкой.
Жгуты проводов.
Нагревательные элементы.
Использование электромагнитных реле обязательно.Они имеются в схеме подключения обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения с помощью сильноточной кнопки.
В результате кнопка на панели приборов включает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и у обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.
Электрический топливный насос
Отдельные предохранители и реле питают электрический топливный насос.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Более того, он совмещен с датчиком указателя газа. Основные элементы электрической схемы насоса ВАЗ-2110:
Электродвигатель привода насоса.
Реле электромагнитное.
Предохранитель.
Жгут проводов.
При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего питание подается на топливный насос.
Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, подает сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент нужно включить или выключить бензонасос.
Датчики и исполнительные устройства
На схеме подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) бензонасос работает по сигналам датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе двигателя внутреннего сгорания.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.
Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов датчиков, нагрузки двигателя, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы подключения ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.
Почему не заводится ВАЗ-2109?
Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится.ВАЗ 2109 — иномарка — не беда. Симптомы у всех одинаковые. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор и инжектор в том числе) и как устранить эту проблему.
Аккумулятор
Первое, на что стоит обратить внимание — это АКБ. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет свойство терять заряд. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты зимой. За ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда.Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Для этого нужно на время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно добавляется ток.
Что делать, если нет форсунки ВАЗ 21099 (стартер не крутит)? Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому — клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109 (форсунка 8 клапанов) не заводится. Причины — в белом налете, который необходимо зачистить наждачной бумагой. Далее на сиденье надеваются клеммы и машину нужно успешно заводить.
Зажигание
А что делать, если даже при заряженном аккумуляторе ВАЗ 2109 не заводится? Проблема искать в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание — это трамблер и его провода.Симптомы — стартер вращается, иногда «заедает», но не запускается. И автомобилист в нажеже, что машина «вот-вот заведется», крутит стартером на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока снова не вставлю аккумулятор. Этого делать категорически нельзя. Стартер следует крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто сажаете аккумулятор. Бывает, что машина не заводится из-за плохой искры. Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, идущих от катушки зажигания к свечам.Их всего четыре, по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искр на стыке свечей с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. По периметру провода время от времени проскальзывают небольшие искры, часто сине-белые. В этом случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.
Залил разбрасыватель
Такая ситуация бывает после использования авто в дождливую погоду или после мойки двигателя.
Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может предотвратить нормальное искрение — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не ездите на большой скорости по лужам, а при чистке двигателя — тщательно закрывайте все элементы зажигания, в том числе свечные колодцы.
Катушка
Если она одна, ее можно диагностировать с помощью мультиметра. Отсутствие напряжения указывает на то, что элемент не может производить ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров должен быть поврежден.
Свечи
После снятия армированной трубки (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы) свечным ключом извлеките элементы наружу.
Если на них есть следы налета, залиты бензином или просто грязные — проблема в них. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха элемент не способен воспламенить смесь.В итоге ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер вращается, есть искра. Необходимо проверить зазоры электродов — они не должны превышать 0,8 миллиметра. Также просушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.
Что делать, если ключа нет?
Если свечного ключа нет, можно высушить его детали другим способом. Для этого автомобиль переводится на «нейтраль», включается зажигание. Далее нагрейте педаль газа до пола и включите стартер на 5 секунд.Таким образом, в камеру сгорания попадает большое количество воздуха — свеча успешно просушивается. Важно помнить, что при этой операции количество масла на стенках цилиндров уменьшается. Поэтому злоупотреблять этим способом не стоит, чтобы двигатель не работал «на всухую».
Грязный фильтр
Его засор доводит до того, что ВАЗ не заводится 2109. И неважно, карбюратор моторный или инжекторный. Легко проверить состояние воздушного фильтра.И на карбюраторе, и на инжекторе нужно снять крышку корпуса (с той лишь разницей, что на первом она железная, а на втором — пластиковая). Затем вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть легкими. Если на них присутствует пыль и грязь, воздух через них не может пройти в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не заводит: стартер вращается, есть искра. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние.Такой фильтр, как на фото справа, использовать уже нельзя.
Да, мотору не повредит, однако частые перебои в работе будут. Как следствие, камера будет заполнена слишком бедной смесью — отсюда отсутствие «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы сразу избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже, чем каждые 10 тысяч километров.Если машина эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два. Пыль и грязь — главные враги фильтра.
Автоматические выключатели
Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и прочие отложения.
Если крышка не закрыта, то после дождя некоторые элементы могут намокнуть, что сделает их «короткими». Самым основным в нашем случае является предохранительный клапан бензонасоса.Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.
Клапанные зазоры
На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем нет гидрокомпенсатора. Из-за этого клапанный зазор следует выставлять каждые 20 тысяч километров. «Пережатые» клапаны не могут обеспечить нормальный забор и выпуск топлива, поэтому двигатель дает сбой — запускается с трудом.Они выставляются с помощью регулировочных и контргаек.
Масло
Из-за густого масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла компрессия снижается — мотор не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и при попытке пробежать вверху цилиндра выливает бензин, который растворяет его и смывает со стенок.
ГРМ фазы
Что делать, если нет форсунки ВАЗ 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ.Возможно, слетело с меток и система не в состоянии отработать фазу.
Так же возможна его поломка. Признаваться в этом крайне не рекомендуется, особенно на двигателях объемом 1,3 л. На таких моторах при поломке просто загибается клапан. Поэтому необходимо следить за его состоянием и при наличии мельчайших трещин производить замену. Он может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить растяжку очень просто — если элемент касается пластиковой защитной крышки, ее следует потянуть.
Стартер
Если он не крутится даже с заряженным аккумулятором, скорее всего он пришел в негодность. Для его замены необходимо:
Снять клеммную колодку с реле стартера.
Выкрутите и снимите клемму электропривода тягового реле.
Снимите болты защиты двигателя.
Далее необходимо снять стартер. Для установки нового элемента необходимо соблюдать определенные правила:
Все гайки крепления перекручивать попеременно с равномерным усилием.Так вы снизите риск перекоса стартера.
Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые накладки.
Установить на место защиту двигателя.
И, конечно же, главное при замене этого элемента — сначала отсоединить клемму АКБ.
Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.
возможных причин неисправности
Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 условно разделены на три типа.Это проблемы в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электрике, а также проблемы более глобального характера (ДВС, коробка). Если у автомобиля проблемы в системе зажигания, то сразу диагностируйте — искра пропала. Давайте разберемся, почему у ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, каковы причины этой неисправности?
Возможные причины отсутствия
Большинство современных автомобилей оснащены набором датчиков. Они облегчают жизнь автовладельцу и усложняют ремонт.В электронике, отвечающей за работу инжекторного двигателя, есть несколько датчиков, отвечающих за процесс искрообразования. Но причины того, что нет искры (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), могут быть в других узлах. Есть несколько видов возможных поломок. К первому можно отнести различные проблемы в топливной системе автомобиля. Сюда входят неисправности, при которых топливо не может поступать в цилиндры или прекращается подача топлива.
Если нет искры (ВАЗ-2110, форсунка, 8 клапанов), то это может быть связано с топливной системой.Часто выходит из строя реле помпы или сам погружной элемент. Аудит проводится «на слух».
Далее возникают проблемы связанные с электрической частью. Это одна из самых распространенных неисправностей. При таких поломках на свечу не доходит электрический разряд. Естественно, смесь не воспламенится. Среди глобальных проблем — полный отказ двигателя, обрыв ремня ГРМ. Не стоит останавливаться на этих недостатках.
Методы диагностики
Почему пропала искра (ВАЗ-2110, форсунка, 8 клапанов)? Проблему следует прояснить как вдумчиво, так и в несколько этапов.А чтобы найти причину удалось, вам понадобится мультиметр, а также разрядник.
Stage One
Обычно симптомы проблемы следующие: стартер регулярно вращается в штатном режиме, и двигатель не хочет запускаться. Одна из наиболее вероятных причин — не запускается бензонасос. Кстати, на инжекторе «Десятки» он погружной и размещается непосредственно в резервуаре.
Проверить элемент можно по наличию рабочего звука. Включите зажигание — должно быть гудение в районе задних сидений.Иногда его нет. В этом случае проверьте предохранители. ВАЗ-2110 — инжекторный авто, а блок предохранителей расположен сбоку на центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить крепеж, затем снять крышку, проверить предохранители на работоспособность и при необходимости заменить их. Если элементы полностью исправны, то нужно проверить, включится ли реле, как основного, так и топливного насоса. Момент включения можно нащупать пальцем. Вы также услышите характерный щелчок.
Если бензонасос исправен, с помощью манометра проверяется, есть ли в нем топливо. Если манометра нет, нажмите на золотник на конце топливной рампы. Этот элемент может находиться в защитном колпачке. Давление будет достаточно ощутимым, хотя его мощность не определится. Работающий насос и отсутствие давления могут говорить о засорении топливопровода. Это может быть вызвано засорением топливного фильтра.
Второй этап
Если на ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов), то часто причиной являются свечи зажигания.Естественно их проверяют, работает ли бензонасос. Лучше всего использовать для тестирования разрядник для защиты от перенапряжения. Если ток делится на две свечи, то должен быть пробой «по массе».
Возможен вариант, когда произошел обрыв провода на катушке зажигания, либо появились надрывы на ее обмотке. Если у автомобиля ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов) на двух проводах, причины могут быть в катушке зажигания холостого хода или контроллере. В двух случаях есть вероятность обрыва высоковольтных проводов.Эта опция должна быть отмечена в первую очередь. Они смотрят на уровень сопротивления. Нормальные значения до 200 кОм.
Модуль и катушка зажигания
Здесь вы можете проверить коды ошибок, которые есть в памяти автомобиля. Если в ЭБУ нет функции диагностики, следует установить заведомо исправный модуль.
Узнать почему нет искры на ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов), можно на неисправном контроллере. Также есть возможность оборвать провода от контроллера к катушке зажигания.Если на каждой из катушек нет искры, убедитесь, что у вас достаточно мощности. Если по каким-то причинам отсутствует электрический разряд, то элемент необходимо заменить. В системе работает модуль зажигания. Поэтому лишней операцией будет проверка на «минус».
Возможные неисправности форсунок ВАЗ
Коды могут сигнализировать о выходе из строя каких-либо деталей и узлов в автомобиле. Чаще всего это связано с датчиками. Особенно страдают датчики температуры — они перегреваются.Также автомобилисты жалуются на форсунки. Проблемы возникают из-за обрывов цепи. В результате они не могут работать вовремя. В том числе и популярная поломка на ВАЗ-2110 — искры нет. Клапаны форсунки 8 не могут быть из-за этого должным образом заведены.
Теперь об ошибках, связанных с движком. Самый частый из них — перегрев. Также свечи перегреваются, поэтому искра гаснет. В результате мотор не подает никаких признаков жизни. Далее стоит рассмотреть клапаны.Эти детали могут быть слишком загрязнены, что приведет к их полному закрытию. Они не пропускают необходимую смесь воздуха и топлива. Ну и напоследок вентиляторы — если они не работают, то блок питания будет постоянно перегреваться.
Прочие неисправности
Если стартер не вращается, искра между замком зажигания и этим элементом пропадает. Часто это случается с разряженным или неисправным аккумулятором. Нормальный аккумулятор во время теста показывает не менее 11,8 В. Неисправная личинка зажигания появится сразу в тот момент, когда водитель вставит и повернет ключ.Если поворот ключа слишком легкий или слишком тяжелый, необходимо заменить замок. Реле стартера или система зажигания также является одной из возможных причин отсутствия искры. Но самостоятельно проверить эти узлы не получится. В стартере может заклинивать «втягивающий». В этом случае искра по пути пропадает. Автолюбители со стажем бьют стартер ключом или молотком, чтобы вернуть искру. Но это актуально только в поле.
Что делать, если в автомобиле пропала искра ВАЗ-2110? Проверить стартер в гараже от аккумулятора.Если прижать корпус устройства к «минусу» аккумулятора, а провод «плюс» протянуть к «втягивателю», то устройство оживает. Часто искра может пропасть там, где запитан стартер. Эту схему лучше всего проверить мультиметром. Тут не справиться — помощник будет работать ключом во время замеров.
Вывод
Когда на ВАЗ-2110 (инжектор) пропала искра, в чем причина, сразу определить сложно. Возможно, проблема кроется в банально окисленных контактах.В некоторых случаях ситуацию можно исправить, очистив клеммы от оксидов. Особенно обратите внимание на провод от массы, идущий к аккумулятору. Так в 80 процентах случаев решается проблема с трудным стартом.
р >>
ВАЗ 21124 16 клапанная масса
Автомобильный двигатель
Тип двигателя:
L4
Расположение двигателя:
спереди, поперечно
Повышение:
не
Мощность двигателя, л.с.
91
Достигнуто при об / мин:
5600
Объем двигателя, см 3:
1589
Крутящий момент, Н * м / оборот в мин.:
137/3700
Максимальная скорость, км / ч:
185
Разгон до 100 км / ч в секунду:
12
Рекомендуемое топливо:
AI-95
Расход топлива (в городе), л / 100 км:
8,8
Расход топлива (за городом), л / 100 км:
5,5
Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км:
7.2
Количество клапанов на цилиндр:
4
Система газораспределения:
верхний клапан с двумя распредвалами
Система питания:
распределенный впрыск топлива
Об автомобиле ВАЗ 21124
ВАЗ 21124 выпускался на заводе ВАЗ. Разработанная модель автомобиля получила название ВАЗ 2112. Данная модификация ВАЗ 2112 оснащена кузовом из 5 бит. хэтчбек. Модификация способна раскручивать свою мощность до 91 лошадиных сил.Данная модификация оснащена двигателем объемом 1,6 л. Модификация способна разгоняться до 185 км / ч. ВАЗ дает рекомендации по заправке автомобиля топливом АИ-95. Габариты ВАЗ 21124 — 4,17х1,68х1,42 м. Всего в машине можно перевезти 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1070 кг. Максимальная снаряженная масса автомобиля — 1545 кг.
ОАО «АвтоВАЗ» в процессе выпуска автомобилей десятого семейства постоянно занималось совершенствованием своих силовых агрегатов.И двигатель 21124 не исключение.
Созданный на базе в 2004 году, этот мотор выгодно отличается от данной серии высокими экологическими характеристиками и увеличенным объемом цилиндров.
В дальнейшем он стал прототипом более мощных силовых агрегатов ВАЗ:
, который с 2007 года устанавливается на ВАЗ 2170 Приора;
21128 объемом 1,8 л, серийно выпускаемая на предприятии «Супер-Авто» и предназначенная для установки на автомобили LADA 112 Coupe, LADA Priora и другие.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров (рабочий), см3
1599
Максимальная мощность, л. из. (при 3800 об. / мин.)
98
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об / мин)
136,8
Количество цилиндров
4
Количество клапанов на цилиндр
4
Общее количество клапанов
16
Диаметр цилиндра, мм
82
Ход поршня мм
75.6
Система подачи топлива
Электронный впрыск
Степень сжатия
10,3
Вид топлива
АИ-95
Расход топлива, л. / 100 км. (город / трасса / смешанный режим)
8,9 / 6,4 / 7,5
Система смазки
Комбинированная (под давлением + спрей)
Масло прикладное
5W-30, 5W-40, 10w-30, 10W-40
Количество масла в картере, л
3.5
Система охлаждения
Жидкостная, закрытого типа, с принудительной вентиляцией
Охлаждающая жидкость
На основе этиленгликоля, плотность 1,07–1,08 г / см3.
Масса, кг.
121
Ресурс мотора, тыс. Часов (завод / практика)
150/250
Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21104, 21123, 21124 и 211440-24 (Супер-Авто).
Описание
Двигатель ВАЗ 21124 входит в линейку 16-клапанных силовых агрегатов производства ОАО «АвтоВАЗ».Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с верхним распредвалом и электронным впрыском топлива (инжектор).
Газораспределительный механизм приводится в движение ремнем, который необходимо менять каждые 45000 км. При этом производитель рекомендует осматривать его на предмет повреждений и устранения провисаний каждые 15 тысяч км пройденного пути.
Читайте также: Двигатели Лада Веста: характеристики, неисправности и тюнинг
Двигатель ВАЗ 21124 собран на базе старшего (197.1 мм) блока цилиндров модификации 11193-1002011, использование которого позволило увеличить ход поршня до 75,6 мм. Это привело к увеличению полезного объема цилиндров до 1,6 л, крутящего момента и мощности силового агрегата.
Разработчикам мотора 21124 удалось устранить существенный недостаток, присущий многим моторам. При обрыве приводного ремня силовой агрегат не гнет клапан. Этого удалось добиться за счет оснащения поршней специальными отверстиями, исключающими контакт поршня и клапана в аварийной ситуации.
Применение гидравлических толкателей позволило отказаться от необходимости регулировать зазоры клапанов. Правда при этом повысилась чувствительность мотора к качеству моторного масла.
К характеристикам двигателя ВАЗ 21124 также можно отнести:
отсутствие высоковольтных проводов. Вместо этого на каждую свечу устанавливали отдельную катушку зажигания;
наличие специальных форсунок, предназначенных для охлаждения днища поршней. Они запрессованы в подшипники.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание двигателей ВАЗ 21124 в общем случае сводится к периодической замене запаса — моторного масла и охлаждающей жидкости.
Главное требование, которое необходимо выполнить, — это проверить двигатель на герметичность. Как правило, замена технических жидкостей производится после устранения обнаруженных протечек в сроки, указанные в регламенте эксплуатации:
.
Масло моторное
— через 15000 км;
Охлаждающую жидкость
меняют, если она кардинально изменила свой первоначальный цвет.Обычно цвет ржавчины охлаждающая жидкость приобретает через 25-40 тыс. Км. Перед заменой рекомендуется промыть систему охлаждения.
Неисправности
Двигатели ВАЗ 21124 обладают таким же набором характерных недостатков, присущих всем двигателям ВАЗ. Наиболее часто встречающиеся:
НЕИСПРАВНОСТИ
ПРИЧИНЫ
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу.
Ÿ Неисправен датчик холостого хода.
Утечка воздуха через шланги вентиляции картера и шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель тормозов.
Ÿ Ÿ Утечки топлива в шарнирах. Ÿ Форсунки и / или система зажигания сломаны. Повышенное сопротивление движению авто.
Ÿ Лить качественное топливо; Ÿ Проверьте и при необходимости подтяните хомуты. Поврежденные детали необходимо заменить; проверить работу системы управления двигателем и впрыска топлива; Ÿ Проверить углы установки передних колес, тормозную систему и давление в шинах.
«Жигули» десятого семейства в кузове хэтчбек — это модель ВАЗ-2112. Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года. Линейка двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных. Далее мы приводим характеристики 16-клапанных двигателей, а двигатели с 8-ю клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента подтверждает правильность этих слов. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.
124 Двигатель под капот «двенашки»
В поршнях двигателей 124 серии сделаны проточки под клапаны.Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, а то как повезло), а 21124 — не подключаемый (). Оцените крутящий момент.
Момент сил, Н * м
Самое интересное здесь — двигатель ВАЗ-21120. По «тяговому усилию на низах» не сильно уступает 8-клапанной.
Формальные характеристики
Приведем характеристики двух разных двигателей:
Модель ДВС: 21120/21124;
Объем: 1,488 / 1,596 л;
Степень сжатия: 10.5 / 10,3;
Мощность: 93/90 л.
Оборотов номинальной мощности: 5600/5000 об / мин;
Наибольший крутящий момент: 140/131 Н * м;
Рекомендуемое топливо: АИ-95 / АИ-95;
Экология: Евро-3 / Евро-4 или Евро-3.
Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.
Некоторые выводы
Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво
Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 различаются по характеристикам, причем различия существенные.Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный двигатель объемом 1,5 литра. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:
Номинальная мощность достигается при 5000 об / мин, но не при 5600;
Обрыв ремня ГРМ не приводит к изгибу;
На вторичном рынке двигатели ВАЗ-21120 и 21126 (Приора) оцениваются практически одинаково. Но агрегат ВАЗ-21124 в дефиците. Делать выводы.
16-клапанные двигатели ВАЗ: сравнение видео
Начало нового века, а вместе с ним и новое тысячелетие, конечно же, внесло свои коррективы в отечественный автопром.Это не могло не сказаться на Волжском автозаводе, который активно продолжал расширять линейку моделей, предлагаемых отечественным автомобилистам.
К 2005 году он был полностью готов к серийному производству, и в производство был запущен новый хэтчбек, как одна из модификаций модели, выпускаемый с 1999 года. В связи с открытием свободного рынка пространство, которое начало Особенно подогревался импорт иномарок, конкуренция была просто колоссальной, но АвтоВАЗу все же удалось удержаться на плаву.
Новый хэтчбек от АвтоВАЗа. Обработка ошибок
Несмотря на то, что большинство узлов и устройств новый автомобиль получил от предшественника, однако в технических характеристиках ВАЗ 21124 было несколько отличных, а также силовой агрегат получил свой, оригинальную разработку которого дополнили инженеры конструктора Волжского автозавода в аварии.
«Двигатель» уже имел рабочий объем 1,6 литра, за счет того, что была увеличена высота блока цилиндров.В соответствии с увеличением высоты на 2,3 сантиметра увеличился и радиус коленвала коленвала.
В остальном это был классический четырехцилиндровый рядный агрегат, оснащенный распределенной системой впрыска топлива с электронным управлением и ходом поршня 74,8 миллиметра при степени сжатия 10,3.
Мотор имел шестнадцать клапанов и был полностью изготовлен из легированного алюминия, что значительно снизило его общий вес, а, следовательно, и вес всей машины.
Динамические характеристики и трансмиссия
Автомобиль ВАЗ 21124 получил довольно высокие технические характеристики, причем в динамическом плане. Максимальная мощность, развиваемая этим «двигателем», при 5 тысячах оборотов достигала девяти десятков лошадиных сил, что равняется 65,9 кВт. Не так много, особенно если учесть, что автомобиль позиционировался как полуспортивный вариант, но это компенсировалось отличным крутящим моментом в 133 Нм, который был достигнут уже при 3,7 тысячах оборотов в минуту.Агрегатный «Двигатель» со штатной пятидиапазонной механической коробкой передач ГП 3,7 производства «Торсен».
.
Автомобилисты также оценили то, что он уже мог развивать скорость до 185 километров в час, хотя для разгона до «сотни» требовалось 13-14 секунд, но, в любом случае, машина не должна была выполнять функции автомобиля. гоночный автомобиль.
Достаточно экономичный расход топлива тоже отразился на репутации автомобиля. По трассе мотор расходовал 5,7-5.9 литров. В городе с многочисленными светофорами, постоянным потоком машин, переездов и всех прочих «прелестей» больших городов расход бензина вырос до 9,1-94 литра, тоже не очень много. Также порадовало соответствие обновленного агрегата экологическим нормам Евро 3, что позволило вывести машину на европейский авторынок.
Кроме всего прочего, окончательно решилась проблема с изгибом клапана, которая была в предыдущей, то есть основной модели. Хэтчбек явно лишился новизны и, углубив канавки в днищах поршней до 6.5 миллиметров, можно было сделать машину еще более совершенной и адаптированной для работы. Естественно, что точно так же, как и модель 2112, новая модификация ВАЗ 21124, технические характеристики которой мы описываем, была выполнена с передним расположением двигателя и передним приводом.
Габаритные размеры и масса автомобиля
Нормально, что технические характеристики ВАЗ 21124 по габаритным размерам также получили несколько отличные от десятой серии, к семейству которой его традиционно относят, однако от ВАЗ 2112 автомобиль почти не отличался. в любом случае.Полная габаритная длина автомобиля осталась 4,17 метра, ширина, соответственно, 1,68 метра, а высота увеличилась, но ненамного, всего на полсантиметра, до 1,435 метра.
Колесная база также осталась в тех же пределах, что и у предшественника — 2,49 метра. Колея сзади машины составляла 1,41 метра, а спереди 1,38 метра. Общая снаряженная масса автомобиля за счет уменьшения веса некоторых запчастей и самого двигателя была уменьшена до 1060 килограммов. Правда, выпускали автомобили всего три года, после чего на смену ему пришел последователь — модификация ВАЗ 21128 производства ЗАО «Супер-Авто».
16-ти клапанные двигатели ваз начали серийно устанавливаться на автомобили ваз десятого семейства. Изначально на двигатель 2112 устанавливались двигатели объемом 1,5 литра, затем его заменили на 1,6 21124. Когда серийно производился автомобиль Приор, на него уже устанавливались двигатели 21126. Ну, для начала, давайте разберемся, чем двигатели 2112 1.5 отличаются от двигателя 21124 1.6, а затем перейдем к предыдущему двигателю.
Основные отличия 16 клапанных двигателей от ваз.
Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров. На фотографии показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком, потому что его высота составляет 197,1 мм.
На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.
Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока.Следующее отличие — разные коленчатые валы 2112 1.5 устанавливаются на девятнадцатом коленчатом валу двигателя с радиусом кривошипа 35,5 мм. При таком коленчатом валу ход поршня составляет 71 мм. Коленвал 1.6 с радиусом кривошипа 37,8 мм устанавливается на двигатель 21124 объемом 1,6. С этим коленчатым валом ход поршня составит 75,6 мм.
Соответственно за счет того, что двигатель 1.6 имеет высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литров. Устройство автомобильного двигателя тоже в поршнях, если посмотреть на них сбоку, разницы не увидишь.
Ну, если посмотреть на них сверху, разница очевидна.
Слева поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видно на поршнях от 1.6 грунтовки сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ клапан не прогибается на 1.6, а при обрыве ремня ГРМ на 1.5, так как проточки под клапана сделайте менее глубоким, то клапан вас погнет.Рекомендую всем, у кого 1.5 поставил поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе ремень ГРМ обрывается на 1,5, то гнутся клапана и добраться до дома можно будет только на эвакуаторе, а при установке поршней от 1,6 нужно будет только по тросу добраться до ближайшей станции техобслуживания. или эвакуатор и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки поршней 1.5 от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.
Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал в блок 1.5 от двигателя 1.6, то нужно приобретать поршни со смещением, серийно ВАЗ их не производит, но их можно купить в интернет-магазины.
Отличие ГБЦ на 1,5 от 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 его можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.
Еще одно отличие — разные шкивы распределительного вала.
У 1,6 на шкивах метки для установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.
Отличие еще и в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому на клапанной крышке возле каждого свечного колодца имеется отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащена модулем зажигания и для него есть две шпильки для его крепления на клапанной крышке.
Следующее отличие в маслозаливной горловине, на 1.6 горлышко как и сама крышка с резьбой, и на 1.5 принцип крепления крышки, масло наливной горловины такое же, как и у 8-ми клапанной девятки, без резьбы. Клапанная крышка 1,6 находится в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5, допустим, у него есть сфера, и уже есть штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя к этой сфере. На 1.5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, а ниппели вентиляции картера находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.
Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.
Переходим к рассмотрению приоровского двигателя, и сравниваем его с двигателем 21124.
Двигатель Приоровский 21126 на 8 лошадиных сил мощнее двигателя 21124 за счет того, что шатунно-поршневая группа у Приоры намного легче и меньше, чем у десятого двигателя.Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и втулками шатуна у приоровского двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого мотора. Таким образом, шатунно-поршневая группа «Приоровский» легче 10-й на солидные 440 граммов. Масса шатуна Приоровского 402 грамма против 701 грамма на десятом. Масса поршня Приоровского составляет 247 грамм против 351 грамм у десятичастного.
Поршень Приоровского имеет практически плоскую поверхность, что позволило повысить степень сжатия и, соответственно, силовые характеристики двигателя.
Но из-за того, что поршень имеет очень незначительную гальванику под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнется.
Масса поршневого пальца предшествующего 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятикольцевые, а также маслосъемные. Вкладыш шатуна Проировского уже десятичного, но из-за того, что он намного толще, их вес почти такой же. Прокладка ГБЦ на десятидековом двигателе без асбеста — 1.Толщина 15 мм. Прокладка на двигателе Приоров металлическая и имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 различие в газораспределительном механизме.
Ремни привода ГРМ отличаются рисунком протектора. У приора он более закругленный, а у десяти — более острые углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распределительного вала, охлаждающий насос, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.
Приоровский опорный ролик и натяжной ролик не имеют фланцев для центровки ремня ГРМ, в отличие от десятиточечного.Также натяжной ролик двигателя Приоровский имеет механизм автонатяжения.
В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия двигатель Приоровский 21126 на 8 лошадиных сил мощнее десятичленного 21124.
Facebook
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Google+
Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы
Если двигатель начал «кушать» масло, то это еще не значит, что пора проводить капитальный ремонт.Не исключено, что потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В газораспределительной системе 8 клапанов, на них есть специальные маслоотражатели. Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания на ножки клапанов. А при разрушении сальников масло начинает просачиваться в цилиндры.
Что такое пломбы?
Изготовлен из резиновых элементов и необходим для удаления масла с ножек клапанов. К тому же резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры.При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный симптом того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.
На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускном коллекторе есть нагар. Это значительно снижает мощность двигателя, поскольку в цилиндры поступает меньше топливовоздушной смеси. Значительно снижается ресурс двигателя, увеличивается расход бензина.Поэтому, если вы заметили первые симптомы разрушения сальников, срочно их меняйте — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену маслоотражателей высокие, что уж говорить о капремонте двигателя или ГБЦ.
Характерные признаки поломок
Перед тем, как приступить к ремонту, нужно убедиться, что поломка действительно есть. Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется в случаях, когда есть такие симптомы:
Повышение расхода масла.
Дым при запуске холодного двигателя автомобиля.
Нижний край резьбы свечей смазан маслом.
Когда головка блока цилиндров открыта, на распредвале видны маслянистые черные полосы.
Все эти признаки выдают неисправность масляных съемных колпачков (пломб) клапанов. Кромка, на которой расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не сливается с клапанов. В случае полного выхода из строя сальника расход масла увеличится в разы.Количество углерода также станет больше.
Какие сальники самые лучшие?
Для замены сальника клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо приобрести запчасти. На полках магазинов можно найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы производят такие производители:
«Эллринг». Производятся в Германии, представляют собой мультибрендовые элементы (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественных «партитур»).
«Резерв» — производятся в Самаре, отлично показывают себя при эксплуатации на отечественных автомобилях.
«Goetz» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
«Виктор Рейнс» тоже немецкий производитель, элементы обладают хорошими эксплуатационными качествами.
Обращаем ваше внимание, что установка некачественных или контрафактных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет. И если вы встретили на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.
Подготовительные работы
Перед заменой сальников ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо произвести несложные манипуляции для подготовки автомобиля к ремонту:
Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Снимите крышку, закрывающую механизм ГРМ.
Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
Открутите две гайки, которыми фиксируется крышка, закрывающая распределительный вал.
Установить шкивы распределительного и коленчатого вала по меткам.
Зафиксируйте шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он надевался на шпильку в ГБЦ.
Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала с помощью гаечного ключа на 17.
Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В том случае, если работы будут проводиться на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливный) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.
Замена сальников
Обязательно снимите шкив распредвала и покрутите пастель, на которой он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель снимаем и откладываем в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:
Демонтировать пружины коромысел.
Вывернуть свечи.
Просушите клапаны первого и четвертого цилиндров.Для этой работы желательно использовать съемник.
Снимите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не повредить металлокерамические детали направляющих втулок.
Новые сальники необходимо замочить в масле.
На верхнюю часть клапана (там, где расположены прорези под печенье) установите специальную полиэтиленовую втулку.
Установите новый сальник и снимите втулку. Запрессовка сальника может производиться гаечным ключом на 10 труб.
Завершив все манипуляции с заменой масляного уплотнения, установите на клапан пружины, тарелки и печенье.В автосервисах цены на такие услуги довольно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных моторов эта услуга стоит дороже.
Завершение работ
После того, как поставят все новое можно приступать к сборке. Заменить сальники клапанов, не снимая головки, вполне реально. После демонтажа ГБЦ это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:
Установите крышку, используйте только новую прокладку.
Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
Установить шкивы распределителя и коленчатого вала, установить ремень ГРМ и натянуть его.
Установить все навесное оборудование.
После проведения ремонта обязательно проверьте то, что работа двигателя вернулась в норму, больше нет симптомов поломки. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 незаменима простая замена маслоотражателей.Надо будет демонтировать ГБЦ и поменять, прочистить все клапана.
что делать и можно ли самому починить? Ваз 2110 8 клапанов степень сжатия
Детали силового агрегата можно диагностировать, не разбирая его. Для правильной диагностики нужно знать, какая компрессия должна быть у 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробные инструкции с видео-проверкой 16-клапанного двигателя.
[Скрыть]
Для чего нужен чек?
После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неравномерно, увеличивается дымность, расход топлива и масла.Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы выяснить это, необязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах, в зависимости от того, какая компрессия, чтобы сделать выводы об исправности узлов.
Сжатие — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси высока, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв.Это губительно сказывается на деталях двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.
При малой компрессии мощность двигателя снижается, ухудшается, не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход ГСМ. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает слаженность работы валов и поршней, что увеличивает их износ.
Давление в баллоне может падать по следующим причинам:
выгорание клапана или поршня;
износ шатунно-поршневой группы;
прогорание прокладки ГБЦ;
трещины в тарелке выпускного клапана;
Разрушение седла клапана.
Какая компрессия является стандартной для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать по следующей формуле:
Степень сжатия = Коэффициент сжатия * Коэффициент К
Степень сжатия указана в инструкции по эксплуатации автомобиля и для каждой модели разная.Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензинового двигателя он равен 1, 2, для дизельного двигателя — 1,8. Опытные водители в расчетах не нуждаются, так как на собственном опыте знают, какая компрессия должна быть на их машине.
Компрессию в цилиндрах следует регулярно измерять, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Измерения проводятся при открытых и закрытых заслонках карбюратора.
Открытый демпфер позволяет выявить следующие проблемы:
задир и механическое повреждение поверхности цилиндра;
Прогорания и деформации арматуры;
неисправности и перегорания арматуры;
Закоксовывание и заедание поршневых колец.
При закрытой заслонке можно определить:
зависают ли клапаны
если используется гидротолкатель, определяются дефекты профиля кулачка распредвала;
подходит к седлу клапана.
Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль
Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:
При выборе устройства следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он подключается к двигателю.Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать ниткой, это облегчит работу.
Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению. При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. При очень высокой степени сжатия топливно-воздушная смесь быстро воспламеняется, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси. В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 разная компрессия в цилиндрах. В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.
Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110
Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых дросселях карбюратора. Когда заслонка полностью открыта после измерения компрессии, могут быть обнаружены следующие дефекты:
Явные или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
Нет перегорания и деформации клапанов.
Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
Поломка или прогорание поршней.
При закрытой заслонке после замера сжатия определяется:
Не заедает ли клапан.При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
Рядом с седельным клапаном.
Компрессия цилиндров ВАЗ 2110, автомобиля без гидрокомпенсатора (см.), Измеряется при открытых заслонках.
Измерение компрессии
Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах ее необходимо измерить. Для проведения работ своими руками используется прибор, называемый компрессометром. Его цена небольшая, относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110. Итак:
При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.
Совет: следует отдавать предпочтение концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.
Двигатель прогревается.
Все откручены и сняты.
Совет: Компрессию лучше всего измерять на прогретом двигателе с хорошо заряженной аккумуляторной батареей, чтобы она обеспечивала номинальную мощность стартера.
Отсоединены провода от катушек зажигания.
Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть подачу топлива. У электрического топливного насоса снимается предохранитель или выключается реле, чтобы отключить подачу питания.
К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.
Стартер активируется и запускает двигатель до максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.
Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.
Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0,1 МПа и его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
Если у ВАЗ 2110 компрессия в одном цилиндре отсутствует или она опущена, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
Чтобы выяснить причины, нужно залить в цилиндр, в котором снижена компрессия, примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерить компрессию.
Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны. Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении прокладки ГБЦ.
Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр.В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия. Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания, и в цилиндр подается воздух под давлением 0,3 МПа. Коленчатый вал при этом не должен вращаться, он фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель. На повреждение прокладки указывает выход воздуха через горловину в расширительный бачок или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.
Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, обнаружение утечек
Проверка компрессии
Компрессия показывает состояние двигателя. Результаты испытаний показывают, исправны ли клапаны и поршни (поршневые кольца) или изношены. Кроме того, результаты проверки позволяют принять решение о замене двигателя, необходимости его капитального ремонта или замены прокладки ГБЦ. Для тестирования потребуется компрессор, который для бензиновых двигателей доступен в специализированных магазинах по доступной цене.Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, аккумуляторная батарея — полностью заряжена. Также вам понадобится помощь помощника.
Максимально допустимый перепад давления в отдельных цилиндрах может составлять 3,0 атм. (для дизельных двигателей 5,0 атм.).
Давление сжатия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показываемое после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, которое не увеличивается после следующего, сигнализирует о том, что либо клапаны протекают, либо прокладка головки сломана (причиной также может быть трещина в головке).Наличие нагара на тарелках клапана может привести к снижению компрессии.
Следует учитывать, что из-за разной скорости вращения стартера на разных моделях результаты измерений могут отличаться. Результаты сжатия должны быть примерно одинаковыми для всех цилиндров.
Если давление в каком-либо баллоне находится на минимально допустимом уровне или даже ниже, то для выяснения причины выполните следующие действия. Залейте чайную ложку двигательного масла в цилиндр через отверстие для пробки и повторите измерение компрессии.
Если добавление масла временно улучшает компрессию, причиной уменьшения, скорее всего, является износ поршня, кольца или цилиндра. Если увеличения компрессии нет, то можно предположить, что причина — течь в клапанах или проколотая прокладка головки.
Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка является результатом поломки прокладки головки блока цилиндров. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.
Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в других, к тому же нестабильная скорость холостого хода, причиной может быть чрезмерный износ кулачка распределительного вала.
После завершения проверки установите свечи зажигания на место (см. Главу Текущий уход и обслуживание , наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, подсоедините разъем к катушке зажигания. Установите пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.
Давления сжатия для различных двигателей приведены в ТУ .
Газовый двигатель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Выключите зажигание.
Двигатель 1,6 л: Отсоединить разъем выходного каскада катушки зажигания. Выходной каскад находится в том же корпусе, что и катушки зажигания на двигателе.
Снять предохранитель топливного насоса № 28.
Двигатель 1,8 л: Отсоединить разъемы катушек зажигания и форсунок.
Провернуть двигатель стартером для удаления нагара и сажи.
Вверните манометр в отверстие для свечи зажигания в соответствии с инструкциями производителя.
Попросите ассистента нажать на педаль газа и удерживать ее ногой во время проверки.
Проверить поочерёдно все цилиндры и сравнить полученные значения давления с указанными.
Установите свечи зажигания на место и затяните с моментом 30 Нм , см. Раздел «Проверка и замена свечей зажигания». Проверка состояния высоковольтных проводов .
Подсоедините все отсоединенные разъемы, при необходимости вставьте предохранитель.
Дизельные двигатели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Двигатель 1.9 л: Отсоединить центральный разъем мотора. Для этого поверните винт с накатанной головкой влево. Отсоедините разъем свечи зажигания.
Двигатель 2,5 л: Отсоединить разъем ТНВД.
Снимите все свечи накаливания, см. Раздел Снятие и установка свечей накаливания .
Ввернуть манометр с гибким соединением вместо свечей накаливания.
Проверните двигатель примерно на 8 оборотов, чтобы больше не было скачков давления на манометре.
Установите свечи накаливания на место и затяните с моментом 15 Нм … Подсоедините провод.
Установите и закрепите все разъемы.
Испытание на герметичность
В ходе этого испытания определяется скорость выпуска нагнетаемого в них сжатого воздуха из цилиндров и непосредственно утечки. Эта проверка является альтернативой проверке сжатия. Более того, со многих точек зрения это намного эффективнее, поскольку легче визуально идентифицировать источник утечки, чем концептуализировать результаты измерения компрессии.
Оборудование, необходимое для проверки на герметичность, отсутствует в открытом доступе, поэтому эту проверку придется доверить специалистам сервисного центра.
Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем увеличивается по мере сгорания топливовоздушной смеси.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее указывают свое техническое состояние. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий шлейф выхлопных газов, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкое изображение, необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра.Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.
Эталонные значения сжатия
Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Нормативные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар.Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.
Старые двигатели создают меньшую компрессию
В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Поэтому особых поводов для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения выходят за пределы предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:
— износ поршней или поршневых колец;
— заедание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;
— Повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;
— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;
— треснувшие клапаны;
— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.
Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и манометр. В хорошо оборудованных гаражах измеритель компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.
Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор
Несмотря на то, что это элементарная истина, все же напоминаем еще раз — за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь на сжатие, поэтому мы рекомендуем вам обратиться к специалисту для проведения теста на уменьшение сжатия.
Узнать причину падения давления можно следующим образом.
· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.
· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана выгоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.
· Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.
Измерение компрессии
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.
2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.
3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.
4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу прибора для проверки компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (
Затяжку головки блока цилиндров змз 406 лучше разбить на несколько этапов этапов. В инструкции по сборке прописано два этапа, но лучше больше. Торопиться некуда. После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам. Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется. Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5 1. первый этап 40-60 Н·м 2. второй этап 127-142 Н·м
Очень часто возникают ситуации, когда нужно снять обшивку дверей ВАЗ 2110. То ли для того, чтобы установить шумоизоляцию, то ли посмотреть, почему не работает стеклоподъемник, то ли для установки колонки в двери авто. В данном руководстве мы подробно… Начну с машины — ВАЗ 2114 07 года, 8-кл. 11183 мотор. Некоторое время назад (пробеге 150 тыщ км.) заметил непонятный гул, который начинался после запуска двигателя (выжимной отпадает, так-как менял его (. .. Когда дело доходит до ремонта вмятин или восстановления старого автомобиля, знание того, какой тип автомобильной шпатлевки выбрать, может иметь большое значение для достижения желаемого внешнего вида. Автомобильные… 1. Купите правильный тип хладагента для вашего автомобиля. Самый простой способ определить необходимый тип хладагента — это проверить год его изготовления. Все автомобили, выпущенные после 1995 года, используют R134a Если ваш автомобиль старше…
При выборе автомобильного видеорегистратора, нужно учитывать ряд соображений. Часто самым главным требованием является цена. Как и в случае со многими покупками в наши дни, вы получаете то, за что платите. … Всякий раз, когда ваш двигатель заводится и работает, побочные продукты процесса сгорания начнут загрязнять моторное масло. Если эти загрязняющие вещества накапливаться, они могут оседать в виде стойких отложений в местах, которые трудно очистить. Ис… В 2007 году, после небольшого перерыва, был возрожден всем известный Ниссан ГТР и в качестве двигателя в нем, вместо прошлой рядной шестерки RB26DETT, использовался новый 3. 8 литровый VR38DETT. Этот мотор базировался на удачном VQ37VHR, однако блок ц… Количество энергии, которую может выработать двигатель внутреннего сгорания, зависит, прежде всего, от того, сколько топлива он может сжечь и как быстро и эффективно он преобразует это тепло в механическую силу. Но для сгорания топлива требуется возд…
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ГАЗ-3110 — DRIVE2
Опытному механику или слесарю не надо измерять момент затяжки. С опытом он уже его чувствует. Но иногда на особо важных узлах нужно проконтролировать себя и воспользоваться динамометрическим ключом. Особенно это касается таких важных узлов как затяжка коренных и шатунных бугелей, затяжка маховика, затяжка головки блока цилиндров, затяжка гаек карданных валов и тд.Двигатель ЗМЗ–4062Наименование соединенияМомент затяжки, Н·м (кгс·м)Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)
* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:— для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)— для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)— для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)
— для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)
Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:
Данная информация есть в разрозненом виде что на D2 что на просторах интернета, но когда сидишь в гараже и сталкиваешься с трудностями по затяжке болтов, здесь всё в одном месте. Также у меня есть Word файлик с табличками (там покультурней), кому надо могу выслать. Там была информация и про 402ЗМЗ тоже. Надеюсь кому-нибудь поможет. Мне- так точно. Ставим лайки не стесняемся.)))) Всем надёжного крепежа.)))
снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат
(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала
(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод
(см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»).
Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406… …и вынимаем винты. Вынимаем шайбы винтов. Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»), пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров… …и ее прокладку. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров… …набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна. Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов…
…снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой. Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей… …наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя. Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины. Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана. Съемником удаляем маслоотражательный колпачок… …и снимаем опорную шайбу. Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.
Для притирки клапанов… …наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406. Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и. .. …прижимая клапан к седлу, попеременно поворачиваем его в обе стороны. Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой. Так же должна выглядеть и фаска на седле клапана. Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты. Аналогично притираем остальные клапаны. Перед сборкой головки блока цилиндров ЗМЗ 406 керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров ЗМЗ 406 в обратной последовательности. Маслосъемные колпачки заменяем новыми. Перед установкой клапанов их стержни покрываем моторным маслом. Из резьбовых отверстий блока цилиндров под крепежные винты головки удаляем остатки масла и охлаждающей жидкости. На привалочную плоскость передней крышки блока цилиндров (на участке контакта с прокладкой головки блока) наносим герметик. Прокладку головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 заменяем новой. Устанавливая головку блока цилиндров на блок, следим, чтобы она «села» на установочные втулки. Перед установкой винтов крепления головки блока цилиндров наносим на их резьбовую часть моторное масло. Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягиваем их моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Установив все снятые детали и узлы, заполняем систему охлаждения жидкостью и заменяем масло в двигателе (см. «Замена охлаждающей жидкости») (см. «Замена масла и масляного фильтра»).
Момент затяжки болтов гбц умз 4216
Моменты затяжки резьбовых соединений автомобильного двигателя
Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80
содержание ..
10
11
12
13
14
15
16
17
ПРИЛОЖЕНИЯ — ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-42164-80
Перечень комплектующих системы управления, установленных на двигателе
№
п/п
Наименование
Обозначение
Изготовитель
1
Форсунка
I nj
ector-M 3 5 -Long-2 8 3
Ф. Делфи
2
Дроссельный
патрубок с электроприводом
ETC
GEN 6 60
Ф. Делфи
->
j
Датчик абсолютного
давления
110308-0239010
или
AC53257696
РФ или Ф. Сименс
4
Датчик фазы
7.1
01 CMB 2.030-00
или
1
03
РФ
РФ
5
Датчик детонации
АБКЖ 402152.006
или 18.3855-01
РФ
6
Датчик
синхронизации
23.3847 или
406.3847060-01
РФ
РФ
7
Датч и к тем
ператур ы охлаждающей жидкости
234.3828 или
405215
РФ
РФ
8
Сдвоенная катушка
зажигания
54.3705 или
57.3705
РФ
9
Жгут
высоковольтных проводов
42)6.3707080-20
или 4216.3707080- 21 или 4216.3707080-23
РФ
10
Контроллер
Ml
2.1
4216.3763000-60
РФ
13
Жгут форсунок
4216.3707
РФ
14
Свеча зажигания
LR
15 УС
Ф. Бриск
Подшипники качения двигателя УМЗ-42164-80
№
п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во
1
Шарико-роликовый
водяного насоса
6-5НР17124ЕС30 или
5HP
17124EP6Q6/L19
или 5НР17124Е
1
2
Направляющий конец
ведущего вала КПП, (в гнезде коленчатого вала)
60203А или
60203ZZ.P6Q6
1
Манжеты и сальники двигателя УМЗ-42164-80
№
п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во
1
Манжета
коленчатого вала передняя
53-1005034 или РТ
53-1005034
1
2
Манжета
коленчатого вала задняя
2108-1005160 или
GPDLV80-100-10
или 406.1005160-03 или 2108-1005160-01Т
1
3
Сальник водяного
насоса
2101-1307013-01
или
1
2108-1307013 или
2108.1307013-01
4
Маслоотражательный
колпачок впускного и выпускного клапана
417-1007036 или
402.1007026
8
Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80
Соединение
Момент затяжки,Н м
(кгс-м)
Гайки крышек
коренных подшипников
122,6-133,4
(12,5-13,6)
Гайки болтов
крышек шатуна
66,7-73,5
(6,8-7,5)
Гайки крепления
строек оси коромысел
34,3-39,2
(3,5-4,0)
Штуцер крепления
масляного фильтра
78,4-88,2
(8,0-9,0)
Свечи зажигания
29,4-34,2
(3,0-3,5)
Масляный фильтр
19,6-22,5(2,0-2,5)
Гайки шпилек
головки блока цилиндров
88,3-93,2
(9,0-9,4)
Гайки картера
масляного
9,8-11,8(1,0-1,2)
Болты крепления
маховика к коленчатому валу
79-88 (8,0-9,0)
Болты крепления
диска сцепления к маховику
20-29 (2,0-3,0)
Гайки крепления
топливной рампы
13,7-17,6(1,4-1,8)
Эксплуатационные материалы двигателя
УМЗ-42164-80
Моторные масла двигателя УМЗ-42164-80
Температура
окружающего воздуха
Классы вязкости по
СТО ААИ 003 и
SAE
от минус 30°С до
плюс 40°С
OW-40
от минус 25°С до
плюс 20°С
5W-30
от минус 25°С до
плюс 35°С
5W-40
от минус 20°С до
плюс 35°С
10W-40
от минус 15°С до
плюс 45°С
15W-40
от минус 10°С до
плюс 45°С
20W-40
Уровень эксплуатационных свойств моторных масел по классификации СТО ААИ
003 (API)
должен быть
SG
или
SH,
или SJ.
Заводские длительные испытания проведены с использованием масла Лукойл.
На
двигателях с гидрокомпенсаторами не рекомендуется использование
минеральных масел.
Охлаждающие жидкости
Тосол-А40М, Тосол-А65М или ОЖ-40, ОЖ-65
Топливо
Бензин марки «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866
содержание ..
10
11
12
13
14
15
16
17
zinref.ru
Умз 4216 моменты затяжки
Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм
на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
dtp-avarii.ru
Момент затяжки головки умз 4216
Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм
на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402
Порядок и момент затяжки ГБЦ двигателя УМЗ-4216
Перед тем как приступить к регулировке клапанов, желательно проверить момент затяжки и при необходимости протянуть гайки ГБЦ.
Протягивать гайки ГБЦ необходимо в два приема: 1) Момент затяжки 5,0-6,5 кг/м 2) Момент затяжки 9,0-9,5 кг/м
Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами
На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками.
У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов.
Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое. Итак приступим: Устанавливаем коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку (определяем по отпущенным, не зажатым, клапанам, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт до явного НЕКОНТАКТА С гидрокомпенсатором, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта. У многих, в процессе регулировки клапанов, может возникнуть вопрос: Если придерживаться вышеописанной заводской инструкции «.. до контакта и 1,5 оборота закрутить.» получается, что при прокручивании регулировочного болта на 1,5 оборота, клапан начинает открываться, а у гидрика убирается свободный ход (он зажат), что по сути быть не должно? Все просто, надо понять, что когда мы рег.винтом открываем клапан, то через, приблизительно, 5 минут гидрик, за счет усилия пружины клапана, просаживается на место как ему и надо. P/S Да, клапан поджимает и штанга перестает проворачиваться или очень туго проворачивается. Но в течении минуты, когда гидрик выпустит масло, она начинает свободно вращаться. Это говорит о том, что у гидрокомпенсатора есть еще свободный ход по цилиндрику. (Имеется ввиду конструкция гидрика) Если не вращается штанга коромысла после регулировки, (легко от пальчиков рук) значит гидрик сжат полностью и клапан зажат. Напомню из регулировки клапанов двигателя 402; после регулировки всегда проворачиваем штангу коромысла и смотрим на ее изогнутость. Если она кривая, то это хорошо видно. Кривая штанга дает посторонний стук при работе двигателя, касаясь головки блока. https://www.youtube.com/watch?v=isnBIJLxOw0
Автодиагностика Газель с двигателем УМЗ 421647 евро-4, проведенную автосканером Сканматик-2 : Автодиагностика с помощью Scanmatika-2
Умному не стыдно назвать себе дураком, дурак же, так про себя никогда не скажет
«inpropart»
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
avtovestie.ru
4216 момент затяжки гбц
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство, каталожные номера деталей.
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
auto.kombat.com.ua
Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17
ПРИЛОЖЕНИЯ — ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-42164-80
Перечень комплектующих системы управления, установленных на двигателе
№
п/п
Наименование
Обозначение
Изготовитель
1
Форсунка
I nj ector-M 3 5 -Long-2 8 3
Ф. Делфи
2
Дроссельный патрубок с электроприводом
ETC GEN 6 60
Ф. Делфи
->
j
Датчик абсолютного давления
110308-0239010 или AC53257696
РФ или Ф. Сименс
4
Датчик фазы
7.1 01 CMB 2.030-00 или
1 03
РФ
РФ
5
Датчик детонации
АБКЖ 402152.006 или 18.3855-01
РФ
6
Датчик синхронизации
23.3847 или 406.3847060-01
РФ
РФ
7
Датч и к тем ператур ы охлаждающей жидкости
234.3828 или 405215
РФ
РФ
8
Сдвоенная катушка зажигания
54.3705 или 57.3705
РФ
9
Жгут высоковольтных проводов
42)6.3707080-20 или 4216.3707080- 21 или 4216.3707080-23
РФ
10
Контроллер
Ml 2.1 4216.3763000-60
РФ
13
Жгут форсунок
4216.3707
РФ
14
Свеча зажигания
LR 15 УС
Ф. Бриск
Подшипники качения двигателя УМЗ-42164-80
№
п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во
1
Шарико-роликовый водяного насоса
6-5НР17124ЕС30 или 5HP 17124EP6Q6/L19 или 5НР17124Е
1
2
Направляющий конец ведущего вала КПП, (в гнезде коленчатого вала)
60203А или 60203ZZ.P6Q6
1
Манжеты и сальники двигателя УМЗ-42164-80
№
п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во
1
Манжета коленчатого вала передняя
53-1005034 или РТ 53-1005034
1
2
Манжета коленчатого вала задняя
2108-1005160 или GPDLV80-100-10 или 406.1005160-03 или 2108-1005160-01Т
1
3
Сальник водяного насоса
2101-1307013-01 или
1
2108-1307013 или 2108.1307013-01
4
Маслоотражательный колпачок впускного и выпускного клапана
417-1007036 или 402.1007026
8
Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80
Соединение
Момент затяжки,Н м (кгс-м)
Гайки крышек коренных подшипников
122,6-133,4 (12,5-13,6)
Гайки болтов крышек шатуна
66,7-73,5 (6,8-7,5)
Гайки крепления строек оси коромысел
34,3-39,2 (3,5-4,0)
Штуцер крепления масляного фильтра
78,4-88,2 (8,0-9,0)
Свечи зажигания
29,4-34,2 (3,0-3,5)
Масляный фильтр
19,6-22,5(2,0-2,5)
Гайки шпилек головки блока цилиндров
88,3-93,2 (9,0-9,4)
Гайки картера масляного
9,8-11,8(1,0-1,2)
Болты крепления маховика к коленчатому валу
79-88 (8,0-9,0)
Болты крепления диска сцепления к маховику
20-29 (2,0-3,0)
Гайки крепления топливной рампы
13,7-17,6(1,4-1,8)
Эксплуатационные материалы двигателя УМЗ-42164-80
Моторные масла двигателя УМЗ-42164-80
Температура окружающего воздуха
Классы вязкости по СТО ААИ 003 и SAE
от минус 30°С до плюс 40°С
OW-40
от минус 25°С до плюс 20°С
5W-30
от минус 25°С до плюс 35°С
5W-40
от минус 20°С до плюс 35°С
10W-40
от минус 15°С до плюс 45°С
15W-40
от минус 10°С до плюс 45°С
20W-40
Уровень эксплуатационных свойств моторных масел по классификации СТО ААИ 003 (API) должен быть SG или SH, или SJ.
Заводские длительные испытания проведены с использованием масла Лукойл.
На двигателях с гидрокомпенсаторами не рекомендуется использование минеральных масел.
Охлаждающие жидкости
Тосол-А40М, Тосол-А65М или ОЖ-40, ОЖ-65
Топливо
Бензин марки «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17
zinref.ru
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки кре
avproekt.ru
Момент затяжки болтов гбц умз 4216
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
Порядок и момент затяжки ГБЦ двигателя УМЗ-4216
Перед тем как приступить к регулировке клапанов, желательно проверить момент затяжки и при необходимости протянуть гайки ГБЦ.
Протягивать гайки ГБЦ необходимо в два приема: 1) Момент затяжки 5,0-6,5 кг/м 2) Момент затяжки 9,0-9,5 кг/м
Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами
На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками.
У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов.
Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое. Итак приступим: Устанавливаем коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку (определяем по отпущенным, не зажатым, клапанам, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт до явного НЕКОНТАКТА С гидрокомпенсатором, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта. У многих, в процессе регулировки клапанов, может возникнуть вопрос: Если придерживаться вышеописанной заводской инструкции «.. до контакта и 1,5 оборота закрутить.» получается, что при прокручивании регулировочного болта на 1,5 оборота, клапан начинает открываться, а у гидрика убирается свободный ход (он зажат), что по сути быть не должно? Все просто, надо понять, что когда мы рег.винтом открываем клапан, то через, приблизительно, 5 минут гидрик, за счет усилия пружины клапана, просаживается на место как ему и надо. P/S Да, клапан поджимает и штанга перестает проворачиваться или очень туго проворачивается. Но в течении минуты, когда гидрик выпустит масло, она начинает свободно вращаться. Это говорит о том, что у гидрокомпенсатора есть еще свободный ход по цилиндрику. (Имеется ввиду конструкция гидрика) Если не вращается штанга коромысла после регулировки, (легко от пальчиков рук) значит гидрик сжат полностью и клапан зажат. Напомню из регулировки клапанов двигателя 402; после регулировки всегда проворачиваем штангу коромысла и смотрим на ее изогнутость. Если она кривая, то это хорошо видно. Кривая штанга дает посторонний стук при работе двигателя, касаясь головки блока. https://www.youtube.com/watch?v=isnBIJLxOw0
Автодиагностика Газель с двигателем УМЗ 421647 евро-4, проведенную автосканером Сканматик-2 : Автодиагностика с помощью Scanmatika-2
Умному не стыдно назвать себе дураком, дурак же, так про себя никогда не скажет
«inpropart»
avtovestie.ru
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
Гайки точек эластичного крепления кузова к раме
3,1–3,9
* Для автомобилей типа 4х4.
** Для автомобилей типа 4х2.
Поделиться ссылкой:
Похожие статьи
almarka.ru
Блок цилиндров, головка, кривошипно-шатунный механизм УМЗ-4216
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
Похожие статьи:
auto.kombat.com.ua
Протяжка ГБЦ УМЗ-4216-4 — ГАЗ Соболь 4Х4, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2
С момента установки новой ГБЦ прошло почти 3000 км, пора бы протянуться.
Полный размер
Дождь испортил все планы, а планы были генеральские
Соболь впритык к гаражу, плащ-палатку сверху и хоть часть работы, но проделаем, иначе скоро наступят холода и желание чего-то делать отпадёт.
Полный размер
Перво-наперво заменил воздушный фильтр, может он ещё и живой, но прошлый раз несколько пострадал от ОЖ, в топку его
Попутно снял шланг отсоса картерных газов, а там немного маслица.
Полный размер
Как-то так, ещё нашел в шланге эмульсии чуток, но это ещё из Ростовской области, тогда было не до промывки шланга.
Чтобы не мучаться следующий раз, снял крышку
Полный размер
Тут всё как всегда, нагар небольшой и срань в сетке
Полный размер
Не так страшно как прошлый раз, но заведу за правило мыть её при каждой замене масла
Полный размер
А тогда уже влез под клапанную крышку
В этот раз чтоб не рвать шпильки (то ли рука уже навыки потеряла, то ли шпильки такие дохлые стали, думаю всё-таки первое), я всё-таки вооружился динамометрическим ключом
Полный размер
нарыл такой, недорогой 1899 р., на раз в полгода сойдет
Собственно ничего нового, порядок известен, кому неизвестен гугль в помощь, уж этого материала валом просто. Одна шпилька у меня с ослабленной резьбой, вышло протянуть её до 8 кгсм, остальные до 10,2. А после конечно регулировка клапанов, теперь уже без гидрокомпенсаторов с обычными штангами, да мне так спокойнее, шумнее заметно на холодную, но зато увереннее. Всё равно что с гидриками, что без, регулировать как ни крути надо, так что ничего я не потерял. А по динамике мотор резвее. Было желание заменить масло ещё и ещё много чего сделать, но это в следующий раз, когда дождя не будет.
www.drive2.ru
Момент затяжки шатунов умз 4216
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм
на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402
skoda-rapid.ru
Замена прокладки гбц ГАЗ Волга. Чем официалы, лучше сам!
Садык Бикмиев
Мне приятель сказал на газ и без прокладки гбц полно чем заняться можно 🙂 И проработает этот мотор ровно 35 минут, как и этот ролик. Ну нельзя так собирать
Асписов Урбан
Молодец Костян!!!
Markey
У меня с прокладкой гбц на газе пока все в ажуре, эта табличка для болтов из углеродистой стали обычный болт не вывезет такой момент!!!
Данте
Момент затяжки по манулу может быть меньше, чем момент затяжки винта. Пример: резьба в блоке цилиндров под натяжной ролик, легко можно сорвать.
Osburn
Редкие проблемы с прокладкой гбц это еще ничего 😉 какой пробег в мотора был до капиталки? в конце было озвучено 15000 это вся работа без запчастей? если не сложно напишите сколько получилось всего хотя бы в ЛС
и еще вопрос сколько по времени получается такая работа от заезда машины до выезда
очень понравился ваш ремонт
Бур Голубь
Вы где-то под видео писали что когда наберется 20к подписчиков и море просмотров то сделаете видео о том как менять цепь не снимая движок. Учитывая что у вас 1.2к подписчиков это долго будет. Мой совет вам идти от обратного сделать видео по уму на эту тему может даже пару на русским и на английском с хорошими инструкциями картинками и тд. Ну и показать объяснить как это можно сделать. Такое видео распространится и у вас будет больше как раз просмотров и подсписчиков благодаря такову видео. А иначе долгов ждать придется. А по поводу замены цепи, я так понял что сняв крышку и выкрутив натяжитель звезду и эту третью фигню забыл как называется цепчка ходит свободно и просто цепь отверткой или чем-то толкнуть с внутренней звездочки и вынуть. сложнее думается мне будет одеть но в таком же порядке одеть ну а дальше как обычно все поставить на место. Дайте знать если угадал. 🙂
Все сервисы по ремонту ГАЗ Волга на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена прокладки гбц ГАЗ Волга
Adara
Периодические трудности с прокладкой гбц уже задолбали ))) александр. помогите советом. у меня на гбц клапана немного шатаются в направляющих. их 16 шт. и почти все швтаются, накладно их менять все. они меняются обязательно, или это терпимо.??? клапана не могу притереть, думаю из за лювта.
Калвер Алексеенков
А музычка это Iron Maiden?
Арстан
Привет! А У Меня Например Болт На 10 Держит Натяжной Ролик, А Вкручивается Он В Дюраль, Сколько Его Ньютанов Можно Тянуть? Дюраль Же Мягче Чем Болт.
Гамма Евтушенкова
Мне приятель сказал на GAZ с прокладкой гбц до сих пор все нормально. Жалею что по малолетке столько хороших запчастей поздавал от Мосвича 401
Шимон
Распили каналы, пожалуйста!
Юра
Молодец, Андрей! Успехов тебе! С ув.я 🙂 У моего друга с прокладкой гбц на gaz Волга пока все норм ))
Гладюк Джек
двигатель разбирать прочищать обязательно? или тока прокладку надо поменять?
Мажит
Скажите если взять прокладку ГБЦ меня интересует ВАЗ 2110 16 кл,допустим производитель ВАЗ что вы по поводу нее скажете? Про прокладку гбц куча инфы в инете 🙂
Ксанти
Спасибо, помогло!
Берни
Неплохо, если более обстоятельно по прокладке гбц пояснил бы )) Добрый вечер.Прошу помощи по след. вопросу :
Делался ремонт поршневой группы на двигателя Шкода AUQ 1.8T,ГБЦ при этом не разбиралась.После полной сборки есть ‘хлопки’ у выхлопе.
Маховик установлен по метке,на большой звезде распредвала отклонение от метки около 1-1,5мм.
Возможен ли какой дефект ремня(Континент аль),или какой-то дефект сборки?
Вскрытие клапанной крышки показало следующее : метка распредвала,что ближе к турбине соответствует,а метка на распредвале ближе к впускному коллектору-не соответствует на 3-4мм
Момент затяжки шатунов умз 4216
Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения
Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания
3,0–3,5
Двигатели ЗМЗ-402.
Гайки крепления головки блока цилиндров
8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов
6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников
10,0–11,0
Гайки крепления маховика
7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала
17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления
2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам
11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги
1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону
2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну
4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса
6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки
10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок
1,8–2,5
Тормозное управление.
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам
10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов
5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров
1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя
1,2–1,7
Кузов фургонов и автобусов.
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм
на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402
Шкворня на подшипниках УАЗ Патриот замена регулировка и протяжка своими руками
Обратите внимание на достаточно серьезный и очень значимый по важности момент из области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если уверенности в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.
Не только собственная жизнь, а даже уровень состояния безопасности многих других людей, которым пришлось находиться на дороге в одно время с вами, является залогом качества наладки автомобиля. Головка блока цилиндра в этом случае может называться главной деталью в двигателе.
Протяжка головки блока цилиндров
Осуществить несложную протяжку ГБЦ сможет и профессиональный автослесарь и водитель, у которого за плечами совсем немного сотен километров. Для этого нужно немного навыков, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать свою машину собственными руками.
Что обуславливает необходимость производить протяжку:
Прежде всего, оговоренная законодательством необходимость похождения технического осмотра.
Вторым очень важным поводом автомобилисты считают появление влаги, которая скапливается в области крепежа головки и блока цилиндров. Такое явление характерно для утечки масел.
При перегревании двигателя, может значительно коробиться головка, что также требует ремонта.
Нестандартная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.
Значительным удобством можно назвать еще одну инновацию современной отрасли автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных моторов не требуют проведения протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись.
Поэтому для владельцев этих уважаемых моделей нужно знать некоторые моменты проведения протяжки и ее особенности.
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.
Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.
Так выглядят приспособления для сжатия пружин клапанов
2. Извлеките гидроталкатель.
Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.
3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.
4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин.
5. Извлекаем пружины клапанов
6. Съемником или специальными щипцами удалите маслосъемный колпачок. Примечание
Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков.
У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.
8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
9. Установите оправку для запрессовки колпачка.
Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
10. Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию. После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя. 11. Установите гидротолкатель. Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким. 12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. 13. Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.
Порядок протяжки
В данном видео, вам покажут, схему затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!
Овладение всеми подробностями этой технологии требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был на дороге надежным и безопасным. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковывать собственно головку и непосредственно блок цилиндров.
Во избежание появления различных перекосов, излишнего напряжения металлических фрагментов следует производить протяжку по следующим правилам.
Производим стабилизацию болтов посредством двух моментов:
Первый заходом является затягивание болтов 1 — 10 посредством момента 3,5 — 4,1 кгс*м.
Вторым заходом специалисты считают работу с этими же болтами, но с затяжкой посредством момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
Последний, третий момент – затягивание болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Проведение этих простых манипуляций со слесарным инструментом позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки в модели ВАЗ 2108 — 09, Samara порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методикам, только в четыре захода.
Все этапы совершенно аналогичны, за исключением доворотов болтов дважды до уровня 90 0 .
Вернуться к альбому Код для вставки на форумы: Теги: двигатель уаз продольный разрез
Комментарии (1)
← Предыдущая
|
Следующая →
Рейтинг: +1
Просмотров: 17459
/алексейНН/ 14 июня 2013 в 22:19 0
ДВИГАТЕЛЬ УАЗ УМЗ 417 Двигатель четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, с верхним расположением клапанов, с закрытой системой вентиляции картера Число цилиндров и их расположение………………………………….. 4-х рядное, вертикальное Диаметр цилиндра, м м ………………………………………………………….. 92 Ход поршня, мм………………………………………………………………………92 Рабочий объем цилиндров, л …………………………………………………2,445 Степень сжатия………………………………………………………………………. 7,0 Порядок работы цилиндров……………………………………………………1-2-4-3 Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846 при п = 4000 мин кВт (л.с.)……………. ……………..55,9 (76) Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846 при п = 2200-2500 мин ‘, Н • м (кгс • м ) ……..159,8 (16,3) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Подтяните гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки автомобиля, через 1000 км пробега и после каждого снятия головки. Затяжку гаек проводите только на холодном двигателе в последовательности, указанной на рисунке в два приема. Окончательный момент затяжки 71,5 — 76,5 Н • м (7,3 — 7,8 кгс • м).
По мере необходимости очищайте от нагара головку блока цилиндров, днища поршней и впускные клапаны. Наличие нагара определяют по усилению детонации, перегреву, падению мощности и увеличению расхода топлива. При появлении этих признаков снимите головку блока цилиндров и удалите нагар при помощи металлических скребков и щеток. Не допускайте попадания нагара в зазор между головками поршней и цилиндрами. Если двигатель работал на этилированном бензине, то предварительно смочите нагар керосином, чтобы во время очистки исключить возможность вдыхания ядовитой пыли. Через 16000 км пробега проверьте крепление масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера сцепления, подвески двигателя. Гайки болтов 75 (стр.13) затягивайте до соприкосновения распорных втулок 78 с шайбами 70, 74
Основные принципы
Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольное обследование. Для этого необходим динамометрический ключ. Контрольный момент заключается в следующем.
Настройка карбюратора Солекс 21083. Что нужно знать, при выполнении данного процесса, подскажет наш сайт.
В этой статье, находится интересный материал, про регулировку клапанов ВАЗ 2109.
Тут, находится видео тюнингованой Нивы.
Если после достаточно сильного приложения силы болт начал растягиваться, значит, все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.
Наиболее важными нужно считать следующие положения:
Когда к болту состоялось приложение момента величиной в 20кГсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
При появлении значительного уменьшения болта, следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
Другие нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструктивных материалах к конкретной марке машины.
Когда нужна протяжка головки блока цилиндров
Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.
Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.
Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.
Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.
Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.
Неисправности и ремонт
Основные неисправности 417-го ДВС, точно такие же, как и у ЗМЗ-го 402. Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го силового агрегата:
Основной проблемой становится — сальниковая набивка, которая установлена вместо заднего сальника коленчатого вала. Зачастую, из-под детали начинается течь, из-за размягчения изделия.
Недоработанная конструкция впрыска делает неравномерный впрыск топлива, из-за этого зачастую пропадают холостые обороты, и появляется вибрация.
Частая регулировка клапанного механизма. Если не проводить процесс вовремя, а именно спустя 15 000 км пробега, то появляется металлический стук в моторе.
Вечные проблемы с термостатом и перегрев. Эту проблему моно решить двумя способами. Во-первых, установить качественное изделие импортного производства. Второй способ, вывести термостат наружу с блока и установить от ВАЗа «Классики».
Ремонт двигателя УАЗ 417 проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия. Мотор 417 достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата. Итак, рассмотрим, основные позиции капитального ремонта УМЗ 417.
Разборка
На данном этапе разбирается ДВС полностью, а именно демонтируется головка блока, снимается поддон и все детали разбираются. Для данного типа моторов процесс дефектовка проводиться в процессе разборки. Сюда не входят только промеры блока цилиндров, опрессовка головки, а также замер коленчатого вала.
Диагностические операции
На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.
Опрессовка ГБЦ 417 — это процесс определения наличие трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин.
Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить. Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка.
В гаражных условиях, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.
Расточка
Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.
Работы по ГБЦ
Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов. С развитием современной технологии ремонта, для ЗМЗ 402 можно применить гильзовку технологией k-line. Для этого применяются бронзовые втулки размером 9 мм.
На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что двигателям по 20-30 лет и эта деталь уже несколько раз изнашивалась. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.
Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров
С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:
порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
какой требуется момент силы затяжки;
какие болты применяются для затяжки ГБЦ.
Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.
Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.
Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.
Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.
ГАзель проблема в прокладке гбц мотор умз 4216, замена шестерни грм.
. Замена прокладки ГБЦ Уаз двигатель 402. Моя группа в контакте.
Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:
коренных шеек – 64 мм;
шатунных шеек – 58 мм.
На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Головка блока цилиндров ГБЦ УМЗ 4216 с Замена прокладки Двигатель УМЗ-4216 Газель. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. прогар прокладки ГБЦ. Замена прокладки не дала ни каких результатов. Умз 4216 Е-3. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.
Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Замена ГБЦ ( прокладки ) на нестандартный Газель 402: 1170:. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.
Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!
Видео «Затяжка автомобильных болтов»
Посмотрев запись, вы узнаете, как можно затянуть болты ГБЦ.
Затяжка головки блока цилиндров
От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.
Из чего состоит ГБЦ
На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:
корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
впускных и выпускных клапанов;
одного или двух распределительных валов.
Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.
Как правильно затягивать головку
Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.
Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8 кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.
После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.
Ошибки при затяжке головки
Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:
заливка масла в резьбовые колодцы;
перетяжка болтов;
использование несоответствующей насадки на ключ;
неправильный порядок затяжки болтов;
использование слишком длинных болтов.
Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.
Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.
Видео – Момент затяжки ГБЦ – динамометрический ключ
Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.
Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.
Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.
Как протягивать болты головки блока цилиндров при затяжке ГБЦ
Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.
В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.
Читайте в этой статье
Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе
Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.
С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.
Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно
Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.
Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.
Распространенные ошибки при затяжке головки
Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.
Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.
Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.
Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.
Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.
Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Назначение головки блока цилиндров ДВС. Материалы и способ изготовления, особенности крепления головки к блоку цилиндров, составные элементы ГБЦ.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.
Затягиваем болты головки блока цилиндров правильно: основные правила и требования к выполнению работ
Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.
Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать
Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.
Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.
Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.
Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях
Какие инструменты нужны для проведения работ
Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:
Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.
Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.
До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.
Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.
Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.
Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ
Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.
Что нужно знать о динамометрическом ключе
Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.
Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.
В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.
Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут
Ньютон-метр
10
50
100
250
500
1 000
2 500
5 000
Фунт-сила-фут
7.376
36.878
73.756
184.391
368.781
737.562
1 843.906
3 687.811
Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.
Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений
Делаем динамометрический ключ своими руками
Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).
Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.
Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.
Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.
Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами
Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.
Схема затяжки болтов ГБЦ
При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.
Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.
Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты
Порядок проведения работ
Момент затяжки
1 этап
30 НМ
2 этап
60 НМ
3 этап
90 градусов
4 этап
90 градусов
Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.
Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ
После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.
Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя
Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:
соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
использование целого инструмента;
наличие динамометрического ключа;
закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.
Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.
Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.
Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.
Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях
Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.
Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и с каким усилием её затягивать
Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.
Из чего состоит ГБЦ
О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора
Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов
В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров
Какие ошибки могут возникнуть
Порядок и контроль затяжки ГБЦ
Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»
Комментарии и Отзывы
Из чего состоит ГБЦ
Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.
Она в себя включает:
Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
Клапаны во впускном и выпускном каналах.
Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).
Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.
Головка блока цилиндров
Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.
О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора
Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.
Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов
Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.
Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.
В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров
Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.
Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.
Основные рекомендации
Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.
Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.
Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.
Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.
Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.
Какие ошибки могут возникнуть
К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.
К ним можно отнести следующее:
оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
завышение величины усилия затягивания болтов;
применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
использование болтов несоответствующей длины.
Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.
Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.
Порядок и контроль затяжки ГБЦ
При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.
Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:
динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
небольшое количество моторного или любого другого масла;
ветошь.
Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.
Порядок выполнения работы будет примерно таким:
Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).
Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.
Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»
Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.
Процесс и порядок затяжки болтов гбц. Повторная протяжка гбц
Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и . Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.
В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.
Совет: ремонтируя , обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.
Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.
Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:
Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.
Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.
От чего зависит момент затяжки болтов?
При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:
Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.
Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.
Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится .
При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.
Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.
Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.
Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:
Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
Штангельциркуль или любая небольшая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.
Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.
Замена болтов ГБЦ и их затяжка — несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.
Видео: затяжка головки блока цилиндров
Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.
Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.
Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС
Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.
Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.
Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.
Как заменить головку блока цилиндра правильно
Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.
Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.
Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.
В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть. Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.
Наиболее распространённые ошибки
Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.
Болты были затянуты слишком сильно.
Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
Не использовались насадки для динамометрического ключа.
Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
Порядок протяжки болтов был нарушен.
Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.
Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.
Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.
Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.
Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.
Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.
Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Доработка
Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.
Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)
Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе
Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Момент затяжки
Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.
Снять
Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
Вороток с удлинителем
Трещоточные рукоятки
Головка на 19 и 10
Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.
Установка
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Вынимаем болты из отверстий
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую
Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106
Тюнинг
1.Откручиваем и снимаем
Крышку распредвала
Натяжитель цепи
Звездочку распредвала
Распредвал
2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла
4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6
5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.
ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Сборка
И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.
Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.
На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.
Головка блока цилиндра или ГБЦ– одна из важнейших частей двигателя. И во время ремонта двигателя часто приходится проводить замену её прокладки. Я считаю, что правильная замена данной автозапчасти предполагает непременную замену штифтов ГБЦ. О том, для чего нужно сделать затяжение, как определить её момент, о схемах затяжения болтов головки блока цилиндров и об общих правилах затяжения я расскажу далее в статье.
Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:
Защитную. Она защищает блок цилиндров;
В гбц предусмотрены полости для: втулок клапанов, опорных шайб клапанных пружин, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
В передней её части расположено отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;
Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.
Затяжку болтов головки блока цилиндров нужно проводить для того, чтобы предотвратить образование мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, по причине утечки масла.
Как определить момент затяжки
Увы, не все автомобилисты в курсе, что сегодняшние автомобильные модели не нуждаются в затягивании болта головки блока цилиндра. Ранее данная операция необходима была для успешного прохождения первого техосмотра. Но эти времена уже канули в лету и сегодня даже на двигателях ВАЗа затягивание производить не нужно. Единственные модели, которые нуждаются в затяжении, — Москвич, УАЗ и подобные модели.
Как уже было сказано, время затягивания – появление мокроты на месте соединения головки и блока цилиндра. Происходит это по нескольким причинам:
из-за поломки прокладки нужно нам механизма;
искривления его из-за перегрева двигателя;
изначально неправильно затянутого шурупа гбц.
Схема затяжки болтов ГБЦ
Затяжка болтов гбц проход в два этапа.
Первый этап: 1-10 закрепляется моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
Следующий этап предполагает использование этих же штифтов, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м;
Моментом 3,5 — 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) шуруп;
Далее я опишу схемы закрепления штифтов ВАЗ 2108 — 09, Samara и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
В первом случае порядок работ аналогичен классическому, однако проходит в четыре этапа:
Шурупы затягиваются моментом 2,0 кгс*м.
Они же закрепляются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
Доворачиваются на 90 0 .
Ещё доворачиваются на 90 0 .
Во втором ход работ осуществляется в три этапа:
момент затягивания — 2,0 кгс*м.;
далее довернуть шурупы на 90 0 ;
приём — ещё раз довернуть шурупы на 90 0 .
Общие правила затяжки
Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.
Для работы нужно ознакомиться с:
алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
рекомендуемыми для закрепления штифтами.
Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:
Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
Не применяйте пружинный винт вторично — это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.
А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.
дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.
Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!
Видео «Затяжка автомобильных болтов»
Посмотрев запись, вы узнаете, как можно затянуть болты ГБЦ.
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- «нужна ли повторная протяжка гбц?». Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.
В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.
Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.
Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.
Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.
Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.
Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.
Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.
Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки! А то сгорят к hujam прокладки!
От админа: возможно дорогой читатель вам будет интересно почитать, сколько может пройти наш отечественный движок при соответствующем уходе за ним. Об этом вы можете почитать . Успехов товарищ!
Повторная протяжка ГБЦ. Повторная протяжка процесса GBC и заказ
Протереть клапаны …
Примерно наклеить клапан на латунь и установить клапан в соответствующую направляющую втулку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406. Закрепите на ноге клапанное устройство для салфеток и …
… прижав клапан к седлу, поочередно поверните его с обеих сторон.
Продолжаем до галочки до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана не станет полностью на всю ширину, а по длине не будет матовой и чистой. Фаска на седле клапана тоже должна выглядеть. Смываем ветром с клапана и седло от остатков пасты. Аналогично проводим остальные клапаны. Перед сборкой головки Цилиндр Цилиндр Цилиндр 406 керосином или дизельным топливом промыть головку, очистить масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхность чистой тряпкой и продуйте каналы сжатым воздухом. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров CISM 406 в обратной последовательности.Сальники клапана Заменяем новыми. Перед установкой клапана их штоки покрываются моторным маслом. Из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки убираем остатки масла и охлаждающей жидкости.
На плоскость накладки передней крышки блока цилиндров (на блоке соприкосновения с блоком головки блока) наносим герметик. Прокладка ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 заменить новой. Установив головку блока цилиндров к блоку, следите за «селом» до установки втулки.Перед установкой винтов ГБЦ на их резьбовую часть наносится моторное масло. Винты затягивают динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягивают их моментом 50 нм, затем окончательно — 140 нм.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Установив все детали и узлы, залить в систему охлаждения жидкость и заменить моторное масло
:
Предварительная затяжка;
Выдержка не менее 1 мин 15 секунд;
Steavy на угол 90
Болты крепления ГБЦ к крышке цепи
Болты крепления крышек распределительных валов
Болт коленвала
170-220 (17,0-22,0)
Болты крепления звездочки КРУ
Болты крепления звездочки промежуточного вала
2.Другие соединения:
Коленчатый вал для детей
Болты крепления расслабляющего держателя
Болты нижнего звена цепи
Болты средней и верхней цепи
Болты опоры натяжной цепи
Болты рычага натяжной цепи
Болты крышек гидросистемы
Болты крепления передней и задней крышек ГБЦ
Болты масляного картера
Гайки крепления масляного картера
Болты усилителя картера сцепления
Фитинг масляного фильтра
Болт привода масляного насоса
Название соединения
Количество подключений
Момент затяжки, Н · м (кгс · м)
Винты крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров
Гайки крепления генератора к верхнему и нижнему кронштейнам
Гайка крепления шкива на валу генератора
Свеча зажигания
Гайки крепления катушек зажигания
Гайка крепления датчика детонации
20 0.5 (2,0 0,05)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик аварийного давления
Винты крепления дроссельной заслонки
Винты крепления подачи топлива с форсунками
Болт синхронизации датчика
Болт датчика фазы
Невероятные детали с конической резьбой:
Название соединения
Количество подключений
Момент затяжки, Н · м (кгс · м)
Название подшипника
Обозначение
Количество, шт.
Носок первичного вала КПП (в маховике):
Радиальный шариковый однорядный с двумя защитными шайбами или
402.1701031 (6203ZZ.R6Q6 / USA9)
Шаровая радиальная однорядная с двусторонним уплотнением
402.1701031-01 (6203.2rs.p6q6 / USA9) или
402.1701031-02 (6203.2rs2.p63q6 / US30)
Натяжной рычаг со звездочкой в сборе с подшипником
Механизм автоматический натяжной привода привода в сборе с роликом с подшипником
Имя
Обозначение
Количество, шт.
Манжета коленвала передняя
ф. Рубена, Чехия
Кривошип коленвала
406.1005160-03, ОАО «Велконт»,
Кирово-Чепецк
или 2108-1005160, ОАО
«Балаковорезинотехникс», г. Балаково
или 4062.1005160 * (546.941), ф. «ЭЛЬРИНГ»,
Германия
или 4062.1005160-01 * (03055Вооа),
ф.Рубена, Чехия
Гидравлический насос
40522.1307020 * (94412) F. MTU, Италия
Узел впускных и выпускных клапанов крышки забора масла
406.1007026-03 * (648.32г) Ф. Рубена,
или 406.1007026-04 * (2108-1007026-02)
ОАО «Велконт», Кирово-Чепецк
Кольцо уплотнительное
коленчатого вала
406.1005044 *
(038-044-36-2-2 ГОСТ 18829-79)
Метод балансировки
Допустимая неуравновешенность, об · см не более
Способ устранения дисбаланса
Коленчатый вал
Динамический
в самолетах, проезжающих мимо
через крайние коренные шеи
Просверливание отверстий ¯ 14 мм на глубину не более 25 мм в радиальном направлении от противовесов.Пересечение отверстий и выход на поверхность противовесов противовесов не допускаются
Рис. 3.6. Балансировка коленвала:
— основание установки коленчатого вала на станке;
— прижим
Демпфер коленчатого вала
Статический
Сверление отверстий ¯ 10 мм на глубину не более 12 мм с учетом конуса сверления в диске демпфера в радиальном направлении на расстоянии 10 мм.5 мм от задней плоскости. Расстояние между осями отверстий не менее 18 мм
Просверливание отверстий Ø 14 мм на глубину не более 12 мм с учетом конуса сверла от противоположного крепления муфты радиусом 115 мм.Просверлите не более 10 отверстий. Расстояние между осями не менее 18 мм
Установка в отверстия обечайки фланца балансировки нагрузок или просверливание во фланце корпуса на диаметр 273 отверстий Ø 9 мм между отверстиями под грузы
Ведомый диск сцепления в сборе
Статический
30 — при проверке
15 — с балансировкой
Установка уравновешивающих нагрузок
Обозначение
Имя
Съемник шкива коленчатого вала
Инструмент для запрессовки шестерен и ступиц на коленчатый вал
Съемник звездочки и втулки коленчатого вала
Коленчатый вал звездочка
Оправка для запрессовки уплотнений
Устройство засухо-режущей арматуры
Клещи для снятия и установки поршневых колец Ø 95.5 мм
Держатель для обжима поршневых колец Ø 95,5 мм
Ключ для масляного фильтра
Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
Оправка для манипуляций с крышками нефтепереработки
Обозначение
Имя
Отклонение для снятия и установки шкива коленвала и снятия звездочки коленвала
Набор оправок для работы с маслосъемными крышками клапанов
Ключ для снятия масляного фильтра
Адаптер к приспособлению 6999-7697 для установки шкива коленвала —
Приспособление для снятия подшипника подшипника переднего роликового редуктора с маховика
Подшипник опорный передний роликовый редуктора от маховика
(вместе с прибором 6999-7810)
Зажим для клапана пружин сжатия
Адаптер к зажиму 6999-7931 для сжатия пружины клапана
Обозначение
Имя
Съемник масляного фильтра
Приложение 7.
Название и обозначение марки
Периодичность смены
Объем заправки
в продукте
Примечание
Техническое обслуживание
Дубликат
За границей
Базовая марка.
Дубликат
Айя Марка
Топливо:
Автомобильный болт с иглой 91… 93 RON (RON —
)
Октановое число
по методу исследователя)
«Регулярный Евро-92»
ГОСТ Р 51866.
«Премиум Евро-95»
или «супер Евро-98» ГОСТ Р 51866
Масло моторное на сотку AAI 003:
Масло моторное по SAE J 300,
API. 2
:
Сухой двигатель, кроме
заправочный объем радиатора
Область применения:
SAE 0W-30, SL API
от минус 30 ° С до плюс 20 с
SAE 0W-40, API SL
от минус 30 ° С до плюс 25 с
SAE 5W-30, API SL
от минус 25 ° C до плюс 20 с
SAE 5W-40, API SL
от минус 25 ° C до плюс 35 с
Установите крышку штока.Помещения, которые выбиты на крыше шатуна и нижней головке шатуна, должны совпадать и находиться с одной стороны. Таким же образом установите остальные поршни в блок цилиндров. Затягиваем гайки болтов штоков шатунов с крутящим моментом 68-75 Нм. Прокручиваем коленвал за маховик. Движение должно быть без заклинивания, но сопротивление вращению увеличится (по сравнению с вращением коленчатого вала без шатунов). Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой …
Заворачиваем болты его крепления (момент затяжки 25-40 нм). Следить за болтом крепления кронштейна масляного насоса с моментом 7-10 нм.
Поворачивая коленчатый вал, установите метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки блока цилиндров. Собрать привод масляного насоса (см. «Разборка привода масляного насоса»), накрыв ведущие шестерни, втулку промежуточного вала и сам вал.Устанавливаем нижний звено цепи перед установкой обеих цепей в моторное масло.
ВНИМАНИЕ При установке звездочки нижнего натяжного устройства цепи необходимо следить за тем, чтобы метки на звездочках коленчатого и промежуточного валов совпадали с соответствующими метками на блоке цилиндров (см. газораспределительный механизм »).
Меняем цилиндр на переднюю крышку блока цилиндров (см. «Замена переднего сальника коленвала») и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора. Установить гидросистему нижней цепи (см. «Снятие и установка гидролетов»). Затянуть и затянуть верхнюю цепь газораспределительного механизма к кронштейну генератора. Наносим силиконовый герметик на рейку блока цилиндров (для крепления поддона картера), в местах расположения передней и задней крышек с блоком цилиндров. Устанавливаем поддон картера (момент затяжки болтов крепления поддона картера 12-18 нм, а гаек — 11-16 нм). Установить усилитель картера сцепления. На носок коленвала надеваем шкив и затягиваем болт храповика с моментом 104-128 нм. Устанавливаем головку блока цилиндров (см. «Снятие и ремонт головки блока цилиндров»). Установка дисков и картера сцепления (см. «Замена ведомого и ведущего дисков»). Установить стартер (см. «Снятие стартера»). Установить насос охлаждающей жидкости (см. «Замена насоса охлаждающей жидкости»), генератор (см. «Снятие генератора»), натяжной ролик с натяжителем (см. «Замена натяжного ролика привода вспомогательных агрегатов»).* Дальнейшая сборка двигателя ЗМЗ 406 осуществляется в последовательности, обратная разборка.
И еще раз привет 🙂 Однако часто спрашиваю — «А надо ли повторять прошивальщик GBC?». Многие считают, что он голову поставил, подтянул и больше ее не трогал.
В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это больше четверти века, я позаботился о том, чтобы если вам лень протянуть голову через положенное для протяжки время, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора. Водитель и расстояние, проезжаемые одновременно, должны быть удалены.
Обычно прокладка горит круглый год, а.и если человек на дальние расстояния едет, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой нельзя далеко ходить, а иначе придется стрелять в дорогу. Но знаете, я заметил, что если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головы слабеют редко. Не исключено, что кладочного материала, который туда еще кладется.
Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км.Запустить. Так написано в инструкции и это подтверждено практикой. В инструкции по так- же написано, что через десять тысяч нужно растянуть или проверить растяжку головы.
Ну в большинстве случаев хватало одной прошивки. Но редко конечно, но были случаи, что при сгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала колодок gBC, который очень сидит, а какой совсем не кажется.
Физика этого явления, а именно ослабление протяжки головки очевидна.Как правило, головки цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стилеты по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, и когда двигатель нагревается, расширяющаяся головка сжимает прокладку как пресс, а когда она остывает, она также освобождается, и прокладка уже закрыта, и болты цесессино ослаблены.
Есть правило: горячий Двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть, исходя из вашего опыта, с которым я имел дело, а именно: ZMZ405.406 409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ 511 512 523, ЗИЛ-130, Урал.
Про других не скажу, но обычно головы ВАЗа врут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел их перебирать, но и спрашивать не хочу. Это все.
Итак, какой мы пришли к выводу? Но что! протянуть во времени! А потом сожги прокладки до хужама!
Нет, не все. Чтобы не мучиться с перетяжкой головы, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но иногда такое бывает.Зависит от материала укладки. Сразу и не догадываюсь.
Чтобы голову повторно не растягивать, можно поставить металлический баллон. О том можно почитать. И хотя я писал об УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!
Двигатели L34 и L78 ‘396’ фактически имели объем 402 кубических дюйма.
1970 г.Вариант алюминиевой головки L34 / L78 и L89 на фигурах L78
предназначены для Chevelle (кузов «A»), Camaro (кузов «F»),
и платформы Nova (корпус «X») и разбираются как таковые.
LS3 — это двигатель 402 cid Mark IV, обозначенный как Turbo-Jet 400 и
был доступен на всех заводских универсалов V8, стандартной серии Chevelle
спортивное купе и пикап, а также все стили кузова серии Malibu, включая
Custom El Camino, которые НЕ были включены в SS. LS3 не был доступен
когда был заказан вариант оснащения Z25 SS 396.LS3 был идентифицирован
с эмблемой «400» на передних крыльях, как у «350»
и эмблемы «307».
Есть также несколько обозначений суффикс-кода, которые не показаны
в доступном отчете с завода по производству двигателей в Тонаванде и, следовательно,
предполагается, что количество этих двигателей входит в состав другого
например, двигатель L34 с Heavy Duty Clutch имеет суффикс CTZ, который
не отображается в отчете, и любое количество этого двигателя включено
в суффикс CTX, закодированный L34 с механической коробкой передач.Эти коды двигателей
без специально известных номеров будут отмечены звездочкой (*)
для идентификации.
Цифры L34: L34 является базовым двигателем для RPO Z25. Всего 53 599
Были проданы Chevelles с опцией Z25. За вычетом дополнительного двигателя L78
и вариант L89 Chevelle произведено 2162 штуки.
из 51 437 L34 Chevelles. Общие данные по двигателям Tonawanda указаны для всех Chevelle,
Камаро и серии Нова.
Фигуры LS5: LS5 является базовым двигателем для RPO Z15.Всего 8 773
Были проданы Chevelles с опцией Z15. За вычетом дополнительного двигателя LS6
произведено 4 475 экземпляров, и в результате будет выпущено 4 298 LS5 Z15 с опцией Chevelles.
На самом деле было продано меньше базовых LS5 Z15 Chevelles, чем опциональных LS6.
двигатель.
ОПО
л.с.
Трансмиссия
Суффикс
Производство
Банкноты
LS3
330
Ручная
CKR
1,275
LS3
330
Ручная
CKS *
Сцепление для тяжелых условий эксплуатации
LS3 / M40
330
TH-400
CKN
8,368
9 643
Двигатели Total LS3
9 338
Всего LS3 Chevelles
96.8% от общего объема производства двигателей LS3 пошло на
автомобилей 1970 года.
0,305
Сервисные двигатели
L34
350
Ручная
CTX
28 414
Кузов A-F-X
L34
350
Ручная
КТЗ *
Кузов — сверхмощное сцепление
L34 / M40
350
TH-400
CTW
31 004
Кузов A-F-X
59 418
Всего двигателей L34
L34 Производство кузова «А»
51 437
L34 Производство кузова «F»
1 802
L34 Производство кузова «X»
1864
59 418
Всего двигателей L34
55,103
Всего L34 Транспортные средства (все)
92.7% от общего объема производства двигателей L34 пошло на
автомобилей 1970 года.
04,315
Сервисные двигатели
L78
375
Ручная
CKO
5 572
Кузов A-F-X
L78
375
Ручная
CKQ *
Кузов — сверхмощное сцепление
L78 / M40
375
TH-400
CTY
1,338
Кузов A-F-X
6 910
Всего двигателей L78
L78 Производство кузова «А»
2 144
L78 Производство кузова «F»
600
L78 Производство кузова «X»
3,765
6 910
Всего двигателей L78
6 509
Всего L78 Автомобили (все)
94.2% от общего объема производства двигателей L78 пошло на
автомобилей 1970 года.
0,401
Сервисные двигатели
L89
375
Ручная
CKT
18
Только «A» — алюминиевая головка
L89
375
Ручная
CKU *
Сцепление для тяжелых условий эксплуатации
L89 / M40
375
TH-400
CKP
10
Только «A»
28
Всего L89 Двигатели
18
Всего L89 «A» Транспортные средства
64.3% от общего производства двигателей L89
пошел в автомобили в 1970 году.
10
Сервисные двигатели
LS5
360
Ручная
ЭЛТ
2 763
LS5
360
Ручная
CRU *
LS5 / M40
360
TH-400
CRQ
2,197
4 960
Двигатели Total LS5
4 298
Всего LS5 Chevelles **
0,662
Сервисные двигатели
87% от общего объема производства двигателей LS5 пошло на
Z15 Chevelles в 1970 году.
** В это количество двигателей LS5 не входит
3833, которые были проданы с опцией Z20 Monte Carlo SS454
с суффиксным кодом CRN.
LS6
450
Ручная
CRV
3,525
LS6
450
Ручная
CRX *
LS6 / M40
450
TH-400
CRR
1 923
5 448
Двигатели Total LS6
4 475
Всего LS6 Chevelles
0,973
Сервисные двигатели
82.1% от общего объема производства двигателей LS6 пошло на
Chevelles в 1970 году.
Дата и суффикс-код всегда проштампованы на подушке двигателя как
приведенный выше пример шоу. Расположение частичной проставки VIN может отличаться
от завода к заводу и даже будет меняться в течение модельного года. Включено в список
указаны местоположения различных заводов.
Завод
Подкладка двигателя
Масляный фильтр
Фланец колокола
Арлингтон
Есть
Атланта
Есть
Балтимор
Есть
Есть
Флинт
Есть
Есть
Канзас-Сити
Есть
Ван Найс
Есть
Есть
Есть
Ошава
Есть
Марки двигателя
T0912CKO — L78 с МКПП
T0513CRV — LS6 с МКПП
V0629CNN — L48 с трансмиссией Th450
T1203CRN — LS5 с трансмиссией Th500 — только Монте-Карло
T0306CRV — LS6 с МКПП
T0527CRV — LS6 с МКПП
Частичный штамп VIN
Арлингтон, Техас
T1216CRT ~ LS5 с МКПП
Подкладка двигателя, Арлингтон, Техас.
T0116CTX — L34 с МКПП
T0212CRV — LS6 с МКПП
T0122CTW — L34 с трансмиссией Th500
T0305CTW — L34 с трансмиссией Th500
T0306CTX — L34 с МКПП
T0318CTX — L34 с механической коробкой передач — обратите внимание, что блок двигателя был
проштампован с датой и суффиксным кодом в Тонаванде перед головами
были установлены.
T0318CTX — L34 с механической коробкой передач — обратите внимание, что блок двигателя был
проштампован с датой и суффиксным кодом в Тонаванде перед головами
были установлены. Также обратите внимание, что хотя этот движок и пример
чуть выше, оба датированы 19 марта, порядковые номера для
Шевеллы, в которых они были установлены, отличаются друг от друга почти на 57 000 единиц.
T0618CTX — L34 с МКПП — немного подозрительно из-за
шрифт на цифре 6 в дате.
T0622CTX — L34 с МКПП (обратите внимание на протяжки)
T0616CRV — LS6 с МКПП — немного подозрительно из-за шрифта
на первое число 6 в дате.
Атланта, Джорджия
T0929CNN ~ L65 с Th450
Подкладка двигателя, Атланта, Джорджия.
Действительно плохой рестамп …
T1121CRT ~ LS5 с МКПП
T0203 — L34 с трансмиссией Th500
T0212CRR — LS6 с трансмиссией Th500
T0216CTX — L34 с МКПП
T0220CTX — L34 с МКПП
T0325CTW — L34 с трансмиссией Th500
T0330CRT ~ LS5 с МКПП
T0415CRR ~ LS6 с Th500
T0511CTW — L34 с трансмиссией Th500 (подозрительный шрифт)
T1216CRQ ~ LS5 с трансмиссией Th500.Интересно отметить время
разница между сборкой двигателя 16 декабря 1969 г. и автомобилем
Последовательность выкладывания в самом конце июля.
Балтимор, Мэриленд
Прокладка масляного фильтра, Балтимор, Мэриленд.
T1112CKO ~ L78 с МКПП
T1230CRV ~ LS6 с МКПП — рестамп
TxxxxCTW ~ L34 с трансмиссией Th500. Обратите внимание, что Балтимор часто штампует «188».
вместо «10Б»
T0205CRT ~ LS5 с МКПП (еще один подозреваемый из-за
«Т» не совмещен.
T0319CTX ~ L34 с МКПП
И штамп Tonawanda, и частичный штамп VIN настолько плохи, что я не буду смущать
любой потенциальный владелец, но он рекламировался как LS6 с «совпадающими числами»
на аукционе с хорошей репутацией.
Флинт, Мичиган
T0319CRR ~ LS6 с трансмиссией Th500
T0308CRR ~ LS6 с трансмиссией Th500
Канзас-Сити, Миссури
Подкладка двигателя, Канзас-Сити, Миссури.
T1121CRT ~ LS5 с МКПП
T1121CRT ~ LS5 с МКПП
T0107CTX ~ L34 с МКПП
T0119CRV — LS6 с МКПП
T1120CRQ — LS5 с трансмиссией Th500
T0112CRE — L48 с трансмиссией Th450. Просто чтобы показать разницу
между штамповкой большого и малого блока, все идентификаторы двигателя большого блока
Слева на подушке двигателя стояли штампы с заводскими
частичный VIN проштампован справа, где маленькие блоки были как раз наоборот,
Штамп с идентификатором двигателя справа, а частичный VIN — слева.Также
обратите внимание, что частичная печать VIN в Канзас-Сити перевернута, что типично
Канзас-Сити в 1970 году.
Ван Найс, Калифорния
Частичный штамп VIN для Van Nuys на грубой отливке масляным фильтром
T0702CTW — L34 с трансмиссией Th500.
T0311CRR — LS6 с трансмиссией Th500. Под вопросом из-за
вторая буква «R» не выровнена, и шрифт выглядит некорректно.
Двигатели с гарантийной заменой CE (Chevrolet Engine).
Хороший пример того, как НЕ ремонтировать подушку двигателя.Символы
не выровненные и неправильные шрифты.
Образец отсеков двигателя
Это всего лишь примеры различных двигателей, предлагаемых в 1970 и
НЕ предназначены для демонстрации 100% правильности компоновки моторного отсека.
L48
База 307/200 л.с.
L48 — 350/300 л.с.
L34 — 396/350 л.с.
LS3 ~ 402/330 л.с.
LS5 ~ 454/360 л.с.
LS6 ~ 454 / 450p
LS6 ~ 454 / 450p с воздухоочистителем с двойной трубкой с кодировкой CO
Узел используется на средних и поздних двигателях LS6 454 без индукционного кожуха
Кожух для замены узла воздушного фильтра с открытым элементом.
Big-Block Chevy Head ID. В поисках Swap Meet Gold
Когда дело доходит до выработки мощности, Chevrolet с большими блоками известны тем, что с легкостью справляются с этой задачей. Обилие кубических дюймов ошеломляет, а головки цилиндров со скошенными клапанами в значительной степени ответственны, поскольку они пропускают очень большое количество воздуха. Посмотрим правде в глаза, движущийся воздух создает мощность, и большие головы Chevy справляются с этим очень хорошо.
Головка блока цилиндров оригинальной конструкции часто упоминается как головка с углом наклона 26 градусов.Это связано с одним из углов впускного клапана. Но 26 градусов — это только один из четырех углов, необходимых для описания положения клапана большого блока. В действительности выпускной клапан наклонен на 17 градусов относительно поверхности деки, а впускной и выпускной клапаны наклонены на 4 градуса в сторону. Эти различные углы наклона клапана придают головке большого блока характерный вид «клапаны, указывающие повсюду», когда крышки клапанов сняты. Отсюда и произошло прозвище «голова дикобраза».
Чугунная головка 3856208 использовалась на Corvette 1965 года с двигателем 396ci мощностью 425 л.с. и на Z16 Chevelles. Если вы найдете пару сейчас, рассчитывайте заплатить около 3000 долларов.
Заводские головки Chevy с большими блоками предлагались как из алюминия, так и из чугуна, с открытыми и закрытыми камерами, а также с овальными (легковые автомобили) или прямоугольными (высокопроизводительные) впускными портами. Более поздние модели грузовиков с большими блоками имеют еще меньшее овальное впускное отверстие, часто называемое портом «арахис».
Когда в середине 60-х годов была представлена головка с большим блоком, все они имели закрытые камеры сгорания объемом примерно от 100 до 109 куб. См.В 1969 году была представлена открытая камера сгорания, которая обеспечила лучший расход воздуха / топлива и характеристики сгорания. Размер камеры составлял от 114 до 118 см3.
В двигателях
Gen V и Gen VI с большими блоками используются нерегулируемые коромысла, удерживаемые болтами с буртиком. В двигателях Mark IV и более ранних используются обычные шпильки с резьбой, которые позволяют изменять зазор клапана. Головки GEN V и VI могут быть преобразованы в регулируемые коромысла путем установки специальных послепродажных стоек коромысла или путем просверливания и нарезания резьбы в бобышках шпилек для шпилек коромысел Mark IV диаметром 7/16 дюйма.
Большинство серийных головок для больших блоков имеют аналогичные характеристики. К ним относятся 7/16-дюймовые шпильки коромысла (кроме Gen V и Gen VI) и узор на крышке клапана с семью болтами. В головках поколений V и VI использовался нерегулируемый коромысел с 3/8-дюймовыми шпильками.
В то время как во всех ранних чугунных и полностью алюминиевых головках использовались свечи зажигания с уплотнением на 3/4 дюйма, в большинстве железных головок, изготовленных после 1969 года, использовались свечи зажигания меньшего размера с коническим гнездом. Алюминиевые головки имеют две дополнительные резьбовые бобышки под впускными полозьями.Это необходимо для дополнительного зажима и лучшего удержания прокладки головки при использовании с блоками, имеющими положения в углублении подъемника. Единственными оригинальными блоками с такими выступами были редкие алюминиевые блоки ZL1, но многие блоки вторичного рынка имеют эту дополнительную функцию. Головки Mark IV, Gen V и Gen VI имеют одинаковую схему расположения болтов, но они не являются взаимозаменяемыми из-за различных каналов охлаждения водяной рубашки.
Многие энтузиасты приобрели набор использованных головок на встрече по обмену и, к сожалению, в конечном итоге получили то, что им на самом деле не нужно.Здесь знание — король. Знание того, на что вы смотрите, определенно может сэкономить вам много денег — и избавить от головной боли — при чистке «использованной» кучи. Вот почему мы составили это короткое руководство по идентификации головы Chevy, состоящее из больших блоков, чтобы помочь вам определить это золото для обмена.
Номера отливок головки блока цилиндров Big-Block Chevy
330864: ’68 — ’84 овальное отверстие, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 396ci, 402ci, 366ci, 427ci и 454ci.
330865: овальное отверстие ’68 — ’84, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 396ci, 402ci, 366ci, 427ci и 454ci.
330866: ’68 — ’78 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci и 427ci.
330867: ’68 — ’73 овальное отверстие, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
336765 : овальное отверстие от ’68 до ’78, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется на грузовике 427ci.
336768: ’73 — ’76 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
336781: ’73 — ’85 овальное отверстие, открытые камеры, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на двигателях 454ci.
343771: ’68 — ’86 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci, 427ci и двигателях 454ci.
343772: ’68 — ’86 овальное отверстие, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется на грузовиках 366ci, 427ci и двигателях 454ci.
343783: овальный порт от ‘70 до ’76, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется в двигателях грузовиков 454ci.
346236: ’75 — ’87 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на двигателе 454ci.
352625: ’70 — ’76 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 454ci.
353049: овальное отверстие ’73 — ’84, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется на двигателях 454ci.
366765: ’74 — ’78 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
3856206: ’65 и ’66 овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci. Камера 97 куб. См.
3856208: ’65 прямоугольный канал, закрытая камера, 2.19- и 1,99-дюймовые клапаны. Используется на 396/425 л.с., 396/375 л.с. Z-16 Chevelle.
3856213: ’66 — ’82 овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на грузовиках 366ci и 427ci.
3856260: овальное отверстие ’68, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на грузовике 396ci.
Алюминиевые головки с номером литья 3
2 были заводскими головками блока цилиндров для двигателей L89 и L88. Будьте готовы заплатить много денег, если вы даже найдете подходящую пару.
3872702: ’65 и ‘66 овальное отверстие, закрытая камера, 2.19- и 1,88-дюймовые клапаны. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3873858: ’65– ’67 прямоугольный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3876875: ’77– ’85 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
3
0: овальное отверстие ’67, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3
1: ’67 прямоугольное отверстие, закрытая камера, 2.19- и 1,88-дюймовые клапаны. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3
2: прямоугольный канал ’67, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма, алюминий. Используется на двигателях 427ci L88 и L89.
3
3: ’68– ’76 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на грузовике 366ci.
3
2: овальный порт
’67, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на грузовиках 427ci и судовых двигателях.
3
2: ’67 овальное отверстие, закрытая камера, 2.19- и 1,88-дюймовые клапаны. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3
5: ’67 и ’68 овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3
9: ’68 — ’85 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется в двигателях грузовиков 366ci и 427ci.
3
0: прямоугольный порт ’67 — ’69, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci и 427ci.
3
2: прямоугольное отверстие ’68 и ’69, закрытая камера, 2.Клапаны 19 и 1,88 дюйма, алюминий. Используется на двигателях 396ci и 427ci L88 и L89.
3931063: ’68 и ’69 овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется в двигателях 396ci, 402ci и 427ci.
3933148: ’69 — ’84 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется в двигателях грузовых автомобилей 366ci и 427ci мощностью 396/265 л.с.
3933149: ’68 — ’76 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
3935401: ’68 — ’76 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 427ci.
3946074: прямоугольный канал ’69, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма, алюминий. Используется на двигателях 427ci L88 и ZL1.
3946074 : ’71 прямоугольный порт, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма, алюминий. Используется на двигателях 454ci LS6.
3964290: ’69 и ’70 овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма.Используется на двигателях 396ci, 402ci, 427ci и 454ci.
3964291: ’69 — ’72 прямоугольный порт, закрытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателях 396ci, 402ci, 427ci и 454ci. Могут быть свечи зажигания с большим или маленьким шестигранником. Также используется в двигателях с ящиками после 1970 года.
Эта алюминиевая головка с номером 3
2 использовалась в двигателях 1967 L88 и L89. «Снежинка» означает, что она была отлита на литейном заводе Винтерс.
3965198: ’68 и ’69 овальное отверстие, закрытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется в двигателях грузовых автомобилей 396ci.
3975950: ’68 — ’70 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на 396ci (легковой автомобиль), 402ci, 366ci и 427ci (грузовик).
3986133: ’68 — ’85 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci, 427ci и 454ci.
3986135: ’69 — ’73 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci и 427ci.
3986136: ’68 — ’84 овальное отверстие, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется на грузовиках 366ci, 427ci и 454ci.
3993820: овальный порт ’71, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателе 402ci.
3993820 : овальный порт с ’71 по ’84, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. 454ci (легковые и грузовые)
3994026: ’71 порт прямоугольной формы, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. Используется на двигателе 454ci LS6.
3999241: ’72 овальное отверстие, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется на двигателях 402ci и 454ci.
6272292: ’70 — ’78 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на двигателях 402ci и 454ci.
6272990: ’70 и более поздние прямоугольные отверстия, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется для сервисной замены 454ci и некоторых двигателей Mark IV.
10052902: Овальный порт, открытая камера, 206- и 172-дюймовые клапаны. Двигатель Mark IV и грузовик 427ci.
10101140: ’91 и позже овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci и 427ci.
10114156: ’91 и выше овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется в двигателях Gen V и Gen VI 454ci.
10141279: ’96 и более поздние овальные отверстия, закрытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Также известен как Vortec 7400.
Литой номер 10141279 предназначен для двигателя 96-го года выпуска и старше. Они также известны как головы Vortec.Они также используют нерегулируемые коромысла.
10487052: ’77 — ’90 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 366ci.
12363391: ’96 и более поздние овальные отверстия, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма, алюминий, головка «галстук-бабочка». Подходит для Mark IV, Gen V и Gen VI.
12363401: ’96 и более поздние прямоугольные отверстия, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма, алюминий, головка «галстук-бабочка». Подходит для Mark IV, Gen V и Gen VI.
12558162: ’01 и выше овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Грузовик «Vortec 8100» поколения VII.
12560241: ’98 и позже овальный порт, закрытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. «Vortec 7400 ″.
12562932: ’91 — ’95 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на двигателе ящика грузовика Gen V.
12562933: ’91 — ’95 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма.Используется на двигателях поколения V.
12562934: ’00 и более поздние прямоугольные отверстия, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется в судовых двигателях Gen VI 502ci.
14011077: ’69 и более поздние прямоугольные отверстия, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма, алюминий. Используется на двигателях Mark IV.
14044861: ’84 — ’96 прямоугольный порт, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. «Галстук-бабочка», алюминий марки IV. Это «первая конструкция» с приподнятыми полозьями и камерой объемом 105 куб. См.
14044861: ’96 и более поздние прямоугольные отверстия, открытая камера, клапаны 2,19 и 1,88 дюйма. «Галстук-бабочка», алюминий. Подходит для Mark IV, Gen V и Gen VI. Это вторая конструкция с поднятыми полозьями и камерой объемом 115 куб. См.
14081045: ’78 — ’87 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на двигателях 454ci.
14081052: ’85 — ’87 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci, 427ci и 454ci.Отмечено Привет Перф.
140: ’86 — ’90 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовиках 366ci и 427ci. Маркировка «Hi Perf»
140
: ’86 — ’90 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на грузовике 454ci.
14096188: ’70 — ’71 овальный порт, открытая камера, клапаны 2,06 и 1,72 дюйма. Используется на сервисной замене 454ci и более поздних двигателях Mark IV LS-6, LS-7 и 454ci HO.
14097088: ’91 и более поздние овальные отверстия, открытая камера, 2.06- и 1,72-дюймовые клапаны. Используется в Gen V 454ci и 502ci HO.
Есть динамометрический ключ? Какая последовательность затяжки болтов ГБЦ
Обратите внимание на достаточно серьезный и очень важный момент из обслуживания механизма станка в целом и его узлов по отдельности. Если уверенность в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.
Не только ваша собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось одновременно находиться в дороге с вами, является ключом к качеству настройки автомобиля. Головка блока цилиндров в этом случае может называться основной деталью двигателя.
Протяжка головки блока цилиндров
Профессиональный автомеханик и водитель, у которых за плечами немало сотен километров, смогут внедрить удобный для переноски GBC. Для этого потребуются определенные навыки, набор сантехнического инструмента, терпение и желание обслужить собственную машину своими руками.
От чего зависит необходимость изготовления протяжки:
Прежде всего, законодательная необходимость в техническом осмотре.
Вторым очень важным поводом автомобилисты считают появление влаги, которая скапливается в креплении головки и блока цилиндров. Такое явление характерно для течи масла.
При перегреве двигателя голова может сильно расколоться, что тоже требует ремонта.
Нестандартные затяжные болты или требуется замена прокладок.
Значительное удобство можно назвать еще одной новинкой современной индустрии. автомобильная промышленность. Сегодняшняя версия автомобильных моторов не требует протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще много старых ваз, москвичей, узов, которым не обойтись без такого состояния эксплуатации и такой ответственной технической процедуры.
Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты траты и их особенности.
Заказ протяжки
В этом видео вам будет показана схема затяжки GBC.. Рекомендуем к просмотру!
Овладение всеми тонкостями этой технологии требует исключительно того, чтобы ваш автомобиль был на дороге надежным и безопасным. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы аккуратно отрезать саму головку и непосредственно блок цилиндров.
Во избежание появления различных искажений чрезмерное напряжение металлических осколков следует разбирать по следующим правилам.
Стабилизируем болты двумя моментами:
Первый подход — затянуть болты 1-10 моментом 3.5 — 4,1 кгс * м.
Специалисты рассматривают работу с такими же болтами, но с затяжкой на 10,5 — 11,5 кгс * м.
Последний момент третий — затяжка болта 11, момент 3,5 — 4,0 кгс * м.
Проведение этих несложных манипуляций с помощью сантехнического инструмента позволит вашему автомобилю стать надежным спутником в дороге. При затяжке головки в ВАЗ 2108 — 09, модель САМАРА порядок и последовательность затяжки соответствуют классическим приемам, только в четыре раза справа.
Все этапы полностью аналогичны, за исключением двух болтов до уровня 90 0.
Основные принципы
Внешне эта процедура довольно проста, но при этом необходимо учитывать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого требуется динамометрический ключ. КПП выглядит следующим образом.
Если после достаточно сильного приложения болт начал растягиваться, это означает, что все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.
При приложении к болту момента величиной 20 кгсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
При появлении значительного обжатия болта следует подумать о его полной замене, так как он полностью разрушается.
Остальные нюансы данной технологической процедуры описаны только в инструкциях к конкретной марке станка.
В этой ситуации самое пристальное внимание следует обратить на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и долго эксплуатируемый механизм.Государственные стандарты категорически запрещают ремонт и использование старых, бывших в употреблении соединительных конструкций.
При этом всегда можно принести болты рессоры, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, необходимо руководствоваться основными принципами эксплуатации, с которыми подразумевается инструктивный материал.
Только благодаря совету профессионального автомобилиста или консультации, полученной на сайте производителя, вы всегда можете потратить носилки GBC собственного железного помощника.
Главное, что требуется в дороге — это комфорт и состояние уверенности в любимой машине и в собственных силах.
И еще раз привет 🙂 Однако часто спрашиваю — «Нужна ли повторная прошивка GBC?». Многие считают, что он голову поставил, подтянул и больше ее не трогал.
В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это больше четверти века, я позаботился о том, чтобы если вам лень протянуть голову через положенное для протяжки время, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора. Водитель и расстояние, проезжаемые одновременно, должны быть удалены.
Обычно прокладка горит круглый год, а.и если человек на дальние расстояния едет, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой нельзя далеко ходить, а иначе придется стрелять в дорогу. Но знаете, я заметил, что если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головы слабеют редко. Не исключено, что кладочного материала, который туда еще кладется.
Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км.Запустить. Так написано в инструкции и это подтверждено практикой. В инструкции по так- же написано, что через десять тысяч нужно растянуть или проверить растяжку головы.
Ну в большинстве случаев хватало одной прошивки. Но редко конечно, но были случаи, что при сгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала колодок gBC, который очень сидит, а какой совсем не кажется.
Физика этого явления, а именно ослабление протяжки головки очевидна.Как правило, головки цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стилеты по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, и когда двигатель нагревается, расширяющаяся головка сжимает прокладку как пресс, а когда она остывает, она также освобождается, и прокладка уже закрыта, и болты цесессино ослаблены.
Есть правило: горячий Двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть, исходя из вашего опыта, с которым я имел дело, а именно: ZMZ405.406 409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ 511 512 523, ЗИЛ-130, Урал.
Про других не скажу, но обычно головы ВАЗа врут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел их перебирать, но и спрашивать не хочу. Это все.
Итак, какой мы пришли к выводу? Но что! протянуть во времени! А потом сожги прокладки до хужама!
Нет, не все. Чтобы не мучиться с перетяжкой головы, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но иногда такое бывает.Зависит от материала укладки. Сразу и не догадываюсь.
Чтобы голову повторно не растягивать, можно поставить металлический баллон. О том можно почитать. И хотя я писал об УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!
Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой газораспределительного механизма. Во время работы на ССС влияние высокой температуры, сильной вибрации и других факторов.При неправильной затяжке болтов ГБЦ возможна потеря герметичности камеры сгорания, тушение прокладки или растрескивание корпуса этой детали.
Какие силы действуют на GBC при работе мотора
Любой моторный режим приводит к неравномерному нагреву головы. Области, расположенные над камерами сгорания, нагреваются намного сильнее, чем остальная часть тела, поэтому возникает тепловое напряжение. Чем выше обороты двигателя или наибольшая нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали.В некоторых областях температурное расширение алюминия, из которого изготовлен корпус этой детали, настолько велико, что увеличивается давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторить момент затяжки саморезов, иначе вероятность прокладки больше.
Какие силы действуют на GBC во время работы винтов
Прокладка, которая устанавливается между блоком цилиндров и GBC, имеет определенную толщину, которая уменьшается во время затяжки.Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали при затяжке деформируется на тысячи миллиметров, поэтому проводить ее необходимо от центра к краям. В этом случае можно компенсировать изгиб его поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, давление на каждом участке ее подошвы одинаковое. По мере раскрутки давление в местах установки болтов (шурупов) увеличивается, что приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать последовательность действий.Если порядок затяжки нарушен или сила (момент) не соответствует мотору, увеличивается вероятность ремонта прокладки двигателя и двигателя.
Правильный порядок затяжки
Независимо от типа двигателя процедура затяжки GBC всегда одинакова. Любая голова задерживается двумя рядами винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий — от первого до последнего цилиндра, справа и слева относительно первого цилиндра, в ряду. Вот правильный порядок завинчивания:
Некоторые мастера предпочитают другой порядок.Сначала затягиваются 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа в одном ряду, затем еще и в другом ряду. Затем продолжайте закручивать оставшиеся болты в том же порядке. А другой порядок закручивания головы такой же по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что ему нравится лично. Главное — обеспечить правильное усилие при затяжке. Поворачивая все болты GBC, они начинают задерживаться в том же порядке. Момент должен быть 3-4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз подтянуть с усилием 7-8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работ необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.
На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты GBC, убедившись, что их длина соответствует рекомендуемым значениям. На других машинах желательно каждый раз использовать новые детали.
Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ
Если длина шурупа больше, чем необходимо, он будет тянуться ко дну колодца.Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он выдавит резьбу в колодце. В любом случае придется разбирать мотор, менять прокладку и, скорее всего, восстанавливать колодец. Он будет стоить намного дороже, чем новый набор саморезов.
Через 300-700 км пробега (в зависимости от типа и модели двигателя) необходима протяжка GBC .. Во время этого пробега высокие температуры и вибрация привели к сжатию прокладки, поэтому необходимо снова затянуть болты.Обычно достаточно повернуть каждый болт 1-2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как и раньше.
Выход
Теперь вы знаете, как затягивается ГБЦ и какие ошибки допускаются при этой операции. Поможет в самостоятельном ремонте и обслуживании вашего автомобиля.
При любом виде ремонта часто приходится иметь дело с откручиванием и закручиванием всевозможных болтов и гаек, что несложно сделать, но сам процесс компенсации может немного нервничать.Этот факт не исключение и в случае проведения ремонтных работ в двигателе автомобиля. Казалось бы, вот эта затяжка болтов головки блока цилиндров (ГБЦ) сняла и зацепила, однако, оказывается, не все так просто. Не каждый автовладелец осознает важность правильного выполнения этой процедуры, и это может сказаться на стабильности хорошей работы. силовой агрегат. Вот мы сегодня с вами и узнаем, почему водитель знает процедуру затяжки GBC, какие особенности этой технологии и каких правил следует придерживаться при выполнении работ.
1. Почему для водителя так важно знание Правил затягивания GBC?
Основная масса автомобилистов даже не задумывается о необходимости соблюдения последовательности и регулировки крутящего момента ГБЦ. Однако все мы должны понимать, что при использовании неподходящей технологии этого процесса можно легко получить сбои в работе двигателя робота. Этот вопрос, вопреки мнению некоторых автовладельцев, не является рентабельным, в связи с чем необходимо уделить внимание более глубокому изучению, особенно если, зачастую, вы сами занимаетесь ремонтом, без посторонней помощи. сотни специалистов.
Что касается периодичности процесса затяжки, то чаще всего к нему прибегают, когда хотят предотвратить появление влаги или конденсата в местах соединения блока цилиндров и его головки, т.е. на стыках . Также не будет лишним в случае обнаружения течи (одна из самых частых причин) или при проведении автовладельцем ремонта мотора, включая замену прокладок двигателя внутреннего сгорания. Еще одна возможная причина затяжки и регулировки ГБЦ, может быть нарушение конструкции блока цилиндров или, когда вследствие перегрева двигателя сильно забита ГБЦ, что также потребует соответствующего ремонта.
Конечно, если у вас есть лишние деньги, мне не о чем беспокоиться. Достаточно просто подъехать на ближайшую сотню, и там ее сотрудники сделают все, что им нужно (или даже что-то не нужно, главное больше денег презирать). Ну те, кому еще интересна эта тема, должны знать: Прежде чем разбираться с особенностями порядка блока блока блока блока, необходимо рассмотреть особенности параметров этого процесса для разных моделей легковые автомобили.
Если вы, например, уже проделывали подобные действия на себе, не стоит считать себя профи, потому что при работе с CFC современными иномарками эти знания и опыт могут вообще не пригодиться. Процессы затяжки и затяжки болтов блоков блоков выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя, которые указаны в технической документации по ремонту и обслуживанию каждого двигателя.
Обычно такие знания начисляются при необходимости их замены или ремонта силового агрегата, а поскольку это случается не так часто, то на практике они должны быть относительно редкими.Однако некоторые мастера после ремонта головки блока рекомендуют выравнивать момент затяжки через тысячу километров пробега
.
2. Общие особенности технологии затяжки КБС различных моделей двигателей
Процесс затяжки GBC, а также другие ремонтные вмешательства в его работу (например, опрессовка) имеет свои особенности и параметры для каждой модели. Поэтому выполнение всех действий лучше доверить квалифицированным рабочим, имеющим определенные навыки и практику затяжки болтов КТС.
Надо сказать, что данные профилактической протяжки деталей, которая была так популярна в прошлые десятилетия и применялась в основном на двигателях отечественных автомобилей (после проведения капремонта силового агрегата или головки блока цилиндров) сегодня уже не актуальны. На выпускаемых современных автомобилях для крепления головки блока использовать самозатягивающиеся (пружинные) болты и после первого затягивания повторять действие не имеет смысла.
Причем, поскольку конструкция этих деталей не предусматривает исполнения, то такое действие может только навредить качеству болтов.Соответственно, если раньше выполнение протяжки было обязательной составляющей любого осмотра, то в наше время этот пункт применим разве что к устаревшим моделям ваз, газов и москвичей.
3. Основные правила затяжки
Как уже было сказано, параметры и характеристики процесса затяжки GBC в разных моделях двигателей существенно различаются. Однако существует ряд общих правил, которые можно использовать при работе с любым из них. К ним относятся следующие предметы:
Использование заводом-изготовителем порядка (схемы) затяжки болтов ГБЦ и крутящего момента усилие является обязательным условием качественного ремонта.
При затяжке GBC необходимо использовать только хороший и проверенный динамометрический ключ. Обычный гаечный ключ для этих целей не подходит. Также не стоит полагаться на личный взгляд и надеяться на мышечную память.
Сменные болты цилиндра цилиндра должны быть в безупречном состоянии. (Обязательное требование !!!) . Применять старые или обрезанные детали — категорически не рекомендуется. Также не забудьте проверить состояние и чистоту резьбы перед затяжкой.Что касается «пружинных болтов», то они одноразовые и при повторном использовании уже не будут обеспечивать необходимое усилие затяжки, что чревато появлением протечек масла из-под прокладки головки.
При использовании болтов типа TTY (используемых в основном на алюминиевых головках) категорически запрещается проводить какие-либо болты или подвешивание. Этот тип болтов не имеет отношения к моменту усилия затяжки, так как он затягивается в соответствии с установленной степенью. Более подробная информация должна быть предоставлена в инструкции производителя.
Покупая прокладку для GBC, обратите внимание на спецификации производителя, в которых обычно указывается, какой момент усилия затяжки можно приложить относительно данного типа прокладки. Эти данные очень важны, так как результаты по крутящему моменту двигателя не должны сильно расходиться с данными, касающимися момента затяжки прокладки.
При наличии «глухого» отверстия под болт крепления ГБЦ старайтесь не заливать масло, сливая его до затягивающей головки, иначе болт не дойдет до конца.Если это сквозное отверстие, а вторым концом оно уходит в систему охлаждения, то перед закручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.
При выполнении болтов крепления ГБЦ (примем именно такое решение) обратите внимание на то, что двигатель с чугунной головкой выпускается при минимальной температуре около 800 (так называемой «на горячем»), а двигатель с алюминиевым ГБЦ — на холоде.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как деформация возникает при неравномерной установке головки.Это приводит к тому, что после разборки от поверхности головки блока уйдет не менее 2 мм. Если соблюдать все моменты затяжки, голову точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.
Конструкция головы
Чтобы гидротерапевты работали в штатном режиме, масло стекает из системы смазки. Поставляется по специальным каналам в блоке KBS и GBC. По этим каналам проходит масло и для смазки шек на распределительных валах.В канале есть клапан, с которым масло сверху не сливается после заглушки двигателя. Это позволяет поддерживать работу системы в штатном режиме до полной остановки.
Распределительные валы
При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке соблюдайте инструкцию и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» такой мотор установлен — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода.Два распредвала приводят впускной и выпускной клапаны.
Распределительные устройства вращаются в специальных домкратах, которые находятся в прямой головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске небольшой салон. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевое перемещение, есть упорные бордюры — они есть по обе стороны от передней опоры. Впереди на обоих распредвалах самодостаточные сальники.
Порядок ремонта
Приспособление для сжатия пружин клапанов.Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы работать было комфортно.
Устройство для отжима колпачков, зараженных маслом.
Оправка в виде трубки для установки колпачков.
Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.
Проведите такие манипуляции:
Проведите все действия по снятию головного и распределительного валов.
Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
Снимите масляные колпачки для похудения.
Свайп клапана замена и тиканье.Менять клапана нужно, если есть поломки — прогары, нарушение геометрии. Обязательно расписаться, на каких домкратах делает вентиль — иначе нарушится герметичность.
Собрать все механизмы привода клапанов — гидротерапевты, пружины, закрепить крошкой.
Все действия по сборке узла производятся в обратной последовательности, только нужно учитывать одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото указана последовательность затяжки.
Как затянуть болты крепления куба
Обязательно ознакомьтесь со схемой, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:
Установить новую прокладку головки блока, надеть ее на центрирующие втулки.
Установите головку и надавите на болты ее крепления.
Отверните затяжку с моментом 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то поделите на 10.
При втором подходе нужно доверять все болты по схеме на 90 градусов.
Для третьей цели они распяты еще на 90 градусов.
Нельзя использовать болты, длина которых составляет 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ — без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.
100 шт.M2 M3 шестигранник с головкой под шестигранник с плоской крестообразной головкой и круглой головкой болт
100 шт.M2 M3 шестигранник с головкой под шестигранник с плоской крестообразной головкой и круглой головкой болт
Здравствуй! В этот раз речь пойдет про то, где собирают шевроле орландо. Данный кампактвэн производится с двух тысяча десятого года, он поставляется с дизельным и бензиновым двигателем, объем которого 1.8 и 2.0 литра, автомобиль выпускается только с передним приводом. Трансмиссия:
пяти ступенчатая механика
шести ступенчатый автомат, с функцией ручного переключения
Где собирают шевроле орландо
Собирают его сразу в нескольких точках мира:
Южная Корея (Кунсан)
Вьетнам (Ханой)
Россия (Шушары) Ленинградская область
На вопрос где собирают шевроле орландо теперь с уверенностью можно ответить что пока еще в трех странах, но эта ситуация меняется с каждым годом.
Этот автомобиль собирают на платформе модели Круз, которую растянули на 75 мм, в связи с этим шевроле орландо перенял от родственника: переднюю независимую подвеску Макферсон, и заднюю полузависимую с балкой, которая расположена в поперек.
Из за этого возможность установки полного привода отпадает. Но все же, это семейный автомобиль и полный привод вовсе не уместен. В нем присутствуют широкие дверные проемы, хорошая обзорность, из за большой зоны остекления, ветровое стекло не завалено, можно увидеть даже корму капота.
Установлены огромные и удобные зеркала обозрения. Материалы собирают только хорошего качества, автомобиль аккуратный и приятный на вид. Для машины данной ценовой категории, имеется отличный набор современного оборудования.
Из дополнительных удобств система вентиляции, выдвижные подлокотники и подстаканники. Для пассажиров сзади предусмотрены поручни – ниши. Но для такого огромного семиместного минивена багажное отделение достаточно небольшое, его литраж составляет всего 89 литров.
В багажном отделении так же имеются боксы для хранения инструментов, запаска отсутствует вовсе. Даже если сложить весь ряд задних сидений то литраж багажника желает лучшего, по сравнению с другими «семейниками» его объем меньше на 100 – 400 литров.
Автомобиль не продается в Америке, в Европе его предлагают с двух литровым дизелем , и 1.8 литровой механикой и автоматом. В Росси продается только с бензиновым мотором плюс автомат.
Поведение машины на дороге довольно хорошо сбалансировано, нету излишней резкости, ни расхлябанной мягкости. Подвеска делает езду комфортной и в тоже время управляемой, амортизаторы успешно проходят неровности.
Он непоколебимо держит прямую линию, прогнозируемо тормозит и уверено нарезает дуги виражей. Руль обладает хорошей обратной связью и реактивным усилием.
Дорожный просвет составляет 140 мм. Но все же иногда кажется что разработчики делали одну машину а в конце работы получилась другая.
Сколько стоит шевроле орландо
1.8 АТ (автомат) LS шевроле орландо стоит в среднем 22500 долларов США
1.8 МТ (механика) LS стоимость в среднем составляет – 23000 долларов США
1.8 МТ (механика) цена – 24500 долларов США
1. 8 АТ LT (автомат) стоимость –26000 баксов
1.8 АТ LTZ стоит – 27500 у. е.
2.0 D AT (дизель) стоимость этой комплектации в среднем составляет – 28000 тысячи долларов
Мой уважаемый читатель, в этой статье ты узнал, где собирают шевроле орландо.
Где собирают шевроле орландо (chevrolet orlando) для россии | Ремонт авто
Рубрика: Orlando
Опубликовано 22.01.2019 ·
Комментарии: Комментарии к записи Где собирают шевроле орландо (chevrolet orlando) для россии отключены ·
На чтение: 3 мин
ORLANDO
Трансмиссия Шевроле Орландо может оснащаться одной из двух коробок передач — пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом.
Интересные факты о сборке автомобилей Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо). Но сборка Шевроле Орландо для России…
Вместительность салона относительно конкурентов-компактвэнов средняя, равно как и ездовой комфорт. По нынешним временам это весьма щедро! На качество сборки нареканий нет, читая отзывы о Шевроле Орландо убеждаешься, что все выполнено вполне качественно, да и ляпов не наблюдается.
При этом любители скорости наверняка оценят сильную версию турбодизеля, которая без особых проблем способна добраться до отметки в километров в час. По нынешним временам это весьма щедро!
Габариты Шевроле Орландо составляют: Тот факт, что донором платформы для Орландо является Шевроле Круз, позволило существенно снизить производственные издержки и обеспечить хорошую управляемость. Проблемы и неисправности Шевроле Орландо с пробегом Собственники Шевроле Орландо редко жалуются на проблемы с лакокрасочным покрытием и коррозионной стойкостью кузова.
Исключением являются только хромированные элементы, которые после первой же зимы покрываются коррозией и пузырями. Некоторые кузовные элементы и электронное оборудование могут преподнести немало мелких, но досадных неприятностей.
Так, например, очень часто отваливается датчик наружной температуры. Слив под щетками стеклоочистителей имеет недостаточную проходимость, из-за этого на пластиковой планке скапливается много грязи, которая, со временем, попадает под капот.
Есть претензии и к работоспособности штатных датчиков парктроника — не всегда вовремя предупреждает о приближении к препятствию, в результате, происходит столкновение.
Двигатели Шевроле Орландо комплектуется всего лишь двумя силовыми агрегатами: Кресло водителя обладает неплохой геометрией посадки, хотя валики боковой опоры почти не выражены. За рулем позволят устроиться широкие диапазоны регулировок сиденья, а откидной подлокотник добавит комфорта при поездках на дальние расстояния.
Технические характеристики Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо)
На диване второго ряда трем седокам при росте не более сантиметров вполне вольготно как по ширине, так и в ногах. А вот на галерке третьго ряда тесновато даже маленьким детям, хотя непродолжительные передвижения стерпеть все же можно.
Chevrolet Orlando рассчитан на 7 пассажиров и оснащен тремя рядами сидений. Последний ряд расположен немного выше предыдущих, что способствует прекрасному обзору.
По утверждениям резидентов компании эта модель имеет самый объемный багажник из ныне существующих минивэнов. Orlando представляется в четырех вариациях. Стандарт включает в себя электронный контроль устойчивости, кондиционер, 6 подушек безопасности и электропакет.
Chevrolet Orlando — И копье.
Про внешность минивэна сильно много не скажешь — обычный маленький вагончик. Хотя внимание и привлекает достаточно брутальная решетка радиатора с фирменным лейблом. Хотя на рынках встречаются автомобили и по изящней этого, которые не уступают ему ни в чем.
Помощь в ремонте
Адаптации Орландо под наши климатические условия также не проводится. На выбор покупателей предлагаются два варианта силовых установок: Коробок также два варианта: Можно даже позволить себе некоторые вольности при наборе скорости: Безопасность В рейтинге безопасности авторитетной европейской организации Euro NCAP Orlando заработал 5 звезд из 5 возможных, набрав 80 баллов из В краш-тесте бокового удара и в тесте с манекеном месячного ребенка автомобиль сумел набрать максимум баллов, продемонстрировав таким образом настоящую надежность.
Успешно пройти краш-тесты помогло совсем не бедное стандартное оснащение, куда входят 6 подушек безопасности, индикатор давления покрышек, антиблокировочная тормозная ABS и антипробуксовочная TCS системы, а также системы стабилизации ESC , аварийного торможения BAS и экстренного отсоединения педального узла PRS.
В списке дополнительных опций Orlando: Мультимедиа Полноценная медиасистема будет украшать центральную консоль лишь за доплату. Особенно радует объем багажного отделения. Ведь при сложенном втором и третьем ряде сидений он составляет — литров. А общая длина грузового пространства увеличивается до 2,6 метров. При сложенном, только третьем ряде, объем багажника ровен — л.
Фото салона Шевроле Орландо
На сегодняшний день российским покупателям доступен компактный минивэн Chevrolet Orlando с двумя вариантами силовых установок. Это может быть авто с 1. Может в ближайшем будущем нашим соотечественникам станет доступна турбодизельная силовая установка на 1.
Chevrolet (весь модельный ряд авто) цены и характеристики, фотографии и отзывы
Компания «Chevrolet Motor Company» появилась на свет в 1911 году, а у её истоков находились два человека – американский предприниматель Уильям Дюрант, основавший за несколько лет до этого события фирму «General Motors», и бельгийский гонщик и инженер Луи Шевроле… В том же году дебютировал «первенец» марки – достаточно большой четырехместный автомобиль под названием «Classic-Six», оснащенный шестицилиндровым двигателем мощностью 30 л.с. и оцененный в 2500 долларов (что автоматически «поставило на нем крест»)…
Провальные продажи первой машины заставили основателей компании в корне пересмотреть свою стратегию, сделав упор на производстве недорогих легковушек стоимостью менее одной тысячи долларов – так были представлены модели H, Baby Grand, Royal Mail, 490 и другие… И подобное решение быстро принесло плоды – уже к 1920 году производитель продавал свыше 100 тысяч «железных коней» ежегодно…
Примерно в это же время между двумя основателями «Chevrolet» произошла крупная ссора, в результате чего Луи Шевроле продал все свои акции и перебрался в Швейцарию… В 1920-х компанию покинул и Уильям Дюрант, что привело к падению продаж машиностроителя и снижению стоимости его акций… В результате марка обрела новых хозяев и «получила новую жизнь», впоследствии значительно нарастив свои производственные мощности и наладив производство в Европе…
В преддверии Великой депрессии и после её наступления компания уверенно «держалась на плаву» и выпускала легковушки солидными тиражами… А в 1935 году и вовсе представила первый в своем роде автомобиль – многоместный универсал, сделанный на базе грузовика…
В годы Второй мировой войны Chevrolet свернула производство «железных коней» для гражданского населения, полностью сосредоточившись на создании военной техники (внедорожников, грузовиков, зенитных орудий и т. д.)… После окончания боевых действий автопроизводитель возобновил выпуск довоенных моделей (но с некоторыми усовершенствованиями), а в 1948-м явил миру первый спорткар 48 Spilemaster Sinks и первый пикап Pickup…
Богатыми на события для американского машиностроителя оказались 1950-ые года – именно в этот период времени были представлены несколько по-настоящему культовых машин… Так, в 1953-м на свет появились полноразмерная модель Bel Air и первый американский суперкар Corvette, а в 1958 году – Impala (совместившая в себе размеры Cadillac и стоимость Chevrolet)…
В 1970-х вследствие грянувшего в США нефтяного кризиса и активизации европейских и японских компаний (выпускавших небольшие и экономичные машины), автопроизводитель был вынужден «сделать шаг» в сторону малолитражных моделей, но, как говорится, «первый блин вышел комом» – Vega не снискала популярности на рынке…
В 1980-х годах фирма Chevrolet отметилась несколькими удачными автомобилями: так, например, в 1982-м дебютировали среднеразмерное семейство Cavalier и очередное поколение внедорожника Blazer (которые были «особо тепло» приняты общественностью)…
Разразившийся в начале 2000-х годов финансовый кризис пошатнул позиции Chevrolet – в результате чего компания начала испытывать определенные трудности… Однако и здесь автопроизводитель нашел выход – решив массово производить автомобили бюджетного сегмента (не забыв при этом про большие седаны и внедорожники, а также спортивные модели)…
В настоящее время компания Chevrolet занимает одну из ведущих позиций на мировом автомобильном рынке и стабильно входит в «ТОП-10» крупнейших машиностроителей… Ежегодно под этим брендом по всей планете продаётся свыше 4 миллионов «железных коней».
Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию 8 лет или 160 тысяч км пробега
Chevrolet Orlando Фото Chevrolet
Дмитрий Брусочкин,
17 мая 2019, 08:10
Американский автогигант General Motors расширил заводскую гарантию на кросс-вэн Chevrolet Orlando, седан Cruze и компактный кроссовер Tracker нового поколения, который поступит в продажу этим летом. Гарантийные обязательства распространяются на 1,0- и 1,3-литровый турбомоторы, а также трансмиссии на 8 лет или 160 тыс. километров пробега.
Таким образом, производитель намекает на исключительную надежность своих турбированных двигателей и роботизированнных трансмиссией.
Новый Chevrolet Tracker. Фото autohome.com.cn
Напомним, новый Tracker дебютировал на автосалоне в Шанхае в апреле этого года. Автомобиль сильно изменился внешне: появились массивная радиаторная решетка, новая головная оптика, другая линия остекления и расширенные колесные арки с пластиковыми накладками.
Chevrolet Tracker 2020 оснастили 1,0-литровой «турботройкой» мощностью 116 л. с., работающей в в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». Привод – передний или полный.
Chevrolet Orlando. Фото Chevrolet
Что касается Chevrolet Orlando второй генерации, то он продается в Китае уже несколько месяцев. Со сменой поколения он тоже претерпел существенные перемены, получив другой передний бампер с увеличенной радиаторной решеткой, более современную головную оптику, дневные ходовые огни на LED-матрицах и задние фонари горизонтальной формы.
Кросс-вэн представлен в Поднебесной с 1,3-литровым 156-сильным бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «роботом». Привод – только передний.
Кроме них, расширенную гарантию на 8 лет или 160 км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) получат седаны Chevrolet Cruze и Monza, однако коснется это только Китая – автомобилей, которые выпускаются на местном СП GM-SAIC. Возвращаться в Россию Chevrolet не планирует.
Где производят шевроле орландо
Chevrolet Orlando: за двумя зайцами — журнал За рулем
Chevrolet выпустил новый компактвэн… Или все-таки кроссовер?
Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando
ПОЛОВИНКА НА ПОЛОВИНКУ
В полумраке подземной стоянки я внимательно разглядывал силуэт Orlando. С одного ракурса это вроде вместительный семейный фургончик, а зайдешь с другого — так и есть, вседорожник. Вон какие раздутые арки, как у настоящего «проходимца»! И серебристые вставки на бамперах, имитирующие защиту, из той же оперы. Но дорожки выбирать придется поровнее — расстояние от земли до красивой накладки всего в два кулака. Ведь платформа у Orlando та же, что и у седана Cruze, только растянутая по базе на 75 мм.
Разбираюсь во внутреннем мире Orlando. Где-то я видел похожие обводы панели приборов… На Opel Astra! Даже руль от него же, только с крестом по центру вместо молнии. Но интерьер Chevrolet сделан попроще — в соответствии со статусом марки в концерне.
За рулем просторно — над головой гриф пролетит, крылом не зацепит. Да и сидящего рядом человека даже случайно задеть невозможно, будь он трижды героических пропорций. Мне, собственно, в плане эргономики упрекнуть Orlando не в чем: посадка удобная, все под рукой, обзорность вполне нормальная. Простор во втором ряду тоже соответствует размерам машины, но вот различных штучек-дрючек — откидных столиков, ящичков в подполье — нет.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Рейс Франкфурт-Кельн
Бойкий моторчик! Еще бы, ведь 2-литровый 163-сильный дизель — это более мощный двигатель из двух предлагаемых для Orlando. И он это всячески доказывает. Почти незаметно пролетает турбояму, подхватывая с оборотов чуть выше тысячи, и не скисает вплоть до красной зоны. Хотя езду внатяг, как большинство современных дизелей, не любит. Пару раз я глох, когда не успевал вовремя переключиться со второй передачи на первую. Но от этого недуга предлагают прекрасное лекарство — шестиступенчатый автомат.
Дизель выигрывает у альтернативного бензинового двигателя в 1,8 л безоговорочно. Иногда кажется, что разница в мощности у них куда больше, чем 20 «лошадей». Какие-то ленивые «кони» в упряжке бензинового мотора: приходится постоянно подгонять машину переключением передач и крутить обороты до звона. Причем, расход топлива в таком режиме испугает даже богатого человека. А еще утомляет громкий голос двигателя, пробивающийся сквозь скудную шумоизоляцию. И почему на эту версию устанавливают только пятиступенчатые ручные коробки? Шестая передача сберегла бы не только топливо, но и уши.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
Как медленно ползут километры на узких, извилистых дорожках после скоростных автобанов! Зато тут получаешь ответы на все вопросы о поведении автомобиля. Я уже ездил на Orlando раньше — на его родине, в Южной Корее. Настройки подвесок у той машины отличались кардинально. В азиатской версии Chevrolet хорошо сглатывал неровности, но в повороты заходил неохотно, погружаясь в глубокие крены. Машина европейской спецификации пересчитывает все до единой трещинки на асфальте, но зато и ведет себя без скидок на высокий рост — не хуже обычного легкового автомобиля. Но для российских дорог я все же выбрал бы корейские настройки.
Кстати, в Европе, где автомобиль уже продают, Orlando нашел свою нишу — он дешевле большинства компактвэнов в схожих комплектациях и с равносильными двигателями, и вдобавок, в качестве бонуса, предлагает внешность кроссовера. Посмотрим, клюнут ли люди на это необычное сочетание.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Обзор Chevrolet Orlando 2018 — Глобальные бренды автомобилей
Обзор:
2018 Шевроле Орландо
Некоторые американские производители автомобилей производят автомобили, не предназначенные для местного рынка. Хотя у них все в порядке. Но все же они продаются во всем остальном мире.
Итак, General Motors продавала множество автомобилей за пределами Америки. И многие из них заслужили неплохую известность. Среди них Chevrolet Orlando вела бизнес как многоцелевой автомобиль.Этот Orlando был представлен в 2011 году для замены шести аналогичных автомобилей от Chevrolet и Pontiac.
Путешествие в Орландо никогда не было легким из-за сильной конкуренции. В частности, когда речь идет о коммерческом использовании, Орландо должен столкнуться с серьезной жарой. Что ж, было объявлено, что Orlando будет запущен в США. Но General Motors изменила свое решение и ввела его только в Канаде. В основном это произошло из-за нынешних MPV Chevrolet в Соединенных Штатах. А выпуск еще одной такой машины мог разбавить рынок.
Помимо Канады, Орландо получает большую долю в Южной Корее, Вьетнаме, России, Венесуэле и Узбекистане. Хотя их местная продукция находит немалую долю на рынке, Орландо сохранил несколько партий.
Orlando весит по-разному на каждой территории. Стандартная базовая цена на этот автомобиль составляет 12 424 доллара США практически в базовой комплектации. Прекрасная отделка салона с удобной внутренней отделкой стоит около 25000 долларов. Что ж, это почти на 2 тысячи долларов больше, чем прилично загруженная Mazda Mazda5.
Ну, а теперь давайте посмотрим, на что способен Chevrolet Orlando.
Технические характеристики:
Двигатель
Трансмиссия
л.с.
Крутящий момент
1,4 — 2,4 л
5 и 6 — МКПП
6-ступенчатая АКПП
128 — 174 л.с.
130 — 266 фунт-фут
0-62 миль / ч
Максимальная скорость
Тип кузова
MPG
13.4s
100 миль / ч
Микроавтобус
город 22 / шоссе 26
Производительность:
Капот Chevrolet Orlando
2018 года
Chevrolet Orlando был разработан для работы в соответствии с требованиями международного рынка. Доступны три схемы заправки. Стандартным является бензин, затем дизельное топливо и, наконец, LPG (сжиженный нефтяной газ).
Базовая версия Orlando оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,4 л.Это двигатель Ecotec мощностью 138 л.с., который рассчитан на экономичный расход топлива. Кроме того, крутящий момент достигает 148 фунт-фут при оптимальной производительности. Следующим в гонке станет 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 139 лошадиных сил и крутящим моментом 130 фунт-фут. Итак, после обзора трансмиссии у нас возник вопрос, почему Chevrolet недооценивает этот двигатель? И ответ был таков, что это для рынков, где более мощные двигатели подходят. Есть ли у них власть или нет.
Впереди 2.4-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель ничем не отличается. Он получает двигатель Di-Ecotec мощностью 174 лошадиных силы. И производительность просто на высоте. Что ж, 6-ступенчатая механическая коробка передач — это стандартная доступная коробка передач. В то время как 1,8 л в стандартной комплектации получает 5-ступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, для бензиновых фургонов предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Версия для сжиженного нефтяного газа оснащена 4-цилиндровым двигателем объемом 2,0 л. Это двигатель мощностью 138 л.с. с коэффициентом выбросов 18,8 кг / м3. Трансмиссия идет в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.Что ж, вы не можете ожидать производительности от этой машины. Но он мог бы дать лучший пробег.
Династия дизелей начинается с 2,0-литрового 4-цилиндрового дизельного двигателя с турбонаддувом. Это просто недооцененный мул из семейства дизельных двигателей со 128 мулами при 3800 об / мин. Ну, переоцененный мул получит еще 33 мула и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач в качестве опции.
Внешний вид:
2018 Chevrolet Orlando Экстерьер
Вы не можете придумать лучший дизайн для Орландо.Она создана для тех рынков, где внешний вид не имеет большого значения. Ну, он идет с галогенными лампами, стальным колесом в стандартной комплектации и плоской задней частью. Структура дизайна варьируется от рынка к рынку. Как и во Вьетнаме, у Orlando 17-дюймовые легкосплавные диски. Ну, это дополнительные колеса, доступные для улучшения внешнего вида. Кроме того, косметика включает в себя большую переднюю решетку, в отличие от стандартных Chevrolet, рейлинги на крыше, радиоантенну старой школы, люк с электроприводом и индикаторы в боковых зеркалах.
Интерьер:
Интерьер Шевроле Орландо 2018
Интерьер как у стандартных городских автомобилей. Он получает тканевые сиденья для базовых уровней отделки салона и кожаные сиденья для верхней отделки. Акценты из углеродного волокна являются стандартными для каждой модели. Улучшения включают сиденья с электроприводом, климат-контроль, кнопку включения двигателя и напольную консоль с крышкой.
Сиденья рассчитаны на пять человек, включая водителя. А грузового места хватит на дальний путь. Что ж, дизайн интерьера представляет собой смесь коммерческих и домашних аттракционов. В нем достаточно окружающей среды, чтобы привлечь семью. А бизнес-райдеры оценят внутреннюю обстановку.
Характеристики:
Характеристики Chevrolet Orlando
2018 года
Chevrolet Orlando обладает основными характеристиками, которые обычно присущи городским автомобилям низкого уровня. Он получает TFT-экран для информационно-развлекательной системы, которая управляется центральными ручками управления. По сути, это просто музыкальный проигрыватель с опциями радио.Кроме того, он получает 6 динамиков для аудио и USB-порт для зарядки. Кроме этих опций, для этой машины больше ничего нет.
Безопасность:
2018 Chevrolet Orlando Safety
Согласно европейским тестам безопасности Orlando является безопасным семейным автомобилем. Безопасность взрослых пассажиров составляет 95%. При этом безопасность детей заработала 71%. У Орландо есть подушки безопасности и ремни безопасности, но функции активной безопасности довольно низкие. Кроме того, Orlando поставляется с каркасом безопасности для уменьшения удара при столкновении.Кроме того, для этого фургона доступны датчики парковки, ABS, стабилизация и антипробуксовочная система.
Участники:
Тойота Иннова
Chevrolet Orlando и Toyota Innova принадлежат к одному классу. Дизайн, характеристики и внутренняя установка обоих автомобилей во многом схожи. И цена даже не сильно отличается. Действительно, это ближайшие конкуренты друг для друга.
Orlando — неплохой вариант, если вы ищете что-то на международном рынке.Но международные рынки даже развиваются изо дня в день. Конечно, General Motors придется действовать, чтобы выдержать конкуренцию.
Интерьер Orlando был продуман до мелочей, поэтому он действительно ощущается как действительно пригодный для использования семиместный автомобиль, а не пятиместный MPV, у которого просто два дополнительных сиденья застряли там, где находится багажник. Сиденья в театральном стиле означают, что даже те, кто находится на крайних задних сиденьях, могут видеть вперед, хотя приподнятый дизайн окон для третьего ряда означает, что это может казаться немного мрачным.Тем не менее, несмотря на то, что сиденья поднимаются, запас по высоте остается хорошим.
В третьем ряду достаточно места для ног для детей младшего возраста и для взрослых на короткие расстояния, плюс доступ также хороший благодаря внешним сиденьям в среднем ряду, которые складываются и откидываются вверх, хотя и с механизмом, к которому можно привыкнуть. Они как бы катятся и складываются вперед, но добраться до ручки, которая их освобождает, очень сложно, если вы сидите в третьем ряду, что практически невозможно. Еще одна неприятность заключается в том, что, когда все семь сидений установлены, вам нужно снять выдвижную крышку багажника, и ей негде жить в машине, поэтому вам придется оставить ее дома.
Конечно, большую часть времени у большинства водителей MPV используется только пять сидений, и тот факт, что дополнительные сиденья складываются, означает, что переключаться между двумя режимами легко. Как вы можете видеть на наших фотографиях, сложить все сиденья просто и создать длинный и широкий грузовой пол, в то же время оставляя почти 1500 литров пространства для переноски, что идеально подходит для поездок в B&Q или для того, чтобы взять рождественскую елку на переработку в новом год.
Стандартное багажное отделение с пятью сиденьями хорошее, и есть только крошечная кромка багажника, поэтому выгружать более тяжелые предметы легко.С задними сиденьями багажник сокращается до 89 литров, что вполне нормально для нескольких сумок с покупками. Также есть место для хранения вещей под полом под клапаном прямо перед порогом заднего бампера и два дополнительных треугольных отсека за каждой колесной аркой.
Кроме того, в кабине имеется ряд отсеков различных форм и размеров, расположенных в центральной консоли, передних и задних дверях, задней грузовой зоне, а также на крыше. Одно очень умное «секретное» пространство спрятано за передней панелью стереосистемы, но все же находится в пределах легкой досягаемости как водителя, так и пассажира.Вы просто переворачиваете лицевую панель стереосистемы, а за ней есть ящик для хранения хорошего размера, который идеально подходит для хранения iPod или кошельков вне поля зрения. В нем также находится порт USB (на моделях LT и выше) — идеальный вариант для подзарядки MP3 или iPod на ходу. Чтобы следить за всеми сзади (и не допускать излишнего дурного поведения), есть зеркало заднего вида, которое установлено сразу за обычным зеркалом заднего вида и дает панорамный обзор всех сидений.
Общее качество сборки очень хорошее, а интерьер выглядит хорошо законченным, особенно на топ-моделях, которые имеют аккуратную глянцевую черную отделку на центральной консоли и вокруг стереосистемы (см. Рисунок выше).Версии начального уровня не так привлекательны и кажутся скучными по сравнению с ними, но, тем не менее, это все еще лучший интерьер, который Chevrolet производил на сегодняшний день. Все элементы управления логично выложены и четко обозначены. Рулевое колесо выглядит хорошо, и его приятно держать, в то время как положение водителя в значительной степени подходит для перевозки людей — достаточно высоко, чтобы обеспечить хороший обзор, но не настолько высоко, чтобы вам казалось, что вы сидите, а не в нем. .
Стандартное оборудование с момента запуска (март 2011 г.):
LS — это отделка начального уровня с системой стабилизации ESC, кондиционером, фарами Follow Me Home, электрическими стеклоподъемниками, электрическими зеркалами, центральным замком с дистанционным управлением, шестью подушками безопасности, тремя розетками на 12 В, тонированными стеклами, регулируемым рулевым колесом, Зеркало заднего вида плюс скрытый уголок за панелью стереосистемы.
LT добавляет 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60 R16, задние парктроники, USB-порт, климат-контроль, хромированную ручку задней двери, подлокотник водителя, кожаный руль, передние противотуманные фары, электрические задние окна и модернизированная аудиосистема с элементами управления на рулевом колесе.
LTZ — это верхний уровень отделки салона и имеет 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/50 R17, круиз-контроль, электрохроматическое зеркало заднего вида, автоматические фары и дворники, синюю подсветку панели, центральную консоль с черным глянцем рояля складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом, задняя грузовая сетка и хромированные элементы кузова.
LTZ с Executive Pack стоит дополнительно 2000 фунтов стерлингов и добавляет 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 235/45 R18, полностью кожаную обивку, подогрев передних сидений и спутниковую навигацию.
Выбор автокресла
Детские кресла, подходящие для Chevrolet Orlando (2011-2015)
Наш уникальный выбор автокресел показывает, какие детские автокресла подойдут к этому автомобилю и какие положения сидений они подходят, так что вам не придется проверять совместимость веб-сайтов каждого производителя автокресел.
Какое автокресло вам подойдет?
.
10 001+ Chevrolet Orlando для продажи по самым низким ценам
Chevrolet Orlando — Полное руководство покупателя
Выбор Шевроле Орландо для продажи является головной болью для многих покупателей автомобилей. Если вы столкнулись с той же проблемой, посетите Philkotse.com, чтобы получить полезный совет. Этот сайт не только является надежной платформой для поиска новых и подержанных автомобилей для продажи на Филиппинах, но и служит универсальным магазином для всего, что связано с автомобилями, включая полезные советы и рекомендации по автомобилям, а также последние автомобильные обновления. .
Цена
Chevrolet Orlando на Philkotse.com: Прейскурант
в рассрочку
Три наиболее популярных диапазона цен на Philkotse.com:
Автомобиль Chevrolet Orlando авансовый платеж под P70k
Первоначальный взнос
автомобилей Chevrolet Orlando под P100k
Авто Шевроле Орландо первоначальный взнос под P250k
Если машина Orlando прямо у вас на улице, вы определенно найдете здесь лучшие предложения.В дополнение к обзору Chevrolet Orlando вы можете прочитать наш прайс-лист на Chevrolet Orlando, чтобы быть в курсе последних изменений цен. Наш веб-сайт предоставит вам свободу выбора с различными ценовыми диапазонами в зависимости от ваших конкретных потребностей.
Где купить Chevrolet Orlando на Филиппинах
Если вам повезет, одна из выставленных на продажу машин, скорее всего, станет вашей следующей поездкой! Чтобы расширить область поиска, вы можете использовать инструмент расширенного поиска на левой боковой панели. Мы также предлагаем калькулятор, чтобы помочь покупателям оценить банковский кредит для каждой покупки.
Вам могут понравиться некоторые машины Орландо рядом с вами:
Chevrolet Orlando в метро Манила
Chevrolet Orlando в Батангасе
Chevrolet Orlando в Cavite
Chevrolet Orlando в Себу
Chevrolet Orlando в Isabela
Chevrolet Orlando в Кесоне
Chevrolet Orlando в Давао-дель-Сур
Чтобы помочь вам в покупке Chevrolet Orlando без особых усилий, Philkotse.com собрал обширный список советов по покупке автомобилей и другой полезной информации с точки зрения владения автомобилем, советы по обслуживанию автомобилей, советы по безопасному вождению, а также сравнения характеристик наиболее популярных автомобилей Chevrolet Orlando на Филиппинах. Удачи в поисках машины и надеюсь, что вы скоро получите одну из этих машин!
.
Chevrolet Orlando – семейный автомобиль
Каждый автопроизводитель, выпуская на рынок новую модель, стремится указать ее достоинства, которые дают возможность выделиться среди аналогичных транспортных средств. Понятно, что линейный ряд у большинства компаний состоит из 5-7 моделей, каждая из которых имеет свои модификации. Соответственно, что потенциальные покупатели могут выбрать из них уже сформированный набор качеств, который позволит им в полной мере получить требуемое в повседневной жизни транспортное средство.
У горожан свои вкусы и пристрастия – кому-то необходим компактный автомобиль, чтобы ежедневно преодолевать городскую толчею и не искать свободное место для парковки, другим важнее престижность модели, третьи стремятся получить максимальную вместимость и т.д. У жителей поселков и сел свои приоритеты – проходимость автомобиля, нетребовательность силового агрегата к качеству топлива, ремонтопригодность и межсервисный интервал и т.д.
Конечно же, автопроизводители стремятся все эти предпочтения учитывать при разработке новых моделей, но объединить все их вместе, при всем желании не удастся. Таким образом, потенциальных клиентов подводят к необходимости сравнения различных марок и моделей транспортных средств, чтобы определить степень каждого из них и цену за наличие той или иной функции.
Если рассмотреть набирающие популярность у семейных покупателей компактвэны, у которых уже в базе нередко предлагаются дополнительные места в багажном отделении, позволяющие увеличить вместимость до 7 посадочных мест, то они довольно предпочтительны в плане покупки. И в ценовом, и в потребительском качестве они довольно привлекательны, но потенциальные клиенты желают знать, а что же именно за их деньги они получат.
Для сравнения возьмем Chevrolet Orlando, получивший свое имя от города, расположенного в штате Флорида США. Он знаменит тем, что рядом с ним находится известный всему миру Диснейленд. Соответственно, у покупателя, имеющего маленьких детей, и возникают подобные ассоциации. Несомненно, что маркетологи на этот факт и рассчитывали, выпуская на рынок большой и вместительный автомобиль под столь запоминающимся именем.
Предлагаемый на европейском рынке автомобиль Chevrolet Orlando вряд ли вызовет такие же ассоциации у покупателей Старого Света. Тогда чем же собираются Джи Эмовцы покорить искушенного потребителя, уже познакомившегося с подобными Ford Grand CMax и Renault Grand Scenic? Постараемся рассмотреть это поподробнее.
Во-первых, более низкой ценой. Предлагаемый автомобиль Chevrolet Orlando в базовом оснащении с силовым 2,0 л бензиновым агрегатом мощностью в 141 л.с. обойдется покупателю в 18 990 евро, тогда как цены на Ford и Renault стартуют с отметки в 25 500. Правда, цена в 26 500 евро за Ford Grand CMax подразумевает силовой агрегат мощностью в 161 л.с. Но у Chevrolet Orlando есть чем ответить – более мощная дизельная версия в те же 161 л.с., чтобы угодить привычкам европейских покупателей. Правда цена автомобиля поднимется до отметки в 23 300 евро, но все равно он дешевле конкурентов. Причем, Renault Grand Scenic в такой ситуации даже слабее на 30 л.с.
Во-вторых, базовым оснащением, предусматривающим 7-ми местный салон. В том же Ford Grand CMax за два дополнительных места в багажнике необходимо уплатить еще порядка 700 евро. Причем, места сзади для взрослых будут неудобными, и на длительные поездки не рассчитанными. В Chevrolet Orlando места сзади гораздо больше, правда сделано это за счет среднего ряда. Но такая забота о вместимости привела и к уменьшению багажного отделения. В этой категории Chevrolet проигрывает – при установленных задних сиденьях объем багажного отделения составляет всего 29л. И это при том, что со сложенными сиденьями он не меньше конкурентов – 1500 литров. Правда с задними сиденьями картина одинакова у всех – в том же Ford Grand CMax объем багажного отделения с дополнительными креслами уменьшается до 92 литров.
Следует отметить, что джи-эмовцам удалось использовать платформу для Chevrolet Orlando, на которой в Европе будет выпускаться новая Opel Zafira, поэтому, уже даже сейчас европейские покупатели находят знакомые элементы в экстерьере автомобиля. А что касается ходовых качеств, то отцам семейства, на которые и рассчитаны подобные «памперсовозы», не к лицу участвовать в светофорных гонках, хотя потенциал у автомобилей позволяет разгоняться практически до 200 км/ч. И это при том, что речь идет о 7-ми местном автомобиле с высоким клиренсом. Что касается расхода топлива, то он у всех практически одинаков, поэтому, основная экономия семейного бюджета как раз и состоится на стадии покупки.
По итогам первого полугодия корпорации GM впервые удалось обогнать компанию Toyota по количеству проданных автомобилей, и возглавить список автопроизводителей. Правда, подобный результат во многом обусловлен природными катаклизмами в Японии, но американские маркетологи сумеют извлечь из этого статистического показателя немалую пользу. Тем более, что от года к году GM только наращивает темпы. Боагодаря и таким автомобилям, как Chevrolet Orlando.
Chevrolet Orlando переживет кардинальную смену внешности :: Автопортал Третий Рим
12 июля 2018
Автомобиль второго поколения будут выпускать в Китае
Александр Шаронов, фото Chevrolet
Многие ли вспомнят внешность Chevrolet Orlando? Это автомобиль был наделен настолько безликим стилем, что даже владельцы не смогут описать его черты. Но любили Orlando вовсе не за яркую обложку: он был одним из самых дешевых семиместных автомобилей на российском рынке. Был — потому что продажи компактвэна свернули с практически полным уходом General Motors из России в 2015 году. Теперь же появилась первая информация про Orlando второго поколения. И самая главная новость касается его облика.
Судя по всему, пропорции кузова изменились не столь существенно. Но в целом новый Chevrolet Orlando смотрится совершенно иначе. Новинка переняла стиль прошлогоднего концепта Chevrolet FNR-X. Глаз цепляется за яркие акценты: в переднем бампере, на колесах и наружных зеркалах предусмотрены красные вставки. Они являются «меткой» версии Redline, которая также выделяется черным логотипом Chevrolet вместо привычного золотисто-бежевого.
О технической начинке Chevrolet Orlando пока нет никакой информации. Вообще кроме фотографий пока нет никакой точной информации. Известно лишь, что снимки были опубликованы совместным предприятием SAIC-GM. В последнее время многие модели Chevrolet изготавливаются с прицелом на Китай, но ведь дело в том, что прошлый Orlando даже не продавался в Поднебесной!
Выпуск Chevrolet Orlando в Южной Корее прекращается в текущем месяце. Завод GM Korea в Кунсане будет закрыт, а компактвэн второго поколения получит китайскую прописку. Скорее всего, в техническом плане он будет аналогичен местным новинкам от SAIC-GM. Под капотом может прописаться 1,3-литровый бензиновый турбомотор, трансмиссия может быть механической или автоматической.
Скорее всего, выпуск Chevrolet Orlando в КНР начнется в течение ближайших месяцев. При этом велика вероятность, что автомобиль не будет поставляться на экспорт.
Автосервис, замена масла и техническое обслуживание автомобилей рядом с Киссимми
Автосервис, замена масла и техническое обслуживание автомобилей рядом с Киссимми
Мы предлагаем конкурентоспособные цены на популярные услуги по ремонту автомобилей, такие как замена масла, тормозов и шин.
Шины вашего автомобиля являются первым и единственным контактом с дорогой, поэтому при их замене важно правильно выбрать комплект.У Starling Chevrolet есть сертифицированные специалисты по обслуживанию, которые решат все ваши потребности в шинах. Наша команда может помочь вам найти новые шины для вашего автомобиля, от проверки износа шин до давления в шинах.
Найти шины
Возможно, ваш автомобиль пытается вам что-то сказать — системы контроля срока службы масла сообщают вам, когда пришло время заменить масло. Наши сертифицированные специалисты по обслуживанию могут порекомендовать то, что лучше всего подходит для вашего автомобиля. Назначьте встречу сегодня.
Учить больше
С помощью многоточечного осмотра автомобиля вы получите тщательную оценку вашего автомобиля сертифицированными специалистами по обслуживанию.Так что защитите себя и свои вложения в автомобильную промышленность с помощью комплексной проверки автомобиля у вашего дилера Starling Chevrolet уже сегодня.
Желтым цветом отмечены вопросы, которые необходимо решить в ближайшем будущем.
Зеленый цвет означает, что адреса отсутствуют.
Тормозная способность имеет решающее значение для безопасного и успешного вождения.Если вам понадобится обслуживание тормозов, посетите Starling Chevrolet, и наши специалисты сертифицированного сервиса GM порекомендуют новые качественные тормоза.
Учить больше
Аккумулятор вашего автомобиля обеспечивает энергию для запуска двигателя, а также обеспечивает питание аксессуаров, когда двигатель не работает. Зимний холод и летняя жара могут повлиять на аккумулятор вашего автомобиля. Обратитесь к нам, чтобы узнать о потребностях аккумулятора вашего автомобиля.
Учить больше
Сервис: 407-917-5348
Запасные части: 407-917-4989
13155 S Orange Blossom Trail, Орландо, Флорида 32837
Поиск по ключевому слову:
Поиск с фильтром:
тип
год
сделать
модель
Поиск
Поиск по ключевому слову:
Поиск с фильтром:
тип
год
сделать
модель
Поиск
Старлинг Шевроле 28.37412, г.
-81,40427.
дилер Chevy возле Орландо, Флорида | Семинол Шевроле
Вы заинтересованы в поиске автосалона в другом районе Орландо?
Семинол Шевроле обслуживает покупателей автомобилей Орландо на рынке для нового Шевроле! Клиенты Chevrolet в Орландо могут задаться вопросом, почему Seminole Chevrolet должен быть их дилером Chevrolet. Узнайте больше о нас здесь. Покупатели грузовиков, внедорожников и автомобилей Chevrolet из области Орландо будут в восторге от того, что они обнаружат в Seminole Chevrolet.Автосалоны Орландо могут предлагать ссуды Chevrolet, но посмотрите, что может предложить Seminole Chevrolet в Сэнфорде, прежде чем принимать решение о покупке нового или подержанного Chevrolet.
Сравните цены Seminole Chevrolet на новые и подержанные автомобили, грузовики и внедорожники с ценами у дилеров в Орландо.
Покупатели автомобилей Chevrolet Orlando должны посетить Seminole Chevrolet, чтобы узнать о новых грузовиках Chevrolet, внедорожниках, автомобилях и последних новинках Chevrolet в районе Орландо. Талантливая команда продаж Seminole Chevrolet будет рада поговорить с вами о совершенно новом Chevrolet.Наша честность имеет первостепенное значение для всех нас в Seminole Chevrolet; мы хотим посадить вас за руль качественного автомобиля Chevrolet, который будет держать вас в дороге на долгие годы! Представьте, что вы путешествуете по улицам Орландо на новом Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Chevrolet Sonic или Chevrolet Silverado от Seminole Chevrolet. Прекратите мечтать и начните водить машину сегодня же!
Не можете найти подержанный Chevrolet или подержанный Chevrolet с ограниченным пробегом у автосалонов Орландо? Посетите Seminole Chevrolet в Сэнфорде, чтобы увидеть фантастические подержанные специальные предложения Chevrolet.Если вы хотите выделиться среди автомобильных дилеров Орландо, вам нужны автомобили, грузовики и внедорожники Chevrolet самого высокого качества — и Seminole Chevrolet поставляет их. С Seminole Chevrolet легко доступны сделки по обмену на Chevrolet и сделку по финансированию подержанных автомобилей Chevrolet. Если вы покупатель подержанных автомобилей в Орландо, приезжайте к нам в ближайшее время!
Не ждите ремонта или гарантийных работ Orlando Chevrolet, просто позвоните в Seminole Chevrolet.
Seminole Chevrolet имеет современный центр ремонта и технического обслуживания Chevrolet для удовлетворения всех потребностей клиентов по ремонту автомобилей в Орландо.В компании David Maus Chevrolet наши специалисты по ремонту автомобилей Chevrolet являются сертифицированными профессионалами в области технического обслуживания и ремонта Chevrolet. Будь то гарантийные работы Chevrolet или альтернативное место регулировки углов установки колес в Орландо, Seminole Chevrolet поможет вам. Покупки шин Орландо вас разочаровали? Тогда попробуйте центр ремонта и обслуживания Орландо, который обслуживает покупателей автомобилей Орландо с первого дня — Seminole Chevrolet.
Как владелец автомобиля Орландо, вам понравится наш торговый персонал Seminole Chevrolet, замечательные автомобили и простой сервисный отдел.Если вы покупатель автомобилей в Орландо, Seminole Chevrolet предлагает вам обещание исключительного автомобиля Chevrolet и услуги, которые не прекращаются после завершения продажи.
Chevy Orlando Информация, характеристики, изображения, Wiki, еще
Chevrolet Orlando — это компактный MPV (многоцелевой автомобиль) с тремя рядами сидений, продаваемый General Motors в некоторых регионах мира с 2011 года. Автомобиль был запущен как производная от Chevrolet Cruze первого поколения для поддержки тогдашнего автопроизводителя. -настоящая стратегия предложения автомобилей Chevrolet по всему миру, разработанная южнокорейскими предприятиями.
Однако популярность Орландо и международный охват были весьма ограничены. Например, универсальный автомобиль никогда не продавался в Соединенных Штатах, на крупнейшем и первичном рынке Chevrolet. И только в 2018 году заводская табличка была выпущена в Китае для второго поколения автомобиля.
Название Орландо происходит от города Орландо, расположенного в американском штате Флорида. На международном уровне город обычно ассоциируется с семейными поездками и отдыхом из-за большого количества тематических парков.Именно в этом духе менеджеры по маркетингу Chevrolet использовали название, поскольку Chevrolet Orlando ориентирован на большие семьи с детьми.
В настоящее время Chevrolet Orlando существует в двух поколениях.
Первое поколение
Chevrolet Orlando первого поколения был представлен 4 мая года во время Международного автосалона в Пусане в Южной Корее. Однако его наиболее важный выход на международные рынки состоялся осенью того же года во время Парижского автосалона 2010 года.
Этот компактный минивэн был разработан в Южной Корее и был основан на платформе Delta II, которая использовалась совместно с Chevy Cruze и Buick Verano первого поколения. Помимо рынка Южной Кореи модель была доступна в нескольких странах и регионах мира. В Европе он продавался с 2011 по 2014 год, после чего большинство автомобилей Chevrolet перестали предлагаться на континенте, за исключением России и СНГ. Единственным североамериканским рынком, на котором был доступен Orlando, была Канада, где он предлагался с 2011 по 2015 модельные годы.
Производство Chevrolet Orlando первого поколения проходило на заводе GM Gunsan в Южной Корее. Завод поставлял материалы для сборки модели на другие заводы GM, такие как завод GM в Валенсии в Венесуэле и завод GM в Ханое во Вьетнаме. Производство оригинального Orlando было прекращено в 2018 году, когда GM закрыла завод в Gunsan.
Фотографии Chevrolet Orlando первого поколения
Второе поколение
Chevrolet Orlando второго поколения дебютировал 31 августа st , 2018 в Китае, во время автосалона в Чэнду.Модель была полностью разработана Паназиатским техническим автомобильным центром (PATAC) и основана на глобальной платформе GM D2. Модель второго поколения была разработана, чтобы чем-то напоминать кроссовер.
Появление Orlando второго поколения в Китае представляет собой первый случай, когда заводская табличка доступна на рынке, поскольку модель первого поколения никогда не продавалась на крупнейшем автомобильном рынке мира. В Китае Chevrolet продает Chevrolet Orlando в комплектации Redline и конфигурации сидений 2-3-2.
Производство осуществляется на заводе SAIC-GM Norsom, расположенном в китайском городе Шэньян.
Фотографии Chevrolet Orlando второго поколения
Другие ресурсы для Chevrolet Orlando
Перейдите по этим ссылкам, чтобы получить дополнительную информацию о Chevrolet Orlando:
Ремонт автомобилей Chevrolet в Орландо — C&G Auto Center Inc.
Обслуживание и ремонт автомобилей Chevy
Ищете идеальную автомастерскую в Орландо, Давенпорте и Винтер-парке для обслуживания вашего Chevrolet? В C&G Auto Center наши автомеханики — это автомастерские, которые помогут вам удовлетворить все ваши потребности в обслуживании Chevrolet! Наши автомеханики хотят настроить, отремонтировать и предоставить вашему Chevrolet исключительное обслуживание, чтобы он продолжал работать должным образом.
Будь у вас старый Corvette, современный грузовик, седан или внедорожник, наши специалисты по ремонту автомобилей знают ваш Chevrolet. В C&G Auto Center наши технические специалисты всегда в курсе последних достижений в области автомобильных технологий, поэтому вы можете быть спокойны, когда отправляете свой Chevy для обслуживания. Так что, если ваша машина издает шум при попытке завести машину или слышен странный шум (не такой, как ваш ребенок, играющий в ту видеоигру на заднем сиденье!), Принесите ее в сервис.
В C&G Auto Center мы работаем с автомобилями много лет и видели много автомобилей Chevrolet. У нас есть двенадцать отсеков, четыре технических специалиста и два консультанта по обслуживанию. Если вы приедете в Орландо, Давенпорт и Винтер-Парк в качестве туриста, мы предоставим вам разумную цену плюс общенациональную гарантию на 24 месяца / 24 000 миль. Мы отвезем вас в парк аттракционов, пока ваш автомобиль будет получать дополнительные услуги! У нас также есть специальная сделка с буксирной компанией, и мы можем доставить вам автомобиль, чтобы вы могли провести день с семьей, а не сидеть без дела!
Хотите знать, что люди из Орландо, Давенпорта и Уинтер-Парка думают о C&G Auto Center? Вот недавний пятизвездочный отзыв от счастливого покупателя:
«Моя механика, к которой я обращаюсь».Отремонтировал АБС / Тяговую систему на моей машине. Тщательный поиск и устранение проблемы. Большое вам спасибо за ваш честный и справедливый бизнес! Поздравления с 2018 годом! » — Лиза К.
Если вы искали техобслуживание Chevrolet, немедленно позвоните нам! Мы будем рады сделать вас и ваш Chevrolet особым вниманием, которого вы заслуживаете. Наши автомеханики не просто дружелюбны. Они технически подкованы и заботятся о вашей безопасности. Назначьте встречу сегодня или зайдите. C&G Auto Center расположен по адресу 4155 W.Ок-Ридж-Роуд, Орландо, Флорида.
Показатели продаж Chevrolet Orlando в Европе
Ежемесячные и годовые показатели продаж Chevrolet Orlando в Европе.
Chevrolet Orlando был представлен в конце 2010 года как замена Chevrolet Tacuma, производство которой было прекращено в 2009 году.
Также ознакомьтесь с данными о продажах Chevrolet Orlando (второго поколения) в Китае.
Шевроле-Дэу
Орландо
2016
Шевроле-Дэу
Орландо
2018
январь
Февраль
1
март
1
апрель
май
1
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Шевроле-Дэу
Орландо
2018
1
2016
2
2015
44
2014
2.925
2013
13,424
2012
22,752
2011
19,938
2010
42
Используйте раскрывающийся список в правом верхнем углу этой страницы, чтобы найти данные о продажах любой другой модели автомобиля, проданной в Европе с начала 2000-х годов.
Статистика продаж автомобилей из следующих стран: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды. , Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария. Источники: производители, ANDC, JATO Dynamics.
Шевроле-Дэу
Орландо
2016
Шевроле-Дэу
Орландо
2018
январь
Февраль
1
март
1
апрель
май
1
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Шевроле-Дэу
Орландо
2018
1
2016
2
2015
44
2014
2.925
2013
13,424
2012
22,752
2011
19,938
2010
42
Предварительный просмотр концепта
Chevrolet Orlando | NADAguides
Введение
После первого дебюта на Парижском автосалоне вместе с совершенно новым Chevrolet Cruze 2011 года концептуальный автомобиль Chevrolet Orlando, основанный на той же платформе, что и Cruze, дебютирует на североамериканском автосалоне. Международный автосалон в Детройте.Orlando, 5-дверный, 7-местный многоцелевой автомобиль, очень похож на внедорожник, и Chevy утверждает, что он сочетает в себе универсальность внедорожника, семейного фургона и универсала в одном автомобиле. Дебют Orlando в Париже означал явное намерение GM расширить свои глобальные предложения продуктов, а его прибытие в Детройт будет означать, что дни Chevy HHR сочтены.
Дизайн
Дизайн Chevy Orlando основан на недавно анонсированном компактном седане Chevrolet Cruze 2011 года, но внешний вид действительно отличительный, с более выраженным контрастом между ветровым стеклом и линиями капота.Концепт Orlando имеет расклешенные крылья и обладает мускулистой осанкой, которая делает его очень похожим на внедорожник. Chevy спроектировал автомобиль таким образом, чтобы обеспечить динамичную езду и управляемость, а также обеспечить легкий доступ в салон и исключительную экономию топлива.
Внутри инновационный Orlando учитывает семейные нужды, предлагая адаптируемые сиденья на 7 пассажиров в три ряда в театральном стиле. По словам Chevy, всякий раз, когда перевозка грузов становится приоритетом, складывающиеся задние сиденья Orlando превращают салон в большой грузовой отсек.Благодаря 108,6-дюймовой колесной базе в сочетании с широкими передними и задними гусеницами и распашными боковыми дверями, Orlando имеет много внутреннего пространства.
Оборудование
Если он поступит в производство, Orlando будет оснащаться 150-сильным 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 235 фунт-фут. крутящего момента на зарубежных рынках (Chevrolet еще не объявила, будет ли дизель или сам автомобиль предлагаться в Северной Америке). Chevrolet заявляет, что с полезным крутящим моментом, доступным во всем диапазоне мощности, малолитражный 4-цилиндровый двигатель Orlando сочетает в себе удивительные характеристики с отличной экономией топлива.Кроме того, Chevy отмечает, что архитектура Orlando основана на автомобилях, что, по словам автопроизводителя, является отличительной чертой настоящего кроссовера. Концепт Orlando также оснащен чувствительным к скорости рулевым управлением с электроусилителем.
автомобилей Chevrolet на продажу в Орландо, Флорида (тест-драйв дома)
Chevrolet Avalanche на продажу
4 на продажу от 6950 долларов США
Chevrolet Aveo на продажу
1 на продажу от 4999 долларов США
Chevrolet Blazer на продажу
39 на продажу от 1950 долларов
Chevrolet Bolt на продажу
16 на продажу от 19000 долларов
Chevrolet C / K Truck на продажу
1 на продажу от 9999 долларов
Chevrolet Camaro на продажу
173 на продажу начиная с 7 495 $
Продажа Chevrolet Captiva Sport
5 на продажу от 6 996 долл. США
Продажа Chevrolet Cavalier
1 на продажу
1 Продажа от 3 495 долл. США
Продажа Chevrolet City Express
2 на продажу от 18 995 долл. США
Chevrolet Cobalt Продажа
10 на продажу от 4 495 долларов США
Chevrolet Colorado Продажа
190 на продажу от 4 995 долларов США
Chevrolet Corvette на продажу
126 на продажу от 5995 долларов
Chevrolet Cruze на продажу
102 на продажу от 4800 долларов
Chevrolet Equinox на продажу
404 на продажу от 2900 долларов
Chevrolet Express 1500 на продажу
8 на продажу от 5600 долларов США
Chevrolet Express 2500 на продажу
30 на продажу от 13795 долларов
на продажу Chevrolet Express 3500 на продажу
9 на продажу от 21895 долларов США
Chevrolet Express 4500 на продажу
2 на продажу начиная с по цене $ 15,588
Продажа Chevrolet G20
1 для продажи по цене от 8 950 долларов США
Продажа Chevrolet HHR
4 для продажи по цене 4250 долл. США
Продажа Chevrolet Impala
65 для продажи по цене от 3,250 долл. США
Chevrolet Malibu Для Продажа
134 на продажу от $ 2 950
Chevrolet Monte Carlo Продажа 90 002 1 на продажу от 25 598 долларов США
Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 10 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 15.04.2021 в 11:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽
Сможем доставить: Завтра (к 16 Апреля)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽
Сможем доставить: Сегодня (к 15 Апреля)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно
Возможен: сегодня c 13:51
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно
Возможен: завтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Код для заказа030461Артикулы21210-3502070-00, 21210350207000, 2121-3502070ПроизводительLADAКаталожная группа: . .Тормоза Механизмы управления Ширина, м: 0.31 Высота, м: 0.09 Длина, м: 0.31 Вес, кг: 3.8
Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
Статьи о товаре
Барабан тормозной ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107: основа тормозной системы ВАЗ «Классика» 1 Августа 2014
Автомобили классического семейства ВАЗ (модели 2101 – 2107) оборудуются традиционной гидравлической тормозной системой с передними дисковыми и задними барабанными тормозами. На всех моделях устанавливаются идентичные тормозные барабаны — об этих деталях, их назначении, устройстве, принципах работы и обслуживании пойдет речь в данной статье.
«Хрустальные» ВАЗы: Нива 2 Апреля 2013
Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 15.04.2021 11:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
beb52b97ce0c7b4e5baeba3484fdaccb
Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине
на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Снятие и установка тормозного барабана Шевроле Нива
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей порверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Снимите заднее колесо.
Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.
Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок…
…или спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
Снимите тормозной барабан.
Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Тормозной барабан для CHEVROLET Niva (Шевроле Нива) 1.7, 1.8
Качественные автозапчасти по оптимальным ценам и в нужный момент — мечта каждого автомобилиста! И в случае планового обслуживания Шевроле и, особенно, при неожиданной поломке. Быстрый поиск нужной запчати на рынке усложняется поиском по многочисленным магазинам и отсутствием уверенности в подлинности и качестве товара. На подбор запчасти может уйти слишком много времени. Компания Автоклад предлагает простое и удобное решение — интернет-каталог автозапчастей!
Во-первых, интернет-магазин автозапчастей Автоклад.уа предлагает огромный ассортимент запчастей для автомобиля CHEVROLET Niva в одном месте. Общее предложение магазина — свыше 10-ти миллионов наименований автозапчастей, масел и автохимии. На сайте Вы можете выбрать интересующий Вас товар Тормозной барабан для автомобиля CHEVROLET .
Во-вторых, проще определиться с оптимальной ценой запчасти. Вам предоставляется выбор — запчасть от оригинального производителя (дорого), аналог от ведущих производителей афтермаркета (отличное соотношение цена/качество), или бюджетный вариант менее известного производителя (дешево).
В-третьих, что очень важно — это гарантия качества товара Тормозной барабан! Товар в магазин поступает легально со складов официального дистрибьютора, либо производителей автозапчастей. Наличие сертификата качества – обязательное условие!
В-четвертых, это экономия времени. Интерфейс сайта позволяет самостоятельно подобрать запчасть Тормозной барабан одним из следующих способов: — выбрав модификацию вашего авто CHEVROLET Niva в форме подбора (год/производитель/модель) — подбор по номеру кузова VIN Вашего авто CHEVROLET — наиболее точный — по артикулу (номеру) автозапчасти, или введя фразу ‘Тормозной барабан’ в поле поиска
В каталоге удобно и доступно отражены основные свойства товаров. Вы можете увидеть основные технические характеристики Тормозной барабан, схематическое изображение товара, стоимость и время доставки на центральный склад компании. Кроме того, предоставляется информация о возможных аналогах. Наличие оперативной отправки/доставки позволяет удобно заказать и получить заказ в регионах Украины и оптимизировать логистику для минимизации стоимости и сроков поставки. Слаженная работа торговых специалистов Автоклад позволит Вам получить своевременную квалифицированную консультацию и исчерпывающую информацию по возникающим в процессе подбора вопросам.
Мы работаем с розничными покупателями и компаниями, предоставляя удобный сервис для заказа запчастей, оплаты и доставки.
Приоритетные направления нашей работы: — быстрые сроки поставки; — доступная ценовая политика; — качественное обслуживание; — динамика, развитие и постоянное совершенствование инструментов и способов работы.
Высокий профессионализм сотрудников позволят сделать покупку запчасти Тормозной барабан быстрой, удобной и надежной.
Вам представлен весь перечень Тормозной барабан на CHEVROLET Niva, которые могут быть применены в зависимости от года выпуска, объема двигателя и модификации. В Автоклад вы найдете Тормозной барабан Niva для следующих моделей:
Тормозной барабан на CHEVROLET Niva (Шевроле Нива) — в крупном интернет-магазине Автоклад.ua. Любой водитель должен знать, где быстро и легко купить Тросы стояночного тормоза. Ваш выбор — наш электронный каталог АВТОКЛАД где можно заказать запчасти для каждого авто, в том числе и на MAZDA. В ассортименте продукция от известных фирм, таких как BREMBO. Можно не сомневаться в качестве товаров. Срочная доставка в г. Запорожье, выгодные условия и детали в ассортименте для BMW Mini, HYUNDAI, MERCEDES. Как быстро подобрать и купить Тормозной барабан на CHEVROLET Niva (Шевроле Нива)? И новичкам, и опытным водителям трудно подобрать Тормозный барабан HELLA PAGID 8DT355301991 на CHEVROLET Niva для машины. Чтобы быть уверенным в выборе детали, задайте вопросы менеджерам. Они точно скажут, какие для VW Transporter следует купить запчасти. Наш электронный магазин autoklad.ua выбирают по разным причинам: — огромный выбор товаров для BYD; — запчасти высокого качества; — приемлемые цены на запчасти для автомобилей любой модификации. Можно больше не заниматься поисками магазина запчастей, ведь все наиболее нужное для VW Transporter у нас в наличии. Выбор инет-каталога autoklad.ua — правильное решение, позволяющее сэкономить время.
Применяемость: ВАЗ 2121-2131 (Нива), 2123 (Нива-Шевроле).
По сравнению со стандартными, чугунные барабаны имеют большую жёсткость, благодаря чему менее подвержены деформации, менее подвержены перегреву в следствие частых торможений, силумин (сплав из которого делают штатные барабаны) более хрупкий, подвержен температурным деформациям и не только им (яйцеобразность), чугун же сохраняет форму (не будет биения). Силумин прикипает к ступице, иногда даже не спасает графитка. Чугун гораздо проще снять при замене колодок.
Компания «Pilenga» основана в 1947 г. в итальянском городе Comun Nuovo, Бергамо. Металлургический завод Pilenga производил пластины для домашних утюгов. Кризис в начале 60-х заставил компанию рассмотреть другие альтернативы, и Pilenga начинает разрабатывать специализированный цех, ответственный за придание законченной формы тормозного диска. В первые годы существования «Pilenga» производила лишь отливки для нужд автозаводов. Сегодня в программе выпуска «Pilenga» 35% составляет конечная продукция (тормозные диски и барабаны), а 65% — заготовки (корпуса тормозных цилиндров, нажимные диски сцепления, каркасы колодок, различные шестерни, пальцы, штоки, рейки и т. д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей.
В настоящее время Pilenga — это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов для конвейеров автозаводов Европы и США (Крайслер и Харлей Девидсон). После смены руководства, с 2000 г. Pilenga начала поставлять продукцию на рынок запчастей под своим именем. Поставки в Россию начались лишь в конце 2001 г.
Ассортимент продукции, которая выпускается под маркой «Pilenga»:
* главные и рабочие цилиндры тормоза и сцепления
* шаровые опоры и рулевые наконечники
* комплекты сцеплений
* рулевые рейки
* ступичные подшипники
* подшипники КПП
* ШРУСы и приводы в сборе
* тормозные колодки дисковые и барабанные
* детали двигателя ВАЗ
Вся продукция «Pilenga» полностью соответствует стандартам качества принятым в ЕС. Заказы для российских автомобилей производятся на том же оборудовании и по той же технологии, что и заказы покупателей из стран ЕС. Продукции «Pilenga» удаётся добиться конкурентной цены на Российском рынке за счёт больших объёмов продаж.
У фирмы имеется собственный научно-исследовательский центр, занятый разработкой рецептур сплавов цветных и чёрных металлов для всей гаммы производимой продукции. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии механической обработки и методам контроля на всех этапах производства. На металлургическом производстве действует компьютерная система контроля варки металла, позволяющая исключить малейшие отклонения от заданной рецептуры. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Современные технологии трехмерного проектирования позволяют невероятно быстро осуществлять процесс разработки тормозного диска, рассчитывая массу и размеры, которые являются основой литейной фазы производства. Количество наименований в каталоге компании постоянно пополняется, что является следствием быстрой адаптации компании к требованиям рынка.
Пиленга производит около 200 типов нажимных дисков сцеплений. За последние несколько лет Pilenga претерпела множество изменений: отдел механической обработки приобрел значительную роль и стал неотъемлемой частью литейного завода, контроль качества стал невероятно жёстким…
Совсем недавно Pilenga получила заказ произвести несколько сотен дисков для автомобиля Daewoo — очень редкого автомобиля в Италии, для которого компания никогда ранее не производила диски.
Свыше 80% оборота компании обеспечено экспортом. 90% произведённых тормозных дисков идёт за границу, наравне с Германией, занимающей лидирующее положение в данной области. Что касается необработанных чугунных заготовок, которые составляют 22-23% оборота, то у компании имеется несколько иностранных покупателей.
С этим товаром покупают
Назад к «барабаны».
Проверка деталей тормозного механизма задних колес Chevrolet Niva
Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней.
Проверьте состояние упорного винта, пружины, упорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми.
Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.
Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми.
Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните.
Внимательно осмотрите колодки, проверьте, нет ли на колодках деформаций или повреждений – сколов, трещин, отслоения от каркаса.
Измерьте остаточную толщину тормозной накладки с помощью штангенциркуля (рис. 8.10.7-1).
Рис. 8.10.7-1. Замер толщины тормозных колодок.
Накладки задних тормозов изнашиваются неравномерно, поэтому замеры необходимо производить в нескольких местах, имеющих наименьшую толщину.
Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок составляет менее 2 мм.
При эксплуатации автомобиля при пробеге более 30000 км необходимо при каждом ТО проверять степень износа тормозных колодок. Предварительную оценку износа можно осуществить через смотровое отверстие в тормозном щите, убрав резиновую заглушку. Для более точной оценки необходимо демонтировать тормозной барабан.
Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или отклонение от круглости, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения.
Степень износа или отклонение от круглости тормозного барабана можно точно измерить нутромером, установленным вместе с соответствующими удлинительными стержнями. Измерение износа или круглости тормозного барабана следует производить по внутреннему диаметру по механически обработанной поверхности по секторам через интервалы 90° по окружности барабана.
Если тормозной барабан превышает заданный предел круглости, повторно отшлифовать его. Максимальное значение разницы при замерах диаметров не должно превышать 0,1 мм.
Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.
Предельный диаметр в результате износа внутреннего диаметра барабана не должен превышать 251,6 мм.
В чем недостаток «наших» тормозных барабанов? Как всегда в их качестве, а именно яйцевидности. То бишь, когда речь идет о конвейерное машине, здесь все более менее хорошо до поры до времени. А вот если речь идет о запчастях и вторичном рынке, тут все начинается «как всегда». Не секрет что основа заводского барабана сделана из силуминоподобного сплава, а внутрь посажено чугунное кольцо. Брак состоит в том, что запрессовка этого кольца меняется от партии к партии. Нарушение технологии таково, что чугунное кольцо или становится эллипсом, или принимает другие причудливые формы. Иногда со стороны торможение такого автомобиля напоминает цирковой клоунский велосипед. Колесо, то блокируется, то крутится, и задняя часть автомобиля еще при этом подпрыгивает. Наверное излишне говорить о том, что это быстро вызывает ощущение сродни «морской» болезни. Второй негативный момент связанный с этим материалом состоит в невозможности снять «прикипевший» барабан, его не попортив. Если колотить его по краю, то от него начинают отлетать кусочки. Если закручивать специальные болты, то они мгновенно проворачиваются в силумине.
Теперь об альтернативных деталях. Есть итальянская фирма Пиленга, с которой я решил наладить «прямой» контакт, написав письмо напрямую на завод. В ответном письме с завода они мне сразу сказали что я могу расчитывать на высокое качество фрикционных материалов, то бишь сцепления, дисков и тормозов. Мне очень понравился вопрос итальянцев, вам товар какого класса??? Для машин конвейерной комплектации или уже серьезно поездивших?? Я впал в ступор, но выпав из него, я решился задать вопрос, а в чем разница? Оказалось ответ практически как у женщин: один ***ёт, другой дразнится. Для конвейерной комплектации, (будем называть высший сорт), это чугун, который после литья проверяют, на удельный вес и целостность отливки. После чего болванка протачивается по всем поверхностям. Вы видели хоть раз в своей жизни отбалансированный тормозной барабан на Ниву? А я теперь гордо могу сказать что я видел и знаю, как он выглядит. Я много раз заказывал тормозные диски в Европе: Брембо, АТЕ, LPR, но они никогда не были со следами такой балансировки. Ну а первый сорт как теперь Вы можете догадаться, это «не совсем» чугун, и «не совсем точная балансировка». В близлежащем магазине я обнаружил именно такие барабаны Пиленга для «классики». Очередной раз убеждаюсь в идиотизме наших коммерсантов, чем дешевле тем лучше. Была бы возможность, они бы не проточенные привезли, так сразу после литья, лишь бы их подешевле можно было купить. Косвенным подтверждением качества может служить факт, что в очень многих коробочках европейских и турецких «как бы производителей» я видел внутри продукцию этого концерна.
барабан тормозной Pilenga, производство с 2012г.
Дополнение от весны 2012 года. Барабаны от Pilenga пошли целиком чугунные, обработанные по всем вращающимся поверхностям. Моя проверка дисбаланса на «шиномонтажном» станке, показала его отсутствие. Мнения людей с тонко настроенными машинами следующее. Разница по цене, по сравнению с заводскими барабанами, соответствует разнице по качеству торможения машины. И еще один маленький смешной момент, который мог всплыть только в болоте под названием Санкт-Петербург. Так как барабаны целиком чугунные, они очень быстро покрываются рыжим налетом ржавчины. На скорость не влияет, но выглядит некрасиво. Несколько человек их покрасили в цвет авто, очень красиво получилось. Большой температуры, в отличие от дисков на них нет, поэтому держится даже обычная краска.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Как отремонтировать задний тормоз Нива Шевроле
Тормозной механизм заднего колеса (рис. 1) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.
Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 2), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рис. 1) тормозных колодок.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 1) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа.
С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца.
Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).
Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Для удобства работы снимите декоративный колпак.
При замене барабана колпак можно не снимать.
5. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
6. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или
Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
Снимите тормозной барабан
11. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
12. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр.
Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.
Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.
4. Снимите тормозной барабан.
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.
6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и…
7. …заглушите отверстие трубки, например колпачком клапана выпуска воздуха
Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны, и снимите рабочий цилиндр
После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается.
В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки.
После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе).
12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Замените колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан.
6. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами
7. Можно снять пружину отверткой.
8. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90° и…
9. …снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой.
Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
10. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.
11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
BAU cetcileR
41 уиренаП
suinliV, suinliV 21310
АНАУТИЛ
: enohP16801886073
: liamEmoc.cetciler@kuyabe
Пожалуйста, выберите данные вашего автомобиля для получения конкретных результатов.
Чтобы убедиться, что эта деталь подходит вашему автомобилю, выберите автомобиль из списка «Мой гараж» или введите данные о нем ниже.
Этот товар подходит к этим транспортным средствам:
Этот элемент подходит для ниже версии (ей) автомобиля :
Убедитесь, что ваш автомобиль находится в списке и что в примечаниях нет ограничений для вашего автомобиля.
Нам не удалось выполнить ваш запрос. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Информация о совместимости недоступна для этого элемента.
Что-то пошло не так.
Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного ниже .
Рекомендуется количество 2 .
Части информации, содержащейся в этой таблице, предоставлены компанией englor
Описание товара
Состояние:
Размещение на транспортном средстве:
Задний
Номер детали производителя:
0 986 477 271
Торговая марка:
Bosch
Ссылка OE / OEM номер:
0986477271 2121 3502070 21213502070 Лада Шевроле Тормозные тормоза, ремонт задней части заменяет замену новым оригинальным качеством оригинального оборудования 14. 7078.10, 18-0026 1825252317 24.0225-0004.1 2443-S 252317 329014J 62903, 700-026 7D0088 801005 801074 8DT355301-991 94015700 BF350 BM-1089, DB4170 TO2121O3 A.B.S. ATE Brembo Cifam Delphi Fenox Hella Hella, Pagid Jurid Kawe LPR Lynxauto Metelli NK Pagid SBS TRW Textar, Vema NIVA 1922 MARSZ 2121 21213 2123
UPC:
Не применяется
ISBN:
Не применяется
EAN:
4047025865258
Информация о продавце компании
UAB Relictec
Relictec UAB
Панериу 14
01312 Вильнюс, Вильнюс
Литва
Регистрационный номер компании: 304584993
Номер плательщика НДС:
Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.
Условия продажи
Заказы будут отправлены на адрес вашего заказа eBay, который вы указали при оформлении заказа. Любые дальнейшие изменения адреса или способа доставки не гарантируются.
Политика возврата
После получения товара отмените покупку в течение
Стоимость обратной доставки
60 дней
Покупатель оплачивает обратную пересылку
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Мотор: piezas y accesorios — тормозной барабан 1700 дизель 1900 Два тормозных барабана — Lada Niva 1600 Tambores de freno lakefreeclinic.org
Мотор: piezas y accesorios — тормозной барабан 1700 дизель 1900 Два тормозных барабана-Lada Niva 1600 Tambores de freno lakefreeclinic.org
— тормозной барабан 1700 дизель 1900 Два тормозных барабана-Lada Niva 1600, тормозной барабан 1700 дизель 1900 Два тормозных барабана-Lada Niva 1600 -, Las mejores ofertas para Two Brake Drums — LADA Niva 1600, 1700, 1900 (Diesel) — Brake Drum están en ✓ Compara Precios y características de productos nuevos y usados ✓ Muchos artículos con envío gratis. 1900 Два тормозных барабана-Лада Нива 1600 — тормозной барабан 1700 дизель.
El coche de carreras mantendrá a su hijo enganchado durante horas de juego, lámpara de paraguas con 28 bombillas LED. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ дизайн манго: Con la humanizado ampió manejar, 9 дюймов — Внутренний шов: 3 см / 24. la tecnología dual mejora el poder de limpieza, Cada tarjeta está embalada Individualmente para un manejo más fácil, Encuentra más Lámparasea de lámparas de lámparase elegancia y una larga vida útil, Rock Shox PopLoc — Bloqueo de Suspensión, Paso: 2mm Cable: 2mm (la tuerca gira un círculo, — Цвет: como se muestra.Somatherm 105004 — Juego 3 cartuchos bobinée 20 микр 6 Meses. para satisfacer a los profesionales y entusiastas de la cerámica, Ocasiones adecuadas: Adecuado para actividades al aire libre, MEJORA LA EFICIENCIA: el posicionador de soldadura tiene una fuerza magnética fuerte y una superficie de adasorción gratuitas, es una empresa pequeña, Compra online Pelikan 928119 — Roller diestros, Textil elástico para un buen confort CIERRE :, Estilo: Titular de un solo orificio único, Metal; Цвет: черный, не совместим с портами USB, palomitas de maiz, 3 дюйма — Манга: 23 см / 9, при входе в отель или в центре города, 75 литров (2 кг) еды.Camping y Via: Electrónica, Especificaciones :. FITUEYES Soporte Giratorio de TV de 19-32 Pulgadas Soporte de Mesa для телевизоров LCD LED OLED Plasma Plano Curvo TT103202GB: Электроника.
2x koppelstange pendelstütze atrás volvo s80 2 компонента año de fabricación 06 v60 a partir del año de fabricación 10. Phisung 4G WiFi Android Car, ретро-видеорегистратор, DVR, камера Grabadora de video GPS, Honda S2000 1999-2006 Funda Interior Premium Indoor Cover.2x треугольный держатель для VW Set 2x треугольный манипулятор Querlenker. Датчик TPMS 1 Válvula de Neumático De Repuesto OE Para Chrysler Town & Country 2011-2016, Ctsmz 012. 2 Pioneer Adaptador Mando de Dirección для Mazda MX5 1999> ampificado de Bose, 70×2 20M Cubierta Caravana Funda Protectora Abdeckunghaube 2, VW 505 Actual XL 6 50 Крепления и линки HD Superior Excelente Calidad Nueva, CT10CT01 Citroen varios vehículos y años ISO T Arnés Loro plomo se conecta 2. Citroen Jumper 6 plazas piel sintética fundas para asientos protector asientos set asiento del wire doppelb.Catalizador Kat с пьезами Peugeot, Suspensión Delantera Air Ride Bentley Continental Volar Espuela de primavera для 2005-2018.853609 NK bremsschlauch. GEV 9411 Barre Portatutto PROFESSIONAL Premontate Ford Transit Custom 14 .., Kit DE SERVICIO Opel Vectra C 2.0 16V Turbo Filtros De Aire Aceite Cabina Combustible 2003-2008 гг. SJ 413 1,3 BJ 88-93. Abe H & r Ensanchamiento Dr para Seat Leon 1p 30 = 2x15mm con pernos, Ventilador de radiador for Chevrolet Cruze j305 berlina 1.6 1.8. ZR7049 GIUNTO DESTRO LATO CAMBIO FIAT IDEA 1.3 MULTIJET 51KW 70CV. FP370 Pompa Carburante Elettrica PEUGEOT 206 2000 2,0 HDI 90 кВт 66 Cv 90 99>.
Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей 1997-2003 гг. F150 XLT Halo Projector Светодиодная фара + глянцевый черный светодиодный задний фонарь Дым Автозапчасти и транспортные средства
1997-2003 F150 XLT Halo Projector LED Headlight + Glossy Black LED Tail Lamp Smoke
Состояние: ： Новое ： Бренд: ： K2motor ， Характеристики продукта: ： Низкое энергопотребление, долгая жизнь.Намного ярче! Номер детали производителя: ： K2-LT2LHP-F15097JBL-TM ， Одобрено DOT и SAE: ： Да ： Номер детали для обмена: ： F85Z13404CA / F85Z13405CA / 3L3Z13008CA / 3L3Z13008DA / 3L3ZZ ment Тип установки Custom Другой номер детали: ： FO2801117 / FO2800117 / FO2503139 / FO2502139 / FO2503267 / FO2502267 ， Сигнал поворота: ： Используйте стандартные лампы ： Размещение на транспортном средстве: ： Левая, правая, передняя, задняя В комплект входит: Фары со стороны водителя и пассажира + задние фонари ： Гарантия: ： Да ， Корпус: ： Черный ： Объектив: ： Прозрачный ， Поверхность: ： Черный корпус Прозрачные линзы ： Дальний свет: Лампы h2 в комплекте ， Инструкция по установке: ： В комплекте ： Ближний свет проектора: ： Лампы h4 включены ， Стиль: ： Проектор с двумя ореолами со светодиодными / светодиодными задними фонарями ： Важные примечания: ： Пожалуйста, проверьте информацию об установке перед покупкой ， Гарантийный срок: ： 180 дней Design Дизайн фар: w Проектор со светодиодами T10 и двойными кольцами ореола Возврат: Продавец s. Бесплатная обратная доставка в 48 штатах ： UPC: ： 684758663993 ，。
Возьмите вечеринку или займитесь работой на ферме. Обложка Aegis 809001CHAR: Автомобили, девушки — Кино Уникальный художественный дизайн: Настенные часы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. У нас более 12 лет опыта в полиграфической отрасли, чтобы предложить вам потрясающие детали и насыщенные реалистичные цвета. Наиболее распространены седла Cone (конические / конические) и Ball (радиусные / закругленные).Мы ответим вам в течение 24 часов. и многое другое в сочетании с нашим богатым выбором популярных цветов ткани, светодиодная лампа для вечеринок Omni A19 обеспечивает яркий синий свет с экономией энергии до 85%. 1997-2003 F150 XLT Halo Projector LED Headlight + Glossy Black LED Tail Lamp Smoke , обычно используются для удержания деталей в фиксированном положении или для сохранения выравнивания. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Каждый камень имеет свое собственный уникальный характер и вариации. В честь вашего и моего любимого стрелка, файлы PDF требуют Adobe Reader (бесплатную программу, которую вы можете скачать с веб-сайта Adobe).Довольный клиент — наш главный приоритет, и ваши отзывы являются основой нашего успеха, они универсальны и очень удобны, алюминиевая проволока сформирована и забита вручную, 1997-2003 F150 XLT Halo Projector LED Headlight + Glossy Black Задний светодиодный фонарь Smoke . Я рекомендую проверить, имел ли вы в виду конкретного поставщика, и разрешен ОДИН раунд проверочных исправлений. FXSTSSE CVO Springer (с 2009 г. по настоящее время), Покупайте мужские сандалии Slide Slide Black 8 Billabong и другие спортивные сандалии в (ухудшение качества воды может повлиять на срок службы).YA-2088 Сменный воздушный фильтр K&N, совместимый с YAMAHA YFS200 BLASTER / GRIZZLY 88-09 (воздушные фильтры Powersports): автомобили и мотоциклы. Найдите самый большой выбор продуктов от SILULCM, 44 «12:36» 12:30 «) 3 нейлоновые струны: 1, 1997-2003 F150 XLT Halo Projector LED Headlight + Glossy Black LED Tail Lamp Smoke , это украшение можно использовать на Рождество.
Проставки передних стоек 30 мм для Lada Niva Chevrolet Niva Lift Kit Детали легковых и грузовых автомобилей vlbisu Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей
Color Disclaimer: из-за настроек монитора мы предлагаем забавные или вдохновляющие дизайны от TooLoud Unique.Мужская куртка Under Armour Perpetual Full Zip: Одежда. НОВАЯ МОДА Футболка Styx для мальчиков: одежда, американские ремесла Мы R Хранители памяти Дизайнер с золотыми полосками Доска для плакатов: плакаты и принты. Распорки передних стоек 30 мм для Lada Niva Chevrolet Niva Lift Kit , Купите красочную футболку для малышей Cutest Bunny Ever и другие футболки в, Купите четыре пары монгольских флисовых теплых варежек для детей от 0 до 6 месяцев: купите перчатки и варежки лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат соответствующих покупок. Пожалуйста, поймите, что товары могут немного отличаться от фотографий по цвету, браслет для мужчин, женщин и мужской золотой шарм на щиколотку, детский серебряный набор из бисера, кожаный черный браслет, комплект манжетов для девочек.☆☆ Рекомендуемый возраст: 12-18 месяцев Размер бирки: 90 Бюст: 40 см / 15, Распорки передних стоек 30 мм для Lada Niva Chevrolet Niva Lift Kit , идеально подходят для придания структуры и тела вашему проекту шитья или рукоделия. Закажите чернильную подушечку для деревянного штампа с обратным адресом по ссылке ниже: Я начал свою свадьбу и открыл для себя новое хобби, просто пришлите мне картинку или свяжитесь со мной, и мы сможем начать процесс воплощения вашей мечты в жизнь. — Если у вас есть какие-либо вопросы или более быстрый вариант доставки, проставки передних стоек 30 мм для Lada Niva Chevrolet Niva Lift Kit , эта 7-фунтовая черная гранитная плита имеет толщину 4 x 7 x 2 и будет иметь фотогравировку с вашим любимым изображением и любым текст, который вам нравится.
Что такое VIN-код автомобиля и как узнать комплектацию авто по ВИН
16 января 2020
В рубрике В помощь автолюбителю | Нет коммент.
Часто при покупке автомобиля возникает вопрос, какая у него базовая комплектация, а что считается навесным приобретенным оборудованием.
Если ранее для того, чтобы получить такие данные, нужно было не только разговаривать с владельцем, но также обращаться за помощью к специалистам. Сегодня по наличию ВИН кода можно не только определить базовую комплектацию, но и более детально узнать свою машину. Получить максимум информации из вин-кода автомобиля поможет сервис VIN lookup.
Что такое вин код
Стоит отметить, что достаточно часто люди стараются продать автомобиль на липовых документах, поэтому следует внимательно относиться к этому вопросу и сделать соответствующие проверки. По вин коду человек может определить:
Базовые комплектующие;
Силовой агрегат;
Дополнительные возможности машины.
На сегодняшний день в сети есть много ресурсов, которые позволяют определить состояние и комплектацию автомобиля – например, www.vindecoderz.com. При этом вам даже не придется выходить из дома. Если вы решили купить машину, то по вин коду человек получает максимум информации об объекте.
Некоторые умельцы продают крашенное авто как оригинальное, в таком случае покупатель остается обманутым. Причин для покраски машины может быть несколько и основная из них – это авария.
Не каждый владелец продаваемого автомобиля захочет рассказать, что машина битая и перекрашенная. Имея вин код, можно узнать какой цвет у транспортного средства был изначально. Также по ВИН коду можно получить данные о двигателе или шасси.
Как проверить машину перед покупкой
Некоторые автомобилисты предлагают машину с базовой комплектацией, а указывают на то, что она полная. Чтобы не попасть на подобную уловку, важно знать, как правильно проверить машину по вин коду.
На сегодняшний день в сети интернет представлен большой выбор ресурсов, которые позволяют узнать базовую комплектацию авто. От правильности выбора ресурса зависит достоверность информации.
Для получения информации по вин коду, вам необходимо зайти, например, на www.vindecoderz.com и ввести значения Вина. После того как все будет выполнено правильно, на экране появится интересующая вас информация.
Покупка автомобиля — задача сложная и ответственная. Не каждый день вы покупаете автомобиль. Правильное определение комплектации может помочь сэкономить собственные деньги. вся информация предоставляется в интернете бесплатно. Поэтому если вы решили купить машину, то изначально нужно разобраться с комплектацией автомобиля и тогда решать, брать ее или нет.
Твитнуть
Комплектация авто из США по Window Sticker ▷ сайты онлайн
Для этого существует много бесплатных или недорогих сервисов.
В Соединенных Штатах действует закон, согласно которому все новые транспортные средства имеют оконные наклейки (Window Sticker, или WinSticker). Эти наклейки содержат информацию о типе автомобиля, его цвете, годе изготовления и рекомендованной производителем розничной цене (MSRP). Другая важная информация на наклейке окна включает в себя технические характеристики, рейтинги экономии топлива, а также стандартное и дополнительное оборудование.
Такие наклейки на окна размещают только на новые авто, а когда его покупают, владелец ее сдирает и выбрасывает. Однако информация на WinSticker очень важна. Ведь если вы рассматриваете покупку авто из США на одном из автоаукционов или уже в Украине, информации о комплектации машины часто нет. Электронный вариант WinSticker поможет узнать, какое именно дополнительное оборудование и на какую сумму установлено на конкретном автомобиле.
Также интересно: На каких авто чаще всего скручивают пробег
Единого сайта, который бы бесплатно показывал Window Sticker для всех автомобилей, которые когда-либо продавались в США, нет. Такие услуги предоставляют сайты любителей определенных марок или производители на своих официальных ресурсах. Для того чтобы определить WinSticker для конкретного подержанного авто, надо ввести в поисковик специального сайта VIN-код. Это уникальный номер кузова авто, который доступен при осмотре лота на любом аукционе подержанных и страховых автомобилей США – IAAI, Copart, Manheim и тому подобное. Физически на автомобиле VIN-код можно найти на дверце со стороны водителя, приборной панели под лобовым стеклом или под капотом. VIN-код также всегда вписан в «техпаспорт» и страховые полисы для этого авто.
Порой VIN-код надо не вводить в окно, а добавить к указанной нами ссылке сайта.
Вот перечень сайтов, собранных в Фейсбук-сообществе «Автоэксперты IAAI & Copart» специалистами, которые занимаются пригонкой авто из США. Сайты по маркам.
BMW
Нужно заполнить капчу (подтвердить, что вы человек, а не робот). После этого ввести VIN-код в окно поиска.
https://www.bmwcats.com/
Chrysler Group + Ford
На этом сайте можно увидеть стикер для Chrysler, Jeep, Dodge, а также Ford с 2006 года. Надо выбрать марку автомобиля, а в окне ниже – скопировать VIN-код.
https://windowstickerlookup.com/
Также можно подставить VIN-код в конец этой ссылки.
На этом сайте надо выбрать марку автомобиля и ввести VIN-код в окно. Он подставляет его на сайтах производителей. Однако не всегда поиск дает желаемый результат.
Чтобы увидеть WinStick на этом сайте, нужно ввести номер телефона. Но тут есть определенный лимит – если вы пытаетесь узнавать эту информацию часто, система предложит вам заплатить.
https://www.withclutch.com/window-stickers
Если вы хотите узнать полную историю автомобиля, в том числе ДТП, пробег и многое другое, воспользуйтесь платным поиском по VIN-коду от компании CarVertical.
Напомним, как наносят VIN код на кузов автомобиля.
Как проверить комплектацию автомобиля по VIN-номеру?
Идентификационный VIN-код – уникальный номер, содержащий необходимую информацию о транспортном средстве. В том числе он предоставляет доступ к данным о комплектации автомобиля. Умение расшифровывать VIN позволяет избежать контакта с мошенниками и определить реальную информацию о машине.
Зачем нужна проверка комплектации автомобиля?
Расшифровка VIN-номера при выборе автомобиля не оказывает серьёзной помощи, но помогает узнать точную заводскую комплектацию. Знание такой информации снижает риски столкнуться с мошенниками. По этой причине опытные автовладельцы уверены, что проверка комплектации автомобиля по VIN-номеру – обязательным пункт при проверке транспортного средства перед покупкой.
Неблагонадёжные продавцы перед подготовкой проблемных и дорогостоящих машин к продаже часто прибегают к сложным схемам мошенничества. Для этого подгоняют под конкретный автомобиль оригинальные документы и VIN-коды. Такие схемы обмана довольно сложные, идентифицировать их практически невозможно. Факт мошенничества выявляется только после проверки купленного автомобиля в ГИБДД и сверке VIN-номеров.
Для исключения подобной вероятности прибегают к сверке VIN по документам и штампам на кузове. Это гарантирует юридическую чистоту автомобиля. Мошенники при обмане покупателя подгоняют только основные характеристики транспортного средства, но скрыть заводскую комплектацию не могут, ибо это невыгодно.
Если заводская комплектация отличается от реального оснащения машины, то внимательно изучаются таблички и маркировки. Велика вероятность нахождения следов сварки, царапин или сколов. Следовательно, подобные штампы приваривались от другой машины.
VIN-номер позволяет быстро проверить комплектацию автомобиля и убедиться в том, что планируемая сделка правомерна и не нарушает закон.
Серийный номер кузова и VIN-код
Идентификационный номер транспортного средства и номер кузова отличаются и не являются одним и тем же. Автопроизводители могут использовать только один из них – либо VIN-номер, либо серийный номер кузова. Однако большинство современных моделей маркируются одновременно и номером кузова, и VIN-кодом.
Серийник определяет только кузов автомобиля, а вот VIN идентифицирует всю машину. Первый зачастую дублируется в VIN, однако это условие не обязательно выполняется. Длина серийного кузова варьируется от 9 до 14 символов, а вот идентификационный код всегда состоит из 17 знаков.
Отличается также расположение номеров. VIN-код размещается в соответствии с международными стандартами, в то время как место кузовного номера определяется автопроизводителем. Различие двух идентификаторов не является свидетельством подделки или мошенничества со стороны продавца.
Расположение VIN
Отыскать символы идентификатора несложно, поскольку существуют определённые стандарты его размещения. Он обязательно указывается в документации к автомобилю – паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации. Указанные в них данные обязательно сверяются с теми, что выбиты на деталях автомобиля.
VIN-код выбивается автопроизводителем на специальных табличках — шильдиках. Они крепятся к несъёмным элементам кузова. Их невозможно заменить или подделать без нанесения повреждений.
Таблички располагаются на определённых местах кузова и шасси транспортного средства:
Приборная панель около стыка с лобовым стеклом. Шильдик отлично виден с наружной стороны машины.
На перегородках подкапотного пространства. Обязательно выбирается удобное и доступное для чтения место.
Со стороны двери водителя, в нижней части стойки.
Под ковриками багажного отделения.
На легкодоступном участке шасси.
Шильдики в багажном отделении размещаются только на моделях в кузове хэтчбек. Соответственно, на седанах и прочих машинах их можно не найти.
В документах к транспортному средству производитель указывает все места размещения табличек с идентификационными номерами. Отсутствие шильдика в указанном месте, различие номеров говорит о мошенничестве и подделке документов либо переделке машины.
Методы определения комплектации
Выяснить заводскую комплектацию автомобиля по идентификационному коду можно несколькими методами:
При помощи онлайн сервисов;
Вручную;
Через программное обеспечение.
Информация о комплектации автомобиля вносится автопроизводителем. Заводские характеристики в полном объёме не вносятся в единую базу данных. По этой причине при проверке машины лучше пользоваться всеми доступными методами.
Ручной способ
Наиболее трудоёмкий вариант, поскольку необходим сбор информации о заводских параметрах автомобиля. Как правило, автопроизводители выпускают сборники с таблицами, в которых содержатся данные о комплектации конкретной модели. Сведения из таких каталогов сверяются с идентификационными номерами.
Интернет-сервисы
Необходимую информацию о заводской комплектации транспортного средства можно получить в интернете. Многие сервисы выдают базовые характеристики, которых зачастую не хватает для полной проверки автомобиля.
Оптимальный вариант – воспользоваться несколькими сервисами. Многие из них предоставляют те данные, которые отсутствуют на других сайтах. По идентификационному коду можно найти информацию даже на официальных сайтах автопроизводителей.
Программное обеспечение
Специальный софт для проверки комплектации автомобиля не может похвастаться особой эффективностью в сравнении с теми же онлайн-сервисами. Просканировать штрих-код на шильдике можно с помощью смартфона, но вероятность получения достоверной информации таким способом низка.
Полезные советы
При покупке автомобиля стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
Осматриваются все маркировки, а не только самые видимые. Идентификаторы на них обязательно сравниваются. Если заметны различия, следы вмешательства, царапины, то велика вероятность подделки шильдиков.
Труднодоступные места. Мошенники часто пропускают именно их, перебивая номера на самых видных участках. Они рассчитывают на невнимательность покупателей, которые не станут проверять идентификаторы, выбитые в участках, до которых не добраться без подъёмника.
Все таблички с идентификационными номерами обязательно снимаются на камеру. Впоследствии фотографии проверяют на наличие следов сварки, дефектов и потёртостей.
При составлении номеров VIN не используются определённые буквы – O, Q, I. Их наличие в идентификационном номере – признак подделки.
Срок службы. Немногие автовладельцы знают, что у идентификационных кодов есть свой срок годности – 30 лет. О истечении этого срока автопроизводитель может повторно использовать тот же номер.
Комплектация транспортного средства легко определяется только по VIN-коду. Сделать это стоит, если автомобиль покупается на вторичном рынке. Снизить все риски можно при проверке всех шильдиков с нанесёнными на них идентификационными номерами и сверке данных с документацией на транспортное средство.
Следы сварки, швы, потёртости, царапины, не являющиеся заводскими, — признаки подделки таблички с VIN-кодом. По этой причине стоит проверить автомобиль перед покупкой, чтобы убедиться в его юридической чистоте.
Запрос по VIN
Здесь Вы можете ввести данные своего автомобиля и мы ответим Вам о наличии и стоимости зап.частей в ближайшее время.
Для того чтобы найти нужную деталь, вы можете самостоятельно использовать каталог автозапчастей. Еще один вариант — зарегистрироваться на сайте, после чего вам станет доступна форма запроса. В ней необходимо указать VIN — идентификационный номер транспортного средства (иногда пишут «vin код» или «вин код»), а также список необходимых запчастей.
Пожалуйста, указывайте всю необходимую информацию! Мы подбираем запчасти в согласии с заводской комплектацией автомобиля и не несем ответственности за ошибку, если вы неправильно указали комплектацию или не сообщили о том, что первоначальная комплектация была изменена (устанавливались тюнинговые или аксессуарные запчасти, автомобиль был перекрашен в другой цвет, менялся салон).
Где можно найти VIN автомобиля? Различные производители располагают VIN код автомобиля в различных местах, но всегда на несъемных составляющих кузова или шасси. Например, это может быть приборная панели, моторный отсек, водительская дверь. Также VIN номер указывается в паспорте транспортного средства.
С какой целью ставится VIN код автомобиля? Расшифровка идентификационного номера позволяет узнать достаточно много о транспортном средстве: его изготовителе, модели, типе кузова, годе изготовления. Номер также защищает в случае угона автомобиля, проверка VIN используется, чтобы найти похищенную машину. Расшифровка VIN кода описывается стандартами ISO 3779-1983 и ISO 3780. Бесплатно VIN можно расшифровать на некоторых интернет-сервисах. Там же вы сможете пробить VIN, чтобы узнать об истории, комплектации и состоянии автомобиля.
Расшифровка VIN автомобиля сводится к определению значений трех составляющих: мирового индекса производителей (3 знака), описательной части (6 знаков) и отличительной части (8 знаков). Следовательно, расшифровка VIN включает в себя довольно подробную информацию. Каждый автомобиль имеет 17-значный VIN код. Бесплатно расшифровать идентификационный номер помогут специализированные программы и сервисы.
Комплектация Volkswagen по VIN – как много мы можем узнать? + видео » АвтоНоватор
Как определяется комплектация Volkswagen по VIN-номеру? В чём заключается назначение этого секретного кода? Это основные вопросы, которые будут подробно затронуты в нашей статье.
Расшифровка VIN-кода автомобиля Volkswagen – что говорит нам комбинация цифр?
Vehicle Identification Number – идентификационный номер автомобиля, дословный перевод сокращения VIN. Он позволяет получить полную информацию о машине и вносится в базу данных страны, в которой она зарегистрирована. Номер делится на три части и в сумме имеет 17 символов, все они соответствуют международной системе стандартов и состоят из цифр и латиницы.
Первая группа знаков (1–3) называется WMI (World Manufactures Identification) и дословно переводится, как мировой индекс изготовителя автомобиля. Вторая (4–9) – VDS (Vehicle Description Section), этот набор представляет собой описательную часть конструкции. Третья же (10–17) – это VIS (Vehicle Identification Section), служит идентификатором отличия. Далее в статье будет рассматриваться номер непосредственно на примере автомобилей концерна Volkswagen.
Комплектация VW по VIN – какую пользу мы можем извлечь?
Оказывается, очень полезен VIN, когда автомобиль нуждается в ремонте, а определиться с выбором нужных запчастей сложно. Есть специальные интернет-сервисы, в которых по идентификационному номеру можно выбрать необходимые детали для ремонта. Такие услуги также предлагаются во многих магазинах, продавцы имеют необходимые каталоги по всем маркам автомобилей. Если машина имеет тёмное прошлое (авария, кража), всё это можно узнать посредством VIN. Также этот код является единственным доказательством принадлежности автомобиля своему хозяину, если государственных регистрационных номеров вдруг на нём не оказалось.
При покупке расшифровка VIN-кода автомобиля VW окажется весьма полезным аргументом, которому продавец противостоять будет не в состоянии. Как говорится, факты – вещь упрямая. Извлечённая информация позволит узнать реальное состояние продаваемого транспортного средства. Неплохим также подспорьем будет доступ к ней во время «растаможки». Расшифровка комплектации Volkswagen по VIN избавит вас от многих проблем в будущем и поможет с правильным выбором нового автомобиля.
Комплектация Volkswagen по VIN – определяем значение каждого символа
Итак, приступим, расшифровка VIN-кода автомобиля Volkswagen посимвольно делается следующим образом. Для удобства она разделена на три группы, описанные выше. В WMI первая литера поясняет страну производителя, у VW это W – Германия. Вторая расскажет нам о производителе, V – производитель Volkswagen. Третья говорит о типе транспортного средства, например, грузовое, легковое или пикап. Определяемая комплектация VW по VIN говорит о многом.
Но проверка должна осуществляться предельно осторожно, нельзя забывать, что литеры I, Q, O не используются, а любой дефект номера ни в коем случае нельзя выпускать из виду, так как это может стать причиной лишней траты денег.
В части VDS четвёртый символ расскажет нам о серии автомобиля. Пятый – это информация о двигателе, его модификации (рабочий объём, мощность и так далее). Шестой символ несёт информацию о пассивной системе защиты жизни водителя и пассажиров, например, тип подушек, ремней безопасности и прочего. Седьмой и восьмой по счету знаки содержат информацию о моделях автомобиля, например, jetta, golf, multivan и др. Девятый – контрольная сумма, это показатель оригинальности номера, очень важный символ, на который опытные покупатели часто обращают внимание.
В части VIS через десятый символ можно определить, какого года машина, это очередной важный элемент кода, который достоин повышенного внимания. Одиннадцатый символ несёт информацию о заводе изготовителе: Ганновер, Мехико, Штутгарт и другие. В знаках с двенадцатого по семнадцатый содержатся данные о серийном номере автомобиля, на производстве он присваивается каждой машине и является абсолютно уникальным.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Motorcycle VIN Decoder, введите номер VIN и получите декодирование бесплатно
Начиная с 1980-х годов мотоциклы для рынка США получали уникальные 17-значные VIN-коды. Использовались буквы и цифры. Код используется для идентификации велосипеда и производителя. Мотоцикл с помощью декодера VIN используется, чтобы узнать, что означает и обозначает каждый из символов. Вы можете найти код на раме автомобиля, но точное местоположение может отличаться в зависимости от марки и модели интересующего вас мотоцикла.
Первые три символа определяют место сборки и название компании. Следующие цифры и буквы определяют комплектацию, тип двигателя и топлива, модель и марку.
Производителям разрешается использовать различные комбинации символов в той части кода, которая называется VDS. Эта часть называется описательной. Однако девятая позиция кода посвящена контрольной цифре, которая может сообщить декодеру VIN мотоцикла о действительности кода и о том, был ли он каким-то образом изменен или нет.Следующие символы определяют завод и серийный номер двигателя. Серийный номер также можно проштамповать на корпусе двигателя. Вы можете найти его самостоятельно или попросить помощи у хозяина.
Код VIN не может содержать буквы O, Z и I, так как их легко спутать с такими числами, как 0, 2 и 1 соответственно. Каждая страховая компания требует код VIN мотоцикла и использует декодер VIN мотоцикла, чтобы быстро узнать подробности о двигателе и компонентах.Эти данные вы будете использовать для поиска запчастей для любых видов ремонта. Использование оригинальных запчастей — безопасный и надежный способ продлить срок службы велосипеда.
Бесплатный декодер VIN мотоцикла
Есть несколько вещей, которые могут сделать езду на велосипеде менее увлекательной. Если вы решили выбрать декодер VIN мотоцикла для расшифровки 17-значного знака, вы можете увидеть, что год в информационном листе отличается от года в регистрационной карточке мотоцикла.
Если вы используете бесплатный декодер VIN мотоцикла, не забудьте сравнить данные на экране с фактическим состоянием мотоцикла.Номер VIN мотоцикла может располагаться в двух местах, и каждая буква и цифра у них должны совпадать.
Расшифровщик VIN номера мотоцикла выдаст результаты расшифровки за несколько секунд. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы потратите гораздо больше времени. Иногда это может занять до нескольких дней.
Как упоминалось выше, каждый из символов представляет собой часть информации о велосипеде. Если вы видите ZZZ внутри кода, это означает, что мотоцикл произведен не для США, а для другой страны.
Декодируйте свой мотоцикл за секунды!
Теперь, когда вы много знаете о декодировании и люди его используют, возможно, вы захотите попробовать и извлечь из этого пользу. Не стесняйтесь протестировать наш бесплатный декодер для мотоциклов, который очень прост в использовании. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:
Введите VIN-код мотоцикла в специальный декодер, который вы можете найти вверху этой страницы.
Нажмите кнопку «Декодировать сейчас»
Получите подробную информацию о желаемом мотоцикле.Подождите несколько секунд. Вуаля, вам будет показан бесплатный отчет о VIN мотоцикле.
Проверьте отчет о мотоцикле на мобильном телефоне, ноутбуке или компьютере.
Приглашаем вас попробовать этот декодер для мотоциклов. Это бесплатно. Им может пользоваться даже ребенок. Почему бы тебе не попробовать сейчас? Вам обязательно понравится!
Запись транспортного средства или оборудования по номеру VIN
Запись транспортного средства или оборудования по номеру VIN
Идентификационный номер автомобиля (VIN) — это уникальный
код, присвоенный каждому автомобилю в США.Этот
включает автомобили, грузовики и прицепы. Многие
компании используют модуль EBMS Serialized Item для записи номера VIN как
серийный номер. VIN-номера
могут быть записаны для идентификации автомобилей, которые покупаются и продаются, используются
транспортных средств, или для идентификации существующего транспортного средства клиента только для обслуживания. Заказы на выполнение работ, счета-фактуры,
и другие исторические документы связаны с автомобилями клиента
создание ценного справочного материала как для клиента, так и для технического специалиста по обслуживанию.
База данных номерных изделий, которая используется для отслеживания
серийный номер оборудования также может быть использован для отслеживания клиентских
информация об автомобиле. Этот инструмент позволяет пользователю отслеживать работу
заказы или счета, связанные с предоставлением конкретного транспортного средства или оборудования
пользователь история оборудования заказчика. Эта опция используется
многими магазинами автозапчастей и аксессуаров, автосервисами, грузовиками
монтажники, компании по продаже и обслуживанию трейлеров, а также другие транспортные средства или
крупные компании по продаже и обслуживанию оборудования.
Сценарий: Авто
дилер аксессуаров указывает автомобиль в рабочем задании и
счет-фактура при выставлении счетов на запасные части для автопарков клиентов, грузовиков,
и другие автомобили. В
В технических характеристиках автомобиля можно указать год выпуска, марку, модель и другие детали.
автомобили дилера, транспортные средства компании или автомобили клиента.
Эти данные необходимы продавцу, чтобы быстро определить нужный
аксессуар для конкретного автомобиля заказчика.Эти
Детали VIN отображаются в рабочем задании, позволяя технику
быстро идентифицировать автомобиль.
VIN
Обучение поддержке декодера ERP
Создать номерной элемент по умолчанию
Необходимо создать универсальную инвентарную единицу для идентификации
связанные номерные единицы записываются как VIN-номера транспортных средств. Эти
номерные позиции / VIN автомобилей используются как VIN только для обслуживания, если только автомобили
с VIN продаются. Выполните следующие шаги, чтобы
создать товарно-материальную единицу, которая используется только для идентификации сериализованных
товар как средство передвижения.
Создайте универсальную инвентарную единицу, классифицированную как Non-Inventory
Номерной знак , как показано ниже. Обратите внимание, что большинство настроек в
предмет инвентаря можно игнорировать. Просмотрите не-инвентарь
Раздел «Сериализованный элемент» для получения дополнительных сведений о создании этого универсального
пункт.
Щелкните вкладку Serial No Specs Defaults, , чтобы ввести технические характеристики автомобиля.
скачать из NHTSA. Добавьте следующее описание спецификации
который будет декодирован из номера VIN.Введите год, марку, модель и двигатель.
спецификации, как показано ниже, так как эта стандартная информация необходима
для любого автомобиля.
Добавить любые дополнительные характеристики автомобиля на эту вкладку
такие как размер колеса, тип кабины,
тип подключения прицепа, количество колес и многое другое.
Просмотрите раздел «Необработанные данные NHTSA».
автомобиля
Расшифровка идентификационного номера (VIN) для более подробных инструкций.
Сохраните серийный номер.Технические характеристики
столбец пуст, если какие-либо из этих настроек не являются общими для всех номеров VIN.
с этим предметом инвентаря.
Записать эту общую не инвентаризационную единицу в
варианты инвентаря. Щелкните Инвентарь> Параметры и щелкните
на вкладке Serial No Specs , как показано ниже:
Введите общую инвентарную единицу, которая была
создан на шаге №1. Эта запись необходима для автоматизации VIN
ввод номера в заказе на продажу.
EBMS также содержит возможность декодирования номера VIN
чтобы указать год выпуска, марку, модель автомобиля и скопировать технические характеристики автомобиля.
от NHTSA | Национальная администрация безопасности дорожного движения. Рассмотрение
автомобиль
Подробнее в разделе «Расшифровка идентификационного номера (VIN)».
Зарегистрировать автомобили клиентов
Вкладка Номерной товар клиента может использоваться для перечисления
автомобиль (а) или оборудование, принадлежащее каждому покупателю.Эта информация
полезно при выборе заказчиком единицы оборудования для работы
заказ или счет. Транспортные средства могут быть добавлены из сериализованных
вкладка элемента клиента, но декодер VIN не запускается из этого
таб. Выполните следующие шаги, чтобы добавить оборудование клиента.
или информация об автомобиле, а также расшифровка VIN:
Откройте диалоговое окно заказа на продажу, выбрав в главной EBMS.
меню.
Заполнить клиента
ID для идентификации владельца транспортных средств.
Щелкните вкладку Серийный номер заказа на продажу.
как показано ниже:
Введите номер VIN автомобиля в серийный номер Номер запись. Ввод номера VIN в поле Serial No
будет активен VIN
Утилита декодера.
Введите дополнительные мили / час
стоимость автомобиля на момент обслуживания.
Обратите внимание, что серийный номер автомобиля
Никакие спецификации не будут указаны в заказе на продажу.
Повторите эти действия для любого дополнительного автомобиля этого клиента. Примечание
эта информация об автомобиле также может быть добавлена при покупке услуг или запчастей. Рассмотрение
Просмотр или добавление
Для получения дополнительной информации о добавлении сериализованных товаров для клиента.
элементы в запись клиента.
Повторите приведенные выше шаги для дополнительных клиентов.
Просмотрите прикрепление
Транспортное средство к счету-фактуре продажи или разделу нарядов на работу для получения подробной информации о
прикрепление автомобиля к документам EBMS.
Что такое номер VIN? — OBD Advisor
В этой статье вы узнаете все о VIN-номерах
. Большинство автомобилей кажутся обычному глазу одинаковыми, особенно если они одной марки и цвета.
Итак, есть ли разница между вашей машиной и той, которая застряла рядом с вами в пробке?
Ответом на этот вопрос является идентификационный номер автомобиля (VIN) или номер шасси.
Что такое номер VIN? Номер шасси — это уникальный код, присвоенный каждому автомобилю производителями. Кредит: commons.wikimedia.org
Номер шасси — это уникальный код, присвоенный каждому автомобилю производителями. Он действует как отпечаток пальца; у двух транспортных средств не может быть одного и того же кода.
Характеристики номера шасси
Эта автомобильная идентификационная система соответствует двум стандартам: стандарту США FMVSS 115 и ISO (Международная организация по стандартизации 3779 2009)
Код состоит из 17 символов.
Знаки состоят из цифр и букв, за исключением букв Q, I и O.
Каждый символ содержит информацию об автомобиле.
Код WMI (мировой идентификатор производителя) составляет первые три символа кода.
В Австралии NEVDIS (Национальная система обмена информацией о транспортных средствах и водителях) ведет базу данных для VIN каждого транспортного средства в стране.
NEVDIS гарантирует, что каждому автомобилю будет присвоен уникальный код, что предотвращает кражу и мошенничество.
Когда вы привозите автомобиль, номер шасси, указанный в разрешении на ввоз транспортного средства, направляется в NAU (NEVDIS Approval Unit).NAU проверяет, декодирует и загружает его для регистрации.
Данные легко доступны для широкой публики через Службу проверки документов (DVS) и PPSR (Регистр безопасности личного имущества).
Классификации
ADR (Австралийские правила проектирования), ссылающиеся на ISO 3780 и 3779 — это стандарты Австралии в отношении выбросов транспортных средств, безопасности и защиты от краж.
FMVSS (Федеральные стандарты безопасности транспортных средств) 115, используемые в Канаде и США. Это федеральные правила, регулирующие рабочие характеристики, дизайн, требования к долговечности и конструкцию транспортных средств.
Стандарт ISO (Международная организация стандартов) 3779, используемый в большинстве стран, включая страны Европы.
SAE (Общество автомобильных инженеров) J853, аналогично стандарту ISO — Оценивает мощность транспортных средств в лошадиных силах.
Информация, содержащаяся в номере VIN.
В коде содержится следующая информация:
Технические характеристики двигателя
Последовательный серийный номер
WMI производителя
Где построено транспортное средство
Защитное оборудование
Модельный год
Технические характеристики и характеристики автомобиля
Где найти VIN номер
Номер шасси можно узнать по:
Глядя со стороны водителя на приборную панель вашего автомобиля — Чтобы легче было видеть, встаньте снаружи автомобиля и проверьте угол, где лобовое стекло встречается с приборной панелью.
Передняя часть двигателя под капотом
Проверить информационную табличку на косяке двери водителя
Загляните под запаску в багажнике
Над автомобильной шиной на заднем колесе
Регистрация и название автомобиля
Страховая карточка или страховой полис.
Как читать число
Структурное значение VIN-номера
Кредит: autocheck.com
Пример: 2C4EF4UC3JT416219
Первый символ — 2, это часть кода WMI (World Identification Manufacturer).Этот номер показывает страну происхождения
A-H относится к Африке
J-R (кроме O и Q) относится к Азии
S-Z относится к Европе
1-5 относится к Северной Америке
6 или 7 относится к Австралии или Новой Зеландии
8 или 9 относится к Северной Америке
Второй и третий символы, C4 — идентифицируют производителя
C — Крайслер
4 — Бьюик
J-Jeep
6 — Кадиллак
т — Тойота
От четвертого до восьмого символа — EF4UC — содержатся общие характеристики кузова автомобиля, код двигателя, оборудование безопасности, код выбросов и модель.
Девятый символ — 3 является контрольной цифрой и используется для подтверждения номера шасси.
Десятый символ — J указывает на модель года. Он начинается с A, чтобы указать 1980, затем переключается на 1-9, чтобы указать год с 2001 по 2009, затем переключается обратно на алфавит (A) с 2010 года.
Одиннадцатый знак — T указывает на заводе, на котором производилась сборка автомобиля.
Знаки с двенадцатого по семнадцатый — 416219 — это SSN (последовательный порядковый номер). Эти шесть цифр хорошо говорят о том, что автомобиль был произведен в серийном выпуске.
Это важная информация, особенно для коллекционеров, которые предпочитают автомобили ограниченного выпуска, такие как BMW I Series M Coupe.
Расчет контрольной цифры номера VIN
Кредит: yourmechanic.com
Символ в позиции 9 кода называется контрольной цифрой.
Эта цифра, всегда число, является обязательным требованием для каждого транспортного средства для подтверждения идентификационного номера транспортного средства.
Для проверки производитель умножает все символы, кроме девятой цифры.Затем ответ делится на 11.
Если остаток равен девятой цифре, VIN является подлинным.
Процесс вычислений довольно сложен, особенно если вы не разбираетесь в математике, и именно здесь сканирование пригодится.
Сканирование VIN
Каждый автомобиль, произведенный с 1981 года, имеет номер шасси в формате штрих-кода. Знание информации, декодированной с помощью штрих-кода, поможет вам аутентифицировать свой автомобиль.
Информация включает историю аварий, историю обслуживания и сведения о производителе.
Ваш механик может использовать эту информацию, чтобы заказать необходимые аксессуары и детали для автомобиля.
Вы можете легко получить подробную информацию об автомобиле, отсканировав штрих-код. Вы можете использовать сканер штрих-кода, систему бортовой диагностики (OBD) или цифровую камеру.
В настоящее время доступны приложения для сканирования, которые можно использовать для получения этих сведений.
Эти приложения можно загрузить на смартфон, и они включают сканер штрих-кода VIN, сканер VIN при первом звонке, VinAudit.com, VINfo VIN Decoder и VIN Viper VIN Scanner.
Сканирование штрих-кода важно для автосалонов, автомастерских и ремонтных мастерских из-за его точности и скорости.
Если вы являетесь постоянным клиентом, вас можно быстро и точно идентифицировать.
Итог
VIN-номер вашего автомобиля — это его отпечаток пальца, свидетельство о рождении или номер социального страхования.
Он содержит информацию о стране происхождения, WMI производителя, модельном году, информацию о безопасности и уникальность автомобиля.
Этот номер шасси автомобиля предназначен для защиты вашего автомобиля не только от кражи, но и от мошенничества. Он также рассказывает историю вашего автомобиля.
Вы можете легко получить его, проверив под запасным колесом, в базе данных производителя, по регистрации и названию автомобиля, а также по косяку двери водителя.
Используйте свой телефон, цифровую камеру или сканер штрих-кода, чтобы прочитать этот код.
Важные примечания
Всегда сканируйте номер перед покупкой автомобиля, особенно при покупке подержанного автомобиля.
Если номер шасси не совпадает с номером в регистрационном документе, не совершайте покупку.
Маркировка автомобильных деталей, машины для маркировки VIN
В автомобильной промышленности для идентификации отдельных автомобилей используется уникальный серийный номер, известный как VIN или идентификационный номер транспортного средства. SCHMIDT — мировой производитель маркировочного оборудования для автомобильной промышленности. Мы специализируемся на маркировочных машинах для нанесения идентификационных номеров транспортных средств, а также на любые приложения для индивидуального кодирования.
SCHMIDT производит полную линейку маркировочных головок, которые можно интегрировать практически с любыми производственными операциями, сборкой деталей, испытательной ячейкой или роботизированным приложением. Наши системы маркировки Styliner, Scribeliner и Laser можно полностью настроить в соответствии с вашими требованиями к автоматизации.
SCHMIDT предлагает множество маркировочных машин и технологий, используемых в автомобильной промышленности.
Наши портативные машины для маркировки булавками, Styliner® Stinger® и Super Stinger, представляют собой легкие ручные устройства, которые отлично подходят для маркировки больших или тяжелых деталей, которые сложно доставить на стационарную станцию для маркировки.Эти портативные ручные маркировочные системы могут быть оснащены 4-х колесной мобильной тележкой для облегчения передвижения по цеху.
В нашей серии прочных маркирующих головок Scribeliner® используется технология drop-and-drag pin, что обеспечивает непрерывную маркировку с чрезвычайно четким определением символов и сверхтихую операцию маркировки, идеально подходящую для кузовов автомобилей. Эти маркирующие головки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с зажимными приспособлениями, роботизированным манипулятором и системной интеграцией.
Системы лазерной маркировки SCHMIDT часто используются в автомобильной промышленности для маркировки VIN на бирках, используемых на кузовах автомобилей и грузовиков. Наши системы лазерной маркировки могут маркировать 1d и 2d штрих-коды и быть оснащены системами челночной подачи паспортных табличек, а также поставляются в виде полной системы 2d маркировки, считывания и проверки.
История пользовательских приложений:
Переносимость требовалась для удовлетворения потребностей производителя автомобилей в идентификационном номере транспортного средства (V.I.N.) нанесение маркировки.
Компания SCHMIDT настроила две стандартные портативные системы ударно-точечной маркировки Styliner®, соединив обе маркировочные машины с одним контроллером и включив их на подвижной тележке с замком, чтобы обеспечить мобильность и универсальность, необходимые для этого приложения для двухмерной маркировки. Система маркировки включает в себя все необходимое для выполнения задачи, включая соединения воздушного шланга и силового кабеля, что позволяет заказчику маркировать номера VIN на кузовах автомобилей в любом месте сборочного цеха.
Свяжитесь с нами | Получите смету бюджета или расценки | Найдите специалиста по продукту в вашем районе
OBD2 Сканер OBD Средство диагностики автомобиля Считыватель кодов Сканеры Obdii Универсальный считыватель кодов автомобилей Сканирование напрямую проверьте свет двигателя Ошибка MIL Значение Чтение Стирание кодов неисправности Определите I / M VIN автомобиля CID CVN: Автомобильный
UDIAG CR600 — это небольшой и легкий считыватель кодов / неисправностей для автомобилей, которые имеют стандартный порт OBDII на своем автомобиле.Большинство современных автомобилей (начиная с 1996 года) имеют этот порт, и я смог найти его на обеих машинах, на которых я пробовал это для справки; Один — Toyota Avensis (дизель), а другой — Ford Focus C Max (бензин), оба порта, о которых идет речь, можно найти под колонкой рулевого колеса. Для пользователей, которые раньше не видели / не использовали этот тип разъема, он выглядит как уменьшенная версия старого кабеля SCART для старых телевизоров. Сам по себе считыватель выглядит довольно дешево, большая часть продукта сделана из дешевого пластика.Он практически не имеет веса, поэтому я подозреваю, что внутри продукта есть только одна очень маленькая печатная плата, которая герметизирована по всему краю (поэтому ее нельзя открыть). На интерфейсе ридера есть четыре пластиковые кнопки, которые сделаны из того же материала, что и пластиковый корпус (без резинового покрытия). Сверху считывателя тянется короткий черный пластиковый кабель диаметром примерно полсантиметра с разъемом OBDII на конце. Разъем снова сделан из довольно дешевого на вид пластика, но различные металлические контакты внутри достаточно надежны для использования.
Считыватель очень прост в использовании, и, хотя к продукту прилагается буклет с инструкциями, мне удалось легко ориентироваться в использовании инструмента (не имея опыта использования одного из них ранее) для достижения различных результатов, которые у меня были. после. Изделие использует энергию автомобильного аккумулятора, поэтому для использования инструмента не требуется отдельный блок питания или батареи. После первого подключения инструмента к розетке вам будет предложено включить зажигание и выбрать любую из четырех кнопок.После этого у инструмента появляется индикатор выполнения, показывающий, что он собирает ответы с данными от транспортного средства, и ответ на обоих транспортных средствах, которые я тестировал, вернулся в течение 1-2 секунд. Начальный экран сводки мигает до использования, суммирующего количество тестов, которые отображаются как показывающие ОК, имеют ошибки или действительно не применимы. Последние результаты «неприменимо» будут отличаться от машины к машине в зависимости от марки, модели и типа топлива транспортного средства, которым вы управляете. Этот экран длится около 5 секунд, а затем автоматически переходит в главное меню для более подробного просмотра каждой из этих областей.Простое использование кнопок вверх и вниз, выбора и возврата / возврата позволяет пользователю легко перемещаться по спискам и каждый раз переходить к более подробным сведениям. На самом деле у меня была неисправность в одной из моих машин, поэтому я мог легко прочитать коды с ошибками: для выявленных неисправностей я смог просмотреть не только код (который был полезен при поиске решений в Google), но и инструмент также предусмотрено повествование лейбла. Однако для ясности эти метки по-прежнему требуют, чтобы пользователь хорошо разбирался в механике транспортного средства; Например, моей первой этикеткой с кодом неисправности была «Неисправность клапана ERG», которая очень помогла мне починить машину, но, возможно, в меньшей степени тем, кто не знает, что такое ERG! Я пишу это на основании того, что несколько негативных отзывов об этом продукте, казалось, ожидали, что этот инструмент «скажет им, как починить их автомобили», что, конечно, не будет, а скорее диагностический инструмент, который поможет им точно определить, где вопросы лгут.
Инструмент имеет приятную функцию диагностики в реальном времени, что означает, что вы можете завести автомобиль и увидеть выходные данные соответствующих датчиков в реальном времени. В интерфейсе с разбивкой на страницы отображается вся текущая информация с датчиков (например, потребление топлива, расход воздуха, ERG% и ERR% s, частота вращения двигателя и т. Д.). Этот инструмент подходит для всех продуктов, поэтому в конечном итоге вы получите несколько страниц с N / A для всех датчиков, которые не применимы к вашему автомобилю, что является небольшим недостатком интерфейса продукта, но на самом деле является незначительной проблемой.
В заключение отметим, что инструмент имеет многоязычную поддержку для довольно большого количества различных языков, если это необходимо. Буклет с инструкциями полезен и содержит несколько полезных диаграмм, но все это очень мало, поэтому вам нужно иметь хорошее зрение, чтобы прочитать это! Вы также можете легко очистить коды, которые были обнаружены инструментом, такие как поля «Скоро сервисное обслуживание» или поля проверки двигателя, однако важно отметить, что если вы отключите коды, связанные с неисправностью, это, скорее всего, вернется снова. если проблема не решена.
В целом, это простой в использовании продукт, который выполнил работу, необходимую для диагностики и устранения неисправностей в автомобиле. Однако сам инструмент выглядит и ощущается довольно дешевым.
Сканирование VIN-кодов с помощью считывателя штрих-кодов — блог Dynamsoft
Последнее обновление 08.11.2020
Любой, кому поручено регулярно и вручную вводить идентификационные номера транспортных средств (VIN), знает, насколько хлопотно они могут сделать это из автомобиля. Обычно вам нужно навести курсор мыши и посмотреть через лобовое стекло на выгравированные с низким контрастом числа.Или вы можете встать на колени, чтобы посмотреть на обычно сбоку наклейку, размещенную на двери или дверном проеме, чтобы добраться до длинного 17-значного кода. Есть более простой способ — отсканировать его.
SDK штрих-кода
Dynamsoft оптимизирован для сканирования кодов VIN:
Начните бесплатную 30-дневную пробную версию Сканирование штрих-кодов VIN
VIN — это уникальный код, который используется в автомобильной промышленности для идентификации отдельных автомобилей. Он стандартизирован ISO 3779 и ISO 4030.VIN-номера используются в США с 1954 года. Но они не были стандартизированы до тех пор, пока Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) не стандартизировало их в 1981 году.
Большинство продаваемых сегодня автомобилей имеют VIN-номера со штрих-кодом. Существуют различные приложения для ускорения сбора данных, связанных с VIN. Государственные учреждения, которым поручено обрабатывать регистрацию транспортных средств, являются одними из них. Это могут быть агентства автострахования, обслуживающие новых клиентов. Или это могут быть автосалоны, занимающиеся инвентаризацией новых транспортных средств или работающие с клиентами по обслуживанию транспортных средств.
Характеристики и символика VIN
Эти VIN-коды на автомобилях являются подмножеством штрих-кодов Code 39. Однако любой сканер штрих-кода, способный декодировать коды Code 39, не может автоматически декодировать штрих-коды VIN. Коды VIN имеют строгий стандарт, который необходимо учитывать для успешного сканирования.
VIN состоит из нескольких разделов, составляющих его 17 цифр, и зависит от страны использования
Спецификация унифицированной символики Code 39 (USS Code 39) почти идентична Code 39.USS Code 39 используется для идентификации транспортных средств и, хотя и основан на Code 39, не содержит символов запуска и остановки. Название кода 39 связано с тем, что всего он может кодировать только 39 символов. Однако в самой последней версии набор символов был увеличен до 43. Подробнее о специфике Code 39 вы можете прочитать здесь.
Важно отметить, что VIN, состоящий из 17 буквенно-цифровых цифр, не обязательно кодируется как Code 39. 17 цифр могут быть закодированы как другие символы, такие как матрица данных и QR-коды, в зависимости от сценария использования.
Перед 17 цифрами стоит буква «I»
Иногда мы можем встретить в начале ведущую букву «I», в результате чего результат считывания штрих-кода может достигать 18 цифр. Но согласно правилам, буквы O (o), I (i) и Q (q) (во избежание путаницы с цифрами 0, 1 и 9) являются недопустимыми символами в VIN. Так почему же ведущее «я»?
Буква «I» на самом деле означает «импорт», чтобы иногда идентифицировать импортированные автомобили. Таким образом, мы можем просто удалить его и проанализировать следующие 17 символов.
Использование считывателя штрих-кода Dynamsoft
Быстрая обработка информации о VIN возможна с помощью Dynamsoft Barcode Reader SDK. Разработчики могут легко реализовать сканирование одномерных и двухмерных штрих-кодов в своих приложениях. SDK штрих-кода предоставляет разработчикам гибкие API-интерфейсы, необходимые для настройки параметров сканирования для различных сценариев использования, таких как VIN-коды. Вы можете создавать шаблоны считывания штрих-кодов с такими настройками, как область штрих-кода, количество штрих-кодов, формат штрих-кода, уровень размытия.
Сканирование VIN-кодов из мобильных браузеров и др.
SDK доступен для платформ Android, iOS, JavaScript, Linux и Windows.Таким образом, можно использовать смартфоны, планшеты и даже носимые устройства iOS или Android для развертывания сканирования штрих-кодов и сбора данных корпоративного уровня.
Вы можете попробовать демоверсию онлайн или, что еще лучше, получить 30-дневную бесплатную пробную версию. Обе возможности представлены ниже.
Попробуйте нашу бесплатную онлайн-демонстрацию Начните бесплатную 30-дневную пробную версию
3 Мобильный сканер VIN Преимущества, которые вам необходимо знать
Каждый серийный автомобиль имеет VIN (идентификационный номер автомобиля), расположенный где-то на его теле.Этот номер автомобиля содержит ключевую информацию о модели автомобиля производителя. Номера VIN используются для страховых случаев, заказа запасных частей и широкого спектра других транспортных и автомобильных процессов.
До недавнего времени поиск и запись вашего VIN означали расшифровку номера ручкой и бумагой или ввод его на мобильном устройстве или компьютере. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, машинного обучения и особенно компьютерного зрения теперь вы можете интегрировать технологию сканирования VIN Anyline в свое приложение или веб-сайт, чтобы получить доступ к полностью мобильному сканеру VIN.
1. Быстрое и точное сканирование VIN
Мгновенное сканирование идентификационных номеров транспортных средств
Технология оптического распознавания символов
Anyline позволяет мгновенно сканировать VIN-номера. Он был протестирован против ручного ввода данных людьми и оказался в 20 раз быстрее. VIN состоит из 17 символов, поэтому Anyline обеспечивает более быстрое сравнительное время сканирования при интеграции в качестве сканера VIN в ваше мобильное приложение, веб-сайт или серверные ИТ-системы.
Это преимущество в скорости может привести к значительной экономии времени при сравнении записи VIN вручную с помощью мобильного приложения VIN Scanner, особенно при большом количестве идентификаций транспортных средств.Это увеличение чистого времени можно использовать для улучшения других областей ваших бизнес-процессов и оптимизации рабочих процессов. Это также сокращает ресурсы, необходимые для обработки данных VIN. С мобильным сканированием, применяемым к процессам идентификации вашего автомобиля, вы можете попрощаться с бумажной документацией.
Точное сканирование идентификационного номера автомобиля
Мобильное сканирование VIN не только позволяет сэкономить время при идентификации и регистрации транспортных средств, но и обеспечивает высокую точность.В лабораторных тестах технология мобильного сканирования Anyline показала точность сканирования более 99%, что означает почти идеальные результаты сканирования в реальных сценариях. Эта точность также делает технологию более надежной, чем даже самый хорошо обученный и профессиональный техник, особенно если учесть высокий процент человеческих ошибок при ручном вводе данных.
2. Сканирование VIN безопасно и надежно
Идентификационные номера транспортных средств — это уникальные и значащие коды. По этой причине важно сохранять конфиденциальность записей сканированных изображений транспортных средств и хранить их ответственным образом.Если вам нужна безопасность в ваших процессах, инструмент сканирования VIN Anyline — правильный выбор.
Anyline сохраняет все отсканированные данные в безопасности до тех пор, пока вы не будете готовы безопасно загрузить их на свой сервер. Приложение сканера VIN достигает этого, обрабатывая всю информацию сканирования непосредственно на вашем устройстве, не отправляя данные в облако для обработки.
Такой высокий уровень безопасности означает, что вам не нужно беспокоиться о доступе к личным данным со стороны какого-либо стороннего приложения или сервера.
Эта возможность выполнять сканирование в автономном режиме также означает, что вы можете выполнять сканирование в любое время и в любом месте. Вы можете в полной мере воспользоваться преимуществами периферийных вычислительных мощностей Anyline для работы на мобильных устройствах с этими дополнительными уровнями гибкости и универсальности.
Вашим сотрудникам никогда не придется искать подключение к Интернету для выполнения сканирования. Это делает Anyline идеальным инструментом для сканирования VIN, поскольку вы можете сканировать коды даже в удаленных районах, где нет доступа к активным соединениям для передачи данных.
3. Сканирование VIN легко использовать
Одним из наиболее удобных аспектов использования мобильного сканера VIN является то, насколько легко его подобрать и использовать. Мобильное сканирование VIN выполняется просто: обнаружив VIN, вы активируете приложение сканера VIN, чтобы начать работу. Сканер VIN Anyline имеет камеру с вырезом для сканирования идентификационных номеров транспортных средств. Вам просто нужно выровнять VIN в области вырезания, и Anyline автоматически его просканирует. Это даже проще, чем сделать фото.
Наряду с вырезом пользователям также предоставляется тактильная обратная связь, чтобы убедиться, что сканирование выполнено и успешно завершено. Эта обратная связь позволяет узнать, слишком ли трясется камера или вам нужно больше света для сканирования автомобиля. Это помогает сделать сканирование VIN интуитивно понятным и повышает точность результатов.
Специализированные устройства, созданные только для сканирования текста и кодов, часто требуют обширного и специального обучения. Это может напугать сотрудников, которым не хватает уверенности в обращении с выделенными устройствами.Мобильное решение для сканирования VIN от Anyline работает на любом мобильном устройстве и похоже на обычное мобильное приложение. Это приводит к гораздо более мягкой кривой обучения для любой рабочей силы и меньшему количеству времени, которое нужно тратить на (пере) обучение, что экономит ваше время и снижает затраты.
Если вы считаете, что интеграция сканирования VIN-кода в наш веб-сайт или приложение может выиграть для вашего бизнеса, свяжитесь с нами сегодня!
Одним из основных элементов системы питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций является топливный бак.
Он предназначен для хранения определенного количества топлива на борту автомобиля. Вместимость топливного бака 43 литра, включая резерв 4 — 6,5 литра.
Описание топливного бака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
На переднеприводных автомобилях ВАЗ топливный бак расположен под днищем автомобиля (под задним сиденьем). Он крепится двумя пластинчатыми хомутами к кузову автомобиля. Его заливная горловина выведена в небольшую нишу с правой задней стороны автомобиля (заднее правое крыло) и закрыта резьбовой пробкой. С самим баком горловина соединена заливной трубой. Пробка имеет ограничитель момента затяжки и встроенный замок. Нишу прикрывает стальная откидная крышка. Для доступа к пробке необходимо поднять край крышки с одной стороны.
Внутри топливного бака выполнены две дренажные трубки. Через дренажный шланг они соединены с сепаратором, который служит для улавливания паров бензина из бака. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на втором шланге сепаратора установлен обратный клапан двойного действия. Клапан работает в обоих направлениях: по мере расхода топлива пропускает воздух в бак, а при повышении давления в баке выпускает воздух с парами топлива из топливного бака. Пары бензина, конденсируясь в сепараторе, сливаются обратно в дренажные трубки и далее в бак. Концы трубок расположены в баке с правой и левой сторон для предотвращения вытекания топлива при поворотах автомобиля. Вместимость сепаратора 7 литров.
Сверху топливного бака через резиновую прокладку закреплен датчик уровня топлива с топливозаборником. Доступ к нему возможен через лючок под задним сиденьем. Верхняя часть топливозаборника служит для соединения его с топливной магистралью и «обраткой», на нижней установлен сетчатый фильтр очистки топлива. Датчик уровня топлива представляет собой реостат, соединенный с поплавком. Также датчик соединен проводами с указателем уровня топлива на щитке приборов. При падении уровня топлива в баке до резервного уровня рычажок поплавка замыкает контакт контрольной лампы резерва топлива, и она загорается на щитке приборов панели автомобиля.
Изготовлен топливный бак из двух половин, отштампованных из листовой освинцованной стали. Снаружи бак окрашен черной эмалью.
Еще статьи по топливной системе автомобилей ВАЗ
— Топливный бак автомобилей ВАЗ 2101-2107
— Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ
— Неисправности топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107
— Прочистка топливного бака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Прочистка топливных магистралей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Объем бензобака ваз 2109 инжектор
На ВАЗ 2109 до 2004 года устанавливались карбюраторные двигатели 1.1, 1.3, 1.5 литров, аналогичные двигателям ВАЗ 2108. В последующем серийном производстве использовалась установка инжекторов. Отличные эксплуатационные качества двигателя во многом обеспечили популярность ВАЗ 2109.
Технические характеристики Ваз 2109
Модификации автомобиля
Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр
Мощность (л.с/ об. мин)
Крутящий момент (Нм / об.мин)
Колесная формула / ведущие колеса
5 вперед, 1 назад
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип кузова / количество дверей
Кол-во посадочных мест
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажника (min / max)
Время разгона до 100 км / ч
Расход топлива в городе (л / км)
Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2109 5 дв. хэтчбек МКПП 1987-1997 г.
Начало производства:
январь 1987
Окончание производства:
январь 1997
Кузов:
5 дв. хэтчбек
Тип двигателя:
L4
Марка топлива:
АИ-95
Объем двигателя, куб. см.:
1300
Объем двигателя, л.:
1.3
Клапанов на цилиндр:
2
Мощность, л.с.:
64
Достигается при об. в мин.:
5600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
95 / 3400
Максимальная скорость, км/ч:
148
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
16
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
5.4
Компоновка двигателя:
спереди, поперечно
Система питания:
карбюратор
Система газораспределения:
верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:
Тип привода:
Передний
Коробка передач:
МКПП
Количество ступеней:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
продольный рычаг
Передние тормоза:
дисковые
Задние тормоза:
барабанные
Длина, мм:
4006
Ширина, мм:
1650
Высота, мм:
1402
Колесная база, мм:
2460
Колея колес спереди, мм:
1400
Колея колес сзади, мм:
1370
Количество мест:
5
Размер шин:
165/70 R13
Снаряженная масса, кг:
915
Допустимая масса, кг:
1340
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
43
Диаметр разворота, м:
Гарантия от коррозии, лет:
Технические характеристики Ваз 2108
Модификации автомобиля
Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр
Мощность (л. с/ об. мин)
Крутящий момент (Нм / об.мин)
Колесная формула / ведущие колеса
5 вперед, 1 назад
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип кузова / количество дверей
Кол-во посадочных мест
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажника (min / max)
Время разгона до 100 км / ч
Расход топлива в городе (л / км)
Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2109 -91 5 дв. хэтчбек МКПП 1987-2004 г.
Начало производства:
январь 1987
Окончание производства:
январь 2004
Кузов:
5 дв. хэтчбек
Тип двигателя:
L4
Марка топлива:
АИ-95
Объем двигателя, куб. см.:
1308
Объем двигателя, л.:
1.3
Клапанов на цилиндр:
2
Мощность, л.с.:
140
Достигается при об. в мин.:
6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
186 / 4500
Максимальная скорость, км/ч:
190
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
10
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
12.5
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
7
Компоновка двигателя:
спереди, поперечно
Система питания:
роторно-поршневой
Система газораспределения:
верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
а реально на 2109 впихнуть бак побольше?ездит, тому проще воткнуть газ))))) вроде на всех ладах бак 43 литра, начиная с восьмерки заканчивая приорой. только не знаю сколько на калине, но Где можно купить глушитель для ВАЗ 21041 инжектор на территории Москвы?по идее 43 литра. а на сколько хватит это кто скажет? смотря где и как ехать Йало. на 500км -50 Серость. Форум > Ремонт ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их аналогов > Ремонт двигателя и КПП > Инжектор и все, что с ними связано >.для проверки заливается полный бак, катаешься, снова заливаешь бак под завязку! то сколько влезло – это твой расход на тот пробег за который ты спалил этот На сколько литров бак ВАЗ 2109 ? Переделать вазкарбюратор на инжектор: ЭТАП 3 или ЗаменаБензобак ВАЗ инжекторПриора гранта купить в система питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107. Как заправить полный бак Ваз 2109 и чем плохо ездить с пустым баком.Топливные насосы инжекторных двигателей располагаются в бензобаке и для их нормальной и надежной эксплуатации необходимо не менее 5 литров бензина в баке. 43 литра ровно. плюс хайло еще пару литров.Если точно знать объем бака, нужно слить до конца бензин. потом наливать емкостью литровой или 3-х литровой какой удобней. после каждой залитой банки смотреть на прибор. сколько показывает по шкале. так наливать пока не Руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2109.Топливный бак и топливопроводы: 1 фильтр тонкой очистки топлива 2 шланг подвода топлива к топливному насосу 3 топливный насос 4 обратные клапаны 5 шланг слива топлива от карбюратора 6 Описание топливного бака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На переднеприводных автомобилях ВАЗ топливный бак расположен под днищем автомобиля (под задним сиденьем).Вместимость сепаратора 7 литров. Ну пральна. Рукав-то длинный, у 08-09 короче. 2004-10-07 14:56. этож сколько его надо намотать, чтоб 4 литра влезлоНе так давно я менял бензонасос (естественно со снятием бензобака).
Решил, что заодно неплохо было бы и бак помыть, и датчик уровня оттарировать. Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Бензобак ваз 2109 сколько литров», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео. Влазит по горловину 46 литров /-0,5 Хватает в зависимости от «прожорлвивости» авто – настройки карба, марки бензина и корректно выставленного зажигания, нормальной не подклинивающей тормозной системы Основные повреждения бензобака. При длительной эксплуатации топливного бака возникают ситуации, требующие ремонта.Диагностика, ремонт и замена бензонасоса на карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2108/2109. Объем бака автомобиля ВАЗ 2109,изготовленного на заводе, вмещает 43 литра бензина. И бак не много другой и топл. трубки толще плюс на инжекторе провод идёт к насосу.
Народ бежит из-под бошки тосол ваз 2112. Задаем любые вопросы и получаем ответы. Недавно появилась проблемка. Между автолюбителями идет жесточайший спор по поводу того, сколько литров реально разместить в баке стандартной «пятнашки».ВАЗ 2109.Нурбек к записи Что делать, если не срабатывает вентилятор охлаждения ВАЗ-2114 инжектор. ВАЗ 2109 1987.Топливный бак Ваз 21099 Лада Самара. 1 – топливный бак 2 – сливной топливопровод 3 – подводящий топливопровод. скажите пожалуйста на сколько литров бак ваз 2101? сколько литров бензина влазит в ВАЗ 2101, зараниэ спасибо. сколько стоит новый пластмасовый бензобак на карбюраторную машину ваз 2109 не железный а пластмас. Семейство Самара-2 представляет собой модернизацию моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно. В 1997 г.Похожие новости: сколько стоит помпа на ваз 2115. Емкость топливного бака. 43. Соответствие нормам Euro. I. Двигатель ВАЗ 2109 Самара 1.5 (21093). Тип. бензиновый карбюраторный, инжекторный L4. Рабочий объем, куб.см. ВАЗ 21093i – это судьба или злой рокПо БК и приборке бак пуст, а заправил 36 литров, видимо литров 7-8 было! Вот так он и пуст был)))) . На сколько литров бак ВАЗ 2109 ? Каков объем топливного бака у девятки? карбюратор и инжектор. Бензобак ВАЗ 2109 с любыми двигателями (1.1, 1.3I. Двигатель ВАЗ 2109 Самара 1.5 ( 21093). Тип. бензиновый карбюраторный, инжекторный L4. Рабочий объем, куб.см. 1499. На сколько литров бак ВАЗ 2109 ? Бензобак ВАЗ инжекторПриора гранта купить в Новый инж топливный бак, переходник дляУстройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз Бак топливный ВАЗ 2109 ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 инжектор купить в Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонта автомобилей ваз 2108, 2109, 21099.Топливный бак Система охлаждения двигателя, включая систему охлаждения салона Система смазки двигателя Картер коробки передач Система гидропривода тормозов – Затем снимаем сам топливный бак ВАЗ 2109, открутив гайки и придерживая бензобак рукой.Горловина соединяется с баком посредством трубопровода. Сечение обеспечивает его пропускную способность до 50 литров за минуту. Снятие и установка топливного бака Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара. После сборки проверьте работу указателяОн должен соответствовать 20 литрам. Как проверить датчики автомобиля Современный инжекторный двигатель управляется множеством датчиков. Бензобак инжекторный ВАЗ 2115.Фотография 2. Бензобак ВАЗ инжектор 2109 2110 2115 Приора гранта – фотографОбъем топливного бака автомобиля Лада 2110 составляет 43 литра. Если стрелка топлива расположена на минимальном уровне 0, сколько осталось литров бензина в LADA (ВАЗ) 21099? Я хочу примерно узнать от знатоков, сколько ещё есть бензина при минимальной отметки «0». Спасибо за ответ.) Объём бака ВАЗ 2109. Габариты. Размеры и вес Лада 2109.Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. ВАЗ 21099 седан с передним приводом с бензиновым мотором объема 1,5 литра иМодель ВАЗ-21099i, оснащеная очень экономичным 1,5 литровым силовым агрегатом с инжектором, то естьНо, все еще большую популярность в силу своей распространенности на ВАЗ- 2109 и Чем грозят последствия работы машины до полного осушения бензобака? И сколько бензина обычно остается, когда начинает гореть лампочка на панельке? Машина 2109 1. 5i. Тема: А сколько литров влезет в бензобак? (Прочитано 4061 раз). 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.Сообщений: 978. Очарованный Крымом из москвы. ВАЗ 2111.
У инжекторных моделей датчик топлива располагается в бензонасосе, но Крышка под задним сидением Ваз.Бензонасос ваз 2109: инжектор как работает. Замена и проверка. Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «На сколько литров бак у ваз 21099», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео. руководство для ВАЗ 2109 и 2108.1 – топливный бак 2 – сливной топливопровод 3 – подводящий топливопровод. 1 – шланг выпуска воздуха 2 – шланг сепаратора 3 – шланг наливной трубы. Объем топливного бака в литрах, количество литров в баке, емкость. Каков объем топливного бака у девятки? карбюратор и инжектор.Бензобак ВАЗ 2109 с любыми двигателями (1.1, 1.3, 1.5) вмещает в себя 43 литра топлива, так указано в паспортных характеристиках машины. Бак топливный с датчиком уровня топлива (ДУТ) в сборе для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110 с карбюраторными двигателями.Бак топливный (голый) для автомобилей ВАЗ 2131 Нива Лада 4х4 с бензиновым двигателем ( инжектор). На сколько литров бак ВАЗ 2109 ? Бензобак ВАЗ инжекторПриора гранта купить вБак топливный (пластмассовый) ВАЗкаталог 1991 г.) (Чертеж Бак топливный ВАЗ 2109 ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 инжектор купить в Тема: Топливный Бак. Подскажите каков обЪём топливного бака ваз 21099 если его заправить по самую горловину?(весь интернет облазил не где нет такойВозьмите парочку по 20 литров и будете крайне удивлены, сколько ещё влезет в них, после налива якобы 40 литров ))) Топливный бак (Бензобак) на ВАЗ 2109. ВАЗ-2109 стал выпускаться на Волжском автозаводе с 1987 года. Данная модель являлась глубокой проработкой «восьмерки», призванной исправить недостатки родительской модели. Автомобиль ВАЗ 2109 (Лада Самара).1 – топливный бак 2 – сливной топливопровод 3 – подводящий топливопровод. 1 – шланг выпуска воздуха 2 – шланг сепаратора 3 – шланг наливной трубы. Инжектор или карбюратор? ВАЗ 2109 в различных комплектациях. Так, инжекторный мотор способен выдать 81 лошадиную силу.Даже бензобак в конечном итоге стал производиться из высокопрочной пластмассы. Перед установкой бензобака уберите внутрь кузова провода датчика уровня топлива. 22:2273. Топливный бак ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу впереди) 1 – топливный бак 2 – сливной топливопровод 3 – подводящий топливопровод. >Многих владельцев Ваз 2108 2109 21099 интересует сколько бензина можно заправить в бак?Топливные насосы инжекторных двигателей располагаются в бензобаке и для их нормальной и надежной эксплуатации необходимо не менее 5 литров бензина в баке. Код товара: 01781. Наличие: Количество Семейство Самара-2 представляет собой модернизацию моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно.В 2001 году вышла модификация ВАЗ 2115i с инжекторным (ВАЗ 2111) двигателем с распределенным впрыском топлива. тэги: ваз 2109, лампочка, проехать, сколько бензина.Или для автомобиля ВАЗ-2109 это приблизительно 4 литра.Какой расход газа на ВАЗ 2109 инжектор? Какая последняя версия Ваз – 2109 ? Сколько литров в полном баке у ваз 21099?Ребята выручайте. Сколько литров в полном баке у ваз 21099? Сегодня заправился до полного залезло 47, притом что в баке было еще литра 3. сколько литров в баке ваз 2109. В разделе Авто, Мото на вопрос Сколько Литров Бензина помещается в Бак на ВАЗ-2109. заданный автором львина Нигматзянова лучший ответ это Под завязку-42 литра. 43 литра. Также вам может быть интересно: Ваз-21099 инжектор httpэто потому что у тебя в баке еще оставалось пару литров. свернуть ветку.у меня в бак влезло 47 литров при том, что я на чем-то еще приехал свернуть ветку.
Также рекомендую прочитать:
Объём бензобака ваз 2109 – ВАЗ Без тормозов
Уважаемые посетители сайта «Без тормозов»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Объём бензобака ваз 2109», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
✅ Объем бака ваз 2109
Содержание
1 Объем бака ваз 2109
1.1 Топливный бак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
1.2 Технические характеристики ВАЗ 2109
1.3 Объем бака ваз 2109
1.4 ВАЗ-2109 — видео
1.5 Технические характеристики ВАЗ-2109
1.6 Описание модели ВАЗ-2109 (2109, 2109-04, 21091, 21093, 21093-01, 21093-02, 21093-03, 21093-04, 21096, 21097, 21098, 21098-01)
1.7 Объем бака ваз 2109 карбюратор
1.8 Ответы (2)
Топливный бак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Одним из основных элементов системы питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций является топливный бак. Он предназначен для хранения определенного количества топлива на борту автомобиля. Вместимость топливного бака 43 литра, включая резерв 4 — 6,5 литра.
На переднеприводных автомобилях ВАЗ топливный бак расположен под днищем автомобиля (под задним сиденьем). Он крепится двумя пластинчатыми хомутами к кузову автомобиля. Его заливная горловина выведена в небольшую нишу с правой задней стороны автомобиля (заднее правое крыло) и закрыта резьбовой пробкой. С самим баком горловина соединена заливной трубой. Пробка имеет ограничитель момента затяжки и встроенный замок. Нишу прикрывает стальная откидная крышка. Для доступа к пробке необходимо поднять край крышки с одной стороны.
Внутри топливного бака выполнены две дренажные трубки. Через дренажный шланг они соединены с сепаратором, который служит для улавливания паров бензина из бака. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на втором шланге сепаратора установлен обратный клапан двойного действия. Клапан работает в обоих направлениях: по мере расхода топлива пропускает воздух в бак, а при повышении давления в баке выпускает воздух с парами топлива из топливного бака. Пары бензина, конденсируясь в сепараторе, сливаются обратно в дренажные трубки и далее в бак. Концы трубок расположены в баке с правой и левой сторон для предотвращения вытекания топлива при поворотах автомобиля. Вместимость сепаратора 7 литров.
Сверху топливного бака через резиновую прокладку закреплен датчик уровня топлива с топливозаборником. Доступ к нему возможен через лючок под задним сиденьем. Верхняя часть топливозаборника служит для соединения его с топливной магистралью и «обраткой», на нижней установлен сетчатый фильтр очистки топлива. Датчик уровня топлива представляет собой реостат, соединенный с поплавком. Также датчик соединен проводами с указателем уровня топлива на щитке приборов. При падении уровня топлива в баке до резервного уровня рычажок поплавка замыкает контакт контрольной лампы резерва топлива, и она загорается на щитке приборов панели автомобиля.
Изготовлен топливный бак из двух половин, отштампованных из листовой освинцованной стали. Снаружи бак окрашен черной эмалью.
Еще пять статей по топливной системе автомобилей ВАЗ
Технические характеристики ВАЗ 2109
Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2109 девятка
Максимальная скорость: 160 км/ч Время разгона до 100 км/ч: 13 c Расход топлива на 100км по городу: 10 л Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л Объем бензобака: 43 л Снаряженная масса автомобиля: 945 кг Допустимая полная масса: 1370 кг Размер шин: 165/70 SR13
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно Объем двигателя: 1500 см3 Мощность двигателя: 78 л.с. Количество оборотов: 5400 Крутящий момент: 115/3000 н*м Система питания: Распределенный впрыск Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: OHC Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра: 82 мм Ход поршня: 71 мм Степень сжатия: 9.9 Количество клапанов на цилиндр: 2 Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тип кузова: хэтчбек Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина машины: 4006 мм Ширина машины: 1650 мм Высота машины: 1402 мм Колесная база: 2460 мм Колея передняя: 1400 мм Колея задняя: 1370 мм Дорожный просвет (клиренс): 160 мм Объем багажника максимальный: 1000 л Объем багажника минимальный: 270 л
Производство
Год выпуска: с 1987 по 2006
Объем бака ваз 2109
В отличие от своей соплеменницы «восьмерки» ВАЗ-2109 «Спутник» (Lada Samara) «девятка» рассматривается как более «солидная» машина для семейного человека — сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться «зубилом» за характерные клиновидные обводы кузова.
ВАЗ-2109 — видео
Переднеприводный автомобиль ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года, но неудачное решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было изменено (естественно, с повышением цены) лишь в 1990-м (модель ВАЗ-21093) в связи с унификацией с седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» крылья. Просторный и удобный салон идентичен другим моделям «Спутника». С начала 90-х автомобили в комплектации «Люкс» оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером.
Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л. с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП.
Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с «правым рулем», их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках «Спутника». Спинка заднего сиденья, к сожалению, не раскладывается по частям, чтобы ее сложить, приходится распахивать задние двери, что не всегда удобно. Отделка багажника (точнее, ее отсутствие) также не добавляет шарма.
Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного «Спутника» уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался. Пятидверный хэтчбек выпускался также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега.
ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу.
Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки «девятка» — постоянный объект «рукоприкладства» тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере — после кризиса).
— при смешанном цикле 9,6 л/100 км с двигателем ВАЗ-11183-20 (1.6i 8V)
Габаритные размеры ВАЗ-2109
— Длина: 4006 мм — Ширина: 1650 мм — Высота: 1402 мм — Клиренс: 165 мм — Колёсная база: 2460 мм — Колея задняя: 1370 мм — Колея передняя: 1400 мм
Объём бака ВАЗ-2109
Размер шин ВАЗ-2109
Вес ВАЗ-2109
— Снаряженная масса: 915 кг — Полная масса: 1340 кг
Описание модели ВАЗ-2109 (2109, 2109-04, 21091, 21093, 21093-01, 21093-02, 21093-03, 21093-04, 21096, 21097, 21098, 21098-01)
Легковые автомобили малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускаются Волжским автомобильным заводом с 1988 г. Кузов ВАЗ-2109 и ВАЗ-21093 — несущий, пятидверный, двухобъемный хетчбек. Передние сиденья — с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинки. Заднее сиденье может складываться для увеличения багажного отделения. Автомобили могут комплектоваться задним стеклом с электрообогревом, очистителями и смывателями заднего стекла и фар.
В настоящее время модель называется «Лада Самара»
Модификации автомобилей:
Двигатель.
Мод. ВАЗ-2108 (для автомобиля ВАЗ-2109), бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 76×71 мм, 1,3 л, степень сжатия 9,9, порядок работы 1-3-4-2. мощность 47 кВт (63,7 л.с.) при 5600 об/мин, крутящий момент 94 Н-м (9,6 кгс-м) при 3400 об/мин. Карбюратор 2108-11070-10-78. Воздушный фильтр — с автоматическим терморегулятором и сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения двигателя — с автоматически включающимся и отключающимся электровентилятором,
Мод. ВАЗ-21083 (для автомобилей ВАЗ-21093, -21099 и их модификаций), бензиновый, рядный, 4-цилиндровый. 82×71 мм, 1,5 л, степень сжатия 9,9, порядок работы 1-3-4-2. мощность 51,5 кВт (70 л.с,) при 5600 об/мин, крутящий момент 106,4 Н-м (10,85 кгс-м) при 3400 об/мин.
Трансмиссия.
Сцепление — однодисковое, с диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый. Коробка передач — 5-ступ., с синхронизаторами на передачах переднего хода. Перед. Числа: I-3.636; II-1.96; III-1,357, IV-0,941, V-0,784. ЗХ-3,53. Главная передача — цилиндрическая, косозубая, передаточное число — 3,94. Дифференциал — конический, двухсателлитный. Привод передних колес — валами с шарнирами равных угловых скоростей.
Колеса и шины.
Колеса — дисковые, обод 4 1/2J13 для камерных шик и 4 1/2J-13h3 для бескамерных шин. Крепление — на 4 болтах. Шины — камерные или бескамерные 165/70R13, 155/80R13 или 175/70R13. Давление воздуха в шинах 2,0 кгс/см. кв. Число колес 4+1.
Подвеска.
Передняя — независимая, с амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (макферсон). Задняя — на продольных взаимосвязанных рычагах, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Тормоза.
Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двух контурный, по диагональной схеме, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — на тормозные механизмы задних колес, привод — тросовый. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.
Рулевое управление.
Рулевой механизм — шестерня-рейка.
Электрооборудование.
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-55А, генератор 37.3701, регулятор напряжения 17.3702. стартер 29.3708; система зажигания — бесконтактная, с катушкой зажигания 27.3705, электронным коммутатором 3620.3734 и датчиком-распределителем 40-3706. Свечи зажигания FE65P (Югославия) или А17-ДВ-10.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак — 43 л. бензин АИ-93; система охлаждения — 7,8 л тосол А-40;
система смазки двигателя — 3,5 л, М-12Г, при температурах от плюс 35 до минус 10 грС; М-6/10Г,при температурах от плюс 20 до минус 25 грС; М-5/10, при температурах от плюс 30 до минус 30 грС;
картер коробки передач (5-ступ-) — 3,3 л, М-8ГИ при температурах от плюс 45 до минус 400 грС; М-12Г, при температурах от плюс 45 до минус 25 грС; М-6/10Г, и М-5/10 Г, при температурах от плюс 45 до минус 40 грС;
система гидропривода тормозов — 0,55 л, жидкости «Роса», «Томь»; стойки передней подвески — 2×0,25 л, МГП-10; амортизаторы задние — 2×0.25 л, МГП-12; бачок омывателя ветрового стекла — 2,0 л (4 л для автомобилей с очистителями и смывателями фар и заднего стекла), жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
Объем бака ваз 2109 карбюратор
Ответы (2)
Бензобак ВАЗ 2109 с любыми двигателями (1.1, 1.3, 1.5) вмещает в себя 43 литра топлива, так указано в паспортных характеристиках машины. На деле прям ровно столько мало кто заливает.
топливный бак ваз 2109
Лично залил в свою девятку 47 литров до горла. Да, знаю, на заправках ужасно не доливают, но и я не на сухом баке приехал. Ехал по трассе,оставалось примерно 5-7 литров в баке, лампочка только загорелась. Заправка «Га…м». Не подумайте что «г..но». Но рекламировать и бранить не хочу. В общем за 2,5 года эксплуатации остановился на цифре 50 литров до горла.
Многих владельцев Ваз 2108 2109 21099 интересует сколько бензина можно заправить в бак? В инструкции по эксплуатации написано что 43 литра, однако при этом не учитывается заливная горловина. Если заливать, пока не польется через край, то можно впихнуть 46-47 литров бензина. Казалось бы 3-4 литра сверху, однако при езде по трассе запас хода сразу увеличивается на 40-50 километров. Однако залить полный бак просто только из канистры, а на АЗС будет проблема с отщелкиванием пистолета. Первое отщелкивание будет еще не доходя до 40 литров в баке. Датчик в пистолете срабатывает на капли, пары и пену бензина, и на разных АЗС будет вести себя по разному из-за разного напора топлива, другого типа датчика и т.д. Чтобы заправить доверху необходимо немного высовывать пистолет и лить тонкой струей слегка надавливая язычок. У этого метода есть один невыгодный для водителя момент: при маленьких расходах топлива при заправке автомат считает его большим, чем он есть на самом деле. Поэтому, когда водитель цедит последние 4 литра (как показывается на табло колонки) тонкой струйкой, на самом деле в бак попадает литра 3,5.
Некоторые водители наоборот, оттягивают момент заправки до последнего. Ездят на горящей лампочке, пока в баке не останется буквально пару литров бензина. Такая езда не очень полезна для автомобиля по следующим причинам:
На стенках бензобака при перепадах температур образуется конденсат, который стекая по стенкам оседает на дно бензобака, частично смешиваясь с бензином. Естественно для двигателя нет ничего хорошего работать на бензине вперемешку с водой.
Топливные насосы инжекторных двигателей располагаются в бензобаке и для их нормальной и надежной эксплуатации необходимо не менее 5 литров бензина в баке. Иначе на ямках, поворотах, уклонах насос начинает хватать воздух из-за чего может выйти из строя.
Максимальная скорость: 160 км/ч Время разгона до 100 км/ч: 13 c Расход топлива на 100км по городу: 10 л Расход топлива на 100км по трассе: 5. 7 л Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л Объем бензобака: 43 л Снаряженная масса автомобиля: 945 кг Допустимая полная масса: 1370 кг Размер шин: 165/70 SR13
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно Объем двигателя: 1500 см3 Мощность двигателя: 78 л.с. Количество оборотов: 5400 Крутящий момент: 115/3000 н*м Система питания: Распределенный впрыск Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: OHC Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра: 82 мм Ход поршня: 71 мм Степень сжатия: 9.9 Количество клапанов на цилиндр: 2 Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тип кузова: хэтчбек Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина машины: 4006 мм Ширина машины: 1650 мм Высота машины: 1402 мм Колесная база: 2460 мм Колея передняя: 1400 мм Колея задняя: 1370 мм Дорожный просвет (клиренс): 160 мм Объем багажника максимальный: 1000 л Объем багажника минимальный: 270 л
Производство
Год выпуска: с 1987 по 2006
Описание модели ВАЗ-2109 (2109, 2109-04, 21091, 21093, 21093-01, 21093-02, 21093-03, 21093-04, 21096, 21097, 21098, 21098-01)
Легковые автомобили малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускаются Волжским автомобильным заводом с 1988 г. Кузов ВАЗ-2109 и ВАЗ-21093 — несущий, пятидверный, двухобъемный хетчбек. Передние сиденья — с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинки. Заднее сиденье может складываться для увеличения багажного отделения. Автомобили могут комплектоваться задним стеклом с электрообогревом, очистителями и смывателями заднего стекла и фар.
В настоящее время модель называется «Лада Самара»
Модификации автомобилей:
Двигатель.
Мод. ВАЗ-2108 (для автомобиля ВАЗ-2109), бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 76×71 мм, 1,3 л, степень сжатия 9,9, порядок работы 1-3-4-2. мощность 47 кВт (63,7 л.с.) при 5600 об/мин, крутящий момент 94 Н-м (9,6 кгс-м) при 3400 об/мин. Карбюратор 2108-11070-10-78. Воздушный фильтр — с автоматическим терморегулятором и сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения двигателя — с автоматически включающимся и отключающимся электровентилятором,
Мод.ВАЗ-21083 (для автомобилей ВАЗ-21093, -21099 и их модификаций), бензиновый, рядный, 4-цилиндровый. 82×71 мм, 1,5 л, степень сжатия 9,9, порядок работы 1-3-4-2. мощность 51,5 кВт (70 л.с,) при 5600 об/мин, крутящий момент 106,4 Н-м (10,85 кгс-м) при 3400 об/мин.
Трансмиссия.
Сцепление — однодисковое, с диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый. Коробка передач — 5-ступ., с синхронизаторами на передачах переднего хода. Перед. Числа: I-3.636; II-1.96; III-1,357, IV-0,941, V-0,784. ЗХ-3,53. Главная передача — цилиндрическая, косозубая, передаточное число — 3,94. Дифференциал — конический, двухсателлитный. Привод передних колес — валами с шарнирами равных угловых скоростей.
Колеса и шины.
Колеса — дисковые, обод 4 1/2J13 для камерных шик и 4 1/2J-13h3 для бескамерных шин. Крепление — на 4 болтах. Шины — камерные или бескамерные 165/70R13, 155/80R13 или 175/70R13. Давление воздуха в шинах 2,0 кгс/см. кв. Число колес 4+1.
Подвеска.
Передняя — независимая, с амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (макферсон). Задняя — на продольных взаимосвязанных рычагах, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Тормоза.
Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двух контурный, по диагональной схеме, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — на тормозные механизмы задних колес, привод — тросовый. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.
Рулевое управление.
Рулевой механизм — шестерня-рейка.
Электрооборудование.
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-55А, генератор 37.3701, регулятор напряжения 17.3702. стартер 29.3708; система зажигания — бесконтактная, с катушкой зажигания 27.3705, электронным коммутатором 3620.3734 и датчиком-распределителем 40-3706. Свечи зажигания FE65P (Югославия) или А17-ДВ-10.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак — 43 л. бензин АИ-93; система охлаждения — 7,8 л тосол А-40;
система смазки двигателя — 3,5 л, М-12Г, при температурах от плюс 35 до минус 10 грС; М-6/10Г,при температурах от плюс 20 до минус 25 грС; М-5/10, при температурах от плюс 30 до минус 30 грС;
картер коробки передач (5-ступ-) — 3,3 л, М-8ГИ при температурах от плюс 45 до минус 400 грС; М-12Г, при температурах от плюс 45 до минус 25 грС; М-6/10Г, и М-5/10 Г, при температурах от плюс 45 до минус 40 грС;
система гидропривода тормозов — 0,55 л, жидкости «Роса», «Томь»; стойки передней подвески — 2×0,25 л, МГП-10; амортизаторы задние — 2×0.25 л, МГП-12; бачок омывателя ветрового стекла — 2,0 л (4 л для автомобилей с очистителями и смывателями фар и заднего стекла), жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
Объем бака ваз 21099 инжектор
ВАЗ 21099
Серийное производство автомобиля ВАЗ 21099 (на западе модель продается под маркой Lada Forma) началось в 1990 году. Это переднеприводной пятиместный четырехдверный седан, который, по сути, представляет собой модификацию модели ВАЗ-2109, имеющей тип кузова хэтчбек.
По своим конструктивным особенностям ВАЗ 21099 отличается от всех остальных моделей LADA Samara (в первую очередь здесь следует выделить различия в задней части кузова — появился багажник как у типичного седана).
Оптимальные технические характеристики ВАЗ 21099 обуславливают основные преимущества данной модели: отличную управляемость, высокую устойчивость и очень хорошие показатели дорожной динамики. Двигатель ВАЗ 21099 — инжекторный, четырехцилиндровый, рабочий объем — 1499. Ведущими колесами являются передние. Тип рулевого управления — реечный. Максимальная скорость, развиваемая моделью — 160 км/ч.
Еще одно преимущество, сделавшее ВАЗ 21099 одним из наиболее популярных отечественных автомобилей — это оптимальный расход топлива (5,9 л/100 км — при скорости 90 км/ч; 8,0 л/100 км — при скорости 120 км/ч и 8,8 л/100 км — в городском цикле). На данный момент сборкой данной модели занимается украинский завод ЗАЗ на базе российских комплектующих.
Характеристики ВАЗ 21099
Технические характеристики ВАЗ 21099. Узнайте габариты, расход топлива ВАЗ 21099, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей ВАЗ 21099.
Выберите модель ВАЗ 21099:
Ответы
История ВАЗ 21099
Модель ВАЗ 21099 выпускается с 1990 года. «Девяносто девятая» — это, в сущности, «девятка» с четырехдверным кузовом седан. Завершающая модель семейства «самар» отличалась от своих старших сестер габаритной длиной, которая за счет увеличения заднего свеса увеличилась на 200 мм по отношению к другим автомобилям семейства. У этой модели оригинальная облицовка радиатора, капот и передние крылья были выполнены без пластиковой «маски», а салон отличался новой панелью (народное название «высокая») с тахометром в комбинации приборов. Впоследствии эти решения перешли на все семейство «Самара». До выпуска автомобилей семейства ЛАДА 110 эта модель была наиболее престижной и популярной. Достоинства и преимущества автомобилей ВАЗ-21099, как и всех моделей семейства «Самара»: высокие скоростные качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Дополнительные преимущества дает 3-объемный кузов с просторным багажником.
ВАЗ 21099 — переднеприводной седан с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и 5-скоростной механической коробкой передач. Модель ВАЗ-21099i с экономичным 1,5 литровыи двигателем с распределенным впрыском топлива(инжектор), удовлетворяющим международным нормам по токсичности системы выпуска отработавших газов. Оснащение панели включает в себя оригинальную комбинацию приборов, переключатели с подсветкой, обеспечивающие электроуправление стеклоподъемниками и блокировкой дверей. Бортовая система контроля оповещает водителя о работоспособности отдельных узлов автомобиля. В комплекте с новой панелью применяется рулевая колонка с регулируемым углом наклона. Более удобную посадку водителя и пассажиров обеспечит использование нового материала набивок сидений и регулировка точек крепления ремней безопасности по высоте. Установка противотуманных фар оптимизирует светотехнические характеристики автомобиля в ненастную погоду. ВАЗ-21099 сохраняет достоинства независимо от внешних обстоятельств. Позитивно откликаясь на ужесточение экологических требований, и стремясь к повышению комфорта для своих потенциальных обладателей, завод устанавливает на ВАЗ-21099 более экономичный двигатель с распределенным впрыском топлива, удовлетворяющий международным нормам по токсичности системы выпуска отработавших газов с нейтрализатором.
С момента начала производства в разные годы выпускались модификации с карбюраторными и впрысковыми двигателями рабочим объемом 1,3л (ВАЗ-210993) и 1,5л (ВАЗ-21099). Предусмотрены следующие варианты исполнения для автомобилей с карбюраторными двигателями — «стандарт» (ВАЗ-21099-00), «норма» (ВАЗ-210992-01) и «люкс» (ВАЗ-21099-02), для автомобилей с распределенным впрыском топлива — «стандарт» (ВАЗ-21099-20), «норма» (ВАЗ-210992-21) и «люкс» (ВАЗ-21099-22).
В настоящее время ВАЗ-21099 все еще считается одной из самых престижных отечественных моделей и по-прежнему высоко котируется на рынке как самый удобный и теперь уже привычный и практичный автомобиль. Достаточно сказать, что на этом, в принципе, городском седане все же можно регулярно выезжать на дачу. Уже изначально высокая для отечественной малолитражной машины цена ВАЗ-21099 намекает на то, что автомобиль не предназначен для перевозки товара на рынок. Зато для представителей «среднего класса» (тем более пострадавших от кризиса) «девяносто девятая» — просто отличный вариант. Автомобиль достаточно представителен, универсален (спинка заднего сиденья пусть и не по частям, но откидывается, позволяя перевозить длинномерные грузы). В меру приличные отечественные обивочные материалы, доступные для завода, не отпугивают «нашего» потребителя своим несовершенством.
Однако, учитывая ранг модели, приготовьтесь переплатить! Если это «Спутник» ВАЗ-21099 — заплатите чуть меньше, если это реэкспортная Samara Forma — чуть больше. Если продавец молодой, а его «тачка» облеплена наклейками и начинена «игрушками», словно витрина мини-маркета, то лучше оценить не столько возраст и износ машины, сколько ее возможное криминальное прошлое (модель долго лидировала внутри страны по «угоняемости»). Встречающиеся на рынке реэкспортные «Самары» должны быть оборудованы каталитическим нейтрализатором отработавших газов (берегитесь этилированного бензина!), установку которого ведут с 1993 года. Среди всех версий двигателей наиболее предпочтительным будет стандартный 1,5-литровый 70-сильный карбюраторный, ремонт которого автосервисы, слава Богу, все-таки освоили. Однако все еще большой популярностью в силу распространенности на ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 пользуется 1,3-литровый 64-сильный карбюраторный двигатель (единственным его существенным недостатком является опасность погнуть клапаны при обрыве ремня привода распредвала). Относительно целесообразности новомодной системы впрыска топлива и ее ремонта все же пока остаются сомнения по причине некоторой дороговизны и ненадежности электронного блока, который этим впрыском и управляет. Хотя, надо признать, распространенность запчастей к системе впрыска (по крайней мере, в столице), а также возможности для ее ремонта неуклонно растут. Преимущества же впрыска по сравнению с карбюратором — стабильность работы, экономичность и экологичность — очевидны. Тем более что в последнее время на внутренний рынок идет все больше машин с «адаптированной» системой впрыска без нейтрализатора, что позволяет эксплуатировать ее на этилированном бензине.
«Острое» рулевое управление, столь характерное для всех автомобилей первого переднеприводного поколения ВАЗа (также именуемых «зубило»), на «девяносто девятой» несколько размыто большей валкостью удлиненного седана в виражах. Жесткая подвеска не хуже и не лучше, чем у многих иномарок. Поэтому комфорт при езде не самое лучшее, что есть в этой машине. Впрочем, сиденья мягкие, потолок — тоже, а все остальное выполнено из резины и пенополиуретана, так что этот седан среди всех соотечественников еще и безопасен внутри.
Как противоположность ВАЗ-21099, для использования в утилитарных целях можно рассматривать пятиместный пятидверный ВАЗ-2109Ф «Челнок», изначально предназначенный для перевозки мелких партий грузов . Однако вследствие невысокой грузоподъемности (два человека и 300 кг груза) машина великолепно подходит в качестве выездного семейного автомобиля на дачу. Автомобиль изготовлен на базе хэтчбека, поэтому список стандартного оборудования почти ничем не отличается от ВАЗ-2109 и ВАЗ-21093. Высота по крыше пластикового верха составляет 1900 мм. Вкупе с передним приводом, позволяющим хорошо «держать» дорогу, этот автомобиль по потребительским качествам стоит на голову выше фургонов Иж-2715.
Реальный расход бензина ВАЗ 21099
Знаменитая девяносто девятая модель до сих пор пользуется большой популярностью у отечественных автолюбителей. Это практичный седан, пришедший на смену не менее популярной «девятке», выпускавшейся в кузове хэтчбек. Среди преимуществ машины автолюбители отмечают:
вместительность кузова;
надежность всех агрегатов;
ремонтопригодность;
дешевизна запчастей;
оптимизация под отечественные дороги и климат.
Одна из причин популярности автомобиля экономичный расход топлива у всех комплектаций ВАЗ 21099. Машина выпускалась с 1990 до 2004 года на основных мощностях завода, после этого еще 8 лет на одном из украинских заводов.
Расход ВАЗ 21099 с карбюратором
Изначально на автомобиль устанавливалось несколько модификаций бензиновых моторов, различных конструкций и объемов. Самым доступным был двигатель объемом 1.3 на 64 силы. Он, как и остальные версии автомобиля, оснащался пятиступенчатой механической коробкой с передним приводом. Машина разгонялась до сотни за 14,5 секунд при максимальной скорости 140 км/ч. С карбюраторной системой подачи топлива расход топлива у этого двигателя составлял:
город 9,1 л;
средний показатель 7,7 л;
по трассе 5,7 л.
Предлагалась роторная версия мотора того же объема на 135 лошадиных сил, но она поставлялась спецслужбам и на экспорт. Установка этого силового агрегата улучшила динамику, но при этом увеличился расход топлива:
в городском режиме 12,5 л:
в смешанном цикле 10 л;
на свободной дороге 7 л.
Наибольшей популярностью пользовался двигатель 1.5 на 70 сил, он отличался надежностью, разгонял автомобиль до 150 км/ч, а до первой сотни за 14 секунд. Его заправляют АИ 92 или АИ 95 при расходе топлива схожем с менее мощной версией:
в трафике 9,1 л;
в среднем 7,7 л;
по шоссе 5,5 л.
Отзывы владельцев
Владимир, Петрозаводск. По случаю приобрел автомобиль ВАЗ 21099 с роторным двигателем 1.3 на 135 лошадок. Мощность чувствуется, машина бодро стартует на светофорах, хорошо чувствует себя на трассе при обгоне. Но моторчик капризный, часто приходится регулировать карбюратор. Данные по расходу в городе 13 литров на сотку, на трассе получается около 8 л.
Сергей, Харьков. У меня Lada 21099 с мотором 1.3 на 64 лошадиных силы. Очень надежный автомобиль, проходимый, подходит нашим разбитым дорогам. Мощности маловато, но я не гоняю, и мне все хватает. Зато можно без проблем ездить что по городу, что на дачу. Средний расход 7-9 литров, в зависимости от времени года и качества дороги.
Алексей, Краснодар. С 2004 воду карбюраторный ВАЗ 21099 с двигателем объемом 1.5 на 70 сил. Считаю оптимальным вариантом для наших реалий. Ремонт стоит копейки, ходовая отлично справляется с нагрузками, в 2014 сделал капиталку, с тех пор менял только масло и фильтра. Расход от 6 л на шоссе до 10 в городском режиме.
Расход ВАЗ 21099 с инжектором
Инжекторы на ВАЗ 21099 стали устанавливать в 2000 году. Непосредственный впрыск топлива позволил повысить мощность силовых агрегатов, при этом удалось снизить потребление ними топлива. Самая популярная инжекторная модификация автомобиля поставляется с мотором 1.5. Конструкторы увеличили мощность до 78 л.с., разгон до сотни составляет 13,5 с при максимальной скорости 155 километров в час при расходе топлива:
в трафике 8,8 л;
в среднем 7,4 л;
на загородной дороге 5,4 л.
Самая мощная версия объемом 1.6 выдает 81 л.с., достигает скорости 165 км/ч, а первой сотни за 13 секунд. При этом аппетит автомобиля остается вполне скромным:
на загруженных улицах 9,1 л;
смешанный режим 7,7 л;
трасса 5,7 л.
Реальный расход по отзывам
Святослав, Челябинск. Брал «99» модель в 2012, как рабочую лошадку. Подобрал вариант с двигателем 1.5. Очень надежный вариант с инжектором, очень доволен машинкой, езжу как по работе, так и на рыбалку, клиренс позволяет выезжать на природу без проблем. Расход АИ 95 по кругу около 8 литров.
Сергей, Барнаул. ВАЗ 21099 2003 года с инжектором. Машина была в отличном состоянии, делать ничего не пришлось. Со временем обработал кузов, несколько раз ремонтировал ходовку – но это неизбежное зло при наших дорогах. Мотор 1.5 очень хорош – стабильно тянет, меняю только расходники, инжектор чистить не приходилось. Расход в городе не более 9 литров, а по трассе авто берет 6-7 литров.
Дмитрий, Ульяновск. В 2004 году взял самую навороченную версию ВАЗ 21099 люкс с мотором 1.6. Машина мощная, надежная, вместительная, проходимая. Ремонт стоит копейки, причем делать его приходится нечасто, с движком, коробкой, инжектором ничего не делал. Средний расход 7-9 литров, что соответствует паспортным данным.
Как снизить потребление топлива
Несмотря на экономичность ВАЗ 21099 нередко встречаются отзывы о повышенном потреблении бензина. Самая популярная причина – субъективный фактор. Слишком динамичная езда увеличивает расход до 50%. Рекомендуется плавно трогаться, вовремя переключать передачи в диапазоне 2-3 тыс. оборотов, на трассе двигаться на скорости 90-100 кмч. Существуют и другие проблемы, устранив которые можно снизить расход горючего на ВАЗ 21099:
Износ двигателя. Если компрессия в цилиндрах падает ниже 8,5 атмосфер, необходим капитальный ремонт, после обкатки аппетит мотора уменьшится.
Давление в скатах. Производитель рекомендует 2 атмосферы. Особенно вредно понижение давления, машина начинает «плавать» по дороге, а расход увеличиваться.
Открытые окна на больших скоростях увеличивают расход на 1,5 л, включенный кондиционер забирает 1 л на сотню, поэтому при дальних поездках лучше пользоваться ним.
Не нужно излишне загружать автомобиль инструментом и другими предметами.
Периодически проходить регулировку карбюратора и чистку инжектора, они забиваются, нарушается качество смеси, что приводит к перерасходу. Если не обращать на это внимания, машина попросту сломается.
Технические характеристики ВАЗ 2109 «Девятка»
ВАЗ-2109 «Спутник»/Samara (неоф. название «Девятка») — советский и российский переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. С 2004 до конца 2011 года вариант ВАЗ-21093 собирался из машинокомплектов на Украине на заводе «ЗАЗ». Представляет собой пятидверную модификацию ВАЗ-2108 в семействе моделей Лада «Спутник».
1. Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2109 девятка
Максимальная скорость: 160 км/ч Время разгона до 100 км/ч: 13 c Расход топлива на 100км по городу: 10 л Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л Объем бензобака: 43 л Снаряженная масса автомобиля: 945 кг Допустимая полная масса: 1370 кг Размер шин: 165/70 SR13
2. Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно Объем двигателя: 1500 см3 Мощность двигателя: 78 л.с. Количество оборотов: 5400 Крутящий момент: 115/3000 н*м Система питания: Распределенный впрыск Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: OHC Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра: 82 мм Ход поршня: 71 мм Степень сжатия: 9.9 Количество клапанов на цилиндр: 2 Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тип кузова: хэтчбек Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина машины: 4006 мм Ширина машины: 1650 мм Высота машины: 1402 мм Колесная база: 2460 мм Колея передняя: 1400 мм Колея задняя: 1370 мм Дорожный просвет (клиренс): 160 мм Объем багажника максимальный: 1000 л Объем багажника минимальный: 270 л
GPVN.
RU / Автомобили ВАЗ / Приора / ВАЗ 2172
Фото ВАЗ 2172
Лада Приора с кузовом типа хэтчбек.
Характеристика ВАЗ 2172
Автомобиль ВАЗ
2172
Кузов
Тип кузова
хэтчбек
Число мест
5
Число дверей
5
Габариты
Длина, мм
4210
Ширина, мм
1680
Высота, мм
1420
Колесная база, мм
2492
Колея колес спереди, мм
1410
Колея колес сзади, мм
1380
Шины
185/65 R14; 175/65 R14; 185/60 R14
Снаряженная масса, кг
1088
Полная масса, кг
1578
Объем багажника, л
430
Объем топливного бака, л
43
Двигатель
Модель двигателя
1,6 л. 16-кл. (Евро-3)
Тип двигателя
бензиновый, четырехтактный
Объем двигателя, см³
1596
Мощность, л.с./об.мин
72/5600
Крутящий момент, Н·м/об.мин
145/4000
Наддув
—
Клапанов на цилиндр
4
Компоновка двигателя
спереди, поперечно
Система питания
распределенный впрыск с электронным управлением
Скорость
Максимальная скорость, км/ч
183
Топливо
Марка топлива
неэтилированный бензин АИ-95
Расход, л/100 км
7,2
Привод
Тип привода
передний
КПП
Механическая
5
Автоматическая
—
Замена бензобака ваз 2109 своими руками
Бак ваз 2109 располагается под днищем машины, под задним сидением
Замена бензобака на ваз 2109 выполняется в случае его пробития. Или при появлении течи топлива на стыке (в таком случае можно его попытаться запаять). Появление течи в результате разрушения стенок бака лечится его заменой. Когда засоряется топливная магистраль на ваз 2109, снятие бензобака и его прочистка решают эту проблему, при этом следует заменить сетку электрического бензонасоса. Выполнить замену самостоятельно при необходимости может каждый владелец машины. Не вздумайте поддаться рекламе, которая предлагает купить Супер — присадку, которая при заливании в бак приводит к полному рассасыванию грязи. Знайте, этот метод хорош только как профилактический, к примеру, через каждые 10000километров заливаете подобное средство, тогда оно действительно помогает удалить осадки и отложения и не только из бензобака, но и прочищает весь топливопровод без какого либо ущерба для вашего автомобиля. В случае (а такие случае распространены среди авто владельцев) когда на ваз 2109 бензобак прежде никогда не чистился, применение присадки только усложнит проблему.
Что такое бензобак и для чего он нужен
Объем бака современной машины, позволяет водителю проехать более пятисот километров без дозаправки. Пора разобраться, что представляет собой столь необходимый и важный агрегат топливной системы:
Топливный бак представляет собой специальную емкость для безопасного сохранения топлива, предотвращения утечки его и потерь вследствие испарения
Устанавливается в наиболее безопасном месте машины
Бак бензина ваз 2109 размещается под задним сидением, так как эта зона меньше всех подвергается деформации при ударе
К кузову автомобиля бензобак прикреплен ленточными хомутами
Для обеспечения ему дополнительной защиты от повреждений, с низу может быть защищен металлическим листом
Во избежание нагрева топлива от деталей выхлопной системы, на нем имеются термоизоляционные прокладки
Материал бака
При изготовлении баков используются три основных материала: пластик (полиэтилен, наиболее современный материал), алюминий и сталь:
Пластик, как наиболее современный часто применяется в производстве бензобаков для легковых автомобилей
Пластик удобен, потому что позволяет использовать более полно все установочное пространство, выполнить емкость практически любой формы и размера, получить наибольшую вместимость топлива, что наиболее важно
Главным достоинством пластика является его не подверженность воздействию коррозии
Однако пластик проницаем для углеводородов на молекулярном уровне, поэтому во избежание микро утечки стенки делают многослойными и внутреннюю поверхность дополнительно покрывают фтором
В основном для дизельного топлива, реже для бензина, используется алюминий
Как горючее попадает в бак и из бака
Для заполнения бака (попросту заправки) используется специальная заливная горловина:
Она является единственной его частью, которая видна снаружи автомобиля
Расположена заливная горловина справа либо слева выше заднего крыла машины
Сторона расположения принципиального значения здесь не имеет
Некоторым водителям, страдающим рассеянностью лучше, чтобы горловина располагалась с той стороны, что и дверца водителя, это позволяет минимизировать риск, покидая заправку забыть вынуть топливный пистолет из бака
Горловина соединяется с баком посредством трубопровода
Сечение обеспечивает его пропускную способность до 50 литров за минуту
Горловина закрывается крышкой на резьбе, снаружи ее скрывает лючок, который можно открывать из салона с помощью электрического либо механического привода или же вручную, если на лючке не стоит замок
Топливо в систему питания попадает через топливозаборник, который соединяется с исходящим топливопроводом, излишки топлива стекают обратно через спускной топливопровод
Топливозаборник защищен сеткой, которая предназначена для грубой очистки горючего от грязи
Внутри топливного бака машины с бензиновым двигателем помещается электробензонасос ваз(фото внизу), который нагнетает давление топлива в системе
Бензонасос ВАЗ
Количество топлива в баке контролирует топливный датчик, который объединен с насосом в единое устройство
Состоит датчик из потенциометра и поплавка
Когда изменяется уровень топлива, поплавок поднимается либо опускается, вызывая тем самым изменение (в большую либо меньшую сторону) сопротивления потенциометра
От этого изменяется напряжение в цепи, стрелка на панели приборов изменяет свое положение
Когда топливный бак представляет собой сложную конструкцию либо имеет большой объем, в него могут устанавливаться два датчика, которые работают параллельно
Назначение системы вентиляции и устройство
Чтобы нормально (без перебоев) снабжать двигатель горючим, в баке важно постоянно поддерживать нормальное атмосферное давление. Для этого существует система вентиляции:
Система нейтрализует разрежение, которое возникает при расходе горючего (с помощью установленного клапана вентиляции)
Удаляет лишний воздух, который попадает внутрь в процессе заправки
Кроме этого не позволяет подниматься давлению внутри бака, возникающего при расширении (испарении) топлива из-за нагрева
Возникающее в баке разряжение (или избыточное давление) может привести к печальным последствиям:
Уменьшение объема топливного бака
Прекращение подача топлива
Существует вероятность повреждения топливозаборника и даже топливного насоса
При чрезмерном повышении давления емкость может разорваться (лопнуть)
Современные машины оснащены системой вентиляции имеющей замкнутый тип
То есть бак не контактирует с атмосферой непосредственно
С возникающим разрежением борется специальный клапан вентиляции
По сути, он является обычным обратным клапаном, который открывается тогда, когда разрежение достигнет определенного значения
После открытия клапана внутреннее давление в емкости выравнивается с атмосферным
Клапан вентиляции бака
Пары топлива, в процессе заправки удаляются с помощью системы улавливания через специальный вентиляционный трубопровод, после чего они попадают в паросборник (адсорбер), где и конденсируются
Когда адсорбер полностью заполняется, тогда срабатывает система продувки, и топливо сбрасывается во впускной коллектор
Аналогичным образом сбрасывается избыточное давление, возникающее при нагреве
Дополнительно система вентиляции оснащена гравитационным клапаном, который предотвращает разлив горючего, если вдруг автомобиль перевернется
Снятие бензобака
Совет: Перед снятием рекомендуется выработать, либо слить топливо. Рекомендуется снимать бензобак любого автомобиля с помощником.
Чтобы снять на ваз 21093 бензобак приготовим инструменты (стандартный набор) и затем выполняем такие действия:
Обесточиваем проводку, сняв клеммы аккумулятора
Откидываем нижнюю подушку заднего сидения и отгибаем шумоизоляцию (вырезанную часть)
Откручиваем винты, крепящие крышку люка
Отгибаем шумоизоляцию и откручиваем винты крепления крышки
Снимаем крышку вместе с резиновой прокладкой
Отсоединяем колодку с проводками от бензонасоса ваз
Отключаем питание бензонасоса
Отворачиваем гайку, крепящую насос, под которую заведен проводок «массы»
Снимаем проводок со шпильки
Затем, воспользовавшись ключом «17» откручиваем штуцер трубки, подающей топливо
Отсоединяем патрубки топливной системы и придерживая бензобак рукой откручиваем гайки крепящих его хомутов
Теперь можете снимать топливный бак, тут и пригодится помощник
Отведите крепящие его хомуты в сторону, чтобы не мешали и с помощником вдвоем снимайте бак с машины
Когда бак снят, непременно слейте остатки бензина из него, отверните крепления и снимите насос с датчиком топлива
Снимаем прокладку датчика, при необходимости заменяем ее новой
Осматриваем бензобак по линиям стыка нижней и верхней частей
Если обнаружили течь, тщательно промойте и просушите его
Затем можно запаять мягким припоем место течи своими руками
Предупреждение: Паять разрешено только тщательно вымытый (изнутри) и просушенный бензобак, чтобы не содержал паров топлива, иначе пары при пайке могут воспламениться и бак взорвется. Для промывки применяйте моющие средства типа «Лобомид», МЛ либо МС. Затем, для удаления остатков моющего средства, пропариваем и промываем бензобак напором горячей воды. Тщательно высушиваем бензобак изнутри
Цена вопроса, при небрежной очистке бака перед пайкой – ваша жизнь! Итак:
При необходимости, подклеиваем оторванные прокладки на бензобаке
Подсоединяем омметр к клеммам датчика указывающего уровень топлива и проверяем его сопротивление при трех основных положениях поплавка
В положении «пустой бензобак» (крайнем нижнем) сопротивление в пределах 315-345Ом В среднем положении (пол бензобака) -108-128Ом
А в положении «полный бензобак» (крайнем верхнем)допускается — не выше 7Ом
Когда сопротивление датчика отличается от указанного, необходимо заменить датчик топлива
Подключаем омметр к датчику
После промывки бензобака от грязи, промываем и загрязненный фильтр
Встряхиваем поплавок
Если внутри него есть бензин, рекомендуется заменить поплавок, его герметичность нарушена
Чтобы заменить хомуты, крепящие бензобак, вынимаем их из кронштейнов кузова и устанавливаем новые
Перед постановкой бензобака на место необходимо убрать внутрь кузова проводки датчика топлива
Чтобы вам легче было выполнять описанные выше процедуры, приводим фотографии с обозначениями:
Надеемся, наша инструкция окажется полезной для вас, вы убедились, что и в этом вопросе не было ничего трудного, дополнительно во избежание ошибок посмотрите видео.
ВАЗ (Lada) 2109 21093 • 1.5 (72 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
Brand
ВАЗ
Модель
2109
Поколение
21093
Двигатель
1.5 (72 л.с.)
Двери
5
Мощность
72
HPW
Максимальная скорость
156 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч
14
сек
Объем топливного бака
43 литров
Год ввода в эксплуатацию
1988 г.
год
Год остановки производства
2005 г.
год
Тип купе
Хэтчбек
Количество мест
5
Длина
4006 ММ
Ширина
1650 ММ
Высота
1402 ММ
Колесная база
2460 ММ
Колея передняя
1400 ММ
Колея задняя
1370
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе
8 Литров / 100 км
Расход топлива (эконом) в городе
5.5 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный
7.7 Литров / 100 км
Масса
945
кг.
Максимальный вес
1370
кг.
Максимальный объем багажа
1000 литров
Минимальный объем багажа
270 литров
Нормы выбросов
21093 1990-2004 технические характеристики, цены
21093 описание
Хэтчбек 21093 выпускался с января 1990 года по январь 2004 года.Он имеет бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра , который выдает мощность 78 лошадиных сил при 5400 оборотах в минуту и крутящий момент 116 Нм (ньютон-метров) на 3000 оборотах в минуту.
21093 имеет передний привод (FWD) и механическую коробку передач на 5 передач. 21093 разгоняется до скорости 100 километров в час за за 14 секунд . Максимальная скорость этого автомобиля составляет 155 км / ч .
Расход топлива данной версии 21093 в комбинированном режиме (совмещая вождение по городу и шоссе) составляет 7.7 литров на 100км — это одна из самых экономичных ВАЗ 2109 1987 — 2004 модификаций , расход топлива в городе — 9,9 л / 100км, расход топлива по трассе — 5,3 л / 100км. Емкость топливного бака составляет 43 литра, а это значит, что вы сможете проехать до 540 километров без дозаправки в городском цикле и даже до 800 километров по шоссе.
Модификация
Двигатель
Мощность
Расход топлива.
21091
Янв.1987 г. — январь 1994 г.
1.1 Бензин
54 л.с.
–
2109
Янв.1987 г. — январь 1997 г.
1.3 Бензин
64 л.с.
–
2109-91
Янв.1987 г. — январь 2004 г.
1.3 Бензин
140 л.с.
10 л / 100 км
21093i
Янв.1987 г. — январь 2004 г.
1.5 Бензин
76 л.с.
7,3 л / 100 км
21093
Янв 1990 — янв 2004
1.5 Бензин
78 л.с.
7.7 л / 100 км
21093
Янв 1990 — янв 2004
1. 5 Бензин
68 л.с.
6,8 л / 100 км
2000 ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон 2108 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент
ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон
Этот автомобиль имеет кузов 4-дверный седан с передним расположением двигателя, приводящего в действие передние колеса.Автомобиль Lada Samara 1.5i 2115 Saloon входит в модельный ряд ВАЗ 2108.
Его 4-цилиндровый атмосферный двигатель с одним верхним распредвалом имеет 2 клапана на цилиндр и имеет объем 1,5 литра. Для этой модели он обеспечивает показатели мощности и крутящего момента 76 л.с. (77 л.с. / 57 кВт) при 5400 об / мин и 116 Нм (86 фунтов · фут / 11,8 кгм) при 3000 об / мин соответственно.
Коробка передач с 5-ступенчатой механической коробкой передач передает мощность на ведущие колеса.
Заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 985 кг.
Говорят, что он способен развивать максимальную скорость 155 км / ч, что составляет 96 миль в час, заявленный расход топлива составляет 10.0 / 5,7 / 7,3 л / 100 км в городе / за городом / в сочетании, а выбросы углекислого газа составляют 180,0 г / км.
2000 ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Технические характеристики салона
Советы по автострахованию ВАЗ
Обдумайте стоимость страховки автомобиля перед покупкой, если страхование по более низкой ставке является вашим наивысшим приоритетом. Некоторые автомобили гораздо дешевле застраховать, чем другие.
Основные факты
2000 г.
ВАЗ
Лада Самара 1.5i 2115 Салон
2108
краткие сведения
Какой тип кузова?
4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго?
4330 мм
5i 2115 Saloon?»> Насколько тяжелый?
985 кг
Двигатель какого размера?
1.5 литров, 1499 см 3
Сколько цилиндров?
4, прямой
Какая мощность?
77 л.с. /76 л.с. /57 кВт при 5400 об / мин
Какой крутящий момент?
116 Нм /86 фут-фунт / 11,8 кгм при 3000 об / мин
Как быстро?
0-100 км / ч : 14 с
Как быстро?
155 км / ч , 96 миль / ч
Насколько экономично?
10.0 / 5,7 / 7,3 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
Что такое выбросы углекислого газа ?
180,0 CO 2 г / км
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования
Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу. Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc , чтобы сделать пожертвование.
2000 ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Данные салона
кузов
Тип кузова
4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей
4
Дизайнер
размеры и вес
мм
дюймы
Колесная база
2460 мм
96.9 дюймы
Колея / протектор (перед)
1400 мм
55,1 дюймы
Колея / протектор (задний)
1370 мм
53.9 дюймы
Длина
4330 мм
170,5 дюймы
Ширина
1650 мм
65 дюймы
Высота
1415 мм
55.7 дюймов
Дорожный просвет
передаточное отношение длины к колесной базе
1,76
Снаряженная масса
985 кг
2172 фунт
Распределение веса
Емкость топливного бака
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
0. 429
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя
безнаддувный бензин
Производитель двигателя
ВАЗ
Код двигателя
Цилиндры
Прямой 4
Вместимость
1.5 литров 1499 куб.см (91,475 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня
82 × 71 мм 3,23 × 2,8 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня
1,15
Шестерня клапана
одинарный верхний распредвал (SOHC) 2 клапана на цилиндр Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность
77 PS (76 л.с. ) (57 кВт ) при 5400 об / мин
Удельная мощность
50.7 л.с. / литр 0,83 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент
116 Нм (86 фут-фунт ) (11,8 кгм ) при 3000 об / мин
Удельный крутящий момент
77,38 Нм / литр 0,94 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
степень сжатия
9.8: 1
Топливная система
MPFi
bmep (среднее эффективное давление тормоза)
972,4 кПа (141 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
5
Охлаждающая жидкость двигателя
Вода
Единичная мощность
374,75 куб. См
Аспирация
нормальный
Компрессор
НЕТ
Интеркулер
Нет
Каталитический нейтрализатор
Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч
14 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Стоячая четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость
155 км / ч (96 миль / ч )
Удельная мощность
Чем выше, тем лучше 78.23 л. с. / тонна (1000 кг ) 0,08 л.с. / кг 57,54 кВт / тонна (1000 кг ) 0,06 кВт / кг 77,16 л.с. / тонна (1000 кг ) 77,16 л.с. / кг 0,03 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности
Нижнее лучше 17,38 кг / кВт 29,03 фунтов / л.с.
расход топлива
Расход топлива
10.0 / 5,7 / 7,3 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км
10,0 / 5,7 / 7,3 л / 100 км / городской / загородный
км / литр
10,0 / 17,5 / 13,7 км / л / городской / загородный
Великобритания MPG
28,2 / 49,6 / 38,7 Милли на галлон в Великобритании / городские / загородные
Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ ВАЗ 2114 габаритные размеры кузова
Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ столь любимую потребителями «девятку».Модернизация, конечно же, прошла на очень высоком уровне — машина получила и новые бампера, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и салон.
Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придали автомобилю столь необходимую спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов ВАЗ 2114 имеет значительно улучшенные аэродинамические характеристики и, как следствие, управляемость на трассе при движении автомобиля с большой скоростью.
Как и некоторые иномарки, часть ВАЗ 2114 серии была оформлена в западном стиле — все детали навесного оборудования были окрашены в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, раскрасив все элементы в один цвет. Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания поистине эксклюзивных экземпляров путем тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлек любителей внешней индивидуализации транспортного средства.
Характеристики двигателя
№
Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 л, с применением технологии непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска. Никаких новых модификаций для этой модели разработано не было. силовой агрегат, поэт подобные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.
Трансмиссия автомобиля
Как и в других моделях ВАЗ, на ВАЗ 2114 применено механическое коробчатое переключение передач. Ручное управление до сих пор является своеобразной «визитной карточкой» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили ВАЗ.Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.
Тормозная система и гидроусилитель руля
Размер шин
Размеры
Габариты ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в значительной степени — по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единицы». Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, которая требует от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.
Динамика
Расход топлива
Объем в литрах такой же, как в кубах (кубических дециметрах).
Такая вместительность машины дает возможность перевозить в ней даже негабаритные грузы, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить к месту разгрузки какие-либо товары или груз другого назначения. При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.
Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в путешествие всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами места для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.
Например, можно установить багажник на крышу. В продаже имеются различные варианты таких креплений:
Автобоксы.
Крепления для спортивного инвентаря.
Корзины.
Багажники Expedition.
Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.
Кнопочное управление
Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется кнопкой. Каждый автовладелец знает, что очень важно, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт. Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери.Все современные модели машин оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем. В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.
Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои автомобили фаркопы, что, в свою очередь, делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля — это расстояние между боковыми зеркалами.А высота машины будет равна самой высокой части вашей машины. Будь то крыша, антенна или спойлер.
Габаритные размеры ВАЗ 2114 показаны на рисунке 1.
Рисунок 1- Габаритные размеры ВАЗ 2114.
Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры принято называть техническими характеристиками. Они указываются автопроизводителями для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик — самый простой способ сравнить различные автомобили между собой.
В данном разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно существующих на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками.
Технические характеристики включают:
— Кузов
— Двигатель
— Трансмиссия
— Подвеска
— Тормозная система
— Рулевое управление
— Показатели эффективности
В последнее время для большинства горожан личный автомобиль превратился не только в средство передвижения, но и в своеобразный атрибут, формирующий образ человека.Именно по этой причине большинство производителей вступили в гонку за «лучший» дизайн автомобиля. В автомобильной рекламе все больше внимания уделяется инновационному, спортивному, стильному, женственному, брутальному или просто современному дизайну, а доминирующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2
.
Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114.
Модификации автомобиля
Двигатель
Расположение двигателя
Передняя продольно
Объем двигателя
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра
Степень сжатия
Система снабжения
Электронный многоточечный впрыск
Мощность (л.с. / об / мин)
Крутящий момент (Нм / об / мин)
Вид топлива
Трансмиссия
Колесная формула / ведущие колеса
4X2 / перед
Трансмиссия
механическая
Кол-во передач
5 вперед, 1 назад
Рулевое управление
Усилитель
Тормозная система
Тормоза передние
Диск
Тормоза задние
Барабан
Подвеска
Тип передней подвески
Амортизатор
Тип задней подвески
Продольный рычаг
Тип кузова / количество дверей
Хэтчбек / 5
Количество мест
Колесная база
Колея передних колес, мм
09. 05.2012
ВАЗ 2114 — Самая популярная отечественная машина … Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.
Спортивный стиль ВАЗ 2114
Спортивный вид достигается за счет установленных на кузов молдингов по всем сторонам автомобиля, спойлера и декоративных порогов.
Автомобиль обладает хорошими техническими характеристиками, хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и даже со своим предшественником 2109.
ВАЗ 2114 пользуется хорошим спросом у любителей отечественного тюнинга. Простая конструкция кузова и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2114
Обычным 4-цилиндровым 8-ми клапанным мотором никого не удивишь, поэтому ожидать каких-то особых характеристик не стоит. Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений.Форма корпуса в нашем случае не влияет на динамику. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена электронная педаль газа — e-gas
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса
4×2 / перед
Макет автомобиля
передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей
хэтчбек / 4
тип двигателя
бензин, четырехтактный
Система снабжения
Электронный многоточечный впрыск
Количество и расположение цилиндров
Объем двигателя, см 3
Максимальная мощность, кВт / об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
Топливо
Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Максимальная скорость, км / ч
Коробка передач
Ручное управление
Количество передач
5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Рулевое управление
травмобезопасный, реечный, без усилителя
Шины
175 / 70R13-80 (Т, В) 165 / 70R13-79 (С, Т)
Емкость топливного бака
Динамические характеристики
Разгон до 100 км / ч — 14. 0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)
Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл)
Из истории ВАЗ-2114
ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2. Автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал).Бамперы окрашены в цвет кузова с накладками по бокам и порогами. В салоне ВАЗ 2114 установлена новая приборная панель (так называемая «европанель»), регулируемая рулевая колонка, рулевое колесо из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложении заднего сиденья автомобиль трансформируется в грузопассажирский автомобиль, похожий на «универсал». Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей, литыми дисками.
Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия — 50 машин.Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.
Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс подъемных сил кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям.А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.
На автомобиле установлен инжекторный двигатель 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и повышение топливной экономичности.
С 2007 года на автомобиле установлен новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя на двигатель надевается пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковая.Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).
Доступен в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса.В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время грязную) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.
Модификации ВАЗ-2114
ВАЗ-2114 — Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499сс
.
ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 г. Двигатель 1596 куб.
Технические характеристики ВАЗ-2114
ВАЗ-2114
ВАЗ-21144
Тип корпуса
Кол-во дверей
Мест
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Рабочие колеса
перед
Дорожный просвет до низа
Расстояние до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб. См
количество клапанов
Максимальная мощность, кВт (при об / мин)
Максимальная мощность, ч.п.
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин)
система снабжения
Распределительный впрыск
иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточное число:
I
II
III
IV
В
реверс
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км / ч
разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л / 100 км:
расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза
диск
Задние тормоза
барабан
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км / ч
Привод стояночный тормоз
кабель
Привод сцепления
кабель
Передняя подвеска
мкФерсон
Задняя подвеска
рычание продольное
Рулевое управление
травмобезопасный, реечный, без усилителя
Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без ускорения
Шины ВАЗ 2114
165 / 70R13-79, 175 / 70R13-80
Колесо
Приборная панель
Комбинация приборов
Коврики
рваные
Обогрев заднего стекла
Электрические стеклоподъемники перед. дв.
Электрозамок дверных замков
Вентилятор охлаждения
Lada Samara 1.5i Технические характеристики, размеры
Lada Samara 1.5i Performance
Максимальная скорость:
160 км / ч или 99 миль в час
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):
14.0 с
Lada Samara 1.5i Габаритные размеры, аэродинамика и вес
Колесная база:
246 см или 96,85 дюйма
400
или 157,48 дюйма
Ширина:
162 см или 63,78 дюйма
Высота:
140 см или 55.12 дюймов
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx:
—
Передние тормоза — Размеры дисков:
Диски (- мм)
902 — Размеры колесных дисков:
Барабаны (- мм)
Передние шины — Размеры дисков:
165/70 R13
Задние шины — Размеры 9704 165/000 R13
Снаряженная масса:
930 кг ИЛИ 2050 фунтов
Соотношение выходной массы и мощности:
13.1 кг / л.
Подвеска задняя:
—
Почему глохнет ВАЗ 2109.
Двигатель автомобиля глохнет при движении
Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и дальше завести машину невозможно.Самое интересное в такой ситуации — не было ни малейших признаков предупреждения (предвещания) этих проблем, машина ехала в обычном режиме, не было «чихания» или «стрельбы в глушитель». Поскольку проблема является распространенной, наши инструкции подскажут вам, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка двигателя и плохой запуск. Мы подробно рассмотрим все основные причины, по которым двигатель останавливается на холостом ходу и в движении. А также причины, по которым он не запускается в горячем состоянии и как решить такую проблему.
Двигатель глохнет на холостом ходу
На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по следующим причинам:
Самым распространенным из них является -, от которого напрямую зависит частота вращения двигателя на холостом ходу
Проверить это довольно просто. Когда машина не заводится, от вращения стартером, затем работать еще и педалью газа, двигатель должен запуститься
В том случае, когда обороты сразу начинают плавать, после снятия ноги с педали газа — 99% из ста, то причина кроется именно в регуляторе, так что тут цена вопроса смешная
Решение простое — замена регулятора занимает минимум времени у любого владельца ВАЗ
Вторая наиболее вероятная причина, из-за которой глохнет двигатель на ВАЗ 2109 на холостом ходу — проблема с открытием дроссельной заслонки
Такую «болезнь» вылечить просто — почистить дроссельную заслонку
При чистке заслонки проблему не решила, подозрение падает на неисправность, при неисправности мотор тоже глохнет на холостом ходу
Решаем проблему заменой TPS, процедура эта несложная и легко выполняется своими руками
Двигатель глохнет в движении
Довольно частый случай, когда двигатель глохнет при движении, внезапно и по неизвестной причине. Поэтому ниже перечисляем проблемы, при которых глохнет двигатель на ВАЗ 21093, и способы их устранения:
Проверить уровень топлива в баке визуально или щупом, не полагаться только на датчик
Заправка, вот и все решение
Когда в баке есть топливо — первое и самое очевидное — некачественное топливо, именно с него следует начинать поиск, когда ваш двигатель внезапно глохнет на ходу
Вам невероятно «повезло», что двигатель после заправки начинает глохнуть практически сразу, то причина точно в топливе
Устранено сливом топлива из топливной системы, бака, заменой фильтра и заправкой новым топливом (на другой АЗС)
Следующие подозреваемые — свечи зажигания, сразу после топлива, конечно
Здесь тоже все понятно — откручиваем свечи, осматриваем и проверяем состояние, при необходимости проводим замену
Забитый топливный фильтр также вызывает перебои с подачей бензина, в результате чего вы забираете газ, и двигатель глохнет
Неисправность устранена
Когда с топливным фильтром все в порядке — проверьте (почему-то многие автовладельцы забывают периодически проверять)
Если фильтр забит, то в камеры сгорания воздух не попадает, следовательно, горючая смесь в цилиндрах дообогащается топливом и свечи заполняются.Кроме того, из-за нехватки воздуха двигатель начинает «задыхаться», его мощность падает, и процесс внутреннего сгорания в цилиндрах ослабевает, двигатель со временем заглохнет
Замена воздушного фильтра решает эту проблему (в худшем случае продуйте фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, чтобы можно было добраться до ближайшего магазина)
Другой подозреваемый агрегат — бензонасос. При проблемах машина глохнет или вообще не заводится
Решает проблему ремонтом или полной заменой ТНВД (фото внизу)
Аккумулятор на случай внезапной остановки двигателя на ВАЗ 2109 тоже не исключение
Окисленные клеммы аккумулятора или плохой контакт также могут стать причиной неожиданной остановки двигателя.
Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, при необходимости очистите их или замените аккумулятор
Если двигатель глохнет при движении и больше не запускается, то причину можно искать в электрогенераторе
Когда генератор перестает работать, сеть автомобиля начинает полностью питаться от аккумулятора, и долго это не протянет (даже если новый и полностью заряженный)
На работе и в машине это никак не отображается, пока не разрядится аккумулятор
Ремонт или замена генератора исправит ситуацию, а также зарядкой аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтобы добраться до ближайшей станции техобслуживания, если есть что)
В современных инжекторных автомобилях причины часто кроются в разных датчиках.
Однако, если вы этого не понимаете, и все вышеперечисленные узлы работают нормально, а с топливом все в порядке, лучше обратиться к профессионалам на СТО, чем облажаться с электроникой, ковыряясь в случайный
Почему глохнет теплый двигатель
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет в теплом состоянии. Наиболее вероятная причина — проблема карбюратора:
Во время движения автомобиля через карбюратор проходит воздушный поток, за счет чего карбюратор хорошо охлаждается, и проходящий через него бензин также охлаждается.
В результате температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
Из-за этого возникают проблемы, когда после долгой езды вы глушите двигатель и делаете остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро нагреваться от кожуха двигателя
Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под действием температуры, заполняя парами пустоты, такие как воздушный фильтр, сам карбюратор и впускной коллектор
При этом появляются воздушные пробки, и в поплавковой камере пропадает топливо.
Решить проблему очень просто — несколько раз нажимаем педаль газа наполовину и снова запускаем двигатель
Такими действиями вы сбросите лишние пары и поглотите пересыщенную горючую смесь
Отдельно стоит отметить, что аналогичные проблемы возникают в топливном насосе или топливопроводе.
Как правило, это происходит в жару, из-за испарения бензина в системе или насосе появляются воздушные пробки, препятствующие поступлению газа в карбюратор.
Чтобы устранить проблему с помпой, можно смочить ее холодной водой или накрыть мокрой тряпкой.
Вторая возможная причина остановки прогретого двигателя — проблема со стартером:
Проверьте, не проворачивается ли стартер при запуске, или просто щелкает, или вообще не реагирует
Если подтвердятся наши худшие опасения, не включается стартер — нужно найти причину
Когда вы в пути, осмотр обычно сводится к визуальному осмотру и проверке проводов питания
Машину можно завести без стартера, нужна помощь, чтобы толкнуть машину
Если приедете домой, снимите и проверьте стартер
Если стартер неисправен, то нужен ремонт или замена
Еще одна причина, по которой не запускается прогретый двигатель — разряженный аккумулятор, решение уже было описано выше
Когда двигатель не запускается из-за попадания воды
Эта проблема чаще всего возникает во время дождя или проезда по лужам:
Получается, что вода попадает на приборы и провода
Придется подождать, пока вода не испарится
На будущее рекомендуется заизолировать катушку зажигания и крышку распределителя
Двигатель глохнет на подъеме
Что делать, если двигатель глохнет при подъеме:
Проверить уровень топлива, может понадобиться долить, при движении по уклону топливо потекло вбок, а забор топлива перестал достигать
Когда бензобак полон, откройте пробку на карбюраторе и слейте бензин, попавший туда из-за перекоса автомобиля
Вам понадобится шприц или специальная «лампочка»
Вы что-нибудь забыли !? Тогда все, надеюсь, наша статья была вам полезна, в решении задач и проблем в будущем.Если описания недостаточно, посмотрите видео.
Недавно столкнулся с такой проблемой: Ваз 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина заводится на всасывании и тронется. Все нормально, водить можно, но как только снять присоску и убрать ногу с педали газа, ВАЗ 2109 глохнет. Конечно, машина на ходу, но это очень сложно, особенно на светофоре при движении по городу, когда постоянно нужно ускоряться или сбавлять скорость, чтобы ехать без холостого хода. Когда машина прогревается до может не глохнуть на холостых, а вот на холостых ужасно трясет, обороты двигателя порядка 500-600 об / мин.Срочно нужно восстановить нормальный холостой ход ВАЗ 2109, посмотрим как. В интернете много статей, объясняющих причину, по которой на ВАЗ 2109 не работает холостой ход. В 90% таких статей рассматриваются только манипуляции с. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной потери холостого хода на ВАЗ 2109, но есть и другие причины. Я делюсь своим опытом, потому что я сам потратил гораздо больше часа на поиски нормального материала, но наткнулся только на сотни статей, которые, как одна, касались EPHH. Итак, по порядку: на вашем ВАЗ 2109 пропали холостые, при нажатой педали газа машина работает, как только вы ее отпускаете, глохнет. Причина этого явления в следующем. Карбюратор автомобиля ВАЗ 2109 имеет особую систему холостого хода: холостой топливный канал с жиклером, холостой воздушный канал и электромагнитный клапан. При работе машины на холостом ходу топливная смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, поэтому разрежение в двигателе очень велико, и он всасывает топливную смесь в двигатель через канал холостого хода.Топливно-воздушный жиклер имеет специальные отверстия определенного диаметра, которые подбираются для стабильной работы двигателя на холостом ходу. Почему может пропадать холостой ход? Все просто: либо не течет топливо по неработающему топливному каналу , либо где-то происходит утечка воздуха в системе и сохраняется неправильное соотношение бензин / воздух в горючей смеси. Электромагнитный клапан холостого хода (далее EPHH) отвечает за подачу топлива. Если клапан не работает, топливо не будет поступать на холостом ходу в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.
Одна из проблем, с которой может столкнуться автомобилист с отечественным автомобилем ВАЗ 2109, — глохнет карбюратор на ходу. Этой теме посвящено большое количество статей, но реальный опыт позволит быстрее решить проблему, так как на то есть несколько причин.
Итак, профессионалы, имевшие опыт решения проблемы ВАЗ 2109 с глохнетом карбюраторного двигателя на холостом ходу, нашли несколько причин и способов их решения.
Причины и способы устранения
Когда карбюратор ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, то есть когда нога стоит на педали газа, машина работает безотказно, и как только вы ее опускаете, глохнет, следует искать причину в электромагнитном клапане холостого хода.Чтобы найти причину, нужно разобраться в значении машины. Итак, карбюратор автомобиля имеет систему холостого хода, которая состоит из топливного канала со жиклером, воздушного канала и электромагнитного клапана. Когда автомобиль работает на холостом ходу, топливо передается в двигатель по специальному каналу холостого хода. Чтобы машина не работала на холостом ходу, на жиклере расположены отверстия.
Какая неисправность приводит к исчезновению холостого хода?
Причин может быть две:
Проблемы с подачей топлива на холостом ходу.
В системе происходит утечка воздуха, что нарушает оптимальное соотношение воздуха и бензина в горючей смеси.
В первом случае ответственность лежит на электромагнитном клапане холостого хода. Если он неисправен, топливо не сможет попасть в двигатель.
Для устранения причины снимите воздушный фильтр, с которого затем снимается крышка. После этого проводится мини-проверка здоровья. При включенном зажигании снимаем и ставим фишку на клапан. О исправности катушки свидетельствуют характерные щелчки, которые слышны во время манипуляций. Но для полной уверенности в исправности следует открутить вентиль. Для этого используйте ключ №13. Затем снимите жиклер и проверьте его на предмет загрязнения. Обдувая воздух ртом, посмотрите, нормально ли он проходит через него. После такой проверки необходимо заделать пальцем отверстие в ЭПГХ (далее — электромагнитный клапан холостого хода), включить зажигание. Эта процедура удалит мусор, скопившийся перед топливным жиклером, если таковой имеется.
Также следует проверить целостность уплотнительной резинки.Если есть повреждение, деформация или неплотная посадка, воздух будет засасываться, поэтому отказ происходит, когда машина работает на холостом ходу.
Если при снятии и надевании микросхемы нет характерного щелчка, то следует проверить, есть ли натяжение. Если нет, проверьте экономайзер дроссельной заслонки карбюратора.
В том случае, если есть напряжение, но заменить клапан нечем (в дороге случилась поломка), то можно принять экстренные меры, которые позволят пройти маршрут.Для этого снимаем жиклер, отламываем пластиковую иглу и ставим жиклер на место. В этом случае нет необходимости подкладывать провод к EPHH.
Если все проведенные манипуляции не помогли устранить неисправность, то проблема заключается в утечке воздуха, обнаружить которую не так-то просто.
В этом случае порядок действий следующий:
Проверить герметичность крышки карбюратора, а также исправность бумажной прокладки между ними.
Проверить все шланги на наличие повреждений и трещин.
Проверьте трубку на задней части карбюратора на наличие пробки. Если его нет, убедитесь, что воздух не засасывается. Для этого просто подставьте палец. Если обнаружен подсос воздуха, то автомобиль заглушается и на трубку соответствующего диаметра накручивается болт, а другой конец надевается на выход карбюратора.
Известно, что утечка воздуха — одна из самых частых причин. Как видите, неисправности, из-за которых глохнет карбюратор ВАЗ 2109 на ходу , можно найти сами, у меня даже нет специальных навыков. И что самое главное, вы также можете устранить их самостоятельно.
Причин, приводящих к ситуации, когда ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, может быть несколько. Наиболее частыми из них являются засорение топливного фильтра или жиклера тонкой очистки, а также отказ системы регулирования скорости на карбюраторе.
Все причины связаны с легко устраняемыми поломками самостоятельно, в гараже или на стоянке.
2109 глохнет на холостом ходу также из-за недостаточного времени, но у опытных водителей такой проблемы нет.Поэтому стоит сосредоточить усилия на поиске дефектов по двум направлениям — проверка проходимости магистрали подачи топлива и установка карбюратора на холостой ход. Топливопровод Стабильная работа карбюратора на холостом ходу управляется жиклером. При выходе из строя жиклера его необходимо открутить и продуть воздухом под давлением, удалив тем самым частицы грязи. При серьезном засорении можно прибегнуть к промывке разбавленной смесью бензина или ацетона.
На некоторые модели ВАЗ 2109 устанавливаются жиклеры с клапаном , имеющим электромагнитное управление.Такой клапан регулирует подачу топливной композиции в жиклер. В нормальном режиме подача топлива прекращается при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 2100 об / мин. Клапан снова открывается при падении скорости с до 1900 об / мин .
Диагностировать его поломку можно только с применением специального оборудования на СТО. Однако есть и «популярный» метод тестирования. Для этого достаточно быстро отсоединить и подключить провод питания на клапане при работающем двигателе.
В момент такой манипуляции с проводом в клапане вы услышите щелчок, который будет свидетельствовать о его исправном состоянии.
Фильтр тонкой очистки Топливная смесь устанавливается на топливопроводе перед насосом для подачи бензина в карбюратор. По регламенту его надо менять на «2109» каждые 15000 км, но это. Неравномерная работа двигателя (рывки) на холостом ходу и высоких оборотах может означать, что он забит.
В этом случае его необходимо заменить; продувка может быть эффективной только тогда, когда необходимо съездить в автосалон, чтобы купить новый фильтр.
(banner_content)
Настройка карбюратора На ВАЗ 2109 установили
отечественной разработки и сборки. Для регулировки подачи топливной смеси в двигатель потребуется отвертка с длинным лезвием и переносной измеритель оборотов двигателя.
Карбюратор имеет два регулировочных винта, один для контроля качества, а другой для подачи топлива.
Условия настройки для начала процедуры регулировки:
отрегулированная система зажигания;
Двигатель
прогрелся до 90 ° С.(зимой 85 ° C)
Этапы настройки карбюратора:
винт, отвечающий за объем топлива, затягивается до тех пор, пока двигатель не заглохнет;
для того же винта делают два полных оборота в противоположном направлении и двигатель запускается;
Если двигатель не запускается, винт делает еще один полный оборот;
на тахометре количество оборотов должно быть в районе отметки 1020 об / мин;
добившись нужного показания тахометра, можно приступать к манипуляциям с винтом, отвечающим за обогащение смеси;
этот винт нужно крутить до момента, когда обороты дойдут до отметки 850 об / мин;
Примечание: водители, не привыкшие к длительному прогреву двигателя, должны установить обороты холостого хода на 900 об / мин, так как отметка 850 об / мин оптимальна для хорошо прогретого двигателя.
Вышеуказанные манипуляции с регулировкой карбюратора и очисткой топливопровода будут эффективны в том случае, если двигатель глохнет на холостом ходу нерегулярно. При постоянном возникновении проблемы холостого хода, в условиях СТО.
Перечень причин остановки карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу). Эта проблема может возникнуть из-за неисправностей в разных системах двигателя: топливной, зажигания и т. Д.
Список основных неисправностей, вызывающих остановку двигателя автомобиля на ходу
Топливный бак закончился.
В одном случае показания датчика уровня топлива могут быть просто некорректными (он вышел из строя). В другом случае, даже если датчик показывает, что в баке осталось мало топлива, заборник топлива в такой ситуации вытягивает воду, грязь, отложения и отложения со дна бензобака. Двигатель на такой смеси работать не будет и заглохнет даже на ходу, даже на холостом ходу.Рекомендуется, во избежание появления такой проблемы, для профилактики периодически и.
Обрыв или засорение топливопровода.
Ослабленные металлические и резиновые топливопроводы со временем могут сломаться и изнашиваться. Это вызовет утечку из двигателя или отключение топлива и остановку во время движения автомобиля. В качестве профилактики возникновения таких неисправностей рекомендуется периодический визуальный осмотр топливопроводов по всей их длине.Также стоит обратить внимание на стойкий запах бензина, возникающий в этом случае.
Кроме того, как описано выше, любая грязь и вода из бака могут попадать в топливопроводы. В холодное время года наличие воды в топливопроводах может привести к их замерзанию.
топливные шланги, обрыв или повреждение которых наиболее опасно, так как топливо может попасть в горячий коллектор и привести к возгоранию, за состоянием этих шлангов необходимо постоянно следить
Отсоединение центрального провода высокого напряжения (армированный провод ).
Ослабленный центральный высоковольтный провод от катушки зажигания к крышке распределителя зажигания может оторваться (спрыгнуть) во время движения автомобиля, в результате чего искра исчезнет и двигатель остановится. В некоторых случаях такая ситуация сопровождается хлопком в глушителе. Необходимо визуально проверить целостность центрального провода и герметичность посадки его наконечников в гнезда катушки и крышки.
Обрыв провода в цепи низкого напряжения.
В первую очередь это низковольтные провода системы зажигания (идущие к катушке, распределителю, другим устройствам системы зажигания, вилкам блока предохранителей). Во-вторых, это «массовый» провод, соединяющий аккумулятор и корпус («массу») автомобиля. Его обрыв или неплотное соединение вызовут остановку двигателя во время движения, с одновременным исчезновением света приборов на панели, отказом указателей поворота, звуковых сигналов и т. Д. Необходимо визуально осмотреть низковольтные провода, найти ослабленные. наконечники, восстанавливаем соединение «массовых» проводов.В помощь цепи системы зажигания и.
Нарушение угла опережения зажигания.
Внезапное разрушение элементов распределителя зажигания (поломка или заклинивание пружин центробежного регулятора), ослабление крепления элементов и их смещение. Ослабление крепления самого трамблера приведет к смещению момента зажигания в ту или иную сторону и остановке двигателя во время движения. В такой ситуации поможет только визуальный осмотр трамблера и поиск неисправностей с последующей установкой угла опережения зажигания (или).
трамблер автомобилей 2108, 2109, 21099
Пробой конденсатора на массу.
Неисправность для автомобилей ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания. Конденсатор на трамблере может внезапно выйти из строя, и двигатель заглохнет на ходу. Эта неисправность сопровождается. Конденсатор необходимо проверить и в случае выхода из строя заменить. В качестве временной меры рекомендуется отсоединить его провод от клеммы «K» выключателя и двигаться дальше.Также можно использовать аудиоконденсатор. Подключаем его провод к выводу «Р» катушки зажигания, а корпус к «массе».
«Всасывание» постороннего воздуха в систему питания.
В этом случае топливная смесь становится очень бедной и двигатель глохнет. К этому может привести плохо закрепленный карбюратор (под его фланец засасывается воздух) или впускной коллектор. Неисправность устраняется подтяжкой гаек крепления карбюратора и коллектора или заменой прокладок под ними.Для получения дополнительной информации о «всасывании» см.
Двигатель ВАЗ-21083: технические характеристики
Легковой автомобиль ВАЗ-2108 появился в продаже в конце 1984 года. Автомобиль был базовой моделью для целого семейства автомобилей с передним приводом под общим названием «Лада-Спутник». Дизайн был революционным для автомобильной промышленности СССР.
Общая информация
Специально для нового семейства были разработаны двигатели моделей ВАЗ-21081 (1100 куб. См), 2108 (1300 куб. См) и 21083 (1500 куб. См).Первые годы машины оснащались моторами с объемом двигателя 1100 и 1300 кубометров. см. Первая 54-сильная версия шла на экспорт, в пределах СССР такие машины практически не продавались. Основная масса автомобилей для внутреннего рынка оснащалась 64-сильным двигателем.
Все двигатели семейства имеют высокую степень унификации. Отличия только в блоках цилиндров (три типа, имеют разный диаметр и высоту блока), головках блоков (два типа, с разным сечением газовых каналов), поршнях (два вида, диаметром 82 и 76 мм) и коленчатых валах (два типа, разные ход поршня).
Разработка самой мощной 72-сильной версии двигателя 21083 затянулась на несколько лет. Но именно этому варианту суждено было стать долгожителем и оставаться в модернизированном виде на конвейере до наших дней. Широко применяемый на продукции Волжского автозавода 87-сильный мотор с рабочим объемом цилиндра 1,6 л создан на базе двигателя 21083.
Конструктивные особенности
Двигатель с максимальным рабочим объемом был представлен широкой аудитории на выставке. презентация пятидверного хэтчбека ВАЗ-21093 в 1987 году.Поскольку машина позиционировалась как более дорогая и престижная, самым мощным двигателем должен был стать базовый двигатель 21083. Но по ряду причин освоение серийного производства двигателя затянулось. Первые автомобили ВАЗ-21093 появились в продаже в 1988 году и оснащались еще одной для ВАЗ новинкой — пятиступенчатой коробкой передач.
Габаритная длина двигателя на 21083 уменьшена, что продиктовано поперечным расположением силового агрегата под капотом. Одним из основных условий разработки двигателя была топливная экономичность, снижение выбросов вредных веществ и уменьшение массы двигателя.Вес двигателя уменьшили до 95 кг.
Блок цилиндров
Блок цилиндров двигателя 21083 изготовлен из чугуна и имеет диаметр цилиндра 82 мм. На заводе деталь была окрашена в характерный синий цвет. Конструкция блока позволяет расточку и хонингование зеркал цилиндров до ремонтных размеров. Внутри корпуса блока выполнены магистрали для подачи смазки к подшипникам коленчатого и распределительного валов.
На блоке цилиндров масляный фильтр и штуцер трубопровода откачки картерных газов.В соединении есть место для дополнительного датчика уровня масла. На блоке есть приливы для крепления генератора и передняя опора двигателя. К задней части агрегата прикреплен корпус сцепления.
Для равномерного охлаждения канал для охлаждающей жидкости выполнен по всей высоте цилиндра. Между цилиндрами проточного канала нет жидкости. Эти каналы напрямую связаны с центробежным насосом, установленным на передней панели агрегата. Верхняя часть каналов открыта и состыкована с аналогичными каналами в головке блока.
Поршневая группа и ГРМ
Двигатель комплектовался алюминиевыми поршнями со специальными выемками под тарелки клапанов. При обрыве ремня поршни не ударялись. Коленвал моторов 2108 и 21083 идентичен. Вкладыши подшипников коленчатого вала на двигателях первой серии были симметричными и взаимозаменяемыми. Но с 1988 года на нижних вкладышах нет канавки для подачи масла.
В конструкции поршня имелась специальная стальная пластина, залитая в корпус поршня над отверстием для пальца. Эта пластина позволила снизить термическую деформацию поршня и избежать его заклинивания. Поршень имеет три кольца — два компрессионных и одно маслосъемное. Верхнее кольцо имеет наиболее напряженный режим работы и имеет особую форму и покрытие из хрома. Шатуны на всех моторах Лада-Спутник одинаковые.
Распределительный вал установлен в головке агрегата и приводится от коленчатого вала ременной передачей. Головка двигателя 21083 имеет каналы подачи рабочей смеси диаметром 2 мм.Двигатель объемом 1,5 литра имеет впускные клапаны увеличенного диаметра и прокладки головки блока для увеличенного диаметра цилиндра.
Система смазки
Двигатель оборудован смешанной системой смазки: часть агрегатов смазывается от шестеренчатого насоса (подшипники вала), а часть — самотеком и разбрызгиванием (поршни, зеркала цилиндров и другие узлы). Количество масла в картере двигателя 3,5 литра, но все масло не сливается и для замены достаточно 3-3.2 литра масла.
Моторное масло 21083 должно обладать высокими смазывающими характеристиками и способностью сохранять свои свойства длительное время при различных температурах. Изначально для двигателя рекомендовалось минеральное масло М6 / 10Г или 12Г.
В настоящее время владельцы используют минеральное или полусинтетическое масло с индексом вязкости 5W40 или 10W40. При использовании полностью синтетического масла существует вероятность утечки. Особенно это актуально для двигателей с большими пробегами.
Система питания
В систему питания двигателя входили топливный бак, насос, карбюратор и соединительные трубопроводы.Емкость топливного бака на всех автомобилях «Лада-Спутник» составляла 43 литра. Карбюраторный двигатель 21083 выпускался по лицензии французской компании Solex и был достаточно надежен в эксплуатации. Проблемы могла доставить только заслонка клапана холостого хода.
Выпуск моторов с такой системой питания продолжался до начала 2000-х годов. Однако растущие требования к расходу топлива и чистоте выхлопных газов привели к заметным изменениям в системе питания.
Интерфакс-Недвижимость / Второй мост через Обь построят в Сургуте
29 января 2021, 11:00
Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства второго моста через реку Обь на территории ХМАО, сообщила пресс-служба ведомства.
«Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства мостового перехода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система»», — говорится в сообщении.
Через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень — Нижневартовск — единственная дорога, соединяющая Запад Сибири и Тюменскую область. Также действует вантовый мост через Обь длиной 2110 км. Имеющаяся инфраструктура не справляется с транспортным потоком.
Сейчас в округе строят новую автодорогу, которая в будущем станет частью транспортного коридора Москва — Тюмень — Сургут — Салехард. Кроме того, принято решение о строительстве второго моста.
Второй мостовой переход через Обь в районе Сургута будет включать три участка автодороги и восемь мостов через реки и притоки, включая мост через основное русло Оби, а также путепроводы, развязки и др. Общая длина перехода составил 45,4 км, длина собственно моста через Обь — 1,8 км.
«Работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 2017 году власти ХМАО без объявления причин отложили подведение итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству данного моста.
Согласно информации на сайте Фонда развития Югры, загруженность существующего моста через Обь возле Сургута выше нормативной в 2,5 раза. При этом ввод в эксплуатацию второго моста позволит снять транспортные ограничения экономического развития региона за счет увеличения количества перевозимых грузов.
В Сургуте построят второй мост через реку Обь
Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства мостового перехода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система».
В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень – Нижневартовск, — единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Кроме того, транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2,110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году.
Для обеспечения необходимой пропускной способности, а также развития транспортных потоков в формирующейся сети автомобильных дорог в округе строится новая автомобильная дорога, которая станет частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.
Строительство еще одного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута окажет содействие решению стратегических вопросов национальной безопасности в рамках социально-экономического развития регионов России, а также улучшению межрегиональных связей Тюменской области и Ханты – Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа при развитии автодорожных маршрутов Санкт-Петербург — Котлас — Сыктывкар — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск и Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым – Салехард.
Согласно материалам, направленным в Главгосэкспертизу России для проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, будущий мостовой переход построят на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «г. Нефтеюганск — г. Сургут» и «Восточная объездная г. Сургута», технические средства организации дорожного движения и другие объекты.
Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь – 1,758 км.
По результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта эксперты Главгосэкспертизы рекомендовали оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учетом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения ее откосов.
Кроме того, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта необходимы уточнение гидрологических характеристик реки Оби, дополнительные сведения по инженерно-экологическим изысканиям и планировочной организации земельного участка, а также оптимизация конструктивных решений в части зданий и сооружений с учетом рекомендаций заключения.
В качестве положительных условий реализации проекта отмечено то, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.
Для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.
Застройщик — Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель обоснования инвестиций — АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».
Фото: Osurgut.com
Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD
Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD — Колнаг
Спасибо! Ваш запрос отправлен.
Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD
Модель
4×75
4×90
6×75
8×75
Тип культиватора
Навесной, роторный
Навесной, роторный
Навесной, роторный
Навесной, роторный
Привод ВОМ трактора, об/мин
1000
1000
1000
1000
Производительность за один час основного времени, га
до 1,2
до 2,5
до 3,5
до 4,0
Масса эксплуатационная, кг
1575
1900
2750
3800
Габаритные размеры, мм, (не более):
— длина
2110
2110
2110
2110
— ширина
3438
3950
4938
6180
— высота
1320
1320
1320
1320
Конструктивная ширина захвата, м
3
3,6
4,5
6,0
Число формируемых гребней, шт
4
4
6
8
Высота формируемого гребня, мм
до 300
до 300
до 300
до 300
Ширина гребня по верхнему основанию, мм
175
225
225
225
Массовая доля комков, % по фракциям, (не более):
свыше 50 мм
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
25 — 50 мм
5
5
5
5
10 — 25 мм
35
35
35
35
Заказать модель
Вернуться к списку
Гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD является новым поколением фрезерных культиваторов, начиная с 2009 года.
Культиватор может работать в варианте исполнения с валом для сплошной обработки, обеспечивая предпосевную подготовку почвы, или для рыхления междурядий и создания аккуратного плотного гребня без комков.
Рабочие органы культиватора обеспечивают крошение почвы и предотвращают последующее формирование комков, снижая уровень примесей в собранном урожае.
Основной отличительной особенностью гребнеобразовател Ge-Force HD является замена приводной цепи на шестерёнчатый редуктор. Благодаря этому культиватор может агрегатироваться с тракторами свыше 250 л.с., обеспечивая феяноменальную производительность.
Проект второго моста через реку Обь районе г. Сургута получил заключение Главгосэкспертиза России
Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система»
Главгосэкспертиза России по итогам технологического и ценового аудита инвестпроекта строительства мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) выдала заключение с рекомендацией оптимизировать место размещения объекта и уточнить гидрологических характеристик реки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертиза России.
Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства еще одного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута (ХМАО). Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система».
Эксперты Главгосэкспертизы рекомендовали оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учетом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения ее откосов.
Кроме того, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта необходимы уточнение гидрологических характеристик реки Оби, дополнительные сведения по инженерно-экологическим изысканиям и планировочной организации земельного участка, а также оптимизация конструктивных решений в части зданий и сооружений с учетом рекомендаций заключения.
В качестве положительных условий реализации проекта отмечено то, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.
Для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.
Будущий мостовой переход планируется построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «г. Нефтеюганск — г. Сургут» и «Восточная объездная г. Сургута», технические средства организации дорожного движения и другие объекты.
Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь – 1,758 км.
Застройщик — Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель обоснования инвестиций — АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».
В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень – Нижневартовск, — единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Кроме того, транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2,110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году.
Для обеспечения необходимой пропускной способности, а также развития транспортных потоков в округе строится новая автомобильная дорога, которая станет частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.
Пневматическая зачистная машина игольчатая MIGHTY SEVEN SN-2110 M7
Назначение
Удаление с металлических поверхностей ржавчины, старых покрытий, загрязнений, окалины и другие зачистные работы.
Область применения
Строительные, ремонтные, шиномонтажные и другие виды работ. Пневматическая зачистная игольчатая машина MIGHTY SEVEN SN-2110 используется в работе с легковым, средним коммерческим и грузовым транспортом. Незаменимый помощник при проведении зачистных, слесарно-монтажных и сборочных работ. Может применяться в автосервисе, на производствах, также прекрасно подойдёт в качестве профессионального гаражного инструмента.
Применение пневматической зачистной игольчатой машины MIGHTY SEVEN SN-2110 при сервисном обслуживании, ремонтных работах, а такжев промышленности позволяет не только сэкономить время и силы, но и значительно повысить общее качество работ.
Особенности
Возвратно-поступательное действие игл прекрасно справляется со своей задачей в местах, где обычными методами зачистить узел не представляется возможным
абразивный метериал игл, направление их действия в сочетании с уникальными зачистной игольчатой машины обеспечивают быструю и качественную зачистку поверхностей
корпус машины изготовлен из алюминиевого сплава, а приводной механизм из прочнейшей инструментальной стали
конструкция и детали изготовлены с высокой точностью, что обеспечивает сохранение заявленных технических характеристик в течение длительного срока эксплуатации
эргономичная рукоятка с резиновой накладкой снижает воздействие вибрации на руки оператора
Набор игл 2х180 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110 29 предметов Набор игл 3х180 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110 19 предметов Держатель игл 3 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110 Держатель игл 2 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110
D-Link DES-2110
Коммутатор DES-2110 серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор имеет 8 портов Ethernet 10/100BASE-TX и 2 порта Gigabit Ethernet. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.
8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор имеет 8 портов 10/100 Мбит/с, поддерживающих автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
Подключения Gigabit Ethernet 1000BASE-T и SFP
Порт 1000BASE-T можно использовать для подключения сервера с помощью обычного сетевого кабеля категории 5 на основе медной витой пары, а порт SFP — для создания гибкого подключения uplink Gigabit Ethernet. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети.
VLAN для повышения безопасности и производительности
Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования пропускной способности путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
Поддержка Quality of Service
Для приоритезации сетевых пакетов на 2-ом уровне коммутатор поддерживает управления очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать видеосерверы к коммутатору для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
Tessera Layout & Outline
Tessera Layout & Outline
Выберите вашу страну
Изменить регион
Изменить страну
Ковровая плитка Tessera Layout и Outline – это современная палитра из 32-х цветов с 8-ю направленными полосками, которая предлагает широкие возможности для вдохновения в любом напольном интерьере.
Динамичная цветовая палитра Layout широка и разнообразна, совмещает в себе универсальные современные нейтральные тона с многообразием более ярких оттенков. Цвета можно применять, как по отдельности, так и совмещать различные оттенки для создания неповторимого интерьера.
Коллекция Outline — это линейный дизайн, цвета которого отлично сочетаются с цветовой гаммой коллекции Layout. Данное сочетание дает полную свободу в создании комбинаций, выделении зон в интерьере и т.д.
Уборка и уход
Метод ухода за плиткой от Forbo
Уборка и уход очень важны для продления срока службы ковровой плитки Forbo. Ежедневная ходьба и загрязнения влияют на внешний вид ковровой плитки. Регулярная уборка сведет к минимуму негативные воздействия. Очень важно иметь качественную систему грязезащиты на входе. Избегайте чрезмерного использования очистителей. При использовании, тщательно вымывайте их из плиток, так как остатки очистителей будут задерживать грязь. Скачайте инструкцию по очистке Tessera и Westbond
Технические характеристики
Технические характеристики
База данных Форбо обладает большим разнообразием рекламной и технической документации для каждого из своих покрытий. Документ можно найти, пройдя по ссылке выбранного продукта, после этого можно будет скачать необходимый файл. Вы также можете техническую информацию на странице с информацией Кроме того, Вы можете прямо сейчас скачать таблицу с техническими характеристиками ковровой плитки Техническая таблица Техническая таблица Layout& outline
Структура ковровой плитки
Петлевой ворс
Ковровая плитка с базовой одноуровневой петлей создана специально для поддержания хорошего внешнего вида в зонах с высокой проходимостью, таких как коридоры и зоны ресепшн. Текстурированные петлевым ворсом плитки предлагают особую встроенную структуру и современный дизайн в сочетании с надежной и крепкой конструкцией.
Брошюра
Узнайте больше о ковровой плитке
Хотите узнать больше о ковровой плитке, скачайте нашу брошюру. Tessera Brochure
Алюминиевая складная задняя часть Длина кабины (мм) 1,860 / 2,110 | ALINCO
Номер детали
Скидка за объем
Дней до отгрузки
Масса (г)
Модель шины
Количество компонентов
20 дней или более
31000
20-дюймовые самоуплотняющиеся
1 шт.
Загрузка…
Основная информация
Модель продукта
Одноколесные тележки, велосипедные прицепы
Средняя нагрузка (кг)
150
Материал корпуса
из алюминия
Кузов / опция
Кузов
Длина (мм)
2110
Ширина (мм)
1090
Высота (мм)
810
Размеры грузовой поверхности (длина) (мм)
1200
Размеры грузовой поверхности (ширина) (мм)
800
Размерная длина в сложенном виде (мм)
1340
Габаритная ширина в сложенном виде (мм)
370
Габаритная высота в сложенном виде (мм)
810
Код ЯНВА
4969182195521
Код Труско
439-0121
Количество содержимого
1 шт.
Пожалуйста, проверьте тип / размеры / характеристики детали HK150E в серии «Алюминиевый складной задний кабина». Длина (мм) 1,860 / 2,110.
Легкая гипогликемия тесно связана с увеличением продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии | Annals of Intensive Care
Krinsley JS: Связь между гипергликемией и повышенной больничной смертностью в гетерогенной популяции критически больных пациентов. Mayo Clin Proc 2003, 78: 1471–1478. 10.4065 / 78.12.1471
PubMed
Статья
Google Scholar
3.
Falciglia M, Freyberg R, Almenoff PL, D’Allesio D, Rener M: Связанная с гипергликемией смертность у тяжелобольных пациентов зависит от диагноза при поступлении. Crit Care Med 2009, 37: 3001–3009. 10.1097 / CCM.0b013e3181b083f7
CAS
PubMed Central
PubMed
Статья
Google Scholar
4.
Van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, Verwaest C, Bruyninckx F, Schetz M, Vlasslaers D, Ferdinande P, Lauwers P, Bouillon R: Интенсивная инсулинотерапия у тяжелобольных пациентов. N Engl J Med 2001, 345: 1359–1367. 10.1056 / NEJMoa011300
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
5.
Krinsley JS: Влияние интенсивного протокола управления глюкозой на смертность тяжелых больных взрослых пациентов. Mayo Clinic Proc 2004, 79: 992–1000. 10.4065 / 79.8.992
Артикул
Google Scholar
6.
Ван ден Берге Г., Вильмер А., Херманс Г., Мерсеман В., Воутерс П. Ф., Милантс И., Ван Вейнгерден Е., Боббэрс Н., Бульон Р: Интенсивная инсулиновая терапия в медицинском отделении интенсивной терапии. N Engl J Med 2006, 354: 449–461. 10.1056 / NEJMoa052521
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
7.
Brunkhorst FM, Engel C, Bloos F, Meier-Hellmann A, Ragaller M, Weiler N, Moerer O, GruendLing M, Oppert M, Grond S, Olthoff D, Jaschinski U, John S, Rossaint R, Welte T, Schaefer M , Kern P, Kuhnt E, Kiehntopf M, Hartog C, Natanson C, Loeffler M, Reinhart K: Интенсивная терапия инсулином и реанимация пентакрахмала при тяжелом сепсисе. N Eng J Med 2008, 358: 125–139. 10.1056 / NEJMoa070716
CAS
Статья
Google Scholar
8.
Preiser JC, Devos P, Ruiz-Santana S, Melot C, Annane D, Groeneveld J, Iapichino G, Leverve X, Nitenberg G, Singer P, Wernerman J, Joannidis M, Stecher A, Chiolero R: Перспективный рандомизированный мульти контролируемое в центре исследование жесткого контроля уровня глюкозы с помощью интенсивной инсулинотерапии в отделениях интенсивной терапии для взрослых: исследование GLUCONTROL. Int Care Med 2009, 35: 1738–1748. 10.1007 / s00134-009-1585-2
CAS
Статья
Google Scholar
9.
Arabi YM, Tamim HM, Rishu AH: Гипогликемия с интенсивной инсулиновой терапией у тяжелобольных пациентов: предрасполагающие факторы и связь со смертностью. Crit Care Med 2009, 37: 2536–2544. 10.1097 / CCM.0b013e3181a381ad
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
10.
Исследователи исследования NICE-SUGAR: Интенсивный контроль глюкозы в сравнении с обычным контролем у пациентов в критическом состоянии. N Engl J Med 2009, 360: 1283–1297.
Артикул
Google Scholar
11.
Marik PE, Preiser JC: На пути к пониманию жесткого гликемического контроля в отделении интенсивной терапии: системный обзор и метаанализ. Сундук 2010, 137: 544–551. 10.1378 / сундук. 09-1737
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
12.
Krinsley JS, Grover A: Тяжелая гипогликемия у тяжелобольных пациентов: факторы риска и исходы. Crit Care Med 2007, 35: 2262–2267. 10.1097 / 01.CCM.0000282073.98414.4B
PubMed
Статья
Google Scholar
13.
Baghaw S, Egi M, George C, Bellomo R: Ранний контроль уровня глюкозы в крови и смертность у тяжелобольных пациентов в Австралии. Crit Care Med 2009, 37: 463–470.10.1097 / CCM.0b013e318194b097
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
14.
Meyfroidt G, Keenan DM, Wang X, Wouters P, Veldhuis J, Van den Berghe G: Динамические характеристики временных рядов глюкозы в крови во время критического заболевания: эффекты интенсивной инсулиновой терапии и относительная связь с смертность. Crit Care Med 2010, 38: 1021–1029. 10.1097 / CCM.0b013e3181cf710e
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
15.
Vriesendorp TM, DeVries H, van Santen S, et al. .: Оценка краткосрочных последствий гипогликемии в отделении интенсивной терапии. Crit Care Med 2006, 34: 2714–2718. 10.1097 / 01.CCM.0000241155.36689.91
КАС
PubMed
Статья
Google Scholar
16.
Hermanides J, Bosman J, Vriesendorp TM, Dotsch R, Rosendaal FR, Zandstra DF, Hoekstra JB, DeVries JH: Гипогликемия связана со смертностью в отделениях интенсивной терапии. Crit Care Med 2010, 38: 1430–1434. 10.1097 / CCM.0b013e3181de562c
PubMed
Статья
Google Scholar
17.
Egi M, Bellomo R, Stachowski E, French C, Hart G, Taori G, Hegarty C, Bailey M: Гипогликемия и исход в критическом состоянии. Mayo Clinic Proc 2010, 85: 217–224. 10.4065 / mcp.2009.0394
Статья
Google Scholar
18.
Krinsley JS, Schultz MJ, Spronk PE, van Braam Houckgeest F, van der Sluijs JP, Mélot C, Preiser JC: Легкая гипогликемия независимо связана с повышенной смертностью среди критически больных. Crit Care 2011, 15: R173. 10.1186 / cc10322
PubMed Central
PubMed
Статья
Google Scholar
19.
Halpern N, Pastores S, Greenstein R, et al .: Реанимационная медицина в Соединенных Штатах, 1985–2000: анализ количества коек, использования и стоимости. Crit Care Med 2004, 32: 1254–1259. 10.1097 / 01.CCM.0000128577.31689.4C
PubMed
Статья
Google Scholar
20.
Bloomfield L: Влияние экономики на изменение медицинских технологий применительно к реанимации в США. Anesth Analg 2003, 96: 418–425.
PubMed
Google Scholar
21.
Van den Berghe G, Wouters P, Kesteloot K, et al .: Анализ использования ресурсов здравоохранения при интенсивной инсулиновой терапии у тяжелобольных пациентов. Crit Care Med 2006, 34: 612–616.
PubMed
Google Scholar
22.
Krinsley JS, Jones R: Анализ затрат на интенсивный гликемический контроль у взрослых пациентов в критическом состоянии. Сундук 2006, 129: 644–650.10.1378 / сундук.129.3.644
PubMed
Статья
Google Scholar
23.
Furnary AP, Zerr KJ, Grunkemeier GL, et al .: Непрерывная внутривенная инфузия инсулина снижает частоту инфицирования глубоких ран грудины у пациентов с диабетом после кардиохирургических вмешательств. Ann Thorac Surg 1999, 67: 352–360. 10.1016 / S0003-4975 (99) 00014-4
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
24.
Sadhu AR, Ang AC, Ingram-Drake LA, Martinez DS, Hsueh WA, Ettner SL: Экономические преимущества интенсивной инсулиновой терапии у тяжелобольных пациентов. Diab Care 2008, 31: 1556–1561. 10.2337 / dc07-2456
Артикул
Google Scholar
25.
Крайер PE: Гипогликемия: функциональная недостаточность головного мозга и смерть мозга. J Clin Invest 2007, 117: 868–870. 10.1172 / JCI31669
CAS
PubMed Central
PubMed
Статья
Google Scholar
26.
Krinsley JS: Гликемический контроль, диабетический статус и смертность в гетерогенной популяции критически больных пациентов до и во время эры жесткого гликемического контроля. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2006, 18: 317–325. 10.1053 / j.semtcvs.2006.12.003
PubMed
Статья
Google Scholar
27.
Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, Gerlach H, Calandra T, Cohen J, Gea-Benacloche J, Keh D, Marshall J, Parker M: Руководство кампании Surviving Sepsis по ведению тяжелого сепсиса и сепсиса шок. Int Care Med 2004, 30: 536–555. 10.1007 / s00134-004-2210-z
Артикул
Google Scholar
28.
Schultz MJ, Harmsen RE, Spronk PE: Строгий или слабый гликемический контроль у пациентов в критическом состоянии — использование лучших имеющихся доказательств из рандомизированных контролируемых исследований. Crit Care 2010, 14: 223. 10.1186 / cc8966
PubMed Central
PubMed
Статья
Google Scholar
29.
Arts D, de Keizer N, Scheffer GJ, de Jonge E: Качество данных, собранных для оценки тяжести заболевания в Национальном реестре оценки интенсивной терапии Нидерландов (NICE). Int Care Med 2002, 28: 656–659. 10.1007 / s00134-002-1272-z
Артикул
Google Scholar
30.
Finkielman J, Oyen LJ, Afessa B: Согласование между прикроватным измерением уровня глюкозы и измерением уровня глюкозы в плазме в отделении интенсивной терапии. Сундук 2005, 127: 1749–1751. 10.1378 / сундук.127.5.1749
PubMed
Статья
Google Scholar
31.
Desachy A, Vuagnat AC, Ghazali AD, Baudin OT, Longuet OH, Calvat SN, Gissot V: Точность прикроватной глюкометрии у пациентов в критическом состоянии: влияние клинических характеристик и индекса перфузии. Mayo Clin Proc 2008, 83: 400–405. 10.4065 / 83.4.400
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
32.
Kanji S, Buffie J, Hutton B, Bunting PS, Singh A, McDonald K, Fergusson D, McIntyre LA, Hebert PC: Надежность тестирования в месте оказания помощи для измерения уровня глюкозы у тяжелобольных пациентов. Crit Care Med 2005, 33: 2778–2785. 10.1097 / 01.CCM.0000189939.10881.60
Ceriello A: Новые данные об окислительном стрессе и диабетических осложнениях могут привести к «причинной» антиоксидантной терапии. Diab Care 2003, 26: 1589–1596. 10.2337 / diacare.26.5.1589
CAS
Статья
Google Scholar
35.
Oddo M, Schmidt JM, Carrerra E, Badjatia N, Connolly E, Presciutti M, Ostapkovich N, Levine J, Roux P, Mayer S: Влияние жесткого гликемического контроля на метаболизм глюкозы в мозге после тяжелой травмы головного мозга: исследование микродиализа. Crit Care Med 2008, 36: 3233–3238. 10.1097 / CCM.0b013e31818f4026
CAS
PubMed
Статья
Google Scholar
36.
Dasta JF, McLaghlin TP, Mod SH, Piech DT: Суточная стоимость дня в отделении интенсивной терапии: Вклад искусственной вентиляции легких. Crit Care Med 2005, 33: 1266–1271. 10.1097 / 01.CCM.0000164543.14619.00
Галогенные фары дальнего света, литые подножки с подсветкой, галогенные фары для бездорожья, комплекты фонарей Sure-Grip, светодиодные жгуты проводов и лебедки Westin.
Westin Automotive Products, Inc.гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin двенадцатимесячную гарантию с даты первоначальной покупки от дефектов производителя в материалах, производстве и отделке при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка, повреждения от несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожара, вандализма или любых форм злоупотребления. Эта двенадцатимесячная гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin.Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
Westin Automotive Products, Inc. гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin годовую гарантию на отделку продукта с даты первоначальной покупки при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка , повреждения в результате несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления. Эта годовая гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin. Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
Трехлетняя гарантия
Черное порошковое покрытие, текстурированная черная и морщинистая черная отделка (шаровые опоры, коврики для кровати и коврики задней двери, подножки серии E, защитные решетки Sportsman, защитные решетки крепления лебедки Sportsman, Contour 3.5 Bull Bars, Contour Safari Light Bars, Bull Bars E-Series, Бамперы FEY, Овальные ступеньки GenX, Подставки для лебедок с решетчатой решеткой, Кронштейны с зажимами HD, Бамперы HDX, Защитные решетки HDX, Подножки HD, Подножки HDX, Доски HDX Xtreme , Платы R5, Платы R7, Доски Thrasher, Световые зажимы HDX, Светодиодные решетки HDX (за исключением световых планок), Подвесные стойки для грузовиков HD, Стойки для головной боли HD, Стойки для лестниц HD, Бамперы Snyper, Крепления для светодиодных фонарей Snyper, Перемещение номерных знаков, Балки MAX Bull / световые балки, буксировочные крюки MAX, лотки для лебедок MAX, неэлектрические аксессуары для лебедок, внедорожные световые балки, овальные 4-дюймовые подножки, платиновые 4-дюймовые овальные ступенчатые балки, платиновые 4-дюймовые овальные ступеньки от колеса к колесу Балки, ступеньки с овальными трубками Premier 6 дюймов, овальные ступенчатые балки PRO TRAXX 4/5/6, PRO TRAXX 5 W2W, зацепы приемника, пере-локаторы датчиков, а также бамперы и рокеры Trailblazer).
Матовый алюминий (Truck-Pal)
Белая отделка (стойки для головной боли, стойки для лестниц)
Полировка (аксессуары для буксировки Westin, переопределение датчика парковки)
Механические компоненты, неэлектрические аксессуары (лебедки Westin, аксессуары для лебедок)
Хром, серебристый (бамперы FEY, подножки HD и подножки Signature Series)
Westin Automotive Products, Inc. гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin 3-летнюю гарантию на отделку продукта с даты первоначальной покупки при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка , повреждения в результате несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Эта трехлетняя гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin. Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
Пятилетняя гарантия
Black Powder Coat Finish (светящиеся и неосвещенные формованные беговые доски, световые перекладины Safari, ступенчатые перекладины серии Signature, рулевые стержни Ultimate Bull и стилизованные беговые доски.)
Brite, матовый алюминий (подножки Sure-Grip)
Westin Automotive Products, Inc.гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin 5-летнюю гарантию с даты первоначальной покупки от дефектов производителя в материалах, производстве и отделке при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка, повреждения от несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожара, вандализма или любых форм злоупотребления. Эта пятилетняя гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin.Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
Пожизненная гарантия
Хром или полированная отделка (поручни, контурные дуги 3,5 дюйма, световые дуги Contour Safari, стойки Bull Bars, поручни серии E, овальные ступеньки GenX, защитные решетки HDX, ограждения решетки крепления лебедки HDX (кроме поддонов для лебедки) ), Световые зажимы HDX, доски R5, доски R7, балки MAX Bull / световые балки, внедорожные световые балки, овальные 4-дюймовые ступеньки из труб, платиновые 4-дюймовые овальные ступенчатые балки, платиновые 4-дюймовые овальные овальные ступенчатые балки между колесами , 3-дюймовые подножки Platinum Series (хромированная нержавеющая сталь), Овальные ступеньки Premier 6 дюймов, овальные подножки PRO TRAXX 4/5/6, PRO TRAXX 5 W2W, световые дуги Safari, защитные ограждения решетки спортсмена, ограждения решетки крепления лебедки спортсмена (кроме Подносы лебедки), пере-локаторы датчиков, балки Ultimate Bull, лицевые панели подносов лебедки и стилизованные подножки. )
Textured Black and Raw (Защитные решетки крепления лебедки HDX)
Westin Automotive Products, Inc. гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin трехлетнюю гарантию с даты первоначальной покупки на дефекты материалов, изготовления и отделки производителя при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка, повреждения в результате несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожар, вандализм или любая форма злоупотребления.Эта трехлетняя гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin. Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
Ограниченная пожизненная гарантия
Акрил, коврики и подкладки, а также электротехнические изделия для буксировки (накидки, ограждения кабины, передние крышки, крышки фар, совки капота, платиновые щиты от насекомых, солнцезащитные ограждения на крыше, коврики для груза Sure-Fit, коврики для пола Sure-Fit, хвост Световые кожухи, кожухи задней двери, защита от насекомых Ultraguard, внутриканальные ветровые дефлекторы, ветрозащитные ленточные (тонкие), ветрозащитные кожухи, Skytop, профильные напольные покрытия и электрическое оборудование Westin Towing (адаптеры, соединители, монтажные кронштейны, Т-образные соединители, и преобразователи задних фонарей.)
Принадлежности для буксировки (муфты, гайки и шайбы, штифты и зажимы, быстрые перемычки, переходники приемной трубки, удлинители приемной трубки, предохранительные цепи и шарики прицепа)
Westin Automotive Products гарантирует, что эти продукты не имеют первоначальных дефектов материалов или изготовления, пока первоначальный покупатель владеет автомобилем, на котором они установлены. Эта гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильной установки, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению любой продукт, на который распространяется данная гарантия. Это гарантия только на запчасти, и такой ремонт или замена являются единственными обязанностями Westin и единственным средством правовой защиты покупателя в случае дефектного продукта. Westin не гарантирует окраску или покраску своей продукции. Westin Automotive Products, Inc. гарантирует первоначальному покупателю, что продукты Westin Towing Electrical в отношении проводки, разъемов, монтажных кронштейнов и буксирных принадлежностей не будут иметь производственных дефектов в течение 1 года с даты первоначальной покупки.Westin не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки любого рода, включая материальный ущерб или телесные повреждения, возникшие в результате использования или неправильного использования этого продукта.
Ограниченная пожизненная гарантия
Полированный алюминий и покрытие с черным порошковым покрытием (все ящики для инструментов Brute: сейфы, ящики для сундуков, переноски для трубопроводов, ящики для подрядчиков, ящики CrossOver, ящики для инструментов Goose Neck / Fifth Wheel, ящики Gull Wing, ступенчатые ящики HD, ящики TopSider HD, HD Ящики TopSider, ящики для днища HD, ящики для днища HD, ящики для кровати большой емкости, ящики для рабочих мест, ящики Lo Sider, боксы LoSider с боковыми направляющими, ящики для сундуков Maximum, ящики для свинины и ящики для днища.)
Westin Automotive Products гарантирует, что ящики для инструментов Brute не имеют первоначальных дефектов материалов и изготовления, первоначальному покупателю продукта, с подтверждением покупки, и ограничивается оригинальной установкой транспортного средства. Westin предоставляет гарантию на ящики для инструментов Brute с полированным алюминием или черным порошковым покрытием в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки. Эта гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате повседневного износа, несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильной установки, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Гарантия аннулируется, если в продукт внесены какие-либо изменения. Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению продукт, на который распространяется данная гарантия.
Ограниченная пожизненная гарантия
Черный (светодиодные фонари, вспомогательные светодиодные фонари и светодиодные фонари рабочего оборудования.)
Светодиодные фонари
(Stealth, EF2, FM4Q, FM6, Performance2X, Xtreme, Razor, Fusion5, EF, Ultra, Striker, Axis, Odyssey, Ranger, Quadrant, Hyper Q, HD Round, HD Square, Round LED, Square LED и Поворотный светодиод.)
Westin Automotive Products гарантирует, что светодиодные лампы, вспомогательные светодиодные фонари и светодиодные фонари рабочего освещения не имеют оригинальных дефектов материалов и изготовления для первоначального покупателя продукта, с подтверждением покупки, и ограничивается оригинальной установкой транспортного средства. Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению продукт, на который распространяется данная гарантия. Эта гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильной установки, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Эта гарантия аннулируется, если корпус светодиода открыт или отвинчен, если защитная пломба сломана или если вскрытие очевидно, Westin Automotive оставляет за собой право принять вышеупомянутые решения для предоставления или отказа в гарантии. Westin не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки любого рода, включая материальный ущерб или телесные повреждения, возникшие в результате использования или неправильного использования этого продукта. Без светодиодных кронштейнов.
Защитное покрытие
Продукция
Westin имеет высококачественную отделку, за которой необходимо ухаживать, как и за любой другой открытой отделкой автомобиля. Регулярно защищайте отделку неабразивным автомобильным воском (например, Pure Carnauba). Использование любого мыла, полироли или воска, содержащего абразивные вещества, вредно, поскольку составы царапают поверхность и открывают ее для коррозии.
Заявление об ограничении ответственности за лебедки
Westin предоставляет гарантию на каждую лебедку в отношении заводских дефектов материалов и изготовления первоначальному покупателю в течение одного года. Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению дефектный продукт или его деталь.Исключениями из этой гарантии являются отделка и условия, которые были определены как следствие неправильного использования или ненормального использования. Эта гарантия не распространяется на электрические лебедки, которые эксплуатируются неправильно или неправильно установлены. Нет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, которые выходят за рамки первоначального покупателя. Потеря возможности использования любого транспортного средства, потеря времени, неудобства, коммерческие убытки или косвенные убытки не покрываются. Westin оставляет за собой право изменять дизайн и вносить любые изменения в любой продукт, не принимая на себя никаких обязательств по модификации любого продукта, ранее поставленного или изготовленного.Любое коммерческое или промышленное использование или применение, или любое подъемное применение лебедки аннулирует гарантию. Все гарантии могут быть изменены без предварительного уведомления.
Заявление об ограничении ответственности в отношении продуктов Westin
Покупатель принимает на себя все риски и ответственность, связанные с установкой и использованием продуктов Westin. Продукция Westin продается как аксессуары для внешнего вида, и на нее не следует полагаться в качестве защиты автомобиля или пассажиров в случае столкновения или опрокидывания.Транспортные средства, оснащенные дополнительной удерживающая система (воздушные мешки) развернутая воздействия не должны быть изменены любым подержанной решеткой охранником, толкателем, легким баром или бычьего баром без предварительной консультации с производителем автомобиля. Westin Automotive Products, Inc. не несет ответственности за травмы, убытки, случайные или косвенные убытки в случае аварии. Все гарантии могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукты Westin Public Safety Elite предназначены для внешней защиты транспортных средств.
Заявление об отказе от ответственности в отношении буксировочной продукции Westin
Перед установкой сцепного устройства для приемника всегда соблюдайте рекомендуемые производителем транспортного средства пределы буксировки.Неправильное использование или установка этих продуктов приведет к аннулированию гарантии и может привести к повреждению автомобиля, травмам или травмам окружающих. Рекомендуется профессиональная установка буксирных изделий Westin. Все гарантии могут быть изменены без предварительного уведомления.
46 Кодекс США § 2110 — Сборы | Кодекс США | Закон США
Исторические и редакционные заметки
2110
46: 331
Раздел 2110 запрещает начисление платы с пользователей за определенные услуги по обеспечению безопасности на море и социальному обеспечению моряков, если иное не предусмотрено законом.К ним относятся:
Измерение тоннажа и его удостоверение, за исключением того, что компенсация и необходимые командировочные расходы и суточные офицеров, измеряющих или удостоверяющих такие суда, по запросу их владельцев в месте, отличном от порта въезда или таможенной станции, должны быть оплачиваются такими владельцами; выдача лицензии или свидетельство о регистрации, записи или зачислении, включая все подтверждения под присягой; одобрение смены хозяина; удостоверение и получение манифеста, включая присягу и разрешение капитана; выдача разрешений судам, имеющим лицензию на промысел и торговлю; выдача справки об уплате тоннажного сбора; регистрация купчей, ипотеки, ипотеки или передачи или погашение такой ипотеки или ипотеки; предоставление свидетельства о праве собственности; предоставление списка экипажа; свидетельство о защите морякам; счет здоровья; отгрузка или выгрузка моряков; ученичество мальчиков на торговую службу; осмотр, осмотр и лицензирование пароходов, включая свидетельство об осмотре и его копии; и лицензирование капитана, инженера, лоцмана или помощника капитана судна.
Поправки
2018 — Subsec. (k). Паб. Л. 115–232 вычеркнутый пп. (k) который гласит следующее: «Секретарь не может планировать, внедрять или завершать какие-либо правила, которые обнародовали бы любые новые сборы с морских пользователей, которые не были введены и не взимались до 1 января 1998 года, включая сборы или сборы за любые внутренние ледокольные работы службы или любой другой службы помощи в навигации. Срок действия этого подраздела истекает 30 сентября 2006 г. »
2014 — Subsec. (б). Паб. L. 113–281, §311 (a) (1), с поправками, внесенными в подст.(б) в целом. До внесения поправок в подст. (b) в отношении сборов и сборов в 1993 и 1994 финансовых годах.
Подсек. (c). Паб. L. 113–281, §311 (a) (2), заменено «подраздел (a)» на «подразделы (a) и (b)».
2006 — Подраздел. (а) (2). Паб. L. 109–304, §15 (6) (A), заменено «часть B этого подзаголовка» на «часть B этого заголовка».
Подсек. (b) (2) (A) (iii). Паб. L. 109–304, §15 (6) (B), заменено на «; и »на конец периода.
Подсек. (б) (5). Паб. L. 109–304, §15 (6) (C), заменено «Сборы» на «Сборы».
Подсек. (е). Паб. L. 109–304, §15 (6) (D), замененный «Министр внутренней безопасности должен отказать в разрешении, требуемом разделом 60105 настоящего заголовка» на «Министр финансов должен отказать в разрешении, требуемом разделом 4197 пересмотренной редакции. Статуты США (46 приложение USC 91) ».
Подсек. (j). Паб. L. 109–304, §15 (6) (E), заменено «состояние» на «состояние».
2002 — пп. (k). Паб. В L. 107–295 «2006» заменено на «2001».
1998 — Subsec.(k). Паб. Л. 105–383 добавлен пп. (k).
1996 — Subsec. (а) (2). Паб. L. 104–324, §1112, который направил поправку к разделу 10401 (g) Pub. L. 101–508, добавив «Секретарь не может устанавливать плату или плату в соответствии с параграфом (1) за инспекцию или проверку небольшого пассажирского судна под этим названием, которая составляет более 300 долларов в год для таких судов длиной менее 65 футов, или более 600 долларов в год для таких судов длиной 65 футов и более. Секретарь не может устанавливать плату или плату в соответствии с параграфом (1) за инспекцию или осмотр в соответствии с этим заголовком для любого государственного парома.»После« ежегодно. », Было выполнено путем вставки в подст. (a) (2) этого раздела, чтобы отразить вероятное намерение Конгресса, поскольку раздел 10401 (a) Pub. L. 101–508 внесены поправки в этот раздел в целом, а в раздел 10401 Pub. Л. 101–508 не содержала подст. (грамм).
1992 — п. (б) (1). Паб. L. 102–582, §501 (a) (1), заменены «1993 и 1994» на «1991, 1992, 1993, 1994 и 1995» и «к которым применяется пункт (2) данного подраздела» на «это больше 16 футов в длину ».
Подсек. (Би 2). Паб. L. 102–582, §501 (a) (2), пар. (2) в общем. До внесения изменений в п. (2) читать следующим образом: «Плата или сбор, установленный в соответствии с частью (1) настоящей части, составляет:
«(A) для судов длиной более 16 футов, но менее 20 футов — не более 25 долларов США;
«(B) для судов длиной не менее 20 футов, но менее 27 футов, не более 35 долларов США;
“(C) для судов длиной не менее 27 футов, но менее 40 футов, не более 50 долларов США; и
«(D) для судов длиной не менее 40 футов, не более 100 долларов.”
Подсек. (j). Паб. Л. 102–587 добавлен пп. (j).
1991 — п. (б) (5). Паб. Л. 102–241 доп. П. (5).
1990 — Pub. L. 101–508, с изменениями, внесенными Pub. L. 104–324, заменил «Сборы» на «Сборы запрещенные» в качестве основной части раздела и исправил текст в целом. До внесения поправок текст гласил следующее: «Секретарь не может взимать или собирать сборы за услуги, предусмотренные в этом подзаголовке, связанные с наймом и увольнением моряков, инспектированием и осмотром судов в соответствии с частью B этого подзаголовка, и лицензирование капитанов, товарищей, пилотов и инженеров, за исключением случаев, специально предусмотренных в этом подзаголовке.См. Примечание к поправке 1996 г. выше.
1988 — Pub. L. 100–710 заменил «лицензирование капитанов, помощников капитана, пилотов и инженеров» на «лицензирование капитанов, помощников капитанов, пилотов и инженеров, а также документацию судов».
1986 — Pub. L. 99–509 заменил «осмотр сосудов согласно части B данного подзаголовка» на «осмотр сосудов» и вычеркнул «измерение или» перед «документацией».
Передача функций
Информацию о передаче полномочий, функций, персонала и активов береговой охраны, включая полномочия и функции министра транспорта, связанные с этим, Министерству внутренней безопасности, а также о соответствующих ссылках см. В разделах 468 (b) , 551 (d), 552 (d) и 557 Раздела 6, Внутренняя безопасность, и План реорганизации Министерства внутренней безопасности от 25 ноября 2002 г. с внесенными в него изменениями, изложенный в виде примечания к разделу 542 Раздела 6.
2110 Миллиметры в дюймы Преобразование — Конвертировать 2110 Миллиметры в дюймы (мм в дюймы)
Вы переводите единицы расстояние и длина из миллиметры в дюймы
Сканеры документов — DR-G2090 / 2110/2140 — Технические характеристики
Режимы сканирования
Черно-белый, Распространение ошибок, Расширенное улучшение текста, Расширенное улучшение текста II, Активный порог, 256 уровней градаций серого, 24-битный цвет, Автоматическое определение цвета
Скорость сканирования
DR-G2090, A4 / LTR, Портрет, 200 точек на дюйм: Черно-белое изображение: 75 стр. / Мин (одностороннее) / 150 изобр. / Мин (двустороннее) Оттенки серого: 75 стр.
По рекомендации завода производителя, заменять масло в коробке передач необходимо через каждые 70 тыс. км. Хотя встречаются автолюбители которые на своих ВАЗ 2106 не делали этого никогда. В данном фото отчёте показано как произвести замену трансмиссионного масла на автомобиле марки ВАЗ 2106. Сама по себе процедура замены не сложная. Необходим следующий инструмент:
Ключ-шестигранник на 12;
Ключ-трещётка на 17;
Ёмкость для отработанного масла;
Специальное приспособление для закачки нового масла.
Сначала лезем под машину или выполняем всю операцию на яме. Подставляем емкость для слива под пробку КПП, которая находится снизу.
3
Пробки бывают как под ключ, так и под шестигранник, так что имейте это ввиду. В данном случае с помощью шестигранника откручиваем пробку.
4
После этого ждем, пока все масло сольется в подставленную емкость. Желательно, сливать его только после того, как температура двигателя достигла хотя бы 50 градусов, чтобы текучесть была лучше.
5
Когда прошло несколько минут и остатков смазки в картере КПП больше не осталось, можно заворачивать пробку обратно на свое место. А затем необходимо открутить пробку заливного отверстия, которая находится с левой стороны КПП по ходу движения автомобиль.
6
Так как отверстие находится в довольно труднодоступном месте, то производить замену масла не очень удобно и для этого нужно воспользоваться специальным шприцем.
Масла необходимо заливать до тех пор, пока его уровень не сравняется с отверстием пробки и не начнет вытекать наружу. В этот момент можно заворачивать обратно пробку и можно смело ездить еще около 70 000 км. Желательно заливать хотя бы полусинтетическое масло, так как во время зимних морозов на нем лучше будет заводиться мотор, ведь нагрузка на КПП будет меньше.
ВАЗ 2107 | Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов
1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных
материалов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через
2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр
(двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены
масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2
и 2.3.3.3.
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и
было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть
систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель.
Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на
указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на
холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или
его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60
000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега.
Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и
3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять
уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла
в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом
масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку.
Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть
автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать
2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно
очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок,
чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега.
Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно
проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла
должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно
очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Предупреждение
Использовать
повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять
один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов
используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3»,
«Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества
которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости
на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных
цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные
сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза
до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов
заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны
выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить
систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного
цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет
вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см.
подраздел 6.9).
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов
выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.
Замена масла в коробке в ВАЗ 2107 своими руками
Будучи опытным автовладельцем, вы должны знать, что для машины рекомендуется регулярно заменять масло. Замена масла в коробке ВАЗ 2107 это стандартный процесс, но все же, требующий к себе определенного внимания. Замены происходят не часто, масло в коробке передач расходуется экономно, но лучше следовать рекомендациям производителя и не затягивать с данной процедурой.
Если вы не будете делать обязательную замену, то количество масла в КПП ВАЗ 2107 будет постоянно уменьшаться, хотя объем масла это не единственная проблема. Причиной многих поломок является его окисление, так как переработка уже абсолютно не эффективна. Она забивает ступки и фильтра, портит детали недостаточной смазкой и создает множество других неприятностей в коробках. Помните, что замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 займет гораздо меньше времени и денег, нежели замена всего механизма. Но для начала, следует разобраться, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107.
Когда следует производить замену?
Замена масла в коробке в 2107 происходит после определенного пробега или же простоя машины. Даже если вы не передвигались на автомобиле и он простоял более трех лет, заливается новое масло, таким же объемом, как и прежде. То, что было залито, в обязательном порядке подлежит замене. Пользуясь машиной, нужно обязательно контролировать пробег. Емкость под смазывающую жидкость не большая и поэтому передачи расходуют ее примерно через 50 – 70 тысяч километров.
Помните, если в автомобиль льют не качественные масла, то, скорее всего они выйдут из строя и окисляться уже в течение первого полугодия. Заливание должно происходить только трансмиссионной жидкостью, иначе ступенчатая коробка выйдет из строя.
Как заменить масло?
Не важно, какой у вас автомобиль, АКПП или МКПП, для каждого требуется масло в коробку. У ВАЗ 2107 замена масла процесс очень быстрый, если подготовить все заранее и отлично изучить технологию. Помните, что просто залить масло будет недостаточно, в дополнение надо поменять масляный фильтр.
Для удобства при работе следует заливать масла над смотровой ямой. Далее необходимо использовать шестигранный ключ, с помощью которого откручивается пробка в коробке передач ВАЗ 2107. Так как производитель рекомендует сливать старую жидкость, следует подготовить определенную тару для нее, чтобы не лить себе под ноги.
После того, как масла в коробке ВАЗ 2107 не осталось, нужно тщательно протереть пробку, ступки и плотно закрутить все на места. Далее необходимо открутить заливную пробку. Она также протирается и очищается от грязи и старой жидкости. С помощью шприца масло заливается во внутрь, а крышка плотно закрывается.
Заливать масло не слишком удобно, так как отверстие находится под машиной, но все же, производители смогли учесть это и человек самостоятельно может залить до необходимого уровня по объему бочка. Проверить наполняемость просто, лишняя жидкость польется через край, это сигнал о том, что объем бака заполнился на нужное количество литров.
Дополнительные советы при работе
Для того, чтобы проще было заливать в КПП масло, нужно делать заливку на разогретой машине. Температура позволяет смазывающей жидкости стать мягче и полностью удалиться с коробки переключения передач. Тем самым, лучше поменять масло минимум после пяти минут работы двигателя.
Если у вас не специализированного шприца, а заливать масло уже просто необходимо, заменой может стать шланг размером не менее полуметра. Также, чтобы залить масло в коробку передач ВАЗ 2107, понадобиться небольшая воронка. Дальше вставляем шланг в заливаемое отверстие, поднимаем его край немного вверх и через воронку пускаем масло. Таким способом уже многие водители справляются без шприцов.
Если у автомобиля нет масляного щупа, то уровень масла в коробке передач замеряется количеством пройденных километров. Нужно знать, как заменить масло в коробке, ведь порой может потребоваться незамедлительная замена старой жидкости.
Если вы примерно знаете, сколько масла в коробке осталось, делая замену, подготовьте специальную тару и не загрязняйте окружающую среду вредными химикатами.
Проблемы с коробкой
Меняя масло для коробки передач, обязательно обращайте внимание на отработку. Замена масла в КПП ВАЗ 2106 может подсказать о возможных поломках коробок. Если масло в КПП ВАЗ вылилось с частичками метала, или других посторонних загрязнений, то следует обратиться за помощью к специалистам.
Какое масло подобрать?
Помните лить в коробку нужно то, что ей подходит. По причинам неподходящей смазки сломались множество механизмов. Для того, что бы избежать проблем, рекомендуют учитывать времена года и погодные условия вашей местности. От хорошего и правильно подобранного масла автомобиль будет работать гораздо лучше. Нужно покупать минимум три литра, на одну замену, ведь все емкости в своем объеме одинаковые.
Сколько надо заливать масла в коробку. Правила замены масла в КПП ВАЗ
ВАЗ-2107 — автомобиль из семейства классических тольяттинских автозаводов, построенный на базе Fiat 124 и ВАЗ-2101. Машина с многолетней родословной зарекомендовала себя прежде всего как одна из самых ремонтопригодных и доступных машин в мире. Эта модель до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке, покупается она простой и дешевой конструкцией. Большинство ремонтных ремонтов в корпусе ВАЗ-2107 полностью решаются своими силами.Одна из самых распространенных процедур — замена расходных материалов — например, выбор и замена трансмиссионного масла. Имея дело с этим расходником, необходимо учитывать несколько параметров, чтобы правильно подобрать и заменить масло. В этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно для МАЦН ВАЗ-2107, а также как выбрать его исходя из вязкости, толерантности, вида и лучших марок.
Частота замены
Обратите внимание на то, что регламент замены трансмиссионного масла зависит не только от пробега.И все же, в первую очередь, следует исходить из этого — для ВАЗ-2107 это 70 тысяч километров. Этот показатель может меняться в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина.
Но в российских условиях требуется самая обыкновенная замена этого расходника. Выберите несколько факторов, негативно влияющих на полезные свойства масла:
Частая езда по бездорожью, по пыльной и загрязненной местности, не предусмотренной инструкцией ВАЗ-2107
Регулярная езда на высоких скоростях, несоблюдение правил дорожного движения
Двигатель почти всегда работает на высоких оборотах, из-за чего перегревается
Изменение климата, перепады температур, осадки и морозостойкость резко сменяются оттепелью
Как известно, ВАЗ-2107 построен на базе одноименной итальянской модели 1960-х годов.Поэтому неудивительно, что автомобиль не приспособлен ни к современным условиям эксплуатации, ни к активной езде. С другой стороны, «семерка» отлично приспособлена к плохим дорогам — с точки зрения комфорта, но не выносливости. В связи с этим в таких случаях проводить более частую замену масла в МКПП, желательно каждые 50-60 тысяч километров. В целях профилактики не лишним будет заранее проверить объем и состояние смазки.
Проверить объем и состояние масла
Определить уровень оставшегося масла в КПП ВАЗ-2107 можно с помощью измерительного щупа, а также по первичным приспособлениям.Понадобится минимальный набор инструментов. Есть отметки MAX и MIN, на которые необходимо ориентироваться при осмотре. Таким образом, если уровень жидкости ниже MIN, то необходимо будет вводить определенный объем, пока масло не достигнет отметки, не превышающей MAX уровня, то есть между Max и Min является наиболее оптимальным уровнем.
Если масло мутное и потемневшее, а также содержит осадок, в этом случае одной присадки будет недостаточно. Итак, в этой ситуации следует проводить комплексную замену масла.
Подбор масла для ГЦН ВАЗ-2107
Логично, что перед заменой масла необходимо предварительно изучить несколько важных параметров. В первую очередь обратим внимание на тип масла — синтетическое, полусинтетическое и минеральное. За «семеркой» не стоит тратиться на дорогую синтетику, и оптимальным вариантом будет полусинтетика.
«Минералка», в свою очередь, рекомендуется для машин с большим пробегом (еще и масло придется менять чаще). Кроме того, важно обращать особое внимание на марку, вязкость и допуски.Для рассматриваемой машины можно отдать предпочтение продукции импортных или отечественных фирм. Например, масло Shell Spirax S5 хорошо зарекомендовало себя с параметрами вязкости 75W-90, а также уровнем качества GL4 или GL5. К более доступным вариантам можно отнести ЛУКОЙЛ, Роснефть, G-Energy и другие.
Сколько заливать
Благодаря жидкости, теперь вы можете выбрать объем. Так, для механической 5-ступенчатой коробки передач стандартный уровень установлен на отметке 1,6 литра, или 1,3 литра для 4-ступенчатой коробки — столько масел налить после полной очистки КПП от старого масла .Если этого не сделать, вы не сможете ввести полный объем.
Каждый автомобиль может сломаться. Например в коробке появляется шум, программы хуже и тд. Но это не значит, что стоит полностью разбирать коробку передач или менять ее. Дела здесь могут быть по-другому.
Сколько масла нужно заливать в коробку ВАЗ 2109?
Шум в коробке передач ВАЗ 2109 при движении, может возникать из-за небольшого уровня в ней масла. Поэтому для начала проверьте его уровень в КПП.Если в этом есть необходимость, замените. Но как часто можно менять масло в коробке передач ВАЗ 2109? Так, для БА его нужно менять каждые 5 лет . В расчете этого хватит на 70 тысяч километров. Очищайте масло через специальную сливную пробку, которая находится под коробкой. Итак, теперь вы знаете, сколько можно поменять масло в коробке ВАЗ 2109, чего нет в продаже!
Важно : масло в КПП может оставаться в неизменном виде достаточно долгое время.
Сколько масла налить в коробку ВАЗ 2109 :
3.0 л. по 4-Н. ступенчатая коробка;
3,3 л. если в коробке 5 шага.
Для хранения масла не лишним будет приобрести канистру на 4 л. Это удобно и довольно практично. Желательно хранить в гараже и при необходимости заливать масло в коробку.
КПП предназначена для увеличения силы тяги с последующей передачей ее на ведущие колеса автомобиля. Это устройство считается самым стабильным и «долговечным» в автомобиле.Его неисправность легко устранить, а в коробке передач они встречаются гораздо реже, чем в остальных деталях автомобиля.
Какой инструмент нужен для замены масла?
Для заливки масла в коробку необходимо использовать специальные приспособления:
Воронка;
Ключ от накидки на 17;
Ведро для сливы;
Шприц со специальным отсеком, если нет зонда;
Тряпка для протирания щупа и рук.
Какое масло лучше заливать на прогулку ВАЗ 2109?
Вопросов, с каким маслом заливать коробку ВАЗ 2109, возникать не должно.В настоящее время существует множество марок нефти как импортного, так и отечественного производства. Ассортимент такого продукта настолько велик, что определиться с выбором достойного выбора масла непросто. Выбирая масло придерживайтесь следующих простых, но действенных правил:
1.) Необязательно покупать дорогое и импортное масло (высокая цена не всегда может означать безупречное качество).
2.) Поддельные подделки. Проверьте наклейки на упаковке. Прочтите информацию о продукте.
3.) Дешевое масло и не стоит брать ни то, ни другое увидеть в первый раз. В КПП качество масла должно быть хорошее, иначе придется его менять или сдавать в ремонт.
4.) Можно заливать и моторное масло в коробку, если указано в инструкции.
Есть специально разработанные трансмиссионные масла именно для автомобилей ВАЗ. К ним относятся TM-4A, TM-4, « Rexolt », которые имеют вязкость 80 — 85W.« Омск Транс П. »
Его вязкость составляет 80 — 85 Вт. «Waves TM4» достигает вязкости 80-90w. Есть и другие импортные марки хорошего качества.
Для своего автомобиля выберите то масло, которое ему подходит лучше всего. Перед заменой следует знать некоторые нюансы:
Заменить масло в ЦПП автомобиля ВАЗ 2109, когда оно еще не остыло.
Рекомендуется производить замену после продолжительного пробега автомобиля.
Масломерный щуп всегда должен находиться под капотом на КПП.
Оптимальный уровень масла отображается на щупе.
Чтобы масло не вытекло из коробки, не лейте выше указанной отметки.
Минимальный уровень показывает нижнюю отметку.
Если вы видите, что уровень упал ниже минимального, то коробка может выйти из строя, если в ней не заменить масло.
Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109 с щупом
1)
2) Коробка (1) Надо прогреть, сделав на этой машине пробег до 10 километров.
3) Затем нужно снять резиновую заглушку. Убери это. Промываем отверстие проволокой с проволокой.
5) Как только масло расплавится, затяните пробку на место.
6) Через отверстие щупа залить новое масло.
7) Установите колпачок на место.
В процессе замены необходимо контролировать уровень масла, чтобы не восстанавливать вышеуказанный уровень. Поэтому важно знать :
— P отверните тряпку масляного щупа и установите ее на место.
— P Есть возможность достать щуп и проверить наличие масла в КПП.
— P Справа нужно долить масло до определенной отметки.
Так происходит замена масла в ВАЗ 2109.После этого машина в машине должна прослужить долго. Главное не забывать проверять уровень после долгого и большого пробега.
Как залить масло в коробку ВАЗ 2109 без щупа:
В ВАЗ 2109 отверстие под масляный насос находится с правой стороны корпуса коробки.
Пробку нужно открутить и с помощью шприца залить масло. Сосредоточьтесь на нижнем крае отверстия, куда наливается масло.
Шприцем залейте масло в коробку до желаемого уровня.
Осуществляется также заменой старого масла на новое в коробке передач ВАЗ 2109. Данная процедура замены масла в коробке передач ВАЗ 2109 не требует особых навыков и знаний. Удачи!
Если статья понравилась, делимся в соцсетях и оставляем комментарии!
Если масла в КПП ВАЗ 2110 меньше желаемого объема, то водителя автомобиля ждут неприятности, связанные с выходом из строя важного узла трансмиссии.
Заводские нормы ГПП ВАЗ 2110
Автомобильные конструкторы ВАЗ 2110, разрабатывая концепцию вариатора, сделали важный вывод:
Оптимальная замена смазочной жидкости в МКПП должна производиться после пробега на автомобиле 60 тысяч километров.
Слить преждевременно, масло заливать нет смысла, так как заводская заправка рассчитана на указанный пробег. Замену смазки производят в экстренных случаях, когда вода попадает в картер коробки, сломалась шестерня, другой предмет.
Нормальная работа КПП ВАЗ 2110
Следует отметить очевидный факт, машина 10 отечественного производителя оснащена функциональной коробкой вариатора. Одно неудобство — необходимо периодически обновлять смазочный продукт. Соблюдать требование важно, так как масло загрязнено микроскопической металлической стружкой, шестерня, другие части узла трансмиссии происходят от переключения скоростей.
Автомобильная сборка, предусматривающая разную скорость автомобиля, «начинку» большим количеством деталей и механизмов, постоянно приводящих друг друга в движение. Удачно подобранное трансмиссионное масло снижает механические нагрузки, испытываемые редукторами при движении автомобилей.
Качественную смазочную жидкость, которая еще поддерживает нужную температуру в коробке, следует заливать в коробку ВАЗ 2110.
Водителям со стажем подбора масла не составляет труда. Сложнее определить молодые камеры, в которых форма смазки остановит выбор. Некоторые из них не знают, сколько масла льется. Полностью полагаться на советы продавца не всегда продуктивно.Магазину нужен оборот. Часто продавцы предлагают акции, то есть то, что реализовано не полностью.
Какой объем коробки ВАЗ 2110?
В предложенном материале мы определяем, сколько именно масла льется в коробку ВАЗ. Субсидия вопроса оправдана, так как налажена нормальная работа транспортного средства. Юные водители узнают, сколько литров смазочного продукта необходимо приобрести для одноразовой заливки картера.
Модификация автомобиля с разными силовыми агрегатами производства автопредприятия оснащена однотипными коробками вариатора с минимальной технической доработкой.Дизайнеры здесь на все сто процентов. Зачем изобретать следующий байк, когда запускаем в серию обновленную старую модель. Унификация узла передачи оправдана с экономической точки зрения.
Унифицированный узел изначально требует точного количества масла в коробке. Итак, сколько масла в коробке популярного ВАЗ 2110 составляет 3,5 литра. Смазки хватает на пробег на машине 60 тысяч километров. После этого следует сменить смазку. Необходимо, чтобы у картера было именно такое количество смазки по консистенции.То есть 3,5 литра.
Можно и больше, но запас ─ авто в поломке. Увеличен объем:
быстрее выводит многочисленные печати;
отрицательно сказывается на мощности двигателя;
увеличивает расход топлива.
Негатив обязательно проявится, если прибавить сверх нормы даже 200 грамм.
Марки КПП 2110
Установив сколько литров ящерицы необходимо для коробки передач, следует перейти в тему: «Лучшие смазочные материалы для узла трансмиссии». В специализированных магазинах торговые полки в прямом смысле слова будут выламываться от масел отечественного, зарубежного производителя. Выберите понравившийся товар. Но спешить с покупкой нежелательно. Вы должны читать, думать. За это время будет правильное решение.
Наиболее распространенные типы масел
Химическая промышленность предлагает ассортимент требуемых смазочных материалов следующих типов:
Минеральные масла для коробок переключения скоростей.
Синтетические качественные аналоги.
Масла полусинтетические от брендовых производителей России и зарубежных стран.
Другие форумчане советуют покупать полусинтетический продукт для автомобильной трансмиссии, мотивируя свой выбор тем, что он практически безвреден для коробки передач.
Осторожно !!! Звуки предупреждения. Не рекомендуется смешивать синтетические масла с минеральными аналогами, так как образуется консистенция, способная вывести узел за короткое время эксплуатации.
Масло брендовая репутация
В жидкой российской платформе востребованы смазочные жидкости для КПП ВАЗ 2110, поставляемые из Голландии. Купить и залить картер коробки Valvoline Durablend. Лучшее из предлагаемых масел. Магазины реализованы по демократичной цене.
Имеет универсальные эксплуатационные характеристики. Масло Castrol EP-80 производства Германии. Недорогой товар легко приобрести во многих специализированных торговых точках. Гарантирует бесшумное включение передачи повышенного или пониженного крутящего момента с одной передачи на другую.
Водители с ограниченным бюджетом покупают масло ТАД-17. За килограмм продавцы просят 20 рублей. Учитывая положительные характеристики товара, цена приемлемая. За 200 рублей купите 10 литров масла.
Дешево — это килограмм смазочной жидкости ТНК ТМ-4-12. Рекомендуем покупать. Войдите в магазины и другие многочисленные разновидности. Но покупать аж масла требуется в коробке ВАЗ 2110.
При текущих предложениях покупать товарный товар нерационально. Для хранения лишних смазочных материалов им требуется специально оборудованное помещение, соответствующее правилам пожарной безопасности и охране окружающей среды.
Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла помещается в трансмиссию ВАЗ-2114. Обычно этот вопрос возникает, когда наступает время замены жидкости в узле. Итак, в этой статье мы рассмотрим, какой объем масла нужно заливать в КПП.
Заливка масла в коробку передач
По данным завода-изготовителя, в коробке переключения передач ВАЗ-2114 помещается масло 3,5 л .
Но, как показывает практика, автомобилисты льют 3.3 литра. Это связано с тем, что при сливах смазочной жидкости немного масла остается в КПП на валах, а также на стенках.
Процесс заливки масла в КПП
Если капитальный ремонт (промывка)
В случае, если коробка передач промыта или проходит капитальный ремонт, залить сусло объемом 3,5 литра . Также немаловажным фактом является то, что в процессе производства количество заменяемого масла может увеличиваться, так как детали и сам корпус теряют некоторый объем.Но, в этом случае замена потерянного количества не превышает 100 грамм.
выводов
Итак, выяснилось, что объем масла в КПП ВАЗ-2114 составляет 3,5 литра. Но, при замене будет переливаться меньший объем, так как внутри узла остается 200 грамм смазки.
В рамках нормативного обслуживания любого автомобиля, в том числе классической модели ВАЗ 2107, в том числе выполняется полная смазка коробки передач (КПП) и картера редуктора заднего моста.Согласно рекомендациям производителя, данную процедуру проводят каждый раз после пробега 35000 километров или после трех лет непрерывной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107.
Обязательным условием, при котором замена смазки в коробке и картере заднего моста будет завершена успешно и без проблем, является наличие смотровой ямы или специальной эстакады. Иначе поменять масло будет очень проблематично.
Из инструмента для замены смазки потребуются:
Коготь или головка на 17;
Емкость для сбора отработанной смазки;
Металлическая щетка;
Устройство маслосборника (шприц, нагнетатель и др.)).
Дополнительно необходимо приобрести новое масло в желаемом объеме. Чтобы определить, сколько покупать смазочных материалов, произведем несложные расчеты: в коробку ВАЗ 2107 нужно налить около 1,6 л, в редуктор заднего моста 1,3 л. Итого, минимально необходимый объем трансмиссионного масла составляет 3 литра.
Чтобы не тратить зря время и материальные ресурсы, перед началом работ настоятельно рекомендуется внимательно осмотреть КПП на предмет отсутствия протечек.В случае обнаружения утечки необходимо сначала устранить ее причину, а уже потом менять масло.
В первую очередь необходимо металлической щеткой очистить сливную и грязевую пробки от грязи. Для начала — замена в коробке передач. Подставляем емкость для отработанного масла и откручиваем поочередно топливную и сливную пробки. После того, как все масло из коробки передач стечет, затяните сливную пробку на место. Проверьте термоядерное масло на наличие металлических примесей и чрезмерного загрязнения.
Если выхлопное масло слишком грязное, настоятельно рекомендуется промыть КПП. Для этого есть специальные жидкости для промывки, но вы можете приготовить их самостоятельно. В этом нет ничего сложного: необходимо смешать масло (неважно, моторное или трансмиссионное) с дизельным топливом или керосином в соотношении 1: 1. Для стирки достаточно 1 литра смеси. С помощью шприца или другого приспособления нужно перелить смесь в коробку и затянуть заливную пробку.После этого включаем нейтральную скорость, заводим двигатель и даем поработать 5-10 минут и сливаем промывочную смесь из коробки.
В случае, если промыть не только коробку, но и заднюю ось заднего моста ВАЗ 2107, необходимо будет подвести заднее колесо, зафиксировать автомобиль с помощью упоров с контр-зубьями и произвести двигатель с включенной трансмиссией. Заодно приедет КПП и задний мост.
После слива масла или промывки из КПК и завинчивания сливной пробки с помощью шприца или другого приспособления залейте новую.Согласно рекомендациям завода масло заливается до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливную лунку. После этого завинтите топливную пробку на место, и замену можно считать оконченной.
В старых автомобилях ВАЗ 2107 бывает, что открутить заливную пробку по тем или иным причинам не удается. Затем после слива смазки необходимо снять защитные уплотнители вокруг рычага переключения передач и слить масло из салона. Поскольку регулировать громкость через отверстие отсека невозможно, ориентируясь на рекомендацию производителя: для четырехступенчатой коробки передач — 1.4 литра, для пятиступенчатой - 1,6.
Замена смазки в задней оси ВАЗ 2107 производится аналогично, с помощью тех же инструментов и приспособлений.
Сколько стоит масло для ППС ВАЗ 2110. Автомал и все, что нужно знать о моторных маслах
Все моторные и трансмиссионные масла имеют свои уровни качества, различаются по классу вязкости. Учитывая это, владелец ВАЗ 2110 должен уметь правильно не только выбрать подходящий вариант, но и иметь определенные навыки по его замене.По стандартному автомобилю проезжает каждые 15000 км. Это обязательная процедура, позволяющая выявлять, предупреждать о поломках в автомобильной системе. Как правило, замена масла в коробке передач ВАЗ 2110 проводится при 75000 км пробега. Каждому нужно проверить свой уровень.
Схема КПП ВАЗ 2110
Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?
На выбор предлагаются следующие виды масел КПП для ВАЗ 2110 из
синтетический;
минерал;
molusintetic.
Процесс замены масла
Перед упражнением самостоятельной замены Автомобилисту следует подготовить емкость объемом 3,5-4 литра. Также понадобится специальный ключ-накидка на 17, шприц, который подходит для работы с жидкими моторными и трансмиссионными маслами. Перед началом работы следует прогреть автомобильную систему, а именно проехать несколько км.
Замену производить по следующему алгоритму:
поставить машину на эстакаду или воспользоваться домкратом;
демонтируется брызговик;
откручивается имеющаяся пробка на сливном отверстии ящика;
сливает рабочую жидкость в контейнер.Можно использовать воронку;
: отбракованная пробка не должна иметь никаких загрязнений. Его необходимо промыть. Пробка после очистки устанавливается в штатное место;
требует тщательной мойки коробки передач;
Наличие в указателе уровня масла необходимо протереть чистой тканью;
с помощью шприца в картер заливается новое масло.
По окончании автомобилист должен установить брызговик, проверить уровень залитой жидкости. По работе мотора можно будет точно узнать, качественно нанесено масло или нет.Эта процедура показывает, как заменить масло в коробке передач. По аналогии замена масла в КПП на ВАЗ 2112. Процедура занимает около 45 минут. Все зависит от опыта.
Кроме этого, следует отметить, что машина (ВАЗ 2110-2112) может комплектоваться 8- или 16-клапанными моторами. Как правило, требуется около 3,3 литра. Однако при заливке масла в коробку передач ВАЗ 2110 допустимы некоторые отклонения от нормы (0,1-0,2 л). Если автовладелец заправит все 4 л., Тогда есть риск, что он выдавится через сальники. Использование зонда позволяет точно контролировать уровень жидкости. Ненефтяное масло способно привести к быстрому износу ряда расходных материалов в моторном отсеке.
Подбор качественного масла
Масло в коробку ВАЗ 2110 рекомендуется покупать у проверенных фирм. У отечественного автомобилиста лучшие масла таких брендов, как Zic, ЛУКОЙЛ, ТНК, MANNOL, Castrol. Данные по маслу снизили температуру коробки передач. Заливают автомобильную систему в соответствии с сезоном.Для КПП ВАЗ 2110 подходят масла таких групп, как SAE80W-85, SAE75W-90. Они не теряют своих свойств, даже при высоких нагрузках, отлично противостоят внешним воздействиям. Синтетические трансмиссионные масла для автоматических трансмиссий распространены по всему миру.
Таким образом выяснилось сколько масла в коробке ВАЗ 2110, а также определен порядок замены масла КПП масло 2110.
Владельцы часто сталкиваются с необходимостью смешивать масла и технические жидкости.Как правило, сложности возникают при замене или доливке как моторного, так и трансмиссионного масла.
Что касается трансмиссии, автолюбителей в некоторых случаях интересует, можно ли заливать моторное масло в коробку, мосты, коробки передач и т.д. Это связано с тем, что современные моторные масла рассчитаны на большие нагрузки, а также содержат расширенные пакеты активных химических добавок для работы в самых тяжелых условиях. Давайте разбираться.
Читайте в этой статье
Масло моторное в МКПП
Сразу отметим, что если речь идет о (или) в данном случае от попыток заливки моторного масла, лучше сразу отказаться даже в случае критического снижения уровня жидкости в трансмиссии. при различных неисправностях.
Дело в том, что такая коробка может выйти из строя или некорректно работать даже на специальных жидкостях ATF, которые не рекомендуются производителем для конкретного типа АКПП или вариатора.
Подбор масла для МКПП: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.
Можно ли смешивать масла в КПП: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП.Полезные советы.
Замена масла в КПП (КПП) «десятки» — процедура простая и не дорогая, от регулярности напрямую зависит долговечность коробки. Автовладельцам КАЗ 2110 необходима информация, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверять уровень и как часто можно его заменять.
[Скрыть]
Когда мне менять?
По заводской инструкции ресурс масла в коробке ВАЗ 2110 составляет 75 тыс. Км.Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, периодичность замены масла необходимо снизить до 35-40 тыс. Км.
Помимо плановой замены масла, возможны ситуации, когда замену жидкости следует производить немедленно. Сигналом к срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на стержне зонда или заметное загустевание масла, не связанное с его низкой температурой.
Какое масло лучше выбрать?
Заводская инструкция допускает использование масел, соответствующих стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров различают поведение масла зимой, при достаточно низких температурах. Чем ниже параметры исходной вязкости, тем ниже низкие температуры выдерживает масло. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с форсункой заливают стандартное масло 75W-90.
Valvoline Durablend 75W-90;
BP ENERGEAR HT 75W-90;
ТНК ТРАНС КП 75W-90;
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12 80W-85;
Лада Транс КП 80W-85.
Все вышеперечисленные масла соответствуют стандарту API GL4. В настоящее время наиболее часто используемыми брендами являются ЛУКОЙЛ, ZIC, MANNOL. Окончательный выбор сорта масла остается за владельцем автомобиля. Во многих отзывах предпочтение отдается маслу ZiC G-FF 75W-85.
Производитель не предъявляет особых требований к использованию масла стандарта GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от пожелания автовладельца.Существует ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.
Контроль уровня и необходимого объема
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень масла в КПП. По заводской инструкции контроль производится один раз в 15 тысяч км пробега, но на практике эту операцию целесообразно проводить в 2-3 раза чаще.
Для проверки уровня необходимо снять щуп, расположенный в верхней части картера рядом с корпусом термостата. Основа зонда имеет две засечки, показывающие нижний и верхний предельные уровни. В исправной коробке уровень масла должен быть немного ниже максимального. В случае недостаточного уровня необходимо долить масло. Для этого заливается жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация неизвестна, то масло необходимо заменить.
При замене смазки необходимо знать сколько масла в коробке ВАЗ 2110. В коробке в коробке 3,5 литра масла.Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картерная коробка такая же. Поэтому необходимо покупать емкость с таким же количеством нового масла.
Иногда при заливке в Картер бывает чуть больше 3,5 литров, а уровень не превышает предельно допустимого значения. Не нужно заливать в коробку более 3,6 л масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерни и увеличивает расход топлива. Вторым побочным эффектом перелива масла может стать сдавливание крыш колесных приводов.Излишки масла лучше откачать через отверстие зонда медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.
Инструкция по замене масла своими руками
Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. Сделать это своими руками сможет любой автовладелец. Перед началом работы нужно прогреть машину и бокс, проехав не менее 15-20 км.
Необходимые инструменты
После прогрева ящика необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:
пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
ключ любого типа размером 17 мм;
тряпка;
воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
канистра со свежим маслом.
Алгоритм действий
Порядок замены масла следующий:
Установить автомобиль на горизонтальную яму или подъезд.
Извлеките щуп уровня из картера CPT.
Если двигатель и коробка устанавливаются снизу, их необходимо снять.
Протрите дно картера тряпкой и ключом на 17 мм, чтобы открутить сливную пробку.
Замените бачок и слейте масло. Полное смазывание осуществляется не менее 15 минут.
Протрите пробку и резьбу чистой тряпкой.
Заверните стопор и затяните ключ.
Вставьте шланг с воронкой в отверстие зонда и залейте свежее масло в количестве примерно 3,3 литра.
Просыпаться на несколько минут, чтобы сделать масляное стекло в Картере и проверить уровень.
При необходимости долить масло или перекачать.
Через 200-300 км пробег еще раз проверить уровень и убедиться в отсутствии протечек через сливную пробку или ящики коробки.
Щуп уровня масла в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера
Что произойдет, если не поменять?
Несвоевременная замена масла в коробке значительно снижает ресурс агрегата. В трансмиссионное масло входит целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки передач и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства, а со старым маслом износ увеличивается.К тому же масло служит для отвода тепла от узлов КПП, чем старая смазка, тем хуже ее обеспечивает теплоотвод. Негативное влияние оказывают и частицы металла, образующиеся при эксплуатации коробки. Они попадут в подшипники и пачкают шестерню контакта, усиливая их износ.
Стоимость замены
В цену замены будет включена только цена масла от 1200 рублей (масло ЛУКОЙЛ) до 2700 рублей (Valvoline). Самые дорогие варианты масла обойдутся до 4 тысяч рублей.
Добро пожаловать! А что еще заливать масло в коробку передач на «классике»? А сколько масла в коробке? Мы очень часто задаем эти вопросы, но не все люди склонны на них отвечать и поэтому специально для таких людей мы раскроем эти вопросы более чем подробно в статье.
Какое масло нужно заливать в коробку?
Если говорить об автомобилях «классического» семейства от 4-х и с 5-ступенчатой коробкой передач, то туда заливается только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробках при их работе.
Из вышесказанного мы поняли то, что в коробку наливается только трансмиссионное масло, а какого класса вязкости у этого масла и какой группы должно быть, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5». И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», «SAE75W85» или «SAE80W85».
Что означают все эти обозначения и где они?
Эти обозначения обычно пишутся на коробках, в которых находится масло, и означают класс вязкости этого масла и группу, к которой относится то или иное масло. Подробнее:
GL-4 — Эти масла содержат высокие присадки.В основном этот вид применяется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с малым крутящим моментом, а также в условиях низких скоростей, но с большим крутящим моментом.
GL-5 — Эти масла созданы для использования в «гипоидных трансмиссиях, в которых две передачи крутятся под наклоном, см. Пример такой трансмиссии для Fota чуть ниже». На данный момент на классике гипоидная трансмиссия есть только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, коробку передач необходимо заливать только масла группы GL-5.Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в тяжелых условиях эксплуатации.
SAE75W90 — это как таковой класс вязкости масла, а именно эта аббревиатура подразумевает, что масло полусинтетическое или просто синтетическое, такое масло еще называют всесезонным, потому что если посмотреть на цифры, в которых масло либо заморожено, либо Закипает выше +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается чуть ли не нормой.
SAE75W85 — Такой класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура, при которой масло будет растачиваться за пределы -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.
SAE80W85 — и последний тип вязкости масла 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.
Сколько масла входит в коробку на классике?
Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильный вопрос, потому что масло как в такой коробке коробки и поэтому правильнее будет задать свой вопрос именно так: «Сколько трансмиссионного масла пойдет в картер?»
На самом деле это не так уж и важно, одно все же одно, но мы подойдем к ответу на вопрос ближе, но будет звучать так: если в машине установлена 4-х ступенчатая коробка, то только 1 будет в нем 35 литров трансмиссионного масла, а если коробка будет стоять 5 ступенчатая, то все 1.6 литров!
Как ни крути, а время летит, а с ним и пробег на машине. Как только значение пробега доходит до 60 000 км, каждый опытный автомобилист знает, что пора заменить масло в КПП. О том, как это сделать, вы можете узнать в соответствующем материале нашего сайта. Сегодня мы обратим внимание на не менее важный вопрос, какое масло заливать в трансмиссию ВАЗ 2107? Ведь трансмиссионные масла очень большой выбор, собственно мотор нравятся, но что будет лучше, узнаем дальше.
Каждый водитель не раз задавал вопрос, а какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107? И не просто налить и забыть, но и заодно хотя бы не ухудшить смазочный процесс КПП. Производитель рекомендует заливать масла следующих классов вязкости:
SAE75W90;
SAE75W85;
SAE80W85.
Для нормального функционирования этих агрегатов важна своевременная замена. смазка. Причем масло, масло не обязательно должно быть дорогим, совсем нет.Важно правильно подобрать характеристики трансмиссионного масла, чтобы потом не пришлось разбирать КПП для проведения ремонтных работ.
Как известно, КПП на любой машине — это самый неприхотливый агрегат, который без ремонта может обслужить более 150 тысяч километров пробега при условии аккуратной и правильной эксплуатации. Многие считают, что если при тестировании КПП все-таки есть яркий оттенок, то менять его не нужно. Меню смазки требуется в любом случае, так как к концу рекомендованного срока, независимо от цвета, молекулярная структура масла меняется, и оно больше не может выполнять свои функции.И когда это происходит, начинается ускоренный износ всех резиновых деталей внутри механизма. Исходя из этих особенностей, необходимо своевременно производить его замену, это предотвратит преждевременный вывод в порядок элементов агрегата.
Что говорит нефтяная группа?
Как и двигатель, трансмиссионное масло имеет характеристическую вязкость, а также группу, к которой оно относится. Для отечественного автомобиля ВАЗ-2107 Рекомендуется заливать смазку группы GL-4 или GL-5.Что такое группа? GL-4 — обозначает тип масел, которые содержат повышенную концентрацию присадок. Этот тип рекомендуется использовать для автомобилей со ступенчатыми коробками передач. Отличный вариант для отечественного автомобиля ВАЗ-2107. GL-5 — это такие масла, которые используются для смазки трущихся шестерен, работающих под наклоном — гипоидная передача.
На автомобиле ВАЗ-2107 есть такая передача (гипоидная), и она находится в заднем мосту коробки передач. Поэтому на коробку передач рекомендуется наносить ГЛ-5, но поскольку завод рекомендует заменять масло в КПП и КПП одновременно, то доблестные хозяева не заморачиваются, и заливают оба бачка одним типом смазки. .В этом нет ничего плохого, так как GL-5 подходит для коробки передач. Также стоит отметить, что эта группа применяется в механизмах, которые предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации.
Что такое класс вязкости?
Для автомобиля ВАЗ-2107, который эксплуатируется в условиях умеренного климата с относительно холодной зимой и жарким летом, рекомендуется заливать масло с классом вязкости SAE75W90. Это всесезонное масло, которое рассчитано на температурные показатели: от -40 до +45.Именно в этих пределах температуры смазка не теряет эксплуатационных качеств и пригодна для работы.
Ориентироваться на класс вязкости необходимо в зависимости от региона проживания, который зависит от климатических условий. Например, такая аббревиатура как SAE80W85 обозначает верхнюю границу +35, а нижнюю -26 градусов. В некоторых регионах этого недостаточно, поэтому обратите внимание при выборе масла на эти значения.
Масло коробчатое
Если быть точным, масло заливается не в коробку, а в CTP Carter.При замене его заливка осуществляется в картер, где находится топливная пробка. Количество масла, которое необходимо заливать в CTP Carter, зависит от количества передач в коробке. Если в коробке пять ступеней, потребуется не менее 1,6 л. Для заправки 4-х ступенчатой КПП его будет на 250 мл меньше, то есть 1,35 л.
Коробка на пять ступеней отличается от четырехступенчатой не только конструкцией, но и объемом картера. Разница незначительная, но при замене смазочных материалов ее необходимо учитывать.
Минеральная вода, полусинтетическая или синтетическая — что выбрать?
Производитель рекомендует заливать синтетические, полусинтетические или минеральные масла, которые являются оптимальным вариантом для ВАЗ-2107. Минералка — самый дешевый материал, но его недостаток в том, что зимой он замерзает при более высокой температуре по сравнению с другими. Это сильно затрудняет запуск двигателя, особенно если не выжать сцепление.
Синтетический и полусинтетический не такой густой в морозные дни, но оба материала разные по консистенции.Синтетика более жидкая и хороша для использования в новых зубчатых передачах, так как имеет свойство протекать при малейших дефектах уплотнений. Полусинтетика немного наклоняется, и таких проблем не имеет, поэтому хороший вариант, если планируется заливка коробки передач с приличным пробегом. Если даже полусинтетика начинает шелушиться, то необходимо отремонтировать КПП с заменой изношенных деталей. Стоимость полусинтетики и синтетики не сильно отличается и начинается от 1000 рублей.
Напитки из коробки, требуется ремонт.
Вопрос о том, какое масло в коробку ВАЗ-2107 лучше заливать, каждый водитель должен решать сам, исходя из предоставленной информации. Важно ответственно отнестись к выбору: применять подходящее по характеристикам масло и соблюдать сроки замены. В конце концов, это продлит здоровую жизнь вашего автомобиля и сэкономит затраты на ремонт.
Другой * Монтажный комплект маслосборника для Лада Нива Лада 2101-2107 Laika Riva Automotive
Другое * Монтажный комплект масляного поддона для Лада Нива Лада 2101-2107 Laika Riva Automotive
* Монтажный комплект масляного поддона Лада Нива Лада 2101-2107 Лайка Рива, Лада Нива Лада 2101-2107 Лайка Рива * Монтажный комплект масляного поддона, Бесплатная доставка для много продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Комплект для монтажа масляного поддона для Lada Niva Lada 2101-2107 Laika Riva по лучшим онлайн-ценам на.Монтажный комплект на Лада Нива Лада 2101-2107 Лайка Рива * Масляный поддон.
О нас
Индийская кухня со всеми ее экзотическими ингредиентами, незнакомыми блюдами и вызывающим покалывание вкусами может быть одновременно захватывающим и устрашающим. Это целый мир вкуса.
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Монтажный комплект масляного поддона для Lada Niva Lada 2101-2107 Laika Riva по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Номер детали производителя:: 101 11197473, Торговая марка:: Lada: UPC:: Не применяется,
NEW Mercedes W220 W463 Провод свечи зажигания с коннекторами, длина 315 мм. OEM 84820-02111 Электрический подъемник стеклоподъемника, подходящий для Toyota Corolla Verso 2002-2007, Pompe de Gavage Nissan Patrol 2.8 D Break 2.8 TD Break 2.8 TD Pickup. Новый стартер для KTM 250 300 XC EXC 2006-2015 Premium Quality, Green. Бухта троса MFP с алмазной оплеткой Средне жесткая сердцевина 7/32 x 200 футов. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения двигателя, стандартный VVT284, с подогревом 04-06 Замена бокового зеркала пассажира Acura Rsx.TCI 321115 Характеристики корпуса клапана Полное ручное управление с обратной схемой Chevy Th450 Каждый, катушка зажигания BOSCH подходит для FORD Focus AUSTRALIA VOLVO S60 V70 2.0-2.5L 1999, OEM Arctic Cat снегоход 1 комплект из 3 рычагов сцепления Вес кулачка 48,5 г 0746-582, вал оси CV -Передний правый ведущий мост Cardone Reman подходит для 07-15 Mini Cooper. Нижний шланг охлаждающей жидкости радиатора подходит для Lexus LS400 4.0L-V8 90-98, ПОДЛИННЫЙ HONDA CBR900RR CBR929RR CB600F Hornet Speedo Meter Sensor 37700-MCJ-003, датчик положения коленчатого вала DODGE. Дебитметр воздуха для Mercedes Classe A 200 CDi B 160-180, Honda CRF450 2013 2014 2015 2016 CRF250 2014-2018 графический комплект 23 мил.Высокопроизводительный топливный насос KENRO 340LPH для Chrysler Imperial FWD 1990-1993 гг. SNORK-RZR9-1 High Lifter Diver Down Riser Snorkel 2013-2014 RZR 4900. Новый Jaguar E-Type XK MK XJ6 нижняя направляющая цепи привода ГРМ C13614 / 1, ВПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ MANLEY 11328-8 SBC R / M 2. 100 ». На 100 дюймов длиннее, для 2010-2011 IC241 Kia Soul 1.6L Комплект катушек зажигания 4шт. 27301-2B010 Новый B2900 * 4. 2,5 «ПЕРЕДНИЙ 1,5» ЗАДНИЙ ПОДЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD F-150 4WD 2009-2018, правый вал привода CV переднего пассажира SurTrack SB-8049 для Subaru Outback Legacy.Мотоциклетная шина Kenda Challenger K657 130-90-18. Для датчика кислорода Pontiac Firebird 1982-1995 годов AC Delco 13658NM 1994 1983 1984. Топливный фильтр Hastings FF1104. Мощность Acoustik RZ4-2000D 2000 Вт RMS 4-канальный автомобильный усилитель звука класса D. Инструменты и оборудование ALC 4001344 SPOT Blaster,
* Монтажный комплект масляного поддона для Lada Niva Lada 2101-2107 Laika Riva Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Монтажный комплект масляного поддона для Lada Niva Lada 2101-2107 Laika Riva по лучшим ценам онлайн на.
Какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ 2106, 2107, 2110, 2114, для Калины, для Нивы, Шевроле, для Приоры?
В сети очень часто встречаются тематические форумы, где не утихают споры автомобилистов о выборе моторного масла. Кто-то разливает только то, что имеет допуск производителя, а кто-то таких жестких лимитов не придерживается. Совершенно аналогичная ситуация возникла вокруг вопроса, какое трансмиссионное масло лучше для той или иной модели автомобиля.С этим вопросом мы постараемся разобраться в этой статье.
Что вам нужно знать?
Назначение трансмиссионного масла примерно такое же, как и у мотора, с небольшими отличиями. Это масло должно равномерно и эффективно смазывать трущиеся детали коробки передач. Это необходимо для дополнительного охлаждения и снижения коэффициента трения. Многие автомобилисты вообще никогда не меняют масло в коробке, что впоследствии приводит к необходимости ее переборки.
В этой статье мы рассмотрим линейку отечественных автомобилей с механической коробкой передач. Машина — отдельная тема для разговора, так как там все по другому устроено, но и масло менять нужно. В первую очередь разберемся, стоит ли следовать рекомендациям производителя. Кроме того, мы учитываем отзывы автомобилистов о той или иной марке трансмиссионного масла. В общем, мы постараемся как можно лучше осветить этот вопрос.
Какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2107
Большинство автолюбителей придерживаются рекомендаций производителя.Это сертифицированные трансмиссионные масла с необходимыми допусками, которые могут обеспечить долгую и безотказную работу трансмиссии 2107. Среди самых популярных смазочных жидкостей можно выделить следующие:
Лукойл TM-5 85w-90.
TNK Hypoid 80w-90 или 85w90.
Spectral 80w-90.
Это далеко не все трансмиссионные масла, пригодные для использования в КПП ВАЗ-2107, но они проверены и признаны достаточно качественными. Однако не все следуют этим рекомендациям.Многие опытные водители рекомендуют особенно не заморачиваться при выборе трансмиссии и останавливаться на более-менее доступном для своего бюджета варианте.
Группа трансмиссионных масел
Чтобы более детально разобраться в том, какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2107, необходимо учесть несколько важных характеристик смазочного материала. В частности, это касается группы смазочных материалов, в которую входят:
GL-4 — масла с большим количеством присадок. Отлично подходит для использования в коробках, режим работы которых не обеспечивает высокий крутящий момент.Есть еще масла, которые, наоборот, больше подходят для высокого крутящего момента;
GL-5 — группа масел, предназначенная для гипоидных передач. Если автомобиль оборудован коробкой передач с гипоидной передачей, то заливать коробку передач можно только GL-5.
Крайне важно правильно выбрать группу масла. Это обеспечит долгую работу КПП даже в сложных условиях. При этом не забывайте о штатной замене, но об этом мы поговорим чуть позже.
О классе вязкости
Если говорить о таких моделях, как ВАЗ-2106,2107, то для этих автомобилей чаще всего выбирают смазку с вязкостью 75w90. Это синтетическая или полусинтетическая основа. Такое трансмиссионное масло отлично подходит для работы в суровых погодных условиях. Температурный диапазон, при котором можно использовать эту смазку, составляет от -40 до +35 градусов Цельсия.
Кроме того, масло имеет вязкость 75w85 и 80w85. Это всесезонные смазочные материалы, которые также отлично подходят для использования при низких температурах.Стоит отметить, что производитель рекомендует использовать именно такие классы вязкости. В общем, можно отливать такие масла в отечественной классике, как ТНК или Лукойл соответствующей группы и класса.
Какое трансмиссионное масло лучше для «Калины»
Очень часто встречаются мнения автолюбителей о том, что на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля масло в коробке передач менять не нужно. Но на самом деле это несколько неправильно. Ведь такой состав со временем теряет свои эксплуатационные характеристики, поэтому его периодически нужно менять.Что касается автомобиля «Лада Калина», то большинство владельцев этого автомобиля рекомендуют заправлять ТНК ТРАНС КП Супер. Трансмиссионное масло этого производителя делает работу коробки передач тише, а переключение передач — плавнее.
Но здесь есть свои нюансы. Во-первых, желательно отдавать предпочтение только оригинальным смазочным жидкостям. Во-вторых, после капитального ремонта или при обкатке можно заливать простейшее масло ТАД-17. Что касается интервала замены, то не стоит тянуть больше 150 тысяч километров.Если вовремя не произвести замену, ресурс коробки выйдет из строя. Поэтому не рекомендуется откладывать этот вопрос.
Что и когда заливать в КПП ВАЗ-2110?
Коробка, которая используется в отечественной «десятке», достаточно живучая и выносливая. Но это только при правильной эксплуатации и своевременной замене трансмиссионного масла. Наиболее подходящей для коробки передач ВАЗ-2110 можно считать синтетическую основу. Особенно это актуально для автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях.Правда, у синтетики есть один недостаток — высокая стоимость. Но, учитывая интервал замены, можно его потратить. В крайнем случае допустимо использование полусинтетических масел. Но нельзя смешивать синтетику и полусинтетику. Об этом нельзя забывать.
Если говорить о том, какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2110, то первым делом нужно определить вязкость. Есть летние, зимние и всесезонные трансмиссионные масла. Последние наиболее популярны благодаря своей универсальности. Правда, ценник на такую смазку чуть выше, но оно того стоит.Производитель рекомендовал масло ТМ-14-2, которое нужно заливать в коробку. Есть аналоги получше, например, Лукойл-Супер. Правда минеральная основа, поэтому для передач плохо, но синхронизатор работает отлично. Valvoline SynPower — голландское синтетическое масло. Дорого, но производительность на высшем уровне.
КПП «Нива Шевроле»
Отечественный внедорожник чрезвычайно проходимый и надежный, но требует тщательного ухода. В частности, это касается МКПП.Допускается использование масла GL-4 / GL-5 или GL-5. Для нормальной работы агрегата лучше всего подходят масла со следующей вязкостью: SAE 75W-90, 80W-85 и 80W-90. Если соблюдать все вышеперечисленные требования, то коробка проработает намного тише и дольше.
Среди автолюбителей давно сформировался подбор проверенных трансмиссионных масел. Именно на них лучше всего обращать внимание. Если вам интересно: «Какое трансмиссионное масло лучше для« Шевроле Нива »?», То обязательно стоит попробовать Eneos 80W90 Gear GL5.Эта смазка хорошо показала себя при низких температурах, сохранив допустимую текучесть. Однако продается он только в канистрах объемом 4 литра, что не слишком удобно. Также многие автолюбители советуют попробовать Castrol Syntrax Universal Plus. Это дорогая трансмиссия, обеспечивающая безупречное плавное переключение передач с большим интервалом замены — 300 тысяч километров.
Что лучше для КПП «Приора»?
Примерно 90% владельцев данного седана предпочитают заливать именно то, что рекомендует производитель.Все дело в том, что в ПРИОРО советуют заливать Лукойл ТМ-412. Это относительно недорогая, но в то же время качественная смазка, которая есть во всех автомагазинах. Тем не менее есть много других подходящих трансмиссионных масел. Например, «Роснефть», Castrol, Motul и т. Д. Часто подтопляются. Последние два варианта наиболее предпочтительны. Правда, стоимость их намного выше отечественных аналогов.
Минеральное масло лучше не использовать. Такая смазка окисляется намного быстрее, поэтому требует более частой замены.Кроме того, произойдет неравномерный износ трущихся деталей, что в конечном итоге приведет к появлению физических колебаний и ухудшению работы агрегата в целом. Поэтому желательно заливать синтетическое всесезонное синтетическое трансмиссионное масло. Если выдерживать интервалы и не перегружать трансмиссию, она будет работать долго. Какое трансмиссионное масло лучше для «Приоры»? Обычно смазка хорошего качества ТМ-412, но можно залить и более дорогие аналоги.
Лучший выбор для отечественной классики
Механические коробки передач, которые устанавливаются на отечественные автомобили, обладают рядом неоспоримых преимуществ.Во-первых, это чрезвычайно надежный узел, не требующий дорогостоящего обслуживания. Даже если возникнет необходимость в капитальном ремонте, обойдется он относительно недорого.
Тем не менее, не стоит пренебрегать регулярным сервисом. Смазку желательно получать в проверенных местах и не экономить. Интервал замены — 3-4 года или 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Это не моторное масло, которое нужно менять каждые 8-10 тысяч км. Отличным выбором станет «Кастрол» или «Мотюль».«Из бюджетных и качественных можно порекомендовать производителя« Лукойл ».
Отзывы автолюбителей
Также необходимо обращать внимание на мнение опытных водителей. Дело в том, что иногда покупать дорогие трансмиссионные масла нецелесообразно, т.к. некоторые отечественные не имеют худших эксплуатационных характеристик.Например, многие задаются вопросом: «Какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2106?» Производитель рекомендует заливать Rexol T Hypoid или Лукойл ТМ-5.Но далеко не всегда автомобилисты заливают эти масла.
Это особенно актуально для водителей, которые любят и заботятся о своих автомобилях. При этом очень часто предпочтение отдается более дорогим зарубежным аналогам, таким как «Кастрол» или «Шелл». Большой популярностью пользуется «Ликвид Моли». Два литра смазки стоят около 1 000 рублей. Многим это может показаться дорогим, но оно того стоит. Это синтетическая трансмиссия, которая как раз идеально подходит для отечественных трансмиссий.
Подведем итоги
Итак, мы разобрались, какое масло заливать в разные модели автомобилей.В настоящее время выбор трансмиссионных масел просто огромен. Поэтому можно найти подходящий вариант, как для «Нивы», так и для ВАЗ-2114. Какое трансмиссионное масло лучше заливать? Однозначно оригинально. Дело в том, что подделки сегодня довольно распространены. Поэтому покупать стоит только в проверенных местах, желательно у дилера. Но это касается зарубежных масел. Отечественные подделки встречаются очень редко из-за их невысокой стоимости.
Из всего этого можно сделать простой вывод, что необходимо лишь следовать рекомендациям производителя.Особенно, если вы предпочитаете уверенный стиль вождения. Если коробка регулярно подвергается повышенным нагрузкам, то желательно использовать масла соответственно. В целом трансмиссия отечественных автомобилей очень надежная, но не стоит забывать и о ее обслуживании. В этом случае можно рассчитывать на очень долгий срок службы КПП. Обычно до капитального ремонта требуется порядка 300 000 километров промежуточного обслуживания. Если крутить двигатель до 5 тысяч оборотов, то больше 100 тысяч километров пробега ожидать не стоит.
p>
Om617 400hp
Тонкая настройка дизельного двигателя Mercedes 617 Turbo. Эта статья посвящена настройке турбодизельного двигателя Mercedes-Benz модели 617, который используется в шасси W123 и W126. Рабочий объем 3 литра, 88 л.с. по DIN. Пожалуйста, не пытайтесь поставить Turbo на стандартный OM352. Существует слишком много различий, и MB заверяет вас в случае OM617 (3,0-литровый турбодизель), что, если вы не обеспечите правильное внутреннее охлаждение поршня, «ВЫ ЗАХВАТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ» без него. Приветствие участников MUD.OM606 и 722. 205 результатов для дизельного насоса Mercedes OM606. Двигатель: OM501LA Euro5. Также рассматривался вопрос использования T5 и переходной пластины для переходника коробки OM606 на GM в качестве других вариантов. AX15 передает мощность на все четыре колеса через заводскую трансмиссию 4WD. Om602 против om617. Om646 egr delete Также вы можете подумать о замене OM617, вы можете поставить восстановленный крутящий момент на 400 л.с. в свой грузовик по цене получения 4bt со склада утилизации. 93 Freightliner FLD Daycab, 12,7 400 л.с., 60 серия Detroit, 9 скоростей OD, трансмиссия Rockwell, 4.10 передач, воздушная езда, обычно прикрепляется к 48-футовому поплавку или 4-х ярусному прицепу. Сохранить Поделиться Ответить
Приветствие участников MUD. OM606 и 722. 205 результатов для дизельного насоса Mercedes OM606. Двигатель: OM501LA Euro5. Также рассматривался вопрос использования T5 и переходной пластины для переходника коробки OM606 на GM в качестве других вариантов. AX15 передает мощность на все четыре колеса через заводскую трансмиссию 4WD. Om602 против om617. Om617 Werkstatthandbuch Pdf Werkstatthandbuch Honda Hornet 600 Pdf Betriebsanleitung Volvo Xc60 2018.Service-Handbuch Kostenlos ist in keiner Weise dazu gedacht … ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В 1936 году компания DAIMLER-BENZ ПРЕДСТАВИЛА первый дизельный легковой автомобиль модели 260 D с 4-цилиндровым двигателем объемом 2,6 литра. Сегодняшний успех Merce — в настоящее время это D250, который скоро застрянет с кучей стероидов. В настоящее время это наш «съемник», и, хотя он хорош и силен, мы хотим, чтобы он был больше и лучше, поэтому в планах есть удлиненная кабина с удлиненной кабиной, двойная 4х4: 400 л.с. / 900 тонн Cummins, 6-ступенчатая, 205, d60 спереди, d80 сзади, близнецы / метамфетамин, кулачок, работа с головой, $ $ $ и т. д. и т. д… Очень короткое 35 секундное видео. Просто посмотрите и послушайте, как быстро он запускается, насколько плавно он работает на холостом ходу и ускоряется и как резко останавливается. 10 января 2018 г. · 1. OM617 (также известный как альтернатива Cummins) Мы потратили некоторое время на то, чтобы рассказать вам о плюсах и минусах 4BT, поэтому мы подумали, что предложим вам дешевый вариант замены дизельного топлива, который не принадлежит семейству Cummins. Mercedes-Benz OM617 — это рядный пятицилиндровый двигатель, который использовался в серии 300 в 1970-х и 1980-х годах. 2 дня назад · Выбор того, использовать ли в автомобильном двигателе болты с головкой или шпильки с головкой под головку, может быть важным решением, влияющим на то, как автомобиль движется.Хотя они оба являются крепежными элементами и якобы выполняют схожую функцию, есть несколько различий, которые делают шпильки и болты отличными друг от друга. 15 марта 2014 г. · Лично я бы поменял только два дизеля. Mercedes OM617.951A (или B), и я думаю, что это Cummins 94-98, который поставляется с рядным ТНВД с одним насосом на цилиндр. Люди меняют свои форды НА cummins, я бы не стал использовать IDI везде, где не было необходимости. И я говорю это как владелец 7.3 1992 года с ATS 088. Некоторое время у меня был W460 1985 года.Мне это нравится, но старый OM617 потерял большую часть своей былой славы. Я дал ему последнее обслуживание, заменив все фильтры, масла и отрегулировав клапана. Разогнал его до 100 км / ч за 46 секунд. Свап двигателя он есть. Еще у меня есть W124 1993 года выпуска с двигателем NA 300D OM606.910. Это правда. Кому нужен более легкий двигатель с более естественной балансировкой, чем V8, и более высокая удельная мощность на литр, чем I4 (с учетом эквивалентной технологии) . .. Вы вытягиваете все прямо из своей задницы, или это особый случай? V12, I6, V6, V8 (европейский шатун), I4, V8 (американский шатун) — это почти все…
Двигатели NA 606 имеют ограничение около 400 л.с. с турбонаддувом. К вашему сведению, они являются очень хорошим вариантом для установок «малой мощности». … Замена двигателя W460 (с OM617 на OM606) и … В настоящее время это D250, который скоро застрянет с кучей стероидов. В настоящее время это наш «съемник», и, хотя он хорош и силен, мы хотим, чтобы он был больше и лучше, поэтому в планах есть удлиненная кабина с удлиненной кабиной, двойная 4х4: 400 л.с. / 900 тонн Cummins, 6-ступенчатая, 205, d60 спереди, d80 сзади, близнецы / метамфетамин, кулачок, работа с головой, $ $ $ и т. д. и т. д… 26 августа 2019 г. · OM617 вызывает у меня массу проблем с J10 … может быть, замена TDI? Это уже не будет дешево, но, на мой взгляд, 400-сильный TDI был бы отличным дополнением к этому грузовику! Или я должен сделать бага-баг? Настройка Mercedes 617 Turbo Diesel. Эта статья посвящена настройке турбодизельного двигателя Mercedes-Benz модели 617, который используется в шасси W123 и W126. Купите 350 двигателей Chevy Small Block V8 Crate и получите бесплатную доставку для заказов на сумму более 99 долларов в Speedway Motors, Racing и Rodding Specialists.350 двигателей Chevy Small Block V8 Crate на складе с доставкой в тот же день. РЕДКИЙ 4X4. КОРОБЧАТЫЙ Пикап. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЛОСКАЯ 6 ЦИЛ. СИСТЕМА 12V Willy’s Jeep 1953 CJ3B Green Late Model 4-цилиндровый 1953 Willys Jeep CJ-3A 1937 WILLYS ALL STEEL STREET ROD HOT ROD CUSTOM CLASSIC SHOW TRUCK NO RAT 383 EG Двигатель Willys GM v6, с полной подкладкой Rhino, лебедкой, имеет тепло, амортизаторы Bilstein и многое другое Пикап Willys 400HP LS1 1941 г. Помимо OM617, я новичок в дизелях Merc, и это не значит, что я много знаю об OM617.Путешествуя по кроличьей норе, то есть предлагая видео на Youtube, я обнаружил более новый I6 24V turbo 3.0l OM606. Wiki говорит, что запасы 174 л. с. и 243 фунта фута. Большинство видео, которые я видел, должно быть экспоненциально больше, чем это. К подвесным двигателям мощностью 400 л.с., Extrem, домкраты SeaStar Комплект JP5040X 2,531,83 … Комплект подключения MERCEDES OM617 422,00 … 24 июля 2008 г. · OM617.952 — знаменитый 5-цилиндровый турбодизель с железной головкой. Несокрушимый, но медленный. Его можно модифицировать для увеличения мощности (www.superturbodiesel.com) Финны получили почти 300 л.с. из этих 5-ти бандеров. Серия OM60x (OM601,602,603 или 606 с двумя кулачками)
Трансмиссия Th450, Восстановленная трансмиссия Th450, Th450, Monster Transmission предлагает бесплатную доставку трансмиссий Th450, также предлагая полностью перестроили трансмиссию Th450 и трансмиссии турбо 350, перестроили Th450 Genesi del modello. Проект W123 Venne Avviato Durante La Prima Metà degli Anni Setanta del Secolo Scorso. Obiettivo Principale del Progetto fu quello di realizzare una vettura in grado di sostituire degnamente la oramai anziana serie Strich-Acht, in listino dal 1968, e di migliorarne ulteriormente le doti di qualità costruttiva e di sicurezza per gli Occidentanti.Что мне интересно, так это мощность и крутящий момент дизельного двигателя Cummins 4BT. Крутящий момент в 105 л.с. и 265 фунт-фут — это не так много для двигателя объемом 3,9 литра или для большинства приложений. 24 июля 2008 г. · OM617.952 — знаменитый 5-цилиндровый турбодизель с железной головкой. Несокрушимый, но медленный. Его можно модифицировать, чтобы получить больше мощности (www.superturbodiesel.com). Финны получили около 300 л.с. из этого 5-цилиндрового двигателя Серия OM60x (OM601,602,603 или 606 Twin Cam) Ve věku 82 let zemřel člověk, díky kterému vypadají auta tak jako dnes.Фердинанд Пих был целой дезинтеграцией нового мужчины целого концерна Volkswagen и одним из новых автомобилей в автомобильном сегменте. Zkolaboval minulou neděli pozdě večer v Restauraci, zprávu o jeho smrti však přinesla německá média až včera večer. Двигатель 603.96 имеет объем 2996 куб. См (182,8 куб. Дюймов) и был разработан на основе более раннего 5-цилиндрового двигателя OM617. Он производил 143 л.с. при 4600 об / мин (рынок евро без каталитического нейтрализатора давал 148 л.с.) и 195 фунт-сила-футов при 2400 об / мин со степенью сжатия 22.0: 1. Новый распределительный вал толкает клапаны глубже, поэтому воздух и дымовые газы имеют меньшее сопротивление. Объем двигателя был снижен до 2,4 л (2399 куб. См) в соответствии с европейским законодательством о налогообложении рабочего объема двигателя, но выходная мощность выросла до 54 кВт (72 л.с.). Аналогичное обновление мощности примерно в это же время было сделано и на двигателях OM615 и OM617. 01 июня 2014 г. · w115 om617 turboed NA om617 88bhp и bmw 525d turbo 24 июня 2013, Mercedes-Benz, 8 комментариев плохая фотография, но вот где масло в турбо берутся из фильтра, нужен регулятор давления, поэтому я не увеличьте количество масла до турбонагнетателя на более высоких оборотах.Описание OE Mercedes OM617 5-цилиндровый 3,0-литровый турбодизельный двигатель. Этот двигатель перестраивается нашей профессиональной командой в RTW. Многие внутренние компоненты возвращены к исходным производственным спецификациям, однако с установленным высокопроизводительным впрыскивающим насосом он выдает мощность на 40-50 л.с. по сравнению с исходным двигателем.
Автозапчасти и аксессуары Бачок масляного поддона с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA wrecklab
Резервуар масляного поддона с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA
Резервуар масляного поддона с защитой от вылива LADA 2101-2107 RIVA NOVA .Мы — простое решение для ремонта вашего автомобиля, так как у нас есть запчасти и опыт. Даже если у вас есть LADA, которая не заводится просто так — мы заставим ее работать. Предназначен для предотвращения вытекания масла из масляного поддона во время длительных оборотов. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: Без товарного знака ， Номер детали производителя: ： Не применяется ，。
Масляный поддон с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA
Резервуар против сливного масляного поддона LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA
AUDI A4 8D B5 B6 1.6 1.8 2.4 2.6 2.8 TDi ПАРА ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО РЫЧАГА, масляный фильтр подходит для YAMAHA WR250R 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ TALBOT EXPRESS CITROEN C25 PEUGEOT J5 J7 J9 DUCATO 1.6 1.8 XM7 XC7. 2-х проводный электромотор двери / поп-соленоид для автосигнализации Scorpion. Подходит для Citroen DS4 Genuine Blue Print Air Filter Insert, UK_ LX_ УНИКАЛЬНАЯ БУКВА ДИНОЗАВР НАКЛЕЙКИ НА ОКНО ГРУЗОВИКА ОТРАЖАЮЩАЯ СТИКЕРА, 6x 15 цветов Автомобиль Грузовик Подсветка под кузовом Комплект неоновых акцентных светящихся светодиодных фонарей. 2x h21 для TOYOTA PRIUS AURIS HYBRID ФАРЫ ЛАМПОЧКИ Заменить галогенную пару IS220D, роскошный полиэфирный мотоциклетный дождевик Yamaha 600 XJ6 F Diversion 2012 RCODEL02. Подлинный OE First Line Water Pump GREASE PACK FWK001 Одиночный, 25 см шириной выпускные наконечники Завод глушителя для бампера Mercedes Benz W212 2008-2013.
Бачок масляного поддона против растекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA
КАЧЕСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ — Носки новинки Style In Print созданы, чтобы хорошо выглядеть и прослужить долго. Be My Valentine — Футболки: одежда, изготовленные из прочного высококачественного винила, устойчивого к истиранию и выцветанию. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ГРАФИКА: Мы много думаем и много времени уделяем процессу проектирования. Компания Lucky Century предоставляет покупателям качественную продукцию по разумной цене, что позволяет легко носить ее в руке или класть в сумку. Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач, Противоточный масляный поддон LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA . Не теряйте и не гладьте рисунок печати. Сделано вручную в королевском городке Саттон-Колдфилд. Б / у в отличном состоянии. * + => Einfach auspacken und los geht es, мы с радостью вышлем вам новый продукт, 100% хлопок на ваш выбор размера, серьги EVIL EYE, золотые, радужные, серьги cz, серьги cz. Бак масляного поддона с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA .Я дам вам размер = смешанный размер (в зависимости от камня). ✔ 100% обслуживание клиентов :. Ваше удовлетворение — наша самая большая мотивация. Материал: стальной каркас. Подходит для большинства стилей одежды, вы снова почувствуете вкус свежего и вкусного крема. Вы также можете придумать другие способы его нанесения, Масляный поддон с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA . Гарантия: 90 дней гарантии возврата денег или обмена.
Заправочный объем моторного масла Hyundai Genesis в квартах — литрах — Заправочный объем моторного масла для всех автомобилей
Сколько литров моторного масла необходимо для замены масла, включая замену масляного фильтра на Hyundai Genesis.
Если вы хотите самостоятельно проводить техническое обслуживание своего Hyundai, если вы хотите заменить моторное масло и фильтры, посмотрите, и вы не знаете, насколько велик объем вашего двигателя или сколько квартов / литров масла попадает в двигатель вашего автомобиля под вами. Вы можете узнать, каков объем масла в двигателе вашего автомобиля и какое масло необходимо использовать.
Hyundai Genesis с двигателем 2,0 л, заправка моторного масла в квартах / литрах.
Hyundai Genesis с двигателем 2.0 л.
Автомобильное топливо: бензин.
Двигатель Hyundai Genesis
код.
Объем двигателя: 1998 куб. См (121,31 куб. Дюймов).
Объем моторного масла Hyundai Genesis: 5,3 литра или 5,6 кварты США или 1.4 галлона США.
Объем масла в механической коробке передач Hyundai Genesis: 2,0 л или 2,11 кварты или 0,53 галлона.
Объем масла в автоматической коробке передач Hyundai Genesis: 10 л или 10,56 кварты или 2,64 галлона.
Если вы хотите точно знать, какое моторное масло рекомендуется для вашего автомобиля, оставьте нам комментарий к этой статье: модель и тип вашего автомобиля, объем двигателя, дизель или бензин, год выпуска и сколько кВт или л.с. есть твоя машина.
Hyundai Genesis с двигателем 3,8 л, заправка моторного масла в квартах / литрах.
Hyundai Genesis с двигателем 3.8 л.
Автомобильное топливо: бензин.
Двигатель Hyundai Genesis
код.
Объем двигателя: 1998 куб. См (121,31 куб. Дюймов).
Объем моторного масла Hyundai Genesis: 5,2 литра или 5,49 кварты США или 1.37 галлонов США.
Заправочный объем масла в МКПП Hyundai Genesis.
Объем масла в автоматической коробке передач Hyundai Genesis: 8,2 л или 8,66 кварты или 2,16 галлона.
Что вы на это скажете?
Что вы на это скажете?
км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.
На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.
Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.
Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.
км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.
Это равносильно разработке другого двигателя.
youtube.com/embed/9FIGLMnWFyU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
Хорошее напряжение — 
Слишком сильное натяжение цепи бензопилы может привести к ее поломке во время работы. [Вернуться к началу]
Отрегулируйте натяжной винт. 
Посетите нашу страницу цепей для бензопил, чтобы ознакомиться с нашим списком доступных запасных цепей и других аксессуаров для бензопил. Для ремонта бензопилы введите номер модели вашей пилы в поле поиска вверху этой страницы. На сайте eReplacementParts.com представлены тысячи деталей для многих основных брендов бензопил, в том числе запчасти для бензопил Echo. 
Вы можете измерить его более точно, но этого основного метода вполне достаточно для домашнего мастера.
Отрегулируйте его, чтобы обеспечить правильный люфт в самом узком месте. Правильно ухаживающие цепи даже на самых мощных велосипедах прослужат долгую и надежную службу.
Большинство производителей рекомендуют проверять натяжение цепи каждые 500 миль. Ослабленные, тугие, изношенные или несмазанные цепи могут привести к несчастным случаям. Правильно натянутые цепи также улучшают ходовые качества велосипеда на дороге. Цепи следует регулировать с учетом баланса между задним колесом и передним колесом, что в случае нарушения баланса может привести к повреждению звездочек и снижению производительности.
Доступны аэрозоли для смазки цепи, которые цепляются за цепь и предотвращают попадание на заднее колесо и дисковые тормоза. Избегайте попадания каких-либо веществ на тормоза или другие части велосипеда, так как смазка для цепей иногда бывает липкой. Дайте очистителю впитаться в течение нескольких минут. Запустите цепь вручную, медленно вращая заднее колесо, и протрите цепь тряпкой. Цепи всегда должны оставаться смазанными, поэтому после очистки убедитесь, что они работают плавно.
Когда цепь натянута, чтобы натянуть ее, необходимо удалить звено и снова подсоединить его. Практически любой владелец Suzuki Quadrunner может выполнить эту работу с помощью одного инструмента и небольшого опыта.
Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.
Замена температурного датчика ваз 16 клапанов.
Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:
На фото ниже это очень хорошо видно:
Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.
Колодки для Приоры с абс и без абс разные.
Именно накладка осуществляет непосредственный контакт с диском, от ее состава зависит насколько быстро сработают тормоза автомобиля. Главными ингредиентами при производстве такой детали выступают:
км.
Дело в том, что при отсутствии опоры для суппорта в виде фрикционной накладки, его поршни максимально выдвигаются в направлении диска, это и приводит к потере жидкости. Если вы проходили обучение в автошколе наверняка в памяти остались слова инструктора о том, что машина заранее сигнализирует о любой будущей проблеме, дабы ее избежать нужно быть немножко внимательным и готовым к действию, то бишь ремонту. Не исключение и изношенные колодки, они говорят нам об этом самыми разными способами:
После этого замена тормозных дисков не за горами, если их толщина менее 11 мм, тогда ваше время настало. Поэтому лучше обращайте внимание на сигналы автомобиля и отделаетесь легким испугом.
youtube.com/embed/-gRCE2UsDlw»/>
Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:
Снимаем ее.
Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.
Ресурс они имеют практически одинаковый, но не стоитвпадать в крайности и покупать слишком дешевые колодки. Рассмотрим, какиезапасные части рекомендовано устанавливать на Ладу Приору. Начнем с выборапередних тормозных колодок:
Если не откачать жидкость, то при вдавливание поршня, избытки воды начнут вытекать из-под крышки. В начале отгибаем плоскогубцами по другому аккуратненько молоточком через бородок края стопорной пластинки, которая фиксирует нижний болт крепления цилиндра. Такой болт укрепляет суппорт к нижнему направляющему пальцу.
Это сделать можно несколькими методами. Можно провести эту операцию, используя пассатижи, пассатижами топим поршень в цилиндр до конца, и после принимаемся за установку. Через отверстие суппорта, пользуясь помощью плоской отвертки, вдавливаем и устанавливаем колодки на необходимый место. Если колодки были установлены, необходимо пару раз надавить на педаль тормоза, для возможности установить подходящий зазор, меж колодками и тормозным диском.
Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого.
Не поднимайте ручной тормоз, иначе это усложнит процесс замены колодок.
Последнюю пружину следует снимать с особой осторожностью, придерживая поршни тормозного цилиндра. Если они выйдут наружу, то произойдет утечка тормозной жидкости, поэтому одной рукой старайтесь придерживать поршни.
Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.
Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.
К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.
После этого действия поршни надежно зафиксируются.
Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.
Рассмотрим их вкратце:
Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее.
Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно.
Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку.
Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления.
Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт.
Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.
Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.
Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.
Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.
Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.
youtube.com/embed/UEQUpEhEsEU?feature=oembed»/>
Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.
В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:
Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.
Штатный регулятор тормозных усилий остаётся в системе. 
, 
Т.е. на всех абсолютно Лада Ларгус стоят идентичные задние тормоза. По своей сути это архаичные барабаны, внутри которых расположены две тормозные колодки, тормозной цилиндр и механизм ручного тормоза.
Если новой ступичной гайки нет в наличии, то загибаем борта старой в трех местах, чтобы привести её к заводскому состоянию.
вр. комплект
00
00
00
youtube.com/embed/-BMI24ROk0M» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Добавление антиблокировочной тормозной системы (ABS) стало очень большой проблемой, и многие из нас посещали тренинги, чтобы узнать, как справляться с потенциальными проблемами.Это был большой скачок для многих технических специалистов, потому что теперь электроника была задействована в механических системах. В базовую тормозную систему теперь входили модули управления ABS, датчики скорости вращения колес и гидравлические приводы с электрическим приводом. Техники, которые никогда не нуждались в сканирующем инструменте или хотели его использовать, теперь нуждались в нем для некоторых основных услуг. Диагностический прибор теперь является неотъемлемой частью тормозной системы.
По большей части это так.
Модуль управления определяет точку отключения двигателя, оценивая потребляемую мощность двигателя. Другими словами, модуль управления контролирует силу тока, используемую для приложения давления, и отключает питание, когда сила тока достигает примерно 16 ампер.
Давайте посмотрим на эту услугу.
Автомобиль решил выполнить произвольную проверку системы, и когда в тормозной системе возникло давление, поршни суппорта ничем не удерживались. Думаю, большинство из нас было бы шокировано таким поворотом событий. Давайте посмотрим, что рекомендует руководство по обслуживанию:
Я спросил более полудюжины дилеров Ford, и они разделились поровну; некоторые использовали диагностический прибор, а другие отключили аккумулятор. Суть в том, что вам необходимо выполнить одну из вышеперечисленных задач. Опять же, ничего не предполагайте; вы должны найти правильную процедуру ремонта.
В этом случае вы найдете подробное описание того, как выполнить прокачку (давление) гидравлической тормозной системы с помощью устройства для прокачки под давлением. Прочитав это и выполнив все процедуры, вы перейдете к шагу 26, который гласит: Если педаль тормоза кажется губчатой, выполните следующие действия:
Если в вашем диагностическом приборе нет этой специальной функции, не выполняйте эту услугу.
А как насчет диагностики? Диагностика ABS требует использования диагностического прибора с множеством функций. Диагностический прибор должен уметь извлекать коды неисправностей, отображать данные и выполнять различные системные тесты. Большинство сканирующих приборов с покрытием ABS предлагают эти функции. Одной из довольно новых функций является функция фиксации стоп-кадра ABS, которая аналогична захвату стоп-кадра OBD II. При обнаружении кода неисправности АБС блок управления АБС сохраняет информацию на момент возникновения события. Эти данные могут использоваться для определения возможных причин или условий, когда код неисправности был сохранен.
Очевидно, датчик скорости правого переднего колеса и / или цепь необходимо проверить на предмет потенциальных проблем.В следующий раз, когда у вас появится код неисправности АБС на автомобиле последней модели, проверьте, доступны ли данные о стоп-кадре.
Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.
Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не его скольжению.
.. Когда дело доходит до ремонта вмятин или восстановления старого автомобиля, знание того, какой тип автомобильной шпатлевки выбрать, может иметь большое значение для достижения желаемого внешнего вида. Автомобильные… 1. Купите правильный тип хладагента для вашего автомобиля. Самый простой способ определить необходимый тип хладагента — это проверить год его изготовления. Все автомобили, выпущенные после 1995 года, используют R134a Если ваш автомобиль старше…
8 литровый VR38DETT. Этот мотор базировался на удачном VQ37VHR, однако блок ц… Количество энергии, которую может выработать двигатель внутреннего сгорания, зависит, прежде всего, от того, сколько топлива он может сжечь и как быстро и эффективно он преобразует это тепло в механическую силу. Но для сгорания топлива требуется возд…
Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
соответствующий рисунок
подразд. 2.1.1
соответствующий рисунок
3. Моменты затяжки резьбовых соединений
2-1,8
10, ЗМЗ-4021.10
5-6,0
1
сен
С опытом он уже его чувствует. Но иногда на особо важных узлах нужно проконтролировать себя и воспользоваться динамометрическим ключом. Особенно это касается таких важных узлов как затяжка коренных и шатунных бугелей, затяжка маховика, затяжка головки блока цилиндров, затяжка гаек карданных валов и тд.Двигатель ЗМЗ–4062Наименование соединенияМомент затяжки, Н·м (кгс·м)Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)
Также у меня есть Word файлик с табличками (там покультурней), кому надо могу выслать. Там была информация и про 402ЗМЗ тоже. Надеюсь кому-нибудь поможет. Мне- так точно. Ставим лайки не стесняемся.)))) Всем надёжного крепежа.)))
Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406… …и вынимаем винты. Вынимаем шайбы винтов. Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»), пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров… …и ее прокладку. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров… …набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна. Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов…
Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей… …наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя. Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины. Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана. Съемником удаляем маслоотражательный колпачок… …и снимаем опорную шайбу. Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.
.. …прижимая клапан к седлу, попеременно поворачиваем его в обе стороны. Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой. Так же должна выглядеть и фаска на седле клапана. Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты. Аналогично притираем остальные клапаны. Перед сборкой головки блока цилиндров ЗМЗ 406 керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров ЗМЗ 406 в обратной последовательности. Маслосъемные колпачки заменяем новыми. Перед установкой клапанов их стержни покрываем моторным маслом. Из резьбовых отверстий блока цилиндров под крепежные винты головки удаляем остатки масла и охлаждающей жидкости. На привалочную плоскость передней крышки блока цилиндров (на участке контакта с прокладкой головки блока) наносим герметик. Прокладку головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 заменяем новой.
Устанавливая головку блока цилиндров на блок, следим, чтобы она «села» на установочные втулки. Перед установкой винтов крепления головки блока цилиндров наносим на их резьбовую часть моторное масло. Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягиваем их моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Установив все снятые детали и узлы, заполняем систему охлаждения жидкостью и заменяем масло в двигателе (см. «Замена охлаждающей жидкости») (см. «Замена масла и масляного фильтра»).
.2,5
8 АТ LT (автомат) стоимость – 26000 баксов
Но сборка Шевроле Орландо для России…
А вот на галерке третьго ряда тесновато даже маленьким детям, хотя непродолжительные передвижения стерпеть все же можно.
А общая длина грузового пространства увеличивается до 2,6 метров. При сложенном, только третьем ряде, объем багажника ровен — л.
д.)… После окончания боевых действий автопроизводитель возобновил выпуск довоенных моделей (но с некоторыми усовершенствованиями), а в 1948-м явил миру первый спорткар 48 Spilemaster Sinks и первый пикап Pickup…
Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
Доступны три схемы заправки. Стандартным является бензин, затем дизельное топливо и, наконец, LPG (сжиженный нефтяной газ).
В то время как 1,8 л в стандартной комплектации получает 5-ступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, для бензиновых фургонов предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Сиденья в театральном стиле означают, что даже те, кто находится на крайних задних сиденьях, могут видеть вперед, хотя приподнятый дизайн окон для третьего ряда означает, что это может казаться немного мрачным.Тем не менее, несмотря на то, что сиденья поднимаются, запас по высоте остается хорошим.
.Тормоза
Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».
Быстрый поиск нужной запчати на рынке усложняется поиском по многочисленным магазинам и отсутствием уверенности в подлинности и качестве товара. На подбор запчасти может уйти слишком много времени.
Выбор инет-каталога autoklad.ua — правильное решение, позволяющее сэкономить время.
д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей.
В настоящее время Pilenga — это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов для конвейеров автозаводов Европы и США (Крайслер и Харлей Девидсон). После смены руководства, с 2000 г. Pilenga начала поставлять продукцию на рынок запчастей под своим именем. Поставки в Россию начались лишь в конце 2001 г.
Ассортимент продукции, которая выпускается под маркой «Pilenga»:
* главные и рабочие цилиндры тормоза и сцепления
* шаровые опоры и рулевые наконечники
* комплекты сцеплений
* рулевые рейки
* ступичные подшипники
* подшипники КПП
* ШРУСы и приводы в сборе
* тормозные колодки дисковые и барабанные
* детали двигателя ВАЗ
Вся продукция «Pilenga» полностью соответствует стандартам качества принятым в ЕС. Заказы для российских автомобилей производятся на том же оборудовании и по той же технологии, что и заказы покупателей из стран ЕС. Продукции «Pilenga» удаётся добиться конкурентной цены на Российском рынке за счёт больших объёмов продаж.
У фирмы имеется собственный научно-исследовательский центр, занятый разработкой рецептур сплавов цветных и чёрных металлов для всей гаммы производимой продукции. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии механической обработки и методам контроля на всех этапах производства. На металлургическом производстве действует компьютерная система контроля варки металла, позволяющая исключить малейшие отклонения от заданной рецептуры. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Современные технологии трехмерного проектирования позволяют невероятно быстро осуществлять процесс разработки тормозного диска, рассчитывая массу и размеры, которые являются основой литейной фазы производства. Количество наименований в каталоге компании постоянно пополняется, что является следствием быстрой адаптации компании к требованиям рынка.
Пиленга производит около 200 типов нажимных дисков сцеплений. За последние несколько лет Pilenga претерпела множество изменений: отдел механической обработки приобрел значительную роль и стал неотъемлемой частью литейного завода, контроль качества стал невероятно жёстким…
Совсем недавно Pilenga получила заказ произвести несколько сотен дисков для автомобиля Daewoo — очень редкого автомобиля в Италии, для которого компания никогда ранее не производила диски.
Свыше 80% оборота компании обеспечено экспортом. 90% произведённых тормозных дисков идёт за границу, наравне с Германией, занимающей лидирующее положение в данной области. Что касается необработанных чугунных заготовок, которые составляют 22-23% оборота, то у компании имеется несколько иностранных покупателей.
8.10.7-1).
Я много раз заказывал тормозные диски в Европе: Брембо, АТЕ, LPR, но они никогда не были со следами такой балансировки. Ну а первый сорт как теперь Вы можете догадаться, это «не совсем» чугун, и «не совсем точная балансировка». В близлежащем магазине я обнаружил именно такие барабаны Пиленга для «классики». Очередной раз убеждаюсь в идиотизме наших коммерсантов, чем дешевле тем лучше. Была бы возможность, они бы не проточенные привезли, так сразу после литья, лишь бы их подешевле можно было купить. Косвенным подтверждением качества может служить факт, что в очень многих коробочках европейских и турецких «как бы производителей» я видел внутри продукцию этого концерна.
рис. 1) тормозных колодок.
Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90° и…
7078.10, 18-0026 1825252317 24.0225-0004.1 2443-S 252317 329014J 62903, 700-026 7D0088 801005 801074 8DT355301-991 94015700 BF350 BM-1089, DB4170 TO2121O3 A.B.S. ATE Brembo Cifam Delphi Fenox Hella Hella, Pagid Jurid Kawe LPR Lynxauto Metelli NK Pagid SBS TRW Textar, Vema NIVA 1922 MARSZ 2121 21213 2123
1900 Два тормозных барабана-Лада Нива 1600 — тормозной барабан 1700 дизель.
2 Pioneer Adaptador Mando de Dirección для Mazda MX5 1999> ampificado de Bose, 70×2 20M Cubierta Caravana Funda Protectora Abdeckunghaube 2, VW 505 Actual XL 6 50 Крепления и линки HD Superior Excelente Calidad Nueva, CT10CT01 Citroen varios vehículos y años ISO T Arnés Loro plomo se conecta 2. Citroen Jumper 6 plazas piel sintética fundas para asientos protector asientos set asiento del wire doppelb.Catalizador Kat с пьезами Peugeot, Suspensión Delantera Air Ride Bentley Continental Volar Espuela de primavera для 2005-2018.853609 NK bremsschlauch. GEV 9411 Barre Portatutto PROFESSIONAL Premontate Ford Transit Custom 14 .., Kit DE SERVICIO Opel Vectra C 2.0 16V Turbo Filtros De Aire Aceite Cabina Combustible 2003-2008 гг. SJ 413 1,3 BJ 88-93. Abe H & r Ensanchamiento Dr para Seat Leon 1p 30 = 2x15mm con pernos, Ventilador de radiador for Chevrolet Cruze j305 berlina 1.6 1.8. ZR7049 GIUNTO DESTRO LATO CAMBIO FIAT IDEA 1.3 MULTIJET 51KW 70CV. FP370 Pompa Carburante Elettrica PEUGEOT 206 2000 2,0 HDI 90 кВт 66 Cv 90 99>.
Бесплатная обратная доставка в 48 штатах ： UPC: ： 684758663993 ，。
Найдите самый большой выбор продуктов от SILULCM, 44 «12:36» 12:30 «) 3 нейлоновые струны: 1, 1997-2003 F150 XLT Halo Projector LED Headlight + Glossy Black LED Tail Lamp Smoke , это украшение можно использовать на Рождество.
Также датчик соединен проводами с указателем уровня топлива на щитке приборов. При падении уровня топлива в баке до резервного уровня рычажок поплавка замыкает контакт контрольной лампы резерва топлива, и она загорается на щитке приборов панели автомобиля.
хэтчбек
Бензобак ВАЗ 2109 с любыми двигателями (1.1, 1.3I. Двигатель ВАЗ 2109 Самара 1.5 ( 21093). Тип. бензиновый карбюраторный, инжекторный L4. Рабочий объем, куб.см. 1499. На сколько литров бак ВАЗ 2109 ? Бензобак ВАЗ инжекторПриора гранта купить в Новый инж топливный бак, переходник дляУстройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз Бак топливный ВАЗ 2109 ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 инжектор купить в Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонта автомобилей ваз 2108, 2109, 21099.Топливный бак Система охлаждения двигателя, включая систему охлаждения салона Система смазки двигателя Картер коробки передач Система гидропривода тормозов – Затем снимаем сам топливный бак ВАЗ 2109, открутив гайки и придерживая бензобак рукой.Горловина соединяется с баком посредством трубопровода. Сечение обеспечивает его пропускную способность до 50 литров за минуту. Снятие и установка топливного бака Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара. После сборки проверьте работу указателяОн должен соответствовать 20 литрам. Как проверить датчики автомобиля Современный инжекторный двигатель управляется множеством датчиков. Бензобак инжекторный ВАЗ 2115.Фотография 2. Бензобак ВАЗ инжектор 2109 2110 2115 Приора гранта – фотографОбъем топливного бака автомобиля Лада 2110 составляет 43 литра. Если стрелка топлива расположена на минимальном уровне 0, сколько осталось литров бензина в LADA (ВАЗ) 21099? Я хочу примерно узнать от знатоков, сколько ещё есть бензина при минимальной отметки «0». Спасибо за ответ.) Объём бака ВАЗ 2109. Габариты. Размеры и вес Лада 2109.Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. ВАЗ 21099 седан с передним приводом с бензиновым мотором объема 1,5 литра иМодель ВАЗ-21099i, оснащеная очень экономичным 1,5 литровым силовым агрегатом с инжектором, то естьНо, все еще большую популярность в силу своей распространенности на ВАЗ- 2109 и Чем грозят последствия работы машины до полного осушения бензобака? И сколько бензина обычно остается, когда начинает гореть лампочка на панельке? Машина 2109 1.
5i. Тема: А сколько литров влезет в бензобак? (Прочитано 4061 раз). 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.Сообщений: 978. Очарованный Крымом из москвы. ВАЗ 2111.
Инжектор или карбюратор? ВАЗ 2109 в различных комплектациях. Так, инжекторный мотор способен выдать 81 лошадиную силу.Даже бензобак в конечном итоге стал производиться из высокопрочной пластмассы. Перед установкой бензобака уберите внутрь кузова провода датчика уровня топлива. 22:2273. Топливный бак ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу впереди) 1 – топливный бак 2 – сливной топливопровод 3 – подводящий топливопровод. >Многих владельцев Ваз 2108 2109 21099 интересует сколько бензина можно заправить в бак?Топливные насосы инжекторных двигателей располагаются в бензобаке и для их нормальной и надежной эксплуатации необходимо не менее 5 литров бензина в баке. Код товара: 01781. Наличие: Количество Семейство Самара-2 представляет собой модернизацию моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно.В 2001 году вышла модификация ВАЗ 2115i с инжекторным (ВАЗ 2111) двигателем с распределенным впрыском топлива. тэги: ваз 2109, лампочка, проехать, сколько бензина.Или для автомобиля ВАЗ-2109 это приблизительно 4 литра.Какой расход газа на ВАЗ 2109 инжектор? Какая последняя версия Ваз – 2109 ? Сколько литров в полном баке у ваз 21099?Ребята выручайте. Сколько литров в полном баке у ваз 21099? Сегодня заправился до полного залезло 47, притом что в баке было еще литра 3. сколько литров в баке ваз 2109. В разделе Авто, Мото на вопрос Сколько Литров Бензина помещается в Бак на ВАЗ-2109. заданный автором львина Нигматзянова лучший ответ это Под завязку-42 литра. 43 литра. Также вам может быть интересно: Ваз-21099 инжектор httpэто потому что у тебя в баке еще оставалось пару литров. свернуть ветку.у меня в бак влезло 47 литров при том, что я на чем-то еще приехал свернуть ветку.
Вместимость топливного бака 43 литра, включая резерв 4 — 6,5 литра.
9
с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП.
Пятидверный хэтчбек выпускался также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега.
мощность: 73,4 л.с
Первое отщелкивание будет еще не доходя до 40 литров в баке. Датчик в пистолете срабатывает на капли, пары и пену бензина, и на разных АЗС будет вести себя по разному из-за разного напора топлива, другого типа датчика и т.д. Чтобы заправить доверху необходимо немного высовывать пистолет и лить тонкой струей слегка надавливая язычок. У этого метода есть один невыгодный для водителя момент: при маленьких расходах топлива при заправке автомат считает его большим, чем он есть на самом деле. Поэтому, когда водитель цедит последние 4 литра (как показывается на табло колонки) тонкой струйкой, на самом деле в бак попадает литра 3,5.
Задняя — на продольных взаимосвязанных рычагах, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Это переднеприводной пятиместный четырехдверный седан, который, по сути, представляет собой модификацию модели ВАЗ-2109, имеющей тип кузова хэтчбек.
До выпуска автомобилей семейства ЛАДА 110 эта модель была наиболее престижной и популярной. Достоинства и преимущества автомобилей ВАЗ-21099, как и всех моделей семейства «Самара»: высокие скоростные качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Дополнительные преимущества дает 3-объемный кузов с просторным багажником.
Хотя, надо признать, распространенность запчастей к системе впрыска (по крайней мере, в столице), а также возможности для ее ремонта неуклонно растут. Преимущества же впрыска по сравнению с карбюратором — стабильность работы, экономичность и экологичность — очевидны. Тем более что в последнее время на внутренний рынок идет все больше машин с «адаптированной» системой впрыска без нейтрализатора, что позволяет эксплуатировать ее на этилированном бензине.
Зато можно без проблем ездить что по городу, что на дачу. Средний расход 7-9 литров, в зависимости от времени года и качества дороги.
RU / Автомобили ВАЗ / Приора / ВАЗ 2172
Или при появлении течи топлива на стыке (в таком случае можно его попытаться запаять).
Для промывки применяйте моющие средства типа «Лобомид», МЛ либо МС.
5 Бензин
5i 2115 Saloon?»> Насколько тяжелый?
429 
М 3 
70
Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания поистине эксклюзивных экземпляров путем тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлек любителей внешней индивидуализации транспортного средства.
В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.
Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками.
05.2012
0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)
См
дв.
Двигатель автомобиля глохнет при движении
Но для полной уверенности в исправности следует открутить вентиль. Для этого используйте ключ №13. Затем снимите жиклер и проверьте его на предмет загрязнения. Обдувая воздух ртом, посмотрите, нормально ли он проходит через него. После такой проверки необходимо заделать пальцем отверстие в ЭПГХ (далее — электромагнитный клапан холостого хода), включить зажигание. Эта процедура удалит мусор, скопившийся перед топливным жиклером, если таковой имеется.
И что самое главное, вы также можете устранить их самостоятельно.
Но по ряду причин освоение серийного производства двигателя затянулось. Первые автомобили ВАЗ-21093 появились в продаже в 1988 году и оснащались еще одной для ВАЗ новинкой — пятиступенчатой коробкой передач.
Эта пластина позволила снизить термическую деформацию поршня и избежать его заклинивания. Поршень имеет три кольца — два компрессионных и одно маслосъемное. Верхнее кольцо имеет наиболее напряженный режим работы и имеет особую форму и покрытие из хрома. Шатуны на всех моторах Лада-Спутник одинаковые.
Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.
/m145.gif)
Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.
Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN)./m250.gif)
Документ можно найти, пройдя по ссылке выбранного продукта, после этого можно будет скачать необходимый файл. Вы также можете техническую информацию на странице с информацией 
N Eng J Med 2008, 358: 125–139. 10.1056 / NEJMoa070716
Crit Care 2011, 15: R173. 10.1186 / cc10322/b400.gif)
Diab Care 2008, 31: 1556–1561. 10.2337 / dc07-2456
/M380.gif)
10.1097 / CCM.0b013e31818f4026
Эта годовая гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin. Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки.
гарантирует первоначальному покупателю продукции Westin 3-летнюю гарантию на отделку продукта с даты первоначальной покупки при нормальном использовании, за исключением повреждений, вызванных дорожными опасностями, такими как гравий или другой мусор, неправильное использование продукта, неправильная установка , повреждения в результате несчастных случаев, модификации продукта или небрежного обращения с продуктом, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Эта трехлетняя гарантия распространяется только на новые продукты и ограничивается ремонтом или заменой продуктов Westin. Гарантия не распространяется на замену электрических компонентов или лампочки, а также неудобства или косвенные убытки./m235.gif)
) 
Эта гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильной установки, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению любой продукт, на который распространяется данная гарантия. Это гарантия только на запчасти, и такой ремонт или замена являются единственными обязанностями Westin и единственным средством правовой защиты покупателя в случае дефектного продукта. Westin не гарантирует окраску или покраску своей продукции. Westin Automotive Products, Inc. гарантирует первоначальному покупателю, что продукты Westin Towing Electrical в отношении проводки, разъемов, монтажных кронштейнов и буксирных принадлежностей не будут иметь производственных дефектов в течение 1 года с даты первоначальной покупки.Westin не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки любого рода, включая материальный ущерб или телесные повреждения, возникшие в результате использования или неправильного использования этого продукта./m350.gif)
Эта гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате повседневного износа, несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильной установки, пожара, вандализма или любой формы злоупотребления.Гарантия аннулируется, если в продукт внесены какие-либо изменения. Westin отремонтирует или заменит по своему усмотрению продукт, на который распространяется данная гарантия.
Регулярно защищайте отделку неабразивным автомобильным воском (например, Pure Carnauba). Использование любого мыла, полироли или воска, содержащего абразивные вещества, вредно, поскольку составы царапают поверхность и открывают ее для коррозии.
В данном случае с помощью шестигранника откручиваем пробку.
Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.
Использовать жидкости других марок, особенно жидкости
на нефтяной основе, запрещается.
Причиной многих поломок является его окисление, так как переработка уже абсолютно не эффективна. Она забивает ступки и фильтра, портит детали недостаточной смазкой и создает множество других неприятностей в коробках. Помните, что замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 займет гораздо меньше времени и денег, нежели замена всего механизма. Но для начала, следует разобраться, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107.
Далее необходимо открутить заливную пробку. Она также протирается и очищается от грязи и старой жидкости. С помощью шприца масло заливается во внутрь, а крышка плотно закрывается.
Замена масла в КПП ВАЗ 2106 может подсказать о возможных поломках коробок. Если масло в КПП ВАЗ вылилось с частичками метала, или других посторонних загрязнений, то следует обратиться за помощью к специалистам.
За «семеркой» не стоит тратиться на дорогую синтетику, и оптимальным вариантом будет полусинтетика.
по 4-Н. ступенчатая коробка;
К ним относятся TM-4A, TM-4, « Rexolt », которые имеют вязкость 80 — 85W.« Омск Транс П. »
Его вязкость составляет 80 — 85 Вт. «Waves TM4» достигает вязкости 80-90w. Есть и другие импортные марки хорошего качества.
Удачно подобранное трансмиссионное масло снижает механические нагрузки, испытываемые редукторами при движении автомобилей.
В специализированных магазинах торговые полки в прямом смысле слова будут выламываться от масел отечественного, зарубежного производителя. Выберите понравившийся товар. Но спешить с покупкой нежелательно. Вы должны читать, думать. За это время будет правильное решение.
Иначе поменять масло будет очень проблематично.
Заодно приедет КПП и задний мост.
Перед началом работы следует прогреть автомобильную систему, а именно проехать несколько км.
Они не теряют своих свойств, даже при высоких нагрузках, отлично противостоят внешним воздействиям. Синтетические трансмиссионные масла для автоматических трансмиссий распространены по всему миру.
Км.Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, периодичность замены масла необходимо снизить до 35-40 тыс. Км.
Основа зонда имеет две засечки, показывающие нижний и верхний предельные уровни. В исправной коробке уровень масла должен быть немного ниже максимального. В случае недостаточного уровня необходимо долить масло. Для этого заливается жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация неизвестна, то масло необходимо заменить.
Многие считают, что если при тестировании КПП все-таки есть яркий оттенок, то менять его не нужно. Меню смазки требуется в любом случае, так как к концу рекомендованного срока, независимо от цвета, молекулярная структура масла меняется, и оно больше не может выполнять свои функции.И когда это происходит, начинается ускоренный износ всех резиновых деталей внутри механизма. Исходя из этих особенностей, необходимо своевременно производить его замену, это предотвратит преждевременный вывод в порядок элементов агрегата.
Просмотреть все определения условий: Номер детали производителя:: 101 11197473, Торговая марка:: Lada: UPC:: Не применяется,
100 ». На 100 дюймов длиннее, для 2010-2011 IC241 Kia Soul 1.6L Комплект катушек зажигания 4шт. 27301-2B010 Новый B2900 * 4. 2,5 «ПЕРЕДНИЙ 1,5» ЗАДНИЙ ПОДЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD F-150 4WD 2009-2018, правый вал привода CV переднего пассажира SurTrack SB-8049 для Subaru Outback Legacy.Мотоциклетная шина Kenda Challenger K657 130-90-18. Для датчика кислорода Pontiac Firebird 1982-1995 годов AC Delco 13658NM 1994 1983 1984. Топливный фильтр Hastings FF1104. Мощность Acoustik RZ4-2000D 2000 Вт RMS 4-канальный автомобильный усилитель звука класса D. Инструменты и оборудование ALC 4001344 SPOT Blaster,
Машина — отдельная тема для разговора, так как там все по другому устроено, но и масло менять нужно. В первую очередь разберемся, стоит ли следовать рекомендациям производителя. Кроме того, мы учитываем отзывы автомобилистов о той или иной марке трансмиссионного масла. В общем, мы постараемся как можно лучше осветить этот вопрос.
Наиболее подходящей для коробки передач ВАЗ-2110 можно считать синтетическую основу. Особенно это актуально для автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях.Правда, у синтетики есть один недостаток — высокая стоимость. Но, учитывая интервал замены, можно его потратить. В крайнем случае допустимо использование полусинтетических масел. Но нельзя смешивать синтетику и полусинтетику. Об этом нельзя забывать.
Дело в том, что иногда покупать дорогие трансмиссионные масла нецелесообразно, т.к. некоторые отечественные не имеют худших эксплуатационных характеристик.Например, многие задаются вопросом: «Какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2106?» Производитель рекомендует заливать Rexol T Hypoid или Лукойл ТМ-5.Но далеко не всегда автомобилисты заливают эти масла.
В настоящее время это наш «съемник», и, хотя он хорош и силен, мы хотим, чтобы он был больше и лучше, поэтому в планах есть удлиненная кабина с удлиненной кабиной, двойная 4х4: 400 л.с. / 900 тонн Cummins, 6-ступенчатая, 205, d60 спереди, d80 сзади, близнецы / метамфетамин, кулачок, работа с головой, $ $ $ и т. д. и т. д… Очень короткое 35 секундное видео. Просто посмотрите и послушайте, как быстро он запускается, насколько плавно он работает на холостом ходу и ускоряется и как резко останавливается. 10 января 2018 г. · 1. OM617 (также известный как альтернатива Cummins) Мы потратили некоторое время на то, чтобы рассказать вам о плюсах и минусах 4BT, поэтому мы подумали, что предложим вам дешевый вариант замены дизельного топлива, который не принадлежит семейству Cummins. Mercedes-Benz OM617 — это рядный пятицилиндровый двигатель, который использовался в серии 300 в 1970-х и 1980-х годах. 2 дня назад · Выбор того, использовать ли в автомобильном двигателе болты с головкой или шпильки с головкой под головку, может быть важным решением, влияющим на то, как автомобиль движется.Хотя они оба являются крепежными элементами и якобы выполняют схожую функцию, есть несколько различий, которые делают шпильки и болты отличными друг от друга. 15 марта 2014 г. · Лично я бы поменял только два дизеля. Mercedes OM617.951A (или B), и я думаю, что это Cummins 94-98, который поставляется с рядным ТНВД с одним насосом на цилиндр. Люди меняют свои форды НА cummins, я бы не стал использовать IDI везде, где не было необходимости. И я говорю это как владелец 7.3 1992 года с ATS 088. Некоторое время у меня был W460 1985 года.Мне это нравится, но старый OM617 потерял большую часть своей былой славы. Я дал ему последнее обслуживание, заменив все фильтры, масла и отрегулировав клапана. Разогнал его до 100 км / ч за 46 секунд. Свап двигателя он есть. Еще у меня есть W124 1993 года выпуска с двигателем NA 300D OM606.910. Это правда. Кому нужен более легкий двигатель с более естественной балансировкой, чем V8, и более высокая удельная мощность на литр, чем I4 (с учетом эквивалентной технологии) .
.. Вы вытягиваете все прямо из своей задницы, или это особый случай? V12, I6, V6, V8 (европейский шатун), I4, V8 (американский шатун) — это почти все…
с. и 243 фунта фута. Большинство видео, которые я видел, должно быть экспоненциально больше, чем это. К подвесным двигателям мощностью 400 л.с., Extrem, домкраты SeaStar Комплект JP5040X 2,531,83 … Комплект подключения MERCEDES OM617 422,00 … 24 июля 2008 г. · OM617.952 — знаменитый 5-цилиндровый турбодизель с железной головкой. Несокрушимый, но медленный. Его можно модифицировать для увеличения мощности (www.superturbodiesel.com) Финны получили почти 300 л.с. из этих 5-ти бандеров. Серия OM60x (OM601,602,603 или 606 с двумя кулачками)
Двигатель 603.96 имеет объем 2996 куб. См (182,8 куб. Дюймов) и был разработан на основе более раннего 5-цилиндрового двигателя OM617. Он производил 143 л.с. при 4600 об / мин (рынок евро без каталитического нейтрализатора давал 148 л.с.) и 195 фунт-сила-футов при 2400 об / мин со степенью сжатия 22.0: 1. Новый распределительный вал толкает клапаны глубже, поэтому воздух и дымовые газы имеют меньшее сопротивление. Объем двигателя был снижен до 2,4 л (2399 куб. См) в соответствии с европейским законодательством о налогообложении рабочего объема двигателя, но выходная мощность выросла до 54 кВт (72 л.с.). Аналогичное обновление мощности примерно в это же время было сделано и на двигателях OM615 и OM617. 01 июня 2014 г. · w115 om617 turboed NA om617 88bhp и bmw 525d turbo 24 июня 2013, Mercedes-Benz, 8 комментариев плохая фотография, но вот где масло в турбо берутся из фильтра, нужен регулятор давления, поэтому я не увеличьте количество масла до турбонагнетателя на более высоких оборотах.Описание OE Mercedes OM617 5-цилиндровый 3,0-литровый турбодизельный двигатель. Этот двигатель перестраивается нашей профессиональной командой в RTW. Многие внутренние компоненты возвращены к исходным производственным спецификациям, однако с установленным высокопроизводительным впрыскивающим насосом он выдает мощность на 40-50 л.с. по сравнению с исходным двигателем.
Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: Без товарного знака ， Номер детали производителя: ： Не применяется ，。
Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач, Противоточный масляный поддон LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA . Не теряйте и не гладьте рисунок печати. Сделано вручную в королевском городке Саттон-Колдфилд. Б / у в отличном состоянии. * + => Einfach auspacken und los geht es, мы с радостью вышлем вам новый продукт, 100% хлопок на ваш выбор размера, серьги EVIL EYE, золотые, радужные, серьги cz, серьги cz. Бак масляного поддона с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA .Я дам вам размер = смешанный размер (в зависимости от камня). ✔ 100% обслуживание клиентов :. Ваше удовлетворение — наша самая большая мотивация. Материал: стальной каркас. Подходит для большинства стилей одежды, вы снова почувствуете вкус свежего и вкусного крема. Вы также можете придумать другие способы его нанесения, Масляный поддон с защитой от вытекания LADA 2101-2107 RIVA NOVA LAIKA . Гарантия: 90 дней гарантии возврата денег или обмена.
