Теперь вы знаете, как декарбоксилировать каннабис, готовый для добавления в масло, пищевые продукты или для использования в любом рецепте, который требует обезуглероженного каннабиса! Мое любимое применение — приготовить домашнюю мазь для местного применения . Или, , узнайте, как приготовить масло , наполненное каннабисом, здесь . Не забывайте, что соблюдайте осторожность , когда употребляете домашние продукты из каннабиса.Поскольку определить точную потенцию сложно, я настоятельно рекомендую сначала микродозировать (принимая только небольшие количества).

В заключение, я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной и поучительной! Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы и делиться своей любовью, поделившись этим постом.

А пока вы можете пользоваться другими статьями по теме:

• Как выращивать коноплю с помощью органических средств: почва, семена, контейнеры и уход
• Как собирать, сушить, обрезать, лечить и хранить коноплю, выращенную в домашних условиях
• Испарение конопли: наука, безопасность, качество и технологии
• Борьба с органическими вредителями конопли : Берегите насекомых от насекомых
• Как кормить коноплей, органически: заправки, чаи и многое другое
• Сатива, индика и автоцветущие: объяснение различий

Как декарбировать Cannabis Kief

Обезуглероживание каннабиса жизненно важно для правильного приготовления продуктов, содержащих каннабис.Это единственный способ получить максимальную отдачу от каннабиса.

Съедобные продукты, настоянные на конопле, очень весело готовить, а обезуглероживание кифа и использование его в качестве ингредиента — отличный способ их приготовить.

Приготовление масла или масла с добавлением каннабиса занимает гораздо больше времени и может быть довольно беспорядочным, поскольку требуется большая очистка.

Обезуглероживание кифа намного быстрее и проще. Если вы не делали этого раньше, вам действительно стоит подумать о том, чтобы попробовать.

Декарбоксилирование или обезуглероживание — это процесс, при котором в результате химической реакции удаляется карбоксильная группа и выделяется диоксид углерода.

Все каннабиноиды сырых цветков каннабиса имеют дополнительную карбоксильную группу или кольцо, и при воздействии определенного количества тепла в течение определенного времени THCA превращается в THC.

Большинство людей обезуглероживают каннабис, используя плиту на кухне или другое устройство, которое выполняет ту же функцию.

Если вы не декарбируете цветок каннабиса перед тем, как использовать его для приготовления масла или сливочного масла, это не обязательно означает, что вы не почувствуете никаких эффектов, но вы не получите максимальную отдачу от каннабиса.

То же самое можно сказать и о каннабисе киеф.

Многие люди уже знают, что такое киф, но для новичков или людей, которые возвращаются к каннабису после длительного перерыва, этот термин может быть незнаком.

Киеф — это название блестящих кристаллов, покрывающих цветы каннабиса. Если вы измельчите достаточно каннабиса, он попадет на пальцы или накапливает его в кофемолке.

Требуется довольно много времени, чтобы накопить достаточно кифа для использования в рецептах каннабиса, но потребители могут приобрести коробки с кифом и другие приспособления и методы, чтобы избавиться от кифа с цветов каннабиса.

Во многих юридических государствах киф теперь можно купить в местных диспансерах, как и любой другой продукт каннабиса.

Ниже приведены шаги для декарбирования:

1. Получите необходимое количество киефа для конкретного рецепта, который вы используете.
2. Разложите кеф на противне, пригодном для духовки.
3. Разогрейте духовку до 250 градусов по Фаренгейту.
4. Поставьте блюдо в духовку и запекайте около 20 минут.
5. Вот и все, ваш киф готов к использованию!

Обезуглероживая киев, вы делаете пищу более крепкой и получаете максимальную отдачу от используемого кифа.

Приготовление еды может быть намного более рентабельным, чем поход в аптеку, к тому же вы можете контролировать потенцию.

Имейте в виду, что температура духовки может колебаться на 10 градусов в любом направлении, особенно в старых духовках, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с температурой, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Как декарбонатировать соду | LEAFtv

rez-art / iStock / GettyImages

Если газированная вода прямо из бутылки или банки кажется вам слишком газированной, если она станет плоской, ее станет немного легче пить.Хотя вы можете открыть его и подождать, пока он сам по себе не превратится в плоскую газировку, перемешивание, встряхивание или даже нагревание на сковороде ускорит процесс.

Почему газированные напитки шипят

Углекислый газ — это то, что придает газированным напиткам, таким как газированные напитки, шипение. Перед открытием банки с газировкой или бутылки углекислый газ остается в жидкости. После открытия безалкогольного напитка пузырьки газа устремляются вверх, привнося с собой часть вкуса и запаха напитка. Углекислый газ также влияет на вкус напитка; при смешивании с водой, содержащейся в вашем любимом пузырьковом напитке, он создает углекислоту , делая вкус напитка немного терпким.

Flat Soda Facts

Если вы когда-нибудь задумывались, почему газированная вода имеет другой вкус, чем газированная, то во многом виноват недостаток угольной кислоты . Кислота, которую эта кислота придает газированному напитку, исчезает по мере того, как газировка покидает напиток, будь то сельтерская вода или ароматизированная кола. Вот почему, например, плоская кола на вкус больше похожа на несколько сладкий водянистый сироп, а не на некогда газированную колу.

Самый простой и медленный метод

Если вы предпочитаете полностью плоский газированный напиток или газировку, которая не такая газированная, как холодная кола, открытая на месте, самый простой способ достичь своей цели — открыть напиток и подождать.Снимите крышку или замените ее, не затягивая полностью, чтобы пузырьки углекислого газа могли выйти. Оставьте напиток при комнатной температуре или в солнечном месте, где тепло солнца может ускорить процесс выделения пузырьков.

Более быстрый метод удаления шипения

Вы когда-нибудь слышали этот термин, но вам всегда было интересно, что такое декарбоксилирование? Декарбоксилирование — это метод нагревания марихуаны, чтобы раскрыть свойства растения.

Каннабиноидные кислоты — это неактивные соединения, которые имеют дополнительное карбоксильное кольцо, добавленное к их молекулярной цепи, присутствующей в трихомах свежих цветов каннабиса. После нагревания или декарбоксилирования химический состав этих кислот каннабиса изменяется как карбоксильная группа, переводя молекулы в активное состояние, которое напрямую взаимодействует с нашим телом. Как только каннабиноиды в каннабисе теряют свою карбоксильную группу (-COOH), они выделяются в виде CO2 с сохранением образующегося атома водорода.

Когда каннабиноиды стимулируются, они могут быстро и точно соединяться с центральной нервной системой и терминалами эндоканнабиноидной системы по всему телу, наряду с психоактивными эффектами ТГК. Без декарбоксилирования ТГК доступен в виде ТГКА в форме не отравляющей кислоты. В марихуане содержится более 100 каннабиноидов, и для их взаимодействия с нервной системой каннабиноиды должны пройти химический процесс декарбоксилирования.

Зачем декарбировать каннабис перед употреблением?

Очевидно, что это так необходимо для обезуглероживания травы перед тем, как ее съесть.Декарбоксилирование в домашних условиях дает вам значительные преимущества:

• Прекратите покупать более дорогие непатентованные аптечные продукты, чтобы делать свои собственные, как вам нравится: выпечка для суставов, эфирные масла и многое другое!
• Повысьте прочность вашего органического материала: прекратите тратить впустую приобретенный материал, чтобы вы могли потреблять меньше в долгосрочной перспективе.
• У вас есть самая надежная и эффективная дозировка, соответствующая вашим потребностям.

Как обезжирить травку?

Как декарбоксилировать марихуану Декарбоксилирование марихуаны естественным образом происходит у курильщиков и вейперов из-за процесса курения.Хотя нагревание каннабиноидов и терпенов является менее продвинутым, чем описанные ниже, декарбирование каннабиса помогает вам вовлечься и сразу почувствовать результаты.

Однако сильное тепло, генерируемое этим процессом, вероятно, «разрушит» некоторые нестабильные молекулы. Испарение более регулируется; приборы нагреваются, чтобы ТГК и другие каннабиноиды и терпены были близки к точке кипения, обеспечивая почти максимальную дозу для каждого соединения.

Если у вас нет 45 минут, чтобы приготовить марихуану в духовке, это отличный способ.Хотя это более практично, через несколько минут вы можете использовать старую надежную микроволновую печь для декарбоксилирования каннабиса. Вот как:

1. Измельчите каннабис до умеренной консистенции и положите в миску, которую можно использовать в микроволновой печи.
2. Готовьте в микроволновой печи на высокой температуре примерно 90 секунд.
3. Достаньте марихуану, понюхайте ее и убедитесь, что она острая, но не обугленная. Если его еще нет, перемешайте и снова положите в микроволновую печь на следующие 60–90 секунд.

Приготовить травку в микроволновке сложнее, чем в духовке, поскольку нельзя регулировать температуру.Кроме того, микроволновые печи сильно различаются, поэтому вам нужно управлять вещами в зависимости от конкретной модели, которая есть у вас дома.

Если вы беспокоитесь о сжигании марихуаны в ходе этого процесса, попробуйте использовать низкую настройку микроволновой печи и готовьте каннабис немного дольше. Просто проверьте свою травку и убедитесь, что она не горит, а затем используйте нос, чтобы сказать вам, правильно ли она обезглавлена.

Как правильно отполировать кузов автомобиля вручную?

Каждый владелец автомобиля должен сам решать, как часто нужно осуществлять эту процедуру, ведь качество поверхности кузова никак не влияет на процесс эксплуатации машины. Однако следует помнить о том, что испортить дорогое лакокрасочное покрытие можно очень быстро, поэтому стоит регулярно следить за его состоянием и вовремя устранять все видимые повреждения.
Специалисты утверждают, что ручная полировка кузова может осуществляться один раз в пол года — этого вполне достаточно, чтобы поддерживать ЛКП машины в хорошем состоянии.
Делать это необходимо:
1.    в период подготовки к летнему сезону;
2.    в период подготовки к зимнему сезону;
3.     при покупке автомобиля;
4.    для устранения образовавшихся дефектов покрытия.
В холодный период года сильно увеличивается влажность, появляется больше грязи на дорогах, их посыпают солью — все это сказывается на качестве лакокрасочного покрытия самым негативным образом. Высокая температура летом, как и повышенная сухость, также отрицательно влияют на ЛКП, усугубляя образование мелких царапин и трещин. В таких условиях профилактическая полировка кузова просто необходима.
Преимущества полировки кузова своими руками
Профессиональные автомобилисты знают, что ручная полировка автомобиля помогает решить множество проблем:
1.    Салонная мойка машины — важная и необходимая процедура, однако она постепенно наносит существенный ущерб покрытию кузова (особенно, если мыть машину на мойке слишком часто). Если кузов периодически полировать, вред от салонной мойки удастся минимизировать.
2.    Битум на дороге оставляет следы на кузове — с помощью полировки удастся увеличить его защиту.
3.    Снег — он накапливается на дороге, и содержит в себе грязь, соль, реагенты, асфальтовую крошку и пыль — в таких непростых условиях эксплуатации полировка становится необходимостью.
4.    Дождь — он не только оставляет видимые разводы на поверхности автомобиля, вода становится причиной коррозии, к тому же, лужи на дорогах содержат солярку, масла, пыль, бензин и грязь — благодаря полировке, вред от этих веществ можно значительно снизить.
5.    Солнечные лучи содержат ультрафиолетовое излучение, которое способствует выгоранию краски и образованию микротрещин — защитить кузов от такого воздействия помогает полировка.

Защита ЛКП после ручной полировки
Чтобы блеск кузова сохранился на максимально длительное время, необходимо правильно ухаживать за его лакокрасочным покрытием. Как только был осуществлен процесс полировки, нужно тут же нанести защитный (консервирующий) состав — он примет на себя все пагубное воздействие присутствующего на дороге абразива, тем самым сохраняя «родное» покрытие машины в хорошем состоянии.
Защитная полировка будет работать, если ее своевременно обновлять. Ресурс такой защиты следует измерять количеством салонных моек автомобиля. Дольше всего на поверхности кузова сохраняется жидкое стекло и нанополировка. Их стоимость довольно высокая, однако получаемый эффект в долгосрочной перспективе — это экономия на дорогостоящих ремонтах.

Этапы выполнения работ
1.    Первый этап — должен заключаться в тщательной очистке кузова от накопившихся загрязнений. Для этого следует применять специальные автомобильные шампуни. Сразу после этого нужно проверить, есть ли на поверхности кузова битумные пятна и коррозия.
2.    Второй этап — кузов нужно тщательно просушить. На нем не должны оставаться разводы от шампуня и воды. Важно осуществлять все этапы подготовки при правильном освещении, чтобы были хорошо видны даже самые мелкие царапины. Прямые лучи солнца для этой цели не подходят, так как они отлично скрывают кузовные дефекты. Работать нужно либо при тусклом искусственном освещении, либо в тени.
3.    Третий этап — сама полировка, перед которой нужно обнаружить все имеющиеся повреждения на поверхности машины. Зоны ЛКП с царапинами рекомендуется обрабатывать по очереди. Это очень важный момент, ведь полироль слишком быстро высыхает, и размашисто наносить его на большой участок кузова не стоит. При нанесении данного вещества на поверхность машины специальной губкой, его следует тут же аккуратно растереть круговыми движениями. Давить на капот не стоит, чтобы еще больше не повредить ЛКП.
4.    Четвертый этап — заключается в мягкой полировке обработанных участков. Для этого следует использовать салфетку из микрофибрового волокна, которое не повредит поверхность кузова. В течение всего процесса необходимо тщательно следить за состоянием наносимого защитного покрытия.

Виды и типы полировки

Регулярная ручная полировка автомобиля своими руками — отличный способ сохранения изначальных внешних и качественных характеристик кузова.
Существуют следующие виды такой полировки:
1.     Восстановительная полировка — заключается в снятии части защитного лака с целью удаления царапин и так называемой «паутинки», с последующим нанесением абразивных паст для придания кузову прежнего блеска. Для этого существует машинка, оборудованная полировочными кругами разной степени ворсистости. Типы такой полировки могут быть абразивными (неглубокие царапины удаляются полностью), и цветовосстановительными (устраняется «паутинка» и возвращается блеск). После данной процедуры не лишним будет обеспечить еще и защитную полировку, для сохранения блеска и профилактики образования мелких царапин.
2.    Защитная полировка — заключается в нанесении особой защитной пленки, которая убережет кузов от неблагоприятного внешнего воздействия и придаст ему блеск. Такие виды полировки могут отличаться по времени воздействия — именно этот параметр определяет их стоимость. Наносится такой защитный слой вручную.
Полироль для ручной полировки
Качественная ручная полировка автомобиля без машины, при которой защитное средство ляжет ровным слоем, невозможна без применения хорошего полироля. Выбирая подходящий полироль, необходимо определиться со способом его нанесения.
В состав средства входят:
1.    воск, придающий поверхности кузова водоотталкивающие свойства;
2.    микроабразив, очищающий его поверхность.
Специалисты советуют использовать полироль с абразивом 3м. Существуют также синтетические полироли, устойчивые к химическим реагентам, перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению, но стоят они дороже.
Какую полироль выбрать для ручной полировки

Наверное, лучшая полироль для ручной полировки кузова автомобиля — та, которая предназначена для выполнения конкретно поставленной задачи. К примеру, для придания блеска можно использовать одно средства, а для устранения царапин или обработки краски больше подойдет другая полироль. Выбирая оптимальный состав, рекомендуется отдавать предпочтение известным производителям, завоевавшим популярность на рынке — подробнее.
К ним можно отнести:
1.     Turtle Wax — выпускает все виды полироли, включая пасты с воском, имеет высокие рейтинги среди автовладельцев.
2.    SONAX —  недостаточно устраняет царапины, но значительно улучшает внешний вид кузова и придает ему блеск.
3.    Liqui Moly — выпускает  полироли на основе воска.
4.    Hi-Gear — данная продукция отлично защищает металлические и стеклянные элементы машины.
Ответственность за соблюдение авторских и иных прав несет рекламодатель

Как выбрать полироль для автомобиля

Полироль – средство по уходу за автомобилем. Конечно, это весьма усредненное понятие. Оно таит в себе информацию достойную большой энциклопедии и курса тематических лекций. Несмотря на кажущуюся простоту выбрать хороший полироль для тех или иных работ – весьма сложная задача.

Полироли предназначены как для защиты пластика интерьера, так и для комплексной защиты лакокрасочного покрытия кузова авто.

Известно, что пластиковые изделия салона со временем теряют презентабельный внешний вид. Это происходит вследствие воздействия солнечного света, а также человеческого фактора. Для восстановления пластика применяют специальные полироли, как правило, аэрозольные. Работу выполнять очень просто и даже увлекательно. Помощь профессионалов здесь совсем ни к чему. Иное дело, полироли для восстановления экстерьера кузова.

Для начала определимся, что именно необходимо для полировки и, собственно говоря, как выбрать полироль для автомобиля. Естественно, полный набор для комплексной полировки. Практически все профессионалы автоиндустрии, работающие на поприще автохимии, рекомендуют приобретать и использовать продукцию одного производителя. Благодаря этому исключается появление разного рода дефектов в работе. Если покупать продукцию одной линейки, всегда можно получить на выходе желаемый результат. Ведь, если соблюдать четкую последовательность действий, предписанную производителем, вряд ли можно допустить массу ошибок в работе.

Итак, для полировки лакокрасочного покрытия потребуются:

Инструменты для полировки автомобиля

1. Вещества для усиления блеска. Подобные препараты создают защитный слой на кузове благодаря блескообразователям (брайтнерам) и воску, входящим в состав препарата. Эти вещества очень хорошо защищают покрытие кузова от воздействия солнечного излучения.
2. Специальные консерванты. Они применяются преимущественно для защиты нового слоя краски. Поскольку в состав консервантов не входят абразивные элементы, которые наносят некоторый урон поверхности, они полностью подходят для обработки новых покрытий.
3. Очистители. Благодаря очистителям можно избавиться от мелких царапинок на кузове, а также незначительного помутнения лакокрасочного покрытия. Эти препараты подготавливают почву для нанесения воскового защитного покрытия.
4. Защита воском. Воск, наносимый на поверхность, разогревается и заполняет мелкие неровности и царапины. При застывании образует приятную на ощупь глянцевую поверхность.
5. Шлифовальные пасты. Пасты удаляют глубокие царапины, которые не достигли слоя грунтовки. Пасты бывают разной зернистости. По технологии обработка производится сначала пастой более крупной зернистости, после, наиболее мелкой.
6. Цветообогащенные полироли. В таких препаратах содержатся цветовые пигменты, схожие с обрабатываемым лакокрасочным покрытием. Благодаря применению этих полиролей можно скрыть на кузове мелкие царапинки.
7. Присадки. Применяются для очень изношенного покрытия. Содержат в своем составе специальные компоненты, создающие при полировке превосходную защитную пленку.

Ручная обработка

Выбор полироли зависит от отношения хозяина к автомобилю. Полированный кузов – это не просто красивый и яркий внешний вид – это, прежде всего, защита кузова автомобиля от незначительных повреждений в ходе эксплуатации.

Результат – глянцевый кузов

Видео

В следующих видеоматериалах подробно рассматривается вопрос выбора автомобильной полироли:

Полироли для кузова автомобиля Turtle Wax: чем хороша «черепашка»?

Современный рынок автопродукции предлагает покупателю широчайший ассортимент всевозможных аксессуаров, запчастей и лакокрасочных материалов, позволяющих превратить даже старенькие Жигули в фантастический Мустанг. И в вопросе декора автомобиля значительная роль отведена полировочным средствам, ведь именно с их помощью можно умело заретушировать мелкие дефекты: трещины, сколы, потертости, а также освежить цвет машины, придать ей эстетический блеск, лоск. Но и это еще не все: полироли создают уникальную защиту кузова от неблагоприятных факторов окружающей среды, заметно увеличивая срок его службы. Далее мы поговорим обо всех тонкостях полировки, а также о таком популярном на сегодняшний день средстве, как черепашка Turtle Wax.

Разнообразие полиролей

Полироли представляют собой специальную пасту или эмульсию, имеющую сложный состав абразивных и химических веществ, которые позволяют добиться восстановления поврежденного лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Цель компонентов полироли – максимальное заполнение мелких механических повреждений. Некоторые средства позволяют также добиться очистки от пятен и выравнивания цвета, что особенно важно после ДТП. От выбора полировочного средства зависит и конечный итог работы, ведь каждая марка предлагает свой набор. Все существующие виды полировочных средств разделяются на три категории.

Абразивные

Данная категория полироли содержит жесткие абразивные компоненты, например, мраморную крошку, мел или глину. Такое средство способно механически счищать тонкий поврежденный слой лакокрасочного покрытия. При помощи абразивных паст производится отличная шлифовка, в результате которой мы избавляемся от царапин и въевшихся пятен. Но стоит помнить, что: частое использование абразивной полироли недопустимо, так как в таком случае она способна разрушить защитный металлический слой кузова и привести к губительным коррозийным процессам.

Восковые смеси

Это, пожалуй, самые бережные средства полировки, позволяющие минимальными усилиями добиться идеальной картинки. Кузов приобретает сияющий блеск и свежесть. Но важно знать, что, как правило, эффект восковых материалов будет недолговременным, исключение составляют только высококачественные продукты, работающих на свою репутацию мировых брендов.

Синтетические

Эту категорию можно разбить на следующие подгруппы:

• Восстановительные смеси. Они предназначены для обработки поврежденных слоев краски.
• Полимеры. На данный момент, полимерные составы считаются самыми эффективными и, потому, более дорогостоящими. Эффект такой полировки длится свыше трех месяцев.
• Силиконовые материалы. Данная группа полироли представляет собой универсальный состав, который, одновременно дает возможность добиться отличных результатов, и не разоряет автовладельца запредельной ценой.

Полироль Turtle Wax: лучший выбор автовладельца

Наиболее популярным на настоящий момент полировочным средством является продукция компании Turtle Wax и это неспроста. Компания была создана еще в начале сороковых годов лихого двадцатого века в США и за прошедшие годы сумела завоевать безупречную репутацию надежного, качественного и прогрессивного производителя, который идет в ногу со временем. Если появляются в мире автопродукции какие новинки, то 90% из них принадлежит как раз компании Turtle Wax

Но в чем же заключается преимущество полироли Turtle Wax, чем она хороша? В первую очередь, это – уникальная формула, которую вряд ли можно встретить в составе продуктов других марок.

Материалы Turtle содержат комплекс силиконовых масел, воск, несколько видов смол и полимеров, что в общем счете создает мощнейший каркас, приводящий к потрясающему эффекту.

Благодаря высочайшему качеству, полировка, проведенная черепашкой Wax, не исчезнет после трех-четырех походов на автомойку, что сплошь и рядом происходит со многими другими средствами, кроме того, черепашки полироли Turtle создают вокруг кузова невидимый защитный щит, устойчивый к перепадам влажности и температур. Если вы считаете себя знающим автовладельцем, то знаете, как это важно.

Еще одним достоинством полироли Wax является экономичность: всего одного флакона достаточно, чтобы привести кузовную поверхность автомобиля в порядок.

Ассортимент продукции Turtle Wax

компания Turtle Wax предлагает покупателю богатейший выбор, каждый автомобилист сможет выбрать именно то, что ему нужно.

Если необходимо привести в надлежащий вид панели приборов, которые не меньше кузова нуждаются в шлифовке и восстановлении лакокрасочного покрытия, то можно воспользоваться средством для пластика Fresh Shine. Полироль действует мгновенно, отлично преображает пластмассовые, виниловые элементы, а также резиновые детали. Кроме того, Fresh Shine создает силиконовый слой, отталкивающий пыль, также, в течение восьми дней в салоне автомобиля будет царить благоприятная, комфортная атмосфера, благодаря технологии высвобождения ароматизатора. Такого вы раньше точно не видели, верно?

Когда кузов покрылся неприятными пятнышками, и вы пришли к выводу о необходимости проведения полировки, но подвергать поверхность агрессивной шлифовке не желаете, то обратите свое внимание на цветной полироль с карандашом Color Magic+.

Когда нужно срочно выехать на важную встречу, и вы хотите привести машину в норму за пару минут, то воспользуйтесь средством Turtle Wax Экстрим Нано-Тек. Эта полироль – достижение современной молекулярной инженерии. Она позволяет быстро освежить поверхность кузова автомобиля и придать ему первозданный блеск.

Большой популярностью среди автомастеров пользуется восковый полироль Turtle Wax категории PTFE. Средство одновременно шлифует, создает силиконовый отталкивающий грязь и воду слой, освежает краски.

Мы перечислили еще не все виды полироли компании Turtle, их – бесчисленное множество. И какой бы вариант вы не выбрали, желаем вам долгого сияния кузова вашего автомобиля, доброй дороги и отличного настроения!

Интересное по теме:

Как правильно выбрать состав или полироль | Химические парни

Как правильно выбрать состав или полироль для автомобиля

Мы получаем много вопросов о выборе «правильного» станка, полировальной тарелки и полировальной пасты. Люди всегда спрашивают, что лучше всего подходит для черной или красной краски; для твердой краски, для мягкой краски; для отечественных автомобилей, для импортных автомобилей и т. д. Вы можете добиться блеска практически любого лакокрасочного покрытия на любом транспортном средстве, если выберете наилучшую комбинацию полировальной машины, полировальной подушечки и полировальной пасты для этого конкретного автомобиля.Однако каждая машина и каждая покраска индивидуальны: сколько краски было распылено производителем? Какую марку и формулу краски они использовали? Какой это тип краски: на нефтяной или водной основе? Была ли она обработана воском и ухожена, или ей годами пренебрегали и разрушали элементы? Насколько влажно было в тот день, когда красили эту пробегу машин? Машина попала в аварию и перекрашивали совсем другой краской? Это вопросы, которые вам необходимо рассмотреть, когда вы начнете полировать автомобиль.

Компаунд V32 Optical Grade Extreme

Chemical Guys V32 Optical Grade Extreme Compound — первый состав экстремального действия, разработанный для устранения серьезных дефектов краски и дефектов сверхтвердых лакокрасочных покрытий. V32 разработан для быстрой резки с оптическими микроабразивами, которые восстанавливают как старую краску, так и свежеокрашенные панели. Усовершенствованный состав устраняет сильные дефекты краски, завихрения, царапины и окисления, а также обеспечивает превосходные конечные результаты полировки.

V34 Оптический гидридный компаунд

Chemical Guys V34 Optical Grade Hybrid Compound — это компаунд среднего класса, который устраняет легкие и средние дефекты краски и дефекты сверхтвердых красок, а затем завершает обработку как тонкий полироль.V34 разработан для быстрой резки с использованием абразивов с уменьшающимся оптическим качеством, которые восстанавливают старую окраску и свежеокрашенные панели.

Полироль для резки оптического качества V36

V36 разработан для быстрой резки с использованием абразивов с уменьшающимся оптическим качеством, которые восстанавливают как старую краску, так и свежеокрашенные панели. Усовершенствованный полироль устраняет легкие и средние дефекты краски, завитки, царапины и окисления, а затем обеспечивает превосходный блеск, обеспечивающий окончательные результаты полировки на большинстве красок.

Финальная полировка V38 Optical Grade

Когда в конце полировки можно добиться только совершенства, специалисты по деталям обращаются к Chemical Guys V38 Optical Grade Final Polish, чтобы улучшить глубину, блеск и блеск. V38 сглаживает следы от компаунда и полировки, полученные на предыдущих этапах, и усиливает отражение, блеск и блеск на любом лакокрасочном покрытии. V38 работает с обычным прозрачным лаком, керамическим прозрачным покрытием и одноступенчатой ​​окраской.

Так что не существует однозначного ответа, который подошел бы для любой машины. Однако есть метод. У нас есть метод выбора наилучшего сочетания станка, колодки и полировальной пасты для любого автомобиля, который мы можем детализировать. Метод, который мы используем в гараже химических парней, выглядит следующим образом:

Шаг 1. Отполируйте тестовое пятно

Начнем с полировки одного маленького пятна на машине. Мы используем это пятно, чтобы выяснить, какая комбинация лучше всего подходит для удаления царапин и восстановления глянцевого блеска на лакокрасочном покрытии.Как только мы определим, какая комбинация лучше всего подходит для этой окраски, мы повторяем этот процесс для остальной части автомобиля.

Шаг 2: Используйте самый щадящий метод, обеспечивающий наилучшие результаты

Начните с наименее агрессивной комбинации Machine, Pad и Polish, которая дает нам желаемые результаты. Мы всегда можем удалить больше краски, если предыдущий шаг не удалил все царапины, но мы никогда не сможем отменить удаленную краску. Краска не отрастает, поэтому всегда начинайте с осторожной стороны и при необходимости становитесь более агрессивными.

• Полировальная машина: Старт с двойным действием над ротором
  • Полировальные машины двойного действия распределяют свою энергию по большей площади, поскольку полировальная подушечка вращается по орбите во время вращения.
  • Эта орбита движется по большему кругу, чем точечное вращение ротационной полировальной машины, поэтому во время работы машины в любое заданное место попадает меньше энергии и тепла.
• Полировочные колодки: Начните с оранжевой шестигранной логической колодки
  • Из 7 подушечек Hex-Logic Polisher Pads 2 являются «режущими» подушечками, удаляющими много краски за один раз: желтой и оранжевой.
  • Мы выбрали Orange Medium Cutting Pad, потому что он менее агрессивен, чем Yellow Heavy Cutting Pad.
• Полировочная паста: Сделайте свой первый проход с помощью V36 Cutting Polish
  • Мы выбрали V36 Cutting Polish, потому что он имеет более легкий абразив, чем более тяжелый состав, такой как V32 или V34.
  • V36 срезает завитки и улучшает глянцевый блеск, но не удаляет глубокие царапины или окисления, как состав.

Шаг 3: Проверьте свою работу; Внести изменения

После завершения первого прохода с V36 на Orange Hex Logic Pad с полировщиком двойного действия проверьте свои результаты на удовлетворительное удаление царапин. Посветите галогеновым светом на краску и посмотрите под любым углом, чтобы убедиться, что царапины и завитки исчезли или уменьшились. Для тщательного осмотра вытащите машину на улицу и посмотрите на тестовое пятно под прямыми солнечными лучами. Сравните его с нетронутой краской и посмотрите, удовлетворительны ли ваши результаты.

Если вас устраивает количество удаленных завихрений и царапин, переходите к следующему этапу доработки: Белая мягкая полировка Hex Logic Pad с V38 Final Polish. На этом этапе проверьте усиленный блеск и глубину. Если нет заметной разницы между отделкой V36 и V38, пропустите это.

Если вас не устраивает количество удаленных завихрений и царапин, начните менять переменные и становитесь немного более агрессивными, пока царапины и завитки не исчезнут:

• Сначала попробуйте использовать более твердый состав:
  • Попробуйте гибридный компаунд V34 с той же машиной DA и диском для резки Orange Cutting Pad.
• Если это не помогло, попробуйте использовать более твердый диск для резки:
  • Переключитесь с оранжевого на желтый режущий диск или попробуйте режущий диск из микрофибры.
• Если ничего не помогает, переключитесь на роторную полировальную машинку:
  • Начните тестовое пятно с новой комбинацией:
    • Ротационная полировальная машинка, диск для резки апельсина и полироль для резки V36.
    • Анализируйте результаты по ходу работы и вносите корректировки по мере необходимости.

Запомнить

Просто помните одну истину при полировке: вы не удалите 100% дефектов. Это просто невозможно.

Некоторые царапины слишком глубоки, чтобы их можно было исправить с помощью машинной полировки. Вам придется отшлифовать и отполировать всю краску с автомобиля, чтобы избавиться от царапин. Наступает момент, когда, если вы снова хотите получить идеальную краску, вам просто нужно перекрасить машину. И даже тогда он будет полон дефектов, неровностей и голограмм из автомастерской, полирующих машину шерстяной подушечкой на роторной полировальной машине.

Примите ограничения технологии окраски и методов полировки: примите тот факт, что вы можете добиться того, чтобы лакокрасочное покрытие выглядело настолько хорошо, насколько это возможно, просто не начав заново с новой окраски.

Заключительная записка

Помните, что это было руководство по методике выбора наилучшей комбинации станка, колодки и пасты для любой конкретной работы по полировке. Это не описание правильной техники машинной полировки, подготовительных работ, которые необходимо выполнить перед началом полировки, или мер защиты, которые необходимо предпринять после завершения полировки.Вы можете нанести непоправимый ущерб окрашенному покрытию, если не используете надлежащую технику полировки, если вы не выберете подходящую комбинацию для работы или если вы не проведете тщательную подготовительную работу перед началом полировки.

Для получения дополнительной информации о работе по подготовке к полировке с использованием машинного полировального станка с хорошей техникой полировки и сочетания машины / тампона / химиката, посмотрите видео с практическими рекомендациями по полировке на канале Chemical Guys на YouTube. Или, что еще лучше, запишитесь на занятия по полировке своими руками в Университете Smart Detail для химиков, чтобы пройти практическое обучение.

1 дневные занятия

5-дневный класс

Как безопасно отполировать автомобиль до совершенства!

РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА

Нас часто спрашивают, лучше ли полировать краску вручную или машинным способом, и всегда ответят машинным способом. Причина проста: вы просто не можете получить вручную результаты, которых можно добиться с помощью машины. Ваша рука не в состоянии выполнять ту работу, которую может сделать машина, когда дело касается полировки краски или даже ухода за лаком.По-человечески невозможно равномерно раскачивать рукой по всей поверхности автомобиля со скоростью 2500–6800 раз в минуту.

БЕЗОПАСНА МАШИНА ПОЛИРОВКИ?

Безусловно, если вы используете правильный тип автомобильной полировальной машины. Существует три основных типа автомобильных полировальных машин, поэтому выбирайте внимательно.

• Поворотный буфер — Поворотный буфер — это машина, которую должен использовать только опытный профессионал для серьезной коррекции повреждений краски.Роторный буфер вращается с высокой скоростью, и в руках неопытных он может принести больше вреда, чем пользы, и даже может прожечь краску.
  
• Регулируемая скорость, случайная орбита, полировальная машина двойного действия — Регулируемая 6-ступенчатая, случайная орбита, полировальная машина двойного действия с правильной подушечкой и полировкой, способна удалять случайные изолированные царапины, завихрения, окисления, водяные пятна и т. Д. травление кислотным дождем и повреждения от падения птиц, а также другие неприятные дефекты краски, которые мешают этому блестящему блеску.Полировальная машина двойного действия с регулируемой скоростью, такая как Porter Cable Car Polisher, также является отличным инструментом для ухода за полировкой, улучшающей блеск, предварительной очисткой воском и нанесением тонких, ровных слоев вашего любимого автомобильного воска, лакокрасочного герметика или защитного средства. Это средство эффективное и очень безопасное!
  
• Wax Buffers — Обычные восковые машины, которые вы можете купить в местных магазинах автозапчастей примерно за 50 долларов, делают немного больше, чем дрожание краски. Обычно они идут с тканевым капотом, и у них практически нет выбора в качестве аксессуаров.Эти машины могут наносить воск, но мало что предлагают, когда дело доходит до полировки краски или удаления дефектов. Даже если на коробке написано: случайная орбита или переменная скорость, не обманывайте себя, они будут лишь покачиваться на поверхности, и у них не будет возможности эффективно совершенствовать и поддерживать вашу краску. С этой машиной вы получаете то, за что платите.

Полировальная машинка двойного действия, такая как Porter Cable Car Polisher, является предпочтительной полировальной машиной для профессиональных мастеров, серьезных энтузиастов ухода за автомобилем и даже новичков, которые никогда даже не держали полировальную машинку в руках.Это на 100% безопасно для мастера, которому нужен автомобильный полировщик, безопасный в использовании и обеспечивающий потрясающие результаты.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ И МЕТОДЫ ПОЛИРОВКИ АВТО

Не волнуйтесь, это безопасно и просто! Даже если вы никогда не использовали какой-либо автомобильный полировщик, вы можете успешно отполировать краску автомобиля и добиться желанного глубокого, мокрого блеска!

Здесь задействовано немного техники, но большинство людей могут это понять это примерно за 5-10 минут. Техника заключается в использовании перекрывающихся движений и Проведите полировщиком по краске на красивой и медленной скорости.

Правильная машинная полировка так же проста, как следование этой простой схеме. Овладейте этим, и вы в пути!

• ШАГ 1 — Устранение серьезных дефектов 5–5,5
• ШАГ 2 — Устранение завихрений и мелких дефектов от 4.5 до 5
• ШАГ 3 — Предварительная очистка воском и улучшение блеска 4.5
• ШАГ 4. Защитите лакокрасочное покрытие от агрессивных факторов окружающей среды 2.5
• Полировочная крышка из микрофибры Sonus DAS для удаления остатков продукта — 3.5 по 4

Примечание: Не все лакокрасочные покрытия требуют всего четырехэтапного процесса. Выполняйте только те шаги, которые необходимы для состояния или вашей окраски.

Вот несколько основных советов по полировке автомобилей, о которых следует помнить, когда вы учитесь полировать свой автомобиль с помощью полировальной машины двойного действия.

• Сделайте тестовое пятно! Прежде чем приступить к полировке всей машины, убедитесь, что ваша техника и процесс дают желаемые результаты.
• Используйте подходящую подушку, полироль и скоростную комбинацию для вашего состояния красок.
• Всегда держите подушку ровно на поверхности краски
• Всегда начинайте с наименее агрессивной полировки, а затем переходите к ней только при необходимости.
• Используйте перекрывающиеся движения
• МЕДЛЕННО Вниз! Не запускайте машину по краске слишком быстро, иначе она не выполнит свою работу
• Обрабатывайте за раз небольшую площадь (2 на 2), чтобы вы могли сосредоточиться на своей работе
• Больше полировки не лучше! Используйте только 3-4 мазка размером с горошину и при необходимости добавляйте больше
• Никогда не сушите полировку! Добавьте полироль, когда увидите, что лак стал тонким и начал тускнеть
• Никогда не полируйте под прямыми лучами солнца, а также на теплой или горячей поверхности
• Никогда не используйте более одного типа полироли на полировальной или полировальной подушке
• Держите колодки подальше от обрезков и острых краев
• Обклеить кромку малярной лентой, чтобы избежать образования пятен на кромке и скопления полироли в трещинах и щелях
• Никогда не отрывайте подушку от краски, когда машина включена
• Держите шнур через плечо и подальше от краски
• Завяжите свободный узел там, где удлинитель соединяется со шнуром полировщика, чтобы он оставался подключенным
• Убедитесь, что у вас хорошее освещение, чтобы вы могли видеть свой прогресс
• Применяйте среднее давление только при устранении дефектов
• Часто проверяйте свою работу, чтобы убедиться, что ваш процесс работает

Как правильно мыть и полировать машину вручную

Это происходит почти сразу после того, как вы выезжаете на машине со стоянки: к тому времени, когда вы приедете домой, краска уже выглядит хуже.По прошествии некоторого времени грязь и сажа накапливаются, и автомобиль необходимо мыть. Итак, вы берете ведро и губку и трудитесь. После завершения вы видите полосы и отметки; вы убеждены, что ваша машина никогда не будет выглядеть такой блестящей и яркой, как в первый раз. На самом деле это не так, если вы продолжаете стирать его неправильно. Используя правильную технику, вы можете помыть и отполировать машину, не обращаясь к профессионалу или покупая дорогостоящее оборудование. Чтобы получить наилучший вид, выполните следующие действия:

1.Мыть в нужное время

В начале стирки краска должна остыть. Это означает, что нельзя мыть машину сразу после вождения и ждать, пока не остынет день. В противном случае вода быстро высохнет и оставит пятна.

2. Получите необходимое оборудование

Надежная комбинация ведра и губки сослужит вам хорошую службу при условии, что они были хорошо очищены. В идеале иметь две; один с мылом, другой с обычной водой, чтобы смыть грязь. Вам также следует приобрести перчатку из микрофибры для мойки автомобилей, которую можно дешево купить в любом магазине автозапчастей.Возможно, вам также понадобится хорошая кисть. Они позволяют делать жесткие и труднодоступные углы такими же чистыми, как и все остальное.

Не используйте мыло для посуды, так как оно может удалить автомобильный воск вместе с грязью. Вместо этого купите мыло, специально предназначенное для мытья автомобилей. Вы также должны использовать глину и полироль, специально предназначенные для отделки автомобилей. Они также должны быть доступны в большинстве магазинов автозапчастей.

3. Начните с колес

Запуск с колес гарантирует, что грязь с колес не разлетится и не испортит только что вымытый кузов.Убедитесь, что вы знаете, какая отделка ваших дисков, прежде чем наносить на них продукт. Хром, алюминий и стандартное прозрачное покрытие требуют различных химикатов с разной степенью истирания.

4. Промойте одну панель до следующей

Возьмите губку и рукавицу, используя их там, где это необходимо, в зависимости от контура вашего автомобиля. Начните с верхней части машины и переходите к каждой отдельной панели. Эти панели включают в себя капот, багажник и сегменты кузова. Вымойте каждый сегмент мыльной водой и полностью смойте, прежде чем переходить к следующему сегменту.

5. Сушка автомобиля

Используйте шланг для опрыскивания всего автомобиля равномерным туманом. Да, намочите тело, прежде чем сушить его. Хотя это противоречит здравому смыслу, это даст лучший результат. Затем используйте полотенце из микрофибры, чтобы вытереть машину как можно меньше пятен.

Не позволяйте машине высохнуть на воздухе. Если позволить солнцу позаботиться об этом шаге, суша станет неровной, и на всей машине останутся пятна от воды. На этом этапе рекомендуется использовать полотенце из микрофибры.Использование обычных домашних полотенец часто оставляет на машине тонкие пряди ткани, сводя на нет всю работу, которую вы только что потратили на стирку. Полотенце из микрофибры более абсорбирующее, не оставляет следов и бережно воздействует на поверхность.

6. Разбейте глину

Глина, специально созданная для полировки автомобилей, оставляет поверхность гладкой на ощупь. Большинство наборов для глины поставляется со смазкой; нанесите это сначала на глину, а затем на машину. Начните тереть глину о машину легкими движениями.Если глина изменит цвет, сложите ее и снова используйте светлую сторону. К концу этого процесса машина должна стать гладкой, как стекло.

7. Нанесите полировщик на определенные участки

Как только автомобиль станет гладким, можно приступать к полировке дефектов и следов. Для отметок нанесите полировщик на чистую тряпку, используемую при полировке вручную. Полировальная машинка двойного действия безопасна, проста и сэкономит много времени. Вы можете отполировать вручную, если не боитесь дополнительной работы. Наносите на небольшие участки за раз, фокусируясь на наиболее заметных местах следов и повреждений.Не более чем через минуту протрите, пока он еще влажный. Не бойтесь бросить в него локтевую смазку.

8. Чистовая полировка

В завершение нанесите полироль на остальную часть автомобиля небольшими участками. На этот раз слегка обработайте его с меньшим усилием и удалите каждую область, пока она еще влажная, прежде чем двигаться дальше. К концу автомобиль должен выглядеть блестящим и ярким.

При правильном времени и надлежащей технике мытье автомобиля может оживить его и снова сделать его похожим на новый.При желании можно добавить воск после полировки, чтобы автомобиль дольше оставался блестящим. Приложив немного целенаправленных усилий, ваш автомобиль может стать чем-то, чем стоит гордиться, когда вы на нем водите. Эти шаги помогут вам добиться наилучших результатов дома.

Как полировать автомобильную краску вручную | Подробнее

Полировать автомобильную краску значительно проще с изобретением полировальной машины двойного действия и вращающегося буфера. Но не все автовладельцы умеют правильно пользоваться этим оборудованием или даже имеют средства на его приобретение.В таких случаях нет ничего плохого в том, чтобы потратить немного больше времени и времени на полировку автомобильной краски старым добрым способом — вручную. Однако, как и в случае с машинами, у этой процедуры есть свой метод. Вот пошаговое руководство по полировке автомобильной краски вручную.

Полировка — это процесс коррекции краски, при котором царапины и завихрения удаляются с помощью абразивного состава. У этого состава есть разные уровни абразивности, и они предназначены для использования с соответствующим типом автомобильной краски, которая также подразделяется на твердую, средней твердости и мягкую.Однако, поскольку определение твердости автомобильной краски — непростая задача, всегда лучше использовать наименее абразивный состав, чтобы минимизировать повреждение краски.

Ручная полировка — хороший метод избавления от мелких царапин и завихрений прозрачного покрытия, но для более глубоких дефектов краски требуется машинная полировка. Положительным моментом ручной полировки является то, что вероятность повреждения краски очень мала. Напротив, неправильно использованный роторный буфер прожигает краску за секунды.Но не стоит недооценивать полировку всей машины вручную, так как это требует очень много времени и оказывает сильное давление на мышцы рук.

Как отполировать автомобильную краску вручную — 4 простых шага

Polish лучше всего работает с чистой краской без загрязнений. Подготовьте поверхность, вымыв ее автомобильным мылом или шампунем, не содержащим химикатов. Для достижения наилучших результатов вы также можете очистить внешнюю поверхность паром. После того, как он будет вымыт и полностью высохнет, используйте глиняный брусок, чтобы удалить мельчайшие загрязнения с поверхности.Не забудьте предварительно хорошо смазать поверхность. По окончании процесса обмазки протрите поверхность полотенцем из микрофибры.

Как упоминалось выше, выбирайте менее абразивный полировальный состав. Вам также понадобятся подушечки для аппликатора из пеноматериала или микрофибры. Держите под рукой несколько запасных на случай, если вы уроните аппликатор или он станет слишком грязным. Эти подушечки можно мыть и использовать повторно, но, поскольку никакое количество стирки не может полностью обеззаразить их, мы рекомендуем использовать одну подушку.Наконец, купите ткань для полировки из микрофибры, чтобы удалить остатки.

Нанесите столовую ложку лака на подушечку аппликатора. Поскольку прокладка сначала сухая, она впитает довольно много продукта, но после того, как вы отполировали несколько частей, уменьшите количество используемого продукта. Не наносите полироль непосредственно на краску. Вы также должны работать небольшими участками. Втирайте полироль в краску круговыми движениями.Не полируйте подушечку кончиками пальцев, а надавите на подушечку пальцами. Полируйте таким образом, пока не останется только тонкая пленка.

Используйте ткань для полировки из микрофибры, чтобы отполировать остатки полироли с обрабатываемой области. Сделайте это до того, как полироль полностью высохнет, иначе у вас останется мутная поверхность вместо красивой отделки, которую вы хотели.

Продолжайте работать по частям, пока не завершите работу.Работайте в хорошо освещенном месте, чтобы вы могли постоянно проверять свою работу. Как только вы будете удовлетворены результатом, нанесите слой воска и покрасьте герметик.

Обучение полировке автомобильной краски вручную может быть полезным, хотя и требует времени и усилий. Если вам действительно нужен автомобиль, который сияет и сияет до совершенства, обратите внимание на наш Президентский пакет детализации.

Запишитесь на прием сегодня!

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Как лучше всего отполировать автомобиль | Подробнее

Если у вас есть автомобиль, регулярный уход помогает поддерживать его внешний вид.Большинство людей моют машину не реже 3-4 раз в год. Однако большинство водителей не обрабатывают внешний вид воском или полиролью. Царапины и завитки на краске можно удалить с помощью этих растворов. Наилучший способ полировки автомобиля зависит от глубины царапин, а также от типа используемого продукта.

Лучший способ отполировать автомобиль

Для подготовки автомобиля к полировке требуется чистая поверхность. Тщательно вымойте автомобиль перед полировкой, которую также необходимо провести перед нанесением воска на краску.Перед тем, как начать, вам нужно решить, полировать ли вы автомобиль вручную или использовать буфер. Оба способа помогут уменьшить появление царапин, но у обоих есть свои плюсы и минусы.

Жидкий или пастообразный раствор?

Прежде чем начать, выберите, какой тип полироли вы хотите использовать. Жидкость легко наносится и втирается в краску. Однако равномерно нанесите раствор на подушечку для нанесения, в противном случае при машинном нанесении вы рискуете распылить состав на всю поверхность.Этот состав требует использования большего количества раствора из-за текстуры.

Паста поставляется в банке, которую нужно вычерпать, чтобы нанести. Этот полироль труднее наносить из-за текстуры, но в целом требует меньшего количества продукта. Его можно использовать как вручную, так и с помощью машины. Тем не менее, буфер лучше всего работает с пастой для полировки.

Товаров в наличии

Выбор подходящего продукта важен, если вы хотите работать на своем автомобиле.Полироли — это абразивные вещества, и выбор подходящего раствора зависит от вашего автомобиля. Если повреждение обширное, например глубокие царапины или окисление, вы можете выбрать более абразивный раствор. Однако, если царапины / завитки неглубокие, подойдет менее абразивный состав.

Для полного набора для полировки вашего автомобиля Вольфганг предлагает полный продукт с решениями и инструментами. Если у вас минимальные повреждения и вам нужно более мягкое решение, Chemical Guys создаст продукт для мелких царапин.Они также предлагают более абразивный продукт для удаления глубоких царапин.

Полироль для рук

Этот процесс требует времени и усилий для выполнения вручную. Однако, если вы не знакомы с буфером, это лучший вариант. Он по-прежнему помогает устранить царапины и завихрения и позволяет контролировать состав. Выберите менее абразивный раствор, если раньше вы не выполняли полировку. Лучший способ отполировать автомобиль вручную — выбрать продукт высочайшего качества, соответствующий вашему автомобилю.Это позволяет добиться желаемых результатов и удалить царапины / завитки.

Вам понадобится всего пара предметов, чтобы заполнить ручное приложение. Убедитесь, что у вас есть полотенца из микрофибры и несколько подушечек для аппликатора. Как и в случае восковой эпиляции и большинства других применений, работайте небольшими участками и наносите небольшими круговыми движениями. Обязательно вытрите любые остатки с внешней стороны полотенцем из микрофибры.

Полировщик автомобилей

Узнайте, как правильно пользоваться машиной.Использование буфера для полировки автомобиля требует опыта, потому что при неправильном использовании он может повредить краску. Лучший способ полировать машину машиной — использовать настройки от низкого до среднего и слегка надавливать.

Есть два разных типа машин — роторный буфер и полировальный станок двойного действия. Вращающийся буфер лучше всего использовать для глубоких царапин, но его нужно держать в движении, чтобы краска не пригорела. Этот тип машины должен использоваться профессионалом или кем-то с опытом.Полировщик двойного действия удаляет царапины и завитки на поверхности. Неопытным автовладельцам следует пользоваться полировальной машинкой, чтобы не повредить внешний вид.

Если вы предпочитаете, чтобы ваши внешние повреждения устранял профессионал, подумайте о DetailXPerts. Этот мобильный эко-спа для автомобилей специализируется на детализации, а также на таких специализированных услугах, как восковая эпиляция и полировка. Их высококвалифицированные специалисты могут отполировать царапины на вашей краске, чтобы улучшить внешний вид вашего автомобиля. Запишитесь на прием сегодня, чтобы лечить свою машину!

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Как отполировать машину

Регулярное техническое обслуживание автомобиля помогает сохранить цвет и внешний вид.Владельцы автомобилей моют и воском покрывают свои автомобили, но забывают о важном этапе — полировке. Когда все сделано правильно, полировка улучшает внешний вид вашего автомобиля, мгновенно улучшая внешний вид. Помимо оживления вашего автомобиля, полировка устраняет дефекты окраски на внешней стороне, удаляет прилипшие поверхностные загрязнения и подготавливает поверхность для нанесения воска. В этом руководстве вы узнаете, как полировать автомобиль полировальным кругом или вручную.

При полировке автомобиля выполните следующие действия:

• Подготовьте автомобиль к полировке — это включает мытье и ополаскивание автомобиля.
• Выберите правильную подушку и пасту для полировки автомобиля.
• Защитите краску после полировки, нанеся вощину на автомобиль с помощью полировального круга или вручную.

Выполните следующие действия, и ваш автомобиль будет как новый в считанные часы.

Шаг 1: Подготовка

Первое, что следует сделать перед полировкой автомобиля — это помыть его. При мойке автомобиля убедитесь, что вы:

Мойте автомобиль в тени, вдали от прямых солнечных лучей.

Припаркуйте автомобиль на твердой поверхности. Не мойте машину на траве или в грязи, потому что в этом месте будут лужи воды и грязи, и грязь распространится на вашу машину.

Мойте машину в пасмурный день. Лучшее время для мытья машины — пасмурный день, если только не идет дождь.

Лучшее место для полировки автомобиля

Паркуйте машину подальше от вещей, которые не хотите испортить. Если вы используете полировальный круг для полировки автомобиля, вращающееся движение распыляет состав, поэтому перед началом полировки убедитесь, что рядом с автомобилем нет ничего.Полироль быстро смывается с поверхности автомобиля, но на других вещах он оставляет стойкое пятно. Кроме того, во время полировки не позволяйте своим детям или домашним животным приближаться к машине.

Если лучше всего мыть машину рядом с предметами, которые вы не хотите накрывать автомобильным составом, вам следует накрыть или переместить их.

Ополосните машину

Перед тем, как вы начнете мыть машину вручную, в качестве подготовительной тактики необходимо полностью обрызгать водой. Вода разрыхляет и удаляет грязь и мусор, приставшие к краске и в труднодоступных местах.При ополаскивании автомобиля всегда начинайте сверху вниз и сильнее двигайте колеса, потому что они задерживают больше всего грязи и грязи.

Очистите колеса

Автомобиль можно мыть, полировать и воском, но он не будет выглядеть так хорошо, как вы ожидаете, если вы не будете чистить колеса. Сначала очистите колеса и помните, что для этой части автомобиля у вас должна быть специальная губка и ведро.

Основная причина, по которой сначала нужно мыть колеса автомобиля, — это агрессивные моющие средства для колес, которые могут испортить краску автомобиля, если оставить их на кузове в течение длительного времени.Очистка колес позволяет сначала смыть моющее средство, а также брызги грязи и грязи с краски.

Мойте одно колесо за раз и ополаскивайте моющее средство из шланга. Как только колеса будут чистыми, переходите к остальной части машины.

Используйте автомобильное мыло

• Наполните ведро чистой простой водой и добавьте небольшое количество автомобильного мыла.
• Окуните губку в ведро и начните обрабатывать машину сверху вниз.
• Время от времени промывайте губку, чтобы не допустить распространения грязи.
• Перед полировкой убедитесь, что автомобиль чистый. Если на краске есть мусор, он вызовет царапины и завихрения при полировке автомобиля.

Идеальное очищающее средство не должно содержать воск или полироль в качестве ингредиентов.

Выберите подходящую подушку для стирки и состав для автомобиля

При полировке автомобилей темного цвета используйте мягкую подушечку и состав, чтобы краска не закручивалась. Вы можете использовать более прочные колодки и автомобильные смеси на более легких автомобилях.

Есть жидкие и пастообразные составы для полировки автомобилей.Жидкую автомобильную смесь легко наносить и распределять вручную. Пастообразные составы трудно наносить, но небольшое количество продукта имеет большое значение. Вы можете наносить пасту вручную или с помощью машины, но лучше всего подходит полировальный круг. Использование буфера требует опыта, поскольку при неправильном использовании он может повредить краску; оставьте это профессиональным автодетейлерам.

Шаг 2: Полировка автомобиля

Как отполировать машину вручную

Ручная полировка автомобиля требует много времени и усилий, но это лучший вариант, если вы не умеете пользоваться полировальным кругом.

При ручной полировке выберите лучший продукт для вашего автомобиля, чтобы получить наилучшие результаты. Для выполнения работы вам потребуются следующие предметы:

• Вода
• Ведро
• Подушечки полировальные
• Полотенца из микрофибры
• Полировальная паста

Наносите полироль небольшими частями и круговыми движениями распределите полироль по всей машине. Используйте салфетку из микроволокна, чтобы стереть любые остатки.

Полировка автомобиля с помощью полировального круга

Возьмите подушечку для полировального круга, окуните ее в чистую воду и отожмите, чтобы не капала.Важно, чтобы прокладка оставалась влажной, иначе она повредит краску автомобиля.

Нанесение соединения

Нанесите небольшое количество полировальной пасты на влажную полировальную подушку, включите колесо и нажмите на панель автомобиля, чтобы обработать краску. Другие предпочитают нанести смесь на кузов автомобиля, а затем ввести полироль.

Переходите от одной панели корпуса к другой и не забудьте прочитать инструкции по составу, чтобы получить наилучшие результаты.

Как пользоваться полировальным кругом

Держите полировальный круг параллельно панели кузова автомобиля, над которым вы работаете, и поддерживайте одинаковое давление при полировке.

Перейти к следующей панели

При полировке состав размазывается, а затем исчезает, оставляя яркий блеск. Как только вы получите глянцевый блеск, переходите к следующей панели, потому что, если вы продолжите полировать, вы сделаете покрытие тусклым.

Продолжайте промывать подушку

По мере продолжения полировки на подушке будет накапливаться паста. Когда это произойдет, прекратите тереть и промойте подушечку; отожмите его, чтобы не капать.

Если будет слишком много полировальной пасты, полирующая способность будет нарушена.

Держите подушку влажной во время полировки, чтобы защитить краску.

Распределите смесь на средней скорости и следите за замысловатыми краями, которые могут вызвать ожог.

Шаг 3. Нанесите слой воска

После полировки автомобиля нанесите слой воска, чтобы скрыть вихревые следы или другие дефекты поверхности. Вам нужно смешать пасту-воск и финишный лак в соотношении 60:40. Нанесите смесь на подушку и распределите ее по всему автомобилю, двигая вперед и назад с небольшим усилием.Вощение защищает отделку автомобиля от дальнейших повреждений

Помойте машину

Пока воск высыхает, вымойте окна и внутреннюю часть, чтобы работа была полностью чистой. Удалите излишки воска салфеткой из микрофибры, и все готово! Теперь вы можете расколоть холодное или налить себе бокал вина и наслаждаться.

Позвоните профессионалам

Если вы никогда раньше не полировали машину, попробуйте ручную полировку. Не используйте полировальный круг, если у вас нет опыта, чтобы делать это правильно, иначе вы можете принести больше вреда, чем пользы.Если вы предпочитаете, чтобы это делал за вас квалифицированный специалист, подумайте о найме специалиста по ремонту автомобилей. Профессиональный мастер по ремонту автомобилей специализируется на детализации, а также мытье, полировке и смазке вашего автомобиля воском. Эти высококвалифицированные автомобильные техники могут в кратчайшие сроки отполировать царапины, чтобы улучшить внешний вид вашего автомобиля. Вы также можете опубликовать задачу прямо сейчас и получать множество предложений от ближайших к вам автосервисов.

Часто задаваемые вопросы о полировке автомобиля

Сколько стоит полировка моей машины?

Базовая услуга по уходу за автомобилем включает в себя мойку, полировку, чистку воском, чистку салона пылесосом, мытье окон и колес.За автомобиль среднего размера вы можете рассчитывать заплатить от 80 до 177 долларов. Для более крупного транспортного средства сборы немного выше.

Избавится ли автомобильная полировка от видимых царапин?

Если автомобиль находится на поверхности, покрытой краской вашего автомобиля, есть большая вероятность, что вы сможете замаскировать ее полировкой и вощением.

Как часто нужно полировать машину?

Вы должны делать полную детализацию автомобиля два раза в год. Это включает в себя мытье, полировку и герметизацию работы. Обновлять детали рекомендуется раз в три месяца, а салон автомобиля следует чистить раз в месяц.

Рекомендуется ли полировать новую машину?

Polishing придает вашему автомобилю блеск, как новый, а также защищает краску. Полировка необходима только тогда, когда вы начинаете замечать проблемы с краской вашего автомобиля. Проверяйте машину перед мойкой, чтобы узнать, нужно ли отполировать.

Стоит ли чистить машину воском или полировать?

Г-н Мияги научил поколение «воск наносить, воск снимать». Вы заметите, что сэнсэй Мияги никогда не говорил: «Нанесите воск, отполируйте». Это было бы глупо.

Вощение и полировка — это слова, которые часто неправильно и взаимозаменяемо используются воинами уик-энда, которые стремятся придать своим автомобилям вид новых выставочных залов.Хотя восковая эпиляция и полировка похожи, они служат разным целям.

Полировка автомобиля позволяет удалить небольшие повреждения верхнего слоя краски автомобиля, такие как дорожный мусор, птичий помет и водовороты, которые образовались с течением времени. Чего не делает полироль, так это того, что ваша машина сияет.

Воск делает машины блестящими. Он также обеспечивает краске защитное покрытие от выцветания и защищает от царапин.

Многие любители уик-энда думают, что содержать машину в чистоте легко.Возьмите ведро, губку, немного средства для мытья посуды, старое полотенце из бельевого шкафа, и вы готовы к работе.

Эта стратегия чистки автомобилей была бы приемлемой, если бы не было грязного ведра, использованной губки, средства для мытья посуды и старого полотенца. Как и все в жизни, вы должны использовать правильные инструменты для достижения желаемых результатов.

Как помыть машину

Прежде чем что-либо предпринимать, необходимо тщательно вымыть машину. Вам необходимо удалить как можно больше дорожной грязи, пыли и сажи, прежде чем начинать полировку или воск.

При мойке автомобиля не используйте мыло для мытья посуды, поскольку оно абразивное и ускоряет процесс окисления. Это причудливый способ сказать, что ваша машина будет выглядеть тусклой, если вы продолжите мыть ее с помощью средства для мытья посуды. Вместо этого используйте мыло, специально предназначенное для таких автомобилей, как Meguiar’s Gold Class.

Выбросьте использованную кухонную губку при мытье автомобиля. Вероятно, он грязный, и грязная губка оставит грязь на вашей машине. В зависимости от типа губки, которую вы используете, они также могут быть абразивными и поцарапать краску.Вместо этого используйте варежку из микрофибры, которая мягкая, снимает грязь с автомобиля и удерживает ее в рукавице.

Когда вы сушите автомобиль, используйте полотенца из микрофибры, потому что они впитывают гораздо больше влаги, чем обычное полотенце, они мягкие, собирают и удаляют грязь и не оставляют ворса, как обычные полотенца.

Полировка автомобиля

Когда ваша машина станет чистой и сухой, взгляните на краску. Если вы заметили завитки, царапины, сколы, пятна от воды, куски птичьего помета или части насекомых, пора отполировать машину.Почему? Потому что полировка удалит эти надоедливые неровности и сделает поверхность вашего автомобиля гладкой.

Полироли бывают трех видов: кремовые, спрей и жидкие.

После того, как вы отполировали свою машину, и она стала выглядеть стильно, вы все сделали правильно? Может быть, а может и нет. Если за последние несколько месяцев вы натерли машину воском, но она все еще блестит, то да, все готово. Полироль дал вашей краске тонкую настройку. Если же прошло больше нескольких месяцев, протрите машину воском.

Воск, воск без воска

Автомобильная краска требует много злоупотреблений.Камни ударяются по нему, к нему прилипает грязь, люди открывают двери машин и бьют по нему. Добавьте солнечные лучи (без SPF 45 для защиты), птичий помет и время отца, и через некоторое время краска станет тусклой.

Polish позаботится о жучках и прочего, а воск вернет блеск вашей краске. Воски, которые также выпускаются в виде крема, спрея и жидкости, также имеют поглотители UVA и UVB для защиты краски от солнца.

Выбор подходящего автомобильного воска зависит от ваших потребностей. В Consumer Reports есть руководство по покупке автомобильного воска, которое поможет вам выбрать правильный продукт.

Насадки для полировки и вощения

Полировать или покрыть воском автомобиль несложно, хотя для этого требуется немного смазки для локтей, подходящие для работы продукты и немного времени. Вот несколько советов по полировке и восковой эпиляции:

• Не используйте одну и ту же ткань для стирки, полировки и нанесения воска. В противном случае произойдет перекрестное загрязнение продуктов (мыла, полироли и воска).

• Не обрабатывайте окна воском.

• После мытья автомобиля, но перед полировкой или восковой эпиляцией, распылите средство для отделки, например Final Touch.Средство для отделки удаляет пятна, отпечатки пальцев или мазки, которые могли образоваться во время мытья автомобиля.

• Не работают на солнце.

• Не думайте, что если немного воска — это хорошо, много должно быть лучше. Это неправда. Не наносите слишком много лака или воска.

• Имейте в виду, что если вы пропустили какие-либо пятна грязи или жира во время процесса стирки или полировки, они будут запечатаны, когда вы нанесете воск.

• Если вы собираетесь использовать полироль для электромобилей, будьте осторожны, не полируйте слишком много или слишком сильно, потому что вы можете стереть краску, оставив себе прекрасный вид на грунтовку.

Вам следует наносить воск на автомобиль примерно каждые три месяца. Если вы живете там, где идет снег, вам следует наносить воск на машину до и после снежного сезона. Если вы живете в очень жарком месте, перед летом следует покрыть машину воском, чтобы краска защитила ее от ультрафиолетовых лучей.

Автор Авто Эксперт На чтение 15 мин. Просмотров 236 Опубликовано 17.11.2020

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Водители — новечки рано или поздно сталкиваются в вопросом «Где находится ШРУС (Граната) в машине?», такие вопросы возникают, когда происходит не ладное что-то с автомобилем. Так вот, пара шарниров устанавливается на переднеприводных автомобилях или на полном приводе между ведущими полуосями и колесами. На заднеприводных ШРУС (Граната)ов не бывает, Сушествуют внутрение ШРУС (Граната)Ы и наружные, трипоидные и др.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Совет как продлить жизнь гранаты:

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

• Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
• Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
• Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
• Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
• Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

• молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
• комплектом ключей и головок;
• слесарными тисками;
• монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Источники

• https://carnovato.ru/chto-takoe-shrus-v-avtomobile/
• http://KrutiMotor.ru/priznaki-neispravnosti-shrus-proverka-shrus-sposoby/
• https://voditelauto.ru/kak-proverit-vnutrenniy-shrus/
• https://vigodnozap.ru/chto-takoe-shrus-v-avtomobile/
• https://mnogoznaniy. com/chto-takoe-granata-v-avtomobile/
• https://www.autosaratov.ru/obzor/diagnostika-neispravnogo-shrusa/
• https://avto-cool.com/remont-avtomobiley/vnutrenniy-shrus-priznaki-neispravnosti-i-kak-ih-ustranyat
• https://akki-carsh.ru/transmissiya/shrus-avtomobilnyj.html
• https://fastmb.ru/autoremont/5125-kak-zamenit-shrus-na-avtomobile.html
• https://autodont.ru/running-gear/menyaem-shrus-samostoyatelno
• https://avtoberloga.ru/sharnir-ravnyh-uglovyh-skorostei-avtomobilnaya-granata-privod/
• https://VazNeTaz.ru/shrus

признаки неисправности и способы их устранения своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – компонент трансмиссии автомобиля, передающий вращение от коробки передач к приводным колёсам. От его состояния зависит управляемость машины и безопасность движения. Проверить ШРУС на исправность можно своими руками. Это актуально для водителей передне- и полноприводных автомобилей, ведь передавая крутящий момент, эта деталь выходит из строя относительно часто. Признаки и причины поломки ШРУСа (гранаты) на автомобиле помогут водителям в поиске путей решения проблемы.

Конструкция шарнира

Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.

Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.

Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.

Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.

Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.

Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.

Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.

Основные причины и признаки отказов

Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей подсказывает, что проблемы с приводом могут возникнуть даже у новой машины с небольшим пробегом. Существует ряд причин, по которым возможен отказ ШРУСа:

1. Отсутствие консистентной смазки. Последняя может вымываться через неплотное соединение пыльника с металлическими частями либо через повреждённые зоны защитного покрытия. Нехватка смазки или ее полное отсутствие приводит к повышенному износу контактных поверхностей.
2. Повреждение пыльника. Через трещины и отверстия в ШРУС могут попадать грязь, дорожная пыль, песок. Смешиваясь со смазкой мельчайшие частицы становятся абразивным материалом, который истирает рабочие поверхности.
3. Низкое качество деталей. Ввиду высоких контактных напряжений в узле применяют легированные стали с увеличенной твёрдостью. Если производитель отступает от технологии изготовления используя «мягкий» металл, детали быстро исчерпают свой ресурс.
4. Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Запас прочности узла конструкторами заложен таким образом, чтобы его ресурса хватило для среднестатистического водителя. Превышение эксплуатационных нагрузок приводит к уменьшению срока службы привода.
5. Механическое воздействие. При попадании колеса в глубокую выбоину, либо машины в ДТП может произойти повреждение элементов привода.
6. Естественная деградация узла. В ШРУСе, который выработал ресурс наблюдается увеличение рабочих зазоров, что приводит к его быстрому разрушению.

Повышенная вибрация, которая является следствием износа деталей подвески (шаровых опор, наконечников, стоек) негативно сказывается на состоянии ШРУСа, уменьшая его срок службы.

При первых признаках появления проблемы с шарнирами необходимо проверить привода переднеприводного автомобиля. Если своевременно не обнаружить дефект, повреждения ШРУСа могут превысить критические и он может разрушиться во время движения. Машина в худшем случае может попасть в ДТП, а в лучшем её придётся доставлять к месту ремонта на эвакуаторе либо менять неисправную деталь прям на дороге. Водителям нужно оперативно реагировать на признаки неисправности ШРУСа:

1. Хрустящие (щёлкающие) звуки во время движения в повороте.
2. Зазоры между деталями шарниров.
3. Шум при начале движения или резком ускорении.
4. Рывки при разгоне.

Диагностирование повреждений

Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.

Проверка внутреннего шарнира

Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.

Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.

Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.

Наружного

После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.

Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.

Универсальная проверка шарниров

Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:

1. Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
2. Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
3. Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
4. Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
5. Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.

Рекомендации по ремонту

При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.

Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.

После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене. При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.

Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.

В современном автомобилестроении практически на всех автомобилях для их привода устанавливаются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). На каждом приводе установлено по два шарнира – внутренний и наружный.

Это устройство предназначено для передачи вращения от дифференциала трансмиссии на колеса автомобиля. При этом шарниры, пр помощи своей конструкции, могут изменять угол между полуосями. При поворотах автомобиля, его колесо меняет угол, но благодаря шарнирам вращение продолжает передаваться.

Поскольку ШРУС работает под постоянными большими нагрузками, его составляющие изготавливают из сверхпрочных материалов для более медленного их износа. Но несмотря на это, по ряду причин, шарнир может выйти из строя.

Достаточно скорой поломке внутреннего ШРУСа с появлением характерных признаков может способствовать агрессивный стиль езды, поскольку в этот момент увеличивается нагрузка на привод.

Попадание пыли и грязи в пылезащитный чехол шарнира, в случае его повреждения, приводит к увеличению трения в механизме шарнира, что тоже приводит к выходу его из строя.

Устройство привода (ШРУСа)

• корпус в виде сферы;
• ведомый вал;
• ведущий вал;
• внутренняя обойма;
• сепаратор с шариками подшипника;

Как самостоятельно диагностировать неисправности привода

Первый признак при появлении выработки в шарнире — это появление хруста при поворотах и резком разгоне автомобиля. При возникновении таких звуков, необходимо произвести осмотр привода. Для этого подняв автомобиль и приняв все меры безопасности, произведите визуальный осмотр на предмет повреждения пыльников и подтекания из-под них смазки.

Следующим шагом необходимо проверить состояние подшипников. Взявшись рукой за привод, пошатайте его в разные стороны. При этом не должно быть ощущаться явных люфтов. При обнаружении таких неполадок необходимо заменить подшипники.

Как заменить внутренний ШРУС, признаки поломки которого проявились

Для замены понадобится приобрести комплект запчастей:

1. Новый подшипник.
2. Новый пыльник.
3. Хомуты.
4. Смазка для подшипников.

Для выполнения этой работы не потребуется никакого специального инструмента, ее сможет выполнить любой автолюбитель.

• поднимите автомобиль, приняв необходимые меры безопасности;
• снимите колесо;
• открутите ступичную гайку, удерживая автомобиль на тормозе;
• отверните болты крепления шаровой опоры;
• разъедините шлицевое соединение ступицы и вала, взявшись руками за стойку и потянув ее на себя;
• для того чтобы вытащить внутреннюю часть ШРУСа из дифференциала — резко дерните вал на себя, помогая при этом монтажкой;
• отверните хомуты;
• выверните пыльник;
• сбейте подшипник с вала, ударяя по обойме молотком;
• снимите пыльник;
• установите новый пылезащитный чехол на ось;
• запрессуйте новый подшипник на вал, ударяя по нему молотком через проставку;
• набейте новую смазку в пылезащитный чехол и затяните хомуты;
• сборка производится в обратном порядке;

Важно: при установке внутренней части ШРУСа в дифференциал, необходимо чтобы стопорное кольцо защелкнулось в нем.

Своевременная замена внутреннего ШРУСа при появлении признаков поломки, предотвратит износ и повреждения остальных важных частей трансмиссии

При выполнении этих работ, рекомендуется произвести осмотр всех составляющих привода и при обнаружении неисправностей или повреждений пылезащитных чехлов, произвести замену всех неудовлетворительных элементов.

При своевременном техническом обслуживании и диагностике составляющих и узлов привода, а также при использовании качественных запасных частей и смазок, срок службы механизме значительно продлевается.

Элементы, защищающие шарниры на переднеприводных автомобилях ВАЗ

Пыльник — это элемент защиты шарниров на переднеприводных автомобилях Жигули, сделанный из специальной резины в форме гофры. Он устанавливается на внутренний и наружный шарниры привода и защищает их от воздействия внешних факторов. Также он удерживает внутри шарнира необходимую для работы смазку.

Самостоятельная замена передних подшипников на автомобилях ВАЗ

Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к

Все о ШРУСе и о том, как осуществить его демонтаж и монтаж

Перед тем как начинать говорить о какой-либо поломке, необходимо дать конкретное определение той или иной детали, которая в дальнейшем будет ремонтироваться. Эта относится и к починке ШРУСа. Данная деталь является одной из составляющих трансмиссии. Вообще ШРУС – это аббревиатура, которая

Как самостоятельно заменить пыльники шруса на машине ВАЗ 2109.

Пыльники шруса — узел переднего привода, который в народе называют «граната». Причины, которые приводят к их повреждению, могут быть разные: старение материала, наезд на препятствие, а так же небрежная эксплуатация автомобиля.

Защитные чехлы ШРУСа: признаки выхода из строя и принципы установки нового пыльника

Граната (ШРУС) является важным элементом привода автомобиля – с его помощью на ведущие колеса передается крутящий момент от КПП.

Как поменять пыльники шарнира приводного вала на переднеприводных автомобилях ВАЗ

Пыльники шарниров приводного вала — важные элементы, защищающие подшипник от попадания в него пыли и грязи. Необходимо регулярно проверять их целостность.

Автомобили с передним приводом очень любимы автомобилистами всего мира. Зачастую в конструкции таких машин применяют системы подвески типа «Макферсон». Это очень простая и надежная конструкция, которая может работать очень много лет без единой серьезной поломки. Но есть в автомобилях с передним приводом достаточно уязвимые узлы. Один из них – шарнир равных угловых скоростей, а если проще, то просто ШРУС, или «граната». На производстве этих деталей используются самые современные и довольно прочные сплавы. Рабочая часть обработана специальным напылением, смазка должна обеспечить детали долгую работу. Но практика показывает, что нет ничего вечного. ШРУСы выходят из строя, причем даже на новых авто. Как диагностировать поломку в этой узле, почему хрустит ШРУС, какие последствия и как менять эту важную деталь – попробуем разобраться в этом.

Как все устроено

Начнем с того, что существует два вида таких шарниров.

Иногда кажется, что и внутренние, и внешние шарниры могут работать очень долго и выйдут из строя в один день. Однако так думать неверно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, а вот внешние изнашиваются чаще. И тогда машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Среди основных причин – высокие нагрузки, которые возникают на ступице колес в движении. Также среди причин – более высокий угол поворота внешнего изделия. Эти детали отличны и по внешнему виду – внутренние имеют гораздо большие размеры, нежели наружные.

Состоит конструкция из корпуса-чашки с бороздками внутри и полуосью с наружной стороны. Внутренняя обойма напоминает сферический кулак с канавками и шлицевым соединением. Между чашкой и обоймой – 6 шариков.

Почему хрустит?

Конструктивный элемент выполняется очень точно. Обойма передает усилие на корпус и вращает его. Шары перемещаются в канавках, и это позволяет изменять угол между полуосями.

Со временем там, где шарики касаются других элементов, поверхность подвергается износу и выработке. Некоторые шарики имеют свободный ход, в результате водитель слышит характерный звук неисправного ШРУСа.

Так как этих узлов на одно колесо приходится по два, порой очень трудно определить, какой именно износился.

Типичные причины выхода из строя

Среди распространенных причин выделяют брак производства, который не удалось выявить перед монтажом. Очень часты случаи, когда новые автомобили оснащаются контрафактными запчастями из низкокачественного металла.

Еще одна частая причина – дефицит смазки.

Еще важно, как водитель водит автомобиль. При агрессивной манере езды по отечественным дорогам изделия выходят из строя очень быстро. И появляется тот самый страшный, хлопающий звук от неисправного ШРУСа – его слышали все автовладельцы хотя бы раз. Его трудно с чем-то спутать.

Откуда этот странный шум?

Итак. На каждом ведущем колесе имеется по две таких детали. Внутренние передают энергию вращения от дифференциала к оси, наружные – от оси к ступице. При одинаковой конструкции эти шарниры имеют разные размеры.

Чтобы самостоятельно диагностировать, откуда же идет этот противный хлопающий звук от неисправного ШРУСа, можно воспользоваться одним из двух способов.

Так, если машина стоит, можно попытаться подергать ось на каждой детали по очереди.

Если вы находитесь в движении, очень желательно прислушиваться к звукам, которые издает автомобиль.

Признаки неисправного ШРУСа

Это звуки при поворотах, резких ускорениях, преодолении препятствий. Однако, если вы все чаще слышите этот хруст при движении прямо, значит, замена просто необходима. Ездить на такой машине дальше просто опасно.

Более точно о неисправности скажут едва заметные рывки при трогании. Значительный люфт легко определяется при вывешивании колеса. Нужно попробовать подвигать его в разные стороны. Есть люфт? ШРУС под замену.

Как узнать, какой ШРУС неисправен?

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, максимально точный диагноз поставить бывает достаточно трудно в силу того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровых, рулевого наконечника и других. Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Провести диагностические процедуры с внешней «гранатой» очень просто. Для этого нужно лишь выкрутить руль в какое-либо крайнее положение и начать двигаться на автомобиле. Когда между полуосями будет максимальный угол, можно будет отчетливо услышать хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Если вы слышите звуки при повороте в правую сторону, менять нужно правый, если хрустит при повороте влево, то, соответственно, – левый.

Однако есть некоторые особенности и у внутреннего механизма.

Но можно узнать, какой из механизмов вышел из строя еще точней. Для этого понадобится подъемник. Когда машина подвешена, следует включить первую передачу. Пусть колеса вращаются достаточно медленно. В этом положении будет ясно слышен хруст. Если подвигать вал, можно снова-таки ощутить люфты.

Если все так, как описано, — вам прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Неисправный ШРУС: последствия

Какими они могут быть? В случае с внешним механизмом – может разбить подшипник ступицы. Внутренний же может просто где-нибудь развалиться. И тогда придется либо толкать, либо вызывать эвакуатор. Ехать такой автомобиль не сможет.

Но если это случилось во время движения, последствия могут быть совершенно различными. Такая поломка может стать причиной серьезной аварии.

Как заменить механизм?

Вы уже знаете, как определить неисправный ШРУС. Но как его заменить? Некоторые начинающие автолюбители иногда даже задают вопрос о возможности ремонта этой детали. Многие хотели бы избежать замены, ведь это стоит денег. Но, увы.

Замена не представляет собой ничего сложного. С этим справится любой.

Для замены внешнего узла следует выполнить демонтаж колеса. Затем выкрутите ступичную гайку, снимите суппорт тормоза и диск, шаровую опору и наконечник рулевой. Вытащить деталь наружу для замены можно лишь при помощи выбивания. Для этого можно воспользоваться молотком, но лучше бить через деревянную проставку. Обычно эта операция не занимает много времени – шлицевые соединения выходят достаточно быстро.

Для замены старого механизма на новый следует одеть на вал новый пыльник и заменить старое стопорное кольцо. Перед тем, как устанавливать новый ШРУС, рекомендуется обильно смазать его. Монтаж его на вал осуществляется при помощи все того же молотка.

Меняем внутренний ШРУС самостоятельно

Это кажется странным, но внутренний механизм меняется гораздо легче наружного. Вся замена также выполняется либо на яме, либо при помощи подъемника. Снимается этот узел лишь снизу.

На первом шаге следует отвинтить болты изделия. Теперь в гнезде деталь удерживается лишь при помощи фланца. Повернув руль в одно из крайних положений, можно добиться того, что механизм выпадет самостоятельно. Ну а дальше – все то же самое, как и в случае с внешним ШРУСом.

Разные комплекты могут быть по-разному укомплектованы. Зачастую в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте установить их, даже если в прошлом комплекте вы их не нашли.

Как и большинство других элементов авто, этот механизм требует определенной порции внимания. Ведь машина – это дорогая игрушка. Незапланированные ремонты такого плана могут нанести серьезный ущерб бюджету. И это лишь самые минимально возможные проблемы.

Всегда следите за тем, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии. Это убережет и вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких.

Итак, мы выяснили, как выявить неисправный шарнир равных угловых скоростей и заменить его своими руками. Надеемся, приведенная выше информация будет вам полезна.

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Как определить неисправность ШРУСа

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при небольших маневрах рулем. Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

• повреждения пыльника;
• езда на высокой скорости по неровной дороге;
• люфты на шаровых опорах;
• неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Читайте также: Что такое ШРУС или граната в автомобиле.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника процедура отнюдь не на пять минут.

Видео на тему

Как проверить неисправность шруса

Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять

Владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей не понаслышке знакомы с проблемами ШРУСов. Расшифровываются ШРУСы как шарниры равных угловых скоростей, в народе их называют «гранаты». Сегодня мы научимся находить признаки износа внутреннего ШРУСа. И если опасения подтвердятся, то придется делать замену ШРУСов.

Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.

По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:

• быстрая езда по плохим дорогам;
• испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
• бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
• нехватка смазки в ШРУСе.

Как проверить ШРУС на исправность самому

Если любая деталь меняет свои свойства: цвет, размер и т. д, то это говорит о неисправности. Со ШРУСом все точно также, он представляет собой шарнир (механизм состоящий из двух деталей, которые трутся одна об другую), и если не будет смазки, то износ произойдет очень быстро. Вот так выглядит шарнир:

В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:

Чтобы машина поехала, шарниру надо передать колесам достаточно большое усилие, при этом угол между полуосями меняется. Через определенный срок в этих трущихся деталях может зазор становиться больше, что приведет к люфту и к дополнительному шуму.

Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ. Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам. Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.

Чтобы наверняка выявить неисправность внутреннего ШРУСа надо обратить внимание не появились ли рывки во время ускорения или старта с места, а также не появился ли люфт. Если эти признаки появились, то это значит, что уже неисправен ШРУС и надо его менять пока не поздно.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа — внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы — это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:

Неисправность ШРУСа – диагностика, как определить поломку по характерным признакам

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

• низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
• отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
• повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
• агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

• несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
• люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

Как проверить внутренний шрус

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей

Наверняка все владельцы автомобилей оснащенных автоматической коробкой передач знают о существовании кнопки Shift Lock Release. Обычно она на находиться с левой стороны от рычага переключения режимов АКПП. Но, если о ее существовании знают все, то далеко не всем известно ее назначение. Рассмотрим подробней, для […] Чтобы запустить двигатель автомобиля, водителю сегодня достаточно просто повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку. Этим нехитрым действием он активирует цепную реакцию, в которой, помимо самого мотора, также принимают участие стартер и аккумулятор. Немаловажная роль в этом процессе отведена и устройству под названием бендикс. […] Охлаждение работающего двигателя — одна из важных функций, которая возложена на систему из десятков компонентов: механизмов, трубопроводов и хладагента (специальной жидкости). Использование некачественной охлаждающей жидкости, нарушение регламента замены, естественное старение металла — неполный перечень причин, по которым двигатель начинает давать сбои: датчик температуры начинает […] Дизельный двигатель славится большей приемистостью по сравнению со своим бензиновым собратом. Даже при меньшем количестве лошадиных сил он способен дать фору более мощному бензиновому агрегату. Тем не менее, нередко приходится слышать от автовладельцев о проблемах с “дизелем”. Например, о том, что в их транспортном […] Если вы хотите дать возможность использовать свое авто другому человеку, будет верным оформить это решение в официальном порядке. Для этого используются различные доверенности, из которых максимальные полномочия дает генеральная доверенность на авто. Она разрешает человеку, что в нее вписан, выполнять с транспортным средством очень […] Автомобиль сегодня хотя и перестал быть предметом роскоши, но все еще продолжает относиться к разряду весьма дорогостоящих покупок. Неудивительно, что владельцы переживают за свое имущество и хотят обезопасить себя от непредвиденных расходов в результате кражи или повреждения транспортного средства. В этом материале мы расскажем […] Наличие платных дорог до сих пор порождает споры, но от этого ситуация не меняется. В России достаточно отрезков дорог, за проезд по которым нужно платить. Современные технологии способны упростить этот процесс. Подобно NFC-чипам в телефонах и смарт-часах, в автомобиль тоже устанавливается небольшая коробка, которая […] Кондиционер в автомобиле – не столько роскошь, сколько средство обеспечения комфортных условий вождения. Это система из нескольких основных узлов, которая регулирует температуру и влажность воздуха в салоне. Работа автомобильного кондиционера базируется на тех же принципах, что и работа бытового. Естественно, авто различного класса и […] Вылет колесного диска ET – это одна из его основных геометрических характеристик, от которой зависит сама возможность установки тех или иных дисков на автомобиль. Она отражает не только и не столько то, насколько колесо будет выступать за пределы кузова, хотя именно так понимают значение […]

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

• Поставить колеса машины ровно.
• Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
• Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
• Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
• Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
• Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
• Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
• Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

• Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
• Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
• Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

• Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
• Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
• Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Расположение внутренних ШРУСов

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.  

Как определить неисправность ШРУСа?

Конструкция ШРУСов автомобиля

Автомобилисты, которые эксплуатируют машины с передним или полным приводом знают про одно проблематичное место – ШРУСы (в народе гранаты). Данное сокращение прячет в себе следующее понятие – шарниры равных угловых скоростей. Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Так как автомобиль при эксплуатации постоянно подвергается существенным усилиям в том числе по передаче крутящего момента, то данный узел рано или поздно выходит из строя. На касательных точках шариков и обойм появляется выработка, которая постепенно увеличивает между ними зазор, и он выливается определенным хрустом спереди автомобиля при его движении.

Изучив большинство источников необходимо отметить то, что все конструктивные элементы шарниров угловых скоростей сделаны из высококачественных сплавов и подвергаются медленному износу. Однако неисправности «гранат» могут появляться даже на новом автомобиле.

Повреждение обоймы ШРУСа

Наиболее распространенными причинами неисправности этого узла автомобиля являются:

Основной признак неисправности шарнира равных угловых скоростей – это хруст, издаваемый шариками подшипника по выработанным канавкам. При начале движения автомобиля могут появляться небольшие рывки и люфт. При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск. Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты можно посмотреть на видео:

Каждое ведущее колесо имеет свой ШРУС. Он состоит из внутреннего и внешнего шарнира. Внутренний вращается валом, идущим от коробки передач, а внешний передает усилие от полуоси на ступицу колеса. Наружный чаще выходит из строя, так как углы поворота и нагрузки на ступице гораздо больше. Проверить его исправность довольно просто, следует просто проехаться по сугробам, ямам либо канавам. Другими словами — вывесить переднюю часть кузова.

В тех случаях, когда нужно проверить поломку внешнего шарнира, нужно до упора вывернуть руль и начать движение. Вышедший из строя элемент даст о себе знать, как только угол между полуосями достигнет максимального значения.

Наиболее эффективный способ для проверки неисправности «гранат», это использование подъемника. Колёса в подвешенном состоянии и включенной передаче, имеют больший угол наклона, и поломка внутреннего шарнира тут же даст о себе знать соответствующим звуком.

Внутренний ШРУС: признаки поломки и диагностика

Шарнир равных угловых скоростей (он же шрус, в народе он получил название «граната») – это один из основных (важных) узлов трансмиссии легкового автомобиля типа седан. Роль, которую выполняет данный механизм – это передача крутящего момента на управляемые колеса транспортного средства от системы коробки передач. Именно благодаря этому механизму происходит подача вращения на ведущие (передние) колеса при выполнении поворота. Многие современные автомобили оснащены таким узлом. В данной статье мы рассмотрим знакомую для многих автолюбителей тематику: «признаки поломки внутреннего шруса», а также детально разберемся с типичными неисправностями и правилами диагностики шарнира равных угловых скоростей (шрус).

Содержание статьи

Диагностика ШРУСа

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали. Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима.

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем, как выполнить диагностику шарнира равных угловых скоростей , необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого нужно открутить все крепежные болты (их 6-8 штук). После того, как болты будут скручены, шрус нужно снять с посадочного места при помощи большой отвертки или монтировки. Далее отстегиваем стопорное кольцо и хомуты, чтобы отсоединить шрус от вала. При снятии с вала защитный чехол придерживается или выворачивается в сторону. Как правило, руками снять шарнир с вала не получиться, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия шарнир необходимо промыть чистой водой.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла. При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса. Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала. Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы. Но метод диагностики для всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Типичные неисправности

• Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
• Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса. 
  
  
• Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
• Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний шрус – действительно один из важных механизмов трансмиссии автомобиля. Его поломка происходит не часто, это зависит от того, насколько качественный материал был использован для изготовления и, как, в каких условиях водитель эксплуатирует свое транспортное средство. Совет: как только услышал посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук – непременно займись диагностикой или ремонтом шарнирами равных угловых скоростей.

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

На видеозаписи показано, как происходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Наружный шрус признаки неисправности

диагностика ШРУСов и как проверить привод

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля.  Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики. 

Содержание статьи

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить  поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

• Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении.  Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно.  Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир  будет хрустеть точно так же, как и наружный.

Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт  шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры. 

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

Поломка шруса: признаки неисправности и способы их устранения своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – компонент трансмиссии автомобиля, передающий вращение от коробки передач к приводным колёсам. От его состояния зависит управляемость машины и безопасность движения. Проверить ШРУС на исправность можно своими руками. Это актуально для водителей передне- и полноприводных автомобилей, ведь передавая крутящий момент, эта деталь выходит из строя относительно часто. Признаки и причины поломки ШРУСа (гранаты) на автомобиле помогут водителям в поиске путей решения проблемы.

Конструкция шарнира

Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.

Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.

Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.

Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.

Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.

Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.

Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.

Основные причины и признаки отказов

Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей подсказывает, что проблемы с приводом могут возникнуть даже у новой машины с небольшим пробегом. Существует ряд причин, по которым возможен отказ ШРУСа:

1. Отсутствие консистентной смазки. Последняя может вымываться через неплотное соединение пыльника с металлическими частями либо через повреждённые зоны защитного покрытия. Нехватка смазки или ее полное отсутствие приводит к повышенному износу контактных поверхностей.
2. Повреждение пыльника. Через трещины и отверстия в ШРУС могут попадать грязь, дорожная пыль, песок. Смешиваясь со смазкой мельчайшие частицы становятся абразивным материалом, который истирает рабочие поверхности.
3. Низкое качество деталей. Ввиду высоких контактных напряжений в узле применяют легированные стали с увеличенной твёрдостью. Если производитель отступает от технологии изготовления используя «мягкий» металл, детали быстро исчерпают свой ресурс.
4. Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Запас прочности узла конструкторами заложен таким образом, чтобы его ресурса хватило для среднестатистического водителя. Превышение эксплуатационных нагрузок приводит к уменьшению срока службы привода.
5. Механическое воздействие. При попадании колеса в глубокую выбоину, либо машины в ДТП может произойти повреждение элементов привода.
6. Естественная деградация узла. В ШРУСе, который выработал ресурс наблюдается увеличение рабочих зазоров, что приводит к его быстрому разрушению.

Повышенная вибрация, которая является следствием износа деталей подвески (шаровых опор, наконечников, стоек) негативно сказывается на состоянии ШРУСа, уменьшая его срок службы.

При первых признаках появления проблемы с шарнирами необходимо проверить привода переднеприводного автомобиля. Если своевременно не обнаружить дефект, повреждения ШРУСа могут превысить критические и он может разрушиться во время движения. Машина в худшем случае может попасть в ДТП, а в лучшем её придётся доставлять к месту ремонта на эвакуаторе либо менять неисправную деталь прям на дороге. Водителям нужно оперативно реагировать на признаки неисправности ШРУСа:

1. Хрустящие (щёлкающие) звуки во время движения в повороте.
2. Зазоры между деталями шарниров.
3. Шум при начале движения или резком ускорении.
4. Рывки при разгоне.

Диагностирование повреждений

Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.

Проверка внутреннего шарнира

Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.

Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.

Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.

Наружного

После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.

Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.

Универсальная проверка шарниров

Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:

1. Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
2. Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
3. Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
4. Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
5. Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.

Рекомендации по ремонту

При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.

Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.

После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене.  При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.

Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.

ШРУС: самые распространенные неисправности — Журнал Движок.

Шарнир равных угловых скоростей — одна из важнейших деталей в автомобиле, которая в силу постоянного движения подвержена многим рискам. Помимо естественного износа ШРУС регулярно подвергается внешним воздействиям — от влияния природы до кривых рук горе-механиков или тюнинговых «специалистов». Мы собрали в один материал все, что может произойти с этой запчастью.

Порванный пыльник

Наверное, самая распространенная неисправность одной из деталей ШРУСа, которая приводит к поломке всего механизма, — это повреждение пыльника. Последний бывает двух видов: резиновый и термопластовый. Резиновый заметно дешевле, так что в сегменте «лоу-кост» в основном используется он. Термопластовые пыльники заметно дороже, зато и гораздо выносливее, а также куда лучше переносят механические повреждения. Некоторые автовладельцы к термопласту относятся с подозрением в силу его жесткости, что является заблуждением.

Три главных врага пыльника ШРУСа — внешнее физическое воздействие, морозы и естественные перетирания.

С морозом все понятно: тут необходим только качественный состав материала пыльника, который дешевым не бывает. Так что если приобрести дешевый компонент, рассчитывать на его физические свойства не стоит.

Внешние повреждения чаще всего происходят у полноприводных автомобилей, которые частенько выезжают на бездорожье. В идеале после каждой такой поездки надо проводить хотя бы визуальный осмотр.

Перетирания чаще всего происходят, когда ШРУС поворачивается и ребра пыльника начинают касаться друг друга. Именно поэтому при замене пыльник нужно обязательно промазывать специальной смазкой изнутри, чтобы он не терся посуху.

Встречаются такие конструктивные особенности самих машин (например, отечественных), когда ШРУС все время находится в изогнутом состоянии и пыльник касается его внутренних металлических деталей. Кроме того, бывает, что пыльник находится вблизи систем сильного нагрева, например выпускного коллектора, в результате чего он потихоньку плавится.

Порванный пыльник сразу поломкой себя не проявит. Если смазка качественная, она будет довольно долго смазывать все трущиеся детали. Так что, если повреждение не выявилось на диагностике, то поломки и гудения ШРУСа иногда можно ждать месяц, а то и больше, поскольку в самом механизме смазка держится достаточно долго, однако в нее попадают абразивные частицы, которые ускоряют износ.

В случае потери смазки начинается перегрев трущихся механизмов, в результате чего проворачивает обойму ШРУСа и переднеприводная машина остается фактически с одним ведущим колесом.

Выработка шариков качения

Чаще всего это является либо следствием повреждения пыльника и вышеописанных проблем, либо просто старением металла в силу большого пробега. Проявляется возникновением посторонних звуков со стороны подвески, щелчков в поворотах, микровибраций и троганий с рывками. Устраняется только заменой механизма. Стоит отметить, что неисправный ШРУС может привести к поломке сопрягаемых узлов, поэтому не стоит откладывает его замену надолго.

Выработка на шлицевой части

Данное повреждение характерно для ШРУСа с промежуточным валом (удлинителем). Собственно, в механизме сочленения происходит истирание или обламывание шлицов. Случается это по причине либо конструктивного дефекта, либо все того же старения металла. Со временем механизм сочленения начинает ржаветь, появляется выработка и, как следствие, люфт, который приводит к вибрациям. Самое обидное, что сам ШРУС при этом может быть полностью исправен, однако менять придется все в сборе.

Выработка в игольчатом подшипнике трипоида

Трипоидный ШРУС бывает двух видов: обычный и с внешней обоймой. Основная причина поломки обоих видов — износ. В простом варианте при определенных углах трипоид начинает скользить, а не крутиться. С внешним роликом подшипник вращается при любых углах поворота, работает более плавно и изнашивается заметно дольше.

У некоторых моделей корпус трипоида находится в коробке передач. В таком случае сделан он из более качественных металлов и переносит больше нагрузки. Если для автомобиля предусмотрен выбор между шариковым и трипоидным ШРУСом, то однозначно стоит доплатить за последний.

Износ опорного подшипника качения

Поскольку привода для левой и правой стороны бывают разной длины (зависит от конструкции и размещения двигателя и коробки передач), на одной из сторон используется промежуточный вал, на который и ставится дополнительный опорный подшипник.

Это обычный подшипник закрытого типа, который рано или поздно просто-напросто изнашивается. Главная проблема, что «опорник», как правило, нестандартных размеров и часто меняется — опять же в сборе вместе со ШРУСом, даже если тот цел.

Срез или облом шлицевой части

Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

Разрушение кольца системы ABS

На ШРУСе бывает установлена еще одна дополнительная деталь — зубчатое кольцо системы ABS, с которого специальный датчик считывает частоту вращения. В силу возраста это кольцо ржавеет, повреждается или вообще лопается, после чего вся система ABS уходит в аварийный режим или полностью деактивируется. Тут все зависит от конкретной конструкции ШРУСа — иногда кольцо можно поменять отдельно, а иногда также придется покупать весь узел в сборе.

Как звучит неисправный ШРУС и какой именно вышел из строя?

Неисправность автомобиля может привести к серьезным последствиям, особенно, если в процессе движения из строя выйдет деталь ходовой части. В таком случае опасность будет угрожать не только водителю и пассажирам, но и другим участникам дорожного движения. Нехарактерный шум или хруст свидетельствуют о неисправности ШРУСа, которую необходимо незамедлительно устранить.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

• Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
• Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
• Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
• Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
• Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Самые простые способы диагностики

Водителю необходимо определить, какой именно ШРУС пришел в негодность. Для этого существует несколько алгоритмов проверки, которые можно провести самостоятельно.

Наружный

Проводить проверку необходимо на площадке с ровной поверхностью, но также подойдет обычное дорожное полотно. Колеса автомобиля должны быть повернуты до упора в одну из сторон.

Чтобы обеспечить большую нагрузку шарниру, следует резко тронуться с места. Если послышится знакомый звук, значит ШРУС неисправен.

Слушать можно самостоятельно, открыв окно или пригласить помощника.

Второй вариант особенно актуален при подозрении на неисправность правого ШРУСа, так как звук с отдаленной стороны доносится до водителя хуже. Выворачивая руль влево, можно протестировать правый ШРУС, а вправо – левый.

Внутренний

Диагностика внутренних шарниров происходит иначе. Вместо ровной дороги, необходимо найти местность с глубокими выбоинами и проехаться по ней. Если ШРУС неисправен, то он обязательно даст о себе знать.

Существует второй способ, заключающийся в значительном утяжелении задней части автомобиля. Необходимо посадить пассажиров и заполнить багажник, чтобы перед машины приподнялся, а ось внутреннего ШРУСа максимально изогнулась. При движении неисправная деталь обязательно издаст знакомый звук.

Как устранить неисправности

При сильном износе шарнира потребуется полная замена механизма, однако, при своевременной диагностике вернуть деталь в рабочее состояние поможет замена смазки ШРУСа и пыльника. Чтобы устранить неисправность, следует:

1. Поместить машину над смотровой ямой. Это позволит оценить состояние пыльников и проверить наличие брызг от смазки на близлежащих поверхностях.
2. Демонтировать ШРУС. Это необходимо сделать, если следы от смазки были обнаружены. Затем деталь разбирают, снимают напыльник, промывают внутренние поверхности, меняют смазку и пыльник.
3. Отшлифовать детали, рабочая поверхность которых повреждена. Однако процедура малоэффективна и проблема возникнет снова. Специалисты рекомендуют отказаться от этой затеи и полностью заменить ШРУС.

Заменить пыльник и смазку можно самостоятельно, главное, тщательно обработать все внутренние детали бензином или растворителем. Если опыта в подобных операциях нет, то лучше обратиться к мастеру, который наглядно продемонстрирует, как правильно заменить ШРУС.

Неисправность одной детали автомобиля влияет на функционирование всех систем. Своевременное выявление и устранение проблемы поможет избежать серьезных осложнений.

Признаки неисправности ШРУСа, как определить неисправность

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Как определить неисправность ШРУСа

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при  небольших маневрах рулем.  Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

• повреждения пыльника;
• езда на высокой скорости по неровной дороге;
• люфты на шаровых опорах;
• неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует  ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля  и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа.  А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Читайте также: Что такое ШРУС или граната в автомобиле.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника  процедура отнюдь не на пять минут. 

Видео на тему

Похожие публикации

Хрустит ШРУС. Как определить какой

05 декабря 2018 Категория: Секреты автомобилей.

ШРУСы или, как их называют, «гранаты» могут доставить серьезные хлопоты автовладельцам. Когда при поворотах колеса начинают стучать и хрустеть, многие автовладельцы теряются и не знают, как диагностировать проблемный узел и определить, какой именно ШРУС хрустит. Мы постараемся ответить на этот вопрос.

Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.

Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.

Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).  

То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.

На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.

• Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
• Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.

Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.

Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.

Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.

Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.

Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.

Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.

Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.

Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.

Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,

Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.

• естественный износ детали
• заводской брак, низкое качество металла
• нарушение правил установки ШРУСа
• нехватка/отсутствие графитовой смазки
• поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
• агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
• плохое дорожное покрытие
• сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески

Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?

Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.

• Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле

Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.

При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».

• Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона

Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.

• Мелкая вибрация при разгоне по прямой

Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.

Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова. 

Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.

• Щелчки при езде по неровной дороге

Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.

Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.

• Хруст при загруженной задней части машины

Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.

Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.

Производят диагностику так:

• колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
• затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
• запускается двигатель
• водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
• водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.

Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.

То же самое проверяется для другого колеса.

Затем нужно:

• вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.

Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».

• вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.

По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.

С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.

Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:

• выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
• заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
• разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
• разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.

Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.

Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.

И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.

Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.

Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.

• О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: диагностика неисправностей, ШРУС

5 признаков неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление: 27 мая 2020 г.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) в транспортном средстве помогают передавать мощность на колеса от ваша передача. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей задней оси будут ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ 5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

# 1 — Консистентная смазка для кромок шины

Когда вы обнаруживаете смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком у вас может быть плохой ШРУС.Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — Поворот вызывает громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелкающий звук или треск, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

1. Переключите передачу на задний ход
2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. По мере движения назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль все еще колеблется, у вас, скорее всего, неисправен ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

ШРУС, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем уменьшите скорость.Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Наем механика для выполнения замены будет стоить от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должны провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, означают, что вам, возможно, также потребуется заменить ось.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).

Реклама — продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУСа

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУС.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечная (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.

Ремонт ШРУСов

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и заново набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУС или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что в большинстве случаев нижний шаровой шарнир придется вынимать, и это может быть довольно сложно без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью

14 июля 2011 г.

Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.

Клетка кардана CV

Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для повышения долговечности.

теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария

21 марта 2011 г.

Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем его cv зажим для багажника . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.

Читать дальше »

теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария

20 марта 2011 г.

Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.

Читать дальше »

теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий

15 марта 2011 г.

Штатив

Трипод используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, он обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

Читать дальше »

теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария

7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

Home

Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я уже сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.

–

Нажмите ниже и оставайтесь грязным

Посетите меня на EricTheCarGuy.com

Посетите форум EricTheCarGuy

Посетите мою страницу в Facebook:

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

(по speedkar99)

Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения, в то же время вращая входной и выходной валы с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.

Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.

Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.

Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.

теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

3 октября 2015 г.

Марк показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы

размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев

ODM — Блог CV Joint

О бренде ODM и компании ODM

ODM — это торговая марка CV-шарнира и CV-Axle (приводного вала), созданная в 2006 году, но производитель имеет большой опыт работы с 1987 года. ODM является одним из крупнейших и выдающихся производителей CV-шарниров и CV-мостов в Китае, имеет два завода: один в городе Юйхуань провинции Чжэцзин, а другой в городе Пинху недалеко от Шанхая.

ODM была запущена в городе Юхуань провинции Чжэцзин в 1987 году под старым названием HONGLEE или LEE, а штаб-квартира переехала в город Пинху в 2005 году и переименована в ODM.Заводы ODM занимают площадь более 100000 квадратных метров, с возможностью проведения исследований и разработок, основных производственных технологий и передового производственного оборудования, проектирования и производства для CV-шарнира и CV-оси (приводного вала).

Приглашаем Вас посетить наши фабрики в любое время.

Свяжитесь с нами для ШРУС ODM и ODM CV Axle , [email protected] / [email protected]

Официальный веб-сайт: www.odmaxle.com / www.honglee.cn

ШРУС и ШРУС Выставка осей ODM

Японские автомобили — Honda, TOYOTA и т. Д.

ШРУС и ШРУС для Honda

ШРУС и ШРУС для Mazda

ШРУС и ШРУС Мост для Mitsubishi

ШРУС и ШРУС для Nissan

ШРУС и ШРУС для TOYOTA

ШРУС и ШРУС для Daihatsu

ШРУС и ШРУС оси для Isuzu

Korea Cars — Kia, Hyundai и др.

ШРУС и ШРУС для Hyundai

ШРУС и ШРУС для KIA

ШРУС и ШРУС для Daewoo

Американский автомобиль — Chrysler, Ford, GM (Buick) и т. Д.

ШРУС и ШРУС для Ford

ШРУС и ШРУС для GM (Buick)

ШРУС и ШРУС для Chrysler

Немецкие автомобили — Mercedes Benz, BMW, VW и т. Д.

ШРУС и ШРУС для Mercedes Benz

ШРУС и ШРУС для BMW

ШРУС и ШРУС для VW

Французские автомобили — Renault, Citroen и др.

ШРУС и ШРУС для Renault

ШРУС и ШРУС для Citroen

ШРУС и ШРУС для Fiat

ШРУС и ШРУС для Sabb

ШРУС и ШРУС для Volvo

Сужение суставной щели: причины, лечение и многое другое

Суставной хрящ позволяет суставам свободно двигаться и поглощать удары. По мере того, как вы становитесь старше, хрящи в суставах могут начать изнашиваться, особенно в коленях, бедрах и руках. Из-за потери этого хряща вашим суставам становится труднее справляться с повседневными движениями и задачами.

После того, как большая часть хряща стерлась, вы можете начать чувствовать боль. Двигать суставами может быть труднее. Боль также может означать, что пространство между костями сустава сузилось достаточно, чтобы изменить диапазон движений сустава.

Когда происходит сужение суставной щели, хрящ больше не удерживает кости на нормальном расстоянии друг от друга. Это может быть болезненно, поскольку кости трутся или слишком сильно давят друг на друга.

Сужение суставной щели также может быть результатом таких состояний, как остеоартрит (ОА) или ревматоидный артрит (РА). Если вы чувствуете ненормальную боль в суставах, ваш врач может назначить рентген или другие методы визуализации.

Это поможет врачу найти сужение в болезненном суставе.Затем, основываясь на ваших результатах, ваш врач может предложить план лечения или изменить образ жизни, чтобы устранить причину и уменьшить боль.

Ваш врач может назначить один или несколько тестов, чтобы увидеть подробные изображения того, где произошло сужение или повреждение суставной щели.

Рентген

Во время рентгена ваш радиолог использует рентгеновский аппарат для создания черно-белых изображений ваших костей. Изображения могут помочь им увидеть признаки повреждения или сужения суставов более подробно.

Рентген занимает всего несколько минут, и вам не придется раздеваться, если вашему лечащему врачу не нужно осматривать место под вашей одеждой.Ваш радиолог тоже накроет вам какое-то покрытие, чтобы защитить вас от радиации.

Рентгеновские снимки обычно готовы за несколько минут. Это делает его одним из наиболее часто используемых тестов для исследования ваших костей на предмет сужения суставной щели.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Во время МРТ ваш радиолог поместит вас внутрь большого аппарата, который использует радиоволны для создания изображений внутренней части вашего тела. Этот тест позволяет получать изображения с высокой детализацией.

Сообщите своему врачу, если вы страдаете клаустрофобией. Внутренняя часть аппарата очень маленькая, поэтому вы можете выбрать другой тип визуализации. Ваш врач может также назначить мягкое успокаивающее средство, чтобы помочь справиться с симптомами клаустрофобии.

Ваш радиолог, скорее всего, попросит вас снять одежду и любые аксессуары для получения наилучших результатов визуализации. Во время теста вам также нужно будет оставаться неподвижным.

Результаты МРТ обычно готовы в течение часа.

Ультразвук

Во время УЗИ ваш радиолог нанесет специальный гель на область сустава, которую он хочет исследовать.Затем они будут использовать устройство, называемое преобразователем, чтобы посылать звуковые волны в ваше тело. Эти звуковые волны отражаются от структур вашего тела, что помогает создавать изображения.

Этот тест проходит быстро и безболезненно, обычно менее 30 минут. Вам может быть только немного неудобно, когда ваш технолог перемещает датчик вокруг пораженной области сустава.

Ультразвуковые изображения просматриваются в реальном времени. Ваш технолог может сразу увидеть ваши кости, когда они перемещают датчик по вашей коже.Как только ваши результаты будут готовы, ваш врач просмотрит изображения.

Если ваш врач считает, что у вас может быть заболевание, вызывающее сужение суставной щели, он также может порекомендовать медицинский осмотр.

Это может потребовать от вас раздеться и вызвать у вас легкий дискомфорт, когда врач прикасается к суставам или прощупывает их и видит, насколько они гибкие. Ваш врач также спросит об уровне боли или дискомфорта, которые вы испытываете при движении суставов.

Ваш врач может показать вам рентгеновские снимки или другие результаты визуализации.Они проведут вас через процесс исследования ваших костей на предмет аномалий.

Если врач считает, что у вас заболевание, вызывающее сужение суставной щели, он будет искать аномально низкий уровень суставного хряща, который является наиболее заметным признаком сужения суставной щели.

Они могут искать остеофиты, также известные как костные шпоры, в ваших суставах. Остеофиты обычно появляются в результате потери хряща. Они также могут искать субхондральные кисты. Это мешочки, заполненные жидкостью или гелеобразным веществом из суставного материала.

Врач также может обнаружить субхондральный склероз, который представляет собой затвердевшую ткань в кости вокруг хряща.

Если ваш врач считает, что у вас РА, он может попросить вас сдать анализ крови. Это поможет им найти больше доказательств воспаления в вашем теле.

Для анализа крови необходимо забор крови иглой. Сообщите своему флеботомику, если вам неудобны иглы или вид крови.

Сужение суставной щели может произойти из-за чрезмерной нагрузки на суставы.Это также может произойти с возрастом. Другие факторы риска, такие как ожирение и мышечная слабость, могут способствовать сужению суставной щели.

Сужение суставной щели также может быть признаком ОА. ОА — это тип артрита, который обычно поражает колени или суставы пальцев. По данным Arthritis Foundation, около 80 процентов взрослых в возрасте 65 лет и старше в странах с высоким уровнем дохода имеют некоторые признаки остеоартрита.

Условие также может указывать на RA. Это тип артрита, который возникает, когда ваша иммунная система атакует ткани вашего тела и вызывает хроническое воспаление.

Ваше лечение зависит от причины сужения суставной щели.

Если вам поставили диагноз ОА, ваш врач может назначить лекарства, такие как парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) или напроксен (Алив), для снятия боли в суставах.

Упражнения с малой нагрузкой, например йога, также могут помочь сохранить гибкость суставов, несмотря на дискомфорт, связанный с сужением сустава. Ваш врач может также порекомендовать инъекции кортизона или смазки, чтобы обезболить или смягчить область суставов.

Если ваш врач поставит вам диагноз РА, он может порекомендовать лекарства, известные как противоревматические препараты, изменяющие заболевание (DMARDS). К ним относятся метотрексат, адалимумаб (Хумира) или их комбинация.

Эти препараты могут позволить вам продолжать работать или принимать участие в регулярной физической активности, не вызывая дальнейшего сужения суставов. Ваш врач может также назначить НПВП, чтобы контролировать боль.

В некоторых случаях вам может потребоваться операция по замене сустава.В ходе этой процедуры хирург-ортопед удаляет пораженные части сустава и заменяет их металлическими, керамическими или пластиковыми протезами.

Как и любая операция, операция по замене сустава сопряжена с некоторыми рисками, которые могут увеличиваться с возрастом. Поговорите со своим врачом о преимуществах и рисках.

Замена сустава может существенно повлиять на ваш образ жизни, но также может помочь восстановить потерю хряща или повреждение суставов или восстановиться после них.

Часто встречаются артрит и другие заболевания суставов.Сужение суставной щели можно лечить разными способами, которые помогут сохранить качество вашей жизни. Вместе со своим врачом подберите наиболее подходящий для вас план лечения.

Признаки неисправности внутреннего шруса | Авто Брянск

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

5 Признаки неисправного ШРУСа и стоимость замены

(Обновлено 27 мая 2020 г.)

ШРУСы — это шарниры равных угловых скоростей вашего автомобиля. Они несут ответственность за передачу мощности от трансмиссии вашего автомобиля к его колесам, практически не вызывая трения. Благодаря этому водитель может поворачивать рулевое колесо, и колеса могут плавно реагировать на его требования.

ШРУСы являются важными компонентами практически всех транспортных средств, будь то переднеприводные или полноприводные автомобили.Это означает, что неисправные ШРУСы должны вызывать беспокойство у водителя любого типа транспортного средства.

Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

Когда ваш ШРУС начинает выходить из строя, появятся очевидные симптомы, которые проявятся. Ниже приведены пять наиболее распространенных признаков отказа ШРУСа.

1) Вибрация

Если есть поврежденный или изношенный ШРУС, он начнет вибрировать во время движения автомобиля. Когда вы нажимаете на педаль газа и ускоряетесь, вибрации становятся более сильными.

Если вы поедете слишком быстро, ваша способность управлять автомобилем будет ограничена, что может подвергнуть вас и других водителей опасности на дороге. Вместо того, чтобы продолжать подвергать людей риску, воспринимайте любые ранние вибрации как предупреждающий знак о том, что вам необходимо заменить ШРУС.

2) Смазка на колесе или шине

Если у вашего автомобиля есть порванный багажник, это может привести к вытеканию из него смазки. Эта смазка будет попадать на колеса или края шин, когда ось продолжает вращаться, вызывая появление на них смазки.

3) Детонационные шумы

Одним из легко распознаваемых симптомов является стук, исходящий от ШРУСа, если он слишком изношен или поврежден. Он будет исходить либо от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле, либо от внутреннего и внешнего шарниров автомобиля с задним приводом.

Если вы хотите самостоятельно выяснить, связано ли это с ШРУСом, переключите передачу на задний ход и затем нажмите на педаль газа. Попробуйте повернуть от замедления автомобиля к его ускорению. По мере того как вы продолжаете это делать, шумы должны становиться громче.Если так, скорее всего, это означает, что ШРУС неисправен.

4) Громкие звуки при повороте

Если при повороте рулевого колеса слышны громкие хлопки или щелчки, это может быть связано с неисправным ШРУСом.

В зависимости от серьезности состояния шарнира может потребоваться замена всего вала в сборе в дополнение к замене ШРУСа.

5) Bouncy Ride

В нормальных условиях ваш автомобиль должен быть полностью устойчивым, если вы едете по асфальтированной дороге, которая является абсолютно ровной и не имеет неровностей или выбоин.Но если ваш автомобиль будет подпрыгивать при движении по такой ровной дороге, то виновата ваша подвеска, а возможной причиной является ваш ШРУС.

Попросите механика проверить компоненты подвески, включая ШРУС, чтобы убедиться, что это проблема. Не позволяйте этому подождать, иначе состояние на ухабистой дороге может ухудшиться.

Стоимость замены ШРУС

Если вы обнаружите, что вам необходимо заменить ШРУС, вы можете рассчитывать, что стоимость замены составит от 300 до 800 долларов.Фактическая часть ШРУС будет стоить вам всего от 90 до 200 долларов, так что на самом деле было бы дешевле, если бы вы собирались выполнить эту замену самостоятельно.

Но если у вас нет опыта работы в качестве механика, вам нужно будет нанять одного, который выполнит эту работу за вас. Их затраты на рабочую силу, вероятно, обойдутся вам примерно в 200-600 долларов. Лучшее, что вы можете сделать, — это найти доступного механика в вашем районе, который будет взимать с вас самую низкую почасовую оплату.

Каковы симптомы плохого ШРУСа?

Многие водители не знают, что производительность колесной системы их автомобиля в основном зависит от состояния ШРУСов и осей автомобиля .Эти компоненты участвуют в рулевом управлении, движении и торможении транспортного средства, передавая мощность от двигателя на колеса. Они должны быть в таком состоянии, чтобы они могли нести весь вес транспортного средства, а также пассажиров и груз. В неповрежденном состоянии эти соединения могут прослужить до 100 000 миль без необходимости замены.

Вам может быть интересно, что такое ШРУСы? Проще говоря, ШРУСы представляют собой сложные шаровые и шарнирные соединения, соединяющие оси с передними колесами, необходимые для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса со стабильной скоростью.Например, на переднеприводных автомобилях есть два шарнира на каждой из двух осей автомобиля: один соединен с шиной, а другой — с трансмиссией. Для обеспечения бесперебойной работы ШРУС набивается смазкой и уплотняется резиновым «пыльником». Пока этот ботинок остается неповрежденным, ваши суставы защищены, и на колеса подается питание. Но что происходит, когда он терпит неудачу? Если ШРУС выходят из строя, эффект проявляется немедленно, а иногда и опасно, поскольку мощность больше не будет передаваться от двигателя к шинам.

Предотвратить отказ ШРУСа можно, зная, что нужно слушать и где искать. Если ШРУС начинает выходить из строя во время движения, ваш автомобиль начнет тянуть в сторону, поскольку одно колесо теряет мощность. Когда шарнир полностью сломается, соответствующее колесо больше не будет вращаться, и, хотя двигатель все еще может работать, автомобиль не будет двигаться. Вы можете увидеть дым, исходящий из сломанного шарнира, и ваши передние колеса не будут указывать в одном направлении, поскольку одно из них будет полностью отсоединено от ведущей оси.При ускорении вы можете почувствовать вибрацию или громкий лязгающий звук, а также скрежет или щелчки при повороте.

Что делать при выходе из строя ШРУСа? Если возможно, медленно сверните машину с дороги, а затем вызовите эвакуатор. Неисправные ШРУСы представляют собой серьезный риск, поэтому как можно скорее поставьте свой автомобиль в автомагазин. Если на внешнем шарнире ШРУСа есть только небольшая трещина, ваш механик может просто заменить пыльник ШРУСа и переуплотнить смазку, но при любых серьезных повреждениях потребуется совершенно новый шарнир.

Хотите знать, каковы симптомы плохого ШРУСа? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Phil’s Service сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о ШРУСах и осях автомобилей, а также назначить встречу. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей района Киллин, штат Техас и его окрестностей.

Признаки неисправности или выхода из строя узла карданного вала оси

Мосты с постоянной скоростью (CV) — это компонент трансмиссии, обычно используемый во многих современных дорожных транспортных средствах.Они служат для передачи мощности от трансмиссии и дифференциала транспортного средства на колеса для движения вперед. У них есть смазанный гибкий шарнир, который позволяет оси изгибаться в зависимости от дорожных условий с минимальным влиянием на передачу мощности.

Шарнир смазан консистентной смазкой и покрыт резиновым чехлом, защищающим его от грязи и мусора. Поскольку оси CV являются прямым звеном, передающим мощность двигателя на колеса, они со временем подвергаются высоким уровням нагрузки и в конечном итоге изнашиваются и требуют замены для восстановления надлежащей функциональности.Когда они изнашиваются, оси CV обычно проявляют симптомы, позволяющие водителю понять, что они требуют внимания.

1. Громкие щелчки при повороте или ускорении

Одним из наиболее распространенных и заметных симптомов неисправного или неисправного узла полуоси CV является слышимый щелкающий звук при повороте или ускорении. Когда оси CV становятся чрезмерно изношенными, шарниры равных угловых скоростей расшатываются и щелкают при поворотах или ускорении. Щелчки могут становиться громче или отчетливее во время более резких и быстрых поворотов и будут слышны на стороне неисправного вала CV.Помимо хлопающих звуков, вам также может быть трудно управлять рулем при поворотах и ​​скруглениях.

2. Смазка по краю шины

Еще одним признаком неисправности полуосей CV является смазка на внутреннем крае шины или вдоль днища автомобиля. Разорванный или потрескавшийся пыльник CV будет вытекать смазку, которая в конечном итоге разбрасывается во время вращения оси. Протекающий пыльник со временем приведет к выходу из строя ШРУСа, поскольку грязь и мусор попадут в пыльник и повредят шарнир.Если вытечет достаточное количество смазки, вы можете услышать рычание из-за отсутствия смазки, а также устойчивый стук при движении на низких скоростях.

3. Чрезмерная вибрация при движении

Чрезмерная вибрация во время движения — еще один признак неисправной оси CV. Если ШРУС или полуоси повреждены каким-либо образом, что влияет на их баланс при вращении, это приведет к чрезмерной вибрации вала во время движения транспортного средства. Вибрации могут колебаться или становиться более выраженными по мере увеличения скорости автомобиля.Чрезмерная вибрация из-за неисправных валов CV может повлиять на управляемость и ходовые качества, а также на общую безопасность и комфорт автомобиля. Обычно ось CV необходимо заменять, если она повреждена настолько, что вызывает вибрацию.

CV служат конечным звеном между двигателем и колесами. Они выполняют важную функцию передачи крутящего момента от трансмиссии на колеса транспортного средства для его движения. Если вы подозреваете, что у одного или нескольких полуосей CV могут быть проблемы, обратитесь к техническому специалисту для осмотра автомобиля.Они смогут заменить вам ось CV и произвести любой другой ремонт по мере необходимости.

4 способа определить, требуется ли ремонт мостов вашего автомобиля

Автомобиль не уедет далеко или никуда, если у него поврежден ведущий мост. Оси представляют собой стержни или валы, которые соединяются с ведущими колесами. Основное назначение мостов — передача мощности от трансмиссии к колесам. Когда ось поворачивается, колеса вращаются, и без работающей оси колеса не двигаются.

также служат для того, чтобы выдерживать вес автомобиля, пассажиров и груза.Несмотря на то, что оси сконструированы таким образом, чтобы быть прочными, перегруженный автомобиль иногда может треснуть или сломать ось. Плохие опорные подшипники или плохие выбоины — другие частые причины проблем с осью.

Есть четыре способа определить, требуется ли ремонт осей вашего автомобиля. Пришло время профессионалам проверить ваш автомобиль, если вы обнаружите один из следующих индикаторов повреждения оси.

1. Плохая вибрация
   Плохая вибрация автомобиля после столкновения с плохой выбоиной, неожиданным бордюром или другими объектами может указывать на повреждение оси.Вибрация может сопровождаться необычным грохотом под автомобилем, странным шатанием шин или медленным вождением и рулевым управлением, что может указывать на погнутую ось. Вибрации могут быть особенно заметны во время ускорений, замедлений или поворотов. Если вибрации также заметны при движении на малых скоростях, это часто является хорошим признаком того, что с осью что-то не так. Чрезмерная или необычная вибрация может вызвать другие проблемы с управляемостью, комфортом и безопасностью автомобиля.Если ось повреждена настолько, что вызывает вибрацию, ее обычно необходимо заменить.

2. Громкий лязг, лязг или щелканье
   Если при включении передачи вы слышите необычный громкий лязг или лязг, или если автомобилю кажется, что он изо всех сил пытается набрать мощность, когда он начинает движение, это может быть повреждение мостовидного сочленения. Этот вид шума обычно указывает на то, что трансмиссия не может адекватно передавать мощность на колеса из-за слабины в шарнирах. Громкий лязг или лязг также может указывать на сбой передачи, и может потребоваться профессиональная оценка.Когда оси с постоянной скоростью выходят из строя, вы также можете услышать необычный щелкающий звук при повороте автомобиля из-за ослабления шарниров. Эти щелчки происходят со стороны неисправного полуоси и обычно становятся более шумными при резких или быстрых поворотах.

3. Утечка смазки
   Утечка смазки под автомобилем или на внутреннем крае шины может означать протечку пыльника оси или пыльника CV, который представляет собой резиновое покрытие над шарниром ведущего моста или шарниром CV. Хотя протекающий пыльник оси не означает, что ось еще не повреждена, недостаточная смазка из-за утечки может вызвать проблемы в будущем.Грязь также может попасть в шарнир через сломанную крышку шарнира и вызвать отказ осевого шарнира и / или оси. Пыльники мостов и зажимы багажника следует регулярно проверять на предмет трещин или утечек, и они легко видны под автомобилем. Протекающий пыльник оси следует немедленно отремонтировать, чтобы избежать более серьезного отказа осевой системы.

4. Быстрое движение в никуда
   Если автомобиль никуда не едет, даже если он отлично заводится, переходит на передачу и имеет нормальный звук двигателя, скорее всего, у него сломана ось на карданном шарнире.В этом случае, сколько бы вы ни нажимали на педаль акселератора, двигатель только набирает обороты, а автомобиль не движется. Это классическая ситуация, когда быстро никуда не едешь, и автомобиль не двинется с места, пока его не починят.

Важно знать о важнейших функциях ведущих мостов и регулярно проверять их во время технического обслуживания автомобиля. Хотя, возможно, и не так широко понимаются, оси так же важны для надлежащего функционирования транспортного средства и безопасности транспортного средства, как двигатель, система рулевого управления, тормоза и шины.Если ось все-таки повредилась, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту для ее ремонта.

признаков плохого шруса | Признаки неисправного ШРУСа

Признаки неисправного ШРУСа

Самым показательным признаком CV-шарнира является щелчок, который слышен при повороте. Со временем этот щелкающий звук станет громче, и если его оставить достаточно долго, он может превратиться в громкий визг металла о металл. Один из лучших способов прислушаться к щелчкам — это повернуться в обратном направлении по кругу. Щелчок, вызванный неисправным ШРУСом, будет более очевиден в этом тесте.

Вторым признаком может быть вибрация автомобиля при ускорении. Если вы ускоряетесь и испытываете вибрацию, снимите ногу с педали газа. Если вибрации прекращаются, когда вы снимаете ногу с педали, это может быть вызвано ШРУСом. Потребуется дальнейший осмотр самой детали.

Еще один очевидный симптом неисправного ШРУС — это лязгающий звук, который возникает при переключении передач на вашем автомобиле. Когда вы переключаете передачу, вы заметите колебание, сопровождаемое лязгом.Еще раз, тестирование на этот лязгающий шум может быть выполнено в обратном порядке. Если звук вызван неисправным ШРУСом, ускорение и замедление в обратном направлении сделают шум более выраженным.

Если вы подозреваете, что ваш ШРУС выходит из строя, вам нужно выполнить визуальный осмотр детали. ШРУС покрыт чехлом, который защищает его от дорожного мусора и поддерживает смазку и смазку шарнира. Пыльник CV — это резиновый пыльник со складками, который находится рядом с колесом.Когда вы осматриваете башмак CV, вы ищите трещины, разрывы или дыры в них, которые потенциально могут пропускать воздух и мусор в соединение. Когда воздух попадает внутрь чехла, он иссушает смазку, что является ужасным состоянием для деталей, работающих по схеме металл-металл.

Если сбой пыльника CV обнаруживается достаточно рано, вы можете повторно нанести смазку на шарнир и просто заменить пыльник. Проверьте смазку внутри багажника. Если он кажется песком, то в багажник попали загрязнения. На этом этапе вам нужно будет очистить ШРУС и осмотреть его, прежде чем определять, нужно ли заменять ШРУС.Однако, если вы испытываете шум от шарнира, как описано ранее, вам придется заменить ШРУС.

Отказ заменить неисправный ШРУС невероятно опасен, поскольку деталь может выйти из строя на высоких скоростях, подвергая вас, ваших пассажиров и других водителей на дороге серьезному риску. Теперь, когда вы знаете симптомы ШРУСа, вы можете устранить неисправность неисправной детали и исправить ее до того, как она вызовет катастрофический отказ.

Причины и симптомы неисправной оси транспортного средства

Осевые валы вашего транспортного средства выдерживают вес вашего автомобиля и помогают обеспечивать мощность для поворота ваших колес и движения вперед.Когда одна или обе оси или связанные компоненты выходят из строя, вы можете оказаться на обочине дороги, и вам придется заплатить за дорогостоящий ремонт. Вот общие причины и симптомы выхода из строя осей автомобилей.

Ось может выйти из строя по разным причинам, а полуось при определенных обстоятельствах может даже внезапно сломаться.

Отказ металла

Иногда металлический вал может сломаться из-за разрушения металла. Осевые валы должны быть кованы таким образом, чтобы они были сделаны из закаленной стали с более мягким металлическим сердечником для обеспечения гибкости.Неправильная термообработка во время изготовления оригинального вала приводит к хрупкому продукту, который может сломаться или сломаться под нагрузкой.

Плохой дизайн

Полуось может иметь плохую конструкцию, что приводит к предсказуемым отказам в автомобилях с этой конкретной конструкцией. Например, некоторые валы имеют разную длину, чтобы приспособить двигатель и трансмиссию с небольшим смещением. Более короткий вал более подвержен резким углам поворота и с большей вероятностью сломается.Или переходная зона между шлицевым концом или концом зубьев и диаметром полуоси имеет плохую конструкцию. Со временем шлицевой конец деформируется, и вал выкручивается.

Шрус изношен

Ось не должна внезапно ломаться, чтобы выйти из строя. Иногда компоненты системы, кроме металлического вала, ломаются и ваш автомобиль выходит из строя.

Шарниры постоянной скорости (CV) являются важной частью системы моста, поскольку они прикрепляют приводные валы к трансмиссии и колесам.ШРУСы испытывают невероятную нагрузку, поскольку они передают постоянный крутящий момент или силу и адаптируются к постоянным движениям подвески автомобиля вверх и вниз.

Специальная крышка, называемая пыльником, защищает заполненный смазкой ШРУС и не пропускает посторонние предметы. Треснувший пыльник позволяет смазке вытекать, а воде и грязи попадать внутрь. Со временем недостаток смазки и привычная коррозия повреждают весь ШРУС. ШРУС может постепенно изнашиваться со временем или внезапно разрушаться при определенных обстоятельствах.

Техника вождения

Способ вождения или управления автомобилем может повлиять на вашу ось, особенно когда вал или шарнир подвергаются нагрузке или износу. Автомобили, модифицированные для обеспечения исключительного крутящего момента, часто ломают полуоси, когда водитель тормозит или поворачивает на большой скорости. Однако вы можете защелкнуть ось в традиционном легковом автомобиле, если вы откатите его вбок и внезапно врежетесь в бордюр.

Кроме того, при перегрузке легкового или грузового автомобиля можно согнуть полуось, а затем попытаться ехать как обычно.Дополнительный вес увеличивает нагрузку на систему моста и вызывает поломку.

К счастью, изношенные детали оси будут демонстрировать признаки того, что они близки к отказу. Если ваша ось внезапно не сломается, у вас есть время, чтобы проверить и отремонтировать вашу систему осей.

Вы можете заметить, что ваша машина по-другому управляется, когда вы едете на более высоких скоростях. Изношенные ШРУСы вызывают легкую вибрацию полуоси, поскольку они работают не в идеальных условиях. По мере увеличения скорости вибрация становится более заметной, потому что ваши колеса вращаются неуравновешенно.

Автомобиль также может издавать странный звук, когда вы увеличиваете скорость или поворачиваете. Изношенные ШРУСы расшатываются и издают слышимый щелчок или треск, особенно во время резких и быстрых поворотов. Вы также можете почувствовать, что рулевое колесо поворачивать труднее.

Вы можете проверить наличие видимых признаков отказа оси, осмотрев внутренний край шин. Изношенные сапоги CV пропускают туда смазку или смазку, а вращающиеся оси вытесняют смазку еще быстрее. Вы даже можете увидеть брызги смазки на днище вашего автомобиля.

Если сломанная ось вынуждает вас остановиться и остановить машину, вам может понадобиться буксировка. Позвоните в Best Wrecker, чтобы получить помощь в эвакуации вашего автомобиля в ремонтную мастерскую.

— плохие симптомы и затраты на замену (2021)

В этой статье мы рассмотрим признаки и симптомы изношенных ШРУСов, как они выходят из строя и как определить, повреждены ли они. Поскольку замена суставов стоит больших денег, мы разбили ваши варианты ниже, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Что такое ШРУСы?

Шарнир или ось постоянной скорости (ШРУС) — это тип механической связи, которая соединяет карданные валы с колесами.Суставы называются так из-за их способности передавать движение с постоянной скоростью, независимо от угла поворота. ШРУСы обычно встречаются в переднеприводных автомобилях, но их также можно найти в заднеприводных автомобилях с независимой подвеской.

Узел моста CV состоит из двух шарниров: внутреннего шарнира и внешнего шарнира. Внутренний шарнир соединен с трансмиссией, а внешний шарнир соединяет карданный вал с колесами. Каждый шарнир состоит из сепаратора, тел качения, внутреннего кольца и внешнего кольца или корпуса.Все соединение заключено в гибкий резиновый чехол, заполненный смазкой на основе дисульфида молибдена.

Какова его цель?

Основное назначение шарнира равных угловых скоростей — передача крутящего момента от трансмиссии на колеса. Поскольку колеса постоянно находятся в движении из-за подвески и рулевого управления, необходим гибкий приводной вал, способный передавать крутящий момент под разными углами. Ось постоянной скорости широко используется в этом приложении, потому что она может передавать мощность на колеса с минимальными потерями или без них, независимо от угла или поворота.

Каковы признаки плохого ШРУСа?

Признаков плохого соединения можно сократить до трех: необычный шум, вибрация и утечки. Если у вас появились эти симптомы в последнее время, возможно, изношен шарнир равных угловых скоростей. Раннее обнаружение и профилактические действия могут предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем.

Обычно связанный с неисправными ступичными подшипниками и изношенными деталями подвески, щелкающий звук также является признаком неисправности шарниров равных угловых скоростей.Щелчки обычно происходят при повороте, но могут также возникать во время разгона и движения. Шум обычно вызван чрезмерным люфтом, поломкой компонентов или отсутствием смазки в шарнирах.

Вибрация и дрожь во время движения автомобиля — еще один признак поломки осей CV. Чрезмерные и необычные вибрации обычно связаны с некруглыми шинами, изношенными компонентами подвески и неисправными подшипниками. В случае изношенных шарниров равных угловых скоростей вибрация и дрожание вызываются разрушенными элементами ролика, сломанными сепараторами, поврежденными дорожками качения или чрезмерными углами ШРУСа.

Утечки являются еще одним признаком изношенных соединений и могут быть обнаружены только при визуальном осмотре. Соединение заполнено консистентной смазкой, которая поддерживает смазку и охлаждение подшипников во время работы. Трещины и разрывы гибкого чехла вызовут вытекание смазки и размазание ее по поверхности защитного чехла, шинам и соседним компонентам подвески и рулевого управления.

Что вызывает выход из строя ШРУСов?

Мосты CV изготовлены из прочных материалов и могут выдерживать большие нагрузки.Они сконструированы таким образом, чтобы выдерживать огромное количество сил, передаваемых на колеса, и интенсивные вибрации, которым они постоянно подвергаются. Однако со временем суставы изнашиваются из-за обычного износа, вибрации, ударов, усталости и других посторонних сил.

Проколотые, защемленные или порванные гибкие башмаки являются наиболее частыми причинами отказа оси CV. Гибкие защитные ботинки обычно изготавливаются из неопреновой резины, силикона или термопласта, чтобы обеспечить широкий диапазон движений.Из всех частей ШРУС пыльник наиболее подвержен повреждениям из-за их конструкции и расположения под автомобилем.

Пыльники оси CV имеют извилистую конструкцию, аналогичную конструкции сильфонов. Обычный износ может вызвать образование трещин в ботинке, что в конечном итоге приведет к более крупным разрывам. Кроме того, расположение багажника под автомобилем делает их уязвимыми для повреждений острыми камнями или любым другим мусором с дороги.

Вода, мусор и другие загрязнения могут попасть в сборку, если защитный чехол порван.Любая форма загрязнения снижает способность смазки эффективно смазывать и охлаждать подшипники. Кроме того, грязь и мусор могут повредить и разъедать тела качения и дорожки качения внутри узла ШРУС.

Из-за близости к колесам шарниры равных угловых скоростей подвергаются сильной вибрации. Шарниры равных угловых скоростей являются частью неподрессоренной массы автомобиля. Это означает, что они не могут использовать демпфирующий эффект системы подвески.Хотя шарниры предназначены для того, чтобы справляться с этими колебаниями, слишком сильная вибрация может ускорить износ и даже повредить шарниры.

В отличие от обычных вибраций от дороги, ударные силы более значительны по интенсивности и могут вызвать серьезные повреждения компонентов шарнира. Хорошими примерами являются движение по выбоинам на высокой скорости и аварии. Шарниры равных угловых скоростей не предназначены для того, чтобы справляться с подобными нарушениями и выходить из строя в результате повторяющихся ударов.

Как узнать, плохие ли мои ШРУСы?

Если на вашем автомобиле наблюдаются признаки и симптомы изношенных осей CV, это не означает автоматически, что шарниры действительно изношены или повреждены. Необычные шумы также могут быть вызваны другими проблемами, такими как поврежденные подшипники, изношенные шины или неисправные компоненты подвески. Визуальный осмотр необходим для подтверждения первопричины проблемы.

Чтобы проверить соединения, выполните следующие действия:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• Поднимите автомобиль и зафиксируйте его с помощью домкратов.
• Осмотрите манжету каждого соединения на предмет трещин, разрывов, защемлений и других повреждений.
• Проверить на герметичность каждое соединение. Утечки могут происходить из-за ослабленных зажимов или порванных сапог.
• Проверить люфт между полуосью и шарнирами. Между компонентами не должно быть заметного люфта.
• Если пыльник поврежден или в шарнире слишком большой люфт, отнесите автомобиль к механику для ремонта.

Как ремонтируют мосты CV?

ШРУСы подлежат ремонту в зависимости от повреждения и состояния шарнира. Если гибкий чехол поврежден и из него вытекает смазка, шарнир можно заменить новой смазкой и установить новый пыльник. Это намного дешевле, чем замена всего узла. Если поврежден подшипниковый узел или валы, необходимо заменить весь узел.

Сколько стоит замена шарниров?

Стоимость замены ШРУСов обычно зависит от марки и модели вашего автомобиля.Есть несколько видов шарниров равных угловых скоростей, и цены на них тоже различаются. Если у вас старый автомобиль, найти заменяющие шарниры будет сложно, и они, как правило, дороже, чем современные.

Замена осей постоянной скорости обычно стоит около 800 долларов. Это включает стоимость запчастей, работу и другие сборы. Также имеет значение, куда вы везете автомобиль в ремонт. Будьте готовы заплатить более 1000 долларов в представительстве и около 700 долларов за независимого механика. Было бы разумно спросить оценки, чтобы увидеть, какая услуга соответствует вашему бюджету.

Цена на шарнир равных угловых скоростей в сборе колеблется от 125 до 400 долларов. В некоторых случаях может потребоваться замена обоих шарниров, что удвоит стоимость деталей. Если один сустав поврежден, другой сустав не может отставать. Однако, если поврежден только пыльник и подшипники в хорошем состоянии, лучше всего переупаковывать шарнир.

Замена сустава — трудоемкая процедура, требующая многочасового рабочего времени. Понятно, что затраты на рабочую силу составляют основную часть платы за замену.Тарифы на оплату труда варьируются от места к месту, но в среднем средняя почасовая ставка составляет 100 долларов. Каждый сустав можно заменить в течение двух или трех часов, поэтому рассчитывайте заплатить около 300 долларов за работу.

В качестве альтернативы вы можете самостоятельно заменить дефектные шарниры. Несмотря на то, что это сложно, вы можете сэкономить много денег только на одном труде. Однако, прежде чем идти по маршруту своими руками, вы должны убедиться, что у вас есть правильные соединения для вашего автомобиля, и заранее узнать, как выполнять замену. Посмотрите это полезное видео от Скотти Килмера.

Могу ли я водить машину с плохими ШРУСами?

Нет. Вождение с изношенными мостами CV представляет собой серьезную проблему безопасности. Если вы собираетесь управлять транспортным средством, вам следует делать это только в том случае, если вы отправляете его в ремонт. Плохие стыки могут уступить место в любой момент, и вы рискуете потерять контроль над автомобилем. При появлении любого из ранее описанных симптомов автомобиль следует немедленно доставить к механику для ремонта, чтобы избежать дальнейшего повреждения суставов.

Симметричный рисунок протектора этих зимних шипованных шин обеспечивает автомобилю предсказуемую управляемость, а мощные блоки с широкими канавками говорят о хорошей проходимости. Данная резина для легковых автомобилей оснащена двумя видам шипов, каждый из которых работает в своей зоне. Это позволило отказаться от чрезмерно большого количества металлических вставок и сократить индекс шумности шин. При этом покрышки гарантируют надежное сцепление со льдом и снегом.

Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Hakkapeliitta 9

Зимние шипованные шины создавались для использования на автомобилях, эксплуатируемых в суровых погодных условиях северных стран. Рисунок протектора содержит большое количество ламелей для улучшения сцепления на заснеженной дороге. Двойной шип, созданный по технологии Pirelli Dual Stud, отвечает за быстрый разгон и эффективное торможение по льду. Пятно контакта зимних шин оптимизировано, что улучшает сцепление с асфальтом и способствует более равномерному износу резины. В модельном ряду есть покрышки с индексом скорости до 190 и до 210 км/ч.

Отзывы о зимних шипованных шинах Pirelli Ice Zero

Данная модель зимних шипованных шин обеспечивает уверенную управляемость и надежное сцепление на любых типах дорожного покрытия. За это отвечает асимметричный рисунок протектора с трехмерными ламелями. Шипы, произведенные по технологии Eco Tri-Star, обладают сверхпрочным корпусом и весят не больше 1 грамма, что повышает их износостойкость.

Отзывы о зимних шипованных шинах Gislaved Nord Frost 200

Эта модель открывает ТОП-5 рейтинга зимних шипованных шин. В ней удачно сочетается высокая износостойкость, проходимость и надежное сцепление со льдом заснеженной дорогой. Для достижения таких характеристик в шинах использован протектор с мощными блоками и направленным рисунком, который обеспечивает лучшую курсовую устойчивость. 3D ламели «Миура-Ори» препятствуют подламыванию граней, что повышает стойкость резины к износу. Зимние шины от Dunlop оснащены шипами с прямоугольным рифленым сердечником и алюминиевым корпусом. Это обеспечивает высокий уровень сцепления со льдом и дает возможность снизить вес металлической вставки. Сердечник шипа выполнен из карбида вольфрама, устойчивого к перегреву.

Отзывы о зимних шипованных шинах Dunlop Grandtrek Ice02

Крупные блоки симметричного протектора с направленным рисунком говорят о высокой проходимости и курсовой устойчивости зимних шипованных шин. Особое расположение ламелей обеспечивает быстрый и эффективный отвод воды, мокрого снега из пятна контакта. Шипы размещены по рисунку протектора таким образом, чтобы резина с легкостью справлялась даже с экстремальным торможением на льду.

Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Nordman 7

Симметричный рисунок протектора с развитой системой ламелей отвечает за быстрый отвод воды и снежной каши из пятна контакта. Это обеспечивает неплохие тормозные свойства на мокрой зимней дороге. Шипованные шины получили признание экспертов и владельцев автомобилей за безупречные характеристики сцепления со льдом. За это отвечают специальные шипы с уникальным рисунком расположения. Часть из них размещена в центре резины, что обеспечивает быстрый разгон и торможение на скользкой поверхности.

Отзывы о зимних шипованных шинах Yokohama IceGuard iG65

Зимние шипованные шины получили хорошую оценку экспертов за высокие показатели управляемости на льду и по снегу. Асимметричный рисунок протектора имеет несколько функциональных зон, которые обеспечивают надежное сцепление с разными видами покрытия. Шипы равномерно распределены по окружности резины. Их крепление произведено по технологии StudOn Retention Technology, которая обеспечивает надежность посадки и износостойкость. Ледяная крошка эффективно отводится от корпуса шины за счет наличия специальных карманов на рисунке протектора.

Отзывы о зимних шипованных шинах Continental IceContact 2

Эти зимние шипованные шины созданы специально для тех, кто любит водить свой автомобиль уверенно и быстро. Об этом говорят и доступные индексы скорости (до 190 и до 210 км/ч). Направленный рисунок протектора с большим количеством ламелей и дренажных канавок быстро справляется с отводом воды и снежной каши. Продуманное размещение шипов обеспечивает зимним шинам хорошее сцепление со льдом. Особый состав резины гарантирует высокий уровень износостойкости, а также сохранение эксплуатационных характеристик при крайне низких температурах и во время оттепели.

Отзывы о зимних шипованных шинах Michelin X-Ice North 4

Мы рассмотрели 15 наиболее популярных шипованных шин 2021 года, среди которых вы обязательно сможете подобрать оптимальный для себя вариант. При покупке резины на предстоящий зимний сезон стоит ориентироваться не только на экспертные оценки, но и на возможности собственного автомобиля, особенности стиля вождения. Чтобы избежать типичных ошибок, которые допускают водители при покупке шин, ознакомьтесь со следующим видеоматериалом:

рейтинг шипованной резины, какая лучше

Выбирать оптимальные шины для зимы, основываясь исключительно на тестах авторитетных изданий, не совсем логично. Зачастую мнение автолюбителей и экспертов кардинально расходятся. Вместе с этим, есть и некоторые особенности проведения тестов, которые тоже стоит учитывать. Например, немецкий журнал ADAC приводит ТОП-список нешипованных автошин, разработанных для мягкой европейской зимы. Результаты таких тестов актуальны только для водителей из центрального и южных российских регионов. Если же вы предпочитаете липучкам шипованную резину, предлагаем ознакомиться со специальным рейтингом, который мы составили на основе экспертных оценок и мнения автолюбителей. Этот обзор носит субъективный характер, но поможет упростить выбор лучших зимних шин.

Резина представляет собой уникальный продукт, совместивший в себе итальянско-германские технологии, благодаря чему и открывает рейтинг зимних шипованных шин. Асимметричное расположение блоков на рисунке протектора помогает эффективно справляться с аквапланированием и позволяет автомобилю сохранять хорошую маневренность на поворотах. Мощные блоки с усиленными грунтозацепами говорят о достойной проходимости шин по снежной каше. Индекс скорости составляет 190 км/ч, что также является преимуществом данных покрышек. Инновационная смесь компонентов в резине (ViaMIX) обеспечивает шинам хорошую износостойкость и увеличивает сцепление с дорогой там, где шипы бессильны.

Отзывы о зимних шипованных шинах Viatti Brina Nordico V-522

Японские шипованные шины предназначены для использования в суровых зимних условиях. Резина обладает индексом скорости до 190 и 210 км/ч говорит о возможности комфортного движения даже при экстремальном стиле вождения. Металлические шипы с усовершенствованным распределением по рисунку протектора, а также технология Microbit, которая подразумевает включение в состав резины частиц грецкого ореха, обеспечивают хорошее сцепление шин по снегу и льду.

Отзывы о зимних шипованных шинах Toyo Observe Ice-Freezer

Данная модель покрышек от норвежского производителя является самой бюджетной в рейтинге зимних шипованных шин. Несмотря на доступную цену резина гарантирует хорошее сцепление со снегом и льдом. Симметричный рисунок протектора с крупными блоками говорит о достойном ресурсе проходимости этих шипованных шин. Улучшенный состав резины повышает износостойкость и стабильность характеристик в разных погодных условиях.

Отзывы о зимних шипованных шинах Tunga Nordway 2

Шипованные шины разработаны специально для автомобилей, эксплуатирующихся в условиях суровых российских зим. Резина оснащена направленным рисунком протектора с продуманным расположением шипов. В середине блоки имеют V-образную форму, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость. Благодаря умеренной жесткости резины, в поворотах автомобиль сохраняет маневренность и предсказуемую управляемость. Мощные блоки протектора говорят о достойном уровне проходимости шин в снегу. В ассортименте есть модели с индексом скорости до 160 и до 190 км/ч.

Отзывы о зимних шипованных шинах Cordiant Snow Cross

Данная модель от именитого американского производителя заслуженно занимает строчку рейтинга зимних шипованных шин 2021 года, так как обеспечивает автомобилю хорошее сцепление со льдом, заснеженным, мокрым и сухим асфальтом. За это отвечают шипы, созданные по технологии MultiControl Ice, которые обладают увеличенной площадью контакта с дорогой. Рисунок протектора с V-образными блоками и зазубринами на кромках канавок наделяет шины достойным уровнем проходимости. В этом помогает и развитая плечевая зона. Резина имеет уникальный состав с кремниевыми присадками, который улучшает сцепление с мокрым асфальтом и препятствует аквапланированию.

Отзывы о зимних шипованных шинах Goodyear Ultra Grip Ice Arctic

Японские шипованные шины для легковых автомобилей обеспечивают максимальное сцепление со льдом и подходят для использования в любых погодных условиях. Резина обладает улучшенным составом с большим количеством разнообразных присадок, которые повышают ее износостойкость. Симметричный рисунок протектора шин придает автомобилю хорошей курсовой устойчивости. Алюминиевые шипы с закаленной вставкой по центру буквально вгрызаются в ледяную поверхность. При этом протектор обладает 16 линиями металлических вставок, что повышает индекс эффективности торможения шин.

Отзывы о зимних шипованных шинах Bridgestone Ice Cruiser 7000

Тщательно продуманный симметричный рисунок протектора шин обеспечивает стабильность движения автомобиля и хорошую курсовую устойчивость. Широкие блоки говорят о достойном уровне проходимости по снежной каше. Шипы гарантируют надежное сцепление со льдом. Вместе с этим при разработке этих шин для легковых автомобилей использована уникальная резина, которая благодаря своему составу сохраняет эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях.

Отзывы о зимних шипованных шинах Hankook W429 (Winter i*Pike RS2)

Симметричный рисунок протектора этих зимних шипованных шин обеспечивает автомобилю предсказуемую управляемость, а мощные блоки с широкими канавками говорят о хорошей проходимости. Данная резина для легковых автомобилей оснащена двумя видам шипов, каждый из которых работает в своей зоне. Это позволило отказаться от чрезмерно большого количества металлических вставок и сократить индекс шумности шин. При этом покрышки гарантируют надежное сцепление со льдом и снегом.

Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Hakkapeliitta 9

Зимние шипованные шины создавались для использования на автомобилях, эксплуатируемых в суровых погодных условиях северных стран. Рисунок протектора содержит большое количество ламелей для улучшения сцепления на заснеженной дороге. Двойной шип, созданный по технологии Pirelli Dual Stud, отвечает за быстрый разгон и эффективное торможение по льду. Пятно контакта зимних шин оптимизировано, что улучшает сцепление с асфальтом и способствует более равномерному износу резины. В модельном ряду есть покрышки с индексом скорости до 190 и до 210 км/ч.

Отзывы о зимних шипованных шинах Pirelli Ice Zero

Данная модель зимних шипованных шин обеспечивает уверенную управляемость и надежное сцепление на любых типах дорожного покрытия. За это отвечает асимметричный рисунок протектора с трехмерными ламелями. Шипы, произведенные по технологии Eco Tri-Star, обладают сверхпрочным корпусом и весят не больше 1 грамма, что повышает их износостойкость.

Отзывы о зимних шипованных шинах Gislaved Nord Frost 200

Эта модель открывает ТОП-5 рейтинга зимних шипованных шин. В ней удачно сочетается высокая износостойкость, проходимость и надежное сцепление со льдом заснеженной дорогой. Для достижения таких характеристик в шинах использован протектор с мощными блоками и направленным рисунком, который обеспечивает лучшую курсовую устойчивость. 3D ламели «Миура-Ори» препятствуют подламыванию граней, что повышает стойкость резины к износу. Зимние шины от Dunlop оснащены шипами с прямоугольным рифленым сердечником и алюминиевым корпусом. Это обеспечивает высокий уровень сцепления со льдом и дает возможность снизить вес металлической вставки. Сердечник шипа выполнен из карбида вольфрама, устойчивого к перегреву.

Отзывы о зимних шипованных шинах Dunlop Grandtrek Ice02

Крупные блоки симметричного протектора с направленным рисунком говорят о высокой проходимости и курсовой устойчивости зимних шипованных шин. Особое расположение ламелей обеспечивает быстрый и эффективный отвод воды, мокрого снега из пятна контакта. Шипы размещены по рисунку протектора таким образом, чтобы резина с легкостью справлялась даже с экстремальным торможением на льду.

Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Nordman 7

Симметричный рисунок протектора с развитой системой ламелей отвечает за быстрый отвод воды и снежной каши из пятна контакта. Это обеспечивает неплохие тормозные свойства на мокрой зимней дороге. Шипованные шины получили признание экспертов и владельцев автомобилей за безупречные характеристики сцепления со льдом. За это отвечают специальные шипы с уникальным рисунком расположения. Часть из них размещена в центре резины, что обеспечивает быстрый разгон и торможение на скользкой поверхности.

Отзывы о зимних шипованных шинах Yokohama IceGuard iG65

Зимние шипованные шины получили хорошую оценку экспертов за высокие показатели управляемости на льду и по снегу. Асимметричный рисунок протектора имеет несколько функциональных зон, которые обеспечивают надежное сцепление с разными видами покрытия. Шипы равномерно распределены по окружности резины. Их крепление произведено по технологии StudOn Retention Technology, которая обеспечивает надежность посадки и износостойкость. Ледяная крошка эффективно отводится от корпуса шины за счет наличия специальных карманов на рисунке протектора.

Отзывы о зимних шипованных шинах Continental IceContact 2

Эти зимние шипованные шины созданы специально для тех, кто любит водить свой автомобиль уверенно и быстро. Об этом говорят и доступные индексы скорости (до 190 и до 210 км/ч). Направленный рисунок протектора с большим количеством ламелей и дренажных канавок быстро справляется с отводом воды и снежной каши. Продуманное размещение шипов обеспечивает зимним шинам хорошее сцепление со льдом. Особый состав резины гарантирует высокий уровень износостойкости, а также сохранение эксплуатационных характеристик при крайне низких температурах и во время оттепели.

Отзывы о зимних шипованных шинах Michelin X-Ice North 4

Мы рассмотрели 15 наиболее популярных шипованных шин 2021 года, среди которых вы обязательно сможете подобрать оптимальный для себя вариант. При покупке резины на предстоящий зимний сезон стоит ориентироваться не только на экспертные оценки, но и на возможности собственного автомобиля, особенности стиля вождения. Чтобы избежать типичных ошибок, которые допускают водители при покупке шин, ознакомьтесь со следующим видеоматериалом:

Сравнение шипованных и нешипованных зимних резин

Покупая себе комплект зимних шин в интернет-магазине «Шип-Шип», долго не мог выбрать тип зимней резины. Продавцы шин и дисков предлагают сегодня продукцию большого количества различных производителей. Наверное, все задавались вопросом какая зимняя резина лучше: шипованная или нешипованная (липучка). Решил поискать в интернете информацию о шинах и сравнить их.

Шины различаются

Сезон использования:

• летние шины годятся для езды в летний период при положительных температурах;
• зимние шины (с шипами и без) для заснеженных обледенелых дорог. Специалисты не могут отдать окончательного предпочтения покрышкам с шипами или без. Каждый автомобилист решает для себя сам;
• всесезонные обычно ставятся на большегрузную технику, авто, предназначенные для бездорожья, хотя встречается эта резина и на небольших городских машинах.

Тип рисунка протектора:

• направленный рисунок хорош для езды в дождливую погоду и требует правильной установки при монтаже;
• ненаправленный рисунок универсален, прост в монтаже, купить шины с таким рисунком можно сравнительно недорого;
• ассиметричный рисунок позволяет добиться хорошей управляемости и в дождливую и в сухую погоду. Установка автомобильных покрышек с ассиметричным рисунком требует от монтажника точности.

По типу дорожного покрытия:

• внедорожные, с высоким рисунком протектора, для езды по бездорожью;
• низкопрофильные автомобильные покрышки предназначены для езды по асфальту в динамичном режиме.

Сегодня производители автомобильных шин предлагают покрышки, защищённые от прокола. Если такое колесо пробьёт, автомобиль сможет продолжить движение.

Шипованная резина

Данный тип резины мягче летней, но жестче «липучки». Это сделано для того, чтобы ваши шипы не отлетели при первом же выезде на дорогу. Кстати, данный тип зимней резины более распространен у нас, в России, нежели в Европе.

К достоинствам данных шин можно отнести:

1. Высокие сцепные свойства и проходимость в глубоком, рыхлом снегу и льду.
2. Автомобиль способен быстрее развивать скорость на обледеневшей дороге, чем такой же автомобиль, но с «липучками».
3. Значительно лучше тормозит на снегу и гололеде.
4. Подобная резина значительно уменьшает риск возникновения заносов, а потому, делает машину более управляемой.

Но есть и недостатки у такой резины:

1. Шипы шумят при езде. Особенно на голом асфальте.
2. Немного влияют на расход топлива.
3. Почти бесполезны на чистом и мокром асфальте.
4. На сухой дороге быстро изнашиваются.
5. При температуре ниже -35 дубеют и тоже становятся почти бесполезны.

Нешипованная резина (липучка)

Как я уже говорил, такой тип резины больше распространен в Европе,так как шипы, по словам специалистов, портят дорогу и, по их же словам, пыль, состоящая из частиц асфальта, является причиной рака. Да и проблем с уборкой снега на дорогах,как у нас, там нет.

Перейдем к описанию достоинств данных шин:

1. Лучше тормозят на сухой и мокрой дороге в отличии от шипов.
2. Не шумят при езде.
3. Из-за мягкого состава резины, они не дубеют при очень низких температурах.
4. Почти не влияют на расход.
5. Годятся для поездок в Европу, так как многие страны запрещают езду на шипованной резине на своей территории.

К недостаткам можно отнести:

1. Плохое поведение на гололеде и обледенелых участках дорог.
2. Быстрее изнашиваются при плюсовой температуре,по сравнению с шипованной резиной.
3. Плохое торможение на мокрой дороге.

Подведем небольшой итог: шипованная резина больше нужна жителям областей и любителям часто ездить за город. Также, шипованная резина просто необходима если ты любишь бездорожье и внедорожники. Проверено годами и прочитано много отзывов о том, что нешипованная резина просто бесполезна для таких вещей. Сюда можно отнести и Сибирь. Нешипованная резина подойдет больше для мегаполисов и районов где выпадает относительно малое количество осадков.

Честно скажу,что я в том магазине заказал себе шипованную резину, хоть и живу в большом и славном городе Ростове-на-Дону. «А почему?» — спросите вы. Да потому, что так вот у нас убирают снег.

Еще один немаловажный момент — при покупке шипованной и нешипованной резины, есть куча показателей, на которые стоит обращать внимание при покупке. Например, «липучка» бывает двух видов: скандинавская и европейская. Скандинавская резина тоже хуже тормозит на сухом асфальте, так как состав резины рассчитан на более суровую зиму. Еще один немаловажный показатель — скоростной индекс. Чем выше этот индекс, тем более лучшие показатели езды будут у вас на дороге.

Просмотров страницы: 1643

Сравнение летних шин с всесезонными и шипованными на снежной дороге

Может показаться, что время суровых зим в Беларуси проходит. Некоторые автовладельцы задумываются о выборе зимних шин после теплой и влажной прошлой зимы. Все больше внимания обращают не на скандинавский тип шин, а на «еврозиму» или даже «всесезонку». Использование последней белорусские ПДД не запрещают. Более того, существует мнение, что в мегаполисах можно «перезимовать» и на летней резине. Так ли это? Проведем эксперимент.

Интернет-гипермаркет шин 21vek.by принял участие в нестандартном испытании на полигоне в Липках. При помощи высокоточной аппаратуры мы проверили реальную разницу в тормозном пути на различных типах шин. Некоторые результаты оказались даже неожиданными для нас.

СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА

Интернет-гипермаркет 21vek предоставил для испытаний четыре комплекта шин – летние, всесезонные, зимние фрикционные и зимние шипованные. Все они разных производителей, но принадлежат к бюджетной линейке. Надо отметить, что в тесте использовались коммерческие шины с индексом «С».

Слева направо: зимняя шипованная, летняя, всесезонная, зимняя фрикционная шины.

На каждом комплекте шин тестовый автомобиль разгонялся на полигоне до 90 км/ч. В определенном месте водитель-испытатель имитировал экстренное торможение, ударяя по педали тормоза и удерживая ее до полной остановки. Профессиональная аппаратура фиксировала длину тормозного пути по двум параметрам – с 80 км/ч и с 40 км/ч.

На каждом комплекте шин испытатель делал несколько заездов. Важно, чтобы результаты заездов были максимально близки.

НЕ АСФАЛЬТ, А СНЕЖНАЯ КАША

Провести полноценные испытания на разгон, управляемость и торможение на всех типах покрытия у нас не было возможности. Поэтому за основу взяли сертификационное испытание торможения на мокром асфальте. Уровень сцепления с этим покрытием теперь обязательно указывается на этикетках шин.

Из-за слоя мокрого снега перед каждым заездом приходилось сначала раскатывать колею. В зачет результаты таких заездов не шли. Но в дальнейшем удавалось получить корректные результаты в нескольких попытках.

Как это часто бывает, погода внесла некоторые коррективы в программу испытаний. В день теста пошел мокрый снег. Что только подогрело интерес испытателей. Очевидно, что в таких условиях летние шины вряд ли смогут что-то противопоставить остальным соперникам. Зато такие условия куда ближе к реальным – автомобиль и его шины должны быть готовы к любым изменениям погоды зимой. Зимой чистый и сухой асфальт под колесами даже в городе бывает далеко не всегда, а вот слякоть – явление привычное.

По европейской методике испытания шин в тесте участвует «референтная» шина. Она выступает вне зачета, но используется в качестве индикатора, если, например, изменяются температура воздуха или состояние дорожного покрытия. Комплект «референтных» шин устанавливается в начале и в конце испытаний. Если, к примеру, показатели «референтных» шин в двух заездах отличаются, то в итоговые результаты шин-участниц вносится поправочный коэффициент.

ВСЕСЕЗОННАЯ ШИНА

Первыми в зачетный заезд отправились всесезонные шины, которые были похожи на зимние – частая «нарезка» ламелей, глубокий рисунок протектора. Хотя «по документам» проходит как всесезонная шина. Можем только добавить, что от китайского производителя. Пока подъезжали к тестовому участку, сугубо субъективно оценили сцепление при разгоне. Даже на третьей передаче при разгоне мигает пиктограмма противобуксовочной системы. А вот торможение оказалось эффективным. Во всяком случае, по ощущениям.

ЗИМНЯЯ ШИНА

Глядя на рисунок протектора зимней шины, который мало чем отличался от всесезонной, мы не ждали чуда, но надеялись, что состав резины сыграет свою роль. Как правило у зимней шины он должен быть более мягким. Но что гадать? Просто поехали и провели цикл торможений. Снова субъективно показалось, что тормозной путь примерно такой же, как у всесезонной шины, да и эффективность разгона примерно одинаковая.

ЛЕТНЯЯ ШИНА

От следующего заезда мы ждали чуда, но чуда не произошло. Летняя шина хоть и имеет глубокий протектор, но у нее нет поперечных ламелей, которые обеспечивают сцепление хоть и на талом, но снегу. Даже простой разгон с места на летних шинах происходит с трудом, пиктограмма противобуксовочной системы помигивает даже на четвертой передаче. Разгон, ворота, торможение. И в результате. На летних шинах даже по слякоти автомобиль скользит, словно по льду. Под стрекот АБС машина укатывается за 90 метров. То есть почти в два раза дальше, чем на зимних и всесезонных шинах.

НЕПРЕДСКАЗУЕМО ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Начнем с победителей теста. Наименьший тормозной путь с 80 км/ч автомобиль показал на зимних фрикционных шинах – 53,7 метра. И вот первая неожиданность – на всесезонных покрышках проигрыш оказался совсем небольшим – 55,9 метра. Вторая неожиданность – слабый результат шипованных шин. На них тестовый автомобиль укатился на 67,8 метра. Летняя резина с треском провалилась. Автомобиль беспомощно скользил на них бесконечные 94 метра.

При торможении с 40 км/ч совсем немного выиграли всесезонные шины – 14,3 метра. Фрикционные зимние шины показали результат 14,6 метра. Зимние шипованные покрышки и в этом упражнении уступили соперникам – 16,6 метра. На самом деле для городских скоростей разница в два метра – это много. Автомобиль, обутый в летние шины, и вовсе остановился только через 23,3 метра.

ВЫВОДЫ

Шипованные шины проиграли, и это означает, что сами по себе шипы – еще не гарантия безопасности. Во-первых, снежная каша – это не то покрытие, на котором шипованные шины работают максимально эффективно. Во-вторых, кроме шипов имеют значение состав резиновой смеси и правильный рисунок протектора.

Ну что, все переобуваемся на «всесезонку»? Однако торопиться не стоит. Во-первых, всесезонные шины, которые участвовали в тесте, по рисунку протектора скорее ближе к зимним шинам. Отсюда такой результат. Попади они в настоящую зиму, и результат мог быть совсем другим. Во-вторых, имея комплект хороших зимних и летних шин, вы получаете максимальную безопасность. Абсолютно универсальную шину пока не изобрели. Экономический эффект от использования всесезонных шин скорее вызывает больше вопросов, чем ответов. Тем более они интенсивнее изнашиваются летом, так как в них используется более мягкий состав резиновой смеси.

Наш вывод, что летние шины зимой использовать ни в коем случае нельзя. Даже если в прошлом году с теплой зимой повезло, но никто не даст гарантию, что все последующие зимы будут таковыми.

Выбрать и купить шины на сайте www.21vek.by

*На правах рекламы

во что «обуть» автомобиль зимой?

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Типы и особенности зимних шин

О сезонной резине сказано уже очень много, поэтому здесь мы ограничимся лишь основной информацией о типах и особенностях зимних шин.

Главная особенность всех зимних шин заключается в их приспособленности к эксплуатации в условиях отрицательных температур со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для дорожного покрытия — уменьшение сцепления вследствие обледенения, слоя снега или шуги (во время оттепели). То есть, главная цель зимних шин — обеспечивать управляемость и безопасность автомобиля на скользкой дороге, покрытой ледяной коркой, снегом или снежной кашей.

Достигается эта цель несколькими способами, которые отражаются на конструкции шины:

• Использование для производства шин мягких сортов резины, сохраняющих эластичность при отрицательных температурах;
• Применение на шинах протектора с особым рисунком;
• Использование специальных средств, повышающих коэффициент трения колеса о дорогу.

Особое внимание обратим на последний пункт. На сегодняшний день существует два основных типа зимних шин, в которых используется разные способы повышения сцепления со скользким дорожным покрытием:

• Ошипованная резина («шиповка») — классический вариант, сцепление обеспечивается большим количеством металлических шипов, равномерно расположенных по протектору шины;
• Фрикционная резина («липучка») — более современный вариант, улучшение сцепления достигается особым рисунком протектора и наличием тонких прорезей, которые называются ламелями.

На сегодняшний день и резина с ошипованным протектором, и фрикционная резина пользуются одинаковым успехом у автомобилистов в нашей стране, что очень часто при покупке новой зимней резины заставляет задуматься о том, что выбрать для своего автомобиля. В действительности, каждый тип резины имеет свои особенности, преимущества и недостатки, и при обдуманном подходе каждый автовладелец сможет выбрать именно те шины, которые наилучшим образом подойдут для его машины.

А чтобы определиться с выбором, нужно посмотреть на каждый тип резины, выявив все их сильные и слабые стороны.

Шины с ошипованным протектором («шиповки»)

Зимние шины с шипами — старейшее решение вопроса улучшения сцепления колеса с дорогой, которое все еще остается актуальным. Особенность таких шин заключается в том, что на поверхности их протектора расположено большое количество металлических шипов, которые во время движения автомобиля врезаются в лед или слежавшийся снег, предотвращая неуправляемое скольжение.

Главное преимущества и главные недостатки ошипованной резины сосредоточены в одной и той же детали — в шипах. С одной стороны, шипы обеспечивают надежное сцепление колеса с дорогой на льду, благодаря чему и получили широчайшее применение. А с другой стороны, ошипованная резина во время движения автомобиля создает повышенный уровень шума и оказывает разрушающее действие на твердое дорожное покрытие — асфальт, бетон, плитку и т.д. Поэтому во многих странах Европы давно идет обсуждение законов, запрещающих или ограничивающих применение шин с шипами, а также регламентирующие количество и расположение шипов, которое снижает наносимый дорогам вред.

Современные зимние ошипованные шины в зависимости от типоразмера могут содержать от 90 до 130 шипов (хотя на рынке встречаются образцы, на протекторе которых насчитывается до 190 шипов!), равномерно распределенных по протектору. В Европе (а точнее — в странах Скандинавии, где ошипованная резина находит самое широкое применение) с 2013 года введено ограничение на количество шипов, которое должно составлять не более 50 штук на погонный метр протектора шины.

Ошипованная резина традиционно пользуется популярностью в нашей стране, однако в последние годы она постепенно теряет свои позиции и вытесняется фрикционными шинами, которые в народе зовутся просто «липучками».

Фрикционные шины («липучки»)

Фрикционные зимние шины работают совершенно по иному принципу — повышение сцепных качеств обеспечивается особой структурой и рисунком протектора. Главный элемент протектора фрикционной шиной — тонкие прорези различной формы и ориентации, которые называются ламелями. Благодаря ламелям фрикционная шина обладает повышенным коэффициентом трения, она как бы «цепляется» за дорожное покрытие, почему и получила свое название.

Принцип действия фрикционных зимних шин прост. Ламели делают поверхность протектора более мягкой, податливой, а главное — расположенные рядом участки протектора могут сдвигаться относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такое свойство протектора приводит к тому, что он лучше повторяет форму всех неровностей дорожного покрытия, и площадь контакта протектора с дорогой многократно возрастает.

А, как известно, сила трения между двумя телами зависит не только от контактирующих материалов и той силы, с которой они прижимаются друг к другу, но и от площади их контактирующих поверхностей. Если взглянуть на обычную шину, то мы увидим интересную картину: отдельные элементы покрышки (так называемые шашки) из-за своей жесткости и плоской поверхности контактируют с дорогой не всей своей поверхностью, а только частью. В итоге получается, что площадь пятна контакта колеса с дорожным покрытием всегда ниже, чем реальная площадь протектора, что несколько снижает сцепление с дорогой.

Во фрикционных зимних шинах ситуация иная. Благодаря ламелям отдельные элементы протектора на неровностях дороги получают излом, их форма повторяет форму неровности, и площадь контакта протектора с дорогой многократно возрастает. В результате наблюдается интересная картина: если взять шину с ламелями и обычную шину, у которых площадь пятна контакта примерно одинакова, у шины с ламелями реальная площадь контакта протектора с дорожным покрытием будет всегда больше.

Таким образом, фрикционные шины не зря получили свое название — в них сцепление с дорогой достигается за счет увеличенной силы трения. Эта шина во время своего движения плотно прилегает к дорожному покрытию, как бы «прилипая» к нему, за что фрикционные шины и получили в народе название «липучки».

На сегодняшний день существует два основных типа шин «липучек:

• Фрикционные шины «скандинавского» типа;
• Фрикционные шины «европейского» типа.

Шины разных типов имеют несколько ключевых отличий. Так, «скандинавские» шины предназначены для эксплуатации в регионах с более холодным климатом и снежными зимами, имеют большее количество ламелей на протекторе, более мягкий протектор и пониженные индексы скорости (обычно «Q», «R» и «T» — максимальная скорость ограничена 160, 170 и 190 км/ч соответственно). Шины «европейского» типа предназначены для эксплуатации в регионах с мягкими зимами, поэтому изготавливаются из более жесткой резины, имеют меньшее количество ламелей и индекс скорости «H» или даже «V» (210 и 240 км/ч соответственно).

В России наилучшим образом работают шины именно «сканинавского» типа, хотя в ряде регионов можно применять и «европейские» фрикционные шины.

Шины «липучки» и шины с ошипованным протектором имеют свои преимущества и недостатки, но решить, какой резине отдать предпочтение, можно только после их всестороннего сравнения.

Сравнение ошипованной резины и шин «липучек»

Практически ежегодно в России и мире проводятся тесты зимних шин, которые дают возможность сравнить разные типы резины, как они ведут себя в одинаковых условиях, и т.д. Сравниваются шины по таким параметрам, как тормозной путь, динамика разгона, срыв в занос и общая управляемость автомобиля. Тесты проводятся на всех типах дорог, которые встречаются зимой — мокрый и сухой асфальт, обледенелая дорога, укатанный снег, а также дорога, покрытая шугой (кашей из снега и воды при умеренно отрицательных и околонулевых температурах). Наконец, поведение шин сравнивается при различных температурах — около ноля градусов, умеренные морозы до -13-17°C, и при сильных морозах ниже -20°C.

Посмотрим, как ведут себя разные типы шин в различных условиях.

Мокрый и сухой асфальт

Как это ни удивительно, но на мокром и сухом асфальте при температуре до -15-17°C оба типа шин ведут себя примерно одинаково. Тормозной путь, динамика и маневренность автомобиля в обоих случаях отличается мало, но с некоторыми оговорками. В частности, у представленных сегодня на рынке «липучек» разброс характеристик больше, чем у «шиповок», а это значит, что при покупке фрикционных шин нельзя угадать, какой результат ты получишь. Характеристики ошипованных шин разных марок и моделей более стабильны, поэтому резина разных производителей одной ценовой категории показывают очень близкие результаты.

Также нужно отметить, что на мокром асфальте (то есть, при околонулевых или слабо отрицательных температурах) и ошипованная, и фрикционная резина ведет себя практически одинаково, однако на сухом асфальте (то есть, при более низких температурах) «липучки» чувствуют себя более уверенно. Так, при торможении на скорости 80 км/ч тормозной путь фрикционных шин в среднем на 2-3 метра короче, чем у ошипованных.

Равенство обоих типов шин на асфальте может вызвать удивление, ведь традиционно считается, что «шиповки» хуже ведут себя на дороге, свободной ото льда. Однако в действительности все не совсем так, а причина кроется в одной из главных особенностей зимних шин — в их мягкой резине. До температуры -15…-20°C эта резина остается достаточно эластичной для того, чтобы шипы в пятне контакта «утопали» в ней. А значит, при движении по сухому и ровному дорожному покрытию колесо опирается не на шипы, а на резиновую площадку, которая имеет хороший контакт с дорогой.

Из этого становится понятны и несколько худшие характеристики «шиповок» на сухом асфальте: при вдавливании шипов в резину вокруг них образуются воронки небольшого диаметра, которые несколько снижают площадь пятна контакта колеса с дорогой и ухудшают сцепление.

Плотный (укатанный) снег

Плотный, укатанный снег — более сложное испытание для обоих типов шин, но и в этом случае они показывают близкие результаты. Хотя здесь тоже есть нюансы: фрикционная резина ведет себя на укатанном снегу несколько лучше и стабильнее, она обеспечивает более короткий тормозной путь, лучший разгон и динамику.

Но почему на чистом асфальте ошипованная резина ведет себя стабильнее, а на снежной дороге — нет? Все дело в конструкции и особенностях шипов у разных марок и моделей шин. Например, шина с более острыми шипами может обеспечить лучшее сцепление на дороге с укатанным снегом, чем с шипами закругленной формы, определенное влияние здесь оказывает и длина шипов, но она у разных шин отличается не более чем на миллиметр.

Обледенелая дорога

Лед на дороге — это наиболее сложная задача для зимних шин, но именно с ней чаще всего приходится сталкиваться с зимой. И здесь нет никаких неожиданностей — ошипованная резина обеспечивает гораздо лучшие результаты, чем «липучка». Даже при торможении при небольшой скорости 25-30 км/ч тормозной путь на «шиповках» может быть от 2-х до 6-ти метров короче, чем на «липучках»!

Но здесь, как это ни удивительно, если одно большое «но» — характеристики резины находятся в большой зависимости от температуры окружающего воздуха и погодных условий.

Резина с ошипованным протектором показывает лучшие характеристики только при температурах примерно от ноля (когда лед только замерзает) до -15…-17°C — в этом интервале температур и лед относительно мягкий, и резина еще достаточно эластична, поэтому сцепление с дорожным покрытием отличное. Хорошие результаты шипы также показывают в солнечную погоду вплоть до температур -25°C, так как лед под действием солнечного света размягчается, его поверхность становится бугристой и сцепление шипов с ним достаточно надежное.

Но уже при температуре -15…-17°C в пасмурную погоду или ночью характеристики «липучек» и «шиповок» выравниваются, и ни одна из шин не имеет какого-то выраженного преимущества. А при еще большем похолодании шипы и вовсе теряют все свои достоинства, начиная серьезно уступать протектору с ламелями.

Причина такого поведения тоже проста, заключается она в том, что плотность льда не постоянна и зависит от температуры: при незначительных морозах лед мягкий и рыхлый, а при серьезной стуже лед становится крепким, и при температуре ниже -25°C он по своим прочностным характеристикам приближается к бетону! То есть, при сильном морозе шипы банально не могут врезаться в лед, скользят по нему, а вместе с этим увеличивается тормозной путь, ухудшается динамика и повышается опасность неуправляемого скольжения.

Шуга

Осенью и весной, а иногда и посреди зимы случаются оттепели, и в результате потепления на дорогах образуется каша изо льда и воды — шуга. Примерно такое же явление наблюдается и в крупных городах при обработке дорог противогололедными реагентами. Это одна из наиболее опасных и непредсказуемых ситуаций для всех видов зимних шин. Причем в этих условиях на первый план выходит такое явление, как слэшпленинг (slashplanning) — аналог аквапланирования для шуги.

Суть этих явлений одна: как и аквапланирование, слэшпленинг начинается в тот момент, когда шина из-за высокой скорости вращения не успевает выталкивать всю снежную кашу из пятна контакта с дорогой — в этот самый момент она буквально «взлетает» над шугой и начинает скользить по ней. А вместе с шиной начинает скользить и весь автомобиль. Особенность слэшпленинга заключается в том, что он, как и аквапланирвоание, начинается только на определенной скорости, и при соблюдении скоростного режима этой неприятности можно избежать.

Как показывают тесты, ошипованная резина гораздо хуже приспособлена для движения по дороге с шугой, чем «липучки»: скорость начала слэшпленинга даже у самых простых «липучек» гораздо выше, чем аналогичный показатель у «шиповок», даже у самых лучших. Так что в межсезонье и при оттепели фрикционная резина оказывается гораздо более надежной и безопасной.

Какие шины выбрать?

Итак, какие же шины выбрать? Здесь однозначного ответа нет и быть не может, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в крупном городе, где дороги постоянно очищаются от снега, а в межсезонье покрыты снежной кашей, то лучший выбор — фрикционные шины. Эти же шины станут отличным выбором и для автомобилистов, проживающих в южных регионах нашей страны — в том же Краснодарском крае или на Кавказе шипы совершенно неуместны, а «липучки» показывают все свои лучшие качества.

Для сельской местности в средней полосе лучше подойдет резина с шипами, которая будет очень выручать на покрытых укатанным снегом и льдом дорогах.expander.close}}-{{/expander.close}}